Цветник

Памятка сезонных дел в апреле Насколько своевременно будут проведены работы в саду, настолько и богатым будет урожай. Как только растает последний снег и просохнет верх­ний слой земли, приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся листья, ботву в компостную кучу. Учтите, что листья яблони и груши компостировать нежелательно, поскольку на них зимует возбудитель парши, правильнее их сжечь. Сад в апреле Если есть возможность, сделайте на участке компостную яму. Объем ямы следует выбрать такой, чтобы после укладки компостируемого материала её можно было засыпать слоем земли не менее 20 см. В ком­пост­ной яме органический материал быстрее перегнивает, а слой земли пре­пят­ству­ет распространению возбудителей болезней. Пока не наступила теплая погода, и пока почки растений не сильно набухли, обработайте черную смородину и крыжовник против мучнистой росы. Горячую воду (температура не менее 65–70 градусов, но не кипяток) налейте в железную лейку с мелким ситечком и облейте кусты. Это надежный и экологичный метод борьбы. Разрыхлите почву, чтобы ликвидировать образовавшуюся после таяния снега корочку. Если вы не перекопали почву в приствольных кругах плодовых и ягодных культур осенью — сделайте это в апреле–начале мая. Перекопка улучшает воздухообмен почвы, снижает засоренность и зараженность почвы, повышает устойчивость растений и их урожайность. Почву в приствольных кругах нельзя копать глубоко. Чем ближе к стволу, тем мельче нужно копать. Лучше воспользоваться вилами или мотыгой. После перекопки проведите мульчирование кустарников, плодовых деревьев компостом или перегноем. Мульча улучшает состав почвы, является прекрасным органическим удобрением. Не забудьте, что садовым растениям требуется дополнительная подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Если осенью под перекопку почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то весной дайте только азотные. Для ускорения и усиления действия удобрений попробуйте такой способ: хорошо полейте почву под растениями, затем по периметру приствольного круга (там, где заканчивается крона) сделайте ломом 5–6 отверстий глубиной 25–30 см для кустарников и 40–50 см для деревьев. Залейте в эти отверстия по 2–3 л (для кустарников — 1–1,5 л) концентрированного раствора удобрения (приблизительно 200–300 г нитроаммофоски на 10 л воды). Этим вы обеспечите растения питанием на весь сезон. Также не забудьте, что в сухие весны плодовые растения нуждаются в поливе. Полив полезен не только корням: повышенная влажность почвы и приземного слоя воздуха помогут в случае весенних заморозков. Для защиты сада от перепадов температуры заранее запаситесь материалом для дымления. Сгребите в кучи любой органический (но не пластиковый!) мусор и прикройте его сверху сырой травой. Непосредственно перед дымлением подложите под кучу мелко наколотых щепок. Также можно воспользоваться шашками для дымления, которые дают обильный дым продолжительное время. Заморозки бывают в ясную сухую погоду. Если к вечеру облака рассеялись, ветер стих и наступила ясная прозрачная ночь — скорее всего, будет заморозок. Начало мая Первая декада мая при благоприятной погоде — лучший срок посадки клубники и земляники. Грядки с уже растущими кустами клубники нужно разрыхлить в междурядьях и прополоть до цветения. Землянику тоже следует защищать от заморозков, так как от них страдают самые первые цветки, дающие наиболее крупные и ранние ягоды. Сделать это легче, чем в плодовом саду. Можно провести дымление или же просто укрыть ряды земляники нетканым материалом (спанбонд, лутрасил и им подобные). Под двойным слоем нетканого материала растения легко выдерживают понижение температуры до -5…-7°С.

Плодородная почва способна обеспечить растения необходимыми питательными веществами и влагой. Не зря говорится: «Мудрец тот крестьянин, который в первую очередь улучшает почву». Содержание почвы под черным паром Содержание почвы под черным паром получило широкое распространение в садоводстве у россиян с 30-х годов ХХ века. Рост и развитие деревьев в саду под черным паром значительно ускоряются, потому растет урожайность, повышается качество плодов. Черный пар — это такой способ содержания почвы в плодовых садах, при котором почва поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков виде, а это помогает сохранить влагу. Несколько раз за сезон почву перепахивают или перекапывают, обрабатывают от сорняков, которые забирают у плодовых культур воду и питательные вещества. В то же время надо отметить и минусы данного метода: черный пар постепенно разрушает почву, нарушает её нормальную комковатую структуру. В результате происходит распыление и уплотнение верхнего слоя почвы, вымывание гумуса и, как след­ствие, снижение урожайности в дальнейшем. Кроме того, из-за неосторожной вспашки или перекопки можно повредить корни деревьев и кустарников, что также неблагоприятно сказывается на состоянии растений. Чтобы избежать этих отрицательных моментов, рекомендуется посев почвоулучшающих культур (горчицы, рапса, люпина) в начале июля. Эти растения быстро развиваются, успешно восстанавливают структуру почвы, способствуют накоплению гумуса, снижают кислотность. При этом сидераты потребляют из почвы избыток азота и несколько уменьшают влажность почвы во второй половине лета, а это благоприятно сказывается на подготовке плодовых культур к зиме. Бобовые растения-сидераты (вика, люпин) при запашке в почву дают до 20 г азота на квадратный метр, что равнозначно 4 кг навоза. Можно применять также мульчирование почвы. В качестве мульчи (рыхлого покровного материала) можно использовать торф, опилки, древесную кору и даже скорлупу орехов. Часто садоводы применяют черную пленку или полотно из нетканого материала черного цвета (лутрасил, спанбонд), которые, с одной стороны, эффективно сохраняют влагу в почве, а с другой — позволяют избежать появления сорняков без механической обработки почвы. Выращивание овощей под кронами деревьев В настоящее время опытным путем установлено, что черный пар и мульчирование особенно эффективны в районах с нехваткой влаги в течение лета. Но и у этого метода есть минус: непроизводительно расходуется территория сада, размеры которого и так порой невелики. Поэтому в большинстве случаев почву под кронами плодовых деревьев в средних и более северных широтах занимают овощными и ягодными культурами. Но и у этого метода есть недостаток: разрастающиеся плодовые деревья с течением времени всё сильнее конкурируют с овощными и ягодными культурами, и садоводу приходится прилагать всё больше усилий, чтобы урожайность не снижалась. В результате увеличиваются затраты на агротехнику: обработку почвы, орошение, внесение удобрений. В молодом саду, когда деревья еще не разрослись и не заняли всю площадь (с которой они получают питание), этот метод вполне уместен. Если садовый участок мал по площади, то необходимо использовать уплотненную схему посадки. Высвободить значительную площадь для овощных и ягодных культур поможет посадка деревьев на карликовых подвоях. При этом следует учесть, что такой сад будет потреблять много питательных веществ из почвы и даст хороший урожай только при ежегодном внесении органических и минеральных удобрений и при регулярном поливе, т. к. корневая система у таких деревьев по­верх­ност­ная. Также надо помнить, что не все растения хорошо переносят соседство друг друга. Так, например, не рекомендуется высаживать лианы (особенно древесные) под кроны плодовых деревьев и кустарников, поскольку вьющиеся культуры, используя дерево или кустарник в качестве опоры, лишают его света, снижая урожайность, а нередко и приводя к гибели. Особенно опасно соседство вьющихся растений с облепихой. Залужение почвы Если сад используется не только для получения плодово-ягодной продукции, но и как место отдыха, почву под садовыми деревьями можно засеять газоном. Затраты труда на обработку сада, конечно, будут больше, но газон придаст композиции сада дополнительную красоту и законченность. Кроме того, установлено, что в таком саду плоды окрашены ярче из-за усиления микробиологических процессов в почве, влияющих на древесные культуры. А хорошая плотная дернина снизит количество битых плодов при опадении их с веток. И еще один плюс: травостой позволяет эффективно бороться с вымыванием почвы, что особенно часто происходит на склонах. Залужают либо полностью всю площадь сада, либо оставляют незасеянными приствольные круги для дальнейшей обработки. Рекомендуется обязательно оставлять приствольные круги у кустарников. Во-первых, рыхление почвы под ними — это способ увеличить урожай, а во-вторых, это необходимо для борьбы с некоторыми вредителями, зимующими в почве. Высевают газон либо весной, либо в конце лета. Первые 2–3 скашивания делают на высоту 12–15 см, в дальнейшем высоту среза уменьшают до 5–8 см. Если количество скошенной травы невелико, то можно её измельчать и разбрасывать по по­верх­нос­ти почвы для повышения плодородия. Следует помнить, что переросшая трава сильно истощает плодовые растения, поэтому укосы надо проводить не реже 1 раза в 1–2 недели. Кроме того, газон необходимо подкармливать и поливать. Весной вносят азотные удобрения, осенью — фосфорные и калийные. Поможет садоводам сформировать прочную и устойчивую дернину, обеспечит густую и яркую газонную траву комплексное удобрение «Здравень турбо для газонов». Оно содержит макро- и микроэлементы, гумат в легко усваиваемой форме. Декоративные качества и зимостойкость газона также станут лучше после подкормки этим удобрением. Полив производится 1 раз в 1–2 недели, причем поливать надо как траву, так и плодовые культуры. Во второй половине лета норму полива уменьшают. Для залужения используют стандартные смеси трав (овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный и др.), включающие не более 5 компонентов. Желательно использовать газонные смеси для полутенистых мест. Если нет возможности регулярно выкашивать газон, лучше воспользоваться смесью из клевера белого или полевицы побегоносной, которые размножаются ползучими укореняющимися побегами. Высота такого газона даже без стрижки не будет превышать 10–12 см. Особенно интересна полевица побегоносная, которая образует густой упругий дёрн, смягчающий удар плодов о землю. В последнее время приобрёл популярность так называемый мавританский газон. Состоит он из смеси злаковых трав с цветущим разнотравьем. Такой газон цветет в течение всего лета, однако косить его можно только весной или осенью, поэтому таким газоном нежелательно засевать приствольные круги. Вариант декоративного обустройства сада — посев в приствольных кругах деревьев цветущих однолетников. Красиво смотрится шаровидный куст бархатцев «Брокад ред», обильно цветут махровые лимонно-желтые бархатцы «Лемон дроп». Подойдут календула «Пинк сюрпрайз» с махровыми лососево-розовыми цветами, быстрорастущая настурция «Глим смесь» (которая еще и почву обеззараживает), засухоустойчивая эшшольция. В этом случае обработку почвы под плодовыми культурами нужно проводить регулярно, проявляя заботу о цветах, которые придадут саду дополнительную привлекательность.

В читательской почте много вопросов от начинающих цветоводов, которые стоят перед выбором: какие цветочные культуры предпочесть, однолетние или многолетние? Давайте «разложим всё по полочкам» и сравним плюсы и минусы многолетников и однолетников по тем их качествам, которые для нас наиболее важны. Двухлетние виолы (анютины глазки) цветут уже в первый год. 1. Длительность цветения Однолетники: очень многие цветут с начала лета до осени — плюс. Многолетники: от нескольких дней до месяца — минус. 2. Требования к условиям Однолетники: многие из них не слишком требовательны — плюс. Многолетники: требуют подбора «правильного» места и более тщательной подготовки почвы — минус. 3. Продолжительность жизни Однолетники: один сезон (хотя некоторые могут возобновляться самосевом) — минус. Многолетники: на правильно выбранном месте могут жить много лет — плюс. 4. Ежегодные трудозатраты Однолетники: посев семян, выращивание и высадка рассады, уход за всходами и высаженной рассадой, удаление растений осенью — минус. Многолетники: снятие укрытий (с укрывных видов), деление (омоложение), обрезка, укрытие незимостойких видов — минус. 5. Способность расти в ограниченном объеме почвы Однолетники: многие виды, а также специально созданные сорта и гибриды прекрасно растут в контейнерах — плюс. Многолетники: только некоторые виды могут расти в контейнерах, требуя при этом особых условий для перезимовки, — минус. 6. Стоимость посадочного материала Однолетники: невелика по сравнению с многолетниками — плюс. Многолетники: значительная — минус. 7. Получение собственного посадочного материала Однолетники: возможен сбор семян с сортов, но не с гибридов — минус. Многолетники: в большинстве случаев дают достаточно посадочного материала — плюс. Выбор за вами, уважаемые цветоводы-любители.

Наступил трудный для растений переходный период от зимы к весне, солнце светит день ото дня всё ярче. Надо помочь растениям адаптироваться к новым погодным условиям. Вечнозеленые растения, вышедшие из-под снега, особо чувствительны к ярким весенним лучам солнца, возможны солнечные ожоги хвои и листьев. Нужно притенить (если это не сделано с осени) хвойные растения, магонию, рододендроны мешковиной, плотной бумагой, неткаными материалами (например спанбондом). С наступлением теплых мартовских дней пора позаботиться о розах: убрать с укрытия снежный слой или хотя бы разбить плотный наст и проделать палкой отверстия для вентиляции. Если розы были укрыты только лапником или «нетканкой», этих мер пока достаточно. Пленочное же укрытие опаснее: куст под ним может начать плесневеть и гнить. Чтобы такого не произошло, надо обеспечить доступ свежего воздуха и сделать, например, отверстия в пленке для вентиляции. Когда снег сойдет, нужно будет постепенно снимать укрытие. Если сделать это сразу, можно навредить растению: всю зиму оно провело во влажной атмосфере, без движения воздуха, и вдруг его начинают сушить солнце и ветер. А земля еще не оттаяла, корни не работают, и влага в побеги не поступает. Для растения это опасно. Сначала приоткрывают только торцы укрытия, закрывая их на ночь, если ожидается мороз. Через несколько дней, при положительной дневной температуре, укрытие надо снять, проветрить растение, при необходимости обработать побеги раствором марганцовки или медного купороса. И снова на ночь укрыть, продолжая только дневное проветривание. Полностью снимать укрытие лучше в пасмурный безветренный день. А если погода стоит солнечная — надо временно притенить тонким материалом. Черенкуем георгины Приобрести посадочный материал георгин сегодня несложно, правда, стоят сортовые кор­не­клуб­ни недешево, зато от одного клубня можно получить несколько растений, которые будут цвести в первый же год. Георгины можно размножать делением клубня (как картофель) и черенкованием. Растения, выращенные из делёнок и черенков, зацветают раньше, и окраска соцветий у этих растений бывает ярче. Для черенкования клубни сначала проращивают во влажном субстрате. Это может быть легкий компост или питательная земля с добавлением перегноя и крупного речного песка. При посадке клубни георгин заглубляют на 1/3–1/2 высоты. Высаженные георгины содержат при температуре 20–25 градусов и умеренно поливают. Примерно через 2–3 недели у клубней тронутся в рост «глазки», из них появятся рост­ки. Когда высота рост­к­ов достигнет 5–8 см, можно черенковать. Черенок георгина — это побег с одним–двумя междоузлиями. Ростки срезают под узлом листьев или осторожно выламывают с «пяткой». Чтобы стимулировать укоренение, основания черенков обмакивают в порошок гетероауксина или корневина. Затем высаживают их на глубину 3–4 см в ящики или горшочки с дренажным слоем и легкой питательной почвой, поверх которой насыпано 4–5 см чистого речного песка или вермикулита. Емкости с черенками накрывают стеклом или пленкой и ставят в светлое теплое место, притенив от солнечных лучей. Для укоренения наиболее благоприятна температура грунта около 20 градусов. Поливать черенки не стоит, лучше один–два раза в день опрыскивать листья из пульверизатора. Через три–четыре недели черенки укоренятся и пустятся в рост, а месяца через полтора из них вырастут красивые растения с тремя–четырьмя парами листьев. В цветник георгины можно будет высаживать после окончания весенних заморозков. Декоративные «деревья» Весной самое время по­думать о создании декоративных «живых изгородей» с помощью быстрорастущих однолетних растений. Так, ипомея, посеянная в конце апреля прямо в грунт, зацветает уже в конце мая. Удачно украсит участок рицинус (клещевина), крупное эффектное растение с роскошными листьями различной окраски, которое многие почему-то называют пальмой. Кстати, у себя на родине, в Африке и Индии, клещевина — древесный многолетник. У нас наиболее распространен рицинус занзибарский — высотой до двух с половиной метров, с огромными красно-зелеными листьями. За короткое лето растение должно полностью развиться, и потому чем раньше вы его посеете, тем лучше. Начало марта — вполне подходящее время. Всходы появятся через две-три недели. Чтобы сеянцы лучше развивались, рассадите их в отдельные горшочки. Рицинус любит тепло, поэтому к наружному воздуху приучайте постепенно. На постоянное место без укрытия его можно высаживать в начале июня. Чем богаче и рыхлее почва, тем больше порадует вас клещевина и мощным ростом, и насыщенностью цвета. Очень эффектно выглядят группы из 3–5 растений, высаженных компактно. Еще один «калиф на час» — это амарант хвостатый. Ростом он может быть до полутора метров, с толстым деревянистым стволом, могучей кроной, свисающими до земли алыми бархатными, перевитыми, как аксельбанты, длинными «хвостами». Амарант — декоративная форма сорняка, хорошо известного под именем щирица. Он абсолютно неприхотлив, засухоустойчив, относительно морозостоек. Яркие соцветия долго украшают осенний сад. «Деревья» из амаранта хороши как в одиночку, так и в группах. Есть и другие виды этого растения с соцветиями-«гребешками», «метелками», желтого, красного, вишневого, зеленого цветов. Высевать это растение лучше в марте, чтобы к моменту высадки на участок саженцы были крепкими и хорошо развитыми. Важно помнить, что полного расцвета амарант, как и клещевина, достигает только на открытом, солнечном месте, на рыхлой богатой почве с хорошим поливом. Тогда он будет высоким, раскидистым, эффектным. Стройное «деревце» хвойного вида получится за недолгие летние месяцы из кохии веничной («летнего кипариса»). Родина этого «кипариса» — Южная Европа и Средняя Азия, но он замечательно чувствует себя и у нас. Высаживать можно как в одиночку, так и большими группами; в невысокие (до полутора метров) живые изгороди; в центры клумб; в рабатки. Кохия хорошо стрижется, из нее получаются замечательные бордюры, желающие могут попробовать выстричь из нее шар, кубик, пирамидку или другую «растительную скульптуру». Посеять кохию желательно в марте-начале апреля, на место её высаживают в мае–начале июня. Сеянцам нужно тепло, при переохлаждении они краснеют, прекращают рост, а впо­след­ствии так и останутся «карликами». Кохия лучше всего удается при подзимнем посеве: всхожесть прекрасная, растут всходы очень быстро и к концу июня уже догоняют домашнюю рассаду. Этот «кипарис» любит рыхлую плодородную почву, но может расти и на бедных, предпочитает солнечное местечко, но мирится и с полутенью, т. е. неприхотлив и вынослив.

