Сад

Удобрения – большие помощники садоводов. Они позволяют поддерживать нужный состав почвы, выращивать богатые урожаи и обильно цветущие декоративные растения. В конце дачного сезона у многих дачников остаются излишки удобрений. Ни в коем случае не стоит отправлять их в мусорку. Срок годности большинства составов – от 1 года до 5 лет. Поэтому открытые пакеты и бутыли нужно законсервировать и убрать на хранение. Главное – правильно определить место хранения, чтобы составы сохранили свою структуру и полезные свойства, не слиплись, не скомкались, не превратились в лед или камень. Сухие и гранулированные минеральные удобрения Карбамид, сульфат калия, суперфосфат, калимагнезия, аммиачная селитра – эти минеральные удобрения есть в арсенале каждого дачника. Одним из преимуществ минеральных составов является то, что храниться они могут и при отрицательной температуре без потери качества и полезных свойств. Поэтому их можно оставить на зиму на даче: в доме или сарае. Но многие порошкообразные и гранулированные составы гигроскопичны, в процессе хранения могут слипнуться, превратиться в трудно разбиваемый ком, что существенно усложнит их использование в будущем сезоне. Поэтому главный критерий выбора места для их хранения – отсутствие повышенной влажности воздуха. Высокой гигроскопичностью обладают кальциевая селитра, калийная селитра, порошкообразные аммиачная селитра и суперфосфат, хлористый калий. Меньше подвержены пагубному влиянию повышенной влажности воздуха гранулированные составы: аммиачная селитра, суперфосфат, мочевина. Гарантированно сохранить минеральные удобрения до следующего сезона поможет соблюдение следующей инструкции по подготовке и хранению составов. Все сыпучие удобрения необходимо пересыпать во влагонепроницаемые мешки (на случай, если они были в бумажных упаковках или коробках). Если к этому моменту удобрения уже слежались, их лучше просеять через крупное сито и просушить в сухом помещении. Пакеты с остатками удобрений нужно тщательно завязать и поместить во влагонепроницаемые контейнеры с крышкой. Размещать контейнеры в помещениях рекомендуется подальше от стен, чтобы конденсат, стекающий с них, гарантированно не попадал в емкости. Невскрытые удобрения, находящиеся в заводских упаковках, рекомендуется также помещать во влагонепроницаемые контейнеры. Пакеты могли получить незначительные повреждения в процессе транспортировки. За зиму в них также может проникнуть губительная влага. Жидкие удобрения С жидкими удобрениями дело обстоит наоборот: они не боятся влаги, но не выдерживают отрицательных температур. Содержимое баночек может замерзнуть даже при небольшой минусовой температуре, мороз повредит и упаковки: они треснут, а весной жидкости выльются. После оттаивания жидкие удобрения могут потерять свои полезные свойства, их консистенция может измениться. Поэтому любые жидкие удобрения, инсектициды, пестициды и фунгициды нужно в обязательном порядке хранить в тепле. Оптимальный температурный режим +5…+15°С. Биологические удобрения Основа биологических удобрений – полезные микроорганизмы, которые повышают плодородие почвы посредством увеличения концентрации питательных веществ в грунте и улучшения усвоения их растениями. Главная задача садовода, планирующего использовать биопрепараты на своем огороде и в следующем году – постараться не загубить те самые микроорганизмы. Наибольшую опасность для полезных почвенных бактерий представляют пониженные и повышенные температуры воздуха.  Хранить биологические удобрения зимой лучше в тепле: в квартире, на застекленном балконе, в утепленном гараже, в погребе. Помещение должно быть темным, на бутылочки и баночки с удобрениями не должны попадать прямые солнечные лучи. Оптимальный температурный режим хранения +5…+20°С. Но не все биопрепараты боятся минусовых температур. Абсолютно точно нельзя оставлять на морозе жидкие составы, а вот сухие – в зависимости от самого препарата. Условия хранения должны быть всегда указаны на упаковке. Допускается хранить при отрицательных температурах следующие биопрепараты-стимуляторы роста: Агат (до -20°С); ПлодоСтим (до -10°С); Регулар (до -15°С); Этамон Био (до -15°С); Гиберелон (до -15°С). Органика Разумеется, никому и в голову не придет пытаться обеспечить навозу, перегною и прочей органике теплые условия для зимовки. В этом и необходимости нет: на холоде удобрения не потеряют своих свойств. Максимум – органика будет просто медленнее перегнивать, больше никаких негативных последствий холодные условия хранения не принесут. Снизить ценность органических удобрений может обилие воды. Из-за обильных осадков, большого снежного покрова потери азота могут доходить до 40%. Чтобы снизить этот показатель и сохранить все полезные свойства ценного удобрения, кучу рекомендуется накрыть листом шифера или любого другого материала, не пропускающего влагу. Помните, что для перепревания органики обязательно нужен кислород, поэтому накрывать кучу пленкой не стоит. Зола Традиционно запасы золы активно пополняются осенью, когда начинается сезон обрезки деревьев и кустарников. Заносить золу на зиму в теплое помещения необходимости нет. Она способна переносить низкие температуры воздуха без потери полезных свойств. А вот влагу зола не любит: входящие в ее состав соли легко растворяются в воде и вымываются. Поэтому хранить золу зимой нужно подальше от влажных мест в закрытых ведрах или водонепроницаемых контейнерах. Сложить ее в пакеты можно, но велик риск того, что в них будет скапливаться конденсат. Поэтому данный вариант нельзя назвать удачным. В теплых условиях хранения в обязательном порядке нуждаются биопрепараты, а также любые жидкие питательные составы. Сыпучие удобрения можно оставить на хранение в дачном доме или сарае. Главное – уберечь их от влаги. Аналогичные условия хранения нужны навозу с золой: низкие температуры им не навредят, а вот лишняя влага может существенно снизить ценность этих составов.

Мочевина (или карбамид) известна садоводам как азотное удобрение, которое используется  для подкормки растений в саду и огороде весной и в первой половине лета. Но на этом функции этого состава не заканчиваются, использовать его можно и осенью.  Концентрированный раствор мочевины поможет избавить сад от многих болезней и вредителей, подготовить его к зиме. В этой статье рассмотрим все нюансы искореняющей обработки сада мочевиной: когда проводить, как правильно, как приготовить раствор и для каких деревьев использовать. Мочевина – что за состав Мочевина (или карбамид) – высококонцентрированное азотное удобрение, которое содержит 46% азота в амидной форме. Внешне она представляет собой белые гранулы диаметром до 2 мм. Вещество не имеет запаха и хорошо растворяется в воде, не образуя остатка. Хранить мочевину нужно в сухом и темном помещении в плотно закрытом пакете. Это удобрение очень гигроскопично, а потому важно исключить попадание влаги внутрь упаковки.  Весной карбамид используется как азотное удобрение: для ускорения роста и развития растений, более пышной зеленой массы, крупных и насыщенно-зеленых листьев. Использовать его можно как в сухом виде, так и в виде раствора. Осенью мочевина применяется для искореняющей обработки сада. Не стоит переживать за то, что обработка спровоцирует рост побегов, навредит растениям и подорвет их морозостойкость. К моменту проведения процедуры период вегетации заканчивается, деревья уже отходят ко сну. Если правильно определить сроки обработки и провести ее с учетом всех рекомендаций, мочевина не будет провоцировать ростовые процессы и не навредит саду. Польза мочевины осенью Искореняющая обработка сада проводится высококонцентрированным раствором. Он способен уничтожить споры грибков, бактерии, вредителей, устроившихся на зимовку в саду. Процедуру можно проводить как с профилактическими, так и с лечебными целями. Искореняющая обработка поможет избавиться от следующих болезней и вредителей: парша; монилиальный ожог (монилиоз, плодовая гниль); пурпуровая пятнистость; тля; долгоносик; нематоды. Мочевина имеет еще один полезный эффект – она ускоряет разложение листьев и способствует более быстрому превращению опавшей зелени в ценное органическое удобрение. Сроки осенней обработки сада мочевиной Время проведения процедуры будет зависеть от климатических особенностей региона выращивания растений и погодных условий. По общему правилу искореняющую обработку сада мочевиной проводят тогда, когда основная масса листьев опала, а до морозов остается 1-2 недели. Температура воздуха не должна быть ниже 0°С. В средней полосе и Подмосковье обработки проводят в конце октября или в ноябре, в Сибири, на Урале и в северных регионах – во второй половине октября. Погода должна стоять сухая. В идеале на следующий день по прогнозу также не должно быть дождей. Иначе часть состава смоется, обработка будет малоэффективной. Подготовительные мероприятия Прежде, чем приступать к обработке, важно провести ряд подготовительных мероприятий: Если сад в этом году болел или был заражен вредителями, опавшую листву нужно собрать и сжечь. Уборке подлежит и оставшаяся падалица. Грунт в приствольном круге деревьев нужно аккуратно прорыхлить. Стволы и скелетные ветки деревьев очистить от мхов и лишайников, трещины коры замазать садовым варом. Снять отслаивающуюся кору, места зачистки также обработать садовым варом. Провести санитарную обрезку деревьев: удалить высохшие, больные, сломанные и поврежденные побеги. Как правильно приготовить состав Концентрация раствора мочевины для искореняющей обработки сада будет зависеть от того, болели ли деревья в ушедшем сезоне и подвергались ли активным атакам вредителей. Если обработка проводится в профилактических целях, достаточно будет и 3%-ного раствора (300 гр карбамида на 10 л воды). Если цель – вылечить сад от грибных инфекций или спасти от зимующих насекомых, рекомендуется взять более концентрированный раствор – 500 гр мочевины на 10 л воды. В процессе проведения обработки важно соблюдать несколько важных правил: Готовить раствор удобнее в ведре, затем его необходимо перелить в распрыскиватель. Некоторые садоводы проводят обработку с помощью веника. Польза от такой процедуры безусловно будет, но небольшая: труднодоступные участки обработать таким способом не получится. Для приготовления состава лучше использовать теплую воду: в ней мочевина быстрее и лучше растворяется. Важно опрыскивать не только крону деревьев, но и приствольный круг. Земля также может быть заражена спорами грибков, в почве могли обосноваться на зимовку вредители. Чтобы процедура была наиболее эффективной, опрыскивают и землю, и стволы, и скелетные побеги, и мелкие веточки. Нельзя превышать концентрацию раствора, чтобы растения не получили ожоги. Чтобы не навредить себе, обработку рекомендуется проводить в маске и перчатках. Какие деревья можно обрабатывать Раствор мочевины – универсальный состав, который можно использовать для искореняющей обработки любых плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, абрикосов, вишни. Не помешает такая процедура и ягодным кустарникам: смородине, крыжовнику, малине, винограду. Но для последних лучше использовать раствор с концентрацией в 3-4%, не более. Молодые растения, высаженные в текущем сезоне весной, не обрабатывают. Для саженцев моложе 3 лет концентрацию состава лучше снизить до 2-3%. Как повысить эффективность обработки Для максимального искореняющего эффекта в раствор мочевины можно добавить железный купорос. Последний «добьет» тех вредителей и возбудителей заболеваний, которые недоступны мочевине. Такая баковая смесь зарекомендовала себя очень хорошо, она пользуется большой популярностью среди садоводов. Раствор готовится из 500 гр мочевины и 500 гр железного купороса на 10 л воды.  Чтобы состав лучше прилипал к побегам, не смывался водой и работал эффективнее, в него полезно добавить «Панэм». Он совместим со всеми инсектицидами и фунгицидами, не токсичен для растений и человека. Искореняющая обработка деревьев мочевиной осенью – обязательный этап в уходе за садом после сбора урожая. Она помогает оздоровить посадки, избавиться от большинства болезней и вредителей, оставшихся на зимовку. Но чтобы гарантированно не навредить растениям, важно соблюдать сроки проведения процедуры и не превышать дозировку действующего вещества.

Посадка саженцев плодовых деревьев – это ответственное дело, от которого зависит успех роста и развития растения, а также будущий урожай. У некоторых садоводов высаженные саженцы перестают расти, сохнут, желтеют и в конце концов погибают.  Одной из причин такого явления может стать выпревание. Не все садоводы знают, что такая проблема существует, поэтому в случае ее возникновения предпринимают неправильные шаги. Саженцы абрикоса склонны к выпреванию О том, что такое выпревание деревьев, как определить и предотвратить – читайте в нашем материале. Что такое выпревание деревьев У многих плодовых деревьев есть место, которое больше всего подвержено воздействию неблагоприятных факторов среды – это корневая шейка. Корневая шейка – место перехода корня растения в ствол. Обычно она находится на 2-5 см выше самого верхнего бокового корешка. Определить, где находится корневая шейка у саженца можно следующим образом – намочите тряпочку и проведите ней по стволу от его основания вверх. Там, где кора на дереве меняет цвет с зеленоватой на светло-коричневую и есть место корневой шейки. Выпревание корневой шейки – это повреждение коры и камбия у основания дерева. При этом первое время древесина остается здоровой, но со временем она начинает подгнивать, вызывая болезнь дерева и его гибель.  Признаки выпревания Чтобы не пропустить начало выпревания, стоит периодически осматривать корневую шейку саженца после посадки. Выпревание проявляется следующим образом: отмирает кора и камбий – поражается основание штамба и корневая шейка, иногда выпреванию подвергаются даже скелетные ветки; начинается камедетечение – из повреждений на коре выделяется жидкость янтарного или бурого цвета, чаще наблюдается у вишни и сливы; растрескивается и темнеет кора и камбий – через эти раны впоследствии может проникать инфекция, вызывая заражение грибными и бактериальными болезнями; отмирает кора по кольцу – если такой признак появился, то чаще всего дерево в скором времени погибает; на деревьях желтеют листья, ветви усыхают, плоды формируются мелкими. Больше всего выпреванию подвержены яблони, абрикосы, груши, сливы, вишни, персики. Причины выпревания  Неправильная посадка. Если саженец посадили слишком глубоко и корневая шейка оказалась в почве. Посадка в покрышки автомобиля, ящики, глубокие ямы, когда приствольный круг закрыт. Это ухудшает циркуляцию воздуха, мешает проветриванию, приводит к  застою воды и развитию выпревания.  Неправильный выбор места посадки. Нельзя сажать саженцы плодовых деревьев в темных углах, в места стекания воды, в низинах. Такие деревья не вырастут, а просто погибнут.  Обильные мокрые снегопады весной. Глубокий снег, особенно мокрый является причиной выпревания не только корневой шейки, но и ствола. Переувлажнение почвы. Слишком обильный подзимний полив в сочетании с заглубленной посадкой саженца в яму также приводит к выпреванию. Выпревание саженцев Чаще всего причиной выпревания саженцев является неправильная посадка. Если корневая шейка заглублена, а сам саженец находится в яме – выпревание неизбежно. Такие саженцы останавливаются в росте, деформируются и могут не расти несколько лет. Чаще всего из-за выпревания, вызванного неправильной посадкой они погибают. Профилактика выпревания у саженцев В первую очередь – это организация правильной посадки. Место для саженца должно быть выбрано очень тщательно. При посадке необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя сажать в низину, в места, где идет поток воды (например, вблизи водостока). Место должно быть ровным, достаточно высоким. Косточковые культуры размещают в местах, где скапливается небольшое количество снега. Высота снежного покрова не должна превышать 80 см, если снег высотой 1 метр и более, то вероятность выпревания будет высокой. Выбирать место на возвышенности или в холме. При этом при слишком высокой посадке следует следить за тем, чтобы корни саженца не вымерзли. При посадке не заглублять корневую шейку. Ее нужно оставить на уровне почвы и даже на несколько сантиметров выше. Чтобы не ошибиться, лучше предварительно найти на стволе корневую шейку и сделать пометку в месте ее расположения, а уже после этого высаживать растение. После посадки саженца оставить почву ровной, не организовывать углублений для полива, не забрасывать приствольный круг травой, листьями и другими материалами. Зимой утаптывать снег вокруг ствола. С наступлением весны, когда снег становится мокрым и рыхлым, а температура близка к 0 С необходимо убрать снег от ствола. Сибирский садовод Валерий Железов предлагает апробированную и доказавшую свою эффективность технологию посадки саженцев не в ямы, а в небольшой пологий холм для предотвращения выпревания корневой шейки. По этой технологии на месте посадки формируют небольшой холмик в котором делают углубление по диаметру корневой системы. Саженец помещают в это углубление, при этом корневую шейку не заглубляют. Выпревание взрослых деревьев Причиной выпревания у взрослых деревьев является сочетание воздействия на корневую шейку толстого слоя рыхлого снега при температуре от 0 С до -4С. Проявляется также, как и у саженцев. Степень повреждения зависит от вида растения, его сорта. Например, из косточковых больше всего выпреванию подвержены абрикосы и сливы. Если рассматривать с точки зрения сортов, то снизить риск выпревания можно, если высаживать районированные сорта. Они выведены с учетом климатических условий региона выращивания, поэтому лучше переносят перепады температур и влажности в родном регионе. Как показывает практика, наиболее подвержены выпреванию молодые растения, в то же время косточковые деревья и кустарники в возрасте 10-15 лет не подопревают. Это связано с тем, что в районе корневой шейки у таких деревьев уже есть толстый слой отмершей коры, который выступает в качестве теплоизоляционного материала. Как защитить деревья от выпревания Как мы уже отмечали выше, главной мерой по предотвращению выпревания является правильная посадка, когда корневая шейка находится над поверхностью. Кроме того, пока деревца молодые, необходимо проводить следующие защитные меры. Отказаться от подзимнего влагозарядкового полива. Особенно это касается абрикоса, но и вишню, сливу, грушу, яблоню поливать перед зимой тоже не стоит. Полив может помешать вызреванию побегов и корневой шейки, что ухудшает готовность дерева к зиме. Кроме того, насыщенная водой почва обладает хорошей теплопроводностью, поэтому будет быстро доставлять тепло из глубоких слоев почвы к поверхности, вызывая оттаивание почвы и повышение влажности снежного покрова вокруг ствола. Покрасить ствол дерева краской. Например, «Белисса» – это садовая краска-побелка, предназначенная для окрашивания стволов деревьев. Краска защищает ствол от солнечных ожогов, повреждений, вызванных резким колебанием температуры, предотвращает проникновение под кору насекомых и патогенных микроорганизмов. Защитить ствол от мокрого снега и сырости. В регионах, где в саду высота снега достигает 100 см и более, хорошим решением будет установить вокруг ствола кожух из дерева или другого твердого материала. Некоторые садоводы используют жесть, асбесто-цементную трубу, листовое железо. Диаметр кожуха должен быть не менее 40-50 см. Трубы распиливают вдоль, устанавливают вокруг ствола и скрепляют. Высоту кожуха выбирают такую, чтобы она была выше возможной границы снежного покрова. Если кожух делают из деревянных деталей, то в качестве закрывающего материала можно использовать пленку или мешковину. Основание кожуха заглубляют на 10 см в почву. С поверхности кожуха регулярно необходимо стряхивать снег, чтобы внутрь поступал холодный воздух, а в конце ноября – середине декабря это перестают делать. Весной необходимо как можно раньше освободить ствол от снега. Выпревание корневой шейки происходит при температуре близкой к 0 С и чтобы сократить период с такой температурой в начале-середине марта в зависимости от погоды, необходимо отбрасывать снег от приствольных кругов. Создать на стволе саженца искусственный защитный слой. Для этого известь или садовую краску смешивают с вермикулитом,  затем густым слоем наносят на ствол молодого деревца. Вместо вермикулита можно использовать перлит. Выпревание деревьев может стать настоящей проблемой в саду и привести к гибели деревьев, поэтому при посадке саженцев необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка не была заглублена, а находилась немного над поверхностью почвы. В первые годы не нужно ничем закрывать приствольный круг весной и летом, укрытие делать только на зиму и регулярно проверять состояние корневой шейки. Проблему выпревания лучше предотвратить, так как бороться с ней крайне сложно. Практически нет способов, чтобы спасти дерево, которое подверглось такому повреждению, поэтому профилактика – залог здоровья плодовых деревьев в саду и их долгой жизни.

Мнения садоводов о том, как поступать с сугробами в саду, расходятся диаметрально. Одни считают, что нужно окучивать растения снегом, другие советуют уплотнять и утаптывать снежный покров. Кто прав, попробуем разобраться. Свойства снега Утепление Главная роль снега в саду — это утепление. Чем выше сугробы, тем меньше промерзает земля под ними. Если снег ложится на влажную землю и сугробы растут день ото дня, то почва промерзает минимально. Трава и зимнезеленые растения, такие как клубника, сохраняют листья в течение всей зимы. Отаптывать или окучивать? Считается, что каждый сантиметр снежного покрова повышает температуру на поверхности почвы на 0,5-1 градус. Так, под высокими сугробами и при -30°С температура грунта будет чуть ниже нуля. Сугробы спасают от мороза деревья и кустарники, а также многолетние растения. Снег защищает не только корневую систему растения, но и его надземную часть, уязвимую к морозу.  Так в малоснежные зимы многие теплолюбивые культуры обмерзают выше уровня снежного покрова. Недостаток снега приводит к потере урожая ягодных культур: кустовой вишни, малины, цветочные почки которых легко повреждаются морозом. Свойства снега как утеплителя зависят от его рыхлости, ведь именно воздух является плохим проводником тепла. Если после снегопада пришла оттепель, снег осел и покрылся настом, то его утепляющая способность ухудшается.  Так же и при утаптывании сугробов. Уплотняя пушистое “одеяло”, мы ухудшаем его изолирующие свойства. По этой причине сторонники отаптывания снега под плодовыми деревьями рекомендуют делать это в феврале, когда самые сильные морозы миновали. Если в ноябре и декабре не намело больших сугробов, морозы приходят по голой земле, растениям будет сложнее пережить зиму. Дачникам приходится спасать самые уязвимые культуры: розы, виноград, клематисы, ежевику, малину, — к ним подбрасывают снега, сгребая его с дорожек.  Однако здесь нужно учитывать, что корни кустарников и деревьев распространяются гораздо дальше проекции кроны, поэтому не стоит слишком сильно оголять почву в проходах между ними. Равно как и не стоит вычищать начисто дорожки, проложенные вдоль цветника с многолетниками. Голая земля под тропинками промерзнет на большую глубину, что приведет к повреждению корней растений, находящихся в непосредственной близости к садовым дорожкам. Декоративные кустарники, цветущие на побегах прошлого года, отблагодарят пышным цветением, если зиму они проведут в высоком сугробе. “Укрыться с головой” любят форзиция, керрия, спирея, миндаль степной, хеномелес, вейгела и другие красивоцветущие кустарники. Запас влаги Народная мудрость в виде пословиц и поговорок подчеркивает положительное влияние снега на урожай, ведь при его таянии почва насыщается влагой. “Больше снега на полях — больше хлеба в закромах”, “где сугробы лягут, будет много ягод” и другие подобные поговорки подтверждают, как важно задержать снег на участке. Запасы талой воды в почве обеспечивают активный рост озимых культур, способствуют пышному цветению и хорошей завязываемости плодовых деревьев и ягодных кустарников, обеспечивают дружные всходы весенних посевов. В регионах, где зимы бывают ветреными, рекомендуется устанавливать преграды для снегозадержания. Для этой цели используют высокие стебли кукурузы, подсолнечника, которые оставляют на грядках, а также строят плетни из подручных материалов. Для снегозадержания на грядках с клубникой используют лапник, сухие стебли многолетников, ветки и пр. Чтобы почва в теплице также насытилась влагой, рекомендуется в течение зимы набрысывать снега на грядки, собирая его снаружи парника. Талая вода вымывает из грунта избыток минеральных солей, что особенно важно в теплицах, где почва используется интенсивно, и в течение сезона проводятся неоднократные подкормки. На участках с ровной поверхностью талые воды постепенно впитываются в почву, независимо от того, насколько она была проморожена. А вот на склонах ситуация иная. Если земля сильно промерзла, то весной талая вода будет утекать вниз по склону, не успевая впитываться в почву. От промерзания почву защищают высокие сугробы, а значит, на склоне лучше их не утаптывать. Отражение света Рыхлый снежный покров частично пропускает свет, благодаря чему трава под сугробами остается зеленой в течение всей зимы. Однако чем плотнее снег, тем сильнее он отражает солнечный свет. Наверняка вы замечали, что на дорожках, где зимой постоянно ходили туда-сюда, весной снег тает в последнюю очередь. Утоптанный наст отражает солнечные лучи подобно зеркалу. Утаптывание снега под деревьями и кустами задерживает начало цветения на одну-две недели, поскольку земля медленнее оттаивает. Это позволяет плодовым и ягодным культурам уйти от возвратных весенних заморозков, которые часто приходятся на период цветения садов. Однако здесь важны нюансы. Если речь идет о корнесобственных растениях, например, листопадных деревьях и кустарниках, то, действительно, замедление начала вегетации помогает им уйти от возвратных заморозков. С привитыми растениями дело обстоит иначе. Ягодные культуры по-разному переносят весеннее похолодание. Например, жимолость во время цветения легко переносит понижение температуры до -7°С, при этом цветки не повреждаются и ягоды отлично завязываются. А для цветущей черной смородины даже легкие заморозки -2-3°С уже фатальны, подмерзание цветов приводит к недобору урожая в текущем году. Плодовые деревья в большинстве своем являются привитыми, надземная часть и корни хоть и срослись в единый организм, но все же сохраняют некоторую обособленность.  Так, вишни, сливы, абрикосы на зимостойких подвоях весной пробуждаются довольно рано. Если же почва остается промороженной под слоем уплотненного наста, то проснувшаяся надземная часть расходует запасы влаги и питательных веществ из ствола и ветвей, а корни не могут восполнять ее потерю. Отаптывание приствольных кругов косточковых культур может привести к гибели дерева. На солнце ветви проснутся, на них распустятся почки, а корни все еще продолжают спать в холодной земле. Чтобы ускорить таяние сугробов, весной их разбрасывают, нарушая наст, а также присыпают сверху землей, торфом или золой. В домах с печным отоплением за зиму накапливается немало золы, это ценный источник микроэлементов: кальция, калия, фосфора, магния, серы и др. Дачники могут использовать гранулированную древесную золу.  Особенно полезна зола для косточковых. Вишни, сливы, абрикосы и другие косточковые культуры потребляют много кальция, он расходуется на построение косточки.  А вот посыпать садовые дорожки солью категорически не рекомендуется. С талой водой соль попадает в землю, что приводит к серьезным нарушениям плодородия почвы. Засоление грунта делает невозможным выращивание растений. В почве с избытком натрия нарушается водный обмен, растения страдают от засухи, даже если почва достаточно влажная. Воздухопроницаемость Снег хорошо пропускает воздух, однако этого не скажешь про наст и лед. Плотный наст не пропускает кислород, что приводит к частичной гибели газонной травы, садовой земляники. Зимние забавы на свежем воздухе дарят отличное настроение и заряд бодрости, однако без лишней необходимости лучше не топтаться по газону, пусть трава зимует под пушистым воздухопроницаемым “одеялом”. Когда снег вредит Защита от нагрузки Снег не всегда является заботливым другом для сада. Под его тяжестью ломаются ветви кустарников и деревьев, портится пирамидальная крона хвойных. Сошедший с крыши сугроб может похоронить под собой розарий или декоративные кустарники, высаженные у стены дома. Теплицы из поликарбоната часто не выдерживают снеговую нагрузку: крыша проваливается, а каркас ведет винтом. Чтобы избежать неприятных последствий, после сильного снегопада стоит пройтись по саду и стряхнуть излишки снега с лап хвойных, с ветвей деревьев и кустарников. При этом действовать нужно осторожно, понимая, что часть кроны может быть уже засыпана снегом, и в попытке освободить верхние ветки можно ногами сломать нижние. Снег с теплицы нужно регулярно убирать, это “обязательная программа” в зимних развлечениях на даче. Счищать его нужно аккуратно, поскольку на морозе поликарбонат становится хрупким. Неверное движение может привести к образованию проломов в материале. Защита от грызунов Плодовые и листопадные деревья, ягодные и декоративные кустарники зимой сильно страдают от нашествия грызунов. Нежная кора является источником питания для зайцев, которые прибегают в сады из ближайшего леса. Сладкой корой приходят полакомиться мыши полевки, когда в их норах заканчиваются запасы зерна и семян сорных растений.  Если кора съедена вкруг и камбий поврежден, дерево уже не спасти, транспортировка питательных веществ полностью нарушается. Если же кора повреждена частично, у растения есть шансы восстановиться. Иногда ситуацию спасает только прививка мостиком. Интересно, что вкусы грызунов довольно избирательны. Так, владельцы питомников плодовых деревьев замечают, что одни сорта яблонь и груш повреждаются грызунами сильнее, другие — меньше, а косточковые чаще всего остаются нетронутыми.  Мыши — те еще гурманы, но они любят питаться, что называется “один и в темноте”. Полевки делают ходы в толще снега и там, незаметно для глаз, тихонько обгрызают кору молодых деревьев. А вот зайцы, наоборот, перемещаются по снегу, поэтому весной можно обнаружить повреждение ствола и скелетных ветвей на высоте 50-70 см, — смотря какие были сугробы. И получается, чтобы защитить деревья от мышей, снег в приствольных кругах нужно утоптать. Но это не поможет спасти сад от зайцев, зубы которых куда острее, а аппетиты — больше.  Как вариант, чтобы защитить молодые деревья от грызунов, утаптывают снег не в приствольных кругах, а на некотором отдалении от деревьев, утрамбовывая широкие заградительные полосы. В теории мыши, пробирающиеся в толще сугроба, оказавшись неожиданно на поверхности наста, должны испугаться и убежать прочь. Понятно, что это гипотеза весьма относительная. Единственный надежный способ защитить молодые деревья от грызунов — это применение искусственных материалов, которыми обматывают стволы и скелетные ветви. С этой целью можно использовать спанбонд, полипропиленовые мешки, капроновые колготки, синтетическую сетку, картон и прочие подручные средства.  Стволы молодых деревьев можно окружить мелкоячеистой металлической сеткой, закрепленной в виде тубы. Такая защита не препятствует циркуляции воздуха и может служить несколько лет, пока ствол дерева свободно в ней помещается. Защита от выпревания Деревья косточковых пород, в первую очередь войлочная вишня, слива, абрикос — часто страдают от выпревания коры в зоне корневой шейки. Если снег ложится рано на сырую землю, то в толще сугроба создаются условия высокой влажности. Кора в нижней части штамба подопревает, что приводит к повреждению камбия и, как следствие, к гибели дерева. Выпревание корневой шейки часто случается в мягкие снежные зимы, когда морозы чередуются с оттепелями.  Чтобы защитить корневую шейку косточковых от выпревания, рекомендуется отгребать снег от стволов, чтобы земля быстрее промерзла. Однако здесь важно учитывать климатические особенности региона, глубокое промерзание почвы может стать причиной повреждения корневой системы.  Как вариант защиты штамба от выпревания снег в приствольном круге регулярно утаптывают. Как только высота сугробов достигает 15-20 см, можно отправляться на активную прогулку в вишневый сад. После метели процедуру повторяют. Однако в этом случае весной необходимо принять меры по ускорению таяния наста: насыпать золу, разбивать наст ломом, чтобы ускорить прогревание почвы. Более надежным способом сохранения штамба косточковых от выпревания является использование сухого укрытия. Нижнюю часть ствола дерева окружают небольшим водонепроницаемым каркасом.  С этой целью можно использовать перевернутое вверх дном ведро. Чтобы установить его вокруг ствола, потребуется сделать вертикальный разрез и отверстие в днище. Можно создать конструкцию типа шалаша, на которой закрепляется плотный спанбонд. Главное, создать буферную сухую зону вокруг корневой шейки. Окучивать нельзя отаптывать Так где же поставить запятую в этом предложении? Что делать со снегом: насыпать его на растения или, наоборот, притаптывать? Однозначного ответа здесь дать невозможно, хотя аргументов в пользу сохранения естественного снежного покрова гораздо больше. Рыхлый снег является хорошим утеплителем, чем выше сугробы, — тем лучше зимуют деревья и кустарники. Естественные сугробы лучше пропускают кислород, быстрее тают весной. Под сугробами почва промерзает не так глубоко, поэтому она рано оттаивает, хорошо впитывает влагу. Отаптывание сугробов помогает уберечь стволы косточковых от выпревания, а кору на стволах семечковых — от мышевидных грызунов. Однако применение защитных материалов и конструкций в обоих случаях дает более надежные результаты.  Выбор остается за садоводом, ведь многое зависит от реальных условий: климатических особенностей региона, погодных условий, возраста растений, а также их морозостойкости.

