Сад

Однажды попробовав крупные ягоды жимолости с десертным кисло-сладким вкусом, нежной текстурой и тончайшей кожицей, возникает желание засадить этой культурой все свободное пространство на участке. Тем более разнообразие сортов просто огромное. Расскажем, как сэкономить на покупке саженцев и размножить жимолость зеленым черенкованием. Вегетативное размножение Наверняка вы замечали, что на плодородной почве нижние ветки ягодных кустарников часто укореняются. Не успеешь весной провести обрезку, какие-то ветки улеглись на землю. А осенью решишь их убрать, — ба, да они укоренились. Способность к укоренению побегов есть у любых ягодных и декоративных кустарников, в большей или меньшей мере. Жимолость также умеет укореняться отводками. Однако укоренение отводками не всегда удобно. В кусте должны быть гибкие молодые побеги, расположенные по внешнему краю кроны. Чтобы их пригнуть и пришпилить к земле, нужно свободное место между кустами. Летом важно не забывать об отводках, регулярно их поливать и пропалывать, а в пылу работы тяпкой или косой не срезать их случайно. Зеленое черенкование дает гораздо больше возможностей. Черенки укореняются в отдельном месте, где за ними легко ухаживать, поэтому и процент приживаемости более высокий. Когда заниматься зеленым черенкованием Для вегетативного размножения используют молодые побеги, которые выросли в текущем году. Нужно поймать момент, когда они частично одревеснели: побег еще хорошо гнется, но это уже не травянистый стебель, а молодая веточка.  У разных сортов жимолости полуодревесневшие побеги могут быть зелеными или красно-бурыми. Обычно в начале-середине июня, когда начинается созревание ягод на ранних сортах и идет активное цветение на поздних, молодые побеги находятся как раз в стадии развития, идеально подходящей для черенкования. Прежде чем нарезать черенки, необходимо все подготовить для укоренения: грядку-череночник или отдельные емкости. Нарезку молодых побегов проводят ранним утром, когда растения наиболее “бодры”, а листья имеют отличный тургор. Подготовка череночника Укоренение в емкости Если вы впервые занимаетесь черенкованием, не стоит сразу замахиваться на большие объемы, нужно отработать технику и убедиться в том, что все получается. Для укоренения черенков потребуются кассеты с крупной ячейкой или стаканчики объемом 100 мл. Емкости должны быть небольшими, поскольку объем влажной земли, не используемый корнями, будет закисать, что усложняет процесс укоренения. Проверьте наличие дренажных отверстий для оттока лишней воды при поливе, они должны быть крупными, диаметром не менее 0,5 см. Прозрачные стаканчики удобны тем, что дают возможность наблюдать за развитием корней и увидеть, когда они пробились сквозь грунт. Однако для самих растений более физиологично, чтобы корни находились в темноте, поэтому в черных стаканчиках растения укореняются быстрее и лучше. Крошечным корешкам будет сложно пробиваться сквозь плотную почву. Грунт должен быть легким, рыхлым, воздухопроницемым. Посадка в садовую или огородную землю замедляет процесс укоренения и уменьшает процент успешно укоренившихся черенков. К тому же для развития корней нужен кислород, а обычная земля быстро уплотняется, перекрывая доступ кислорода.  Для укоренения черенков удобно использовать верховой торф. При покупке обратите внимание, он должен быть раскисленным, или нейтрализованным. Также для черенкования подходит кокосовый субстрат. В качестве дополнительного разрыхлителя можно добавить агроперлит, или цеолит, вермикулит, примерно 20% от общего объема.  Можно укоренять черенки и в одном вермикулите, но он обходится дороже, чем торф. К тому же при пересадке будет сложнее обращаться с саженцами, поскольку земляного кома, как такового, не будет, — вермикулит будет рассыпаться в руках, и корешки будут повреждаться. Хороший субстрат для укоренения черенков — песок: речной или строительный. Здесь важно, чтобы песок не содержал никакой патогенной микрофлоры, поскольку болезнетворные бактерии размножаются в нем моментально и могут спровоцировать загнивание черенков. Перед применением песок нужно прокалить в духовке или прожарить на солнце, рассыпав тонким слоем на железном листе. При пересадке песок тоже осыпается с корней, но меньше, чем вермикулит. В первое время, пока черенки не успели укорениться, важно поддерживать парниковые условия с максимальной влажностью воздуха, иначе листья завянут, а потом засохнут, что приведет к гибели черенка.  Небольшое количество растений можно держать под индивидуальными прозрачными колпаками (подходят поллитровые пластиковые стаканы или обрезанные бутылки). Можно использовать и п/э пакеты, надевая их на растение куполом, но с ними сложнее обращаться, ведь нужно будет регулярно снимать их, чтобы запустить свежий воздух и стряхнуть конденсат. В качестве мини-череночника удобно использовать контейнеры из прозрачного пластика, в которые можно установить пару десятков стаканчиков. Растения держат под крышкой, а для создания высокой влажности воздуха их опрыскивают водой по несколько раз в день. Ежедневно необходимо стряхивать конденсат и запускать свежий воздух, снимая крышки на полчаса в день Если для укоренения черенков вы выделили место в хозпостройке, можно составить все горшочки компактно, установить над ними каркас и натянуть п/э пленку. В большом объеме проще поддерживать нужный микроклимат, да и приоткрыть одну сторону полога гораздо проще, чем снять десятки крышек или прозрачных стаканчиков. Важно понимать, что для укоренения растениям нужен свет — яркий, но рассеянный. Ни в коем случае черенки не должны находиться под прямыми лучами солнца, иначе они завянут в течение нескольких часов и на этом все закончится. Оптимальная температура — от прохладной до комнатной, в диапазоне +17-25°С. Укоренение в череночнике Если вы решили заняться размножением растений серьезно, стоит оборудовать отдельный череночник. По сути — это мини-тепличка. Она не должна быть высокой, можно сделать грядку с откидным куполом из поликарбоната либо и вовсе обойтись установкой дуг и плотным спанбондом. В отличие от теплицы, которую устанавливают на открытом солнечном месте, для череночника нужно найти место в тенистом уголке сада: под кроной яблони, в тени от забора, дома или хозпостройки. Для укоренения растениям вполне достаточно рассеянного света. Если же тенистого места на участке нет, над череночником устанавливают дополнительные дуги и натягивают притеняющую сетку высокой плотности. В обычной садовой или огородной земле черенки будут укореняться слабо, будет много выпадов. Лучше сделать грядку с бортами высотой 10-15 см и наполнить ее верховым торфом или смесью верхового торфа и садовой земли, с добавлением агроперлита. Должен получиться легкий воздушный грунт.  При больших объемах черенкования можно одну грядку наполнить торфом, а другую — песком и наблюдать, в каком грунте лучше укореняются определенные культуры. Большой плюс сооружения череночника — это возможность освободить руки от постоянного опрыскивания черенков. Даже в самом примитивном череночнике можно сделать туманообразующую установку, это не так сложно. Вдоль грядки, на высоте метр от земли закрепляется труба, подключенная к водопроводу, необходимое давление 3,5-4,5 АТМ. В трубе делают врезки и устанавливают так называемые фоггеры (от английского слова fog — туман), или туманообразователи. Рекомендуемое расстояние между фоггерами обычно указывается в инструкции, радиус распыления может быть 1,1-1,2 м. Но опытные садоводы предпочитают размещать спринклеры более часто, чтобы избежать возникновения “слепых зон” в череночнике, где растениям будет доставаться меньше влаги, поэтому в этих местах будут происходить выпады. Фоггеры можно приобрести в комплекте или собрать систему самостоятельно из отдельных деталей. Готовые комплекты включают туманообразователь (он же разбрызгиватель, дождеватель, спринклер) на 4 сопла, а также встроенный кран “антикапля”, который предохраняет от самопроизвольного вытекания воды и срабатывает при давлении 2 АТМ, плюс небольшой утяжелитель. Систему подачи воды можно оснастить таймером, запрограммированным на включение и выключение. Режим включения фоггеров устанавливается опытным путем. Если череночник стоит в тени, либо на солнце, но погода пасмурная и прохладная, то распрыскивание воды включается каждые два часа на 10 секунд, в ночное время — раз в 4 часа. Если же череночник стоит на открытом солнечном месте, то в полуденный зной, с 11 ч. до 16 ч. спринклеры должны срабатывать гораздо чаще, каждые 10 минут. Подготовка черенков и укоренение Ранним утром нарезают молодые побеги длиной до 30 см, для укоренения обычно берут среднюю или нижнюю часть побега, где есть полуодревесневшая часть. Можно укоренять и верхушки, если нижняя часть черенка уже стала плотной, не травянистой.  У жимолости листья расположены парами. На черенке должно быть 3-4 пары листьев. Нижние листья, одну или две пары, обрывают — в этом месте в дальнейшем образуются корни. Верхние листья укорачивают наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения влаги и снизить риск увядания черенков. Нижнюю часть черенка опудривают стимулятором корнеобразования КорнеСтим, после чего втыкают в почву, которую предварительно увлажнили. Черенок тщательно обжимают, чтобы он хорошо контактировал с почвой. Грунт должен быть в меру влажным, но из него не должна сочиться вода.  Поскольку под куполом череночника путем регулярного опрыскивания будет поддерживаться почти 100% влажность воздуха, почва не будет испарять влагу, полив не потребуется до тех пор, пока черенки не тронутся в рост. Работать нужно быстро, чтобы черенки не успели завянуть до того, как оказались в земле. Когда очередная партия или все растения укоренены их обильно обрызгивают водой, после чего череночник закрывают куполом или п/э пленкой. Уход за черенками В течение первых двух недель, пока черенки только пытаются нарастить корни, они нуждаются в постоянном внимании.  Важно следить за тем, чтобы их листья не увядали, а для этого нужна максимальная влажность воздуха, которую можно поддерживать ручным опрыскиванием, по несколько раз в день либо системой туманообразования. Также важно следить за тем, чтобы растения не загнивали, что случается при излишней сырости. Череночник нужно ежедневно проветривать, удалять конденсат с крышки, чтобы он не капал на растения. По мере появления выпадов (не всем саженцам суждено укорениться) нужно удалять черенки с почерневшими или засохшими листьями. Это особенно важно, если растения укореняются в общей емкости: ящике или на грядке, чтобы в почве не начался процесс размножения гнилостной микрофлоры. Через 2-3 недели от начала черенкования влажность воздуха начинают постепенно понижать, сокращая количество опрыскиваний и увеличивая длительность проветривания. Сигналом к переходу на другой режим влажности воздуха является появление зачатков новых листьев. Как только проклюнулись новые листочки, можно быть уверенным в том, что черенок дал корни. В этой фазе растение еще не готово встретиться с реальными условиями: жарой, палящим солнцем, низкой влажностью воздуха, однако процесс укоренения активно идет, и можно ослабить внимание. Когда черенки активно тронутся в рост, их переводят на обычный режим ухода за растениями, регулярно поливают, начинают подкармливать. Для молодых растишек лучше использовать половинную дозировку комплексного удобрения или применять Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Черенки, которые выращивались в горшочках, в начале сентября пересаживают на постоянное место или на отдельную разводочную грядку, в школку. Растения, которые выращиваются в череночнике, в торфяном грунте можно оставить зимовать на месте, а уже ранней весной пересадить. 

В течение садово-огородного сезона мы применяем множество препаратов для защиты растений от болезней и вредителей, а также различные стимуляторы роста и антистресс. Имеет ли смысл покупать эти средства впрок, а также, как хранить остатки — рассмотрим в этой статье. Выгодная покупка Очевидно, что покупка большой упаковки фунгицида или инсектицида в пересчете на объем средства более выгодна. Для сравнения, по ценам 2026 г.: инсекто-акарицид Фитоверм:  4 мл = 29 руб. (7,25 руб./1 мл),  25 мл = 145 руб. (5,8 руб./1 мл),  50 мл = 279 руб. (5,58 руб./1 мл); фунгицид Скор: 1 мл = 54 руб. 2 мл = 93 руб. (46,5 руб./1мл), 10 мл = 419 руб. (41,9 руб./1 мл.); биофунгицид Триходерма вериде: 15 г = 49 руб. (3,26 руб./1 г), 30 г = 72 руб. (2,4 руб./ г), 120 г = 273 руб. (2,27 руб./1 г), 150 г = 219 руб. (1,46 руб./1 г). Однако стоит учитывать, что указанные в инструкции сроки годности предполагают хранение препаратов в заводской упаковке, которая не была вскрыта. Если же в большом флаконе остался какой-то объем средства, сроки его хранения уменьшаются. В магазине ООО "Ваше хозяйство" (г. Н.Новгород, Базовый проезд, 5) Опытный огородник примерно представляет, как часто приходится обрабатывать определенные культуры, а также объемы обработок. Начинающему садоводу сложнее. Если объемы обработок пока непонятны, удобнее приобрести несколько маленьких упаковок, чем одну большую. Неиспользованные средства защиты растений сохранятся до следующего года. Ампула из небольшой упаковки рассчитана на объем опрыскивателя: вскрыл, обработал, выбросил пустую тару. Средства защиты растений в больших флаконах обычно имеют мерный колпачок, а вот отмерять сыпучие препараты сложнее, придется с помощью кухонных весов определить какую-то меру, например, чайную ложку. Инсектициды Ассортимент средств защиты растений от вредителей включает огромное множество наименований. Многие из них имеют широкий спектр действия, поэтому выгодно купить большую упаковку, которой хватит на весь сезон для обработки различных культур от всевозможных напастей. Системное действие Препараты системного действия из группы неоникотиноидов (д.в. имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин) применяются для борьбы с различными вредителями на овощных и плодово-ягодных культурах: колорадский жук, тля, трипсы, белокрылка, луковая муха, морковная муха и др. Одним инсектицидом можно обрабатывать различные растения, нужно лишь учитывать срок ожидания. Для овощей и плодовых деревьев — 20 дней, для ягодных культур — 60 дней. На сезон можно купить большую упаковку Инсектор Супра, 24 мл, Кортлис, 25 мл или Корадо усиленный + Панэм, 25 мл + 50 мл. Препараты в заводской упаковке хранятся 3 года, вскрытое средство можно применить в следующем сезоне. Условия хранения: температура от -5°С до +25°С. Кишечно-контактное действие Инсектициды кишечно-контактного дейтсвия из группы пиретроидов (д.в. циперметрин, альфа-циперметрин, бета-циперметрин и др.) имеют еще более широкий спектр действия, эффективны против 29 вредителей сада и огорода. Кроме перечисленных выше насекомых их применяют также для уничтожения листогрызущих вредителей: разные виды долгоносиков, разные виды гусениц (белянки, огневки и пр.), блошки (крестоцветная, морковная и др.). Пиретроиды оказывают нокдаун эффект, вредители погибают практически мгновенно. Действующее вещество не проникает в листья, но на поверхности листа в сухую погоду защитный эффект сохраняется до трех недель. Сроки ожидания: для овощей — 20-25 дней, для плодовых деревьев и ягодных культур — 25-30 дней. Поскольку пиретроиды имеют широкое применение, удобно купить большую упаковку, чтобы хватило на весь сезон: Алатар XXI, 25 мл или Кинмикс, 25 мл.  Остатки препаратов и неиспользованный запас можно оставить на следующий год. Пиретроиды не боятся замораживания, температурный диапазон хранения очень широкий: от -10°С до +25°С — для Алатара и от -15°С до +35°С для Кинмикса, у последнего к тому же увеличенный срок хранения, 5 лет в невскрытой упаковке. Биологического происхождения Инсекто-акарициды из группы авермектинов (д.в. аверсектин-С, абамектин и др.) имеют биологическое происхождение, являются результатом переработки определенного вида бактерий. Эти препараты универсальны в применении. Они оказывают кишечно-контактное действие на 20 видов насекомых, а также на паутинного клеща и других растительноядных клещей. Биоинсектициды имеют короткий период ожидания, всего 3 дня, что значительно расширяет сферу их применения. Растения можно обрабатывать от вредителей даже в период созревания плодов и ягод, нужно лишь собрать очередную партию урожая, провести обработку и выдержать три дня после нее. Авермектины быстро разлагаются на солнечном свету, не наносят вреда окружающей среде, поэтому сторонники экологического земледелия часто выбирают именно их.  Однако и срок защитного действия у них невелик, не более недели. При необходимости обработки повторяют, поэтому на сезон потребуется немалое количество препарата, можно смело покупать большие флаконы: Фитоверм Opti doza, 50 мл или БиоКилл Opti doza, 50 мл. Неиспользованные средства защиты можно сохранить до следующего лета, главное, не держать их на свету, температурный диапазон от -20°С до +30°С. Бактериальные препараты Инсектициды, которые содержат споры энтомопатогенных бактерий, имеют довольно узкий спектр действия, их используют для защиты растений (кроме ягодных культур и винограда) от различных гусениц, также возможно применение в борьбе с личинками колорадского жука. Применение бактериальных препаратов имеет ограничения по температурному режиму. При температуре ниже +15°С энтомопатогенные бактерии неактивны, поэтому обработка неэффективна. А значит обработки проводят только летом. Кроме того, препараты имеют кишечное действие, поэтому не оказывают быстрого эффекта. Гибель вредителей происходит в течение 7-10 дней после обработки, при большой численности насекомых они могут успеть нанести существенный вред. Несомненное достоинство бактериальных инсектицидов в их избирательном действии, они безопасны для пчел и других насекомых-опылителей. Срок хранения “живых” бактериальных препаратов небольшой, не более 1,5 лет, поэтому не стоит закупать их с запасом. Все средства нужно применить в текущем сезоне. Фунгициды Системное действие Системные фунгициды из группы триазолов имеют широкий спектр действия, применяются как для профилактики, так и для лечения грибных болезней: мучнистая роса, черная пятнистость и другие виды пятнистостей, парша, альтернариоз, болезни косточковых: коккомикоз, клястероспориоз, курчавость листьев,  серая и черная гниль и др. Фунгициды универсального назначения, такие как Скор, применяются в течение всего сезона, начиная с обработки деревьев и кустарников в фазе зеленого конуса и заканчивая осенней искореняющей обработкой после сбора урожая. Для борьбы с мучнистой росой применяют фунгициды направленного действия Топаз, Серпень. Действующее вещество проникает в ткани растения, что дает продолжительный защитный эффект. Срок ожидания для овощных культур 7-10 дней, для плодовых деревьев и ягодных кустарников 21 день.  За лето проводят две обработки, сколько фунгицида закупать на сезон, определяют, учитывая количество плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда, роз, а также площадь, занятую картофелем, томатами. Для профилактики фитофтороза на помидорах и картофеле, а также пероноспороза (ложной мучнистой росы) на репчатом луке, огурцах, винограде нужны отдельные фунгициды, из группы производных мочевины (д.в. мандипропамид, цимоксанил и др.): Ревус, Ордан, Профит Голд.  Действие их узконаправленное, поэтому имеет смысл покупать нужное количество фунгицида, в зависимости от площади, занятой под помидоры, картофель, лук. Для надежной защиты растений от грибов-оомицетов потребуется три последовательных обработки, поэтому расход препарата немалый. Срок годности системных фунгицидов в невскрытой упаковке 3 года, их лучше не замораживать, условия хранения от -5°С до +35°С. Остатки средств во флаконах можно сохранить до следующего сезона. Контактное действие Медьсодержащие фунгициды широко применяются в садоводстве и огородничестве для профилактики грибных болезней. Медь подавляет жизнедеятельность грибов, препятствует прорастанию болезнетворных спор в листья растений. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды: ХОМ, Оксихом, Абига Пик имеют ограничения по количеству применений за сезон, — не более трех, иначе в почве накапливаются соединения меди, что угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды можно покупать впрок, при соблюдений условий хранения, t -5°C — +25°C в закрытой упаковке хранятся 3 года. Такой же срок хранения и у контактного бактерицидного средства Силар, три года. Препарат не имеет побочного действия, его можно применять в качестве профилактики грибных болезней (в том числе фитофтороза и пероноспороза) на плодово-ягодных и овощных культурах, поэтому расход средства за сезон значительный, благо выпускается он в больших флаконах объемом 100-200 мл. Поскольку бактерицидное средство имеет водную основу, нельзя замораживать его при хранении. Биологического происхождения Препараты биологического происхождения, которые содержат споры триходермы, бациллюс субтилис (сенной палочки) и других полезных бактерий широко применяются в сельском хозяйстве для оздоровления почвы и профилактики грибных болезней, их вносят в грунт, а также применяют для обработки растений по листу. Для поддержания деятельности полезной микрофлоры в почве нужны благоприятные условия: постоянная умеренная влажность, тепло, наличие органики для питания. Не всегда удается поддерживать оптимальные условия: почва пересыхает между поливами, перегревается на солнце или наоборот, долго остается сырой при затяжных дождях, что не способствует жизни полезных микроорганизмов. Биопрепараты можно вносить несколько раз за сезон: под перекопку весной, в процессе вегетации с поливом под корень. Расход биопрепаратов довольно большой, область применения — широчайшая, не только в огороде, но также в саду и цветнике, поэтому можно покупать большие упаковки или множество мелких, чтобы активно применять их в течение сезона. Срок хранения средств натурального происхождения небольшой, 2 года при хранении вдали от солнечных лучей при комнатной температуре, +5-25°С. Биофунгициды Бактерра (сенная палочка), Триходерма вериде, Тетрис (несколько видов триходермы), препараты из серии Атлант бактерии-помощники (триходерма + комплекс полезных бактерий) лучше использовать в текущем сезоне, не экономить и не оставлять на следующий год, так от них будет больше пользы. Это также относится к различным ускорителям переработки органики, как КомпоСтим или средства для дачных туалетов: СанСептико, D-Force Биоконверсия, их лучше использовать в текущем сезоне. Фунгицид Псевдобактерин, который содержит живые бактерии псевдомонады, имеет очень короткий срок хранения, не более 1,5-2 месяцев (при этом неизвестно, как долго хранился препарат до момента продажи). При нарушении условий хранения живые бактерии погибают, и применение фунгицида теряет смысл. Как хранить препараты зимой В сентябре, когда садово-огородный сезон еще не закрыт и есть возможность провести какие-то необходимые обработки, нужно сделать ревизию остатков в зеленой аптечке. После уборки урожая фруктов и ягод полезно провести искореняющую обработку фунгицидами и инсектицидами. При заделке растительных остатков и сидератов в почву можно внести биопрепараты для ее оздоровления. Все, что остается на следующий сезон, необходимо пересмотреть на предмет изучения сроков годности. Если они вышли в текущем году, нет смысла в дальнейшем хранении.  Все вскрытые упаковки нужно тщательно закрыть, чтобы избежать проливания и просыпания. Сыпучие препараты нужно упаковать особенно тщательно, чтобы они не отсырели. Несмотря на то, что некоторые средства защиты растений выдерживают замораживание, не стоит оставлять садовую химию в неотапливаемом дачном домике, для каких-то препаратов отрицательная температура при хранении критична. Зеленую аптечку лучше компактно сложить и убрать на хранение в помещение, где поддерживается стабильная положительная температура. Это может быть погреб для хранения овощей, подвал гаража, прохладная кладовка или просто место в шкафу.

