Сад

Яблони и груши успешно пережили зиму, активно цвели весной, завязали массу плодов. Но спустя время те начали опадать. С такой проблемой сталкивался без преувеличения каждый садовод.  Причин такого неприятного явления несколько: от естественных до нарушения агротехники выращивания, болезней и вредителей. Поговорим о каждой из них подробнее: почему осыпаются яблоки и груши с плодовых деревьев и что делать, чтобы спасти урожай. Причина 1: естественный процесс Начнем с самой безобидной причины. У каждого плодового дерева есть свой потенциал: сколько оно способно выносить и вырастить плодов. А цветов оно может дать в 10–15 раз больше. Когда пройдет стадия опыления и формирования завязей, деревья начнут избавляться от излишков плодов, которые они не способны вырастить. Такое явление получило название «июньское падение». Случается оно через 1–1,5 месяца после цветения. И является вполне нормальным и естественным процессом. Растения сами занимаются нормированием урожая, экономя время садовода.  В стрессовых условиях июньское падение может быть более интенсивным. Если стоит слишком холодная и влажная погода, или наоборот — жара и засуха, плодовые деревья будут пытаться сэкономить силы. Задача садовода в такой ситуации — постараться минимизировать стрессы, чтобы помочь дереву сохранить максимальное число завязей: регулярно поливать сад, мульчировать приствольные круги в целях сохранения влаги в почве или защиты корней от холода, производить дымление, если на улице слишком холодно. Также поддержать сад в это непростое время можно с помощью стимуляторов роста: «Биосил», «Изабион», «ПлодоСтим», «Ботаник». Причина 2: недостаточный полив Для формирования и нормального наливания яблок и груш нужен достаток влаги. Если ее будет не хватать, деревья начнут избавляться от плодов, которые они не способны «выпоить», стараясь снизить нагрузку.  Поэтому в жаркие и засушливые периоды яблони и груши нужно обязательно поливать. Добротный полив нужно обязательно произвести после окончания цветения: норма — до 15 ведер на взрослое дерево, для молодых яблонек и груш — в 2 раза меньше. За месяц до уборки урожая обильный полив нужно провести повторно. Также спровоцировать осыпание яблок и груш может полив холодной водой из скважины. Такое мероприятие — стресс для растения. Поливать плодовые деревья лучше теплой отстоянной водой, оптимальное время для процедуры — вечер. В воду для полива полезно добавлять препарат «Грин Дейл». В его основе — янтарная кислота, которая является натуральным стимулятором роста, способствует лучшему усвоению питания и укреплению иммунитета растений. Причина 3: несбалансированное питание По части питания осыпание плодов яблонь и груш может быть спровоцировано следующими факторами: избытком азота, недостатком калия, дефицитом кальция и бора. Избыток азота Азот плодовым деревьям безусловно нужен: не только для роста и развития листового аппарата, но и для формирования завязей. Но если макроэлемента будет в избытке, это скажется на урожайности: растения будут хуже цвести и завязывать плоды, а в будущем могут начать сбрасывать их.  Подкармливать яблони и груши азотными составами рекомендуется весной и в первый летний месяц. Для подкормки можно использовать карбамид (30 г на 1 кв. м) и настои органики (навоза, помета — 3–4 ведра готового состава на взрослое дерево). Сгодится и гранулированная органика «Куровит». Еще один полезный для семечковых культур вариант азотной подкормки — кальциевая селитра (25 г на 10 л воды). Она содержит 17% азота и 24% кальция. Недостаток кальция Поговорим подробнее про кальций и его роль в жизни яблонь и груш. Данный микроэлемент отвечает за формирование плодоножки и семенных камер. Если кальция не хватает, завязи вырастают слабыми и деформированными, часто осыпаются. Поэтому семечковым, как и косточковым, важно обеспечивать достаток данного элемента.  Помимо кальциевой селитры в качестве удобрения можно использовать древесную золу (до 600 г на дерево), костную муку (до 200 г на 1 кв. м), яичную скорлупу (0,5 кг на 1 кв. м). Важно учитывать и тот момент, что кальций усваивается растениями хуже в условиях повышенной кислотности почвы. Поэтому перед внесением удобрений показатель рН лучше проверить. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Недостаток калия Калий — основной макроэлемент, отвечающий за урожайность плодовых деревьев. Он нужен и для наливания яблок и груш, и для их отменного вкуса и аромата, и для сочности. А еще для крепкого иммунитета растений и лучшей их устойчивости к неблагоприятным факторам среды (холодам, засухе).  Калийные подкормки рекомендуется проводить трижды до момента сбора урожая. В качестве удобрений можно использовать сульфат калия (20 г на 1 кв. м), монофосфат калия (0,1%-й раствор, используется по листу), калимагнезию (20 г на 1 кв. м). Недостаток бора Причиной, почему осыпаются яблоки и груши, может быть недостаток бора. Он важен для обильного цветения, принимает активное участие в процессе формирования и роста завязей. Также он обеспечивает процесс транспортировки сахаров, улучшает усвоение кальция. Поэтому перед цветением яблони и груши полезно опрыскивать раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Оптимальный вариант питания Обеспечить яблони и груши сбалансированным и полноценным питанием помогут комплексные удобрения «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для плодовых деревьев». В их составе содержатся все те элементы, о которых мы говорили ранее: азот, калий, кальций, бор, а еще фосфор, марганец, цинк, магний. Словом — все то, что нужно яблоням и грушам для нормальной вегетации и обильного плодоношения. Причина 4: заболевания Монилиоз И груши, и яблони (туда же сливы и вишни) подвержены такому опасному заболеванию как монилиоз (или плодовая гниль). Это грибная инфекция, которая проявляется следующим образом: на плодах появляются коричневые пятна, со временем они становятся мягкими, разрастаются и покрываются белым налетом (это споры грибка). Яблоки и груши вместо того, чтобы наливаться и расти, мумифицируются и опадают. Активнее всего болезнь развивается в условиях высокой влажности и повышенной температуры, усугубит ситуацию и загущенная крона дерева. Лечение монилиоза — процесс достаточно длительный и непростой. Принимать меры придется комплексно: обрабатывать деревья в саду (и больные, и здоровые), проводить тщательную обрезку осенью, регулярно собирать и сжигать опавшие плоды, снимать пораженные яблоки и груши с веток и также отправлять их на сжигание. Для обработки деревьев от монилиоза можно использовать 3%-й медный купорос, препараты «Скор», «Хорус», «Хортон», «Фитолавин». Опрыскивания необходимо провести 4 раза за сезон: ранней весной, до и после цветения, осенью после обрезки. Парша Еще один опасный недуг, который может стать причиной осыпания плодов — парша. У парши яблони и парши груши возбудители разные, поэтому заболевание не перекидывается с одной культуры на другую. Но признаки заражения и способы лечения одинаковые. Основные симптомы парши — пятна светло-оливкового цвета на листьях и плодах, которые со временем буреют и разрастаются. Листья на пораженных растениях высыхают и сворачиваются, плоды — опадают.  Лечить паршу будем фунгицидами «Хортон» и «Скор». За сезон рекомендуется провести три обработки: ранней весной, после цветения, через 2-3 недели после предыдущей обработки. Ржавчина Причиной осыпания недозревших груш может быть ржавчина. Первые признаки недуга наблюдаются после окончания цветения в период формирования завязей: на листьях появляются мелкие зелено-желтые пятнышки. Затем они приобретают коричнево-красный окрас, разрастаются. В результате листья высыхают и опадают, процесс фотосинтеза замедляется, груши в попытках выжить начинают избавляться от всего ненужного — сбрасывать плоды. Чтобы не допустить распространение ржавчины, грушу необходимо обработать препаратом «Хортон». Причина 5: вредители У яблонь и груш уйма вредителей, которые могут подорвать урожайность деревьев. Но провоцирует осыпание плодов чаще именно плодожорка. Как она «работает»: гусеницы пробираются в семенную камеру и выгрызают ее изнутри. В результате недозревшие плоды опадают. По мере голода гусеницы переползают на соседние плоды, каждая из них способна испортить до 3–4 яблок или груш. В условиях средней полосы, Подмосковья и аналогичного климата за сезон отрождается до 3 поколений вредителя. Вот и посчитайте, какой ущерб он может нанести посадкам! Не позволить вредителю испортить урожай поможет обработка деревьев инсектицидами «Алатар», «Фитоверм», «Стожар», «Биокилл», «Кинмикс». Осыпание яблок и груш — явление весьма огорчающее и разочарующее. Благо в большинстве случаев если вовремя заметить проблему и понять ее причину, ситуацию еще можно изменить. Регулярные поливы, подкормки по графику, профилактические и искореняющие обработки от болезней и вредителей — вот те меры, которые помогут остановить процесс осыпания плодов и не допустить его в следующем сезоне.

В конце июля — в августе заканчивается плодоношение малины, садоводы собирают последние сладкие и ароматные ягоды. Но не стоит на этом успокаиваться и оставлять малинник без внимания.  Именно сейчас он требует особой заботы, потому что после плодоношения наступает важный этап в жизни малинника — закладывается основа урожая будущего года, и правильный уход в это время определит его обилие и здоровье кустов. Малина в августе Неопытные садоводы могут сказать — зачем торопиться с обрезкой, сейчас и других дел полно, а обрезка подождет, ее можно сделать осенью или даже весной. Это неверный подход — приступать к работам в малиннике нужно сразу после сбора последних ягод и сделать нужно следующие виды работ: провести обрезку малины, уборку малинника, подкормку, обработку. Почему важна обрезка сразу после плодоношения Ни в коем случае не стоит откладывать обрезку малины на конец осени и тем более на весну. Старые, начинающие отмирать двухлетние побеги малины уже накопили достаточно инфекции и вредителей и могут стать их рассадником. К тому же они продолжают потреблять питание, которое сейчас необходимо молодому приросту. Обрезка сводится именно к их вырезке, но одновременно проводят и прореживание малинника. Ведь к этому времени уже наросли молодые побеги, и вместе со старыми они представляют сплошные густые заросли, в которых размножаются вредители и развиваются болезни, снижается освещенность, нарушается проветривание и повышается влажность. В регионах с теплым климатом обрезку можно проводить уже в июле, в северных областях желательно завершить до середины сентября. Сейчас главная задача — дать возможность молодым приростам замещения, которые дадут урожаю в будущем году правильно развиваться, иметь хорошее освещение, получать полноценное питание. У них должно быть достаточно времени, чтобы успеть одревеснеть и вызреть до зимы — это повысит их зимостойкость. Закончить обрезку нужно за месяц до наступления заморозков. Инструменты для обрезки Обычно обрезку проводят секатором, но для слишком толстых старых веток можно использовать сучкорез. Перед работой инструменты обязательно следует хорошо наточить и продезинфицировать любым доступным средством — техническим спиртом, хлоргексидином, марганцовкой или перекисью водорода для защиты от распространения инфекции. Проводить обрезку малины лучше в перчатках. Обрезка обычной малины В первую очередь вырезают старые побеги. Их легко отличить от молодых — они одревесневшие, коричневого цвета, с отслаивающейся корой; на них имеются веточки с остатками цветоносов — то есть, это те побеги, с которых собирали ягоды в текущем сезоне. От них заметно отличаются молодые однолетние побеги, выросшие в этом году — они зеленые и гибкие, на них нет остатков плодоношения. Старые побеги обрезают как можно ниже — около самой земли, пеньков оставлять не нужно — они могут стать воротами для проникновения инфекции, здесь же могут устроиться на зиму вредители. После вырезки старых побегов внимательно осматривают молодые зеленые побеги, выросшие в этом году и затем приступают к их нормировке. Вырезать нужно все тонкие, слабые, искривленные, недоразвитые стебли. Также удаляют молодой прирост с признаками болезней — обычно это пятна на коре, и стебли, на которых имеются следы повреждений вредителями — вздутия-галлы, поникшие верхушки. Если присутствует корневая поросль, выросшая далеко за пределами ряда, ее также нужно удалить. После такой нормировки в ряду должны остаться самые здоровые, крепкие, хорошо сформированные побеги. Но если их слишком много, все оставлять нежелательно — они могут загущать малинник, что нарушает проветривание и негативно сказывается на будущем урожае. Значит необходимо проредить посадки, оставляя оптимальное количество побегов на определенной площади. На одном погонном метре следует оставлять от 6 до 10 побегов; при кустовой посадке достаточно 4–6 стеблей на один куст. Оставлять следует самые мощные, ровные и здоровые побеги. Обрезка ремонтантной малины Особенность ремонтантной малины — способность давать 2 урожая за сезон — сначала на прошлогодних побегах (как и обычная малина), а затем осенью — на молодых, выросших в этом году приростах. Как обрезать ремонтантную малину — зависит от того, сколько урожаев вы хотите получить — один или два. При втором варианте после сборалетнего урожая срезают только верхушки двухлетних побегов, сами стебли оставляют для получения в будущем году летнего урожая (можно вырезать слабые отплодоносившие побеги). Выросшие в этом году молодые однолетние стебли также оставляют — и они будут плодоносить осенью. Но чаще всего рекомендуется выращивать ремонтантную малину для получения только осеннего урожая, так как считается, что плодоношение на старых побегах летом ослабляет куст и уменьшает осенний урожай. Поэтому поздно осенью, после сбора урожая (плодоносит эта малина до глубокой осени), вырезают полностью все побеги. Весной отрастают новые молодые приросты, которые дадут богатый осенний урожай (с августа до октября), после чего их снова нужно обрезать. Такая обрезка позволяет получать здоровые побеги и собирать хороший урожай осенью, к тому же упрощает уход за растением. Этот способ обрезки ремонтантной малины наиболее простой и эффективный, а также безопасный — вредители и болезни, которые могли бы оставаться зимовать на побегах, уничтожаются при их вырезке. Осенний урожай при этом получается более обильным и качественным. Все вырезанные ветки ни в коем случае нельзя оставлять около малинника — их нужно сжечь для уничтожения всей накопившейся на них инфекции и возможных вредителей. Малина после обрезки Закончив обрезку нужно сделать еще несколько важных дел по уходу за малиной — убрать малинник, подкормить и обработать растения. Уборка заключается в удалении из-под кустов опавших листьев (при их наличии), тщательной прополке с одновременным поверхностным рыхлением почвы. После чего кусты нужно обязательно подкормить. Подкормка малины В конце лета для подкормки используют фосфорные и калийные удобрения, так как именно эти элементы нужны растениям для подготовки к зиме. Ни в коем случае не следует давать азотные удобрения, провоцирующие рост зеленой массы, — это сейчас не нужно растениям, и может только ослабить кусты. Подойдут следующие удобрения: Сернокислый калий (35–40 г на 1 кв. метр), Двойной суперфосфат (45–60 г на 1 кв. метр), Монофосфат калия (10–15 г на 10 л воды). Хорошая подкормка — древесная зола, содержащая калий и многие микроэлементы, из которой можно приготовить зольный настой, но лучше воспользоваться готовым удобрением Древесная зола гранулированная. Подойдут и специальные удобрения для кустарников Фертика Осень, ОМУ Осеннее. Обработка С наступлением прохладной погоды малину полезно обработать от болезней и вредителей. Обычно используют медьсодержащие препараты, которые подавляют возбудителей грибных болезней малины: Медный купорос, 1%-й раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса + 100–150 г извести разводят 10 л воды); ХОМ — препарат, содержащий хлорокись меди; Абига-Пик (тоже содержит медь). Все препараты разводят строго по инструкции, помещенной на упаковке и полученным раствором опрыскивают все молодые побеги, особенно тщательно их нижнюю часть, а также срезы старых стеблей и всю поверхность земли под кустами. Мульчирование посадок Еще один важный и полезный прием, которым следует закончить ряд мероприятий по уходу за малиной после сбора урожая — внести под кусты органическую мульчу. Можно мульчировать перегнившим перегноем или компостом, торфом, частично перепревшими опилками слоем не менее 5 см, лучше больше. Мульча способствует сохранению влаги, препятствует росту сорняков, сглаживает резкие колебания температур, к тому же дает дополнительные питательныеэлементы растениям. Проведя все вышеописанные манипуляции с малинником после плодоношения, можно рассчитывать на получение в будущем году отличного урожая сладких ягод.

Опытные садоводы и огородники с годами становятся фитопатологами. На глаз, без лабораторных анализов, они определяют заболевание растений и подбирают нужное лечение. Несмотря на видимые различия, многие болезни растений лечатся одними и теми же препаратами, лишь для некоторых заболеваний нужны специальные фунгициды. Рассмотрим их подробнее. Пятна на листьях вишни Мучнистая роса, оидиум, сферотека Есть множество различных штаммов мучнистой росы, которые проявляются на определенных культурах и не опасны для других растений. Так, мучнистая роса крыжовника, или сферотека, является заразной для черной смородины, но не вредит огурцам, а мучнистая роса дуба безопасна для садовых растений и т. п. Какие растения поражает В первую очередь заболевание проявляется на крыжовнике, он наиболее уязвим к заболеванию. От мучнистой росы сильно страдает виноград, — заболевание винограда носит название оидиум. Как и у крыжовника болезнь повреждает не только листья, но и ягоды. Нужно следить за состоянием сирени, роз, чубушника. В цветнике мучнистая роса проявляется сначала на мяте, монарде, люпинах, чуть позже — на цинниях, астрах, петунии. На огороде в первую очередь заболевают огурцы, кабачки, дыни, арбузы, позже и реже — томаты, сладкий перец. Как передается Возбудитель мучнистой росы зимует на растительных остатках, а также на побегах растений, которые в прошлом году были поражены заболеванием. С приходом тепла начинается рассеивание спор и внедрение их в ткани растений. Мучнистая роса проявляется ежегодно, развитию болезни способствует ослабление иммунитета растений, что случается при резком изменении погоды с сильной жары на затяжные дожди. Часто растения поражаются мучнистой росой после периода изнуряющей жары, т. к. листья, регулярно привядающие на солнце, становятся более уязвимыми к проникновению патогенных грибов.  Но и в теплое дождливое лето мучнистая роса успешно развивается. Благоприятные условия для развития болезни: температура +24 °С и высокая влажность воздуха (капли на листьях после дождя в ОГ или из-за конденсата в теплице). Как проявляется и в чем опасность Патогенный гриб внедряется в молодые листья на верхушках побегов, поэтому не нужно наклоняться, чтобы заметить первые признаки мучнистой росы. И тем не менее их часто пропускают. В самом начале заболевания на листьях появляются мелкие пятна, похожие на пыль. Если в предыдущие дни прошел дождь, их можно принять за брызги грязи или за следы капель на пыльной поверхности.  Но внимательный садовод разглядит, что тончайшая белая паутинка, легко стирающаяся пальцем, — вовсе не пыль, а начало развития мучнистой росы. Наличие таких тонкого белого налета на обратной стороне листьев подтвердит подозрения. Болезнетворный гриб быстро сжирает листья, из-за чего они засыхают и опадают, прекращается рост молодых побегов. У крыжовника и винограда на ягодах появляется налет, сначала тонкий, затем он становится плотным и полностью окутывает ягоду, делая ее несъедобной. Ягоды винограда лопаются вдоль, издают неприятный запах гнилой рыбы, садоводы прозвали эти признак «улыбка оидиума». Мучнистая роса сильно ослабляет растения, они не успевают сформировать нормальный прирост, заложить цветочные почки, хуже зимуют, в следующем году меньше плодоносят, при сильном ежегодном заражении растения погибают. Профилактика и лечение Осенью листовой опад необходимо обеззаразить, прежде чем сгребать его и выносить из сада. Опад опрыскивают 3% раствором медного купороса, 300 г на 10 л воды, или 7–8% раствором карбамида (мочевины), 700–800 г на 10 л. Ранней весной по молодым листьям полезно провести профилактическую обработку препаратами с медью: 1% раствор медного купороса, препараты ХОМ, ОксиХОМ, Абига Пик. Тончайший слой меди действует контактно, обезвреживает возбудителей заболевания, препятствует прорастанию гриба в ткани листа. Для лечения мучнистой росы применяют химические фунгицид направленного действия на основе пенконазола Топаз или двухкомпонентный препарат Серпень (сера + пенконазол).  Пенконазол действует очень быстро, при обработке в начале заболевания уже в течение 2–3 ч после обработки мицелий гриба погибает, лечебное действие длится 3 дня после обработки, защитный эффект длится 2 недели. Препараты на основе пенконазола также эффективны для профилактики и лечения дидимеллы малины и ржавчины роз. Пары сероводорода, которые образуются на листьях при испарении серы, губительны для возбудителей мучнистой росы. Сера испаряется на жаре, при температуре выше +26 °С, поэтому препарат Серпень особенно эффективен в жаркую погоду. Фунгициды контактного действия на основе серы, такие как Тиовит Джет, также применяют против мучнистой росы. Однако здесь важно учитывать температурный режим. В жаркую погоду, при температуре выше +33 °C пары серы становятся фитотоксичными и оставляют ожоги на листьях. Особенно уязвим к обработке серой крыжовник. Ложная мучнистая роса (пероноспороз), милдью Ложная мучнистая роса лишь отдаленно похожа на признаки обыкновенной: мучнистый серо-белый налет образуется не на лицевой стороне листьев, а на обратной, в период спороношения гриба. Ложная мучнистая роса требует совсем другого подхода, поскольку ее вызывает другой вид патогенных грибов, а именно грибы-оомицеты, которые занимают промежуточное положение между низшими грибами и водорослями. Пероноспороз поражает огурцы и дыни, в меньшей степени другие тыквенные: кабачки, тыквы, арбузы. От заболевания также страдает лук, виноград, хмель.  Как передается Споры пероноспороза зимуют в почве, а также на растительных остатках, сохраняются на семенах и луке-севке. При пренебрежении протравкой семян и посадочного материала заболевание проявляется еще в начальной стадии роста, что приводит к скорейшей гибели всходов. На вегетирующих растениях признаки ложной мучнистой росы обычно проявляются во второй половине лета, в период созревания урожая.  Распространению заболевания способствует теплая влажная погода, обильные дожди, обильные росы, которые выпадают при большой разнице между дневными и ночными температурами. Благоприятные условия для развития ложной мучнистой росы: температура +15–18 °C при влажности воздуха 85–95%.  Как проявляется и в чем опасность На листьях огурца, винограда появляются разрозненные желто-бурые пятна без каймы, ограниченные жилками. Сначала пятна мелкие, диаметром до 3 мм, затем становятся крупнее, их количество растет, пока весь лист не покрывается желто-коричневыми пятнами.  На обратной стороне листа виден сероватый пушистый налет. В условиях теплицы при высокой влажности воздуха и при сильном поражении растений налет проявляется также и на внешней стороне листьев. Пораженные листья засыхают, скручиваются. Заболевание быстро распространяется по растению, движется снизу вверх, зеленцы становятся безвкусными. Без лечения пероноспороз приводит к остановке роста и гибели однолетних растений (огурцов, дыни).  Ложная мучнистая роса на винограде поражает также цветочные кисти и ягоды, оставляя садовода без урожая. На зеленом пере лука заболевание проявляется иначе — сначала возникает серо-фиолетовый налет на отдельных листьях, они приобретают нездоровый серо-зеленый цвет, а уже затем желтеют и отмирают. Если пероноспорозом был заражен посадочный материал, то лук останавливается в развитии еще на начальной стадии роста и сгнивает на корню. Профилактика и лечение Обработка семян огурцов и других Тыквенных перед посевом в растворе хлоргексидина помогает обеззаразить посевной материал от любой патогенной микрофлоры, что дает растениям хороший старт. Поскольку споры пероноспороза сохраняются в почве, рекомендуется соблюдать минимальный севооборот и не высаживать огурцы на одном и том же месте из года в год. Почву в теплице необходимо оздоравливать, регулярно вносить в нее биопрепараты, такие как Триходерма вериде или комплекс Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы. Химические фунгициды, предназначенные для лечения пероноспороза, носят профилактический характер, поэтому обработку начинают еще по здоровым растениям, а затем повторяют при первых признаках заболевания. Это фунгициды Ревус, Пергадо (д.в. мандипропамид), а также Бронэкс, Ордан, ПроФит Голд (д. в. цимоксанил + хлорокись меди). Препараты, предназначенные для лечения пероноспороза, эффективны также для профилактики фитофтороза и альтернариоза томатов и картофеля.  Бактериоз, или угловатая пятнистость Бактериоз огурцов и других Тыквенных часто путают с ложной мучнистой росой, поскольку признаки заболеваний весьма похожи, однако лечение требуется разное. Возбудителем заболевания являются патогенные бактерии, против которых бессильны фунгициды, для лечения растений нужны бактерицидные средства. Как передается Патогенные бактерии зимуют в почве и на растительных остатках. При благоприятных условиях: в тепле и высокой влажности — они размножаются и внедряются в ткани растения. Развитию бактериоза способствует жаркая погода с температурой выше +25 °С и загущенные посадки, где долго не просыхает влага после дождя, обильной росы или поверхностного полива. Патогенные бактерии чаще встречаются на нейтральных и слабощелочных почвах, в отличие от патогенных грибов, которым больше нравятся кислые почвы. Избыточное внесение извести, доломитовой муки, древесной золы может спровоцировать развитие бактериоза в текущем году. Как проявляется и в чем опасность На листьях огурцов появляются угловатые желтые пятна, ограниченные жилками, этот признак похож на проявления пероноспороза. Количество пятен увеличивается, пока лист полностью не покрывается желто-бурыми пятнами. На обратной стороне листьев на участках пораженной ткани нет пушистого налета — спороношения патогенных грибов, зато есть экссудат — сочащаяся жидкость. Это и является отличительной чертой бактериоза. Отличить угловатую пятнистость от пероноспороза можно и по появлению дыр на листьях. Когда пятна становятся крупнее, пораженная ткань высыхает, и в центре пятен появляются дырки или разрывы. На плодах зараженных растений появляются язвочки, из которых также сочится жидкость. Заболевшие растения отстают в росте, зараженные плоды становятся уязвимы к различным гнилям, при сильном поражении растения погибают в разгар лета, что приводит к сильному недобору урожая. Профилактика и лечение Чтобы не провоцировать размножение патогенных бактерий в почве — возбудителей бактериоза огурцов, а также слизистого бактериоза капусты, обыкновенной парши картофеля, не стоит бездумно вносить в почву известь и другие раскисляющие материалы. Известкование почвы проводят только после проведения почвенного анализа. Кислотность почвы можно определить в домашних условиях с тест-системой Агрохимик.  Для улучшения состояния почвы молодые растения в фазе 2-3-х настоящих листьев или высаженную рассаду проливают раствором препарата Тетрис, в состав которого входит три разных штамма триходермы, усиливающих действие друг друга. При первых признаках заболевания растения поливают под корень и обрабатывают по листу бактерицидным препаратом биологического происхождения Фитолавин. Это единственное средство, которое может остановить развитие болезней бактериальной природы. Болезни плодовых деревьев У семечковых и косточковых пород деревьев есть ряд специфических заболеваний, которые не поражают другие культуры. Парша яблони и груши — проявляется в виде многочисленных буро-зеленых пятен на листьях, покрывающихся пушистым налетом грибницы; позже листья буреют, засыхают и опадают. На плодах больного дерева возникают язвочки опробковевшей ткани, которые могут полностью покрывать яблоки и груши, делая их непригодными в пищу. Монилиоз, или плодовая гниль, — поражает косточковые и семечковые культуры; листья на отдельных побегах неожиданно засыхают и скручиваются, как будто их опалило огнем, завязи мумифицируются, а на подросших плодах появляется бурое пятно, оно постепенно увеличивается в размере, гниение захватывает всю мякоть, на поверхности больных плодов появляются беловатые споры гриба. Коккомикоз и клястероспориоз косточковых — проявляется в начале сезона в виде россыпи мелких пятен на листьях. У вишни и черешни желтеют и опадают листья, оставляя дерево голым в разгар лета, у сливы, абрикоса, персика в листьях появляются многочисленные дыры, ухудшается фотосинтез, что позже приводит к их опадению. На плодах возникают пятна и язвочки, мякоть высыхает до самой косточки, плоды становятся уродливыми. Заболевание проникает в ткани дерева, вызывая вздутие коры, камедетечение. Без лечения деревья погибают за несколько сезонов. Как передается Возбудители грибных заболеваний плодовых деревьев зимуют на растительных остатках: опавших листья и падалице, а также на ветвях и стволах больных деревьях, в трещинах коры, под слоем камеди. Весной, при создании благоприятных условий: при температуре выше +22 °С и высокой влажности воздуха споры грибов созревают и разлетаются по саду. Ветром их разносит на десятки метров, поэтому заброшенные сады представляют серьезную опасность для ухоженных участков. Патогенные грибы внедряются в ткани дерева через открытые раны. Заражение происходит весной, когда на стволах и ветвях еще не зажили трещины от морозобоин и солнечных ожогов, а также после обрезки, через свежие срезы, ничем не защищенные. Опавшие больные листья и падалица становятся источником вторичного распространения инфекции. Загущенная крона деревьев способствует распространению грибных заболеваний. Профилактика и лечение Защитные работы в саду необходимо проводить ежегодно, не пренебрегая обработками. Гораздо проще не допустить заражения плодовых деревьев, чем вылечить их, когда болезнь проникла в ткани ствола и ветвей. Ранней весной, до пробуждения деревьев, стволы и ветви обрабатывают 3% медным купоросом или 3% бордоской жидкостью, у них одинаковое действие, бордоская смесь лучше прилипает к ветвям, меньше смывается дождем. Медь не проникает под кору, но уничтожает споры патогенных грибов на ее поверхности. После обрезки все срезы диаметром более 1 см обрабатывают тем же раствором медного купороса, 3% железным купоросом или покрывают масляной краской, чтобы защитить их от проникновения болезнетворных спор. Трещины, морозобоины и другие открытые раны на стволе дерева необходимо зачистить до живой ткани и закрыть садовым варом, чтобы в процессе заживления раны не стали воротами для инфекции. Поскольку заболевание проникает в ткани растения, для профилактики и лечения нужны системные инсектициды. Ранней весной проводят две профилактические обработки препаратами Хорус или Хортон — в фазе зеленого конуса и после окончания цветения. Действующее вещество проникает в ткани, защищает деревья изнутри, помогает купировать болезнь, если заражение произошло недавно. Фунгициды Хорус и Хортон эффективны при низкой положительной температуре, начинают работать уже при +3 °С, что делает их особенно эффективными для ранних весенних обработок. Для летних опрыскиваний они также подходят, при температуре выше +25 °С лечебное действие проявляется быстрее. Для надежной защиты плодовых деревьев от парши, монилиоза и пятнистостей рекомендуется чередовать обработки препаратами Хорус, Хортон с фунгицидом широкого спектра действия Скор. Интервалы между обработками больных деревьев должны составлять не более 14 дней. Срок ожидания до сбора плодов — 21–28 дней.