В дальнем, глухом углу сада место не только сорнякам, компостной куче или сараю. Среди цветов, декоративных кустарников, даже ягодных культур найдутся кандидаты для тенистых территорий. Главное - выбрать подходящее растение. Тенелюбивые и теневыносливые Садовые, как и все растения, по-разному относятся к освещению. Есть светолюбивые - поклонники солнышка, которые не могут без него жить. Другие прекрасно растут при рассеянном свете, в тени, полутени. А солнца боятся как огня: у них могут быть ожоги, они становятся угнетенными. Это тенелюбивые особи. Существует «прослойка» теневыносливых, терпимых к затенению. Но их можно выращивать и в местах с большим или меньшим количеством прямых солнечных лучей. Из двух последних групп советуем выбирать цветы, лианы, кустарник или дерево для проблемной площадки у забора, в отдаленной части сада. Какие цветы можно посадить Участки, куда редко заглядывает светило, могут быть цветущие и нарядные. Весной тут распустятся многолетники: незабудки (или похожая на нее бруннера), медуницы, камнеломки. Маргаритка приживется в полутени. Летом порадуют астильба, аквилегия, дицентра, наперстянка, лабазник, роджерсия. Высокие кусты клопогона, рудбекии добавят красок осени. О некоторых представителях «темного царства» подробнее. Ландыш Милое растение, великолепно чувствующее себя в тени. Посаженные в заброшенном садовом углу, ландыши превратят его в лесную полянку. Ландыши Хрупкие с виду, многолетники быстро вытеснят соседей, если разместить их на солнечной клумбе. Но подойдут для выращивания у глухого забора, где другие не выживут. С удовольствием поселятся в затенении, где растут высокий кустарник, дерево. Чтобы ландыши не расползались по участку, лучше ограничить их бордюром глубиной около 20 сантиметров. Волжанка Рослые, почти двухметровые кусты волжанки, - отличный вариант для посадки в дальнем месте. Многолетнее, теневыносливое растение ценно своими цветами, собранными в большие бело-кремовые метелки. Распушившись в июне, они словно подсвечивают территорию. Совершенно непритязательная «красавица», напоминающая громадную астильбу, эффектно смотрится вдоль сплошной ограды. Волжанка Княжик Для забора, находящегося на теневой стороне, станет украшением этот близкий родственник клематиса. Если ломоносы любят солнце, то княжики предпочтут тенек. На освещенных местах листья, некрупные яркие цветы становятся еще мельче. Среди преимуществ лиан можно также назвать некапризность, долгий срок цветения. Их не нужно снимать и обрезать на зиму: очень морозостойки. Какие декоративные кустарники и деревья можно посадить Без этих растений невозможно представить современный сад. Они способны преобразить не только парадную часть, но и украсить углы со скромным освещением. Кроме внешнего эффекта кустарник, дерево создают особую атмосферу пространства. Такие уединенные местечки подойдут для зон отдыха. В качестве солистов (групп) для затененных территорий сажайте дерен, бузину, калину, снежноягодник, боярышник, керрию и другие лиственные породы. Можно высадить вечнозеленый кизильник, бирючину. Эффектное хвойное растение, которое не боится тени, - тис (ядовито!) Ель, тсуга, пихта, микробиота из хвойников также подойдут. Ниже рассказ о нескольких популярных, красивых экземплярах. Пузыреплодник В углу неплохо смотрятся объемные кусты пузыреплодника. Привлекателен не только густой листвой, но и кистями белых, розоватых соцветий. Если позволяет площадь, можно высадить несколько растений. Пузыреплодник Отличный претендент на посадку живой изгороди. Кроме обрезки ухода практически не требует. Легко поддается топиарной стрижке: чаще всего формируют объемный шар. Сорта пузыреплодника с желто-золотистыми, пурпурными листьями в тени утрачивают окраску. Чубушник Садовый жасмин будет расти и цвести в любых уголках сада: солнечных и теневых. Весной его белые цветы, простые или махровые, наполняют пространство ярким ароматом. Не все переносят такие сильные запахи. Посаженное в отдалении растение будет напоминать о себе лишь легким облаком аромата. Чубушник Чубушник может служить фоном для малорослых зеленых питомцев. Неплохо смотрится посадка низких весеннецветущих спирей. Если хочется нарядности летом, сажайте многолетники: белую или розовую астильбу, белоснежную купену, разноцветную аквилегию. В условиях небольшой полутени, рядом с чубушником из семейства гортензиевых можно разместить и невысокую метельчатую гортензию. Например, Бобо. Рододендрон Если ищете, что посадить в дальнем углу сада, выберите рододендрон. Вечнозеленые и лиственные экземпляры в средней полосе обычно вырастают до 2 метров в высоту. Предпочитают полутень (в природе любит селиться под пологом деревьев), кислую рыхлую почву, обильный полив и подкормку. Рододендрон Кустарник, который называют розовым деревом, станет роскошным декоратором забора, стены дальнего строения. Он незаменим на северных участках. Органично смотрится по соседству с хвойными: тенелюбивыми туями, елями. Цветы самых разных окрасок (желтые, малиновые, белые, сиреневые), появляющиеся в мае, - само великолепие! Лучше сажать морозостойкие рододендроны, выращенные в местных питомниках и ботанических садах. Или выбирать более стойкие листопадные варианты. Бересклет Непритязательные кустарники без проблем вырастут в дальнем месте дачи. Садоводы ценят листопадные виды за тонкие изящные листья, которые осенью окрашиваются в самые разные тона: от бело-желтых до розовых, малиновых, оранжевых. Украшение сада и красные ягоды, они остаются на кустах до морозов. Хороши вечнозеленые миниатюрные, стелющиеся пестролистные виды, выносящие полутенек. Растение в средних широтах требует укрытия на зиму. Туя Вдоль ограждения сегодня нередко сажают туи. Эти хвойные неплохо растут в частичной затененности. Особенно теневынослив сорт Брабант. Чтобы разнообразить «туевый» ряд, можно посадить рядом с ними кустарники. Туя Подойдет дерен, рододендрон и другие. Или перемежать шаровидными видами туй, выбирая с зеленым цветом хвои. Желтоокрашенные культивары из-за недостатка освещения теряют окраску. Какие ягодные кустарники можно посадить Некоторые ягодные культуры растут и плодосят в том или ином затенении. На краю участка выбирают для выращивания: ежевику, иргу, жимолость, крыжовник. Часто вдоль забора отводят место под малинник или посадку смородины. Но в подобных условиях урожай меньше, ягоды мельче и не такие сладкие, как на солнце. Малина Некоторые сорта малины подойдут для выращивания в тени, лучше в полутенистом пространстве. Наиболее зарекомендовавший себя проверенный временем старый сорт Новость Кузьмина. Также надо отметить культивары: красноплодные Бальзам, Гусар, Лячка, желтоплодную Желтый гигант, фиолетовую Парпл Джевел. Главное: хорошо поливать и подкармливать («Здравень Аква для ягодников и ягодных культур»). Малина Гусар Жимолость Жимолость можно посадить на задах, в каком-нибудь садовом углу, она любит влажные местечки, обитая в природе в подлеске. Кустарник с ранними синими ягодами вынесет легкую полутень. Только подкормите органикой, обильно поливайте. Жимолость Ягоды у жимолости не горчат (если не сортовая особенность), даже когда растут в затененном месте. Любой садовый угол, даже темный, найдет своего зеленого «жильца». Если потребности растения подходят под эти условия, оно украсит проблемную территорию.

Мы привыкли называть кедром роскошное хвойное дерево, растущее в сибирской тайге, хотя на самом деле по ботанической классификации это не кедр, а сосна сибирская кедровая, принадлежащая к роду сосна. Настоящие кедры (их всего 3 вида) растут в теплом климате. Но именно наш сибирский кедр (будем называть его именно так) дает вкуснейшие и питательные орешки, вернее это семена. У всех других кедров орехи несъедобны. Наш сибирский кедр – уникальное дерево, растущее в природе в основном в Сибири, на значительной высоте над уровнем моря, где он встречается в соседстве с пихтой или образует сплошные мономассивы - так называемые кедрачи или кедровники. Кедры в Сибири Сибирский кедр – внушительное дерево высотой до 30-35, иногда до 40 метров, у самых старых деревьев диаметр ствола может достигать 1,8 м; живут кедры обычно до 500 лет, хотя отдельные экземпляры и дольше – до 800. Кедр имеет густую многовершинную крону аккуратной овальной формы, мощную корневую систему с центральным корнем и множеством боковых поверхностных корней, словно змеящихся по поверхности почвы, наконцах которых развивается микориза. Хвоя кедра длиной 6-13 см растет пучками, состоящими 5 хвоинок. На каждом дереве образуются и мужские и женские шишки (растение однодомное), созревающие за 14-15 месяцев. Шишки довольно крупные – около 13 см в длину и 8 см в ширину, содержащие от 40 до 150 семян – орешков. В плодоношение кедры вступают в возрасте 20-25 лет. Как вырастить кедр из кедровых орешков, мы подробно расскажем в этой статье. Хотя гораздо проще посадить на участке кедровую сосну, купив молодой саженец в садовом центре, но намного интереснее вырастить дерево самостоятельно из семян. Выбор и обработка семян для посадки Чтобы вырастить кедр, нужно брать свежие семена из шишек, поэтому не стоит покупать орешки россыпью. Лучше приобрести шишки урожая этого года – их продают в октябре-ноябре. Сбор кедровых орехов Если есть возможность – можно самим собрать семена для посева. Созревшие шишки опадают с дерева и их можно найти в кедровом лесу или сорвать с дерева. Шишки должны быть с плотно закрытыми чешуями и обладать приятным ароматом эфирного масла кедра, без повреждений в виде плесени и каких-либо пятен. Очистка посадочного материала Чтобы легче было очистить шишки от чешуи, их размещают около батареи на некоторое время, это способствует раскрытию чешуй. После чего достают орешки и калибруют, отбирая для посева самые крупные однородного коричневого цвета, без пятен и признаков болезни.Мелкие лучше не брать – они если и прорастут, будут медленно расти и отставать в развитии. Выбранные семена следует замочить в воде и оставить на 2-3 дня, меняя воду. После чего отобрать те орешки, которые осели на дно – они самые полновесные и дадут хорошие всходы. Эти семена не помешает обеззаразить, подержав в течение часа в розовом растворе марганцовки, после чего промыть чистой водой и дать обсохнуть. Поскольку всхожесть семян сибирской сосны кедровой невысокая, орехов для посадки следует взять в 2-3 раза больше, чем вы хотите получить саженцев. Стратификация и скарификация Твердую скорлупу кедровых орешков молодым росточкам преодолеть не просто – и чтобы облегчить им этот процесс, семена подвергают стратификации и скарификации. Стратификация – обработка холодом. В природе этот процесс происходит естественным путем – семена осенью попадают в землю после опадания шишек, а всходят весной. В домашних условиях можно имитировать естественные условия зимовки, чтобы семена кедра взошли весной. Для чего примерно в декабре обработанные вышеописанным способом орешкизаворачивают во влажную ткань, кладут ее в полиэтиленовый пакет, который на 3 месяца помещают в холодильник. В течение этого времени нужно периодически проверять влажность ткани и при необходимости смачивать ее. Можно набрать влажный песок в контейнер и поместить семена в него, закрыть и также поставить в холодильник. Скарификация - нарушение целостности скорлупы также поможет быстрейшему прорастанию кедровых семян. Провести процедуру можно следующим образом: Завернуть орешки в ткань, Приготовить 2 чашки – с очень холодной водой и с кипятком, Опускать орешки попеременно на 10 секунд в горячую, затем в холодную воду, Повторить это не менее 10 раз. Резкие перепады температур нарушают целостность скорлупы, приводя к ее растрескиванию. Посадка кедра в горшок После того, как подготовили семена кедра, можно приступать к посадке. Выращивать сосну кедровую можно дома или в теплице. Выбор почвы и горшка для посадки кедра Кедр растет медленно, поэтому для первых лет жизни саженцам вполне подойдет небольшой горшок или пластиковый стакан объемом 300-400 мл и высотой 10 см. Обязательно наличие дренажных отверстий. Затем готовят грунт. Можно купить в садовом центре специальный субстрат для выращивания хвойных культур, а можно приготовить самим. Понадобится следующий состав в равных частях: Торф Крупный речной песок Биогумус (перегной). Еще вариант, все компоненты тоже в равных пропорциях: садовый грунт, опилки, некислый торф, речной песок. Можно взять торф из хвойного леса и смешать с таким же количеством садовой земли. Важно, чтобы реакция полученного субстрата была нейтральной. Все ингредиенты перемешивают и обрабатывают биофунгицидом или густым раствором марганцовки для дезинфекции и оставляют на 8-10 дней. Пошаговая инструкция по посеву После того, как все готово, приступают к посеву, соблюдая следующую последовательность: На дно горшочков нужно положить для дренажа слой керамзита, Затем наполнить их подготовленным субстратом, До верха емкостей оставить 1,5-2 см, Полить грунт, Сделать в центре небольшое углубление, Положить по одному орешку в каждый горшок, заглубляя примерно на 2 см. Все стаканчики для удобства можно поставить в один ящик, накрыть пленкой и разместить в теплом помещении. Время от времени пленку приоткрывают и проветривают посевы, убирают излишний конденсат. Правильно подготовленные и стратифицированные орешки начнут прорастать через 2-3 недели. Уход за всходами Когда начнут появляться первые сеянцы, пленку открывают почаще, постепенно увеличивая время и вскоре совсем убирают. Для роста маленьких кедриков наиболее благоприятными будут условия при температуре воздуха около +20 ℃ивлажности75%, для поддержания которых необходимо почаще проветривать комнату, где стоит рассада и регулярно опрыскивать сеянцы. Важно защитить растения от возможных грибных инфекций, поэтому каждые 2 недели их необходимо поливать «Фитоспорином». Если выращивание кедра выпадает на зимнее время, когда световой день короткий, обязательно нужно установить дополнительное освещение. Поливать всходы кедра нужно умеренно, поддерживать почву в слегка влажном состоянии, но ни в коем случае не переливать. Подкормки в первое время не нужны, сеянцы растут медленно и им вполне хватает питательных элементов в правильно приготовленном субстрате. Но через 2-3 месяца можно давать удобрения примерно 1 раз в 3-4 недели. Особенно эффективны специальные удобрения для хвойных растений: «Фертика Кристалон», «Здравень турбо для хвойных», «Здравень Аква для декоративных и хвойных культур», «Бона Форте», «Агрикола». Такие подкормки укрепляют иммунитет и стимулируют рост саженцев, а также улучшают декоративные качества молодой хвои. С наступлением теплых дней рассаду начинают закаливать – ее выносят на открытый воздух сначала не непродолжительное время, но постепенно время пребывания увеличивают и наконец оставляют растения на улице на целый день. В летний период молодую рассаду кедров нужно переселить в сад или в огород до наступления зимы. Поставить горшки с саженцами следует в легкую полутень – например, под крону дерева или сделать какое-либо притенение на самые жаркие дневные часы. В первые 2-3 года лучше оставлять саженцы кедра зимовать в прохладном помещении с температурой около +7-9 ℃ - на лоджии, веранде, неотапливаемой теплице. В это время растениям нужно естественное освещение и очень редкий полив. Если саженцы за это время хорошо подросли и горшочки им стали малы, следует перевалить их в большие горшки (1-1,5 л), используя субстрат того же состава, что и при посеве. Высадка саженца кедра в открытый грунт Высаживать саженцы кедра на постоянное место нужно весной. Для дерева выбирают открытый участок с глубоким залеганием грунтовых вод (не менее трех метров), также не должно быть подтопления весной при таянии снега или летом во время проливных дождей. Важно посадить кедр подальше от построек – расстояние должно составлять 4-5 м, иначе мощные боковые корни распространяясь вширь могут разрушить фундамент. Саженец кедровой сосны Почва предпочтительно должна быть супесчаная или суглинистая. В глинистую землю нужно внести торф и песок – по 6-8 кг на 1 кв. метр. При посадке нескольких саженцев, расстояние между ними должно составлять не менее 4 м. Основные правила посадки Место для кедра готовят за 2 недели до посадки. Выкапывают большую яму, в 3-4 раза превышающую объем горшка, в котором рос молодой кедрик; На дно укладывают слой дренажа в виде щебня или измельченного кирпича; Затем насыпают заранее подготовленную почвосмесь, состоящую из садовой или дерновой земли, перегноя и торфа в пропорции 2:1:1 с добавлением 2 ст. ложек золы; Заполняют этой смесью 2/3 объема ямы; Поливают субстрат; Ставят на него извлеченный из горшка саженец с комом земли; Заполняют таким же субстратом оставшуюся часть ямы; При этом постоянно уплотняют землю так, чтобы не осталось никаких пустот; Корневую шейку оставляют на том же уровне, особенно тщательно уплотняя почву около стволика; Сразу же устанавливают опору, к которому подвязывают саженец; Еще раз поливают и мульчируют землю около кедра торфом или хвойным опадом. Особенности ухода за саженцем Основной уход за кедром будет необходим в начале его роста, пока деревце еще молодое и нуждается в регулярных поливах. Желательно, чтобы почва под кедром постоянно была слегка влажной, для чего его нужно мульчировать хвойным опадом или смесью торфа, опилок, сосновых иголок. В середине лета и ближе к осени дают фосфорно-калийную подкормку – эти элементы повышают иммунитет и устойчивость растений, укрепляют корневую систему, способствуют лучшей зимовке. Хотя сибирский кедр растет в самых суровых условиях и переносит сорокаградусные морозы, но молодой прирост иногда может обмерзать зимой, также слишком большой слой снега может сломать неокрепшие побеги. Пока деревце молодое, его стоит готовить к зиме – увеличить слой мульчи, обложить ствол еловыми ветками. Есть у кедра и вредитель, который может поражать дерево – это хермес, особый вид тли, о присутствии которой можно узнать по белому налету на побегах и хвое. Для борьбы с хермесом применяют препарат Пиноцид, при небольшом поражении можно смывать налет сильной струей холодной воды из шланга. В заключение можно сказать о еще одном самом простом способе посадки кедра. Если нет возможности выращивать сеянцы дома, можно просто посеять орешки кедра осенью в саду, в подготовленные борозды, засыпать землей и замульчировать. При такой посадке семена кедра за зиму пройдут естественную стратификацию и весной дадут дружные всходы. Но в этом случае опасность представляют мыши, которые в голодный год могут раскопать и съесть посеянные семена. Так что нужно позаботиться об их защите.

На многих дачных участках бывают проблемы с водоснабжением. В отсутствии центрального водопровода хозяину приходится копать колодец или бурить скважину, но порой даже они не спасают ситуацию. Однако можно создать сад и цветник, которые не требуют полива вовсе и обходятся редкими дождями. Какие растения легко переносят засуху В дикой природе даже в засушливом климате произрастает множество растений: многолетних и однолетних цветов, трав, кустарников и деревьев. За годы эволюции растения приспособились выживать в условиях недостатка влаги, у каждого вида — своя “система защиты”. Узкие листья — деревья и кустарники не тратят влагу понапрасну, ведь чем меньше размер листа, тем меньше влаги испаряется с его поверхности. Такая экономия позволяет им подолгу обходиться без воды. Восковый налет на листьях — растения с сине-зеленой и серо-зеленой окраской лучше других справляются с дефицитом влаги. Восковый налет препятствует испарению влаги с поверхности листьев, а значит, ее расход минимален.  Опушение также указывает на высокую засухоустойчивость. Растения с серебристыми пушистыми листьями могут расти в самых сложных условиях: на ярком солнце в засушливом климате. Суккуленты — мясистые растения не страдают в период засухи, ведь у них, как у верблюда, всегда есть запас влаги — в толстых листьях и стеблях. Эфемероиды — луковичные и другие эфемероиды приспособились к выживанию в засушливом климате. Они вегетируют ранней весной, когда в почве достаточно влаги, а затем надземная часть отмирает и растения уходят в состояние покоя до следующего сезона. При выборе декоративных растений для своего сада, обращайте внимание на культуры, которые растут в дикой природе в вашей местности. Засушливый климат Средиземноморья и средней полосы значительно различаются. Многие южные культуры, приспособленные к жаре и засухе, имеют низкую морозостойкость. Плодовые Плодовые деревья требуют регулярного полива. Однако среди них есть культуры с весьма скромными запросами, которые могут обходиться редкими дождями. Вишня степная, войлочная, песчаная Вишня степная — неприхотливый кустарник высотой до 1,5 м. В дикой природе произрастает в средней полосе, в засушливой Волгоградской области, на южном Урале, в Сибири.  Мелкие листья вишни степной умеренно испаряют влагу, а развитая корневая система работает как насос. Вишня степная не только засухоустойчива, но также проявляет высокую морозостойкость. Проявляет хорошую устойчивость к грибным заболеваниям. Вишня довольно вступает в плодоношение на 3-4-й год жизни, но продуктивный период у нее небольшой — 6-8 лет. Ягоды по качеству не уступают обыкновенной вишне, они крупные, кисло-сладкие, на длинной плодоножке. Кустарник образует обильную корневую поросль. Корневые отпрыски появляются не только в непосредственной близости от куста, но могут вырастать и на большом отдалении — в 5-8 м. Корневую поросль можно использовать как саженцы для замены старых деревьев на молодые. В смешанных посадках необходимо ограничивать распространение корневой поросли, вкапывая в почву ограничители. Большинство сортов вишни степной являются самобесплодными. Для получения урожая ягод необходимо сажать 2-3 различных сорта. Высокую засухоустойчивость имеет и вишня войлочная. Это компактный кустарник с мелкими шероховатыми листьями, расчерченными сетью прожилок. Ягоды вишни войлочной чуть мельче привычных, у них довольно крупная косточка, которая не отделяется от мякоти. Вишня песчаная также может обходиться естественными осадками. Это неприхотливый кустарник с очень высокой морозостойкостью, может зимовать даже при -40-45°С. Плоды вишни песчаной имеют довольно терпкий вкус, подходят для переработки. Небольшие по размеру ягоды темно-пурпурного, почти черного цвета, расположены на коротких плодоножках, поэтому создается впечатление, что они облепляют ветви. Облепиха Облепиха отличается скромными запросами, но “колючим” характером. У деревьев красивая форма кроны, необычная серебристая окраска листьев. Осенью ветви густо облеплены мелкими оранжевыми ягодами, которые не только вкусны, но и невероятно полезны. Облепиха является засухоустойчивой культурой, ее узкие листочки испаряют влагу минимально. К тому же дерево может обеспечивать себя дополнительным питанием, — облепиха живет в симбиозе с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на корнях дерева. Облепиха Единственный минус облепихи — крупные острые шипы, которые усложняют уход за деревом, обрезку, сбор ягод. Но благодаря работе селекционеров появились сорта облепихи, у которых шипы расположены редко либо отсутствуют вовсе. Облепиха — культура двудомная. Для получения урожая ягод необходимо посадить мужской и женский экземпляр. Облепиха склонна формировать корневую поросль, с которой необходимо регулярно бороться. Барбарис Садоводы обычно рассматривают барбарис как декоративный кустарник и подбирают саженцы барбариса Тунберга. Тогда как барбарис обыкновенный не только выглядит весьма привлекательно, но и плодоносит. Мелкие кислые ягоды барбариса богаты витаминами и ценными микроэлементами. Барбарис Тунберга Барбарис обыкновенный стойко переносит засуху, у него мелкие кожистые листочки, поэтому площадь испарения влаги невелика. К тому же барбарис невероятно зимостоек, его не нужно укрывать на зиму, он неприхотлив и растет само по себе, разве что требует периодической санитарной обрезки. Из барбариса обыкновенного можно устраивать свободно растущую изгородь. Кустарник вырастает до высоты 1,5 м и примерно такого же диаметра. У него изящные поникающие ветви, придающие кусту фонтанообразную форму.  Единственный недостаток барбариса, — обилие коротких острых шипов. При обрезке кустарника не обойтись без плотных перчаток. Зато такая живая изгородь окажется непроходимой для непрошенных гостей. Кустарники  Многие кустарники средней полосы неприхотливы и замечательно растут сами по себе, довольствуясь естественными осадками. Боярышник Боярышник обыкновенный и боярышник круглолистный — два неприхотливых вида, которые часто встречаются в дикой природе. Это высокорослый кустарник, формой кроны напоминающий небольшое дерево. Боярышник вырастает в высоту до 3,5-5 м. Подходит для создания высокой живой изгороди. Боярышник У боярышника красивые резные листья, душистые цветы и съедобные ягоды, обладающие целебными свойствами. Кустарник имеет крупные шипы, но они не такие острые как облепихи. Боярышник сильно страдает от гусениц бабочки-боярышницы, требует обработки инсектицидами. Акация желтая Акация желтая, или карагана древовидная, — неприхотливый кустарник, который может расти в самых сложных условиях. Акация желтая переносит длительную засуху, морозостойка, выдерживает загазованность, нетребовательна к плодородию почвы.  Акация желтая вырастает до высоты 4-6 м, это крупный кустарник со множеством вертикальных стволов. Благодаря работе селекционеров появились низкорослые сорта, а также сорта с плакучей формой кроны. У акации узнаваемые изящные парно-перистые листья. Весной она обильно и продолжительно цветет лимонно-желтыми цветами, привлекая в сад пчел.  Миндаль степной Миндаль степной, или бобовник, особенно красив весной. В конце апреля ветви покрываются облаком нежно-розовых душистых цветов, похожих на цветы сливы.  Миндаль степной — это невысокий кустарник, высотой 1-1,5 м, благодаря корневой поросли образует густые заросли. Миндаль совершенно неприхотлив, не боится засухи, зимует при -40°С, хорошо переносит смены температуры с мороза на оттепель. Летом ветви миндаля степного украшены некрупными плодами с легким опушением, чем-то напоминающими оливки. Орешки миндаля степного используют для изготовления косметического масла. Теплолюбивые кустарники В регионах с субтропическим климатом: в Сочи, Крыму, на Кавказе произрастает множество засухоустойчивых вечнозеленых кустарников. В средней полосе они не выращиваются из-за низкой зимостойкости. Это олива европейская, олеандр, лавр благородный, самшит и др. Луковичные Даже на участках без источника воды можно выращивать весенние луковичные. Весной в земле достаточно влаги, к тому же в луковицах есть запас питательных веществ.  Тюльпаны В регионах, где весна бывает короткой и резко сменяется жарой, лучше сажать ранние сорта тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, а также мелколуковичные: крокусы, мускари, пролески и др. Эфемероиды Эфемероиды украшают сад только весной, а в середине лета уже уходят на покой. Если подобрать им подходящее место в компании других многолетников, которые закроют пустые участки земли в разгар лета, то можно наслаждаться их яркой зеленью и цветением в мае-июне. Бруннера сибирская Бруннера сибирская не так хороша, как бруннера крупнолистная, но весной выглядит очень достойно. Крупные сердцевидные листья на коротких черешках образуют большие массивы, бруннера быстро расползается за счет корневых отпрысков. На фоне яркой зелени нежным голубым цветом выделяются крошечные цветы, похожие на незабудки. Через некоторое время после окончания цветения листья полностью отмирают. Дицентра великолепная Дицентра великолепная радует садовода в начале сезона, после окончания цветения надземная часть отмирает. Дицентра великолепная с каждым годом становится все красивее, — куст увеличивается в диаметре, и количество цветущих побегов прибавляется.  Дицентра Дицентра формирует пышный куст из резных, сильно рассеченных листьев. Над зеленой массой возвышаются тонкие дугообразные цветоносы с изящными бутонами в форме сердца. Дицентра предпочитает полутень, цветет в мае-июне. Суккуленты Очиток Очиток видный — самый крупный представитель садовых суккулентов. Многолетник образует крупные куртины, с каждым годом количество побегов увеличивается.  Очиток видный Cloud Wolker Очиток выглядит декоративно в течение всего сезона, но особенно хорош он в начале осени, когда щитковидные соцветия окрашиваются в вишневые и бордовые тона. У очитка довольно крупные мясистые листья, расположенные на побегах супротивно. Высота растения 50-80 см. Распространенные сорта очитка имеют сине-зеленую окраску. Некоторые сорта удивляют шоколадной или винной окраской листьев,  Очиток ложный — почвопокровник. Суккулент образует плотные подушки с приподнятыми побегами высотой до 15-20 см. Цветет невзрачными белыми цветами, расположенными на верхушках побегов. Есть интересные сорта с вишневой окраской листьев. Очиток толстоветвистый выглядит весьма декоративно, но придется наклониться пониже, чтобы рассмотреть его. Побеги приподнимаются над землей лишь на 5 см. Мясистые листочки плотно расположены на стебле, верхушка побегов напоминает розочку. Молодило Молодило, или каменная роза, может обходиться без воды и практически без почвы. Крошечные корешки способны закрепляться в щелях между камнями. В дикой природе молодило растет на каменных осыпях. Мясистые листья сложены в плотную розетку, напоминающую розу. У молодила нет стеблей, “каменная роза” растет непосредственно на земле, лучше всего смотрится на небольшом возвышении: альпийской горке, в рокарии и пр.  В арсенале садоводов огромное множество сортов молодила, которые различаются окраской “лепестков”. Портулак Портулак крупноцветковый в средней полосе выращивается как однолетник, через рассаду. Растение образует низкий коврик, цветущий на протяжении всего лета. Мясистые побеги портулака стелятся по земле, приподнимаясь до высоты 15-20 см, небольшие мясистые листочки накапливают запас влаги. Портулак цветет очень ярко, сорта часто представлены смесью окрасок: алый, вишневый, малиновый, желтый, белый и др. Растения с опушением или восковым налетом Серебристые растения с бархатистым опушением выглядят весьма декоративно в течение всего сезона. Их цветение является дополнительным бонусом. Разнообразие декоративных культур с опушенными листьями так велико, что можно создать из них целый цветник благородного серебряного цвета. Стахис шерстистый Стахис шерстистый, он же чистец византийский или овечьи ушки — самый пушистый многолетник. Чистец образует крупные куртины, его прикорневые листья удлиненные, закругленные на конце, напоминают формой и опушением уши овечки или зайчика. Цветение чистеца не слишком привлекательное, мелкие малиновые цветочки собраны на верхушке побегов в мутовках. Стахис Ясколка войлочная Многолетник ясколка войлочная образует крупную округлую “подушку” высотой 30 см, взрослые кусты достигают в диаметре 1 метра. У ясколки мелкие узкие листья с легким опушением. Цветение продолжительное, с середины-конца мая по июль. Цветы мелкие, но их так много, что за цветами не видно листьев. Цветы ясколки белые, с желто-зеленым центром. Ясколка Сантолина сизая Сантолина сизая — многолетник родом из Средиземноморья, поэтому имеет не слишком высокую морозостойкость. Вечнозеленый полукустарник может зимовать под снегом, выдерживает морозы до -20°С. У сантолины мелкие перистые листья, молодые побеги чем-то напоминают кораллы. Растение образует крупные куртины. В период цветения, в июне-июле, многочисленные побеги сантолины достигают высоты 60 см, на верхушке каждого небольшой шаровидный цветок ярко-желтого цвета. Сантолина издает насыщенный терпкий аромат, напоминающий запах полыни. Лихнис корончатый Лихнис корончатый — двулетник, благодаря обильному самосеву может самовозобновляться на клумбе. В первый год формирует компактную розетку серебристых листьев. На второй год вырастает несколько разветвленных побегов, на верхушке каждого бокового побега распускается одиночный малиновый цветок, формой напоминающий цветок флокса. Лихнис халцедонский Цветение длительное, с июня до сентября, все лето куст продолжает ветвиться, образуя все новые и новые бутоны. Лихнис особенно хорошо смотрится в группе из нескольких кустов, так они могут опираться друг на друга. Вероника седая Вероника седая отличается от привычной вероники колосистой. Это компактное растение для переднего плана, высота цветоносов не превышает 40 см. У вероники седой довольно крупные прикорневые листья с сильным серебристым опушением. Цветоносы прочные, с крупным колосовидным соцветием глубокого синего цвета. Вероника седая цветет в июле-августе, после окончания цветения побеги обрезают, кустики сохраняют привлекательность в течение всего сезона. Полынь декоративная Декоративные сорта полыни сохранила терпкий запах дикорастущих предков, но сильно изменились внешне. Полынь Шмидта формирует плотные шарообразные кусты высотой до 30 см, у нее перистые, сильно рассеченные листья с серебристым отливом. Полынь Людовика, или Пурша образует густые заросли из вертикальных побегов с узкими ланцетными листьями, высота растения 60 см. Полынь Людовика Полынь Стеллера значительно отличается от других видов, у нее пальчатые листья с сильным опушением, напоминающие цинерарию приморскую, стелющиеся побеги расположены горизонтально на высоте 20 см. Полынь Стеллера Анафалис жемчужный Анафалис жемчужный выглядит довольно скромно, подходит для цветников в пейзажном стиле. Многочисленные вертикальные побеги вырастают в высоту до 60 см, их венчают небольшие щитковые соцветия. Круглые корзинки цветов с перламутрово-белыми прицветниками напоминают жемчужины. Анафалис часто используется как сухоцвет. У анафалиса мелкие ланцетные листья серо-зеленого цвета. Анафалис образует крупные куртины, быстро разрастается за счет корневых отпрысков. При выращивании в миксбордере требует ограничения. Перовския Многие садоводы хотели бы видеть в своем цветнике лаванду, но из-за ее низкой зимостойкости не получается добиться ожидаемого эффекта. В средней полосе лаванду заменит перовския, при беглом взгляде они весьма похожи. Растение сильно ветвистое, одревесневающее у основания, формирует множество боковых побегов с мелкими серебристыми листьями, высота куста — до 60 см. Колосовидные соцветия перовскии не такие пышные, как у лаванды, однако их оттенок практически тот же, сине-сиреневый, лавандовый. Засухоустойчивые многолетники Многолетники, произрастающие в горной местности, отличаются высокой засухоустойчивостью. Эдельвейс, антеннария (кошачья лапка), армерия приморская — эти культуры выглядят скромно и изящно, подходят для озеленения альпийской горки, рокария. Многие привычные многолетники легко обходятся естественными осадками: гвоздика перистая, флокс шиловидный, различные виды колокольчиков, тысячелистник, гипсофила метельчатая. Многолетники, цветущие в конце лета, неприхотливы в уходе, отлично переносят засуху и летнюю жару, обходятся минимальными дождями. Это эхинацея, рудбекия, гайлардия, астра новобельгийская (сентябринка). Ароматные травы замечательно растут в засушливых условиях, их запах становится только интенсивнее. Это многолетние шалфей, иссоп, душица, чабрец.