Достойное украшение любого сада — цветущий и благоухающий куст сирени. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), о которой сегодня пойдет речь, родом с горных склонов Балкан и Карпат. Она стала любимым растением и во Франции, и в Норвегии, и в Швеции, и, конечно же, в России. Благодаря своей неприхотливости и морозоустойчивости эта сирень прижилась даже на Соловецких островах в Белом море. И сегодня она вполне способна украсить собой любой сад. Сирень в мае На садовой лужайке замечательно «солирует» один куст, прекрасно смотрится и небольшая группа из сортов разного цвета, формы и размеров (например, такое сочетание: невысокая белая «Жанна д’ Арк», колонновидная «Эдуард Хардинг» с узкими красновато-лиловыми кистями и среднерослая «Бель де Нанси» — у нее махровые голубоватые цветы). Сирень, посаженная вдоль дорожки, может образовать замечательную аллею. На участке сиреневые посадки помогут скрыть объекты, не предназначенные для всеобщего обозрения. Это растение горных склонов не любит находиться в тени и потому требует довольно большой площади на хорошо освещенном месте. Другие её требования: почва нейтральная или чуть щелочная, отсутствие близко стоящих грунтовых вод. Низкие, заболоченные или временно затопляемые участ­ки — не для нее. Засуху она еще потерпит, но от переувлажнения погибает. Лучше всего сирень растет на легких и средних суглинках с высоким содержанием гумуса. Каприз у сирени только один: она не выносит соседства с ландышами ни на участке, ни в вазе. Выбор саженцев Что важно знать при покупке саженцев сирени? Сортовую сирень размножают только вегетативно: укоренением черенков, отводками или прививкой. Обязательно выясните, какой саженец вам предлагают: корнесобственный или привитой. В первом случае вы приобретаете «вечное» растение. При правильной посадке и уходе оно будет расти на одном месте десятки лет. Если по каким-то причинам надземная часть будет повреждена, из прикорневой поросли вырастет новая. Старые кусты такой сирени можно омолаживать обрезкой «на пенек», не рискуя потерять сорт. Покупая привитой саженец, обязательно выясните, что за растение использовано в качестве подвоя. Если это сеянцы сирени обыкновенной — ваш куст тоже будет жить долго. Но вам придется постоянно бороться с дикой прикорневой порослью. Если же подвоем послужила бирючина или венгерская сирень — поросли будет меньше, но сортовое растение долго не проживет: лет через 10 привой или отломится, или засохнет. Поэтому желательно перевести такой саженец на собственные корни. Для этого его сажают наклонно, заглубляют. Перетягивают стволик ниже прививки медной проволокой в 3 оборота, вынуждая привой давать корни, чтобы добывать питание собственными силами. Чтобы ускорить их появление, на коре делают бо­розд­ки. Если купленный вами сорт легко черенкуется, то саженец легко перейдет на собственные корни. Из семян обычно выращивают видовую сирень. Качества родительского сорта они не воспроизводят полностью. Но если у вас есть место, время и терпение — дождитесь цветения сеянцев. Зацветут они лет через пять. Среди них могут оказаться растения, по красоте превосходящие родителей. К тому же на сеянцы можно привить черенки или почки любого понравившегося вам сорта. Сеянцы могут пригодиться и для создания живой изгороди (например, если ваш дом находится недалеко от дороги). «Дикая» сирень задержит шум и пыль, а сама не будет страдать от них так, как сортовая. Правила посадки Сажать сирень можно ранней весной или осенью, как и обычные садовые растения. Но лучше делать это в конце июля–начале августа, по окончании роста побегов. Корневая система сирени в основном располагается в поверхностном слое почвы, поэтому её сажают в ямы не слишком большой глубины. Корни засыпаются земляной смесью из перегноя, компоста, торфа, почвы с добавлением суперфосфата, сернокислого калия, золы и известняковой муки. Корневую шейку нельзя засыпать землей. Сирень хорошо развивается и цветет, если её корневая шейка находится на 2–3 и более сантиметров выше уровня почвы. При этом следует учитывать, что при посадке растения и его поливе рыхлая почва дает осадку на 2–3 сантиметра. Посадочным материалом могут служить саженцы от 1 года до 7 лет и даже старше. Перед по­сад­кой укорачивают чрезмерно длинные корни и подрезают до здорового места больные и поврежденные. Взрослые растения сажают обычно с комом земли, с возможно меньшим повреждением корневой системы. Перед по­сад­кой производится глубокая обработка почвы (на 40–60 см) с внесением органических удобрений (перегной, компост). На всякое улучшение свойств почвы и её плодородия сирень отзывается усилением роста побегов и увеличением цветения. Сирень сажают на расстоянии между рядами в 3–4 метра и между растениями в ряду 2,5 метра. Кормить, но не перекармливать В первый год после осенней или весенней посадки саженцы не дают полного прироста и нормального размера листьев. Форсировать рост усиленной поливкой или подкормкой губительно. Растения, оправившись после пересадки, восстановив корневую систему, дадут на следующий год хороший рост. Правильный уход состоит в умеренном удобрении, рыхлении, в особенности после дождей и поливов. Весной и в первой половине лета рыхление повторяют несколько раз, сорняки удаляют с корнями. В сухую погоду, особенно на песчаных почвах, полив принесет несомненную пользу. Рыхление почвы и полив в конце июля прекращают, так как к этому времени рост сирени заканчивается, на ветках закладываются цветочные почки. Если рыхление и в особенности полив продолжать, растения могут возобновить рост, а побеги не вызреть. Подкармливая куст, не увлекайтесь азотными удобрениями: сирень будет хуже цвести и плохо переносить зиму. Достаточно внести комплексное удобрение весной ( например, «Здравень турбо универсальный», содержащий все необходимые вещества и гарантирующий высокую эффективность использования) и после цветения калийное с фосфорным. Усиливает рост побегов и улучшает окраску цветов внесение в почву марганца, бора и других микроэлементов (в очень малых дозах). Осенью почву вокруг кустов перекапывают: вблизи корневой шейки на глубину не более 4–6 см, по мере удаления от нее увеличивают глубину до 10–15 см. Во время перекопки вносят в почву перегной (перепревший навоз), полезно внести под куст одну-две горсти суперфосфата. Формировка и обрезка Ежегодную обрезку проводят для удаления загущающих крону, больных и уродливых побегов. Обрезку проводят ранней весной, до пробуждения почек, как и у других садовых кустарников и деревьев. Станет сирень кустом, деревом или живой изгородью, зависит от ваших пожеланий и соот­вет­ству­ющ­ей формирующей обрезки. Чтобы вырастить живую изгородь, удаляем только высохшие или поврежденные ветви. Хотим получить деревце с зонтиковидной кроной — удаляем корневую поросль и нижние побеги с наиболее сильных стволов. Хотим куст — не позволяем ему загущаться, удаляем слабые, растущие внутрь кроны побеги. (Впрочем, внешний вид растения во многом определяется сортом. Если мы хотим иметь невысокий куст с цветами на уровне глаз, чтобы можно было подойти и вдохнуть их аромат, нужно приобретать соответствующие сорта (например, «Моник Лемуан», «Память о Колесникове», «Память о Вехове»). Цветочные почки у сирени образуются на однолетних побегах. Нередко советуют срезать отцветшие кисти, чтобы улучшить цветение в следующем году. Но имейте в виду, что делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить расположенные рядом с ними побеги, на которых закладываются цветочные почки. — Выгонкой тюльпанов на окне к 8 марта занимаюсь уже не один год. А какие еще цветы можно получить дома, когда за окнами снег? — спрашивает Екатерина Митюрина из Пермской области. — Сирень легко поддается зимней выгонке. Если в начале февраля срезать несколько веток с цветочными почками, то к женскому дню можно получить цветущую сирень. Процесс выгонки занимает примерно 4 недели и не требует особых хлопот, надо только ежедневно менять воду и обновлять срезы веток. Для срезки надо выбрать сильные ветки с крупными развитыми почками. Учтите, что в течение всего срока выгонки придется ежедневно подрезать веточки, поэтому для нашей цели больше подойдут длинные ветки с ровной нижней частью. Рекомендуется, внеся ветки в дом, сначала положить их в холодную воду так, чтобы почки были полностью закрыты водой, и оставить на несколько часов, тогда ветки отогреются постепенно. Удобный глубокий сосуд заполняем отстоянной водой комнатной температуры. Острым ножом делаем косой срез и тут же опускаем ветви в воду — примерно на 20 см. (Можно приготовить специальный раствор: на литр воды — таблетку ацетилсалициловой кислоты и 1,5 чайной ложки сахара. По мнению специалистов сахар улучшает окрашивание цветков и их величину. Через неделю после начала выгонки раствор заменяют на обычную воду с добавлением ацетилсалициловой кислоты — таблеточки аспирина будет достаточно). Регулярно тщательно опрыскиваем почки. Чтобы поддерживать постоянную влажность, ветви можно покрыть пленкой. Температура воздуха около +15…+20˚С. При более высокой температуре цветки хуже окрашиваются и часто засыхают. Место, где будут распускаться почки, должно быть хорошо освещено: ветки должны «поверить», что их согревает весеннее солнышко. Каждые день-два обновляйте срез и меняйте воду (раствор), опрыскивайте по мере надобности. Через некоторое время на ветках распустятся листочки, а затем появятся и первые бутоны. Дело несложное, а результат — потрясающий: благоухание сирени в марте!

Январь — крыша зимы. «Храни нас бог от теплого января», — говорили наши предки. Это и понятно: теплый и малоснежный январь — не ждать обильного урожая ле­том. А так хочется уже ягод со своего участ­ка — свежих, ароматных, сочных! Посадите на участке декоративные растения ― и сад будет радовать не только плодами, но и красотой. Но со временем любой куст разрастается и из-за чрезмерной загущенности теряет свою декоративность. Поэтому обрезка ― такой же важный элемент агротехники, как полив или подкормка удобрениями. Гортензия после обрезки Виды обрезки различаются в зависимости от того, как расположены кустарники. Если одиночно или небольшими группами, то обрезкой регулируют процессы роста и цветения для достижения декоративности сада. Такие кустарники не следует сильно обрезать, чтобы не вызвать образования большого количества приростов в ущерб цветению. Сильной обрезке подвергаются только слабые ветви и приросты в нижней части кроны. Правила обрезки в данном случае зависят от особенностей роста кустарников, среди которых выделяют 5 основных групп. 1. Листопадные кустарники, не образующие регулярно замещающих побегов из основания или нижней части кроны (похожи на бесштамбовые деревья). Обрезка минимальная, в основном в молодом возрасте, для формирования хорошего скелета растения. Обрезка взрослого куста ограничивается удалением отмерших, повреждённых и больных ветвей (бересклеты, буддлея «шаровидная», дёрен «Кауза», ирга, калина, кизильник, кустарниковые клёны, сирень «персидская» и сирень «Жанна Д'Арк» с белыми цветками и т. д.). 2. Листопадные кустарники, цветущие на прошлогодних приростах. Цветут в начале лета. Обрезке подвергаются отцветшие ветви, поскольку необрезанное растение образует очень много маленьких разветвленных приростов с плохими цветками (вейгела, гортензия «крупнолистная», смородина «кроваво-красная», таволга «острозазубренная», ракитники, форзиция, чубушник). 3. Листопадные кустарники, цветущие на приростах текущего года. Если их сильно обрезать ранней весной, то они зацветают в конце лета или осенью. Без обрезки растения сильно загущаются и плохо цветут (буддлея «Давида», вишня «железистая», гортензия «метельчатая», миндаль «трёхлопастной», таволга «Бумальда», «Дугласа», фуксия «древовидная»). 4. Листопадные декоративно-лиственные кустарники, нуждающиеся в сильной весенней обрезке для формирования красивой листвы (бузина, дёрен белый, ивы, лещина «крупная», малина «Кокбурна»). 5. Вечнозелёные кустарники. Обрезка должна быть минимальной: удаляются отмершие ветки и цветки (вереск, лаванда, самшит). Другая группа кустарников предназначена для формирования живых изгородей. Основная цель обрезки ― формирование плотной зелёной стены из растений. Живые изгороди бывают свободной и строгой формы. Обрезка изгородей первого типа сводится к удалению сухих, больных, слабых ветвей и ветвей, нарушающих структуру изгороди (торчащих в стороны). Обрезка изгородей строгой формы должна начинаться с первого года посадки. Вначале посаженные растения обрезают на 15 см от уровня почвы для формирования мощных прикорневых побегов. В июне-июле для лучшего формирования новые побеги лучше всего слегка укоротить. На второй год начинается собственно формирующая обрезка. Растения сильно обрезают, придавая изгороди желаемую форму. Стрижку начинают от основания вверх. Ширина изгороди должна быть не более 30–60 см, у основания несколько больше, чем у вершины, для создания более прочной структуры. Высоту обрезки изгороди время от времени меняют, чтобы не допустить образования слоя пеньков на высоте среза. На третий и последующие годы требуется только косметическая стрижка, поддерживающая форму изгороди. Стрижка проводится несколько раз за сезон с интервалом 4–6 недель. Для поддержания изгороди в декоративном состоянии ей требуется ежегодная подкормка весной. В данном случае подойдет комплексное удобрение «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», которое по своему составу хорошо и для декоративных кустарников, и для многолетних насаждений. Благодаря использованию «Здравня» повышается зимостойкость растений, уменьшается отрицательное влияние неблагоприятных погодных факторов, усиливается рост побегов и увеличивается листовая по­верх­ность.

