Сад

Жимолость обретает все большую популярность среди садоводов нашей страны. Это культуру полюбили за неприхотливость в уходе, холодостойкость, ранние сроки цветения и плодоношения.  Еще одним преимуществом данного растения является достаточно крепкий иммунитет, высокая сопротивляемость болезням и инфекциям. Но это лишь в благоприятных условиях жизни. Погодные условия и ошибки в уходе могут стать причиной активного распространения грибков и вирусов в саду, которые «заселились» вместе с зараженным посадочным материалом или перекочевали с других культур. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные болезни жимолости и эффективные способы их лечения. Хлороз Это заболевание провоцирует нарушение процесса образования хлорофилла в листьях и снижение активности фотосинтеза. Проявляется оно мельчанием и обесцвечиванием листьев, появлением на них белых пятен и полосок. Хлороз бывает инфекционным и неинфекционным. В первом случае источником заражения могут быть вредители, которые разносят по саду различные грибки и инфекции. Во втором случае главной причиной поражения являются неблагоприятные условия произрастания, и в первую очередь – низкое качество грунта. Несбалансированное питание, дефицит питательных элементов в почве, повышенная кислотность грунта, плотность субстрата, избыток влаги – вот основные проблемы, провоцирующие распространение неинфекционного хлороза. Лечение и профилактика Начать лечение хлороза жимолости следует с комплексной подкормки растения. Лучший вариант – удобрить кусты комплексным составом, содержащим все нужные микро- и макроэлементы в сбалансированном объеме. Рекомендуемые варианты – «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». В их составе есть не только стандартный NPK комплекс, но и микроэлементы: магний, марганец, бор, цинк, медь, молибден и другие. Также важно привести в порядок почву: по необходимости внести разрыхлитель, раскислитель, прорыхлить ее. Третьим мероприятием по лечению будет нормализация режима полива растений. Если вышеуказанные меры не помогли, молодые листья растут мелкими и тусклыми, обесцвечивание зелени продолжается теми же темпами, значит хлороз имеет инфекционную природу. Можно попробовать обработать кустики фунгицидом. Но такая мера может не помочь. Потому что часто причиной заболевания являются вирусы, которые не поддаются лечению. В этом случае пораженные растения лучше выкопать и сжечь, пока вирус не перекинулся на другие культуры.  Профилактикой хлороза жимолости будет являться своевременный и регулярный уход: обрезки, подкормки, обработки от вредителей и болезней. Ржавчина Если на листьях жимолости обнаружены красно-коричневые пятна, вероятно растение заболело ржавчиной. Пораженные листья со временем начнут деформироваться и опадут. В результате процесс фотосинтеза будет нарушен, кустик постепенно начнет хилеть, его иммунитет ослабнет, урожайность снизится. Бывает и так, что ближайшую зиму растения не переживают. Поэтому принимать меры нужно сразу после появления первых признаков заражения. Лечение и профилактика На начальных стадиях поражения заболевшие кусты еще можно спасти. Необходимо срезать все побеги, на которых много зараженных листьев. Далее обработать жимолость бордоской жидкостью. Важным этапом борьбы со ржавчиной является регулярный сбор и сжигание опавших листьев. В ржавых наростах, появляющихся на листьях, содержатся споры грибка, который и вызывает заболевание. Если вовремя не убирать осыпавшуюся листву, пустулы лопнут, а споры разлетятся по всему участку, спровоцируя новые очаги заболевания. В профилактических целях осенью после сбора урожая рекомендуется провести искореняющую обработку всего сада. Она поможет не допустить дальнейшего распространения болезни. Вирус мозаики резухи Страдают от вируса мозаики резухи молодые саженцы жимолости. Чаще всего он попадает в сад с зараженным посадочным материалом. Разносчиками мозаики могут являться нематоды. Недуг проявляется в излишней кустистости растений, интенсивном росте боковых побегов, сокращении междоузлий, пробуждении пазушных почек. Листья на заболевших кустиках вырастают мелкими, не успевают развиться до нужных размеров, на них появляется желтая пятнистость, со временем они высыхают и опадают раньше времени. Лечение и профилактика Вирусы лечить бесполезно, их невозможно уничтожить. А потому единственным правильным решением будет выкопать и сжечь больную жимолость. Чтобы не допустить распространения вируса мозаики, важно покупать саженцы только в проверенных питомниках и обрабатывать их перед посадкой. Существуют сорта жимолости, устойчивые к этому недугу. Самым популярным из них является «Черничка». Красно-оливковая пятнистость Наибольшая активность грибка бывает в середине лета: на листьях появляются сухие красно-оливковые пятна. Затем они темнеют до коричневого, вокруг них образуется черная каемка. В местах поражений образуются плодовые тела, в которых находятся споры грибка. Больные листья со временем желтеют и опадают, а споры разлетаются по всему участку. Лечение и профилактика Чтобы этого не произошло, первым делом нужно собрать и сжечь всю опавшую листву. После сбора урожая жимолость нужно будет обработать медьсодержащим фунгицидом – препаратом «Хом», «Оксихом» или «Абига Пик», медным купоросом или бордоской смесью. Крапчатость листьев Еще одно вирусное заболевание, которое передается нематодами. Характерными признаками крапчатости являются коричневые пятна в виде дуг или штрихов на листьях. Пораженная зелень со временем желтеет и опадает, что приводит к гибели жимолости. Лечение и профилактика Как и другие вирусные инфекции, крапчатость листьев не вылечить. Все, что нужно сделать садоводу – выкопать куст и сжечь его. Весной можно будет высадить новые кустики. Предпочтение стоит отдать сортам, устойчивым к болезням: «Югана», «Бакчарский Великан», «Амфора», «Славянка», «Сувенир», «Синяя птица». Мучнистая роса Это наиболее распространенное заболевание жимолости. С ним знакомы многие садоводы. Проявляется грибковое заболевание аналогичным образом, как и на других культурах: листья покрываются белым налетом, затем на них появляются темные пятна. В запущенных случаях побелеть могут и стебли, и ягоды. Грибок успешно зимует в коре побегов, ранней весной споры созревают, цикл развития заболевания повторяется. Лечение и профилактика Вылечить мучнистую росу очень даже реально. Главное – вовремя провести обработку при обнаружении первых признаков заболевания, повторить ее осенью и весной. Против грибка эффективны следующие фунгициды: «Скор», «Серпень», «Силар». Почернение ветвей и листьев В зоне риска – усыхающие побеги и растения со сниженным иммунитетом. Почернение листьев и веток провоцирует грибок: все части кустов становятся покрыты черным сажистым налетом. Потемневшие листья сворачиваются в трубочку и опадают. Грибок провоцирует снижение морозостойкости жимолости, поэтому осенью нужно обязательно принимать меры, чтобы за зиму растение не погибло. Лечение и профилактика Самое главное – повысить иммунитет кустиков. В этом садоводу помогут стимуляторы и регенераторы роста «Биосил», «Грин Дейл», «Ботаник». Также важно не забывать регулярно подкармливать кустики, ежегодно обрезать их, удаляя слабые и высохшие побеги, контролировать уровень влажности субстрата. А чтобы уничтожить споры грибка, осенью после сбора урожая жимолость нужно опрыскать медным купоросом или бордосской жидкостью. Европейский рак Это заболевание характерно для южных регионов, интенсивно распространяется в теплом климате при повышенной влажности. Симптомами европейского рака являются побурение и усыхание листьев, появление на макушках побегов серых пятен, в центре которых расположены черные влажные язвочки, содержащие споры грибка. Заражение растений происходит через ранки на побегах. Лечение и профилактика Меры борьбы с европейским раком на жимолости схожи с теми, что применяются при других грибных заболеваниях: обрезка всех больных побегов, осенняя и весенняя обработка сада и почвы вокруг растений фунгицидами. Чтобы заражение не произошло повторно, все места срезов рекомендуется обработать садовым варом. Церкоспороз Церкоспороз часто проявляется весной, когда температура на улице не стабильна, влажность повышена, погода достаточно прохладная. Споры возбудителя заболевания концентрируются на обратных сторонах листьев – те становятся словно в черную крапинку. Сверху зелень покрывается мелкими серо-зелеными или бурыми пятнами, которые со временем сливаются. Пораженная зелень чаще засыхает и опадает раньше положенного срока. Лечение и профилактика Заболевшие кусты опрыскивают раствором медного купороса с добавлением жидкого мыла. На 10 л воды потребуется 100 гр препарата. Всю опавшую зелень нужно обязательно собирать и сжигать.  Осенью важно не забыть провести тщательную обрезку кустарника, а весной повторную обработку фунгицидом. Туберкуляриоз Определить туберкуляриоз можно достаточно просто, симптомы этого заболевания разительно отличаются от других. Ранней весной на побегах появляются красные наросты, споры грибка активно распространяются на соседние побеги. Летом зелень жимолости скручивается, засыхает и опадает. Ближе к осени наблюдается вторая волна образования красных бугорков на побегах. Гриб успешно перезимует на коре побегов и в следующем сезоне вновь начинает свое «шествие». Лечение и профилактика Чтобы этого не произошло, в конце дачного сезона жимолость нужно хорошенько обрезать, удалив все пораженные побеги, а затем обработать медьсодержащим фунгицидом. Весной обработку рекомендуется повторить.  Рамуляриоз Это заболевание еще называют белой пятнистостью. Все потому что главным симптомом недуга является образование на листьях серо-коричневых пятен со светлым центром. Если вовремя не принять мер, пластины покроются светлым налетом и опадут.  Лечение и профилактика Чтобы кустики не погибли, их нужно обработать фунгицидом: препаратом «Скор» или «Абига Пик». Споры грибка успешно зимуют в приствольном кругу, мульче или опавшей зелени. Поэтому главной профилактической мерой распространения недуга является уборка и сжигание всех опавших листьев и мульчи, рыхление приствольного круга. Основные болезни жимолости можно предотвратить, если соблюдать простые правила ухода: покупать качественные и здоровые саженцы, регулярно обрезать кустики, удалять опавшую листву, своевременно вносить подкормки, проводить профилактические опрыскивания фунгицидами, обрабатывать инструмент перед началом работ. Вылечить большинство недугов вполне реально, но придется приложить чуть больше усилий. 

Альпийская земляника – растение, в природе произрастающее в горных районах Европы. Многие дачники уже по достоинству оценили эту культуру и с успехом выращивают урожаи сладких и сочных ягод на своих участках. Чтобы кустики активно плодоносили, раз в 3-4 года их нужно омолаживать. Расскажем, как правильно провести омоложение кустов альпийской земляники и зачем оно необходимо. Особенности альпийской земляники Она является разновидностью знакомой всем лесной земляники. Окультурена она была еще в 16 веке, уже более 500 лет с успехом выращивается в Западной Европе, оттуда «перекочевала» и к нам и обрела среди садоводов большую любовь. Особым успехом эта культура пользуется в северных регионах, где выращивание других ягодных нецелесообразно из-за климатических условий. Земляника Плюсы и минусы альпийской земляники Преимуществ у этой культуры предостаточно. Вот главные из них. По типу плодоношения альпийская земляника ремонтантная. Снимать ягодки с кустиков можно с июня и до октября в условиях теплой осени. Плодоношение нельзя назвать постоянным, оно скорее волнообразное. За сезон наблюдается 3-4 волны активного плодоношения. По размеру ягоды немного больше тех, что созревают на побегах ближайшей родственницы – лесной земляники. Они такие же сочные, сладкие и ароматные. Важным преимуществом культуры является ее высокая морозостойкость: кустики отлично зимуют без укрытия и стойко переносят холода до -30°С. К числу главных преимуществ садоводы относят невысокую урожайность земляники и небольшой размер ягод относительно привычной всем клубники. Как показывает опыт многих дачников, с 1 кв м посадок за сезон удается снять 1,5-2 кг урожая. Но этот недостаток компенсируется тем, что земляника – культура ремонтантная, а потому лакомиться ягодами можно едва ли не до самых холодов.  Еще одним недостатком называют отсутствие усов у большинства сортов, что существенно сокращает варианты размножения кустиков. В уходе эта культура не особо прихотлива. Она хорошо плодоносит на солнце и в полутени, редко поражается болезнями и вредителями, но нуждается в достатке влаги в течение всего сезона, очень отзывчива на подкормки. Как и клубнику, альпийскую землянику тоже нужно периодически омолаживать, чтобы урожайность кустиков не снижалась. Деление старого куста Оптимальный возраст для омолаживания кустов – 3-4 года. Деление лучше производить весной, когда они уже проснулись, окрепли после зимы, но еще не обросли пышными зелеными шапками. Деленки с густой листвой будут хуже приживаться на новом месте. Сделать нужно следующее: Подготовить грядку: перекопать, разровнять, внести песок, компост и золу. Сформировать лунки, глубина которых будет зависеть от размеров деленок и объема их корневых систем. Схема посадки – 40*40 см. Выкопать кустики и разделить их на несколько частей, каждая должна иметь почки возобновления. Аккуратно поместить деленки в лунки, расправить корешки и присыпать грунтом таким образом, чтобы «сердечко» находилось на уровне земли. Хорошо полить посадки теплой водой, по необходимости мульчировать скошенной травой или опилками. Первые ягодки на молоденьких кустиках после омоложения появятся уже в текущем сезоне. В следующем году растения как следует окрепнут и начнут плодоносить в полную силу. Новая рассада Этот способ более трудоемкий, но весьма интересный, позволяет омолодить  растения без выкапывания и пересадки на новое место. Особенности выращивания из семян Возможно самым сложным будет заготовить семена, ведь они достаточно мелкие. Необходимо взять самые крупные и спелые ягоды, острым ножом срезать мякоть вместе с семенами, разложить на бумаге и поместить под солнце или лампу. Через пару дней мякоть высохнет, можно будет аккуратно собрать семена, подсушить их и сложить в мешочек. За пару месяцев до посадочных работ посевной материал нужно отправить на стратификацию – пересыпать влажным песком и убрать в холодильник. Земляника начинает плодоносить через 5-6 месяцев после посева, а потому к посадочным работам лучше приступать в феврале. Семена можно сеять вместе с песком в рыхлый и легкий субстрат не присыпая сверху грунтом. Емкости с посадками нужно накрыть крышкой или пленкой и отправить в теплое и светлое место. Всходы появятся через 7-10 дней. Уход за рассадой В первое время сеянцы будут развиваться медленно. Чтобы они не вытягивались и сильно не тормозили в росте, рекомендуется досвечивать их в течение 8-10 часов. Полив лучше производить из пипетки или пульверизатора, чтобы не повредить нежные росточки. Когда рассада сформирует первую пару настоящих листочков, ее можно будет распикировать в отдельные стаканчики. Высаживать сеянцы на грядки можно в конце мая или в июне, когда минует угроза возвратных заморозков. В процессе пересадки корневую систему растений полезно обработать препаратом «Агат», чтобы сеянцы быстрее прижились на новом месте и пустились в активное развитие. Уход после высадки в открытый грунт Через неделю после высадки рассады в открытый грунт ее полезно опрыскать регулятором роста «ВитАмин» или «Ботаник». Уход за растениями будет стандартным: поливы по мере просыхания грунта, прополки и рыхление почвы. В период бутонизации и цветения кустики полезно подкормить комплексными составами типа «Здравень Турбо для клубники и малины». Ожидать первых ягодок от молодых растений, выращенных из семян, можно уже в первый год. Но плодоношение будет скудным, пик урожайности придется на следующий год. Популярные сорта альпийской земляники «Руяна». Раннеспелый ремонтантный сорт, хорошо переносящий неблагоприятные погодные условия. «Али-Баба». Быстро наращивает кустики, дает крупные для своего вида ягоды массой 4-5 гр. «Белоснежка». Дает белые ягодки с яркими ананасовыми нотками. «Йеллоу Вондер». Настоящая находка для аллергиков – дает желтые ягоды, которые не вызывают аллергии. «Лесная сказка». Высокоурожайный сорт, плодоносящий кисло-сладкими темными ягодами достаточно крупного размера. Омоложение альпийской земляники – обязательная процедура, которую нужно проводить раз в 3-4 года. Она позволяет не сбавлять темпы плодоношения растений и ежегодно довольствоваться богатыми урожаями сладких ягод!

Если вы решили заложить яблоневый сад, определитесь, чего вы хотите: чтобы деревья плодоносили и через десятки лет или начать получать урожай раньше, но в течение 10-15 лет. От подвоя зависит очень многое: морозостойкость дерева, его высота, устойчивость к засухе и ветрам, иммунитет, а также долговечность и скорость вступления в плодоношение. Коротко о подвоях В отличие от овощных культур, которые можно вырастить из семян понравившегося сорта, с плодовыми деревьями дело обстоит иначе. Если посадить семечко от красивого вкусного яблока, из него вырастет дичка с мелкими плодами, поскольку сортовые качества яблони передаются только вегетативно. Саженцы в питомнике В питомниках черенки сортовых яблонь прививают. В качестве подвоя используют определенные сорта яблони, от дикорастущих до культурных.  Подвой отвечает за корневую систему, а привой за сортовые качества: размер, цвет и вкус яблок. Но это лишь схематично. На самом деле влияние подвоя гораздо шире: Он определяет высоту, чем выше дерево — тем больше места в саду оно занимает, и тем сложнее за ним ухаживать. Отвечает за строение корневой системы: корни могут залегать в верхнем слое почвы или уходить на большую глубину, от этого зависит способность дерева добывать воду самостоятельно, а также его ветроустойчивость. Оказывает влияние на закладку цветочных почек, соответственно, влияет на сроки начала плодоношения. Первые яблоки: можно будет попробовать через год-два после посадки или лет через 5-7. Влияет на продолжительность продуктивного периода. В промышленном садоводстве ставку делают на урожайность и качество плодов, деревья живут не более 10-15 лет, в частных садах яблони плодоносят десятилетиями, создавая и поддерживая семейные традиции. Устойчивость к грибным заболеваниям, иммунитет. Виды подвоя Все виды подвоя можно разделить на две группы: семенные и вегетативные. Последние также часто называют клоновыми и карликовыми, хотя это определение не совсем верно. Семенной Семенной подвой, как понятно из названия, выращивается из семени. Теоретически, его можно вырастить самостоятельно из семечка яблока (а также семечка груши, косточки сливы и т.п.). Для прививки можно использовать саженец яблони-дички, которая повсеместно встречается в природе. Поскольку саженец растет из семечка, у него формируется мощная корневая система. Есть центральный корень, уходящий на большую глубину, от которого отходят скелетные корни, расположенные почти горизонтально. Деревья на семенном подвое формируют развитую корневую систему. Главный корень достигает глубины 3-4 м, а сеть боковых корней раскидывается в диаметре 4-5 м.  Такие яблони более независимы от ухода садовода и устойчивы к капризам погоды. В период продолжительной засухи они способны добывать воду из глубоких слоев почвы и могут обходиться без полива. Им не страшны сильные ветра, они хорошо держатся за землю корнями. Яблонька не опрокинется на землю под тяжестью урожая даже на легких песчаных почвах. Но у семенного подвоя есть серьезный минус — он подходит только для участков с глубоким залеганием грунтовых вод. Если же вода плещется в колодце на глубине 2-3 м, дерево погибнет, как только его корни достигнут водоносного слоя. А поскольку высокорослые яблони вступают в плодоношение через 5-7 лет после посадки, можно и вовсе не увидеть плодов, к этому возрасту корни дерева как раз достигают близко расположенных грунтовых вод. Деревья на семенных подвоях отличаются долголетием. Возраст 50 лет для них является средним, при хорошем уходе 70-летние “старушки” продолжают радовать урожаем отменных яблок. Однако обратная сторона долголетия — позднее вступление в плодоношение. В первые 3-4 года саженец формирует мощные корни и разветвленную крону, попробовать плоды на вкус можно будет не раньше, чем через 5 лет. Поскольку у высокорослых деревьев формируется мощная крона, для них характерна высокая урожайность. Однако в паре с этим признаком идет периодичность плодоношения. Дачники старой школы с пониманием относятся к тому, что яблони плодоносят раз в два года: после обильного урожая дерево уходит “в отпуск” и пропускает следующий сезон плодоношения. К недостаткам можно отнести слишком большой размер дерева, хотя это скорее особенность, ведь для больших участков такая яблоня-шатер будет весьма кстати. Яблони и груши могут вырастать до высоты 7-10 м, а диаметр проекции кроны достигает 5-6 м. Однако высота дерева зависит также и от климатических условий. Понятно, что в центральной части страны яблони и груши достигают максимальной высоты. А на севере и северо-западе, где-нибудь в Ленинградской или Ярославской области плодовые деревья не вырастают выше 4-5 м. Клоновый Клоновый подвой получают путем вегетативного размножения, т.е. укоренением черенков. Такие саженцы отличаются от семенных большей выравненностью, они похожи друг на друга как клоны и полностью сохраняют материнские качества.  Клоновые подвои в свою очередь делятся на карликовые, полукарликовые и среднерослые. Можно отдельно выделить разновидность суперкарликов, которые используются для создания колоновидных яблонь Поскольку клоновый подвой выращивается из черенка, у него формируется мочковатая корневая система. У саженца нет центрального корня, все корни развиты примерно одинаково и отходят пучком от корневой шейки. У деревьев формируется поверхностная корневая система. В этом их сильные, но одновременно и слабые черты. Корни не достигают большой глубины, что позволяет разбить сад даже на участках с близким залеганием грунтовых вод. Так, при уровне грунтовых вод более 1,5 м сажают деревья на полукарликовых подвоях. Если же водоносный слой пролегает на глубине 1-1,5 м лучше выбирать саженцы на карликовых подвоях. А в качестве подстраховки их размещают не на ровной поверхности почвы, а на насыпных холмах или валах. Поскольку корневая система дерева расположена в верхнем слое почвы, в морозные бесснежные зимы корни могут подмерзать. Так, карликовый подвой М-9, широко распространенный в европейских питомниках, показывает хорошие результаты в южных регионах, но не подходит для выращивания в средней полосе.  В отечественных питомниках саженцы яблони чаще прививают на морозостойкие подвои селекции В И. Будаговского: полукарликовый 62-396 и среднерослый 54-118. Деревья вступают в плодоношение гораздо раньше. Уже на следующий год после посадки на ветвях закладывается несколько десятков плодовых почек. А через 3-4 года после посадки садовод может рассчитывать на первый хороший урожай яблок. Однако продуктивный период у низкорослых яблонь непродолжительный. Пик урожайности приходится на первые 10-15 лет, затем она постепенно снижается. В промышленных садах яблони регулярно заменяют новыми деревьями, в частном саду дерево проживет 20-25 лет. Из-за слаборазвитой корневой системы такие деревья требуют регулярного полива, в засуху без обильных поливов не обойтись.  Взрослым деревьям требуется подвязка к прочной опоре, поскольку они не устойчивы к сильному ветру. На легких песчаных грунтах деревья может выворачивать из земли с корнем, под тяжестью урожая они могут склоняться к земле. Ухаживать за низкорослыми деревьями гораздо проще. Компактная крона при регулярной обрезке не вырастает выше 2,5-4 м. Это позволяет проводить регулярные обработки от болезней и вредителей. Да и собирать яблоки можно, стоя на земле или на невысокой стремянке. Разновидности К сожалению, не все производители саженцев указывают в описании сорта, на какой подвой привито дерево. Зачастую покупателям приходится лишь строить предположения, опираясь на описание высоты взрослого дерева. “Высокорослое” скорее всего указывает на семенной подвой, “среднерослое” будет привито на карлик или полукарлик. Однако если в характеристиках саженца указана маркировка подвоя, садовод может сделать более обдуманный выбор и учитывать его особенности: морозостойкость, засухоустойчивость, иммунитет к грибным заболеваниям. М9 — широко распространенный в европейских питомниках карликовый подвой. Сильная черта — раннее вступление в плодоношение, через 2-3 года после посадки, и ограничение высоты кроны. Слабое место М9 — низкая морозостойкость. При выращивании в средней полосе потребуется окучивание и мульчирование приствольного круга для защиты корней от промерзания. 62-396 — полукарликовый подвой с высокой морозостойкостью, часто применяется в отечественных питомниках. Первый урожай собирают через 3-4 года после посадки. 62-396 обеспечивает хороший иммунитет дерева к грибным заболеваниям и высокую устойчивость к засухе. Однако мочковатая корневая система не удерживает дерево от полегания под весом обильного урожая, требуется подвязка к опоре. 54-118 — среднерослый подвой с достаточно сильной силой роста. Это зимостойкий вид, подходит для большинства сортов. Устойчивость дерева к болезням средняя. Благодаря хорошо развитой корневой системы деревья устойчивы к воздействию сильного ветра, не требуют подвязки к опоре. Как определить тип подвоя по внешнему виду саженца Если в описании саженца не указан тип подвоя, а продавец не может прояснить картину, покупателю необходимо ориентироваться на строение корневой системы деревца. У саженцев на семенном подвое хорошо развитые скелетные корни. Будет виден центральный корень, который обрублен на какой-то длине. От него практически горизонтально отходят крепкие корни, их немного. Скелетные корни покрыты мелкими впитывающими корешками. Корневая система саженцев на клоновом подвое мочковатая. Здесь нет главного корня или крупных скелетных корней. Корни более мелкие, растут пучком или “мочалкой”. Какой подвой лучше: семенной или клоновый У каждого вида есть свои сильные и слабые стороны. При выборе саженцев нужно учитывать не только личные предпочтения, но и реальные условия выращивания. Для участков с близким залеганием грунтовых вод выбор однозначный — только клоновый подвой. Высокорослые деревья с глубокой корневой системой обречены на гибель. Для небольших садовых участков также лучше выбирать саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях. Небольшой диаметр кроны позволяет разместить на небольшой площади несколько деревьев различных сортов.  Если же вы являетесь владельцем обширного участка и проблема уровня грунтовых вод не стоит, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Деревья на семенном подвое будут радовать не только вас, но кормить ваших детей и внуков. А низкорослые яблони не заставят ждать урожая годами, первые плоды вы попробуете уже через 2-3 года после посадки.