Есть два термина, характеризующих способность плодовых деревьев успешно выдерживать холодное время года.  Зимостойкость – общее понятие, отражающее устойчивость сада к неблагоприятным факторам среды зимой: не только холодам, но и резким перепадам температуры, оттепелям. Морозостойкость – более узкое понятие, характеризующее способность растений без повреждений выдерживать определенные отрицательные температуры. И если морозостойкость заложена генотипическими особенностями сорта, то на зимостойкость садовод в силах повлиять. В этой статье мы подробно поговорим о том, как повысить зимостойкость плодовых деревьев и что сделать, чтобы сад гарантированно пережил зиму. Выбирайте подходящие сорта Как было сказано ранее, степень морозостойкости заложена в растениях генетически. Если посмотреть описание того или иного сорта яблони или груши, можно увидеть пункт «зона морозостойкости (USDA-зона)». Сибирь – это зона 1-2, Москва и Подмосковье – 4, средняя полоса России – 5, Краснодарский край – 6. Выбирать под посадку нужно те сорта, которые соответствуют зоне выращивания растений, то есть районированные. Яблони, выращиваемые в Сибири, на Урале, в северных областях, должны уметь выдерживать температуры до -45°С (зона USDA 1-3). Для посадки в этих регионах нужно выбирать морозостойкие сорта: Медуница, Белый налив, Мелба, Афродита. В более теплых регионах (Подмосковье и средняя полоса) выбор сортов будет чуть больше: Антоновка, Мантент, Услада, Макинтош, Китайская золотая, Чудное. Груша – культура более теплолюбивая и капризная. Наиболее морозостойкими сортами являются Уралочка, Северянка, Чусовая, Красуля, Вековая. Они способны выдержать холода до -40°С, но лишь в условиях тщательной подготовки к зиме и достаточном количестве снега. Сажайте саженцы в высокий холм Этот метод основан на эксперименте, проводимом в 70-е года прошлого столетия в Главном Ботаническом саду АН СССР. Суть его заключалась в повышении зимостойкости деревьев путем закаливания корневой системы. Молодые саженцы высаживались на холмики высотой до 1 м. Раннеосенние холода никак не «задевали» корни, залегающие глубоко в земле. А вот для корневой системы, расположенной в холмиках близко к поверхности земли, они служили «тренажером» зимостойкости. В будущем такие растения имели более крепкий иммунитет к резким перепадам температуры и холодам нежели те, что были посажены обычным методом. Они раньше уходили в спячку, что также повышало их зимостойкость. Как показал опыт, весной эти деревья просыпались тоже раньше, ведь земля в холмиках прогревается быстрее, обеспечивая корням возможность добывать влагу и питание. Посадка на холмы – отличный вариант для участков с высоким залеганием грунтовых вод. Корневая система не будет страдать от избытка влаги и загнивать, а растения будут реже болеть и лучше плодоносить. Но важно учитывать, что почва на возвышенностях пересыхает быстрее, а потому уход за таким садом нужен более тщательный. Особенно это касается молодых саженцев, потребность во влаге у которых выше, нежели у взрослых деревьев. Вносите фосфорные и калийные удобрения в конце лета Калий и фосфор – макроэлементы, отвечающие за стрессоустойчивость растений, их иммунитет и высокую зимостойкость. Избыток азота наоборот будет провоцировать снижение сопротивляемости деревьев холоду и непогоде. Поэтому осенний уход за садом должен обязательно включать внесение калийно-фосфорных подкормок. В составе вносимых удобрений азота быть не должно (либо совсем минимальное количество). Для подкормки яблонь и груш осенью можно использовать следующие удобрения: Сульфат калия и суперфосфат (20-30 гр первого и 40-50 гр второго на 1 кв м грунта); Монофосфат калия (30 гр на 1 кв м почвы); Борофоска (30 гр на 1 кв м почвы); Зола (2 стакана на 1 кв м почвы); Костная мука (200 гр на 1 кв м). На зиму замотайте, утеплите ствол В зимний период и ранней весной плодовым деревьям страшны не только сильные морозы, но и другие угрозы: образование наледи, резкие перепады температуры, грызуны и зайцы. Все эти неблагоприятные факторы могут спровоцировать появление на стволах морозобоин, трещин, открытых ран, отслоение коры, которые существенно снизят самочувствие растений и, как результат, урожайность в следующем сезоне. Чтобы повысить морозостойкость деревьев и увеличить их шансы на успешную зимовку, нижние части стволов полезно обмотать агроволокном или обычным бинтом, а приствольный круг утеплить опавшей листвой, компостом или опилками. Мульча спасет корни от промерзания в случае, если морозы придут раньше, чем выпадет снег. А обмотка поможет защитить штамбы от морозобоин, образования наледи и острых зубов грызунов. Материал полезно смочить небольшим количеством берестового дегтя: неприятный запах будет отпугивать непрошенных в саду гостей. Альтернатива обмотке и мульче – лапник. Он выполнит несколько функций: будет задерживать снег, сохранять драгоценное тепло в почве, охранять кору деревьев от грызунов. Еловые или сосновые ветки необходимо уложить вокруг деревьев и аккуратно привязать их к стволу как можно выше, чтобы выпавший снег не укрыл их полностью. Побелите стволы Побелка сама по себе не является фактором, повышающим иммунитет растений к морозам. Но она помогает избежать повреждений коры плодовых деревьев в зимнее и весеннее время. А, как было сказано ранее, зимостойкость – это не только про устойчивость к морозам, но и про способность «выйти» из зимы с минимальными потерями.  Побелите ствол Пригревающие солнечные лучи, потепления, сменяющиеся холодами, могут стать причиной появления на стволах и скелетных ветках морозобоин. Вода, увеличиваясь в объемах при нагревании, буквально разрывает ткани и провоцирует образование трещин. Такие повреждения чреваты тем, что в будущем будут затруднять процесс нормального сокодвижения, могут стать очагами скопления вредителей, спор грибков, микробов и бактерий. Солнечные лучи также оставляют на стволах плодовых деревьев ожоги, которые проявляются в отслаивании коры и отмирании тканей. Побелка поможет уберечь плодовый сад и от этой проблемы. Использовать для побелки известь непрактично: она быстро смывается осенними дождями. Лучший вариант – садовая краска. Она лучше держится на коре, имеет дезинфицирующий эффект, предотвращает проникновение под кору насекомых. По отзывам многих садоводов хорошо зарекомендовала себя в этом деле садовая краска-побелка «Белисса». Проведите влагозарядный полив Зимой плодовые деревья находятся в стадии покоя, но несмотря на это процесс испарения влаги продолжается хоть и не такими интенсивными темпами. Чтобы увеличить запасы влаги в прикорневой зоне, осенью до прихода морозов важно провести влагозарядный полив. Он необходим для: снижения риска высыхания коры и побегов; защиты корней от морозов (напитанная влагой земля медленнее отдает тепло); защиты цветочных почек от промерзания; быстрого старта роста и развития деревьев весной. Влагозарядный полив показан абсолютно всем деревьям в саду: и плодовым, и декоративным, и хвойным. Норма внесения влаги: до 3 ведер для молодых саженцев, 6-7 ведер для взрослых деревьев, 10 ведер для крупных и раскидистых деревьев старше 10 лет. Делайте ежегодную весеннюю обрезку Не стоит торопиться с обрезкой плодовых деревьев весной. Проводить ее нужно до момента пробуждения растения и начала сокодвижения, но после окончания морозов. Слишком ранняя обрезка может подорвать зимостойкость деревьев, а вкупе с избытком азота в почве спровоцировать пробуждение растений и рост побегов раньше времени. Весна может быть нестабильной. Возвратные заморозки нанесут существенный урон проснувшимся деревьям и снизят их урожайность. Для повышения морозостойкости ранней весной плодовый сад полезно обрабатывать препаратами на основе цитокининов – антистрессовых фитогормонов, стимулирующих деление клеток и развитие растений даже в неблагоприятных условиях. Одним из таких препаратов является «Ботаник» – он повышает холодостойкость плодовых деревьев и увеличивает темпы их роста. Сделайте прививку или окулировку саженца Существенно повысить морозостойкость нерайонированных сортов плодовых деревьев помогает прививка или окулировка на подвои устойчивых к холодам яблонь и груш. В результате привой спокойно выдержит нужные климатические условия и порадует богатым урожаем плодов. Специалисты рекомендуют проводить двойную прививку или окулировку. Это процесс, при котором из привитого черенка или почки выращивается молодой саженец, с которого затем нарезают новые черенки или глазки. Эти черенки или глазки повторно прививают или окулируют на свежие, здоровые подвои, чтобы обеспечить лучшую устойчивость растения к неблагоприятным условиям. В результате, готовый к посадке на постоянное место саженец можно получить лишь на третий год после начала процесса. Такой метод помогает укрепить растение, привить ему повышенный к холодам иммунитет и увеличить урожайность. Каждый садовод заинтересован в увеличении урожаев, ежегодно снимаемых с плодовых деревьев: всегда хочется, чтобы яблок и груш было больше, они были крупнее и слаще. Весенний и летний уход за садом безусловно важен. Но правильно подготовить плодовые культуры к зиме – не менее значимо. От того, насколько правильно будут проведены все мероприятия и каков будет их набор и зависит успешность зимовки деревьев. Зимостойкость – характеристика, на которую садовод в силах повлиять. А если вы задались этим вопросом еще до высадки плодового сада, следуйте таким рекомендациям: выбирайте морозостойкие сорта, сажайте деревья в высокие холмики, используйте метод двойной прививки. 

Жимолость все более завоевывает популярность у садоводов, и на это есть много причин. Это один из самых зимостойких кустарников – ему не страшны и сорокаградусные морозы.  Это очень неприхотливый кустарник – он требует минимум ухода. И конечно - именно жимолость дает самый первый урожай вкусных и целебных ягод – ее плоды начинают созревать раньше клубники – в зависимости от региона с начала июня. Растение довольно неприхотливое и нет особых проблем в выращивании жимолости, но часто начинающие садоводы, посадив у себя впервые кусты жимолости, вдруг на третий-четвертый год видят, что с растения начинает слезать кора и буквально свисает с побегов длинными лентами. Садовод начинает беспокоиться – почему кора жимолости отслаивается, что случилось с кустом, вроде других признаков болезни не видно. Причины отслойки коры На самом деле это и не болезнь вовсе,отслаивание коры – естественный процесс для данного растения. Такие явления наблюдаются и у других кустарников – у смородины, малины, только в гораздо меньшей степени. У декоративного пузыреплодника кора также слазит и довольно интенсивно. Есть и деревья, сбрасывающие кору – эвкалипт, платан. У жимолости кора начинает отставать с двух-трехлетнего возраста – тонкие полоски отслаиваются и свисают с побегов, обнажая древесину. Но это не приносит растению никакого беспокойства – на ветках образуется новая кора. Так что и садоводам не следует беспокоиться по этому поводу – это особенность данного растения. Не стоит обрезать кору или сдирать ее – когда засохнет и опадет естественным образом, ее можно будет убрать. Если это морозобоины Хотя жимолость очень стойкое к морозам растение, но в случае сильных и продолжительных холодов она может пострадать. На стволах могут появиться морозобоины - случается это обычно рано весной. И беда в том, что эти открытые раны – прекрасная возможность для проникновения разнообразной инфекции, что может привести к серьезным заболеваниям кустарника и даже к его гибели. Весной кусты жимолости следует внимательно осмотреть и если такие побеги появились, ихлучше сразу вырезать, чтобы инфекция не распространялась по всему растению. Но если морозобоиной поврежден ценный побег, его нужно полечить и сохранить. На поверхность раны наносят 1%-ный раствор медного купороса (10 г разводят в 1 л воды) после чего замазывают ее садовым варом или средством Раннет. Такое лечение желательно проводить при положительных, но невысоких температурах. Если поражение побегов обнаружили, когда уже весна в разгаре, и жимолость цветет и завязывает плоды, то лучше отложить эту обработку до того времени, когда будет собран весь урожай. Как защитить жимолость от болезней Для защиты жимолости от грибной и бактериальной инфекции ее также нужно обрабатывать осенью и весной фунгицидными препаратами. Жимолость просыпается весной очень рано, и зачастую, когда садовод появляется на дачном участке, у нее уже набухают почки – значит скоро будет цветение, а затем появятся и плоды. Применять химию в такое время не стоит. Но можно обработать кусты биофунгицидами, используя самое простое средство Фитоспорин-М, только нужно помнить, что он работает при температуре выше +14 градусов. Жимолость могут поражать разные болезни: красно-оливковая пятнистость, крапчатость листьев (вирусная болезнь), вирус мозаики резухи, мучнистая роса; есть и другие, более редкие болезни. Чтобы растение было здоровым, следует в первую очередь соблюдать все правила ухода, поддерживать высокий агрофон благодаря поливам, подкормкам, обрезке и профилактическим обработкам. Обрабатывать жимолость нужно рано весной до пробуждения почек, или осенью. При сильном развитии какого-либо заболевания к обработкам нужно приступать немедленно (только не в период сбора урожая). От мучнистой росы поможет Скор, Серпень, Чистоцвет; от пятнистости - Скор, Абига-Пик, Манкоцеб, бордосская жидкость. Вирусные болезни не лечатся, в этом случае следует выкопать и удалить с участка все растение. Вообще жимолость болеет довольно редко, поэтому при соблюдении самых простых приемов по уходу, она будет здорова и порадует вас хорошим урожаем. Надо ли проводить обрезку кустарника Один из способов поддержания жимолости в здоровом и цветущем виде – правильная обрезка. Притом, обрезка жимолости несложная, и приступать к ней следует с 5-6 возраста. Обрезка молодых кустов Молодые саженцы сразу после посадки также следует обрезать, удалив только сломанные и слабые веточки. Оставить нужно 3-5 наиболее сильных побегов и укоротить их на 1/3 длины. Весной нужно проводить обрезку очень рано, еще в марте или в начале апреля, важно сделать это до распускания почек. В это время проводят в основном санитарную обрезку. Молодые кусты жимолости подвергают только санитарной обрезке, удаляя весной все засохшие, сломанные и тонкие веточки. Также вырезают низко расположенные, лежащие на земле побеги, и те, которые идут внутрь и слишком загущают куст. Формирующая обрезка Когда кусты жимолости достигнут возраста 5-6 лет, приступают к формирующей обрезке, которая в первую очередь сводится к прореживанию куста. Жимолость образует очень много побегов и веток, которые растут внутрь, переплетаясь между собой, также многие ветки опускаются вниз и могут лежать на земле или побег может вырасти в сторону и выбиться из общего объема куста. Поэтому куст прореживают, вырезая все лишние, чересчур скрученные, загущающие побеги, а также расположенные низко (чтобы ягоды не лежали на земле). Многие мелкие веточки жимолости зимой подсыхают, поэтому их также следует обрезать. Такую обрезку нужно проводить ежегодно, чтобы поддерживать куст в хорошем состоянии. Осенью ни в коем случае нельзя обрезать или укорачивать молодые приросты этого года – именно на них в будущем году будет созревать урожай. Омолаживающая обрезка После 8-10 лет можно делать жимолости омолаживающую обрезку. С этой целью вырезают самые старые побеги – они наиболее толстые. Притом срезать стволы нужно не под корень, а оставляя пенек, от которого пойдут молодые приросты. Очень старый куст можно омолодить кардинально, обрезав все побеги – на следующий год он даст новую молодую поросль. Жимолость восстанавливается очень быстро, поэтому не стоит бояться обрезать куст. Омолаживающие обрезки проводят каждые 3-5 лет, а в промежутках между ними делают санитарную обрезку. Жимолость – очень долговечный кустарник, она может расти на участке и 20, и 30 лет, а при хорошем уходе, подкормках и правильной обрезке – и до 50 лет.

Черная смородина — суперполезная культура. И покупать не нужно: посади в саду и срывай живые «витамины» с ветки. Предлагаем двадцатку лучших культиваров с крупными, сладкими ягодами для самых разных регионов России. Основа урожая Прежде чем покупать саженцы, нужно определиться с критериями отбора. Выбирать необходимо только районированные для вашей полосы сорта. Тогда проявляются все его преимущества. Особенно это актуально для Сибири, Урала с сильными морозами, южных территорий с жаркой, засушливой погодой и даже для Подмосковья. Обращать внимание на вкусовые качества (обычно сладость с кислинкой), вес ягод (может доходить до 5,5 -7 граммов) и их применение, урожай. Есть универсальные растения: смородинку можно есть свежей и пускать на переработку. Поинтересоваться устойчивостью к вредителям и болезням. Подверженные напастям экземпляры потребуют частых обработок («Фитоверм» — незаменимое средство от смородиновых вредителей), с урожайностью также будут проблемы. Узнать, какого срока созревания, чтобы иметь плодоношение в течение всего лета. Ранние дают темные «бусинки» в середине - конце июня, среднеспелые появляются на кустах в первую половину июля. Среднепоздние и поздние сорта созревают в конце июля и радуют ягодами и в августе. Самые долгожданные — ранние, поздние радуют сбором, когда уже мало ягод в саду. Требую! Нужно считаться и с требованиями представительницы монотипного семейства крыжовниковых (!!!), подбирая место для нее на участке. «Черноокая» смородина более прочих ягодных кустарников требовательна к влажности почвы. Но «мокрых ног» не выносит, поэтому грунтовые воды не должны подниматься выше 70 см. Сморода - так называли ее в старину - будет родить на солнце и в полутени (плоды еще и крупнее). Кусты можно сажать под ажурной сенью небольших деревьев. Только дистанцию между саженцами увеличивают раза в полтора, чем рекомендовано в описании. Надо сказать о самоплодности, которая есть у большинства представительниц этого семейства. Но для увеличения сбора желательно иметь несколько культиваров на участке для опыления. Идеального во всех отношениях сорта не существует. У каждого есть свои плюсы и минусы. Сорт черной смородины относится к крупноплодной с массой ягодок больше 1,5 г. Такие представители капризней в уходе (обязательны подкормки, обильный полив в засуху, правильная обрезка). Сорта черной смородины для Подмосковья В Московской области зима помягче, а лето более теплое и влажное по сравнению со средней полосой. Такая погода очень по душе смородинке. Здесь можно выращивать большинство культиваров. При выборе стоит учесть морозостойкость, стойкость к весенним возвратным заморозкам. Для Подмосковья также актуальны паутинный, почковой клещи из вредителей, ржавчина, антракноз - из грибных болезней. Лучше подыскать экземпляры, не восприимчивые к напастям. Ранние 1. Дар Смольяниновой Среднерослый куст одаривает в начале июля очень сладкой (4,9 дегустационный балл из 5) духовитой ягодищей весом до 3- 5 г! Урожай до 2,6 килограмма. Назначение универсальное. Неприхотлив, морозостоек (34-градусные морозы выдерживает!). Не поддается почковому клещу, антракнозу, септориозу. В дождливый период смородина может подхватить мучнистую росу. Один из лучших российских культиваров. 2. Севчанка Ранний сорт, позволяющий уже в конце июня попробовать свежие кисло-сладкие крупные ягодки. Годятся и для переработки. С сильнорослых растений сбор больше двух кило. Хорошо растет и плодоносит на солнце, плодородной почве, зимостойка. «Севчанка» противостоит всем смородиновым хворям и вредителям: мучнистой росе, антракнозу, ржавчине, почковому клещу. Средние 3. Добрыня Смородина подходит для климата центральных и южных областей. Спокойно переносит морозы в 25 градусов, средне засухоустойчива. Ягоды крупные - до 7 граммов (недаром «Добрыня»)! Черно-синеватые, начинают поспевать в середине июльских дней. С отличным вкусом, сочные, ароматные, семена мелкие. Поспевают дружно, не осыпаются благодаря сухому отрыву. Назначение универсальное. Плодоносить начинает в следующее после посадки лето. Ежегодно дает хороший урожай до 2,4 кило с куста. Практически не болеет. Один из лучших сортов требует своевременных подкормок, обильных поливов, своевременной обрезки. 4. Пигмей «Пятерка» за вкус говорит сама за себя! Крупными (5-6 г!), сладкими, ароматными «бусинами» только наслаждаться, начиная с конца июня - начала июля. Кожица у них тонкая, семена мелкие. Хороши свежие, перетертые с сахаром, в джеме. Один из урожайных: до 3 килограммов сбора плодов с растения. Много плюсов: высокая зимостойкость, засухоустойчивость, неприхотливость, не боится мучнистой росы, антракноза, средне поражается почковым клещом, септориозом. Рекомендован к выращиванию практически на всей территории страны. По праву считается одним из достойных культиваров. Из минусов: мокрый отрыв ягодок, если запоздать со сбором. Поздние 5. Велой Великолепный десертный вкус (высший балл по дегустации), отличная зимостойкость, засухоустойчивость, невосприимчивость ко многим болезням - это смородина «Велой» или «Ленинградская сладкая». Испытанный временем (допущен в Госреестр в 1993 году), сорт адаптирован для западного региона, но подойдет и для центральных областей страны. Радует урожайностью (более пяти кг с одного экземпляра) на солнце, без тени. Крупными ягодами лучше лакомиться с ветки: при перевозке, заморозке они мнутся, текут. Тем более, что созревание растянуто с конца июля до середины августа. 6. Вологда Культура районирована на территории Северо-Запада. Но подойдет для выращивания Центрального, Волго-Вятского, Дальневосточного регионов. Ведь выдерживает 34-градусную стужу! Не поддается почковому клещу. В неблагоприятные годы способна подхватить антракноз, мучнистую росу. Растения не очень высокие, компактные, награждают садовода крупноплодной, до трех граммов, темной «жемчужинкой». В кисти бывает до 14 плодов! За сезон можно собрать больше 3 кг сладкой, с небольшой кислинкой, ягодки. Сорта черной смородины для Средней полосы Зима морознее, чем в Подмосковье, весна часто сухая, солнечная, умеренная влажность характерна для теплого лета. До середины осень часто сухая и теплая. Но условия на такой обширной территории могут разниться, что сказывается на культиварах. Ранние 7. Селеченская Сорт - один из любимых садоводами. Нипочем 32-градусные морозы и летняя засуха, поэтому хороша для всех российских территорий. Съем урожая (почти 2,5 кг) в первые десять июльских дней. Смородка с нежным десертным вкусом. Даже в затенении смородина сохраняет урожайность. Селекционеры постарались, выведя улучшенный вариант «Селеченская 2». Гибрид отличается от предшественника совершенной неприхотливостью к грунту, не болеет грибными болячками, не подвержен напасти культуры - почковому клещу. Не нуждается в частой обрезке, прореживании. Смородинки у нее размером крупнее: почти 6 граммов. И дегустационный бал самый высокий: пятерка. «Смородиновые конфетки». Прекрасно транспортируется. Из минусов: зеленые питомцы быстро стареют, не очень устойчивы к весенним утренникам. 8. Дачница Сорт может похвастаться высокой зимостойкостью (35-градусную холодину выдержит) и иммунитетом: почти не болеет, не подвержен атакам вредных насекомых. Увесистой ягодкой, сладковатой, с кислинкой - около десяти процентов сахара - можно угощаться с середины июня. Урожайностью впечатлит: до 7 килограммов плодов. Кустарник самоопыляется, компактный. Но ветки клонятся к земле и «Дачница» быстро осыпается. 9. Орловия Культивар относят в одних источниках к раннеспелым, в других - к средним. Поспевает в конце июня - первых днях июля. «Орловия» сильнорослая, дает хороший сбор некрупных ароматных плодиков (1,1 г) универсального применения. Хорошо транспортируется. Устойчив к пепелице (мучнистой росе), средне противостоит клещу в почках. Не боится низких зимних температур. Поэтому рекомендуется, кроме средних широт, для Северо-Запада, Урала. Частично самоплоден, нужны опылители. Средние 10. Ядреная Смородина, считающаяся среднеспелой по сроку созревания. Созревать начинает в макушку лета, но в некоторых областях в конце июля и в августе. Поэтому иногда причисляют к позднеспелым. Кроме Волго-Вятского региона районирована для Западной Сибири. Козыри «Ядреной»: зимостойкая, скороплодная, самоплодная, урожайная, устойчивая к клещу почковому, рябухе. Относится к крупноплодной, агатовые «виноградинки» весят более пяти граммов. Кисловаты: больше годятся для желе, варенья, джема. Кусты быстро стареют. Активно плодоносят семь лет. 11. Русалка Сорт с нежным «именем» поражает богатырским размером плода: бывает более 7 г. Почти смоляные ягодищи с десертным вкусом, дегустационная оценка высшая - пятерка. Созревать начинают в середине лета (двадцатых числах июля), но не одновременно, снимают в 2-3 раза. «Русалка» выведена на Урале, поэтому там районирована в первую очередь, допущена к выращиванию также в Центральной России, на Дальнем Востоке, в Сибири. Морозы выдерживает до минус 32 и даже выше. Неприхотлива. Из недостатков: среднеустойчива к некоторым болезням и вредителям. Поздние 12. Лентяй Название, вероятно, из-за того, что «ленится»: поздно и неравномерно зреет. Но собирать агатовые блестящие «горошины» в августе, когда других черносмородиновых ягод нет, - чудо! Большие, вкусные, не осыпаются, не сохнут. Хорошо лежат, не боятся перевозки. Применение универсальное. Растения сильные, высотой более метра, с компактной кроной, частично самоплодные. Хороший урожай в смешанных посадках с «Белорусской сладкой», «Бинар», «Оджебин». Гибрид не капризен в уходе, главное — место под солнцем и достаточный полив. Не страдает от зим с суровыми стужами. Зоны выращивания: Центральная Россия, Северо-Запад, Урал. Иммунитет сильный: не подвержен большинству смородиновых хворей, только почковым клещом может поражаться. «Лентяй» считается лучшим поздним гибридом черной смородины. 13. Орловская серенада Относят к среднеспелым или иногда к среднепоздним культиварам: сбор в июле - начале августа. Ягода с сильным смородиновым духом, кисло-сладкая, массой до двух граммов. Можно есть свежей, замораживать, сушить, готовить варенье, джем, мармелад. Хотя урожайностью смородина не впечатляет: кустарник дает 1,1 кг плодов. «Орловская серенада» сравнительно зимостойка: кроме Черноземья рекомендована к культивированию также в Центральном, Волго-Вятском регионах. Самоплодная, устойчивая к грибным инфекциям культура. Сорта черной смородины для Сибири и Урала Для сибирского, уральского сада культивары должны обладать суперустойчивостью. Чтобы зеленые питомцы могли выдержать экстремально низкую температуру: морозы в 35 градусов и выше (или укрывать). Также переносить резкие перепады погоды. В этих широтах короткое, жаркое, часто сухое лето. Поэтому необходима сопротивляемость засухе. Но солнца не достаточно: потребуются экземпляры, способные хорошо расти и плодоносить. Нужно обращать внимание, какого срока созревания: не всякий позднеспелый сорт вызревает. Важно: разные области этих обширных территорий отличаются по климату, что может сказываться на периоде поспевания, объемах сбора. Ранние 14. Валовая Смородина, которую можно назвать одним из лучших достижений отечественной селекции. Кустарник переносит 35-градусные морозы, летнюю жару, отсутствие дождей. Не боится мучнистой росы, почкового клеща, похуже устойчив к антракнозу. Самоплоден. Только сильно раскидистый. Округлые, одна к одной, очень темные ягодки достигают 1,4 г, с кисло-сладкой мякотью, сильным ароматом. Начинают поспевать в первых числах июля (иногда относят к «серединным» экземплярам). Съем немалый: до четырех килограммов с экземпляра. Лучше всего родит на 3-4 год. Содержит много сахаров и витамина С. Универсального применения. Районирована для вышеназванных территорий. 15. Ника Раннюю «Нику» можно срывать с ветки уже в половине июня или чуть позже. Налитые соком «горошины» кисло-сладкого вкуса. С куста обычно снимают 2,6 килограммовый урожай. Едят в свежем виде, перерабатывают. Сорт хорошо противостоит зимним морозам, возвратным заморозкам весной, летнему пеклу. Стоек к мучнистой росе, антракнозу, галловой тле, менее - к септориозу, почковому клещу. У нее крупные ягодищи весом 2 грамма и даже вдвое больше. 16. Подарок Кузиору Культура ранняя, включенная двадцать лет назад в Госреестр по Западно- Сибирскому региону, распространена на Алтае. Отличается сопротивляемостью подмерзанию, слабо поражается болезнями и вредителями. Среднерослые, раскидистые растения вступают в плодоношение на второй год после посадки. Не нуждаются в опылении. Обеспечивают дружное созревание ягод хорошего вкуса (нежный запах) с урожайностью около трех кило. Дегустационный балл - 4, универсального назначения. Средние 17. Черный жемчуг Эта смородина, выведенная в 90-х годах, пользуется спросом у любителей смородинового варенья, желе, джема. Большие плоды богаты пектином и витамином С (кислинка преобладает). Но родит стабильно, приносит в июне-июле около двух кило и более смоляных «жемчужин». Кожица у них плотная, поэтому не мнутся, легко переносят перевозку. Куст не очень рослый, раскидистый, неприхотлив, самоплоден. Из достоинств стоит назвать морозостойкость (до минус 35 градусов). Рекомендован для Урала, Сибири, Средней полосы, Северного Кавказа. Минус - в подверженности мучнистой росе и вирусу махровости. 18. Лама Среднеспелая: «горошинки» дружно поспевают во вторую июльскую декаду. Плоды некрупные, с сухим отрывом, мякоть кисло-сладкая, приятно ароматная. Приносят весомый сбор. Едят их свежими, перерабатывают. «Ламу» отличают высокие зимостойкость и засухоустойчивость: подходит для сибирского, уральского климата. Она не боится распространенных смородиновых хворей и вредителей. Сорт требует хорошо освещенного участка, плодоносить начинает на третий год после посадки. Поздние 19. Багира Заслужила признание у специалистов и садоводов-любителей. Смородина, которая допущена к выращиванию на Урале, в Сибири, на Северо-Западе, в Волго-Вятском, Средне-Волжском регионах. На густо облиственных кустах в узлах нередко бывает по две-три кисти ягод. Черные, подсказывает название, крупненькие как вишни, созревают разом в конце июля - начале августа. Ягодная внутренность нежная, с тонким ароматом, почти без кислоты (мармелад!). Растения одаривают сбором плодов до 4,5 кило, которые легко транспортируются. «Багира» быстро начинает плодоносить, ей свойственны высокая зимостойкость, противостояние засухе, самоплодность. Слабые стороны: восприимчивость к некоторым напастям культуры. Но паутинному клещу она не «по зубам». 20. Гармония Районированный именно для этих регионов позднеспелый сорт универсального назначения. Выдерживает зимнюю стужу, летний зной, болезнями и вредителями повреждается в средней степени. Гармоничен во всем. Средней высоты кустики, увешанные красивыми крупными ягодами, приятного кисло-сладкого вкуса, дают большой урожай. Смородина относительно неприхотлива. Важно из предложенного списка подобрать сорт, хорошо подходящий к условиям вашей области и соответствующий вашим потребностям.