«Как правильно выбрать семена» или «на что прежде всего надо обратить внимание при выборе семян» — таких читательских вопросов накопилось уже немало. Это и неслучайно, порой даже опытные цветоводы теряются перед множеством нарядных пакетиков, обещающих летом райское цветение. Чтобы в сезон цветник ваш благоухал и радовал глаз многообразием красок и форм, задуматься о выборе семян стоит уже сейчас. Семена правильнее покупать в специализированном магазине, на серьезной выставке, в настоящее время можно приобрести в почтовых отделениях связи — в этом случае есть хоть какая-то гарантия, что семена хранились в соответствующих условиях, а в пакетиках находятся именно те семена, что указаны на упаковке. Старайтесь приобретать семена хорошо зарекомендовавших себя фирм, тогда вам не достанется пересортица или вовсе невсхожие семена, ведь известные фирмы заботятся о своей репутации. Внимательно осмотрите пакет: он должен быть ровно заклеен, на нем обязательна маркировка, где указаны ГОСТ, № партии, срок годности (иногда указывают срок реализации), адрес фирмы-производителя. На каждом пакете должно быть указано количество семян в пакете или их вес. Дельфиниум культурный. Советуем внимательно смотреть на срок годности семян. Еще лучше, если указана еще и дата их сбора: дело в том, что некоторые семена (в частности, дельфиниума, астр, примулы) надо сеять только свежими, так как они быстро теряют всхожесть. Если на пакете указано, что семена можно сеять под зиму, то они нуждаются в стратификации. Стратификация — метод подготовки семян к посеву, при котором семена на определенное время (до наклевывания) помещают во влажную холодную среду. В начале февраля самое время начать стратификацию семян дельфиниума, примулы, солнцецвета. Посейте семена в баночки и поставьте в холодильник или до середины марта закопайте в снег. В последние годы семена стали дражировать. Этой процедуре, например, подвергаются семена бегонии и петунии: они отличаются малыми размерами, а оболочка укрупняет их и кроме того содержит в себе запас микроэлементов. Такие семена стоят обычно подороже, но их дополнительные достоинства вполне оправдывают цену. И еще один момент: заранее распланируйте свой цветник, чтобы знать, где будет клумба, где бордюр, где рабатка (рабатка — это узкий прямоугольный цветник шириной от 50 до 150 cм и длиной как минимум в три раза больше ширины). Важно и то, выращиваете вы цветы для срезки или вам нужны те, что останутся весь сезон «на своем месте». Исходя из этого вы сможете подобрать нужные культуры и сорта и приобрести необходимое количество семян. Если же говорить о конкретных сортах, то специалисты рекомендуют обратить внимание на сорт астр «барбара» (с крупными соцветиями красно-пурпурной окраски), смесь семян астры «принцесса» (обладает устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям). Из более ранних культур хороши своей нежной окраской двулетники маргаритка и незабудка «садовая голубая» (оба растения отличаются обильным цветением уже с апреля–мая). Ароматная маттиола «двурогая лилово-розовая» цветет с июня по август и холодоустойчива, а календула с интенсивно-желтыми цветками «каблуна желтая» выносит заморозки до -5°С. С середины июня по октябрь цветет агератум «весенние капели», который украсит даже опустевший осенний сад. Исключительно симпатичен декоративный подсолнечник «медвежонок» высотой 50–60 см: он предпочитает теплую и солнечную погоду, но и в районах средней полосы цветет с июля по сентябрь, будет очень хорош и в букете.

Наши мест­ные растения зачастую не менее красивы, чем экзотические гости из дальних стран, да и не столь капризны. Сегодня обращаем внимание цветоводов на очиток, который и сад украсит, и время хозяйское сэкономит.  Очиток белорозовый В природе насчитывается около 600 видов очитков, среди которых встречаются как невысокие ползучие формы с полегающими, сильно ветвящимися стеблями, так и кустики высотой более полуметра. Как правило, очитки образуют плотную куртинку и обильно цветут с ранней весны до поздней осени. При своей постоянной декоративности они не требуют никакого особого ухода. Вот только некоторые виды этого замечательного растения. Изящную белую полянку вам поможет создать очиток «белый», названный так за появляющиеся в мае красивые мелкие белые цветочки с сильным пряным запахом, напоминающим аромат черемухи. Высота «коврика» всего 3–4 см, а в период цветения — 12–15 см. К осени зеленые листочки этого очитка становятся пурпурными. Желтого цвета добавят очитки «едкий», «камчатский» и «отогнутый». Самый неприхотливый из ни — очиток «едкий» — имеет многочисленные стелющиеся побеги, укореняющиеся по всей длине. Листья у этого вида очень мелкие, мясистые, причем зимующие. Зацветает он в конце июня. Цветоносные побеги приподнимаются на 5–10 см. Соцветие — раскидистый полузонтик, состоящий из небольших желтых цветочков. Очиток отогнутый (скальный) Glaucum Побеги очитка «отогнутого», покрытые мелкими шиловидными листьями, тоже лежат на по­верх­нос­ти земли. Этот очиток цветет в июле 2–3 недели. Листья у него обычно сизо-зеленые с красноватым оттенком. Мелкие желтые цветы собраны в соцветия, приподнимающиеся над землей на 10–15 см. Очиток Стар Даст У очитка «камчатского» прямостоячие или слегка полегающие побеги высотой 15–25 см с темно-зелеными зубчатыми листьями. Цветет 3–4 недели в июне, желто-оранжевые цветы собраны в соцветие-щиток. Плотные почвопокровные куртинки высотой до 15–18 см образует очиток «ложный». Ветвящиеся полуодревесневающие стебли этого очитка — многолетние. Они лежат на земле и легко укореняются в узлах. Цветет в начале июня, окраска цветов очень разнообразна: от белой до темно-пурпурной. Тем, кто планирует украсить свой сад рокарием (альпийской горкой), не стоит забывать об очитках. Они прекрасно сочетаются с камнем, и такая горка будет выглядеть очень декоративно. Очиток «видный» — одно из самых поздноцветущих растений средней полосы: при хорошей сухой осени этот очиток продолжает цвести даже в ноябре. У него аккуратные кустики высотой до полуметра и более, с многочисленными сочными побегами и сизовато-зелеными листьями. К августу на верхушках побегов образуются крупные светло-зеленые щитки соцветий. Ближе к осени бутоны раскрываются в розовые цветки-звездочки. Это растение уникальное: растет практически в любых условиях, на солнцепеке и в полутени, легко переносит как засуху, так и дождливую погоду. Легко переносит заморозки, становясь от них лишь еще румянее. К тому же неагрессивен и не стремится захватить «чужие земли», болеет крайне редко. Очиток видный Cloud Wolker Размножать очиток «видный» очень просто: делением куста и черенками. Можно просто срезать побеги до наступления морозов и положить куда-нибудь на стеллаж или шкаф в сухом помещении. Примерно через 2 недели листья засыхают и отваливаются. Еще через 1,5–2 месяца в пазухах отмерших листьев образуются «детки» с коротким стебельком и корешками. Их можно посадить в ящики и выставить на окно, а весной пересадить в сад.

«Аптекарские огороды» в русских усадьбах устраивали с давних времен. Ни один сад не обходился без шалфея, мяты, чабреца, иссопа. По краям сажали калину, шиповник, боярышник. Всё это удачно сочеталось: сад радовал глаз своих хозяев и гостей.     Цветники из лекарственных растений могут быть какими угодно. Для них годятся, например, маргаритки и монарда, настурция и календула, полынь и тысячелистник, медуница и обычный синий василек, бархатцы, тимьян, эхинацея, зверобой, алтей, нигелла (чернушка дамасская), расторопша, бадан, шалфей, мелисса, девясил… Шиповник на краю огорода     Но при планировании такого цветника стоит учесть, что у многих лекарственных растений сырьем служит их надземная часть, которую заготавливают во время цветения. Чтобы не пришлось выбирать между красотой и пользой, имеет смысл выделить для лекарственного сырья отдельное местечко.     Впрочем, есть и такие растения, у которых сырьем служат семена (расторопша, нигелла) или корни, которые выкапывают осенью (эхинацея, алтей, синюха голубая, бадан). В этом случае заготовка лекарственного сырья уже не нанесет ущерба вашему цветнику.

Вечнозеленая магония Магония падуболистная относится к семейству барбарисовых, хотя внешне эти кустарники совсем не похожи. А свое имя она получила в честь жившего в XIX веке американского садовода Мак-Магона. Магония падуболистная В декоративном садоводстве магония ценится за «вечнозеленость» и абсолютную неприхотливость. Она нетребовательна к плодородию почвы, не знает болезней и вредителей, не нуждается в обрезке. Вообразите себе: только сошел снег, а в саду уже стоят свежие, зеленые кустики с блестящими кожистыми листьями. В конце мая они покроются шапками желтых соцветий, слегка пахнущих шоколадом. А потом появятся грозди темно-синих, с сизой дымкой, ягод. Осенью листья становятся «бронзовыми», такими и уйдут под снег. Теневыносливость — еще одно достоинство магонии. Она может расти даже под деревьями и способна украсить тенистые уголки сада. Только цвести будет не так обильно, как на солнце. Растет магония медленно, а максимум её высоты — 1 м. Она прекрасно выглядит в невысокой живой изгороди или бордюре. А при необходимости высоту можно регулировать обрезкой, эту процедуру растение переносит хорошо. И еще один плюс: её кусты служат хорошей ширмой для подножий более высоких растений. Веточки магонии падуболист­ной хороши для новогодних композиций. Её густо-зеленые резные листья с зубчиками по краям замечательно смотрятся в сочетании со всевозможной елочной мишурой. Кстати, несколько срезанных для новогодней композиции веточек можно поставить в воду. Через пару месяцев часть черенков даст корешки, и к весне из них получатся вполне жизнеспособные саженцы, которые можно будет посадить на постоянное место. Магония размножается и семенами, и отводками, и корневыми отпрысками, и черенками. Купив одно сортовое растение, через год-два можно иметь достаточное количество собственных саженцев. Уход за магонией прост: обычная весенняя подкормка, прополка, полив в случае засухи. Единственное, чего растение не любит, — это уплотненная почва (на родине растет в подлеске, где много листового перегноя). И еще она иногда страдает от ранневесенних солнечных ожогов листьев, которые при этом буреют и засыхают. Нужно с осени предусмотреть защиту от такой неприятности: прикрыть кустик мешковиной или плотным спанбондом.

В декабре у цветоводов наступает перерыв на «зимние каникулы». Но есть очень важная забота: сохранить до весны посадочный материал. Заложенные на хранение корнеклубни георгин желательно дважды в месяц осматривать и удалять больные (с признаками гнили, плесени и пр.), чтобы обезопасить от заражения здоровые. Один из самых надежных способов хранения клубней георгин — парафинирование. Подготовленные клубни опускают в расплавленный на водяной бане парафин (температура разогретого парафина +70...+80 градусов) и тут же погружают в холодную воду для быстрого его затвердения. Парафинированные корнеклубни складывают в картонную коробку и хранят в самом прохладном и сухом месте. Парафинирование особенно хорошо для сортов, которые склонны к раннему прорастанию. Луковицы гладиолусов многие цветоводы хранят в холодильнике. Правильнее использовать нижнее отделение для овощей и фруктов. Луковицы должны быть завернуты сначала в газету, а дополнительно в специальную прочную бумагу с отверстиями для дыхания, в таком тщательно упакованном виде их кладут в полиэтиленовый пакет с несколькими большими отверстиями. Обязательна «диагностика» состояния луковиц не реже раза в месяц: если газета влажная, то луковицы надо проветрить, затем завернуть в сухую газету, вновь упаковать и положить на прежнее место в холодильник. Красота по правилам Создавая цветник, важно грамотно подобрать растения с учетом их экологических требований (в первую очередь к освещенности и влажности почвы). Для большинства травянистых садовых растений оптимальный вариант освещенности — легкая полутень (солнечное место с притенением от полуденных лучей). Многим растениям подходит одна и та же садовая земля и среднее увлажнение. В таких условиях при обычном уходе из них можно создавать яркие и пышные садовые композиции. Но существуют виды растений, которые никак не могут со­седствовать в одной группе, поскольку требуют совершенно разных экологических условий. Это светолюбивые (правильнее было бы сказать световыносливые) и тенелюбивые (или теневыносливые) растения. Светолюбивые предпочитают открытые солнечные места, где почва обычно очень сухая. Они приспособились к недостатку влаги и научились защищаться от полуденного перегрева. Листья у них, как правило, мелкие, у некоторых вертикально расположенные. Типичные признаки светолюбивых растений: восковой голубой налет, серебристое войлочное опушение, глянец на листьях, отражающий солнечные лучи. У этих растений мощная корневая система, а сами они обычно прочные, жест­кие. Еще одна их особенность — способность удерживать воду в тканях. В полутени и в тени такие растения чахнут, теряют декоративность, стебли их сильно вытягиваются. На солнечном месте, но в сырой почве светолюбивые растения сильно страдают от переизбытка влаги. Таких растений немало: полынь, чистец, ясколки, гвоздики (перистая, голубая, альпийская), шалфей, коровяк, синеголовник, мордовник, рудбекия, гайлардия, луки, злаки (элимус, овсяница), очитки…. Если композиция на солнечном месте состоит из таких растений, то в ней преобладают вертикальные линии и сизые, голубые, серебристые цвета. Выглядит такой цветник ажурным, прозрачным и очень естественным. По облику и некоторым экологическим требованиям к светолюбивым растениям близки вересковые: рододендроны, верески, эрики. Эти растения торфяных почв тоже приспособились к недостатку влаги: на торфяных почвах она бывает малодоступной. У многих вересковых мелкие листья, у рододендронов они блестящие. В композициях эти растения часто совмещают с хвойными или создают вересковые сады, японские сады с рододендронами. Хоста     Тенелюбивые растения можно разделить на две группы. Первая — растения полутени или мелькающей тени под кронами деревьев. Это астильба, хоста, лилейник и многие другие.     Вторая группа — растения, способные жить в плотной полутени или тени (например, в тени постройки). Здесь почвы обычно более влажные, а температура ниже, чем на открытых местах. К таким растениям относятся папоротники, купена, копытень, медуница. У этих растений, как правило, тонкие темно-зеленые крупные листья расположены горизонтально. Обычно эти растения цветут скромно, и в первую очередь они декоративны своей листвой.    Размножаются они в основном вегетативно, образуя заросли, куртинки. Декоративная композиция в полутени отличается насыщенным цветом, горизонтальными линиями, важную роль в ней играет фактура и форма листьев. Оказавшись на солнечном месте, такие растения оказываются беззащитными перед полуденным солнцем, чувствуют себя очень плохо, листья страдают от ожога. Некоторые, например копытень, вообще могут погибнуть. Из папоротников относительно вынослив лишь страусник: при регулярном поливе он неплохо выглядит и на солнце. Страусник обыкновенный