Не всем саженцам суждено прижиться после посадки, какой-то процент выпада бывает даже у опытных садоводов. Потери можно свести к минимуму, если соблюдать правила посадки и тщательно выбирать посадочный материал. Сроки посадки Саженцы с открытой корневой системой сажают, когда растения находятся в состоянии покоя: ранней весной, до распускания почек, или осенью, когда они уже сбросили листья. Климатические условия вносят свои поправки в сроки посадки саженцев. Так, на юге весна приходит рано, и тепло быстро сменяется жарой. Под палящим солнцем саженцам трудно приживаться, поэтому не обойдется без выпадов.  Груша засыхает Южная осень мягкая и долгая, поэтому в южных регионах осенняя посадка более предпочтительна. В Сибири, наоборот, осень короткая, зима может начаться уже в первых числах октября, и растения не успеют укорениться. Посадку лучше проводить весной. Осень Точные сроки посадки зависят от региона. За Уралом и в Сибири — это середина сентября, в средней полосе — конец сентября, в южных регионах — в течение октября. От момента посадки до промерзания почвы должно оставаться не меньше месяца, — столько времени нужно на то, чтобы саженцы начали укореняться на новом месте. Слишком поздние сроки осенней посадки приводят к вымерзанию саженцев в первую зиму. Осенью сажают семечковые культуры: яблони, морозостойкие сорта груши, айву, рябину, иргу, боярышник, а также декоративные кустарники, листопадные деревья, хвойные.  Ягодные кустарники, которые весной пробуждаются очень рано: жимолость, черную смородину, крыжовник, — лучше сажать осенью. Весной на их посадку отводится короткий промежуток времени. Весна Посадку косточковых лучше отложить на весну. Вишня, черешня, абрикос, персик — культуры теплолюбивые, они медленнее приживаются в холодной почве, поэтому могут не успеть укорениться до прихода зимы. Исключение составляют районированные сорта сливы и алычи, адаптированные к определенным климатическим условиям. Их можно сажать осенью. Весной сажают весь ассортимент саженцев: плодовых, декоративных, хвойных. Посадку теплолюбивых культур: роз, клематиса, винограда, — также лучше оставить на весну. При весенних сроках посадки важно не запоздать. С каждым днем почва теряет запас влаги от таяния снега, а температура воздуха становится все выше. Для укоренения саженцев нужна прохладная погода и влажная почва, поэтому приступать к посадке нужно как можно раньше. Поздне-весенняя покупка саженцев с ОКС с большой долей вероятности обречена на провал. Растения уже измучены долгим нахождением вне почвы, а жаркая погода не способствует хорошей приживаемости. Если вы решили разбить плодовый или декоративный сад, лучше подготовить посадочные ямы еще осенью, так вы ускорите процесс весенней посадки. Сорта и пересортица При выборе саженцев изучайте характеристики сорта, особенное внимание обращайте на морозостойкость. Отдавайте предпочтение местным питомникам, где выращивают районированные сорта. Покупка саженцев на стихийных рынках — дело рискованное. Именно на развалах часто продаются нерайонированные культуры. Южные сорта выдаются за зимостойкие, а красочные картинки не соответствуют сорту. Посадка нерайонированных сортов часто приводит к разочарованию. Южные культуры не способны выдерживать суровые зимы, что бы ни говорил красноречивый продавец. Саженцы с низкой морозостойкостью погибают если не в первую зиму, то через год-два. При покупке саженцев в интернет-магазине стоит поинтересоваться репутацией питомника. В интернете можно найти форумы, где садоводы делятся своим опытом о приобретении саженцев в том или ином питомнике, составляют “черный список” недобросовестных продавцов. Не будет лишним потратить несколько часов на изучение отзывов реальных покупателей. Если с покупкой роз пересортица обнаруживается уже в год посадки, то с плодовыми деревьями придется ждать 3-5 лет до получения первых плодов, чтобы убедиться, что приобретен не тот сорт. Корни и листья Успех приживаемости деревца или кустарника во многом зависит от качества посадочного материала. Хороший саженец должен иметь разветвленые скелетные корни (у деревьев на семенном подвое) или хорошо развитый мочковатый пучок корней (у деревьев на клоновом подвое и кустарников). Саженцы с ОКС весьма уязвимы. При выкапывании они теряют большую часть корневой системы — главный стержневой корень подрубается, а боковые корни укорачиваются. Тончайшие впитывающие корешки, которые поставляют растению воду и питательные вещества, на воздухе высыхают и отмирают. Если корневая система представляет собой жалкий обрубок, понятно, что деревцу придется несладко. В лучшем случае первые два года уйдут на адаптацию, в худшем — саженец не приживется вовсе. От момента выкопки до посадки открытые корни саженцев должны храниться во влажном субстрате: опилках, торфе. Некоторые производители сразу после выкопки обмакивают корни в глиняную болтушку, глина предохраняет корни от высыхания.  Если же саженцы хранятся в мешках, и от момента выкопки до продажи проходит несколько недель, их корни иссушиваются. После посадки деревцу придется восстанавливать корневую систему. При недостатке влаги растения так и не успевают нарастить впитывающие корни и погибают.  Если же растение с открытыми корнями уже пробудилось и выпустило листья — это его сигнал SOS. Листья моментально расходуют запас влаги и питательных веществ из ствола и корней, приживаемость таких саженцев крайне низкая. Весной лучше отказаться от покупки саженцев с ОКС, которые уже проснулись. Распустившиеся листья говорят о том, что сроки весенней посадки в этом году уже упущены. Лучше отложить посадку на осень.  Осенью продажа саженцев часто начинается раньше, чем растения ушли в состояние покоя. Саженцы выкапывают, когда на них еще не облетели листья. Чтобы растение не истощило запасы влаги из ствола и корней, необходимо оборвать листья сразу после покупки. Важно понимать, что растение не способно “шевелить” корнями. При посадке нужно расположить корни таким образом, чтобы они были направлены в стороны и вниз. Для этого саженец размещают на небольшой холмик из рыхлой земли, который насыпают в центре посадочной ямы.  Если корневая система саженца хорошо развита, лучше расширить или углубить яму, а не подрезать корни. При загибании корней вверх дерево не может нормально развиваться, растет медленно, часто болеет и в конечном итоге погибает. У саженцев с ЗКС при длительном нахождении в горшках корни начинают переплетаться и загибаться. Если высадить их как есть, они не смогут самостоятельно расправиться в почве.  Земляной ком необходимо нарушить. Нижнюю часть нужно разворошить, чтобы освободить концы корней, а также расплести корни, которые спиралью обхватили земляной ком.  Если земляной ком саженца представляет собой плотную “мочалку”, то нужно сделать несколько вертикальных надрезов по всей поверхности корневой системы. Их проводят садовой лопаткой или ножом. Повреждение корней стимулирует образование новых впитывающих корешков. Вершки и корешки У растения надземная и подземная часть развиты примерно одинаково. Радиус корневой системы равен проекции кроны и даже выходит за ее пределы.  При выкапывании саженцы теряют часть корневой системы, поэтому после посадки необходимо привести надземную и подземную часть в равновесие. Корни саженцев с ОКС подрезают лишь при необходимости, минимально. Освежают кончики корней, удаляют почерневшие части, которые высохли, подмерзли или сгнили. Надземную часть саженца сразу после посадки необходимо укоротить. Деревца-однолетки, которые представляют собой длинный прутик, укорачивают до высоты 80-100 см. Примерно половина высоты станет штамбом дерева, а из верхних 6-8 почек сформируются скелетные ветви.  При покупке разветвленных 2-3-х летних саженцев необходимо укоротить каждый побег примерно на треть. Обрезку проводят на почку, которая находится с наружной части кроны. Чем хуже выглядит корневая система дерева, тем более кардинальная обрезка надземной части потребуется саженцу. В критических случаях проводят обрезку на короткий пенек, оставляя 2-3 почки над местом прививки. Впоследствии выбирают наиболее сильный побег, из которого формируют проводник, — главный ствол. Живое растение естественным образом вырабатывает ауксины, — гормоны роста. Наибольшая их концентрация в кончиках побегов и на концах корней. При пересадке дерево утрачивает и то, и другое. Поэтому необходимо дать растению гормон роста извне. Перед посадкой саженцы с ОКС замачивают на 8-12 ч. в воде, чтобы растения могли восстановить потерю влаги. В воду полезно добавить гуминовый препарат: гумат калия или лигногумат калийный.  После отпаивания водой саженцы замачивают в растворе стимулятора корнеобразования. Гормональные препараты КорнеСтим, Корневин, Гетероауксин необходимо разводить строго по инструкции, передозировка гормонов не стимулирует рост, а наоборот, затормаживает его. Корневая шейка и место прививки Начинающему садоводу нужно научиться отличать место прививки саженца от корневой шейки. Путаница может привести к неправильной посадке и как следствие, к гибели саженца. Корневая шейка Корневая шейка — это граница между корневой системой и надземной частью растения. Она находится непосредственно над разветвлением корней. Деревья сажают таким образом, чтобы корневая шейка оказалась чуть выше уровня почвы, на 3-5 см. После посадки грунт неминуемо проседает, утягивая за собой саженец, и тогда корневая шейка оказывается на одном уровне с поверхностью почвы. При заглублении корневой шейки под землей оказывается нижняя часть ствола. Кора дерева не приспособлена к нахождению во влажной среде, она начинает подмокать, преет и гниет. Нарушается транспортировка питательных веществ из корней в крону и обратно, и дерево погибает.  Особенно опасно заглубление корневой шейки для косточковых: сливы, абрикоса и др. Кора косточковых уязвима к выпреванию. На зиму вокруг саженцев рекомендуется устанавливать защиту в виде опрокинутого ведра, чтобы в нижней части штамба оставалась воздушная прослойка. Некоторые кустарники, например, черную смородину, сажают с заглублением корневой шейки. Это стимулирует пробуждение спящих почек в нижней части ветвей и помогает создать хорошую крону. Место прививки Место прививки находится чуть выше корневой шейки. Его можно определить по небольшому искривлению ствола и наросту. Ниже места прививки находится подвой — основа, которая отвечает за развитие корневой системы и морозостойкость саженца. Над местом прививки находится привой, который и несет сортовые характеристики. При посадке плодовых деревьев место прививки автоматически оказывается выше уровня почвы. Поросль, которая появляется ниже места прививки, удаляют. Лишь при посадке роз место прививки заглубляют в землю на 3-5 см. Это является страховкой от вымерзания. Даже если надземная часть розы полностью вымерзнет, из закопанной части привоя вырастут новые побеги, которые будут нести сортовые качества. При мелкой посадке в морозную зиму привой вымерзает, и роза перерождается в шиповник, на который была привита. Посадочная яма и грунтовые воды Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы в ней свободно разместились корни саженца, а вокруг них (в глубину и в стороны) оставалась буферная зона рыхлой плодородной почвы. На глинистых и песчаных грунтах потребуется замена почвы, поэтому посадочные ямы делают шире и глубже. На черноземе можно обойтись лунками до полуметра в диаметре и до 40 см глубиной. При подготовке посадочной ямы необходимо создать благоприятные условия для роста корней. Земля должна рыхлой, воздухопроницаемой, чтобы нежные впитывающие корешки свободно развивались, не встречая сопротивления. Землю из посадочной ямы используют частично, только верхний плодородный слой. Его смешивают с хорошо перепревшим перегноем или компостом, а также добавляют раскисленный верховой торф или листовую землю, они делают субстрат более рыхлым, за неимением можно использовать песок, перлит. Минеральные удобрения необходимо тщательно перемешивать с почвой. Под посадку вносят фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат и сульфат калия или калимагнезию, они не вызывают ожогов корневой системы). На глинистых грунтах в период дождей и таяния снега посадочные ямы превращаются в “бассейны”, заполненные водой. Глина медленно отводит влагу, из-за чего корни растений задыхаются и отмирают.  Распространенная ошибка садоводов — использование локального дренажа. Однако слой камней на дне посадочной ямы никак не помогает дереву избежать затопления. Корни оказываются в глиняном “тазу” с водой, даже если на дне его лежат камни. На участках с тяжелыми глинистыми почвами посадку деревьев лучше проводить не в ямы, а на искусственные насыпи из плодородной почвы. Размер таких холмов должен быть значительным: до полуметра в высоту и до 2 м в диаметре. При посадке нескольких деревьев в ряд делают не отдельные холмы, а валы необходимой протяженности. При близком залегании грунтовых вод через несколько лет корни саженца достигают водоносного слоя, где задыхаются, что приводит к гибели дерева. В сложных случаях не обойтись без инженерных решений и прокладки системы дренажных каналов.  Посадка деревьев на холм позволяет разбить сад даже на участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1 м. Однако здесь придется отказаться от посадки яблони и груши на семенном подвое. Деревья на карликовых и клоновых подвоях, а также кустарники формируют мочковатую корневую систему, которая не уходит на большую глубину и не достигает водоносного слоя. Грызуны и газонокосилки Успешно укоренившийся саженец может погибнуть из-за халатности садовода. У молодых деревьев нежная тонкая кора, которая нравится мышевидным грызунам и зайцам. Если на зиму стволики дерева не обматывать спанбондом, мешковиной или синтетической сеткой, велика вероятность повреждения коры грызунами. Если кора объедена мышами в круг, у дерева практически нет шансов на выживание, поскольку повреждается камбиальный слой, который отвечает за транспортировку влаги и питательных веществ. При глубоком повреждении коры спасти дерево может только прививка “мостиком”. Порой и сам садовод губит саженцы неосторожными действиями. Наверное, у каждого дачника есть грустные истории о том, как вместе с травой были скошены ценные саженцы. Молодые деревца также страдают от триммера, его леска ранит тонкую кору, порой достаточно глубоко.  Чтобы уберечь саженцы от газонокосилки, лучше сразу после посадки позаботиться о том, чтобы вокруг них не росла трава. Приствольные круги держат под черным паром, либо застилают почву под деревьями светонепроницаемым материалом: черным спанбондом, кокосовым полотном, картоном.

В нашей стране распространен такой всем знакомый и привычный боярышник обыкновенный или колючий – деревце с небольшими колючками и ягодами оранжевого цвета. И многие даже не подозревают, что на самом деле род боярышник невероятно разнообразен. Его виды и сорта широко распространены в странах Европы, особенно в Англии, где используются в озеленении и прежде всего для создания великолепных густых и непроходимых живых изгородей. Боярышник Познакомимся поближе с боярышником. Это деревья или кустарники высотой 3-5 м, листопадные и полувечнозеленые с очень густой и плотной кроной, красивой даже без формировки. Но они прекрасно переносят стрижку. Еще одно достоинство боярышников – неприхотливость и выносливость к городским условиям. Виды и сорта боярышника Род боярышник состоит из более тысячи видов древесных пород, распространенных в северном полушарии, в большинстве своем в умеренном климате и незначительно в субтропиках. Произрастающие в Евразии боярышники отличаются сильно резными листьями и небольшими колючками. Виды же северной Америки характеризуются цельными или слаболопастными листовыми пластинками, крупными и прочными колючками. Колючий или обыкновенный Самый распространенный евразийский вид боярышника. Имеет овальную аккуратную крону, небольшие колючки, лопастные листья. Цветет в мае-июне чаще белыми, или розовыми (у сортов) цветами. Сорта: Огни Мичуринска. Высокое дерево (6-8 м). Колючки длинные – до 8 см. Плоды крупные, продолговатые, до двух см в диаметре, с ярко-красной кожицей и оранжевой мякотью. Paul Scarlett. Сорт отличают очень красивые махровые малиново-розовые цветки. Bicolor. Соцветия с бело-розовыми цветками. Паули. Цветки красного оттенка. Шамиль. Колючки немногочисленные и короткие. Плоды до двух см в диаметре с сочные, кисло-сладкого вкуса. Злат. Красивое деревце с темно-коричневыми побегами. Вкусные кисло-сладкие плоды созревают к концу сентября. Однопестичный Европейский вид. Дерево или кустарник высотой 6-8 м с шаровидной или пирамидальной кроной. Листья лопастные, цветки до 1,5 см собраны в щитковидные соцветия. Плоды свeтлo-кpacной окраски,кpacивые и вкусные. Круглолистный или шарлаховый Дерево или кустарник высотой до 6 м, имеет асимметричную крону. Листья округлые, темно-зеленые, осенью золотистого оттенка. Цветки белые. Ягоды красные, вкус кисло-сладкий. Мягковатый или полумягкий Вид североамериканской флоры. Густая шарообразная крона с листьями овальной формы с заостренной верхушкой. В соцветии содержится до 15 цветков. Плоды грушевидной формы до 2 см. Даурский Азиатский вид. Невысокое деревце или кустарник с мелкими листьями ромбической формы. Белые цветки размером 1,2-1,5 см с не очень приятным ароматом. Плоды мелкие от 0,6 до 0,9 см, красного или оранжевого цвета. Перистонадрезанный Дерево или куст от 2 до 6 м высотой. Крона имеет правильную широкопирамидальную форму. Цветки белые, собраны в соцветия диаметром 5 см. Плоды съедобны, размером до 1 см. Зеленомясый (черноплодный) Азиатский вид. Среднерослое дерево или кустарник высотой 4-6 м с густой пирамидальной кроной. Листья яйцевидной формы, осенью окрашиваются в желто-оранжевые тона. Цветки мелкие - 1,2-1,5 см, белые с черными тычинками. Плоды черные с зeлeнoй мякoтью. Крупноколючковый или крупнопыльниковый Североамериканский вид. Дерево высотой 4,5-6 м со слегка округлой кроной, побеги усыпаны многочисленными колючками 6-14 см длиной. Листья при распускании ярко-красные, летом темно-зеленого цвета, кожистые. Белые цветки диаметром до 2 см, плоды красные. Кроваво-красный (сибирский) Евразийский вид. Растение высотой 5 м с побегами темно-красного цвета. Цветки бело-желтоватые до 1,5 см в диаметре, плоды кроваво-красные около 1 см. Устойчив к засухе, затенению, может расти на любом грунте. Веерный или вееровидный Североамериканский вид. Дерево имеет много стволов с многочисленными изогнутыми колючками длиной 3-10 см. Цветки размером 1,5-2 см белые, с розоватыми пыльниками. Ягоды    эллипсовидной формы, длиной 8-11 мм, ярко-красные. Морденский Другое название - боярышник Тоба. Деревце высотой 3-5 м с густой раскидистой кроной, лишено колючек. Листья широколопастные. Осенью приобретают очень красивую желто-красную или красно-оранжевую окраску. Цветки махровые, в начале цветения белые, постепенно приобретают розовый оттенок. Дугласа Североамериканский вид, чаще растет в виде широкого куста высотой от 5 до 13 м. Побеги с красивой корой, без колючек. Цветки размером 1-1,5 м, белые с сильным ароматом. Плоды размером 1,2 см с кожицей пурпурно-черного цвета и светло-желтой сладкой мякотью. Понтийский Евразийский вид. Деревце высотой 6-10 м. Цветки белые 1,5-2 см диаметром, плоды 15-28 см, желтые или оранжеватые. Максимовича Азиатский вид. Дерево или куст высотой до 7 м с красновато-коричневыми побегами. Цветки белые 1,5 см в диаметре. Плоды размером до 1 см, красные. Лавальери Невысокое деревце высотой до 6-7 м, имеющее ажурную крону в виде шара, почти без колючек. Листья темно-зеленые, кожистые, держатся на растении до декабря. Цветки белые или розовые, пушистые. Плоды оранжево-красные, около 1,8 см в диаметре. Людмил Сорт боярышника, невысокое деревце или кустарник до 3-4 м, шипы отсутствуют. Цветет обильно. Плоды оранжево-красного цвета с серыми точками около 2 см в диаметре. Мякоть очень сочная, сладковато-кислого вкуса. Китайский Азиатский вид. Кустарник высотой до 6 м, с ярко-зелеными листьями, не имеющий колючек. Цветки мелкие, по мере цветения белый цвет переходит в розовый. Плоды крупные, до 3 см в диаметре, темно-красные с золотистыми точками; кисло-сладкого вкуса. Выращивание боярышника Боярышник – растение довольно неприхотливое и его выращивание не составит труда. Место для посадки Место должно быть солнечное; С достаточной глубиной залегания грунтовых вод; Нужно учитывать, что колючее деревце со временем займет определенный объем. Подготовка почвы Землю на выбранном участке следует перекопать заранее, чтобы она осела до момента посадки. Особенно это важно при посадке живой изгороди. Почва должна быть нейтральной реакции, рыхлой и питательной, для чего в нее можно внести органику – по 0,5 ведра перегноя на 1 кв. метр. Кислые почвы следует раскислить известью или доломитовой мукой по инструкции. При высадке одиночного дерева копают посадочную яму. Посадку боярышника можно производить весной или осенью. Саженцы с ЗКС можно сажать на протяжении всего сезона. Правильная посадка боярышника Лунку копают глубиной 65-70 см, шириной – чтобы в нее свободно поместился ком корней саженца. Выкопанную землю смешивают с торфокомпостом или перегноем, добавляют известь, золу или горсточку комплексного минерального удобрения. На дно ямки кладут мелкий щебень, битый кирпич и крупный песок в качестве дренажа. Подготовленный грунт насыпают в яму горкой и хорошо поливают. На почву ставят саженец, расправляют корни и засыпают грунтом, уплотняя его руками. При этом нужно слегка подтягивать саженец вверх и встряхивать его, чтобы почва как следует заполнила все пустоты между корнями. Корневая шейка должна находиться на прежнем уровне с почвой, заглублять растение не следует. Вокруг посадочной лунки нужно сделать валик. После этого растение опять поливают и мульчируют сухой землей, торфом или другим органическим материалом. Уход за боярышником Колючее деревце довольно необременительно в уходе. Полив Посадив молодые саженцы, первое время им следует уделить долю внимания. Это касается поливов – 1 раз в неделю следует обильно полить кустик, вылив под него 1-2 ведра воды. В дальнейшем поливы сокращают – прижившееся растение уже не нуждается в таком количестве влаги. Будет достаточно одного обильного полива в месяц в засушливый период. Подкормки Если посадочная яма хорошо заправлена, растение может расти без дополнительных удобрений 2-3 года. Затем следует приступить к подкормкам. Весной следует внести комплексное удобрение с преобладанием азота – например «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень турбо универсальный». Можно внести только азотное удобрение – мочевину. Азот стимулирует рост зеленой массы, что необходимо именно весной. Вносят удобрения в виде раствора (по инструкции), предварительно полив деревце. В дальнейших подкормках в течение сезона боярышник не нуждается. Прополки рыхление и мульчирование Приствольный круг следует поддерживать в чистоте, для чего регулярно удаляют сорняки, совмещая прополку с рыхлением – лучше это делать через день после полива или дождя. Лучший вариант – замульчировать поверхность почвы в приствольном круге, это избавит от работы по прополке и рыхлению, будет поддерживать в грунте влагу. Мульча в виде органики к тому же выполняет и роль подкормки. Но можно мульчировать и черным укрывным материалом или геотекстилем. Обрезка и стрижка Многие виды и сорта боярышника имеют природную аккуратную крону, но поддерживать дерево в определенной форме все-таки нужно. Боярышник довольно сильно ветвится, и чтобы дерево не превратилось в густой колючий шар, его придется периодически обрезать. Весной или осенью проводят обрезку санитарную и формирующую. Удаляют сухие и сломанные, поврежденные вредителямиветочки, а также сильно загущающие, направленные внутрь кроны, низкорасположенные побеги. Если не нужно, чтобы дерево сильно разрасталось, его можно ограничивать в высоту и в ширину. Если боярышник посажен в виде живой изгороди, стричь его нужно регулярно, проводя такую обрезку дважды летом. Изгородь формируют в виде определенной формы, которую поддерживают, обрезая ветки, выбивающие из общего контура. Благодаря несложному уходу и регулярной обрезке изгородь из боярышника будет очень красивой и непроходимой - она даже может заменить настоящий забор. Кроме того, такие насаждения защищают участок от шума и пыли.  Но нужно учитывать, что часто обрезаемые растения не будут цвести и давать плоды. Для этой цели нужно вырастить одиноко стоящее на солнечном месте дерево. Подготовка к зиме Боярышник – дерево очень неприхотливое и устойчивое. Растения морозостойки и не боятся низких температур и холодных ветров и практически не нуждаются ни в каких особых мероприятиях по подготовке к зимовке. Разве только молодые саженцы и некоторые декоративные сорта стоит присыпать осенью сухими листьями или обложить хвойным лапником. Размножение Размножить боярышник можно несколькими способами: Семенами; Отводками; Корневыми отпрысками; Прививкой; Черенками. Семенами Поскольку семена боярышника имеют твердую оболочку, процесс их прорастания небыстрый. Ускорить его можно методом стратификации – подвергнуть их воздействию низких температур. Поэтому самый простой способ – посеять семена под зиму. В течение зимних месяцев произойдет размягчение оболочки, и к весне семена дружно прорастут. Можно сеять семена прямо в плодах – не надо тратить время на их извлечение. Просто разложить ягодки в приготовленные бороздки и засыпать землей. Весной, после появления всходов за ними необходим присмотр – нужно аккуратно рыхлить почву, регулярно поливать. Пересаживать на постоянное место молодые саженцы можно через 1-2 года. когда они достигнут высоты до полуметра. Следует обрезать основной стволик, оставив 3-4 почки. После этого растение начнет ветвиться и формировать пышный куст. Отводками Простой способ, для которого длинные нижние побеги дерева нужно наклонить и расположить горизонтально. Делается это весной, как можно раньше – побеги укладывают в выкопанные канавки и пришпиливают в нескольких местах, затем засыпают землей и поддерживают во влажном состоянии. Полезно сверху присыпать почву торфом, соломой или опилками. На побеге проснутся спящие почки, начнут расти корни и молодые ростки – когда они появятся над поверхностью почвы, мульчу следует аккуратно отодвинуть. Осенью молодые саженцы можно отсадить или отложить пересадку до весны. Рано весной, до пробуждения у растения почек, отводок выкапывают, разрезают на части и рассаживают саженцы на постоянное место. Корневыми отпрысками Дерево боярышника редко дает корневую поросль. Можно спровоцировать его на это, откопав горизонтальный корень и сделав на нем поперечные надрезы, затем снова присыпать почвой, хорошо полить. Подобную процедуру делают весной или осенью. Повреждение корня простимулирует пробуждение почек, и он может дать вертикальные отпрыски. Прививкой Таким способом можно размножить сортовой боярышник, если есть возможность получить материал (привой) для прививки. Для этого нужно иметь двухгодичный подвой, который можно вырастить самим или приобрести. В качестве подвоя также можно использовать рябину. Прививать боярышник можно любым известным вам способом, в котором имеется определенный навык. Корневыми черенками Метод трудоемкий и малопродуктивный. Поздней осенью, когда растение уже погрузилось в зимний сон нужно сделать следующее: Выкопать корень или его часть и освободить от земли; Нарезать черенки длиной 15 см; Высадить наклонно в подготовленный череночник; Прикопать черенки. Можно провести черенкование весной, в этом случае черенки нарезают более короткие - 10 см, высаживают их в парник, оставляя над поверхностью около 2 см. Полезные свойства боярышника Описанию пользы боярышника следовало бы посвятить отдельную статью. Но здесь мы только кратко коснемся некоторых аспектов его целеныхсвойств. Лечебными свойствамиобладаютплоды боярышника, содержащие огромное количество биологически активных веществ. Это разнообразные витамины, флавоноиды, лигнаны, моносахара, органические кислоты, стероиды, пектины, микроэлементы. Благодаря такому богатейшему составу боярышник способен благотворно воздействовать на разнообразные системы человеческого организма, особенно на сердечно-сосудистую, кровеносную и нервную. Его препараты улучшают работу сердца, нормализуют артериальное давление, поддерживают оптимальный уровень сахара в крови и ее липидный состав. Посадив в саду боярышник, вы получите прекрасное декоративное и целебное растение.

Растение, воспетое в русских песнях, прославленное Шукшиным в кинематографе и так любимое русским народом. Красивое в любое время года – весной, украшенное белоснежными соцветиями, летом и осенью, увешанное гроздьями ярко-красных ягод, полезное и используемое в народной медицине. Во многих садах и на приусадебных участках растет этот кустарник. И далеко не все знают, что калины бывают разные, их много видов, а еще и сортов, выведенных селекционерами. Ой, цветет калина... Калина относится к семейству Адоксовые, это род, включающий более 160 видов в основным древесных пород, как листопадных, так и вечнозеленых, произрастающих в северном полушарии, часто в регионах с суровым климатом. Растения неприхотливы, очень зимостойки, теневыносливы, легко могут приспособиться к новым экологическим условиям. Виды калины Калина обыкновенная или красная. Кустарник высотой до 4 метров, широко распространенный в нашей стране во всех зонах. Листья лопастные, осенью ярко окрашенные. Цветы гетероморфные, как и у большинства видов (краевые цветки бесплодные, белые, гораздо крупнее внутренних, обоеполых), собраны в крупные щитковидные соцветия. Плоды ярко-алые, созревают осенью, обладают целебными свойствами. Калина гордовина (черная калина). Встречается в европейской лесной зоне. Кустарник высотой 5-6 м с мощными разветвленными побегами. Листья яйцеобразные, опушенные. Соцветия кремово-белые, до 10 см в диаметре. Плоды, в начале созревания окрашены в алый цвет, впоследствии становятся черными. Калина Саржента. Очень декоративный кустарник раскидистой формы, высотой 2-3 м, покрытый лопастными ярко-зелеными листьями. Соцветия образованы цветками белой, бело-розовой, фисташковой или зеленовато-желтой окраски. Плоды красного или золотистого цвета. Морщинистолистная калина. Азиатский вечнозеленый кустарник, образован прямостоячими, опушенными побегами высотой 2-3 м. Листья овально-продолговатые. Мелкие цветочки кремово-желтой или беловатой окраски собраны в крупные соцветия до 20 см в диаметре. Плоды глянцево-черные. Калина Давида. Куст вечнозеленый, растет медленно, во взрослом состоянии не превышает 1 м, диаметр - 1,4 м; родом из Китая. Листья удлиненные, ярко-изумрудного цвета. Цветы кремово-розового оттенка. Плоды яйцевидной формы густо-синего цвета. Сливолистная калина. Листопадные кустарники или деревья высотой от 2 до 5 м. Многочисленные побеги красноватого цвета образуют раскидистую крону. Соцветия-зонтики образованы белоснежными или беловато-кремовыми цветочками. Плоды черные, округлые, съедобные. Калина Райта. Обитает на Дальнем Востоке. Кустарник высотой 2,5-3 м, образован буроватыми тонкими побегами с листьями округло-ромбовидной формы. Соцветия в форме метелок бело-золотистого оттенка, раскрываются в июне. Плоды ярко-алого окраса, округлой формы, мясистые. Калина лавролистная или португальская. Вечнозеленый весьма декоративный кустарник, обитающий в субтропической зоне Средиземноморья. Высота разветвленных кустов достигает 5 м. Листья изумрудного оттенка, яйцевидной или ланцетовидной формы. Роскошные соцветия-зонтики до 10 см в диаметре образованы цветками кораллово-розового оттенка. Плоды черного цвета содержат сочную мякоть. Популярные сорта Онондага Куст высотой 2,5-3 м с широкой округлой кроной со свисающими побегами. В июне наступает цветение - крупные цветки бело-розовой окраски, собраны в щитки. Кожица плодов оранжево-красная, мякоть сочная. Фаррера Куст высотой не более 3- метров и 2-2,5 м в диаметре. Метельчатые соцветия образованы белоснежными или бледно-розовыми цветочками. Плоды с глянцевой кожицей черного цвета, круглые. Бульденеж Старый французский сорт обыкновенной красной калины до сих пор остается одним из самых декоративных и любимых у садоводов. Листопадный кустарник до 3,5 м высотой в диаметре достигает 2 м. Цветет в июне в течение 2-4 недель, когда весь куст покрывают крупные шаровидные соцветия белоснежной окраски. В начале цветения они слегка зеленоватые, в конце – слегка розовеют. Соузга Мощные кусты до 3,5 м с компактной кроной, образованной побегами с буровато-серебристой корой. Цветки белые. Круглые плоды достаточно крупные, рубиново-красного оттенка. Сорт очень урожайный. Жолобовский Высокое растение с крупными, лопастными листьями, имеющими ярко-изумрудный цвет. Плоды яйцевидной формы бордового окраса сладковатого вкуса с легкой горчинкой. Вигоровская Этот сладкоплодный сорт прекрасно растет в регионах со сложными климатическими условиями. Куст до 3 м высотой осенью покрывается крупными бордовыми ягодами, имеющими приятный сладковато-терпкий вкус. Красная гроздь Растение не более 3 м высотой, компактной формы. Плоды рубинового оттенка кисло-сладкого вкуса собраны в плотные грозди. Ульгень Куст высотой 3-4 метра, раскидистой формы. Плоды с ярко-рубиновой, блестящей кожицей и с очень сочной, мякотью сладковатого вкуса. Белорусская Кусты раскидистой формы достигают высоты 3-4 м. Цветы белые, плоды рубиново-красной окраски, мякоть сочная, приятного вкуса, без горечи. Посадка калины Выращивать калину в саду можно как на открытом солнечном месте, так и в легкой полутени. Она может расти в низинной части участка, так как большинство калин влаголюбивы, но грунтовые воды не должны находиться слишком близко к поверхности. Посадку проводят осенью или весной – это время больше подходит для северных и сибирских регионов. Для посадки готовят яму, несколько превышающую по объему корневой ком саженца, обычно размеры ее составляют 50х60 см. Если подготовить достаточно питательный грунт, то в течение нескольких нет не будет надобности в подкормках кустарника. К обычной садовой земле добавляют полведра перегноя или перепревшего компоста, 1 ст. ложку сульфата калия и 2 ст. ложки суперфосфата. Все хорошо перемешивают и часть приготовленного грунта насыпают в яму. Саженец для посадки должен быть с хорошо развитой корневой системой, побег нужно обрезать, оставив 10-12 см – важно сохранить 4 почки. На земляном холмике размещают саженец, расправляют корни и засыпают грунтом, постоянно потряхивая саженец и обжимая землю руками. Между корешками не должно остаться свободного пространства, земля должна хорошо прилегать к корням. Корневую шейку расположить на уровне почвы. Посаженный кустик поливают ведром воды и мульчируют сухой землей. Если высаживают несколько кустов калины, расстояние между ними должно составлять 2,5-3 метра. Уход за калиной В начальный период роста молодые саженцы калины нуждаются в регулярных поливах, прополках и рыхлении приствольного круга, его мульчировании. Калина весной В дальнейшем уход заключается в поливах, подкормках и обрезке. Полив Поливать взрослые кусты калины необходимо в случае слишком сухой и жаркой погоды весной и летом. Поливы проводят каждую неделю, выливая под один куст не менее 3-4 ведер воды. В дождливый период поливы прекращают. Вообще следует помнить, что калина влаголюбива и желательно, чтобы почва под кустами всегда оставалась умеренно влажной. Подкормки С 3-4-летнего возраста калину начинают подкармливать, достаточно дать 3 подкормки за сезон. Весной дают подкормку, содержащую преобладающее количество азота. Это может быть мочевина или аммиачная селитра (достаточно 15–20 г на 1 кв. метр). В июле дают вторую подкормку – в это время можно дать любое комплексное удобрение. Хорошо себя зарекомендовали комплексы: «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень турбо универсальный» и «Здравень Аква для плодовых деревьев». В конце августа-начале сентября дают третью подкормку, содержащую фосфор и калий – эти элементы необходимы для подготовки растений к зиме. Подойдет суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия. Прекрасное удобрение – зола, в продаже имеется Древесная зола гранулированная. Также осенью полезно замульчировать приствольный круг органическим материалом – компостом, перегноем, торфом, перепревшими опилками. Обрезка Весной следует провести санитарную обрезку, вырезав все засохшие и сломанные веточки, можно удалить лишние тонкие побеги, которые только засоряют куст. Начиная с возраста 8 лет калину следует омолаживать, вырезая 2-3 старых, наиболее толстых побега. В возрасте 15-20 лет куст калины можно полностью омолодить, обрезав все побеги на пень. Можно сформировать калину в форме деревца на штамбе. Выбирают самый мощный и ровный стволик, остальные побеги и все веточки вырезают как можно ниже. На оставленном побеге срезают все боковые веточки и почки на высоте около метра. Также обрезают верхушку оставленного побега, чтобы он начал ветвиться. В дальнейшем следует поддерживать форму деревца: Вырезать все побеги, отрастающие от корня, Выщипывать боковые побеги, растущие на штамбе, Вырезать лишние побеги в кроне, подрезать ветки, растущие в стороны, Прищипывать кончики побегов для большего ветвления. Сформированное таким образом деревце выглядит очень аккуратно и декоративно и занимает меньше места. Борьба с вредителями и болезнями Черная тля-листокрутка Вредителей у калины немало, но больше всего кустарник поражает тля. Уже в начале лета молодые побеги и листья оказываются сплошь покрыты этими зловредными насекомыми. А поскольку тля не только сама вредит растению, высасывая из листьев все соки, она еще является переносчиком многих болезней. Поэтому при первом обнаружении вредителей, с ними нужно бороться. Лучше сразу использовать инсектициды, такие как Интавир, Карбофос, Фуфанон и другие. Опрыскивания следует проводить несколько раз за сезон. Листоед калиновый Вредят личинки этого жучка, съедая листья и оставляя от них одни жилки, а также повреждая ягоды калины. Поскольку самки откладывают яйца в верхушках побегов, следует периодически осматривать их и срезать те побеги, где обнаружены кладки. После чего провести обработку инсектицидами. Калинная листовертка Гусеницы оливкового цвета, поедающие почки кустарника. Обнаружить можно по паутинистым гнездам на ветках, которые сразу же нужно уничтожить. Весной до раскрытия почек растение обрабатывают раствором Нитрафена (250 гр препарата на ведро воды). Вторую обработку проводят Карбофосом в период перед формированием бутонов. Калинная и жимолостная галлицы В период формирования бутонов самки откладывают в них яйца, а затем личинки поедают содержимое бутонов. Поскольку личинки зимуют в верхнем слое почвы под кустами, весной и осенью проводят рыхление прикустовой зоны. Поможет укрытие почвы геотекстилем. Перед началом цветения кусты опрыскивают любым инсектицидом. Болезни калины Иногда кусты калины могут быть поражены такими заболеваниями: Мучнистая роса, Аскохитозная пятнистость калины, Серая гниль, Плодовая гниль. Чаще всего заболевания проявляются в сырую и прохладную погоду. Если на растении замечены повреждения (обычно это различные пятна на листьях, их деформация, затем усыхание), следует сразу же провести опрыскивание куста фунгицидами, такими как: Скор, Тиовит Джет, Топаз, Топсин, Квадрис и другие. Через 2-3 недели повторить обработку. Плоды калины Размножение калины Размножить калину можно семенами и вегетативными способами. Семенами Способ достаточно трудоемкий, проще всего провести посев сразу после сбора ягод, не высушивая их. Отводками Легко размножить калину вертикальными отводками. Осенью у куста нужно укоротить нижние побеги и до половины окучить их землей. Весной из имеющихся на этих побегах почках образуются приросты, которые также нужно окучить наполовину. К осени эти побеги сформируют корни и их можно отделить от куста и отсадить в школку для доращивания. Прикорневой порослью Также простой способ размножения. Весной выбирают прикорневые отростки высотой 18-20 см и перетягивают их основание мягкой проволокой, после чего окучивают землей. Летом следует провести еще 2 окучивания, увеличивая высоту холмика до 20 см. Следующей весной уже можно отделить отростки с корнями от материнского растения. Черенками Лучше всего размножать калину зелеными черенками, которые заготавливают в конце июня – в начале июля. Берут среднюю часть молодого побега с 2-3 почками и длиной 10-12 см. Нижний срез черенка делают косым и удаляют нижние листья, верхние обрезают наполовину. Для укоренения черенков делают мини-тепличку с рыхлой и легкой почвой. Черенки обмакивают в любой корнеобразователь и высаживают косо, погрузив в грунт на 2 см. Сверху парничок накрывают укрывным материалом. Внутри следует поддерживать высокую влажность и тепло. Опрыскивать черенки нужно 3-4 раза в день. В таких условиях уже через 25 дней у них начнут появляться корни. С этого времени нужно приоткрывать тепличку, закаливая молодые саженцы. Хранение калины Плоды калины содержат массу полезных веществ и используются в лечебных целях и просто как витаминное сырье. Ягоды калины зимой Сохранить ягоды калины можно, заморозив их в морозильной камере. Также кисти с плодами можно подвесить в сухом и теплом помещении и высушить. Можно сразу засыпать собранные ягоды калины сахаром или залить медом. Зимой из плодов калины готовят целительные отвары, готовят соки или морсы.