Сроки хранения урожая яблок и груш могут быть существенно сокращены из-за болезней и инфекций, которые поразили плоды еще на этапе созревания или были приобретены в процессе хранения. Все заболевания можно разделить на две большие группы: Физиологические – они связаны с нарушениями обменных процессов в тканях, могут быть спровоцированы с недостатком питания, несоблюдением правил выращивания плодовых деревьев, неправильным хранением фруктов. Инфекционные – чаще плоды заражаются будучи еще на дереве, в процессе хранения болезнь прогрессирует, в результате чего яблоки и груши гниют и портятся. Грибки и инфекции могли проникнуть в плоды и в процессе хранения через ранки и порезы на кожице. Яблоки из хранилища Разберем все основные болезни яблок и груш при хранении и что делать, чтобы спасти остатки урожая и не допустить проблемы в следующем году. Физиологические заболевания Эти заболевания являются наименее опасными. Они не передаются от одного плода другому в процессе хранения. Но важно помнить, что риск заражения поврежденных плодов бактериальными и грибными инфекциями всегда выше, чем здоровых. Горькая ямчатость Первые признаки заболевания чаще всего можно заметить еще на этапе созревания урожая. На яблоках и грушах появляются небольшие вдавленные пятнышки диаметром пару миллиметров. Их цвет темнее оттенка кожицы фруктов. Наибольшее скопление пятен можно заметить в верхней части плодов. В процессе хранения пораженные участки темнеют, становятся пористыми, а мякоть может стать горькой на вкус. Причинами этого физиологического заболевания чаще является несбалансированное питание – недостаток калия и кальция при избытке азота. Интенсивное разрастание пораженных участков наблюдается в условиях повышенной влажности. Загар Это заболевание еще называют поверхностный ожог. Проявляется оно через несколько месяцев после уборки урожая плодов потемнением кожуры фруктов. Сначала появляются бурые пятна, затем области поражения разрастаются, захватывая и мякоть плодов. Развитию поверхностного ожога способствуют недостаток фосфора и калия при избытке азота, повышенная средняя температура воздуха летом, загущение кроны деревьев, ранние сроки уборки урожая. Ошибки, допущенные в процессе хранения урожая, также могут спровоцировать появление бурых гнилостных пятен. К их числу можно отнести повышенную влажность воздуха и резкие перепады температуры в помещении, где лежит урожай. Мокрый ожог Узнать его можно по четко очерченным коричневым вдавленным пятнам. Если разрезать пораженное яблоко, можно увидеть, что пятна не поверхностные – мякоть под ними будет темной, рыхлой, водянистой. Главная причина мокрого ожога – низкая температура: и во время съема плодов, и в период хранения. Стекловидность Если яблоки или груши стали прозрачными будто стеклянными на вид, возможно вы имеете дело со стекловидностью. Мякоть пораженных плодов будет твердая, потеряет сочность и вкус. Такие фрукты плохо хранятся, да и есть их совсем не в удовольствие. Пресной и прозрачной мякоть становится из-за разности осмотического давления в клетках и межклеточном пространстве, в результате чего клеточные стенки разрушаются, а клеточный сок заполняет межклетники. Происходит это из-за резких перепадов температуры и влажности. Развитию стекловидности способствуют также недостаток калия и кальция в почве, поздние сроки уборки урожая, хранение фруктов в холодных, сырых и плохо проветриваемых помещениях. Пухлость (вспухание) Если яблоки и груши лопаются, легко продавливаются пальцами, а мякоть становится темной и рыхлой, возможно урожай поражен таким физиологическим заболеванием как пухлость. Этот недуг чаще проявляется на крупных плодах, с уборкой которых запоздали. И если в случае со стекловидностью плоды будут тяжелыми, то при вспухании наоборот – легкими. Как уже ясно, провоцирует пухлость несоблюдение сроков уборки урожая. Другие причины заболевания – избыток азота и недостаток калия и кальция в грунте. Побурение сердцевины Как понятно из названия, главным симптомом заболевания является потемнение мякоти яблок и груш возле сердцевинки. Внешне фрукты могут выглядеть вполне здоровыми: ровными, крепкими, без пятен и трещин. Чаще всего такое явление можно заметить зимой или ближе к весне, когда урожай лежит уже достаточно долго. Способствуют побурению сердцевины повышенная влажность грунта в период созревания урожая, а также несоблюдение температурного режима в процессе хранения яблок и груш. Побурение мякоти Это заболевание редко затрагивает сердцевинку, поражает лишь мякоть, а при сильном поражении и кожицу плодов. Очаги заболевания выглядят как четко очерченные бурые зоны с рыхлой мякотью. На кожице в местах поражения могут появиться сине-зеленые пятна. Буреет чаще мякоть тех яблок и груш, что уже достаточно долго лежат. Катализатором процесса может стать пониженная температура воздуха в процессе хранения. Но первоначальной причиной развития недуга является несбалансированное питание деревьев. При избытке азота и недостатки кальция клеточные стенки слабеют, а мякоть яблок и груш становится рыхлой. Что делать Не допустить порчи плодов в процессе хранения из-за физиологических заболеваний помогут следующие меры: Своевременный и умеренный полив деревьев. Регулярная санитарная и формирующая обрезка яблонь и груш. Обеспечение растений актуальным и сбалансированным питанием. Ранней весной сад подкармливают азотными удобрениями (карбамидом, настоем коровяка или куриного помета, гранулированным куриным пометом «Куровит»), летом и осенью вносят калийно фосфорные составы (суперфосфат, сульфат калия, монофосфат). Для удобства можно использовать комплексные удобрения, которые восполняют дефицит всех макро- и микроэлементов. К таким составам относятся «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Аква-Стрим плодовый». Важно не забывать подкармливать семечковые культуры кальцием. В качестве кальциевого удобрения подойдут зола, яичная скорлупа, костная мука, кальциевая селитра. Своевременная уборка урожая, чтобы не допустить порчи и гниения плодов на дереве. Успеть снять плоды нужно до наступления устойчивых холодов. Соблюдение условий хранения урожая. Лучше всего яблоки и груши лежат при температуре воздуха в помещении +1…+5°С и влажности 80-90%. Но есть сорта, которые предпочитают более теплые условия – температуру в пределах +4…+6°С. Это «Антоновка», «Победитель», «Богатырь», «Осеннее алое», «Джонатан», «Ренет Шампанский». Регулярная проверка сохранности урожая и отбраковка поврежденных плодов. Инфекционные Поражение плодов инфекционными заболеваниями чаще начинается еще на дереве на этапе формирования завязей и созревания урожая. Инфекционные заболевания чреваты тем, что могут передаваться от одного плода другому в процессе совместного хранения больного и здорового урожая. Монилиоз (или плодовая гниль) Грибное заболевание, которое наносит большой ущерб урожайности не только яблонь и груш, но и других семечковых и косточковых культур. Первые признаки можно обнаружить еще летом: на фруктах образуются бурые пятнышки, которые со временем разрастаются, на их поверхности появляются серо-белые «подушечки», в которых и находятся споры. В жаркую погоду плоды могут почернеть и мумифицироваться. Яблоки и груши даже с небольшими очагами монилиоза ни в коем случае нельзя отправлять на длительное хранение. Грибок может распространиться и на здоровые плоды, проникнув через мелкие трещинки и ранки в кожице. Антракноз (горькая гниль) Заражение чаще начинается незадолго до уборки урожая. Интенсивнее всего процесс происходит при температуре воздуха выше +20°С и обилии осадков. Споры грибка проникают через проколы и трещины на яблоках и грушах, вызывают появление мелких светло-коричневых вдавленных пятен с четкими границами. Иногда такие следы антракноза можно обнаружить лишь спустя несколько месяцев хранения яблок. А все потому что споры могут находиться в спящем состоянии, начать развиваться спустя время после уборки урожая. Пораженные яблоки становятся горькими на вкус, обретают рыхлую структуру, а их мякоть розовеет. Поэтому важно осматривать фрукты не только в момент сбора, но и в процессе хранения. Если какие-то экземпляры покрылись гнилостными пятнышками, их лучше сразу отбраковать. Пенициллиновая (сизая, голубая) плесень Вызывается грибками рода Penicillium. Механические повреждения на плодах, полученные ими в процессе сбора или транспортировки урожая, становятся «воротами» для спор грибка. В результате фрукты покрываются гнилостными водянистыми пятнами, на поверхности которых со временем появляется знакомая всем плесень. Яблоки и груши теряют свой вкус и аромат: фрукты отчетливо пахнут плесенью, на вкус аналогичные. Усиленному распространению грибка способствуют повышенная температура и влажность воздуха в помещении, где лежит урожай. На яблоки и груши споры грибка могут попасть и с других овощей и фруктов, хранимых рядом. Альтернариоз (оливковая плесневая гниль) Заражение происходит еще в момент цветения: грибок поражает цветок и остается в цветоложе. Далее формируются завязи, споры концентрируются в сердцевинке плодов. Внешне никаких признаков заболевания может и не быть, но яблоко уже начинает гнить изнутри. Видимые признаки альтернариоза проявляются на этапе хранения: фрукты покрываются темными пятнами, на которых образуется налет оливкового цвета. Серая гниль Одно из наиболее распространенных заболеваний яблок и груш в процессе хранения. Возбудителем является гриб Botrytis cinerea. Он проникает внутрь плода через чашечку или ранки, провоцируя образование вдавленных коричневых пятен, которые со временем распространяются на весь плод. Пораженные участки быстро покрываются ватообразным налетом, яблоки полностью сгнивают. Повышенная влажность существенно ускоряет распространение серой гнили. Если в конце лета и в начале осени идут обильные дожди, урожай может и вовсе не дожить до этапа сбора – плоды сгниют прямо на дереве. Фузариозная гниль Заражение растений происходит задолго до сбора урожая – еще на стадии цветения. Но понять, что урожай нездоровый, получается порой только после пары месяцев хранения яблок. А все потому что фузариозная гниль поражает в первую очередь сердцевину плодов, а уже потом распространяется на мякоть. Опознать недуг можно по темным пятнам и белесому ватообразному плесневелому налету. А если разрезать фрукт, внутри можно обнаружить сгнившую сердцевину, заплесневелые семена и белый мицелий. Фомозная гниль Диагностировать ее в период созревания урожая невозможно – болезнь начинает проявляться спустя 1-2 месяца после закладки урожая на хранение, хотя заражение происходит еще летом. Фомозная гниль проявляется образованием темных, почти черных пятен с четким контуром. В отличие от многих других заболеваний, при фомозной гнили пятна не влажные, а сухие. Пораженные плоды долго не лежат – они быстро теряют вкус и усыхают. Что делать В обязательном порядке нужно соблюдать те рекомендации, что были даны выше: обрезать деревья, подкармливать их, вовремя снимать урожай, обеспечивать нужные условия хранения, периодически перебирать хранимые фрукты и отбраковывать подпортившиеся. Для профилактики распространения инфекционных заболеваний яблок и груш нужно: Регулярно обрабатывать деревья инсектицидам. Вредители оставляют на плодах и листьях проколы, которые могут стать «вратами» для грибков и инфекций. К тому же многие насекомые сами являются разносчиками разной нечисти в саду. Для обработки яблонь и груш можно использовать препараты «Фитоверм», «Стожар», «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс». Осенью после уборки урожая, а также весной проводить обработки деревьев от грибков и инфекций. Они позволят не допустить распространения болезней и порчи урожая будущего года. Хорошо зарекомендовали себя препараты «Хортон», «Хорус», «Скор»,  «Фитолавин». Собирать и сжигать всю падалицу, которая имеет какие-либо пятна, следы гнилей и прочие признаки инфекций. Тщательно осматривать складываемое на длительное хранение фрукты. Если обнаружены малейшие следы повреждений, эти экземпляры лучше сразу пустить на еду или термическую обработку. Иначе велик риск того, что скрытая инфекция быстро разовьется и перекинется на здоровые плоды. Регулярно обеззараживать тару и помещение, в которых хранятся фрукты. «Собрали здоровые яблоки и груши, убрали их на хранение, а через месяц обнаружили, что все запасы гниют и портятся» – к огромному сожалению садовода такая проблема – не редкость. Многие болезни могут проявиться только через 2-3 месяца после закладки урожая на хранение. В этом случае главная задача садовода – определить, в чем проблема и принять все меры по ее устранению, чтобы в следующем году беда не повторилась.

Осенью богатый ассортимент саженцев и соблазнительные скидки стимулируют нас к покупке новых растений. Однако зачастую покупать их приходится, когда все сроки посадки уже прошли. Расскажем, как сохранить саженцы до весны: выбирайте конструкцию прикопа в зависимости от региона. Сроки посадки саженцев осенью Процесс укоренения саженцев занимает 1-1,5 месяца. В течение этого времени почва должна оставаться достаточно теплой, оптимальная t +8-10°С, но не менее +3°С.  Первые ночные заморозки вновь посаженным растениям не страшны, ведь на глубине залегания корней почва остывает гораздо медленнее, чем на поверхности. Тем не менее необходимо завершить посадку саженцев до наступления серьезных морозов. Осенние саженцы жимолости с ОКС иногда присылают из питомника поздно... В средней полосе осеннюю посадку саженцев плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, а также хвойных завершают в 20-х числах октября. На Урале, в Сибири и других регионах, где зима приходит рано, необходимо закончить посадочные работы к 1 октября. Что же делать, если посылка с саженцами пришла гораздо позже? — необходимо сохранить их до весны в прикопе. Чем хранение в прикопе отличается от посадки Зимой главным утеплителем является снег. Пушистое снежное одеяло сохраняет тепло, исходящее от земли. Даже в сильные морозы под слоем снега земля промерзает незначительно. Однако для молодых растений, которые еще не успели толком укорениться, каждый градус имеет значение. При осенней посадке корневая система саженцев оказывается на глубине 10-15 см. Сохранность надземной части зависит от снежного покрова. В бесснежную зиму побеги кустарников, стволы и скелетные ветви молодых деревьев обмерзают. Зимовка в прикопе обеспечивает хорошую сохранность саженцев. Процент выживших растений весной обычно бывает очень высоким, более 90%, тогда как при осенней посадке обычно выпадает до 30% саженцев, которые не переносят первую зиму. Прикоп предполагает заглубление корневой системы на большую глубину, чем при обычной посадке. Так, в суровые морозы, когда температура колеблется от -27 до -45°С верхние 15-20 см почвы промерзают. А на глубине 40 см земля лишь слегка схватывается морозом, на глубине 80 см температура почвы остается около нуля, а еще глубже — сохраняет положительную температуру.  Поэтому глубину прикопа и его конструктивные особенности необходимо соотносить с климатическими особенностями конкретного региона. При зимовке в прикопе растения укладываются в положение “полулежа”. Примерно половина, а порой и ⅔ надземной части растения также закрывается почвой, что обеспечивает сохранность саженцев от вымерзания. Надземная часть, расположенная на уровне почвы, зимует под слоем снега, поэтому ей не страшны ни морозы, ни ледяные дожди, ни иссушающее февральское солнце. Весной, как только почва оттает, саженцы аккуратно выкапывают из прикопа и сажают на постоянное место. Готовь прикоп с осени Если вы заказали много саженцев и не уверены в том, что успеете посадить их до прихода холодов, лучше подумать об устройстве прикопа заранее.  Увлеченные садоводы, которые покупают новые растения ежегодно, советуют соорудить постоянное место для зимовки саженцев. Это упрощает их хранение, ведь не нужно каждый год рыть новые траншеи. Выбор места Зимовка растений в прикопе зависит от нескольких факторов: влажность почвы; высота снежного покрова; количество мышевидных грызунов. Место под сооружение прикопа необходимо выбирать на возвышении или на ровной поверхности почвы, но не в низине. Во время зимних оттепелей в низинах под слоем снега будет скапливаться талая вода, из-за большой сырости саженцы могут сгнить в прикопе. Чтобы облегчить земляные работы, садоводы часто устраивают прикоп на грядке. Там и почва более рыхлая, и перекопать ее проще на большую глубину — не мешают корни сорняков или многолетних насаждений. Если же при устройстве высокой грядки была проложена сетка для защиты от мышевидных грызунов — это дополнительный плюс. Чем выше будет слой снега, тем теплее под ним растениям. Прикоп можно устроить с южной стороны дома, например, на клумбе с однолетниками. Снег, который будет сползать с крыши, станет дополнительным утеплением. Однако в этом случае весной придется раскидывать сугробы, иначе растения могут выпреть в толще снега. Прикоп часто устраивают у забора, расположенного с северной границы участка. Преграда защищает место прикопа от холодных ветров, а также способствует задержанию снега. При выборе места для зимовки саженцев необходимо защитить их от мышевидных грызунов. Очевидно, что не стоит устраивать прикоп рядом с хлевом, где зимуют домашние животные, или неподалеку от птичника или амбара, где хранятся запасы зерна. Куча навоза, перегноя, компоста зимой также становится местом обитания мышей, поэтому прикоп с саженцами нужно располагать на удалении от них. Размеры Прикоп представляет собой траншею. Ее ширина сравнительно небольшая — 40-50 см, если саженцы укладываются поперек траншеи.  Длина прикопа — произвольная, зависит от количества саженцев, которые планируется хранить до весны. Оптимально располагать саженцы таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом ветвями. Однако на деле этот принцип редко соблюдается.  Глубина Глубина траншеи — это главный фактор, который влияет на сохранность саженцев в зимнее время. Южные регионы В южных регионах, где зимы бывают достаточно мягкими, и температура не опускается ниже -10-12°С, достаточно небольшой глубины траншеи, равной размеру корневой системы. Саженцы размещают таким образом, чтобы место прививки оказалось под землей. Это критически важно для роз, а также для теплолюбивых пород плодовых деревьев. Для зимовки саженцев копают небольшую траншею, удобно делать ее на огороде, где почва более рыхлая. Надземную часть накрывают спанбондом, прижимая его к земле. А для защиты от грызунов, подкладывают под укрытие ветошь, пропитанную керосином, креозотом или берестовым дегтем. Средняя полоса, Подмосковье В средней полосе рекомендуется копать более глубокие траншеи — глубиной 40-50 см. Поскольку саженцы укладывают поперек траншеи, наклонно, то под землей оказывается не только корневая система, но и нижняя треть саженца. Траншеи копают с запада на восток. Северную стену рва делают вертикальной, а южную — наклонной. При укладке саженцы размещают корнями в самой глубокой части рва, у северной стены, а стволы и ветки укладывают на наклонную южную стену траншеи.  Чтобы закопанная часть растения не сгнила в почве во время зимнего хранения, желательно защитить место прикопа от осенних дождей. Подготовленную траншею необходимо временно укрыть п/э пленкой или листовым материалом, например, листом металлопрофиля.  Размещение саженцев “головой” на юг нужно для того, чтобы в феврале-марте, когда снег начнет таять, растения не получили солнечных ожогов. Если располагать их “головой” на север или запад, то солнце будет хорошо освещать их в течение дня, что приведет к более раннему пробуждению почек. Проснувшиеся растения начнут расходовать запас питательных веществ из корней и ветвей. Для защиты растений от грызунов рекомендуется в течение зимы регулярно обтаптывать место прикопа по периметру, поскольку мыши делают ходы в толще пушистого снега. Протоптанные дорожки должны быть довольно широкими, чтобы мыши не могли свободно разгуливать под сугробами. Урал, Сибирь В Сибири и других регионах с суровыми зимами для зимовки растений рекомендуется соорудить постоянный прикоп как разновидность погреба. Он представляет собой ров глубиной 80-100 см, шириной 50 см. Стены траншеи укрепляют от осыпания досками или листовым материалом. В таком мини-погребе растения зимуют также в прикопе, то есть корневая система саженцев засыпается слоем почвы толщиной не менее 30 см. Но надземная часть растений оказывается не на уровне земли, а ниже его. Ров закрывают сверху утепляющими материалами: спанбондом, затем пенопластом. Таким образом, создается разновидность воздушно-сухого укрытия, но не на поверхности земли, а ниже уровня почвы. Надземная часть растений не контактирует с влажной почвой, поэтому уменьшается риск выпревания. А воздушная “подушка” является барьером для проникновения холода в укрытие, ведь воздух — плохой проводник тепла. Большая глубина рва обеспечивает отличную зимовку саженцев, поскольку в глубине почвы земля сохраняет тепло в течение всей зимы. “Бункер” с зимующими растениями не должен стать домиком для грызунов. Свободное пространство, защищенное от осадков, позволяет использовать различные отравленные приманки.  В условиях высокой влажности рекомендуется использовать восковые таблетки “Ратобор”, они устойчивы к размоканию.  Подготовка саженцев к зимовке Зимой для растений в прикопе опасны не только мороз, влага и мыши. Патогенная микрофлора активно развивается в условиях высокой влажности, что может привести к порче саженцев в процессе хранения. Обрезка Болезнетворные грибы проникают в растения через свежие раны, поэтому перед укладкой на хранение побеги не обрезают и не укорачивают. А вот от листьев необходимо избавиться.  Если саженцы не ушли в состояние покоя, необходимо удалить листья вручную. На саженцах с ОКС листья удаляют сразу после покупки, иначе растения будут терять влагу, листья будут выкачивать запасы влаги из ствола, ветвей и корней. Если листья легко отделяются от ветвей, их ошмыгивают. Если же они крепко держатся, лучше не обрывать их, а обрезать ножницами или секатором. При обрывании листьев можно ненароком повредить почки, из которых должны вырасти боковые побеги. Также не стоит тревожить корневую систему растения. Исключение составляет наличие нежизнеспособных почерневших или подгнивших корней. Они будут продолжать гнить в прикопе, поэтому их лучше сразу удалить. Полив От момента выкапывания саженцев до их посадки или уборки на хранение в прикоп проходит немало времени. Необходимо защитить открытые корни от высыхания. До уборки в прикоп саженцы с ОКС должны храниться в мешках или ведрах с влажными опилками, мхом или торфом.  За день до уборки в прикоп рекомендуется отпоить саженцы. Для этого их погружают в воду на 3-5 часов, желательно замочить их полностью, не только корни, но и надземную часть, для этого потребуется ванна или большое корыто.  В воду полезно добавить биопрепарат с сенной палочкой, например, “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и др. Сенная палочка создает невидимый барьер для патогенной микрофлоры. В холодное время года бактерии находятся в спящем состоянии, но как только саженцы будут высажены на постоянное место, в тепле полезная микрофлора активизируется. Саженцы с ЗКС за день до уборки в прикоп обильно поливают. Садоводы заметили на опыте, что растения, которые зимуют в пластиковых горшках, сохраняются хуже, чем те, что были извлечены из транспортировочных горшков перед закапыванием в прикоп. Укладка в прикоп Поскольку хранение в прикопе — это временный процесс, необходимо позаботиться о том, как вы будете извлекать саженцы из земли. Очевидно, что из рыхлого почвенного субстрата откапывать их будет гораздо проще.  Если на участке плотные глинистые почвы, то для прикапывания саженцев используют только верхний плодородный слой земли, смешивая его с опилками, торфом или песком для придания большей рыхлости. Укладка саженцев в прикоп напоминает посадку. Растения размещают в положении полулежа. Корни засыпают рыхлой почвой, толщина слоя 20-30 см. В процессе закапывания почву увлажняют, чтобы корни плотно контактировали с землей и не оставалось воздушных карманов. Допускается утаптывание почвы ногой, как при посадке деревьев и кустарников. Надземную часть саженцев засыпают почвой позже, когда температура будет держаться стабильно ниже нуля, а по прогнозу не предвидится оттепелей. Надземную часть засыпают землей на одну треть, наполовину или на две трети, в зависимости от климатических условий.  После окончания работы траншея с закопанными саженцами выглядит как холм, возвышающийся над уровнем почвы на 15-20 см. С двух сторон от траншеи лучше еще по осени продолбить неглубокие канавки для отведения талой воды. Необходимо позаботиться о сохранности названий сортов и культур. Чтобы избежать путаницы, рекомендуется к каждому саженцу прикрепить указатель, изготовленный из тонкого алюминия, вырезанного из банки от газировки или пива. Название сорта можно нацарапать при помощи авторучки или гвоздя. Особенности зимовки некоторых растений Саженцы роз, купленные осенью, перед уборкой в прикоп необходимо распаковать. Их корни перед транспортировкой часто загибают, пересыпают торфом или опилками и плотно упаковывают в полиэтиленовую пленку. Если ее не убрать, за зиму корни сопреют.  Саженцы клематисов, актинидии и других растений, которые в молодом возрасте довольно субтильны, перед уборкой в прикоп рекомендуется посадить в просторный горшок, засыпав их корни торфом или готовым грунтов на основе низинного торфа. Это убережет корневую систему от случайного повреждения во время извлечения саженцев из прикопа. Саженцы хвойных можно высаживать в грунт в более поздние сроки, чем листопадные растения. Временное прикапывание хвойных похоже на посадку — растения заглубляются лишь до корневой шейки, надземная часть должна оставаться на воздухе. Для защиты от обгорания и зимнего иссушения надземную часть хвойных обматывают мешковиной или плотным спанбондом в несколько слоев. Укрытие над хвойными должно быть просторным, не нужно плотно пеленать саженцы или помещать их под тесные куполы из укрывного материала.

Что выросло на участках наших сотрудников летом 2024 года. Земляника в октябре Какое удовольствие осенью собирать свежую землянику, раскладывать ее ароматные ягоды по чашкам. С небольшой грядки, на которой не более десяти кустов, набираются полные четыре кружки – маме, мужу, дочке и мне (как по заказу)! Земляника Сказочная Этим летом дегустировали новый сорт альпийской мелкоплодной земляники - «Сказочная». Семена сеяли на рассаду еще в феврале 2023 года: маленькие росточки прошлый сезон укоренялись, набирали зеленую массу и, наконец, в этом – дали ягоды. Первым моим опытом был ремонтантный сорт «Руяна». Он и влюбил меня в альпийскую землянику: ягоды можно собирать все лето (до октября), пока не наступят холода. Земляника Руяна Кроме семян «Руяны», на сайте «Агросемфонда» есть и другие замечательные сорта: «Сказочная» (ее и захотелось попробовать первую), «Клубника со сливками», «Красная шапочка», «Времена года», «Золото Альп». А также можно купить уже готовые кустики, например, «Барона Солемахера» - старейшего сорта немецкой селекции, который не теряет популярности. Чтобы альпийская земляника обильно плодоносила, нужно каждый год обновлять плантации, подсаживать свежие молодые кустики. Обычно ей дают 3-4 года на рост и развитие, но, по моему опыту, на третий сезон кустики уже вырождаются. Альпийская земляника – безусая, размножается делением куста осенью (весной) или семенами. Я сеяла их в феврале в контейнер с почвой, на которую был положен толстый слой снега. Семечки при таянии утягиваются в грунт, проходят стратификацию (естественный период выхода из состояния покоя) и хорошо потом всходят. Контейнеры берут с крышками, чтобы поддерживать высокую влажность и тепло до появления ростков. И проветривают каждый день. Некоторые садоводы сообщают об удачном опыте посева земляники прямо на грядку в мае, не засыпая крохотные семечки землей. На свету она лучше всходит. Перед посевом семена держат несколько месяцев в морозилке. Без рассады – это удобно и не так хлопотно, как со стаканчиками сеянцев на подоконнике, и земляничные посадки чаще обновляются: можно подсевать «молодежь» каждый сезон. Перец Радонеж Еще удивил сладкий перец «Радонеж». Вырос куст, увешанный круглыми красными плодами, как елка. Это раннеспелый сорт (75-80 дней), выращивали его на грядке под спанбондом. Плоды дружно завязались и быстро спели на кусту: некрупные (до 70 г), они становились аппетитного темно-вишневого оттенка – толстостенные, сладкие и очень сочные. Черничный паслен и фиолетовая ипомея Наша коллега, Марина Симакова, любит выращивать необычные растения. В этот раз она поделилась фотографией черничного паслена и фиолетовой ипомеи.   Черничный паслен Черничный паслен - эффектное растение. Куст достигает в высоту полутора метров, напоминает видом и формой листьев сладкий болгарский перец. Цветки, собранные в кисти, одновременно похожи и на перечные «звездочки», и на картофельные: недаром все они из одного семейства - Паслёновые. Плодов на одной веточке насчитывается до 15 штук, размером с вишню или крупную смородину (около 2 см в диаметре). Круглые ягоды в спелом виде имеют красивый глянцевый черно-угольный оттенок. Смотрится великолепно, если только плоды дружно и равномерно спеют. Но так бывает, к сожалению, не всегда. У этого растения, которое выращивается у нас в средней полосе через рассаду, много названий: «Канадская черника», «Черника форте», «Санберри (солнечная ягода)». Гибрид выведен в Америке в начале ХХ века путем скрещивания высокорослого африканского и европейского мелкоплодного стелющегося паслена. Вкус необычной «черники» - специфический: напоминает зеленый помидор, довольно пресный. Он лучше раскрывается в сочетании с кислыми ягодами и фруктами: например, в варенье со смородиной, лимоном, апельсином или яблоком. Сладость имеет приятное черничное со смородиновыми (цитрусовыми) тонами послевкусие. Можно также измельчить ягоды и залить медом 1:1. Такую заготовку хорошо зимой добавлять в кефир, ряженку или натуральный йогурт. Чем хороша пасленовая «черника» в саду?! Она выручит, если будет неурожайный год на ягоды: растение каждый год усыпано плодами, несмотря на любые неблагоприятные условия! О растении батат (род Ипомея семейство Вьюнковые), как о сладком картофеле, знают многие. Но, оказывается, эта культура может быть декоративной. Селекционеры обратили внимание на ее красивые резные листья и вывели сорта разных оттенков и форм (фиолетовые, лаймовые, желто-оранжевые). Ипомея Батат Ипомея батат, которую вырастила Марина, относится к травянистым лианам. Вьюн растет быстро - буквально за считанные недели покрывает разные опоры: арки, заборы, стены или окна. Высадив его, можно нивелировать любые недостатки садового участка. Ипомея батат эффектно смотрится на балконе, лоджии и террасе. Хорошо подсаживать ее в кашпо к другим цветущим растениям (петуниям) или просто в грунт, укрывая тем самым «ноги» высокорослых цветов и деревьев. Лиана в средней полосе растет как однолетник. Чтобы сохранить ее для следующего лета, в конце сезона, до холодов, с нее срезают черенки. Их ставят в воду, они быстро дают корни, как колеусы, и можно потом высадить в горшки, даже к другим комнатным растениям. Клубни, если и образуются у травянистой ипомеи, очень мелкие и зимой не хранятся - высыхают. Томатные гиганты Помидоры весом до 800 г (!) в этом сезоне вырастила Любовь Тихова. Желтые, розовые, полосатые плоды едва умещались на ладонь. На разрезе мясистых томатов практически не было семян - только нежная мякоть, насквозь пропитанная соком. Когда дегустировали, кусочки просто таяли во рту! Как часто бывает у многих огородников, некоторые названия овощей затерялись. Но точно был посажен томат «Шеф» - прекрасный салатный сорт от компании «Ваше хозяйство», а также урожайный «Перцевидный оранжевый», куст которого просто увешан плодами в несколько этажей. По словам Любови Викторовны, ее секрет урожайности томатов заключается в своевременном поливе, удалении пасынков и подкормке растений настоем обыкновенной крапивы. А вот огурцы она любит выращивать в бочках. В них на дно насыпается собранный с участка растительный «мусор» (трава, ветки, стебли растений), который покрывается компостом и перегноем. Высокая теплая бочка-грядка огурцам очень нравится, а, главное, собирать удобно - не надо наклоняться. Среди новых испробованных гибридов были «Оптимист» и «Зеленый десант». В конце лета и тому, и другому огуречному кусту уже хотелось сказать: «Горшочек, не вари!». А огуречные плети на макушках все выдавали и выдавали урожай. Огурец Зеленый десант Особенно отличился раннеспелый «Зеленый десант» (38-40 дней) букетного типа в теплице. В характеристике гибрида указано, что он жаростойкий и «хорошо переносит ограниченный нерегулярный полив в условиях повышенных температур». Так и было: мелкобугорчатые огурчики активно зарождались даже в самую сильную жару июля, когда долго не было дождей. Вкусовые качества тоже отличные: плоды сладкие, хрустящие с мелкими семенами внутри. Огурец Оптимист Более толстокожим оказался «Оптимист». Нужно было следить за ним, чтобы не перерастал, тогда в свежем салате он будет нежным и вкусным. Но это действительно гибрид, специально предназначенный для засолки, ему нужна прочная кожура, чтобы держать форму в рассоле.