Многие читатели интересуются таким растением, как «сибирский чай». Как его выращивать, чем оно полезно? «Сибирский чай», или бадан, он же бергения — абсолютно неприхотливое вечнозеленое растение из семейства камнеломковых. Выглядит оно неброско, но будет кстати практически везде: на каменистой горке и на берегу водоема, в пейзажной композиции и в качестве солиста на газоне, в бордюре, в тени, на солнце. Бадан особенно хорош для создания композиций в природном стиле. Бадан сердцелистный Гладкие глянцевые листья бадана сочетаются со многими другими растениями и в течение лета служат прекрасным фоном для цветущих соседей. Бадан очень привлекательно выглядит в мае, когда его украшают розово-лиловые соцветия. А осенью листья меняют свой зеленый цвет на пурпурный или бронзовый. Каждый лист живет один год, после цветения отмирает, уступая место новым. Несмотря на свою неприхотливость, бадан будет благодарен, если вы создадите ему хорошие условия: влагопроницаемую питательную почву с нейтральной реакцией и полутень. В тени он хуже цветет, на солнце развивается слабее и нуждается в поливе. В композициях с деревьями или кустарниками его сажают с освещенной стороны. Застоя влаги в почве бадан не переносит, а от пересыхания его корневую систему защищает слой отмерших листьев. Но если эти листья убраны, придется хорошо мульчировать или регулярно поливать растение. Размножают бадан весной или осенью кусочками корневища с почкой возобновления. Подкормки этому «спартанцу» тоже практически не нужны, лишь немного комплексного минерального удобрения после отцветания. Весной можно еще полить почву под кустиком теплой водой, чтобы скорее заработала корневая система. Листья и корневища бадана богаты разнообразными биологически активными веществами, фитонцидами, калием, кальцием, магнием, марганцем, железом, медью, цинком, бором и другими макро- и микроэлементами. Листья содержат до 30 % дубильных веществ, поэтому не гниют, а только чернеют, засыхают и сохраняются на кусте до 4–5 лет. В домашней терапии отваром листьев или корневищ бадана полощут горло, он эффективно снимает воспаление, кроме того, это общепризнанное средство при диарее. В Сибири из его прошлогодних побуревших листьев готовят чай, который называют «сибирским» или «монгольским». Листья хорошо промывают, высушивают. Эту «заварку» заливают кипятком и настаивают в термосе 20–30 минут. Зеленые листья для приготовления такого чая не используют. Для приготовления такого чая прекрасно подойдут старые листья черно-коричневого цвета, провисевшие на кусте 3–4 года. За это время они ферментируются, теряют часть дубильных веществ и приобретают приятный аромат. Высушенный «сибирский чай» может храниться в закрытой банке 2–3 года.

В конкурсе на лучший кустарник для колючей живой изгороди барбарис мог бы занять первое место. Изгородь из него можно сделать формованной или свободной, нестриженой, тогда она будет цветущей и плодоносящей. Барбарис хорошо вписывается в сад любого стиля. Интересные композиции получаются из растений с разной формой кроны — подушковидной, округлой или узкой, вертикальной. Можно придумать для барбариса любую форму и создать её самим — стрижки растения не боятся. Композиция станет еще привлекательнее, если использовать «цветные» сорта барбариса. В основном встречаются саженцы трех видов: барбарис Тунберг, барбарис оттавский и барбарис обыкновенный. Барбарис обыкновенный Барбарис обыкновенный — кустарник высотой до 2 м. Его продолговатые красные ягоды могут украшать кусты всю зиму. Существует несколько декоративных форм барбариса обыкновенного: с бело-пестрыми листьями, темно-пурпурными листьями и яркими пурпурно-желтыми цветами, с листьями, обведенными по краю золотой каймой или окаймленными серебристой полоской. Барбарис Тунберга — кустарник высотой до 1 м, с мелкими листочками. По морозостойкости немного уступает барбарису обыкновенному: обмерзает в суровые зимы (-35…-40 ˚С), но легко восстанавливается. Зато не поражается ржавчиной. Барбарис оттавский — гибрид барбариса Тунберга и барбариса обыкновенного. По своим размерам он больше барбариса Тунберга и листья у него крупнее. Кислота, содержащаяся в его ягодах, по тонкости вкуса превосходит сок лимона. Ягоды барбариса содержат не только лимонную, но и яблочную, и винную кислоту, а также каротин, витамины С, В1, В2, РР, Е, пектины. Кстати, кисловатые на вкус молодые листья барбариса содержат аскорбинки не меньше, чем плоды, и могут стать витаминной добавкой в весенние салаты или даже заменить щавель в весенних супах. Все барбарисы нетребовательны к почвам, не боятся сильного ветра, отлично переносят засуху, но не выносят замокания (в природе растут на горных склонах). Все они светолюбивы, но легко переносят и полутень. Но для того чтобы цвет пурпурных листьев был насыщенным, им нужно полное солнце. Декоративные формы и сорта барбариса менее зимостойки, поэтому в первые 2–3 года их рекомендуют укрывать на зиму лапником, сухим листом или торфом. Размножить барбарис можно семенами. А для сохранения сортовых признаков растения размножают зелеными черенками. Используют полуодревесневшие побеги — прирост текущего года, длиной 13–15 см. С них удаляют нижние листья, высаживают в песок и накрывают полиэтиленовой пленкой или бутылкой (основания черенков желательно обработать стимулятором корнеобразования). Несколько раз в день их проветривают и опрыскивают водой, не переувлажняя субстрат. Таким образом, если постараться, можно самим заготовить посадочный материал для живой барбарисовой изгороди.

На дворе ноябрь — ворота зимы. В преддверии холодов главная задача — подготовить зябкие растения к зимовке. Холода — не беда, если к ним готовы Самое время в погожий осенний день окучить садовые растения или замульчировать рыхлым сухим материалом. Утеплительные работы доводят до конца, когда установятся минусовые температуры, а верхний слой почвы подмерзнет. Корни растений гораздо чувствительнее к низким температурам, чем надземная часть. Особенно опасны морозы для растений с поверхностно расположенной корневой системой, поэтому для многих декоративных культур важно защитное мульчирование слоем хотя бы в 4–5 см. Не используйте для мульчи опилки или солому, иначе наживете такую напасть, как мыши, которые любят устраивать в них гнезда. А вот в торфе мыши не гнездятся, так что мульчируйте им без опаски. Если рядом с вашим садом находится лес, можно собрать хвойную лесную подстилку и использовать её для утепления корневой системы. Особенно хороша она для гортензий, рододендронов и других любителей «кисленького». Из лиственного опада для укрытия правильнее использовать дубовые листья: они не гниют. Утепляют мульчей пионы, астильбы, некоторые растения на альпийских горках. Не помешает подстраховать высаженные осенью кустарники и лианы — окучить и устроить над ними укрытия из лапника или вырезанных побегов. Ветки вейгелы можно уложить на подстеленный лапник и пришпилить к земле, сверху укрыть толстым спанбондом или же лапником. Форзицию достаточно просто пригнуть к земле и пришпилить. Гортензию высоко окучивают, а после похолодания можно еще запеленать её спанбондом. Без укрытия зимуют аквилегии, дельфиниумы, бадан, хосты, флоксы и многие другие многолетники. Утеплить желательно лишь растения осенней посадки. Хоста гибридная Сорта клематисов, цветущие на побегах прошлого года, окучивают землей, перегноем или некислым торфом. Растения укорачивают до 1–1,5 м, снимают с опор и укладывают кольцом вокруг основания куста на еловый лапник, а сверху — заполненные сухим листом корзина без дна или ящик, плюс «крыша» из куска пленки или рубероида. Такой же ящик с палым листом (лучше всего дубовым) подходит в качестве зимнего дома и для рододендронов, важно только не забыть оставить в нем небольшие «продыхи». Клематис отцветает... Надо обязательно защитить эти укрытия от намокания, иначе от них будет больше вреда, чем пользы. Очень многие растения боятся не столько мороза, сколько перепревания. Выносливые листопадные рододендроны могут перезимовать и под защитой лапника. Кстати, видовые клематисы и сорта, цветущие на побегах текущего года, иногда рекомендуют оставить на опорах, а весной после распускания почек обрезать «до хорошей почки». Но корни их так же окучивают. Для укрытия садовых растений сгодятся любые ветки, оставшиеся после осенней обрезки кустарников. Из них можно сделать «шалашики» для роз и гортензий. Над низкими кустиками поставить ящики из-под овощей и фруктов. Из палок, старых досок можно соорудить каркасы и обтянуть любым материалом, не затрудняющим вентиляцию, или же сплести самим «домики-корзины». Для защиты хвойников используются мешки из дышащей ткани, натянутые на 3–4 кола, воткнутых вокруг растения. Такой чехол защищает и от разломов под тяжестью мокрого снега, и от солнечных ожогов в феврале-марте. Вентиляция — это самое главное при укрытии растений. Ни в коем случае не используйте полиэтиленовую пленку или другой недышащий материал. Ведь накопившаяся в земле влага должна испаряться, а пленка её задерживает, образовавшийся конденсат остается внутри такого укрытия. Можно лишь набросить её сверху в качестве «крыши», но «стены» обязательно должны проветриваться. И еще один важный момент: в укрытие растения должны уйти без листьев. Оставшаяся листва удаляется, обрезаются и неодревесневшие побеги роз. Желательно перед зимовкой обработать розы медным купоросом, оксихомом, «Бронэксом» или другим фунгицидом. Корнеклубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов зимуют дома. Георгины в ноябре уже должны быть уложены на хранение, остается лишь регулярно осматривать их и стараться поддерживать режим хранения (+4…+8 ˚С и влажность 70 %). Гладиолусы после 25-дневной просушки при комнатной температуре надо очистить от корней и старых клубнелуковиц, уложить в бумажный пакет или полотняный мешок и хранить при температуре +5…+10 ˚С. Флоксы Подзимний посев — еще одна сезонная работа в цветнике. Делается это, когда земля уже немного промерзнет, но борозд­ки должны быть подготовлены заранее, как и сухая земля, торф или песок для засыпки. Высевают под зиму как однолетники, так и многолетники. Однолетники: васильки, годеция, диморфотека, однолетний дельфиниум, календула, кларкия, космея, кохия, лаватера, маки, маттиола, флокс Друммонда, эшшольция. Многолетники: аквилегия, василистник, гипсофила, купальница, лен многолетний, лабазник, люпин, молочай, печеночница, спаржа, традесканция и некоторые другие культуры. Спешить с посевом не стоит: во время длительной оттепели семена могут прорасти и погибнуть с возвратом морозов.  

Для того чтобы иметь в своем саду обильно цветущий чубушник, желательно выбрать для него солнечное место — в полутени цветение будет слабее. Чубушники неприхотливы, хорошо растут на плодородных почвах, но переносят и более бедные, требовательны к влаге, но при этом не терпят её застоя и близких грунтовых вод. Пересадку чубушник переносит легко, его корни хорошо удерживают ком земли. Глубина посадочной ямы 50–60 см, в ней должен быть дренаж (щебень и песок слоем 15 см). Жасмин махровый Важное условие: корневая шейка саженца не должна быть заглублена более чем на 2–3 см, иначе она может загнить. Уход за чубушником заключается в поливе, прополке, мульчировании почвы, под­корм­ке удобрениями. За лето почву под растениями 2–3 раза неглубоко рыхлят, удаляя одновременно сорняки. Мульчируют торфом или землей слоем 3–4 см. Рекомендуется ежегодное внесение ведра перепревшего навоза или нескольких ведер компоста под каждый куст. Нравятся чубушнику и минеральные удобрения, можно использовать быстрорастворимое в воде удобрение «Здравень турбо универсальный», содержащее все необходимые питательные элементы в комплексе (азот, фосфор, калий, микроэлементы). Чубушники нуждаются в обрезке, в регулярном удалении старых ветвей, ведь куст постоянно омолаживается за счет новых побегов. Раз в 2–3 года, весной или сразу после цветения, удаляют четверть старых ветвей, обрезая их у самой земли. Рекомендуется также ежегодно после цветения проводить санитарную обрезку, удаляя направленные внутрь кроны, слабые, обломанные и затененные побеги. С возрастом кусты чубушников зачастую сильно загущаются, такие кусты можно омолодить обрезкой. Ранней весной 3–4 ствола укорачивают до 30–40 см. Все остальные спиливают на уровне почвы. Срезы обрабатывают садовым варом. Приствольный круг мульчируют компостом. Весной и ле­том куст несколько раз подкармливают настоем коровяка (1:10) и регулярно поливают. К осени из спящих почек отрастают мощные побеги. Следующей весной почти все побеги удаляют, оставляя на каждом пеньке по 2–3 наиболее сильных, которые станут основой нового куста. Укрытий на зиму для боль­шинства чубушников не требуется. В морозные зимы у них могут подмерзать концы однолетних побегов, но после их обрезки растение быстро восстанавливает крону и способность к цветению. И даже если в суровую зиму обмерзнут все побеги — растение за 2–3 года восстановится от корня. Размножение Сортовые чубушники размножают вегетативно: делением куста, прикорневой порослью, отводками, черенками. Лучше укореняются летние (зеленые) черенки, срезанные перед или в период цветения. Образование корней происходит в течение 2–4 недель. Для получения отводков сильные побеги прошлого года ранней весной пригибают, укладывают в бо­розд­ки, сделанные в перекопанной земле, и пришпиливают. Перед этим под первой хорошо развитой почкой туго перевязывают побег 2–3 витками тонкой проволоки. Сверху чуть присыпают землей, утрамбовывают, поливают. В течение лета несколько раз окучивают отрастающие из почек молодые побеги. Осенью отводки отделяют от маточного растения и пересаживают на новое место. При семенном размножении чубушники зацветают через 5–8 лет. Посев семян проводят как осенью, так и весной, они не нуждаются в стратификации. Но размножать семенами можно только видовые растения. Наша постоянная читательница Н. Н. Корнилова из Московской области просит рассказать о выгонке луковичных растений в домашних условиях. Как заставить растения цвести в неурочное время, какие условия на­до создать — эти вопросы задают многие начинающих цветоводы. Выгонка включает два этапа: первый — подготовительный (укоренение луковиц без света в холодном темном помещении или в почве, под снегом), и второй — основной (выставление укоренившихся и тронувшихся в рост растений на свет в помещение с прохладной температурой). Для выгонки в домашних условиях подойдут гиацинты, низкорослые тюльпаны, мелкоцветковые нарциссы, крокусы, сциллы, мускари, галантусы и другие луковичные культуры. На выгонку отбирают только крупные, здоровые, без повреждений, плотные тяжелые луковицы, т. к. во время цветения луковица расходует собственный запас питательных веществ. Посадку луковиц на выгонку производят, как правило, в конце сентября-начале октября, в смесь равных частей обычной садовой и ком­пост­ной земли, с добавлением песка. Для выгонки лучше всего подходят широкие низкие горшки или плошки. На дно ёмкости насыпают тонкий слой дренажа, который присыпают песком; затем заполняют почвой. Луковицы аккуратно и плотно вдавливают в землю, отступив 2 см от края горшка. Их размещают близко, но так, чтобы они не касались друг друга. Верхушки луковиц обычно оставляют открытыми. Посадки поливают и присыпают на 1 см слоем песка или торфа. Ёмкости ставят в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции (можно закрыть горшки бумажными колпачками или пустыми горшками с отверстием) и ставят на укоренение в темное прохладное место с температурой +4…+7°С приблизительно на 10–12 недель. Важно следить, чтобы земля в горшках постоянно была умеренно влажной. Если есть возможность, можно закопать подготовленные горшки с луковицами в огородную грядку. Землю на­до выбрать на штык лопаты, дно ямы выровнять и установить емкости с луковицами. Затем их хорошенько поливают и засыпают вынутой из ямы землей, следя за тем, чтобы на по­верх­ность горшков попадала только мелкая рыхлая земля. Границы прикопа можно пометить колышками. Закопанные в землю луковицы могут без ущерба перенести несколько градусов ниже нуля. Перед наступлением серьезных морозов грядку, где закопаны горшки, укрывают торфом, листовым опадом, дробленой корой или другим утепляющим материалом. За время холодного хранения луковицы развивают корневую систему и пускают рост­ки. Когда рост­ки вытянутся на 2,5–5 см, горшки переносят на 7–10 дней в затененное помещение с температурой +10…+15°С. Затем их ставят в светлое прохладное место, а после окрашивания бутонов переносят на подоконник в комнату. Горшки, вынутые из земли во время сильных холодов, сначала выдерживают несколько дней при более низкой температуре. При благоприятных условиях цветение большинства луковичных длится 5–10 дней. Чем прохладней воздух в комнате, тем лучше для цветущих растений. После окончания цветения и отмирания листьев луковицы не выкапывают из горшков, а хранят в прохладном помещении до осени и затем высаживают их в открытый грунт для восстановления в естественных условиях.