Малина обязательно должна расти на садовом участке – хотя бы немного, чтобы полакомиться сладкой ягодой в разгар лета. Сажать кусты малины можно как весной, так и осенью, в принципе саженцы с ЗКС можно сажать в любое время. Если у вас на участке уже растет малина, но слишком долго на одном месте – нужно менять место посадки. Когда лучше посадить малину Чаще всего малину сажают весной или осенью – оба срока благоприятны для этой работы. Но в каждом есть также свои преимущества. Почему нужно посадить малину осенью: В осенний период больше свободного времени – работы в саду осенью меньше, чем весной; Выбор посадочного материала достаточно велик и цена может быть ниже весенней; Осенью благоприятные для укоренения саженцев погодные условия: чаще всего почва влажная, нет жары; Особого ухода за посадками в это время не требуется, основные мероприятия по уходу будут проводиться весной; Уже на следующий год можно получить первый, пусть небольшой урожай ягод. При осенней посадке самое главное – выбрать для работы оптимальное время, чтобы саженцы успели укорениться до наступления морозов. Посадили малину в августе Главное достоинство весенней посадки – саженцы уже не смогут подмерзнуть и у них есть время на укоренение. Существуют и некоторые различия времени посадки в зависимости от выбранного сорта и от региона. В Подмосковье и центральных регионах России будет удачной как весенняя, так и осенняя посадка. Здесь можно сажать малину начиная с августа и даже в октябре, когда уже наступило похолодание, а в почве много влаги от осенних дождей, но морозы еще не предвидятся. В холодных регионах Сибири и Урала на время посадки влияют погодные условия. Поскольку холода наступают рано, то предпочтительнее провести высадку саженцев в конце лета–начале осени или весной. Схемы и способы посадки малины Как посадить малину осенью правильно? Существует много способов посадки малины – ее выращивают просто большими куртинами, располагая кусты через 50-60 см друг от друга, но чаще всего плантации малины располагают вдоль забора, высаживая в один или два ряда. Некоторые садоводы сажают малину в траншеи, а также кустовым, гнездовым и однорядным способом. Кустовой Этот способ еще называют ямочный – это наиболее популярный метод у многих садоводов. Перед посадкой размечают место расположения кустов – через 70 см, выкапывают яму глубиной 50 см. На дно ямы очень желательно положить органику – смесь земли с перегноем или компостом – малина любит питательный грунт. Затем сажают кустик, размещая корневую шейку на уровне почвы, заполняют ямку питательной смесью, уплотняют и поливают. Затем мульчируют посадки любым органическим материалом. Однорядный Также часто встречающийся в наших садах способ выращивания малины, чаще всего его используют при посадке малины вдоль ограждений, создавая сплошную стену из побегов. Размечают ряд, вдоль которого сажают кусты через 30-50 см, обязательно устраивают шпалеру, к которой в дальнейшем подвязывают побеги. Расположенная таким образом малинахорошо проветривается воздухом и освещается с двух сторон солнцем. Лучше всего размещать такие ряды в направлении север-юг. Часто при такой посадке малину располагают в 2 ряда, между которыми должен быть промежуток не менее 1-1,5 метров, а между растениями в ряду – 50 см. Важно выдерживать и ширину ряда, в котором растет малина – он не должен быть больше 40 см. если какие-то побеги выбиваются из этого ряда, их вырезают и не дают малине расползаться во все стороны. Гнездовой Способ применяется обычно в регионах с засушливым климатом. Выкапывают посадочную яму диаметром не менее метра, вглубь – 50 см. Заполняют плодородным грунтом и сажают несколько кустов – обычно 4-5. В центр ямы вбивают кол или металлический уголок, к которому подвязывают побеги кустов. В местах с повышенной влажностью способ не подойдет – при такой посадке кусты плохо проветриваются и могут возникнуть болезни. Траншейный Посадку в траншеи можно использовать при однорядном или двурядном способе выращивания малины. Длина траншеи может быть любой, ширина – 50-60 см, глубина 60-70 см. В траншею закладываются органические материалы для создания питательного слоя. Их можно располагать в таком порядке: Дренаж – гравий, щебень, песок; Срезанные и по возможности измельченные ветки; Растительные остатки – листья, трава, сорняки, солома - все обильно полить водой; Полуперепревший компост или перегной; Плодородный грунт с перегноем и минеральными удобрениями. Края траншеи желательно огородить шифером или другим материалом. В покрышках Если имеются в достаточном количестве автомобильные покрышки, можно сажать малину в них. Это удобно, борта будут хорошо сохранять влагу,жидкие удобрения и мульчу. Покрышки располагают на поверхности земли или частично заглубляют в грунт и заполняют плодородной почвой, в которую добавлены перегной и удобрения. Одна покрышка от легковой машины может вместить до 3-х кустов малины. На бревнах Несколько видоизмененный методтраншейной или гнездовой посадки малины. На дно выкопанной траншеи или ямы укладывается грубый древесный материал – стволы деревьев, толстые ветки, старые ненужные доски. Сверху этого насыпаются растительные отходы, компост, плодородная почва и высаживаются кусты малины. Этот материал выполняет сразу несколько функций: дренажную; удержание в земле влаги; по мере перегнивания питает кусты малины. В ведрах Сажают кусты малины и в контейнеры, в качестве которых может служить любая емкость – ведра, старые бачки, ящики. Такой способ наиболее актуален на маленьком участке, где приходится экономить площадь. Контейнер с малиной можно перемещать, переносить в более удобное место. Стенки емкости также преграждают разрастание куста малины. В случае поздней и холодной весны, малину в контейнере можно временно разместить в теплице, а потом получить более ранний урожай. Но у этого способа есть и недостатки: в ведре почва быстро пересыхает и растения приходится часто поливать, на зиму контейнер с малиной придется заглубить в землю и прикрыть ветками и снегом. Как правильно посадить малину Каким бы способом ни выращивали малину и в какое время ни сажали, существуют общие правила посадки этого кустарника. Необходимо выбрать наиболее оптимальное место для малины, хорошо подготовить почву, позаботиться о выборе сорта и приобретении здоровых саженцев. Выбор места При выборе места под малинник следует ориентироваться на следующие показатели: Защищенность от сквозняков (поэтому малину часто и сажают вдоль забора или строений); Желательно солнечное место, допустима временно легкая полутень; Малина не переносит застоя влаги, поэтому грунтовые воды должны быть на глубине не менее метра. В противном случае необходимо устройство дренажа; Хорошие соседи. Для малины это груша, яблоня и слива, из овощных культур – укроп. Нежелательное соседство с черной смородиной, клубникой, картофелем. Подготовка почвы Выбрав подходящее место, готовят к посадке почву, делать это нужно заранее – хотя бы за месяц до посадки. Малина хорошо растет и плодоносит на рыхлых и плодородных грунтах, особенно хороши для нее легкие суглинки или супеси. Кислотность почвы должна варьировать в пределах 5,8 - 6,5 рH. Проверить кислотность почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик». С участка удаляют весь растительный мусор и тщательно перекапывают землю, выбирая корневища многолетних сорняков. Затем вносят удобрения, очень хорошо малина отзывается на органику – это может быть перепревший навоз или компост – 10-15 кг на 1 кв. метр. На эту же площадь добавляют и по 2 ст. ложки двойного суперфосфата и сернокислого калия. Все как следует перемешивают. Выбор саженцев Выбирать нужно здоровые и крепкие саженцы по следующим параметрам: корневая система хорошо развитая, здоровая, имеет много мелких всасывающих корешков, длина основных корней 10 см; стебель без повреждений, ровный и крепкий; у его основания имеются 3 и более почки. Сорта Сортов малины существует огромное множество и самых разнообразных. Есть обычные (плодоносят на побегах второго года) и ремонтантные, сорта, отличающиеся по срокам созревания, по урожайности, по размерам и окраске плодов и другим свойствам. Выбирать следует прежде всего районированные в своем регионе сорта, выведенные на местных опытных станциях или селекционных участках. Подготовка саженцев Выбрав нужный сорт и купив саженцы, приготовив на подходящем месте почву для малины, можно приступать к ее посадке. Начать следует с подготовки саженцев. Если побеги у саженца не обрезаны, их нужно укоротить до 30 см. Слишком длинные корни также подрезать – до 10 см, загнившие или сухие корешки также вырезают. Если приобретенные саженцы высаживают не сразу, корни нужно обмакнуть в болтушку из глины и накрыть мокрой тканью. В случае, когда до посадки остается несколько дней, кустики малины желательно прикопать. Глубина посадки В разделе «Способы посадки малины» мы уже говорили, какой глубины следует копать яму при разных вариантах посадки. При обычном способе посадки в землю, яму делают глубиной 40-50 см, а саженец заглубляют примерно на 3 см ниже, чем он рос в питомнике. Сильно заглублять куст не стоит, корневая шейка должна располагаться вровень с почвой. Расстояние между саженцами При любом способе посадки малины следует строго соблюдать необходимые расстояния между рядами и кустами. При двухрядной посадке культуры между рядами нужно оставлять не менее 1,5 м, расстояние от забора или постройки – 1 м или немного больше. Расстояние между кустами в ряду колеблется от 80 до 100 см. Посадка При посадке малины следует придерживаться следующих правил: Саженцы с закрытой корневой системой поливают и достают контейнера. Саженцы с открытыми корнями за 2-4 часа до посадки замачивают в воде. Выкапывают яму нужных размеров, так чтобы корни свободно в ней разместились. Наливают в яму воду. Насыпают подготовленный плодородный грунт холмиком. Ставят саженец в центр ямки и распределяют корни по холмику. Засыпают корни тем же грунтом, слегка встряхивая саженец, чтобы земля хорошо распределилась между корнями и уплотняя ее. Поверхность земли должна находиться на уровне корневой шейки. Формируют небольшое углубление около куста и еще раз поливают. Мульчируют органикой. Советы по уходу после посадки Посадив малину с соблюдением всех необходимых условий, нужно и после этого уделить саженцам некоторое внимание, чтобы они хорошо прижились, на будущий год дали хорошую поросль и в дальнейшем радовали обильным урожаем. При посадке малины осенью особого ухода не требуется. Но в случае теплой и сухой осенней погоды необходимы поливы. Сохранять влагу поможет мульчирование хорошим слоем перегноя или компоста, который перед наступлением заморозков не помешает сделать более толстым или присыпать посадки торфом. Начиная с весны, малине нужно уделять повышенное внимание. Это влаголюбивое растение, которое любит также и хорошее питание, поэтому ей необходимы регулярные поливы и подкормки. Особенно хорошо малина отзывается на подкормки органическими удобрениями (коровяк, гранулированный птичий помет «Куровит»,травяные настои), но и комплексные минеральные удобрения также не помешают, например, «Здравень турбо универсальный». Для профилактики болезней в первую очередь немаловажную роль играет агротехника. Правильная незагущенная посадка, уход, включающий своевременную обрезку и прореживание, удаление старых листьев, осенняя перекопка, поливы и подкормки, профилактические обработки биологическими и химическими препаратами.

Груша – культура очень тепло- и светолюбивая. Именно поэтому многие садоводы, проживающие в северных широтах, никак не решаются высадить на участке грушевый сад. Но не стоит отказывать себе в удовольствии выращивать сочные и сладкие плоды на своих огородах.  Селекция не стоит на месте. Сейчас можно найти множество сортов, которые отличаются высокой морозостойкостью и успевают давать урожай в условиях непродолжительного лета. Особое внимание стоит уделить летним сортам груш: именно они дают ранний урожай вкусных плодов. В этой статье мы поможем вам выбрать лучший сорт летней груши для выращивания в саду. Преимущества и недостатки летних сортов груш Главное достоинство летних груш – ранние сроки плодоношения. Деревья начинают плодоносить уже в конце июля, когда другие плодовые растения лишь наращивают плоды. К тому же в это время стоит теплая погода, что позволяет получить хороший урожай даже в тех регионах, где лето холодное. Поэтому важным преимуществом летних сортов можно назвать возможность выращивания не только на юге, но в Подмосковье, средней полосе России и на Северо-Западе. Урожайность летних груш стабильно высокая. Плоды вырастают пусть не такие крупные, как на осенних грушах, но более сочные, сладкие и плотные. Они пригодны и на еду, и на приготовление запасов на зиму: варенья, компотов, джемов. Многие садоводы отмечают повышенную устойчивость летних груш к различного рода болезням и инфекциям. К числу главных недостатков ранних груш относят непригодность собранного урожая к длительному зимнему хранению в свежем виде. Плоды хорошо лежат около месяца, потом могут начать портиться. Поэтому собирать урожай нужно сразу после созревания, не позволять плодам перерастать, иначе храниться они будут еще хуже. Лучшие сорта летних груш Дадим названия сортов и их краткие описания. Рейтинг составлен на основе характеристик сортов и многочисленных отзывов садоводов.  Чижовская Ранний сорт был выведен еще в середине 20 века, но до сих пор пользуется большой популярностью среди дачников. Его любят за многочисленные преимущества: скороспелость, стабильное плодоношение, высокую морозостойкость, устойчивость к парше, терпимость к неблагоприятным факторам внешней среды. Чижовскую грушу с успехом выращивают в Поволжье, средней полосе, Подмосковье и на Северо-Западе России. К числу недостатков Чижовской относят мельчание плодов с возрастом дерева и высокие требования к влажности грунта на начальных этапах развития. Плодоносить деревья начинают с 3-4 года после прививки. Период массового плодоношения приходится на вторую половину августа. Груши вырастают небольшими, но ровными, гладкими и очень симпатичными на вид. Они имеют тонкую кожицу желто-зеленого цвета и светлую мякоть сладкого вкуса с легкой кислинкой. Сорт практически самоплодный. Но для повышения урожайности в непосредственной близости рекомендуется высаживать груши сортов Северянка, Лада, Рогнеда. Кафедральная Первые плоды снимают с дерева в начале августа. Они вырастают средних размеров, с тонкой желто-зеленой кожицей, белой мелкозернистой мякотью. На вкус они кисло-сладкие, очень сочные. Ароматические свойства высокие. Плоды пригодны к заготовке компотов и сухофруктов.  Сами деревья среднерослые, не превышают 3 м в высоту. Высаживать их лучше на хорошо освещенных участках без постоянного застоя влаги. Сорт частично самоплодный. Лучшими опылителями для него являются Лада, Детская, Чижовская. Преимуществами сорта являются ежегодное плодоношение, высокая урожайность (до 30 кг с одного дерева), хорошая зимостойкость, устойчивость к парше. К числу недостатков можно отнести низкую лежкость урожая, плохую транспортабельность. Небольшие размеры плодов – для кого-то преимущество, а для кого-то недостаток.  Дубовская ранняя Урожай готов к сбору уже в начале августа. Очень важно не упустить этот момент и вовремя снять плоды, иначе они могут начать портиться прямо на дереве. Ожидать стоит небольших (до 140 гр), но очень сладких и сочных груш. Они зеленовато-желтые с ярко-красным румянцем. Сами деревья отличаются компактностью и средним ростом. Начинают плодоносить на 5-6 год после посадки, стабильно приносят урожай каждый летний сезон. Сорт районирован в Волгоградской области: именно в этих широтах он демонстрирует максимально высокую и стабильную урожайность. Пригоден к выращиванию в южных краях, Поволжье, многие садоводы с успехом выращивают его и в средней полосе, и в Подмосковье. Преимуществами Дубовской являются высокая морозостойкость (до -35°С), устойчивость к заболеваниям, засухостойкость. Лада Лада – один из самых популярных летних сортов груш в нашей стране. Его считают одним из лучших ввиду следующих преимуществ: начинает плодоносить на 3-4 год после посадки; является частично самоплодным: дает урожай и сам по себе, но лучше посадить рядом деревья сортов Северянка, Рогнеда, Чижовская; зимостоек (выдерживает похолодания до -40°С); дает компактные деревья (взрослые растения вырастают не выше 2,5-3 м); неприхотлив, хорошо адаптируется к различным условиям жизни; имеет высокую устойчивость к парше и бактериальному ожогу. К минусам относят небольшой размер плодов (около 100 гр), их плохую транспортабельность, ухудшение качества урожая при несвоевременном его сборе (плоды становятся рыхлыми). Для садоводов из южных регионов важным пунктом описания будет следующий: Лада – сорт влаголюбивый, плохо переносящий длительную засуху. Созревание урожая приходится на конец лета. Небольшие желто-зеленые плоды с легким румянцем вырастают кисловато-сладкими со слабым ароматом. Они хорошо держатся на побегах и почти не опадают. С одного дерева в среднем снимают 40-50 кг урожая. Скороспелка из Мичуринска Летний сорт с ранним сроком созревания – первые груши будут готовы к съему уже в середине лета. Но долго они не пролежат: до недели в комнатных условиях, до 2 недель в холодильнике. Но урожай не залежится точно! Груши вырастают очень сочными, сладкими, с легкой кислинкой. На этот сорт стоит обратить внимание тем, для кого важен не столько размер плодов, сколько общая урожайность дерева. Скороспелка удивительно высокоурожайна, начинает плодоносить на 5 год жизни, а к 10 году буквально заваливает урожаем. Сорт самоплоден, но для активного плодоношения рядом рекомендуется сажать осенний сорт Памяти Яковлева. Стоит учесть, что деревья растут быстро, вырастают достаточно высокими и раскидистыми, а потому слишком близко высаживать их нельзя. Скороспелка хорошо переносит морозные зимы, пригодна для выращивания на большей территории России (включая Подмосковье), устойчива к парше. Но весьма восприимчива к монилиозу в годы особо богатого плодоношения. Вильямс Груши Вильямс считают одними из самых вкусных: они сладкие, сочные, нежные, с мускатными нотками. А еще невероятно душистые. Дегустационная оценка фруктов – 4,8 из 5, а это очень неплохо! Одно дерево способно принести до 150 кг урожая. Сами плоды достаточно крупные – до 180 гр каждый. Но чтобы получить богатый урожай, придется постараться, потому что Вильямс – сорт весьма требовательный. Он самобесплодный и нуждается в опылителе рядом. Это могут быть сорта Любимица Клаппа, Бере Боск, Лесная красавица. Не отличается высокой морозостойкостью, а потому рекомендован к выращиванию лишь в южных областях и средней полосе. Деревья отличаются высокорослостью, для богатого плодоношения им нужно много воды, света, питательных веществ. Они совсем не выносят сильных ветров и длительной засухи. Сорт хорошо противостоит парше, но подвержен атакам вредителей (тли и медяницы). Северянка Летний сорт, пригодный для выращивания в Сибири, на Урале, на Северо-Западе. Северянка отличается компактностью и не занимает слишком много места в саду, хорошо переносит морозы до -35°С, редко поражается паршой и другими заболеваниями. Она начинает плодоносить на 3-4 год жизни, делает это ежегодно. Сроки созревания урожая – первая половина августа. Плоды вырастают небольшими, но достаточно плотными, сочными, кисло-сладкими, без терпкости во вкусе. Северянка является одним из лучших опылителей для многих сортов груш. Поэтому иметь ее в саду полезно не только для стабильного урожая даже в самые прохладные годы, но и для поддержания высокой продуктивности всего грушевого сада. Главными недостатками Северянки считают небольшой размер плодов, сильную их осыпаемость, не самые яркие вкусовые качества. Фаворитка Еще один сорт, пригодный для выращивания на Севере, в Сибири и на Урале. Фаворитка переживает и 40-градусные морозы, весной быстро восстановится и не оставит без урожая.  Сами деревья не отличаются высоким ростом и ударными темпами развития. Молодые саженцы начинают плодоносить лишь на 7-8 годы жизни. Зато потом делают это активно и стабильно. Урожай созревает уже в середине августа: груши вырастают крупными и плотными, массой до 300 гр каждая. Их мякоть сочная, сладкая, с легкой ноткой кислинки. Они хорошо подходят для приготовления зимних запасов: джемов, варений, компотов, сухофруктов. В свежем виде фрукты пролежат до 1 месяца. Груша Фаворитка самобесплодна, для опыления ей нужны сорта Бере Жиффар, Северянка, Вильямс, Таврическая, Десертная. Любимица Клаппа Старый летний сорт, не потерявший своей актуальности и по сей день. Его выращивают в южных областях, в Поволжье, на Кубани. Дерево вырастает достаточно высоким и раскидистым. Начинает плодоносить на 7-8 год жизни, может активно заваливать урожаем до 60-70 лет. Первые груши готовы к уборке в конце июля. Сорт ценят за прекрасные характеристики урожая: груши вырастают крупными (до 250 гр), очень сладкими и сочными. В теплом климате этот сорт превосходно себя чувствует: хорошо переносит зимы и засухи, не предъявляет особых требований к качеству грунта.  К основным недостаткам разновидности относят слабую устойчивость к парше, короткий срок хранения урожая, а также высокий риск осыпаемости созревших плодов. Именно по этой причине урожай с Любимицы Клаппа нужно снимать в недозревшем виде (на 7-10 дней раньше). Сорт является самобесплодным. Для богатого плодоношения в саду должны обязательно быть сорта-опылители. Из возможных вариантов – Бере Жиффар, Вильямс, Лесная Красавица. Августовская роса Хороший летний сорт груши по многим показателям: образует компактное дерево до 3 м в высоту; начинает плодоносить уже на 4 год; даже в первый сезон можно рассчитывать на хорошую урожайность – до 15 кг груш с еще молодого деревца; радует урожаем ежегодно; дает аккуратные и симпатичные плоды массой около 150 гр; их мякоть сочная, нежная, в меру сладкая, с легкой кислинкой; они хорошо держатся на побегах и не опадают; съемная зрелость наступает в середине августа. Сорт Августовская роса очень неприхотлив: хорошо переносит морозы до -35°С, запросто противостоят парше и септориозу, реже многих других подвергается атакам вредителей. Но он самобесплоден. Лучшими опылителями для Августовской росы являются груши Кармен, Памяти Яковлева, Декора. Летние груши – отличный вариант для тех, кто хочет получить первый урожай сочных и спелых фруктов уже в середине лета. Да, эти груши не получится хранить до поздней осени. Но для этих целей можно посадить в саду и позднеосенние сорта. Тем более что они могут стать хорошими опылителями для летних. А уж два подходящих друг другу сорта точно не оставят вас без урожая сладких и вкусных груш!