Увядшие коричневые цветы, темные листья, омертвелые пятна на стволах... Деревья поражаются друг за другом и кажется, что сад опалило огнем. Недаром заболевание называется «бактериальный ожог плодовых». От него страдают представители семейства розоцветных, но чаще всего груша. В чем причина? Это инфекционная болезнь, которая относится к особо опасным карантинным заболеваниям. В течение быстрого времени способна погубить множество растений: грушу, яблоню (из восприимчивых также кизильник и боярышник), реже — сливу, вишню, иргу, айву, малину, землянику. Лечить эту хворь очень сложно. Бактериальный ожог груши Эрвиния виновата! Вызывает напасть бактерия рода эрвиний (Erwinia amylovora). Родом возбудитель болезни из Северной Америки, которая быстро распространилась по всему миру (в Европе с середины 50-х годов прошлого века). В нашу страну долго не попадала. Но в 2009 году, по данным Всероссийского центра карантина растений, включена в группу «ограниченно распространённых на территории России». Бактериальный ожог груши и других плодовых зафиксирован в Самарской, Саратовской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Калининградской областях, в Карачаево-Черкесии. В своей среде Чтобы у патогена был шанс развиться, нужны благоприятные условия. Это сравнительно теплая погода (выше 18 градусов тепла) и влажный воздух. Тогда возбудитель, очень устойчивый к условиям внешней среды, расцветает пышным цветом, распространяясь от больных культур к здоровым. Поражаются и молодые, и старые экземпляры. А чаще всего распространяется «гадость» с посадочным материалом, который бесконтрольно везут из южных регионов. Также попадает инфекция из садовых питомников, центров. Бактериальный ожог коварен тем, что здоровые, без всяких признаков болезни, саженцы уже могут быть заражены. Ищи «пастуший посох» Чтобы определить, не «подцепила» ли грушка напасть, надо быть внимательным к происходящим изменениям на растении. Обычно характер заразы проявляется весной, в период цветения. «Пожар» начинается с верха. Здоровые завязи, цветы вдруг начинают вянуть, коричневеть и гибнуть. Листья дерева тоже становятся темно-коричневыми, сохнут и скручиваются. На веточках, молодых побегах появляются темные водянистые пятна, концы их чернеют, словно обугливаются и загибаются особым образом. Такой симптом болезни носит название «пастуший посох». Если есть плоды, заболевание делает их мумифицированными, а на кожуре заметна молочно-белая слизь (экссудат, выделяемый из пораженных тканей), как и на стволах деревьев. Картина особенно грустная, потому что все это не осыпается, оставаясь на вашем питомце. Бедное дерево словно обожгло сверху до низу «адским огнем». Вначале возбудитель-эрвиния могла распространиться с пыльцой, птицами, насекомыми, дождем и ветром. Затем уже присоединяются инструменты для обрезки, тара, посадочный и прививочный материал. Признаки налицо? Болезнь вроде бы налицо, и нужно начинать лечение. Но все не так просто. Начавшийся с макушки высокой груши опасный процесс можно прозевать, обнаружив уже поражение большей части культуры. И лечить бесполезно. Иногда симптомы, особенно в засушливый период, путают с банальной нехваткой полива. Начинают обильно поить грушеньку, тем самым лишь усугубляя болезнь. Нередко бактериальный ожог путают с бактериальным раком. Хотя, отмечают опытные садоводы, эрвиния всегда выделяет молочно-белую, а не прозрачную слизь, как рак плодовых. Также рак-убийца превращает древесину в черную. Эрвиния делает ее темно-коричневой, рыжей. Еще отмечают: самые ранние проявления инфекции можно обнаружить именно на молодых посадках. Это тот самый мутный экссудат, буреющий на воздухе, побеги «пастуший посох» и мумифицированные плоды. Точно подтвердить возбудителя помогают лабораторные анализы карантинной службы. Экссудат из инфицированных язв следующей весной вытягивается в тонкие ниточки, которые легко переносятся ветром на здоровые растения. Чем лечить будем? Лечение больного садового питомца может быть разным. Тактика зависит от состояния грушицы, степени поражения и своевременности начатых мер борьбы. Стоит регулярно проводить осмотр насаждений. И, если выявили заразу, тут же начинать бороться, чтобы предотвратить распространение «адского огня». Нужно помнить, что проявление симптомов наиболее очевидно в период цветения, во время интенсивного роста молодых веточек. Особенно важный момент - две весенних недели от сокодвижения до цветения. Вылечить пострадавшего питомца сложно, но можно, если провести лечебную работу по уму и вовремя. Для этого используют антибиотики, химпрепараты, биопрепараты. Некоторые применяют народные методы. Если ничего не помогает, идут на радикальные меры. Ниже подробней расскажем про бактериальный ожог на груше и его лечение. Ожоговая химтерапия При небольшом поражении больные участки спиливают, сжигают и обрабатывают медьсодержащими средствами (Медный, Железный купорос). Можно осторожно опрыскать питомца однопроцентной бордоской жидкостью. Рекомендуют лечение из обработок в самом начале появления соцветий, в период цветения, после его завершения. Медный купорос остановит развитие опасной бактерии, но не убьет ее. Кроме того, медный купорос, бордоская жидкость очень ядовиты для растений. Менее токсична хлорокись меди и эффективней. Все эти контактные препараты подавляют эрвинию сверху, а также не дают возможности насекомым переносить бациллу на лапках с одной на другую культуру. А патоген хозяйничает внутри тканей. Чтобы ликвидировать заболевание, нужны системные препараты. Причем, бактериальный ожог осилят только те, что относятся к классу бензимидазолов. Это «Фундазол» и его аналоги, «Топсин-М» и другие. Хорошо зарекомендовал себя новый системный фунгицид «Превикур Энерджи» защитного и стимулирующего действия. Некоторые дачники используют его и в борьбе с данной проблемой. Во время сокодвижения проливают грушку под корень. Из корней препарат доходит до верха, подавляя бактерии, грибы, повышая иммунитет питомца. Постоянное опрыскивание медьсодержащими средствами садов в американских штатах Калифорнии и Вашингтона привело к мутации эрвинии с устойчивостью к этой мере защиты. Без антибиотиков никуда Справиться с коварным бактериальным ожогом сложно. Лечение антимикробными веществами на практике оказалось самым действенным средством. Стрептомицин, ампициллин, офлоксацин и другие. Рекомендуется менять, чтобы инфекция к ним не стала устойчивой. Вот советы опытных садоводов. Весной, начиная от сокодвижения до цветения, осмотрите груши. Заметив трещинки с сочащимся экссудатом, очистите их от коры и наложите лечебную повязку с растворенной в литре воды таблетки офлоксацина, закрепив сверху стрейчем. Растворенными в ведре воды двумя таблетками можно опрыскать всю грушу, на которую обрушился бактериальный ожог. Стрептомицин, уверяют, быстрее разрушается и хуже проникает внутрь дерева. Ампициллин уйдет глубже и для пчел не токсичен. Лучше всего обработать от болезни в мае-июне раза три с промежутком в 4-5 суток. В тяжелых случаях заболевание даже лечат, ставя капельницы дереву! Есть одно «но». Сегодня антибактериальные лекарства в аптеке без рецепта врача не купишь даже больному человеку, не говоря о растениях. Фитолавин в помощь И тогда на помощь приходит «Фитолавин». Это биопрепарат, в котором целый комплекс стрептотрициновых антибиотиков, производимых почвенной бактерией. Не опасен для растительного мира и пчел. Не в аптеку нужно бежать, а в специализированный магазин для растений. Или приобрести на сайте компании «Ваше хозяйство» https://www.vhoz.ru/ Обработайте биопрепаратом пару раз (промежуток 3-5 дней) цветущие и отцветающие деревья. Во второй раз добавьте еще и системный пестицид «Скор». А когда отрастут побеги, примените фунгицид плюс хлорокись меди. В середине лета, когда тепло и начинаются дожди, лечение нужно продолжить, обработав 2-3 раза. Могут остаться невидимые глазу следы бактериального ожога. Опять пригодится природный антибиотик или любой аптечный, если удастся купить. Народные методы Бактериальный ожог пытаются вылечить народными средствами. В ход идет янтарная кислота, раствор дрожжей, которыми обрызгивают садовых питомцев. Результата такая борьба не даст, не стоит тратить драгоценное время. Особенно в тяжелых случаях: можно потерять весь сад. Напасть при жаркой дождливой погоде развивается молниеносно. Радикально! Если грушка усохла более чем на треть, никакое лечение ей уже не поможет. Придется очаг заражения ликвидировать. Дерево полностью выкорчевать и сжечь на этом же месте, не растаскивая заразу по всему участку. Эту процедуру проделывают и с другими деревами в радиусе пяти метров. Несмотря на то, что растения вроде бы выглядят здоровыми. Только так можно уничтожить обширный рассадник опасной инфекции. После работ все инструменты обязательно подвергают дезинфекции карболовой кислотой или формалином. После лечения Антибиотики, фунгициды ослабляют дерево, перенесшее тяжелое заболевание. После «больничного» придется поддержать иммунитет зеленого питомца. Для этого применяют иммуностимуляторы («Циркон», «Силк», «Цитовит»). В последнее время появились Стимиксы, микробиологические препараты нового поколения. Они содержат множество полезных бактерий, защищают не хуже антибиотиков, не несут вреда, а быстро восстанавливают нарушенный баланс в организме культуры и экологии участка. Лучшая защита – профилактика Предупредить бактериальный ожог легче, чем лечить. Не отказывайтесь от профилактических мер, если в саду растет груша и не одна. Удаляйте с участка дички плодовых, боярышник, рябину, где могут быть очаги инфекции. Приобретайте здоровый посадочный материал в проверенных садовых центрах, питомниках. Не покупайте деревцо, привезенное из карантинных по этой болезни областей (перечислены выше). На саженцах не должно быть повреждений, язв и выделений на стволиках. Рано весной и поздно осенью необходимо обрабатывать сад медьсодержащими препаратами (хлорокисью меди) или «Фитолавином» (особенно до и после цветения, после листопада). Подкармливать садовых питомцев для повышения иммунитета. Но не перекармливать их азотными удобрениями. Необходимо бороться с вредными насекомыми (тлей, клещами), привлекая на участок пернатых. Все операции с деревьями, кустарниками проводить только в перчатках, инструментом, продезинфицированным после каждого питомца. Защищать деревья от морозобоин, куда легко попадает инфекция (осенняя побелка, зимняя защита штамбов молодых деревцов мешковиной, сеткой). «Фитолавин» применяют и для профилактики заболевания. Устоят перед «адским пламенем» Ни один из сортов груши не имеет 100-процентной гарантии от бактериального ожога. Хотя выведены культивары, болеющие намного реже других. Наиболее устойчивыми к возбудителю болезни относятся следующие экземпляры: Мария, Вильямс, Ноябрьская, Кармен, Бере Дюрандо, Генерал Леклерк, Августовская роса, Беглянка Магнитогорская. Бактериальный ожог — грозное и коварное заболевание. Но если садовод быстро распознает первые его признаки, вовремя и правильно начнет лечение, есть шанс спасти грушу.

Зона рискованного земледелия — еще не повод отказываться от выращивания теплолюбивых растений. Садоводы готовы к дополнительным затратам времени и сил на подготовку растений к зиме. Здесь важно понимать, какие растения нуждаются в укрытии, когда нужно его делать и какие материалы использовать. Зачем укрывать растения  Еще при покупке саженцев декоративных и плодовых культур необходимо обращать внимание на морозостойкость и подбирать сорта, которые способны выжить в конкретных климатических условиях. Для зимовки теплолюбивых растений проблему представляет не только мороз. Частые смены морозов и оттепелей также плохо влияют на растения. Зимние холодные ветра иссушивают молодые побеги, ледяной дождь опасен для растений с тонкой корой, яркое февральское солнце вызывает солнечные ожоги и становится причиной морозобоин. Под полуметровым слоем пушистого снега многие теплолюбивые растения отлично зимуют без какого-либо укрытия. Однако если зима начинается с трескучих морозов, которые приходят по голой земле, растениям приходится тяжко. Обмерзает не только надземная часть, также повреждаются корни. Важно понимать, что неправильное укрытие может нанести больше вреда, чем пользы. Если под “крышей” создается микроклимат с высокой влажностью воздуха, то активно развивается патогенная микрофлора, и растения не вымерзают, а выпревают за зиму.  Источником патогенной микрофлоры может служить органика: перегной, компост, которые часто используются для высокого окучивания растений на зиму. Слой органической мульчи толщиной 20-30 см защищает корни от вымерзания, но может привести к развитию бактериального ожога на закопанной части побегов или к выпреванию корневой шейки дерева. Какие растения нуждаются в укрытии на зиму Список растений, которые нуждаются в обязательном укрытии на зиму, не так велик. теплолюбивые культуры: розы (чайно-гибридные, флорибунды, спрей, штамбовые), виноград, ежевику; растения, цветущие на побегах прошлого года: гортензия садовая (крупнолистная), а также дуболистная, черешковая; плетистые розы, клематисы 2-й группы обрезки, вейгела, дейция, скумпия кожевенная, пион древовидный и др.; вечнозеленые кустарники: рододендрон, падуб, самшит, бересклет Форчуна, барбарис самшитолистный и др.; молодые хвойные: туи, можжевельники, пихты, декоративные сосны, ели; саженцы декоративных кустарников, плодовых деревьев и хвойных культур, посаженные в текущем сезоне, для саженцев осенней посадки укрытие в первую зиму обязательно; вегетативные саженцы — если садовод занимается размножением растений черенкованием, то необходимо утеплить на зиму череночник. Молодые саженцы за первый сезон не успевают достаточно окрепнуть, для них первая зима — серьезная проверка на прочность. Травянистые многолетники в большинстве своем зимуют под снегом. Лишь в регионах с малоснежными зимами рекомендуется мульчировать кусты многолетних цветов или насыпать на них дополнительный слой земли для защиты корневой системы от вымерзания.  В зоне риска вечнозеленая гейхера, теплолюбивые сорта хосты, молодые саженцы астильбы, бородатые ирисы, лаванда. Когда укрывать растения  Даже теплолюбивые культуры, такие как розы и виноград, хорошо переносят легкие морозы. Кратковременное понижение температуры до -8-10°С только закаляет растения и укрепляет их иммунитет. К утеплению приступают, когда ночи становятся стабильно холодными, показатели термометра опускаются ночью до -5-8°С, а днем не поднимаются выше нуля.  Не стоит спешить с укрытием растений, ведь после первого октябрьского похолодания часто возвращается тепло. Под укрытием температура будет еще выше, вкупе с высокой влажностью воздуха создаются благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры. Если в саду много декоративных растений, нуждающихся в укрытии, то в первую очередь утепляют крупнолистные гортензии, их цветочные почки находятся на верхушках побегов, они уязвимы даже для небольших заморозков. Укрыть гортензию лучше до первых морозов. Затем укрывают розы, виноград, клематисы и другие теплолюбивые культуры. В последнюю очередь, когда среднесуточная температура воздуха опустится до -8-10°С, укрывают рододендроны и другие вечнозеленые кустарники. Укрытие для хвойных защищает их не от мороза, а от обгорания на солнце, холод им не страшен. С укрыванием можно не спешить, поскольку опасность представляет февральское и мартовское солнце. Укрытие можно соорудить в любое удобное время в начале зимы. Подготовка к укрытию Укрепление каркаса Еще до промерзания почвы необходимо установить каркас для сооружения воздушно-сухого укрытия. Каркас должен быть достаточно прочным, конструкция не должна сложиться под весом снега. Над отдельно стоящими растениями устанавливают конструкцию по типу шалаша из 3-5 брусков или кольев, связанных на верхушке. Их необходимо заглубить в землю, чтобы придать конструкции прочность. В качестве альтернативы используют конструкцию из двух дуг, которые устанавливают над растением крест-накрест, скрепляя в месте пересечения. Подготовка каркаса Важно понимать, что воздушно-сухое укрытие должно быть просторным, под ним должен циркулировать воздух. Укрывной материал не должен закутывать растение плотным коконом, это приводит к выпреванию вечнозеленых и хвойных растений, к повреждению коры листопадных кустарников.  Чем просторнее укрытие, тем лучше зимуют под ним растения. Ведь тепло дает не укрывной материал, каким бы плотным он ни был. Тепло поднимается от почвы, а укрытие лишь не позволяет ему рассеиваться в воздухе. Групповая посадка роз и других теплолюбивых культур, нуждающихся в укрытии, более предпочтительна. Она позволяет делать просторное укрытие тоннельного типа, под которым зимует одновременно несколько растений. Но и в таком случае дуги или деревянный каркас необходимо установить загодя, пока почва еще не промерзла. Снятие лиан с опоры До прихода морозов нужно позаботиться о снятии лиан с опоры. Плетистые розы, особенно взрослые кусты, одревесневают у основания, что затрудняет их укладку в горизонтальное положение. Пока стоит теплая погода, побеги еще сохраняют гибкость. Розы пригибают в несколько этапов, придавливая грузом или используя растяжку. Клематисы 2-й группы обрезки имеют достаточно гибкие побеги, однако снимать их с опоры сложнее, — лиана цепко держится за нее, оплетает, цепляется черешками листьев. Чтобы снять лиану, придется аккуратно обрезать каждый лист. Со снятием винограда с опоры дело обстоит проще, подсохшие усики легко отрываются от шпалеры.  Княжики и девичий виноград отлично зимуют на опоре, снимать их и укрывать нет необходимости. В регионах с суровыми зимами нужно защитить от вымерзания побеги малины и ежевики. Их также постепенно склоняют к земле, прижимая грузом. В любом случае, снимать плетистые растения с опоры нужно до прихода морозов. После промерзания древесина побегов становится хрупкой, любые манипуляции с ней приведут к повреждению побегов. В период зимних оттепелей побеги, лежащие на земле, будут отсыревать, а затем вмерзать в лед, когда придут морозы. Чтобы защитить растения от контакта с влажной почвой, лучше укладывать их не на землю, а на какой-то изолирующий материал. Это может быть плотный спанбонд, поликарбонат, доски или листовой материал, например, обрезки ДВП, ОСБ.  В качестве подложки не стоит использовать пенопласт, его очень любят мыши. Грызуны расценивают такое укрытие как приглашение к зимовке, а побеги роз, клематисов или винограда — как запас пищи на зиму. Подготовка штамбовых роз Особенное внимание нужно уделить зимовке штамбовых роз. Плотный ствол не позволяет уложить растение на землю, но и оставить его зимовать в вертикальном положении нельзя. Штамбовую розу приходится подкапывать с одной стороны, а затем укладывать в положение полулежа. В таком случае приходится защищать и корневую систему, поскольку она частично оголяется, и крону деревца. Подготовка крупнолистной гортензии Чтобы защитить цветочные почки крупнолистной гортензии от вымерзания, необходимо обеспечить им зимовку под снежной “шубой”. А для этого придется сначала придать ветвям горизонтальное положение. Куст гортензии разделяют пополам и раскладывают побеги в противоположные стороны, притягивая к почве при помощи шпилек. Подготовка листопадных кустарников Молодые листопадные кустарники могут сильно пострадать во время зимовки. Под тяжестью снега их ветви склоняются к земле, после оттепели рыхлый снег превращается в плотный наст, который удерживает ветви в неестественном положении. После зимы многие растения выходят с поломанными ветвями. Повреждений можно избежать, если еще с осени, после листопада, связать побеги в неплотные пучки. Если ветви достаточно гибкие, их можно также притянуть к земле. Подготовка вечнозеленых кустарников Вечнозеленые кустарники даже зимой продолжают расти, хотя все процессы в них значительно замедляются. С поверхности листьев они испаряют влагу, поэтому никак нельзя связывать их в плотные пучки.  Чтобы кусты не поломало под тяжестью снега, для них нужен другой тип опоры — в виде короба или колонны, которые делают из прочной сетки. Сверху конструкцию также закрывают сеткой, и уже на укрытие натягивают спанбонд. Защита корней Защитить декоративные многолетники и посадки луковичных цветов от промерзания несложно — достаточно насыпать на каждый куст по ведру земли.  Утепление зоны корней полезно для: флоксов, у которых со временем оголяются корни,  кустов астильбы, корневище которых выпирает из земли, бородатых ирисов, запасающий корень которых находится над поверхностью почвы, гейхер, листовая розетка которых уязвима не только перед морозом, но и перед нашествием мышевидных грызунов. Защитить корни кустарников и молодых деревьев от промерзания гораздо сложнее. Ведь при окучивании приствольного круга нижняя часть побегов оказывается погребенной в почве. Кора побегов кустарников или корневой шейки деревьев не приспособлена к тому, чтобы находиться в сырой земле. Из-за высокой влажности и почвенной микрофлоры начинается гниение и выпревание коры, что может привести к отмиранию надземной части или гибели всего растения. При окучивании приствольного круга необходимо защитить нижнюю часть ствола или ветвей от контакта с почвой. Вокруг основания дерева или кустарника устанавливают защитный бортик из подручных материалов, например, обрезок старого ведра. Такая защита особенно актуальна для косточковых, которые склонны к выпреванию корневой шейки. Для окучивания ни в коем случае не используют перегной или компост, активная деятельность почвенных бактерий приводит к развитию инфекционного ожога на побегах. Для утепления корневой зоны также не подходят гигроскопичные материалы: опилки, торф, опавшие листья. Как только они намокают, они перестают работать как утеплитель и становятся источником гнилостных процессов. Важно понимать, что утепление зоны корней проводят только сухими материалами. Это значит, что насыпать слой мульчи нужно непосредственно перед натягиванием укрытия, которое защитит ее от осадков.  Однако и в этом случае нужно учитывать влажность почвы, ведь по почвенным капиллярам влага будет подниматься, и постепенно слой мульчи тоже промокнет. Поэтому в дождливую осень лучше вовсе отказаться от утепления приствольного круга. Защита надземной части Лучший утеплитель для всех растений — большой слой пушистого снега. Если вы не успели укрыть розы, а приехав на дачу, обнаружили, что их завалило снегом, — все в порядке. Природа позаботилась обо все сама. В течение зимы остается только периодически добавлять снег, набрасывая его на теплолюбивые растения. Воздушно-сухое укрытие нужно на случай, если зима начнется не с обильных снегопадов, а с трескучих морозов. Укрывной материал будет защищать побеги от иссушения под действием ветра и мороза, а также от солнечных ожогов во второй половине зимы. Температура внутри укрытия в бесснежную зиму будет лишь немногим отличаться от показателей снаружи. Здесь многое зависит от площади укрытия — в просторном тоннеле будет теплее, особенно, если почва до промерзания грунта была обильно увлажнена дождями или поливом. В одиночных тесных укрытиях температура внутри и снаружи будет одинаковой, здесь поможет только снег. В любом случае укрывной материал закрепляют на конструкции после того, как установится отрицательная температура. Если же приходится уезжать с дачи гораздо раньше, необходимо оставить продухи с торцов укрытия, чтобы в нем свободно циркулировал воздух. Защита от мышей При устройстве укрытий не забывайте о том, что в них любят зимовать мыши. Для грызунов такой “домик” — райское местечко, в нем не только сухо, но еще и есть запас пищи в виде сочных побегов.  Чтобы ваши любимые растения не пошли на корм мышам, разложите отравленные приманки, например, восковые таблетки “Ратобор”, они долго не поддаются размоканию. А чтобы отпугнуть грызунов, положите под укрытие жженую шерсть (например, подпаленный на костре шерстяной носок), запах гари ассоциируется у животных с пожаром и порождает панический страх. Ветошь, пропитанная креозотом или берестовым дегтем, подложенная в укрытие, также поможет направить грызунов на поиски другого жилья.