От прощального цветочного бала в саду остались лишь хризантемы, многолетние осенние астры да очиток видный, стойкий и к заморозкам, и к первому осеннему снегу. Но грустить об ушедшем лете некогда, на­до хорошо подготовить сад и цветник к зиме и будущему сезону. Подкормка и полив В сентябре-октябре у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. В этот период нужно провести последнюю под­корм­ку, которая поможет ускорить рост корней и повысить холодо- и зимостойкость растений. Делают её фосфорно-калийным удобрением, не содержащим или с минимальным содержанием азота. Вполне можно использовать древесную золу, она содержит все необходимые растениям макро- и микроэлементы, кроме азота. Очиток видный Стардаст - один из самых холодостойких растений в цветнике. Подкормка проводится в начале–середине октября. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы, от культуры, которую нужно подкормить, от содержания в удобрении элементов питания. В среднем на 1 кв. м — 35–60 г монофосфата калия или 150–200 г золы. Один из приемов подготовки растений к зиме — обильный влагозарядковый (подзимний) полив. Он стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов, гибель корней в сухой, промерзшей почве. Провести его нужно ближе к концу октября, до устойчивых заморозков на почве. Обычно рекомендуемая норма полива: 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга (на почвах песчаных и супесчаных норма полива выше, чем на глинистых). Поливают небольшими порциями по 10–20 л с разницей в 1–2 часа. Желательно, чтобы температура воды была равна температуре воздуха, а еще лучше — на 3–4 градуса теплее. При поливе из шланга струя воды не должна быть сильной, иначе тонкие корешки легко травмируются. Если осень выдалась дожд­ливой и почва промокла достаточно, полив можно не проводить. Переувлажнение почвы не менее опасно, чем её пересыхание. В переувлажненной почве корни задыхаются от недостатка воздуха, начинают отмирать. Теплолюбивые растения Октябрь — время выкопки не зимующих в саду георгинов, гладиолусов, канн и других теплолюбивых растений. Корнеклубни георгинов пора убирать в первой декаде октября, желательно делать это в сухую погоду. Сначала кусты разокучивают и срезают стебли на высоте около 10 см (ниже уровня окучивания). В радиусе 20–25 см выкапывают вокруг куста канавку глубиной в штык лопаты и затем вилами осторожно поддевают клубни. Ни в коем случае нельзя тянуть за пеньки! А с этим "цветком" можно не церемониться... Осторожно отряхивают с корней землю или отмывают её слабой струей воды, дезинфицируют полчаса в розовом растворе марганцовки, обсушивают на воздухе. Хранят в сухом торфе, песке или опилках при температуре 4–7 градусов, в прохладном месте. Не рекомендуется сушить кор­не­клуб­ни в тепле, при комнатной температуре: они быстро начинают усыхать, и этот процесс уже не останавливается даже при переносе в прохладное помещение. Луковицы гладиолусов после выкопки и обрезки сушат 4–5 недель при комнатной температуре. У канн сразу после первых заморозков обрезают надземную часть до высоты 10–15 см, выкапывают вместе с комом земли и вместе с ним просушивают. Хранят при температуре 4–8 градусов. Предвкушение весны В октябре продолжается посадка цветущих весной луковичных. Когда температура почвы опустится ниже 10°С, сажают тюльпаны, а неделей позже гиацинты. Корни луковиц должны расти в холодной, но не мерзлой земле. Пора сажать Глубина посадки, в зависимости от почвы, равна трем-четырем высотам луковиц. Перед по­сад­кой их обрабатывают для профилактики препаратом «Максим» (от болезней) и карбофосом (от вредителей). Под донце рекомендуется подсыпать 2–3-сантиметровый слой чистого сухого речного песка. Для посадки не подходят участ­ки с застоем воды, т. к. луковицы здесь загнивают. Там, где близко грунтовые воды, делают гряды. В плотную почву обычно добавляют разрыхлители (перегной, торф или песок). Поскольку наиболее благоприятна нейтральная почва, то вносят раскислители (например, мел, золу) и необходимые удобрения. Нельзя вносить свежий навоз. В сухую погоду необходим полив с промачиванием почвенного слоя на глубину посадки. Можно любоваться цветением тюльпанов целый месяц и даже дольше, если подобрать соответствующие сорта. Заслуживают внимания простые ранние тюльпаны с крепкими цветоносами высотой 25–40 см, душистыми, долго не увядающими красными и золотисто-желтыми цветами. Они зацветают в апреле, не боятся холода, дождя и ветра. На неделю-две позже расцветают очень красивые ранние махровые тюльпаны. Недели через две вас удивят разнообразные по окраске триумф-тюльпаны, которые переносят полутень и не боятся ветра. Чуть позже присоединятся и Дарвиновы гибриды с очень крупными цветками на высоких (60 см) цветоносах. В мае цветут простые поздние, лилие­цветные, бахромчатые, попугайные тюльпаны, следом за ними — пионовидные махровые поздние тюльпаны.

Сентябрьские цветники еще по-летнему живописны. Но воздух уже посвежел, дни стали короче. Для многолетников это сигнал: пора включать механизм подготовки к зиме, ведь все ветки, корни и корневища должны успеть вызреть и окрепнуть.    В осенний период важно обеспечить растениям умеренную влажность, достаточное количество калия и фосфора в почве, нормальный приток воздуха к корням. Поливать взрослые растения обычно уже не требуется, в этом нуждаются лишь молоденькие или недавно высаженные. А вот рыхлить и пропалывать не забывайте. Георгина декоративная Hapet Perfect Многолетники после окончания цветения обрезают, оставляя только розетку листьев. Если не получилось внести в августе фосфорно-калийные удобрения, на­до срочно сделать это сейчас (по 15–20 г на кв. м суперфосфата и сульфата калия). Георгины при угрозе заморозков окучивают на высоту 10–15 см. Гладиолусы недели через две после отцветания подкармливают сульфатом калия (15–20 г на кв. м). Важная работа сентября — посадка луковичных цветов. В начале месяца сажают мелколуковичные первоцветы: мускари, крокусы, галантусы (подснежники), сциллы и хионодоксы. В начале второй декады высаживают нарциссы. В конце сентября самое время сажать тюльпаны, последними — гиацинты. Если высадить луковицы раньше срока, то весной они рано тронутся в рост и рост­ки могут быть повреждены заморозками. Если позже — луковицы могут плохо укорениться и вымерзнуть. Большое значение имеет глубина посадки, которая зависит от размеров луковицы. «Классическая» глубина заделки — три высоты луковицы. На тяжелых почвах глубина посадки на 2 см меньше, на легких — на 2 см больше. Большинству луковичных вполне подойдет некислая окультуренная садовая почва. Предшественниками могут быть как однолетние цветы, так и овощи (за исключением лука и чеснока). Почву под луковичные готовят заранее. По поверхности разбрасывают минеральные удобрения (на 1 кв. м: аммиачная селитра — 12 г, суперфосфат — 50 г, сульфат калия — 40 г и 200–300 г золы), а затем перекапывают на 20–25 см. На почвах с близким залеганием грунтовых вод или застоем влаги придется сделать гряды. Если земля сухая, накануне посадки на­до хорошенько пролить её, а луковицы протравить в смеси раствора карбофоса (от вре­ди­те­лей) и «Максима» (от болезней). При посадке под луковицу подсыпают чистый речной песок слоем 2–3 см — он препят­ствует проникновению в донце инфекции. После посадки рекомендуется обильный полив. При покупке посадочного материала внимательно осмотрите и ощупайте луковицы. Здоровая луковица — тяжелая и плотная. Посмотрите, нет ли на ней крупных механических повреждений, особенно в области донца. Осторожно надавите пальцами на донце и вершинку луковицы: они не должны проминаться. На луковице не должно быть ни бурых вдавленных пятен, ни пятен с голубовато-зеленым налетом. Пятнистые луковицы, как правило, заражены той или иной грибной болезнью. Кстати, у луковиц нарцисса, которые еще не цвели, есть только одна вершинка, из такой луковицы вырастет один цветонос. После цветения луковица станет двухвершинной, трехвершинной — такая луковица даст уже несколько цветоносов. Специалисты советуют отбирать для посадки крупные округлые одно- или двухвершинные луковицы. Они будут несколько лет радовать обильным цветением. Очень крупные луковицы тоже прекрасно цветут, но слишком скоро образуют гнездо луковиц, которое придется выкапывать и делить. Еще одна сентябрьская работа — посадка зимостойких многолетников и декоративных кустарников. Обычно осенью бывает большой вы­бор доступных по цене деленок и саженцев с открытой корневой системой (ОКС). В это время почва, как правило, достаточно влажная, солнце не очень припекает и не сушит. Растения успевают до морозов укорениться и освоиться на новом месте. При выборе саженцев с ОКС главное, чтобы растения были здоровыми, а корни не подсохли. Важно также убрать листья с веток саженцев. Перед по­сад­кой обрезают сломанные или поврежденные корни до здорового места. Перед по­сад­кой намеченный участок удобряют (перегной + суперфосфат и сульфат калия или комплексное удобрение), затем перекапывают на штык лопаты. Копают посадочные ямы глубиной и шириной не менее 40–50 см. Выкопанную плодородную землю оставляют рядом, она еще пригодится. Затем засыпают в каждую посадочную яму по полведра или ведру хорошо перепревшего перегноя и спичечный коробок комплексных удобрений, перемешивают всё это с частью вынутой почвы. Другую часть земли насыпают поверх смеси, ею же засыпают корни — они не должны соприкасаться с удобрениями. Барбарис Тунберга Важно, чтобы корневая шейка саженца оказалась на нужной глубине. Барбарис, чубушник, актинидию, лимонник, девичий виноград рекомендуется заглублять на 2–3 см; калину и корнесобственные розы — на 3–5 см; у сирени, спиреи, форзиции, магонии, жимолости каприфоль корневая шейка остается на уровне поверхности почвы. После посадки почву вокруг саженцев обязательно хорошо поливают и, чтобы меньше испарялась влага, мульчируют — компостом или хотя бы сухой землей. Цветы осени После первых заморозков сад, лишенный многоцветья летников, обычно навевает легкую грусть. Между тем существует немало растений, способных своим цветением оживить краски осеннего сада. И сейчас самое время для посадки этих растений. Безвременник До октября на фоне темной земли светятся розово-сиреневые безвременники. Весной и ле­том их сочно-зеленые листья оттеняли яркое цветение соседей, потом листья увяли и пропали, а в самом конце августа на их месте появились цветы, очень похожие на крокусы. Кстати, сажают безвременники в сентябре, даже цветущими. Очиток начинает розоветь... В самом конце лета становятся красновато-розовыми соцветия очитка (седума) видного. Абсолютная неприхотливость и элегантность этого растения заслуживает самого пристального внимания к нему. Лучшего обрамления для гравийной или щебеночной дорожки вообще трудно найти. Осенние заморозки только придают сизоватым листьям «здоровый румянец». А весной очень декоративно выглядят его пробивающиеся побеги. Лапчатка кустарниковая Кобольд Невысокие, как будто пушистые, кустики, густо усыпанные звездочками золотистых некрупных цветочков — это курильский чай (лапчатка кустарниковая), цветет непрерывно с июня по октябрь. Эта лапчатка совершенно не капризна, цветет на побегах текущего года, а потому не боится ни малоснежной зимы, ни стрижки. Хризантемы В конце августа— начале сентября распускаются мелкоцветковые, так называемые корейские, хризантемы. У этого «золотого цветка» (так переводится с греческого его имя) есть сорта с белыми, кремовыми, нежно-розовыми, красными и желтыми цветами. Полностью беспроблемными эти растения не назовешь: любят плодородную почву и солнышко, а повредить им может избыточная влажность, особенно осенью и зимой. Поэтому сажать их лучше там, где вода не будет застаиваться. На зиму на­до защитить корневую систему от подмерзания. Астры в сентябре Но, пожалуй, самые распространенные осенние цветы наших садов — многолетние астры-«сентябринки». Сегодняшнее разнообразие сортов этого растения позволяет использовать его и в композициях, и в качестве невысокого бордюра, и как ширму, заслоняющую неказистый забор. Многолетние астры неприхотливы и холодоустойчивы. Но в полной красе они покажут себя на сол­неч­ном месте с рыхлой плодородной почвой и поливом во время засухи. Гортензия метельчатая Бобо Впрочем, это далеко не все растения, способные украсить собой осенний сад. Есть еще замечательная «нестареющая» красавица — метельчатая гортензия, есть верески — вечнозеленые кустарнички, многие из которых цветут практически до первого снега. А в октябре душистыми желтыми цветами покрывается «древесный безвременник» — гамамелис виргинский.