Люди, постоянно живущие на земле, могут регулярно подкармливать овощи, цветы, декоративные и ягодные культуры в течение сезона. Но что делать дачникам выходного дня и тем, кто бывает на своем участке наездами? Нужны особенные удобрения, по принципу “внес и забыл”. Расскажем, как обойтись без подкормок и при этом получить отличный результат. Поддержание плодородия почвы Когда почва плодородная, то все растет само собой, без каких-либо дополнительных подкормок. Если участок расположен на черноземе, можно вообще не беспокоиться об удобрениях, лишь поддерживать плодородие почвы. На глинистых, песчаных, торфяных, дерново-подзолистых грунтах нужно уделять сохранению плодородия почвы больше внимания. Чтобы поддерживать плодородие почвы и не позволять ей истощаться, необходимо ежегодно вносить органику. Необходимо компенсировать вынос питательных веществ, которые расходуются на рост растений и отчуждение органики, — то, что мы уносим с огорода: не только урожай, но и растительные остатки. В саду Чтобы поддерживать плодородие почвы в саду, косите пространство между деревьями и кустарниками триммером или газонокосилкой без травосборника. Так скошенная трава будет оставаться здесь же и перепревать. Вид газона не будет идеальным, зато почва не будет истощаться. После листопада не сгребайте листья и не выносите их из сада, а оставляйте на месте. Для обеззараживания опавших листьев от грибных болезней их опрыскивают концентрированным раствором карбамида (мочевины) из расчета 700-800 г / 10 л воды. Фруктовую падалицу можно превратить в удобрение. Для этого по проекции кроны плодовых деревьев сделайте крупные лунки, которые наполняют падалицей, вперемешку с древесной золой. Если есть перегной, хорошо добавить и его. На взрослую яблоню потребуется 8-10 лунок глубиной полметра. В огороде По мере уборки урожая используйте растительные остатки, заделывая их в почву: переросший салат или редис, кусты гороха, ботву моркови и свеклы, листья капусты. Их можно заделывать в ту же грядку, с которой снят урожай, или в любую другую. Достаточно сделать неглубокую траншею, уложить в нее свежую органику (можно даже не измельчать ее) и закрыть землей. Посев сидератов — хорошая привычка, которая не требует много времени, нужно лишь иметь семена под рукой. Как только грядка освободилась от овощей, разровняйте граблями почву и посейте сидераты, осенью их можно не заделывать.  Уборку озимого чеснока, лука, гороха, спаржевой фасоли проводят довольно рано, поэтому можно посеять овес или вико-овсяную смесь, гречиху. После уборки картофеля, корнеплодов, томатов и других овощей остается не так много времени до холодов, здесь лучше сеять быстрорастущие культуры из семейства Крестоцветные: горчицу, редьку масличную. В местности, где держат скот, навоз не является дефицитом, вносить перегной можно ежегодно. Свежий навоз должен пролежать в куче хотя бы в течение сезона, с весны до осени, а лучше — два сезона, до следующей осени. Перегной нужно разбросать по огороду равномерным слоем, это большая работа, требующая времени и физических сил. Если же устроены постоянные грядки, дело упрощается, можно обойтись меньшими объемами органики. Перегной насыпают на поверхности грядки и перекапывают с оборотом пласта, расход зависит от наличия перегноя, минимальный объем — полведра на квадратный метр, оптимально — ведро или больше на квадратным метр грядки. Если же навоз, что называется “на вес золота”, проще и удобнее применять гранулированные органические удобрения, изготовленные из перегноя, например Куровит, Оргавит конский или Оргавит коровий и др. Также на рынке есть множество органических удобрений, представляющих собой компост из растительного сырья: отхода производства зерновых и бобовых, с добавлением компонентов животного происхождения: перьевой муки, обезжиренной костной муки, рыбной муки и др. Многокомпонентные органические удобрения обычно довольно дорого стоят, так, по ценам 2026 г. упаковка Органик Микс весом 850 г обойдется в 295 руб. Рачительный хозяин может составить смесь по собственному рецепту, приобретая и смешивая отдельные компоненты, это обойдется дешевле. Основное внесение удобрений Наилучшие результаты дает комбинированное внесение органических и минеральных удобрений.  Перегной улучшает структуру почвы, глинистые грунты становятся более рыхлыми, меньше уплотняются, а песчаные лучше удерживают влагу. Перегной необходим для поддержания жизни дождевых червей и почвенных микроорганизмов, — а они, в свою очередь, залог хорошего состояния растений.  Перегной имеет пролонгированное действие, питательные вещества высвобождаются постепенно, в течение трех-четырех лет, в процессе переработки органики почвенными микроорганизмами. Минеральные удобрения — это питание для растений в доступной форме, готовое к усвоению в текущем сезоне. В зависимости от вида, они могут усваиваться быстрее или медленнее. С точки зрения земледелия правильно вносить удобрения осенью, под перекопку почвы. С осени до весны земля накапливает наибольшее количество влаги, что способствует растворению минеральных компонентов и переработке органических. Лишь азотные удобрения вносят весной, поскольку азот быстро вымывается из почвы. В саду В плодовом саду внесение удобрений удобно проводить луночным способом. По проекции кроны копают лунки глубиной на штык лопаты— именно там, на периферии корневой системы находятся впитывающие корни. Для внесения минеральных удобрений, достаточно нарезать щели в почве штыковой лопатой. Вокруг молодых деревьев можно сделать борозду, отступив от ствола 70-80 см. Важно! Чтобы не подрубить корни деревьев, при работе лопатой нужно стоять боком к стволу, чтобы лезвие входило в почву параллельно корням. Для подкормки плодовых деревьев можно обойтись осенним внесением удобрений. В лунки кладут фруктовую падалицу, перегной и суперфосфат + сульфат калия либо борофоску. Под косточковые культуры полезно добавить в лунки древесную золу или доломитовую муку, для формирования косточки деревьям доступный кальций. Объем минеральных удобрений рассчитывают, исходя из площади приствольного круга, затем делят его на количество лунок. Норму внесения калия и фосфора допустимо завышать в 2-3 раза, это принесет только пользу. Хорошим вариантом для занятых дачников являются удобрения в колышках, такие как “Ракета”, в почве они постепенно растворяются и дают растениям доступные питательные вещества. В линейке “Ракета” есть несколько видов удобрений: для весеннего и осеннего внесения под деревья и ягодные кустарники, а также для хвойных, декоративных культур и гортензий, их состав немного различается.  Удобство применения колышков-ракет омрачается лишь их высокой стоимостью, 315 руб./шт. Упаковки из пяти колышков хватит на одно взрослое дерево либо на пару ягодных или декоративных кустарников.  В огороде В огороде придется вносить удобрения дважды: под осеннюю перекопку после сбора урожая и весной, при подготовке почвы к посадке. Осенью вносят перегной или любую гранулированную органику, одновременно с суперфосфатом и сульфатом калия либо калимагнезией, на кислых почвах вместо них можно использовать борофоску.  Удобно сначала распределить все компоненты по поверхности грядки или по всей площади огорода, а затем перекопать почву с оборотом пласта либо вспахать мотоблоком. Осеннее внесение удобрений — это работа на перспективу. Весеннее — для удовлетворения нужд растений в текущем сезоне. Если осенью вносили органические и калийно-фосфорные удобрения, весной достаточно самого недорого комплексного удобрения с формулой от NPK=15:15:15 до 20:20:20, хорошо, если в его составе будут микроэлементы. Доступный эконом-вариант — нитроаммофоска, она же азофоска, NPK=16:16:16, 100-150 руб./кг. Если же осеннее внесение удобрений пропустили, то весной под перекопку в почву заделывают гранулированную органику или хорошо перепревший перегной и комплексное минеральное удобрение с увеличенными дозами калия и фосфора: диаммофоску NPK=9:25:25+Mg+S либо аммофос, NPK=12:52:0 в паре с сульфатом калия. Все это недорогие удобрения, в пределах 150-200 руб./кг. При внесении органики и комплексных минеральных удобрений два раза в год: осенью и весной, — запаса питательных веществ хватает на весь огородный сезон. Для мини-огорода и цветника Если огород на даче — это скорее хобби и нет цели вырастить овощи с минимальной себестоимостью, удобно применять комплексные удобрения пролонгированного действия. Они стоят дороже, чем обычные, но зато обеспечивают равномерное поступление питательных веществ в течение сезона. В линейке комплексных удобрений “Осмокот” питательные вещества заключены в гранулы с проницаемой мембраной, при поливах влага постепенно растворяет и вымывает их, что обеспечивает равномерное поступление азота, фосфора, калия и микроэлементов. Для овощных культур и однолетних цветов подходит Osmocote Bloom, продолжительность действия 2-3 месяца. Для многолетних цветов, роз и декоративных кустарников удобнее использовать Osmocote Pro или Osmocote Exact, рассчитанные на 5-6 месяцев, в их составе повышенное содержание калия. “Осмокот” — довольно дорогое удобрение, 750-850 руб./кг. Отечественные удобрения пролонгированного действия производителя Bona Forte более демократичны по цене, упаковка весом 1 кг обойдется в 450 руб. Принцип высвобождения питательных веществ здесь другой — в качестве “накопителя” используют гигроскопичный материал цеолит, который пропитывают концентрированным раствором удобрений. В почве гранулы цеолита вбирают в себя влагу, а затем по мере подсыхания грунта возвращают ее, обогащенную питательными веществами. Оба вида удобрений доступны и для больших участков, в упаковках по 25 кг, в пересчете на килограмм покупка становится гораздо выгоднее. По стоимости большая упаковка Osmocote обойдется в 12-17 тыс. руб., Bona Forte — 5 тыс. руб. Внесение с поливом Корневая подкормка растений занимает много времени, поскольку требует дополнительной подготовки. Подкормку можно вносить только по влажной почве, чтобы не обжечь корни растений. А значит, грядку нужно сначала обильно полить, а перед этим желательно прорыхлить почву, чтобы вода не стекала в междурядье. Проводить подкормку лучше на следующее утро после вечернего полива, когда земля равномерно увлажнена. Но есть и другие способы внесения жидких удобрений, которые подходят для занятых дачников. Полив шлангом Компания “Ваше хозяйство” выпускает систему для подкормки растений “Здравень Аква-Стрим”, в нее входит насадка-распылитель и жидкое удобрение в бутылке особенной формы. Если на участке есть водопровод или другой источник воды, к которому можно подключить шланг, достаточно закрепить на нем распылитель, вставить бутылку — и вуаля, наслаждайтесь одновременным поливом и подкормкой. Распылитель дозированно добавляет удобрение в проточную воду.  Полив одновременно с удобрением В линейке “Здравень Аква-Стрим” несколько наименований, они различаются по составу: универсальный, для плодового сада, садовых декоративных и хвойных культур, газона. Одной литровой бутылки хватит для подкормки 40-60 кв.м грядок, газона или садовых культур, по ценам 2026 г. она обойдется в 220 руб., плюс единоразовая покупка распылителя, 475 руб. Капельный полив Система капельного полива значительно облегчает уход за растениями, нужно лишь наладить ее работу так, чтобы вода доходила до всех грядок. Эффективную работу системы полива настраивают опытным путем, регулируя высоту опоры, на которой установлена бочка, количество и длину “рукавов” капельной ленты. Когда система капельного полива отлажена и работает как часы (самостоятельно, включаясь по таймеру, или на ручном управлении), можно использовать ее также для проведения корневых подкормок. Для этого нужна лишь дополнительная бочка с погружным насосом. Быстрорастворимое удобрение из линейки Здравень Турбо или жидкое минеральное удобрение Здравень Аква разводят в воде, рассчитывая его объем на площадь посадок: Здравень Турбо в открытом грунте 15 г / на 10 л / на 1 кв.м; Здравень Турбо в теплице 30 г / на 10 л / на 1 кв.м.; Здравень Аква 50 мл / на 10 л / на 2-3 кв.м. Растения предварительно поливают, включив капельный полив с обычной водой, а когда земля увлажнилась, к системе подключают бочку с питательным раствором, он поступает так же медленно, по капле, равномерно распределяясь в почве. Капельный полив не только экономит время и силы, но также уменьшает расход воды, т.к. влага поступает адресно, к корням растений, уменьшается испарение воды со всей поверхности грядки.  При этом растения развиваются быстрее, поскольку растут не в режиме “от полива до полива”, а при постоянной влажности почвы. А поскольку растения питаются водными растворами, на влажной почве их процесс питания происходит равномерно, без перерывов. Растения сыты — хозяин доволен.

Частая картина: приготовленный раствор для обработки растений против вредителей или болезней, внекорневых подкормок при распылении плохо смачивает поверхность листьев. Капли-«горошинки» скатываются вниз, увлекая за собой большую часть активных веществ «в песок». Снижается действие препаратов, под угрозой – будущее урожая! Садоводы-огородники давно пытаются этому противостоять. Используют подручные ингредиенты, улучшающие сцепку раствора с листьями, например: хозяйственное мыло, молочную сыворотку или клейстер из овсяных хлопьев. Но получение склеивающих добавок довольно трудоемко: брусок мыла нужно натереть на терке, тщательно растворить. Поиск молочной сыворотки напоминает квест, если не умеете сварить домашний творог. Клейстер – проблема получить определенную концентрацию. Дачники могут воспользоваться помощником в этом деле - специальной добавкой «Панэм», которую легко разводить, и ее применение сводит потери при опрыскивании сада и огорода к минимуму. Препарат – универсальный, совместим с широким спектром средств - инсектицидами, фунгицидами, гербицидами, листовыми удобрениями и регуляторами роста. Является не просто добавкой к рабочим растворам, а стратегически важной составляющей, которая экономит дорогостоящие средства для сада и огорода. Без нее, например, сложно опрыскивать растения с густо опушенными листьями или имеющими восковой налет. Без прилипателя таким культурам - все, как «с гуся вода». Прилипатель – он зачем? Для приготовления рабочего раствора для обработки растений чаще всего используют воду, которая по своим физическим свойствам неохотно прилипает к другим поверхностям, а больше скатывается в виде капель. Почему так происходит? Вода среди других жидкостей характеризуется самым высоким поверхностным натяжением. Оно обусловлено сильными водородными связями между ее молекулами. Внутри жидкости они уравновешены, а на поверхности заставляют молекулы теснее притягиваться друг к другу и «натягивать пленку». Это поверхностное натяжение стремится минимизировать площадь поверхности жидкости, двигает ее к образованию капель. В природе такие капиллярные процессы естественны: это принцип питания растений, поступления к стеблям, листьям, цветам и плодам влаги и минеральных веществ из почвы. В жизни человека они тоже давно применяются и работают – капельные инъекции, например. При обработке растений физические «умения» воды становиться «шариками» необходимо ослабить, тогда раствор будет хорошо растекаться, равномерно смачивать листовую поверхность, а действующие вещества активно проникать внутрь растения. С этой задачей более эффективно, чем домашние средства, справляются специальные прилипатели, такие, как «Панэм». Он служит модификатором (преобразователем), улучшающим структуру рабочего раствора для обработки растений. Без эффекта «пинг-понга», то есть отскакивания капель Мыльные растворы снижают поверхностное натяжение воды. «Панэм» полностью состоит из таких агентов, улучшающих показатели удержания раствора на листьях. Препарат содержит неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ: ксилаты жирных спиртов). При попадании раствора с добавкой «Панэм» на лист, его капли не отскакивают как дождь с крыши, а растекаются и тщательно смачивают листовую поверхность. Раствор дольше контактирует с растением, по мере испарения воды из капель увеличивается время на впитывание (проникновение) активных веществ, их удержание. Современный прилипатель и модификатор «Панэм» практически исключает при обработке культур пресловутый эффект «пинг-понга» (отскакивания капель) и значительные потери защитных и питательных составов. Применять легко Среди современных препаратов есть такие, что представляют собой комплексный набор, в который входит и пестицид, и прилипатель: например, «Усиленный Корадо плюс Панэм», «БорщевикОFF», «Жукобор Экстра» и другие. Прилипатель «Панэм» является одновременно и эмульгатором, способствующим однородности смеси, и смачивающим агентом. Обработка культур с этой добавкой идет как по маслу, поэтому нужно иметь его в садовой аптечке и при необходимости включать вместе с другими препаратами в план обработок сада и огорода. Препарат «Панэм» экологически безопасен для человека, животных и растений: в окружающей среде быстро распадается, не образуя токсичных соединений. В любых растворах (с кислым и щелочным рН) сохраняет стабильность. «Панэм» добавляют в расчете: 10 мл препарата на 10–15 л рабочего раствора. При этом прилипатель лучше вносить последним в бак опрыскивателя, чтобы контролировать пенообразование и не допускать переливания раствора на землю. Для личных подсобных хозяйств «Панэм» фасуется в ампулы объемом 2 мл, что подходит для разведения 2-3 литров рабочего раствора на одну обработку. Садоводам – только плюсы! Внекорневые подкормки. Они хорошо дополняют основные – под корень: питательные вещества быстро впитываются листьями, стеблями и молодыми побегами растений, ликвидируя дефициты. Часто это случается при хлорозе листьев при нехватке железа и магния, вершинной гнили томатов, когда плохо усваивается кальций. «Панэм» совместно с удобрениями, а также стимуляторами роста, усиливает степень проникновения органоминеральных веществ, аминокислот и фитогормонов. Увеличивается площадь покрытия кроны, капли дольше задерживаются на поверхности листьев, состав равномерно распределен, меньше подвержен испарению в жаркую погоду. Инсектициды. Прилипатель в их составе ускоряет гибель насекомых-вредителей, защитный раствор лучше обволакивает хитиновые покровы грызущих и сосущих «захватчиков» - тлей, гусениц, паутинных клещей, личинок колорадского жука и других. Прочность «сцепки» рабочего раствора с листьями, созданная «Панэмом», особенно важна при использовании инсектицидов контактно-кишечного действия. Он дольше остается на растениях и меньше смывается дождем. Фунгициды. Благодаря вспомогательной добавке-прилипателю, защитный препарат против грибных и бактериальных болезней легко проникает в растительные ткани и уничтожает патогенные микроорганизмы. Гербициды. Борьба с сорными растениями становится результативней. Прилипатель «Панэм» усиливает биологическую активность действующих веществ. Листовая поверхность сорняков тщательно смачивается, гербициды легко проникают через кутикулы (кожицу) и устьица (отверстия в кожице) и ускоряют процесс высыхания. Именно прилипатель обеспечивает стабильность раствора, его дождестойкость, лучшее растекание и удерживаемость капель на поверхности листьев. Важно! Прицельно уничтожает сорняки, плохо поддающиеся обработке: с восковой пленкой на листьях (марь, полынь, щирицу, горец, молочай) и густым «пушком» (бодяк, чистец, татарник, веронику). Выбирайте качественную вспомогательную добавку для обработки сада и огорода. «Панэм» помогает грамотно и экономно расходовать препараты и максимально заботиться о сохранении и приумножении урожая!

Крыжовник Краснославянский называют одним из самых вкусных: он получил наивысшую дегустационную оценку – 5 из 5 баллов. И это не единственное преимущество сорта. Еще он высокоурожайный, морозостойкий, компактный. Недостатков он конечно тоже не лишен. Но давайте обо всем по порядку. История выведения сорта Краснославянский – не новинка селекции, а достаточно старый отечественный сорт, выведенный в начале 1980-х годов на Ленинградской плодоовощной опытной станции. Вывели его селекционеры О. А. Медведева и И. С. Студенская, скрестив сорта Авенариус и Орегон. В Государственный реестр селекционных достижений сорт включили в 1992 году. Первоначально его рекомендовали к выращиванию в Северо-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах. Но к текущему моменту география существенно расширилась: крыжовник Краснославянский успешно выращивают во всех областях европейской части России. Описание сорта Рассмотрим самые главные характеристики Краснославянского, на которые нужно обращать внимание в процессе принятия решения о выборе сорта для выращивания на своем дачном участке. Крыжовник Краснославянский Какие кусты Краснославянский – сорт, пригодный для выращивания даже на небольших участках. Он дает аккуратные и компактные кусты высотой до 1,5 м. Побеги направлены преимущественно вверх, благодаря чему растения имеют «собранный» силуэт и не занимают много места. Побеги у Краснославянского средней толщины, коричневые в нижней части и светло-зеленые на макушках. Сорт не склонен к чрезмерно интенсивному наращиванию побегов, а потому кусты не загущаются так быстро, как сильнорослые разновидности. По всей длине побеги покрыты шипами: острыми, прямыми, достаточно толстыми и длинными. Они существенно усложняют уход за растениями и процесс сбора урожая. И весьма справедливо высокую шиповатость садоводы относят к главным недостаткам сорта. Больше никаких особенностей «внешности» у Краснославянского нет. Листья среднего размера, насыщенно-зеленые, слегка морщинистые, опушенные с нижней части. Цветочки небольшие, колокольчатые, распускаются в мае. Урожайность и сроки созревания По урожайности Краснославянский нельзя назвать рекордсменом, но она весьма высокая – до 7 кг ягод со взрослого куста. Показатель самоплодности – 49%. Это значит, что кусты способны давать урожай, опыляясь собственной пыльцой. Но он не будет максимальным. Если рядом с Краснославянским посадить другой крыжовник, цветущий в аналогичные сроки, урожайность может быть выше. Не поспел еще... Краснославянский – крыжовник среднего срока созревания. В условиях средней полосы и Северо-Запада пик плодоношения приходится на конец июля и начало августа. Первый урожай снимают через 2-3 года после посадки кустов, полноценное плодоношение начинается на 4-5 год. Характеристики урожая Ягоды Краснославянского округло-овальные, темно-красные или вишнево-бордовые. Средняя масса плодов составляет 4-6 г, но хорошо развитые кусты, получающие весь должный уход, могут давать и более крупные экземпляры. Вкусовые характеристики ягод – самая сильная сторона Краснославянского, то, за что его и любят. Мякоть плодов сочная, нежная, очень сладкая, с едва уловимой кислинкой. Кожица у них тонкая, не жесткая, с легким опушением. Но оно практически не чувствуется во время еды. Урожай лучше употреблять в свежем виде – тогда точно получится оценить этот сорт по достоинству. Но ягоды можно пустить и на заготовки: варенье, джемы, напитки и заморозку. Но нужно учитывать, что из-за достаточно тонкой кожицы лежкость и транспортабельность у Краснославянского невысокая. И еще одна важная особенность сорта: полностью созревшие ягоды склонны к осыпанию. Поэтому медлить со сбором урожая нельзя – часть его окажется на земле. Достоинства и недостатки У Краснославянского, как и у любого другого сорта, есть свой набор сильных и слабых сторон. Вкусовые характеристики ягод: они сладкие и сочные, с легкой освежающей кислинкой. Дегустационная оценка – 5 из 5. Высокая урожайность: куст способен дать до 7 кг ягод даже при одиночной посадке. Хорошая морозостойкость: растения выдерживают заморозки до -37°С. Компактность кустов: сорт подходит для выращивания даже на небольших «густонаселенных» участках. Сильная шиповатость побегов: колючки могут мешать сбору урожая и уходу за кустиками. Склонность к осыпанию: урожай желательно снимать регулярно, не позволяя ягодам перезревать. Чувствительность к переувлажнению почвы: этот крыжовник сильнее многих других страдает он заболачивания – хуже развивается и чаще болеет. Средняя устойчивость к грибным заболеваниям: в прохладные и дождливые годы кусты могут поражаться мучнистой росой. Посадка крыжовника Краснославянский Сажать крыжовник можно весной и осенью. Весной – до распускания почек, когда почва оттает (апрель). Осенью – за 3-4 недели до устойчивых холодов (вторая половина сентября и начало октября). К выбору места выращивания крыжовника Краснославянский лучше подойти ответственно – тогда получится избежать ряда проблем и добиться высокой урожайности. Вот критерии идеального места для этого крыжовника: Хорошо освещенное, открытое солнцу, в южных регионах допускается посадить его в полутени. В тени ягоды будут не такими крупными и сладкими. Равнинное или слегка возвышенное место. Низины – вариант плохой: постоянная сырость пагубно влияет и на состояние корней, и на урожайность. Защищенное от холодных северных ветров. С рыхлой, плодородной суглинистой почвой с нейтральной или слабокислой реакцией. Под посадку готовят яму глубиной и в диаметре 50-60 см. На дно укладывают дренаж из песка, щебня или керамзита. Грунт смешивают с компостом и песком, добавляют микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Дренаж присыпают землей, добавляют в лунку костную муку из расчета 50 г на куст, размещают саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 5-7 см ниже уровня земли. Далее корни засыпают заготовленной почвосмесью, слегка утрамбовывают ее, обильно поливают растение водой и мульчируют органикой. Уход за крыжовником Краснославянский Краснославянский нельзя отнести к сортам, которые требуют много внимания и сил со стороны садовода. Но есть несколько нюансов ухода, связанных с особенностями сорта. Полив. Кусты лучше переносят кратковременную засуху, чем заболачивание. Поэтому поливать их нужно без фанатизма. Наиболее чувствительные к недостатку влаги – молодые растения и кусты в фазе бутонизации, цветения и созревания ягод. Если в это время стоит сухая и жаркая погода, поливать посадки нужно раз в 7-10 дней, расходуя на куст 20-30 л воды. Подкормки. Режим подкормок будет стандартным: весной – азотные составы (мочевина, настой навоза/помета, гранулированный помет «Куровит»), летом – комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», в начале осени – калий с фосфором (монофосфат калия, сульфат калия и суперфосфат). Обрезка. Если «запустить» кусты и не обрезать их год-другой, то центр кроны станет слишком густым и «непролазным». Как минимум – собирать урожай будет неудобно. Как максимум – и собирать будет нечего, потому что в зарослях без достаточного освещения ягод формируется меньше. Проводить обрезку можно ранней весной до сокодвижения или осенью после опадания листьев. Удалять необходимо больные и поврежденные ветви, побеги, растущие внутрь кроны, старые малопродуктивные ветки возрастом старше 6 лет. Подвязка и опоры. Краснославянский – крыжовник компактный и «стройный». Поэтому в подвязке и опорах он обычно не нуждается. Если же боковые побеги под тяжестью ягод гнутся к земле, их нужно подвязать. Подготовка к зиме. Морозостойкость у Краснославянского высокая, поэтому сильно укрывать его не нужно. Что полезно сделать: дать влагозарядный полив, подкормить калийно-фосфорным удобрением, окучить компостом или торфом. Заболевания. Иммунитет у Краснославянского средний. Поэтому весной кустам обязательно показаны профилактические обработки: бордосской смесью, медным купоросом, фунгицидами «Силар» и «Тетрис». Вредители. Список вредителей для этого крыжовника стандартный – тля, крыжовниковая огневка, крыжовниковый пильщик, паутинный клещ. Лучшая профилактика – регулярная обрезка, чистка приствольных кругов от сорняков, обработка крон «Зеленым мылом». Если появления насекомых избежать не удалось, нужно использовать инсектициды «Кинмикс», «БиоКилл», «Фитоверм», «Кортлис». Краснославянский часто фигурирует в рейтингах самых сладких сортов крыжовника. Высокая дегустационная оценка подтверждается не только данными из справочников, но и отзывами садоводов. Поэтому если главный критерий выбора сорта для вас – вкус и сладость ягод, Краснославянский может стать одним из главных кандидатов на посадку.

Колобок – один из самых популярных сортов крыжовника, который полюбился садоводам за неприхотливость, высокую урожайность, десертный вкус ягод и слабошиповатость. Его успешно выращивают по всей территории нашей страны, даже начинающие садоводы легко справляются с его выращиванием.  Давайте познакомимся с Колобком поближе: мы дадим описание сорта, выделим преимущества и недостатки, расскажем об уходе. А вы решайте, нужен он вам на участке или нет. Описание сорта Колобок был выведен в 1970-х годах во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства. Автором сорта является селекционер И. В. Попова – доктор сельскохозяйственных наук, под чьим руководством были выведены и многие другие бесшипные и слабошиповатые разновидности. Крыжовник Колобок Для получения Колобка были скрещены два известных сорта – Розовый-2 и Смена. От первого Колобок взял крупноплодность и высокие вкусовые качества, от второго – хорошую урожайность и выносливость. В Государственный реестр селекционных достижений Колобок попал в 1988 году. За три с лишним десятилетия сорт не потерял популярности: он до сих пор является востребованных и одним из самых надежных.  Какие кусты Колобок относится к сильнорослым сортам. В высоту кусты вырастают до 1,5 м, в диаметре набирают столько же. Молодые растения развиваются активно и уже через пару-тройку лет становятся мощными и хорошо облиственными кустами. Достаточно густыми и раскидистыми, поэтому обрезка и прореживание показаны им на ежегодной основе. Побеги у Колобка длинные, средней толщины, слегка изогнутые. В молодом возрасте – светло-зеленые, по мере одревесневания становятся светло-коричневыми. Шипы у Колобка есть: они короткие, тонкие, одинарные, располагаются преимущественно в узлах побегов. Но колючек немного, поэтому сорт относят к слабошиповатым. Листья у Колобка средние по размеру, насыщенно-зеленые, плотные, с гладкой поверхностью. Цветут кусты в конце мая или в начале июня, выбрасывая россыпь небольших белых цветочков. Плодоношение и урожайность Сорт отличается скороплодностью: кусты начинают плодоносить уже на 2-3 год после высадки. При хорошем уходе полноценный урожай можно начинать снимать на 3-4 год. Колобок – крыжовник среднеспелый. В средней полосе и Подмосковье ягоды начинают созревать в первой половине июля, но основной сбор урожая приходится на середину или конец месяца. В северных регионах, в Сибири и на Урале сроки сдвигаются на 1-2 недели.  При хорошем уходе взрослые кусты стабильно приносят по 5-8 кг ягод в год. Колобок – крыжовник самоплодный, не требующий «партнера» для опыления. Но по отзывам садоводов, если рядом с ним посадить сорт, цветущий в аналогичные сроки, урожайность может достигать и 10-11 кг ягод с куста. Созревшие плоды долго держатся на ветках и не осыпаются, что удобно для дачников выходного дня – урожай точно дождется на побегах, а не на земле. Перезревшие ягоды сладкие и мягкие, но хуже хранятся. Поэтому если есть желание или необходимость убрать ягоды на неделю в холодильник, со сбором лучше не затягивать. Ягоды: внешний вид, вкус Есть все основания предполагать, что сорт был назван по внешнему виду ягод – они крупные, выровненные, округлые, румяные и очень аппетитные. Средняя масса каждой ягодки – 6-8 г. Мякоть у них сочная, нежная, ароматная, с небольшим количеством мелких семян. Кожица достаточно плотная, но не грубая, вишнево-бордовая, с легким восковым налетом. Благодаря плотной кожице ягоды не мнутся в процессе транспортировки и могут храниться в холодильнике до 2 недель. Вкус ягод десертный, в нем есть и сладость, и освежающая кислинка без лишней резкости. Дегустационная оценка плодов – 4,5 из 5. Ягоды универсальны по назначению: есть их в свежем виде – одно удовольствие. Но можно пустить и на заготовки: варенья, компоты, джемы. Красный и зеленый крыжовник отличаются по составу. В зеленом больше кислот и пектинов, витамина С и клетчатки. Поэтому он чаще более кислый. Красный крыжовник более сладкий, потому что содержит больше сахаров. Плюс в нем содержатся антоцианы – природные соединения, замедляющие старение клеток, поддерживающие здоровье сердца и сосудов. Преимущества и недостатки сорта  Преимущества у Колобка серьезные и весомые. Высокая и стабильная урожайность; Крупноплодность; Десертный вкус без сильной кислинки; Небольшое количество шипов на побегах; Хорошая транспортабельность и возможность хранения урожая; Устойчивость к мучнистой росе и антракнозу; Высокая зимостойкость (до -37°С). К числу главных недостатков сорта крыжовника Колобок относят следующие: Склонность к сильному загущению; Не самая высокая засухоустойчивость (в условиях недостатка воды снижается урожайность, ягоды мельчают); Чувствительность к резким перепадам температуры зимой (оттепели с последующим возвращением морозов растения переносят хуже, чем стабильные зимние холода); Возможное полегание ветвей под тяжестью урожая (взрослым кустам могут потребоваться опоры). Выращивание крыжовника Колобок Сорт не требует сложной агротехники выращивания и хорошо плодоносит даже при минимальном уходе. Место посадки и подготовка почвы При выборе места для посадки Колобка важно учитывать особенность сорта – сильный рост и склонность к загущению. Если посадить кусты слишком близко друг r другу или в тени, крона быстро станет слишком плотной, ягоды начнут мельчать, а риск распространения грибных инфекций возрастет. Лучше всего сажать этот крыжовник на хорошо освещенных участках. На юге допускается посадить его в полутень. Минимальное расстояние между кустами – 1,5-2 м. Как и большинство других сортов крыжовника Колобок не любит переувлажнения: корни быстро начинают гнить, а ягоды трескаются и лопаются. Поэтому низины и места, где после дождей скапливается влага, для посадки Колобка не сгодятся. Но нужно помнить и об еще одной особенности сорта – невысокая засухостойкость. Возвышенные места, где земля быстро просыхает и сильно иссушается ветром, для Колобка тоже не подойдут. Участок для посадки крыжовника готовят заранее: Перекапывают грунт; Вносят компост или перегной из расчета 1 ведро на 1 кв м; Если грунт кислый – добавляют золу; Для повышения влагоемкости вносят вермикулит; Формируют посадочную яму глубиной и диаметром 50-60 см; На дно по необходимости укладывают дренаж, присыпают землей, добавляют костную муку из расчета 50 г на растение; Высаживают кусты строго вертикально, заглубляя корневую шейку на 5-7 см; Тщательно поливают их и мульчируют. Уход за крыжовником Колобок Основные задачи садовода по уходу за Колобком – не допускать загущения кустов, обеспечивать их достатком влаги в ключевые периоды развития и регулярно восполнять запас питательных веществ в почве. Полив. На длительную засуху Колобок реагирует болезненно, особенно если она случается в периоды цветения, формирования и наливания ягод. Поэтому в жаркую и сухую погоду кусты поливают раз в 7-10 дней, выливая под каждый до 30 л воды. Молодые саженцы в первый год после посадки поливают даже чуть чаще.  Мульчирование. Мульчирование позволит снизить необходимость поливов и нейтрализовать ошибки, связанные с ними. К тому же поможет сохранить грунт рыхлым, без плотной корки, питательным и плодородным. Подкормки. Если почва была хорошо заправлена до посадки, в первый год кусты можно не подкармливать. Начиная со второго года крыжовник нужно подкармливать регулярно: - Весной: азотными удобрениями для активного роста (мочевина, аммиачная селитра, органика, гранулированный помет «Куровит»). - В период цветения и формирования завязей: комплексными составами типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». - После сбора урожая: фосфорными и калийными удобрениями (суперфосфат и сульфат калия). С азотом важно не переусердствовать. Колобок и без того отличается сильным ростом побегов, а закормленные кусты будут загущаться еще активнее. Обрезка. Для Колобка она очень важна и нужна. Ежегодно нужно удалять сломанные и подмерзшие побеги, те, что растут внутрь кроны, лежащие на земле ветки, слабую прикорневую поросль. Также нужно вырезать старые 5-6-летние побеги. Подвязка и опоры. Взрослые обильно плодоносящие кусты могут разваливаться под тяжестью урожая. «Нагруженные» побеги необходимо подвязывать к опорам, альтернатива – заранее устанавливать кольцевые кустодержатели. Подготовка к зиме. Колобок хорошо переносит морозы до -37°С, поэтому утеплять кусты необходимости нет. Единственное, что полезно сделать – мульчировать приствольные круги. Болезни. Колобок имеет весьма крепкий иммунитет к заболеваниям. Но назвать его неуязвимым нельзя. Главные методы профилактики распространения недугов – регулярная обрезка, прополка, соблюдение схемы посадки. Весной и осенью после сбора урожая также проводят профилактические обработки кустов 1%-ной бордосской жидкостью или фунгицидами «Силар» и «Тетрис». Вредители. Наибольшую опасность представляют крыжовниковая огневка, тля, пильщики и паутинный клещ. Защитить кусты от них можно с помощью препаратов «Кортлис», «Фитоверм», «Биокилл», «Кинмикс». Многие сорта крыжовника, популярные 20-30 лет назад, постепенно уступили место более современным новинкам. Но Колобок не сдает позиции: до сих пор питомники его продают, а садоводы покупают, сажают и снимают хорошие урожаи. Потому что Колобок зарекомендовал себя как надежный и проверенный временем сорт, на который можно положиться!