В последние годы жимолость съедобная стала очень популярным ягодным кустарником на многих приусадебных участках. И для этого есть свои причины: это самая ранняя ягода, очень вкусная, витаминная и полезная, а еще довольно неприхотливая культура. Но есть у жимолости одно не очень приятное свойство — иногда случается у нее повторное цветение осенью. А это может привести к значительной потере урожая в следующем году. Повторное цветение жимолости Отчего же происходит повторное цветение и как избежать этого явления? Попробуем разобраться в сегодняшней статье. Причины цветения кустарника осенью Такая проблема возникает не только у жимолости. Случается, осенью зацветает сирень и другие кустарники. Чем вызвано это явление: теплая осень, температурные перепады; избыток в почве влаги и азотных удобрений; потеря листвы кустарником (повреждение вредителями или животными); неправильная обрезка. Теплая погода Чаще всего именно непредсказуемые погодные условия вызывают неплановое зацветание кустарника. Слишком теплая осень, когда в октябре воздух прогревается до +20°, и такая погода стоит не один день. Это приводит к прорастанию цветочных почек, которые у жимолости имеют очень короткий период покоя — всего-то 45–50 дней (например, у смородины 90–100 дней). Почки, заложенные для урожая будущего года, распускаются, иногда даже и завязь может образоваться, но наступающие затем похолодание и морозы убивают цветы, а в следующем году они уже не распустятся. Зато оставшиеся почки на будущий год дадут урожай более крупных ягод. Избыток влаги и азота Еще одна частая причина осеннего цветения — чрезмерное количество влаги из-за осенних дождей и избыток азотных удобрений. Если с дождями мы справиться не в состоянии, то правильно подкармливать кусты вполне в наших силах. Главное правило: не вносить азотные подкормки под жимолость начиная с августа месяца. Повреждение кустарника Жимолость редко повреждается вредителями, но иногда случается нашествие тли, что может привести к потере листьев; также они могут быть повреждены животными при недосмотре. В результате борясь за выживание, растение стремится оставить потомство, поэтому зацветает и даже образует завязи. Неправильная обрезка Если куст оказался сломан в результате урагана или по другой причине, или подвергся чрезмерной обрезке раньше времени — он также в борьбе за жизнь может зацвести в неурочное время. Что делать, чтобы избежать повторного цветения Если мы ничего не можем сделать с природными катаклизмами и изменить погодные условия не в состоянии, то принять меры для предотвращения других причин осеннего цветения жимолости в наших силах. Выбор сортов Стоит более внимательно отнестись к выбору сортов, так как есть сорта наиболее склонные к повторному цветению, а есть устойчивые к этому явлению. Такие сорта, как Бакчарская юбилейная, Уссульга, Дочь великана, Ленинградский великан, Стойкая, Селена, Томичка и некоторые другие, довольно часто цветут осенью повторно. Устойчивость к повторному цветению проявляют такие отечественные сорта, как Восторг, Лавина, Югана, Синий шарик, Синий утес и другие. Устойчив белорусский сорт Зинри, а также сорта канадской и американской селекции. Также это зависит и от климатических условий региона выращивания, поэтому к подбору сортов жимолости нужно подходить творчески – пробовать те или другие сорта и выбирать подходящие именно для вас. Правильный уход за жимолостью Этот кустарник неприхотливый и не требует к себе повышенного внимания, но некоторые правила по его выращиванию необходимо соблюдать. Подкормки и поливы Это касается в первую очередь правильных подкормок. Жимолость не рекомендуют подкармливать часто. Первую подкормку дают рано весной — это может быть азотное удобрение (Мочевина или Карбамид),комплексное минеральное удобрение. Хорошо себя зарекомендовал комплекс «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», в котором содержатся основные элементы N:F:K в соотношении 14:10:20, магний в количестве 2,5%, гумат натрия — 2%, а также набор микроэлементов (некоторые в хелатной форме): бор 0,04%, марганец 0,04%, цинк 0,03%, медь 0,02%, молибден 0,005%. Можно давать и органику в виде перегноя или компоста, вносимых под куст в количестве 6–8 кг на 1 кв. метр. Основная жизнь жимолости происходит весной. Пока она цветет и завязывает плоды, у нее происходит рост новых побегов — именно на них закладываются цветочные почки и готовится урожай будущего года. В это время жимолость нуждается в хороших поливах, особенно если стоит жаркая и сухая погода. В июне обычно жимолость отдает весь урожай, после чего кустарник пребывает как бы в покое — у него нет никакого молодого прироста. Никаких подкормок, особенно с азотом, в летнее время вносить не нужно. Это очень важно, потому что именно азотные подкормки могут подтолкнуть жимолость к новой жизни и спровоцировать повторное цветение осенью. Также нежелательно поливать кустарник в этот период, если погода не очень жаркая. Подкармливают жимолость уже в августе или в начале осени и только фосфорно-калийными удобрениями — эти элементы помогают кустарнику подготовиться к зиме. Для подкормки можно использовать Древесную золу гранулированную. Обрезка В обрезке жимолости есть свои нюансы. После посадки куста в течение первых 5–7 лет жимолость обрезать не нужно. Делают только санитарную обрезку, удаляя сухие и поломанные веточки, а также лежащие на земле побеги. Начиная с 8–9-летнего возраста можно проводить омолаживающую обрезку, делая прореживание кустарника — вырезают самые старые толстые стволы, загущающие середину куста. После такой обрезки жимолость дает мощные молодые приросты, на которых формируется урожай. Ни в коем случае у жимолости нельзя подрезать верхушки молодых однолетних приростов! Именно на них закладываются цветочные почки и формируется будущий урожай, и, укорачивая их, мы лишаем себя значительной его части. Старые кусты возрастом более 20 лет можно омолодить, проведя кардинальную обрезку на пень. Такую обрезку лучше проводить поздно осенью, вырезая все старые стволы на высоту 30–40 см. На следующий год из спящих почек нарастут молодые побеги, а через год на них созреет урожай. Нужна пара Еще одна особенность жимолости — она плохо опыляется своей пыльцой, поэтому для полноценного опыления необходимо сажать несколько кустов разных сортов, притом время цветения у них должно совпадать. То есть можно посадить 2–3 куста ранних сортов и столько же сортов среднего или позднего срока. Опылителями цветков жимолости являются шмели, в меньшей степени пчелы. Жимолость осенью В начале осени проводят подкормку фосфором и калием (калий для жимолости особенно важен). Можно использовать монофосфат калия или сульфат калия. Почву под кустами не перекапывают, так как можно повредить располагающиеся поверхностно корни. Лучший вариант — мульчирование приствольного круга органическим материалом. В случае сухой осени проводят влагозарядковый полив перед наступлением зимних холодов. Жимолость — очень морозостойкий кустарник, никакого укрытия на зиму не требует, даже в регионах с суровым климатом.

Черная малина Кумберленд — удивительный сорт, который совмещает в себе особенности малины и ежевики. Расскажем, как ухаживать за черноплодной малиной и как размножить полюбившийся сорт. Описание сорта Черноплодная малина Кумберленд — очень старый сорт американской селекции, полученный еще в конце 19-го века. Его часто называют гибридом ежевики и малины, однако Кумберленд не является результатом скрещивания двух культур.  Черная малина Кумберленд Исторически, он был “приручен” американским селекционером Д. Миллером, который одомашнил дикорастущую черноплодную малину, произрастающую в лесах Северной Америки. В Россию сорт попал лишь через 100 лет, в конце 80-х годов. Сорт Кумберленд нашел своих поклонников среди любителей ежевики, однако не заменил привычные сорта красной малины. У Кумберленда есть множество достоинств, выделяющих его среди прочих сортов, но есть и недостатки, о которых лучше знать заранее. Форма куста По характеру роста сорт Кумберленд представляет собой типичную ежевику. Растение формирует мощный куст с множеством гибких побегов, покрытых острыми загнутыми шипами. Побеги текущего года вырастают в длину до 2,5-3 м, при благоприятных условиях — до 4 м. В начале роста побег сохраняет вертикаль, но достигнув высоты 1,2-1,5 м, склоняется дугой в южном направлении.  Как только верхушка молодого побега касается почвы, она укореняется. В дикой природе ежевика так и осваивает новые территории — “шагает широким шагом”. Укоренившиеся верхушки превращаются в самостоятельные растения, а в следующем году и сами продолжают поступательное движение. Побеги Кумберленда имеют сизо-голубую окраску, подобно ветвям ежевики. У них короткие междоузлия, листья расположены часто, поэтому само растение выглядит весьма привлекательно. Крупные морщинистые листья имеют насыщенный темно-зеленый цвет. Лишь острые шипы, которые норовят зацепиться за проходящего мимо, являются недостатком сорта.  Как и ежевика, малина Кумберленд требует подвязки к шпалере, металлической сетке или опоре в форме веера. Без подвязки растение превращается в большую колючую проблему. Гибкие побеги переплетаются между собой, в результате часть плодоносящих ветвей оказывается погребенной под массой молодых побегов, в тени листьев ягоды мельчают, загрязняются землей во время дождя.  Попытка расплести запутанный куст черноплодной малины потребует немало нервов, работать придется в плотных спилковых перчатках, еще лучше — в крагах сварщика, которые закрывают руки почти до локтя. Если же выращивать растения на шпалере, куст не доставляет особенных хлопот. Малину Кумберленд можно использовать для вертикального озеленения, а также в качестве живой изгороди. Корневая система Сорт Кумберленд не дает корневой поросли, этим он тоже похож на ежевику. Корневая система растения мочковатая, но достаточно мощная, что позволяет получать отличные урожаи даже в засушливое лето. При посадке обычной малины приходится очень тщательно выбирать место, учитывая, что через год-два корневая поросль будет пробиваться на соседних грядках на расстоянии более метра от куста. Кумберленд таких проблем не создает, растение не расползается корнями. Если вы захотите пересадить кусты на другое место, вам не придется еще несколько лет бороться с появлением поросли, как это бывает с обычными сортами. Плодоношение Как и малина обыкновенная, сорт Кумберленд имеет однократное плодоношение, черные ягоды созревают в июле. Растение плодоносит на прошлогодних побегах, не является ремонтантным. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырезают под ноль. Цветение черноплодной малины начинается в июне, когда возвратные заморозки миновали, поэтому Кумберленд плодоносит ежегодно и обильно. Лишь в суровые бесснежные зимы побеги могут подмерзать. Однако случается это редко, сорт имеет высокую зимостойкость, выдерживает морозы до -30°С, отлично зимует под снегом. В период цветения черноплодная малина выглядит весьма декоративно. Белые цветы собраны в крупные кисти, они гораздо крупнее и заметнее, чем невзрачные бутоны малины обыкновенной. Цветущие кусты с гроздьями белоснежных цветов похожи на декоративную лиану. Процесс сбора урожая длится около 2-3-х недель, ягоды созревают достаточно дружно.  Ягоды У сорта Кумберленд небольшие округлые ягоды, массой 2 г, в каждой кисти — до полутора десятка ягод. Урожайность зависит от ухода и способа формировки и составляет от 500 г до 2-3 кг ягод с куста. Ягода хорошо отделяется от плодоножки, не мнется во время сбора, отлично переносит транспортировку. Мякоть ягоды ягоды чуть менее сочная, чем у привычных красноплодных сортов. Излишки урожая замораживают, после разморозки ягоды не превращаются в кисель, сохраняют форму. Большой плюс сорта Кумберленд — ягоды не склонны к осыпанию, что важно для дачников выходного дня. При очередном приезде на дачу вы соберете урожай без потерь, тогда как перезревшие ягоды красной малины осыпаются на землю или начинают гнить прямо в кисти. Неспелые ягоды имеют розовую окраску, затем они набирают цвет, краснеют, приобретают вишневые и винные оттенки, а к моменту созревания становятся фиолетово-черными с легким восковым налётом. Ягоды малины Кумберленд созревают неодновременно По строению ягоды сорт Кумберленд напоминает ежевику, — ягода содержит большее количество костянок, а сами “косточки” чуть крупнее, чем у обычной малины. Однако форма у ягоды классическая, округлая. У сорта Кумберленд есть несколько вариаций, хотя самой известной из них является черноплодный. Если задаться целью, можно найти саженцы желтоплодного Кумберленда, а также пурпурную сортоформу, которую также называют вишневой. У последней более сочные и нежные ягоды, вкусом и формой приближающиеся к красным сортам малины. Черные ягоды имеют приятный сладкий вкус, практически без кислоты, а в аромате отчетливо слышны ноты ежевики. Благодаря высокому содержанию антоцианов темно-окрашенные ягоды более полезны для здоровья, чем привычная красная малина.  Болезни и вредители Несомненный плюс сорта Кумберленд — это высокая устойчивость к грибным болезням. Сорт сохранил отменный иммунитет своих дикорастущих предков. Цветущие кусты не привлекают малинно-земляничного долгоносика, а в ягодах никогда не бывает белых червячков, т.к. малинный жук облетает посадки стороной. Растения может поражать тля, однако садоводы, знакомые с этим сортом, утверждают, что вредитель обычно находит более “вкусные” культуры. Даже надоедливые дрозды, которые причиняют немалый урон ягодникам, не интересуются черной малиной. Так что весь урожай спелых, восхитительно сладких ягод достается садоводу. Уход и размножение Выбор места Дикорастущая малина — ягода лесная, привыкшая расти в полутени высоких деревьев. Сортовая красная малина предпочитает открытые солнечные участки, а вот черноплодный Кумберленд сохранил природную скромность — растения одинаково хорошо развиваются на солнце и в полутени. Малина предпочитает рыхлые плодородные почвы, хорошо удается на суглинках, серых лесных почвах. На участках с песчаным грунтом потребуется внесение органических удобрений при посадке. Поскольку Кумберленд придется выращивать на опоре, будь то шпалера, сетка и пр., необходимо тщательно продумать, где разместить растения.  Сорт не дает корневой поросли, поэтому его можно высаживать по границе с соседним дачным участком, — ссор с соседями не возникнет. Нужно лишь следить за тем, чтобы длинные гибкие побеги не перемахнули через забор и не укоренились на чужой территории. Не стоит сажать Кумберленд в один ряд с красноплодной малиной, у этого сорта совершенно другой тип роста, больше похожий на ежевику.  Побеги черной малины имеют развитые шипы, подобно розам, это нужно учитывать при выборе места. Не стоит размещать кусты на проходе, где они будут постоянно цепляться за одежду, царапать руки, вызывая неудержимое желание вырубить колючий кустарник. Сроки посадки В южных регионах малину сажают ранней весной и осенью. В средней полосе и регионах, где зима наступает рано, лучше отдавать предпочтение весенней посадке. Осенью саженцы могут не успеть хорошенько укорениться, что приведет к вымерзанию молодых растений в первую же зиму. Схема посадки Взрослый куст черноплодной малины формирует 5-7 крупных побегов. Если располагать их веером на шпалере, каждый куст занимает не менее одного погонного метра. Если же применять метод двойной обрезки, при котором каждый одиночный побег превращается в разветвленное “дерево”, то места потребуется еще больше. Саженцы сорта Кумберленд располагают на расстоянии 1-2 м друг от друга. Чем свободнее будет посадка, тем проще будет в дальнейшем ухаживать за растением и собирать урожай. При хорошем уходе кусты растут на одном месте до 15-ти лет. Формировка Поскольку для сорта Кумберленд характерен стремительный рост побегов, сорт часто формируют по типу “малинового дерева”.  Когда приросты текущего года достигают высоты 1,5 м, их верхушку прищипывают. Остановка роста главного стебля стимулирует рост боковых побегов, как результат, — одиночный стебель превращается в “дерево” со множеством “ветвей”.  В сентябре все боковые побеги укорачивают до длины 50 см, этого вполне достаточно, чтобы получить отличный урожай. В следующем год на прошлогодних побегах просыпаются плодовые почки, из которых вырастают молодые плодоносящие побеги, так называемые латералы. Чем больше боковых побегов, тем больше латералов, и, соответственно, тем выше урожай ягод. Размножение Укоренение верхушек Черноплодная малина Кумберленд не дает корневой поросли, которую обычно используют для размножения полюбившегося сорта. Чтобы получить собственный посадочный материал, используют естественную способность растения к укоренению верхушками побегов. Рядом с посадкой малины выделяют свободную грядку с рыхлой плодородной почвой. Как только побеги текущего года достигнут длины 2 м и естественным образом начнут клониться к земле, их пришпиливают к почве, слегка окучивают место укоренения так, чтобы верхушка побега торчала над поверхностью земли. В засушливое лето грядку, где укореняются побеги, регулярно поливают. К концу лета саженцы укореняются, однако лучше не спешить с пересадкой и оставить их зимовать. Весной, когда почва оттает, саженцы отделяют от материнского растения, выкапывают и пересаживают на новое место. Укоренение побега Для более быстрого размножения сорта садоводы идут на такую хитрость — прижимают к земле весь побег текущего года. Это делают в конце июля, когда длина побега достигла уже 2-2,5 м, а сам он окреп, но еще сохранил гибкость. Верхушку стебля прищипывают, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Стебель малины плавно пригибают, избегая перелома в его нижней части, и пришпиливают к земле в нескольких местах. В течение августа и сентября при регулярном поливе побег малины укореняется по всей длине в местах соприкосновения с почвой. Весной следующего года его отделяют от материнского куста, разрезают на части, чтобы каждая деленка имела стебель и корни, и высаживают на новое место. Так от одного куста можно получить большое количество саженцев, что позволит заложить живую изгородь или заработать на продаже саженцев. Зеленые черенки При наличии специально оборудованной теплицы, так называемого череночника, можно размножать малину зеленым черенкованием. Черенкование проводят в конце июня, к этому времени побеги текущего года уже достаточно развиты. На черенки используют среднюю часть молодого побега, толщиной с карандаш. Ее разрезают на несколько частей так, чтобы на каждом черенке было два листа. Нижний лист удаляют, из этой почки и будут формироваться корни. Верхний лист срезают наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения. Перед укоренением нижние концы черенков опудривают препаратом КорнеСтим. Для укоренения используют прокаленный песок, нейтрализованный верховой торф или смесь торфа с перлитом. Субстрат должен быть легким, рыхлым, это способствует развитию корней. Период ускорения черенков длится 2-3 недели, все это время саженцы должны находиться в условиях высокой влажности воздуха, иначе листья потеряют тургор, завянут, и черенок погибнет. Для поддержания высокой влажности воздуха в череночниках применяют систему распыления воды или орошают саженцы вручную из пульверизатора по несколько раз в день. За неимением череночника саженцы держат под колпаком из пластиковой бутылки, регулярно снимая его, чтобы провести опрыскивание водой и запустить свежий воздух. Укоренение черенков проходит на свету, но на саженцы не должны попадать прямые лучи солнца. Как правило, череночник устраивают в тени, с северной стороны дома или хозпостройки. Если саженцы укореняют в индивидуальных стаканчиках, в сентябре их высаживают на новое место либо прикапывают в землю вместе со стаканчиками, чтобы защитить корни от вымерзания в первую зиму. Зеленое черенкование — более сложный способ размножения, чем укоренение верхушками, с которым справится даже начинающий садовод.

Ягоды жимолости радуют садовода в самом начале сезона. Синие ягоды поспевают, когда в огороде еще не закончилась “посевная”, а до созревания клубники остается две недели.  Жимолость просыпается гораздо раньше, чем другие ягодные культуры, но и на покой тоже уходит раньше, поэтому ее режим подкормки отличается от той же смородины или крыжовника. Когда и чем подкормить жимолость, с весны и до осени, — в этой статье. Жимолость Бореал Бьюти Условия выращивания Жимолость синяя — неприхотливый ягодный кустарник. При хорошем уходе на одном месте она может расти 30-50 лет, ежегодно давая отличный урожай крупных ягод.  Жимолость является холодостойкой культурой, поэтому она широко распространена в Сибири. Жару и засуху растение переносит плохо, поэтому жителям южных регионов эта культура мало знакома.  Кустарник с синими ягодами предпочитает прохладную погоду и хорошее освещение. В регионах с жарким летом ягодный кустарник сажают в кружевной тени под кронами взрослых плодовых деревьев. Однако тень не должна быть густой, иначе плодоношение будет скудным. В регионах, где климат подходит для выращивания жимолости: лето умеренно теплое, с частыми дождями, — кустарники сажают на открытых солнечных местах. В естественной природе жимолость растет в подлеске. Кроны взрослых деревьев защищают нижний ярус от сильных ветров. На садовом участке нужно найти место, защищенное от ветра, под его порывами молодые кусты могут ложиться на землю, обламывая побеги. Растение предпочитает рыхлую плодородную почву с высоким содержанием гумуса и слабокислым pH. В лесу почва удобряется естественным образом, листовым опадом и перепревающими растительными остатками, под кусты садовой жимолости нужно регулярно вносить органику. Поверхностная корневая система кустарника не способна качать влагу из глубоких слоев почвы, поэтому в засушливые периоды жимолость нуждается в регулярном поливе. Особенно важна влажность почвы в начале сезона, в период цветения, формирования завязей и налива ягод. После сбора урожая наступает следующий ответственный этап, когда поливы крайне важны — на побегах текущего года закладываются цветочные почки, которые дадут урожай в следующем году. Количество цветочных почек, а соответственно, и ягод в следующем сезоне зависит от трех факторов: освещенность — в загущенном кусте при нехватке света ограничивается рост молодых побегов, что приводит к недобору урожая; полив — при нехватке влаги в почве закладывается меньшее количество цветочных почек; питание — запас питательных веществ нужно регулярно пополнять, питание нужно растению не только для роста и формирования ягод, но и для закладки основы для будущего урожая. Жимолость пробуждается гораздо раньше других ягодных кустарников. Ее цветение приходится на начало-середину апреля, когда часто случаются морозные ночи. Однако цветам жимолости мороз нипочем, они легко выдерживают заморозки до -7°С, не повреждаются и хорошо завязывают ягоды. Главное, чтобы погода была ясной, ведь для завязывания ягод нужны насекомые-опылители. Жимолость является самобесплодной культурой, для хорошей завязываемости ягод необходимо сажать несколько разных сортов, которые совпадают по срокам плодоношения и, соответственно, цветут одновременно. Чтобы опыление происходило эффективно, кусты размещают группами, на расстоянии 1,5 м друг от друга. Режим подкормок жимолости на весь сезон Апрель, пробуждение Как только почва оттаивает, на жимолости набухают почки и растение стремительно трогается в рост. На прошлогодних приростах формируются цветочные и ростовые почки. Весной жимолости необходимы легкоусвояемые азотные удобрения для быстрого и дружного старта. И здесь наилучший выбор — аммиачная селитра. Удобрение содержит 34,5% азота в двух формах: аммонийной и нитратной. Питательные вещества сразу усваиваются растением, причем аммиачная селитра работает даже в холодной почве, как раз то, что нужно для самой ранней подкормки в апреле. Удобрение можно вносить в почву россыпью, поскольку земля после таяния снега очень влажная. Однако если зима была малоснежной, более эффективна будет корневая подкормка. Если почва высохла неожиданно быстро, кустарники сначала обильно поливают, и только после этого проводят подкормку азотным удобрением. Аммиачная селитра может вызывать ожоги корневой системы, поэтому не рекомендуется превышать дозировку:  20-30 г на кв/м приствольного круга  или 20 г на 10 л воды. У кустарника мочковатая корневая система, которая находится в пределах проекции кроны. При внесении удобрения в почву аммиачную селитру равномерно рассыпают под кустом, исходя из площади приствольного круга, а затем заделывают тяпкой в верхний слой почвы. Для проведения корневой подкормки раствором аммиачной селитры равномерно поливают приствольный круг дождеванием, стараясь не попадать на ветви. Начало мая, цветение Вдоль всей длины прошлогодних побегов появляются бутоны и листья. Жимолость активно цветет и одновременно начинается рост молодых побегов. Растению нужен полный комплекс питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. Бор и цинк влияют на завязываемость ягод, при нехватке этих микроэлементов количество завязей заметно уменьшается. Бор легко вымывается в глубокие слои почвы, поэтому для песчаных грунтов, а также на почвах, бедных на органические вещества, проявляется дефицит бора. На слабощелочных грунтах бор и цинк переходят в формы, недоступные для растений. После излишнего внесения извести при раскислении почвы может проявляться недостаток бора и цинка. От наличия доступного азота зависит длина приростов текущего года, — а это основа урожая в следующем сезоне. Азот влияет и на размер ягод, при его нехватке ягода будет мельчить. Калий влияет на вкус ягод, стимулирует накопление сахаров в плодах. Конечно, вкус ягод во многом зависит от сорта, так ягоды сортов канадской селекции имеют десертный вкус, они более сладкие, чем отечественные сорта жимолости. Для майской подкормки есть несколько хороших вариантов. Комплексное удобрение Водорастворимое комплексное удобрение Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников (15 г на 10 л). Корневую подкормку проводят из расчета 10 л питательного раствора на кв.м приствольного круга. Удобрение содержит умеренное количество азота и фосфора, 14% и 10%, соответственно, и много калия — 20%, а также все необходимые микроэлементы: бор, магний, цинк, медь и пр. Диаммофоска (15-20 г на 10 л, растворять в теплой воде) — комплексное удобрение с повышенным содержанием калия и фосфора (в сравнении с нитроаммофоской, где питательные вещества находятся в равных долях, по 16%). Составе диаммофоски 10% азота и по 26% фосфора и калия. Удобрение содержит некоторые микроэлементы: магний, серу, кальций, но этого недостаточно для хорошей завязываемости ягод. После корневой подкормки диаммофоской кусты опрыскивают по листу комплексом микроэлементов, например, Здравень Аква антистресс-регенератор листьев. В его составе необходимый растениям бор, цинк, а также медь, марганец, молибден. Борная кислота Бор способствует вызреванию пыльцы, что благотворно влияет на опыление цветков и приводит к хорошей завязываемости ягод. Чтобы удобрения с бором успели сработать, внекорневую подкормку проводят в фазе бутонизации, до начала цветения. Для подкормки используют борную кислоту из расчета 1-2 г на 10 л воды, опрыскивание проводят в вечернее время. Хелат бора лучше усваивается растениями, при применении микроэлементов в хелатной форме меньше риска передозировки бора. Простые удобрения В период цветения для подкормки жимолости можно использовать калиевую селитру. Это азотное удобрение с высоким содержанием калия: 13,6% азота и 46% калия. Удобрение вносят под корень в виде раствора, из расчета 20 г на 10 л, на куст — 10-20 л подкормки. Поскольку калиевая селитра не содержит микроэлементов, потребуется дополнительное их внесение по листу. Можно использовать перечисленные выше удобрения или применять “Богатый-микро комплексный”, в составе которого 9 микроэлементов. Органические удобрения Настои крапивы, одуванчика и других весенних сорняков содержат быстро усвояемый азот, а также множество микроэлементов. Подкормка сброженной травой активизирует жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры, что благотворно влияет на рост растения. Проблема лишь в том, что для приготовления органического настоя нужно как минимум одну-две недели, чтобы зеленая масса успела перебродить, в прохладную погоду процесс ферментации удобрения длится дольше. Чтобы получить органическое удобрение к нужному времени, к его заготовке нужно приступать незамедлительно, как только отрастут первые сорняки. Конец мая, плодоношение В период налива и созревания ягод важно поддерживать оптимальную влажность почвы. Земля под кустами не должна пересыхать. Если май выдался жарким и без дождей, то необходимо проводить обильные поливы каждые 3-5 дней. Под куст выливают несколько леек воды, в зависимости от размера растения, равномерно орошая почву в приствольном круге. Расход воды при поливе: от 20 до 40 л на куст. Чтобы почва дольше сохраняла влагу, землю под кустами жимолости мульчируют органикой: соломой, щепой, скошенной травой. Однако здесь важно учитывать особенность плодоношения жимолости, — многие сорта склонны к осыпанию спелых ягод.  Как только синие ягодки созревают, они легко отделяются от плодоножки и оказываются на земле. Чтобы упростить сбор ягод и избежать потерь, в период плодоношения лучше закрыть почву плотным белым спанбондом, с его поверхности будет легко подбирать осыпавшиеся ягоды. Июнь, после плодоношения Созревание ягод у жимолости растянутое. На ветвях одновременно находятся спелые ягоды и зеленые завязи. Сбор урожая растягивается на 3 недели, ягоды собирают по мере созревания. Когда урожай полностью собран, приходит время подумать о перспективах на следующий год. К этому моменту на жимолости уже сформировались приросты текущего года. Они достигли практически своей максимальной длины, в июне их рост прекращается и начинается невидимая глазу работа по закладке цветочных почек. Поскольку вегетативный рост побегов завершен, уменьшается расход азота. Растению вполне достаточно запасов азота в почве. Для закладки цветочных почек нужны фосфор и калий. Калийные удобрения хорошо растворяются в воде, легко усваиваются растениями. Для корневой подкормки применяют сульфат калия, — это самое распространенное и недорогое калийное удобрение. Расход — 1- 1,5 ст.л на 10 л воды. В течение лета не стоит применять калийную соль, или калий хлористый. Как понятно из названия, удобрение содержит хлор, которые подавляет рост вегетирующих растений. Монофосфат калия — более дорогостоящее удобрение, однако и более эффективное. В его составе 50% фосфора в доступной форме, а также 33% калия. Корневая подкормка монофосфатом калия (10 г на 10 л) стимулирует закладку цветочных почек, способствует развитию корневой системы, а также ускоряет вызревание молодых побегов. Если из фосфорных удобрений в наличии только суперфосфат, из него готовят вытяжку. Внесение гранулированного суперфосфата в почву лучше отложить до осени, это удобрение с отсроченным действием. Эффект от осеннего внесения суперфосфата проявится в следующем году. Для получения желаемого эффекта в текущем году суперфосфат заливают кипятком, например, на 300 г удобрения берут 3 литра кипятка. Удобрение оставляют до полного растворения, регулярно размешивая. На следующий день маточный раствор разводят таким образом, чтобы соблюсти нужную дозировку: 20-30 г на кв.м двойного суперфосфата или 40-60 г на кв.м простого суперфосфата.  Для корневой подкормки на каждую лейку добавляют 150 мл вытяжки двойного суперфосфата или 300 мл вытяжки простого суперфосфата, расход — 2 лейки на куст. При приготовлении рабочего раствора в лейку добавляют 1 ст.л. сульфата калия, чтобы получить калийно-фосфорное удобрение. Сентябрь В сентябре необходимо позаботиться о плодородии почвы. Почву под кустами жимолости пропалывают и рыхлят, а затем делают борозду по проекции кроны куста для внесения фосфорных удобрений.  Суперфосфат растворяется медленно, фосфор малоподвижен в почве, поэтому необходимо внести удобрение на глубину залегания корней, примерно на полштыка лопаты. Поверхностная заделка фосфорных удобрений не имеет смысла, а глубоким рыхлением приствольного круга можно повредить корни жимолости. Вот почему удобрение вносят по проекции кроны, заделывая его в глубокую борозду. В качестве органического источника фосфора можно вносить костную муку. Удобрение будет постепенно перерабатываться почвенной микрофлорой, отдавая растениям доступный фосфор. Эффект от внесения костной муки будет проявляться в течение 2-3 лет. На кислых грунтах осенью можно внести древесную золу, достаточно рассыпать ее поверхностно и заделать в верхний слой почвы. Древесная зола немного раскисляет почву, она богата кальцием, в небольших количествах содержит калий, фосфор и различные микроэлементы. Октябрь Жимолость любить органику, однако с внесением перегноя осенью нужно быть осторожным. Жимолость легко пробуждается, если после непродолжительных холодов вновь вернутся теплые дни, растения могут “подумать”, что зима уже миновала и вновь пришла весна.  Отечественные сорта жимолости, особенно старые, часто “грешат” осенним цветением. Несвоевременное цветение ослабляет кустарники, что плохо сказывается на урожае в следующем году. Избыток азота в почве от внесенного перегноя может спровоцировать осенний рост побегов и цветение. Вот почему перегной вносят только по холодной земле, когда растения сбросили листья и перешли в состояние покоя. Перегной насыпают в приствольные круги, слегка заделывая в верхний слой почвы или оставляя на поверхности земли. Норма расхода — 1-2 ведра органики на куст. Таким образом, в апреле и мае мы работаем на плодоношение текущего года, а в июне, сентябре и октябре закладываем основу богатого урожая на следующий год.