Создание каменистой горки (рокария) или цветника с использованием камней — это как раз тот случай, когда на­до «семь раз отмерить», иначе вместо предмета гордости можно создать своими руками источник огорчений. Для рокария желательно выбрать место, которое хорошо освещается солнцем, ведь большин­ство «горочных» растений светолюбивы. Если хотите сохранить природный стиль, постарайтесь не сооружать рокарий рядом с постройками, а найдите место, на котором каменистый цветник будет выглядеть более естественно, гармонично. Горка не должна излишне возвышаться на участ­ке. Исключите близость лиственных деревьев: они будут создавать проблемы во время листопада. И совсем несовместимы каменистый цветник и огородные грядки. Как и перед строительством любого сооружения, сначала нужно наметить на выбранном месте контуры будущего цветника (для сохранения естественного вида правильны контуры произвольной, «ландшафтной» формы). Затем надо снять верхний слой грунта сантиметров на 15–20. Это поможет избавиться от корневищ многолетних сорняков. «Фундамент» рокария одновременно будет служить и дренажем. Для него сгодится битый кирпич, щебень, гравий, галька и др. Искусственный рельеф горки выполняется из грунта с добавлением песка и щебня. Через каждые 20–25 см насыпной грунт уплотняют, утрамбовывают. Внутренняя часть горки должна будет выдерживать немалый вес камней и земли. Камни нужно размещать так, чтобы на по­верх­нос­ти оставалось не более 1/3 объема камня, группами, избегая симметрии. Все камни должны лежать очень прочно и устойчиво, поэтому кладут их, как правило, большей поверхностью вниз. Сначала укладывают самые крупные и тяжелые камни, вкапывая их в землю, а небольшие можно укрепить с помощью глины. Как правило, используется три вида камня: известняк (например, ракушечник), базальт и песчаник. Форма камней может быть разной, они должны сочетаться по цвету и размеру, желательно одной породы. Понадобится еще гравий или щебень, чтобы засыпать поверхность почвы после посадки растений: такая мульча дополнит общую картину горки и защитит почву от пересыхания. При строительстве желательно предусмотреть ступени для ухода за растениями (например, из плитняка). Почву для посадки растений подбирают в зависимости от их требований; её на­до тщательно просеять, чтобы выбрать все корни сорняков. Закончив возведение горки, на­до тщательно утрамбовать растительный грунт и пролить землю водой. Насыпной грунт должен осесть, поэтому растения лучше высаживать через несколько дней после устройства горки, желательно после дождя. Лучше подготовленную горку оставить на зиму, чтобы она осела, а весной высаживать растения. Рокарий будет радовать глаз с ранней весны до поздней осени, если правильно подобрать растения. Широко используются почвопокровные и засухоустойчивые не­боль­шие растения: очитки, молодила, гвоздика-травянка, гвоздика песчаная, тимьян, живучка, астра альпийская, камнеломки теневая и инкрустированная, колокольчик карпатский, флокс шиловидный, армерия приморская, овсяница сизая, алиссум скальный и др. Астра агератовидная в рокарии В нижний ярус можно посадить и более влаголюбивые (примулы). Ранней весной хороши мелколуковичные первоцветы: галантусы, крокусы, сциллы. Луковичные лучше всего размещать в емкостях и выкапывать после отцветания до осени, заменяя их летниками (алиссум, лобелия, портулак...). В основании или нижней трети большого рокария вполне уместны карликовые формы хвойных. А для маленькой горки хвойные могут служить прекрасным «задником». На фоне почвопокровных растений можно «расставить акценты» с помощью более крупных травянистых многолетников или небольших кустарничков. Но при их выборе обязательно учтите будущие размеры и скорость разрастания. Вначале высаживают кустарниковые формы и крупные многолетники. Перед по­сад­кой растений составьте план-схему их расположения на горке, а места посадок обозначьте этикетками с названиями культур.

Ку­риль­ский чай (или кустарниковая лапчатка) очень мил и неприхотлив. Кустики всегда опрятны и держат форму, с конца июня до самых морозов усыпаны некрупными, но яркими желтыми, красными, белыми или оранжевыми цветочками.     Это невысокое растение (в зависимости от вида или сорта — от 60 до 150 см) хорошо чувствует себя как в сол­неч­ном месте, так и в полутени. Тень тоже перенесет, хотя цвести будет значительно слабее. Лапчатка кустарниковая Гламур Герл В саду курильский чай будет хорош и в качестве «подлеска» перед деревьями или высокими кустарниками, и как «солист» на газоне, среди камней, невысокие сорта — в рокарии. Он хорошо смотрится на фоне хвойников, прекрасно сочетается с гравийной отсыпкой. У лапчатки довольно плотные кустики, она хорошо переносит стрижку — это делает её хорошим материалом для бордюра. Подойдет она и для невысокой цветущей живой изгороди. Выращивать курильский чай несложно. Почва ему нужна плодородная и рыхлая, к перегною на­до добавить песок, желательно крупнозернистый. Растение любит кальций, поэтому для дренажа рекомендуется использовать известняковый гравий, а в качестве отсыпки известняковый или доломитовый щебень. В засушливое жаркое лето кроме еженедельного полива полезно каждый вечер опрыскивать кустики лапчатки. Продолжительность жизни этого кустарника 20–30 лет. Ку­риль­ский чай еще и лекар­ственное растение, в аптеках его продают как отдельно, среди прочих ле­кар­ствен­ных трав, так и в составе фиточаев различного предназначения.  

В последний месяц лета цветники на пике зрелой красоты, жарким днем по саду плывет медовый аромат цветущих флоксов, вечерний воздух наполнен запахами маттиолы и душистого табака... Но к летним радостям уже примешиваются грустные нотки: впереди окончание сезона. Впрочем, грустить некогда: пора готовить задел для будущего цветения. Деление многолетников В середине августа можно начинать делить и пересаживать многие виды многолетников. Легко делятся 3–4-летние кустики примул: в них много молодых розеток с собственными корнями. Эти розетки отделяют и высаживают на новое место на рас­стоянии 30–40 см (примулы быстро разрастаются). Корневищные многолетники (дороникум, дельфиниум, купальница, купена, флокс, астильба, нивяник, рудбекия и другие) делятся примерно одинаково. Их срезают на высоте 10–15 см, осторожно выкапывают, тянуть за стебли не рекомендуется. Затем почву отряхивают, корневища дельфиниума или нивяника после этого обычно легко разделяются. У других растений тесно сросшуюся «семейку» корней придется делить ножом, иногда удобно перед этим смыть землю с корневого кома. Делёнки должны иметь несколько почек и хорошую мочку корней. Срезы припудривают измельченным древесным углем и подсушивают. Делёнки флокса метельчатого и дельфиниума желательно еще обработать 0,1%-ым раствором марганцовки. Пионы в июне были такими... Пионы часто живут на одном месте десятилетиями. Обычно делят старые кусты пиона, но при необходимости можно разделить и куст 4–5-летнего возраста, если растет он не пучком (из одной точки), уже нормально цвел, число стеблей более 7. Выкопка взрослого куста пиона — дело непростое. Сначала вокруг него в радиусе 25–30 см лопатой выкапывают глубокую, в два штыка лопаты, траншею. После этого ломом, как рычагом, раскачивают и извлекают пион с большим комом земли. Землю с корней аккуратно смывают струей воды из шланга или отмачивают. Стебли выкопанного куста срезают на высоте 10 см. Корни обмывают водой и оставляют в тени на несколько часов, чтобы они слегка подвяли и не ломались при делении. Стандартная делёнка — с 2–3 почками и частью корня размером 10–15 см. Перед по­сад­кой делёнки дезинфицируют в течение получаса в 0,1%-ом растворе марганцовки. Когда она обсохнет, срезы присыпают толченым углем. Иногда еще рекомендуют после такой обработки на сутки оставить делёнки в тени, чтобы на срезах корней образовался защитный пробковый слой, а перед посадкой окунуть в глиняную болтушку с добавлением медного купороса (1 столовая ложка на ведро воды). Размножение лилий В первой декаде августа можно приступать к выкопке, делению и пересадке 4–5-летних лилий. Сроки эти могут быть сдвинуты и на середину, конец месяца, даже на сентябрь — всё зависит от состояния луковиц. Должно пройти 1–1,5 месяца после цветения, чтобы луковица вновь набрала силу, стала крупной, плотной и упругой. Стебли лилий обрезают, оставив пенек, если они зеленые, здоровые. Если стебли отмерли, это явный признак болезни. Их нужно осторожно выкрутить после выкопки. Лилии Как правило, большая часть лилий образует гнезда из луковиц разного возраста и величины. Их на­до выкопать, не обрезая корней, отряхнуть землю и осмотреть. Если гнезда не распались сами, осторожно разделить их руками, чешуйки с бурыми или ржавыми пятнами удалить и уничтожить, отмершие корни отрезать, остальные подрезать до 15 см. Затем выдержать обработанные луковицы полчаса в растворе 0,1%-ой марганцовки или протравить другим фунгицидом, можно использовать «Максим» (2 мл развести в 1 л воды, замачивание в растворе в течение 30 минут). Кстати, препарат «Максим» применяют как для луковиц, так и для корней и корневищ цветов для уничтожения инфекции на поверхности посадочного материала. Глубина посадки низкорослых лилий (от донца): 10–12 см для крупных луковиц и 7–8 см для мелких. Подготовка почвы С самых первых дней сентября наступит время сажать остальные луковичные: сначала мелколуковичные, затем нарциссы, тюльпаны, а последними сажают гиацинты. А вот в августе самое время заняться подготовкой почвы под их посадку. Большинству луковичных вполне подойдет некислая окультуренная садовая почва. Предшественниками могут быть как однолетние цветы, так и овощи (за исключением лука и чеснока). По поверхности почвы разбрасывают минеральные удобрения (аммиачная селитра — 12 г, суперфосфат — 50 г, сульфат калия — 40 г и 200–300 г золы на 1 кв. м). Затем перекапывают на 20–25 см. На почвах с близким залеганием грунтовых вод или застоем влаги придется сделать гряды. Уход и подкормка Однолетним цветам к концу лета нужен минимум забот, главное — полив при сухой теплой погоде. Многолетникам после цветения рекомендованы подкормки суперфосфатом и сернокислым калием — по 15 г на 1 кв. м. Гладиолусы в фазу бутонизации также подкармливают фосфором и калием. Такая подкормка в первой декаде августа будет полезна и георгинам. Под клематисы полезно внести по 200–300 г на куст древесной золы, под ро­зы — 50–100 г на куст. Содержащиеся в золе вещества помогут им лучше вызреть к концу сезона. Хорошо зарекомендовало себя удобрение «Монофосфат калия», которое используется в качестве источника P и K в растворенном виде для корневых и внекорневых подкормок. Долговечные многолетники Если вам важно, чтобы сад всегда выглядел привлекательно, но тратить много времени на уход за цветами не имеете возможности, то обратите внимание на многолетники:среди них немало красивых и неприхотливых растений, которые позволяют свести работы в саду до минимума. Одно из самых древних декоративных растений — пион. В культуре он был известен еще за несколько веков до нашей эры в Китае, Греции, Риме и ценился еще за лекар­ственные свой­ства. У пиона красиво всё: цветы разнообразной формы и окрасок, крупные резные листья, даже красные рост­ки, которые появляются ранней весной. А сам куст с густой темно-зеленой листвой становится отличным фоном для других цветущих растений. Огромная популярность пиона связана не только с внешней привлекательностью, но и с его способностью легко размножаться и долгие годы расти в одном месте без пересадки. Если правильно посадить это растение и потом уделять ему хотя бы минимум внимания, то каждый год в начале лета он будет одаривать вас пышным цветением. Пион морозо- и холодоустойчив. Светолюбив, хотя переносит и легкую полутень. Довольно влаголюбив, но не терпит застоя воды, поэтому при посадке на проблемных почвах очень важен дренаж. Почвы предпочитает богатые, но без свежего навоза. Корневая система у растения немаленькая: например, у шестилетнего куста она может проникать на глубину 90 см и распространяться в стороны на 45–50 см. Поэтому посадочная яма делается достаточно большой (60х60х60 или даже 70х70х70 см). Пионы плохо цветут вблизи построек, не любят соседства корней деревьев или кустарников. При сильном затенении днем (даже на 2–3 часа) цветение ухудшается. Растения не выносят высокой кислотности почвы, а на сырых, заболоченных почвах у них загнивают корни. Размножают пионы в основном делением куста. В последнее время очень большую популярность у садоводов завоевывает хоста (функия). Это растение родом с Дальнего Востока, но способно расти даже на Аляске или в Якутии.      В отличие от пиона, в декоративном садоводстве хоста — очень молодая культура. Первые растения попали в Европу из Китая и Японии около 200 лет назад. А взрыв интереса к хосте приходится на конец прошлого века. Большин­ство новых сортов создано в США, где это одно из самых популярных растений. Хоста Голубые, сизые, зеленые, золотистые листья хост с контрастными каемками и полосами расцвечивают тенистые уголки сада. Не случайно хосту величают «королевой тени». Цветные листья позволяют создать «долгоиграющие» композиции, они могут гармонировать или контрастировать с соседями, подчеркнуть яркость их цветения или скрыть увядание. Крупные красивые кусты могут стать и «солистами», к тому же есть и красивоцветущие сорта. Хосты неприхотливы, зи­мо­стой­ки, хорошо растут практически на любых садовых почвах и не требуют специального ухода. Даже начинающий цветовод может с успехом выращивать это растение. Единственное уточнение — для хорошего самочувствия им нужна влажная почва. Хотя хосты считаются растением для полутени, но они и затененность переносят, и на солн­це хорошо растут. (Правда, в последнем случае на­до внимательно следить, чтобы эти водохлебы имели достаточно влаги в почве.) Чтобы хосты быстрее разрастались, с ранней весны до начала лета их подкармливают азотным удобрением. В засушливое время им необходим обильный полив. Причем поливать лучше так, чтобы вода не попадала на листья. Подмечено, что на песчаной почве все хосты становятся ярче, хотя и не разрастаются так сильно, как на богатых, влажных и жирных землях. На солн­це ярче выглядят растения с желтыми листьями, а голубые сорта становятся эффектнее в прохладных местах. Синева листьев сильнее проявится, если посадить такие хосты рядом с водоемом. Чтобы хоста набрала достаточную декоративность, ей, как и пиону, необходимо минимум 4–5 лет. В возрасте 8–10 лет она будет выглядеть прекрасно и не потеряет своих достоинств, оставаясь на одном месте 20–25 лет. Наоборот, с каждым годом растение будет только хорошеть.