Плодовые деревья и кустарники нередко страдают от инфекций, и чтобы спасти урожай, нужно уметь быстро ставить «диагноз». В этой подборке – самые распространенные недуги садовых культур в средней полосе России и проверенные способы борьбы с ними. 1. Монилиоз: ожог побегов Монилиоз вызывают грибы рода Monilia. Болезнь легко распознать по характерным признакам. Монилиоз вишни Как происходит заражение. Споры разлетаются с каплями дождя, порывами ветра и на теле насекомых. Для монилиального ожога нужна прохладная (+12…+16°C) и сырая погода, особенно в период цветения. Внешние проявления. Пораженные цветы и молодые побеги быстро буреют, засыхают, но не падают. Листва чернеет. На плодах возникает бурая точка, которая разрастается, покрываясь желтовато-кремовыми спороносными подушечками. Такие плоды мумифицируются и висят на дереве всю зиму. Что предпринять. Весной вырезают все больные ветки, отступая 2-5 см (иногда до 15 см) в здоровую зону. Срезы смазывают садовым варом или раствором медного купороса. Падалицу и мумифицированные яблоки/груши собирают и сжигают. Для опрыскивания используют 3% бордоскую жидкость по зеленому конусу, после цветения – 1%-ную бордоскую жидкость или «Хорус». Осенью приствольные круги перекапывают, заделывая листву. 2. Бактериальный корневой рак Возбудитель – бактерия Agrobacterium tumefaciens. Атакует яблони, груши, сливы, смородину, малину, виноград. Причины. Бактерии проникают через любые ранки на корнях (при посадке, рыхлении, от вредителей). Инфекция долго живет в почве и на растительных остатках. Признаки. На корнях и корневой шейке формируются галлы (наросты): сначала светлые и мягкие, потом твердеют, темнеют, достигают нескольких сантиметров. Растение угнетается, хуже растет, падает зимостойкость и урожайность. Мелкие галлы почти не влияют на развитие. Лечение. Крупные наросты удаляют, срезы дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса. При обширном поражении дерево выкапывают и сжигают. Главное – использовать здоровые саженцы. 3. Бактериальный ожог (карантинная болезнь) Особо опасен для яблонь и груш. Возбудитель – Erwinia amylovora. Источники инфекции. Бактерии переносятся дождем, ветром, насекомыми, с зараженным посадочным материалом и грязным инструментом. Активному распространению способствует теплая (+18…+25°C) влажная погода во время цветения. Симптомы. Цветущее дерево внезапно увядает. Цветки, соцветия и верхушки побегов чернеют, засыхают, не опадая, изгибаются крючком. На листьях яблонь – красноватые некрозы, на молодых плодах – маслянистые темные пятна. При сильной инфекции кора на скелетных ветвях становится влажной, набухает, дерево выглядит обгоревшим. Что делать. При слабом заражении вырезают больные ветви, захватывая 20-40 см здоровой древесины, срезы обрабатывают 1%-ным медным купоросом и закрывают варом. Инструмент дезинфицируют. Сильно пораженные деревья выкорчевывают и сжигают. 4. Септориоз (белая пятнистость) Гриб рода Septoria поражает листву, стебли и плоды смородины, крыжовника, малины, земляники, яблонь, груш. Септориоз на смородине Причины. Споры зимуют на опавших листьях. Благоприятствуют теплая (+20…+25°C) и влажная погода, загущенные кроны, перекорм азотом. Признаки. На листьях появляются мелкие округлые пятна: сперва темно-бурые, затем центр светлеет, а край остается темным. При сильном поражении листва желтеет и опадает, побеги засыхают, на ягодах образуются вдавленные пятна. Меры борьбы. Пораженные листья и ветки срезают и сжигают. Загущенные посадки прореживают. Для опрыскивания используют 1%-ную бордоскую жидкость или «Скор». Первую обработку – при первых признаках, вторую – через 10-14 дней. 5. Клястероспориоз (дырчатая пятнистость) Чаще всего болеют вишня, черешня, слива, абрикос, персик. Возбудитель – Clasterosporium carpophilum(старое название). В современной классификации – Wilsonomyces carpophilus. Как происходит заражение. Гриб зимует в трещинах коры, на больных побегах и растительном опаде. Активно размножается в теплую (+19…+26°C) и влажную погоду (при влажности выше 70%). Инкубация длится всего 2-4 дня. Симптомы. На листве – округлые красно-бурые или малиновые пятнышки 1-2 мм. Через несколько дней они увеличиваются до 3-5 мм, центр отмирает и выпадает, оставляя дырочку с красноватой каймой (весь процесс занимает 10-15 дней). На побегах – красноватые язвы с камедью. Деревья рано теряют листву, побеги отмирают, плоды становятся уродливыми, трескаются и теряют вкус. Что делать. До распускания почек – опрыскивание 3% бордоской жидкостью. В фазе розового бутона и после цветения – «Хорус» (2-3 г на 10 л) или «Скор» (2 мл на 10 л). При первых признаках эффективен «Хортон». Больные ветви вырезают с захватом 10-15 см здоровой ткани, срезы дезинфицируют 1%-ным медным купоросом и замазывают варом. Осенью убирают все растительные остатки. 6. Коккомикоз Чаще поражает вишню и черешню (на сливе и абрикосе встречается реже), особенно в регионах с влажным климатом. Возбудитель – Blumeriella jaapii. Причины. Споры зимуют на опавших листьях. Активность усиливается в теплую и дождливую погоду. Признаки. В начале лета на верхней стороне листьев – мелкие красновато-коричневые пятна, на нижней – беловато-розовый налет. Листья желтеют и опадают преждевременно (часто уже к середине лета). Деревья слабеют, хуже переносят зиму, урожайность снижается. Лечение и профилактика. Осенью всю листву убирают и сжигают. Ранней весной, до распускания почек, опрыскивают бордоской жидкостью. После цветения можно применить «Скор», «Хорус» или «Хортон». 7. Фитофтороз Грибы рода Phytophthora поражают корневую шейку и корни яблонь, груш, вишен. Болеют и старые (старше 10 лет), и молодые деревья. Причины. Патогены проникают через механические повреждения и трещины. Способствуют застою влаги тяжелые глинистые почвы, посадка в низинах. Уязвимы и взрослые экземпляры, и саженцы в питомниках. Симптомы. Начинается загнивание корней и корневой шейки. Кора приобретает синевато-фиолетовый оттенок, покрывается трещинами и темными пятнами. Листья желтеют, увядают, дерево перестает расти. Если штамб поражен кольцевидно, растение погибает за несколько месяцев. Борьба. При сильном поражении дерево выкорчевывают и сжигают. Профилактика: выбирать участки с хорошим дренажем, не допускать застоя воды, известковать кислые почвы. 8. Мучнистая роса Поражению подвержены яблони, груши, смородина, крыжовник, декоративные кустарники и цветы. Мучнистая роса на крыжовнике Причины. Патоген сохраняется на в почках. Быстрому развитию способствуют теплая влажная погода, резкие температурные колебания, перепады влажности. В загущенных посадках создаются благоприятные условия для развития болезни. Особенно опасен в молодых садах и питомниках. Признаки. Листья, побеги, соцветия покрываются белым мукообразным налетом, который постепенно становится серым и более плотным. Гриб разрастается, захватывая все больше здоровых органов. Листья скручиваются и высыхают, побеги искривляются, цветки и завязи опадают.  Меры борьбы. Пораженные части удаляют, для опрыскивания используют «Хортон» или «Скор». Первую обработку – при первых признаках, повторяют через 10-14 дней (всего 3-4 раза). Препараты чередуют, чтобы не развилась устойчивость. Для профилактики во второй половине лета вносят фосфорно-калийные удобрения (например, гранулированную древесную золу). 9. Млечный блеск Болезнь яблонь, груш, слив и других плодовых. Бывает неинфекционной и инфекционной (гриб Chondrostereum purpureum). Причины. Главный фактор – подмерзание древесины. Гриб проникает через морозобоины и другие раны на коре. Развитию способствуют неблагоприятная зимовка и ослабленный иммунитет. Признаки. Листья становятся бледными, приобретают перламутровый серебристый отлив. Ткань листа легко отделяется от верхней кожицы. Древесина темнеет, ветви отмирают. Лечение. При инфекционной форме дерево спасти практически невозможно. Пораженные ветви вырезают с захватом 20-40 см здоровой ткани и сжигают. Профилактика: повышение зимостойкости (правильные подкормки, полив), побелка стволов, лечение морозобоин (зачистка, обработка 1%-ным медным купоросом). 10. Плодовая гниль (монилиоз) Та же группа, что и монилиальный ожог, но поражает непосредственно плоды яблони, груши, сливы, вишни, айвы. Плодовая гниль Причины. Патоген попадает в ткани через открытые ранки и трещины (повреждения насекомыми, градом, при сборе). Развитию способствует теплая и влажная погода. Признаки. Плоды покрываются небольшими буроватыми пятнами, которые быстро увеличиваются в размерах. Ткани плода размягчаются, приобретают коричневый оттенок.  На поверхности гнили образуются кремовые или желтоватые подушечки, расположенные концентрическими кругами. Пораженные плоды мумифицируются и часто остаются висеть на ветвях. Борьба. Регулярно собирают и уничтожают падалицу и мумифицированные плоды. При появлении признаков ранней весной вырезают больные побеги и опрыскивают фунгицидами «Хорус», «Скор». 11. Парша Возбудителем является патогенный микроскопический гриб, поражающий яблоню, грушу и айву. Источник инфекции - опавшие листья, которые не убирают из-под деревьев.  Парша Причины. Возбудитель зимует на растительных остатках. Развитию способствует влажная весна и загущенные посадки. Симптомы. Вегетативные части покрываются пятнами зеленоватого цвета, которые позже чернеют. Листья желтеют и опадают. На плодах – темные, опробковевшие пятна, они растрескиваются. Пораженные плоды выглядят непривлекательно, становятся невкусными, плохо хранятся.  Комплексные меры. Осенью – уборка и сжигание опавших листьев, перекопка приствольных кругов. Весной – обработка по спящим почкам 3% медным купоросом или 3% бордоской жидкостью. В фазе зеленого конуса – опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью или можно использовать «Хортон» (2 г на 10 л воды). 12. Трахеомикоз Поражает сосудистую систему растений. Возбудители – грибы Fusarium и Verticillium. Эффективного лечения в активной фазе нет. Причины. Грибы проникают через повреждения корней, закупоривают сосуды, выделяют токсины. Споры сохраняются в почве и на остатках несколько лет. Развитию способствует ослабленный иммунитет. Признаки. Растения увядают: сначала отдельные ветки, затем все дерево. Листья желтеют и засыхают, начиная с нижних. На срезе ветвей и ствола – побурение сосудистых колец. Корневая система загнивает. При остром течении растение гибнет за 1-2 сезона. Лечение. Для профилактики применяют биофунгицид «Триходерма вериде». При явных симптомах лечение бесполезно – дерево выкорчевывают и сжигают, почву дезинфицируют. Умение вовремя распознать признаки болезней плодовых культур – основа здоровья сада. Профилактические опрыскивания, правильный уход и своевременное удаление больных частей помогут предотвратить эпидемию. Лучший способ борьбы с инфекциями – не допустить их появления, а не лечить уже запущенные случаи.

Маньчжурский орех (Juglans mandshurica) – крупное декоративное и плодовое дерево, которое ценят за высокую зимостойкость, красивую ажурную крону и быстрый рост. Он подходит тем, кто хочет посадить ореховое дерево в холодном климате, где грецкий орех часто подмерзает. При этом важно заранее понимать, что это мощная культура, которой нужно много места. Описание растения Маньчжурский орех – листопадное однодомное дерево семейства Ореховые (Juglandaceae). Крона у него широкая, шатровидная или округлая, а ствол прямой, с серовато-бурой корой. В природе дерево может вырастать очень крупным, но в садовой культуре обычно бывает скромнее, чем в естественных условиях. Саженцы ореха маньчжурского Листья сложные, непарноперистые, крупные: у взрослого дерева они могут достигать 45–60 см, а у сильнорослых экземпляров – и больше. Они состоят из 11–19 листочков и при растирании издают характерный аромат. Весной дерево цветет сережками: мужские цветки собраны в длинные повислые соцветия, а женские располагаются по несколько штук на концах побегов. Плоды – орехи, заключенные в зеленый околоплодник; они собраны обычно группами и внешне напоминают грецкий орех, но чаще бывают более вытянутыми и с очень толстой скорлупой. Ядра съедобны, но извлекаются труднее, чем у грецкого ореха. Чем ценен в саду Главное достоинство маньчжурского ореха – высокая зимостойкость. По разным источникам, дерево может переносить сильные морозы, а в благоприятных условиях успешно выращивается в холодных регионах. Это делает его интересной альтернативой грецкому ореху для средней полосы, Урала и более северных зон. Еще одно достоинство – декоративность. Крупные листья, мощная крона и выразительный силуэт делают орех эффектным солитером в большом саду или парке. Кроме того, дерево быстро растет и со временем дает сильную тень. При этом у культуры есть важная особенность: как и другие представители рода Juglans, маньчжурский орех выделяет аллелопатические вещества, включая юглон, которые могут угнетать рост ряда растений. Поэтому под кроной лучше не размещать чувствительные культуры, особенно овощи и ягодники, а выбор соседей делать осторожно. Условия выращивания Маньчжурский орех лучше растет на солнечных местах. Он предпочитает плодородные, достаточно влажные, но хорошо дренированные почвы. Засуху переносит плохо, поэтому в жаркие периоды нуждается в поливе. Застой воды для него нежелателен, как и сильное уплотнение почвы. Сажать дерево стоит на просторном участке, вдали от построек и дорожек. Для взрослого ореха разумно закладывать свободное пространство с запасом, потому что крона у него сильно разрастается. Это не та культура, которую стоит размещать вплотную к дому или забору. Посадка саженца Лучшее время для посадки – ранняя весна до распускания почек или ранняя осень, чтобы растение успело укорениться до морозов. Яму делают крупной, с учетом размеров корневой системы. На тяжелых почвах уместен дренаж, а посадочную землю полезно улучшить перегноем или компостом. Корневую шейку не заглубляют. После посадки саженец обильно поливают, а приствольный круг мульчируют торфом, перегноем или компостом. Молодому дереву в первые годы особенно важно не пересыхать. Уход Уход за маньчжурским орехом несложный, но регулярный. Основные задачи – полив, умеренные подкормки, санитарная обрезка и защита молодых растений зимой. Полив. Дерево влаголюбиво, особенно в молодом возрасте. В жаркую и сухую погоду поливы должны быть регулярными, но без переувлажнения. Молодые саженцы поливают чаще, взрослые деревья – по мере подсыхания почвы. На легких почвах влаги требуется больше, чем на тяжелых. Подкормки. Удобрения начинают вносить со второго года после посадки. Весной дают азотные подкормки мочевиной, а летом и в начале осени фосфорно-калийные – можно использовать гранулированную древесную золу или «Лигногумат». Хорошо отзывается орех и на органику: перегной, компост, куриный помет, помогают поддерживать плодородие почвы. Обрезка. Формирующая обрезка маньчжурскому ореху обычно не нужна. Основной вид обрезки – санитарный: ранней весной удаляют сухие, поломанные и подмерзшие ветви. Сильной обрезки лучше избегать: у ореха она может вызывать нежелательное сокотечение и ослабление дерева. Зимовка. Взрослые деревья обычно зимуют без укрытия, но молодые саженцы в первые годы полезно защитить мульчей. Приствольный круг можно дополнительно утеплить слоем органической мульчи, а стволы молодых деревьев обвязать мешковиной или нетканым материалом, чтобы снизить риск морозобоин и повреждений. Размножение Самый надежный способ размножения маньчжурского ореха – семенной. Для посева используют свежие орехи или семена после недолгого хранения. Подзимний посев удобен тем, что семена проходят естественную стратификацию в почве и весной дают дружные всходы. При весеннем посеве семенам нужна холодная стратификация. Орехи замачивают, затем выдерживают во влажном субстрате при низкой температуре в течение нескольких месяцев. После этого их высевают в рыхлую почву на глубину нескольких сантиметров. Болезни и вредители В целом маньчжурский орех достаточно устойчив, но полностью свободным от проблем его назвать нельзя. Наиболее заметны листовые пятнистости, в том числе бурая пятнистость листьев. Из вредителей иногда встречаются тля, листовертки и ореховая моль. Для защиты от вредителей подойдут препараты «Фитоверм», «Искра».   Чтобы снизить риск болезней, важно собирать и убирать опавшую листву, не загущать посадки и не допускать переувлажнения. Использование в ландшафте Маньчжурский орех особенно хорош в просторных садах, парках и больших усадьбах. Его высаживают как солитер, включают в аллейные посадки, используют в группах с крупными деревьями и кустарниками, а также для укрепления склонов. Это дерево стоит рассматривать как долговечный акцент участка. Оно быстро формирует мощный силуэт, дает плотную тень и подходит тем, кто планирует сад на десятилетия вперед. Плоды и применение Ядра маньчжурского ореха съедобны, содержат много масла и имеют приятный вкус, хотя добывать их из очень твердой скорлупы непросто. В пищу их используют в свежем виде и в переработке, но в садовой культуре этот вид чаще ценят не за урожай, а за декоративность и устойчивость. Зеленые плоды, листья и скорлупа традиционно используются в народных рецептах, но такие применения не следует воспринимать как доказанные лечебные методы. Для публикации безопаснее ограничиться нейтральной формулировкой: в народной практике части растения используют по традиции, однако любые подобные рецепты требуют осторожности. Маньчжурский орех – одно из самых эффектных ореховых деревьев для холодного климата. Он живет долго, растет быстро и может сохранять декоративность десятилетиями. В ряде регионов Дальнего Востока и сопредельных территорий этот вид нуждается в бережном отношении и охране. Он сочетает декоративность, высокую зимостойкость и относительную неприхотливость, но требует простора, солнечного места и аккуратного обращения из-за аллелопатии. Если учесть эти особенности, дерево станет настоящим долгожителем сада.

Желтая малина хороша тем, что содержит больше натуральных сахаров и меньше органических кислот по сравнению с красной, а потому более сладкая и менее аллергенная. Она подходит для детского питания, также ее можно есть людям с заболеваниями ЖКТ – она меньше раздражает слизистую.  Одним из лучших сортов желтоплодной малины называют Желтый гигант. Давайте познакомимся с этим сортом поближе. История сорта Желтый гигант был выведен в 1979 году во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства. Автор сорта – знаменитый отечественный ученый, посвятивший значительную часть своей деятельности селекции малины, В. В. Кичина. Он скрестил два сорта: Маросейка и Ивановская. И получил Желтый гигант – сорт, унаследовавший от своих прародителей крупноплодность, морозостойкость, неприхотливость, устойчивость ко многим заболеваниям. В Реестр селекционных достижений сорт был внесен лишь в 2008 году. Согласно реестру он допущен к возделыванию в Северо-Западном регионе. Но фактически география выращивания Желтого гиганта северо-западом не ограничивается: его культивируют и в Подмосковье, и в средней полосе, и в Сибири, и на Урале. Описание сорта Среди всех желтоплодных сортов малины Желтый гигант – один из самых популярных и востребованных. Его называют одним из лучших по сочетанию усилий и результата: при не самой сложной агротехнике выращивания кусты способны давать высокие урожаи крупных и сладких ягод. Кусты Желтый гигант – малина мощная, рослая и быстрорастущая. На плодородных почвах при достаточной влажности побеги вырастают до 2-2,5 м в высоту. Они толстые, прочные, прямостоячие, с легким восковым налетом. По всей высоте имеют шипы: их немного, они небольшие, но колючие. Малина Желтый гигант Желтый гигант дает много поросли. Для садовода это одновременно и плюс, и минус: малинник быстро разрастается, легко размножается и быстро восстанавливается после подмерзания зимой, но без регулярного прореживания быстро превращается в заросли. Листья у Желтого гиганта крупные, темно-зеленого цвета, морщинистые, слегка скрученные, с выраженными зубчиками по краям. Эта малина очень декоративна в период цветения и плодоношения. Цветки у нее крупные, светлые, с длинными чашелистиками. К июлю кусты словно кто-то накрывает белой вуалью – столь обильно цветочки покрывают побеги. Во время плодоношения кусты выглядят не менее эффектно: крупные светлые ягоды красиво выделяются на фоне темной листвы и буквально светятся на солнце, словно янтарь. Урожайность и сроки созревания Желтый гигант относится к среднеранним сортам. В южных регионах первые ягоды начинают созревать уже в конце июня, в средней полосе – в первой декаде июля, на северо-западе – ближе ко второй половине месяца. Этот сорт полуремонтантный: основной урожай формируется на двухлетних побегах. Ближе к концу лета в южных регионах на макушках молодых побегов текущего года могут появиться единичные цветочки и завязаться ягоды. Их будет существенно меньше, чем в первую волну, но в условиях теплой осени они могут успеть вызреть. Средняя урожайность кустов – 5-8 кг ягод за сезон. Желтый гигант отзывчив на уход, поэтому при должном к нему внимании можно рассчитывать и на более высокие показатели. Ягоды Ягоды у Желтого гиганта крупные, вытянутые, ширококонической формы. Средний вес каждой ягодки – 5-8 г. На хорошо развитых кустах они могут быть и крупнее. Ягоды малины Желтый гигант, растущей в тени При полном созревании ягоды приобретают теплый янтарно-желтый или абрикосовый оттенок. Мякоть у них нежная, сочная, сладкая, с ярко выраженным малиновым ароматом. Во вкусе почти отсутствует кислинка, характерная для многих красных сортов. Костянки достаточно крупные, но не слишком крепко сцеплены между собой. Поэтому при сборе эта малина требует аккуратности. А хранить ее не представляется возможным – созревшие ягоды быстро мнутся и начинают «течь». Нужно либо употреблять их сразу в свежем виде, либо быстро перерабатывать. Коротко о составе. В ягодах содержание сахаров заметно выше среднего: если у большинства сортов малины оно находится в пределах 4-6%, то у Желтого гиганта – более 10%. Именно поэтому ягоды особенно сладкие, а назначение урожая – десертное. Содержание кислот у нашего героя ниже обычного уровня: 1,1% против стандартных 1,5-2%. Это тоже влияет на вкус – в нем нет резкой кислинки. А еще в желтой малине меньше антоцианов – пигментов, отвечающих за красную окраску. Поэтому она более безопасна для аллергиков. Достоинства и недостатки малины Желтый гигант Частично преимущества и недостатки сорта были озвучены выше. Соберем их в единый список и дополним тем, о чем не было сказано. Высокая урожайность; Крупноплодность; Сладость, сочность и ароматность ягод; Низкая осыпаемость после созревания; Гипоаллергенность; Высокая декоративность; Способность к повторному плодоношению в условиях теплого климата; Высокая зимостойкость (до -30°С); Достаточно высокая устойчивость к основным заболеваниям (при соблюдении агротехники выращивания); Невозможность хранения и низкая транспортабельность; Активное разрастание и требовательность к пространству; Наличие шипов; Требовательность к свету и чувствительность к загущению. Выращивание и уход Желтый гигант – сорт достаточно пластичный: легко приспосабливается к разному климату и способен плодоносить даже в неидеальных условиях. Поэтому с выращиванием этой малины проблем обычно не возникает. Если что-то не так, Желтый гигант сразу сообщает: урожайность падает, ягоды мельчают. Чтобы дать сорту раскрыть весь потенциал и оценить его по достоинству, необходимо соблюдать следующие правила посадки и ухода. Выращивать эту малину нужно на хорошо освещенных, но непродуваемых ветром местах. Достаток света критически важен для Желтого гиганта: в тени побеги вытягиваются, а ягоды вырастают мелкими и водянистыми. Лучше всего малинник располагать на равнинной местности. В низинах будет скапливаться вода и холодный воздух, что малине не понравится. На возвышенностях ей будет не хватать воды. Темпы роста у кустов приличные, поэтому сажать их нужно на расстоянии 70-100 см, выдерживая между рядами 1,8-2 м. В условиях загущения падает освещенность, ухудшается проветривание и страдает качество урожая. К почвам у Желтого гиганта требования стандартные: чтобы была рыхлой, легкой, влагоемкой, питательной, богатой органикой. Довести ее до идеала помогут добавки: компост (можно побольше – малина его любит), песок (для глинистого грунта), вермикулит или цеолит (для песчаного грунта), торф, костная мука. Золы и доломитовой муки под малину вносить много нельзя – это чревато хлорозом. Сажать кусты можно весной или осенью. Для северных регионов предпочтительнее первый вариант. Сразу после посадки кусты необходимо полить и замульчировать. У Желтого гиганта мощные высокие побеги и крупные ягоды. Поэтому кусты нуждаются в подвязке к опоре или шпалере. Их лучше установить сразу – в момент посадки. Растения одинаково негативно относятся и к заболачиванию, и к засухе. Поэтому полив должен быть регулярным по мере просыхания грунта. Особенно важно не допускать пересыхания почвы в период цветения и наливания ягод. Режим подкормок для Желтого гиганта стандартный. Весной – азот (органика, карбамид, аммиачная селитра), в период цветения и плодоношения – комплексные составы без избытка азота (нитроаммофоска, «Здравень Турбо для клубники и малины»), после сбора урожая – калий с фосфором (сульфат калия и суперфосфат). Желтый гигант можно выращивать и как ремонтантный, и как летний сорт. Правила обрезки будут соответствующими. Также важно регулярно удалять ненужную поросль и проводить санитарную обрезку. Сорт нельзя назвать восприимчивым к болезням и вредителям. Поэтому решать проблемы с недугами нужно по мере их поступления. А для профилактики – обрабатывать кусты весной бордосской жидкостью/медным купоросом и препаратами «Кинмикс»/«Биокилл»/«Фитоверм». В средней полосе Желтый гигант зимует успешно без дополнительных мероприятий по утеплению. Максимум, что полезно сделать – уложить под кусты побольше мульчи. В более северных регионах, где столбик термометра опускается ниже -30°С, побеги рекомендуется пригибать к земле и фиксировать, чтобы они зимовали под снежным покровом. Желтый гигант – сорт интересный и достойный, поклонников среди садоводов у него много. И пусть он достаточно неприхотливый и нетребовательный в уходе, но отношение «посадил и забыл» к себе не потерпит. Урожайность быстро «съедет» в разряд средней: ягоды будут мельче, их вкус – посредственнее. Поэтому к посадке этот сорт рассматривать стоит однозначно, но с оговоркой – если есть ресурсы ухаживать за малинником.