Крыжовник – многолетний листопадный кустарник, который традиционно сбрасывает «оперение» осенью. Но иногда случается так, что побеги оголяются летом – в июле или августе, когда растение находится в стадии активного плодоношения.  Преждевременное опадание листвы – признак того, что кустики находятся в ситуации стресса. Он может быть вызван неправильным уходом, болезнями или вредителями. Поговорим подробнее о том, почему крыжовник сбрасывает листья в период плодоношения и что в этом случае делать. Крыжовник сбросил листья Причины сброса листьев Проблема осыпания листвы может коснуться как молодых, так и взрослых кустарников. Причины этого неприятного явления для растений любого возраста одинаковы. Недостаток влаги Крыжовник – культура влаголюбивая. Он хорошо себя чувствует в условиях высоких грунтовых вод, постоянно чуть влажной почвы и совсем не любит засуху. Недостаток воды негативным образом сказывается на росте и развитии растений. Засуха весной провоцирует уменьшение длины однолетних приростов. Но еще страшнее нехватка воды в период плодоношения. Ягоды вырастают мелкими и кислыми, а листья опадают – таким образом растения снижают влагоотдачу. Оптимальный режим полива ягодных кустиков – один раз в 1-2 недели. Чтобы не допустить иссушения грунта в приствольном кругу, его можно мульчировать компостом, скошенной травой, опилками, торфом. Нехватка подкормок В условиях недостатка питания растения будут пытаться избавиться от «балласта», и в первую очередь они сбросят листву. Понять, какого именно макро- или микроэлемента не хватает крыжовнику, может быть весьма сложно, а принимать меры нужно незамедлительно. В таком случае самый верный вариант – использовать комплексные составы, предназначенные для ягодных культур. Хороший вариант – «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Чтобы проблема не повторилась в будущем, важно соблюдать график подкормок крыжовника: весной вносить в почву азотные составы, пару раз за летний сезон подкармливать растения калийно-фосфорными удобрениями, осенью делать упор на фосфорные составы. Вредители Насекомые – одна из распространенных причин, почему крыжовник сбрасывает листья. Спровоцировать «облысение» могут листогрызущие вредители – тля, паутинный клещ, крыжовенный пильщик. Первые два высасывают из зелени соки, провоцируя ее пожелтение, высыхание и опадание. Пильщики действуют наглее – они буквально объедают листочки целиком. Очистить кустики от ненужных насекомых помогут инсектициды и акарициды. Весной и осенью можно провести обработку посадок препаратами «Алатар», «Актара», «Кинмикс», «Кортлис». Если же обработка потребовалась летом в период активного плодоношения, рекомендуется использовать биопрепараты: «БиоКилл», «Фитоверм». Болезни Возможно крыжовник сбросил листья из-за болезней. Вот наиболее распространенные из них: Американская мучнистая роса – листочки и ягоды покрываются белым налетом, который со временем темнеет. Ягоды усыхают, а зелень увядает и осыпается. Антракноз – первые признаки можно заметить на нижних листьях: они покрываются желто-бурыми выпуклыми пятнами. В дальнейшем пятна разрастаются, сливаются, пораженные листочки высыхают и опадают. Белая пятнистость – на ягодах и зелени появляются грязно-белые пятна, листья высыхают и осыпаются раньше времени – еще в августе. Бокальчатая ржавчина – еще одно заболевание, провоцирующее появление мохнатых рыже-коричневых пятен.  Краевой некроз – его легко определить по неравномерному пожелтению и усыханию листьев – оно начинается с краев, а в последствии распространяется на всю пластину. Первые симптомы можно заметить весной, но пик заболевания приходится на август. Все болезни имеют грибную среду, а потому бороться с ними нужно с помощью фунгицидов. Для лечения сада можно использовать медный купорос, «Серпень», «Силар», «Топаз», «Тиовит Джет». В случае поражения кустарника краевым некрозом, нужно дополнительно внести калийную подкормку. Что делать, если крыжовник уже сбросил листья Определили, почему кусты сбросили зелень. Теперь нужно принять меры, чтобы в следующем году проблема не повторилась. Вот, что рекомендуется сделать: Собрать всю опавшую листву и сжечь ее, прорыхлить грунт в приствольном кругу. Полить кусты, чтобы обеспечить их достатком влаги. Помните, что в августе они закладывают почки для плодоношения в следующем сезоне, а потому вода по-прежнему нужна. Дать калийно-фосфорную подкормку. Это может быть зола (100-200 гр на 1 кв м), монофосфат калия (50-80 гр на 1 кв м), сульфат калия (25 гр)+суперфосфат (50 гр). Провести искореняющую обработку сада одним из перечисленных выше препаратов. Если крыжовник вдруг сбросил листья летом, решать проблему нужно незамедлительно. Потому что в противном случае его морозостойкость будет подорвана, а в следующем году урожайность может быть низкая.

Зима проверяет растения на прочность. Сильные снегопады или морозы по голой земле, холодные ветра, ледяной дождь, череда оттепелей и заморозков, наст и обледенение — зимовать в таких условиях непросто. Еловый и сосновый лапник является традиционным материалом для укрытия теплолюбивых растений. Расскажем, как набрать его, не нарушая законы, и применять без вреда для растений. Лапник Где и как набирать лапник Если на садовом участке нет вековой ели, не растут взрослые сосны, то за лапником придется отправляться в ближайший лес или лесополосу.  Но со сбором растительного сырья все не так просто. По действующему лесному законодательству граждане могут обрубать ветки елей и сосен только в местах санитарной чистки леса или там, где проводится плановая вырубка.  Если таковых поблизости нет, то стоит обратить внимание на поваленные деревья, которые еще не успели высохнуть. Но и здесь лучше подстраховаться на случай встречи с лесником и сфотографировать дерево, чтобы иметь “вещественные доказательства” своей законопослушности. При сборе колючих ветвей с растущих деревьев необходимо соблюдать меру, чтобы не нанести лесу существенного вреда. Так, не стоит обрезать молодые деревца, потеря нескольких веток будет для них серьезным стрессом. Взрослая ель переносит обрезку практически безболезненно, если срезается не вся ветка, а лишь ее часть. В следующем году дерево восстанавливается за счет роста молодых побегов из спящих почек. У сосны нижние ветви со временем высыхают естественным образом, поэтому преждевременное удаление нижнего яруса не нанесет дереву большого вреда. Польза и вред от применения лапника Польза Пушистые лапы сосны и ели традиционно использовались для зимней защиты теплолюбивых растений до изобретения синтетических укрывных материалов.  Укрытие цветов лапником Снегозадержание Снежинки ложатся на густое опушение хвои, забиваются в промежутки между иглами, их не уносит ветром, благодаря чему на еловом или сосновом каркасе быстрее образуется теплое снежное одеяло. Защита от ветра Для вечнозеленых культур, таких как рододендроны, а также для молодых хвойных (туи, можжевельника) ледяные зимние ветра представляют серьезную проблему, они иссушают листья и нежную хвою. Полог из сосновых или еловых лап защищает растения от ветра. Он полезен не только декоративным растениям, но и садовой землянике, ведь она тоже зимует с листьями. Подложка Плетистые розы, клематисы, виноград на зиму приходится снимать с опоры и укладывать на землю. В северных регионах необходимо пригибать побеги малины и ежевики. Однако влажная почва — не лучшая подложка для растений — в сырости побеги начинают преть, плесневеть, подгнивать. Прослойка из еловых веток изолирует побеги от контакта с влажной землей. Защита от грызунов Мыши и зайцы представляют серьезную опасность для молодых плодовых деревьев. Грызуны объедают нежную кору, зайцы делают глубокие задиры, которые заживают очень долго. Если же кора повреждена вкруговую, деревце и вовсе может погибнуть. Стволы, плотно обвязанные лапником, надежно защищены от грызунов, а заодно и от солнечных ожогов. Вред В современных реалиях не уделяется должного внимания защите леса от грибных болезней и насекомых вредителей, из-за чего во многих регионах деревья сильно заражены. Прежде чем брать в руки секатор или топор для сбора еловых или сосновых веток, необходимо тщательно осмотреть деревья и оценить их фитосанитарное состояние. Снежное, настоящее и обыкновенное шютте, ржавчину и другие грибные болезни хвойных можно принести на свой участок вместе с лапником. Ветви хвойных могут быть заражены хермесом, — микроскопической тлей. Хермес часто размножается в смешанных хвойных лесах, поскольку для полного цикла развития насекомых нужны два вида деревьев: лиственница и ель. Лапник на даче может стать источником проблем, если деревья были больны или заселены насекомыми-вредителями. В зону риска попадают не только декоративные хвойные, которые растут на участке, но и некоторые лиственные культуры. Так, ржавчина сосны передается смородине и крыжовнику, а ржавчина можжевельника представляет опасность для груши, яблони, боярышника. Садоводу нужно здраво оценить возможные риски и соотнести их с пользой от применения лапника на даче. Может оказаться, что игра не стоит свеч. Когда и как укрывать растения лапником Первые легкие морозы не вредны даже для таких теплолюбивых культур, как розы и виноград. Не стоит спешить с возведением укрытий, ведь осенью похолодание сменяется теплом. Лишь когда на улице устанавливается стабильный морозец, днем температура не поднимается выше нуля, а ночью опускается до -5-7°С, пора устанавливать укрытие. Клубника Укрыть садовую землянику ветками хвойных проще простого — достаточно набросать лапы непосредственно на кусты. Пушистое еловое или сосновое одеяло будет защищать листья клубники от иссушения северными ветрами, и растения доживут до весны, сохранив прошлогодние листья.  Снег ляжет на лапник, а под ним останется воздушная прослойка. Под таким укрытием кустам клубники будет тепло и сухо. Рододендроны Вечнозеленые рододендроны уязвимы в зимнее время. Они не только страдают от иссушения. Обильные снегопады могут стать причиной поломки ветвей. Чтобы защитить рододендроны, необходимо установить вокруг них простой каркас в виде шалашика или кольца из сетки, а лапник обложить вокруг каркаса, закрепив его бечевкой. Молодые деревья При обвязке стволов молодых деревьев лапником ветки нужно располагать хвоей вниз, чтобы острые кончики игл кололи непрошенных гостей: мышей и зайцев.  Лучше подстраховаться и обвязать колючими ветками весь штамб молодого дерева. В снежные зимы высота сугробов может достигать 50-70 см. Мыши бегают в толще снега, а вот зайцы перемещаются по поверхности сугробов, поэтому могут объедать кору на высоте до 1 м от уровня почвы. Плетистые розы, клематисы, виноград Снимать плетистые растения с укрытия необходимо еще до прихода морозов, пока древесина побегов сохраняет некоторую гибкость. На морозе побеги становятся более хрупкими и могут ломаться при попытках уложить их на землю. Подложку из лапника лучше сделать заранее, еще в конце сентября, а затем постепенно пригибать плетистые растения к почве. Для взрослых растений с толстыми побегами потребуется проводить работу в несколько приемов, используя утяжелители, которые будут притягивать ветви к земле. Когда плетистые растения окажутся на колючем ложе, в начале ноября их можно дополнительно укрыть хвойными ветками сверху. Чайно-гибридные, флорибунды и другие виды роз Если планируется сооружение воздушно-сухого укрытия для зимовки роз, установить опоры для него лучше еще в октябре, пока почва не промерзла. К утеплению роз приступают позже, когда установится стабильный минус. Обрезанные кусты можно обложить лапником, слегка связав его шпагатом. В регионах с обильными снегопадами зимостойкие сорта роз могут зимовать под таким укрытием, сверху его завалит снегом, этого вполне достаточно. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, во время таяния снега лапник будет покрываться ледяной коркой, может примерзать к побегам роз, что не очень хорошо.  В таком случае лучше соорудить воздушно-сухое укрытие из плотного спанбонда, в такой конструкции лапник оказывается лишним, можно обойтись без него.  Прочный каркас, под которым зимуют несколько кустов, накрытый спанбондом плотностью 100 г/кв.м — это отличные условия для зимовки роз. Чем просторнее будет укрытие — тем лучше, поскольку утепление создает не укрывной материал, тепло поднимается от земли. Что делать с лапником в следующем году Приходит весна — пора снимать укрытия и выпускать растения “на волю”. Здесь важно не спешить, ведь мартовское солнце светит слишком ярко, оно обжигает нежную кору молодых деревьев, иссушивает хвойные и вечнозеленые растения, корни которых еще находятся в промороженной земле и не могут восполнять потери влаги. Укрытие из веток хвойных хорошо тем, что после схода снега внутри него свободно циркулирует воздух, поэтому его можно оставлять на растениях до того, как оттает почва. Но что же делать с таким ценным материалом весной? Некоторые огородники временно переносят лапник на посадки весенних луковичных, в частности, крокусов, чтобы защитить их от вездесущих мышей.  Грызуны прореживают посадки крокусов не только зимой, но и ранней весной, когда сходит снег, буквально выдергивая луковицы из земли. Поскольку луковицы крокусов находятся не так глубоко в почве, как луковицы тюльпанов, они гораздо чаще повреждаются мышевидными грызунами. Когда хвоя отработала свое, можно отправить ветки в костер и насладиться терпким ароматом, однако это будет слишком большим расточительством. Осыпавшаяся хвоя еще может сослужить хорошую службу. Собранные ветки лучше уложить на подложку из полиэтилена или клеенки, чтобы было проще собрать хвойный опад. Когда ветки высохнут естественным образом, останется лишь вынуть их из кучи, а осыпавшиеся иглы применить в качестве мульчи. Хвойный опад — отличная мульча для садовой земляники, ягоды не соприкасаются с землей, поэтому меньше поражаются серой гнилью. К тому же слизням не слишком нравится ползать по колючим иголкам. Избавиться от них полностью невозможно, но посадки клубники, замульчированные еловыми иглами, становятся менее привлекательными для брюхоногих моллюсков. Мульча из хвойного опада полезна для растений-ацидофилов: голубики, гортензии, рододендрона, азалии, вереска. При смешивании с верхним слоем земли хвойный опад будет создавать более рыхлую структуру, а при перепревании будет подкислять почву.

Одно из обязательных мероприятий по подготовке сада к зиме – его подзимний полив, который называют влагозарядковым. Зачем нужен осенний полив Главная цель такого полива – защита деревьев, прежде всего их корневой системы от морозов. Если земля сухая или промочен только верхний слой в 2-3 см - такая почва с наступлением холодов сильно промерзает, что приводит к подмерзанию корневой системы растений. Особенно это опасно, если морозы наступили внезапно, и земля не успела укрыться толстым снеговым одеялом. Кроме обмерзания корней, деревья испытывают дефицит влаги и могут затем подсыхать, а также значительно чаще получают зимой и в начале весны солнечные ожоги. Влагозарядковые поливы проводят в случае засушливой осени, когда долго не было дождей, а также в зависимости от климата региона – насколько суровые зимы. Если зимой не бывает сильных морозов, а осенью выпало достаточно осадков, подзимний полив может и не понадобиться. Как проверить необходимость полива Есть простой способ определить потребность почвы в саду в поливе. Между деревьями нужно выкопать ямку 40-50 см глубиной и взять с ее дна горсть земли. Почву сжать в кулаке – и если она не рассыпается, а сформировался плотный ком, растения поливать не нужно. Если земля рассыпается – полив необходим. Другой способ - положить сформированный ком земли на бумагу. Если от него появился влажный след – в поливе нет необходимости. Если ком плотный, но следа от него не остается – поливать нужно, но снизить количество воды на треть. Когда проводить осенний полив Точных сроков проведения подзимнего полива нет, в каждом регионе нужно ориентироваться на погодные условия. Проводить полив следует, когда температура воздуха опустилась уже достаточно низко – показания градусника держатся около +10 градусов и немного ниже. И если потепления уже не ожидается, можно приступать к поливу. Поливать можно и при более низкой температуре, важно успеть полить сад до наступления морозов. Также нежелательно поливать и при теплой погоде – чтобы влага не испарилась раньше времени. Для средней полосы оптимальные сроки проведения подзимнего полива – середина октября. Желательно проводить полив, когда в течение нескольких дней до этого не было дождя, и верхний слой почвы подсох – в этом случае в нем легко сделать углубления для полива. Нормы полива осенью Количество воды при подзимнем поливе зависит от вида и возраста деревьев. После окончания полива земля под деревьями должна быть абсолютно сырая, а глубина увлажнения составлять: У плодовых деревьев - около 1 м, У ягодных кустарников – около 0,5 м. Приведем конкретные нормы полива разных видов плодово-ягодных культур. Кустарники Меньше всего воды нужно кустарникам. Под такие культуры, как смородина, крыжовник, ирга, калина, ежевика, арония выливают от 3 до 5 ведер в зависимости от размера куста и погоды – в сухую осень количество воды увеличивают, в дождливую – дают минимум. Плодовые деревья Нормы полива деревьев зависят от их возраста. Молодым деревцам яблони и груши в возрасте 5-6 лет в дождливую осень нужно дать 6 ведер воды; в засушливую осеннюю погоду – 9 ведер; взрослым деревьям старше 10 лет необходимо количество воды 3-5 ведер на 1 кв. метр. Выливать сразу такое количество воды не следует, лучше делать это поэтапно. Так будет проще, и вода более качественно впитается в почву. Многие садоводы используют для полива шланг, в этом случае нужно ориентироваться на время: для полива кустарника понадобится 12-15 минут, плодового дерева – 18-20 минут. Но полив ведрами будет более точным. Количество поливной воды зависит и от состояния приствольных кругов – у некоторых садоводов они залужены. В этом случае количество воды следует несколько увеличить, а полив производить в специальные отверстия. По периметру кроны плодового дерева старше 5 лет делают проколы колышком или ломиком. Необходимо сделать 5-6 проколов глубиной около 20 см.После чего проводят полив не спеша, стараясь, чтобы вода уходила в отверстия. Если газона в приствольном круге нет, а почва находится под черным паром, ее верхний слой нужно порыхлить или неглубоко вскопать, отступив 0,5 м от ствола, чтобы на почве не было корки и вода не растекалась в стороны. Наилучший вариант - после окончания полива замульчировать поверхность приствольного круга любым органическим материалом (перегной, компост, торф, опилки) слоем в 2-3 см. Как поливать косточковые культуры Молодым деревцам вишни и черешни, посаженным в этом году достаточно будет дать 15-20 л воды.Каждый год это количество следует увеличивать в 1,5-2 раза. Деревья 3-5 летпоглощают до 40-60 л воды, растения еще старше – 70-100 л. Слива, абрикос и алыча нуждаются в таком же количестве влаги, как и яблоня. Полив винограда осенью Влагозарядковый полив лозы проводят до начала листопада в южных районах, где климат жаркий и засушливый. Молодым кустам требуется 100-150 л на каждый кв. метр, взрослым растениям – 200-300 л на ту же площадь. В северных областях виноград осенью не поливают. Кроме подзимнего полива не следует забывать и о других мероприятиях по уходу за плодовым садом – осенних подкормках кустов и деревьев, обработках от болезней и вредителей, обрезке растений и поддержании приствольных кругов в чистоте от сорняков.

Осенняя посадка плодовых деревьев имеет много преимуществ перед весенней. Однако подходит она не для всех культур. Какие деревья можно сажать осенью, как и когда это делать, — рассмотрим в этой статье. Посадка весной и осенью: за и против Главное правило при посадке деревьев с открытой корневой системой — саженцы должны находиться в состоянии покоя.  Период покоя у плодовых деревьев начинается после опадения листьев, примерно в середине - конце сентября. В это время питомники выкапывают саженцы и выставляют их на продажу. После закрытия осенних продаж выкопанные саженцы хранятся до весны в прикопе под открытым небом или в хранилище с минимальной положительной температурой. В начале сезона, в апреле-мае саженцы вновь поступают в продажу. Ассортимент Осенью выбор посадочного материала гораздо шире, чем весной. Можно сказать, что весной распродают остатки, которые не были реализованы осенью прошлого года. При покупке саженцев плодовых деревьев богатый ассортимент особенно важен, ведь на садовом участке не так много места под разбивку сада, поэтому к выбору сортов яблони, груши, сливы нужно подходить особенно тщательно. А также нужно учитывать, являются ли сорта самоплодными или самобесплодными и не забывать приобретать сорт-опылитель. Цена К моменту окончания осенних продаж питомники и садовые центры дают хорошие скидки на саженцы. Понятно, что позднеосенняя посадка имеет свои риски — растения могут не успеть прижиться до наступления морозов и погибнуть в первую же зиму. Если предложение очень выгодное, а все сроки посадки давно прошли, лучше не рисковать и передержать саженцы в прикопе или в подвале до весны. Состояние саженцев Осенью в питомниках и на открытых торговых площадках продают саженцы, которые еще недавно росли в земле. От момента выкопки прошло совсем немного времени.  У осенних саженцев гораздо больше шансов на хорошую приживаемость. Их корни еще не успели пересохнуть, а надземная часть не была повреждена морозами.  Качество весенних саженцев зависит от условий хранения. При нарушении температурного режима в процессе хранения растения могут подмерзнуть или наоборот, высохнуть. При покупке саженцев в состоянии покоя не всегда удается определить, живое ли деревце, поэтому при весенней посадке не все растения пробуждаются. Приживаемость После листопада деревья постепенно засыпают, однако их корневая система еще долгое время “бодрствует”. При осенней посадке до наступления зимы саженцы успевают хорошо укорениться на новом месте. Новые корни нарастают до тех пор, пока температура почвы не опустится до +3-4°С. Такие растения встречают весну окрепшими, с хорошо развитыми впитывающими корнями. Весной у садовода очень мало времени на посадку, ведь нужно успеть провести ее, пока деревья находятся в состоянии покоя. Плодовые деревья пробуждаются довольно рано. Сначала косточковые: абрикос, черешня, алыча, слива, вишня. Чуть позже пробуждаются семечковые: яблоня, груша, айва. Если же весной садовод запозднился и попал к шапочному разбору, саженцы успели не только проснуться, порой их продают уже с листьями.  Для растений с ОКС пробуждение и образование листьев еще до момента посадки является стрессовым фактором. На формирование листьев расходуется запас питательных веществ из ствола и корней, что сильно ослабляет растения и снижает их шансы на приживаемость. Однако и осенью растения с открытой корневой системой могут показать плохие результаты, если саженцы выкопали слишком рано. Осенние саженцы с ОКС с листьями, а тем более плодами — не лучший вариант для покупки. Через листья растения активно испаряют влагу, расходуя неприкосновенный запас из ствола, ветвей и корней. Лучше приобретать растения после листопада или с удаленными листьями. Период посадки Осенью у садовода больше времени на посадку плодовых деревьев. В средней полосе ее можно начинать с середины сентября и проводить до начала-середины октября. В это время с огорода уже убран практически весь урожай, и у дачников освобождаются руки. Весной же работы нужно проводить оперативно, пока на саженцах не проклюнулись почки, на посадку у садовода есть 2-3 недели, с конца апреля до середины мая. В это время на дачном участке много других работ, поэтому лучше перенести закладку молодого сада на осень. Сроки посадки Сроки посадки плодовых деревьев различаются в разных регионах и зависят от климата и погодных условий.  Саженцы должны успеть укорениться до промерзания почвы. Период укоренения у саженцев возрастом 1-2 года длится около месяца, поэтому сажать плодовые деревья нужно не позже, чем за 3-4 недели до наступления морозов. В Сибири и на Урале с посадкой лучше закончить до середины сентября, поскольку в октябре уже может начаться зима. В средней полосе деревья можно сажать в течение всего сентября и до середины октября. На юге сроки осенней посадки сдвигаются на середину-конец октября, а порой продолжаются и в ноябре. Важно понимать, что скорость образования новых корней у разных пород деревьев различается. Так, семечковые приживаются быстрее, а косточковые — медленнее. Впитывающие корни вишни, сливы, черешни, абрикоса более чувствительны к холоду, чем у яблони или груши. Молодые корешки могут подмерзать даже при небольшом заморозке, вот почему посадку косточковых обычно откладывают на весну. Растения с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона, ведь их корни почти не повреждаются при пересадке. Саженцы продаются в течение всего лета, поэтому сроки посадки ограничены лишь погодными условиями, — не стоит высаживать деревца в июле и августе, пока солнце нещадно палит. Но как только устанавливается осенняя прохлада, можно приступать к посадке. Какие плодовые деревья посадить на участке осенью Первая зима — решающая для недавно посаженных растений. Их корневая система едва-едва успела закрепиться в почве. Сильный мороз и бесснежная зима могут привести к частичному обмерзанию надземной части и подмораживанию корней.  После подмерзания кончиков ветвей дерево быстро восстанавливается и продолжает рост за счет боковых побегов, а вот подмерзшие корни — это практически 100% вероятность гибели дерева. Для осенней посадки подбирают саженцы из местных питомников, районированные к определенным климатическим условиям. Если же растения покупают удаленно, в интернет-магазине, стоит отдавать предпочтение питомникам Сибири и Урала, их саженцы адаптированы к суровым климатическим условиям. Посадка груши осенью Не стоит соблазняться низкой ценой и покупать саженцы на развалах у перекупщиков, которые везут их из неизвестного питомника. Вероятность пересортицы довольно велика, а поскольку ждать первых плодов придется несколько лет, садовод может потерять годы и получить взрослое дерево совершенно другого сорта.  Кроме того на развалах часто продают саженцы из южных питомников, не приспособленные к выживанию в средней полосе. Такие деревья вымерзают если не в первую зиму, то через год-два, что еще обиднее. Семечковые: яблони, грушу, айву можно смело сажать осенью. Но при посадке груши нужно учитывать ее зимостойкость. Сибирские и уральские сорта можно сажать осенью, а теплолюбивые груши со средней морозостойкостью лучше посадить весной. Посадку косточковых: абрикоса, персика, черешни, — лучше отложить на весну. Эти культуры довольно капризны, что бы ни говорили продавцы о районированных сортах персика или о сибирских сортах абрикоса. А вот зимостойкие сорта сливы и вишни можно посадить и осенью, не обязательно ждать весны. Как правильно сажать деревья Выбор места Под посадку плодовых деревьев нужно выбрать открытое солнечное место. Однако такие же требования к освещенности и у овощных культур, и у большинства декоративных кустарников и цветов, поэтому на небольших приусадебных участках приходится искать компромисс. Чтобы все растения получали достаточно солнечного света, при посадке соблюдают ярусность: высокорослые деревья высотой выше 4-5 м сажают вдоль северной или западной границы участка, чтобы они не затеняли другие культуры; перед ними размещают плодовые деревья на карликовых подвоях, высота которых не превышает 2-3 м, а также сливы и вишни; “в ноги” плодовым деревьям, с южной или юго-западной стороны от них сажают ягодные кустарники. При посадке плодовых деревьев вдоль границы участка нельзя забывать о нормах размещения многолетних насаждений. Расстояние от ствола высокорослого дерева (высотой более 3 м) до соседского забора должно быть не менее 3 м, среднерослого — не менее 2 м. При закладке молодого сада вдоль северной границы участка стоит учитывать, что для соседей она является южной стороной, поэтому высокие деревья будут затенять их посадки. Лучше отступить от забора лишний метр, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями. Прежде чем копать посадочные ямы, стоит поднять голову и определить, где проходит линия электропередач, а также где разведены электрические кабели по участку. Деревья растут быстрее, чем нам кажется, уже через 5 лет саженец может дорасти до проводов, и придется спиливать его “в самом расцвете сил”. Также важно помнить и о развитии корневой системы дерева. Корни яблони и груши на семенном подвое могут распространяться в радиусе 4-5 м от ствола, поэтому высокие деревья размещают на расстоянии 4-5 м от дома или капитальных построек, чтобы их корни со временем не повредили фундамент. Подготовка посадочных ям Размер В садово-огородных пособиях советских времен приводятся завышенные нормы размера посадочной ямы для плодовых деревьев. Под посадку молодого сада предлагалось делать настоящие “котлованы” — шириной 1,2-1,5 м и глубиной до 1 м.  На участках с глинистой почвой, на камнях или на голом песке, где требуется полная замена грунта, такие нормы оправданы. Если же земля плодородная, можно ограничиться вдвое меньшим размером ямы.  В процессе копания ямы садовод может ориентироваться на состав почвы. Если слой плодородной земли значительный, более 40 см, достаточно выкопать небольшую яму, чтобы в ней свободно разместились корни саженца. Если же уже на глубине штыка лопаты идет голая глина, придется потрудиться.  Верхний, плодородный слой земли снимают и откладывают в одну сторону, а глину вынимают и убирают. Глубина ямы должна быть не менее 50 см, чтобы она вместила в себя запас рыхлой плодородной почвы. Чтобы корни молодого дерева уже через год не уперлись в глиняные стенки ямы, лунку делают довольно широкой, до 100-120 см. На плодородной окультуренной почве яма должна быть такого размера, чтобы корни саженца свободно разместились в ней и оставалось свободное пространство до стенок и дна. Для саженцев с ЗКС копают ямы диаметром вдвое больше, чем размер земляного кома.  При посадке яблони и груши необходимо учитывать особенности строения корневой системы. Деревья на семенном подвое формируют мощные корни, которые уходят на большую глубину и распространяются за пределы проекции кроны. Для яблони и груши на семенном подвое потребуется крупная посадочная яма, 80 на 80 см. У деревьев на клоновом или карликовом подвое формируется мочковатая корневая система, для них достаточно ямы глубиной 50 см и шириной 50-60 см. Грунтовые воды При закладке плодового сада важно учитывать глубину залегания грунтовых вод. Определить ее можно опытным путем при копке выгребной ямы под дачный туалет либо заглянув в колодец. Если в колодце вода стоит на глубине 1 м, — грунтовые воды расположены очень близко. Никакие деревья не переносят замокания корней. Как только корни достигают водоносного слоя, они задыхаются, и дерево погибает. На участках с близким залеганием грунтовых вод лучше отказаться от посадки плодовых деревьев на семенном подвое и отдать предпочтение среднерослым и низкорослым сортам на клоновом или карликовом подвое. Если грунтовые воды расположены слишком близко либо участок находится в низине, и весной на нем застаивается талая вода, деревья лучше сажать не в ямы, а на насыпные холмы высотой 50 см и шириной до 1,5 м. Саженцы размещают чуть выше уровня поверхности земли.  Деревья на искусственных холмах защищены от лишней влаги, но возникает другая проблема — в бесснежные зимы увеличивается риск промерзания корней. При посадке на холм саженцам требуется дополнительное утепление приствольного круга толстым слоем органики: листвы, торфа, перегноя и т.п. Наполнение При правильной подготовке посадочной ямы в первые три года саженцы не нуждаются в подкормках, им хватает питательных веществ, заложенных при посадке. Плодородный грунт, вынутый из ямы, смешивают с хорошо перепревшим перегноем или компостом. Под посадку деревьев берут 3-4 ведра перегноя либо 300-400 г гранулированного органического удобрения на основе конского навоза или куриного помета. Для придания большей рыхлости в почву добавляют раскисленный верховой торф, 1-2 ведра на посадочную яму, и столько же крупнозернистого речного песка. Затем в подготовленную почву добавляют 1 кг суперфосфата и 200 г сульфата калия. На кислых почвах также вносят 1 кг древесной золы или 0,5 кг доломитовой муки. Все компоненты тщательно перемешивают.  При подготовке посадочной ямы на песчаных почвах необходимо увеличить объем перегноя, а также добавить в почвенную смесь глину или сапропель (озерный ил) для увеличения влагоудерживающей способности грунта.  Не стоит использовать свежий или частично перепревший навоз, поскольку он вызывает ожоги корневой системы, которая и так уже повреждена при выкопке саженцев. Подготовка саженца Саженцы с ОКС перед посадкой необходимо “оживить”. Если корни подсохли в процессе транспортировки, нужно обновить кончики корней, срезав их до живой ткани. После этого корни замачивают на 6 ч. в растворе стимулятора корнеобразования “КорнеСтим” либо используют другие средства с подобным действием: “Корневин”, “Гетероауксин” и пр. Непосредственно перед посадкой полезно обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку. Для этого глину или чернозем разводят водой до состояния жидкой сметаны и погружаю в них корни. Такой прием улучшает “сцепление” корней с почвой и ускоряет приживаемость саженца. Посадка Еще до начала посадки полезно вбить в дно посадочной ямы прочный колышек, к которому впоследствии будет привязан саженец для защиты его от ветра. Половину подготовленной почвенной смеси насыпают на дно ямы холмиком. На него устанавливают саженец, аккуратно расправляя корни.  Важно следить за тем, чтобы корни не загибались вверх. Если яма оказалась маловата, лучше не полениться и увеличить ее размер. При загибании корней вверх растение развивается крайне медленно, а порой и просто погибает. Сажать плодовые деревья лучше вдвоем, поскольку одному это делать несподручно. Один человек держит саженец и контролирует глубину посадки, а другой расправляет корни и присыпает их землей. Необходимо контролировать положение корневой шейки, — это место на стволе, где проходит граница между корнями и надземной частью. Не путайте его с местом прививки — оно находится чуть выше и выдает себя небольшим искривлением на стволе. Саженцы плодовых деревьев размещают так, чтобы корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня поверхности почвы. После того как грунт осядет, что неминуемо происходит, если посадочные ямы не готовили заранее, корневая шейка окажется на одном уровне с поверхностью земли. Чтобы контролировать глубину посадки, поперек посадочной ямы кладут доску или черенок лопаты, они указывают уровень поверхности почвы. После того как корни саженца полностью засыпаны землей, его обильно поливают, потребуется 3-4 ведра воды, чтобы земля превратилась в грязь. Когда вода полностью впиталась, почву в приствольном круге утрамбовывают ногой, начиная от внешнего края посадочной ямы и продвигаясь к стволу. При необходимости досыпают еще земли и подтягивают саженец вверх, если его затянуло ниже уровня поверхности почвы.  Осталось обрезать и подвязать саженец к колышку, и посадка завершена. Поскольку корневая система саженцев повреждается при выкопке, необходимо сбалансировать размер надземной части и корней. Если корни в хорошем состоянии, все ветки обрезают на треть или наполовину,. Если же корни сильно повреждены и представляют собой обрубок, потребуется кардинальная обрезка — на стволе оставляют 2-3 почки выше уровня прививки. Не стоит откладывать подвязку саженца на потом. Сильные осенние ветра будут раскачивать молодые деревца, что препятствует быстрому укоренению. Уход При осенней посадке саженцам не требуется какого-либо ухода. Лишь в редких случаях, если осень выдалась слишком теплой и сухой, деревья поливают через 2 недели после посадки. До прихода зимы нужно замульчировать поверхность почвы слоем перегноя, торфа или опавших листьев, чтобы создать дополнительную защиту корней от вымерзания.  Ствол молодого деревца нужно обмотать спанбондом или синтетической сеткой для защиты его от грызунов и яркого солнца. Материалы для обмотки полезно пропитать раствором берестового дегтя, его резкий запах станет дополнительной защитой от мышей и зайцев.