Дачный сезон подходит к концу. В какой-то момент приходится поставить жирную точку, закрыть садовую калитку и уехать в городскую квартиру. Чтобы ничего не забыть в суете, мы составили для вас чек-лист. Проверьте себя, все ли важные дела завершены. Владельцы садовых участков знают на практике, что совершенству нет предела, а на выполнение всех дел никогда не хватает времени. Поэтому необходимо разделить все дела на обязательные, важные и желательные. А дальше действовать по наличию свободного времени, сил и желания. Октябрь на даче Обязательные Оставляя дачный участок на долгую зиму, нужно позаботиться в первую очередь о его сохранности. Нужно защитить дом от пожара и затопления, систему водопровода от промерзания, теплицу от снеговой нагрузки. Также нужно позаботиться о том, чтобы оградить свои владения от воров и серых “воришек” — мышей и крыс. Защита дома от пожара Перед отъездом необходимо обесточить дачный домик, а также отключить подачу газа, если дом подключен к сети газоснабжения. Отключать электричество лучше на внешнем щитке, а подачу газа перекрывать на главном кране, на вводе в дом. Чтобы избежать случайного возгорания на территории, необходимо навести порядок на садовом участке. Нужно убрать сухостой, ветки, тюки соломы или сена, которые используются для мульчирования.  Если вы не справлялись с кошением травы летом и в отдаленных уголках вырос бурьян, необходимо срезать его и убрать. Ветки, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников, нужно измельчить и отправить на мульчу или в компост либо сжечь, соблюдая нормы противопожарной безопасности, — в бочке, установленной на удалении от построек. Запасы соломы или сена лучше использовать по назначению, для мульчирования. Защита крыши от протекания Перед отъездом необходимо проверить крышу дачного домика и других построек на предмет целостности. Даже небольшая течь может впоследствии доставить немало хлопот и привести к порче имущества.  Проверкой крыши лучше заняться не в самый последний момент, ведь при обнаружении проблемы потребуется время на ее устранение. Если в доме установлена печь или камин, течь часто возникает на стыке трубы и покрытия крыши. Это место нужно тщательно проверить, при необходимости заделать щель при помощи монтажной пены. Находясь на чердаке, заодно осмотритесь, нет ли там осиных гнезд. При обнаружении примите меры — пустые гнезда удалите, если же в них есть живые осы, действуйте осторожно. Для уничтожения насекомых подойдет обычный дихлофос или любой инсектицид быстрого действия на основе пиретроидов, например, “Алатар XXI”. Борьбу с живыми осами лучше проводить ночью, когда насекомые спят. Проверьте состояние водостоков. Осенью их часто забивает опавшей листвой, что препятствует нормальному отведению дождевой воды. Прочистите стоки и убедитесь в том, что они хорошо закреплены. Защита водопровода от промерзания Перед отъездом с дачи необходимо слить воду из всех резервуаров. Если на приусадебном участке проведен летний водопровод для полива огорода, нужно спустить с него воду: перекрыть кран на подачу и открыть вентиль в нижней точке трубы. Не забудьте спустить воду из бочки летнего душа. Также необходимо вылить воду из всех емкостей, которые используются для полива, а сами бочки перевернуть вверх дном. Еще лучше — убрать их в сарай, так они будут защищены от охотников за металлоломом. Воду из декоративного водоема, если только в нем не зимуют рыбы, на зиму лучше выкачать. А при наличии свободного времени сразу привести дачный пруд в порядок. Летние домики зимой промерзают, поэтому необходимо убедиться, что нигде не осталось воды: ни в чайнике, ни в кувшине или вазе, ни в бойлере или сливном бачке унитаза, если таковые имеются.  Если в доме есть водяное отопление, то воду в трубах лучше заменить на “незамерзайку”, — антифриз на основе пропиленгликоля или глицерина. В противном случае воду из системы отопления на зиму придется сливать, иначе трубы разорвет. Защита от воров Если дом не подключен к сигнализации, придется полагаться на крепость жилища. Окна и двери должны быть защищены от взлома.  Если окна дачного домика не оснащены ставнями, на зиму их лучше забить досками или листовым материалом (ДВП, ДСП, ОСП и пр.).  По меньшей мере необходимо заранее убедиться в том, что окна, которые все лето были распахнуты настежь, хорошо закрываются, рамы не перекосило, а стекла плотно прилегают к раме. Убедитесь в том, что замок входной двери работает хорошо. Полезно смазать дверные петли и замок, чтобы защитить их от влаги и ржавчины. А для навесного замка заготовить защитный кожух, это может быть обыкновенная пластиковая бутылка, в которой делают прорезь. Если калитка или ворота на участок снабжены замком, необходимо провести те же защитные работы: смазать петли и запорный механизм, защитить их от проникновения влаги и снега. Все ценные вещи, которые летом находятся на даче, зимой лучше увезти в город, будь то телевизор или бытовая техника.  Это относится и к дорогостоящей садовой технике и строительным инструментам. Все, с чем жалко расстаться, будь то бензопила или газонокосилка, необходимо убрать в надежное место под замок или увезти в город. При проведении защитных мероприятий от воров важно не переходить черту. Наше законодательство не позволяет превращать садовый участок в “крепость”, поэтому недопустимо устанавливать капканы и прочие средства, которые могут нанести вред здоровью человека, даже если он пришел поживиться чужим добром. Защита от грызунов Осенью мыши и крысы активизируются, начинается сезонная миграция. Грызуны ищут теплое сухое место, где можно перезимовать и вывести потомство. Чтобы их выбор не пал на ваш дачный домик, необходимо позаботиться о его защите. Иначе весной не избежать неприятных сюрпризов: отвратительный запах, мышиный помет, испорченные вещи и пр. Ядовитые приманки необходимо разложить и внутри дома, и снаружи, на подступах. Внутри дома используйте зерновые приманки “Ратобор” и тесто-брикеты с животным жиром “Ратобор Экстра”. А под открытым небом, для раскладки вокруг дома, лучше использовать восковые таблетки “Ратобор”, они меньше подвержены размоканию. Понятно, что в доме не должно оставаться доступных запасов пищи. Крупы, муку, макароны, сухофрукты, — все запасы снеди нужно забрать в город или упаковать в стеклянные или жестяные банки. Пластиковые контейнеры не являются надежной защитой от острых зубов грызунов. Личные вещи, которые остаются в доме, необходимо убрать в плотно закрывающиеся шкафы. По возможности вещи и книги лучше упаковать в прочные пластиковые контейнеры. Для постройки своих гнезд мыши и крысы могут рвать ткань, бумагу и полиэтиленовую пленку. Растения также нужно защитить от грызунов. Чтобы сочные побеги роз, клематисов и винограда не были повреждены мышами, под воздушно-сухое укрытие также положите отравленные приманки. Стволы молодых деревьев необходимо обмотать материалом, который грызунам не по зубам: синтетической сеткой, несколькими слоями спанбонда, старыми капроновыми колготками и т.п. Обмотайте стволы деревьев от самого низа до развилки скелетных ветвей, а также нижнюю часть ветвей. Учитывайте, что зимой уровень снежного покрова может достигать полуметра, из ближайшего леса по насту прибегут зайцы, которые не прочь полакомиться корой молодых деревьев. Укрепление теплицы Конструкция теплицы из поликарбоната в большинстве случаев не рассчитана на снеговую нагрузку. Каркас моделей эконом-класса довольно хлипкий. В снежную зиму крыша теплицы проваливается, не выдерживая нагрузки, поликарбонат ломается, а конструкцию ведет винтом, что приводит постройку в полную непригодность. Для сохранности теплицы в зимнее время есть два пути: снять поликарбонат и хранить его отдельно, свернув материал в рулон, или укрепить конструкцию крыши изнутри при помощи столбов и распорок. Также нужно учитывать, что в регионах, где дуют сильные ветра, теплица может быть разбита ветром еще задолго до прихода зимы. Чтобы защитить конструкцию от ветров, нужно позаботиться о ее целостности.  Двери и форточки нужно закрыть и закрепить, а имеющиеся щели законопатить ветошью. У теплицы из поликарбоната огромная парусность, поэтому если в нее будут попадать порывы ветра, к весне от постройки может остаться один остов. Утепление растений Если вы закрываете дачный сезон достаточно поздно, когда уже установился стабильный минус, перед отъездом необходимо укрыть теплолюбивые культуры: розы, клематисы, виноград. Воздушно-сухое укрытие устраивают, когда среднесуточная температура не поднимается выше -5-8°С. Если же вы покидаете дачу значительно раньше, перед отъездом нужно укрыть лишь крупнолистные гортензии, а над розами, клематисами и виноградом лишь установить каркас для воздушно-сухого укрытия. Опоры лучше устанавливать, пока почва не промерзла, а укрывной материал придется натягивать позже, в конце октября - начале ноября. Плетистые растения: розы, клематисы, виноград, — необходимо снять с опоры и уложить на доски или другой изолирующий материал. На морозе древесина побегов становится хрупкой, поэтому нужно снять растения с опоры еще по теплу. Важные и желательные Список важных и желательных дел — довольно относительный, у каждого садовода он будет различаться. При закрытии дачного сезона важно сделать то, что нельзя отложить на весну, а также то, без чего будет нанесен непоправимый вред. А остальное — по мере возможностей и желания. Обрезка деревьев и кустарников Как только растения сбросили листья и ушли в состояние покоя, можно проводить санитарную обрезку. Осенью важно обрезать ягодные кустарники, потому что весной они просыпаются очень рано. Обрезку плодовых деревьев можно проводить как осенью, так и ранней весной, а также в течение зимы. Осенью нужно вырезать отплодоносившие побеги обыкновенной малины, а также срезать под ноль кусты ремонтантной малины. Эту работу можно оставить и на весну, однако весной времени на обрезку будет не так много. Обрезанные ветки лучше сразу пропускать через измельчитель и использовать в качестве мульчи. Связывание кроны В сильный снегопад ветви деревьев и кустарников пригибает к земле. Весной садовод часто застает плачевную картину: ветки кустарников сломаны, а форма кроны хвойных деревьев безнадежно испорчена. Чтобы защитить деревья и кустарники от поломов, необходимо зафиксировать их шпагатом. Ветви стягиваются неплотный пучок, а пирамидальные хвойные обматываются шпагатом в виде конуса. Молодые деревца нужно подвязать к столбику или зафиксировать растяжкой между двух опор. Особенно важно связывание кроны для пирамидальной туи и можжевельника, а также для вечнозеленых рододендронов. У метельчатой и древовидной гортензии желательно обрезать шапки соцветий, под тяжестью снега они будут клониться к земле, что приведет к обламыванию ветвей. Обработка деревьев и кустарников Осенью с деревьев нужно удалить мох и лишайники, иначе в них будут зимовать вредители. Здесь поможет обработка 3-5% раствором железного купороса и последующая механическая очистка стволов и ветвей. Когда растения ушли в состояние покоя, хорошо провести искореняющую обработку от болезней. Деревья, розы и виноград обрабатывают 3% раствором медного купороса или 3% бордоской жидкостью, ягодные кустарники —1% раствором. Борьбу с лишайниками и искореняющую обработку можно провести и ранней весной. А вот побелить стволы лучше поздней осенью. Морозобоины появляются в погожие февральские дни. Уборка падалицы и листьев Фруктовая падалица и опавшие листья создают прекрасную среду для размножения патогенной микрофлоры и зимовки насекомых вредителей.  Все опавшие фрукты необходимо собрать и вынести из сада. Небольшое количество падалицы можно уложить в компост как один из слоев. Если же фруктов слишком много, их закапывают в ямы, постепенно они перегнивают и становятся источником органики. Опавшую листву сгребают и используют как один из компонентов компоста либо компостируют отдельно для получения листовой земли, ее используют в качестве разрыхлителя при приготовлении почвенной смеси для рассады.  Листья можно оставить и в саду, но в этом случае необходимо обеззаразить их от болезней и вредителей. Опрыскивание листового опада 5-7% раствором карбамида (500-700 г мочевины на 10 л воды) сжигает споры грибов и яйца насекомых, а сами листья быстро разрушаются и превращаются в органическое удобрение. Влагозарядковый полив Насыщение почвы влагой перед приходом зимы позволяет многолетним растениям восстановить водный баланс в тканях. Влажная земля дольше не промерзает, если же на нее ляжет снег, корни будут защищены от промерзания. Влагозарядковый полив важен для всех многолетних насаждений: деревьев, ягодных и декоративных кустарников, роз. Но решающее значение он имеет для зимовки хвойных и вечнозеленых рододендронов. Эти культуры и зимой продолжают испарять влагу с поверхности хвои и листьев, поэтому для них особенно важно, чтобы в тканях был максимальный запас влаги.  Влагозарядковый полив проводят, когда вегетация растения закончена, но почва еще не проморожена. Почва должна быть пролита на глубину 30-40 см. Порядок в теплице Предполагается, что порядок в теплице наведен задолго до закрытия сезона. Все растительные остатки необходимо убрать из теплицы, а почву заменить на новый плодородный грунт или обеззаразить. Для этого в почву вносят “Триходерму вериде” или проливают землю 1% раствором медного купороса. После мытья поликарбоната изнутри и снаружи с применением моющих средств проводят обработку дымовыми шашками для уничтожения патогенных грибов и насекомых, такими как “Бомбер” (от болезней и вредителей) или “Вист” (от болезней). Порядок в огороде Растительные остатки необходимо убрать с грядок. Их компостируют или вывозят на мусорку в зависимости от состояния ботвы. Если растения были сильно поражены грибными болезнями, лучше вывезти ботву за пределы участка. На огороде можно оставить лишь высокие стебли кукурузы и подсолнечника, они послужат для снегозадержания. Колышки, которые использовались для подвязки растений, необходимо вынуть из почвы, оптимально — обеззаразить, для этого их замачивают в крепком растворе медного купороса. Затем убрать на хранение под крышу. Садовый инвентарь необходимо собрать, промыть, в идеале — смазать машинным маслом для защиты от ржавчины и убрать в сарай. Подготовка почвы к следующему сезону Осенняя подготовка почвы более эффективна, чем весенняя. Осенью и ранней весной в почве максимальное содержание влаги, что способствует растворению минеральных удобрений и ускоряет минерализацию органики. При необходимости осенью проводят известкование почвы. После определения кислотности почвы с тест-системой “Агрохимик” вносят доломитовую муку, на сильнокислых грунтах — известь. Внесение фосфорно-калийных удобрений проводят следующим этапом, через 2-3 недели после известкования. Осенью под перекопку вносят суперфосфат (25-30 г двойного или 50-60 г простого на кв.м), а также сульфат калия 20-30 г на кв.м. Одновременно заделывают органические удобрения: перегной или компост, из расчета 1 ведро на кв.м. Осеннюю перекопку делают с оборотом пласта, не разбивая комья земли и не разравнивая поверхность почвы. Неровности грунта способствуют снегозадержанию. На участках, сильно заселенных насекомыми-вредителями, делают повторную перекопку почвы после промерзания верхнего слоя грунта. Грубая перекопка с оборотом пласта способствует более глубокому промерзанию земли, что помогает уничтожить вредителей, зимующих в почве. Озимая и подзимняя посадка В конце сентября - начале октября проводят посадку озимого чеснока и весенних луковичных: тюльпанов, крокусов, гиацинтов и др. Посадку проводят примерно за месяц до промерзания грунта. Подзимний посев семян проводят гораздо позже, когда поверхность земли схватится морозом. Однако почву нужно подготовить заранее, пока земля еще теплая.  В грунт вносят необходимые удобрения, перекапывают, разравнивают поверхность земли и нарезают посадочные борозды. Чтобы земля не оплыла за период дождей, грядку лучше укрыть каким-то подручным материалом. Землю для заделки семян необходимо заготовить и хранить в тепле, где она не промерзнет и останется рыхлой. Семена сеют на промороженную почву, засыпают их сверху рыхлой землей. Глубина посадки при подзимнем посеве немного больше, чем при посадке весной. А норма высева семян в 2-3 раза выше. Подзимнюю посадку используют для получения ранней зелени: укропа, кинзы, салата, для получения более раннего урожая редиса, моркови, а также для декоративных культур, семенам которых нужна стратификация, например, для дельфиниума.

Рябина – украшение сада. Помимо полезных ягод, растение радует яркой внешностью. Высаженные по периметру деревья могут придать участку эстетику и форму, служить живым «забором» или зонировать пространство. Сортовое разнообразие рябины помогает создавать настоящие дизайнерские решения в саду.  Вырастить рябину – задача несложная, главное – знать базовые правила ухода, выбрать подходящий сорт и соблюдать сроки посадки – об этом и пойдет речь в нашей статье. Описание красной рябины Рябина – древесное растение подсемейства Яблоневые, часть семейства Розовые, насчитывающее до сотни видов. Наиболее знакомая нам представительница семейства – Рябина обыкновенная или Рябина красная (лат. Sorbus aucuparia) – распространена практически по всей Европе, на Кавказе и частично – в Азии. Рябина выживает даже в суровых условиях границы полярного круга, а в горах растет в виде кустарника. Привычная к суровым условиям, рябина не потребует от садовода много сил. Культура отлично сочетается с хвойниками, ясенем, ивой, барбарисами и спиреями. С помощью рябины можно воплотить многие идеи ландшафтного дизайна, используя многообразие форм, расцветок листвы и плодов. Живая изгородь из рябины станет необычным декоративным решением для сада. Рябина - хорошее подспорье птицам зимой Посадка красной рябины Рябина любит питательные почвы, но хорошо разовьется и в менее плодородном грунте благодаря своей неприхотливости. Растение предпочитает суглинистые или супесчаные почвы. Сроки посадки Идеальное время посадки – весна, сразу после схода снега, до начала сокодвижения. Возможна посадка и осенью, во время листопада. Весна более предпочтительна – меньше риск подмерзания растения и меньше ветров, способных повредить молодое дерево. Но у весенней посадки есть и минусы – саженцы дороже, а в земле меньше питательных веществ – нужна дополнительная подкормка. Осенью есть риск, что дерево не успеет прижиться до морозов – важно не затягивать с посадкой. В это время года более активны и грызуны, но и эта проблема решается: в борьбе с вредителями отлично зарекомендовали себя восковые таблетки "Ратобор". Выбор места для дерева Высота дерева рябины достигает 12 метров, поэтому высаживать ее следует по границе сада, чтобы не было затенения участка. К тому же, пограничная посадка придаст саду аккуратность и эстетику. Деревья могут применяться и для зонирования пространства помимо периметра, но в этом случае увеличится и площадь тени, что может негативно повлиять на урожайность других культур. Подготовка почвы Супесь или суглинок с нейтральной реакцией – идеальный выбор для посадки дерева. Полезным будет дренажный слой из керамзита – он сохранит влагу и защитит от насекомых-вредителей. Яму готовят за неделю-две, ее средняя глубина – 70 см. Перед посадкой почву желательно удобрить: на одно дерево в идеале потребуется ведро компоста, 150 г суперфосфата и 300 г древесной золы. Крупные комья земли разбейте лопатой или граблями. После посадки утрамбуйте почву вокруг, присыпьте мульчей из опилок, торфа или перегноя слоем 5-10 см. Уход за красной рябиной Главная задача в первый год – дать дереву прижиться. У корневой шейки дерева может образоваться поросль, ее нужно удалить, как и сорняки. Чтобы сорные растения не распространялись – помимо привычной прополки грунт можно слегка разрыхлить раз в неделю, а приствольный круг – замульчировать сеном, травой, хвойными опилками или листьями – так вы не только замедлите развитие сорняков, но и дополнительно защитите дерево от вредителей. Подкормка  Удобрять рябину следует с третьего года жизни – до этого хватает подкормок, заложенных при посадке. Далее рекомендуются минеральные удобрения. Весной, до начала цветения, вносят по 20 г азотных, 25 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на каждый квадратный метр посадок; летом – по 10-15 г азотных и фосфорных и 10 г калийных; осенью, после сбора урожая, –  по 10 г фосфорных и калийных. Удобрения закладывают на небольшую глубину, слегка перекапывая почву, после чего весь приствольный круг нужно обильно полить, чтобы питательные вещества впитались в почву! Полив В первые 2-3 недели обильно поливаем рябину подогретой на солнце водой – для этого в саду обычно используют бочку или ведра, которые ставят в солнечном месте. При частых дождях поливать можно реже. По мере роста дерева режим полива остается таким же, но есть нюанс: рябина не очень любит холодную воду из водопровода, в теплый сезон предпочтительнее поливать из бочки. Подготовка к зиме Чтобы неокрепший молодой саженец не замерз – почва вокруг ствола тщательно мульчируется, а сам ствол можно обмотать тканью для защиты от мышей. После первых снегопадов можно подсыпать выпавший снег в область вокруг ствола, делая небольшую горочку (10-15 см). Обрезка весной и осенью Весной обрезку проводят до начала набухания почек. Удаляем обмороженные, больные и засохшие побеги. Места срезов лучше закрасить масляной или акриловой или замазать садовым варом, чтобы в ранки не попадала инфекция. Осенью обрезка нежелательна – она может спровоцировать бурный рост дерева накануне морозов, что снизит выживаемость рябины. Можно ограничиться лишь удалением сухих побегов. Борьба с вредителями и болезнями У рябины достаточно врагов: щитовка, пилильщик, семяеды, тля, листоед, клещи, рябиновая моль, пяденица. В борьбе с вредителями отлично помогает обработка современными инсектицидами, например, препаратами Алатар, Инсектор, а также  Зеленым мылом. Неплохой мерой остается весенняя обработка рябины раствором медного купороса из расчета 100 г вещества на ведро воды. Пересадка  Лучшее время для пересадки – поздняя осень. Такой «переезд» – стресс для растения. Слабые, хилые, тонкие деревья лучше не пересаживать, а дать им сначала набрать силу. Все длинные корни желательно обрезать, а ком земли с прежнего места – перенести на новое, так вы сможете снизить уровень стресса для дерева. На дно ямы уложите дренажный слой, утрамбуйте землю вокруг ствола и обильно полейте. Размножение Рябина размножается как черенками, так и семенами.  Для черенкования в начале июня готовят десятисантиметровые черенки с несколькими почками, срезать их необходимо под углом, чтобы срез был скошенным. Замачиваем черенки на несколько часов в растворе стимулятора роста и высаживаем в школку, мульчируя посадки речным песком. В конце лета укоренившиеся черенки можно высадить на постоянное место. Для размножении семенами в конце осени собираем семена из созревших ягод, моем, сушим и держим в песке до ранней весны, после чего выкапываем на участке глубокие канавки, засыпаем песком, поливаем и подкармливаем, той же весной семена должны дать всходы. Через полтора года, осенью следующего года, проросшие сеянцы можно высадить на постоянное место. Виды рябины Рябина обыкновенная (красная) Когда говорят «рябина» – чаще всего подразумевают именно этот вид, он наиболее распространен в местах обитания. Дерево высотой до 12 метров с округлой кроной и яркими, оранжево-рубиновыми плодами, которые украшают дерево со второй половины лета до зимы (а иногда сохраняются на дереве всю зиму). У дерева глянцевая, коричнево-серая кора и вытянутые листья (от 7 до 15 на одной листовой пластине). Рябина бузинолистная (Sorbus sambucifolia) Небольшой кустарник всего до 2 метров в высоту. Листья ланцетовидные, укорочены по сравнению с Обыкновенной рябиной, ягоды оранжево-красные, слегка вытянутой формы. Чаще встречается в восточной части России. Круглолистная (Sorbus aria, Ария, мучнистая) Этот рослый вид рябины может достигать в высоту 15 метров, любит свет и высоту до 1700 метров над уровнем моря – в горно-лесном поясе Европы, в Малой Азии и Северной Африке. Листья крупные, округло-эллиптические. Ягоды бледно-рубиновые. Во время цветения напоминает яблоню благодаря ярким, белым цветкам. Домашняя (Sorbus domestica), или крупноплодная (крымская) Вид отличается очень высоким ростом дерева – до 20 метров и очень крупными ягодами оранжево-красноватого цвета, местами чуть желтоватого. тыльная сторона листьев имеет белесоватое опушение из-за чего может казаться, что на листве всегда лежит легкий иней. Гибридная  Естественный гибрид Шведской и Обыкновенной рябины. Произрастает преимущественно в Финляндии и иногда называется Финской рябиной. Дерево низкое, высота едва достигает 5 метров, имеет богатую, раскидистую крону, дает множество ягод, собранных в яркие, оранжево-красные грозди.  Сорта рябины Моравская Высокорослый сорт до 12 метров, обладает раскидистой, ажурной кроной и темно-зеленой блестящей листвой, отлично подходящей для украшения сада. Бурка Низкорослый сорт всего до двух-трех метров в высоту. Аккуратно смотрится в саду благодаря компактной кроне округлой формы.  Гранатная Представители сорта – четырехметровые деревья с густой, раскидистой кроной. Отличительная особенность – ягоды красно-бордового цвета, напоминающие гранатовые зерна. Невежинская Десятиметровые деревья, дающие пирамидальную крону в тени и шарообразную – при хорошей освещенности. Плоды красные с оранжевым отливом, пятигранные. без горечи, с выраженной кислинкой. Ликерная Сорт представлен невысокими деревьями до 5 метров с густой кроной и темными листьями, имеющими едва заметный блеск. Ягода – темно-пурпурная, почти черная, с легким сизым налетом Мичуринская  Небольшое трехметровое дерево с широкой, округлой кроной, цвет листьев – насыщенно-зеленый. Дает красные ягоды среднего размера, которые с успехом используются в приготовлении десертов и отлично хранятся. Вильморена Это стройное дерево среднего роста с ажурной, слегка округлой кроной. Отличается крупными, бело-розовыми цветками, собранными в щиток. Листва лоснящаяся, летом темно-зеленая, осенью приобретает яркий красно-желтый оттенок. Кёне Этот сорт не отличается высотой деревьев – всего 2-4 метра. Листва не густая и продолговатая. Главная особенность – белые ягоды, осенью окружены ярко-красной листвой.  Вефед Невысокое дерево до 4 метров с негустой кроной, плоды розово-красные, слегка заостренные. Сорбинка Среднерослое скороплодное дерево с массивными ярко-оранжевыми ягодами, собранными в крупные грозди. Особенно богато выглядит осенью.      Применение красной рябины У рябины широкое применение. Из древесной массы делают токарные изделия, украшения, мебель. В пищевом производстве из ягод рябины делают ликеры и десерты, безалкогольные напитки. В медицине из плодов рябины извлекают витамины и используют как каротинсодержащее сырье. Пчеловодам рябина известна как медоносный сорт. Рябиновые рощи – явление редкое, поэтому мед из одной рябины практически не встречается. В местах, где у пчел в «рационе» много рябины – мед получается с редким красноватым окрасом и обладает особым ароматом, который пчеловоды характеризуют как «потрясающий».

Кто из дачников не хочет иметь в саду яблони, плоды которых хранятся почти до следующего лета? И чтоб яблочки были вкусные, сочные, ароматные. Мы предлагаем на выбор зимние сорта яблонь с лучшими характеристиками для разных российских регионов. Поздний да лежкий Летний, осенний сорт яблонь чаще встретишь на дачных участках. Сладкие яблочки созревают прямо на дереве, снимай и ешь. Зимние или поздние, сорванные с ветки, мало кому понравятся. Им нужно отлежаться хотя бы месяц или больше после съема. Тогда и проявится присущий им аромат и вкус. Антоновка обыкновенная - старинная "классика" Главное достоинство поздних сортов — собранное может оставаться в свежем виде до весны, а у некоторых даже до летнего периода. И фрукты не теряют свои качества. Во время хранения они становятся ароматнее, с ярким румянцем. При правильном хранении (температура от 0 до + 4 градусов, влажность 85-95 процентов) остаются плотными, сочными, хорошо транспортируются. Хотя некоторые экземпляры со временем способны становиться рыхловатыми и менее вкусными. «Золотые-наливные» можно есть свежими зимой (лучшие натуральные витамины!) и пускать плод в переработку. Яблочный сок, пирожки с яблочной начинкой, компот, фруктовый салат и прочее. Деревья этих яблонек также отличаются высокой зимостойкостью: они выдержат сильный мороз, перенесут заморозки после оттепелей. Часто избегают весенних утренников, потому что зацветают позже. Поздние сорта яблок могут храниться 4-7 месяцев. Сорт — главное условие, влияющее на срок хранения. Исходя из этого бывают раннезимние: Антоновка десертная, Свердловчанин, Уэлси, Победитель и другие. Лежкость у них заканчивается в январе-феврале. Зимние держатся по март-апрель. Среди них Лобо, Синап орловский, Апорт, Имрус, Спартан. Самые «долгоиграющие» - позднезимние культивары. Северный синап, Богатырь, Московское позднее и другие свежи даже в мае. Яблочный рейтинг В мире, согласно Википедии, существует около десяти тысяч сортов яблонь. Обширно и количество зимних культиваров, из которых предлагаем лучшие 20 по мнению специалистов и садоводов-любителей. 1. Айдаред Дерево среднего размера (до 3 м высотой), начинает радовать продуктом на пятом-шестом году. Морозостойкость культуры невысокая, районирован в Северо-Кавказском, Нижневолжском регионах. Хотя встречаются сообщения о районированных саженцах в Калининградской области. Сорт позднезимний. Крупный зеленый плод (150-190 г), на солнышке желтеет, покрывается румянцем. Яблоки налиты соком, обладают кисло-сладким вкусом. Их собирают в конце сентября. Урожайность хорошая. Можно есть «желтые солнышки» свежими, делать соки, сушить. Хранятся до 180 дней, в конце лежки мякоть может рыхлеть. Айдаред подвержен парше и мучнистой росе, хотя устойчив к бурой пятнистости. 2. Антей Произведение белорусских селекционеров, включенное в Госреестр РФ в 2000 году. Очень зимостойкое, низкорослое (до2.5 метров деревце) уже с 3-4 года начинает регулярно радовать крупными яблочными экземплярами. Вес яблок достигает 200 граммов. Созревая, они из зеленых превращаются в пунцовые и бордовые. Восковой налет на кожице придает фруктам сизый оттенок. Превосходные: сладкие, налитые соком, душистые. Съём приходится на последние дни сентября, лучше всего начинать употреблять в декабре. Один из самых лежких культиваров, сохранность пунцовых «солнышек» до полугода. Из минусов: Антей не слишком устойчив к болезням. Но за перечисленные достоинства входит в рейтинг «лучшие сорта зимних яблонь». 3. Богатырь Название подсказывает: растение дает высокий урожай с крупными плодами. Убирают их в конце первого осеннего месяца. Богатырь подходит для выращивания в любом климате, в том числе в средней полосе. Достоинствами также можно считать стойкость к болезням (парше), морозам, раннее плодоношение, яблоки с плотной кожицей способны храниться до мая. Красивые на вид фрукты желтеют в процессе лежки, могут покрыться румянцем. Они сладкие, с кислинкой, аромат слабый. Средний вес яблока 150-250 г, но способен вывесить и на 300 граммов! 4. Витязь Внешность древа соответствует его имени. Крепко стоит на земле этот «фруктовый дуб» с мощным стволом и крупными ветвями, опущенными вниз. Больше раздается вширь, чем ввысь. Достойный позднезимний сорт, вступающий в плодоношение с 3-4 лет. Обладает высокой морозостойкостью (переносит зиму с морозами до 40 градусов), поэтому подходит для Урала, Сибири. Яблоки у «великана» среднего размера, ширококонусные, готовы к сбору в первых числах октября. На желтовато-зеленой гладкой кожице видны пурпурно-красные полоски и штрихи. Вкусовое ощущение от «солнышек» кисло-сладкое. Применение у них универсальное: можно есть свежими или пустить в переработку. 5. Голден Делишес Американский представитель желтых зимних яблок. Очень ароматный, сочный, со сладким десертным вкусом плодов, хоть и среднего размера, он быстро снискал популярность. Да еще и родить культура начинает уже на 2-3 годик. Урожай хороший и назначение универсальное, устойчивость к болезням и вредителям, лежкость до шести месяцев. Сплошные плюсы. До наших яблонь «иностранец» не дотягивает по морозостойкости, предназначен для южных регионов. Нужны ему и опылители, такие как Джонатан, Кубань спур, Вагнера Призовое. 6. Джонатан Еще один американский позднезимний сорт с прекрасными характеристиками. Яблоки, небольшие по 100-150 г, очень вкусные, душистые, когда созреют, становятся красными. Округлый плод с тонкой кожицей и плотной мякотью. Урожайность бывает до 500 килограммов с дерева! Но если растут на плодородной земле и не испытывают недостатка в поливе. Урожай убирают с середины сентября, хранятся яблочки до 180 ней. Культура довольно устойчива к парше. Из яблонь многим дает фору и могла бы войти в рейтинг на первых позициях. Но фрукт не так весом, а главное: русскую суровую зиму может не перенести, выдерживает не более минус 28,9 градуса. Рекомендован для выращивания на Северном Кавказе, в Белоруссии. Плодоносит с 4-5 летнего возраста. 7. Звездочка Известная дачникам средней полосы «порода», ценимая за неприхотливость, хороший вкус плодов, стабильную урожайность, устойчивость к болезням. В пору урожая сильнорослое дерево, плодоносящее с 5-6 лет, буквально увешано красными «звездочками». Яблоня Звездочка Их собирают в конце первого месяца осени и лежат они до февраля-марта. Из минусов: дерева высокие, собирать урожай, обрезать ветви очень неудобно. Яблоки мельчают с возрастом. У нас в саду 50-летняя Звездочка дает одну мелочь. 8. Имрус Относится к иммунным сортам яблонь. Они имеют отличный иммунитет, не боятся парши и мучнистой росы, обладают высокой зимостойкостью и урожайностью. У Имруса крупный от 150 до 190 г вес плодов, у которых сбалансированный вкус и приятный аромат. Назначение сорта универсальное: плод хорош в свежем виде (можно есть до марта) и в переработке. Из недостатков стоит сказать о необходимости опылителей: Ветеран, Кандиль орловский и другие. Красавец рослый до 4-6 м, а сегодня спрос на «мелких», которые проще в уходе. Плодоношение с 3 лет, но полновесные сборы начинаются на 7-8 год. 9. Кандиль орловский «Визитная карточка»: может выращиваться в средней полосе, Подмосковье, на юге и даже в суровом климате (выносит до минус 35 градусов). Имеет иммунитет к парше, стабильно плодоносит. Качества небольших по массе яблок, готовых к съему в середине сентября, хорошие. Свежесть плод сохраняет до февраля. Недостатками можно считать наличие опылителей (Орлик, Антоновка обыкновенная), необходимость освещенного места для посадки и обильный полив. Мякоть с кисло-сладким вкусом, сочная, имеет высокое содержание пектина, витаминов. 10. Макинтош Легендарный сорт канадской селекции, выведенный по некоторым данным, из случайного сеянца яблоньки, найденной в старинной усадьбе. Масса яблочек 150-180 г, на желто-зеленых бочках красуются яркие красные полосы. Сочная, нежная, белая с розовыми прожилками мякоть напоминает по вкусу конфетки. Лучшие из лучших. Чудесные яблоки уже через 2-3 недельки после сбора (в 15 числах сентября - начале октября) созревают. Хранятся они до полугода. Но обычно вкуснятину быстро съедают. У Макинтоша недостаточная зимостойкость, он рекомендован для посадки на Северном Кавказе и в Нижневолжском регионе. Восприимчива культура и к парше, поздно вступает в плодоношение: в 6-7 лет. На основе Макинтоша выведено более 60 новых культиваров, в том числе отечественных: Мелба, Спартан, Орлик, Орловское полосатое. Он даже стал исходной формой для селекции колонновидных яблонь. 11. Лобо Раннезимний сорт, районированный в Центрально-Черноземной зоне. Ценится за эталонный, десертный вкус с нежно-сочной, сладкой мякотью, мелкими зернышками. Фрукт достаточно крупный, созревая, покрывается малиновым румянцем. Дерево регулярно плодоносит, принося до 250 кг вкуснятины. Урожай сохраняется до 3-4 месяцев. Из минусов нужно сказать о подверженности парше и мучнистой росе. Растение высотой 3-4 м, начинает родить с 4-5 года жизни. 12. Орлик Не боится морозов, неприхотлив, не нуждается в опылителях и при этом дает высокий урожай вкусных душистых плодов массой 100-200 г. Они будут храниться в первозданном виде больше пяти месяцев. Это Орлик. Дерево вырастает до пяти метров, плодоносит с 4 года. Все бы хорошо, но подвержено яблочной напасти — парше, и склонно к осыпанию яблочек. 13. Пепин шафранный Известный садоводам Мичуринский сорт зимних яблок. Среди его достоинств: плоды с тонким ароматом и винно-сладким вкусом универсального применения. Они хорошо транспортируются и остаются свежими до февраля-марта. Хотя плодик небольшой, дотягивает до 100 граммов и урожайность с одного растения всего 35- 50 кило. Пепин ценится также за хорошую зимостойкость, самоплодность, скорое начало плодоношения, начиная с 3 года. Но он среднеустойчив к основным хворям и вредителям культуры. И, если деревья не обрезать, яблоки мельчают, осыпаются. 14. Ренет Симиренко Выведенный в далеком 1947 году Ренет Симиренко и сегодня среди рекордсменов по срокам хранения. Снимают с веток урожай до десятых чисел октября. А хранить светло-зеленые плоды массой до 170 г, с приятной кислинкой и запахом меда, можно 7-8 месяцев, до следующего лета! Сочная мякоть идеально подходит для потребления в свежем виде, приготовления сока, пирожков. Еще это самый низкокалорийный сорт. Вот только высота деревьев в 6-7 метров потребует большого участка. 15. Ред Делишес Молодое деревце похоже на перевернутую пирамидку. Со временем становится округлым 3-4 метровым растением. Приносить урожай начинает на 3-4 год. «Имя» указывает, что плод ярко-красного окраса. Вкусовое ощущение сладости с легкой кислинкой. Яблоки богатырские, 200-250 г — это обычный размер, доходит и до 300 г! Хорошо хранятся (до 200 дней), транспортируются. У культивара низкая зимостойкость, потребуются опылители (Айдаред, Слава Победителям), также неустойчив к парше. Во время хранения могут повреждаться подкожной пятнистостью. 16. Синап северный Великолепный позднезимний сорт, созданный учеником и последователем Мичурина С. И. Исаевым. Высокая морозостойкость позволяет его выращивать в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге. В стланцевой форме на Урале, в Сибири, Дальнем Востоке. Деревья-великаны в 5-8 м, плодоносить начинают поздно. Выход: карликовый подвой, и вкус среднего размера яблок можно попробовать на второй год. Отличаются кисло-сладким послевкусием, с пряной ноткой. Лежат свежими 7 месяцев! Культура устойчива к грибным болезням, среднеустойчива к парше. Частично самоплодна, урожайность выше при наличии рядом опылителей (Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный). 17. Синап орловский Еще один позднезимний сорт, отличающийся в первую очередь большими сроками хранения фруктов. Они могут оставаться свежими 200-240 дней. Плод зеленый, иногда с румянцем, весомый, размеры почти у всех одинаковые. Яблоки сладкие, немного чувствуется кислинка. Собирают «синапчики» в последней сентябрьской декаде. Урожайность высокая. Выращивают культуру на Северо-Западе, в Центральном регионе, Черноземье и некоторых областях Белоруссии. Культивар устойчив к парше, но подвержен мучнистой росе. Также это высокорослое (6-8 м) дерево потребует не только площадей, но и опылителей. 18. Уэлси Скороплодность, очень обильный урожай (200 кг с дерева), устойчивость к болезням. За эти качества ценят садоводы старинный американский сорт Уэлси. Средних размеров дерево впервые дает плоды в 4-5 летнем возрасте. Частично самоплодно (рядом с яблонями других сортов сбор больше). Яблочки небольшие, очень красивые, вишневого окраса, поспевают одновременно. Нельзя запаздывать со съемом, чтобы они не осыпались. Приятные по вкусу, кисло-сладкие, с небольшим ароматом универсального применения. Лежат до конца февраля. Морозостойкость деревьев - до минус 30 градусов. 19. Флорина «Гостья» из Франции — невысокая яблонька, начинающая плодоносить уже со второго года. Находка для небольших садов. Неподдающаяся болезням, вредителям, с высокой зимостойкостью. Хотя плод у нее около 110-140 г и урожай небольшой до 70 кг с деревца, но у яблочек необычный дынный аромат и сладкий, немного пресноватый вкус. Остаются свежими в погребе до марта, в холодильнике - до лета. Флорине нужны другие сорта для опыления (Глостер, Приам). 20. Чемпион Для южных областей, регионов с мягким климатом хорошо подходит этот чешский сорт зимних яблок. Красивый, увесистый до 200 г плод имеет десертный вкус с небольшой кислинкой. Яблоки можно есть в свежем виде, использовать для сока и других заготовок. Срок хранения плодов до полугода. Дерево достигает 5-метровой высоты, начинает родить уже на 3 год, частично самоплодно, довольно устойчиво к яблочным хворям. Каждый уважающий себя садовод помимо летних и осенних яблонь должен иметь на участке и зимний сорт. Что может быть вкуснее и полезнее среди зимы свежего яблочка из своего сада?