Краткое описание сорта малины Патриция можно сформулировать так: летняя, крупноплодная, очень урожайная, безумно вкусная и ароматная.  Да, в это краткое описание вошли исключительно достоинства. Но по отзывам многих садоводов именно эти качества и являются главными характеристиками сорта – то, что первое приходит на ум при упоминании сорта Патриция. Разумеется, недостатков он не лишен.  Малина Патриция Давайте поближе познакомимся с малиной со столь благородным именем – Патриция. История сорта Сорт был выведен в 1986 году во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства в Москве. Автор – В. В. Кичина – профессор и доктор биологических наук, создатель множества отечественных крупноплодных сортов малины. Патриция появилась в результате скрещивания сорта Маросейка с донорской формой М102, содержащей ген крупноплодности L1. Именно благодаря этому гену новый сорт дает очень крупные ягоды – значительно крупнее тех, что давали большинство распространенных тогда сортов. Сначала сорт проходил испытания под номером К55. В 1992 году, когда стало понятно, что сорт перспективный и заслуживающий внимания, ему присвоили аристократичное имя «Патриция». Описание сорта Кусты сильнорослые, в высоту вырастают до 1,8-2 м. В условиях достатка влаги и питания могут вымахать и до 3 м. Побеги мощные, прямостоячие, полураскидистые. Они абсолютно лишены шипов, имеют восковой налет и легкое опушение. Патриция не склонна к чрезмерному загущению, но весьма мощная: дает до 10 побегов замещения и довольно много корневой поросли. Листья крупные, насыщенно-зеленые, слабоморщинистые, с зубчатым краем. Урожайность Патриция может порадовать первыми ягодками уже на второй год после посадки. В полную силу кусты начинают плодоносить с третьего года жизни на участке. Период созревания ягод – с середины июля и до конца августа (в южных регионах – с начала июля). Патриция – малина летняя, а потому плодоносит один раз за сезон. Средняя урожайность сорта – 4-6 кг ягод с одного куста. В благоприятные годы и при правильном и своевременном уходе Патриция может дать до 7 кг ягод. Ягоды А какие ягоды у Патриции – отдельная история. Они очень крупные: в среднем масса каждой – 6-12 г, но «от хорошей жизни» Патриция может давать еще более крупные плоды – до 18 г массой и до 4 см в длину. Ягоды конической формы, вытянутые, слегка опушенные. На вид – очень аппетитные: ярко-рубиновые, бархатистые. Костянки крупные, хорошо сцепленные, поэтому ягодки плотные, но не жесткие по структуре мякоти. Ягоды малины Патриция Патрицию называют одним из самых сладких летних сортов малины отечественной селекции. Ягоды у нее и правда чудесные: сладкие, сочные и очень ароматные. Никакой резкой кислинки и водянистости, минимум семян!  Эта малина для гурманов – чтобы стоять и лакомиться урожаем прямо с куста. Потому что транспортировки и длительного хранения ягоды не выдерживают – настолько они сочные. Достоинства сорта Выделим главные преимущества сорта Патриция: Крупноплодность. Обычные сорта малины дают ягоды массой до 6 г, крупноплодные – в среднем 8-10 г. Патрицию по праву относят к одним из самых крупноплодных сортов. Высокая и стабильная урожайность. Патриция очень отзывчива на уход. Если ее холить и лелеять, она будет давать до 7 кг ягод с куста за сезон. Вкусовые характеристики. По разным данным дегустационная оценка ягод варьируется от 4,2 до 5 из 5 возможных. Низкая осыпаемость ягод. После созревания они долго держатся на кусте, но в сырую погоду могут начать подгнивать. Отсутствие шипов. Это значительно упрощает сбор урожая и уход за кустами. Устойчивость к дидимелле и антракнозу. Патриция демонстрирует высокий иммунитет к этим распространенным малиновым недугам. Длительный срок плодоношения. Патриция – малина с растянутым сроком плодоношения, достигать он может 2 месяцев. Что хорошо для сортов, предназначенных на еду в свежем виде. Устойчивость к малинной тле – разносчику многих вирусов. За это достоинство сорта отвечает ген А10. Хорошая морозостойкость. Патриция способная выдерживать до -30°С. В случае более сильных морозов побеги пригибают и закидывают снегом – и кусты успешно зимуют. Недостатки сорта Большинство недостатков – вынужденное следствие преимуществ. Необходимость подвязки. Из-за нагрузки урожаем побеги могут наклоняться к земле, поэтому установка опор и шпалер – мероприятие из разряда обязательных для взрослых и обильно плодоносящих кустов. Плохая лежкость ягод и невозможность их транспортировки. Эту малину нужно есть «не отходя от кассы». Если есть желание заготовить ягоды на зиму – толочь, перемалывать и варить варенье нужно сразу после сбора. Потому что ягоды быстро начинают «течь» и превращаются в «кашу». Необходимость регулярно обрезать. Боковые побеги сильно ветвятся, кусты дают много поросли – если их не обрезать, урожайность будет снижена, а ягоды будут мельче. Восприимчивость к фитофторе. Грибок может поражать кусты в условиях загущения и повышенной влажности. Поэтому весной рекомендуется проводить профилактические обработки. Выращивание малины Патриция в саду Во многом правила посадки и ухода за этой малиной схожи с теми, что рекомендованы и для всех остальных сортов. Но есть и свои особенности, продиктованные «характером» Патриции. Место посадки Традиционно малину рекомендуется сажать на хорошо освещенных участках сада – это очень светолюбивая культура. Без достатка солнца кусты активно наращивают зелень, но дают более мелкие и кислые ягоды. Поэтому в полутени Патриция не раскроет весь свой потенциал. Место посадки должно быть защищено от ветров. Побеги у Патриции высокие, ветер может их трепать. Почва малине нужна рыхлая, влагоемкая, богатая органикой, слабокислая. Как подготовить ее к посадке кустиков: Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Внести золу или доломитовую муку в случае повышенной кислотности, торф или серу – в случае пониженной.  Слишком плотный и глинистый грунт разбавить песком или компостом. В песчаную почву полезно внести компост, торф и влагоудерживающие добавки: вермикулит или цеолит. Для повышения плодородия земли внести компост и микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Высаживать саженцы Патриции необходимо по следующей схеме: 70-80 см между растениями и 1,8-2 м между рядами. Теснить их нельзя: эта малина достаточно высокорослая и мощная. Сразу после посадки нужно установить опоры и шпалеры, чтобы в будущем к ним можно было подвязать побеги, и мульчировать кустики. Для Патриции, чувствительной к влажности грунта, это важно. Уход за малиной Патриция Патриция весьма требовательна в уходе. Чтобы кусты плодоносили во всю мощь, важно соблюдать следующие нюансы ухода. Полив. В плане полива этот сорт весьма капризен: переувлажнение – гниют корни, недостаток влаги – ягоды мельчают. Поэтому нужно постараться соблюдать золотую середину: поддерживать умеренную влажность грунта и поливать кусты по мере подсыхания верхнего слоя. Особенно чревата засуха в период созревания ягод – они не наливаются как следует. Лучший способ избежать проблем – замульчировать почву органикой. Подкормки. «Нагрузка» на кусты высокая, поэтому и питание должно быть усиленным. Малина в принципе относится к весьма прожорливым культурам, а Патриция с ее урожайностью любит поесть и подавно. Подкармливать кустики рекомендуется 2-3 раза в месяц. Чтобы обеспечить растений полноценным питанием, лучше использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для клубники и малины». Обрезка. Весной нужно проводить санитарную обрезку, в начале лета – подрезать макушки побегов для стимуляции ветвления, после сбора урожая – удалять отплодоносившие ветви. И контролировать поросль, чтобы кусты не загущались и не тратили силы на рост побегов, которые не дадут полноценного урожая. Обработка от болезней и вредителей. Наиболее чувствительна эта малина к серой гнили и фитофторе. Для профилактики их появления и распространения кусты необходимо обрабатывать весной бордосской жидкостью, медным купоросом, препаратом «Фитолавин». От малинной мухи, малинного жука и долгоносика растения опрыскивают инсектицидами «Алатар», «Кортлис», «Биокилл», «Фитоверм», «Актеллик», «Искра», «Фуфанон-Нова». Малина Патриция плодоносит и в сентябре Патриция – малина для удовольствия: сладкая, сочная, крупная, красивая. И это удовольствие нельзя откладывать на потом – ягоды нужно есть прямо с куста. Но стоит понимать, что за это удовольствие придется платить: регулярным, своевременным и правильным уходом. Без него эффекта «вау» не случится – урожай будет посредственным. Поэтому эта малина – скорее для внимательных и заботливых садоводов, располагающих временем и силами на уход, а не для дачников выходного дня.

Магония (Mahonia) – род растений семейства Барбарисовые. Свое название он получил в честь американского ботаника Бернарда МакМагона, который систематизировал и ввел это растение в культуру.  Существует несколько десятков видов магонии, но в наших широтах выращивают чаще магонию падуболистную. Именно она лучше других приспособлена и адаптирована к нашим климатическим условиям. Магония падуболистная В народе это растение называют орегонским виноградом. Орегонским – по месту естественного обитания культуры, виноградом – по схожести плодов. Правда выращивают его у нас не как плодовую, а как декоративную культуру. Описание растения Магония падуболистная (Mahonia aquifolium) – вечнозеленый кустарник высотой до 1 м (редко дорастает до 1,5-2 м) и диаметром до 1,5 м. Темпы роста у него достаточно скромные. Визуально кажется, что магония растет медленно еще и потому что сначала побеги тянутся вверх, а затем опускаются ближе к земле. Но за счет этого растения выглядят «живыми» и динамичными, а не строгими и статичными. Форма у кустов компактная, слегка раскидистая. Побеги у магонии слабоветвистые, достаточно тонкие, но жесткие. В молодом возрасте они розовато-серые, со временем становятся буро-серыми. Листья – главное украшение растения. Они кожистые, блестящие, непарноперистые, внешне напоминают листья падуба (отсюда и название вида). Каждый лист состоит из нескольких плотных листочков с колючими зубчиками по краям. Внешняя сторона листьев насыщенно-зеленая, внутренняя – более светлая. К осени окраска сменяется на яркие тона – бронзовые, пурпурные, красные. И что самое приятное – эта красота не опадает, а держится всю зиму. Цветет магония падуболистная весной – в мае. Соцветия представляют собой плотные кисти, собранные из множества небольших золотисто-желтых цветочков. Они обладают легким приятным ароматом, а потому активно привлекают в сад насекомых-опылителей. После отцветания формируются плоды – небольшие округлые ягоды темно-синего цвета с восковым налетом. Они, как и виноград, собраны в плотные гроздья. Плоды сохраняются на побегах довольно долго и добавляют растению декоративности осенью и зимой. На вкус они специфичны: кисло-сладкие, терпкие, отдаленно напоминающие барбарис. Поэтому их не едят в свежем виде, а пускают на заготовки – приготовление варенья, желе, компотов и других напитков. Корни и кора магонии содержат берберин – природный растительный алкалоид ярко-желтого цвета. Раньше его использовали как краситель – для окрашивания тканей, кожи и меха. Позже стало известно о его лечебных свойствах – способности снижать уровень сахара и «плохого» холестерина в крови, подавлять воспалительные процессы, очищать организм и лечить кожные недуги. Поэтому разные части растения можно использовать в народной медицине – для приготовления мазей и настоев. Сорта магонии падуболистной В питомниках чаще продается видовая форма – магония падуболистная. Но можно встретить и сортовые формы, отличающиеся размером кустов и окраской листвы. «Аполло» (Apollo) – медленнорастущий и компактный сорт, дающий кустики до 60 см в высоту. «Атропурпуреа» (Atropurpurea) – летом выглядит как видовая магония – с плотной, темно-зеленой листвой, но осенью более яркая – темно-красная. «Оранж Флейм» (Orange Flame) – тоже отличается оттенком листвы: весной она бронзово-оранжевая, летом – зеленая, осенью – винно-красная. «Смарагд» (Smaragd) – с блестящими изумрудными листьями, высотой до 1 м. «Кабарет» (Cabaret) – этот сорт отличается оттенком цветков – они оранжево-красные, собраны в плотные кисти. Посадка магонии падуболистной в саду Магония хороша тем, что не является особо требовательной и прихотливой культурой. К тому же она весьма долговечна – расти на одном месте может несколько десятков лет. Поэтому посадить этот вечнозеленый кустарник у себя в саду – идея хорошая. Декоративен он будет в течение всего года, плюс будет выполнять другие важные функции – привлекать насекомых-опылителей и снабжать садовода сырьем для приготовления лекарственных препаратов. Место посадки Магонии можно не отдавать драгоценные и дефицитные солнечные уголки сада. Она теневынослива – ее можно посадить в полутени. И даже нужно: палящее солнце ей не по нраву. Особенно зимой и ранней весной: крона, как и у других вечнозеленых растений, тех же хвойных, может обгорать. Растения придется укрывать, чтобы на листьях не появились ожоги. Чтобы не обременять себя лишними хлопотами, сажаем магонию в легкой полутени: возле деревьев с ажурной кроной, с восточной стороны забора или построек. В полной тени магония потеряет декоративность: побеги вытянутся, крона будет менее плотной. В идеале растения должны быть закрыты от ветров. Зимой те будут сдувать с кустиков снег, в результате чего побеги, которые остались «без одеяла», могут подмерзнуть. В низинных местах сажать магонию не стоит: она проще переносит засуху, чем застой влаги. К тому же подвержена выпреванию зимой и весной. Подготовка почвы К почвам эта культура нетребовательна. Единственное явное противопоказание – щелочные почвы. На них растения часто поражаются хлорозом. Проверить рН грунта можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, в него необходимо внести торф. Идеальный вариант – легкие и плодородные суглинки. Слишком плотные глинистые почвы, как и песчаные, растения переносят хуже. В первом случае в грунт полезно добавить песок или кору для разрыхления, во втором – компост, перегной и вермикулит для повышения плодородия и влагоемкости. Посадка магонии Высаживать магонию можно весной или в начале осени. Первый вариант предпочтительнее, особенно для северных регионов. Под посадку готовим яму 40-50 см глубиной и шириной. Если почва глинистая и тяжелая, грунтовые воды залегают высоко, на дно ямы укладываем дренаж из щебня или керамзита. Далее присыпаем дренаж грунтом, вносим 50 г костной муки и размещаем саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Для заполнения ямы используем смесь садовой земли, компоста и песка в соотношении 2:1:1. Если планируется высадка нескольких саженцев, между ними необходимо оставить расстояние в 1-1,5 м. В случае посадки живой изгороди допускается уменьшить расстояние до 60-80 см. После посадки растения поливаем и мульчируем органикой: скошенной травой, опилками, торфом или компостом. Уход за магонией падуболистной Магония – растение, которое лучше «недолюбить», чем «залюбить». Уход за ней можно осуществлять за компанию с другими декоративными растениями в саду. Полив В первые пару лет после посадки поливать магонию нужно регулярно – почва должна быть всегда умеренно влажной. Со временем кустики нарастят крепкие корни и станут заметно более засухостойкими. Взрослым магониям хватает естественных осадков. Поливать их нужно будет лишь в случае жары и длительной засухи. Переувлажнение растения переносят гораздо хуже недостатка влаги, поэтому переусердствовать с поливами нельзя. Подкормка Магония не относится к прожорливым культурам и не требует слишком частых «подпиток». Одной подкормки в начале сезона ей будет вполне достаточно. В качестве удобрения можно использовать органику (жидкую в виде настоев, сухую в качестве мульчи, гранулированную «Куровит») или комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых, декоративных и хвойных культур». Магонии нежелателен избыток азота. Куст будет активно наращивать побеги, они не будут успевать вызревать к зиме, будут подмерзать. Обрезка Сильная формирующая обрезка кустам не требуется – они медленно растут и сами сохраняют довольно аккуратную форму. Магонии нужна лишь санитарная обрезка весной, в процессе которой удаляют подмерзшие и сухие побеги, вырезают поврежденные ветви, по необходимости слегка корректируют форму кроны. Слишком сильно укорачивать побеги не стоит: после стрижки магония восстанавливается медленнее, чем листопадные кустарники. Болезни и вредители Болеет и поражается вредителями магония редко. Проблемы возникают чаще из-за переувлажнения, загущения посадок и неудачно выбранного места. Наиболее частые недуги – пятнистости, ржавчина, мучнистая роса. От них растения обрабатываем фунгицидами «Силар», «Серпень». Из вредителей чаще встречаются тля, щитовка и паутинный клещ. Для борьбы с ними используем инсектициды «Актара», «Биокилл», «Кинмикс». Подготовка к зиме Магония является морозостойкой культурой – выдерживает до -35°С. Но лишь в условиях достаточного снежного покрова. Поэтому зимой по возможности на растения нужно накидывать снег. Молодые растения более уязвимы к морозам – их лучше дополнительно укрыть лапником или агроволокном. Стандартный уход за магонией осенью должен включать два мероприятия: влагозарядный полив и мульчирование приствольного круга. Куда страшнее для магонии зимой не морозы, а яркое обжигающее солнце и холодный ветер. От них спасет, как мы уже говорили, только грамотный выбор места посадки. И укрытие крон агроволокном на случай, если солнечные лучи все же обжигают листья. Размножение Магония дает большое количество поросли, поэтому самый простой способ размножить ее – корневыми отпрысками. Аккуратно отделяем отпрыски вместе с частью корней и пересаживаем на новое место. Делаем это весной или в начале осени. Молодые растения быстро приживаются и почти полностью сохраняют признаки материнского растения. Размножить магонию можно и черенками. В конце лета нарезаем черенки длиной 10-15 см с полуодревесневшего прироста текущего года, с нижней части удаляем листья, срезы припудриваем стимулятором «КорнеСтим», высаживаем их в легкий и влажный субстрат, накрываем парничком.  Следующий способ размножения – отводками. Необходимо взять нижний побег, пригнуть его к земле, зафиксировать скобой и присыпать грунтом. Когда появятся корешки, молодой кустик можно отделить от материнского и высадить на отдельное место. Семенами магония тоже размножается. Посеять их можно прямиком в грунт осенью. Альтернатива – стратифицировать в течение 3 месяцев в холоде, посеять в легкий субстрат на глубину до 1 см, укрыть парничком, регулярно поливать. Когда сеянцы окрепнут, их можно высадить в сад. Использование магонии в ландшафтном дизайне Магонию лучше высаживать группами – так композиция выглядит эффектнее. Разместить ее можно под кронами деревьев, вдоль дорожек, возле беседки или террасы. Сгодится эта культура и для формирования живых изгородей – невысоких, но густых и плотных. В тенистых цветниках магонии хорошо сочетаются с хостами и астильбами. Магония – постоялец довольно редкий в наших садах. Связано это скорее с тем, что мало кто знает об этой культуре. Если у вас есть свободное место на участке и желание вырастить что-то новое, присмотритесь к магонии. Она очень «удобная»: неприхотливая, морозостойкая, засухоустойчивая, не требующая тщательного и регулярного ухода. А главное – симпатичная в течение всего года!

Решили посадить голубику – замечательно! Эта ягода уже давно перестала быть экзотикой, чем-то исключительно с магазинных прилавков и уверенно поселилась на дачных участках.  Посадите кустики – через 3-4 года они дадут первый урожай. Плодоносить они будут 20, а то и 30 лет, если ухаживать за ними правильно. И посадить правильно: грамотно выбрать место, хорошо подготовить почву, соблюсти схему посадки. Обо всех тонкостях посадки голубики и пойдет речь в этой статье. Саженцы голубики в контейнерах Голубика чаще продается в контейнерах. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого периода. Но лучше делать это весной, когда не так жарко. Растения с открытой корневой системой высаживают весной (апрель) или осенью (за 3-4 недели до холодов). Посадка голубики в открытый грунт саженцами Успех мероприятия зависит от двух факторов – качества саженца и правильно выбранного места для выращивания голубики. Выбор качественных саженцев голубики В первую очередь необходимо определиться с сортом. Выбирать нужно не по красивой картинке, а по пригодности выращивания разновидности в конкретных климатических условиях. Для выращивания в средней полосе, Москве и Подмосковье подходят сорта «Дюк», «Блюкроп», «Патриот», «Аврора», «Нельсон». На севере и северо-западе можно посадить «Нортланд», «Гурон», «Поларис», «Блюголд», «Блюкроп», «Дюк». В Сибири и на Урале предпочтение стоит отдать морозостойким сортам с ранними сроками созревания «Дюк», «Нортланд», «Чиппева», «Патриот», «Норт кантри». Для выращивания в южных регионах сгодятся засухостойкие «Легаси», «Эллиот», «Осорно», «Чандлер». При выборе конкретных экземпляров внимание следует обращать на следующие моменты. Возраст. 2-3-летние саженцы – оптимальный вариант. Состояние корневой системы. Пересохший земляной ком, запах плесени и гнили, темный цвет корней, слишком плотный «войлок» корешков по кругу контейнера – вот то, что должно насторожить. Побеги и листья. Хороший саженец голубики – это бодрый на вид кустик высотой не менее 30 см, имеющий минимум 2 побега. Выбор места посадки и почвы Голубика – культура светолюбивая, поэтому в саду ей лучше отдать хорошо освещенное место. В полутени кусты чувствуют себя тоже неплохо, но урожай вырастает более скромным, а ягоды – более мелкими и кислыми. Место должно быть закрыто от сильных ветров. Они будут сильно иссушать почву и мешать нормальной зимовке растений. С солнечной и подветренной стороны забора, дома, живой изгороди – вот идеальный для голубики вариант. Не стоит сажать кустики в низинке – стояния воды в прикорневой зоне голубика не любит. Почва голубике нужна плодородная, богатая органикой, рыхлая, влагоемкая, хорошо дренированная, с кислой реакцией. Выращивать кустики в обычной садовой земле – идея плохая: они быстро «загнутся», а если и выживут, то плодоносить будут плохо. Как подготовить грунт: Перекопать его, удалив сорняки. Внести верховой торф (10-30 кг на 1 кв м). Добавить компост или перегной (5-10 кг). Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный рН для голубики – 3-4. Для подкисления нейтральной почвы можно внести молотую серу (1 ст л на 1 кв м). О других способах подкисления грунта мы подробно рассказывали в этой статье. Если земля плотная и тяжелая – добавить песок. Если грунт песчаный, плохо удерживающий воду – вермикулит для повышения влагоемкости. Категорически нельзя вносить под посадку голубики золу, известь, доломитовую муку и свежий навоз. Схемы и расстояние для посадки голубики Схема посадки будет зависеть от сорта и размеров взрослых растений. При посадке следует соблюдать следующее расстояние между саженцами голубики: Высокорослые – 1-1,15 м между растениями и 2-2,5 м между рядами; Низкорослые – 0,3-0,5 м * 1-1,5 м. Экономить место на грядке и теснить кусты не стоит: как минимум – ухаживать за ними будет неудобно, как максимум – из-за плохого проветривания возрастет риск распространения болезней, кусты будут хуже плодоносить. Как правильно посадить саженцы голубики А теперь переходим к самому процессу посадки. Вот подробная инструкция по высадке садовой голубики в открытый грунт. Подготовка посадочной ямы У голубики поверхностная корневая система, которая не уходит глубоко в грунт, а разрастается в стороны достаточно широко. Поэтому яму делаем широкой, но неглубокой – до 1 м в диаметре и до 50 см в глубину. На тяжелых и глинистых почвах яму правильнее сделать еще шире, чтобы корням было больше простора для роста и развития. Создание дренажа Если участок сухой, вода на выбранной грядке не застаивается, можно обойтись и без дренажа: достаточно засыпать дно посадочной ямы песком, опилками хвойных пород или корой. В остальных случаях надежнее предусмотреть более основательный дренаж и уложить на дно керамзит, щебень, гальку. Заполнение посадочной ямы грунтом Поверх дренажа необходимо засыпать слой подготовленного грунта – садовой земли, смешанной с ингредиентами, о которых шла речь ранее. Некоторые садоводы засыпают ямы верховым торфом, смешанным с опилками и хвойным опадом. Третий вариант – купить готовый субстрат для голубики и использовать его. Размещение саженца Перед посадкой саженец нужно хорошо пролить водой. Так земляной ком легче выйдет из горшка, а корни меньше травмируются. Прежде чем проводить высадку, осмотрите корни. Если те скручены и плотно сплетены, постарайтесь аккуратно расправить их. Допускается сделать несколько неглубоких вертикальных надрезов по бокам, чтобы распутать ком. Саженец размещают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли или на пару сантиметров ниже.  Заполнение ямы и уплотнение почвы Засыпать посадочную яму заготовленным грунтом нужно постепенно, тщательно заполняя пустоты между корнями. Сильно трамбовать землю не стоит – доступ воздуха в прикорневую зону должен сохраняться. После посадки куст необходимо полить. Если после оседания земли образовалась ямка, грунт необходимо подсыпать. Уход за саженцами после посадки Первый год после высадки – самый важный. Голубика укореняется, адаптируется к новым условиям жизни, формирует корневую систему. Расти в этот период она может достаточно медленно. Но переживать не стоит. Главное – обеспечить ее правильным уходом, и тогда есть все шансы вырастить крепкие кусты, которые через пару лет начнут давать ягоды. Первое, что стоит сделать после посадки – мульчировать приствольные круги. Мульча будет поддерживать нужную влажность почвы, препятствовать росту сорняков, защищать корни от перегрева. В качестве мульчи лучше всего подходят хвойные материалы: опад, кора, опилки. Они поддерживают нужную кислотность грунта. Оптимальный слой мульчи – 5-10 см. Для успешного укоренения важна хорошая влажность субстрата. Если допускать засухи, процесс адаптации пойдет медленнее, голубика будет «замирать» в росте. Нормы и периодичность полива будут зависеть от погодных условий. В среднем – 1-2 полива в неделю.  У голубики корни расположены близко к поверхности земли. Поэтому активно рыхлить грунт тяпкой или любым другим инструментом – идея не самая лучшая. За поддержания рыхлости субстрата будет отвечать мульча. Если нужно разбить плотную корку, лучше сделать это аккуратно руками. Сорняки в приствольных кругах нужно контролировать обязательно, особенно в первый год после посадки. Они будут конкурировать с молодыми растениями за влагу и питание. Удалять сорную растительность лучше тоже руками, а не с помощью инструмента. В первый год после посадки удобрения можно не вносить, если грунт был подготовлен правильно. Но если растения дают слишком хилые приросты, можно подкормить их карбамидом (1 ст л на 10 л воды). Альтернатива – специальные удобрения для голубики или вересковых. Главное – не закармливать кусты и не превышать дозировки удобрений. Иначе слабая корневая система будет перегружена работой, а это не скажется позитивным образом на главном – адаптации и приживаемости кустиков. Если в первый год голубика надумает зацвести, ей лучше в этом помешать – удалить все цветки или хотя бы часть из них. Тогда растения направят все силы на формирование корневой системы и рост побегов, а не на цветение и плодоношение. На первую зиму кустики нужно обязательно утеплить: обновить мульчу, укрыть их лапником или агроволокном. Если растения не были перекормлены азотом и не страдают от переувлажнения, зимовку они перенесут благополучно. В заключении дадим еще один важный совет. Хотите получать максимальные урожаи – высадите на участке несколько разных сортов голубики. Большинство современных сортов являются частично самоплодными, то есть способны давать урожаи без сортов-опылителей по соседству. Но если вы вырастите несколько разновидностей, урожайность будет выше. Разумеется, если уход за голубичными плантациями будет правильным: регулярные поливы, подкормки, обрезки, профилактические обработки от болезней и вредителей.