Июль — вершина лета. Пышное цветение роз и почти всех однолетних цветов — щедрое вознаграждение за вложенный труд. Чтобы цветники как можно дольше оставались яркими и нарядными, продолжайте ухаживать за растениями: вовремя поливайте, подкармливайте, подвязывайте и удаляйте отцветшие соцветия. Июльское меню: полив и подкормка Июль - время пышного цветения роз... В сухое жаркое лето очень многие обитатели цветников требуют еженедельного полива (например, бальзамин, дельфиниум, лобелия, аквилегия, астильба, бузульник, волжанка, георгины, гладиолусы, ирисы болотный и сибирский, купальница, ландыш, папоротник, пион, хоста, примула, эхинацея). Из кустарников раз в неделю поливают все молодые растения, а также гортензии, клематисы, розы и рододендроны. Ку­риль­ский чай (лапчатку кустарниковую) полезно еще опрыскивать по вечерам водой. В начале июля в под­корм­ке нуждаются длительно или поздно цветущие однолетники: агератум, астры, бархатцы, вербена, гвоздика, петуния, цинния, львиный зев, флокс Друммонда и некоторые другие. Подкормки требуют и многолетники в период бутонизации. Можно использовать удобрение серии «Здравень турбо», например «Здравень турбо для луковичных и георгинов». Если же под рукой нет специализированных видов удобрения, на выручку придет «Здравень турбо универсальный». Не забудьте подкормить клематис В течение месяца надо дважды, с интервалом 12–14 дней, подкормить розы, флоксы, клематисы, георгины. Можно использовать и настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением по 10 г суперфосфата и сульфата калия, а для роз, флоксов и клематисов еще 10 г аммиачной селитры. Дельфиниуму, лилейнику, астильбе, рудбекии, нивянику и другим корневищным многолетникам не помешает «комплексный обед» из «минералки», так что при под­корм­ке удобрением «Здравень турбо» растение будет обеспечено всеми необходимыми питательными веществами в комплексе. Лилии. Когда отцветут - удобряем калием и фосфором. Отцветшие многолетники уже готовятся к цветению будущего сезона, и их меню отличается от весенне-летнего. Если вы не планируете делить бородатые ирисы, в конце месяца подкормите их калийно-фосфорным удобрением. Такая же подкормка нужна и пиону через 2 недели после цветения, и отцветшим лилиям (20 г суперфосфата и 15 сульфата калия на куст или 1 кв. м). Чубушнику после цветения ту же дозу удобрений можно заменить древесной золой (100–150 г). Рододендронам рекомендуется дать по 30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 1 кв. м посадок. Сирень после цветения подкармливают 1 раз в 2–3 года — по 20 г суперфосфата и сульфата калия на 1 кв. м. Деление ирисов В конце июля можно размножать бородатые ирисы. Делят и сажают ирисы всю вторую половину лета, до конца августа, но лучший срок — через 2–3 недели после окончания цветения. Обычно делят 3–4-летние растения. Деленка — звено корневища с веером листьев и корнями. Если деленка имеет 7–8 развернутых листьев, то в следующем сезоне она зацветет, если меньше — цветения придется подождать год-два. Деленки дезинфицируют в слабом растворе марганцовки или препаратом «Максим», затем несколько часов подсушивают на солн­це. В лунку для посадки вносят перегной, крупный речной песок, суперфосфат и древесную золу. Ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз. Корневище ириса обязательно должно оставаться на уровне почвы. Деленку ориентируют так, чтобы листья оказались с северной стороны, тогда тень от них не будет падать на корневище. Это спо­соб­ству­ет лучшему его прогреванию и необходимо для закладки цветочной почки. Черенкование флоксов и роз Черенкование флоксов можно проводить в течение всего месяца. На черенки лучше брать неодревесневшие побеги или их неодревесневшую часть. Острым ножом стебель разрезают на кусочки с двумя листовыми узлами. Нижний срез делают непосредственно под узлом, верх­ний — на 5–10 мм выше верхнего узла. Листовые пластинки с нижнего узла удаляют, на верхнем — обрезают наполовину. Флоксы Для высадки черенков удобен череночник — ящик с подготовленной почвосмесью из хорошего компоста, огородной земли и песка (1:1:1). Толщина слоя почвы должна быть не менее 10 см. Необходимо хорошо полить и, после того как почва осядет, сверху насыпать слой песка (2–4 см). Череночник можно поставить где угодно, например под деревьями в саду, в тени дома или навеса — там, где утром и вечером солнце освещает его, а в полуденный зной он полностью притенён. Высаживают черенки так, чтобы их нижняя часть (срез) не соприкасалась с плодородной почвой. Посадки надо прикрыть стеклом или пленкой, натянутой на дуги, изредка проветривать, а в жаркую погоду опрыскивать несколько раз в день. Корни у черенков флоксов появляются примерно через 2 недели. Флоксы можно размножать и листовыми черенками. Для этого острым ножом или бритвой срезают пазушную почку с кусочком стебля и листом. Полученный мини-черенок так же высаживают в ящик или парник и ухаживают за ним, как и за обычными черенками. Корни в этом случае появляются на 18–20-й день. Для черенкования роз годятся полуодревесневшие цветущие или отцветшие побеги. Из них нарезают черенки с тремя узлами (срезы делают острым секатором или ножом так, чтобы не сдавливать ткани побега). Верх­ний срез — прямой, примерно на 1 см выше почки, нижний — под углом 45 градусов на 1,5–2 мм ниже почки. Укоренять черенки можно двумя любительскими способами. Первый: черенок сначала помещают в чистую некипяченую воду, налитую в литровую банку. Воды должно быть столько, чтобы нижний срез черенка находился на 1–1,5 см ниже её уровня. Банку ставят на солнечное место, не прикрывая её, воду доливают по мере испарения. Через 10–12 дней на нижнем срезе черенка образуется каллус (начальная стадия образования корешков). Когда он увеличится в размерах, черенки высаживают на подготовленную грядку (почвосмесь: садовая земля, песок, хорошо перепревший перегной — 1:1:1), накрывают стеклянной банкой и притеняют. Когда у укоренившихся черенков начинают прорастать почки, надо проводить их акклиматизацию: сначала банки снимают на 10 минут, затем на более продолжительное время, и так до полного снятия. Второй способ: черенки сразу высаживают под литровую стеклянную банку в череночник или на подготовленную грядку. Вместо стеклянных банок можно использовать верх­ние половинки разрезанных поперек полутора-двухлитровых полипропиленовых бутылок. С ними легче приучать укорененные растения к окружающему воздуху: достаточно открутить сверху пробку, и частичная вентиляция черенкам обеспечена. Культурные агрессоры Желая создать сад малого ухода, подбираем растения, не требующие ни укрытия на зиму, ни частого полива ле­том, хорошо растущие и цветущие на любой почве. Подобных растений немало. Но прежде чем поселить такого выносливого и неприхотливого новичка в цветник, не помешает выяснить его «характер» — он может оказаться неуживчивым или агрессивным. Таких растений немало среди корневищных многолетников, которые осваивают про­стран­ство с помощью длинных подземных корневищ. Например, молочай кипарисовый — симпатичное засухоустойчивое растение — очень быстро начинает вторгаться на чужую территорию. Ландыш майский тоже быстро разрастается и выползает из отведенного ему места в тени деревьев. Его расползание можно ограничить, вкопав в землю широкую «бордюрную ленту» из старого железа. Трудно «удержать в рамках» энотеру: это растение-первопроходец, как её нередко называют, разрастается с необыкновенной быстротой и образует плотные куртинки яркого солнечного цвета, не требуя практически никакого ухода, кроме удаления лишних побегов и корней. Кустик райграса с его эффект­ны­ми бело-зелеными листьями за три года способен занять территорию в 2 кв. м. Можно ограничить расползание растения, посадив райграс в контейнеры — вёдра без дна. Чуть поскромнее ведет себя другой красивый злак — элимус песчаный, но контроль нужен и за ним. Бруннера Тем, кто только собирается поселить в саду бруннеру сибирскую (незабудочник), необходимо тщательно выбирать для нее место или сразу предусмотреть ограничители. По весне её голубые цветочки очаровательны, но надо помнить о захватнических наклонностях этого растения. Не менее агрессивны и многие «ползучие» со стелющимися и укореняющимися побегами: дюшенея индийская, вероника нитевидная, вербейник монетчатый. Живучка, незаменимая на затененных участках с бедной почвой, тоже способна захватить немалую территорию. Вероника Многие растения активно размножаются самосевом. Ярким примером может послужить кислица краснолистная с её нежными темно-красными листиками. Самосевом энергично распространяются и маргаритки, и люпин. (Впрочем, в некоторых случаях это свой­ство можно обратить и на пользу. Так, самосевом прекрасно размножается кохия, рассаду которой не всегда удается вырастить дома. Или бальзамин-недотрога весной может порадовать дружными всходами, а к июлю мощные неприхотливые растения становятся живой ширмой полутора-двухметровой высоты, цветущей до первых морозов.) Пион - один из "некапризных" растений Удержать растения в положенных рамках не так уж и сложно. Для некоторых достаточно подобрать подходящее место в саду. Но если нет ни времени, ни возможности — надо выбирать из некапризных растений те, которые «умеют держать себя в форме». Это, например, пион, хоста, очиток видный, примула, ирис болотный, волжанка, бузульник и многие другие.

В первый летний месяц по саду плывет аромат сирени, жасмина, каприфоли, радуют глаз цветущие рододендроны, пионы, ирисы, лилии, начинают зацветать клематисы и розы...     Цветы и декоративные кустарники затрачивают на рост и цветение много энергии, поэтому в июне им нужно хорошее питание, достаток влаги, света и тепла. Да и сорняки в это время тоже активно растут и очень агрессивны: ни в коем случае не давайте им воли. Шиповник белый декоративный - "дикая роза"     Когда минет опасность поздних заморозков, обычно после 5–10 июня, можно, наконец, высадить в цветник рассаду агератума, бархатцев, душистого табака, петунии, циннии, однолетних георгин, клеомы, клещевины и других теплолюбивых однолетников. Делать это лучше ближе к вечеру, рассаду обильно полить до и после посадки, замульчировать сухой землей или перегноем. В сухую солнечную погоду притенить на пару дней спанбондом, агротексом или лутрасилом. Подкормка     Высаженные растения начинают подкармливать примерно через две недели после посадки. Уже растущим в цветниках однолетникам в июне тоже нужны регулярные подкормки. Бархатцы и петунию подкармливают 1 раз в 7–10 дней, душистый горошек, однолетние георгины, душистый табак, клеому, клещевину, лаватеру, маттиолу, космею, лобелию, флокс Друммонда и другие летники — 1 раз в 2 недели.     В дополнительном питании нуждаются и многолетники, особенно те, что сейчас формируют бутоны. Георгины и канны можно подкормить через две недели после посадки, гладиолусы — когда появится 2–3 листа, ирисы — после окончания цветения. Удобнее всего использовать в подкормках комплексные удобрения для цветов, например «Здравень турбо для луковичных и георгинов» или же «Здравень турбо универсальный», который также содержит все необходимые питательные вещества в комплексе (азот, фосфор, калий, микроэлементы, лигногумат). Полная растворимость всех элементов удобрения «Здравень турбо» в воде гарантирует быстрое поступление их в растения и ускоряет цветение.   Флоксам, пионам, георгинам, каннам, астильбе, лилейнику, пиретруму, дельфиниуму подойдет также настой коровяка. Зацвели пионы - пора сдавать экзамены Луковичные растения органикой не подкармливают!    Требовательные к питанию декоративные кустарники также можно подкормить ком­плекс­ным минеральным удобрением «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», благодаря которому усиливается рост побегов, увеличивается листовая по­верх­ность. Обычно рекомендуют проводить подкормки в начале июня и в начале бутонизации.     Розе придется по вкусу раствор навоза, а если его нет, то сброженной травы. Полив     Если теплая сухая погода стоит больше недели, необходимо подумать о поливе — в первую очередь влаголюбивых, молодых и набирающих бутоны растений. Их нужно поливать еженедельно. Из однолетних — прежде всего те, что недавно высажены рассадой. Относительно устойчивы к недостатку влаги агератум, амарант, васильки, рудбекия, бархатцы, космея, лаватера, петуния, душистый табак, цинния, эшшольция.     Из многолетников нуждаются в еженедельном поливе аквилегия, астильба, волжанка и бузульник, георгины и дельфиниум, ирис болотный, дицентра, купена, купальница, ландыш, папоротник, примула, синюха, хоста, традесканция и др. Минимум раз в 5–7 дней надо поливать и розу, гортензию, клематис, рододендрон. Прополка     Июню не зря дали когда-то имя травень. Именно в это время на участ­ке наступает пора прополок: активно всходят однолетние сорняки, отрастают от корневищ многолетние. Удобно пропалывать посадки одновременно с рыхлением — после дождя или полива. Важно следить и за тем, чтобы не успели осемениться мокрица, одуванчик или другие растения, цветущие в июне, иначе вы будете обречены на постоянную прополку. Важно! Не забудьте установить опоры для вьющихся растений и вовремя направить на них отрастающие стебли, иначе они могут начать «душить» друг друга или соседей.    Когда отцветет сирень, у нее можно срезать отцветшие кисти — они не украшают куст, к тому же растение тратит силы на формирование семян. Но делать это надо очень осторожно, чтобы не затронуть растущие рядом побеги. Эфирное масло из цветков ириса идет на производство парфюмерной продукции высшего качества! Синюха голубая: и сад украсит, и серд­це успокоит     Чтобы сделать сад красивым, совсем не обязательно добывать и растить капризную экзотику. Наши обычные луговые цветы, не требуя никаких особых забот о себе, могут доставить не меньше радости, а заодно принести и немалую пользу. Примером тому может служить синюха голубая — многолетнее декоративное и ценное лекарственное растение с красивыми небесно-голубыми цветками и желтыми тычинками.     В старину это растение за окраску цветов называли синюхой лазоревой. Сегодня её называют по-разному: греческая валериана, одолень-трава, брань-трава. (Ее латинское имя происходит от греческого polemos — ссора, война: когда-то два древнегреческих правителя спорили, кто первым открыл целебные свой­ства растения).     Синюху легко вырастить в саду. Это симпатичное растение довольно долго цветет (в июне–июле, до полутора месяцев). Цветы в диаметре до 1,5 см собраны в соцветие-метелку. Листья крупные, перистые, состоят из 15–20 продолговатых листочков. Если после отцветания срезать цветонос, то остается вполне декоративный ажурный кустик. Сегодня существуют сорта не только с синими, но и с белыми, розовыми цветами. Очень привлекательно выглядит пестролистная форма Вариегата.     Это влаголюбивое растение в природе встречается по берегам рек и на сырых лугах, поэтому и в саду ему подойдет место возле декоративного пруда. Хорошо растет на влажных, легких и рыхлых слабокислых почвах, как на солн­це, так и в полутени, но во втором случае цветет дольше. При посадке в цветник надо учесть, что это довольно рослое растение, высотой около метра. Синюха прекрасно вписывается в обычную «луговую» композицию вместе с ромашками, аптечной и нивяником, луговой геранью, манжеткой и другими природными растениями. Надо только помнить, что она нуждается в достаточном количестве влаги. Хорошо сочетается она и с желтолистными хостами, купальницами, дицентрами, астильбами и другими тене- и влаголюбивыми растениями.     Синюха голубая вполне морозостойка — под снеговым покровом переносит морозы до -35˚С. Специального ухода этому растению не требуется. Вредителями и болезнями она почти не поражается. Размножают синюху, как правило, семенами. Сеять можно и ранней весной (стратифицированными в течение 1–2 месяцев семенами), и осенью. Всходы прореживают, оставляя между растениями расстояние в 30 см. Зацветают сеянцы на второй год, а в первый год образуется довольно крупная розетка листьев.     При подготовке почвы вносят под перекопку навоз или комплексные минеральные удобрения в дозе 10–15 г на кв. м. В первые два года растения 1–2 раза подкармливают ком­плекс­ным минеральным удобрением, можно использовать быстрорастворимое удобрение «Здравень турбо универсальный». Уход сводится к регулярным прополкам и рыхлениям, но при рыхлении нельзя повреждать корневую систему.     Лекарственным сырьем у синюхи служит корневище с корнями, которые заготавливают осенью, начиная со второго года. Кстати, если вы хотите выращивать синюху ради её ле­кар­ствен­ных свойств, то имейте в виду: для лучшего развития корневой системы рекомендуется в период массового стеблевания срезать надземную часть на высоте 20–25 см от по­верх­нос­ти почвы. По мере отрастания новых побегов срезку повторяют.     Синюха — прекрасное отхаркивающее и успокаивающее сред­ство. В домашних условиях из синюхи обычно готовят настой: 2 ст. л. на стакан кипятка, 15–30 мин. нагревают на водяной бане, затем охлаждают и процеживают. Принимают после еды по 1 ст. ложке 3–5 раз в день.     Многие наши читатели жалуются на обилие сорняков на участ­ке, с которыми приходится бороться. Но выполотые сорняки могут оказать добрую службу. Травяной «коктейль»     Органика — это ценная «пища» для подкормки растений, которую можно приготовить из выполотых сорняков.     Пластмассовую бочку, старый эмалированный бачок или ведро наполните на три четверти сорняками (лучше без корней и земли), залейте водой, завяжите полиэтиленовой пленкой и оставьте на солнышке дней на семь.     Можно использовать и железные бочки, покрасив их изнутри масляной краской, чтобы не проржавели. Или сделать для металлической емкости мешок-вкладыш из полиэтиленовой пленки.     Через неделю перебродивший «благоухающий» настой будет готов к употреблению. Его применяют для подкормки так же, как раствор коровяка (1 л на ведро).    Если в составе травяного «коктейля» есть крапива — он будет особенно полезен для огурцов, томатов, перцев и кабачков, но совсем не по вкусу луку с чесноком или бобовым культурам.     О некоторых растениях-репеллентах, которые помогут справиться с непрошеными гостями.     У кого рядом с домом растет черемуха — это просто здорово. Оказывается, фитонциды, выделяемые её цветами и листьями, губительно действуют на насекомых. Если растертыми в кашицу листьями натереть лицо и руки, комары будут стараться облетать вас стороной.     Пижма, растущая в поле или на лугу, обладает сильным запахом, отпугивающим насекомых. Приложенные к местам укусов растертые листья пижмы значительно снижают неприятные ощущения.     Раньше в деревнях дымом багульника и аптечной ромашки окуривали помещения для уничтожения клопов. Только учтите, что багульник — растение ядовитое. После окуривания надо проветрить помещение.        О свой­ствах полыни знают даже животные и птицы, использующие её для борьбы с блохами. Горьковатый запах полыни не по нраву и комарам. Можно натереться её листьями: и пахнет своеобразно, и комаров хорошо отпугивает.