Приближается осень – немного грустное, но по-своему прекрасное время года, недаром великий поэт назвал его «очей очарованье». О ее приближении уже в августе говорят холодные ночи и обильные утренние росы.  Постепенно дни становятся короче, чувствуется в воздухе неповторимый «осенний» аромат, многочисленные паутинки плавают в воздухе – все это приметы наступающей осени. Осень И вот уже в зеленой листве берез появляются первые золотые пряди, да и другие деревья постепенно начинают окрашиваться в желтые, оранжевые тона. Особенно яркие оттенки приобретает листва многих кустарников – некоторые буквально полыхают огнем. Созревают и окрашиваются в яркие краски плоды – кисти рябины, калины, барбарисов. А какое чистое и необыкновенно голубое бывает в это время небо! И в то же время очень часто набегают мрачные низкие тучи и моросит дождь, перелетные птицы собираются в стаи, и под порывами осеннего ветра посыпались на землю золотистые и алые листья. У садоводов и огородников осень – горячая пора. Нужно убрать и переработать весь урожай, заложить на хранение. Участок подготовить к зиме и к следующему сезону. Какой будет эта осень, достаточно ли будет погожих дней для всех хозяйственных работ – обо всем этом люди с давних пор примечали по природным явлениям, погоде, поведению птиц и животных и постепенно собирали приметы, по которым можно было определить, много ли будет осенью погожих дней, хватит ли времени убрать урожай. Приметы о погоде на долгий срок Если уходящее лето было сырым, а осень стоит теплая – зима может продлиться долго. Снегопады начались рано и были обильными –весну ожидай раньше обычного срока. Обильные осенние звездопады – неурожайный будущий год. Много паутинок летает в воздухе — осенние дни будут ясными, а зима суровой. Птичьи стаи к югу пролетают низко— к холодной зиме, если пролетают высоко в небе —зимой будет много теплых дней. Осень стоит теплая с ясными днями, весной ожидайте сильных ливней. Дождливая погода осенью к продолжительной ясной весне и жаркому лету. Приметы по растениям и животным Люди давно приметили, если в лесу созревает хороший урожай природных даров – следует ожидать суровой зимы. Созрели раньше срока ягоды калины, рябины и бузины – зимой ожидаются сильные морозы и много снега. Хвойные деревья дают богатый урожай шишек, на лещине созрело много орехов–к суровой зиме. Рябина обильно усыпана ягодами –осенью будет много дождей. Хороший урожай желудей в дубраве – тоже к морозной зиме. Подмечали необычные явления в поведении животных и по ним также судили о погоде. Гуси и утки прячут голову под крыло — ожидаются холода. Гуси засобирались в дорогу на юг – быть скоро снегу. Белка сооружает гнездо высоко в дупле дерева– жди мягкую зиму, если низко располагается гнездо –зимой будет очень морозно. Расплодились комары в конце осени —зимой будет тепло. Белки запасают орешки в кладовых –зима ожидается долгая. Заячья шубка окрасилась в белый цвет – к скорым холодам. Кошка нос прячет в теплую шубку – к суровой зиме. Куры рано приступили к линьке – зима скорее всего будет теплой. Муравьи выстроили большие муравейники –зиму жди суровую. Обнаружился во льне выводок мышей – много выпадет снега зимой. Пчелы залепили воском вход в улей перед осенью – к раннему похолоданию, остались открытые летки в ульях –больших морозов можно не опасаться. Сентябрьские приметы Погода в первый осенний день указывает на погоду всей осени. Теплый и сухой стоит сентябрь - зима придет поздно. В сентябре преобладают холодные дни – весной рано будет таять снег. Гремит в сентябре гром – осень будет без дождей. На закате небо окрашивается в розовые тона – к хорошей погоде. Небольшая изморозь утром на растениях - день подарит тепло. Очень яркие звезды ночью – ожидайте хорошую погоду. На дубах созрело много желудей –жди обильные снегопады перед Рождеством. Березовые листочки начали желтеть с верхних веток –весна наступит рано, снизу желтеют – к поздней весне. Высоко летит журавлиный клин, и птицы курлычут – будет погожая осень. Октябрьские приметы 1 октября увидели в небе журавлиный клин - 14 октября (Покров) ожидайте первый мороз. В октябре услышали раскаты грома– к бесснежной зиме. Затянувшийся листопад к долгой и морозной зиме. Вокруг луны образуется круг – летом может быть засуха. С берез и дубов листва опадает чисто — год ожидается легкий, остается много листьев на ветках — к трудной и холодной зиме. Ягоды калины созрели, но листва не окрасилась в яркие краски – к теплой осени. Много шишек созрело на нижних лапах ели – рано придут морозы, много шишек наросло вверху дерева - зима недолгой будет. Пока все листья не опадут с вишневого дерева, настоящая зима не придет. Ноябрьские приметы Если 4 ноября ненастно и идет дождь, очень скоро зима наступит. Если 5 ноября идет снег или град – значит с Матрены зимней (22 ноября)установится зимняя погода. 8 ноября идет снег - жди поздней весны. Снег лег на сухую почву – скоро опять потеплеет. Небо в ноябре безоблачное и чистое — скоро похолодает. Несколько суток дует южный ветер – к снегопадам. Комары появились в ноябре — к мягкой зиме. Синицы прилетели к жилью человека к 12 ноября — скоро придут холода. Присматриваясь к природе и ее явлениям, наблюдая за поведением животных, можно самим определять, каким будет завтрашний день, подмечать повторяющиеся явления и составлять собственные прогнозы на ближайшее время, и даже на следующий сезон, какую погоду ожидать зимой и к чему быть готовыми.

О пользе влагозарядкового полива порой узнаешь слишком поздно. Жаркое лето и засушливая осень плюс обильный урожай приводят к истощению плодовых деревьев. Так в моем саду погибло несколько взрослых слив. Они не перенесли зиму, а все потому что я не подумала полить их осенью. Учимся на чужих ошибках и создаем запас влаги в почве. Зачем нужен влагозарядковый полив Казалось бы, вода нужна плодовым деревьям в период вегетации: на рост побегов и формирование листьев, на налив плодов. А осенью, после листопада, растения уже засыпают, зачем же им “пить на ночь”?! Влагозарядковый полив Развитие корней Но листопад не означает моментального перехода дерева в состояние покоя. Пока почва сохраняет тепло (а остывает она медленнее, чем воздух), под землей идет развитие корневой системы — образуются новые впитывающие корешки.  Сеть корней взрослого дерева расходится на многие метры вокруг его ствола. Диаметр корневой системы лишь примерно равняется проекции кроны, на самом деле корни распространяются гораздо дальше. Летом корневая система тоже развивается, но гораздо медленнее, ведь у растения много других задач над землей. А вот после уборки урожая, когда больше не нужно заботиться о “потомстве”, можно подумать и о корнях. Чем шире разовьется корневая система, тем активнее будет нарастать крона в следующем году, и тем больше крупных и сочных плодов будет на ветках. Деревья, которые обильно поливают под зиму, в следующем году показывают гораздо лучшие результаты, чем те, что довольствовались естественными осадками. Защита корней от промерзания У молодых саженцев, а также у ягодных кустарников корневая система располагается в верхнем слое грунта, который промерзает в первую очередь.  Корни вишни и сливы находятся на глубине 40-60 см, поэтому в морозную бесснежную зиму они могут подмерзать.  Яблони и груши на семечковом подвое редко страдают от вымерзания корней, поскольку они уходят на большую глубину, до 1,2-1,5 м, а вот низкорослые сорта на карликовых подвоях имеют мочковатую корневую систему, она не уходит глубже, чем на 60-80 см. В регионах, где зима начинается с обильных снегопадов, можно не беспокоиться за состояние корней, они будут защищены от мороза пушистым “одеялом”. А вот если морозы приходят по голой земле, дело плохо. Правильный влагозарядковый полив защищает корневую систему деревьев от промерзания. Если почва промокает на всю глубину залегания корней, то во влажном грунте накопленное за лето тепло поднимается снизу вверх, из глубины к корням. Сухая почва, наоборот, быстро промерзает, поскольку тепло из недр земли не поднимается в верхние слои грунта. Восполнение запасов влаги Если август и сентябрь выдались засушливыми, а ветви гнулись под тяжестью урожая, плодовые деревья истощили свои внутренние запасы влаги. Поскольку формирование семян — главная задача для любого растения, деревья не щадят себя ради созревания плодов. Они расходуют запасы влаги из ветвей и коры, становятся более уязвимыми и зимой подмерзают. В период созревания урожая необходимо обильно поливать яблони, груши, сливы. Если же время упущено, нужно успеть “заскочить в последний вагон”, и помочь деревьям восстановить свой водный баланс. Чтобы влагозарядковый полив пошел впрок, а не просто промочил почву, необходимо соблюдать сроки его проведения — с веток должна облететь большая часть листьев, но почва не должна промерзнуть или сильно остыть. В теплой земле корни будут активно поглощать влагу, и растение сможет распределить ее по надземной части. Защита ветвей от иссушения Растения активно испаряют влагу с поверхности листьев. Но и после листопада испарение не прекращается полностью.  Крепкие морозы и сильные ветра иссушают ветви. Зимой из-за дефицита влаги подмерзают не только верхушки молодых приростов, порой отмирают целые ветви, а иногда — все дерево полностью. Хвойные и вечнозеленые культуры, такие как рододендроны, — еще больше страдают от зимнего иссушения. В солнечные дни с поверхности листьев или лап хвойников испаряется влага, а восполнить ее потери растения не могут, поскольку корни скованы промерзшей почвой. Влагозарядный полив решает сразу две задачи: он позволяет почве дольше сохранять тепло, пока ее не укроет снегом, а также насыщает влагой все ткани растений, создавая в ветвях запас на зиму. Сроки проведения полива Важно не путать обыкновенный полив с влагозарядным. Регулярные поливы нужны в разные периоды вегетации — для роста молодых побегов, для завязывания плодов и их развития вплоть до созревания урожая. Осенний влагозарядковый полив несет другую цель — хорошо промочить почву перед приходом зимы. В разных регионах сроки проведения влагозарядкового полива будут различаться. На Урале и в Сибири — это конец сентября, в средней полосе — начало октября, в южных регионах — конец октября - начало ноября.  С проведением подзимнего полива не стоит спешить, растения должны закончить вегетацию, листопад — тому подтверждение. Обильный полив в сентябре может спровоцировать волну роста молодых побегов, что осенью вовсе не нужно. Невызревшие верхушки ветвей подмерзнут зимой. Но и ждать до прихода морозов тоже не стоит. Наша цель — насытить землю влагой, чтобы дать возможность развиваться корневой системе. А значит, земля должна быть еще достаточно теплой. Для проведения влагозарядкового полива выбирают момент, когда листья почти полностью облетели, а дневная температура еще держится в пределах +3-5°С. Садоводу нужно быть готовым к тому, что придется потратить довольно много времени и сил, ведь потребуется вылить огромные объемы воды. На полив сада в несколько приемов может уйти 2-3 дня. Объемы воды Определить необходимый объем воды для конкретного дерева можно только опытным путем. Нужно отталкиваться от его размера и возраста, учитывать характер почвы и погодные условия. Размер и возраст Корневая система дерева расходится радиально от корневой шейки, т.е. от основания ствола. Впитывающие корешки расположены на концах корней, т.е. по периферии корневой системы, которая примерно совпадает с проекцией кроны.  У взрослого дерева старые корни теряют впитывающую способность, они лишь транспортируют воду и питательные вещества. Поэтому нет смысла насыщать влагой почву в приствольном круге, особенно если сад находится под задернением. Вода достанется газонной траве или сорнякам.  Чтобы напоить само дерево, воду нужно лить туда, где расположены его корни — по проекции кроны. Причем нужно промочить почву на большую глубину — 60-100 см, что не так просто. Но для этого есть специальные приемы. Чем старше дерево, тем оно крупнее. У саженцев возрастом 2-3 года впитывающие корни находятся не так далеко от ствола — на расстоянии полуметра. У плодоносящего 5-ти летнего дерева радиус приствольного круга уже равен метру, а у взрослого и того больше — 1,5 м для косточковых и 2-3 м для яблони и груши на семенном подвое. Необходимый объем воды рассчитывают, исходя из площади приствольного круга. Из школьной программы каждый помнит формулу S=πr², где r — радиус круга. У молодых саженцев площадь приствольного круга будет в пределах 1 кв.м, у взрослого дерева с обширной кроной сеть корней раскидывается на 12-20 кв.м. Расход воды рассчитывают, исходя из площади приствольного круга: молодые деревья, ягодные кустарники — 30-40 л /кв.м; взрослые плодоносящие деревья, а также хвойные и вечнозеленые кустарники — 60-100 л/кв.м. Характер почвы При проведении полива нужно учитывать механический состав почвы. Так, песчаные и супесчаные грунты глубже пересыхают летом, рыхлая земля хорошо пропускает воду, поэтому можно смело увеличивать норму полива в 1,5 раза. Тяжелые глинистые грунты очень медленно отводят влагу. Работать с ними сложнее, ведь вода при поливе впитывается крайне медленно, поэтому необходимо выливать ее в несколько приемов.  Перенасыщение влагой не страшно на песчаных и хорошо дренированных почвах. А вот на глинистом грунте застой воды может привести к частичному отмиранию корневой системы.  Глинистый грунт при увлажнении уплотняется и не пропускает кислород, из-за чего впитывающие корни задыхаются и отмирают. Поэтому на глине и суглинках норму полива уменьшают на треть или вполовину. На участках, где грунтовые воды залегают очень близко, на глубине полуметра, влагозарядковый полив не нужен.  Погодные условия Даже в дождливую осень плодовым деревьям, ягодным и декоративным кустарникам, хвойным и вечнозеленым культурам нужен влагозарядковый полив. Если же сентябрь выдался сухим и солнечным, полив не просто желателен, а обязателен. От него зависит жизнеспособность сада и урожай следующего года. Если садовод сомневается в необходимости осеннего полива, можно провести простой тест на состояние почвы на глубине залегания корней. Для этого за пределами проекции кроны копают лунку глубиной 50-60 см, т.е. на 2 штыка лопаты. Со дна лунки берут горсть земли и сжимают в кулаке. Полив не нужен в том случае, если на дне тестовой лунки собирается вода либо если горсть земли сочится влагой; Полив по норме нужен, если земля имеет естественную влажность: не сырая и не пересушенная. Норму полива увеличивают в 1,5-2 раза, если земля на глубине оказывается настолько сухой, что рассыпается в руках. Как проводить полив Как понятно из приведенных выше расчетов, для влагозарядкового полива потребуются огромные объемы воды: под деревца, посаженные весной текущего года, выливают по 30-40 л; под ягодные и декоративные кустарники — по 50-100 л в зависимости от их размера; под молодые деревья возрастом до 5-ти лет — 90-120 л; под взрослые плодоносящие яблони и груши — 500-700 л. Для ягодных кустарников и плодовых деревьев нужна разная техника проведения полива, поскольку их корневая система значительно различается. Кустарники У смородины, крыжовника, жимолости, малины мочковатая корневая система. “Мочалка” впитывающих корешков залегает близко к поверхности почвы, на глубине 15-25 см, она распространяется под всей кроной кустарника, практически не выходя за пределы ее проекции. Чтобы насытить влагой кустарники, воду нужно лить непосредственно под них, обильно смачивая весь приствольный круг. Чтобы вода не растекалась при поливе, формируют небольшой земляной валик вокруг каждого куста на расстоянии 80-100 см от его основания.  При наличии такого бортика воду можно заливать как в бассейн, выливая за один раз нужный объем. Если же сделать земляной бортик невозможно, придется лить воду в несколько приемов, ожидая, пока она впитается в землю. Деревья Полив плодовых деревьев осложняется тем, что их корни находятся очень глубоко. Если лить воду просто в приствольный круг, то сотни литров уйдут в никуда, насыщая влагой дерн. Чтобы уменьшить расход воды, необходимо направить ее непосредственно к корням. 1. Траншея Вокруг дерева по проекции кроны копают траншею глубиной 1-2 штыка лопаты. Необходимый объем воды заливают в траншею, — она никуда не растекается и быстро попадает в зону корней. Когда вода впитается, траншею заполняют перегноем, компостом и другими видами органики. Можно использовать ее для утилизации листьев и падалицы. 2. Лунки От предыдущего способа отличается лишь объемом земляных работ. Вместо траншеи вокруг дерева делают 10-15 отдельных лунок глубиной 40-50 см. Подзимний полив можно совместить с внесением фосфорных и калийных удобрений, которые закладывают в лунки.  Лунки можно копать лопатой или сверлить почвенным буром, что упрощает работу. В зависимости от размера лунок воду заливают в один или несколько приемов. После проведения полива лунки заполняют перегноем или другими органическими удобрениями. 3. Дренажные ямы Дренажные ямы — это разновидность лунок, которые будут служить несколько лет. Дренажные ямы должны быть достаточно глубокими, не менее 50-60 см, диаметр произвольный, 15-20 см. Их копают вокруг приствольного круга, на расстоянии 1,5-2 м от ствола. Чтобы стенки ямы не осыпались, ее наполняют какими-либо дренажом. Это могут быть как перепревающие материалы: сучья, крупные ветки, обрезки досок и пр., либо керамзит, камни, галька, битый кирпич. Можно и вовсе вставить в лунки обрезки канализационной трубы, предварительно проделав в ней боковые отверстия. Систему дренажных ям можно использовать в течение нескольких лет для регулярного орошения, подкормок, а также для осеннего влагозарядкового полива. Когда же дерево сильно вырастет, и его корневая система выйдет за пределы круга дренажных лунок, потребуется делать новые. Сад под задернением Если сад находится под задернением, т.е. в приствольных кругах растет газонная трава, необходимо учитывать не только потребности деревьев во влаге, но также и нужды злаковых трав.  Газонные травы довольно прожорливы и требуют много воды. Переплетенная сеть их корней способна накапливать в себе большие объемы влаги. При переувлажнении грунта корни трав начнут загнивать, что приведет к образованию некрасивых проплешин на газоне. Полив плодовых деревьев, под которыми разбит газон, требует особенного подхода. Небольшой объем воды будет “выпит” газонной травой, и деревьям ничего не достанется. Если же вылить сотни литров воды на лужайку, задохнутся корни злаковых трав. Чтобы максимально сохранить целостность газона, вокруг дерева ломом делают глубокие проколы, в которые заливают воду. Процесс полива в таком случае будет мучительно медленным, ведь узкие лунки от лома будут моментально наполняться водой. В качестве альтернативы делают глубокие разрезы при помощи остро заточенной лопаты. Ее втыкают в дерн вертикально и слегка раскачивают до образования щели. Если же садовод еще до посадки газона продумает систему дренажных лунок, то можно будет “убить двух зайцев” — и деревья поливать, и ходить босиком по зеленой лужайке. Как рассчитать объем воды Привычная для садовода мера объема — 10-ти литровое ведро. Если полив производится вручную, при помощи ведер или леек, сосчитать их количество не трудно. Гораздо сложнее натаскать такие объемы воды, ведь речь идет о нескольких десятках, если не сотнях, вёдер. Гораздо проще полить сад из шланга, подключенного к водопроводу или к колодцу. В таком случае достаточно опытным путем определить, за сколько секунд наполняется 10-ти литровое ведро воды, и, исходя из этого, оставлять шланг под деревом или кустом на нужное время.

Плодоношение отбирает у растений много сил и энергии, а сами кустики здорово обедняют почву на питательные вещества. Чтобы смородина хорошо перенесла зиму, с приходом весны пустилась в активный рост и развитие, а летом одарила богатым урожаем крупных, вкусных и сочных ягод, в конце сезона важно провести ряд мероприятий по уходу. В их числе – обрезка, обработка от болезней и вредителей и подкормка.  Эта статья о том, чем можно подкормить черную и красную смородину осенью и когда лучше всего это сделать. Смородина осенью Польза осенней подкормки В конце лета смородина начинает закладывать молодые плодовые почки для урожая следующего года. К осени почва может быть изрядно истощена. Недостаток фосфора может привести к снижению иммунитета растения и его морозостойкости. Дефицит калия – к скудному плодоношению в будущем сезоне, мелким и кислым ягодам. Не помешает восполнить запасы и микроэлементов, чтобы до морозов древесина хорошо вызрела, а корни укрепились. Поэтому кусты смородины нужно обязательно подкармливать не только весной и летом, но и осенью после окончания плодоношения. Основными правилами внесения удобрений под смородину осенью являются следующие: Нельзя превышать дозу вносимых составов, чтобы не спровоцировать ожог корневой системы и не подорвать морозостойкость кустов.  Минеральные удобрения в сухом виде нужно вносить по увлажненной земле или непосредственно перед поливом. Основная масса корней смородины располагается на глубине 20-40 см. Поэтому в случае заделки удобрений в приствольный круг не рекомендуется слишком активно рыхлить землю, чтобы не повредить подземную часть. Внекорневые подкормки необходимо вносить перед обрезкой в сухой и пасмурный день в утреннее время. Когда нужно вносить удобрения Оптимальные сроки внесения удобрений под смородину после сбора урожая – конец сентября и начало октября. В холодной почве корни плохо усваивают влагу и питательные элементы. Поэтому важно успеть дать растениям все необходимое питание до первых серьезных заморозков и устойчивых холодов. Возможен вариант поэтапной подкормки смородины. В сентябре можно провести внекорневые обработки, а в октябре дополнить рацион питательными корневыми подкормками.  Корневые подкормки Внесение удобрений корневым методом – наиболее распространенный и эффективный вариант. Побеги гарантированно не получат ожогов, а корни возьмут ровно столько питания, сколько нужно кустикам. Еще одним преимуществом корневых подкормок является длительный срок их действия – растения будут усваивать выданное питание до самой зимы. Главное правило выбора удобрений для смородины осенью – никакого азота в составе. Этот макроэлемент будет лишь провоцировать рост побегов, тормозя их одревеснение и подрывая морозостойкость кустов. В основе подкормки должны быть калий и фосфор. Минеральные Минеральные удобрения универсальны в использовании, имеют четкий и понятный состав, доступны каждому садоводу. После сбора урожая рекомендуется использовать следующие комплексные составы: Монофосфат калия. Он содержит не менее 50% фосфора и не менее 33% калия. Именно эти макроэлементы и нужны смородине в осенний период. Норма внесения монофосфата калия под смородиновые кусты – 15-20 гр. Его можно внести как в сухом виде, так и растворив гранулы в нужном количестве воды. Борофоска. В ее состав помимо нужных осенью калия и фосфора входят бор, кальций и магний – микроэлементы, нужные для обильного цветения кустов, исключения риска опадания завязей, крупных и сладких ягод. Норма внесения борофоски под смородину – 60-70 гр на куст. Удобрение лучше вносить в сухом виде, прикапывая в канавку вокруг кустика. Комплексные удобрения с пометкой «Осеннее». В большинстве своем они не содержат азота, богаты калием, фосфором и нужными микроэлементами. Использовать их нужно строго по инструкции. Каждый из макроэлементов можно внести и по отдельности. В качестве калийной подкормки можно использовать следующие удобрения: Сульфат калия – 15-20 гр на 1 кв м; Калийную соль – 30-35 гр на 1 кв м; Калимагнезию – 25-30 гр на 1 кв м. Чтобы подкормить смородину фосфором, можно внести: Суперфосфат – 30 гр на 1 кв м; Двойной суперфосфат – 15 гр на 1 кв м; Фосфоритную муку – 60 гр на 1 кв м. Органические составы Черная смородина, как и красная, очень любит органику. Но большинство органических составов, такие как навоз и птичий помет, содержат большую долю азота. Использовать их в жидком виде лучше весной или в начале лета. Осенью органику используют в качестве мульчирующего материала. Компост или перепревший навоз можно смешать с грунтом 1:1 и таким составом укрыть приствольный круг кустиков. Мульчирование органикой рекомендуется производить после подкормки смородины минеральными составами. Все таки именно они будут лучше работать в осеннее время и смогут своевременно обеспечить ягодные кустарники питанием. Замульчировать почву органикой допускается и поздней осенью после обрезки растений в преддверии первых заморозков. Актуальным органическим составом для смородины в сентябре будет зола. Она не только даст растениям калий, фосфор, кальций и другие микроэлементы, но и нормализует кислотность почвы. А смородина лучше всего себя чувствует и активнее плодоносит в слабокислом грунте. Норма внесения золы – до 1 л на 1 взрослый куст. Превышать данную дозировку не рекомендуется, иначе велик риск того, что растения заболеют хлорозом. Важно помнить, что зола несовместима с суперфосфатом и фосфоритной мукой. Поэтому эти удобрения нужно вносить отдельно, делая перерыв в 1-2 недели. Народные рецепты Народные средства хороши тем, что являются натуральными и безопасными, просты в приготовлении, во многих случаях универсальны – могут использоваться не только для черной и красной смородины, но и других ягод культур в саду. Главным недостатком таких подкормок является их невысокая эффективность. Они не восполняют дефицит питания в полном объеме, поэтому их рекомендуется использовать совместно с минеральными удобрениями. В качестве дополнительного источника питания для смородиновых кустов после сбора урожая применяют: Настой банановой кожуры. Банановые шкурки содержат большое количество калия, который нужен для обилия крупных ягод в следующем году. Из кожуры можно приготовить настой: измельчить шкурки от 5 бананов, залить 10 л воды, настоять в течение 3 дней и удобрить почву под смородиной. Можно пойти более простым путем: просто нарезать шкурки и прикопать их в приствольном кругу. Картофельные очистки. Многие садоводы положительно отзываются об использовании очисток в качестве удобрения для смородины: ягоды вырастают более крупными и сладкими. Все дело в крахмале и калии, которыми богата картофельная кожура. Чтобы приготовить питательный состав, необходимо литровую банку очисток залить 10 л воды, настоять 3-4 дня и полить растения. Кожуру также можно прикапывать в почву вокруг смородины и использовать в качестве мульчи. У некоторых садоводов может появиться идея использовать чистый покупной крахмал. Но делать этого не стоит: после полива или обильных осадков грунт под кустиками превратится в вязкое «болото». Гораздо эффективнее органическое удобрение на основе очисток. Яичная скорлупа. Она будет полезна на кислых почвах, где растениям затруднен доступ кальция. Ее можно смешать с картофельными очистками и прикопать в почву. Крапива и люпины. Эта зелень богата калием. Удобрять смородину травяными настоями на основе этих трав осенью нецелесообразно: жидкие составы дадут много азота, который под зиму совсем ни к чему. А вот использовать зелень в качестве мульчи очень даже полезно. Чтобы не допустить зарастания смородины люпинами в будущем, у отцветших растений рекомендуется обрезать семенные коробочки. Внекорневые подкормки Внекорневые обработки хороши тем, что они дают быстрый эффект: растения тут же получают выданное питание и начинают активно его усваивать. Вносить удобрения внекорневым методом целесообразно весной и летом, а также в начале сентября до обрезки, когда на побегах еще есть листья. Но важно помнить, что процесс сокодвижения к осени замедляется, поэтому основное питание все же лучше давать через корни, а обработки использовать в качестве дополнительного инструмента. В преддверии зимних холодов сад полезно опрыскать янтарной кислотой или препаратом «Грин Дейл», изготовленным на ее основе. Янтарная кислота повышает иммунитет растений и их морозостойкость, а также улучшает усвоение питания. В течение всего вегетационного периода вплоть до холодов кустики можно опрыскивать препаратом «ВитАмин». Он содержит аминокислоты, которые нужны любым растениям для нормальной жизнедеятельности: обменных процессов, усвоения питания и влаги, фотосинтеза, иммунитета к неблагоприятным факторам внешней среды. Не стоит недооценивать роль осенних подкормок в жизни растений. Наоборот – они очень важны для богатого плодоношения плодово-ягодных культур в следующем году. Ведь уже в конце текущего сезона растения закладывают почки для будущего плодоношения, а также копят силы для успешной зимовки. Подкормить смородину в сентябре – значит обеспечить себя обилием крупных и сладких ягод в следующем сезоне!