Бесснежная зима с резкими перепадами температур часто оставляет на плодовых деревьях так называемые «зимние раны». И вот весной дачник с тревогой обнаруживает, что его яблони, груши или вишни выглядят не лучшим образом: кора потрескалась, почки не распускаются, а ветки засохли. Правильная обрезка в этом случае становится главным инструментом спасения сада.  Разберемся, как определить степень повреждения, выбрать сроки и технику обрезки для разных культур и помочь деревьям восстановиться. Оцениваем масштаб трагедии: как определить степень подмерзания Прежде чем браться за секатор, нужно понять, насколько сильно пострадало дерево. Основной метод диагностики – скребковый тест. Острым ножом делают неглубокий надрез на коре ветки или ствола и осматривают цвет ткани под корой (камбия): Зеленовато-белый цвет – ткань жива, дерево не подмерзло. Светло-коричневый цвет – слабое или среднее подмерзание. Темно-коричневый (у груши – черный) – сильное подмерзание. Для оценки почек их аккуратно раскрывают. Здоровые почки имеют светло-зеленые, сочные чешуйки. Подмерзшие – темно-коричневые, сухие. Пятибалльная шкала подмерзания плодовых деревьев (по Россельхозцентру) 1-2 балла (легкое). Подмерзли только концы однолетних побегов (до 1/4 длины), основная масса почек живая. Цветение слабое, но есть. 3-4 балла (среднее). Подмерзли однолетние и часть двухлетних побегов (до 1/2 длины), большинство цветковых почек погибло. На коре появились отдельные трещины (морозобоины). 5 баллов (сильное). Подмерзли скелетные ветви и верхняя часть ствола, камбий погиб на значительных участках. Дерево может погибнуть без экстренных мер. Полное подмерзание (камбий мертв по всему стволу до корневой шейки, корневая система повреждена) – дерево не распускает почки даже в июне. Спасти его невозможно. Дополнительный тест. Нарежьте ветки длиной 30-40 см с разных участков кроны, поставьте в банку с водой комнатной температуры на 7-10 дней. По тому, какие почки тронутся в рост, можно точно определить границы поражения. Если надземная часть взрослой яблони полностью погибла, не спешите ее выкорчевывать. В мае-июне в нижней части штамба выше места прививки могут появиться молодые побеги, и в ближайшие 2-3 года из одного из них можно сформировать новую крону. Это гораздо быстрее, чем выращивать новый саженец. Возрастные ограничения Для старых деревьев (яблони старше 15-16 лет, сливы старше 10 лет, вишни старше 8 лет) восстановление может быть нецелесообразным – такие деревья восстанавливаются слишком медленно, лучше заменить их новыми саженцами. Выбираем правильное время Ранняя весна – оптимальное время для обрезки большинства плодовых деревьев, когда они еще «спят». Общее правило – обрезку проводят до распускания почек, при стабильной температуре воздуха не ниже -10°C (при более сильном морозе древесина становится хрупкой, срезы получаются «рваными»). Для косточковых культур (вишня, черешня, слива, абрикос, персик) обрезку проводят только при установившемся тепле, когда дневная температура поднимется выше +5°C, иначе высок риск камедетечения. Для обрезки сильно подмерзших деревьев лучше немного повременить. Чтобы точнее определить границы отмирания тканей, обрезку откладывают до мая-июня, когда по распустившимся почкам и росту побегов будет четко видно, какие части дерева еще живые. Готовим инструменты и материалы Инструменты. Острый секатор (для тонких веток), сучкорез (для веток средней толщины), садовая пила или ножовка (для крупных ветвей). Дезинфекция. Перед началом работы и перед переходом от одного дерева к другому инструменты протирают спиртом, чтобы не переносить инфекции. Средства для обработки срезов. Садовый вар, краска-побелка или замазка из глины и коровяка. Пошаговая техника обрезки подмерзших плодовых деревьев Главный принцип: все сухие, больные, поломанные и подмерзшие ветви удаляют. Основная техника – перевод на боковое ответвление, когда ветку укорачивают до здоровой древесины и хорошо развитой почки, обращенной наружу. Лучше сделать несколько мелких срезов, чем один большой. Срезы распределяют по всей кроне, стараясь не наносить дереву лишних травм. При удалении веток «на кольцо» (у самого основания) важно не оставлять пеньков. Срез делают по наплыву коры (кольцу), не задирая кору. Особенности обрезки разных плодовых культур Яблоня и груша (семечковые). Это наиболее морозостойкие культуры, поэтому их можно обрезать в более свободные сроки. При сильном подмерзании не спешите, дождитесь распускания почек, чтобы точно видеть границы отмирания. Новую крону формируют из сильных волчков – вертикальных побегов, отрастающих из спящих почек. Чтобы ускорить плодоношение, сильные волчки отгибают вниз и фиксируют в горизонтальном положении – тогда они быстрее зацветают. Косточковые культуры (вишня, черешня, слива, абрикос, персик). Обрезку проводят только при установившемся тепле (температура днем +5°C и выше), иначе высок риск камедетечения. Если деревья подмерзли, сначала дожидаются пробуждения почек. У вишни и сливы обрезку завершают до начала цветения, у персика и абрикоса лучше провести летнюю формировку. Чтобы избежать камедетечения, при обрезке можно оставлять небольшие пеньки («шипы») длиной 3-5 см, не замазывая срезы. Через 2-3 месяца они подсохнут, и их можно будет удалить «на кольцо». Как лечить раны и морозобоины Помимо подмерзания ветвей, зимой деревья часто страдают от морозобоин – глубоких продольных трещин на стволах, возникающих из-за резких перепадов температур. Как лечить морозобоину: Зачистка. Рану зачищают острым ножом до здоровой древесины, удаляя всю отслоившуюся кору. Инструмент предварительно дезинфицируют спиртом. Дезинфекция. Зачищенную рану сразу обрабатывают 3-5% раствором медного купороса (300-500 г на 10 л воды) или концентрированным раствором марганцовки. Замазка. После того как рана подсохнет (около 5 дней в сухую погоду), ее закрывают садовым варом или готовят болтушку из глины, золы и извести. Смесь наносят на рану. Обмотка. Для крупных ран поверх замазки полезно наложить повязку из мешковины или хлопчатобумажной ткани на пару месяцев. Если трещина очень глубокая и длинная (почти кольцевая), ствол дополнительно стягивают проволокой с деревянными прокладками, чтобы не врезалась в кору, и подвязывают мешковиной. При кольцевом повреждении коры по всему стволу (когда питание не поступает к кроне) дерево можно спасти только прививкой мостиком. Для этого весной на поврежденный участок (ниже и выше раны) прививают несколько черенков с соседнего здорового дерева того же сорта или близкого вида. Это сложный, но действенный метод восстановления проводящей системы. Как помочь дереву восстановиться После обрезки и лечения ран дереву требуется особый уход. Подкормки. После сильного подмерзания лучше отдать предпочтение калийным удобрениям (сульфат калия, калимагнезия, «Лигногумат калийный») – они укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость. Азотные удобрения вносят с осторожностью, небольшими дозами, чтобы не стимулировать слишком бурный рост невызревших побегов. Можно использовать комплексные удобрения для плодово-ягодных культур, например, «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» – это сбалансированный с учетом потребностей культур в макро и микроэлементах». Полезна также древесная гранулированная зола, (стакан под дерево). Полив и мульчирование. Регулярно поливают, поддерживая почву во влажном состоянии, и мульчируют приствольный круг, чтобы сохранить влагу. Удаление цветков и завязей. В первый год после сильного подмерзания все цветки и завязи лучше удалить, чтобы дерево не тратило силы на плодоношение, а направляло их на восстановление кроны. Формирование новой кроны. Из оставленных волчков постепенно формируют новую крону, выбирая самые сильные и правильно расположенные побеги. Несколько волчков можно использовать для создания новых скелетных ветвей, остальные – удалять. Чего делать нельзя: типичные ошибки Наносить крупные раны и спиливать толстые ветви без необходимости. Проводить обрезку в сильные морозы (ниже -10°C). Игнорировать камедетечение у косточковых культур. Слишком сильно укорачивать ветви с живой древесиной. Обрезать ослабленные деревья осенью и зимой – раны не успеют затянуться до морозов. Оставлять без лечения морозобоины. Спасение подмерзшего сада – это не разовая акция, а комплекс мер: своевременная диагностика, грамотная обрезка, тщательное лечение ран и заботливый уход. На восстановление сильно подмерзших деревьев могут уйти годы, но при терпении и правильном подходе вы сможете вернуть саду былое величие. Не бойтесь обрезки, но действуйте по правилам – и ваши яблоки, груши и вишни снова порадуют обильным урожаем.

Вроде бы и кусты выглядят здорово, и цветов на них много, а клубника ягод не завязывает. Знакомая картина? По-научному это называется пустоцветом: в каждом цветке есть и тычинки, и пестики, но завязи не образуются. Причина может таиться в неправильном уходе, погодных условиях или скрытых вредителях.  Разберем 8 основных причин, почему клубника перестала радовать урожаем, и способы решения каждой из них. Отсутствие или недостаток опыления Если во время цветения стоит холодная, дождливая погода, насекомые-опылители (пчелы, шмели) просто не прилетают. Пыльца становится тяжелой и липкой, не высыпается из пыльников, и опыление не происходит. Особенно часто это случается, когда на протяжении недели держится прохладная и пасмурная погода. Некоторые старые сорта имеют однополые пестичные цветки, а значит, не могут опыляться самостоятельно. Им обязательно нужны растения-опылители других сортов. Чтобы исправить ситуацию, можно опрыскать цветы сладкой водой (1 столовая ложка сахара на 1 литр воды или 2 ложки меда на 5 литров воды), чтобы привлечь пчел. Рядом с грядкой стоит посадить растения-медоносы – календулу, васильки, герань, шалфей или мяту. Для самобесплодных сортов выход один – подселить на грядку несколько кустов сорта-опылителя. Перекорм азотом («жирование») Кусты клубники выглядят роскошно: огромные, ярко-зеленые листья, толстые стебли, бутонов и цветов много. Но завязи не появляются, а если и появляются, то ягоды мелкие и невкусные. Это классическое «жирование» – результат перекорма азотом. Такое случается, если в период цветения вносить свежий азотные подкормки.  Навоз, птичий помет, мочевина нужны клубнике только ранней весной для наращивания зеленой массы. Как только начинается цветение, все питание должно переключиться на фосфор и калий. Исправить ситуацию можно так: прекратить любые азотные подкормки и перейти на фосфорно-калийные (сульфат калия, суперфосфат, монофосфат калия). Если вы выбираете органическое земледелие и не любите применять минеральные удобрения, то используйте гранулированную древесную золу и «Лигногумат калийный». Также полезно опрыскать кусты по листу борной кислотой (2 г на 10 л воды), это стимулирует цветение и завязывание плодов. Восстановление займет время – возможно, урожай в этом году будет скудным, но на следующий сезон клубника придет в норму. Сорта-засорители («пустоцветы») Цветов много, кусты выглядят мощно, но ягод нет или они мелкие, кривые и невкусные. Это самая частая причина пустоцвета у клубники.  Сорта-засорители («Жмурка», «Бахмутка», «Дубняк», «Подвеска») внешне очень похожи на культурную клубнику, но ягод не дают или дают урожай с плохими вкусовыми качествами. При этом они активно разрастаются, выпускают много усов и постепенно вытесняют нормальные плодоносящие кусты. Как бороться? Внимательно осмотреть каждый цветок. В хорошем цветке есть и тычинки с пыльниками, и пестики. Если тычинки отсутствуют или у них нет пыльников – этот цветок никогда не даст ягод. Все кусты с признаками засорителей нужно безжалостно удалить и сжечь. Новые растения стоит покупать только в проверенных питомниках, чтобы не занести засорители на свой участок. Заглубленная или оголенная точка роста («сердечко») Если «сердечко» (точка роста, из которой растут листья) находится слишком глубоко в земле, оно выпревает, гниет, и цветения не будет. Если, наоборот, торчит над поверхностью, корни оголяются, пересыхают, и растение слабеет, цветоносы становятся короткими, завязи не образуются. Как исправить? Заглубленные кусты нужно аккуратно приподнять: разрыхлить почву вокруг и немного отодвинуть землю от точки роста. Если «сердечко» оголено, его нужно осторожно присыпать плодородной почвой, смешанной с перегноем, и полить. Идеальное положение «сердечка» – на одном уровне с поверхностью почвы. Неподходящая кислотность почвы Признаки: клубника выглядит здоровой, но растет медленно, листья бледные, цветение скудное, завязи почти нет. Часто это случается на участках, где раньше росли хвойные растения. Клубника предпочитает слабокислые или нейтральные почвы с pH 5,5-6,5. В слишком кислой почве она не может усваивать фосфор и калий, которые отвечают за цветение и плодоношение. Для проверки кислотности можно использовать тест-систему «Агрохимик» – это доступный и надежный способ проверить кислотность почвы. Если почва кислая, ее раскисляют: осенью вносят доломитовую муку (300-500 г на 1 м²) или золу (200-300 г на 1 м²). Повреждение цветков заморозками Лепестки целые, цветок распустился, но серединка черная, засохшая. Ягод нет, хотя куст жив-здоров. Это результат возвратных заморозков во время цветения. При температуре -1…-2°C чувствительный пестик погибает, а лепестки остаются целыми, поэтому повреждение заметно не сразу. Особенно страдают от заморозков первые, самые крупные цветы на центральном стебле. Как минимизировать потери: на ночь накрывать грядку спанбондом или лутрасилом, особенно если синоптики обещают заморозки. Поврежденные цветы стоит удалить – они уже не дадут ягод, но будут отнимать силы. После заморозков полезно опрыскать клубнику стимулятором «Эпин» или «Циркон», а также подкормить по листу калийным удобрением. Хороший эффект дает подкормка аминокислотами – она стимулирует восстановление растение, повышает завязываемость плодов и улучшает качество ягод. Поражение долгоносиком Бутоны не распускаются, засыхают и опадают, цветоносы подгрызены у основания, на лепестках заметны следы повреждений. Это работа малинно-земляничного долгоносика. Самка вредителя откладывает яйца в бутоны клубники, а личинки выедают внутренности цветка. Один жук способен уничтожить до 50 цветков, а значит, и весь урожай. Как бороться? До цветения (в фазе бутонизации) кусты обрабатывают инсектицидом, «Алатар». Во время цветения химию применять нельзя, но можно использовать народные средства: настоять 150-200 г чеснока на 10 л воды и опрыскать кусты, или приготовить горчичный раствор (1 столовая ложка сухой горчицы на 500 мл теплой воды, настоять 2 дня, разбавить 1:1 и опрыскать).  Хорошо работает и соседство с луком и чесноком – их запах отпугивает вредителя. Старение кустов и вирусные болезни Цветков мало, цветоносы короткие, ягоды мелкие, деформированные, безвкусные. Кусты выглядят слабыми, листья мельчают, усов почти нет. Плантация клубники старше 4-5 лет естественно стареет и перестает плодоносить. Также кусты могут поражаться вирусными заболеваниями (кустистость, мозаика, нематода) – такие растения уже не вылечить. Вирусные болезни чаще всего переносятся с соком растений через грязный инструмент и зараженную рассаду. Что делать? Каждые 3-4 года полностью обновлять клубничную плантацию новыми кустами, взятыми со здоровых, урожайных растений. Всю старую плантацию выкорчевывать и сжигать, сорт не обновлять через собственные семена. Больные кусты с признаками вирусов удалять и сжигать, не оставляя их на участке.  Для любителей земляники в нашем каталоге есть семена садовой земляники «Руяна» – ягоды с ярко выраженным вкусом и ароматом лесной земляники, массой до 7 гр, плодоношение начинается со второго года. Устранив проблемы с растениями и правильно организовав уход за клубникой, вы получите хороший и вкусный урожай. Самое важное в этом деле – системный подход и своевременная профилактика, а не борьба с уже возникшей проблемой.

Описание сорта крыжовника «Грушенька» вы не найдете в Государственном реестре селекционных достижений – его там нет. Но это не помешало ему стать весьма популярным и востребованным среди садоводов.  Выведен сорт был в 1980-х годах учеными Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Специалисты стремились создать зимостойкий, устойчивый к болезням крыжовник без шипов. И у них это получилось! В этой статье вы найдете исчерпывающую информацию о «Грушеньке»: описание сорта, преимущества и недостатки, особенности выращивания и ухода. Описание сорта Свое необычное название сорт получил из-за формы ягод – они слегка вытянутые и расширены книзу, напоминают маленькие груши. Для крыжовника такая форма является весьма редкой, а потому сорт легко узнаваем визуально. Крыжовник Грушенька Кусты Они среднерослые, до 1-1,2 м в высоту. Достаточно компактные, но густые и сильно облиственные. Молодые веточки растут активно, поэтому куст быстро набирает объем. С возрастом, на пике плодоношения кусты могут начать разваливаться в стороны – побеги будут гнуться к земле под тяжестью урожая.  Важная особенность сорта – отсутствие шипов. Иногда на побегах можно встретить отдельные колючки у основания, но их настолько мало, что они никак не мешают сбору урожая и уходу за растением. Листья у «Грушеньки» среднего размера, ярко-зеленые, с легким глянцевым блеском. Они плотные, с отчетливо выраженными лопастями и зубчатым краем. Цветки небольшие, собраны по 1-3 штуки в соцветиях. Цветение начинается в конце мая. Сорт отличается хорошей устойчивостью цветков и завязей к возвратным весенним заморозкам, что особенно важно для регионов с нестабильной погодой в начале дачного сезона. Урожайность Первыми ягодками «Грушенька» порадует уже на второй год после появления на дачном участке, плодоношения в полную силу достигнет к 5 году жизни. При хорошем уходе этот крыжовник способен стабильно плодоносить в течение 15-20 лет без снижения урожайности. «Грушенька» относится к среднепоздним сортам. В зависимости от региона ягоды начинают созревать во второй половине июля или ближе к августу. Урожайность у «Грушеньки» чуть выше средней – 5,5-6,5 кг ягод с куста. Созревшие ягоды хорошо держатся на ветках, долго не осыпаются и не растрескиваются. Что актуально для дачников выходного дня – тех, у кого нет возможности регулярно снимать урожай. Ягоды Ягоды у «Грушеньки», как было сказано выше, интересные и нетипичные по форме для крыжовника. Размер у них средний: масса каждой составляет 4-6 г. Кусты, посаженные на солнечных участках и обеспеченные всеми необходимыми ресурсами в виде воды и питательных веществ, дают более крупные плоды. Окраска ягод меняется по мере созревания: сначала они светло-зеленые с красноватым отливом, позже – насыщенно-фиолетовые и почти черные. Кожица у них плотная, утолщенная, с восковым налетом. Но не грубая и жесткая. Именно благодаря прочной кожице ягоды не растрескиваются и не мнутся при сборе, хорошо переносят транспортировку и хранение. Мякоть у «Грушеньки» сочная и нежная, с гармоничным десертным вкусом, небольшим количеством мелких семян внутри. Сладость хорошо выражена, но без приторности, а легкая кислинка делает вкус более ярким и сбалансированным. Плоды используют на еду в свежем виде, пускают на переработку (джемы, варенья, компоты, соки), замораживают. Польза ягод «Грушенька», как и многие другие темноплодные сорта крыжовника, богата витаминами (особенно С и группы В), органическими кислотами, пектинами, калием, магнием, железом. Но самое главное – темный крыжовник богат антоцианами – растительными пигментами, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают организму бороться с окислительным стрессом – защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Поэтому крыжовник «Грушенька» поможет поддержать здоровье сосудов, улучшить зрение, снизить воспаления и укрепить иммунитет. Преимущества и недостатки сорта Как и у любого сорта, у «Грушеньки» есть свои сильные и слабые стороны, которые нужно учитывать при выборе и выращивании этого крыжовника. Преимущества Отсутствие шипов – крыжовник без колючек гораздо удобнее в «обслуживании». Морозостойкость – взрослые кусты выдерживают до -29°С. Самоплодность – «Грушеньке» не нужны опылители. Но посадка по соседству сорта-опылителя может существенно повысить урожайность куста. Стабильная и высокая урожайность – средняя урожайность крыжовника как культуры составляет 3-6 кг ягод с куста, у «Грушеньки» этот показатель находится на верхней границе диапазона. Неприхотливость – сорт хорошо адаптируется к разным климатическим условиям и не требует сложного ухода, засухостоек и жаровынослив. Устойчивость к мучнистой росе – «Грушенька» поражается этим распространенным недугом гораздо реже. Отсутствие осыпаемости ягод, их хорошая транспортабельность. Недостатки Не самые крупные ягоды – в сравнении с современными сортами и гибридами, при недостаточном уходе они могут еще сильнее мельчать. Загущение куста – для поддержания высокой урожайности «Грушеньку» нужно ежегодно обрезать, иначе куст превратится в густые заросли. Необходимость установки опор – они могут потребоваться в случаях, если побеги под тяжестью урожая начнут гнуться к земле. Высокая требовательность к освещению – при недостатке света ягоды вырастают мелкими и кислыми. Посадка крыжовника «Грушенька» Не будем вдаваться в подробности общих правил посадки крыжовника на дачном участке. Поговорим лишь о тех моментах, которые касаются именно «Грушеньки». Место посадки В процессе выбора места для крыжовника важно учитывать три ключевые особенности сорта: светолюбивость, нетерпимость к переувлажнению и склонность к загущению. Сажать «Грушеньку» нужно на хорошо освещенном месте в саду. Как было сказано ранее, только при достатке солнца ягоды вырастают крупными и сладкими. Низинные места для этого крыжовника не подойдут – там скапливаются талые и дождевые воды. Теснить кусты к другим культурам не стоит – до ближайших соседей должно быть минимум 1,5 м. Пересадку «Грушенька» переносит достаточно болезненно. Поэтому важно со старта правильно определить место в саду: солнечное, сухое, просторное. Подготовка почвы Оптимальный вариант почвы – суглинистые или супесчаные с нейтральной или слабокислой реакцией. Тяжелые и глинистые грунты «Грушеньке» не понравятся – в них будет задерживаться влага, корневая система будет хуже развиваться, рост куста будет не таким активным. Подготовку места к посадке лучше проводить заранее – за 2-3 недели до посадочных работ. Перекопать грунт, удалив сорняки и корни многолетних растений; Сформировать яму 50 см в диаметре и в глубину; Освободившуюся землю смешать с компостом и песком; Добавить золу в случае, если грунт кислый; На дно ямы уложить слой дренажа из керамзита или гравия (особенно важно сделать это в случае высоких грунтовых вод и расположения участка в низине); Засыпать небольшим слоем земли; Внести костную муку из расчета 50 г на куст; Добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». При посадке корневую шейку необходимо заглубить на 4-6 см для стимулирования образования придаточных корней. Уход за крыжовником «Грушенька» «Грушенька» – сорт неприхотливый, поэтому даже начинающие садоводы могут без опаски выбирать его. Вот базовый уход, который потребуется этому крыжовнику. Поливы. «Грушенька» легче переносит кратковременную засуху, чем переувлажнение. Поэтому поливать кустики нужно лишь в жаркую и сухую погоду. Особое внимание поливам уделяем в период налива ягод – в это время допускать пересыхания почвы нельзя, иначе крыжовник вырастет мелким. Подкормки. План подкормок для этого крыжовника стандартный: весна – азотные удобрения (навоз, куриный помет, гранулированный куриный помет «Куровит», аммиачная селитра, карбамид), лето и осень – комплексные или калийно-фосфорные составы («Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», нитроаммофоска, суперфосфат и сульфат калия, зола). Обрезка. Сорт склонен к загущению, поэтому об обрезке забывать нельзя. Проводить ее нужно осенью после листопада или весной до начала вегетации. Подвязка и опоры. При большом количестве ягод побеги могут склоняться к земле. Чтобы те не пачкались и не контактировали с влажной почвой, вокруг куста необходимо установить кольцевые опоры или подпорки. Болезни. «Грушенька» имеет хороший иммунитет к основным «крыжовниковым» заболеваниям, особенно к мучнистой росе. Но при загущении куста, сырой погоде и нарушении агротехники грибные инфекции могут проявиться. Поэтому не стоит игнорировать профилактические обработки кустов медным купоросом, бордосской жидкостью, фунгицидами «Скор», «Серпень», «Силар». Вредители. Тля, огневка, пильщики – вот основные враги богатого урожая «Грушеньки». Для профилактики их появления и борьбы с ними можно использовать инсектициды «Алатар», «Актара», «Инсектор», «Биокилл», «Кинмикс». Подготовка к зиме. Взрослые кусты в условиях средней полосы успешно зимуют и без серьезного укрытия. Осенью достаточно лишь замульчировать приствольные круги. Молодые растения в регионах с морозными или малоснежными зимами лучше дополнительно укутать агроволокном. «Грушенька» – отличный вариант для тех, кто ищет надежный и неприхотливый крыжовник для выращивания на дачном участке. Да, он не удивит особо крупными ягодами и рекордными урожаями. Но порадует другими качествами, которые для большинства садоводов будут более ценными: морозостойкостью, стабильностью плодоношения, отсутствием шипов и приятным вкусом ягод.