Черемуха – вид деревьев и кустарников из рода Слива семейства Розоцветных. Встретить различные разновидности этой культуры можно в любом уголке нашей страны: от Европейской части до Сибири и Дальнего Востока. Весной черемуха обильно цветет, наполняя сады и парки сладковатым ароматом: кто-то слышит в нем нотки розы, кто-то – миндаля, а кто-то фруктов и меда. Во второй половине лета на деревьях созревают мелкие черные плоды, внешне больше напоминающие ягодки. На вкус они терпкие, сладковатые, с легкой кислинкой. Их можно употреблять в свежем виде, а можно пустить на заготовки на зиму. Осенью крона деревьев окрашивается в желто-рыжие тона, оставшиеся ягоды не осыпаются, а становятся частью рациона питания птиц. Вот сколько преимуществ у данной культуры: украшает сад, наполняет чудесным ароматом, дает полезные плоды, по осени привлекает птиц.  Цветет черемуха Посадить черемуху на своем дачном участке – отличное решение. В этой статье поможем разобраться, какой сорт черемухи лучше выбрать, когда произвести посадку, как ухаживать за растением, что приготовить из собранных плодов, в чем их польза и вред. Разновидности Чаще под словом «черемуха» подразумевают черемуху обыкновенную. Но это лишь одна из разновидностей культуры. Всего их более 20. Перечислим наиболее популярные сорта и виды черемухи, которые чаще всего культивируются на территории нашей страны. Черемуха обыкновенная Красный шатер Обыкновенная Она знакома и садоводу, и городскому жителю. Представляет собой листопадное дерево или крупный кустарник до 10-13 м в высоту. Цветет в мае белыми душистыми цветками, собранными в поникающие кисти. Плодоносит в июле-августе черными ягодками с терпким вкусом. Среди многообразия форм и сортов есть плакучие, махровые, пестролистные, желтоплодные. Черемуха обыкновенная Виргинская Эта черемуха часто культивируется как декоративное растение, используется для создания живых изгородей. Есть два особенно популярных сорта – Шуберт и Канада Ред. Черемуха виргинская Шуберт В отличие от обыкновенной виргинская черемуха более крупная и раскидистая – вырастает до 15-17 м в высоту. Ствол дерева покрыт темно-бурой корой, густо усыпанной мелкими трещинками. Цветет в мае-июне кистями белых или слегка розоватых цветков. Плоды созревают к августу: сначала они красные, со временем становятся темно-фиолетовыми или почти черными. Они съедобны: на  вкус менее терпкие, чем у обыкновенной черемухи. Маака В природе этот сорт встречается на Дальнем Востоке. Его отличает золотисто-песочный цвет коры, который здорово контрастирует с насыщенно-зелеными листьями. Осенью они становятся ярко-желтыми. Цветет этот сорт в мае-июне кистями из мелких белых цветов. Они почти не имеют запаха, что точно оценят аллергики. Плоды мелкие, горькие, поэтому их не едят.  Этот сорт отличается повышенной морозостойкостью – выносит заморозки до -40°С, редко поражается болезнями и вредителями, неприхотлив в уходе. Поэтому к нему точно стоит присмотреться садоводам северных регионов и тем, кто не готов уделять много времени уходу за посадками. Максимовича Один из наиболее декоративных сортов. Особенно красив осенью, когда листва меняет свой оттенок с зеленого на огненно-красный. Имеет вид невысокого деревца или крупного куста высотой 8-10 м. Цветет в мае кистевидными соцветиями, состоящими из 3-7 цветочков белого оттенка. Плоды – мелкие ягодки красного оттенка, по мере созревания становятся черными. Пенсильванская Очень эффектный сорт: имеет глянцевые насыщенно-зеленые листья, стройный ствол, одетый в красную кору, такого же цвета побеги. Цветет весной белыми цветками, собранными в рыхлые кисти. Плоды ярко-красные, сочные, но очень кислые и терпкие, съедобны в переработанном виде. Пенсильванская черемуха крайне неприхотлива: хорошо выносит засухи, не боится морозов. Поздняя Высокое дерево до 20-25 м родом из Северной Америки. Имеет темно-зеленые блестящие листья и темно-вишневую кору. Название сорту было дано по срокам цветения: он цветет позже остальных – в начале июня. Плодоносит в конце августа, черными сладковато-горькими ягодами. Из них получаются отличные варенья и ликеры.  Сажаем весной или осенью Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время с апреля по октябрь. Растения с открытой корневой системой высаживают весной (в апреле) или осенью (за месяц до прихода холодов). Садоводам средней полосы и южных регионов предпочтение лучше отдать осенней посадке: земля более влажная, саженцы успешно адаптируются на новом месте, весной тронутся в активный рост. В северных областях, в Сибири и на Урале посадку лучше произвести весной, чтобы до зимы деревца гарантированно успели прижиться. Черемуха – культура неприхотливая, посадить ее можно и в тени, и на солнце. Но во втором случае цвести она будет пышнее, а плодоносить – богаче. К почвам она также нетребовательна. Оптимальный вариант – суглинок с нейтральной кислотностью. Размер посадочной ямы будет зависеть от объема корневой системы: она должна помещаться в лунку в расправленном виде. Яму заправляют компостом или перегноем, присыпают торфом, вносят удобрения (костную муку, гранулированный куриный помет «Куровит»). После посадки деревце хорошо поливают, а приствольный круг мульчируют скошенной травой, опилками или торфом. Если размер садового участка позволяет, рекомендуем высадить несколько растений, ведь черемухе требуется перекрестное опыление. Выбирайте любые сорта, главное – чтобы цвели они в одно и то же время. Важно соблюдать схему посадки: между деревьями должно быть расстояние не менее 5 м.  Советы по уходу Как было сказано ранее, черемуха – культура крайне неприхотливая. Но чтобы деревце выглядело декоративно, имело густую крону, не болело, пышно цвело и давало много плодов, важно соблюдать ряд рекомендаций по уходу. Сразу после посадки рекомендуется провести обрезку деревца: укоротить его до 50-70 см. Это будет стимулировать ветвление побегов и разрастание кроны. Дальнейшая схема обрезки будет зависеть от того, как планируется выращивать черемуху – как штамбовое дерево или как куст. Формирующую и санитарную обрезки проводят ежегодно весной до начала сокодвижения: удаляют все сухие, больные, подмерзшие побеги, укорачивают наиболее длинные и вытянувшиеся, вырезают ветви, загущающие крону, и корневую поросль. Все толстые срезы замазывают садовым варом. Черемуха – культура весьма влаголюбивая, особенно это касается сорта Маака. Поэтому важно не допускать пересыхания почвы в приствольном кругу. В знойное и засушливое время поливать растения нужно раз в неделю, выливая под каждое 20-30 л воды. Корни черемухи достаточно мощные, а потому сами способны добывать питательные вещества из глубоких слоев почвы. Но, как и любые другие садовые растения, черемуха не откажется от подкормок. В качестве удобрений рекомендуется использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Черемуха редко поражается болезнями и грибными инфекциями. Но в случае несоблюдения схемы посадки, излишнего загущения кроны, нарушения правил ухода может «подхватить» различные виды пятнистостей, ржавчину и мучнистую росу. Вылечить эти недуги помогут обработки медным купоросом (до распускания почек), препаратами «Хортон», «Скор» (по инструкции). Для профилактики распространения инфекций можно использовать «Силар». Из вредителей растения чаще поражают тля, черемуховая моль, листоеды. Для борьбы с ними используйте инсектициды «Фитоверм», «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс». Размножить черемуху проще всего методом черенкования. Заготовкой черенков занимаются осенью: молодые побеги нарезают отрезками 15-20 см. Далее их оборачивают тканью и убирают в прохладное место до весны. С приходом тепла черенки достают, обрабатывают марганцовкой и ставят в воду с добавлением препарата «КорнеСтим» на укоренение. Когда появятся корни, черенки высаживают на постоянное место. Польза В народной медицине используют почти все части растения: плоды, кору, цветки, листья и даже косточки. Их польза обусловлена высоким содержанием дубильных веществ, органических кислот, флавоноидов, эфирных масел, витаминов. Черемуха оказывает следующее действие: вяжущее; противовоспалительное; мочегонное; потогонное; антимикробное; легкое обезболивающее. Наиболее популярное применение – при расстройствах желудка и кишечника. Для поправления здоровья готовят настои из 1 ст л сухих ягод на 1 стакан кипятка. Отвар коры используют при простуде и как жаропонижающее средство (20 г измельченной коры на 1 стакан воды, кипятить 15 минут, принимать по 1 ст ложке 3 раза в день). Настой цветков используют наружно для умывания при воспалениях кожи или делают компрессы. При ангине, заболеваниях верхних дыхательных путей, стоматите полезно полоскать рот и горло настоем, приготовленным из 4 ст л смеси из ягод, листьев и цветков, заваренных в 1 л кипятка. Вред Черемуха в умеренных количествах безопасна, но при неправильном использовании может нанести вред организму человека. Основной риск связан с высоким содержанием гликозида амигдалина в косточках, коре и листьях. В организме он расщепляется до глюкозы и синильной кислоты – токсичного соединения, которое в большом количестве может спровоцировать тошноту, головные боли, слабость и удушье. Поэтому не стоит увлекаться народными средствами на основе черемухи, употреблять их беременным женщинам, маленьким детям и людям, страдающим заболеваниями почек. Что можно приготовить Компот Он получается насыщенным и ароматным. В жаркое время года холодный компот отлично утоляет жажду, летом горячий напиток заменит согревающий чай. Приготовить его просто: Отмерьте 1 стакан ягод, тщательно промойте их и сложите в банку; Добавьте пару долек лимона; В кастрюле вскипятите 1,5 л воды, добавьте 1 стакан сахара, дождитесь его полного растворения; Кипящим сиропом залейте ягоды в банках, закройте их крышками; Храните компот при комнатной температуре в защищенном от солнечных лучей месте. Варенье Варенье из черемухи получается густым, насыщенным, с ярким ароматом и вяжущим, чуть миндальным вкусом. Оно идеально сочетается с блинами, оладьями и тостами. Для приготовления варенья потребуется 1 кг ягод, 200 мл воды и 1 кг сахара. Ягоды необходимо залить водой, поставить на огонь и варить около 20 минут. После остывания засыпать сахар, дать постоять в течение 2-3 часов, чтобы ягоды дали сок. Далее – варить на слабом огне в течение 30 минут, регулярно помешивая и снимая пену. Готовое варенье необходимо разложить по банкам и убрать в погреб на хранение. Сироп Сироп из черемухи можно использовать для приготовления прохладительных напитков, добавлять в чай или коктейли, а также применять для ароматизации десертов. Вот рецепт: 1 стакан ягодок залить 1 стаканом воды и проварить на медленном огне 15-20 минут; Процедить массу через сито; В полученный отвар добавить 1 стакан сахара; Нагреть до растворения сахара, но не доводить до кипения; Остудить, разлить по бутылкам и убрать в холодильник. Начинка для пирога Начинка для пирога из черемухи ароматная, кисло-сладкая и с легкой вяжущей ноткой. Вот простой рецепт: 400 г свежих или замороженных плодов промойте и слегка разомните. Смешайте их с 150-200 г сахара и 1,5 ст л крахмала или муки – это поможет загустить сок при выпекании. Можно добавить немного ванильного сахара или щепотку корицы для аромата.  Начинку используйте сразу – она отлично подойдет для открытых и закрытых пирогов, тартов и пирожков. Черемуху можно использовать в качестве живой изгороди, она отлично смотрится в групповых посадках и «дружит» с плодово-ягодными культурами, здорово украшает огород и снабжает садоводов полезными плодами. А взамен почти ничего не требует: лишь поливать в засушливое время, обрезать раз в год, обрабатывать и подкармливать по мере необходимости. Вот такая она – нетребовательная, но очаровательная!

Осенний листопад для городского жителя — время романтических прогулок, а для дачника — трудовые будни. Если на участке много плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников, работа предстоит немалая. Рачительный хозяин и здесь найдет выгоду. Расскажем, как заготовить листья впрок, чтобы использовать в качестве мульчи. Опавшие листья: польза и вред Любой вид органики ценен для земледелия. В естественной природе растительные остатки перепревают, ежегодно прибавляя несколько миллиметров к плодородному слою почвы.  В отличие от сочной травы опавшие листья содержат много целлюлозы, она медленнее разлагается, улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. В опавших листьях остается много питательных веществ, которые обогащают землю при разложении: калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы, полезные для растений. Земля, укрытая “лоскутным одеялом” из опавшей листвы, не подвергается иссушению ветром. Корни растений под рыхлым слоем опада защищены от холода, если зима начнется с мороза, а не со снегопада. Дождевым червям очень нравится питательная органика. Трудяги-черви активно перерабатывают опад, что способствует улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия. Однако придется добавить и “ложку дегтя”. На листьях плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников сохраняются споры патогенных грибов. Некоторые из них довольно специфические и поражают только определенный вид растений, как например, мучнистая роса дуба — заболевание не представляет опасности для других культур. Болезни плодовых деревьев не “заразны” для овощных культур, однако на небольшом участке споры патогенных грибов будет разносить ветром, если использовать больные листья для мульчирования. При регулярной профилактике грибных болезней и обработке сада фунгицидами листья деревьев остаются здоровыми до окончания сезона. И все же стоит подстраховаться, есть простые способы, как обеззаразить листовой опад. Польза мульчирования Мульчирование почвы в летнее время решает множество задач. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева в жару, препятствует испарению влаги с поверхности почвы. Под слоем мульчи создаются благоприятные условия для почвенной микрофлоры. Сама же органика, перепревая, становится пищей для полезных почвенных грибов, той же триходермы, которая активно перерабатывает целлюлозу. Листовой опад разлагается медленнее, чем мульча из свежескошенной травы, поэтому не приходится так часто обновлять слой органики. Мульча из листьев не разогревается подобно траве из-под газонокосилки, поэтому не представляет опасности для растений. Хороший слой мульчи, толщиной 3-5 см, препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работы по прополке. А поскольку земля под мульчей не так сильно забивается дождями и не пересыхает под палящим солнцем, то также отпадает необходимость в рыхлении. Трудности мульчирования Есть несколько проблем мульчирования листьями. Одна из них — сезонность. Опад появляется осенью, когда все работы на огороде уже завершены, а мульча нужна летом, а значит, листья нужно каким-то образом сохранить. Справедливости ради стоит сказать, что и в зиму полезно укрыть поверхность почвы на огороде, чтобы земля не стояла голой. Но и здесь возникают трудности: в сухую погоду листья поднимает и уносит ветром, так что вся работа может пойти насмарку. Значит, необходимо чем-то их прижать. Листья используют также для мульчирования теплолюбивых растений, чтобы защитить их от вымерзания. Но и здесь есть тонкости. Такое “одеяло” согревает растения только за счет воздушной прослойки, пока опад сухой и рыхлый. Под осенними дождями листья намокают, спрессовываются и уже не только не согревают растения, но, наоборот, сами становятся источником проблем. Гниющие листья могут провоцировать выпревание корневой шейки растений. А значит, нужно каким-то образом укрыть их от осадков. Сбор и заготовка Сбор опавших листьев проводят в сухой погожий день, желательно успеть собрать опад до начала затяжных осенних дождей. Листья сгребают веерными граблями или сдувают при помощи воздуходувки. Обеззараживание Чтобы подстраховаться и исключить распространение грибных заболеваний, листовой опад необходимо обеззаразить, с этой целью используют крепкие растворы медного и железного купороса, а также мочевины (карбамида). Опавшие листья можно обработать еще в саду, пока они лежат на земле, а уже после этого сгребать опад с целью дальнейшего использования. Избыток меди вреден для почвы, угнетает деятельность почвенной микрофлоры, но при этом медь является эффективным средством для уничтожения спор патогенных грибов.  На садовых участках разрешено применять медьсодержащие фунгициды 3-4 раза в течение сезона, так что если вы не злоупотребляли обработкой бордоской жидкостью, препаратами ХОМ, ОксиХом, Абига Пик и подобными, ничто не мешает применить 3% медный купорос для обеззараживания листового опада. Железный купорос также имеет фунгицидное действие, пусть и не такое эффективное. Избыток железа не вреден для почвы, поэтому осторожные садоводы могут использовать 3-5% раствор железного купороса для обработки опада.  Концентрированный раствор карбамида (мочевины) также уничтожает споры патогенных грибов. Для приготовления раствора берут 700-800 г удобрения на 10 воды (для сравнения, для корневой подкормки в начале сезона нужна гораздо меньшая концентрация, 20 г на 10 л). Обработка листвы крепким раствором мочевины или смесью карбамида и железного купороса также ускоряет деструкцию целлюлозы. После обработки опад можно оставить и под деревьями, листья быстро превратятся в труху, амидный азот становится пищей для почвенной микрофлоры, а железо обогащает состав грунта. В регионах, где осень бывает сухой и солнечной, можно и вовсе положиться на мать-природу. Достаточно упаковать листья в черные п/э пакеты и оставить их под открытым небом. В солнечные дни содержимое черных мешков будет нагреваться, благодаря чему большая часть патогенной микрофлоры погибнет. Какие листья подходят для мульчирования Практически любые листья можно использовать в качестве органической мульчи с единственной поправкой, — они должны быть здоровыми. Если воспользоваться одним из описанных выше средств для обеззараживания патогенной микрофлоры, любые растительные остатки годятся для дальнейшего использования. Листья дуба и скумпии кожевенной содержат много дубильных веществ, из-за чего медленнее разлагаются. Это может быть плюсом, если использовать их для утепления культур с низкой морозостойкостью. Крупные листья, такие как у конского каштана, клена, а также кожистые листья грецкого ореха, магнолии меньше слеживаются, субстрат дольше остается рыхлым, создает воздушную прослойку, — это свойство также используют для утепления капризных культур. Заготовка Небольшое количество листьев, предназначенное для мульчирования теплолюбивых культур в зиму, нужно сохранить сухими. Используйте для временного хранения освободившиеся бочки из-под полива или большие п/э пакеты. Храните их под крышей или укрывайте от осадков. Остальные листья, которыми будут мульчироваться грядки с посадками озимых овощей, а также те, что будут использоваться только в следующем сезоне, удобно хранить в п/э пакетах или просто в куче. Их можно держать под открытым небом. Листва в мешках начнет постепенно перегнивать, это только улучшает качество мульчи. Чтобы ускорить процесс перепревания опада, пролейте его раствором какого-либо биодеструктора, предназначенного для ускорения компостирования, например, препаратом КомпоСтим. Как применять мульчу из листьев Для теплолюбивых Теплолюбивые культуры, которые цветут на прошлогодних побегах, такие как крупнолистная гортензия, листопадные рододендроны (азалии), нуждаются в тщательном утеплении на зиму. Цветочные почки крупнолистной гортензии весьма уязвимы к морозам, поэтому к укрытию приступают еще в конце сентября-начале октября. Сухие листья являются хорошим изолирующим материалом. А чтобы их не раздувало ветром, нужен легкий проволочный каркас, который устанавливают над кустом. Для молодых растений может быть достаточно пластикового или деревянного ящика.  Гортензии и азалии засыпают листьями “с головой”, а чтобы они оставались сухими на протяжении всей осени, ящик накрывают сверху плотным спанбондом. Если осень выдалась слишком дождливой, можно дополнительно накинуть на укрытие п/э пленку, однако она не должна доставать до земли, под укрытием нужна циркуляция воздуха. Молодые саженцы декоративных и плодовых растений, посаженные весной или осенью, еще не успели развить мощную корневую систему, поэтому нуждаются в утеплении в первую зиму. Мульчу укладывают слоем 10-15 см широким кольцом, немного выходя за проекцию кроны растения.  Чтобы избежать выпревания корневой шейки кустарников или молодых деревьев, мульчу отгребают от ствола.  Для плодовых деревьев Листовой опад можно не выносить из сада, а использовать здесь же, для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев. В первую очередь нужно позаботиться о культурах, цветение которых часто приходится на возвратные заморозки, обычно это косточковые: слива, алыча, вишня, черешня.  Слежавшийся слой мульчи в приствольном круге весной препятствует прогреванию почвы. Земля дольше остается промороженной, поэтому плодовые деревья пробуждаются чуть позже. Такой нехитрый прием помогает сдвинуть сроки начала цветения на 7-10 дней, благодаря чему деревья не попадают под возвратные заморозки, и садовод получает отличный урожай фруктов. Для озимых Посадки озимого чеснока и лука полезно замульчировать опавшей листвой. Слой мульчи замедляет остывание земли, что дает луковичным больше времени на укоренение, даже если неожиданно ударят морозы. В бесснежную зиму мульча защищает озимый лук от вымерзания. Чтобы мульча выполняла защитную функцию, ее слой должен быть внушительным. Насыпайте на грядку так много листьев, как это возможно, ведь после дождя они спрессуются, и слой станет гораздо тоньше.  В сухую осень листья может унести ветром. Чтобы этого не произошло, и мульча оставалась на месте, дополнительно на нее укладывают растительные остатки с длинными стеблями: срезанные стебли цветов, ботву кабачков, тыквы и пр. Мульчирующие материалы можно не убирать весной следующего года. Слой мульчи примерно на неделю-две замедляет прогревание почвы, поэтому всходы озимого лука и чеснока появляются немного позже, что не принципиально. Для грядок При наличии большого объема листового опада, можно замульчировать в зиму подготовленные с осени грядки. В почву под перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, а также перегной, а поверхность земли замульчировать. Такой прием оберегает землю от ветровой эрозии в бесснежную зиму. Для летнего мульчирования Летом потребность в мульчирующих материалах просто огромная, их всегда не хватает. Опад можно хранить в п/э мешках до следующего сезона либо соорудить отдельный компостник.  К весне следующего года опад будет выглядеть не лучшим образом, листья спрессуются в пласты, начнутся процессы гниения. Такую мульчу удобно вносить на грядки, где уже высажена рассада овощных культур: томатов, капусты и др. Пока саженцы малы, а расстояние между ними велико, удобно разложить пласты прелой листвы. В течение лета процесс разложения органики будет продолжаться, обеспечивая пищей дождевых червей и почвенную микрофлору. Листовой компост При наличии свободного времени и сил можно с осени заготовить листовую землю — великолепное органическое удобрение, разновидность компоста. Листовой опад укладывают на поверхности почвы, пересыпая его слои огородной землей или перекладывая их срезанным дерном.  В течение следующего года компост созреет и превратится в рыхлую плодородную землю, богатую питательными веществами. Это отличный грунт для выращивания рассады, его можно добавлять в посадочные лунки, использовать для наполнения высоких грядок и пр. Какие культуры не стоит мульчировать листьями Клубника Современные сорта садовой земляники не всегда показывают хорошую морозостойкость. Многие из них предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах и просто не приспособлены к русской зиме. Утеплить клубнику достаточно сложно, растение зимует с зелеными листьями, которые должны дышать. Если завалить садовую землянику листовым опадом, с большой долей вероятности она перезимует плохо из-за выпревания корневой шейки растений.  Над капризными сортами земляники лучше соорудить воздушно-сухое укрытие в виде тоннеля из невысоких дуг и плотного спанбонда. Укрывной материал защищает листья клубники от иссушения до тех пор, пока не ляжет снег. Конструкция должна быть прочной, чтобы под слоем снега спанбонд не лег на кусты клубники. Розы Розы весьма капризны в зимовке. Порой под хорошим сугробом розы зимуют лучше, чем под специально устроенным укрытием. В замкнутом пространстве укрытия ухудшается циркуляция воздуха, что способствует развитию патогенной микрофлоры. И розы не столько вымерзают, сколько погибают от инфекций. Нет необходимости засыпать розы листвой с головой, даже наоборот, это ухудшает условия зимовки. Если зима начнется с обильного снегопада, достаточно подбросить в розарий побольше снега. В регионах с малоснежными зимами поможет просторное воздушно-сухое укрытие, под которым растения будут защищены от ледяного дождя и иссушающего зимнего ветра.