На первый взгляд процесс прививки деревьев кажется сложным, но немного практики — и все получится. Для окулировки нужны лишь твердая рука, острый инструмент, и, собственно, черенок нужного сорта. Причем одного черенка хватит на несколько прививок, ведь для окулировки нужна только одна почка. Что такое окулировка плодовых деревьев Окулировка — это способ прививки плодовых деревьев и декоративных кустарников. Термин является производным от латинского слова “окулус”, что означает “глаз”. Способ также называют прививкой глазком. Есть и другой метод прививки — копулировка. Слово происходит от латинского “копуло” — “соединять” и предполагает присоединение черенка. Прежде чем разбираться, когда и как делать окулировку, уточним термины, которые будем использовать в обсуждении: Подвой — дерево или кустарник, к которому прививают новый сорт. Подвой может быть взрослым или молодым деревом, культурным сортом или дичкой. Для подвоя обычно используют морозостойкие сорта или дикорастущие культуры. От качества подвоя зависит корневая система растения, а также высота дерева. Привой — черенок или часть черенка, срезанные с сортового растения. После успешной прививки отдельная ветка или вся крона несут в себе признаки нового сорта. Прививка позволяет выращивать южные сорта плодовых культур в регионах с суровыми зимами, поскольку морозостойкий подвой обеспечивает хорошую зимовку. Щиток — кусочек коры с почкой, который используется для проведения окулировки. Камбий — тонкая прослойка между корой и древесиной, зеленого цвета. Является образовательной тканью, клетки камбия быстро делятся, что обеспечивает быстрое срастание привоя и подвоя. Преимущества окулировки Окулировка — достаточно простой в исполнении метод, который дает высокий процент приживаемости. Даже новички могут освоить этот способ, если не с первой попытки, то со второй — наверняка. Окулировка дает садоводу большую свободу действий: ее можно проводить как весной, так и летом, в отличие от копулировки, которую проводят только ранней весной. В случае неудачной весенней прививки можно повторить процесс летом, и тогда год не будет потерян. Для окулировки нужно минимальное количество сортового материала, ведь нужна только одна почка. С черенка можно получить 3-4 хороших почки и привить их на одно дерево или на несколько разных деревьев. Метод окулировки подходит практически для всех культур. Он показывает высокую приживаемость на семечковых (яблоня, груша, айва) и хорошие результаты на косточковых (слива, алыча, абрикос, персик, вишня, черешня), а также на розах.  Сроки проведения работ Для успешной приживаемости привоя необходимо активное сокодвижение в тканях подвоя. Благоприятные условия создаются в апреле, когда на деревьях набухают почки, и в конце лета: с середины июля до середины августа. Подвой должен находиться в вегетирующем состоянии, а привой, наоборот, должен быть в состоянии покоя. В противном случае живая почка просто высохнет, не успев прижиться на новом месте.  Летняя окулировка удобна тем, что боковые почки на побегах текущего года находятся в естественном состоянии покоя. К концу лета они сформировались, но пока они спят, боковые побеги они выгонят лишь в следующем году. В августе “сходятся все звезды”: подвой активен, а привой спит. При весенних сроках окулировки приходится заготавливать черенки заранее, в феврале-марте, пока деревья находятся еще в состоянии покоя. Прививку же проводят, когда начнется сокодвижение на дереве-подвое. А до этих пор черенки нужно хранить в холоде (прикопанными в сугробе, в погребе или холодильнике), чтобы почки на них не пробудились. О. прорастающей почкой В апреле проводят прививку почкой, которая уже перезимовала, взятой с прошлогоднего прироста.  Через несколько недель после приживления она трогается в рост, поэтому этот метод называют О. прорастающей почкой или О. прорастающим глазком. О. зимующей почкой В августе для прививки используют почку с побега текущего года, она находится в состоянии покоя и должна пробудиться лишь весной следующего года.  Этот метод называют О. зимующей почкой, поскольку ей только предстоит прожить свою первую зиму. Способ также называют прививкой спящим глазком. Инструменты и материалы Для проведения прививки необходим острый нож, а также материал для обвязки, — некая разновидность бинта. Специалисты используют для работы прививочные ножи. Это небольшой нож, который удобно ложится в руке, с острым лезвием из качественной стали. Прививочный нож часто имеет закругленный выступ, которым удобно приподнимать кору в месте присоединения привоя. Начинающий садовод может воспользоваться перочинным ножом, небольшим кухонным или канцелярским, поскольку покупка профессионального инструмента повлечет за собой дополнительные расходы.  Главное, чтобы нож был максимально острым, от этого зависит успех всего мероприятия. Тупой нож сминает ткани дерева, делает рваный срез, который плохо прирастает. В процессе работы необходимо поддерживать остроту лезвия заточкой, а также следить за его чистотой. Не будет лишним дезинфицировать лезвие спиртом или препаратом “Агро-Йод”.  В дополнение к ножу потребуется эластичная лента, которой забинтовывают место прививки, чтобы обеспечить плотное соединение. Профессионалы используют специальную прививочную ленту, от обычного полиэтилена она отличается высокой эластичностью. Благодаря натяжению она плотно фиксирует место прививки, а ее свободный край прилипает и не требует завязывания узлов. В питомниках применяют еще более продвинутую разновидность — биоразлагаемую ленту Buddy Tape пр-ва Японии. Ее высокая стоимость оправдывается сокращением затрат времени, поскольку лента разрушается естественным образом в течение 1-1,5 месяцев. Не требуется снимать обвязку с места прививки, что при больших объемах саженцев экономит массу времени. Начинающие садоводы могут воспользоваться ФУМ-лентой или полоской пищевой пленки, эти материалы достаточно эластичные и удобные в работе. Через 3-4 недели после окулировки необходимо проверить место прививки и ослабить ленту либо полностью снять ее. При проведении окулировки все место прививки полностью обматывается лентой, поэтому не требуются дополнительные материалы для герметизации, такие как садовый вар или воск. Технология Есть два метода приживления почки к подвою: вприклад и в Т-образный разрез. Оба способа одинаково просты в исполнении. О. вприклад Для проведения О. вприклад в выбранном месте ствола или ветки срезается небольшой кусочек коры, размеры которого полностью совпадают со щитком привоя. Срастание тканей в месте прививки происходит за счет камбия. Чтобы сращивание произошло максимально быстро и успешно, края камбия щитка и срезы на стволе дерева должны полностью совпадать.  Если же щиток оказался меньше, чем срез на стволе, необходимо сдвинуть его вбок, чтобы слои камбия привоя и подвоя совместились хотя бы по одной стороне. О. в Т-образный разрез Как понятно из названия, на стволе подвоя делается разрез в виде буквы Т. Его края аккуратно отгибают и в образованную щель вставляют отрезок привоя с одной почкой.  Для успешного проведения окулировки в Т-образный разрез кора подвоя должна быть достаточно гибкой и сочной, поэтому этот метод хорошо показывает себя в период активного сокодвижения. Тонкости проведения прививки Процент приживаемости прививки зависит от того, насколько точно соблюдена технология. Работать нужно оперативно, чтобы срезы не окислялись на воздухе. Сначала на стволе подготавливают разрез, затем срезают почку со щитком и сразу же прикладывают ее к оголенному участку древесины, прижимают и фиксируют при помощи ленты. Срез привоя должен оставаться чистым. Не рекомендуется прикасаться к нему руками. При проведении летней окулировки можно держать почку за черешок листа, весной — за краешек коры, в таком случае щиток срезают с участком коры с небольшим запасом, чтобы было, за что ухватиться. Как заготовить черенки для привоя Для окулировки нужна зрелая, полностью сформированная боковая почка.  Для летней окулировки используют молодые побеги текущего года. Их зрелость определяют визуально и тактильно. О том, что побег закончил свой рост, говорят хорошо развитые верхушечные почки.  Зрелость прироста крайне важна для проведения окулировки. Определить ее можно по толщине побега и его структуре. Толщина годичного прироста должна быть не менее 7 мм, т.е. примерно с карандаш. Побег должен быть одревесневшим, а при сгибании должен раздаваться легкий хруст. Черенки нарезают из наружной части кроны, поскольку на хорошем освещении они вырастают более качественными, чем в гуще ветвей.  Для окулировки используют почки из средней части побега. Обычно нижние почки оказываются более мелкими, поскольку формируются ранней весной при неустойчивой погоде, а верхние являются недостаточно вызревшими.  При проведении летней окулировки черенки нарезают непосредственно перед прививкой. Если же нужно перевозить их на большие расстояния, с них срезают листья, оставляя лишь черешки, заворачивают во влажную ткань и хранят в холодильнике. Для проведения весенней окулировки побеги на черенки выбирают по такому же принципу — из наружной части кроны. Побеги нарезают еще осенью, в ноябре, до прихода сильных морозов, и хранят их в погребе, холодильнике или закапывают в сугроб.  Поскольку в процессе хранения часть черенков испортится, лучше заготавливать их с запасом. Черенки заворачивают в чистую влажную ткань и убирают на холод. Чтобы защитить черенки от мышевидных грызунов, ткань пропитывают берестовым дегтем, его резкий запах отпугивает вредителей. Длительное хранение черенков представляет некоторые сложности. В сугробе и погребе их могут погрызть мыши, в процессе хранения черенки могут пересохнуть либо наоборот, начать гнить. Чтобы уйти от сложностей хранения, садоводы нарезают черенки ранней весной, в феврале-марте, тогда до апрельской окулировки остается не так много времени. Главное, успеть нарезать черенки, пока дерево находится в состоянии покоя, и сокодвижение еще не началось. Технология проведения окулировки пошагово Сначала необходимо выбрать подходящее место на стволе для проведения прививки. Если окулировку проводят на молодой саженец дички с целью получения культурного сорта, то прививку делают максимально близко к корневой шейке.  Если же окулировку проводят в крону, чтобы получить дерево-сад, состоящее из нескольких сортов, то выбирают место на стволе или скелетной ветви таким образом, чтобы будущий побег занял гармоничное место в кроне. Опытные садоводы рекомендуют избегать прививки с южной стороны ствола, поскольку велика вероятность того, что под яркими лучами солнца почка засохнет, не успев прижиться. Для проведения окулировки выбирают пасмурный день без осадков, весной — при плюсовой температуре. Перед работой необходимо очистить кору дерева от пыли, протерев сухой тряпкой. Рассмотрим два метода окулировки: вприклад и в Т-образный разрез. Вприклад Острым ножом с черенка отрезают продольный щиток с одной почкой. Для удобства сначала делают поперечный надрез коры на 1-1,5 см ниже почки. Затем отступают вверх над почкой 1,5-2 см и одним движением делают плоский срез, захватывая кору, камбий и тончайший слой древесины. При проведении среза большим пальцем руки прижимают щиток к лезвию ножа, затем откладывают его ненадолго в сторону, срезом вверх, чтобы к открытой поверхности не прилипла грязь или пыль. В выбранном месте ствола или ветви делают срез коры, захватывая слой камбия, до древесины. Размер и форма среза должны соответствовать размеру щитка. Кору не отрезают полностью, а срезают ее лишь на ⅔, оставляя снизу “клапан”, под который заводится щиток привоя. Подготовленный щиток прижимают к срезу, совмещают слои камбия. Если щиток оказывается длиннее, его подрезают до нужного размера. Важно не перепутать расположение почки, она должна быть направлена вверх, так же как она находилась на побеге. В Т-образный разрез Работу начинают с подготовки места для прививки. Сначала на стволе проводят горизонтальный надрез. Затем наклоняют его и делают вертикальный надрез, снизу вверх, заканчивая его на перекладине буквы Т.  Концом ножа аккуратно поддевают слой коры вместе с камбием, отводя в стороны уголки. С черенка срезают небольшой щиток и заводят его в образованный разрез, сверху вниз. Его располагают таким образом, чтобы почка находилась примерно посередине разреза, вертикально. Независимо от выбранного метода место окулировки тщательно бинтуют эластичной лентой, следя за тем, чтобы щиток не смещался, и слои камбия на коре дерева и щитке оставались плотно прижатыми друг к другу. Место прививки обматывают лентой снизу вверх, оставляя на свободе только почку. При использовании биоразлагаемой ленты можно бинтовать место прививки полностью, поскольку лента быстро разрушается под действием ультрафиолета и не препятствует росту побега. Уход за прививкой Через 2-3 недели после проведения окулировки становится понятно, прижилась ли она. При летних сроках прививки об успехе можно судить по черешку листа — если он отделяется естественным образом, как при осеннем листопаде, — окулировка прошла успешно. Если же черешок листа и почка почернели, значит, прививка не прижилась. Можно повторить ее весной на другом месте ствола. Через 3 недели полезно разбинтовать место прививки и осмотреть его. Если щиток успел закрепиться на стволе, есть наплывы камбия, обвязку можно полностью снять. Если же процесс приживления еще не завершен, после осмотра место прививки вновь бинтуют, но уже не так туго. В любом случае не позже, чем через 1,5 месяца после прививки необходимо снять обвязку, поскольку она будет создавать перетяжку и препятствовать нормальной транспортировке питательных веществ. Летняя окулировка предполагает, что рост привитого побега начнется весной следующего года. Однако если осень выдалась теплой, привой может прорасти. Это не очень хорошо, поскольку молодой побег не успеет окрепнуть до прихода мороза. В таком случае необходимо прищипнуть побег над 2-м или 3-м листом. Весной, когда начинается сокодвижение, привитая почка пробуждается. Чтобы она активно развивалась, необходимо срезать скелетную ветвь или ствол дерева выше места прививки. Их срезают под ноль, с переводом на привитый побег, либо оставляют пенек длиной 7-10 см, к которому временно фиксируют росток, чтобы избежать его поломки ветром. В следующем году, когда побег привоя окрепнет, пенек окончательно удаляют. Для успешной приживаемости прививки важно активное движение соков внутри дерева. Весной в почве достаточно влаги после таяния снега, с приходом тепла пробуждение дерева происходит естественным образом. Перед августовской прививкой необходимо насытить почву влагой. Если конец лета не сопровождается затяжными дождями, за 1-2 недели до работы проводят обильный полив дерева. После окулировки дерево продолжают регулярно поливать до середины сентября. Перед приходом зимы проводят хороший влагозарядковый полив. Если окулировку зимующей почкой проводят в нижнюю часть ствола молодой дички, в непосредственной близости к корневой шейке, то в первую зиму полезно провести высокое окучивание, чтобы привитая почка перезимовала в толще земли и не вымерзла.

Выращиванием голубики на участках садоводы стали заниматься недавно. Традиционно эта культура растет в лесах. Но в действительности весьма реально вырастить ее и на даче: чтобы полакомиться сочными и сладкими ягодками не нужно будет ходить в лес, они будут под рукой.  Прежде чем сажать ее на участке, нужно обязательно ознакомиться с агротехникой выращивания этой культуры. Правила ухода отличаются от привычных «ягодных», да и саму голубику нельзя назвать неприхотливой и совсем нетребовательной культурой. Одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются садоводы – это покраснение листьев голубики. Покраснели листья у голубики Давайте разбираться, почему оно может случаться и что в этом случае делать. Причины покраснения листьев у садовой голубики Чаще всего любые изменения внешнего вида растений – их реакция на неподходящие условия жизни: неблагоприятную погоду, болезни или ошибки в уходе. Проблема покраснения листьев – не исключение.  Низкая кислотность грунта Голубика – растение-ацидофил. Она лучше всего себя чувствует, активнее растет, реже страдает болезнями, интенсивнее усваивает питание в условиях кислого грунта. Оптимальный уровень pH для данной культуры находится в пределах 3,5-4,5.  Покраснение листьев голубики из-за неподходящей кислотности грунта может наблюдаться на разных этапах развития культуры: как сразу после посадки, так и в период вегетации. Зелень начнет краснеть медленно, но равномерно, а не пятнами.  Самый простой способ определить уровень кислотности на грядке – использовать тест-систему «Агрохимик». Если почва щелочная или нейтральная, ее следует подкислить. Наиболее быстрые результаты дает полив почвы лимонной или щавелевой кислотами. Раствор готовится из 1 чайной ложки кислоты на 3 л воды. Альтернатива – раствор 9%-ной уксусной эссенции (на 10 л воды потребуется 100 мл уксуса). Перед подкислением грунт рекомендуется полить, чтобы корневая система растений не получила ожоги. Листья должны позеленеть уже в течение двух недель. Если этого не произошло, полив рекомендуется повторить. Для поддержания нормального уровня кислотности кустики нужно поливать раствором лимонной кислоты дважды за сезон: весной и осенью. Также полезно мульчировать почву верховым торфом или хвойным опадом. Их же можно использовать в процессе посадки голубики: разбавлять грунт и вносить в посадочные ямы. Ни в коем случае не рекомендуется вносить под посадку известь, подкармливать растения золой или доломитовой мукой. Эти составы защелачивают почву, что точно не придется по вкусу голубике. Для подкормки лучше использовать минеральные удобрения или органику. Рак стебля растения Причиной покраснения листьев голубики может быть такое опасное заболевание как рак стебля. Чаще всего он развивается в условиях повышенной влажности грунта и избытка азота в почве. Рак стебля проявляется следующим образом: на листьях образуются мелкие красноватые пятна, которые со временем разрастаются, приобретают бурый оттенок, заполняют листья целиком, побеги усыхают и отмирают. Победить рак стебля в запущенной стадии довольно сложно: увядающие растения придется выкорчевать и сжечь. Поэтому принимать меры борьбы необходимо сразу, как только будут замечены первые признаки заболевания. Вылечить рак стебля помогут 3%-ный раствор медного купороса, препараты «Хортон» и «Фундазол». В профилактических целях рекомендуются обработки посадок 3%-ной бордосской жидкостью весной до распускания листьев и осенью после их опадания. Грибковое заболевание фомопсис Еще один недуг, который может спровоцировать покраснение листвы – фомопсис. Это заболевание также имеет грибковую природу, но проявляется по-другому. Сперва на коре побегов появляются красные пятнышки, затем веточки усыхают и отмирают. Фомопсис чаще распространяется сверху вниз: верхушечные листья скручиваются и опадают, в запущенных случаях страдает и нижняя часть растений. Интенсивнее всего грибок распространяется в условиях повышенной влажности грунта и воздуха. Поэтому первой мерой борьбы с заболеванием является прекращение поливов растений и нормализация влажности почвы. Далее необходимо срезать все поврежденные побеги и сжечь их. Обрезанные кустики нужно обработать раствором фунгицида. Подойдут препараты «Скор», «Хортон», «Топаз», «Топсин». Низкая температура воздуха Причиной того, почему краснеют листья голубики, может быть низкая температура воздуха. Хоть голубика и является весьма холодостойкой культурой, но все же заморозки могут навредить растениям. Особенно часто краснеют листья ранней весной, когда с кустиков уже снято укрытие, и нагрянули возвратные заморозки. Делать в этом случае ничего не нужно: придет тепло, и голубика восстановится. Единственное, что полезно будет сделать –  провести профилактическое опрыскивание посадок «антидепрессантами» – «Эпином», раствором янтарной кислоты или препаратом «Грин Дейл». И запомнить на будущее: не стоит спешить со снятием укрытия ранней весной, лучше дождаться стабильно теплой погоды и лишь потом разутеплять посадки. Резкие холода после теплой осени могут также спровоцировать изменение оттенка листвы. Это нормальная реакция растений на меняющиеся условия внешней среды – они готовятся к зимовке. Профилактические меры Понять причину, почему вдруг начали краснеть листочки у садовой голубики, может быть сложно. Особенно в том случае, если эта культура – новичок в саду. Устранить причину может быть еще сложнее. Поэтому разумнее и проще профилактировать покраснение кустиков и не допускать этого неприятного явления. Тщательно выбирать место под посадку садовой голубики. Грядка не должна находиться в месте, где регулярно стоит влага, а грунтовые воды залегают невысоко. В таких условиях растения будут чаще болеть и хуже плодоносить. Правильно готовить место под посадку. В посадочные ямы необходимо обязательно укладывать дренаж, а грунт разбавлять верховым торфом. Не высаживать кустики слишком плотно друг к другу. В противном случае почва будет медленнее просыхать, а грибки будут быстрее распространяться. Низкорослую голубику высаживают на расстоянии 60 см, между высокорослыми кустиками лучше оставлять около 1 м. Регулярно проверять кислотность почвы. Щелочной грунт в обязательном порядке подкислять раствором лимонной или щавелевой кислот. Не перекармливать растения азотом. Обилие азотных удобрений будет провоцировать не только ускоренный рост зелени в ущерб плодоношению, но и рак стебля. Азотные составы рекомендуется вносить только весной и в разумных количествах. Ранней весной и поздней осенью проводить профилактические опрыскивания фунгицидами. Регулярно проводить обрезку кустиков. Срезанные побеги лучше сжигать, а не складывать в компост, чтобы не допустить распространение грибков по участку. По необходимости проводить обработки от вредителей. Насекомые могут не  только объесть кустики, но и быть разносчиками болезней. Покраснели листья у голубики – значит растения находятся в неблагоприятных условиях жизни. Если они спровоцированы пониженной температурой воздуха, делать ничего не нужно. Проблему защелачивания грунта можно решить достаточно просто и быстро, пролив его раствором кислоты. А вот с болезнями придется сложнее – если вовремя не предпринять мер, посадки и вовсе могут погибнуть. Поэтому важно регулярно осматривать кустики на предмет наличия пятен и покраснений и по необходимости незамедлительно приступать к лечению. 

Полив – один из главных аспектов ухода за любыми культурами в саду. Вода необходима растениям для интенсивного роста и развития, усвоения питательных веществ, нормального течения процесса фотосинтеза. Достаток влаги напрямую влияет на качество и количество урожая. И голубика в этом плане не исключение. Чтобы кусты хорошо росли и отменно плодоносили, важно обеспечить им правильный режим поливов.  В этой статье подробно поговорим о поливе голубики: как правильно, с какой периодичностью, какой водой, в каких объемах. Потребность голубики в поливе Голубика – культура весьма влаголюбивая. Поэтому она нуждается в достаточно частых и обильных поливах. Почва под кустами не должна успевать сильно пересыхать. Для сортовой высокорослой голубики губительна как продолжительная засуха, так и слишком длительное стояние влаги в прикорневой зоне. Поэтому растения не рекомендуется высаживать в низинке, где наблюдается сильное переувлажнение, а также на возвышенностях, где влага совсем не задерживается. Особенно важно контролировать степень увлажнения субстрата под молодыми саженцами. Для укоренения им нужна повышенная влажность, почва под недавно высаженными растеньицами не должна пересыхать. После посадки кустики поливают 2-3 раза в неделю. Контролировать степень увлажнения субстрата помогают специальные приборы – влагомеры. Оптимальная влажность почвы для голубики – 60-80%, влажность воздуха – 50-70%. Существуют и специальные устройства, измеряющие потенциал почвенной влажности. Идеальный вариант для голубики – грунт, содержащий до 40 kPa. Именно в таких условиях кусты дают максимальную урожайность. Если подобных приборов в хозяйстве нет, понять, что грядки пора поливать, можно следующим образом. Сделать небольшую ямку около 8-10 см в глубину и со дна достать комок земли, сжать его в ладони. Если земля рассыпается, значит пора срочно увлажнять ее. Если комок хорошо держит форму, выделяется буквально пару капель жидкости – кусты сидят в идеальных условиях. Если сквозь пальцы активно сочится водичка, значит грунт переувлажнен.   Проверять таким образом степень увлажнения субстрата рекомендуется раз в 2-3 дня. Потому как на засуху кусты среагируют моментально: начнут увядать и растить мелкие и кислые ягодки. Когда и как часто поливать голубику Дать однозначные рекомендации по поливу садовой голубики не представляется возможным. А все потому что у всех разные исходные данные: регион произрастания, качество и структура грунта, уровень осадков. Поэтому разумнее определять режим полива данной культуры основываясь на нескольких факторах. Важные факторы при поливе голубики Режим и нормы полива голубики правильно определять, опираясь на следующие условия: тип почвы на участке, время года, возраст и размер кустов, погодные условия, температура воздуха. Общим будет лишь одно правило – почва должна пропитываться на глубину около 40 см, ведь именно в этом слое залегает корневая система голубики. Тип почвы Лучше всего голубика себя чувствует на рыхлых и легких почвах. Для нее отлично подходят супесчаные и суглинистые почвы, а также торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые грунты. В них влага хорошо задерживается, но не застаивается надолго. Поливать кусты можно будет 1-2 раза в неделю в зависимости от других условий. На песчаных почвах влага совсем не будет задерживаться. Как голубику не поливай, она регулярно будет испытывать жажду. Поэтому песчаные почвы правильно всегда разбавлять торфом, компостом, глиной, чтобы субстрат не пересыхал столь быстро, а вокруг кустов не приходилось бегать с лейкой ежедневно. В глинистых почвах же наоборот влага будет стоять постоянно, что может спровоцировать гниение корневой системы, интенсивное распространение грибных заболеваний, засилие вредителей, слизней и улиток, снижение урожайности кустов. Да, проливать грядки придется реже, хлопот садоводу меньше, но и на богатое плодоношение надеяться не стоит. Если грунт на участке глинистый и тяжелый, а посадить голубику хочется, на дно посадочных ям нужно обязательно укладывать дренаж, чтобы уберечь корешки от пагубного воздействия большого количества влаги. В качестве дренажа рекомендуется использовать керамзит, гальку, битый кирпич, а непосредственно под корнями укладывать песчаную подушку. Начальная влажность грунта Для посадки голубики часто используют специальную торфосмесь. Она имеет рыхлую структуру и повышенную кислотность – ровно то, что и нужно этой культуре. Но некачественный торфогрунт может плохо впитывать в себя жидкость: вы будете вносить воду, а она будет просто растекаться в стороны, до корневой системы дойдет лишь минимум. В этом случае торф полезно смешивать с составами, которые способны вбирать в себя излишки жидкости, а по необходимости отдавать их растениям. Это перлит, диатомит или специальные гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Также не помешает мульчировать кусты соломой или хвоей, чтобы уберечь и так пересушенный торф от испарения влаги. Орошать посадки нужно будет часто, но небольшими дозами, чтобы влага все же доходила до корней. Объем осадков Регулярные осадки существенно сэкономят силы и время садовода: проливать грядки можно будет реже. Если дожди идут через день, можно и вовсе отказаться от поливов. Если на улице стоит засушливая погода, увлажнять землю нужно по мере ее подсыхания. В жаркие и сухие периоды в южных регионах ягодные кусты поливают и по 2 раза в день, выливая под каждый по 10 л воды. Температура воздуха Чем жарче на улице, тем интенсивнее растения пьют воду, а листья ее испаряют. На холоде корневая система замедляет усвоение влаги и питания. Усиленное увлажнение субстрата в жаркое время требуется еще и потому, что больше всего кусты нуждаются в достатке воды в период цветения и наливания год, а это май-июнь и август. Регулярные летние поливы – основная забота садовода. Во второй половине лета голубика начинает закладывать почки для урожая в следующем сезоне. Поэтому даже прохладной осенью после окончания плодоношения поливы прекращать не стоит. В условиях жаркой и знойной погоды полезно проводить дождевание кустов. Лучшее время для него – раннее утро или вечер. Все дело в том, что листья испаряют достаточно большое количество влаги, корни могут просто не успевать восполнять ее дефицит. В результате побеги начнут увядать и опускаться, а листья – терять тургор. Быстро остановить эти процессы и поможет дождевание или опрыскивание кустов.  Ветер Если голубика посажена на открытом и сильно продуваемом месте это конечно хорошо: ей будет хватать солнца, она реже будет страдать от грибных инфекций. Но и земля будет пересыхать быстрее, поливать кусты нужно будет чаще и обильнее. Мульча Мульча выполняет ряд функций в огороде: поддерживает рыхлость и плодородие субстрата, предотвращает зарастание грядок сорняками, снижает интенсивность испарения влаги. Грядки, мульчированные органикой (хвоей, компостом, травой, соломой) или укрытые опилками или агроволокном, можно проливать в два раза реже чем те, что активно подогреваются солнцем. Мульчирование здорово экономит силы и время садовода и позволяет не подвергать растения риску высыхания и увядания из-за слишком редких поливов. Обилие осадков зимой Если снега зимой было много, ранней весной кусты голубики можно не поливать. Тем более, если они посажены в достаточно низком месте. В условиях малоснежных зим поливы нужно начинать с первыми признаками пробуждения кустов. Но помните, что в холодной земле корни работают плохо, влага усваивается медленно, поэтому достаточно будет и одного орошения в 10 дней. Вода для полива голубики Обычно садоводы не задумываются о том, какую жидкость использовать для орошения посадок. И многие растения весьма неприхотливо относятся к качеству воды. Но голубика – не из них. Физико-химические свойства жидкости напрямую влияют на самочувствие и урожайность кустов. Качественная вода для голубики Качество жидкости имеет важную роль для растений. Прежде, чем определить, какую воду лучше использовать, важно обсудить одну особенность голубики. Она является представителем семейства Вересковые. Все они имеют на своих корнях микоризу – грибницу симбиотических видов грибов. Именно микориза отвечает за усвоение растениями питания и влаги. Поэтому задача садовода – обеспечить максимально комфортную среду для жизни микоризы. Использовать качественную воду для полива – как раз один из способов это сделать. Оптимальная температура Лучший вариант – поливать кусты водой, температура которой приближена к температуре грунта. В таком случае микориза испытает наименьший стресс и сможет расти и развиваться стандартными темпами. Оптимальный температурный режим жидкости +18…+25°С. Не рекомендуется использовать холодную, а уж тем более ледяную воду из скважины. В таких условиях микориза отмирает, питание кустов затормаживается, а значит и рост побегов, и созревание ягод. Засоленность субстрата Рацион питания различных культур отличается друг от друга. Для нормальной жизнедеятельности микоризы нужны макроэлементы (азот, калий, фосфор), из микроэлементов – цинк, медь, марганец, железо, бор. Все остальные элементы она не усваивает. Если они будут содержаться в жидкости в больших количествах, они в лучшем случае – будут бесполезны, в худшем – будут лишь загрязнять субстрат, ухудшая усвоение нужных элементов и проникновение влаги. Высокая засоленность субстрата будет негативным образом сказываться на кустах.  Увлажнять грунт лучше всего мягкой водой, показатель ЕС которой – около 250 микросименс на сантиметр. Измерить его можно с помощью специального прибора – солемера или TDS метра. У большинства дачников нет в арсенале столь специфичного оборудования. В этом случае самый надежный вариант – использовать обычную дождевую воду, а не водопроводную, содержащую хлор и другие примеси в больших количествах. Уровень pH воды для полива Голубика – одна из немногих садовых культур, которая лучше всего себя чувствует в кислом грунте. Об этом знает каждый садовод. Но правильно сказать по-другому: кислая среда нужна не самим кустам, а той самой микоризе, живущей на корнях. Микориза работает должным образом лишь в условиях pH на уровне 3,5-4,5. В щелочной среде она не в состоянии выполнять свои функции, в результате растения испытывают жажду и дефицит питания, чахнут, краснеют, демонстрируют признаки хлороза, снижают урожайность. Поэтому почва под голубикой всегда должна быть кислая. Точные показатели кислотности грунта покажет тест-система «Агрохимик». Если реакция сдвинута в сторону нейтральной или щелочной, кусты нужно обязательно полить раствором лимонной или щавелевой кислоты (1 чайная ложна на 3 л воды) или раствором 9%-ной уксусной эссенции (100 мл на 10 л воды). Подкислить жидкость можно и с помощью других доступных средств: Электролита для автомобильных аккумуляторов (не использованного по назначению). На 10 л воды потребуется 10-15 мл электролита. Раствор необходимо лить строго в прикорневую зону, стараясь не попадать на листья, чтобы те не получили ожоги. Перед закислением грунт рекомендуется полить обычной водой. Аммиачной селитры. Это удобрение можно использовать весной для подкормки кустов. Жидкий состав заодно и сдвинет реакцию в сторону кислой. Норма внесения – до 1,5 ст л на 1 кв м (растворить в нужном количестве жидкости). Ортофосфорная кислота. Ее можно приобрести в любом садовом магазине. На 10 л воды потребуется 1 чайная ложка препарата. А если совсем нет ничего под рукой, но в огороде посажен щавель, можно приготовить вытяжку. Заливаем мелко нарезанную зелень водой, даем настояться в течение суток и используем для полива голубики. Для поддержания нормального уровня кислотности кусты рекомендуется поливать подкисленной водой на регулярной основе. Можно брать не столь концентрированный раствор, на 10 л воды добавлять лишь пол чайной ложки лимонной кислоты. Этого уже будет достаточно для нормальной жизнедеятельности микоризы. Как сделать воду для полива более качественной Все основные правила полива голубики рассмотрены выше. Резюмируя вышесказанное, выделим способы, как сделать жидкость более качественной и полезной для кустов: Пропускать ее через фильтр для очищения от вредных примесей. Другой вариант – использовать дождевую воду. Летом заранее набирать жидкость в бочки и оставлять ее нагреваться под солнцем. За день она прогреется, вечером ее можно будет использовать для дождевания. Подкислять жидкость с помощью лимонной, щавелевой или ортофосфорной кислоты, электролита или уксуса. Выращивание голубики в саду – дело непростое. Но зато как радует хороший урожай в конце лета! Чтобы кусты богато плодоносили, давали крупные и сочные ягоды, реже болели и не чахли, важно не только поддерживать хорошую влажность почвы, но и поливать кусты качественной водой. И, разумеется, подкармливать их, защищать от вредителей и болезней, утеплять на зиму и соблюдать другие аспекты ухода.