«Берилл» многие садоводы называют одним из лучших сортов крыжовника. Его любят за морозостойкость, неприхотливость, самоплодность и высокую урожайность. Но обо всем по порядку. В этой статье дадим подробное описание сорта крыжовника «Берилл», выделим его преимущества и недостатки, поговорим об особенностях ухода и тонкостях посадки. История сорта Крыжовник «Берилл» («Berill») – отечественный сорт уральской селекции, выведенный в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Авторы сорта: В. С. Ильин – известный селекционер ягодных культур, создатель многих сортов неколючего крыжовника и крупноплодной смородины и В. И. Путянин – ученый-биохимик и селекционер. «Берилл» был получен путем скрещивания сортов «Малахит» и «Самородок». От первого ему достались выносливость, устойчивость к неблагоприятным условиям и крупноплодность. От второго он унаследовал отличные вкусовые качества урожая и слабую ошипленность побегов. Именно такой крыжовник и стремились получить специалисты: зимостойкий, вкусный, с минимумом шипов, серьезно осложняющих уход за кустами и сбор урожая. Крыжовник Берилл В Государственный реестр селекционных достижений «Берилл» был включен в 1998 году. Изначально сорт рекомендован для выращивания в Западно-Сибирском регионе. Но как показал опыт садоводов, «Берилл» отлично себя чувствует и прекрасно плодоносит не только в Сибири и на Урале, но и в средней полосе России, и в северных регионах. Описание сорта «Берилл» формирует среднерослые кусты высотой 90-130 см. Они довольно компактные, умеренно раскидистые, не слишком густые. Побеги средней толщины, прочные, с характерной дуговидной макушкой. Молодые веточки зеленые, с возрастом становятся светло-коричневыми. Одной из важных особенностей разновидности является слабая ошипленность. Шипов у «Берилла» заметно меньше, чем у большинства старых сортов крыжовника. Расположены они преимущественно в нижней части побегов, одиночные, весьма короткие. Верхняя часть веточек практически лишена колючек, поэтому собирать такой крыжовник и ухаживать за ним – сплошное удовольствие и минимум травм. Листья у «Берилла» крупные, мягкие, со слабым блеском, слегка морщинистые. Цветки тоже довольно крупные для крыжовника, бокаловидной формы, розовые. Урожайность и характеристики ягод «Берилл» относится к сортам среднего срока созревания. В большинстве регионов РФ ягоды поспевают во второй половине июля. В фазу плодоношения кусты вступают на 3-4 год после посадки, единичные ягодки могут завязаться и на 2 год после посадки. Максимальной продуктивности кусты достигают к 5-6 годам жизни. Урожайность у сорта стабильная и высокая. Взрослый куст способен дать до 8 кг ягод за год. Сорт является самоплодным – он способен формировать урожай в условиях одиночной посадки. Но при перекрестном опылении урожайность увеличивается. По отзывам садоводов с «Берилла», посаженного рядом с удачным опылителем – «Уральским изумрудом», можно снять урожая на 20% больше. Ягоды у «Берилла» крупные: в описании сорта в реестре указана средняя масса ягод в 2,8-3,4 г, но практика показывает, что при грамотном уходе за кустиками ягоды вырастают более крупными – до 9 г каждая. Ягодки округлые, с тонкой и гладкой кожицей. Они светло-зеленые или зеленовато-желтые, «одетые» в полупрозрачную кожицу – при полном созревании выглядят светящимися изнутри. Мякоть у них сочная, нежная. Вкус – сбалансированный: десертный, сладкий, с легкой освежающей кислинкой. Назначение урожая универсальное: и для употребления в свежем виде, и для приготовления варенья, джемов и компотов, и для заморозки. Этот крыжовник считают одним из лучших на еду прямо с куста: сочетание сладкой, медовой мякоти и тонкой, слегка кисловатой кожицы делают его идеальным! Преимущества и недостатки сорта Большинство сильных сторон «Берилла» мы уже упомянули. Резюмируем их, дадим уточнения, дополним тем, о чем еще не сказали, укажем на недостатки. Высокая зимостойкость (взрослые кусты выдерживают до -35°С); Крупноплодность (в условиях правильного ухода); Высокие вкусовые характеристики (по разным данным дегустационная оценка ягод составляет от 4,3 до 5 баллов); Слабая шиповатость; Высокая урожайность; Самоплодность; Неприхотливость (нетребовательность к почвам, засухостойкость); К числу недостатков относят следующие аспекты: Высокая осыпаемость ягод при перезревании (медлить со сбором урожая нельзя – он осыплется); Восприимчивость к септориозу (в дождливые и прохладные годы, в условиях слишком плотной посадки и отсутствия обрезки); Возможная необходимость подвязки (с возрастом кусты могут начать разваливаться, а побеги гнуться под тяжестью ягод). Тонкости посадки и ухода Как было сказано ранее, «Берилл» нельзя назвать капризным – именно неприхотливость и сделала его одним из самых популярных среди дачников. Но чтобы удалось по достоинству оценить сорт, важно правильно выбрать место для посадки кустов, организовать грамотный уход с учетом особенностей данной разновидности. Посадка: место и требования к почве Сажать кустики можно весной и осенью. Для северных регионов предпочтительнее первый вариант. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона. Как и большинство сортов крыжовника, «Берилл» лучше всего растет и плодоносит на хорошо освещенных участках. Но конкретно для этого сорта достаток солнца важен еще и потому, что сладость ягод и их размер напрямую зависят от освещения. Максимально крупные и сладкие ягодки вырастут именно на открытом местечке. Второй момент, который важно учитывать, это склонность разновидности к септориозу в условиях прохлады и повышенной влажности воздуха. Не стоит определять кустики в низинные места, где застаивается влага и холодный воздух – растения будут чаще болеть, а значит и урожайность будет ниже. В дождливые годы на "Берилле"  бывает мучнистая роса К почвам сорт нетребователен. Но лучше всего растет на плодородных суглинистых почвах. Слишком тяжелый грунт не подойдет – в нем будет застаиваться влага, что приведет к усиленному распространению болезней. Оптимальная кислотность почвы – слабокислая близкая к нейтральной. Проверить показатель рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель завышен, в грунт необходимо внести золу. Готовить место для посадки следует заранее: Сформировать яму 50*50*50 см; На дно уложить слой песка; Внести компост или перегной; Добавить костную муку из расчета 50 г на яму. Если планируется высадка сразу нескольких кустов, между ними необходимо выдерживать расстояние в 1,5 м. Столько же нужно отступать от кустов, которые в будущем станут соседями крыжовника. После посадки кустик необходимо замульчировать опилками, компостом или торфом. Уход за крыжовником «Берилл» Уход за этим крыжовником будет включать стандартные процедуры: полив, подкормка, обрезка, обработка от болезней и вредителей, подготовка к зиме. Полив «Берилл» неплохо переносит кратковременную засуху. Куда хуже относится к переувлажнению почвы. Поэтому поливать его можно лишь в условиях жаркой и засушливой погоды. Наиболее критичен недостаток влаги в периоды цветения кустов, завязывания и налива ягод – в таких условиях их формируется меньше, они вырастают мелкими и кислыми. Поэтому на этих стадиях развития рекомендуется наиболее тщательно следить за влажностью земли и по необходимости проводить редкие, но обильные поливы. Подкормки Для крупных и сладких ягод кусты нужно обязательно подкармливать. За сезон достаточно внести три подкормки: после распускания почек, после цветения, в период формирования урожая. В качестве удобрения можно использовать стандартные комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». После сбора урожая растения дополнительно следует подкормить смесью суперфосфата и сульфата калия. Обрезка Для «Берилла» регулярная обрезка особенно важна, ведь с возрастом кусты становятся более раскидистыми, загущаются. Отсюда снижение урожайности и повышенный риск заражения грибными инфекциями. Обрезку необходимо проводить осенью после опадания листвы или весной до распускания почек. Удалять следует ветви старше 6-7 лет, слабые и лежащие на земле побеги, а также те, что сильно загущают куст и повреждены болезнями или вредителями. После обрезки должно оставаться 15-20 крепких и здоровых побегов разного возраста. Обработка от болезней и вредителей Несмотря на высокую устойчивость сорта к мучнистой росе, оставлять его без профилактических обработок нельзя. Тем более помня о его восприимчивости к септориозу. Проводить обработки необходимо ранней весной, используя медный купорос или препараты «Серпень» и «Скор». После уборки урожая обработку следует повторить. Из вредителей этому крыжовнику, как и всем остальным, чаще вредят огневка, тля и пилильщики. От них кусты обрабатывают препаратами «Инсектор», «Фитоверм», «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс». Подготовка к зиме Морозостойкость у сорта высокая, поэтому о взрослых кустах, зимующих в условиях даже северных широт, переживать не стоит. В дополнительном утеплении нуждаются лишь молодые растения в первые 2 года жизни на участке. Достоверных данных о том, откуда пошло название сорта, нет. Но рискнем предположить: берилл – это минерал, разновидностью которого является изумруд. Возможно сорт крыжовника со светло-зелеными полупрозрачными ягодками назван в честь этого минерала. Но это лишь предположение. А в чем сомнений нет точно, так это в том, что для многих садоводов он давно стал настоящей драгоценностью сада!

Прежде чем говорить о пользе соломы для огорода, стоит обсудить, а что же она из себя представляет и чем отличается от сена. Эти понятия многие путают и отождествляют, но в контексте садоводства разница в них существенна.  Сено – это высушенная трава: стебли с листьями и семенами. Солома – остатки злаковых культур после обмолота, то есть голые стебли ржи, овса, пшеницы. Она более грубая, дольше перегнивает, самое главное – не содержит семян сорных растений.  Солома Именно поэтому для решения огородных задач солома предпочтительнее сена. В этой статье поговорим о применении соломы в огороде: куда, как правильно и для чего. 1. Добавлять для улучшения почвы Солома способна улучшить почву по двум «фронтам»: разрыхлить ее и повысить плодородие. Грубые растительные волокна создают в земле пустоты, благодаря чему она становится более пористой: влага и воздух проникают легче, грунт меньше уплотняется и слеживается. Постепенно эти волокна перегнивают и превращаются в гумус – основу плодородия почвы. Вносить солому лучше всего осенью под перекопку грядок. Закапывать ее нужно на глубину не более 15-20 см, ведь именно там обитает полезная почвенная микрофлора, перерабатывающая органику. Если заделать материал глубже, он будет дольше перегнивать, принесет меньше пользы верхнему плодородному слою, в котором располагается основная масса корней растений. 2. Мульчировать грядки с ягодами Солома – идеальный вариант мульчи для клубники. Соломенное «одеяло» выполнит не только стандартные для мульчи функции – препятствовать испарению влаги, защищать от зарастания сорняками, сохранять рыхлость субстрата, но и ряд специфических, полезных именно для клубничных посадок: Защитит корни от холодов и перегрева. Полые стебли обладают высокими теплоизоляционными свойствами: летом снижают перегрев почвы, весной и осенью смягчают перепады температуры, снижая риск подмерзания клубники. Остановит слизней. Сухая и шероховатая структура материала создает для слизней некомфортную среду: по такой подстилке им сложнее передвигаться. Защитит ягоды от загрязнения и гниения. Ягоды не лежат на земле, остаются чистыми и меньше подвержены гниению из-за контакта с влажной почвой. 3. Мульчировать грядки с томатами и перцем Солому можно использовать и для мульчирования томатов и перцев. Польза аналогичная: снижение риска пересыхания грунта, предотвращение роста сорняков, сохранение рыхлости субстрата, профилактика появления плотной корки. Отдельная и очень важная задача соломенной мульчи на грядках с томатами и перцами – предотвращать активное распространение фитофторы. Возбудители этого опасного недуга обитают в почве, попадают на растения с испарениями влаги или каплями воды при поливе. Соломенная мульча работает как физический барьер: предотвращает «переезд» спор из грунта на стебли и листья. 4. Выращивать картофель Солома активно используется дачниками для выращивания картофеля. Суть метода проста: клубни нужно разложить на поверхности почвы на расстоянии 30 см и 60-70 см между рядами, далее укрыть толстым слоем соломы – не менее 15 см. Если материала в хозяйстве не так много, клубни необходимо посадить в лунки глубиной 5-10 см. После посадки грядки нужно обильно полить. По мере роста растений соломенный слой нужно увеличивать до высоты 30 см. В чем преимущества такого метода выращивания? Самое главное – в отсутствии тяжелых работ с землей: нет необходимости перекапывать участок, окучивать кусты. Уборка урожая тоже пройдет проще и быстрее – достаточно будет разгрести солому и собрать клубни. По отзывам садоводов, кто пользуется таким методом выращивания картофеля, результат замечательный – клубни крупные (ведь ничто не мешает им расти вширь), чистые, без повреждений. Брать такой способ на вооружение рекомендуем лишь в случае, если соломы действительно много. Ведь уложить ее надо будет толстым слоем. Тонкий быстро осядет, начнет пропускать свет, картошка позеленеет и будет непригодна в пищу. 5. Добавлять в компост Солому, как и любую другую органику, можно пустить на приготовление компоста. Этот ингредиент будет выполнять следующие «роли»: Разрыхлять массу и ускорять созревание удобрения. Грубые стебли будут создавать пустоты, благодаря чему компост не будет уплотняться, а будет лучше проветриваться. Это повлияет на скорость его созревания: бактериям, перерабатывающим органику, для своей работы обязательно нужен кислород. В условиях его отсутствия масса будет медленнее перепревать и с большей долей вероятности будет гнить. Снижать риск развития гнилостных процессов. Солома способна впитывать лишнюю влагу, плюс создает «каркас». Результат – снижение риска закисания. Балансирует состав. Солома – материал с высоким содержанием углерода. Она помогает уравновесить азотистые «зеленые» отходы. Без баланса этих компонентов компост либо разлагается слишком долго, либо начинает гнить. Для ускорения созревания компоста кучу полезно дополнительно пролить раствором препарата «КомпоCтим». 6. Застилать дорожки между грядок Солому можно использовать для обустройства дорожек между грядок. Под ней грунт будет меньше уплотняться, что особенно важно в случае, когда периодически производится «перекройка» огорода. К тому же она будет подавлять рост сорняков и обеспечивать чистоту: впитывать излишки влаги и не допускать заболачивания. Дачная обувь будет чистой и опрятной! 7. Использовать как подстилку бахчевым культурам Солому можно укладывать под кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Такая «подушка» изолирует плоды от влажной почвы. А значит защитит их от гниения и налипания грязи. Урожай будет чистым и здоровым даже в условиях дождливого лета. Укладывать такую «подушку» нужно сразу после формирования завязей. По необходимости увеличивать и обновлять ее. 8. Использовать как укрытие газонных посевов Еще одно полезное применение соломы на дачном участке – для защиты новоиспеченного газона. Засеянный участок необходимо укрыть соломенной мульчей слоем буквально в 1-2 см. Для чего? Чтобы птицы не склевали семена, почва не пересыхала, семена быстрее проросли. Главное – не укрывать слишком плотно, чтобы воздух и свет проходили к поверхности земли.  9. Соломенная зола Зола от соломы содержит калий, фосфор, кальций и микроэлементы. По сравнению с древесной она менее богатая и концентрированная, а потому является более щадящей и менее «тяжелой» для растений. Полезное применение золы в огороде каждый садовод точно найдет: для подкормки растений, для раскисления почвы, для добавления в лунки под посадку тех же картофеля и томатов. 10. Использовать как зимнее укрытие Как было сказано ранее, солома – отличный теплоизолятор. Она будет защищать корни растений от резких перепадов температуры и переохлаждения осенью. Декоративные многолетники, озимый лук и чеснок, клубника – эти растения будут рады такому утеплению на зиму. Чтобы соломенное «одеяло» не сдуло ветром, его можно накрыть агроволокном и зафиксировать тот привычным способом. Где набрать хорошей соломы Солома – побочный продукт выращивания зерновых культур, остающийся после обмолота. Поэтому самому набрать или сделать его в прямом смысле слова нельзя. Единственный вариант – купить у фермерских хозяйств: напрямую или через доски объявлений. Продают солому в тюках или в больших рулонах. Если есть вариант купить россыпью, предпочтение отдавайте ему – он удобнее в использовании. Есть ли минусы? У соломы есть один недостаток. Хотя это скорее не недостаток, а особенность, которую обязательно нужно учитывать. Над переработкой материала трудятся микроорганизмы. А для работы им нужен азот, берут они его из почвы. Поэтому часть доступного для растений азота уходит на прокорм почвенных бактерий. Чтобы избежать проблем, связанных с дефицитом азота у растений, нужна дополнительная подкормка азотсодержащими удобрениями. Это может быть карбамид, аммиачная селитра, настой коровяка или куриного помета, зеленое удобрение. Вносят их в небольших количествах один раз вместе с соломой: под перекопку или в процессе мульчирования. Что еще нужно учитывать, планируя применять солому в огороде: Она теплая и мягкая для грызунов, мышки любят в ней селиться. В условиях повышенной влажности она может начать гнить и покрываться плесенью. Она хрупкая и достаточно сильно пылит, поэтому работать с ней лучше в маске и очках. Солома – материал полезный и универсальный. Как и куда применить – смотрите по первостепенным задачам и нуждам вашего огорода.

Весной куст барбариса стоит в золотистых цветах — глаз не оторвать. Летом — утопает в зелени. А осенью идешь с пустой корзинкой и думаешь: как так? Почему барбарис цветет, но не плодоносит?  Причин такого поведения кустарника несколько. Давайте разбираться. Слишком молодой куст Начнем с того, что барбарис — растение неторопливое. Многие садоводы, покупая саженец, ждут плодов уже на следующий год. И не дожидаются.   Барбарис цветет Большинство сортов начинают полноценное плодоношение только на третий, а иногда и на четвертый год после посадки. В первые два года зацветают единичные кисти, но сил на формирование ягод у кустарника, который активно наращивает корневую систему и зеленую массу, просто нет.  Поэтому отсутствие плодов в первое время после посадки — это не проблема, а норма, и достаточно просто набраться терпения. Искусственное стимулирование в этот период только навредит молодому растению. Близко грунтовые воды или посажен в низине Барбарис по своему происхождению — обитатель гор, который не переносит застоя влаги у корней. Если участок находится в низине, куда весной стекают талые воды, или уровень грунтовых вод поднимается выше 1,5 метров, корни «задыхаются», начинают подгнивать. В таких условиях цветение не редкость, но сформировать плод растению не удастся. Чтобы избежать проблем, рекомендуется сажать барбарис на насыпных грядах или холмиках. Если же куст уже растет в низине, и пересадить его нельзя, потребуются дренажные канавки. Щелочная почва Для формирования плодов барбарису нужна нейтральная (pH 6–7) или слабокислая почва (pH 5–5.5).  В щелочной среде (pH выше 7.5) кустарник не усваивает некоторые питательные элементы (кальций, фосфор, цинк). Листья становятся бледными, развивается хлороз. Цветение без этих микроэлементов скудное. Плодоносить такое «голодное» растение не будет.Для проверки кислотности почвы используйте тест-систему "Агрохимик". Недостаточная освещенность Барбарис — любитель солнца. Прямой солнечный свет (минимум 6-8 часов в день) — главный катализатор созревания плодов. В тени растение не погибает. Куст тянется, цветет, иногда даже единичные плоды завязывает, однако массового плодоношения не будет. Плотная посадка Каждому кусту нужно пространство: для корней, для кроны, для воздуха. Когда барбарисы образуют живую изгородь, посажены слишком густо (через 50–70 см) или окружены густым кустарником, они начинают конкурировать.  В загущенных посадках хуже вентиляция, влага и солнечный свет распределяются неравномерно. А барбарис должен дышать.  Минимальное расстояние между взрослыми кустами — 1,5 м для сортовых форм и 2 м для видовых. Такое расстояние необходимо для хорошего плодоношения. Если же кусты — элемент живой изгороди без акцента на урожай, их можно сажать чаще. Не было санитарной обрезки или сделана неправильно Почему нет ягод у барбариса, если с почвой и светом все в порядке? Старые ветки барбариса через 5–6 лет практически перестают давать плоды. Если не проводить санитарную обрезку, кустарник превращается в колючий еж из мертвой древесины. Он цветет, но на молодых приростах у основания, а старый балласт тянет силы, препятствуя плодоношению.  Но бывает и другая крайность. Садовод берет секатор в момент цветения и начинает формировать красивую геометрическую фигуру. И сам того не понимая, срезает именно те веточки, на которых должны были появиться плоды. Барбарис плодоносит на приросте прошлого года и на коротких боковых побегах. Стрижка во время цветения убивает будущий урожай. Санитарную обрезку проводят ранней весной (до распускания почек), удаляя все сухие, сломанные и лежащие на земле ветки. И обязательно вырезают 2-3 старых побега «на кольцо» каждый год, чтобы омолаживать куст. Стрижку формы делают либо до цветения, либо после сбора плодов (ближе к осени). Мало опылителей Резко снижает урожайность барбариса отсутствие насекомых. Пыльца растения тяжелая и липкая, ветер ее не переносит. Нужны пчелы и шмели. Если в период цветения стоит холодная, дождливая погода, насекомые летают гораздо реже. И мелкие, слабо пахнущие цветки остаются неопыленными. Они опадают, так и не дав завязи. Желательно иметь несколько сортов барбариса. Для обильного плодоношения требуется перекрестное опыление. Один куст, даже если сорт самоплоден, дает урожай в разы меньше, чем два или три разных сорта рядом. Дефицит фосфора и калия Многие садоводы усиленно кормят барбарис органикой — навозом, перегноем, травяными настоями. Или сыплют мочевину и аммиачную селитру. Азот дает мощный рост листьев и обильное цветение. Но ягод по-прежнему нет. Почему? Причина в том, что для завязи нужен фосфор, а для развития плодов — калий. Если в почве недостаточно необходимых микроэлементов, растение не может переключиться с вегетации на размножение. Листья огромные, цветы крупные, но пустые.  Исправить ситуацию помогут древесная зола, комплексные удобрения с фосфором и калием «Здравень Турбо» для плодовых деревьев и ягодных культур или жидкие подкормки серии «Здравень Аква» (универсальный или для ягодных культур).

Уход за виноградом значительно отличается от выращивания других ягодных культур. В большинстве регионов нашей страны виноград зимует под укрытием. Когда снимать укрытие и какие работы проводить в первую очередь, расскажем в этой статье. Снятие укрытия В разных регионах сроки снятия укрытия значительно различаются. Но даже в одной местности в разные годы весна может прийти раньше или позже. Виноградарю приходится учиться на своем опыте, путем проб и ошибок. Слишком раннее снятие укрытия приводит к тому, что лоза просыпается раньше и распустившиеся почки или молодые побеги с листьями повреждаются возвратными заморозками.  Слишком позднее раскрытие лозы становится причиной выпревания почек на прошлогодних побегах, поскольку под укрытием создаются условия повышенной влажности. К тому же если почки распустятся еще под укрытием, то при его снятии можно ненароком отломить их, они весьма хрупкие. В зависимости от региона и климатических условий, виноград зимует под слоем земли либо под воздушно-сухим укрытием из спанбонда с дополнительным слоем гидроизоляции из п/э пленки или рубероида. Если зимой выпало очень много снега, рекомендуется в марте убрать его с винограда, чтобы под укрытие не попало слишком много талой воды. Как только днем устанавливается плюсовая температура, снимают полиэтиленовую пленку или другой изолирующий материал, чтобы под укрытием не становилось слишком жарко и влажно. Если виноград зимует под воздушно-сухим укрытием, то необходимо сделать продухи с двух сторон для поступления свежего воздуха. Укрытие снимают полностью только после того, как по ночам температура перестает опускаться ниже +5°С. Раскрывать виноград лучше в пасмурную погоду, под ярким весенним солнцем нежная кора прошлогодних побегов и распустившиеся почки могут подгореть. Не стоит оставлять виноград под укрытием, если зарядили весенние дожди, высокая влажность воздуха под пологом — это благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры. в южных регионах укрытие снимают в начале апреля; в средней полосе — в конце апреля; на Урале и в Сибири — в начале мая. До начала июня укрывной материал держат под рукой на случай возвратных заморозков, зеленые неодревесневшие побеги винограда весьма уязвимы к отрицательным температурам. Обрезка Весенняя обрезка винограда проводится до начала сокодвижения, в самые ранние сроки: в середине-конце марта, а в южных регионах еще раньше — в начале марта или даже в конце февраля. Однако на практике весенняя обрезка подходит только для регионов, где виноград зимует под открытым небом. К моменту снятия укрытия в лозе уже начинается сокодвижение, сроки обрезки упущены. Через свежие срезы виноградная лоза истекает соком, растение сильно ослабевает, его иммунитет снижается, куст становится более уязвим к грибным болезням, которые не замедлят проявиться. Формирующую обрезку укрывного винограда проводят осенью, после листопада. Весной же остается оценить состояние лозы и при необходимости провести санитарную обрезку: удалить подмерзшие кончики побегов. Обрезку проводят до первой живой почки. До пробуждения почек бывает сложно понять, насколько хорошо или плохо перезимовали растения, здесь нужно ориентироваться на срез: у живых побегов он бело-зеленый. Если же срез бурый или темно-коричневый, необходимо резать больше, до здоровой ткани. Работу нужно проводить острым секатором, который делает чистый рез, не заминает ткани, — это обеспечивает быстрое рубцевание срезов. В процессе обрезки, особенно если в саду несколько кустов винограда, необходимо периодически дезинфицировать лезвие секатора, его протирают спиртом или антисептиком Агройод. Это особенно важно, если виноград перезимовал плохо, и на побегах есть явные признаки плесени или гнили. Опытные виноградари рекомендуют проводить пробный рез глазков (почек), двигаясь от периферии побегов к основанию куста. Срез глазка проводят лезвием или канцелярским ножом и оценивают состояние почки, она должна быть зеленой. Даже морозостойкие сорта винограда порой зимуют плохо, и садоводу приходится срезать всю многолетнюю древесину до основания, так называемой “головы” куста. В таком случае еще остается надежда на возобновление роста из спящих почек, которые находятся в основании куста. Для их пробуждения рекомендуется отгрести почву от “головы” куста, слегка оголяя верхние корни. Нужно позаботиться о притенении остатков куста, а также поддерживать почву во влажном состоянии. Интересно, что корневая система винограда более уязвима к морозам, чем надземная часть. Лоза зимостойких сортов выдерживает морозы до -18°, тогда как в бесснежную зиму при промерзании грунта корни растения погибают уже при -8°С. Если в течение мая растение не подает никаких признаков жизни, с большой долей вероятности подморожена корневая система. Чтобы подтвердить свои догадки, необходимо разгрести почву под кустом и оценить состояние корней. Если на срезе корни бурые или черные, растение уже не спасти. Если же корни еще живы, могут пробудиться спящие почки. В текущем сезоне растению потребуется бережный уход. Обработка Грибные болезни винограда: оидиум (мучнистая роса) и милдью (ложная мучнистая роса), — весьма коварны. Они распространяются по побегам со скоростью лесного пожара, что приводит к преждевременному отмиранию листьев, ослаблению растения. Поврежденные побеги не успевают вызреть, что снижает зимостойкость растения в текущем сезоне. Потери урожая колоссальные, от 50 до 90%. Споры патогенных грибов благополучно зимуют на коре, поэтому опытные виноградари непременно проводят профилактическую обработку 3% раствором железного купороса перед тем, как убирать виноград под укрытие. Ранней весной, до набухания почек, обработку повторяют.  Важно понимать, что железный купорос фитотоксичен и применяется только в период покоя растения. Если на винограде набухли и проклюнулись почки, в фазе зеленого конуса применяют другое средство: 1% медный купорос или 3% бордоскую жидкость, либо какой-то иной медьсодержащий фунгицид.  Медь оказывает контактное действие на споры болезнетворных грибов. Эффект длится до тех пор, пока голубые разводы меди не смоет с побегов весенним дождем. Чтобы раствор медного купороса лучше закрепился на коре, в него добавляют прилипатель Панэм. Бордоская жидкость ложится на побеги лучше за счет связывающего действия извести, однако работать с ней сложнее, комковатый раствор забивает сопло опрыскивателя. Как только распустятся листья, проводят профилактическую обработку системным фунгицидом. Препараты Хорус, Хортон эффективны даже при низкой положительной температуре, начинают работать при +3°С. Действующее вещество проникает в ткани листа и распространяется по растению. Эти препараты защищают виноград от различных гнилей, но мало эффективны против оидиума и милдью. Позже, когда на побегах появится по 3-4 листа, проводят повторную обработку баковой смесью двух фунгицидов: Серпень (от мучнистой росы / оидиума) и Ревус (от ложной мучнистой росы / милдью). Как только устанавливается стабильное тепло, днем температура поднимается выше +18°С, проводят профилактическую обработку инсекто-акарицидом Фитоверм или Биокилл, чтобы защитить посадки от виноградного клеща (зудня). Опрыскивание лучше проводить в вечерние часы, т.к. действующее вещество быстро разрушается на солнечном свету. Через 7-10 дней обработку повторяют, для уничтожения новых особей, вылупившихся из яйцекладок. Полив и подкормка Виноград — это мощное растение, с огромным листовым аппаратом и большой плодовой нагрузкой. Взрослые кусты необходимо подкармливать ежегодно, чтобы урожай не снижался из-за недостатка питательных веществ, а ягоды не становились кислыми из-за дефицита калия. Для понимания, насколько значителен вынос питательных веществ из почвы: для формирования килограмма спелого винограда растению нужно примерно по 7 грамм азота и кальция, около 10 грамм калия, до 2 грамм фосфора и почти столько же магния.  Здесь стоит оговориться, что речь идет о чистом веществе, необходимо делать перерасчет нужной дозировки минеральных удобрений, исходя из их концентрации. Так, например, аммиачная селитра содержит 35% азота, т.е. для восполнения запасов азота, потраченных в прошлом сезоне на формирование 1 кг винограда, нужно 20 г аммиачной селитры (1 ст.л.). Кальциевая селитра содержит меньше азота, лишь 15%, но много кальция, 27%, поэтому для восполнения выноса азота (из расчета на каждый килограмм винограда) потребуется больше удобрения: примерно 46 г (2 ст.л. с небольшой горкой), при этом также закроется потребность растения в кальции. Различные виды селитры: аммиачная, кальциевая, калиевая — это лучший выбор для первой весенней подкормки винограда. Аммиачный азот быстро усваивается корнями растения даже в холодной почве, что дает мощный старт. Однако не стоит увлекаться азотными удобрениями, виноград крайне чувствителен к избытку азота в почве и отвечает на него жированием. Растение наращивает крупные листья в ущерб плодоношению. Кроме того из-за быстрого роста ткани листа становятся более рыхлыми и растение быстрее поражается грибными болезнями. Под взрослый куст вносят не более 50 г аммиачной селитры. Ранней весной, пока почва влажная, минеральные удобрения можно вносить в сухом виде. Для подкормки взрослых кустов винограда эффективен луночный способ: вокруг куста копают несколько лунок глубиной 30-40 см, отступив от центра куста полметра, так удобрения оказываются на глубине залегания корней.  Еще более эффективна подкормка жидким быстрорастворимым удобрением Здравень Турбо для винограда. Его состав подобран под потребности растения (NPK=11,4:15:22 + 2,3 Mg + МЭ): азота обеспечивает мощный старт вегетации; фосфор стимулирует цветение и формирование завязи, а также помогает росту корней; благодаря высокому содержанию калия ягоды винограда становятся сладкими и ароматными; комплекс микроэлементов и большой процент магния стимулируют рост и развитие растения. Раствор удобрения вливают в перфорированную трубу, так питательные вещества поступают адресно, непосредственно к корням растения. Трубу необходимо устанавливать еще при посадке винограда, для этого посадочную яму делают глубже, на дно насыпают холмик из гравия, в котором фиксируют трубу в вертикальном положении, и уже рядом с ней располагают саженец. К слову, эта труба используется для полива в течение лета, а также позволяет избежать весеннего иссушения лозы в регионах, где почва сильно промерзает. Когда на улице устанавливается положительная температура, в солнечные дни побеги начинают активно испарять влагу, тогда как корни все еще находятся в промороженной или холодной почве и не могут поставлять воду. Полив теплой водой ускоряет оттаивание почвы и стимулирует работу корневой системы. Виноград отзывчив на органические подкормки: коровяком или куриным пометом, маточный раствор разбавляют водой 1:10 и 1:15, соответственно. Органические настои содержат меньше азота, примерно 5%, их действие растягивается на несколько месяцев, пока почвенная микрофлора перерабатывает органику и питательные вещества становятся доступными для растений. В готовый настой коровяка или куриного помета полезно добавить сульфат калия и суперфосфат, из расчета 25 г двойного суперфосфата и 15 г сульфата калия на 10 л. На взрослый плодоносящий куст потребуется до 2 ведер органической подкормки. Жидкую подкормку вносят в лунки или заливают в трубу. Подкормки проводят по влажной почве, весной с этим нет проблем, в земле есть достаточные запасы влаги после таяния снега. Чтобы сохранить влагу и не позволить ей испариться, поверхности земли рыхлят, а как только почва прогреется, мульчируют соломой, опилками, щепой.