Кусты ежевики хорошо набрали зеленую массу и обильно цвели, чем подарили садоводу надежду на богатый урожай сладких ягод… Но на этом все и закончилось! Ягоды так и не завязываются, или лишь в ничтожно небольшом количестве. Такая проблема знакома многим садоводам, выращивающим эту культуру на дачном участке.  Давайте разбираться, почему ежевика цветет, но не плодоносит, и как исправить ситуацию, чтобы в следующем сезоне ягод было много. Ежевика цветет Низкокачественные саженцы К понятию «низкокачественные» можно отнести несколько аспектов. Существуют декоративные сорта ежевики. Они не плодоносят вовсе, могут дать лишь единичные ягодки. Если саженец был куплен в непроверенном питомнике, есть шанс, что продавец обманул. Ежевика размножается корневыми отпрысками. Если вам достался не саженец, а отпрыск, ждать первого урожая придется дольше. Саженцы начинают плодоносить на следующий год после посадки, отпрыски – на год позже. Все дело может быть в сорте. Существуют прямостоящие, полупрямостоящие и стелющиеся сорта. Первые наиболее урожайны, последние дают существенно меньше ягод, но более крупных. Гибриды дают еще более скудный урожай, зато ягодки более сочные, сладкие, лишены терпкости. Слишком высокие побеги Побеги ежевики вырастают мощными – способны вымахать до 4-5 м. Но в условиях недостатка влаги и низкого плодородия почвы макушки остаются без питания и воды. В результате ягодки если и завязываются, то опадают. Поэтому верхушки побегов нужно обрезать на высоте 1,5-2 м. Так и плодоносить ежевика будет лучше, и урожай снимать будет удобнее.  Выросли слепые побеги Ежевика может давать слепые побеги – они априори не будут плодоносить, а лишь загущать кусты. Опознать их можно по малому количеству листьев. Оставлять их нет смысла, лучше сразу вырезать до 2-3 листьев. Нет системы поддержки Как было сказано ранее, эта культура дает мощные и длинные побеги. Оставлять их без поддержки – большая ошибка. Как минимум – кусты превратятся в заросли, ухаживать за которыми неудобно. Как максимум – они будут хуже освещаться солнцем, в условиях недостатка света бедно плодоносить. Подвязать их к колышкам – идея не самая лучшая. Оптимальный вариант – многоярусные шпалеры. Удобнее всего размещать побеги на них следующим образом: Прошлогодние побеги, обеспечивающие плодоношение в этом сезоне, подвязать к верхнему ярусу; Ветви текущего года (они вступят в фазу плодоношения в следующем году) расположить на нижних ярусах, а по мере роста перемещать их выше. Не проведена своевременная обрезка Причиной, почему ежевика цветет, но не плодоносит, может быть отсутствие регулярной обрезки. Лишние ветви сильно загущают кусты, мешают доступу света, отбирают драгоценные влагу и питание. В результате кустики может и зацветут, но ягоды будут плохо завязываться, богатого урожая можно не дождаться – ресурсов на это у растений не будет. Обрезку проводят ежегодно после окончания плодоношения. Что обязательно убирают: Отплодоносившие ветви: из срезают в уровень с землей. Слишком слабые, тонкие, сухие и поврежденные побеги. В результате должны остаться 6-8 самых толстых, здоровых и рослых веток. Те, что отросли в этом году, укорачивают до 1,5-2 м: их будет проще укрыть на зиму, а плодовых почек на оставшихся частях будет больше. Грибковые инфекции Грибные инфекции также могут стать причиной, почему ежевика цветет, но ягод на ней нет. Болезни ослабляют иммунитет растений, пострадавшие листья не могут обеспечивать нормальное течение процесса фотосинтеза, стебли высыхают и теряют способность проводить питательные вещества и влагу. Результат все тот же – скудное плодоношение и риск потерять кустики. Вот наиболее распространенные заболевания ежевики, первые признаки заражения и препараты, которые можно использовать для лечения. Антракноз. На стеблях и листьях появляются фиолетовые или серо-коричневые пятна, ветви усыхают. Лечим препаратом «Скор». Пурпуровая пятнистость. Проявляется фиолетовыми пятнами, растрескиванием коры, отмиранием веточек. Пораженные растения обрабатываем медным купоросом. Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются оранжевые или бурые подушечки спор, листья желтеют и опадают. Лечение – обработка фунгицидом «Серпень». Белая пятнистость. Светло-серые пятна с темной каймой на листьях, со временем листья скручиваются и опадают. Уничтожить споры грибка поможет «Хортон». Мучнистая роса. На всех частях растений появляется белый порошкообразный налет. От недуга спасут «Скор» и «Серпень». Вредители В период цветения ягодник мог атаковать малинно-земляничный долгоносик. Этот вредитель подгрызает цветоножку и уничтожает бутоны. Результат – кусты могут цвести, но не плодоносить. Проводить обработки от долгоносика нужно до цветения. Для уничтожения вредителя рекомендуем использовать препараты «Кортлис», «Биокилл» и «Фитоверм». Недостаток опылителей Весной и в начале лета над кустами трудятся насекомые-опылители. Если должного опыления цветов не произошло, ягоды не завязываются, кусты плодоносят слабо. Что может помешать насекомым? Инсектициды, используемые в период цветения, излишнее загущение посадок.  Привлечь опылителей можно с помощью интересных им растений: бархатцев, мяты, мелиссы, тимьяна, анемоны, календулы. Вымерзли зимой Те веточки, что отросли в текущем году, в следующем и будут плодоносить. Только если не подмерзнут зимой. Чтобы этого не произошло, ежевику на зиму нужно утеплять, особенно это касается средней полосы и северных регионов. Осенью побеги нужно снять со шпалеры, аккуратно уложить на землю (поэтапно, чтобы они не сломались), зафиксировать, укрыть опавшей листвой, агроволокном или лапником. Чаще скудное плодоношение ежевики – результат неправильного ухода за растениями. Если наладить агротехнику выращивания, осенью обрезать и подкормить ягодник, провести профилактическую обработку от болезней и вредителей, то в следующем году с большой долей вероятности урожайность будет свойственной сорту.

Кусты малины, склоняющиеся под тяжестью крупных ягод — гордость дачника. Урожайность и даже вкус ягод зависят от плодородия почвы и выбранного места. Важно также учитывать и соседей, они не должны отбирать питание у ягодного кустарника.  Некоторые культуры могут принести пользу малине, уменьшая численность насекомых-вредителей и обогащая почву питательными веществами. Выбор места Садоводы со стажем рекомендуют каждые 6-7 лет разбивать новый малинник на другом месте. За такой срок почва под ягодными кустарниками истощается, накапливается патогенная микрофлора, что приводит к снижению урожайности. При выборе места под посадку важно учесть несколько факторов: солнце — малине нравятся открытые солнечные места, в полутени ягода будет кислить; ветер — дикая малина растет в подлеске, где ветра практически не бывает, ягодной культуре не нравятся сильные ветра, однако циркуляция воздуха необходима; у глухого забора растения будут больше поражаться грибными болезнями, в том числе дидимеллой и серой гнилью ягод; вода — малина тот еще водохолеб, в период плодоношения ягодные кустарники нуждаются в поливе, поэтому нужно продумать, как вы будете его осуществлять, чтобы не бегать с лейкой в дальний угол участка; почва — малина очень требовательна к плодородию почвы, под посадку можно вносить перегной, либо разбивать ягодник на участке, где в прошлом году устраивали навозные грядки; рельеф — ягодный кустарник категорически не стоит сажать в низине, где скапливается холодный воздух и влага; в низине корни могут подгнивать из-за избытка сырости, создаются благоприятные условия для развития фитофтороза корней. Схема посадки Выбор соседей для малины зависит от наличия свободного места между ягодными кустарниками, а значит, — от схемы посадки. При посадке в один ряд вдоль забора или хозпостройки перед линией кустов можно разместить невысокие растения-компаньоны. Это могут быть многолетние пряные травы или овощные многолетники: лук, щавель. Расстояние от ягодных кустов до ряда других культур — не менее 80-100 см. При посадке рядами растения-компаньоны высаживают по периметру участка, отведенного под ягодник. Несмотря на довольно внушительное расстояние между рядами, 1,5-2 м, не стоит соблазняться пустующей по весне почвой.  Выращивание других культур в междурядьях осложняет борьбу с сорняками и малиновой порослью. Исключение — однолетние низкорослые цветы, такие как календула, которые сами хорошо разрастаются и забивают сорняки. Хорошие соседи Хорошими соседями для малины можно считать низкорослые культуры, которые не станут конкурировать за питание с ягодным кустарником, а также растения, привлекающие полезных насекомых и отвлекающие или изгоняющие — вредных. Зеленные Если малина растет не где-то по забору, а на отдельно выделенной грядке с плодородной почвой, то ранней весной можно посеять по краю грядки салат, укроп, петрушку и другую зелень. Листовые культуры быстро отрастают, поэтому уже к середине лета место освободится. Укроп, кинза, петрушка и другие пряные травы имеют некоторое репеллентное действие, благодаря чему в малиннике будет меньше вредителей. Однако полностью полагаться на защиту пряно-ароматических трав не стоит. Здесь важно учитывать, что весной придется обрабатывать ягодные кусты фунгицидами для профилактики болезней и инсектицидами для защиты от вредителей. Выращивание зеленных культур рядом с ягодными кустарниками потребует более аккуратной работы с опрыскивателем, чтобы не нужно было выдерживать срок ожидания до сбора листовых овощей после применения химических препаратов на малине. Многолетние луки Лук-батун, шнитт-лук, джусай, или чесночный лук — это многолетние растения. На одном месте могут расти до 3-5 лет без пересадки, их вполне можно разместить в один ряд по краю грядки малины. По срокам цветения многолетние луки примерно совпадают с цветением малины. Цветущие головки батуна привлекают огромное количество бабочек и пчел, а лиловые головки шнитт-лука еще и выглядят довольно декоративно.  Привлечение насекомых-опылителей в малинник весьма полезно, это дает хорошую прибавку к урожаю за счет улучшения завязываемости ягод. Важно оговориться, что многолетние луки из семян в первый год развиваются довольно медленно, а их всходы представляют собой тонкие былинки, размер которых не соотносим с величиной куста. Имеет смысл подсаживать молодые луковые культуры на грядку малины в августе, когда растения уже окрепнут, или ранней весной использовать саженцы, полученные при делении старых кустов многолетнего лука. Пряно-ароматические травы Пряно-ароматическим травам тоже нравится яркое солнце, поэтому они станут хорошими соседями малины. Многолетние пряные травы не требовательны к питанию, поэтому они не станут отнимать питательные вещества у ягодных культур.  Эфирные масла, которые выделяются в воздух, незримо улучшают состояние соседних культур, и даже благотворно влияют на вкус ягод. Смесь ароматов немного сбивает с толку насекомых-вредителей, поэтому ягодник меньше поражается малинным жуком, а в спелых ягодах реже встречаются его личинки. Многолетние пряные травы являются великолепными медоносами, начало цветения тимьяна ползучего совпадает с цветением обыкновенной малины, а продолжительное цветение иссопа способствует опылению ремонтантных сортов.  Мелкие цветы пряных трав: тимьяна (чабреца), иссопа, мяты, мелиссы, душицы, весьма привлекательны для пчел. Такое соседство способствует хорошей завязываемости ягод. Важно учесть, что пчелки будут день-деньской кружить над кустами цветущих пряных трав, что может пугать детей, которые пришли полакомиться спелыми ягодами. Если у кого-то из домочадцев есть аллергия на укусы пчел, не стоит создавать рискованное соседство с пряными травами. Бобовые Травы и овощи семейства Бобовые растут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Полезные микроорганизмы поселяются в клубеньках на корнях растений, добывают азот из кислорода и фиксируют его в почве. Запаса азота хватает не только на рост самого растения, но остаются излишки для соседних культур, — поэтому бобовые считаются хорошими соседями по грядке. Перед линией малины можно посеять рядок гороха, отступив от кустов не менее метра, ведь сам горох не способен держать вертикаль, его кусты будут ложиться на землю. Бобы, в отличие от гороха, стоят как стойкие оловянные солдатики, занимают мало места. Незначительная высота кустов, не более 60-80 см, никак не помешает росту малины, а клубеньковые бактерии принесут пользу. Стоит оговориться, что бобы часто привлекают черную тлю, но вредитель редко перекидывается на ягодные кустарники. В ягоднике обычно вредит другой вид насекомых: побеговая тля и листовая малинная тля, насекомые имеют светло-зеленую окраску.  Поверхность почвы между рядами малины можно засеять белым клевером, растение образует низкий плотный ковер. Когда клевер затягивает всю поверхность почвы, сквозь него почти не пробиваются другие сорняки. Клубеньковые бактерии на корнях клевера будут давать кустам дополнительное питание. А сам зеленый ковер станет препятствием для иссушения почвы ветрами и палящим солнцем. Важно учитывать, что цветущий белый клевер привлекает пчел, это хорошо для опыления цветов и завязывания ягод, но опасно для людей с аллергической реакцией на пчелиный яд. Сидераты Малина обожает плодородную почву, богатую органикой. Сидеральные травы, посеянные в междурядьях, дают большую зеленую массу. Молодую зелень можно поверхностно заделать в почву, когда она отрастет до высоты 8-10 см. Если же сидераты переросли и огрубели, их можно скосить и уложить здесь же в междурядьях, трава перепреет и станет пищей для дождевых червей и полезных бактерий. Чтобы не привлекать на участок крестоцветную блошку, в качестве сидератов сеют яровой овес, ячмень, гречиху или их смесь. Зерновые культуры быстро отрастают, необходимо скосить их до начала колошения. Быстрорастущие сидераты из семейства Крестоцветные: горчицу, рапс, редьку масличную, — можно посеять в конце лета, после сбора урожая ягод и вырезки отплодоносивших побегов. Однолетние цветы Бархатцы, календула, настурция — тройка помощников садовода и огородника. Специфический аромат этих цветов не нравится многим вредителям, а выделения их корней оздоравливают почву. Так, бархатцы выделяют фитонциды, подавляющие рост патогенной микрофлоры, а запах корней бархатцев отклоненных (низкорослых) способствует изгнанию нематоды, крошечных гельминтов, которые живут в корнях и стеблях растений.  Однолетники можно вырастить в теплице, а с приходом тепла высадить рассаду цветов между кустами малины или окружить ягодную плантацию цветущим бордюром. Календула, или ноготки, тоже не нравится вредителям, запах ее корней изгоняет почвенных насекомых: проволочника, хруща. Ноготки хороши тем, что дают обильный самосев. Стоит однажды посеять календулу в малиннике, чтобы растения ежегодно самовозобновлялись. Здесь стоит выбирать самые простые сорта, наименее декоративные. Кусты настурции, пожалуй, слишком крупные, чтобы использовать их в качестве неприметных соседей, разве что посадить их по краю плантации, если площадь позволяет.  Плохие соседи Плохими соседями малины являются высокорослые культуры, которые конкурируют с ягодником за свет, воду и питание. Также не стоит сажать поблизости растения, которые поражаются теми же болезнями и вредителями. Клубника Крупноплодная садовая земляника, в просторечии клубника или виктория, — очень плохой сосед для малины.  У ягодных культур есть общий вредитель: малинно-земляничный долгоносик. Жук зимует в посадках малины, ранней весной перелетает на клубнику, чтобы оставить потомство в ее бутонах, а после окончания цветения виктории возвращается на малину, она как раз только зацветает. Если расположить две ягодные культуры поблизости, вредителям будет привольно. И клубника, и малина поражаются фитофторозом корней, заболевание вызывают две разновидности гриба Phytophthora fragariae Hickman, однако заболевание пока мало изучено и нет достоверных данных о том, способны ли больные кусты клубники заражать малину. Фитофтороз корней приводит к гибели ягодных кустов, т.к. отмирает их корневая система, заболевание очень плохо поддается лечению. Малина и сама является плохим соседом для клубники, т.к. периодически поражается вирусом курчавости, которым от нее заражаются кусты садовой земляники, вирус переносят насекомые-вредители.  Подсолнухи, кукуруза Обыкновенные подсолнухи часто дают обильный самосев и всходят здесь и там. Высокорослые растения с мощными корнями выносят из почвы огромное количество питательных веществ. Подсолнухи способны потеснить даже малину, растения энергично растут и развиваются, а их крупные листья быстро выходят на передний план. Подсолнечник и кукурузу можно выращивать рядом с малиной, только если посадки расположены рядами, с юга на север, что обеспечивает хорошую освещенность грядок. Расстояние между рядами ягодных и высокорослых культур должно быть не менее 1,5 м. Деревья На небольшом дачном участке не так просто выделить место под малину. И тем не менее, не стоит размещать ее в непосредственной близости к деревьям, будь то плодовые: яблоня, груша и пр. или парковые листопадные деревья: береза, клен и пр. Корневая система дерева несравнимо мощнее и распространена более широко, чем сеть мочковатых корней ягодного кустарника. Дерево как насос выкачивает из почвы влагу и питательные вещества, малина ему не конкурент. Особенно ярко проблемный сосед проявляет себя в засушливое лето, когда влаги на всех не хватает. Несмотря на то, что дикорастущая ягода способна жить под пологом леса, садовые сорта нуждаются в хорошем освещении. Сортовая малина требовательна к свету, влаге, питанию, ведь ее ягоды гораздо крупнее, чем у дикорастущей “сестры”, да и урожайность современных сортов гораздо выше. Поэтому под малинник лучше выделить отдельное место, где растения будут хорошо освещены солнцем, а поблизости не будет никаких конкурентов. Как бороться с порослью малины Малина сама по себе считается плохим соседом для других овощных или ягодных культур из-за агрессивного распространения корневой порослью. Исключение — ремонтантные сорта, они формируют компактный куст, гораздо меньше расползаются корневыми отпрысками. Обыкновенная малина однократного плодоношения образует огромное количество корневых отпрысков. На корнях ягодника закладываются почки возобновления, из которых вырастают новые побеги, на небольшом отдалении от материнского куста. Поросль подрастает и превращается в самостоятельные кусты, которые “шагают” все дальше. Если за ягодной плантацией не следить, корневая система кустов выйдет далеко за пределы отведенной ему зоны. Побеги малины будут прорастать в соседних грядках, мешая росту других культур.  Распространение малины можно ограничить, ее корни не уходят на большую глубину, располагаются в верхних 20-30 см почвы. Если по периметру грядки вкопать ограничитель из листового материала (шифера, металла, пластика), создавая бордюр глубиной 15-20 см, поросль не сможет выйти за пределы грядки. Другой способ ограничения роста корней — окружение малинника траншеей глубиной на штык лопаты. Однако здесь придется следить за чистотой траншеи, не позволяя ей зарастать сорняками. Необычный способ ограничения роста малины — выращивание по соседству щавеля, широкой заградительной линией. Есть мнение, что корни щавеля подавляют рост корневых отпрысков малины. Однако полуметровая полоса щавеля сама по себе потребует дополнительного ухода, иначе растения будут давать обильный самосев, и щавель, подобно укропу, расселится по всему участку.

Малина – одна из любимых ягод российских садоводов. Ее ценят за неприхотливость и высокую урожайность. Но даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, которые снижают качество урожая и приводят к болезням растений. В этой статье расскажем о самых распространенных ошибках выращивания малины и о том, как их избежать. Малина Патриция Некачественные саженцы Выбор хороших, здоровых саженцев – это первая ступень к богатому урожаю. Лучше всего покупать саженцы ранней весной или поздней осенью, когда растения находятся в состоянии покоя. Весной подходящими будут конец апреля – начало мая, а осенью сентябрь – октябрь. Здоровые саженцы обладают следующими характеристиками: хорошо развитая с множеством мелких корешков корневая система; длина корней не менее 20-25 см, корни светлые, без признаков гнили и усыхания; побеги прямые, без повреждений, трещин с живыми почками; возраст саженца 1-2 года; нет признаков болезней и поражения вредителями. Покупка некачественных саженцев может привести к множеству проблем: появление болезней, низкая урожайность, невкусные ягоды, непригодные для употребления. Выбор неподходящего сорта Часто садоводы неправильно выбирают сорта – опираются только на внешний вид ягод, игнорируют характеристики растения. Через время после посадки возникают проблемы – растения болеют, не растут, дают скудный урожай, засыхают. А причина этому – неподходящий для почвенных и климатических условий сорт. Выбирая сорта малины нужно учитывать климатические условия региона, сроки созревания сорта, устойчивость к болезням и вредителям. Сорта также бывают традиционными, крупноплодный и, ремонтантными.  Традиционные подойдут для выращивания в разных регионах, они хорошо адаптируются к местным условиям, но по сравнению с современными крупноплодными сортами, они менее урожайные, у них короче период плодоношения, кусты сильнее разрастаются, что затрудняет уход.  Крупноплодные сорта отличаются высокой урожайностью, но хуже переносят морозы, у них чаще вымерзают побеги, они более восприимчивы к болезням. Ремонтантные сорта дают урожай дважды за сезон и плодоносят до заморозков, но более требовательны к питанию и влаге. Чтобы получить максимальную урожайность ягод, выбирайте сорт исходя из ваших условий и целей. Тесное соседство При выращивании малины нежелательно тесное соседство с другими культурами. Это приводит к тому, что между ними возникает конкуренция за свет, воду, питательные элементы. Кроме того, в загущенных посадках создаются благоприятные условия для развития болезней, которые передаются от одной культуры к другой. Нежелательными соседями являются клубника, ежевика, пасленовые культуры, влаголюбивые деревья и кустарники. Загущенный малинник Несмотря на всю неприхотливость малины, чтобы вырастить вкусные ягоды, необходимо ухаживать за растениями. Особенность этой культуры в том, что она дает обильную поросль, а молодые плодоносящие побеги через несколько лет стареют, поэтому не стоит пренебрегать обрезкой. Если малинник не прореживать, он быстро зарастает. Это ухудшает микроклимат в нем, становится причиной появления болезней, негативно влияет на созревание ягод. Кроме того, загущенность усложняет сбор ягод, снижает качество плодов. Обрезать кусты нужно весной и осенью. Удаляют сухие, старые, поврежденные и сломанные побеги. Полностью удаляют двухлетние побеги – определить их можно по коричневой окраске и отслаивающейся кожице. Верхушки остальных побегов срезают на 15-20 см. Истощение почвы Малина растет на одном месте по 10 и более лет, поэтому постепенно почва истощается. Для хорошего роста и развития нужно обеспечить растения необходимыми элементами с помощью подкормок. Весной проводят первую подкормку – вносят азот. Этот элемент отвечает за набор зеленой массы, закладку цветов и будущих плодов. В качестве источника азота подойдут минеральные удобрения, например, мочевина. Мочевину (карбамид) разводят из расчета 30 г на 10 литров воды и поливают кусты. Перед цветением вносят фосфорно-калийные удобрения, например, суперфосфат. А после сбора урожая проводят фосфорно-калийную подкормку. На протяжении летнего периода можно подкормить малину комплексными удобрениями. Подойдёт «Здравень турбо для клубники и малины» – он содержит макро и микроэлементы, способствует увеличению числа завязей, повышает крупность и сахаристость ягод, ускоряет развитие растений. Также подойдет полив настоем золы. Удобно использовать древесную гранулированный золу – ее удобно дозировать. Древесная зола содержит калий, кальций, магний, серу. Неподходящий тип почвы Перед посадкой малины необходимо определить для нее подходящее место. Участок должен быть не только хорошо освещенным, но и иметь подходящую почву. Для будущего малинника не подойдут глинистые, песчаные и каменистые грунты. На глинистых почвах застаивается вода, что вызывает гниение корней. Песчаная не удерживает влагу, поэтому растения на ней будут испытывать ее дефицит постоянно. На каменистых почвах нет условий для развития кустов. На урожайность влияет и рН почвы, этот показатель тоже нужно учитывать. Подойдут участки с нейтральными или слабокислыми грунтами. Лучшими почвами будут средние и легкие суглинки, богатые органикой и питательными элементами. Если почвы на участке не соответствуют требованиям, то осенью под перекопку необходимо внести органические удобрения – навоз или компост. На песчаных почвах вносят торф и глину. Проверить рН почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик» для определения кислотности почвы. Если грунт кислый, то вносят известь или древесную золу. Можно посеять сидераты, например, горчицу белую, фацелию, люпин. Затем их скашивают и заделывают в почву. Неправильный полив Недостаток и избыток влаги плохо сказываются на состоянии растений и качестве ягод. При дефиците воды ягоды растут мелкими, сухими и кисловатым, а при избыточной влажности становятся водянистыми, быстро портятся, имеют слабо выраженный вкус. Чтобы избежать ошибок в поливе, необходимо контролировать частоту и объем полива, ориентируясь на погодные условия. Хорошим решением будет организация капельного полива. Для защиты от переувлажнения, малинник разбивают на возвышенных участках или гребнях. Отсутствие мульчи Иногда даже при должном уходе у малины можно наблюдать задержки роста, гибель побегов, осыпание цветков. Причиной этому может быть отсутствие мульчирующего слоя. Корневая система малины имеет два типа корней – горизонтальные (сосредоточены в верхнем слое почвы) и вертикальные (уходят вглубь на 1,2-1,5 метров). Горизонтальные корни нередко выходят на поверхность почвы, поэтому подвержены перегреву, высыханию, а зимой могут промерзать. Поэтому малине требуется мульчирование. Подойдут солома, скошенная трава, опилки. Слой мульчи должен быть 5-7 см. Мульчу рассыпают между кустами дважды в год – весной и осенью. Отсутствие защиты от болезней Заболеваемость малины зависит от разных факторов – погодные условия, наличие вредителей, состояние малинника. Наиболее часто встречаются серая гниль, септориоз. Чтобы защитить растения рекомендуется проводить профилактические обработки фунгицидами и биопрепаратами. Ранней весной проводят обработку раствором медного купороса. В течение вегетации можно опрыскать кусты биопрепаратом «Триходерма Вериде». В составе биофунгицида есть микроскопические дружественные растениям грибы, способные подавлять более 60 видов болезнетворных микробов, в том числе фитофтороз, фузариоз, антракноз.  Также необходимо своевременно проводить обрезку старых побегов, соблюдать режим полива и подкормок. Отсутствие мер борьбы с вредителями Вредители могут стать причиной неурожая и даже гибели растений. Малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик и паутинный клещ уничтожают органы растения – почки, листья, бутоны. Это приводит к недобору урожая, задержке развития, а иногда и к гибели растений. Чтобы избежать потерь рекомендуется в начале сезона провести обработку инсектицидами. Для малины подойдёт инсектицид «БиоКилл». Этот препарат можно применять даже за три дня до сбора урожая, это позволит держать вредителей под контролем. Плохие соседи и предшественники Есть растения, которые не стоит сажать рядом с малиной. Неправильное соседство может плохо сказаться на урожайности. Например, пасленовые передают фитофтору, клубника имеет общие заболевания с малиной и конкурирует за питательные вещества, петрушка выделяет вещества, угнетающие развитие корней малины. Хорошими соседями считаются календула, лук, чеснок, бархатцы, мята и мелисса. При планировании посадок стоит учитывать, какая культура росла на этом месте раньше. Плохими предшественниками являются томаты, перцы, баклажаны, клубника, картофель. На месте старого малинника также не стоит вновь сажать эту культуру. Можно посадить малину после бобовых культур, многолетних трав, смородины и черноплодной рябины. Планирование посадок малины и правильное содержание позволят избежать множества проблем и получать хороший урожай сочных и вкусных ягод.