Чтобы в следующем году малина богато плодоносила и давала крупные и сладкие ягоды, важно обеспечить ей успешную зимовку. Малина является вполне морозостойким растением, но резкие холода и оттепели с последующими заморозками могут негативным образом сказаться на растениях.  Они хуже перенесут зиму и дольше будут восстанавливаться весной. Как результат – более позднее и скудное плодоношение в следующем сезоне. Чтобы этого не произошло, важно правильно подготовить кусты к зиме. К числу обязательных осенних мероприятий относятся обрезка, обработка от болезней и вредителей, подкормка и влагозарядный полив. В отдельных случаях потребуется пригибание кустиков к земле и их утепление.  Зачем пригибать В южных областях, где зимы достаточно теплые и мягкие, малина не нуждается в укрытии. В северных регионах, в Сибири и на Урале и даже в средней полосе России зимы бывают суровыми и морозными. Ситуация может усугубиться недостаточным количеством снега. Температура в -30…-40°С для большинства сортов малины критична. Макушки побегов, не укрытые снегом, вымерзнут и отомрут. В следующем году кустам потребуется больше времени и сил на восстановление. А значит сроки цветения и плодоношение могут сдвинуться, в результате общая урожайность будет ниже. Избежать этих проблем и помогает пригибание побегов. Не обойтись без этой процедуры и в случае выращивания теплолюбивого сорта малины в более северных регионах. Как правильно: краткая инструкция Пригибать побеги к земле нужно таким образом, чтобы в самое морозное время они были полностью укрыты снегом. Те, что будут под «белым одеялом», выживут и в следующем году будут отлично плодоносить. Те, что останутся над поверхностью снега, с большой долей вероятности замерзнут и отомрут. К моменту проведения процедуры основная часть листьев должна успеть пожелтеть и опасть. Остатки зелени лучше убрать вручную, чтобы в зиму уходили не облиственные, а голые побеги.  Пригибать кусты к земле можно тремя способами: Фиксируя макушки побегов к основанию следующего куста; Направляя ветки навстречу друг к другу и фиксируя их в центре; Если кусты растут на достаточном расстоянии, можно связать вместе их макушки. Важно стараться укладывать побеги в комфортном для растения направлении, не переламывая их. Связывать ветви можно шнуром или веревкой, а фиксировать их с помощью проволоки или металлических скоб. Для надежности корневую систему рекомендуется дополнительно укрыть мульчей: скошенной травой, компостом, соломой, опилками, листовым опадом. Если побеги достаточно крепкие, сложно поддаются пригибанию, проводить процедуру правильно поэтапно. Сначала наклонить их под небольшим углом, потом подвязать еще чуть ниже, в конце концов закрепив ветви на нужной высоте от земли.  Когда пора пригибать Главный вопрос для многих садоводов – когда же пригибать малину на зиму. Если поторопиться, побеги могут начать подпревать, что спровоцирует развитие гнилей и распространение инфекций. Если сделать это слишком поздно, велик шанс повредить кустики: ветви будут уже не такими пластичными, их макушки могут успеть подмерзнуть. Сроки проведения процедуры будут зависеть от климатических особенностей региона и погодных условий конкретного года. По общему правилу малину пригибают непосредственно перед приходом холодов, когда основная часть листвы уже облетела, но побеги еще не стали хрупкими, достаточно хорошо гнутся. Столбик термометра должен стабильно находиться возле отметки в +5…0°С. Ориентироваться надо не только на погоду, но и на внешний вид кустов. Готовые к пригибанию и утеплению побеги должны быть фактически голыми, оставшаяся листва должна быть пожелтевшей и пожухлой. Если листья еще зеленые, значит растения еще не отходят «ко сну», процесс фотосинтеза продолжается. Тормозить его нельзя, иначе малина не успеет накопить достаточное количество питания для успешной зимовки, а побеги как следует не вызреют. Все это негативным образом скажется на зимостойкости и урожайности в следующем году. Подмосковье В Подмосковье зимы нельзя назвать слишком суровыми, но периодически столбик термометра опускается ниже отметки в -30°С. К тому же в некоторые годы снега выпадает слишком мало, чтобы хорошенько укрыть кусты. Поэтому для надежности малину лучше пригибать и утеплять. Оптимальное время для проведения работ в Москве и Подмосковье – ноябрь. Если осень ожидается весьма прохладная, а днем температура едва дотягивает до плюсовой, то процедуру нужно перенести на вторую половину октября. Средняя полоса В средней полосе пригибание кустов малины к земле производят также в октябре или ноябре. К моменту проведения работ земля может уже успеть подмерзнуть. Главное – чтобы не замерзла влага внутри побегов. Иначе они станут слишком хрупкими и ломкими, пригибание и связывание для них будут слишком травматичными.  Урал Зимы на Урале достаточно морозные, особенно в северных районах. Температура в зимние месяцы может опускаться и до -50°С. Неукрытая малина в таких условиях погибнет. Поэтому укладка побегов на землю и утепление корней – мероприятия для данного региона обязательные. Оптимальное время для их проведения – вторая половина октября. Пригибать ветви нужно как можно ниже, чтобы снег гарантированно укрыл их целиком. Если сильные морозы пришли раньше, чем выпало достаточное количество снега, рекомендуется сгрести его на открытые кустики, чтобы не допустить обморожения побегов. Сибирь В Сибири холода приходят рано: уже в начале октября температура опускается ниже 0°С. Поэтому и кусты надо утеплять рано – уже в конце сентября. Обрезку малины, обработку от вредителей и болезней проводят и того раньше – в конце лета. Последнюю подкормку можно дать в начале первого осеннего месяца. Тогда же проводят и мульчирование кустов. Мульча не только защитит корневую систему растений от холода, но и даст малине нужное питание, предотвратит рост сорняков, сбережет драгоценную влагу в почве. Забайкалье Сроки подготовки малины к зиме в Забайкалье схожи с теми, что справедливы для Урала. Пригибать и утеплять кусты можно с середины месяца и до наступления устойчивых холодов. Если к этому времени растения не успели сбросить листья, их рекомендуется оборвать вручную. В противном случае велик риск того, что пожухлая зелень начнет гнить, со временем гниль может перекинуться на стебли, что в преддверии холодов совсем не надо. Какие сорта следует пригибать Есть сорта малины, которые обладают высокой холодостойкостью и хорошо зимуют без пригибания и укрытия в средней полосе и Подмосковье. Они выдерживают заморозки до -35°С, главное – чтобы земля была укрыта снегом. К таким сортам можно отнести следующие: «Карамелька», «Гусар», «Желтый гигант», «Самородок», «Новость Кузьмина», «Пшехиба», «Геракл», «Патриция», «Атлант», «Краса России». Менее зимостойкими, но оттого не менее распространенными и популярными среди садоводов, являются следующие сорта: «Маросейка», «Сказка», «Терентий», «Лазаревская», «Изобильная», «Мираж», «Бриллиантовая». Их нужно готовить к холодам основательнее. Если же посажены кусты сорта, выведенного для выращивания в более теплых регионах, их необходимо тоже пригнуть и дополнительно утеплить. Молодые саженцы малины также нуждаются в более тщательном укрытии осенью. Малину нельзя назвать уж совсем неприхотливой культурой. Она любит плодородные почвы, укрытые мульчей корни, требует много солнца и немало влаги. Малиновые кусты могут вынести заморозки и до -40°С: под толстым слоем снега корневая система и нижняя часть побегов точно не замерзнут. А вот верхушки могут пострадать: они вымерзнут и отомрут. Не допустить такого неприятного явления и поможет пригибание побегов к земле. Развязывать малину весной можно будет после таяния снега. Все веточки будут в целости и сохранности, в начале лета на них завяжутся цветочки, а к середине – начнут поспевать крупные и сочные ягоды.

Жимолость обретает все большую популярность среди садоводов нашей страны. Это культуру полюбили за неприхотливость в уходе, холодостойкость, ранние сроки цветения и плодоношения.  Еще одним преимуществом данного растения является достаточно крепкий иммунитет, высокая сопротивляемость болезням и инфекциям. Но это лишь в благоприятных условиях жизни. Погодные условия и ошибки в уходе могут стать причиной активного распространения грибков и вирусов в саду, которые «заселились» вместе с зараженным посадочным материалом или перекочевали с других культур. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные болезни жимолости и эффективные способы их лечения. Хлороз Это заболевание провоцирует нарушение процесса образования хлорофилла в листьях и снижение активности фотосинтеза. Проявляется оно мельчанием и обесцвечиванием листьев, появлением на них белых пятен и полосок. Хлороз бывает инфекционным и неинфекционным. В первом случае источником заражения могут быть вредители, которые разносят по саду различные грибки и инфекции. Во втором случае главной причиной поражения являются неблагоприятные условия произрастания, и в первую очередь – низкое качество грунта. Несбалансированное питание, дефицит питательных элементов в почве, повышенная кислотность грунта, плотность субстрата, избыток влаги – вот основные проблемы, провоцирующие распространение неинфекционного хлороза. Лечение и профилактика Начать лечение хлороза жимолости следует с комплексной подкормки растения. Лучший вариант – удобрить кусты комплексным составом, содержащим все нужные микро- и макроэлементы в сбалансированном объеме. Рекомендуемые варианты – «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». В их составе есть не только стандартный NPK комплекс, но и микроэлементы: магний, марганец, бор, цинк, медь, молибден и другие. Также важно привести в порядок почву: по необходимости внести разрыхлитель, раскислитель, прорыхлить ее. Третьим мероприятием по лечению будет нормализация режима полива растений. Если вышеуказанные меры не помогли, молодые листья растут мелкими и тусклыми, обесцвечивание зелени продолжается теми же темпами, значит хлороз имеет инфекционную природу. Можно попробовать обработать кустики фунгицидом. Но такая мера может не помочь. Потому что часто причиной заболевания являются вирусы, которые не поддаются лечению. В этом случае пораженные растения лучше выкопать и сжечь, пока вирус не перекинулся на другие культуры.  Профилактикой хлороза жимолости будет являться своевременный и регулярный уход: обрезки, подкормки, обработки от вредителей и болезней. Ржавчина Если на листьях жимолости обнаружены красно-коричневые пятна, вероятно растение заболело ржавчиной. Пораженные листья со временем начнут деформироваться и опадут. В результате процесс фотосинтеза будет нарушен, кустик постепенно начнет хилеть, его иммунитет ослабнет, урожайность снизится. Бывает и так, что ближайшую зиму растения не переживают. Поэтому принимать меры нужно сразу после появления первых признаков заражения. Лечение и профилактика На начальных стадиях поражения заболевшие кусты еще можно спасти. Необходимо срезать все побеги, на которых много зараженных листьев. Далее обработать жимолость бордоской жидкостью. Важным этапом борьбы со ржавчиной является регулярный сбор и сжигание опавших листьев. В ржавых наростах, появляющихся на листьях, содержатся споры грибка, который и вызывает заболевание. Если вовремя не убирать осыпавшуюся листву, пустулы лопнут, а споры разлетятся по всему участку, спровоцируя новые очаги заболевания. В профилактических целях осенью после сбора урожая рекомендуется провести искореняющую обработку всего сада. Она поможет не допустить дальнейшего распространения болезни. Вирус мозаики резухи Страдают от вируса мозаики резухи молодые саженцы жимолости. Чаще всего он попадает в сад с зараженным посадочным материалом. Разносчиками мозаики могут являться нематоды. Недуг проявляется в излишней кустистости растений, интенсивном росте боковых побегов, сокращении междоузлий, пробуждении пазушных почек. Листья на заболевших кустиках вырастают мелкими, не успевают развиться до нужных размеров, на них появляется желтая пятнистость, со временем они высыхают и опадают раньше времени. Лечение и профилактика Вирусы лечить бесполезно, их невозможно уничтожить. А потому единственным правильным решением будет выкопать и сжечь больную жимолость. Чтобы не допустить распространения вируса мозаики, важно покупать саженцы только в проверенных питомниках и обрабатывать их перед посадкой. Существуют сорта жимолости, устойчивые к этому недугу. Самым популярным из них является «Черничка». Красно-оливковая пятнистость Наибольшая активность грибка бывает в середине лета: на листьях появляются сухие красно-оливковые пятна. Затем они темнеют до коричневого, вокруг них образуется черная каемка. В местах поражений образуются плодовые тела, в которых находятся споры грибка. Больные листья со временем желтеют и опадают, а споры разлетаются по всему участку. Лечение и профилактика Чтобы этого не произошло, первым делом нужно собрать и сжечь всю опавшую листву. После сбора урожая жимолость нужно будет обработать медьсодержащим фунгицидом – препаратом «Хом», «Оксихом» или «Абига Пик», медным купоросом или бордоской смесью. Крапчатость листьев Еще одно вирусное заболевание, которое передается нематодами. Характерными признаками крапчатости являются коричневые пятна в виде дуг или штрихов на листьях. Пораженная зелень со временем желтеет и опадает, что приводит к гибели жимолости. Лечение и профилактика Как и другие вирусные инфекции, крапчатость листьев не вылечить. Все, что нужно сделать садоводу – выкопать куст и сжечь его. Весной можно будет высадить новые кустики. Предпочтение стоит отдать сортам, устойчивым к болезням: «Югана», «Бакчарский Великан», «Амфора», «Славянка», «Сувенир», «Синяя птица». Мучнистая роса Это наиболее распространенное заболевание жимолости. С ним знакомы многие садоводы. Проявляется грибковое заболевание аналогичным образом, как и на других культурах: листья покрываются белым налетом, затем на них появляются темные пятна. В запущенных случаях побелеть могут и стебли, и ягоды. Грибок успешно зимует в коре побегов, ранней весной споры созревают, цикл развития заболевания повторяется. Лечение и профилактика Вылечить мучнистую росу очень даже реально. Главное – вовремя провести обработку при обнаружении первых признаков заболевания, повторить ее осенью и весной. Против грибка эффективны следующие фунгициды: «Скор», «Серпень», «Силар». Почернение ветвей и листьев В зоне риска – усыхающие побеги и растения со сниженным иммунитетом. Почернение листьев и веток провоцирует грибок: все части кустов становятся покрыты черным сажистым налетом. Потемневшие листья сворачиваются в трубочку и опадают. Грибок провоцирует снижение морозостойкости жимолости, поэтому осенью нужно обязательно принимать меры, чтобы за зиму растение не погибло. Лечение и профилактика Самое главное – повысить иммунитет кустиков. В этом садоводу помогут стимуляторы и регенераторы роста «Биосил», «Грин Дейл», «Ботаник». Также важно не забывать регулярно подкармливать кустики, ежегодно обрезать их, удаляя слабые и высохшие побеги, контролировать уровень влажности субстрата. А чтобы уничтожить споры грибка, осенью после сбора урожая жимолость нужно опрыскать медным купоросом или бордосской жидкостью. Европейский рак Это заболевание характерно для южных регионов, интенсивно распространяется в теплом климате при повышенной влажности. Симптомами европейского рака являются побурение и усыхание листьев, появление на макушках побегов серых пятен, в центре которых расположены черные влажные язвочки, содержащие споры грибка. Заражение растений происходит через ранки на побегах. Лечение и профилактика Меры борьбы с европейским раком на жимолости схожи с теми, что применяются при других грибных заболеваниях: обрезка всех больных побегов, осенняя и весенняя обработка сада и почвы вокруг растений фунгицидами. Чтобы заражение не произошло повторно, все места срезов рекомендуется обработать садовым варом. Церкоспороз Церкоспороз часто проявляется весной, когда температура на улице не стабильна, влажность повышена, погода достаточно прохладная. Споры возбудителя заболевания концентрируются на обратных сторонах листьев – те становятся словно в черную крапинку. Сверху зелень покрывается мелкими серо-зелеными или бурыми пятнами, которые со временем сливаются. Пораженная зелень чаще засыхает и опадает раньше положенного срока. Лечение и профилактика Заболевшие кусты опрыскивают раствором медного купороса с добавлением жидкого мыла. На 10 л воды потребуется 100 гр препарата. Всю опавшую зелень нужно обязательно собирать и сжигать.  Осенью важно не забыть провести тщательную обрезку кустарника, а весной повторную обработку фунгицидом. Туберкуляриоз Определить туберкуляриоз можно достаточно просто, симптомы этого заболевания разительно отличаются от других. Ранней весной на побегах появляются красные наросты, споры грибка активно распространяются на соседние побеги. Летом зелень жимолости скручивается, засыхает и опадает. Ближе к осени наблюдается вторая волна образования красных бугорков на побегах. Гриб успешно перезимует на коре побегов и в следующем сезоне вновь начинает свое «шествие». Лечение и профилактика Чтобы этого не произошло, в конце дачного сезона жимолость нужно хорошенько обрезать, удалив все пораженные побеги, а затем обработать медьсодержащим фунгицидом. Весной обработку рекомендуется повторить.  Рамуляриоз Это заболевание еще называют белой пятнистостью. Все потому что главным симптомом недуга является образование на листьях серо-коричневых пятен со светлым центром. Если вовремя не принять мер, пластины покроются светлым налетом и опадут.  Лечение и профилактика Чтобы кустики не погибли, их нужно обработать фунгицидом: препаратом «Скор» или «Абига Пик». Споры грибка успешно зимуют в приствольном кругу, мульче или опавшей зелени. Поэтому главной профилактической мерой распространения недуга является уборка и сжигание всех опавших листьев и мульчи, рыхление приствольного круга. Основные болезни жимолости можно предотвратить, если соблюдать простые правила ухода: покупать качественные и здоровые саженцы, регулярно обрезать кустики, удалять опавшую листву, своевременно вносить подкормки, проводить профилактические опрыскивания фунгицидами, обрабатывать инструмент перед началом работ. Вылечить большинство недугов вполне реально, но придется приложить чуть больше усилий. 

Альпийская земляника – растение, в природе произрастающее в горных районах Европы. Многие дачники уже по достоинству оценили эту культуру и с успехом выращивают урожаи сладких и сочных ягод на своих участках. Чтобы кустики активно плодоносили, раз в 3-4 года их нужно омолаживать. Расскажем, как правильно провести омоложение кустов альпийской земляники и зачем оно необходимо. Особенности альпийской земляники Она является разновидностью знакомой всем лесной земляники. Окультурена она была еще в 16 веке, уже более 500 лет с успехом выращивается в Западной Европе, оттуда «перекочевала» и к нам и обрела среди садоводов большую любовь. Особым успехом эта культура пользуется в северных регионах, где выращивание других ягодных нецелесообразно из-за климатических условий. Земляника Плюсы и минусы альпийской земляники Преимуществ у этой культуры предостаточно. Вот главные из них. По типу плодоношения альпийская земляника ремонтантная. Снимать ягодки с кустиков можно с июня и до октября в условиях теплой осени. Плодоношение нельзя назвать постоянным, оно скорее волнообразное. За сезон наблюдается 3-4 волны активного плодоношения. По размеру ягоды немного больше тех, что созревают на побегах ближайшей родственницы – лесной земляники. Они такие же сочные, сладкие и ароматные. Важным преимуществом культуры является ее высокая морозостойкость: кустики отлично зимуют без укрытия и стойко переносят холода до -30°С. К числу главных преимуществ садоводы относят невысокую урожайность земляники и небольшой размер ягод относительно привычной всем клубники. Как показывает опыт многих дачников, с 1 кв м посадок за сезон удается снять 1,5-2 кг урожая. Но этот недостаток компенсируется тем, что земляника – культура ремонтантная, а потому лакомиться ягодами можно едва ли не до самых холодов.  Еще одним недостатком называют отсутствие усов у большинства сортов, что существенно сокращает варианты размножения кустиков. В уходе эта культура не особо прихотлива. Она хорошо плодоносит на солнце и в полутени, редко поражается болезнями и вредителями, но нуждается в достатке влаги в течение всего сезона, очень отзывчива на подкормки. Как и клубнику, альпийскую землянику тоже нужно периодически омолаживать, чтобы урожайность кустиков не снижалась. Деление старого куста Оптимальный возраст для омолаживания кустов – 3-4 года. Деление лучше производить весной, когда они уже проснулись, окрепли после зимы, но еще не обросли пышными зелеными шапками. Деленки с густой листвой будут хуже приживаться на новом месте. Сделать нужно следующее: Подготовить грядку: перекопать, разровнять, внести песок, компост и золу. Сформировать лунки, глубина которых будет зависеть от размеров деленок и объема их корневых систем. Схема посадки – 40*40 см. Выкопать кустики и разделить их на несколько частей, каждая должна иметь почки возобновления. Аккуратно поместить деленки в лунки, расправить корешки и присыпать грунтом таким образом, чтобы «сердечко» находилось на уровне земли. Хорошо полить посадки теплой водой, по необходимости мульчировать скошенной травой или опилками. Первые ягодки на молоденьких кустиках после омоложения появятся уже в текущем сезоне. В следующем году растения как следует окрепнут и начнут плодоносить в полную силу. Новая рассада Этот способ более трудоемкий, но весьма интересный, позволяет омолодить  растения без выкапывания и пересадки на новое место. Особенности выращивания из семян Возможно самым сложным будет заготовить семена, ведь они достаточно мелкие. Необходимо взять самые крупные и спелые ягоды, острым ножом срезать мякоть вместе с семенами, разложить на бумаге и поместить под солнце или лампу. Через пару дней мякоть высохнет, можно будет аккуратно собрать семена, подсушить их и сложить в мешочек. За пару месяцев до посадочных работ посевной материал нужно отправить на стратификацию – пересыпать влажным песком и убрать в холодильник. Земляника начинает плодоносить через 5-6 месяцев после посева, а потому к посадочным работам лучше приступать в феврале. Семена можно сеять вместе с песком в рыхлый и легкий субстрат не присыпая сверху грунтом. Емкости с посадками нужно накрыть крышкой или пленкой и отправить в теплое и светлое место. Всходы появятся через 7-10 дней. Уход за рассадой В первое время сеянцы будут развиваться медленно. Чтобы они не вытягивались и сильно не тормозили в росте, рекомендуется досвечивать их в течение 8-10 часов. Полив лучше производить из пипетки или пульверизатора, чтобы не повредить нежные росточки. Когда рассада сформирует первую пару настоящих листочков, ее можно будет распикировать в отдельные стаканчики. Высаживать сеянцы на грядки можно в конце мая или в июне, когда минует угроза возвратных заморозков. В процессе пересадки корневую систему растений полезно обработать препаратом «Агат», чтобы сеянцы быстрее прижились на новом месте и пустились в активное развитие. Уход после высадки в открытый грунт Через неделю после высадки рассады в открытый грунт ее полезно опрыскать регулятором роста «ВитАмин» или «Ботаник». Уход за растениями будет стандартным: поливы по мере просыхания грунта, прополки и рыхление почвы. В период бутонизации и цветения кустики полезно подкормить комплексными составами типа «Здравень Турбо для клубники и малины». Ожидать первых ягодок от молодых растений, выращенных из семян, можно уже в первый год. Но плодоношение будет скудным, пик урожайности придется на следующий год. Популярные сорта альпийской земляники «Руяна». Раннеспелый ремонтантный сорт, хорошо переносящий неблагоприятные погодные условия. «Али-Баба». Быстро наращивает кустики, дает крупные для своего вида ягоды массой 4-5 гр. «Белоснежка». Дает белые ягодки с яркими ананасовыми нотками. «Йеллоу Вондер». Настоящая находка для аллергиков – дает желтые ягоды, которые не вызывают аллергии. «Лесная сказка». Высокоурожайный сорт, плодоносящий кисло-сладкими темными ягодами достаточно крупного размера. Омоложение альпийской земляники – обязательная процедура, которую нужно проводить раз в 3-4 года. Она позволяет не сбавлять темпы плодоношения растений и ежегодно довольствоваться богатыми урожаями сладких ягод!

Если вы решили заложить яблоневый сад, определитесь, чего вы хотите: чтобы деревья плодоносили и через десятки лет или начать получать урожай раньше, но в течение 10-15 лет. От подвоя зависит очень многое: морозостойкость дерева, его высота, устойчивость к засухе и ветрам, иммунитет, а также долговечность и скорость вступления в плодоношение. Коротко о подвоях В отличие от овощных культур, которые можно вырастить из семян понравившегося сорта, с плодовыми деревьями дело обстоит иначе. Если посадить семечко от красивого вкусного яблока, из него вырастет дичка с мелкими плодами, поскольку сортовые качества яблони передаются только вегетативно. Саженцы в питомнике В питомниках черенки сортовых яблонь прививают. В качестве подвоя используют определенные сорта яблони, от дикорастущих до культурных.  Подвой отвечает за корневую систему, а привой за сортовые качества: размер, цвет и вкус яблок. Но это лишь схематично. На самом деле влияние подвоя гораздо шире: Он определяет высоту, чем выше дерево — тем больше места в саду оно занимает, и тем сложнее за ним ухаживать. Отвечает за строение корневой системы: корни могут залегать в верхнем слое почвы или уходить на большую глубину, от этого зависит способность дерева добывать воду самостоятельно, а также его ветроустойчивость. Оказывает влияние на закладку цветочных почек, соответственно, влияет на сроки начала плодоношения. Первые яблоки: можно будет попробовать через год-два после посадки или лет через 5-7. Влияет на продолжительность продуктивного периода. В промышленном садоводстве ставку делают на урожайность и качество плодов, деревья живут не более 10-15 лет, в частных садах яблони плодоносят десятилетиями, создавая и поддерживая семейные традиции. Устойчивость к грибным заболеваниям, иммунитет. Виды подвоя Все виды подвоя можно разделить на две группы: семенные и вегетативные. Последние также часто называют клоновыми и карликовыми, хотя это определение не совсем верно. Семенной Семенной подвой, как понятно из названия, выращивается из семени. Теоретически, его можно вырастить самостоятельно из семечка яблока (а также семечка груши, косточки сливы и т.п.). Для прививки можно использовать саженец яблони-дички, которая повсеместно встречается в природе. Поскольку саженец растет из семечка, у него формируется мощная корневая система. Есть центральный корень, уходящий на большую глубину, от которого отходят скелетные корни, расположенные почти горизонтально. Деревья на семенном подвое формируют развитую корневую систему. Главный корень достигает глубины 3-4 м, а сеть боковых корней раскидывается в диаметре 4-5 м.  Такие яблони более независимы от ухода садовода и устойчивы к капризам погоды. В период продолжительной засухи они способны добывать воду из глубоких слоев почвы и могут обходиться без полива. Им не страшны сильные ветра, они хорошо держатся за землю корнями. Яблонька не опрокинется на землю под тяжестью урожая даже на легких песчаных почвах. Но у семенного подвоя есть серьезный минус — он подходит только для участков с глубоким залеганием грунтовых вод. Если же вода плещется в колодце на глубине 2-3 м, дерево погибнет, как только его корни достигнут водоносного слоя. А поскольку высокорослые яблони вступают в плодоношение через 5-7 лет после посадки, можно и вовсе не увидеть плодов, к этому возрасту корни дерева как раз достигают близко расположенных грунтовых вод. Деревья на семенных подвоях отличаются долголетием. Возраст 50 лет для них является средним, при хорошем уходе 70-летние “старушки” продолжают радовать урожаем отменных яблок. Однако обратная сторона долголетия — позднее вступление в плодоношение. В первые 3-4 года саженец формирует мощные корни и разветвленную крону, попробовать плоды на вкус можно будет не раньше, чем через 5 лет. Поскольку у высокорослых деревьев формируется мощная крона, для них характерна высокая урожайность. Однако в паре с этим признаком идет периодичность плодоношения. Дачники старой школы с пониманием относятся к тому, что яблони плодоносят раз в два года: после обильного урожая дерево уходит “в отпуск” и пропускает следующий сезон плодоношения. К недостаткам можно отнести слишком большой размер дерева, хотя это скорее особенность, ведь для больших участков такая яблоня-шатер будет весьма кстати. Яблони и груши могут вырастать до высоты 7-10 м, а диаметр проекции кроны достигает 5-6 м. Однако высота дерева зависит также и от климатических условий. Понятно, что в центральной части страны яблони и груши достигают максимальной высоты. А на севере и северо-западе, где-нибудь в Ленинградской или Ярославской области плодовые деревья не вырастают выше 4-5 м. Клоновый Клоновый подвой получают путем вегетативного размножения, т.е. укоренением черенков. Такие саженцы отличаются от семенных большей выравненностью, они похожи друг на друга как клоны и полностью сохраняют материнские качества.  Клоновые подвои в свою очередь делятся на карликовые, полукарликовые и среднерослые. Можно отдельно выделить разновидность суперкарликов, которые используются для создания колоновидных яблонь Поскольку клоновый подвой выращивается из черенка, у него формируется мочковатая корневая система. У саженца нет центрального корня, все корни развиты примерно одинаково и отходят пучком от корневой шейки. У деревьев формируется поверхностная корневая система. В этом их сильные, но одновременно и слабые черты. Корни не достигают большой глубины, что позволяет разбить сад даже на участках с близким залеганием грунтовых вод. Так, при уровне грунтовых вод более 1,5 м сажают деревья на полукарликовых подвоях. Если же водоносный слой пролегает на глубине 1-1,5 м лучше выбирать саженцы на карликовых подвоях. А в качестве подстраховки их размещают не на ровной поверхности почвы, а на насыпных холмах или валах. Поскольку корневая система дерева расположена в верхнем слое почвы, в морозные бесснежные зимы корни могут подмерзать. Так, карликовый подвой М-9, широко распространенный в европейских питомниках, показывает хорошие результаты в южных регионах, но не подходит для выращивания в средней полосе.  В отечественных питомниках саженцы яблони чаще прививают на морозостойкие подвои селекции В И. Будаговского: полукарликовый 62-396 и среднерослый 54-118. Деревья вступают в плодоношение гораздо раньше. Уже на следующий год после посадки на ветвях закладывается несколько десятков плодовых почек. А через 3-4 года после посадки садовод может рассчитывать на первый хороший урожай яблок. Однако продуктивный период у низкорослых яблонь непродолжительный. Пик урожайности приходится на первые 10-15 лет, затем она постепенно снижается. В промышленных садах яблони регулярно заменяют новыми деревьями, в частном саду дерево проживет 20-25 лет. Из-за слаборазвитой корневой системы такие деревья требуют регулярного полива, в засуху без обильных поливов не обойтись.  Взрослым деревьям требуется подвязка к прочной опоре, поскольку они не устойчивы к сильному ветру. На легких песчаных грунтах деревья может выворачивать из земли с корнем, под тяжестью урожая они могут склоняться к земле. Ухаживать за низкорослыми деревьями гораздо проще. Компактная крона при регулярной обрезке не вырастает выше 2,5-4 м. Это позволяет проводить регулярные обработки от болезней и вредителей. Да и собирать яблоки можно, стоя на земле или на невысокой стремянке. Разновидности К сожалению, не все производители саженцев указывают в описании сорта, на какой подвой привито дерево. Зачастую покупателям приходится лишь строить предположения, опираясь на описание высоты взрослого дерева. “Высокорослое” скорее всего указывает на семенной подвой, “среднерослое” будет привито на карлик или полукарлик. Однако если в характеристиках саженца указана маркировка подвоя, садовод может сделать более обдуманный выбор и учитывать его особенности: морозостойкость, засухоустойчивость, иммунитет к грибным заболеваниям. М9 — широко распространенный в европейских питомниках карликовый подвой. Сильная черта — раннее вступление в плодоношение, через 2-3 года после посадки, и ограничение высоты кроны. Слабое место М9 — низкая морозостойкость. При выращивании в средней полосе потребуется окучивание и мульчирование приствольного круга для защиты корней от промерзания. 62-396 — полукарликовый подвой с высокой морозостойкостью, часто применяется в отечественных питомниках. Первый урожай собирают через 3-4 года после посадки. 62-396 обеспечивает хороший иммунитет дерева к грибным заболеваниям и высокую устойчивость к засухе. Однако мочковатая корневая система не удерживает дерево от полегания под весом обильного урожая, требуется подвязка к опоре. 54-118 — среднерослый подвой с достаточно сильной силой роста. Это зимостойкий вид, подходит для большинства сортов. Устойчивость дерева к болезням средняя. Благодаря хорошо развитой корневой системы деревья устойчивы к воздействию сильного ветра, не требуют подвязки к опоре. Как определить тип подвоя по внешнему виду саженца Если в описании саженца не указан тип подвоя, а продавец не может прояснить картину, покупателю необходимо ориентироваться на строение корневой системы деревца. У саженцев на семенном подвое хорошо развитые скелетные корни. Будет виден центральный корень, который обрублен на какой-то длине. От него практически горизонтально отходят крепкие корни, их немного. Скелетные корни покрыты мелкими впитывающими корешками. Корневая система саженцев на клоновом подвое мочковатая. Здесь нет главного корня или крупных скелетных корней. Корни более мелкие, растут пучком или “мочалкой”. Какой подвой лучше: семенной или клоновый У каждого вида есть свои сильные и слабые стороны. При выборе саженцев нужно учитывать не только личные предпочтения, но и реальные условия выращивания. Для участков с близким залеганием грунтовых вод выбор однозначный — только клоновый подвой. Высокорослые деревья с глубокой корневой системой обречены на гибель. Для небольших садовых участков также лучше выбирать саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях. Небольшой диаметр кроны позволяет разместить на небольшой площади несколько деревьев различных сортов.  Если же вы являетесь владельцем обширного участка и проблема уровня грунтовых вод не стоит, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Деревья на семенном подвое будут радовать не только вас, но кормить ваших детей и внуков. А низкорослые яблони не заставят ждать урожая годами, первые плоды вы попробуете уже через 2-3 года после посадки.