Даже небольшой участок можно обустроить для полноценной загородной жизни. Расскажем о некоторых подходах, которые помогут сделать пространство не только комфортным, но и зрительно его увеличить. Минусы и плюсы небольшой территории Шесть (а иногда и четыре) «соток» — стандарт для многих садоводческих товариществ. Столько же землицы, а порой меньше бывает и у владельцев частных жилых домов. У таких наделов больше изъянов, чем достоинств. Маленький участок Недостатки 1. Трудности с размещением Ключевой момент: трудно разместить все, что хочется. На маленькой площади сложно возвести просторные хоромы, баню с гаражом, заложить большой сад - огород да еще и зону отдыха обустроить. Придется от чего-то совсем отказываться или уменьшать форматы. При этом надо не забывать о строительных нормах. Согласно им, любое жилище нельзя располагать ближе трех метров до черты соседнего участка, хозпостройки —до метра. 2. Сложности с посадкой высокорослых деревьев Раскидистые деревья-великаны лишают солнца остальные культуры на своей стороне. Крупномеры затеняют и смежные владения, их насаждение предписано в 4-х м от межи. Глухие высокие заборы также застят свет, устанавливают их, особенно в СНТ, лишь с письменного согласия соседей. 3. Близость соседей не дает возможности полного уединения Дома нередко «смотрят» окно в окно, может раздражать соседский шум, просматриваемость усадьбы. Преимущества 1. Меньше затраты на покупку и обустройство Делянки в садоводческих объединениях, дачи, постоянное жилье с «клочком» земли, как правило, ниже по цене. Придется выкладывать поменьше денег и на облагораживание местности. Ее можно сделать намного уютнее и создать иллюзию объема за счет нестандартных дизайнерских методов. 2. Минимум сил и времени на содержание Поддерживать порядок на участочке скудных размеров легче. Удобный формат, подходящий для занятых, пожилых людей, с проблемами со здоровьем. Главные правила благоустройства Устройство «садовых комнат» Сначала составляют план надела. Его рисуют на бумаге. Или прибегают к бесплатным сайтам с 3D -проектированием ландшафта. Виртуальное моделирование с трехмерным изображением поможет более наглядно представить желаемый облик фазенды. Определитесь с зонированием. Подумайте, что точно необходимо вашей семье, и без чего возможно обойтись. Не пытайтесь «втиснуть» все! Основные зоны: жилая, уголок отдыха (беседка, внутренний дворик), хозблок с банькой, сараем, садово-огородная, детская (при необходимости). Даже на небольшой территории можно устроить огородик с приподнятыми грядками Дом предпочтительнее расположить в глуби, но не посредине, а поближе к одному из краев. Для изоляции от улицы и увеличения видимости площадки вокруг жилища. Уютный дачный уголок Задействуйте принцип «комнат» — популярный прием ландшафтного дизайна на маленьком участке. Поделенная на функциональные части площадь упорядочивает пространство. Мини-уголочки создают уютную, уединенную ауру спокойствия. Между тем, полностью область не видна, что привносит интригу и производит впечатление большего масштаба. Функцию перегородок выполняют низкие «живые заборчики» из спиреи японской, лапчатки (курильского чая), барбариса Тунберга. Или решетки, арки с вьющимися растениями (клематисы, плетистые розы).  Плетистая роза, обвивающая арку, идеально подходит для вертикального озеленения Также разграничивают посредством различных уровней (приподнятые цветочные подиумы, подпорные стеночки), типов мощений (газончик сменяется гравийной отсыпкой и пр.). Даже несколько вазонов с цветами послужат разделителями. Растения в контейнерах подходят для любого сада Не перегружайте функционал, не занимайте каждый квадратный метр: это ведет к визуальной захламленности. «Комнаты» выдерживают в едином стиле, чтобы садик не казался собранным «лоскутным одеялом». Многофункциональные мобильные зоны При дефиците места выручает мобильное зонирование, выполняющее сразу ряд задач. Можно не строить стационарные объекты, а использовать то, что легко складируется и перемещается. Отличный ход для шести и менее соток, объединяющий практичность и комфорт. Кроме того, из-за отсутствия массивных постоянных строений чувствуется «свобода». Необязательно сооружать павильончик для отдыха. Достаточно на придомовой лужайке установить садовый зонт со столиком и парочкой креслиц. При потребности локацию элементарно «перепрофилировать» в детскую площадку, поместив батут. Или поставить теннисный стол. Захочется романтических вечеров на костровой поляне, приобретите переносное кострище и эргономичные складывающиеся кресла. Если мечтали о бассейне на участке, выручит сборная конструкция или простая — надувная. Но потребуется допместо для складирования вещей, сборка-разборка-перенос утомительны. Вертикальное озеленение, размещение на разных уровнях При нехватке горизонтальной плоскости (главная проблема малых территорий), привлекают вертикаль. Это могут быть не только увитые лианами арки и перголы. Но любая, устремленная вверх поверхность: стена фасада, изгородь, сгодится старая лестница. Появляются дополнительный метраж и необычная фитостенка. Парадный вход и уголки релакса прекрасно украсят многолетние вьюны. Пышно цветущие, неприхотливые клематисы «Миссис Чолмондели», «Руж кардинал», «Варшавская ночь», плетистые розочки «Нью Даун», «Фламентанц». Из однолетников великолепна белоснежная кобея лазающая сорта «Свадебные колокола» и фиолетовая «Коландо». Забавно выглядит настурция иноземная «Канарейка». С ролью цветущих «водопадов» хорошо справляются ампели (петуния ампельная «Суперкаскадная»). Петуния в подвесном кашпо Можно устроить вертикальный огород на маленьком участке. На шпалере культивируют огурцы («Пчелка F1», «Зозуля F1», «Мальчик-с-пальчик F1»). По сетке пускают виться овощную фасоль «Матильду» с эффектными фиолетовыми стручками. Или выращивают шпалерным способом яркие, нарядные томаты черри «Вишенка черная», «Вишня желтая». Сэкономит квадратуру многоуровневый огородик. Овощи, зелень, высаженные в контейнеры растят в несколько ярусов. Их формируют наподобие пирамиды, лесенки, спирали и т. д. Внизу выставляют более крупные «развесистые», вверху — смотрящие ввысь. Современные подходы позволяют использование портативных мини-теплиц (их оборудуют по принципу ярусности). «Многоэтажный» ландшафт обманывает наше зрение, делая крохотную территорийку объемнее, интереснее, внося динамику. На приподнятых террасах, помостах найдется местечко не только для горшечных питомцев. В зависимости от ширины-длины ступеней склона уместятся стриженые лиственные мини-деревца, хвойники (в том числе с топиарной стрижкой). Ставят и скамейки, прочую «меблировку». Углубления частенько отводят под барбекю, тандыр. Естественный рельеф с перепадом высот на компактном землевладении пускают в дело, разбив разноуровневый садик. Извилистые дорожки На маленьких локациях прокладывают изгибающиеся тропинки. Прямые стежки-дорожки воспринимаются глазом короче, уменьшая имеющуюся область. Плавная линия сухого ручья неплохо вписывается в маленькое пространство Дорожную сеть разрабатывают таким образом, чтобы «пути» огибали, к примеру, клумбочку с красивыми цветами, мини-прудик, альпийскую горку. Когда взгляд плавно переходит от одного броского предмета к другому, территория кажется значительно больше реальных габаритов. Прямой путь имеет право на существование, если идет по диагонали. Извилистая тропинка Круглые, округлые формы цветничков (не более полутораметрового диаметра), грядок, подиумов тоже работают на расширение владения. Но слишком сложные конфигурации, как и излишне петляющие «трассы», смотрятся негармонично. Пошаговые дорожки - неплохая идея для маленького участка При ограниченных площадях по максимуму (в разумной мере) эксплуатируют каждую пядь. Пошаговые дорожки в этом смысле неплохая идея. Уложенные на луговине обычно на расстоянии шага взрослого человека в 60-70 см они добавляют удобства, не занимая много места и экономя бюджет. При этом в сочетании с задернением дают ощущение легкости, простора. Подходящие материалы для их сооружения: натуральный камень, деревянные спилы, узкоспециализированная брусчатка. Компактная мебель и другие аксессуары Малоформатный участочек не терпит тяжеловесной садовой обстановки. Мебель должна быть малогабаритной, в идеале складной. Не самый удобный и долговечный вариант, но не тяжелый, транспортабельный. Когда надобность в таких столике-стульчиках, креслах, шезлонге отпадает, их запросто можно сложить и убрать, освободив позицию. Для комфортабельности положите на сиденья подушки. Компактная мебель подходит для дачи в 4-6 соток Достойная альтернатива — трансформируемые модели. На маркетплейсах предлагают доступные по стоимости столы-трансформеры, скамьи с ящиком или полкой для хранения. Или взяться и своими руками соорудить встроенную мебелюшку для уголка отдыха. Если смастерить в этом закутке настил с выступами, они подойдут в качестве оригинальных сидений. Переносной мини-мангал, маломерная костровая чаша, разборная печь для костра сотворят нужное настроение без громоздких сооружений. Компактность предпочтительна для всех дачных аксессуаров. Вместо выкопанного огромного водоема обходятся готовым полусферическим прудиком. Или привносят звук журчащей воды с помощью фонтанчика. Даже поилка для пернатых несет нотку успокоения и гармонии. Мини-фигурки для  садовых композиций Скульптуры, цветочные вазоны и другой декор должен быть скромных параметров. Но притягивающий взгляд стильной формой, насыщенной окраской либо чем-то другим для создания акцентов, и обязательно соответствовать общему стилю. Специальное уличное зеркало отразит живописные уголки, расширит «рубежи», создавая видимость глубины. Только постарайтесь не переборщить с украшательством. Еще одно волшебное средство для «растворения» границ —освещение. Фонари-столбики вдоль тропинок, электрогирлянда на арке, подсвеченные снизу деревья, плавающая подсветка в водоемчике, светодиодные ленты, вмонтированные в ступеньки парадного входа... Даже простенькая, дешевая гирлянда на солнечных батареях, обрамляющая терраску, добавит в вечерние часы объемности окружающей среде. Самый легкий предмет мебели (да-да!), который моментально станет релакс-зоной и подарит ощущение отпуска: это гамак. Правильный выбор растений Важно подобрать ассортимент декоративных растений, которые не будут «воровать» маленькое пространство как высоченные дерева. Помимо плетистых экземпляров, описанных выше, предпочтение отдают невысоким деревцам, кустарничкам. Приветствуются колонновидные, плакучие, шаровидные разновидности, штамбовые культуры. Из хвойных пород подходят туя западная «Смарагд», «Даника», «Мириам».  Туя западная Даника Кандидаты для миксбордеров: ели сербская и канадская, сосна горная, можжевельник горизонтальный. Карликовая сирень Мейера ростиком 1-1,5 м, ива «Хакуро нишики» на штамбе, метельчатые гортензии - «малютки» «Бобо», «Литтл Лайм», низкорослые барбарисы, спирейки —претенденты для миниатюрной усадьбы. Метельчатая гортензия «Бобо» — отличный выбор для компактного цветника Умело используйте цвет. Для базовой гаммы лучше выбрать зеленый с белым и единичными вкраплениями желтого, пурпурного. Цветники в виде красочных пятен. Но помните: излишняя пестрота на микроучастке утомляет и сильно его дробит. Атмосферу шири способны сотворить представители флоры с серебристо-голубой листвой (хвоей). Если в наиболее удаленной части дачи высадить сизую елку, лох серебристый или иву ползучую. возникнет чувство дали. Серо-голубое ограждение «отодвинет» пределы, в то время как белое или вишневое их «сузит». Из плодовых культур рекомендуют деревья на карликовых и полукарликовых подвоях. Ягодные кустарники выбирают малорослые. Даже на крошечном наделе реально «поселить» колонновидную яблоньку с парой кустов смородины. Невеликий участок — не повод расстраиваться. Его можно подкорректировать с привлечением названных техник и разместить все, что надобно для приятной, комфортной жизни.

Один из приемов иметь свежую землянику к столу раньше обычного – мульчирование посадок. Расскажем, как правильно посадить и выращивать культуру в таком случае. Выбрать ранний сорт Начинают с подбора сорта. Сроки созревания раннеспелых культиваров около месяца-40 дней. Попробовать первые ягоды можно, начиная с половины мая в южных краях до половины июня в средней полосе, недели на две позже в северных регионах. Но могут поспеть и пораньше в зависимости от сортовой принадлежности (ультраранние), месторасположения, почвы, ухода, в том числе посадки весной под пленку. Среди «скороспелок» специалисты и садоводы-любители рекомендуют следующие. «Кимберли» (Kimberly). Популярный голландский сорт с ярко-красными, сладкими, с карамельным привкусом (высший дегустационный балл), ягодами весом 20-40 г. Сбор с куста 1-2 кг. Лучше всего подходит посадка в Центральном, Центрально-Черноземном районах. Устойчив к серой гнили, мучнистой росе, может пострадать от пятнистостей, хлороза. «Альба» (Alba). Очень ранняя итальянская урожайная земляничка: часто открывает весной ягодный сезон. Крупные, красивые, но с кислинкой плоды не мнутся при перевозке. Обладает высоким иммунитетом, относительно морозостойка. Но чувствительна к засухе. «Сандра» (Sandra). Новинка из Италии, созревающая на 2-6 дней раньше «Альбы». Сочная, сладкая, крупноплодная ягодка. Недостатки: восприимчива к мучнистой росе, кустики рано стареют. «Клери» (Clery). Еще одна крупноплодная «итальянка» с десертным вкусом. Зимостойкость до минус 20 градусов, устойчивость к жаре, засухе (актуально для юга), большинству болезней. Небольшой урожай в первый год, необходимость пересадки спустя 3-4 года. «Даренка». Сорт земляники свердловской селекции отлично подходит для выращивания в суровых условиях Урала, Сибири.Темно-красные «сердечки» ароматные, кисло-сладкие по вкусу. Собираемость с куста до 1,5 кило. Требуется хороший полив, сажать без загущения. Рекомендуется посадка и других «скороспелок»: «Кокинская ранняя», «Ламбада» (Lambada), «Кент» (Kent), «Ольвия», «Брилла» (Brilla). Выращивание под пленкой: плюсы и минусы У этой методики имеются свои преимущества и недостатки. Плюсы Почва под укрытием скорее прогревается весной, дольше сохраняет тепло. В результате корневая система лучше развивается, плодоношение наступает на неделю-две раньше традиционных сроков. Посадка земляники под пленку позволяет дольше сохранять влагу в грунте, снижая количество поливов. Плоды не контактируют с почвой, оставаясь чистыми, меньше поражаются гнилями и другими болезнями. Под темным материалом, без доступа света, не растут сорняки. Прополка не нужна, кроме прорезей у кустиков, где вылезшую траву легко убрать. Усы не способны укорениться на мульчирующем материале. Удалить их проще, особенно актуально при склонности сорта к образованию множества «деток». Не образовывается плотная земляная корка, которая бывает в открытом грунте на солнце после полива. Под пленочной «мульчей» взрыхленная земля не затвердевает. Минусы Затраты на материал, особенно при большой плантации. Риск возникновения плесени, грибов при избытке влаги. Также под покрытием любят селиться слизни, муравьи. Целесообразность установки капельного полива. Под покрытие не попадают естественные осадки, в сухую погоду у садовой земляники возможен дефицит воды, перегрев корней (в особенности на юге). В жару, если нет капельного орошения, придется постоянно кусты поливать вручную. Быстрая изнашиваемость. Обычный полиэтилен не очень стоек к солнцу, разнице температур, различным механическим повреждениям. Можно упростить уход, используя черную мульчирующую пленку. Но учитывая климат, соблюдая агротехнику и используя качественный материал. Посадка садовой земляники под пленку Для ягодника выбирают солнечное место, не в низине, готовят почву, закладывая удобрения (например, органические: «Куровит», гранулированный куриный помет, «Древесную золу гранулированную»). Грядки приподнимают до 20- 25 сантиметров, чтобы вода стекала с покрытия в промежутки между рядами (50-60 см), а не застаивалась на поверхности. Хорошенько разравнивают землю граблями. Расстилают, тщательно расправляя полотно, придавливая камнями, досками или присыпая землей по краям. Как правильно посадить рассаду или укорененные усы? На расстоянии 30-40 сантиметров делают ножом семисантиметровые надрезы крест-накрест. Совком, придерживая краешки надрезов, делают лунки, вынимая землю, хорошенько поливают углубления. Когда влага впитается, можно сажать. «Клубнику», как часто называют сегодня культуру, присыпают вынутой землей до уровня покрытия. Уплотняют грунт вокруг растения, чтоб не было пустот. Краями надрезов прикрывают пространство у кустиков. В завершение — полив, который не только напоит питомцев, но и очистит от остатков грунта укрывное полотно. Верхушечная почка розетки или земляничное «сердечко» должна быть на уровне почвенной поверхности. При излишнем заглублении может загнить, при возвышении над грунтом вымерзнет зимой. Уход после посадки За высаженными таким образом растениями легко ухаживать. Полив раз в 7 дней, в жаркую погоду почаще. Но без перелива. Идеально, если будет капельное орошение. Выращивать обязательно с подкормками. Вносят только жидкие удобрения, начиная со второго года жизни. Это может быть органика (растворы коровяка, золы). Или комплексные удобрения в жидком виде («Здравень Аква для клубники»), которые дают под корень, а также между ними опрыскивают по листу. Эпизодически удаляют вылезшие в прорезях сорнячищи. И обрезают появляющиеся усы, которые не доставляют столько хлопот, как при традиционном разведении. После окончания плодоношения обрезают засохшую, поврежденную или больную листву. Можно провести профилактическое опрыскивание («Фитоспорин», «Фитолавин»). На зиму оставляют или снимают «покров» по желанию. Считается, что он убережет «клубнику» от вымерзания, в весенний период ускорит прогревание почвы. При сезонном использовании его убирают, чистят и хранят зимой в темном месте в сухости-прохладе до апреля. А вот с земляничной рассады, которую иногда выращивают под искусственной «мульчей», ее обязательно снимают. Когда снимать пленку с рассады земляники? Спустя неделю-десять дней после появления первых настоящих листиков. При стабильной, выше плюс 18 градусов, температуре. Делают это не сразу, а постепенно приучая питомцев к новым условиям. Полностью «освобождают» спустя три-пять дней в пасмурную погоду или вечером. Какое пленочное покрытие выбрать? Виды различаются в зависимости от наличия перфорации, толщины, количества слоев, срока службы и пр. Перфорированной (с готовыми отверстиями) удобнее пользоваться при посадке садовой земляники в отличие от неперфорированной. Хотя этот вариант исключает возможность выбора дистанции между кустиками и их расположенностью на грядах. Минимальная толщина у полотна 30 микрометров, у максимальной - показатель 200 мкм. Чем толще, тем дольше срок службы, надежнее защита от холода и сохранение тепла. Хороший выбор для средней полосы, северных регионов (оптимальный показатель 50-60 мкм). Но усиливается «парниковый эффект» с нежелательной влажностью, выращивание может обернуться гнилями. Опасен перегрев, особенно в южных областях. В регионах с жарким климатом лучше сажать не под черноокрашенную однослойную, а под черно-белую двухслойную. Внешняя сторона с белой поверхностью отражает лучи солнца, понижая градус почвы, нижняя темная уберегает от сорняков, блокируя свет. Предлагают и армированную пленку, усиленную третьим слоем. Последняя вариация более долговечна, не рвется при физическом воздействии, выдерживает сильный ветер. Некоторые виды могут содержать УФ-стабилизаторы, предохраняющие от воздействия ультрафиолета. Или выдерживать очень низкие температуры. Все это, в конечном счете, повышает срок службы до трех-пяти лет, улучшает эксплуатацию, но увеличивает стоимость. Альтернатива пленочному «покрову» — выращивание земляники под черным агроволокном. Главное его преимущество: более экологично, пропускает воду и воздух, не образуя пресловутого эффекта парника. Хотя подвержено механическим воздействиям, не глушит полностью агрессивные многолетние сорняки и стоит дороже. Мульчирование пленкой — отличный способ получить ранний урожай любимой ягоды при минимальном уходе.