При выращивании вишни многие садоводы сталкиваются с болезнями этой культуры. Вызванные климатическими факторами или ошибками в уходе грибные и бактериальные болезни очень сильно снижают урожай и негативно влияют на его качество.  Какие болезни поражают вишню, как с ними бороться и как защитить сад, расскажем в этой статье. Грибные заболевания вишни Болезни такого рода вызывают микроскопические грибы, которые распространяются в виде спор, а попадая на листья, цветы, завязи и плоды в результате своей жизнедеятельности поражают ткани, вызывая их гибель. Грибы являются наиболее частой причиной заболевания вишни. Грибные инфекции попадают на растения через почву, воду, споры, переносятся ветром или через насекомых, животных, птиц, а также с зараженным посевным материалом и через садовые инструменты. Есть несколько факторов, способствующих их появлению. Климатические условия. Благоприятной средой для развития грибов является температура +18…+25 С, высокая влажность и капли воды на листьях и других органах растения. В таких условиях споры гриба быстро прорастают и развиваются. Особенности почвы. На кислых почвах грибы размножаются быстрее. Также их распространению способствуют дефицит кальция, калия, фосфора, магния. Важную роль играет и плотность почвы – тяжелые глинистые почвы идеальны для размножения грибов. Нарушения при использовании химических средств защиты растений. Несоблюдение норм применения пестицидов приводит нарушению микрофлоры почвы и растений, что упрощает распространение грибов. Вот основные болезни вишни, описание, признаки и условия их появления. Антракноз Потери урожая при антракнозе могут доходить до 30-50%. При отсутствии мер борьбы и благоприятных условиях для дальнейшего развития антракноза, урожайность снижается, а дерево будет ослаблено и может погибнуть. Основные признаки заболевания: появление на листьях округлых пятен бурого и черного цвета с темной каймой; преждевременное усыхание и опадание листьев; развитие на плодах темных пятен, которые постепенно разрастаются, затем покрываются серым налетом; появление на побегах трещин и язв с черными точками.  Антракноз вишни чаще всего развивается в условиях высокой влажности, поэтому для профилактики необходимо своевременно прореживать крону. Клястероспориоз Болезнь развивается в условиях высокой влажности в сочетании с температурой от +15 до +25 С. На листьях появляются небольшие пятна зеленовато-серого цвета. Постепенно они увеличиваются в размерах и приобретают оливково-зеленый оттенок с темной каймой. В центре пятен можно увидеть маленькие черные точки – споры гриба. Побеги покрываются темными вдавленными пятнами виднеющимися в них черными спорами. При клястероспориозе вишни плоды растрескиваются, деформируются, а при сильном поражении листья массово опадают. Потери урожая могут достигать 50%, пораженные плоды становятся непригодными для употребления и переработки, теряют товарный вид. Больное дерево плохо зимует, выглядит ослабленным, а урожайность в последующие годы падает. Коккомикоз Это заболевание считается одним из самых опасных для вишни и черешни. При сильном развитии болезни и отсутствии защитных мер теряется значительная часть урожая. Снижается количество плодов, листья опадают, ухудшается морозостойкость дерева, что вызывает развитие других болезней. На ранних стадиях коккомикоз проявляется в виде мелких пятен округлой формы, размер каждого пятна при этом не более 1 мм. Постепенно пятна увеличиваются, приобретают красно-коричневый цвет и форму кольца, сосредоточенного в центре листа. По мере развития коккомикоза пораженные участки сливаются между собой, образуя некрозы. Затем заболевание распространяется на плоды – они трескаются и загнивают. Благоприятствуют развитию инфекции высокая влажность в теплую погоду. Регионы, где идут продолжительные дожди, наблюдаются туманы, больше подвержены вспышкам коккомикоза. Монилиоз Это заболевание известно, как серая гниль плодов и цветов косточковых деревьев. Основной источник заражения – перезимовавшие больные ветви и мумифицированные плоды, на которых зимуют споры гриба. Монилиоз быстро распространяется во влажной среде, когда влажность воздуха более 70%. Возникновению заболевания также способствуют избыток азотных удобрений, травмирование коры и древесины, загущенная крона. Монилиоз вишни можно определить по следующим признакам: почки, бутоны – увядают, буреют и погибают; плоды – сморщиваются, на них появляется сероватый порошковидный налет; ветви – становятся хрупкими, покрываются мелкими язвами и постепенно отмирают. Монилиоз может значительно снизить урожай не только в текущем сезоне, но и в последующие, так как при заболевании значительная часть плодоносящих ветвей отмирает. Мучнистая роса Болезнь широко распространена на многих растениях, в том числе и на вишне. Мучнистая роса наносит огромный вред деревьям – урожайность снижается на 50% и более, ухудшаются товарный вид плодов, их лежкость и вкусовые качества, а ослабленные болезнью деревья в большей степени подвержены воздействию неблагоприятных факторов и плохо переносят зимние морозы. Главный признак появления мучнистой росы – белый мукообразный налет на верхней стороне листьев, который затем распространяется дальше, захватывая побеги и плоды. Пораженные мучнистой росой плоды остаются мелкими, созревают неравномерно, часто несъедобны. Парша Парша поражает листья, побеги и плоды многих древесных и травянистых растений, включая вишню. Чаще всего парша встречается в регионах с влажным и теплым климатом. В России наибольший ущерб она наносит в регионах средней полосы. На начальной стадии инфицирования на листьях образуются мелкие пятна темно-зеленой окраски и с характерным бархатным блеском, которые позже увеличиваются в размерах. Пораженные листья скручиваются, желтеют и опадают. На ветвях и стволе появляются трещины, язвы в которых виден мицелий и споры гриба. Пораженные плоды покрываются небольшими бородавчатыми бугорками, становятся твёрдыми, невкусными. Развитие парши может снизить урожайность наполовину, образовавшиеся на ветвях и стволе трещины являются воротами для других инфекций и вредителей. Ржавчина Чаще всего пик развития ржавчины приходится на июль. Первые признаки ржавчины появляются ранней весной – на ветках можно увидеть язвы и трещины, а на листьях бледно-желтые пятна. На нижней стороне листьев пятна меняют цвет с коричневого на красноватый и представляют собой пустулы со спорами гриба. При массовом развитии ржавчина поражает и плоды. Заболевание угнетает дерево, запущенная стадия приводит к отсутствию плодоношения на следующий год, а иногда и к гибели вишни. Цитоспороз Грибное заболевание, которое поражает побеги, ветви, штамбы растений, иногда корни и плоды. В местах заражения наблюдается камедетечение, кора приобретает красно-коричневый оттенок. Зараженные деревья усыхают, корневая шейка при этом остается здоровой, разрастается поросль. Продуктивность снижается, урожайность падает, постепенно дерево погибает. Заболевания, вызванные патогенными грибами встречаются наиболее часто и наносят непоправимый ущерб саду, снижая урожайность и вызывая гибель вишневых деревьев. Негрибные болезни вишни К таким заболеваниям относят те, которые вызваны бактериями, неблагоприятными факторами. Гоммоз Это неинфекционное заболевание, которое представляет собой реакцию растения на неблагоприятные факторы. Причинами гоммоза могут быть резкие перепады температур, промерзание зимой, избыток азотных удобрений, чрезмерная и неправильная обрезка, раны на ветвях от солнечных ожогов. Гоммоз проявляется камедетечением в пораженных частях дерева. Камедь – это густая жидкость бурого или янтарного цвета, которая через некоторое время застывает поблескивающими стекловидным подтеками. Гоммоз нарушает развитие дерева, древесина начинает разрушаться, оно ослабевает и становится более восприимчивым к различным болезням и вредителям. Корневой рак Возбудителями корневого рака вишни являются, живущие в почве бактерии. Через ранки и трещины на корнях дерева они проникают внутрь, вызывают чрезмерное деление клеток, которое приводит к развитию наростов и повреждению тканей. Такое дерево перестает расти, развиваться. Зараженные саженцы плохо приживаются, чаще гибнут. Негрибные болезни вишни лечения не требуют. Здесь необходимо проводить профилактические мероприятия, и бороться с симптомами. Например, при камедетечением хорошо провести профилактические обработки от болезней и вредителей, чтобы в раны на дереве не попала инфекция. Для предотвращения развития негрибные болезней необходимо соблюдать агротехнику. Защита вишни от болезней и вредителей Чтобы вишня долгие годы приносила обильный урожай, за деревом необходим уход. Для защиты проводят профилактические обработки различными препаратами, а также создают оптимальные условия для развития и плодоношения дерева. Вот основные меры, которые необходимо предпринимать. Агротехнические меры Такие меры направлены на создание условий, препятствующих развитию болезней. Выбор устойчивых сортов. При выборе саженцев лучше выбирать районированные сорта вишни, так как они обладают естественной устойчивостью к основным заболеваниям, распространенным в регионе. Своевременная обрезка и прореживание кроны. Удаление сухих, больных веток обеспечит хорошую вентиляцию. Обрезанная крона будет хорошо освещаться, проветриваться, что снизит риск заражения. Соблюдение схем посадки. При планировании сада необходимо оставлять достаточное расстояние между деревьями, чтобы между ними беспрепятственно циркулировал воздух. Удаление растительных остатков. После сбора урожая необходимо очистить приствольные круги от опавших листьев, мумифицированных плодов. Обеспечение оптимального минерального питания. Внесение калийных, фосфорных удобрений и микроэлементов повышает иммунитет растений, укрепляет корневую систему и улучшает сопротивляемость болезням. Применение средств защиты Фунгициды используют для лечения болезней вишни, которые уже проявились и для предотвращения их развития. Схема обработок может быть следующей. В ранне-весенний период до распускания почек проводят обработку медьсодержащими препаратами, например, бордоской жидкостью или раствором медного купороса. Через 1-2 недели после цветения можно провести опрыскивание фунгицидами. Подойдет препарат «Хортон». Он предназначен для защиты не только вишни, но и черешни, яблони, сливы, груши. «Хортон» эффективно борется с монилиоз, паршой, плодовой гнилью, коккомикозом, клястероспориозом. Ещё один специализированный препарат для защиты вишнёвого сада – это «Хорус».  Предназначен для защиты от коккомикоза, монилиальной гнили плодов, кластероспориоза. Можно проводить обработку препаратом «Хорус» даже за две недели до сбора урожая. Если признаки заболевания появились в период налива плодов, то химические средства можно заменить на биологические. Последнюю обработку проводят поздней осенью перед наступлением зимы – деревья опрыскивают 3%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости. Важным пунктом защиты вишни является борьба с вредителями, так как они нарушают целостность листьев, плодов, веток, ствола. Из-за их жизнедеятельности на растении образуются ранки, в которые затем попадают споры грибов и бактерии. Большой вред наносит тля, бороться с ней поможет инсектицид «Кинмикс». Для комплексной обработки подойдет Система Агрозащиты №3 для сада от вредителей и болезней. В набор входят препараты «БиоКилл» и «Триходерма Вериде», которые обеспечивают надежную защиту. Инструкцию по применению смотрите в описании к препарату. Системный подход к уходу за вишней, правильная агротехника, соблюдение профилактических мер позволят защитить вишневый сад от различных патогенов, получить хороший урожай и сохранить здоровье деревьев на долгие годы.

Сладкие фрукты и ягоды, созревающие на кустах и деревьях во второй половине лета, привлекают на участок ос и шершней. Насекомые мало того, что мешают ухаживать за посадками и могут причинить вред человеку, наносят ущерб урожаю, выедая ягоды и плоды, провоцируя их гниение и опадание.  Чаще шершни и осы слетаются на сладкие абрикосы, яблоки, груши, виноград, арбузы. Задача садовода – защитить урожай от этих насекомых. В этой статье поговорим о методах защиты: исключительно безопасных и экологичных, которые не отравят урожай и не навредят посадкам. Найти и уничтожить кокон Логичный способ уберечь виноград и фрукты от ос – избавиться от места их обитания – осиного гнезда. Правда найти его может быть непросто. Чаще оно располагается в укромном месте, закрытом от глаз: под крышей дома, среди веток деревьев, на чердаке, в дальнем углу сарая, за дачной мебелью, в зарослях живой изгороди. Удалось обнаружить осиное гнездо – замечательно. Дальше можно пойти двумя путями: гуманным и не очень. Осиное гнездо на голубике Накинуть на гнездо полотенце, сверху обернуть его пакетом и вынести подальше от участка – в ближайший лес. Облить гнездо кипятком, обработать дихлофосом, утопить в ведре с водой, залить монтажной пеной. Вне зависимости от того, какой метод выбран, важно соблюдать меры предосторожности: работать в плотной одежде, очках, головном уборе с сеткой и перчатках. Наименее активны осы в вечернее время и ночью, поэтому борьбу с ними лучше вести после заката солнца. Если гнездо было обнаружено в помещении, его дополнительно рекомендуется «протравить» средством «Мухояр Full out – One Touch» или дымовой шашкой «Мухояр». Использовать ловушки-кормушки Спасти яблоки, груши и виноград от насекомых помогут сладкие ловушки. Можно приобрести готовые ловушки типа «Мухояр» или сделать их своими руками из подручных средств. Все, что потребуется – это пластиковая бутылка, ножницы и скотч. Бутылку необходимо разрезать поперек на две части, ту, что с горлышком, перевернуть и установить в нижней, закрепить конструкцию скотчем. В качестве приманки нужно использовать сладкие составы: мед, мякоть винограда и фруктов, сладкий сироп, сок или лимонад. Осы залетят в ловушку полакомиться сладеньким, а выбраться уже не смогут. Шершень Размещают такие ловушки с приманками в местах концентрации насекомых: в виноградниках, в кронах плодовых деревьев, в приствольных кругах кустарников. Периодически ловушки проверяют, опустошают, наполняют новыми приманками. Альтернатива ловушкам-кормушкам – приманки, обработанные инсектицидом. Можно взять те же куски арбуза, сочной дыни или ароматного яблока, раздавленный виноград, опрыскать их раствором препарата «Актара» и разложить в саду. Насекомые прилетят отведать лакомства, а вместе с ним отведают и инсектицид. Накинуть сетки на плодовые деревья Бороться с осами и шершнями в плодовом саду можно с помощью сеток. Используют их двумя способами: Яблони, грушевые и абрикосовые деревья можно целиком накрыть сетками. Они смогут защитить плоды не только от ос, но и от летающих вредителей, палящих солнечных лучей и птиц. Виноград чаще защищают иным образом: грозди помещают в отдельные мешочки. Их можно приобрести в садоводческих магазинах, а можно сделать своими руками из марли или москитной сетки. Некоторые находчивые садоводы используют для защиты гроздей от ос капроновые колготки. Главное – материал должен быть дышащим, пропускать воздух и солнечный свет. Важно не стягивать мешочки слишком сильно: грозди еще продолжают расти, виноград наливается соком и набирает массу, а потому ему нужна свобода. Посадить полынь, герань и другие пахучие растения Спасать урожай яблонь, груш, абрикосов и винограда от шершней и ос можно с помощью растений, способных отпугивать этих насекомых. К таковым относятся полынь, герань, базилик, мята, мелисса, тимьян. Их можно высадить в приствольных кругах деревьев, а можно рассадить по кашпо и горшкам и расставить в саду. Ждать 100%-ного эффекта от такого метода не стоит: пахучие растения лишь отпугнут ос от растений, но не избавят от проблемы полностью. Те же пахучие растения можно использовать другим способом – приготовить настой для обработки крон деревьев. В отличие от инсектицидов травяные настои не вредят растениям, насекомым-опылителям и не отравляют урожай. Ведро на четверть нужно заполнить растительным сырьем, затем залить водой, настоять в течение суток, довести объем до 10 л и обработать виноград, яблоню, сливу, абрикос, грушу. Применять задымление Спасти сад от нашествия насекомых помогут… обычные костры. Осы и шершни не выносят запаха дыма. Все, что потребуется садоводу – сложить в ведро щепки, угли, обрезанные ветки и любые другие горючие материалы и поджечь их. Самая большая сложность в реализации данного метода защиты заключается в том, что важно постоянно поддерживать костер в тлеющем состоянии. Как минимум – в дневное время. Альтернатива задымлению – использование жидкого дыма для копчения. Жидкостью необходимо пропитать тряпочки и разложить их возле винограда, плодовых деревьев и кустарников. Но данное средство эффективно лишь до момента, пока осы не распробовали плоды и ягоды. Неприятные запахи Существует ряд народных средств, которые также помогают защитить яблоки, груши и виноград от нападения ос и шершней. Их действие основано на непереносимости насекомыми определенных запахов. Так, спасти урожай от ос помогут уксус и перец чили. Стандартный рецепт предполагает обработку растений уксусом, разведенным в воде. Но данный метод весьма опасный для посадок: можно обжечь листья растений и спровоцировать их увядание. Поэтому разумнее использовать уксус другим образом – пропитать им тряпочки и разложить их в виноградниках и приствольных кругах плодовых деревьев. Бороться с насекомыми с помощью перца чили еще проще: достаточно просто подвесить стручки на лозах винограда или побегах деревьев. Осы и шершни – большие поклонники спелого винограда, сладких груш и сочных абрикосов. Они же – наши конкуренты за богатый урожай фруктов и ягод. Поэтому бороться с насекомыми нужно обязательно, иначе велик риск того, что часть плодов будут уничтожены. 

Говорят, “новое — это хорошо забытое старое”, это подходит к описанию зеленого мыла. Сторонники органического земледелия активно используют это натуральное средство для борьбы с насекомыми-вредителями. Расскажем подробно, как его использовать, чтобы получить ожидаемый эффект. Что такое зеленое мыло В составе препарата калийные соли жирных кислот, которые, собственно и превращают водный раствор жиров в мылящуюся жидкость. В разговорной речи препарат также называют калийным мылом.  Средство имеет натуральное происхождение и производится из растительных масел (рапсового, соевого) с добавлением животных жиров (говяжьего, бараньего). Когда конопля выращивалась повсеместно для производства пеньки для тканей и веревок, зеленое мыло изготавливали из конопляного семени. В составе препарата нет никаких химических веществ, это отличает его от, скажем, средства для мытья посуды или геля для стирки. Зеленое мыло производится в виде концентрата для самостоятельного приготовления рабочего раствора и в виде готового препарата для обработки растений, — для удобства садоводов его фасуют во флаконы с распылителем. Зеленое мыло с экстрактом пихты имеет некоторое репеллентное действие, отпугивает вредителей хвойным запахом. Принцип действия Зеленое мыло является инсектицидом контактного действия. Оно не впитывается в ткани растения, поэтому эффективно только при непосредственном контакте с насекомыми. Зеленое мыло против тли на жимолости Пленка, образующаяся на листьях после обработки, покрывает также тела сосущих насекомых, которые находятся на листьях: тли, трипсов, слюнявой пенницы, щитовки и др. Как результат, насекомые погибают от удушья в течение суток. Средство также размягчает хитиновый покров насекомых, что ускоряет гибель вредителей. Важно понимать, что препарат действует исключительно контактно, т.е. раствор должен попасть на тела насекомых, поэтому обработку нужно проводить крайне тщательно. Поскольку обычно насекомые прячутся на обратной стороне листьев, ее обрабатывают особенно внимательно, а также опрыскивают верхушки побегов. Препарат применяют только в качестве искореняющей обработки, он не работает в качестве профилактики. Опрыскивание зеленым мылом уничтожает тех насекомых, которые в данный момент паразитируют на растении.  Невнимательный садовод может решить, что зеленое мыло не работает, если придет проверять результат не на следующий день, а через неделю. Может показаться, что тля или другие вредители остались на месте. Однако это уже другие насекомые, которые вновь атаковали растения. Первая партия вредителей погибла в течение суток после обработки. Поскольку натуральное средство не токсично для растений, человека и окружающей природы, обработки повторяют по мере необходимости, каждые 5-7 дней, до трех раз в течение вегетации. Препарат легко смывается с листьев, поэтому после дождя потребуется повторное опрыскивание. Срок ожидания и токсичность Препарат не впитывается в листья, не распространяется по тканям растения, поэтому он имеет минимальный срок ожидания. Плоды и ягоды можно использовать в пищу через 5 дней после последней обработки. Зеленое мыло относится к четвертому классу химических пестицидов, т.е. является малотоксичным.  При работе необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку средство может раздражать нежную кожу рук. Мыло легко смывается водой, поэтому даже в случае попадания на кожу или в глаза проблема быстро решается. Зеленое мыло не является фитотоксичным, если действовать согласно инструкции. Она гласит, что препарат нужно распылять умеренно, не допуская избыточного нанесения препарата. Раствор не должен стекать с листьев. В редких случаях нежные листья растений могут пострадать после обработки, обычно это происходит на фоне жары и других стрессовых факторов. Так, препарат не нравится жимолости, вишне и сливе, черемухе, рябине, японскому клену, конскому каштану и др.  Обработку лучше проводить в вечерние часы или пасмурную погоду, чтобы раствор медленно высыхал на листьях. Если листья растений поникли через 2-3 часа после опрыскивания, необходимо смыть препарат чистой водой, из распылителя или шланга. Зеленое мыло применяют также для защиты комнатных и садовых цветов от вредителей. Некоторые культуры чувствительны к щелочным растворам, поэтому лучше предварительно проверить препарат на нескольких листьях, и при благополучном исходе на следующий день провести обработку. По отзывам садоводов препарат применяют с осторожностью на лилиях, настурции, душистом горошке, а также на азалиях, бальзамине, бегонии. Против кого применяется Тля Тля часто атакует растения именно в период созревания урожая, когда химические инсектициды применить невозможно. Зеленое мыло дает быстрый видимый эффект, уже через несколько часов насекомые перестают питаться, а на следующий день большая часть погибшей тли отваливается с листьев. Трудность заключается в том, верхушки побегов скручиваются под воздействием тли, а для обработки контактным средством нужно развернуть скукоженные листья, чтобы раствор зеленого контактного инсектицида попал непосредственно на насекомых. Борьбу с тлей нужно совмещать с контролем над размножением садовых муравьев, иначе уже через несколько дней побеги вновь будут заселены вредителями. Для уничтожения тли достаточно одной обработки, однако необходимо контролировать появление новых вредителей и при необходимости повторять опрыскивание. Трипсы Борьба с трипсами всегда представляет большие сложности, мелких насекомых сложно разглядеть, они очень подвижные и крайне плодовитые. У трипсов выработалась резистентность ко многим химическим препаратам, поэтому натуральное контактное средство может дать даже больший эффект, чем инсектицид химического происхождения. Трипсы часто повреждают тепличные культуры: огурцы, сладкий перец, баклажаны, чуть реже встречаются на томатах. Из садовых культуры калифорнийские трипсы предпочитают розы, лилии, хризантемы. Слюнявая пенница Слюнявую пенницу часто можно встретить на листопадных деревьях, однако порой вредитель атакует садовую землянику, ягодные кустарники и плодовые деревья. Пена, которую выделяет насекомое, защищает его от воздействия инсектицидов. И здесь опять поможет зеленое мыло. Препарат проникает сквозь слой пены, воздействует на хитиновый покров личинок слюнявой пенницы и уничтожает их. Щитовка Любители комнатного цветоводства знают, как выглядит щитовка, начинающим цветоводам бывает сложно заметить этого вредителя. Мелкие насекомые с округлой формой тела настолько близко прилепляются к обратной стороне листьев, что при беглом взгляде кажутся пятнышками. А если щитовки расселись на черешках листьев или на полуодревесневших побегах, они и вовсе сливаются с фоном. Щитовки часто встречаются на комнатных цитрусовых, пальмах, фикусах, розах, орхидеях и других комнатных цветах. Плотный хитиновый покров делает насекомых неуязвимыми перед опрыскиванием химическими инсектицидами. Зеленое мыло поможет очистить растение от щитовок, уже на следующий день после обработки насекомые задохнутся под пленкой, останется счистить их с листьев, а затем сделать растениям душ. Важно понимать, что если грунт в цветочных горшках заражен щитовкой, вредитель будет размножаться и вновь заселять растения. Здесь поможет только полная замена грунта и пролив растений под корень препаратом “Актара”, это единственное средство, которое может впитываться корнями и распространяться по всему растению. Паутинный клещ Паутинный клещ формирует огромные колонии, невидимые невооруженным глазом. Вредители сидят на обратной стороне листьев и вытягивают из них соки через крошечные проколы. Паутинный клещ особенно активен в жаркую засушливую погоду. Вредитель атакует огурцы и баклажаны, обожает петунии, вредит на клубнике и других культурах. Тщательная обработка по обратной стороне листьев поможет уничтожить взрослых особей. Опрыскивание придется повторить через неделю, чтобы уничтожить следующее поколение клеща, которое вылупится из яиц, а затем еще одну, для уничтожения выживших особей. Другие применения зеленого мыла Ранневесенняя обработка сада На побегах ягодных кустарников и плодовых деревьев зимуют яйца тли и других вредителей, а также споры патогенных грибов. Опрыскивание растений до распускания почек мыльно-масляной эмульсией поможет уменьшить количество перезимовавших вредителей, т.к. насекомые задохнутся под пленкой. Тончайшая пленка также помешает рассеиванию по саду спор болезнетворных грибов. Здесь важно понимать, что мыло быстро смывается дождем, поэтому для обработки нужно выбирать погожие дни. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии используют 200 мл концентрата зеленого мыла и 200 мл растительного масла, их взбивают до образования однородной массы. Эмульсию растворяют в воде, на 10 л, рабочий раствор распыляют сразу после приготовления. Уборка в теплице Зеленое мыло можно использовать как моющее средство для уборки в теплице. Препарат удобно наносить из пульверизатора на детали конструкции и поликарбонат, а затем проводить очистку при помощи губки, смывая грязь водой. Теплицу из поликарбоната рекомендуется мыть дважды за сезон. Осенью, после уборки последних плодов, в теплице сжигают инсектицидную шашку “Мухояр”, чтобы уничтожить вредителей, и только после этого выносят все растительные остатки и проводят уборку и мытье стен. Прилипатель Для повышения эффективности обработки в раствор инсектицида или фунгицида добавляют какой-то прилипатель, он препятствует стеканию жидкости с листьев. Применение прилипателя особенно актуально при обработке растений с гладкими листьями, покрытыми восковым налетом: капусты, репчатого лука, чеснока. Современные дачники применяют прилипатель “Панэм”, кто-то по старинке использует хозяйственное мыло. Зеленое мыло также можно использовать в качестве прилипателя, добавляя 1-2 ст.л. на 10 л раствора. Здесь важно учитывать, что многие препараты не совместимы с растворами, которые имеют щелочную реакцию, для понимания, pH зеленого мыла = 13-14. Так, не стоит добавлять его в раствор фунгицида “Скор”, системного инсектицида “Кортлис” или контактно-кищечного инсектицида “Алатар”. Если огородник применяет какие-то натуральные средства для профилактики заболеваний и борьбы с вредителями, например, зольную вытяжку, настой жгучего перца или табачной пыли, в них можно добавить зеленое мыло в качестве прилипателя, это увеличивает эффективность обработки народными средствами.