К сожалению многие сорта смородины бывают подвержены разнообразным болезням и нападению вредителей. И об этом в первую очередь скажут листья – у них меняется цвет, они часто желтеют, а листовые пластинки могут деформироваться. Разберем подробно, в чем причина недомоганий смородины, от чего листья смородины желтеют в июне, что делать и как помочь кустарнику справиться с болезнями, чтобы и в дальнейшем получать обильные урожаи вкусной ягоды. Неправильный полив или подкормки Смородина растение достаточно засухоустойчивое, но чрезмерная засуха не пойдет ей на пользу. Если в жаркое и сухое лето не поливать растение, листья начнут вянуть и желтеть. В то же время избыточная влажность вредна смородине – в таких условиях корни могут загнивать, что также приведет к пожелтению листьев. Важно поддерживать умеренную влажность под кустами смородины. Во время жаркой погоды регулярно поливать – до двух раз в месяц, выливая 1-2 ведра отстоянной воды под куст. Вода должна промочить слой грунта до 40-55 см глубиной. Недостаток питательных элементов Не менее важны для смородины и регулярные и правильные подкормки. О том, что растению не хватает каких-либо элементов, или наоборот имеется их избыток, также сигнализируют листья. Магний. При недостатке этого элемента листья будут желтеть в нижней части куста. В основном пожелтение затронет листовую пластинку, а жилки не потеряют зеленый цвет. Чтобы исправить положение, дают подкормку настоем золы, доломитовой муки или сульфатом магния. Калий. Пожелтение только края листовой пластинки скажет о дефиците калия. Поможет любое калийное удобрение: калимагнезия, сульфат калия или хлористый калий. При избытке данного минерала листья будут закручиваться книзу. Азот. Тонкие, вытянувшиеся побеги на смородине говорят о нехватке азота. При этом листья теряют зеленый цвет и опадают. Любое минеральное удобрение с большим содержанием азота поможет исправить ситуацию – мочевина, доломитовая мука вместе с нитратом аммония, кальциевая селитра. Много азота содержат и органические удобрения (птичий помет - Куровит, навоз, компост, травяные настои). Избыток азота также вреден – при этом листья приобретают яркий зеленый цвет, становятся хрупкими и ломкими. Железо. Явный признак его недостатка – желтеющая листовая пластинка при усыхающих краях. Срочно поливают под корень сульфатом железа или опрыскивают куст хелатом железа. Об избытке данного минерала скажут вялые листья со светлыми жилками. Недостаточно рыхлая почва В природе смородина растет обычно в лесах, по опушкам на рыхлой листовой подстилке. И в саду ей нужна рыхлая и плодородная почва. Для поддержания такого состояния землю под кустами следует достаточно регулярно рыхлить. Глубина рыхления – не более 8 см, в междурядьях глубже. Лучшее решение – замульчировать приствольные круги органической мульчей – перегноем, компостом, перепревшими опилками или хотя бы скошенной травой. В плотной и сухой почве корни будут испытывать кислородное голодание, что негативно скажется на всем растении, в том числе приведет и к пожелтению листьев. Слишком близко посажены Неправильная посадка кустов смородины также может стать причиной этого явления. Особенно опасно загущение. При близкой посадке в зарослях кустов недостает солнечного света, нарушается циркуляция воздуха. Это приводит к плохому росту побегов, их истончению и вытягиванию. А также к пожелтению и осыпанию листьев. К тому же в тесной посадке очень легко будут развиваться и распространяться инфекционные болезни, а также селиться вредители. Неправильная зимовка В данном случае речь идет о неправильной посадке молодых саженцев весной. Если посадить их до возвратных весенних заморозков, то еще не укоренившиеся кустики пострадают, и в течение вегетации их листья могут желтеть, и растения уйдут в зиму слабыми. В результате такие саженцы зимой могут погибнуть. Во избежание этого смородину лучше сажать осенью и утеплить растения на зиму. Кустики накрывают лапником, укрывным материалом или мешковиной. Болезни Часто причиной пожелтения листьев на кустах смородины являются болезни, которым растение довольно подвержено. При этом проявляются и другие признаки болезни, при обнаружении которых нужно срочно браться за лечение кустарника. Рассмотрим, чем обработать листья смородины, которые желтеют в июне от болезней. Ржавчина. Появление на нижней стороне листовой пластинки небольших пятнышек или бородавок желто-оранжевого «ржавого» цвета сигнализирует об этой болезни. Если не принимать мер, болезнь будет развиваться, листья и ягоды станут сохнуть и опадать. Пораженные части удаляют, а растения опрыскивают противогрибковыми средствами. Мозаика. Бледные желтые пятна на листьях – явный признак начальной стадии болезни. Дальнейшее ее развитие приводит к полному пожелтению и усыханию листьев, а впоследствии и к гибели куста. Это вирусное заболевание лечению не поддается, при определении болезни куст нужно сразу же выкопать и сжечь. Сферотека. Некоторое пожелтение листьев может вызывать американская мучнистая роса или сферотека. Также поражаются плоды - сморщиваются и опадают. Кончики побегов буреют и засыхают или подмерзают зимой. На всех частях растения образуется мучнистый налет. Сильно пораженные участки лучше сразу вырезать и сжечь. Кустарник обработать любым противогрибковым средством, хотя бы «Фитоспорином–М». Антракноз. Грибковое заболевание, часто поражающее кусты смородины. Проявляется в виде круговых коричневых пятен на листьях, постепенно сливающихся и приобретающих желтый оттенок – это уже конечная стадия болезни. Лечить растение нужно на ранних этапах – удалять больные листья, опрыскивать кусты фунгицидами «Фитоспорин-М» или «Агролекарь». При грибных болезнях также используют препараты: Тетрис, Серпень, Скор, Вредители Галловая тля Присутствие этого вредителя легко обнаружить по вздувшимся листьям желто-бурого цвета, на нижней стороне которых при внимательном рассмотрении можно увидеть очень мелких прозрачных насекомых. Галловая тля особенно активна на смородине в первой половине лета, затем она атакует другие растения. Как бороться: Если пораженных листьев немного, их просто срывают и сжигают. Весной (до набухания почек) рекомендуется обливание кустов очень горячей водой – это уничтожает яйца, отложенные на побегах. Осенью их уничтожают с помощью искореняющего опрыскивания 7-8%-ным раствором мочевины. До цветения растения опрыскивают препаратом от сосущих насекомых – Алатар, Кортлис и Инсектор по инструкции. Стеклянница Гусеницы вредителя появляются на растениях в конце июня и проникают внутрь молодых побегов, продвигаясь по нему вниз, к корню. Обнаружить их можно, срезав побег – на пораженной ветке в центре будет черный ход с экскрементами гусениц. Такие побеги прекращают рост, у них могут желтеть листья, ягод образуется мало. Гусеницы на зиму остаются в побегах. Как бороться: Обнаружив пораженные побеги, их срезают под корень и сжигают, делать это можно в течение всего сезона. С середины июня начинается лет бабочек, и для борьбы с ними около кустов расставляют ловушки – плошки с забродившим вареньем или сиропом. При обнаружении в ловушке бабочек сразу же начинают обработку растений. Помогут только химические препараты – Инта-вир, Карбофос. Если известно о поражении смородины стеклянницей, обработку нужно начинать еще рано весной. Вторую обработку проводят перед началом цветения. При сильном поражении почти всех побегов, куст смородины лучше выкорчевать и сжечь. Паутинный клещ Пожелтение и засыхание листьев смородины происходит при поражении паутинным клещом, при этом на нижней стороне листа можно обнаружить мельчайших особей, а сам лист затягивается паутиной. Чаще всего нашествие вредителя отмечается в период цветения и образования завязи в жаркую и сухую погоду. Как бороться: Если вредителей немного, можно применить народные способы – опрыскать кусты одним из составов с едким и отпугивающим запахом. Экстракт чеснока. Измельчить головку чеснока и залить 1 л холодной воды, настоять в течение 10 часов. Процедить и разбавить таким же количеством воды, после чего опрыскать пораженные части кустарника, стараясь попадать на нижнюю сторону листа. Для лучшего прилипания средства, к нему добавляют мыльный раствор. Табак. Взять 250 г сухих листьев или табачной пыли и залить 2,5 л кипящей воды, настоять 10-12 часов. Процедить, влить еще 0,5 л воды, добавить 30 г растворенного хозяйственного мыла и провести опрыскивание. Травяные настои из чистотела, календулы, или полыни. Хороший пучок любой травы настаивают в 5 л горячей воды 2-3 часа, после чего процеживают и доливают еще таким же количеством воды и опрыскивают. Эффективны против клещей и биопрепараты. Против личиночной стадии клещей хорошо работает «Битоксибациллин» и «Фитоверм». Последняя обработка – не позже 5 дней до сбора ягод. «Фитосейулюс». Этот препарат содержит хищных клещей другого вида, питающихся паутинными сородичами. Кусты заселяют хищными клещами по инструкции. При сильном поражении кустов смородины клещом применяют химические препараты – в данном случае подойдут акарицидыил инсектоакарициды, так как клещи относятся к отряду паукообразных. Применят препараты: «STOP клещ», «Энвидор», «Санмайт» и другие строго по инструкции. Профилактика Важно также соблюдать профилактические меры по защите смородины от болезней и вредителей: В течение лета поддерживать приствольные круги в чистоте от сорняков; Проводить санитарную и формирующую обрезку, избегать загущения кустов; Проводить профилактические обработки; Осенью собрать и сжечь всю листву из-под кустов; Замульчировать прикустовую зону толстым слоем органики или черным материалом.

Голубика требует ежегодной обрезки и формировки. Если позволить кусту расти свободно, он будет загущаться, чаще болеть, а ягоды будут мелкими и кислыми. Чтобы собирать крупную сладкую голубику, кусты нужно правильно формировать. Особенности формировки голубики Голубика вступает в плодоношение очень рано. Даже молодые кустики-трехлетки уже способны дать горсть ягод. Взрослые кусты плодоносят ежегодно. На свою максимальную урожайность голубика выходит в возрасте 7 лет и продолжает активно плодоносить до солидного возраста, 20-25 лет. Конечно, при условии хорошего ухода и ежегодной обрезки. Сроки обрезки Обрезку голубики проводят один или два раза за сезон. Основная обрезка — весенняя. Она включает санитарную очистку и формировку. Весеннюю обрезку проводят в самые ранние сроки, до начала сокодвижения. В южных регионах — в феврале - начале марта. В средней полосе — как только сходит снег, в конце марта - начале апреля. Летняя обрезка является дополнительной, необязательной. Однако она благоприятно сказывается на увеличении урожая следующего года. Если еще летом освободить куст от лишних ветвей, то растение “воспрянет духом” и заложит больше плодовых почек на следующий год. Возраст ветвей Наиболее продуктивными считаются побеги возрастом 2-4 года. Они имеют хорошее ветвление, поэтому значительно нагружены урожаем ягод.  Ветки 5-летнего возраста и старше уже не так активно формируют молодые приросты. Они закладывают меньше плодовых почек, поэтому их лучше вырезать. Голубике нужна регулярная омолаживающая обрезка.  А чтобы было чем заменить старые ветви, при формировании куста ежегодно оставляют несколько крепких нулевых побегов, — тех, что растут из земли. Где формируется урожай Плодовые почки закладываются на молодых приростах в текущем году. Это значит, что ягоды растут на прошлогодних приростах. Плодовые почки крупнее ростовых, весной они хорошо видны, разницу можно заметить невооруженным глазом. Чем длиннее прирост, — тем больше ягод на нем будет. Каждая плодовая почка дает кисть из 10-20 ягод, в зависимости от сортовых особенностей.  Поскольку плодовые почки будущего урожая закладываются в текущем году, полезно проводить дополнительную летнюю обрезку. Она направлена на удаление заведомо ненужных ветвей, которые лишь напрасно тянут на себя питание. Размер ягод Чем мощнее побег, тем крупнее будут ягоды. А чем выше плодовые кисти располагаются на ветке, тем слаще голубика.  Под тяжестью урожая побеги голубики склоняются и ложатся на землю. Это не очень хорошо. На нижних ветвях ягоды всегда кислее, на солнышке в плодах накапливается больше сахаров. Вертикальные побеги всегда вырастают более мощными, поскольку хорошо проводят питательные вещества. Как только ветка занимает горизонтальное положение, транспортировка питания затрудняется, ее рост приостанавливается.  Горизонтально расположенные побеги всегда слабее, чем вертикальные, поэтому и ягоды на них более мелкие. А поскольку они находятся в затенении от верхних веток, то ягодам не хватает солнца. В результате голубика получается мелкой и кислой. Болезни и вредители Чем сильнее загущен куст, тем сложнее садоводу следить за состоянием растения. В дождливое лето листья внутри кроны не успевают просыхать. В августе, когда начинаются обильные утренние росы, на листьях образуется конденсат.  Если кусты загущены, роса или влага от дождя просыхает медленно и создаются благоприятные условия для прорастания спор патогенных грибов. В переплетении ветвей сложно заметить появление вредителей, поэтому садовод пропускает сроки обработок. Обрезка голубики весной Как только в саду растаял снег, пора брать в руки секатор и приступать к обрезке голубики. Не стоит медлить, ведь пока растения находятся в состоянии покоя, они воспринимают обрезку безболезненно. Удаление слабых Обрезку голубики начинают снизу. Сначала удаляют все слабые тонкие побеги, которые в прошлом году не успели нормально вырасти. Слабыми считаются побеги толщиной меньше карандаша. Нулевые побеги нужно срезать как можно ниже, слегка заглубляя секатор в почву или в слой мульчи. При формировании кроны необходимо ориентироваться на оптимальное количество скелетных ветвей, оно зависит от возраста куста: 2 года — 1-2 шт.; 3 года — 2-4; 4 года — 4-6; 10 лет — 8-16. Омоложение Кусты возрастом старше 5-ти лет начинают ежегодно омолаживать, заменяя старые скелетные ветки на молодые. Возраст ветви можно примерно определить по ее толщине и цвету коры. Толщина хороших нулевых побегов — около 1 см, у них гладкая красная кора. Старые ветви довольно толстые, в диаметре 2 см и более, с серой шершавой корой. Старые ветви вырезают под ноль, освобождая место для роста более молодых продуктивных побегов. В кроне взрослого куста должны быть ветви всех возрастов. Перевод на вертикаль На ветвях возрастом 2-3 года часто формируются вертикальные побеги. Скелетная ветка под весом ягод склоняется и занимает горизонтальное положение, а молодые боковые приросты растут на ней вертикально. Чтобы избежать загущения и перегрузки куста, горизонтальные ветви обрезают, но не под ноль, а с переводом на молодой побег, расположенный вертикально.  Оголение “ног” На высоте 40 см от уровня почвы скелетные ветви должны быть голыми, без боковых приростов.  Любая веточка, расположенная ниже уровня колена, под тяжестью ягод будет ложиться на землю, этого лучше избегать. Боковые приросты в нижней части куста обрезают без жалости, даже если на них есть плодовые почки. Формирование чаши Куст высокорослой голубики формируют в виде вазы с пустым центром. Чтобы добиться формирования хорошо продуваемой кроны, необходимо обрезать все боковые веточки, направленные внутрь чаши. Здесь не стоит бояться лишиться нескольких горстей ягод. Внутри куста плодам не хватает света, поэтому они в любом случае будут невысокого качества.  Освобождение центра куста служит двум целям: является профилактикой загущения и, как следствие, развития грибных болезней, а также стимулирует рост крепких нулевых побегов, поскольку для них хватает места и солнечного света. Санитарная обрезка На скелетных ветвях и боковых приростах удаляют подмерзшие верхушки, если таковые имеются. Определить их можно по изменению цвета коры, — она становится черной, безжизненной. Срез делают чуть ниже места обморожения, захватывая 2-3 см здоровой ткани. На срезе должна быть видна бело-зеленая сердцевина, такой побег является здоровым. Также обрезают все сломанные и засохшие веточки и засохшие пеньки, которые остались от неправильно проведенной обрезки прошлых лет. Сохранение длины У многих ягодных кустарников проводят прищипку точки роста с тем, чтобы стимулировать ветвление, поскольку большая часть урожая у них формируется на боковых побегах. Голубика разветвляется естественным образом, по мере развития. Обрезка верхушек ветвей для нее противопоказана, ведь именно в верхней части вертикальных побегов закладываются самые крупные плодовые почки. На макушку приходится львиная доля урожая. Обрезка верхушек приведет к значительным потерям по количеству плодовых кистей. Нормирование урожая Опытные садоводы делают более детальную обрезку и нормируют урожай голубики. Понимание этого процесса приходит с опытом. В первые годы ухода за голубикой проводить нормирование урожая необязательно. Чтобы куст был хорошо нагружен ягодами, внимательно осматривают ветви, которые будут плодоносить в этом году. На участках прошлогодних приростов хорошо видны крупные почки, — плодовые. Но не всегда они располагаются кучно. Порой на боковом приросте может быть 1-2 почки на самой верхушке. Такими веточками лучше пожертвовать и вырезать их в пользу тех, верхушки которых плотно покрыты плодовыми почками. Обрезка голубики летом Летнюю обрезку голубики проводят в конце июля - начале августа. В это время на ветвях висят ягоды, что немного затрудняет процесс обрезки. Однако для самого куста никаких неприятных последствий она не несет. Скорее наоборот, растение перераспределяет свои силы и расходует питательные вещества более эффективно — на созревание ягод и формирование плодовых почек для будущего урожая. Удаление слабых К началу августа уже можно определить, какие нулевые побеги хорошо развились, а каким вырасти не суждено. Слабые ветки можно удалить уже в разгар лета, зачем ждать до весны? Тонкие нулевые побеги толщиной меньше карандаша обычно растут в гуще куста либо находятся в угнетенном состоянии в тени более крупных ветвей. Растение тратит питательные вещества на их рост, но они уходят впустую, ведь невызревшие побеги либо вымерзнут зимой, либо будут вырезаны весной как самые слабые. При проведении августовской подкормки калийно-фосфорной подкормки слабые побеги заберут часть питания, но не станут сильнее. Лучше избавиться от “лишних ртов”.  Оголение “ног” Чтобы куст хорошо проветривался и меньше поражался грибными заболеваниями, необходимо вычистить нижний ярус. Уже летом можно вырезать на кольцо все боковые отростки на скелетных ветвях до уровня 40-50 см от поверхности почвы. Вырезка поросли Голубика дает не так много корневой поросли, и все же ее лучше удалить. Тонкую поросль, которая растет на небольшом отдалении от центра куста, вырезают под ноль, слегка заглубляя секатор в почву. Обрезка горизонталей В течение лета куст свободно развивается, но не все побеги растут вертикально. Некоторые молодые п занимают горизонтальное положение или склоняются. Такие ветви лучше сразу вырезать, ведь в следующем году под тяжестью ягод они склонятся еще ниже и лягут на землю. Освобождение центра Уже летом можно частично проредить крону, чтобы центр “вазы” лучше проветривался. При летней обрезке хорошо видно, какие ветви пересекаются и ложатся друг на друга, поскольку их вес под массой ягод и листьев увеличивается. Одну из таких пересекающихся ветвей удаляют на кольцо или с переводом на удачно расположенный побег. Молодые приросты текущего года, направленные внутрь кроны, тоже можно вырезать уже в августе. Их придется удалять в любом случае, поэтому незачем их кормить. Удаление отплодоносивших Разные сорта по-разному переносят нагрузку урожаем. Одни хорошо выдерживают период созревания ягод и даже одновременно успевают наращивать молодые побеги. Другие же сильно ослабляются, отдав все силы на созревание большого количества ягод. Такие кусты после сбора урожая стоят практически голыми, — старые листья уже частично облетели, а молодых приростов куст не сформировал. Удаление усохших веточек, с которых сняты ягоды, — работа кропотливая. Опытные садоводы справляются с ней легко, новички могут пропустить этот пункт. При ежегодной обрезке кусты голубики выглядят аккуратно, плотные скелетные ветви хорошо держат вертикаль. Регулярная подкормка обеспечивает хорошую длину и толщину годичных приростов, на которых в следующем году формируется щедрый урожай крупных ягод.

Выращивание вишни из косточки – процесс достаточно длительный, но весьма увлекательный. Получить плодоносящее деревце вполне реально. Этот способ размножения вишни особенно актуален на тот случай, когда есть желание иметь на даче определенный сорт, а достать нужные саженцы нет возможности.  Чтобы из косточки выросло полноценное плодоносящее дерево, нужно знать, как подготовить посадочный материал и как правильно произвести посадку. Можно ли вырастить? Вишня – культура, которая размножается не только вегетативно, но и генеративно. В природе многие разновидности размножаются путем самосева: вишенка упала, косточка проросла, дала росток, а если все условия жизни комфортны – выросла в крепкий саженец. Поэтому на вопрос, возможно ли вырастить вишню из косточки, ответ один: да! Будет ли плодоносить? Чаще всего деревья, выращенные из косточек или семечек, теряют некоторые сортовые свойства материнских растений. Они будут плодоносить, но ягоды могут быть мельче, кислее, а урожай не такой богатый. Поэтому сеянцы, выращенные из косточек, чаще всего используют в качестве подвоя для сортовых растений. Ожидать первых единичных ягод можно будет через 5-6 лет после посадки. Плюсы и минусы такого размножения Основные преимущества размножения вишни генеративным способом заключаются в следующем: возможность вырастить сразу несколько растений, а после – отобрать наиболее сильные и жизнеспособные; минимальные финансовые траты; возможность использовать деревце в качестве подвоя; выращенные саженцы будут лучше адаптированы к текущим климатическим условиям. Получить плодоносящее дерево из косточки – элементарно интересный и увлекательный процесс и возможность почувствовать себя настоящим селекционером! К числу недостатков данного метода разведения можно отнести: вероятность получения скудного и нерегулярного урожая; вкусовые характеристики ягод могут существенно отличаться от тех, какими обладала материнская ягодка; длительность процесса и позднее начало плодоношения. Как вырастить из косточки Дадим подробную инструкцию о том, как вырастить вишню из косточки на даче в открытом грунте. Оптимальное время для посадки в открытый грунт – середина осени или начало весны. В этом случае семена необходимо будет заготовить заранее, до посадки хранить при температуре около +20°С. Максимальное время хранения посадочного материала – 3 месяца. Можно подрастить саженцы в домашних условиях, а с приходом тепла высадить их на даче.  Подготовка семян и посадка Брать семена лучше всего из спелых ягод, на которых нет следов поражения болезнями и вредителями. Косточки необходимо промыть в проточной воде от остатков мякоти и тщательно просушить. Дальнейшие действия будут зависеть от времени посадки. Осенью можно просто посадить косточки прямиком в открытый грунт на постоянное место. Если планируется весенняя посадка или выращивание саженцев дома в горшках, тогда семена сначала нужно отправить на стратификацию: сложить в контейнер, присыпать влажным песком и убрать в холодильник на 3 месяца. Для выращивания саженцев в домашних условиях необходимо подготовить горшок объемом около 1 л, универсальный грунт и дренажный материал. Технология посадки проста: на дно емкости необходимо уложить дренаж, засыпать почву, сделать углубление в 3 см, разместить косточку, присыпать землей. Для ускорения появления всходов емкость лучше накрыть крышкой или пленкой и убрать в теплое и хорошо освещенное место.  Уход за ростками Первые вишневые ростки стоит ожидать через 1-1,5 месяца. Выращивают их в домашних условиях также, как и обычные комнатные растения: Размещают на теплом и светлом подоконнике. Регулярно поливают, избегая переувлажнения грунта. В противном случае нежная корневая система может начать гнить. Раз в 2-3 недели подкармливают. Проще всего использовать готовые составы, которые содержат в себе макро- и микроэлементы в сбалансированном количестве. Отлично подойдет «Здравень Турбо для комнатных цветов». Периодически рыхлят грунт, но делают это аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки вишни. По необходимости обрабатывают растения инсектицидами («Фитоверм», «Актара»). В условиях пониженной влажности воздуха периодически опрыскивают сеянцы. Посадка саженцев в открытый грунт Пересаживать подрощенные вишни в сад можно весной, когда установится стабильное тепло, и минует угроза возвратных заморозков. Выбирать место под посадку лучше всего ориентируясь на следующие правила: Вишня любит тепло и свет, поэтому участок должен быть не затенен; Сильно продуваемые места – не лучший вариант, цветки будут облетать; Участки с высоким залеганием грунтовых вод и регулярным стоянием воды вишне точно не понравятся; Почва должна быть рыхлой и легкой, тяжелый грунт нужно разбавить песком; Кислотность почвы должна быть нейтральной. На дно посадочной ямы рекомендуется уложить дренажный слой из керамзита или гравия, сверху присыпать землей, затем внести удобрения: 20 гр сульфата калия, 30 гр суперфосфата. Засыпать корни лучше не обычной землей, а смесью грунта с перегноем. После высадки вишню нужно полить и укрыть мульчей. В первые два года растение можно не подкармливать, лишь поливать, рыхлить грунт, защищать от морозов. Если все сделать правильно, первые ягодки стоит ожидать через 5-6 лет. Выращивание вишни из косточки – возможность пополнить свой сад новым сортом, саженцы которого не удалось приобрести в питомнике. А еще это просто интересное и увлекательное занятие, которое не требует особых затрат: как финансовых, так и временных.