Не всем саженцам суждено прижиться после посадки, какой-то процент выпада бывает даже у опытных садоводов. Потери можно свести к минимуму, если соблюдать правила посадки и тщательно выбирать посадочный материал. Сроки посадки Саженцы с открытой корневой системой сажают, когда растения находятся в состоянии покоя: ранней весной, до распускания почек, или осенью, когда они уже сбросили листья. Климатические условия вносят свои поправки в сроки посадки саженцев. Так, на юге весна приходит рано, и тепло быстро сменяется жарой. Под палящим солнцем саженцам трудно приживаться, поэтому не обойдется без выпадов.  Груша засыхает Южная осень мягкая и долгая, поэтому в южных регионах осенняя посадка более предпочтительна. В Сибири, наоборот, осень короткая, зима может начаться уже в первых числах октября, и растения не успеют укорениться. Посадку лучше проводить весной. Осень Точные сроки посадки зависят от региона. За Уралом и в Сибири — это середина сентября, в средней полосе — конец сентября, в южных регионах — в течение октября. От момента посадки до промерзания почвы должно оставаться не меньше месяца, — столько времени нужно на то, чтобы саженцы начали укореняться на новом месте. Слишком поздние сроки осенней посадки приводят к вымерзанию саженцев в первую зиму. Осенью сажают семечковые культуры: яблони, морозостойкие сорта груши, айву, рябину, иргу, боярышник, а также декоративные кустарники, листопадные деревья, хвойные.  Ягодные кустарники, которые весной пробуждаются очень рано: жимолость, черную смородину, крыжовник, — лучше сажать осенью. Весной на их посадку отводится короткий промежуток времени. Весна Посадку косточковых лучше отложить на весну. Вишня, черешня, абрикос, персик — культуры теплолюбивые, они медленнее приживаются в холодной почве, поэтому могут не успеть укорениться до прихода зимы. Исключение составляют районированные сорта сливы и алычи, адаптированные к определенным климатическим условиям. Их можно сажать осенью. Весной сажают весь ассортимент саженцев: плодовых, декоративных, хвойных. Посадку теплолюбивых культур: роз, клематиса, винограда, — также лучше оставить на весну. При весенних сроках посадки важно не запоздать. С каждым днем почва теряет запас влаги от таяния снега, а температура воздуха становится все выше. Для укоренения саженцев нужна прохладная погода и влажная почва, поэтому приступать к посадке нужно как можно раньше. Поздне-весенняя покупка саженцев с ОКС с большой долей вероятности обречена на провал. Растения уже измучены долгим нахождением вне почвы, а жаркая погода не способствует хорошей приживаемости. Если вы решили разбить плодовый или декоративный сад, лучше подготовить посадочные ямы еще осенью, так вы ускорите процесс весенней посадки. Сорта и пересортица При выборе саженцев изучайте характеристики сорта, особенное внимание обращайте на морозостойкость. Отдавайте предпочтение местным питомникам, где выращивают районированные сорта. Покупка саженцев на стихийных рынках — дело рискованное. Именно на развалах часто продаются нерайонированные культуры. Южные сорта выдаются за зимостойкие, а красочные картинки не соответствуют сорту. Посадка нерайонированных сортов часто приводит к разочарованию. Южные культуры не способны выдерживать суровые зимы, что бы ни говорил красноречивый продавец. Саженцы с низкой морозостойкостью погибают если не в первую зиму, то через год-два. При покупке саженцев в интернет-магазине стоит поинтересоваться репутацией питомника. В интернете можно найти форумы, где садоводы делятся своим опытом о приобретении саженцев в том или ином питомнике, составляют “черный список” недобросовестных продавцов. Не будет лишним потратить несколько часов на изучение отзывов реальных покупателей. Если с покупкой роз пересортица обнаруживается уже в год посадки, то с плодовыми деревьями придется ждать 3-5 лет до получения первых плодов, чтобы убедиться, что приобретен не тот сорт. Корни и листья Успех приживаемости деревца или кустарника во многом зависит от качества посадочного материала. Хороший саженец должен иметь разветвленые скелетные корни (у деревьев на семенном подвое) или хорошо развитый мочковатый пучок корней (у деревьев на клоновом подвое и кустарников). Саженцы с ОКС весьма уязвимы. При выкапывании они теряют большую часть корневой системы — главный стержневой корень подрубается, а боковые корни укорачиваются. Тончайшие впитывающие корешки, которые поставляют растению воду и питательные вещества, на воздухе высыхают и отмирают. Если корневая система представляет собой жалкий обрубок, понятно, что деревцу придется несладко. В лучшем случае первые два года уйдут на адаптацию, в худшем — саженец не приживется вовсе. От момента выкопки до посадки открытые корни саженцев должны храниться во влажном субстрате: опилках, торфе. Некоторые производители сразу после выкопки обмакивают корни в глиняную болтушку, глина предохраняет корни от высыхания.  Если же саженцы хранятся в мешках, и от момента выкопки до продажи проходит несколько недель, их корни иссушиваются. После посадки деревцу придется восстанавливать корневую систему. При недостатке влаги растения так и не успевают нарастить впитывающие корни и погибают.  Если же растение с открытыми корнями уже пробудилось и выпустило листья — это его сигнал SOS. Листья моментально расходуют запас влаги и питательных веществ из ствола и корней, приживаемость таких саженцев крайне низкая. Весной лучше отказаться от покупки саженцев с ОКС, которые уже проснулись. Распустившиеся листья говорят о том, что сроки весенней посадки в этом году уже упущены. Лучше отложить посадку на осень.  Осенью продажа саженцев часто начинается раньше, чем растения ушли в состояние покоя. Саженцы выкапывают, когда на них еще не облетели листья. Чтобы растение не истощило запасы влаги из ствола и корней, необходимо оборвать листья сразу после покупки. Важно понимать, что растение не способно “шевелить” корнями. При посадке нужно расположить корни таким образом, чтобы они были направлены в стороны и вниз. Для этого саженец размещают на небольшой холмик из рыхлой земли, который насыпают в центре посадочной ямы.  Если корневая система саженца хорошо развита, лучше расширить или углубить яму, а не подрезать корни. При загибании корней вверх дерево не может нормально развиваться, растет медленно, часто болеет и в конечном итоге погибает. У саженцев с ЗКС при длительном нахождении в горшках корни начинают переплетаться и загибаться. Если высадить их как есть, они не смогут самостоятельно расправиться в почве.  Земляной ком необходимо нарушить. Нижнюю часть нужно разворошить, чтобы освободить концы корней, а также расплести корни, которые спиралью обхватили земляной ком.  Если земляной ком саженца представляет собой плотную “мочалку”, то нужно сделать несколько вертикальных надрезов по всей поверхности корневой системы. Их проводят садовой лопаткой или ножом. Повреждение корней стимулирует образование новых впитывающих корешков. Вершки и корешки У растения надземная и подземная часть развиты примерно одинаково. Радиус корневой системы равен проекции кроны и даже выходит за ее пределы.  При выкапывании саженцы теряют часть корневой системы, поэтому после посадки необходимо привести надземную и подземную часть в равновесие. Корни саженцев с ОКС подрезают лишь при необходимости, минимально. Освежают кончики корней, удаляют почерневшие части, которые высохли, подмерзли или сгнили. Надземную часть саженца сразу после посадки необходимо укоротить. Деревца-однолетки, которые представляют собой длинный прутик, укорачивают до высоты 80-100 см. Примерно половина высоты станет штамбом дерева, а из верхних 6-8 почек сформируются скелетные ветви.  При покупке разветвленных 2-3-х летних саженцев необходимо укоротить каждый побег примерно на треть. Обрезку проводят на почку, которая находится с наружной части кроны. Чем хуже выглядит корневая система дерева, тем более кардинальная обрезка надземной части потребуется саженцу. В критических случаях проводят обрезку на короткий пенек, оставляя 2-3 почки над местом прививки. Впоследствии выбирают наиболее сильный побег, из которого формируют проводник, — главный ствол. Живое растение естественным образом вырабатывает ауксины, — гормоны роста. Наибольшая их концентрация в кончиках побегов и на концах корней. При пересадке дерево утрачивает и то, и другое. Поэтому необходимо дать растению гормон роста извне. Перед посадкой саженцы с ОКС замачивают на 8-12 ч. в воде, чтобы растения могли восстановить потерю влаги. В воду полезно добавить гуминовый препарат: гумат калия или лигногумат калийный.  После отпаивания водой саженцы замачивают в растворе стимулятора корнеобразования. Гормональные препараты КорнеСтим, Корневин, Гетероауксин необходимо разводить строго по инструкции, передозировка гормонов не стимулирует рост, а наоборот, затормаживает его. Корневая шейка и место прививки Начинающему садоводу нужно научиться отличать место прививки саженца от корневой шейки. Путаница может привести к неправильной посадке и как следствие, к гибели саженца. Корневая шейка Корневая шейка — это граница между корневой системой и надземной частью растения. Она находится непосредственно над разветвлением корней. Деревья сажают таким образом, чтобы корневая шейка оказалась чуть выше уровня почвы, на 3-5 см. После посадки грунт неминуемо проседает, утягивая за собой саженец, и тогда корневая шейка оказывается на одном уровне с поверхностью почвы. При заглублении корневой шейки под землей оказывается нижняя часть ствола. Кора дерева не приспособлена к нахождению во влажной среде, она начинает подмокать, преет и гниет. Нарушается транспортировка питательных веществ из корней в крону и обратно, и дерево погибает.  Особенно опасно заглубление корневой шейки для косточковых: сливы, абрикоса и др. Кора косточковых уязвима к выпреванию. На зиму вокруг саженцев рекомендуется устанавливать защиту в виде опрокинутого ведра, чтобы в нижней части штамба оставалась воздушная прослойка. Некоторые кустарники, например, черную смородину, сажают с заглублением корневой шейки. Это стимулирует пробуждение спящих почек в нижней части ветвей и помогает создать хорошую крону. Место прививки Место прививки находится чуть выше корневой шейки. Его можно определить по небольшому искривлению ствола и наросту. Ниже места прививки находится подвой — основа, которая отвечает за развитие корневой системы и морозостойкость саженца. Над местом прививки находится привой, который и несет сортовые характеристики. При посадке плодовых деревьев место прививки автоматически оказывается выше уровня почвы. Поросль, которая появляется ниже места прививки, удаляют. Лишь при посадке роз место прививки заглубляют в землю на 3-5 см. Это является страховкой от вымерзания. Даже если надземная часть розы полностью вымерзнет, из закопанной части привоя вырастут новые побеги, которые будут нести сортовые качества. При мелкой посадке в морозную зиму привой вымерзает, и роза перерождается в шиповник, на который была привита. Посадочная яма и грунтовые воды Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы в ней свободно разместились корни саженца, а вокруг них (в глубину и в стороны) оставалась буферная зона рыхлой плодородной почвы. На глинистых и песчаных грунтах потребуется замена почвы, поэтому посадочные ямы делают шире и глубже. На черноземе можно обойтись лунками до полуметра в диаметре и до 40 см глубиной. При подготовке посадочной ямы необходимо создать благоприятные условия для роста корней. Земля должна рыхлой, воздухопроницаемой, чтобы нежные впитывающие корешки свободно развивались, не встречая сопротивления. Землю из посадочной ямы используют частично, только верхний плодородный слой. Его смешивают с хорошо перепревшим перегноем или компостом, а также добавляют раскисленный верховой торф или листовую землю, они делают субстрат более рыхлым, за неимением можно использовать песок, перлит. Минеральные удобрения необходимо тщательно перемешивать с почвой. Под посадку вносят фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат и сульфат калия или калимагнезию, они не вызывают ожогов корневой системы). На глинистых грунтах в период дождей и таяния снега посадочные ямы превращаются в “бассейны”, заполненные водой. Глина медленно отводит влагу, из-за чего корни растений задыхаются и отмирают.  Распространенная ошибка садоводов — использование локального дренажа. Однако слой камней на дне посадочной ямы никак не помогает дереву избежать затопления. Корни оказываются в глиняном “тазу” с водой, даже если на дне его лежат камни. На участках с тяжелыми глинистыми почвами посадку деревьев лучше проводить не в ямы, а на искусственные насыпи из плодородной почвы. Размер таких холмов должен быть значительным: до полуметра в высоту и до 2 м в диаметре. При посадке нескольких деревьев в ряд делают не отдельные холмы, а валы необходимой протяженности. При близком залегании грунтовых вод через несколько лет корни саженца достигают водоносного слоя, где задыхаются, что приводит к гибели дерева. В сложных случаях не обойтись без инженерных решений и прокладки системы дренажных каналов.  Посадка деревьев на холм позволяет разбить сад даже на участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1 м. Однако здесь придется отказаться от посадки яблони и груши на семенном подвое. Деревья на карликовых и клоновых подвоях, а также кустарники формируют мочковатую корневую систему, которая не уходит на большую глубину и не достигает водоносного слоя. Грызуны и газонокосилки Успешно укоренившийся саженец может погибнуть из-за халатности садовода. У молодых деревьев нежная тонкая кора, которая нравится мышевидным грызунам и зайцам. Если на зиму стволики дерева не обматывать спанбондом, мешковиной или синтетической сеткой, велика вероятность повреждения коры грызунами. Если кора объедена мышами в круг, у дерева практически нет шансов на выживание, поскольку повреждается камбиальный слой, который отвечает за транспортировку влаги и питательных веществ. При глубоком повреждении коры спасти дерево может только прививка “мостиком”. Порой и сам садовод губит саженцы неосторожными действиями. Наверное, у каждого дачника есть грустные истории о том, как вместе с травой были скошены ценные саженцы. Молодые деревца также страдают от триммера, его леска ранит тонкую кору, порой достаточно глубоко.  Чтобы уберечь саженцы от газонокосилки, лучше сразу после посадки позаботиться о том, чтобы вокруг них не росла трава. Приствольные круги держат под черным паром, либо застилают почву под деревьями светонепроницаемым материалом: черным спанбондом, кокосовым полотном, картоном.

В нашей стране распространен такой всем знакомый и привычный боярышник обыкновенный или колючий – деревце с небольшими колючками и ягодами оранжевого цвета. И многие даже не подозревают, что на самом деле род боярышник невероятно разнообразен. Его виды и сорта широко распространены в странах Европы, особенно в Англии, где используются в озеленении и прежде всего для создания великолепных густых и непроходимых живых изгородей. Боярышник Познакомимся поближе с боярышником. Это деревья или кустарники высотой 3-5 м, листопадные и полувечнозеленые с очень густой и плотной кроной, красивой даже без формировки. Но они прекрасно переносят стрижку. Еще одно достоинство боярышников – неприхотливость и выносливость к городским условиям. Виды и сорта боярышника Род боярышник состоит из более тысячи видов древесных пород, распространенных в северном полушарии, в большинстве своем в умеренном климате и незначительно в субтропиках. Произрастающие в Евразии боярышники отличаются сильно резными листьями и небольшими колючками. Виды же северной Америки характеризуются цельными или слаболопастными листовыми пластинками, крупными и прочными колючками. Колючий или обыкновенный Самый распространенный евразийский вид боярышника. Имеет овальную аккуратную крону, небольшие колючки, лопастные листья. Цветет в мае-июне чаще белыми, или розовыми (у сортов) цветами. Сорта: Огни Мичуринска. Высокое дерево (6-8 м). Колючки длинные – до 8 см. Плоды крупные, продолговатые, до двух см в диаметре, с ярко-красной кожицей и оранжевой мякотью. Paul Scarlett. Сорт отличают очень красивые махровые малиново-розовые цветки. Bicolor. Соцветия с бело-розовыми цветками. Паули. Цветки красного оттенка. Шамиль. Колючки немногочисленные и короткие. Плоды до двух см в диаметре с сочные, кисло-сладкого вкуса. Злат. Красивое деревце с темно-коричневыми побегами. Вкусные кисло-сладкие плоды созревают к концу сентября. Однопестичный Европейский вид. Дерево или кустарник высотой 6-8 м с шаровидной или пирамидальной кроной. Листья лопастные, цветки до 1,5 см собраны в щитковидные соцветия. Плоды свeтлo-кpacной окраски,кpacивые и вкусные. Круглолистный или шарлаховый Дерево или кустарник высотой до 6 м, имеет асимметричную крону. Листья округлые, темно-зеленые, осенью золотистого оттенка. Цветки белые. Ягоды красные, вкус кисло-сладкий. Мягковатый или полумягкий Вид североамериканской флоры. Густая шарообразная крона с листьями овальной формы с заостренной верхушкой. В соцветии содержится до 15 цветков. Плоды грушевидной формы до 2 см. Даурский Азиатский вид. Невысокое деревце или кустарник с мелкими листьями ромбической формы. Белые цветки размером 1,2-1,5 см с не очень приятным ароматом. Плоды мелкие от 0,6 до 0,9 см, красного или оранжевого цвета. Перистонадрезанный Дерево или куст от 2 до 6 м высотой. Крона имеет правильную широкопирамидальную форму. Цветки белые, собраны в соцветия диаметром 5 см. Плоды съедобны, размером до 1 см. Зеленомясый (черноплодный) Азиатский вид. Среднерослое дерево или кустарник высотой 4-6 м с густой пирамидальной кроной. Листья яйцевидной формы, осенью окрашиваются в желто-оранжевые тона. Цветки мелкие - 1,2-1,5 см, белые с черными тычинками. Плоды черные с зeлeнoй мякoтью. Крупноколючковый или крупнопыльниковый Североамериканский вид. Дерево высотой 4,5-6 м со слегка округлой кроной, побеги усыпаны многочисленными колючками 6-14 см длиной. Листья при распускании ярко-красные, летом темно-зеленого цвета, кожистые. Белые цветки диаметром до 2 см, плоды красные. Кроваво-красный (сибирский) Евразийский вид. Растение высотой 5 м с побегами темно-красного цвета. Цветки бело-желтоватые до 1,5 см в диаметре, плоды кроваво-красные около 1 см. Устойчив к засухе, затенению, может расти на любом грунте. Веерный или вееровидный Североамериканский вид. Дерево имеет много стволов с многочисленными изогнутыми колючками длиной 3-10 см. Цветки размером 1,5-2 см белые, с розоватыми пыльниками. Ягоды    эллипсовидной формы, длиной 8-11 мм, ярко-красные. Морденский Другое название - боярышник Тоба. Деревце высотой 3-5 м с густой раскидистой кроной, лишено колючек. Листья широколопастные. Осенью приобретают очень красивую желто-красную или красно-оранжевую окраску. Цветки махровые, в начале цветения белые, постепенно приобретают розовый оттенок. Дугласа Североамериканский вид, чаще растет в виде широкого куста высотой от 5 до 13 м. Побеги с красивой корой, без колючек. Цветки размером 1-1,5 м, белые с сильным ароматом. Плоды размером 1,2 см с кожицей пурпурно-черного цвета и светло-желтой сладкой мякотью. Понтийский Евразийский вид. Деревце высотой 6-10 м. Цветки белые 1,5-2 см диаметром, плоды 15-28 см, желтые или оранжеватые. Максимовича Азиатский вид. Дерево или куст высотой до 7 м с красновато-коричневыми побегами. Цветки белые 1,5 см в диаметре. Плоды размером до 1 см, красные. Лавальери Невысокое деревце высотой до 6-7 м, имеющее ажурную крону в виде шара, почти без колючек. Листья темно-зеленые, кожистые, держатся на растении до декабря. Цветки белые или розовые, пушистые. Плоды оранжево-красные, около 1,8 см в диаметре. Людмил Сорт боярышника, невысокое деревце или кустарник до 3-4 м, шипы отсутствуют. Цветет обильно. Плоды оранжево-красного цвета с серыми точками около 2 см в диаметре. Мякоть очень сочная, сладковато-кислого вкуса. Китайский Азиатский вид. Кустарник высотой до 6 м, с ярко-зелеными листьями, не имеющий колючек. Цветки мелкие, по мере цветения белый цвет переходит в розовый. Плоды крупные, до 3 см в диаметре, темно-красные с золотистыми точками; кисло-сладкого вкуса. Выращивание боярышника Боярышник – растение довольно неприхотливое и его выращивание не составит труда. Место для посадки Место должно быть солнечное; С достаточной глубиной залегания грунтовых вод; Нужно учитывать, что колючее деревце со временем займет определенный объем. Подготовка почвы Землю на выбранном участке следует перекопать заранее, чтобы она осела до момента посадки. Особенно это важно при посадке живой изгороди. Почва должна быть нейтральной реакции, рыхлой и питательной, для чего в нее можно внести органику – по 0,5 ведра перегноя на 1 кв. метр. Кислые почвы следует раскислить известью или доломитовой мукой по инструкции. При высадке одиночного дерева копают посадочную яму. Посадку боярышника можно производить весной или осенью. Саженцы с ЗКС можно сажать на протяжении всего сезона. Правильная посадка боярышника Лунку копают глубиной 65-70 см, шириной – чтобы в нее свободно поместился ком корней саженца. Выкопанную землю смешивают с торфокомпостом или перегноем, добавляют известь, золу или горсточку комплексного минерального удобрения. На дно ямки кладут мелкий щебень, битый кирпич и крупный песок в качестве дренажа. Подготовленный грунт насыпают в яму горкой и хорошо поливают. На почву ставят саженец, расправляют корни и засыпают грунтом, уплотняя его руками. При этом нужно слегка подтягивать саженец вверх и встряхивать его, чтобы почва как следует заполнила все пустоты между корнями. Корневая шейка должна находиться на прежнем уровне с почвой, заглублять растение не следует. Вокруг посадочной лунки нужно сделать валик. После этого растение опять поливают и мульчируют сухой землей, торфом или другим органическим материалом. Уход за боярышником Колючее деревце довольно необременительно в уходе. Полив Посадив молодые саженцы, первое время им следует уделить долю внимания. Это касается поливов – 1 раз в неделю следует обильно полить кустик, вылив под него 1-2 ведра воды. В дальнейшем поливы сокращают – прижившееся растение уже не нуждается в таком количестве влаги. Будет достаточно одного обильного полива в месяц в засушливый период. Подкормки Если посадочная яма хорошо заправлена, растение может расти без дополнительных удобрений 2-3 года. Затем следует приступить к подкормкам. Весной следует внести комплексное удобрение с преобладанием азота – например «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень турбо универсальный». Можно внести только азотное удобрение – мочевину. Азот стимулирует рост зеленой массы, что необходимо именно весной. Вносят удобрения в виде раствора (по инструкции), предварительно полив деревце. В дальнейших подкормках в течение сезона боярышник не нуждается. Прополки рыхление и мульчирование Приствольный круг следует поддерживать в чистоте, для чего регулярно удаляют сорняки, совмещая прополку с рыхлением – лучше это делать через день после полива или дождя. Лучший вариант – замульчировать поверхность почвы в приствольном круге, это избавит от работы по прополке и рыхлению, будет поддерживать в грунте влагу. Мульча в виде органики к тому же выполняет и роль подкормки. Но можно мульчировать и черным укрывным материалом или геотекстилем. Обрезка и стрижка Многие виды и сорта боярышника имеют природную аккуратную крону, но поддерживать дерево в определенной форме все-таки нужно. Боярышник довольно сильно ветвится, и чтобы дерево не превратилось в густой колючий шар, его придется периодически обрезать. Весной или осенью проводят обрезку санитарную и формирующую. Удаляют сухие и сломанные, поврежденные вредителямиветочки, а также сильно загущающие, направленные внутрь кроны, низкорасположенные побеги. Если не нужно, чтобы дерево сильно разрасталось, его можно ограничивать в высоту и в ширину. Если боярышник посажен в виде живой изгороди, стричь его нужно регулярно, проводя такую обрезку дважды летом. Изгородь формируют в виде определенной формы, которую поддерживают, обрезая ветки, выбивающие из общего контура. Благодаря несложному уходу и регулярной обрезке изгородь из боярышника будет очень красивой и непроходимой - она даже может заменить настоящий забор. Кроме того, такие насаждения защищают участок от шума и пыли.  Но нужно учитывать, что часто обрезаемые растения не будут цвести и давать плоды. Для этой цели нужно вырастить одиноко стоящее на солнечном месте дерево. Подготовка к зиме Боярышник – дерево очень неприхотливое и устойчивое. Растения морозостойки и не боятся низких температур и холодных ветров и практически не нуждаются ни в каких особых мероприятиях по подготовке к зимовке. Разве только молодые саженцы и некоторые декоративные сорта стоит присыпать осенью сухими листьями или обложить хвойным лапником. Размножение Размножить боярышник можно несколькими способами: Семенами; Отводками; Корневыми отпрысками; Прививкой; Черенками. Семенами Поскольку семена боярышника имеют твердую оболочку, процесс их прорастания небыстрый. Ускорить его можно методом стратификации – подвергнуть их воздействию низких температур. Поэтому самый простой способ – посеять семена под зиму. В течение зимних месяцев произойдет размягчение оболочки, и к весне семена дружно прорастут. Можно сеять семена прямо в плодах – не надо тратить время на их извлечение. Просто разложить ягодки в приготовленные бороздки и засыпать землей. Весной, после появления всходов за ними необходим присмотр – нужно аккуратно рыхлить почву, регулярно поливать. Пересаживать на постоянное место молодые саженцы можно через 1-2 года. когда они достигнут высоты до полуметра. Следует обрезать основной стволик, оставив 3-4 почки. После этого растение начнет ветвиться и формировать пышный куст. Отводками Простой способ, для которого длинные нижние побеги дерева нужно наклонить и расположить горизонтально. Делается это весной, как можно раньше – побеги укладывают в выкопанные канавки и пришпиливают в нескольких местах, затем засыпают землей и поддерживают во влажном состоянии. Полезно сверху присыпать почву торфом, соломой или опилками. На побеге проснутся спящие почки, начнут расти корни и молодые ростки – когда они появятся над поверхностью почвы, мульчу следует аккуратно отодвинуть. Осенью молодые саженцы можно отсадить или отложить пересадку до весны. Рано весной, до пробуждения у растения почек, отводок выкапывают, разрезают на части и рассаживают саженцы на постоянное место. Корневыми отпрысками Дерево боярышника редко дает корневую поросль. Можно спровоцировать его на это, откопав горизонтальный корень и сделав на нем поперечные надрезы, затем снова присыпать почвой, хорошо полить. Подобную процедуру делают весной или осенью. Повреждение корня простимулирует пробуждение почек, и он может дать вертикальные отпрыски. Прививкой Таким способом можно размножить сортовой боярышник, если есть возможность получить материал (привой) для прививки. Для этого нужно иметь двухгодичный подвой, который можно вырастить самим или приобрести. В качестве подвоя также можно использовать рябину. Прививать боярышник можно любым известным вам способом, в котором имеется определенный навык. Корневыми черенками Метод трудоемкий и малопродуктивный. Поздней осенью, когда растение уже погрузилось в зимний сон нужно сделать следующее: Выкопать корень или его часть и освободить от земли; Нарезать черенки длиной 15 см; Высадить наклонно в подготовленный череночник; Прикопать черенки. Можно провести черенкование весной, в этом случае черенки нарезают более короткие - 10 см, высаживают их в парник, оставляя над поверхностью около 2 см. Полезные свойства боярышника Описанию пользы боярышника следовало бы посвятить отдельную статью. Но здесь мы только кратко коснемся некоторых аспектов его целеныхсвойств. Лечебными свойствамиобладаютплоды боярышника, содержащие огромное количество биологически активных веществ. Это разнообразные витамины, флавоноиды, лигнаны, моносахара, органические кислоты, стероиды, пектины, микроэлементы. Благодаря такому богатейшему составу боярышник способен благотворно воздействовать на разнообразные системы человеческого организма, особенно на сердечно-сосудистую, кровеносную и нервную. Его препараты улучшают работу сердца, нормализуют артериальное давление, поддерживают оптимальный уровень сахара в крови и ее липидный состав. Посадив в саду боярышник, вы получите прекрасное декоративное и целебное растение.