Если на плодах яблони или груши появились небольшие буроватые пятна, нужно бить тревогу – на деревьях поселился грибок, вызывающий серьезное заболевание – паршу.  Споры гриба зимуют на опавших листьях, на побегах, пораженных еще прошлым летом, и с наступлением тепла начинают прорастать и размножаться. Наиболее благоприятные условия для развития грибка – тепло и влага. Температура около +18+22 градусов, дожди и росы – все это способствует быстрому развитию грибной инфекции. При появлении начальных признаков болезни, нужно срочно принимать меры. Как проявляется парша и чем опасна У плодовых деревьев парша поражает как плоды, так и листья, и растущие молодые побеги. Притом первые признаки появляются именно на листьях в виде пятнышек буроватого или оливкового цвета, которые быстро разрастаются и темнеют, это разрастаются споры гриба. Постепенно пятна сливаются, а листья деформируются и подсыхают, что приводят к их опадению. На груше признаки поражения листьев проявляются более ярко, чем на яблоне. Поражение и опадение листьев приводит к общему ослаблению дерева, которое становится особенно уязвимым и к другим инфекциям, и к нападению вредителей, а также плохо переносит зиму. Поражаются и молодые побеги, на которых образуются пятна, вздутия и трещины, замедляется их рост. На плодах парша оставляет коричневатые или темно-зеленые пятнышки, под которыми мякоть становится твердой, а кожица в месте пятен трескается. Такие плоды не годятся в пищу, плохо хранятся, и становятся открытыми воротами для других болезней. Парша начинает активно развиваться с начала лета, когда погодные условия наиболее благоприятствуют развития гриба и образованию его спор. Если не начать борьбу с болезнью в самом начале, она может охватить все деревья, что приведет к потере значительной части урожая. Меры борьбы с паршой яблони и груши Бороться с паршой необходимо, и начинать это нужно как можно раньше – в период цветения и формирования завязей. Для искоренения болезни применяют фунгициды, как биологические, так и химические. Они действуют на грибок, подавляя его активность и уничтожая споры. Биопрепараты В самом начале появления болезни применяют биопрепараты – достаточно эффективные и экологически безопасные вещества. Их действие основано на размножении полезных бактерий, подавляющих развитие болезнетворного грибка. К тому же они не опасны как для человека, так и для окружающей среды. Фитолавин Фитолавин – препарат на основе фитоалексина и комплекса стрептотрициновых антибиотиков. Его применяют в начале развития болезни. Разводят, строго следуя инструкции на упаковке. Уже через 2-3 дня после обработки плоды можно использовать в пищу. Фитоспорин-М Наиболее известный и распространенный среди садоводов биофунгицид – препарат на основе бактерии сенной палочки. Может быть в форме порошка, пасты, жидкости – от чего зависит и дозировка при использовании. Приобретая ту или иную форму выпуска внимательно читайте инструкцию на упаковке. Срок ожидания после применения фитоспорина практически отсутствует – плоды можно употреблять сразу после обработки, просто вымыв в воде. Бактофит Биофунгицид на основе сенной палочки – ее штамма ИПМ 215. В отличие от предыдущих препаратов может работать и в прохладную погоду. Срок ожидания не более двух дней. На основе сенной палочки, только ее других штаммов работают препараты Алирин-Б и Гамаир. Используя биопрепараты следует помнить, что их нужно применять регулярно, через 10-12 дней, проводя не менее трех обработок за сезон. Химические препараты В случае сильного поражения яблонь и груш паршой, а также неутешительных прогнозов погоды (частые дожди) приходится использовать для борьбы с болезнью химические фунгициды. Их действие быстрое и надежное, но также высока и токсичность. Поэтому пользоваться ими нужно, строго соблюдая инструкции и обязательно выдерживая сроки ожидания – время от последней обработки до начала уборки урожая (в этот период плоды нельзя использовать в пищу). Рассмотрим наиболее популярные и действенные препараты этого класса. Большинство из них защитят растения не только от парши, но и от других грибковых и бактериальных инфекций. Хортон Фунгицид на основе ципродинила, защищает плодовые деревья от многих болезней, в том числе и от парши. Хорошо работает и при низких температурах воздуха (весной), эффективен в борьбе с устойчивыми формами болезней. Быстро проникает в ткани растений и не подвергается смыванию дождем уже через 2-3 часа. Для пчел и других опылителей не опасен. Хорус Также действующее веществоципродинил. Возможна обработка весной при прохладной температуре для блокирования прорастания спор гриба, а также во время созревания урожая, так как препарат имеет небольшой срок ожидания – до двух недель Скор (Раёк) Системный фунгицид, действующее вещество дифеноконазол, легко проникающее в ткани растений и обладающее не только защитным, но и лечебным действием. Срок ожидания составляет около 21 дня. Топаз Данный системный фунгицид особенно эффективен на начальных этапах развития парши. Срок ожидания небольшой - 20 дней. Актуальными остаются препараты на основе меди, обладающие контактным действием. Медный купорос Действующее вещество сульфат меди эффективно против многих заболеваний, в том числе и парши. К тому же является и некорневой подкормкой, особенно на кислых почвах, где у растений может ощущаться дефицит меди. Бордосская смесь Препарат состоит из двух компонентов – сульфата меди и извести, обладает эффективным и более мягким действием, чем медный купорос. Срок ожидания после применения медьсодержащих веществ составляет 15 дней. Куприкол Еще один препарат на основе меди– содержит ее хлорокись. Его отличает более высокая фунгицидная активность, простота приготовления раствора, устойчивостьк осадкам. При использовании любых химических препаратов важно соблюдать следующие правила: Строго следовать инструкции, размещенной на упаковке; Во время обработки растений использовать личные защитные средства (перчатки, очки, респиратор); Обязательно выдерживать указанный срок ожидания; Чередовать препаратыразных групп во избежание возникновения резистентности (привыкания) у гриба. Профилактика Как всегда, остаются актуальными профилактические мероприятия по предупреждению развития заболевания. Важно поддерживать в плодовом саду чистоту, соблюдать все агротехнические приемы по уходу за деревьями. Регулярно проводить обрезку деревьев – это проредит крону, обеспечит ее вентиляцию, снизит влажность. Во время санитарной обрезки вырезать до здоровой ткани побеги с явными признаками заболевания паршой (у груши видны вздутия и язвочки на коре), все срезанное сжигать. Поддерживать приствольные круги в чистоте: убирать опавшую листву, веточки, падалицу. Осенью провести окончательную уборку всех растительных остатков из-под деревьев, больные сжечь, или заложить глубоко (на 50 см) в компост. В начале осени внести фосфорно-калийные удобрения с микроэлементами. Осенью или ранней весной провести профилактическое опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью. Выбирать для посадки в саду устойчивые к парше сорта. Сорта яблони, устойчивые к парше Орфей, Прима,  Фрегат, Апорт, Строевское, Мелба, Имант, Солнышко, Белый налив, Имрус, Рождественское, Топаз. Сорта груши, устойчивые к парше Памятная, Лада, Москвичка, Северянка Краснощекая, Бере Московская, Северянка, Памяти Яковлева, Памяти Паршина, Муратовская, Чижовская, Ника, Январская, Феерия. Посадите в своем саду устойчивые к болезни сорта яблони и груши, с любовью ухаживайте за ними, соблюдая все правила профилактики – и ваши растения будут здоровы и одарят вас богатым урожаем вкусных плодов.

Большинство садоводов уверено, что обрезку в плодовом саду проводят ранней весной. Но в летнее время также можно это сделать. Расскажем, в каких случаях «стрижка» даже необходима. Зачем нужна летняя обрезка? Радикальной «садовой хирургией» занимаются рано весной. За секаторы, сучкорезы и пилы дачники берутся в марте-апреле, пока дерева не пробудились от зимней спячки. В эту пору проводится формирующая, омолаживающая и санитарная обрезки. Летняя обрезка Летом глобально формировать и омолаживать взрослые деревья не рекомендуется. Остается санитарная «стрижка» с удалением сухих, больных, поврежденных веток? Не только. В этот период можно и нужно убирать (прищипывать) не одревесневшие побеги, прореживать крону. Для чего это делается? Для стимуляции роста молодых побегов, на которых в будущем появятся плоды. Вершина становится освещеннее, а значит яблоки, груши, сливы или другие фрукты получат больше солнца, будут крупнее, слаще, ароматнее. Улучшится проветривание верхушки, что важно для плодопроизводства и профилактики грибных болезней. Прием мигом помогает избавляться от незначительных поражений веток опасными заболеваниями типа монилиоза или цитоспороза. Возбудители инфекций не останутся зимовать на деревьях. Существует несколько приемов подобной обрезки, о которых подробнее ниже. Особенно важно заложить правильный и красивый верх у молодых растений. Процедура ускорит их формирование и время начала плодоношения. Уже к зиме деревца станут крепкими, веточки реже будут обламываться от мокрого налипшего снега. В целом гарантируется минимализация основной срезки в дальнейшем. Ведь бесполезных, жирующих побегов останется меньше. Садовый питомец потратит силу не на них, а на увеличение урожая плодов и нужный прирост. Дайте только срок Наиболее оптимальные сроки для проведения действий: конец июня-начало июля. В названный временной промежуток замедляется активный рост побежков, плодовые почки еще не начали создаваться. Деревья в этот период лучше всего воспринимают такого рода формирование кроны, не испытывая сильного стресса. Срезание позднее плохо отражается на культуре: не всегда хватает времени, чтобы восстановиться и залечить раны. Кроме того, в августе начинается активное спороношение трутовика. Любой, даже минимальный разрезик,—ворота для инфекции. Прогрессируют также сажистый гриб, парша, плодовая гниль. Следует обращать внимание на климат региона. На юге работы рекомендуют выполнять на 7-10 дней пораньше, чем в средней полосе России. Надо избегать подрезания, если стоит сильная жара, засуха. Это может сильно ослабить растения. Для срезки используют наточенные, продезинфицированные инструменты. Удаляют веточки под углом в 45 градусов, делая срез в 5-7 миллиметрах от почки. На старых деревах пеньки оставляют до 3, на молодняке длиной 1-2 сантиметра. Срезы более двух см обрабатывают пастой «РанНет». Негативно влияет и обессиливает деревья слишком большое количество удаляемых ветвей. Максимум, что возможно убрать, — 15-20 процентов от всего объема кроны. Приемы летней обрезки Существует несколько методов летнего купирования, которые наиболее актуальны для молодых культур. Объясним, как провести их по всем правилам. Пинцировка (прищипка) И тот и другой термины означают удаление верхушки «юного» побега. Это делается, чтобы деревья не вымахивали чрезмерно вверх. Посредством пинцировки регулируется рост скелетных веток. У очень энергичной он временно притормаживается. Остальные в этот промежуток догоняют «выскочку». Удаляют окончание (даже часть прироста) и у центрального проводника: вершинка перестает выделять гормоны, стимулирующие рост, «задумываясь» о подготовке к предстоящей зимовке и закладыванию продуктивных цветковых почек. Прием пробуждает закладку боковых ответвлений. Деревце разветвляется, уравновешивается объем «купола». Можно ли обрезать яблоню летом подобным образом? Можно. Чаще всего этот метод применяется на семечковых культурах. Яблоне он помогает наращивать плодовые образования (побежки с почками, из которых образуются в перспективе фрукты). Провести операцию несложно. Секатором, садовыми ножницами, ножом отрезают или руками прищипывают 5-10 сантиметров макушки веточки. После этого через десять дней-две недели новоявленный побежек вновь пинцируют, оставляя приростик с парочкой листьев. Прищипку не проводят ближе к осени, дабы не провоцировать рост отростков, которые не успеют вызреть к зиме. Ослепление Подразумевает удаление почки (глазка) на ветвях для направления питательных веществ к нужным ответвлениям. Глазки не всегда возникают, где положено. Нередко они дают вертикальные стебли, направленные вглубь кроны. Чем раньше избавимся от «дармоеда», тем лучше, чтобы не расходовать вхолостую ресурсы растения. Почечку удаляют острым садовым ножом. Вырезают и два дополнительных глазка у ее основания, чтобы не дали росточки. Ранки обрабатывают ранозаживляющими замазками. В результате нужным для формирования кущи веткам достанется больше питания. Подходит этот вариант только для молодых деревьев. Выявить и убрать все «неправильные» глазки на взрослых питомцах нереально. Опять же следует осуществить операцию вовремя. Желательно не запаздывать, но и слишком ранняя обрезка ведет к тому, что у будущих цветков венчики уменьшатся. Пасынкование Процедура, знакомая овощеводам при выращивании томатов, когда убирают из боковых пазух растущие отростки—пасынки. В нашем случае избавляются от зеленых побегов на первых порах их развития. Перед пасынкованием потребуется уяснить, как предположительно будет веточка расти. Если пойдет на формирование «купола», ее сохраняют. Если же, склонна загустить верх, растет не в ту сторону, удалите ее целиком. Мягкие зеленые побежки, пока они не одревеснели, устраняются без труда. И питание на себя они не будут оттягивать. Выломка Удаляют две разновидности веток, произрастающих неправильно, тянущих из древа соки и не дающих плодов. Это травянистый подрост, растущий относительно ствола под острым углом. И «волчки», которые легко узнать: мощные, вертикальные ветвищи с крупными листьями. Могут вымахать за год до двух метров, стараясь создать дерево на дереве. Такая диспропорция приводит к снижению урожайности. Пока ветки-конкуренты и «волчки» небольшие (до 10 сантиметров), их просто выламывают. Ранки при летней выломке скоро затягиваются. Если успели одревеснеть, придется срезать секатором, срезая на «кольцо», без пеньков. То есть полностью избавиться от веточки у ее основания, отсекая по    кольцевому наплыву. Так срез быстрее заживет. Используют хорошо заточенный обеззараженный инструмент. Травмированное место зрелого волчкового побега можно опрыскать биофунгицидом «Фитолавин» или смазать садовым бальзамом. При обрезке высоких деревьев на помощь придет «Стремянка садовая деревянная 2 м». При топпинге (сильном снижении кроны), проводимом для уменьшения размера культуры, с целью омоложения или для безопасности появляется множество нового слабенького прироста. Его лучше проредить или убрать, так как он часто повреждается. Чаще всего выломке подвергаются косточковые (вишня, слива, абрикос, черешня). У них активное побегообразование. Отклонение Способ, помогающий плодоношению ветвей растений любого возраста. Давно подмечено: чем горизонтальнее ветвь, тем растет слабее, а цветковых почек закладывает больше. Отклонить ее, придав нужное положение легче всего в июне-начале июля, когда веточка пластичная. Выбранные стебли закрепляют в горизонтальном или пониклом виде, привязывая посередине веревкой к вбитому в грунт колышку или стволу, даже рядом расположенной более взрослой ветке. Под обвязку подкладывают кусочек резины, чтобы не сильно врезалась в кору. Или фиксируют с помощью небольших подвешенных грузиков (пластиковые бутылочки с водой, камешки в мешочках). Для изменения уровня понадобится 4-5 месяцев. Спустя это время веревку убирают, чтоб она не вросла и не повредила кору. Санитарная обрезка деревьев и уборка корневой поросли Больные, засохшие, поврежденные побежки ликвидируют в течение всего сезона, в том числе летом. Отсекают до здоровой ткани. Особенно стоит поторопиться в случае заболеваний, дабы зараза не распространилась по растению. В любое время можно убирать корневую поросль, забирающую соки у «родителя». Особенно много ее бывает у вишен, слив. Если не следить, заполонит весь участок. Важно не только освобождаться от молоди на уровне земли. Но раскопать и отсечь секатором горизонтальную часть корня, откуда она идет. В противном случае получите всплеск нового прироста. Повреждения замазывают ранозаживляющим средством. Мы рассказали, можно ли и как обрезать плодовые деревья летом. Это важное мероприятие, которое влияет на урожайность и здоровье вашего сада.

Галловая тля (листовая галловая) – один из главных вредителей смородины. Чаще она атакует красную и белую смородины, чуть реже – черную. А все потому что первые две имеют более нежные листья, которые и являются главным источником питания тли. Распространен вредитель повсеместно, где растет его любимая культура. Поэтому знать, как бороться с галловой тлей на смородине и как профилактировать ее появление, должен каждый садовод. Смородина, поврежденная галловой тлей Откуда берется галловая тля и как проявляется Галловая тля внешне выглядит как привычная и знакомая всем тля – это небольшое насекомое желтого или коричневого цвета с яйцеподобным туловищем длиной до 2 мм. Букашки маленькие, да удаленькие – они удивительно плодовиты: за сезон одна самка может произвести на свет до сотни себе подобных. А если лето выдается теплым – и того больше. Попасть на участок незваный гость может с зараженным посадочным материалом. Особенно часто это случается осенью, когда садоводы покупают саженцы смородины без листьев и высаживают их в саду. Разглядеть яйцекладки не представляется возможным. Как итог – весной насекомые начинают свою разрушительную деятельность на молодых растениях. Распространителями тли являются муравьи: вредители используют их в качестве «транспорта». Есть еще один путь заражения: существует такая категория тлей, как расселительницы. Они имеют крылья и умеют летать, а значит без труда могут перебраться с соседнего участка. Понять, что смородина поражена вредителем, можно по красным вздутиям, образующимся на листовых пластинах. Тля протыкает листья и высасывает из них соки. Растения в попытках залечить образовавшиеся раны формируют в местах повреждений грубые наросты – галлы, которые выглядят как вздутия или бородавки. Отсюда, кстати, и пошло название вредителя – галловая тля. Что происходит с кустами смородины вследствие заражения насекомыми? Листья деформируются, высыхают и опадают, растения ослабевают, хуже плодоносят, при сильном поражении могут и вовсе погибнуть. Больше всего страдают нежные молодые листочки и побеги. А это значит, что потенциально урон может быть нанесен и урожаю следующих годов, ведь красная и белая смородины активнее всего плодоносят на 2-5-летних побегах. Чем еще опасна галловая тля? Тем, что она является разносчиком вирусов, которые не поддаются лечению. И если избавить кусты от нашествия насекомых получится, то вылечить вирусы – нет: растения в результате погибнут. Когда обрабатывать смородину от тли Чтобы понять, когда эффективнее всего проводить обработку смородиновых кустов от вредителя, важно понимать его жизненный цикл. Весной Весной с приходом тепла происходит отрождение личинок из яиц, отложенных осенью. К этому времени на смородине как раз подоспевают «к столу» нежные молодые листья. Наша задача – не допустить «пиршества». Чтобы остановить процесс размножения насекомых и распространение колоний, на данном этапе лучше использовать химические инсектициды. До и после цветения Период цветения – «звездный час» галловой тли. Именно в это время происходит ее массовое размножение. Поэтому принимать меры по борьбе с вредителем нужно обязательно. Но в этот же период над кустами трудятся насекомые-опылители. Чтобы не мешать их работе и не подрывать процесс опыления, летом лучше использовать народные средства борьбы. После сбора урожая К августу смородиновые листья становятся достаточно грубыми и жесткими. Насекомым они становятся не по зубам. И они мигрируют на другие культуры, которые им тоже весьма по вкусу: мяту, лаванду, шалфей, чабрец. Ближе к осени пакостные букашки возвращаются на смородиновые кустики, чтобы отложить яйца. Поэтому обработка после сбора урожая – возможность прервать наконец жизненный цикл ненавистной тли. В это время рекомендуется использовать химические инсектициды. Народные способы борьбы Их можно использовать в течение всего вегетационного периода, в том числе в то время, когда смородина цветет и плодоносит. Важно понимать, что народные средства не уничтожат вредителя, а лишь сделают кустики непривлекательными для них. К числу наиболее популярных и эффективных средств борьбы садоводы относят: Табачный настой. Необходимо взять 300 г табачной пыли, залить ее 1 л воды, поставить на огонь и довести до кипения. После – оставить настаиваться на 3-4 дня, затем довести объем до 10 л и обработать кустики. Важно уделять особое внимание нижней стороне листьев, ведь именно туда тля откладывает яйца. Зольный настой. Его готовят аналогичным образом, только вместо табачной пыли используют золу (1 кг на 10 л воды). Зола станет заодно и полезной листовой подкормкой. Настой бархатцев. Эти симпатичные цветочки растут едва ли не у каждого садовода на участке. Когда бутоны начнут увядать, их можно оборвать и пустить на приготовление натурального инсектицида. 500 г цветочного сырья необходимо залить водой, довести до кипения, остудить, настоять пару дней, развести 10 л воды и опрыскать кустики. В любой из перечисленных выше составов полезно добавить препарат «Панэм». Он улучшает прилипание растворов к листьям и снижает их смываемость дождями. В процессе обработки важно тщательно осматривать кусты и обрывать пораженные листья. Их ни в коем случае нельзя укладывать в компост. Единственный правильный вариант – сжечь их, чтобы не допустить распространение вредителей. Химические методы Если степень поражения кустов высокая, рекомендуем прибегнуть к помощи инсектицидов. Их же применяют ранней весной до распускания почек и осенью после уборки урожая в лечебных и профилактических целях. Фитоверм У этого препарата есть два важных преимущества. Первое – его можно использовать даже в период плодоношения смородины, срок ожидания – всего 3 дня. Второе – с помощью него можно бороться не только с тлей, но и клещами, пяденицами, листовертками. Кинмикс Инсектицид, действующим веществом которого является циперметрин – синтетический пиретроид, не токсичный для теплокровных и губительный для большинства вредителей сада. Обработать смородину «Кинмиксом» рекомендуется дважды – до цветения и после него. Рабочий раствор готовится из 4 мл препарата на 10 л воды. Инсектор Швейцарский препарат, с успехом используемый у нас для борьбы с сосущими и грызущими насекомыми. Он начинает действовать уже через несколько часов после проведения обработки. Оптимальное время его использования – осень после сбора урожая.  Актара Инсектицид, который зарекомендовал себя как одно из лучших средств для обработки сада от сосущих и листогрызущих насекомых. Применять его рекомендуется дважды за сезон: весной до цветения кустиков и осенью после уборки урожая. Для обработки готовят раствор из 2 г препарата на 10 л воды, расход рабочей жидкости – до 1 л на куст. Актеллик Лечить смородиновые посадки от нашествия галловой тли, паутинного клеща, щитовок, пилильщиков, белокрылки можно с помощью инсектоакарицида «Актеллик». Он обеспечивает длительную защиту, хорошо справляется с ненужными гостями сада, но весьма токсичен. Поэтому использовать его можно не менее чем за месяц до сбора урожая. Профилактика Чтобы в будущем не пришлось задаваться вопросом, чем обработать посадки и как лечить пораженные кустики, важно принимать профилактические меры борьбы. Регулярно осматривать посадки, удалять листья с красными наростами и сжигать их. Делать это нужно даже после уборки урожая, когда, казалось бы, спасать уже нечего – ягоды собраны. Бороться с муравьями в огороде. Эффективный вариант – разложить под кустиками приманки, приготовленные из «теста» из яйца, сахара и борной кислоты.  Не высаживать близко к смородиновым кустам мяту, чабрец, лаванду и шалфей – растения, которые становятся вторым домом для ненужных нам гостей сада. Покупать саженцы летом: будет возможность оценить, как выглядит листва, нет ли следов поражения тлей. Лечить атакованный галловой тлей сад – процесс длительный и не всегда успешный. Пораженные листья восстановить уже не получится: они высохнут и опадут. А значит процесс фотосинтеза неизбежно замедлится, иммунитет растений будет снижен, придется хлопотать над кустиками пуще обычного, чтобы снять достойный урожай. Поэтому призываем вас принимать профилактические меры борьбы и регулярно применять народные средства, чтобы не пришлось обращаться за помощью к инсектицидам.

Каждый дачник по совместительству фитопатолог. Опытный садовод-огородник быстро определяет проблему по внешнему виду кустарника и подбирает подходящее “лекарство”. Важно не упустить момент, ведь многие проблемы развиваются со скоростью лесного пожара. 1. Листья на верхушках побегов скручены “в кулачок” — побеговая тля Побеговая тля — распространенный вредитель, знакомый каждому дачнику. Полностью избавиться от нее невозможно, но уменьшить численность вредителя вполне реально. Тлю разносят муравьи, расселяя вредителей на верхушках побегов, где листья наиболее нежные и сочные. Зеленая тля облепляет кончики побегов и обратную сторону молодых листьев. Вредитель делает проколы и высасывает соки из растения, как результат, листья скукоживаются, а верхушка побега искривляется и останавливается в росте. Летом рождается поколение крылатой тли, что способствует распространению вредителя по всему саду. Если тля появляется в начале сезона, когда кусты только-только тронулись в рост, вредитель препятствует росту побегов текущего года, из-за чего в следующем сезоне садовод недобирает урожая. Замечено, что на кустах, растущих в полутени, тли бывает больше. Побеги смородины немного вытягиваются при нехватке солнечного света, а значит, их ткани становятся более нежными, что нравится вредителям. Для борьбы с тлей применяют биологические и химические инсектициды. Ранней весной, до набухания почек проводят обработку побегов препаратом на основе минерального масла: “30+”, “”Профилактин”. В качестве альтернативы используют раствор хозяйственного мыла (400 г на 10 л воды) или мыльно-масляную эмульсию (по 200 г мыла и растительного масла на 10 л воды). Цель этой обработки — уничтожение яиц тли, которые перезимовали на побегах. В начале сезона, сразу после окончания цветения, когда до сбора урожая остается еще 2 месяца, проводят обработку системными инсектицидами “Кортлис”, “Инсектор Супра”. Эти же препараты используют для искореняющей обработки после сбора урожая. Действующее вещество — инсектициды группы неоникотиноидов, они проникают в ткани растения, распространяются по всем побегам, включая молодые, которые вырастут после обработки. Срок защитного действия от вредителей — 21 день, срок ожидания при обработке ягодных кустарников — 60 дней. В июне, в период созревания ягод, применяют контактные инсектициды биологического происхождения “Фитоверм”, “БиоКилл”. Авермектины — это продукт жизнедеятельности бактерий, они оказывают контактное действие, не впитываются в ткани растения, поэтому обработку нужно проводить тщательно, по внешней и внутренней стороне листа. Срок защитного действия — 7-8 дней, на солнце авермектины разрушаются. Ягоды можно использовать в пищу через 3 дня. Во время созревания ягод можно применять зеленое мыло, средство имеет контактное действие. Мыльная эмульсия разъедает хитиновый покров насекомого и образует на его теле пленку, что препятствует дыханию и вызывает гибель вредителей от удушья. Обработку нужно проводить тщательно, направляя струю препарата на вредителей, однако лучше избегать избыточного нанесения раствора, в засушливую погоду он может обжигать листья. Препарат смывается дождем, поэтому при необходимости опрыскивание зеленым мылом повторяют. Срок ожидания после обработки — 5 дней.  2. Уродливые красные вздутия на листьях — галловая тля Галловая тля чаще вредит на красной смородине, однако порой встречается и на кустах черной смородины. Галловая тля чуть мельче побеговой тли, обнаружить вредителей сложнее. Тля высасывает соки из листьев, в местах повреждения листовая пластина деформируется. На внешней стороне листа появляются уродливые вздутия красного цвета. Лист, поврежденный галловой тлей Вредители прячутся на обратной стороне листа в образовавшихся складках, поэтому обработка контактными средствами часто бывает малоэффективна. Оборотная сторона листа Многие садоводы ошибочно принимают симптомы повреждения галловой тлей за грибное заболевание, т.к. на обратной стороне листа не обнаруживают никаких вредителей.  Все дело в том, что в середине лета галловая тля переселяется с кустов смородины на сорняки семейства Губоцветные, например на яснотку белую, так называемую глухую крапиву. Лишь осенью, когда рождается поколение самцов, оплодотворенные самки возвращаются на кусты смородины, чтобы сделать яйцекладки, которые перезимуют на побегах. Если тля уже ушла с листьев, нет необходимости проводить обработку или удалять поврежденные листья. Они выглядят пугающе, но вреда от них нет, повреждения уже нанесены, дальше они не распространяются. Для уничтожения галловой тли эффективна профилактика: ранневесенняя обработка побегов минеральным маслом или хозяйственным мылом, а также профилактическая обработка системными или контактно-кишечными инсектицидами сразу после окончания цветения, когда вылупившаяся тля расползается по листьям. Против тли и других вредителей применяют обработку препаратами группы пиретроидов, например, “Алатар”. Срок ожидания до сбора ягод — 25 дней. 3. Светло-зеленые листья на верхушках побегов — недостаток железа Микроэлемент железо участвует в усвоении растениями азота. При его недостатке азот хуже усваивается, и верхушки листьев осветляются, между жилками проявляется хлороз. Хлороз на верхушках побегов смородины Нехватка железа характерна для тяжелых глинистых грунтов, для почвы с щелочным pH, дефицит железа может появиться после известкования. Хлороз проявляется на верхних, молодых листьях, поскольку на их рост не хватает питательных веществ. Устранить нехватку железа достаточно просто — нужно обработать растения по листу хелатом железа или препаратом “Секвестрен Турбо” (железо+азот). 4. Хлороз на нижних листьях — недостаток магния Микроэлемент магний участвует в фотосинтезе. Если растения имеют красивую листву насыщенного зеленого цвета — им хватает магния. При недостатке этого микроэлемента в почве растение забирает магний из нижних, более старых листьев и транспортирует его на верхушки, чтобы обеспечить рост молодых побегов. В результате на нижних листьях проявляется хлороз — жилки остаются зелеными, а между ними листовая пластина светлеет. Для устранения дефицита магния применяют калимагнезию. Это калийное удобрение, которое не содержит азота, поэтому применять его можно в любое время. Калимагнезию вносят весной в приствольные круги или осенью, чтобы сделать запас на следующий год. При дефиците магния калимагнезию вносят в виде корневой подкормки. Удобрение трудно растворяется, поэтому лучше разводить его в горячей воде. В качестве “скорой помощи” кусты обрабатывают по листу хелатом магния. Регулярные подкормки удобрением “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” (NPK=14:10:20 +2,5 Mg) являются хорошей профилактикой нехватки магния. 5. Бледно-зеленые листья — недостаток азота В дождливое лето кусты смородины могут страдать от нехватки азота. С дождевой водой из верхних слоев почвы вымывается нитратный азот, при этом сами кусты на влажной почве активно растут, длина годичных приростов может достигать 60-80 см. Из-за нехватки азота листья становятся бледными. В разгар лета лучше не использовать исключительно азотные удобрения, такие как аммиачная селитра или карбамид. В период налива и созревания ягод полезно провести корневую подкормку калиевой селитрой (N=13,5, K=45). Для быстрой поддержки кустарников можно провести внекорневую подкормку препаратами на основе аминокислот, такими как “ВитАмин”, “Изабион”. 6. Белый налет на листьях — мучнистая роса Мучнистая роса, или сферотека, — распространенное грибное заболевание. В первую очередь поражает крыжовник, в совместных посадках быстро перекидывается на смородину.  В начальной стадии развития болезни налет на листьях похож на пыль, он легко стирается пальцем. Позже налет становится более плотным, затем сереет. Больные листья засыхают, становятся хрупкими. Как правило, мучнистая роса проявляется в разгар лета, быстро распространяется в дождливую погоду. Но при сильном заражении кустарников болезнь проявляется раньше и губит молодые листья в начале роста побегов текущего года. Мучнистая роса не повреждает ягоды смородины, в отличие от плодов крыжовника. Заболевание сильно ослабляет растения, без лечения через несколько лет кусты погибают. Споры мучнистой росы зимуют на опавших листьях и на коре побегов. Для оздоровления посадок листовой опад опрыскивают 7% раствором мочевины (700 г карбамида на 10 л), концентрированный раствор сжигает споры грибов. После листопада кусты обрабатывают 3% медным купоросом (300 г на 10 л) или 3% бордоской жидкостью. При первых признаках заболевания, — а они появляются на обратной стороне листьев легким белесым налетом, похожим на паутинку, — проводят обработку системным фунгицидом “Скор” или системно-контактным препаратом “Серпень”, он особенно эффективен в жару. Срок ожидания до сбора ягод — 20 и 10 дней, соответственно. В период созревания ягод, когда невозможно проводить обработки химическими инсектицидами, проводят опрыскивание контактным препаратом на основе серы “Тиовит Джет”, он эффективен в жаркую погоду при температуре +28-32°С. При высокой температуре пары сероводорода уничтожают споры патогенных грибов. Препараты на основе серы безвредны для человека, ягоды можно собирать через день после обработки. 7. Желтые пятна на листьях и рыжие бугорки на обратной стороне — ржавчина Ржавчина на смородине все чаще встречается в садах. Заболевание можно принести с зараженным посадочным материалом. На смородине проявляется бокальчатая ржавчина и столбчатая ржавчина. Первые признаки заболевания появляются в июне. На внешней стороне листа появляются небольшие желтые пятна, их количество быстро множится. На обратной стороне образуются наросты ярко-оранжевого цвета — крупные при бокальчатой ржавчине и россыпь мелких — при столбчатой. Ржавчина на смородине Смородину поражают двухозяйные ржавчинные грибы. Их основным хозяином являются 5-ти хвойные сосны: кедровая, сосна Веймутова и др.  В конце лета обратная сторона больных листьев становится черной, — созревают споры гриба, которые переносит ветром на хвойные деревья. На побегах черной смородины и листовом опаде сохраняется мицелий гриба, весной происходит новый цикл заражения. Ржавчина сильно ослабляет растения. Больные листья активнее испаряют влагу, поэтому быстро засыхают и облетают. При сильном заражении куста листья облетают в разгар лета, больной куст не может выкормить урожай, ягоды осыпаются. В регионах, где распространены кедровые сосны, избавиться от ржавчины на смородине очень сложно. Потребуется уделять кустам постоянное внимание. Ранней весной, как только распускаются первые листья, проводят обработку медьсодержащими фунгицидами, например, 1% медным купоросом. Медь препятствует проникновению болезнетворных микроорганизмов в листья. При полном распускании листьев проводят профилактическую обработку фунгицидом “Скор”, препарат имеет широкий спектр действия, безвреден для пчел, поэтому можно опрыскивать кусты даже в период цветения. В период созревания ягод и сбора урожая придется сделать перерыв в обработке. Обнаруженные больные листья обрывают и сжигают. Сразу после сбора урожая проводят искореняющую обработку системными фунгицидами. Чтобы победить ржавчину, нужно чередовать препараты из разных химических классов, например, “Скор” (триазолы) и “Строби” (стробилурины). Если на участке есть сосна Веймутова или кедровая сосна (корейская, сибирская), деревья нужно регулярно обрабатывать системным фунгицидом “Скор”, “Ракурс” (триазолы). 8. Бурые пятна с белой серединой — септориоз Септориоз — распространенное грибное заболевание, поражает смородину, крыжовник, малину, плодовые деревья. Заболевание проявляется уже в начале сезона, поскольку споры гриба зимуют на растительных остатках и побегах кустарников и деревьев. В конце мая можно увидеть первые признаки септориоза на листьях. Распространение заболевания начинается с верхушек побегов. На листьях появляются небольшие, но многочисленные красно-бурые пятна, округлые или угловатой формы. Постепенно размер пятен увеличивается, а их центр становится белым. Край листа приобретает бордовые оттенки, скручивается. Септориоз Побеги, зараженные септориозом, останавливаются в росте, при сильном заражении куста больные побеги облетают и усыхают. Поскольку куст не дает приростов текущего года, на которых обычно закладываются цветочные почки, в следующем году садовод остается без урожая черной смородины. Септориоз хорошо поддается лечению, также полезна профилактика. Ранней весной, в фазе зеленого конуса растения обрабатывают фунгицидом “Хортон”, чтобы уничтожить перезимовавшие споры гриба и остановить атаку патогенов в самом начале. Сразу после цветения, а затем после уборки урожая — препаратом “Скор”. Две последовательные обработки обеспечивают высокую степень защиты. Осенью необходимо опрыскать листовой опад 7-8% раствором карбамида, чтобы уничтожить болезнетворные грибы на растительных остатках. 9. Мелкие бурые пятна, преждевременный листопад — антракноз Антракноз поражает практически все овощные и плодовые культуры, часто встречается на смородине. Первые признаки заболевания проявляются в июне, искать их нужно на нижних листьях, поскольку патогенные грибы зимуют в почве и на растительных остатках. Антракноз Антракноз проявляется в виде мелких красно-бурых пятен, они быстро распространяются, покрывая лист множеством язвочек. Поверхность листа желтеет, высыхает. В дождливое лето, а также при обильных ночных росах заболевание быстро распространяется на всю крону куста. При сильном заражении в разгар лета со смородины облетают листья. Растение пытается восстановить листовой аппарат, начинается рост молодых побегов, который дополнительно истощает его силы. Неокрепшие побеги зимой вымерзают, растение ослабляется. Для профилактики и лечения антракноза используют те же препараты, что и при септориозе. 10. Листья неправильной формы, махровые цветы — реверсия Реверсия — опасное вирусное заболевание, не поддается лечению. Поражает черную, красную и белую смородину. Переносчиком вируса является почковый клещ. У болезни долгий инкубационный период, в течение года после заражения может не появиться никаких признаков. Внимательный садовод замечает первые признаки реверсии в период цветения. Чашечки бутонов вместо желто-зеленой окраски имеют ярко-красную кайму, при дальнейшем распространении болезни бутоны становятся розовыми, а лепестки разделяются, что придает цветку махровую форму. Отсутствие плодоношения на отдельных ветвях — также признак реверсии. Вирус сначала поражает одну ветвь, затем постепенно распространяется по всему кусту. В начале лета хорошо видны признаки реверсии на листьях, их форма меняется. Из 5-ти лопастного лист становится 3-х лопастным, ассиметричным, жилки листа грубеют, теряется приятный смородиновый аромат. На ветвях становится больше побегов, но сами они тонкие, с мелкими уродливыми листьями. При сильном поражении смородиновый лист формой напоминает лист березы. Кусты перестают плодоносить. Больные кусты представляют серьезную опасность для всей ягодной плантации, причем не только в пределах одного участка, но и на территории всего дачного поселка или деревни. Почковые клещи будут распространять вирус, пока все кусты смородины в округе не окажутся заражены.  Кусты с признаками реверсии выкапывают и уничтожают, даже если поражена только одна ветка. Болезнь не пройдет сама собой, не лечится ни народными средствами, ни химическими фунгицидами. С больных кустов нельзя брать черенки на укоренение, т.к. они тоже несут в себе вирус.