Чтобы яблоки и груши были крупными, ароматными и очень вкусными, а дерево приносило урожай каждый год, плодовый сад нужно “кормить”. Без регулярных подкормок не стоит ждать от дерева высоких урожаев, ведь с каждым годом почва становится все беднее. Сроки проведения подкормок Внесение удобрений в почву, а также жидкие корневые и внекорневые подкормки необходимо проводить в периоды, важные для развития дерева: пробуждение (набухание и распускание почек); окончание цветения; завязи размером с фундук; завязи размером с грецкий орех; после сбора урожая. Потребности плодовых деревьев изменяются в течение года, поэтому при проведении подкормок необходимо учитывать фазу роста. Как проводить подкормку При подкормке яблони и груши нужно понимать, как устроена их корневая система. Скелетные корни дерева расходятся радиально, сеть корней распространяется по всему приствольному кругу, его площадь примерно равняется проекции кроны. Мелкие всасывающие корешки находятся на периферии корневой системы, в самой молодой части корней, которая продолжает рост.  Чтобы питательные вещества попали по назначению и не были “съедены” сорняками или газонной травой, удобрения нужно вносить адресно, — в зону расположения впитывающих корней, т.е. по проекции кроны, а также по листу в виде внекорневой подкормки Для проведения подкормок вокруг дерева копают по кругу траншею на расстоянии 2-3 м от ствола. Глубина траншеи — не менее 15-20 см, оптимально — на штык лопаты. Всю рекомендуемую дозу удобрения (ее рассчитывают, умножая норму на кв.м. на площадь приствольного круга) равномерно рассыпают по траншее, смешивая с почвой.  Если же под деревьями разбит газон, для внесения удобрений ломом делают глубокие проколы. Их располагают по кругу, в зоне впитывающих корней. Норму минерального удобрения разделяют на количество шурфов. Для внесения перегноя, а также для создания запаса фосфора и калия копают небольшие ямы глубиной 30-40 см. Их также делают вокруг дерева, на расстоянии 2-3 м от ствола, по 8-10 лунок на взрослую яблоню или грушу. Чтобы эффект от внесения сухих минеральных удобрений проявился быстрее, траншею или лунки обильно проливают, а затем закрывают их почвой или перегноем, жидкая подкормка усваивается корнями быстрее. Какие питательные вещества нужны деревьям Азот Весной у деревьев высокая потребность в азоте. Он нужен для активного фотосинтеза, поскольку входит в состав хлорофилла. Чем старше дерево, тем больше азота требуется ему весной, — ведь огромную массу листьев и молодых побегов нужно кормить. Азот расходуется и на рост плодов, поэтому удобрения с высокими дозами азота вносят до середины лета, пока идет налив плодов.  У раннеспелых сортов яблони и летних сортов груши внесение азота заканчивают раньше, зимние сорта требуют дополнительной подкормки. Избыток азота в почве плохо влияет на рост деревьев и урожайность. Яблони и груши при перекорме азотом жируют, — дают мощные приросты, формируют крупные листья, но слабее цветут и хуже завязывают плоды.  Избыток азота ухудшает сопротивляемость растений болезням, поскольку ткани листьев становятся более рыхлыми, и в них легче проникают споры патогенных грибов. При перекорме азотом фрукты содержат больше нитратов, зимние сорта яблок и груш хуже хранятся. Для подкормки деревьев весной используют минеральные азотные удобрения: карбамид (мочевину), аммиачную селитру; кальциевую селитру, а также органику: перегной, настой коровяка, куриного помета, зеленая бродиловка из травы. Фосфор От того, насколько хорошо яблони и груши обеспечены фосфором и калием, зависит обильность цветения, а также общее состояние растения.  Фосфор нужен для роста корневой системы, для формирования новых ветвей. Он участвует в процессах дыхания, фотосинтеза, а также влияет на сохранность сортовых признаков. В почве фосфор практически не перемещается, поэтому нужно сразу определить его на место назначения — в зону впитывающих корней, на глубину 30-40 см. Фосфор растворяется в почве в течение 6-12 месяцев, поэтому лучше вносить его осенью или ранней весной.  Растения не переедают фосфора, в отличие от азота его избыток в почве ничем не грозит. Это позволяет вносить большие дозы фосфора раз в несколько лет. Для пополнения запасов фосфора применяют суперфосфат простой и двойной, монофосфат калия, диаммофоску, борофоску, из органических удобрений — костную муку. Калий Калий делает ткани листьев более плотными, благодаря чему деревья меньше поражаются грибными болезнями. Калий регулирует поступление воды в клетки растения, что помогает растениям легче переносить периоды засухи. Именно благодаря калию яблоки и груши становятся сладкими, ведь он обеспечивает накопление сухого вещества в плодах. Осенью калий стимулирует отток накопленных органических веществ из листьев в ветви и корни, что ускоряет вызревание коры на молодых побегах, такие ветви не подмерзают зимой Высокое содержание калия в удобрениях: сульфат калия, монофосфат калия, борофоска, калимагнезия, источником органического калия является зола подсолнечника, а также лигногумат калийный. Кальций Дефицит кальция у яблони проявляется лишь во время хранения плодов, когда ситуацию уже нельзя исправить. На поверхности яблок появляются мелкие вмятины, под которыми мякоть пробковеет и приобретает горький вкус — так проявляется горькая ямчатость плодов. Это не грибное заболевание, а физиологическое нарушение роста, — признак дефицита кальция. Чтобы предотвратить проблему, внекорневые подкормки кальцием нужно проводить в течение сезона, первый раз — как только яблони отцвели, затем еще два раза по завязям с интервалом 3-4 недели. В качестве профилактики горькой ямчатости используют кальциевую селитру и хелат кальция. Известковые материалы: кормовой мел, доломитовая мука и древесная зола также являются источником медленно растворимого кальция, их заделывают в почву. Микроэлементы Микроэлементы расходуются в мизерных дозах, но их недостаток отражается на состоянии растений.  Для обильного цветения и хорошего завязывания плодов нужен бор. Железо, магний и марганец участвую в процессе фотосинтеза и способствуют усвоению азота.  Цинк участвует в ростовых процессах и стимулирует накопление витаминов в плодах.  При недостатке микроэлементов ухудшается минеральный состав яблок и груш, Уменьшается содержание витаминов и сухого вещества. Плоды становятся не такими вкусными и хуже хранятся. Микроэлементы хорошо усваиваются через листья. При обнаружении дефицита определенного вещества используют монопрепараты: борная кислота, хелат железа, Секвестрен турбо (железо+азот), хелат магния, хелат кальция и др. Комплексные препараты, которые содержат сразу несколько микроэлементов, обеспечивают растения всем необходимым: Здравень Аква антистресс регенератор листьев, Гумат +7, Гумат +9, Аквамикс и др. Календарь подкормок на год 1. Пробуждение Набухание почек или следующая за ним фаза зеленого конуса, когда почки лопаются и показывается зеленая верхушка листьев, — это показатель пробуждения дерева. Дерево вышло из долгой спячки и, как медведь, проспавший всю зиму, очень голодно. Что для медведя белок, для растения — азот.  Карбамид Отличное азотное удобрение для подкормки яблони и груши весной — карбамид (мочевина). В нем высокое содержание азота в амидной форме, 46%. Карбамид не подкисляет почву, в отличие от аммиачной селитры и сульфата аммония.  Эффект от внесения карбамида проявляется постепенно, поскольку амидная форма азота сначала должна быть переработана почвенными бактериями. Они трансформируют ее в нитратный азот, который хорошо усваивается корнями растений. Ранней весной земля достаточно влажная, поэтому мочевину можно вносить в сухом виде, исходя из нормы 15-20 г на 1 кв.м приствольного круга (1 спичечный коробок). Для высокой яблони или груши потребуется примерно 300-400 г мочевины при диаметре приствольного круга 5 м. Минеральные комплексные удобрения Весной яблони и груши активно расходуют азот, но это не означает, что им нужен только этот элемент питания. При внесении комплексных удобрений растения получают “полный рацион”.  “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” содержит весь комплекс питательных веществ. Азот:фосфор:калий=14:10:20 + микроэлементы. Для подкормки в апреле-мае подходят составы с формулой NPK=20:20:20, 16:16:16 и др. При внесении жидких подкормок необходимо придерживаться нормы: 15-20 г удобрения на 10 л воды. Раствора потребуется много, по 10 л на 1 кв.м. приствольного круга. Жидкую подкормку лучше заливать в борозду или в лунки по периферии корневой системы. Комплексное удобрение длительного действия в колышках облегчает процесс подкормки. Их вбивают в почву из расчета 3-6 штук на дерево, запаса питания должно хватить на весь год. 2. После окончания цветения Как только яблони и груши отцвели, наступает важный этап — формирование завязей. Именно в этот период дерево “определяет”, сколько плодов оно сможет выкормить в этом сезоне. Его “решение” зависит от плодородия земли и от того, сколько доступного фосфора и калия есть в почве. Монофосфат калия Если осенью прошлого года в почву не вносили калий и фосфор, необходимо сделать это ранней весной. Однако в этом случае выбор удобрений будет другим. Эффект от внесения суперфосфата проявится лишь на следующий год. Весной лучше провести жидкую корневую подкормку монофосфатом калия, из расчета 10-15 г на 10 л воды. Расход — 1-2 ведра на дерево. Кальциевая селитра В качестве профилактики горькой ямчатости внекорневую подкормку раствором кальциевой селитры проводят сразу после окончания цветения. Расход: 1-2 г на 1 л воды. Комплексные удобрения К моменту окончания цветения на яблонях и грушах уже крупные листья, что позволяет провести внекорневую подкормку. Через листья питательные вещества усваиваются гораздо быстрее, а расход удобрения небольшой. Для внекорневой подкормки лучше использовать составы с комплексом макро- и микроэлементов, такие как “Здравень Аква для плодовых деревьев”.  Однако одной внекорневой подкормкой “сыт не будешь”, ведь на всю крону расходуется не более 2-3 л питательного раствора. Поэтому необходимо дополнительно провести корневую подкормку. Для приготовления раствора потребуется 50 мл жидкого удобрения на 10 л воды. Расход — 3-5 л на 1 кв.м приствольного круга.  Чтобы процесс подкормки плодового сада шел быстрее, удобно воспользоваться системой “Аква-Стрим”. На шланг, подключенный к водопроводу, надевают специальный распылитель, к которому присоединяют бутылку с удобрением “Здравень Аква-Стрим Плодовый сад”. Удобрение поступает дозировано, смешивается с водой, что позволяет подкормить большой сад в течение 15-20 минут. Органика Настой коровяка или куриного помета, а также сброженный настой из крапивы и сорняков — это комплексное органическое удобрение. Органика действует мягко, имеет отсроченный эффект, поскольку сначала органические вещества перерабатываются почвенной микрофлорой. Жидкие органические подкормки проводят, когда земля достаточно прогрелась, ведь почвенная микрофлора активизируется при температуре грунта +16-18°С. Ранней весной или осенью можно сделать запас органики в почве. Перегной закладывают в лунки, выкопанные по проекции кроны. Перепревшую органику вносят из расчета 5-6 ведер на взрослое дерево (по полведра в 10-12 лунок по проекции кроны). 3-4. Рост завязей После того, как на яблоне и груше завязались плоды, важно следить за влажностью грунта. Даже на плодородной почве в период засухи деревья могут испытывать “голод”, ведь питательные вещества они усваивают только в жидком виде. При засухе часть завязей опадает, а плоды не вырастают такими крупными, как должны быть. Если дождей нет совсем либо они едва промачивают верхний слой почвы, яблони и груши необходимо поливать. Воду лучше лить направлено, в борозду, чтобы она не растекалась. Если же сад находится под задернением, полив проводят в несколько приемов, давая воде впитываться. Расход воды при поливе: 5 ведер на молодое дерево, до 10 ведер — на взрослое. Нужно учитывать, что газонная трава “выпивает” много воды и “съедает” много питательных веществ, поэтому норму полива и внесения удобрений в саду, где растет газон, нужно увеличивать. В период, когда на деревьях наливаются завязи, необходимо продолжать проводить корневые и внекорневые подкормки комплексными удобрениями.  Подкормки под корень проводят раз в 3-4 недели: по мелким завязям размером с лесной орех и когда плоды подрастут до размера грецкого ореха или мяча для настольного тенниса. Внекорневые подкормки проводят каждые две недели. В период роста плодов нужны “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” и “Здравень Аква для плодовых деревьев”, либо другие комплексные удобрения, в составе которых мало азота и много калия, с формулой NPK=5:15:45, 3:11:38, 6:12:36 и др. 5. После сбора урожая Урожай яблок и груш собран, деревья завершают свой годичный цикл. Если в августе и сентябре было мало дождей, необходимо обильно полить сад, чтобы деревья могли восстановить водный баланс. В августе-сентябре полезно провести подкормку монофосфатом калия или сульфатом калия по листу, чтобы ускорить вызревание коры на годичных приростах. Осень — хорошее время для создания запаса питания на следующий год. Поскольку фосфор и калий расходуются деревьями постепенно, можно внести большие дозы удобрений, чтобы запаса хватило на несколько лет. Смесь органических и минеральных удобрений закладывают в глубокие лунки по границе приствольного круга. Сульфат калия и суперфосфат смешивают с перегноем либо после их внесения заполняют лунки фруктовой падалицей и травой. На взрослую яблоню или грушу потребуется по 5 кг суперфосфата и сульфата калия (по 0,5 кг в каждую лунку). Этого запаса деревьям хватит на 5-7 лет.

Агротехника голубики отличается от приемов выращивания других ягодных кустарников, поэтому начинающие садоводы допускают ошибки при уходе за растением. Голубика требует особенных условий выращивания, и если они не соблюдены, об урожае можно забыть. Понимание потребностей растения поможет подружиться с этой ягодной культурой и получать великолепный урожай крупных ягод. Голубика Почему голубика плохо растет Причиной слабого развития голубики являются неподходящие условия выращивания: недостаточно кислый грунт; слишком плотная почва; недостаток влаги; нехватка солнечного света; дефицит питательных веществ и др. Недостаточная кислотность грунта Многим огородникам приходится вести земледелие на кислых почвах. Они прикладывают немало сил, чтобы проводить известкование и повышать pH почвы до нейтральных показателей, которые нужны овощным и ягодным культурам.  Может показаться, что участки с кислой почвой идеально подходят для выращивания растений-ацидофилов. Однако это не всегда так. Голубике нужна очень кислая почва, pH=3,5-4,5. Такие показатели кислотности возможны только на торфяных болотах. Поэтому даже на участке с кислой почвой придется принимать дополнительные меры при посадке кислолюбивого ягодного кустарника. Корни голубики не способны самостоятельно усваивать питательные вещества, они лишены всасывающих корешков. Работу по транспортировке питания выполняет микориза — содружество почвенных грибов, которые живут на корнях растения. И вот как раз для жизнедеятельности микоризы нужна очень кислая среда. В другой полезные почвенные грибы просто погибают, и голубика остается “на произвол судьбы”, голодная и несчастная. Под посадку голубики нужно полностью заменить исходный грунт на специальный, предназначенный для этого ягодного кустарника. При приготовлении почвенной смеси своими руками используют кислый верховой торф, смешивая его с хвойным опадом и небольшим количеством песка. Важно понимать, что кислотность грунта будет постепенно меняться, приближаясь к нейтральным показателям, поскольку грунтовые воды и водопроводная вода для полива имеют щелочную реакцию. Поэтому почву под кустами голубики нужно регулярно подкислять. Если растение не развивается, а его листья становятся красными — это явные показатели недостаточной кислотности грунта. Определить ее можно при помощи pH-метра или с тест-системой “Агрохимик”.  Если показатели кислотности недостаточные, в грунт вносят коллоидную серу, а также подкисляют воду для полива лимонной кислотой, столовым уксусом или электролитом. Есть и специальные препараты для подкисления воды и грунта, такие как “Цветалон для изменения цвета гортензий”, “Кислон” и др. Плотная почва В естественных условиях голубика растет в тундровой зоне на рыхлых плодородных почвах, верхний слой которых состоит из перепревшего хвойного опада. Корневая система кустарника мочковатая. Она расположена в верхнем слое почвы и разрастается горизонтально.  Если при подготовке посадочных ям садовод решил сэкономить и частично использовал исходный грунт, голубика будет страдать из-за недостатка кислорода в почве. Плотная земля при поливах и дождях забивается, что затрудняет поступление кислорода в почву. И микоризе, и корням растения нужно дышать, поэтому рыхлость грунта имеет решающее значение. Но даже идеальный грунт на основе верхового торфа со временем уплотняется. Чтобы не повредить поверхностные корни голубики, грунт не рыхлят тяпкой, но делают проколы в зоне приствольного круга. Недостаток влаги Голубика крайне требовательна к влажности почвы. Для нормального роста и развития растения почва всегда должна оставаться умеренно влажной. При пересыхании грунта микориза перестает работать, и растение начинает голодать. Верховой торф, который является основным компонентом почвенной смеси для голубики, пересыхает очень быстро. Чтобы уменьшить испарение влаги, посадки мульчируют органикой: хвойным опадом, корой хвойных деревьев, опилками. Эти материалы при перепревании дополнительно подкисляют почвенный субстрат. При выращивании голубики лучше всего устроить капельный полив, так почва будет равномерно увлажняться. Если полив производится из лейки, его частоту нужно регулировать в зависимости от погоды.  В жару ягодные кусты поливают ежедневно, а если показатели термометра зашкаливают — дважды в день. В умеренно теплую погоду поливы проводят каждые 2-3 дня, выливая под взрослый куст до 10 л воды. Растения обожают влажный воздух и с благодарностью принимают дождевание по кроне. При поливе под корень лучше использовать дождевую воду. При использовании водопроводной воды необходимо отстаивать ее в течение суток, чтобы выветрился хлор и вода нагрелась. Нехватка солнца В природе голубика растет на открытых местах в приполярной зоне, где летом царят белые ночи. Растение привыкло к гораздо большему уровню освещения, чем мы можем дать ему в средней полосе.  При посадке голубики нужно выделить для нее открытое солнечное место, где растения будут освещены в течение всего дня. Лишь в южных регионах допускается сажать кусты в полутень, где они будут защищены от полуденного солнца. Все же голубика — растение северное. В жару на ярком солнце ее листья обгорают. Однако как только жара спадает, они быстро восстанавливаются. Дефицит питания Грунт для выращивания голубики нельзя назвать высоко питательным. В верховом торфе содержится крайне мало питательных веществ, и даже микориза не способна накормить растения в полной мере. При нехватке макро- и микроэлементов растения начинают отставать в росте, а их листья меняют окраску с натуральной темно-зеленой на желто-зеленую, проявляется хлороз, появляются красные пятна. Ягодные кусты нужно регулярно подкармливать: комплексным минеральным удобрением под корень и микроэлементами и аминокислотами по листу. Для подкормки лучше использовать специальные удобрения, предназначенные для голубики, подойдут также составы для рододендронов и гортензий.  Весной можно применять азотные подкормки минеральными удобрениями: сульфатом аммония, аммиачной селитрой. Голубика отзывчива на внесение органической подкормки из сброженного настоя травы. Такая подкормка богата азотом и содержит комплекс микроэлементов, ее можно проводить в начале лета до начала созревания ягод. Натуральное удобрение станет более питательным, если добавить в него калий: лигногумат калийный и сульфат калия.  До начала цветения кусты подкармливают комплексным удобрением с высоким содержанием азота или равным соотношением азота, фосфора и калия, например, “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников”, NPK=14:10:20 + МЭ. В период созревания ягод проводят подкормки сульфатом калия, это кислое удобрение с высоким содержанием калия. Чтобы вкус ягод был на высоте, нужны калийные подкормки, они стимулируют накопление сухого вещества в плодах. После уборки урожая проводят подкормку монофосфатом калия. Быстро усваиваемый фосфор и калий стимулируют закладку цветочных почек на следующий сезон, а также ускоряют вызревание коры. Это повышает шансы на хорошую зимовку растений. Чтобы листья голубики не хлорозили от недостатка железа и магния, каждые две недели проводят внекорневые подкормки комплексом микроэлементов “Здравень Аква антистресс регенератор листьев”.  При дефиците железа, когда хлороз проявляется на верхних молодых листьях, поможет обработка микроудобрением “Секвестрен Турбо”, в его составе быстро усвояемый азот и железо. Хлороз на нижних листьях является признаком нехватки магния, в таком случае нужна обработка хелатом магния по листу. А вот чего голубика не переносит, так это любых удобрений с высоким содержанием кальция. Кусты категорически нельзя подкармливать древесной золой и кальциевой селитрой. Также не рекомендуется проводить подкормки настоем куриного помета, поскольку это угнетает жизнедеятельность микоризы. Почему голубика не плодоносит Если растения находятся в подходящих условиях, то в возрасте 3-х лет саженцы голубики дают первые плоды. Опытные садоводы и заводчики рекомендуют жертвовать первым урожаем и удалять цветы и завязи, чтобы дать растению возможность хорошенько окрепнуть. При раннем вступлении в плодоношение у растения не хватает сил на две задачи: формирование скелетных ветвей и вызревание ягод. Поскольку плоды для растения всегда в приоритете, оно экономит силы на вегетативном росте. Ежегодные приросты получаются слишком короткими, а ветви — тонкими и слабыми, что ведет к недобору урожая в последующие годы. Однако порой крепкие на вид кусты упорно отказываются давать урожай. Здесь может быть несколько причин: плохое опыление; заморозки во время цветения; повреждение цветов вредителями; недостаток влаги и питания в период закладки цветочных почек в прошлом году; перекорм азотом; нехватка света; пренебрежение обрезкой и др. Плохое опыление Голубика является самоопыляемой культурой. Цветки могут опыляться сами, под действием ветра, но также опыляются и насекомыми.  Даже один-единственный куст способен дать урожай ягод. Однако при размещении нескольких разных сортов на участке опыление происходит более качественно, увеличивается количество завязей  и улучшается качество ягод. Чем больше сортовое разнообразие, тем более высокую урожайность показывает каждый сорт. Возвратные заморозки Голубика довольно неплохо переносит весеннее похолодание. Цветущие кусты могут выдержать кратковременные заморозки до -5°С. Но в период завязывания плодов растения становятся более уязвимыми. Уже при температуре -1°С завязи подмерзают и осыпаются. Защитить кусты от возвратных заморозков поможет плотный укрывной материал. Спасти завязи от подмерзания можно при помощи распыления воды в утренние часы, когда температура опускается до критических отметок. Если из года в год цветущие ягодные кусты попадают под возвратные заморозки, стоит задуматься о смене сортов на позднеспелые, которые зацветают на несколько дней позже, чем ранние. Повреждение цветов вредителями Различные цветоеды, в частности оленка мохнатая, способны нанести немалый вред садовым культурам. Крупные жуки вгрызаются в цветки, выедают генеративные органы, из-за чего опыления цветков не происходит, и ягоды не завязываются. Нашествие оленки мохнатой знакомо жителям южных регионов. Прилет жуков совпадает с цветением садов, что осложняет борьбу с ними, ведь химические инсектициды токсичны не только для вредителей, но и для опылителей: пчел, шмелей. Небольшое количество жуков можно собрать вручную, поскольку они довольно крупные и никуда не спешат. Если же вредителей слишком много, приходится брать в руки опрыскивателей.  Для уничтожения цветоедов и плодожорок применяют инсектициды, мало токсичные для пчел: “Стожар”, “Кораген”, “Калипсо”. Плохие условия в прошлом году Закладка цветочных почек на побегах голубики происходит летом: в июле-августе. В это время на плодоносящих кустах дозревают последние ягоды, и при обильном урожае кусты истощены.  От условий выращивания в конце лета напрямую зависит урожай следующего года. Если растения страдают от недостатка влаги, они не смогут заложить много цветочных почек. Кусты нужно продолжать поливать и после уборки урожая, в течение всего сезона, до наступления холодов. Регулярный обильный полив и подкормки калийно-фосфорными удобрениями (монофосфат калия, удобрения с формулой NPK=5:15:45 и 10:54:10) обеспечивают растения необходимыми питательными веществами, что способствует хорошей закладке цветочных почек. Перекорм азотом Избыточное внесение азотных удобрений приводит к жированию кустов. Частые подкормки настоем сброженной травы, а также минеральными азотными удобрениями (аммиачная селитра, сульфат аммония) или комплексными удобрениями с высоким содержанием азота стимулируют рост новых побегов.  Растение “увлекается” вегетативным ростом, молодые побеги вырастают мощными, с крупными листьями. Однако такой бурный рост идет в ущерб закладке цветочных почек, что приводит к недобору урожая в следующем году. Подкормки с высоким содержанием азота проводят с ранней весны до окончания цветения. С момента завязывания плодов переходят на составы с небольшим количеством азота либо на калийные подкормки. Нехватка света Порой садовод все сделал правильно: тщательно подготовил грунт для посадки голубики, следит за кислотностью почвы, вовремя проводит поливы и подкормки, но кусты упорно не желают цвести.  Возможно, дело в неудачном выборе места. Если растения часть дня находятся в тени, им не хватает солнечного света для полноценного развития, и цветочные почки не закладываются. Стоит пересадить их на открытый солнечный участок, с соблюдением всех правил подготовки грунта, как уже на следующий год появляются первые цветы и ягоды. Также нужно учитывать, что голубике не нравятся сильные ветра и сквозняк. Ягодные кустарники лучше размещать в укромном месте, где они будут защищены от ветра. Отсутствие обрезки Порой все хорошо начинается, но успех не длится долго. Пока кусты молоды, они начинают приносить обильный урожай, а ягоды радуют своим крупным размером и приятным вкусом. Но без регулярной обрезки кусты загущаются, длина ежегодных приростов уменьшается, и урожай ягод становится меньше.  Цветы и завязи формируются на прошлогодних побегах, поэтому задача садовода — стимулировать ветвление и рост молодых побегов. При этом нужно избегать загущения куста, своевременно проводить санитарную и омолаживающую обрезку. При соблюдении всех перечисленных условий, голубика порадует садовода обильным урожаем крупных ягод, которые не просто вкусны, но еще и невероятно полезны для здоровья.

Любой садовод заинтересован в том, чтобы ягод клубники было больше, они были крупнее и слаще. Одним из способов повышения урожайности кустиков является обрезка лишней листвы в период плодоношения. В этой статье поговорим о том, зачем и как правильно обрезать листья у клубники в период плодоношения, почему эта процедура так важна и какого результата от нее ожидать.  Зачем обрезать листья летом К моменту плодоношения кустики клубники уже довольно сильно разрастаются, образуя пышные зеленые шапки. Среди густой листвы порой и ягод не видно. В результате они медленнее созревают, чаще начинают гнить, поражаются слизнями и улитками, грибными инфекциями.  Удаление лишних листьев позволяет решить все эти проблемы. Данная процедура имеет следующий эффект: Ягоды наливаются и созревают быстрее; Кустики лучше продуваются ветром, под густой шапкой не создается парниковый эффект, в результате растения реже поражаются болезнями и грибками; Ягоды, лежащие под открытым солнцем, меньше поражаются слизнями и улитками; Лишние листья не забирают драгоценные питание и влагу, все силы растения направляют на формирование и созревание урожая, ягоды вырастают более крупными и сладкими. По отзывам садоводов обрезанные и прореженные кустики приносят на 50% больше урожая, чем пышные с обилием крупных листьев. Переживать за то, что урожайность снизится не стоит: клубнику все равно надо обрезать после сбора урожая в августе. Если часть зелени удалить на месяц раньше, растения не пострадают. Когда и как лучше обрезать Начинать удалять лишние листья можно после окончания цветения и формирования завязей, когда на побегах красуются крупные зеленые ягоды. Они уже набрали нужную массу, дальше будут лишь наливаться и окрашиваться в красный цвет. В это время лишняя листва растениям уже не нужна, без нее кустикам будет даже лучше. Дать конкретные сроки обрезки не представляется возможным: время цветения и плодоношения ранних и поздних сортов отличается. А потому разумнее ориентироваться на внешний вид растений: массовое цветение закончилось, ягодки начали приобретать розовый оттенок – пора приступать к обрезке. Это может быть и июнь, и июль, а даже начало августа. Пораженные болезнями листья нужно обрезать В первую очередь должны быть удалены больные и высохшие побеги. Также необходимо срезать те листья, которые сильно затеняют ягодки, буквально ложась на них, и блокируют доступ света. Вырезать лучше листья средних и нижних ярусов. Многих садоводов интересует вопрос, а надо ли обрезать большие листья у клубники. Да, если их слишком много и они существенно загущают кустики. Вместе с лишними листьями рекомендуется обрезать и усы. Оставить их нужно лишь на тех кустиках, которые планируется пустить на размножение.  Проводить обрезку лучше в сухую погоду в утреннее время. В таком случае срезы быстрее затянутся, розетка не начнет подгнивать, растения не заболеют. По необходимости срезы можно опудрить золой или толченым углем. Как обрезать точно нельзя Норма обрезки – до одной трети зелени за раз. Больше удалять не рекомендуется. Слишком интенсивная обрезка станет серьезным стрессом для растения, который может сказаться на иммунитете и дальнейшем плодоношении. Не стоит торопиться с мероприятием и обрезать листья в период цветения. В это время клубника весьма чувствительна к различного рода стрессам. Они могут спровоцировать осыпание цветов и завязей, что негативным образом скажется на урожайности. Не рекомендуется трогать молодые листочки, а также те, которые растут вверх, в действительности особо не затеняют ягоды. Нельзя заниматься обрезкой перед поливом или в случае прогнозирования в ближайший день обильных осадков. Места срезов намокнут, что спровоцирует развитие гнилей. Чем еще помочь клубнике в период плодоношения Зачем обрезать листья клубники разобрались – для повышения ее урожайности. Вот несколько советов о том, что еще полезно делать с клубничными грядками в период плодоношения. Когда клубника отцветет и начнет формировать урожай, ее надо подкормить калийно-фосфорным составом. Эти макроэлементы нужны растениям для богатого и обильного плодоношения, крупных и сладких ягод. В качестве подкормки можно использовать настой золы (1 стакан на 10 л воды), раствор монофосфата калия (1 ст л на 10 л воды), комплексное удобрение «Здравень Турбо для клубники и малины». В августе после сбора урожая подкормку желательно повторить. В это же время полезно подкормить клубнику борной кислотой. Бор профилактирует осыпание цветов и завязей, обеспечивает сладость ягод. На 10 л воды потребуется 2 гр борной кислоты, раствор вносят посредством полива кустиков. Удобрение можно внести и внекорневым методом. Но делать это лучше в начале лета перед цветением, а раствор готовить в два раза менее концентрированным. В условиях жаркого и сухого лета поливать клубничные грядки рекомендуется раз в 7-10 дней. Достаток влаги очень важен в период плодоношения. Если воды будет не хватать, ягоды будут мелкими и кислыми. Чтобы предотвратить риск иссушения грунта, свести к минимуму необходимость поливов, грядки можно мульчировать. Оптимальный вариант мульчи – перепревшие опилки или хвоя. Эти материалы выполнят еще одну важную функцию – защитят урожай от нашествия слизней и улиток. Альтернатива колючим материалам – стандартные компост, агроволокно, скошенная трава, солома. Если в процессе обрезки кустиков были замечены следы грибков, растения необходимо обработать фунгицидом. В период созревания урожая допускается использование лишь биопрепаратов с минимальным сроком ожидания. К числу таковых относятся «Фитоспорин» и «Фитолавин».  От вредителей летом спасут обработки биоинсектицидами «Фитоверм» и «БиоКилл». Их можно использовать на клубнике и землянике даже тогда, когда до сбора урожая осталось всего 3 дня. Клубника – барышня с характером. Чтобы она обильно плодоносила, давала сочные и сладкие ягоды, садоводу придется постараться: подкормить ее, полить, мульчировать, обрезать. Как показывает опыт многих дачников, обрезка летом действительно помогает повысить урожайность. Прореженные и компактные кустики с большей долей вероятности порадуют обильным урожаем, будут меньше болеть, потребуют меньшего ухода осенью.