Ее называют клубникой или викторией. А правильно: «садовая земляника», которую любят и дети, и взрослые. И с нетерпением ждут, когда ягодки побыстрее поспеют. Есть несколько хитростей, помогающих получить более ранний урожай. «Выгнать» земляничку В русских дворянских усадьбах в 17-18 веках разводили «землянику мускатную» или клубнику: двудомное растение с ярким ароматом и мелковатыми плодами. А затем появился и практически вытеснил ее гибридный вид «земляника ананасная» или садовая, крупноплодная. Это ботаническое название известной всем ягодной культуры. Один из европейских сортов «Виктория» так полюбился в России, что до сих пор им иногда зовут растущую на дачах крупную ягоду. Наши предки также в разговорной речи путали понятия. До революции была распространена практика выгонки «ананасной». Кустики высаживали в горшки или приспособленные для этого парники, накрывая стеклянными рамами, колпаками. Свежий ягодный деликатес к столу знати подавали рано весной, когда до сезона открытого грунта еще было далеко. А еще выращивали в обогреваемых оранжереях и лакомились «аленькой» даже зимой, что считалось настоящей роскошью. Трудоемкое, дорогостоящее производство (особенно оранжерейное культивирование) с обученными садовниками могли позволить себе только очень богатые представители общества. Чтобы получить земляничный урожай на уличных грядах пораньше, их делали насыпными, располагая на самой солнечной стороне. Устраивали «органический подогрев», закладывая вниз свежий навозец, выделявший тепло и прогревавший снизу корешки. Нынче модно растить в горшках на подоконнике с фитолампами безусую ремонтантную (альпийскую) земляничку. Аж круглогодично. Хотя выращивание крупноплодной в защищенном грунте, используемое прежде, не слишком распространено. Но эта и другие агротехнические практики актуальны до сих пор. У нас сегодня больше возможностей, чтобы заставить заалеть любимые плоды как можно скорее, в том числе и на улице. Способы, как заставить садовую землянику быстрее созреть 1. Выбор раннего сорта Ультраранние, раннеспелые культивары называемой в обиходе «клубники», начинают краснеть и наливаться соком с половины мая (в южных регионах) до половины июня (в условиях средней полосы). Суперранние сорта: «Хоней» (Honey), «Альба» (Alba), «Клери» (Clery),, «Румба» (Rumba), «Росинка», «Зефир», «Ольвия», «Сандра» (Sandra), «Брилла» (Brilla), «Первый поцелуй», «Фелисити» (Felicity), «Мария», «Павловчанка», «Кокинская заря». Опережают «скороспелок» на неделю-десять дней: сбор в незащищенном грунте уже в конце весны - начале лета. Раннеспелые: «Даренка», «Кимберли» (Kimberly), «Кокинская ранняя», «Эльвира» (Elvira), «Королева Елизавета 2» (Queen Elizabeth II), «Ламбада» (Lambada), «Виола». «Заря», «Кент» (Kent). Плодоношение в середине июня. Важно подбирать сорта, районированные для вашего региона (особенно касается холодных, северных областей). Среди универсальных, выдерживающих и холод, и жару: «Хоней», «Альба», «Даренка», «Клери», «Кокинская заря». Выбирая «скороспелок», том числе среди ремонтантов, нужно знать одну их особенность. Большая часть так называемые сорта с коротким световым днем (сокращенно КСД). Максимальную урожайность и ягодный размер они выдают в 1-2 год посадки, а затем плодики мельчают, собираемость падает. Но у некоторых крупноплодность сохраняется и на третий год. Это «Кимберли», «Альба», «Даренка», «Брилла», «Клери». Кустики «Ламбады» на одном месте способны расти без потери качества до 4-х лет. А у «Эльвиры» пик продуктивности приходится на 3-5 годик. Цветение раннеспелых сортов может подпасть под возвратные заморозки. Желательно их укрывать, особенно в холодных зонах. 2. Нужное место для посадки Представительница семейства розоцветных очень любит тепло и свет. На хорошо освещенных, прогреваемых локациях она быстрее развивается и вступает в плодоношение, дает большие, сладкие ягоды. В тени созревание замедляется, земляничин мало, с преобладанием кислой «мелочи». Лучше всего для земляничника подойдет южный, юго-западный небольшой склон. Нельзя располагать на открытых, продуваемых территориях: культура чувствительна к холодным ветрам. Кроме того, с грядки будет сдуваться снег, оставляя кустики без «снежного одеяла», создавая риск их вымерзания. Низины также не подходят: из-за высокого уровня грунтовых вод, застоя влаги могут загнить корешки. Холодный воздух, более всего во время возвратных заморозков, способен погубить ранние завязи. Улучшить микроклимат на конкретной грядке позволяют «тепловые ловушки». Они добавляют тепла вокруг пространства кустиков, помогают «отапливать» их для ускоренного плодоношения (на неделю раньше), защищают от возвратных заморозков. Среди мер - посадка с наветренной стороны по периметру кулис из других растений. Подойдут кукуруза, подсолнечник, чеснок, лук. Или установка экранов из пленки, фанеры, других плотных материалов, аккумулирующих солнечное тепло и защищающих от ветра. Ставят поодаль, дабы не перекрывали доступ солнца и не создавали губительной для земляники тени. 3. Подходящая почва Кроме прогретой земли и пространства существенную роль в ускорении созревания ягоды играют состав и плодородие почвы. Чернозем — идеальный вариант для землянички. Неплохо растет и плодоносит на рыхлых супесях и суглинках со слабокислой или нейтральной кислотностью. Раскислить землю поможет доломитовая мука, известь, «Древесная зола гранулированная». На глинистых, тяжелых грунтах добавляют песка, «Вермикулита» для рыхлости. Чтобы повысить плодородие земли при подготовке участка под ягодник вносят перегной (компост) или коровяк, гранулированный куриный помет «Куровит», обеспечив питомца «пищей». Удобренный органикой «воздушный» грунт с необходимой влажностью способствует лучшему прогреву подземной части, активизируя рост и вегетацию культуры. Учитывают и севооборот. На территории, где прежде произрастали малина, томаты, картофель, капуста, огурцы, земляничку не рекомендуют сажать. Рискует заразиться общими для них болезнями типа серой гнили или мучнистой росы. 4. Высокие грядки, гребни Чаще всего на приподнятых (насыпных) грядах выращивают овощи для раннего урожая. Таким же образом можно обустроить земляничник. Сооружения дают в весенний сезон быстрый (на две-три недели) прогрев грунта, ускоряя вегетацию растений и плодоношение. Также обеспечивают дренаж, защищая землянику от застоя влаги и грибных хворей, гарантируют чистые, здоровые ягоды и комфорт при уходе. Конструкции можно приобрести готовые или соорудить собственноручно из досок, металла. Шифер, особенно старый: спорный материал, который при разломах выделяет вредный асбест. Кроме того, здорово нагревается от солнца: чревато перегревом земли и корешков, сильным испарением влаги. Грядки-короба делают высотой от 20 до 40 см, произвольной длины. Ширина для однострочной посадки 40-60, для двух строк 80-90 сантиметров (между земляничными розетками оставляют 30-40 см). Чтобы было удобно ходить и работать, возить садовую тележку, оптимальная дистанция между грядами - полметра-шестьдесят сантиметров. На дно приспособления укладывают дренаж: измельченные ветки, хворост, щепу и прочее. Допустимо в самом низу настелить картон, геотекстиль, чтоб не пролезли сорняки. Прослойка: порезанная ботва, скошенная травка, перепревшие компост или навоз. Верхняя часть «пирога» заполняется плодородной почвосмесью земли с компостом. Все слои трамбуются: нужно, чтоб грунт не слишком в будущем осел и не оголились корешки у растений. Сажают «клубнику» и на гребнях. Участочек перекапывают, внося компост (перегной), добавляя на глинистых землях песка. И формируют земляные валы высотой двадцать-сорок сантиметриков, слегка утрамбовывая. Расстояние промеж насыпями не менее 65 см. На вершинах валов размещают в один рядок или в шахматном порядке кусточки. Высокие гряды и гребни быстрее пересыхают, требуя более частого полива. Для создания парникового эффекта сверху их можно прикрывать пленкой (лучше белым спанбондом) на дугах. 5. Мульчирование Укрытие поверхности гряд весной плотным черным материалом - агроволокном, пленкой с перфорацией - позволяет плодам быстрее поспевать (примерно на неделю-две) по сравнению с незамульчированными посадками. Под темным «одеялом» земля быстро прогревается, сохраняя тепло. Создается благоприятная среда для роста, развития розеточек и скорейшего созревания плодов. К тому же сохраняется влага, не растут сорняки, ягоды чистые, защищенные от гнили. Ранний урожай гарантирован, если мульчировать правильно. Только когда землица полностью оттает, просохнет, прогреется. Традиционно сроки работ приходятся в средних широтах на конец апреля - первые дни мая (зависит от погоды). Сигналом служат растущие молодые листики. Солома, опилки с их светлым окрасом, наоборот, задержат ранней весной почвенный прогрев. Культура будет развиваться медленнее, и позже начнется сбор. Да еще и подгнить может под толстым слоем мульчи при дождливой весенней погоде. А слежавшиеся за зиму солома, опилки не дают дышать розеткам, служат пристанищем вредителей. Последние закисляют почву, чего не любит земляничка. Старую мульчу нужно отодвигать от прикорневой зоны или лучше ежегодно обновлять. Органикой рекомендуется прикрывать поверхность при появлении завязей. Тогда соломенная «подушка» за счет отражения солнечных лучей обеспечит отличный прогрев, освещение кустов, сбережет влагу, обеспечит сладким плодам чистоту и здоровье (меньше страдают от серой гнили). Мульчирование стоит применить на приподнятых грядах, насыпях. 6. Укрытия (пленка, пленочный тоннель, теплица) Самый эффективный способ получить ранний урожай любимой ягоды — выращивание в защищенном грунте. Это ответ на вопрос «Что сделать, чтобы «клубника» быстрее созрела»? Используются разные технологии. Самая доступная и дешевая: просто укрыть посадки пленкой сверху после того, как растает снег. Края полотна закрепляют. Подобное укрытие дает «забег» в развитии культуры до пяти-семи дней по сравнению с улицей. Нужно проветривать периодически грядочки, чтобы не было перегрева и сильной влажности. А как только начнут появляться листочки, полиэтилен убирают, дабы избежать ожога. У пленочного тоннеля конструкция посложнее: это малогабаритный парничок на каркасе. Основа может быть из покупных металлических парниковых дуг, а также из имеющихся в хозяйстве проволоки, пластиковых трубок и прочего. Сверху натягивается в два слоя закрепленная прозрачная пленка (либо белое плотное агроволокно). Чтобы поддерживать стабильный режим температуры. С торцов пленочку крепят к колышкам. Арочное сооружение устанавливают в ранне-весенний период, когда немного оттает и размягчится земля. «Клубнику» в них выдерживают до первого сбора. В холодные, пасмурные дни тоннельчики держат закрытыми, в теплую погоду пленку, агроматериал приподнимают во избежание перегревания питомцев и появления грибных инфекций. Обязательно надо открывать тоннельную тепличку в торцах в период цветения культуры для опыления пчелами и шмелями. В случае использования перфорированной пленки такая необходимость отпадает. При достаточной вентиляции это прикрытие уберегает от развития гнилей, дает защиту от ветра и почти полную от весенних утренников. В теплицах также практикуют разведение землянички. Плюсы налицо: урожай собирают на 20-25 дней раньше, чем на обычной гряде, собираемость вдвое больше. Хотя ягодка может быть не такая сладкая, как грунтовая, но натуральней и дешевле покупной. Из минусов недостаточность опылителей (даже при открытой двери). Возможно, придется применять ручное опыление кисточкой, встряхивая «растюшки». Также кустики могут хуже освещаться, проветриваться из-за томатов, огурцов, растущих по соседству, больше подвергаться вредителям и болезням. Ведь не у всех садоводов есть возможность предоставить им отдельные «хоромы» под поликарбонатом. Целесообразно отводить немного места для посадок, чтоб иметь раннюю продукцию (лучше не высаживать ремонтантные сорта). Культивирование в тоннельных парниках, теплицах можно сочетать для более эффективного результата с мульчированием почвы черным спанбондом. В тоннелях садовая земляника, сберегаемая от заморозков, ветров, начинает поспевать недели на две раньше, увеличивая урожайность на 70-80 процентов. Их стоит задействовать и холодной осенью на ремонтантных сортах для дозревания ягод при осеннем плодоношении. 7. Правильный уход Из агротехнических приемов для быстрого созревания значимы подкормки, полив и удаление усов. В усиленном питании представительница семейства розоцветных нуждается во время бутонизации, цветения и завязывания плодов. После ранневесенней «кормежки» настоем коровяка или «Мочевиной» (Карбамидом) с азотом в эти периоды потребуются «прикормы» с преобладанием калия и фосфора. Они отвечают за формировку и вызревание плодов. Когда появляются бутончики, удобряют калиймагнезией, калиевой селитрой или «Древесной золой гранулированной». Гранулы натурпродукта рассыпают около кустиков, заделывают в верхний почвенный слой и поливают. Сыпать на розетки нельзя! С появление цветков понадобится подкормка, помогающая из каждого получить завязь. С этим справится удобрение в жидком виде с комплексом веществ («Здравень Аква для клубники»), в том числе   важных в этот момент калия и бора. Опрыскивание янтарной кислотой «Грин Дейл» способствует усвоению удобрений. Это активатор обменных процессов, помогающий ускоренному поспеванию, улучшению вкусовых качеств «аленькой», повышению сбора. Ампулу с 10 мл разводят в ведре теплой воды. Еще раз «еду» дают перед плодоношением, чтобы ягоды «пошустрее» покраснели, были крупнее и слаще. Можно взять органику: раствор перепревшего коровьего навоза (1-2 кг на ведро воды) и стакан просеянной золки. Если натурпродуктов под рукой нет, берут комплексные препараты с необходимыми макроэлементами, а также с гуминовыми веществами («Здравень Турбо для малины и клубники»). Садовая земляника — «особа» влаголюбивая. Она потребует постоянно увлажненного корнеобитаемого почвенного слоя. Но избытка сырости не переносит. Регулярный, обильный полив тепленькой водичкой утром или вечером крайне необходим для быстрой спелости. В ясные дни поливают раз-два в недельку, в жару каждые 2-3 денька. Предпочтительнее орошать под корень. Когда растение цветет и начинает завязывать плодики, ему жизненно необходима вода для наращивания корешков. Оптимальное увлажнение позволяет получать нужные макро- и микроэлементы, ускоряя рост питомца и налив ягодок. Обязательно удаляют усы (боковые побеги с новыми розетками). Они забирают много питания и сил, которые надо в первую очередь направить на формирование первого урожая. Улучшается его качество и количество. Обрезают (не обрывают) «деток» до цветения и когда «виктория» активно вегетирует. Последний раз процедуру проводят после завершения плодоношения. Чтобы питание усвоилось и не случилось корневого ожога, подкармливают культуру обычно после полива. Иметь к столу свежие ягоды земляники раньше обычных сроков вполне реально. Попробуйте применить названные приемы на практике и лучше в комплексе.

За весну необходимо провести три обработки сада. Первая – по спящим почкам против зимующих стадий вредителей и инфекций. Вторая – по «зеленому конусу» от проснувшихся и активизировавшихся насекомых. Третья – на стадии «розового бутона».  Пропускать последнюю не рекомендуется: дальше сад начнет цвести, использовать многие препараты будет противопоказано. Этим моментом и воспользуются пробудившиеся после зимы возбудители грибков и вредители, атаковав самое нежное и уязвимое – бутоны. А поврежденные цветки – почти всегда снижение урожайности, ослабление растения, деформация плодов. Особенности стадии «розового бутона» «Розовый бутон» – это фаза развития плодовых деревьев и ягодных кустарников, когда бутоны уже сформированы, окрашены в характерный цвет (розовый, белый, кремовый), но лепестки еще не раскрылись. Длится эта стадия очень недолго – буквально 3-5 дней (в холодную погоду до 7 дней). И задача каждого садовода – не упустить момент и успеть провести обработку сада. Бутоны на вишне Можно заранее примерно спрогнозировать, когда деревья «дойдут» до нужной стадии. 7-12 дней после «зеленого конуса» – на эти сроки можно ориентироваться. Косточковые культуры (вишни и сливы) будут готовы к обработкам чуть раньше, семечковые (яблони и груши) опрыскивают чуть позже. Примерные сроки обработки сада по «розовому бутону» для средней полосы России – конец апреля и первая половина мая. Для северных регионов и Сибири – середина мая, для южных областей – апрель. Но ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние конкретного растения в саду. Чем опрыскать сад на стадии «розового бутона» На данном этапе защита нужна комплексная: и от грибных инфекций, и от вредителей. От болезней Главная цель обработки – не допустить заражения в столь критический для растений момент. Грибки очень «любят» нежные ткани бутончиков. Позволим инфекции распространиться – велик риск того, что цветки опадут, а недуг пойдет «гулять» по растению дальше. От каких болезней будем обрабатывать: Парша (яблоня и груша) – возбудители активизируются при температуре выше +10°С, влажная погода способствует накоплению и распространению инфекции. Монилиоз (косточковые и семечковые) – возбудители проникают через пестик цветка, поэтому важно уничтожить их, пока лепестки не раскрылись, а заражения не произошло. Мучнистая роса (смородина и крыжовник) – она поражает молодые листья и бутоны. Развивается активнее при теплой и влажной погоде. Но чтобы летом не хвататься за голову, провести обработку нужно весной. Клястероспориоз и коккомикоз (косточковые) – именно весной, в период распускания почек, происходит инфицирование растений. Вторая волна заражения приходится на осень. Для опрыскивания сада необходимо использовать системные фунгициды, демонстрирующие высокую эффективность против перечисленных недугов. К числу таковых относятся: «Скор» работает при температуре выше +14°С, эффективен против парши, мучнистой росы, монилиоза и гнилей. Концентрация раствора – 10 мл на 50 л воды. «Хорус» – его можно использовать в более прохладную погоду. Именно он лучше справляется с возбудителями монилиоза и парши. Раствор готовится из 3 г препарата на 9 л воды для косточковых и 3 г фунгицида на 15 л воды для семечковых культур. «Хортон» – работает при низких температурах. Используется против монилиоза, парши, мучнистой росы, клястероспориоза и коккомикоза. На 10 л воды потребуется 6 мл препарата. Бордосская смесь – если по спящим почкам плодовые деревья можно обрабатывать 3%-ным раствором, то на стадии «розового бутона» – только 1%-ным, чтобы не обжечь бутоны.  «Топаз» – эффективен против мучнистой росы. Концентрация раствора – 2 мл на 10 л воды. От вредителей С потеплением многие вредители переходят к активному питанию, размножению и распространению. Задача садовода – остановить их, чтобы урожайность не пострадала. Какие насекомые-вредители наиболее опасны на стадии «розового бутона», и с кем будем вести борьбу посредством опрыскиваний: Листовертка – гусеницы активизируются, повреждают бутоны и молодые листья. Яблонная медяница – личинки выходят из мест зимовки и атакуют бутоны и свежие листья, высасывая из них соки. Пильщики – начинается активный лет вредителя, самки откладывают яйца в бутоны или чашелистики, делая в них надрезы, позже вылупившиеся личинки выедают завязи изнутри, провоцируя их осыпание (наиболее актуально для сливы, вишни и груши). Тля – с повышением температуры до +10°С начинается активное вылупление личинок из яиц – они тут же направляются к нежным листочкам на «завтрак». Вишневая муха – начинается вылет вредителя и кладка яиц. Плодожорка – в период цветения зимующие гусеницы выходят из коконов и окукливаются, при теплой погоде может начаться вылет бабочек, поэтому частично обработка «заденет» и этого непрошенного гостя. Против всех этих вредителей сад можно опрыскать следующими инсектицидами: «Кинмикс» (4 мл на 10 л воды) – контактно-кишечный инсектицид, действующее вещество – бета-циперметрин; «Актара» (2 г на 10 л) – еще один инсектицид кишечно-контактного действия от сосущих и листогрызущих вредителей;  «Алатар» (2 или 5 мл на 10 л воды в зависимости от культуры) – работает при температуре выше +12°С, сохраняет эффективность в течение длительного времени; «Кортлис» (5 мл на 10 л воды) – демонстрирует высокую эффективность против тли; «Фуфанон-Нова» (10-13 мл на 10 л воды) – инсектоакарицид против комплекса вредителей; «Фитоверм» (15-20 мл на 10 л воды) – щадящий и безопасный для растений, но работает только при температуре выше +15°С. Баковые смеси Для экономии сил, времени и воды, которая весной во многих садоводствах в недостатке, можно делать баковые смеси. Большинство препаратов, о которых шла речь выше, можно смешивать непосредственно перед использованием. Хорошие результаты дают: «Хорус» + «Актара» (для плодовых деревьев); «Скор» + «Кинмикс» (для косточковых и семечковых); «Топаз» + «Актара» (для крыжовника и смородины); «Фитоспорин» + «Фитоверм» (для тех, кто резко против любой химии). Если есть сомнения в совместимости составов, лучше всегда прочитать инструкцию или сделать тестовый раствор, смешав в воде небольшое количество обоих средств – визуально не должно быть никакой химической реакции и осадка. Если решено обработки разделить, то между ними в идеале сделать интервал 1-2 дня. Принципиальной разницы того, что использовать в первую очередь – фунгицид или инсектицид, нет. Общие правила проведения обработки А теперь озвучим основные правила проведения опрыскиваний, соблюдение которых напрямую влияет на эффективность процедуры. Если лепестки уже раскрылись – значит с обработкой опоздали. Никакие химические препараты после распускания цветков использовать нельзя, чтобы не навредить насекомым опылителям. Опрыскивать теперь можно будет только после отцветания. Проводить обработку необходимо в пасмурную, но сухую погоду. Да, «окно» для проведения опрыскиваний по «розовому бутону» небольшое, но в идеале нужно выбрать день, когда следующие пару суток не ожидается дождя. Используемые для обработки препараты нужно периодически менять, чтобы в случае устойчивости патогенов и вредителей к конкретным действующим веществам, цель все же была достигнута. Важно не просто менять фунгициды (то есть брать с разными названиями), а чередовать действующие вещества. Важно обращать внимание на температуру использования выбранных средств. В неподходящем температурном режиме в полную силу работать они не будут. Обрабатывать нужно не только кроны, но и штамбы деревьев, и приствольные круги. Именно там чаще зимуют споры грибков и вредители. А потому лишь частичная обработка может не принести желаемого эффекта. В готовые растворы полезно добавлять «Панэм» – он улучшает сцепление состава с растительными тканями, усиливает эффективность фунгицидов и инсектицидов, снижает риск их смывания дождями. Обработали деревья и кусты – можно расслабиться и полюбоваться красотой цветущего сада. Но ненадолго: растения отцветут и им вновь потребуется внимание со стороны садовода!

Со старта предупреждаем: «волшебной таблетки» не существует. Нельзя сделать что-то единожды, чтобы вишня стабильно и регулярно давала богатые урожаи. На интенсивность плодоношения влияет очень много факторов: сорт, качество опыления, погодные условия, место посадки, уход за растением.  Очевидно у тех, кто задается вопросом «как повысить урожайность вишни», эта культура на участке уже посажена. А потому говорить о выборе сорта и определении места под посадку уже не актуально. Обсудим те меры, что позволят улучшить плодоношение и добиться высокой урожайности от уже растущих в саду деревьев. Вишня цветет Первые ягодки вишня завязывает уже на 3-4 год после посадки. Но плодоношение в полную силу начинается только на 5-6 год. Если ваша вишня молодая – переживать не стоит, она еще «разгуляется». Длительность активного плодоношения будет зависеть от разновидности: кустовидные плодоносят 10-15 лет, древовидные – до 20 лет. Что сделать, чтобы повысить урожайность вишни Разберемся в деталях, что значит «хороший уход» для вишни, какие условия выращивания и меры помогут полностью раскрыть потенциал дерева. Обеспечить качественное опыление Есть самоплодные сорта вишни: «Шоколадница», «Любская», «Памяти Еникеева», «Молодежная», «Харитоновская», «Волочаевка». Они плодоносят даже при одиночной посадке и не нуждаются в сорте-опылителе. А есть и самобесплодные – те, что без перекрестного опыления урожая фактически не дают. Это сорта «Журавка», «Игрушка», «Багряная», «Царевна», «Чернокорка». Если у вас таковой, на участке обязательно должен быть «партнер» – подходящий сорт-опылитель. Высаживать его необходимо на расстоянии до 10 м – это идеальный вариант. Кстати, при наличии опылителя у самоплодных вишен тоже может быть «прибавка» к урожайности – до 30%. Но даже при наличии подходящих сортов-опылителей опыления может не произойти – проводить его некому. Особенно часто такое случается в холодную и дождливую весну, когда насекомые малоактивны. Что делать в этом случае? Стараться максимально привлечь «помощников». Как вариант – опрыскивать растения раствором меда (1-2 ст л на 1 л воды). Другой способ – посадить рядом с вишней цветочки, привлекающие пчел и шмелей. Список растений-медоносов – в этой статье. Выбирайте те, что цветут одновременно с вишней или чуть раньше нее. Есть народный способ улучшения опыления – «забросать» крону цветущей вишни песком. Песчинки будут сбивать и переносить пыльцу, частично имитируя работу насекомых. При слабой активности пчел эффект будет. Главное – брать сухой песок без камней. Защитить от заморозков Одна из наиболее частых причин снижения урожайности – возвратные заморозки. Вишня цветет достаточно рано, когда температура еще не стабильна. Критическими условиями для цветков является температура -2…-3°С – пыльца становится нежизнеспособной, рыльце пестика повреждается. Все это приводит к тому, что даже при состоявшемся обильном цветении растение не завязывает ягоды. Визуально определить поврежденные цветки можно по цвету – они темнеют. В этом случае ничего сделать уже нельзя – урожай потерян. Не допустить такого неприятного явления помогают защитные меры. Подробно о том, как уберечь растения от возвратных заморозков, мы рассказывали в этой статье.  Если кратко: Провести дождевание; Укрыть кроны агроволокном; Полить растения; Мульчировать приствольные круги; Использовать иммуностимуляторы «Амицид», «Ботаник». Регулярно обрезать Обрезка – один из факторов, который многие садоводы недооценивают. Она напрямую влияет на урожайность вишни. Без регулярной обрезки крона загущается, побеги начинают конкурировать за свет, в гуще ветвей ягод формируется мало – зона плодоношения смещается на периферию. Зато условия для жизни и распространения грибков и вредителей становятся максимально вольготными. Ранней весной до набухания и распускания почек нужно обязательно проводить обрезку. Как ее делать, какие тонкости нужно соблюдать в зависимости от разновидности и возраста растения – об этом мы рассказывали в этой статье. Не обделять с поливами Период цветения и формирования завязей – наиболее критические моменты, когда достаток влаги очень важен. Если воды не хватает, цветки и завязи могут начать осыпаться. Регулярные поливы – это способ скорее не повысить урожайность вишни, а не допустить его снижения. А еще улучшить качество урожая, ведь в условиях недостатка влаги ягоды вырастают мелкими и кислыми. Если погода солнечная и сухая, в эти два ответственных для вишни этапа нужно провести поливы. На каждое взрослое дерево потребуется 30-50 л воды. После полива приствольные круги полезно мульчировать органикой, чтобы почва дольше оставалась влажной и не покрывалась коркой. Чем подкармливать Стандартная схема подкормки плодово-ягодных культур в саду для вишни тоже актуальна: Ранней весной азот (органика, карбамид); В конце весны и летом комплексные составы (нитроаммофоска, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»); Осенью калий с фосфором (сульфат калия и суперфосфат, монофосфат калия). Избыток азота может снижать урожайность: растения будут «жировать» – наращивать зеленую массу в ущерб цветению и завязыванию.  Отдельно стоит поговорить о микроэлементах, к недостатку которых вишня чувствительна – в условиях дефицита снижает урожайность. Главные «действующие лица» – кальций и бор. Кальций участвует в формировании косточки и плодоножки. Когда его не хватает, ягоды деформируются и опадают. Поэтому для повышения урожайности в конце весны растения дополнительно подкармливают кальциевой селитрой из расчета 10-15 г на 10 л воды. Бор влияет на завязывание – в условиях его недостатка вишня сбрасывает цветки и завязи. Лучший вариант подкормки растений бором – опрыскивание крон раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды) перед цветением или в фазу бутонизации. Важно: следите за кислотностью почвы. Контролировать параметр можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для вишни 6,5-7,3. В кислом грунте растения хуже усваивают многие элементы, в том числе кальций, который так нужен косточковым для богатого урожая. Для раскисления грунта используйте золу или доломитовую муку. Обеспечить достатком света Вишня – культура очень светолюбивая. Только лишь на хорошо освещенном месте она максимально активно закладывает цветочные почки и завязывает ягоды. Света мало – урожай формируется преимущественно в верхней и с наружной части кроны. А значит плодоносит растение не в полную силу. Логичный путь к повышению урожайности – дать растению больше света, если посажено оно в затенении. Разумеется, выкапывать и пересаживать взрослую вишню не представляется возможным. Единственное, что можно сделать в этом случае – оценить, что затеняет ее. Возможно рядом по соседству посажены менее ценные и дорогие сердцу культуры. А дальше варианта два: или избавиться от них, или хорошенько подстричь, чтобы они не отбрасывали тень. Ну и конечно не забывать о регулярной обрезке самой вишни. Омолодить С возрастом вишня теряет продуктивность: приросты становятся слабее, крона оголяется, ягоды мельчают, их становится все меньше.  В этом случае можно пойти двумя путями: заменить растение на новое или попытаться омолодить старую вишню. Что сделать для повышения урожайности возрастного дерева: Первый вариант – провести омолаживающую обрезку: убрать малопродуктивные побеги и перевести плодоношение на более молодые. Для этого старые оголенные скелетные ветви укорачивают до сильного бокового побега возрастом 2-3 года. Его оставляют в качестве «преемника». В текущем сезоне урожайность может быть даже чуть ниже прежней. Но переживать не стоит: растение пустит все силы на рост новых побегов, которые в следующий сезон порадуют хорошим урожаем. Главное – не забывать все так же поливать и подкармливать вишню, чтобы ей хватало ресурсов для «перестройки». Второй вариант – омолодить дерево с помощью прививки. Ранней весной проводим санитарную обрезку, затем выбираем скелетную ветвь толщиной 3-5 см, «смотрящую» не вглубь кроны, и укорачиваем ее. На получившийся срез прививаем однолетний черенок в расщеп или за кору. Оптимальный вариант – сделать несколько прививок с разных сторон, чтобы крона обновлялась равномернее. Такой вариант применим в случае, если корневая система сильная, а растение не поражено инфекциями и болезнями. Кстати, это еще и отличный способ сменить сорт и получить более быстрый результат, чем при посадке нового саженца. Если дерево старше 20 лет, не самое здоровое, имеет поврежденный штамб – целесообразнее его не омолаживать, а полностью заменить на новое. Стимуляторы Верные друзья садовода, желающего улучшить плодоношение вишни – стимуляторы. Что и на каких стадиях развития растений рекомендуется использовать: «ПлодоСтим» (до цветения) – препарат на основе гиббереллиновой кислоты, стимулирующий более активное цветение и укрепляющий иммунитет к болезням и стрессам; «Гиберелон» (после цветения) – для профилактики осыпания завязей и повышения урожайности; «Грин Дейл» (на этапе появления первых листьев и в фазе «розовый бутон») – для усиления ростовых процессов и поддержки иммунитета; «Изабион» (до и после цветения) – для лучшей завязываемости и более крупных ягод. Стимуляторы будут работать как дополнение к базовому уходу. Но компенсировать недостаточные опыление, питание и освещение они не смогут. После сбора урожая уход за вишней не заканчивается. Вторая половина лета – время, когда растения закладывают почки для урожая следующего года. Поэтому «опускать руки» нельзя: нужно поливать сад, вносить калийно-фосфорные подкормки, защищать деревья от вредителей и болезней. Так мы заложим фундамент для высокой урожайности следующего года.