Победить в борьбе с сорняками невозможно. Как невозможно побороть природу. Можно ее подкорректировать, что мы и стараемся делать на своей даче. Хочу поделиться своим опытом «сражения» с сорной растительностью. На газоне Свои газоны я называю неидеальными лужайками. Ведь уберечь газонную траву от сорной нереально. Все равно семена налетят. Мини-участки, засеянные два года назад луговым мятликом, относительно чистые. С вездесущими, одиночными одуванчиками, подорожником помогает справляться корнеудалитель. Слежу, чтоб зоны не слишком засорялись. Старый газон сильно зарос сорничающими растениями, начиная с тех же одуванчиков, подорожника и заканчивая клевером. Снимать дерн, выращивать новый тяжело и затратно. Радикальный выход: применять «химию». Но не решаюсь луговину большой площади травить гербицидами. «Химию» на участке использую с осторожностью, точечно, когда другие меры не помогают. И только, когда сильно донимают вредители или болезни на цветах, декоративных кустарниках. На плодово-ягодных, овощных культурах не применяю. Клевер можно поубавить, внеся азотное удобрение. «Кашка», говорят, плохо растет на грунте, обогащенном азотом. Тоже заметила: когда «Мочевину» (Карбамид) разбросали рано весной на новом газоне, клеверные побеги вообще пропали. Пока стараюсь сделать менее заметными сорняки на лужайке, низко скашивая травку-муравку газонокосилкой (можно регулировать высоту кошения) раз в неделю. При регулярной низкой косьбе даже территория с обычной дерниной становится аккуратной, похожей на газон. Распустившийся цвет одуванов перед этим убираю, иначе разлетится и еще больше засорит. Ведь пух с семенами образуется даже на оторванных головках. Вырванные с корнем, сорванные «солнышки» никогда не оставляю на участке, не закладываю в компост: только в мешок и на вынос. Яркие растения на газоне отвлекают внимание от его неидеального вида. Яркие цветы, высаженные на газоне, отвлекают от его неидеального вида. По этому же принципу работают посаженные ярусами деревья, кустарники и декоративно-лиственные растения с крупными листьями (хоста). В декоративном саду В цветнике или миксбордере легче всего, как показывает мой опыт, справиться с сорняками. Когда-то в начале 2000-годов мне попалась книжка «Все о саде, за которым легко ухаживать» доктора Хессайона (английский ботаник, автор научно-популярных книг по садоводству). Среди рекомендаций по рациональному уходу были советы прикрыть грунт вокруг растений и выращивать почвопокровники. Почвопокровная роза Альберих вырастает вверх до 30-40 см, а в ширину до 45-50. Поэтому при устройстве декоративного садика на участке мы с мужем в первую очередь применили мульчирование. Пространства между посаженными хвойниками, декоративными кустарниками, цветами полностью очистили от «травяного мусора», застелили геотекстилем и сверху уложили слой каспийской гальки.  Кора лиственницы в хвойном садике спасает от сорных растений, закисляет почву, что подходит хвойникам. И выглядит покрытие органично. В хвойном садике на геополотно насыпали кору лиственницы. Второй год любуемся ухоженной территорией. Красиво, чисто, каждая культура на виду. Правда, у метода есть не только плюсы, но и минусы. Единичные сорняки прорастают даже сквозь мульчу! Кора постепенно убывает, хоть и медленнее чем на земле, перегнивает и разлагается, ее придется подсыпать спустя несколько лет. Единичные сорняки прорастают даже сквозь подложку и слой гальки. А под камушками, особенно на теневой стороне, изредка начали появляться... поганки, около некоторых деревцев сильно увлажнилась почва. Поэтому срочно отгребли засыпку подальше от стволов, насыпали песка, полив уменьшили. Надо, чтоб грунт прогревался и проветривался. Виной всему глинистая земля. Хотя засыпали небольшой 1,5-2 сантиметровый слой при норме не меньше 4 сантиметров. Муравьи любят селиться под галькой, рядом с мощеными дорожками, вынося наверх грунт и портя внешний вид сыпучего материала. Пробовала закладывать антимуравьиные средства, но под покрытием образуется плесень. Ничего не остается, как время от времени поливать эти местечки кипятком или уксусом (растения находятся далеко). Такой я варвар. Но особенно надоедают опавшие листья осенью. На светлых камнях они особенно заметны в отличие от коры. Отсыпка камнем хороша на участке с хвойными, вечнозелеными растениями. Но подобная зеленая зона выглядит тяжеловесно, мрачновато, поэтому «разбавили» лиственными культурами да еще оставили огромную старую яблоню. Наконец, материала требуется много и стоит он недешево (можно сэкономить, приобретя самый дешевый гравий). Воздуходувка сметает разный мусор с галечного покрытия. Во время листопада приходится постоянно пользоваться воздуходувкой, убирать листву вручную. Если забьется мусором декоративная отсыпка, замучишься очищать. На огороде За сорной растительностью на огороде труднее следить. Грядки ведь не засыпешь декоративными гравием или корой. А сорняки, особенно в первую половину лета, растут как на дрожжах. Постоянная прополка утомляет. Кабачок на черном агроволокне В прошлом году нас спасал тонкий черный укрывной материал. Я наделала в нем дырок, накрыла грядки с междурядьями и посеяла в отверстия морковь, свеклу, кабачки, салат, петрушку, базилик, укроп. Края агроволокна придавила кирпичиками брусчатки. Петрушка и базилик на агроволокне В отверстиях приходилось полоть «сорную братию». Под тонким полотном росли сорнячки, но хилые, они не заглушали овощные культуры. Междурядья тоже не надо было пропалывать. Контраст с прополкой особенно ощущался на грядах с томатами, огурцами, небольшом картофельном поле, где приходилось заниматься традиционной прочисткой. Жаль, дешевого укрытия хватило лишь на сезон. Мульча из щепы сохраняет кабачок от сорняков, и плоды, не соприкасаясь с почвой, не будут подгнивать. Все равно взяла маневр на заметку, решив воспользоваться и в этом году. Но закрутилась с делами, не смогла купить материала. Приходится мучиться, пропалывать. Только местечко с кабачками засыпала измельченной щепой. Еще старалась при посеве оставлять меньше расстояние между рядками, чтоб плотнее овощи росли. Пусть помельче будут, зато меньше пространства для «травья». В будущем планируем установить на участке высокие стационарные грядки из оцинкованного металла или ПВХ (поливинилхлорида), ДПК (древесно-полимерного композита). Выберем, что больше подойдет. По мне из дерева лучше всего, но их хватит не надолго. В междурядья уложим брусчатку. В интернете часто можно видеть модные огороды с приподнятыми грядками-коробами разной формы, между которыми засыпан гравий. Но после галечной отсыпки в декоративном садике мы отказались от этой идеи. По гравию неудобно ходить, возить тачки плюс полетят листья, отходы, посыпется земля, засорится все. С брусчаткой таких проблем не будет: подмел и все. Проходы между грядами собираемся устроить не менее полуметра, чтоб спокойно передвигаться, тележку возить и скамеечку поставить для комфортного ухода за растениями. Поверхность грунта постараюсь застилать темным агроволокном с прорезями. Чтобы меньше удалять сорняки, прорастающие в швах брусчатки, можно засыпать промежутки песком с цементом. В плодовом саду Несколько последних лет мы расчищаем участок, половина которого была занята старым заросшим плодовым садом. Остался последний рывок: освободить от зарослей пятую часть от всей площади дачи. Муж срубает старые деревья, выкорчевывает пни яблонь, вишен, слив и занесенных откуда-то американских кленов, черемухи, липы. Убирает корни малины, смородины, крыжовника. Ветки дробит в садовом шредере (измельчитель сучьев). Затем вспахивает землю культиватором, выбирает сорняки, среди которых много сныти, крапивы. Работенка—не позавидуешь. Шредер - отличный помощник в саду. Он легко превращает сучья в мульчирующий материал. После этого мы обязательно закрываем землю. В этом году запаслись с весны восьмью мешками щепы (разрешили взять после рубки и дробилки деревьев на территории, расчищенной под строительство многоэтажки в городе). Плюс своя, измельченная шредером. Геотекстиль и картон с плотным слоем щепы препятствует росту сорняков в саду. Кроме этого, используем геотекстиль, хотя геоткань жалко. Но свои руки и спины жалко еще больше. В прошлом сезоне не закрывали, скашивали траву. Не всегда удавалось вовремя, и снова донимал бурьян, летели семена. Застилаем поле до оставленных пока нескольких кустов вишен, малины, крыжовника. Соберем урожай и зачистим, не тронув только взрослую яблоню летнего сорта и большой куст ирги. Зону будущего плодового сада хотим залужить, оставив свободными приствольные круги. Посеять во второй половине лета, когда сорняки уже не так агрессивно растут, смесь недорогой газонной травы. Четко распланируем посадки. Осенью высадим ягодные кустарники: уже на следующий год некоторые дадут урожай. Часть небольших кустиков (смородина, малошипый крыжовник до метра) разместим группками в районе огорода. Землянику мечтаю расположить на высокой вертикальной клумбе. Чтобы все хорошо освещались и разбивали монотонность гряд. Плодовые деревья посадим весной. В это время газонная травка и обычная, пусть и с сорнячками, пойдут в рост. Будем косить участок плодового сада триммером. Под толстый слой щепы кладем картон: «пирог» мульчи перегнивает, обогащая землю органикой. Укрытие не сильно закисляет грунт, но азот вытягивает, поэтому надо будет вносить азотные удобрения, ту же «Мочевину» (Карбамид). На своем и чужом опыте Постепенно стараемся избавляться от хлама во дворе, сарае, накопившегося более чем за 20 лет владения домом. Все подряд не выбрасываем. Например, из использованного линолеума нарезали полосок, положив их в щель между землей и низом металлического забора. Чтоб сорная растительность не пробивалась. Пробовали в отдельных частях дачи прикрывать грунт старым черным полиэтиленом, но под ним почва преет, зеленеет. А вот листы шифера с крыши, оставшиеся после обновления кровли пригодились. Они почти не пускают нежелательную растительность на волю, сныть под ними хилая, бледная. Потом их можно использовать как бордюр в малиннике, ограничить расползание кустов. Отдельный разговор о почвопокровниках, за которые ратовал доктор Хессайон. Основным преимуществом почвопокровных растений он называл не только подавление роста сорняков, но и способность украшать сад. Барвинок у стены дома разросся сплошным ковром. Не хуже самшита. И практически не требует ухода. Действительно, барвинок, разросшийся почти непроницаемым ковром вдоль стены нашего дома, смотрится не хуже самшита. Безуходный, лишь подстричь после цветения чудесными сине-голубыми соцветиями. Чистец шерстистый с его мягкими серебристыми листьями только по виду «зайка»: вытеснит всех и вся, не дав шансов пробиться разным хвощам-пыреям. Правда, живучка с бордовым листом немного разочаровывает. Пока медленно разрастается и ее саму приходиться спасать, пропалывая от «худой травы». Живучка приживается с трудом. Ее приходится постоянно пропалывать. Больше всего люблю из почвопокровников хосты, поэтому высаживаю их в разных частях участка. Но на нашу площадь все равно не хватает. Хоста Интересную идейку подбросила знакомая. Немногочисленные хосточки она рассадила по периметру дома, заполнив промежутки барвинком. Смотрится великолепно! Если сорнячишко пробьется, его легко убрать. Главное, чтоб агрессивный барвинок не «задушил» функии своими стелющимися побегами: надо следить за зоной около стеблей. Нередко просматриваю статьи, фото в интернете, захожу на форумы, где садоводы делятся своим опытом по изведению сорнячищ. Увлеченные садом люди - настоящие затейники, столько подсказок можно найти. Все не напрасно! Начиная с 2021 года, мы приводим в порядок участок в деревне, постепенно расчищая и благоустраивая зону за зоной. Поначалу хотелось как можно больше пространства замостить камнем, брусчаткой, покрыть разными декоративными отсыпками, наделать настилов. Чтоб дикорастущих по минимуму, чтоб не мучиться с прополками. Но размер владения, особенность почвы изменили планы. При значительных площадях мощения вода плохо уходит естественным путем, требуется дренажная система. Поэтому решили отвести этому методу не более 20-30 процентов, не устраивая дренаж. А комбинировать разные приемы, в том числе задернение, посадку почвопокровников. Не говоря уже о размещении основы: декоративного и плодового сада, огорода, сооружения пруда, постройке садового павильончика-беседки. Работы отнимают много сил, средств, времени. Но результат виден. Становится меньше вредителей, болезней. Культурные растения «дышат полной грудью», ведь уменьшается число напористых конкурентов за свет и питание. Сорняки отступают, и на ухоженной, приятной для глаз территории появляется больше времени для отдыха. Фото автора.

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает садоводу решить ряд задач: сохранить рыхлость и легкость субстрата, не допустить его пересыхания, предотвратить рост сорняков, защитить корни растений от палящего солнца и заморозков. Но мульчирование может пойти и во вред огороду, если провести его неправильно. Поговорим об основных ошибках, которые допускают садоводы в процессе мульчирования, и что нужно знать об этой процедуре, чтобы уметь проводить ее правильно. Томаты, замульчированные травой Уложили сразу после схода снега Весной мульчу укладывают под растения с той целью, чтобы корни деревьев, кустарников и декоративных культур не замерзли в случае возвратных заморозков. Но мульчировать многолетние растения сразу после схода снега – идея плохая. Мульча будет тормозить прогревание почвы под весенними лучами, препятствовать ее просыханию после таяния снега. В результате корни могут начать гнить, под слоем органики начнут активно распространяться грибки, развиваться плесень, а полезная микрофлора, живущая в грунте, будет продолжать дремать, а не работать над повышением плодородия субстрата. Весной мульчирование нужно проводить лишь тогда, когда почва как следует прогреется и просохнет от талой влаги, то есть минимум через 3-4 недели после схода снега. Оставили прошлогодний слой Мульчу, уложенную осенью, с приходом весны нужно снять. Первая причина, объясняющая необходимость данного мероприятия, кроется все в том же – чтобы почва быстрее прогрелась и просохла. Особенно это важно для луковичных культур, цветущих весной: тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов. Луковицы могут просто сгнить. Вторая причина кроется в том, что в слое прошлогодней мульчи могли обосноваться на зимовку вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы. Единственный правильный путь – собрать старую подгнившую мульчу и сжечь ее, подождать 2-3 недели и укрыть почву свежим материалом. Не избавились от появившихся сорняков Если мульчирование проводится с целью остановить зарастание грядок сорняками, то прежде чем укладывать мульчирующий материал, важно тщательно прополоть грядки. Большая ошибка – укрывать мульчей отросшие сорняки в надежде, что они погибнут. Нет, они с легкостью найдут «лазейки» и прорастут. А выпалывать их будет сложнее: придется сначала снимать мульчу, затем проводить прополку, а потом вновь укрывать почву. Поэтому соблюдаем очередность действий: сначала прополка, потом мульчирование. Закрыли от света низкорослую рассаду Скошенной травой и соломой часто укрывают грядки с молодыми всходами или только что высаженной рассадой. Это действительно может быть полезным: нужная молодым растюшкам влага будет меньше испаряться, а значит они быстрее приживутся. Но важно, чтобы эта мульча не препятствовала росту всходов и не затеняла их. Пока сеянцы не вырастут до 5-10 см, мульчировать их нельзя. Перестарались с поливом Как мы знаем, мульча тормозит испарение влаги. И этот факт нужно учитывать при планировании и организации режима полива растений. Поливать их не то, чтобы можно, а нужно будет реже. В противном случае могут начаться процессы гниения. После обильных осадков или избыточных поливов мульчу на день-два необходимо убрать, чтобы почва подсохла. Выбранная мульча не подходит культурам Вариант, который точно подходит всем культурам в саду и огороде – это скошенная газонная трава. Но есть ряд мульчирующих материалов, которые нельзя использовать для определенных культур. Хвоя и сосновая кора подкисляют грунт. Ими полезно укрывать почву вокруг кустиков голубики, рододендронов, азалий, гортензий. Неплохо реагируют на такое укрытие клубника и хосты. Но на грядках с томатами, перцами, баклажанами и огурцами такие материалы не применяют, ведь повышенной кислотности почвы эти культуры не любят. Следует знать и об особенностях использования в качестве мульчирующего материала опилок. Свежие опилки «вытягивают» из грунта азот, точнее делают это бактерии, перерабатывающие их. Поэтому использовать свежий материал нельзя: его лучше заложить в компост и использовать на следующий сезон, а если времени на ожидание нет – пропитать их раствором мочевины. Сделали мульчу из зараженных веток Большая ошибка использовать в качестве мульчирующего материала любые части растений, зараженных болезнями или вредителями. На листьях и побегах могут присутствовать споры грибков, яйца вредителей. Не заметите, как здоровые посадки «подхватят» недуг или атакуются голодными насекомыми. В результате мульчирование станет не полезным мероприятием, а процедурой, которая создаст лишь лишние проблемы. Все зараженные остатки надо обязательно сжигать, укрывать почву вокруг растений стоит лишь здоровым и чистым материалом. Неправильная толщина слоя Невозможно дать единую рекомендацию о том, какой должна быть толщина мульчирующего слоя.  В первую очередь она будет зависеть от качества и структуры почвы. Если грунт на участке тяжелый и глинистый, толщина слоя должна быть не более 3 см. Песчаная почва хуже задерживает влагу, поэтому на нее без опаски можно уложить слой в 6-7 см. Грядки с влаголюбивыми культурами можно также укрывать более щедро, а с теми, что не выносят переувлажнения, соответственно, чуть скромнее. Если в качестве мульчирующего материала используются легкие и «воздушные» материалы (солома, скошенная трава), слой может быть побольше. Компост и торф – составы более плотные, а потому укладывать их слоем более 3-4 см не стоит. Слишком поздно уложили перед зимой Затягивать с утеплением растений осенью не стоит: земля может успеть промерзнуть. В результате никакой существенной пользы от мероприятия не будет, а полезная почвенная микрофлора может погибнуть и вовсе. К тому же скоро выпадет снег – он прекрасно справится с защитой корней растений от холодов. Замульчировать многолетние культуры в саду и огороде нужно успеть до того, как столбик термометра опустится ниже 0°С. Мы рассмотрели основные ошибки при мульчировании посадок в саду и огороде. Эта процедура действительно упрощает жизнь садоводам: экономит силы, позволяет тратить меньше времени на поливы/прополки/подкормки, повышает урожайность растений. Но лишь в том случае, если проведена правильно. В противном случае можно получить ровно противоположный эффект.

При правильной установке ловчий пояс на стволе дерева позволяет уничтожить большое количество вредителей, не применяя обработку “химией”. Липкие ловчие пояса просты в уходе и весьма эффективны, но одна беда — к ним прилипает все подряд. Безвредные мушки, комарики, мотыльки быстро покрывают всю клейкую поверхность, а вредители спокойно поднимаются в крону по их спинам. Делимся полезным лайфхаком: как изготовить ловчий пояс, чтобы он отлавливал вредителей, но был безвреден для других насекомых. Делаем ловчий пояс с клеем от грызунов Котофей Зачем нужен ловчий пояс Многие виды вредителей сада зимуют в почве. Это различные виды долгоносиков: букарки, казарки, слоники и цветоеды: яблонный, малинный, а также более крупные жуки, которые выгрызают бутоны и цветы: бронзовки, олёнки и др. Ранней весной, как только почва прогревается, проснувшиеся жуки не сразу “встают на крыло”, а ползут по стволу дерева в крону. Если на их пути встретится заградительная линия, гораздо меньшее количество вредителей окажется в кроне дерева, а значит, цветущий сад будет спасен. Ловчий пояс работает не только ранней весной, но и в течение всего сезона. Летом по стволу дерева туда-сюда снуют муравьи, которые разносят и культивируют тлю. Муравьи усердно трудятся и охраняют тлю, ведь ее сладкие выделения для них — питательный нектар. Если удастся уменьшить “трафик” муравьев в крону, в течение лета не придется бесконечно бороться с тлей. Во время созревания плодов муравьи и сами не прочь полакомиться сладкой мякотью. Они подгрызают спелые персики, абрикосы, сливы. За муравьем закрепилось звание “санитар леса”, но для сада он вовсе не друг. В период созревания плодов, начиная с середины лета, ловчие пояса вновь востребованы. Плодожорки, которые все же добрались до яблок или слив, выгрызают внутренности плодов, из-за чего поврежденные фрукты опадают на землю. Личинки плодожорок выбираются из падалицы и вновь поднимаются в крону по стволу, чтобы внедриться в новый плод. Так одна небольшая личинка может испортить 5-7 яблок или слив, а когда их много?! Весь урожай бывает червивым. Если же отловить хотя бы часть вредителей, можно будет поесть яблок без червяка и отправлять сливы в рот целиком, не опасаясь, что внутри плодов окажется личинка плодожорки. Когда устанавливать ловчий пояс Чтобы защитить деревья от вредителей, повреждающих цветы, ловчий пояс нужно устанавливать ранней весной, как только почва оттает. Но если этот момент уже упущен, не будет лишним сделать ловушку и в течение лета. Так можно уменьшить численность тли, сохранить часть урожая от плодожорок. Даже в августе ловушки на стволах деревьев актуальны. Личинки плодожорок ползут из кроны вниз по стволу, чтобы спрятаться на зиму в трещинах коры или в почве приствольного круга. Липкая ловушка поможет отловить вредителей и не позволит им благополучно уйти на зимовку. Как изготовить ловчий пояс своими руками Препараты и приспособления для сада и огорода не всегда есть под рукой в нужный момент. Банальная забывчивость садовода часто приводит к печальным последствиям — оптимальные сроки проведения защитных мероприятий проходят, и эффективность обработок снижается. Однако садоводы — народ сметливый и часто находит неординарные решения. Если под рукой не оказалось широкого ловчего пояса, можно изготовить его из подручных средств, нужен лишь клей. К слову, для самостоятельного изготовления липких ловушек есть специальный клей. Но если от зимней борьбы с мышами остался початый тюбик клея “Котофей”, он вполне заменит клей “Ловчий пояс”. Не стоит наносить клей непосредственно на кору дерева. Клей будет закупоривать поры на поверхности коры, через которые дерево дышит. Клей наносят на какую-то основу. Подготовка Для молодых деревьев с гладкой корой никакой предварительной подготовки не требуется. Если же дерево уже взрослое, кора на штамбе шелушится, необходимо сначала зачистить штамб или хотя бы очистить полосу шириной 10 см на высоте полуметра от поверхности почвы. Это необходимо для того чтобы ловушка плотно прилегала к коре дерева, а насекомые не могли пробираться под ней. Для зачистки коры используют хозяйственную щетку с жесткой щетиной. Материалы В качестве основы пояса используют различные материалы: широкий малярный скотч — наклеивают непосредственно на ствол дерева, он легко снимается, не повреждая кору; пищевая пленка — тонкая и пластичная, она хорошо прилегает к стволу, пленку наматывают в несколько слоев, преграду из пленки необходимо раз в месяц перемещать на другое место, чтобы под полиэтиленом не прела кора; х/б материал — есть в каждом доме, в дело идут старые простыни, которые нарезают на полоски шириной 5-10 см; б/у спанбонд — этого добра полно у каждого дачника, полосы спанбонда закрепляют на стволе. Чтобы закрепить на стволе кусок ткани, укрывного материала или бумаги, используют бечевку, шнур, резинку, мягкую проволоку и пр. Желательно подобрать эластичный материал, чтобы завязать его как можно плотнее. Нанесение клея Клей “Котофей” или клей “Ловчий пояс” выдавливается на заградительную ленту непосредственно из тюбика так, чтобы получилась одна сплошная линия. Клей наносят одной линией в верхней части ловушки, т.к. на жаре он будет немного растекаться и сползать по основе. Для большего эффекта проводят две параллельные линии клея, сверху и снизу.  Можно нанести одну линию клея по нижнему краю пояса и дополнительную — по верхней кромке, там, где ловушка соприкасается со стволом. Так вредители точно не проберутся под преградой и не минуют липкую ловушку. Вместо клея также используют вазелин, если он оказался под рукой. Вазелином покрывают всю поверхность пояса, накладывая его толстым слоем. Для большей эффективности полосу ткани, смазанной вазелином, укладывают с небольшими складками. Насекомые, включая муравьев, не могут преодолеть широкую липкую полосу, вязнут в вазелине и остаются в складках ловушки. Лайфхак А чтобы к ловчему поясу не прилипали летающие насекомые, садоводы идут на хитрость. Здесь потребуется тонкий пластик, можно использовать транспортировочный цветочный горшок или емкость для рассады подходящего диаметра. У горшка вырезают дно и делают вертикальный разрез, чтобы превратить его в полосу пластика.  Пластиковую ленту закрепляют поверх ловчего пояса по его верхнему краю, прочно фиксируя на стволе при помощи той же бечевки. Таким образом насекомые-вредители, которые ползут в крону по стволу, свободно проникают в ловушку, но не могут из нее выбраться. А летающие насекомые не попадают в липкую западню, не занимают место на липкой поверхности, так ловушка работает дольше. Таким же образом можно защитить универсальный ловчий пояс, чтобы на него не налипала мошкара. Вместо пластикового горшка можно использовать другой плотный материал, например, вспененный полиэтилен, в просторечии “золотинку”. Необходимо сначала сложить ее внахлест, учитывая диаметр дерева, а затем подровнять верхний край, чтобы при установке на ствол получилась не труба, а конус. Эксплуатация Чтобы ловчий пояс, действительно, работал, у насекомых не должно быть каких-то обходных путей, которыми они могли бы пробраться в крону. Регулярно косите траву в саду, чтобы муравьи и прочие жучки не могли по высокой травинке подняться на ствол дерева, минуя липкую преграду. Если под ветками плодовых деревьев установлены опоры, необходимо установить на них дополнительные ловушки, иначе насекомые быстро поймут, как обойти преграду. Регулярно проверяйте липкие ловушки. Если вредителей в саду слишком много, то поверхность ловчего пояса будет быстро заполняться насекомыми. Необходимо заменять его по мере заполнения, примерно раз в месяц или дважды за сезон. При использовании п/э подложки, будь то кусок пищевой пленки или другой материал, необходимо раз в месяц менять местоположение ловушки, чтобы кора могла дышать. За молодыми деревьями, которые активно растут, нужно следить особенно внимательно, не допускать, чтобы бечевка или проволока пережимала ствол, препятствуя росту. С приходом осенних холодов ловчие пояса обязательно снимают, а ранней весной вновь устраивают липкие преграды.

В аптечке у каждого садовода точно есть зеленка. Но пригодится она не только для обеззараживания ран и порезов, полученных на даче. Ее же можно применять в садово-огородных делах. Расскажем, как и для чего можно использовать зеленку в огороде. Что обрабатываем зеленкой? Раствор бриллиантовый зеленый (в простонародье – зеленка) был получен в конце 19 века в Германии. Его изготавливают исключительно синтетическим путем. Главные свойства состава – дезинфицирующее и антисептическое. Перечислим способы полезного применения зеленки в саду и огороде: как, с какими целями и для каких культур. Вместо садового вара Зеленка – отличная альтернатива садовому вару. К тому же более бюджетная и доступная. После обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников ею можно обработать места срезов: они быстрее затянутся, в них не попадет инфекция. Рассада томатов Один из главных врагов богатого урожая томатов – фитофтороз. Вылечить это коварное заболевание бриллиантовый зеленый не в силах, но профилактировать появление недуга и его активное распространение все же в силах. Начинать обрабатывать растения нужно на этапе рассады – когда сеянцы достигнут в высоту 10-15 см. Обработку нужно повторить через несколько дней после высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Далее опрыскивания следует производить по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 10 дней. Рабочий раствор готовится из 10 капель зеленки на 10 л воды. Грядки под лук Садоводы используют зеленку для обработки грядок перед посадкой лука в качестве профилактического средства против пероноспороза, аналогичным средством обрабатывают перья, чтобы те не желтели. Раствор готовят одинаковый – 60 капель состава на 10 л воды. Прикорневой полив огурцов Бриллиантовый зеленый является эффективным профилактическим средством против прикорневой гнили огурцов. В неблагоприятных условиях (избыточная влажность, похолодания, высокая температура воздуха) этот недуг может сгубить все посадки. Чтобы этого не произошло, основания стеблей на высоте до 10 см от земли нужно раз в 10 дней смазывать раствором, приготовленным из воды и зеленки в пропорциях 2:1. Обработка по листу кабачков и патиссонов Лекарственный препарат можно применять для обработки растений семейства тыквенных от мучнистой росы. Первые признаки заболевания – мелкие белые пятна с мучнистым налетом на листьях. Если такие симптомы вдруг обнаружены на огурцах, кабачках или патиссонах, надземные части растений нужно опрыскать раствором, приготовленным из 8 л воды, 2 л молочной сыворотки и 5 мл зеленки. Землянике под корень Бриллиантовый зеленый нашел применение и на грядках с садовой земляникой (клубникой). Кусты обрабатывают раствором, приготовленным из 10 л воды и 5 мл препарата, для борьбы с серой гнилью, мучнистой росой и прочими болезнями. Всего необходимо провести 3 обработки с периодичностью в 10 дней.  Главное правило – не использовать раствор в период цветения кустиков. Опрыскать вишню Опыт садоводов показывает, что аптечный препарат улучшает завязываемость вишни и сливы. Для обработки деревьев готовят слабый раствор из 2 чайных ложек зеленки на 5 литров воды. Применять его надо сразу после того, как плодовые деревья в саду отцвели. Опрыскать ягодные кустарники Использование зеленки допустимо и для обработки других ягодных кустарников: малины, смородины, крыжовника. Раствор будет профилактировать распространение гнилей и инфекций и стимулировать завязывание ягод. Для опрыскивания готовят состав из 9 л воды, 1 л молочной сыворотки и 5 мл аптечного препарата.  Обработка кожуры тыквенных Урожай на даче убран – самое время позаботиться о его длительном хранении. Тыквы, кабачки и патиссоны в процессе уборки часто получают повреждения кожуры: порезы, мелкие трещинки. Чтобы они не стали «воротами» для инфекций, плоды пролежали как можно дольше и не сгнили, все ранки нужно смазать зеленкой. Обработка срезов у луковичных Нужна зеленка и для ухода за луковичными цветами, растущими на даче: гладиолусами, лилиями, гиацинтами, ирисами. Использование состава может быть полезным для лечения ран, образовавшихся после выкопки, деления и чистки луковиц, для защиты растений от грибных инфекций и различного вида гнилей. Как подготовить раствор правильно Для каждой из перечисленных выше целей нужна своя концентрация раствора, все рецепты мы описали ранее. Но есть и общие правила приготовления составов и проведения обработок, которые важно соблюдать. Не превышать дозировки, чтобы растения не получили ожоги. Не опрыскивать растения, плоды на которых почти созрели: употребление овощей, только что обработанных зеленкой, может навредить здоровью, вызвать аллергическую реакцию и раздражение слизистых. Рекомендуемое время применения растворов для опрыскивания – вечер в безветренную погоду, когда по прогнозу не ожидается осадков. Использование зеленки для лечения растений в саду и огороде эффективно лишь на начальных этапах распространения болезней. Обработка фунгицидами все равно нужна: аптечный препарат не должен быть заменой специализированным составам. Зеленка – простой, доступный и бюджетный препарат, который активно используется дачниками в саду и огороде. Мы поделились наиболее эффективными вариантами и рецептами, как ее применить. Пользуйтесь на здоровье!

Июнь – время, когда плодовые деревья и кустарники в саду начинают завязывать урожай. В северных регионах, в условиях прохладной весны на первые летние дни может приходиться и цветение. В южных – в июне уже вовсю плодоносят вишни и черешни.  Но все же июнь – это больше про формирование завязей, рост плодов и ягод, а порой и первые урожаи. Поговорим о том, что нужно обязательно сделать в саду в июне. Яблони в июне Список дел в саду в июне Санитарная обрезка деревьев и кустарников Если весной по каким-то причинам не успели провести санитарную обрезку сада, начало июня – самое время это сделать. Сейчас растения находятся в стадии активного роста и развития, все листочки распустились, в гуще кроны можно легко обнаружить высохшие, подмерзшие и поврежденные побеги. Их-то и нужно вырезать. Все срезы, диаметром более 1 см, нужно обработать садовым варом. Срезанные побеги лучше не складывать в компост: отмершие ветки часто становятся рассадником грибков и инфекций. Их лучше сжечь, а полученную золу пустить на подкормку тех же растений. Удаление поросли Малина, облепиха, слива, вишня, ежевика дают много корневой поросли. Молодые отростки забирают у растений питание и влагу, привлекают к себе вредителей, загущают посадки. Поэтому их лучше удалять. Самый простой вариант это сделать – срезать ростки острым секатором в уровень с землей. Но так проблема не решится: спустя время они вновь полезут. Поэтому лучше всего подкапывать поросль и отрезать ее от горизонтального корня. Если же есть желание расширить сад, наиболее сильные ростки можно выкопать, отделить от материнских и высадить на новое место. Для борьбы с порослью можно использовать и гербициды. Но этот способ нельзя назвать экологичным, к тому же химические препараты могут навредить и самим деревьям. Механическое выкапывание – пусть и более энергозатратный, но более полезный и безопасный вариант. Черенкование кустарников Июнь – самое время проводить зеленое черенкование ягодных кустарников: малины, смородины, крыжовника, ирги, ежевики. Для проведения работ лучше выбрать пасмурный, но сухой день. Черенки нарезают из верхушек однолетних побегов. Они должны быть зелеными, но слегка одревесневшими, пластичными и упругими, 10-15 см в длину. Каждый черенок должен иметь 4-5 развитых почек, пару листьев. Лишнюю зелень лучше удалить, чтобы она не испаряла много влаги, а оставшиеся листочки – укоротить. Нижние срезы заготовленных черенков нужно опудрить препаратом «Корневин», дать им подсохнуть. Высаживать нарезанные побеги нужно в рыхлый и легкий грунт. Для укоренения отлично подойдет смесь садовой земли, компоста и песка в соотношении 1:1:1. Емкости необходимо разместить в теплице или парнике и оставить там до осени. Высаживать новые растения на постоянное место можно в конце текущего дачного сезона или в начале следующего. Внимание малине! В июне в саду проводят важную процедуру – прищипывание макушек побегов малины. Она помогает стимулировать рост боковых побегов, на которых в следующем году будет формироваться урожай. Если этого не сделать, малина вытянется вверх, даст меньше боковых ветвей и, соответственно, меньше ягод. Прищипывание позволяет также формировать более компактные, удобные в уходе кусты. Процедуру проводят, когда побеги текущего года достигают в высоту 1 м. Оптимальное время – сухой и пасмурный день. У веточек срезают макушки в 3-5 см – это и есть прищипка. После нее растения направляют силы не на рост вверх, а на развитие боковых ветвей. Это особенно важно для ремонтантных сортов, где урожай формируется и на однолетних, и на двухлетних побегах. Кроме увеличения урожайности, процедура способствует лучшему проветриванию куста и снижает вероятность развития болезней. Перед обрезкой важно не забыть обработать инструмент, чтобы гарантированно не заразить малину никакими инфекциями, принесенными с других кустов. Сделать это можно с помощью препарата «Агройод». Июньский уход за клубникой После окончания цветения клубника начинает отращивать усы. Если вы не планируете заниматься размножением кустиков, их лучше сразу удалять. Иначе растения будут тратить силы на развитие молодых побегов и их укоренение в ущерб богатому урожаю. Если на грядке с клубникой обнаружены опавшие цветочки, значит посадки атаковал долгоносик. Сейчас обрабатывать растения не стоит: до сбора урожая осталось не так много времени. Что нужно сделать обязательно – это собрать опавшие бутоны и сжечь их (в них могут располагаться вредители), присыпать грядки табачной пылью. После сбора урожая важно не забыть обработать кустики инсектицидом. Против долгоносика эффективны препараты «Алатар», «Биокилл». Для сладости ягод клубнике важен достаток бора в почве. Он же в скором времени потребуется для формирования цветочных почек, которые обеспечат урожайностью в следующем сезоне. В июне, когда на клубнике сформируются ягодки, кустики полезно полить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Не забыть про поливы! Июнь – время, когда формируются и наливаются завязи. В это время достаток воды в почве критично важен абсолютно для всех плодовых и ягодных культур. Если влаги будет не хватать, завязи и плоды начнут осыпаться. Для смородины, малины и жимолости жажда чревата ростом мелких и кислых ягод. Клубника в таких условиях перестает наращивать ягоды, они вырастают мелкими и деформированными. В условиях жары и засухи поливать плодовые деревья (яблони, груши) нужно 1 раз в неделю, выливая под каждое растение 2-3 ведра воды. Норма полива для косточковых культур (вишня, слива, абрикос) – 1-2 ведра на взрослое дерево. Влаголюбивым характером отличаются смородина и малина – их рекомендуется поливать дважды в неделю, выливая до 20 л воды на 1 кв м. Клубнику поливают раз в неделю, норма полива – 10 л на 1 кв м. Мульчирование Укрыть растения в саду мульчей – значит одним махом решить несколько проблем: Грунт будет пересыхать медленнее, пропустить очередной полив будет не так критично, урожайность растений с меньшей долей вероятности пострадает из-за засушливой погоды. Приствольные круги будут меньше зарастать сорняками, а значит не придется тратить время на прополку и рыхление. В июне еще случаются возвратные заморозки. Мульча убережет корни от переохлаждения и будет поддерживать комфортную температуру почвы. Малина, жимолость, смородина – эти растения не терпят перегрева корней, зато очень любят вкусно «покушать». Их мульчировать нужно обязательно. Мульча предотвратит перегревание грунта, станет дополнительным источником питания для ягодных кустиков. В качестве мульчи можно использовать компост, торф, перепревшие опилки, скошенную траву, солому. Клубнику полезно мульчировать хвоей: иголки станут настоящим испытанием для слизней, пробирающихся к ягодам. Защита от птиц Спеющие ягодки – приманка для птиц. Конечно пернатые выполняют важную работу на даче – они очищают огороды от вредителей и ненужных насекомых. Но конкуренты за урожай нам ни к чему. Защитить низкорослые и компактные кустики от нашествия птиц можно с помощью агроволокна или старого тюля. Высокие деревья так не запечатаешь, из вариантов – развесить на побегах шуршащие и блестящие фантики, поставить рядом самодельные отпугиватели, выполненные из пластиковых бутылок или металлических банок. Подкормки комплексными составами В период завязывания плодов и ягод, их наливания, абсолютно всем культурам показана комплексная подкормка. Самый простой вариант – использовать готовые составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Турбо для клубники и малины», «Здравень Турбо для винограда». Они содержат полный набор актуальных именно сейчас макро- и микроэлементов. Из минеральных удобрений можно использовать монофосфат калия. Фосфор необходим для здоровья корней и хорошего иммунитета растений, калий отвечает за урожайность, вкусовые характеристики ягод и плодов, их размер. Для подкормки необходимо приготовить раствор из 15 г удобрения на 10 л воды. Нормы внесения состава для разных культур следующие: на взрослое дерево потребуется 10-20 л состава, для кустарников хватит и 5 л, клубнике потребуется 1 л на куст. Кальций – важный элемент питания для косточковых и семечковых Кальций играет ключевую роль в формировании плодоножки, семечек и косточек внутри ягод и фруктов. Если этого микроэлемента не хватает, растения начинают скидывать завязи. Чтобы этого не произошло, в июне важно провести кальциевую подкормку растений в саду. Использовать можно следующие удобрения: Древесная зола (1 л на 10 л воды, настоять сутки); Кальциевая селитра (2 ст л на 10 л воды); Костная мука (200 г на 1 кв м). Обработка от болезней Июнь – время проводить повторную обработку груши и яблони от парши, смородины и крыжовника – от мучнистой росы. Для борьбы с этими недугами используют препараты «Хортон», «Скор», против мучнистой росы спасет «Серпень». Для профилактики распространения этих болезней можно использовать препарат «Силар»: он создает на листьях пленку, которая препятствует заражению грибными и бактериальными болезнями.  Его же можно использовать для профилактики монилиоза. В июне на плодовых деревьях признаки заболевания могут быть не видны, симптомы появятся ближе к осени. На косточковых культурах монилиоз проявляется уже в начале лета: побеги усыхают, чернеют, листья осыпаются. Если такие признаки налицо, сад нужно обработать препаратом «Фитолавин». Обработки должны быть многократными с периодичностью 1 раз в 2-3 недели. Борьба с вредителями В июне активизируются всевозможные вредители плодовых деревьев и ягодных кустарников: плодожорки, листовертки, пилильщики, медяницы, тля, пяденицы, клещи. Для профилактики распространения ненужных насекомых растения можно обрабатывать раствором препарата «Фитоверм». Использовать его можно вплоть до момента уборки урожая (до снятия плодов должно быть в запасе 3 дня). Если на деревьях и кустарниках замечены следы деятельности вредителей, нужно использовать более сильные инсектициды: «Алатар»; «Актара»; «Инсектор»; «Стожар»; «Кортлис»; «Биокилл»; «Кинмикс». Для отлова вредителей в кронах деревьев также можно развесить ловушки «Клеевое яблоко». Если на стволах есть ловчие пояса, их следует обновить: нанести новый слой клея или заменить полностью. Сейчас наибольшую актуальность ловчие пояса имеют против муравьев: именно эти насекомые разносят по саду и огороду тлю, задача садовода – не пустить их к кронам деревьев.  В июне на даче много хлопот: поливы, прополки, подкормки. Уже и первые урожаи начинают созревать! Но в суматохе важно не забыть уделить внимание плодовому саду: если все сделать правильно и вовремя, деревья и кустарники обязательно отблагодарят богатым урожаем вкусных и сладких плодов и ягод!

Ближе к осени садовода может ждать неприятный сюрприз: симпатичные, ровные и румяные яблочки начали подгнивать. Причин такого неприятного явления множество: процесс может начаться из-за нашествия вредителей, несбалансированного питания, плохих погодных условий. Но в этом случае признаки гниения чаще наблюдаются лишь на единичных плодах. Если процесс носит массовый характер, дело совсем в другом. Поговорим о том, почему гниют плоды на яблоне и что делать. Причина – монилиоз Монилиоз (монилиальный ожог, плодовая гниль) – грибное заболевание, из-за которого чаще всего и наблюдается процесс гниения яблок. Возбудителем инфекции является фитопатоген Monilia. Он проникает в деревья через трещины на коре и побегах, начинает интенсивно развиваться. Через несколько дней созревают споры, которые активно разносятся по участку с ветром и дождем. Наибольшую активность грибок демонстрирует в середине и второй половине лета. Высокая температура и повышенная влажность воздуха – оптимальные условия для распространения спор. Но заражение может случиться и раньше – весной или в начале лета. Просто наиболее четко признаки поражения становятся видны во второй половине дачного сезона. Понять, что яблоневый сад поразила плодовая гниль, можно по следующим симптомам: На ранних этапах: листья и соцветия буреют, высыхают и опадают; На яблоках появляются мягкие коричневые пятна, со временем они разрастаются по всей поверхности плодов; Кожица покрывается выпуклыми кругами белых спор; Плоды мумифицируются на ветках или опадают. Если вовремя не снять подгнившее яблочко с ветки, споры грибка проникнут в плодовые веточки и начнут распространяться по соседним побегам. В следующем году проблема повторится: плоды будут гнить прямо на ветках и опадать. Из-за чего появляется Разобрались, почему яблоки гниют прямо на ветках – из-за грибной инфекции. Давайте разберемся, какие ошибки в уходе приводят к интенсивному распространению заболевания. Не убирали падалицу Как было сказано ранее, споры монилиоза активно разносятся ветром. Подгнившие яблоки с больного дерева становятся источником заражения соседствующих растений. Поэтому убирать все опавшие яблоки нужно обязательно. Не стоит оставлять их осенью с той мыслью, что они сгниют, ничего страшного не случится. Споры с легкостью переносят морозы в -30°С. За зиму грибок не погибнет, а лишь уйдет в стадию «ожидания». В следующем сезоне проблема гниющих плодов повторится. Загущенная крона Отсутствие регулярной формирующей и санитарной обрезки приводит к загущению кроны. В таких условиях инфекция развивается еще быстрее, ведь нет нормального движения воздуха, гуща кроны хуже освещается солнцем. К активному распространению монилиоза приводит и слишком плотная высадка сада. Высокорослые деревья нужно сажать на расстоянии 3-4 м, низкорослые – 2-3 м. Если яблони будут располагаться ближе друг к другу, мало того, что они будут чаще болеть и активнее поражаться вредителями, они будут хуже плодоносить, ведь питания и влаги каждому экземпляру будет не хватать. Как лечить Лечить монилиоз народными средствами – идея плохая. Да, они экологичны и безопасны для растений, но они не убивают споры грибка. По этой причине являются неэффективными. Единственный разумный вариант – использовать фунгициды. Обработку яблонь начинают ранней весной. Предупреждаем: одной обработки будет недостаточно, провести опрыскивания нужно будет несколько раз в течение дачного сезона.  До распускания почек деревья обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса. За 3-4 дня до цветения обработку повторяют, используя 1%-ную бордосскую жидкость или препараты «Хортон», «Хорус». В период созревания плодов используют исключительно биопрепараты: «Фитолавин» или «Фитоспорин». Осенью после уборки урожая сад нужно вновь обработать медным купоросом. Важный этап лечения – уборка приствольных кругов. Что нужно делать: Регулярно и своевременно убирать падалицу; Рыхлить грунт; Обрабатывать почву тем же медным купоросом или бордосской жидкостью. У пораженных монилиозом деревьев часто чернеют верхушки побегов. Лечение недуга в обязательном порядке должно включать обрезку яблони – удаление макушек потемневших веток с захватом 2-3 см здоровых тканей. Все срезанные побеги вместе с гнилыми яблоками нужно сжигать, ни в коем случае не закладывать в компост. Что делать для профилактики Чтобы в будущем не пришлось задаваться вопросом, почему гниют плоды прямо на ветках, важно соблюдать профилактические меры распространения болезни: Не высаживать деревья слишком плотно друг к другу, ежегодно проводить санитарную обрезку. После обрезки больных ветвей важно не забывать обработать садовый инструмент. Дезинфекцию секаторов и ножниц можно проводить препаратом «Агройод». Бороться с вредителями в саду, ведь они тоже могут быть разносчиками болезней и инфекций. Эффективными инсектицидами для борьбы с вредителями на яблонях являются: «Алатар», «Фитоверм», «Стожар», «Биокилл», «Кинмикс». Зачищать стволы и ветки деревьев от мхов и лишайников, обрабатывать трещины медным купоросом, замазывать их садовым варом. Регулярно подкармливать деревья в саду, чтобы какие-либо дефициты не стали причиной снижения иммунитета растений. Оптимальный вариант удобрения – комплексный состав типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Аква для плодовых деревьев». Обрабатывать сад раствором препарата «Силар». Он не вылечит монилиоз, но сможет защитить растения от поражения. Состав создает на листьях пленку, которая препятствует заражению. Опрыскивать яблони препаратом рекомендуется трижды за сезон с интервалом 2-3 недели. Какие сорта яблонь более устойчивые Сортов, устойчивых к этому заболеванию на 100%, не существует. Однако есть те, что поражаются реже. Сделали для вас подборку наиболее высокоурожайных сортов яблонь, характеризующихся повышенной устойчивостью к монилиозу. Айдаред Позднеспелый сорт, рекомендованный к выращиванию в южных регионах России. Дает крупные яблочки с тонкой и гладкой кожицей светло-зеленого цвета с ярко-малиновым румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкая, плотная. К концу срока хранения может становиться рыхлой. Сорт отличается засухостойкостью, устойчивостью к бурой пятнистости, мучнистой росе, парше, плодовой гнили. Уралец Деревья отличаются высокорослостью, ранними сроками вступления в фазу плодоношения (на 3 год после посадки). Главные достоинства сорта – высокая урожайность (до 80 кг плодов), зимостойкость, неприхотливость, устойчивость к парше и монилиозу. Недостатки – короткие сроки хранения урожая (1-2 месяца), мелкоплодность (масса каждого яблочка – 40-50 г). Славянка Зимний сорт, характеризующийся хорошей морозостойкостью, высокой урожайностью, крупноплодностью, неприхотливостью, устойчивостью ко многим грибным инфекциям, длительностью хранения урожая. «Славянка» дает достаточно крупные яблоки (масса каждого до 180 г) округлой формы с гладкой и толстой кожицей, плотной и сочной мякотью. На вкус она сладкая с легкой кислинкой. Бабушкино Среднерослые яблони с округлой раскидистой кроной начинают плодоносить лишь на 8-10 год после посадки. Они дают некрупные плоды светло-зеленого цвета  с ярко выраженными ребрами. Мякоть яблок сочная, кисло-сладкая. Кожица у них достаточно плотная и толстая, благодаря чему урожай хорошо переносит транспортировку, дольше хранится, реже поражается плодовой гнилью. Какие соседние деревья может заразить Есть несколько разновидностей гриба-патогена, вызывающего плодовую гниль: Monilia mali – он опасен только для яблони. Monilia fructigena, как и Monilia cinerea, поражают все плодовые культуры (и косточковые, и семечковые): яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы, черешни. Возбудитель может с легкостью перекинуться с одной культуры на другую. Monilia cydonia вызывает плодовую гниль исключительно айвы. Признаки поражения растений этим опасным недугом аналогичные: плоды покрываются мягкими пятнами, на них образуются подушечки из спор, плоды загнивают и опадают. На косточковых культурах признаки болезни можно довольно четко увидеть и на побегах: они темнеют, высыхают, выглядят словно обожженные. Лечить монилиоз на других культурах можно аналогичными препаратами. Если признаки недуга обнаружены хотя бы на одном саженце, обработать лучше весь сад, чтобы не допустить интенсивного распространения инфекции. Массовое гниение яблок на ветках – признак опасного грибного заболевания. Садоводу придется набраться сил и терпения: лечение плодовой гнили – процесс достаточно длительный, обработки должны быть тщательными, многоразовыми, своевременными. Но победить недуг возможно. А чтобы не пришлось сталкиваться с ним, соблюдайте профилактические меры борьбы!