Последний снег в саду тает, почва подсыхает и прогревается. Самое время снять зимние укрытия; привести в порядок почву под многолетниками и подкормить их; провести обрезку кустарников, которые в этом нуждаются; посеять в грунт холодостойкие однолетники. Последний снег в саду тает, почва подсыхает и прогревается. Самое время снять зимние укрытия; привести в порядок почву под многолетниками и подкормить их; провести обрезку кустарников, которые в этом нуждаются; посеять в грунт холодостойкие однолетники. После наступления устойчивых плюсовых температур снимают укрытия с роз, рододендронов, клематисов и других малозимостойких растений. Делают это за несколько приемов: убирают слои укрывного материала, на несколько дней оставляют растения притененными, чтобы они постепенно привыкали к открытому воздуху и яркому свету. Можно укрыть их спанбондом или другой «нетканкой». Особенно осторожно «раздевают» розы, последнее притенение снимать лучше в пасмурную погоду. Внимательно осмотрев перезимовавшие розы, надо сразу же вырезать больные побеги. Для профилактики болезней желательно обработать растения 1%-м раствором медного купороса. Торф или другой материал, которым утепляли корневую систему на зиму, желательно отгрести, чтобы земля поскорее оттаяла. Иначе возможно, что почки в теплую погоду пойдут в рост, а корни в мерзлой земле будут еще «спать». Как можно раньше, еще до полного оттаивания земли, надо подкормить луковичные: тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др. Можно использовать удобрение «Здравень турбо для луковичных и георгинов». Перед перекопкой или рыхлением почвы можно рассыпать удобрение под декоративными кустарниками и многолетними цветами. В первую очередь растениям сейчас нужен азот для роста, поэтому используйте селитру или мочевину (15–20 г на кв. м), а также удобрение серии «Здравень турбо», содержащее питательные вещества в комплексе (20–25 г на кв. м). Гейхера Берри Смузи (Berry Smoothie, Ягодный коктейль) Не забывайте, что прошлогодние листья многолетников (примула, бадан, барвинок, гейхера, камнеломка и др.) не обрезают до тех пор, пока не вырастут новые, молодые. Пристальное внимание требует­ся ирисам — у них могли подмерзнуть или загнить верхние части корневищ. Пораженные места надо аккуратно зачистить, смочить очищенную поверхность темным раствором марганцовки. В это же время нужно внести под ирисы комплексное минеральное удобрение. После лечения и солнечных ванн растения обычно выздоравливают. Листопадным декоративным кустарникам, цветущим на побегах текущего года (гортензия, спиреи Бумальда, Дугласа, японская), нужна ранневесенняя обрезка, до начала распускания почек. У гортензии оставляют в кусте 6–12 сильных побегов, укорачивая их на четверть длины. У спирей укорачивают верхушки побегов до хорошо развитой почки. После обрезки растения необходимо подкормить. Более основательная обрезка большинства декоративных кустарников проводится примерно раз в 5 лет. Как только земля немного согреется и будет готова к обработке, можно сеять в грунт холодостойкие летники: флокс Друммонда, обильно цветущий с июня до самых морозов; светолюбивые и засухоустойчивые васильки; неприхотливые, обильно цветущие сорта космеи (космоса); лаватеру — засухо- и ветроустойчивое растение; эшшольцию (калифорнийский мак); лен крупноцветковый; разнообразные сорта календулы, прекрасно цветущие даже на бедных почвах. Аквилегия Этот травянистый многолетник из семейства лютиковых получил свое латинское название Aquilegia от двух слов: «аква» — вода, и «лего» — собирать, что означает «растение, собирающее воду». По-русски его так и называют — водосбор. Впрочем, есть и другие названия русское и украинское «орлик», английское «колумбина», что означает «голубушка», «голуб­ка». Аквилегия У этого растения красивы не только цветы, но и листья: дважды или трижды тройчато-рассеченные, с сизым налетом, они сохраняют декоративность в течение всего сезона. Главное же достоинство аквилегии — это её цветы, которые могут быть синего, белого, фиолетового, малинового, желтого цвета с множеством оттенков. Встречаются двухцветные и махровые сорта. Высота растений может быть различной, в зависимости от вида (насчитывается 35 видов). Чаще всего встречаются водосборы обыкновенный и гибридный. Выведено множество сортов аквилегии гибридной высотой 50–100 см, с крупными простыми или махровыми цветами различной окраски, одноцветными или двуцветными. Высота многочисленных сортов водосбора обыкновенного 40–80 см, в мае—июне они образуют цветы различной окраски с коротким шпорцем. Водосборы неприхотливы, но лучше всего развиваются на умеренно влажных, легких и рыхлых дренированных почвах, богатых гумусом и питательными веществами. Поэтому перед посадкой желательно добавить перегной или компост, перекопав субстрат на глубину не менее 20 см. При посадке следует иметь в виду, что на ярком солнце аквилегия сильно вытягивается, а в глухой тени легко заболевает. На очень сухих местах и на солнцепеке чувствительные виды и сорта страдают от недостатка влаги и жары. В результате мельчают, сокращается продолжительность цветения. Аквилегии лучше себя чувствуют под деревьями и кустарниками, в смешанных групповых посадках под прикрытием других растений. На богатой органикой садовой почве, в кружевной тени деревьев они образуют более крупный куст. Виды водосбора, растущие в природе на камнях, менее восприимчивы к перегреву. Большинство видов и садовых форм водо­сбора в климатических условиях нашей страны не нуждаются в специальном укрытии на зиму. Осенью достаточно замульчировать основание кустов перегноем или компостом. Уход за аквилегией заключается, в основном, в рыхлении и прополке. Полив тоже полезен, хотя глубоко идущая корневая система позволяет большинству видов переносить и засуху. Весной, если молодые растения из-за зимних морозов выдавлены из почвы, их надо аккуратно заглубить, стараясь не обломить корни. Растения подкармливают полным минеральным удобрением (например, серии «Здравень турбо») 1–2 раза в сезон, подсыпают под кусты плодородную землю, мульчируют. После отцветания у аквилегии срезают цветоносы, оставляя лишь розетку листьев. Стебли нужно тоже срезать, чтобы избежать нежелательного самосева и повторного зацветания растений, которое их ослабляет и быстро старит. Задержка обрезки отцветших цветоносов тормозит развитие молодых розеток листьев. Аквилегия — малолетник, её рекомендуется выращивать на одном месте 3–5 лет. Старые кусты водосбора изреживаются и хуже цветут, становятся менее холодостойкими и могут вымерзать зимой. На смену взрослым кустам желательно периодически выращивать новые растения. Водосбор хорошо размножается семенами, особенно свежими. Сеют его в открытый грунт весной или поздней осенью, под зиму. Семена мелкие, при посеве их лишь слегка присыпают землей. Ранней осенью сеянцы высаживают на постоянное место с расстоянием 30–35 см. За­цветают молодые аквилегии на второй год после посева. Кстати, аквилегии часто дают обильный самосев, который можно аккуратно выкопать и пересадить в другое место или оставить между материнскими растениями для их дальнейшей замены. Деление разросшегося куста, как и пересадку, взрослое растение переносит плохо. Ценные и редкие сорта аквилегий можно размножать черенками. Для этого рано весной, когда побеги только начинают отрастать, их осторожно выламывают с «пяткой» (кусочком материнского растения). Концы черенков обрабатывают любым стимулятором корнеобразования и помещают в легкий питательный субстрат в парничок или под обрезанную пластиковую бутылку. Почву вокруг будущего растения увлажняют, не снимая укрытия. Недели через три черенок укоренится. Болеет водосбор не часто. Если случится поражение паутинным клещом, можно опрыснуть растение настоем тысячелист­ника, чеснока, лука, луковой шелухи. Справиться с тлей и др. вредителями поможет универсальный препарат «Алатар» (5 мл на 10 л воды). Изящные, ажурные кустики водосбора прекрасно подойдут для пейзажного сада или сада в природном стиле. Водосбором можно украсить берега декоративного водоема. Он будет хорош возле скамьи или беседки, в приствольном кругу деревьев или среди камней и злаков. В тенистом цветнике водосбор хорошо сочетается с папоротниками, купальницами и баданом, колокольчиками, хостой и астильбой. Он составит неплохую пару ирисам или декоративным злакам. Правила защиты Чтобы декоративные растения выглядели красиво, они должны быть здоровыми и не поврежденными вредителями. Поэтому стоит заранее по­думать об их защите. При выборе различных препаратов для борьбы с цветочными вредителями сначала внимательно изучите их назначение и инструкцию по применению. Средства борьбы с вредителями бывают контактные и системные. Контактные инсектициды (препараты для уничтожения насекомых) смываются водой и действуют при непосредственном контакте (например, «Фуфанон», расход рабочего раствора 1,5 л на 10 кв. м ). Для борьбы с паутинным клещом эффективен препарат с контактным действием «Фитоверм» (10 мл на 1 л воды, расход — 10 л на 100 кв. м). Системные инсектициды поражают вредителей при употреблении ими частей растений, обработанных препаратом. Настоящее бедствие наших садов — тля. Системный препарат «Корадо» гарантирует уничтожение тли и защиту от нее как минимум на 3–4 недели. Контактные препараты для уничтожения грибов (фунгициды) могут предотвращать заражение («Максим» и др.), а системные могут вылечить растение (например, «Хорус»). Чтобы не нанести вреда и добиться желаемого результата, необходимо строго соблюдать рекомендации, дозировки и др. правила при обработке растений. Не забывайте и о средствах собственной защиты: очках, перчатках, защитной маске. Не допускайте, чтобы раствор попал в глаза, на кожу, на расположенные поблизости грядки с пищевыми растениями. При опрыскивании надо стоять с правильной стороны (в зависимости от направления ветра), чтобы не оказаться в ядовитом облаке. Обработки желательно проводить утром после схода росы или на закате, чтобы препарат подольше впитывался, а не высыхал. Не проводят опрыскивание при сильном ветре (выше 5 м в сек.), перед дождем или сразу после него. Раствор должен полностью покрывать всю обрабатываемую поверхность, образуя тонкую пленку. Не допускайте образования стекающих капель. Нужно обязательно наносить препарат и на нижнюю сторону листьев. Опрыскиватель с мелким распылением позволяет провести обработку качественнее и экономичнее.

Цветы могут радовать глаз не только летом на клумбе или в цветнике, но и зимой — в красивой вазе, надо только знать, какие культуры годятся для такого букета.  Декоративные сухо­цветы Сухоцветы — наиболее распространенное название растений, срезанные цветы которых долго сохраняют свою красоту после высушивания. Их называют также бессмертники, или иммортели (лат. immortalitas — бессмертие). Декоративность им придают сухие пленчатые чешуйки-обертки разного цвета, расположенные в один или несколько рядов вокруг соцветий. Гелихризум — самый извест­ный представитель этой группы. Цветок гелихризума на вид нежный и живой, хотя вместо лепестков у него сухие, жесткие пленочки. Они могут быть красными, белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми, сиреневыми и малиновыми. Акроклиниум, или гелиптерум розовый, очень похож на гелихризум, только у его цветов хорошо видна желтая или темная серединка. Окраска беднее: белый и все оттенки розового. Зато в букете его цветочки выглядят еще более естественно, чем у гелихризума. Кустики этого растения небольшие, с тонкими стеблями. Еще один вид гелиптерума обычно называют роданте, выглядит он миниатюрнее, цветы мельче, но зато их больше. Сухоцветы на офисном подоконнике Ксерантемум похож на вышеназванные сухоцветы и по высоте, и по форме соцветий, но у него жесткие, более заостренные лепестки. Окраска — белая, все оттенки розового, лиловая и сиреневая. Кермек (лимониум, статице) может быть как однолетним, так и многолетним. Наиболее популярен однолетний кермек с соцветиями-щитками, похожими на гребешки. Окраска самая разнообразная: белая, желтая, розовая, лососевая, голубая, синяя. Гомфрена шаровидная — однолетнее растение высотой 15–45 см, с многочисленными шаровидными соцветиями белого, кремового, карминного или розового цвета, напоминающими цветы клевера. Очень теплолюбива, не выносит даже небольших заморозков. Аммобиум — многолетнее растение, выращиваемое в средней полосе, как летник. Его «крылатые» цветоносы заканчиваются соцветиями белой окраски. «Условные сухоцветы» К сухоцветам условно можно отнести и такие растения, как лунария и физалис, у которых с декоративной целью используются плоды. У лунарии семена прячутся в плоском округлом стручке, после их опадания на растении остается полупрозрачная с перламутровым отливом перегородка стручка. У физалиса вокруг плодов образуется защитная оболочка — легкий, будто сделанный из бумаги, оранжевый «фонарик». Садовая многолетняя гипсофила имеет мелкие и обычно немахровые цветочки, выглядит очень нежно, образуя на тонких разветвленных побегах полупрозрачное белое облачко. Высевать правильнее на постоянное место, т. к. пересадки растение не любит. Чтобы высушить гипсофилу, достаточно срезать несколько веточек с полностью распустившимися цветами и сразу же поставить в вазу. Садовый тысячелистник бывает разных цветов: белого, желтого, красного, розового, малинового, оранжевого, персикового, кирпичного. Цветет он долго, отлично разрастается и очень неприхотлив. Тысячелист­ник легко вырастить, просто посеяв его семена в грунт. За­цветают сеянцы или осенью того же года, или следующим летом. Тысячелистник обыкновенный Terracotta Жемчужница — народное название одного из видов тысячелистника — Птармика. Внешне жемчужница совсем не похожа на своих «родственников» — её махровые соцветия больше напоминают очень крупную гипсофилу. Но выращивать её так же легко, как обычный тысячелистник. Для сухих букетов срезают побеги жемчужницы с хорошо распустившимися цветками, но если немного опоздать — они потемнеют. Целозия — не только красивое клумбовое растение, она вполне подойдет и для сухих букетов. Чаще выращивают целозию перистую, обычно она имеет малиновую, красную или желтую окраску. У целозии гребенчатой мелкие цветки собраны в массивное соцветие, напоминающее петушиный гребень. Мордовник и синеголовник имеют много общего. Но у синеголовника головка соцветия окружена крупными жесткими и колючими перистыми листочками, напоминающими жестко накрахмаленный средневековый воротник. Мордовник такого «воротничка» не имеет. Декоративные луки: афлатунский, Кристофа, гигант­ский или Шуберта. Их соцветия — различных размеров шары на длинных стеблях — отлично смотрятся в сухом букете. Для этого их нужно срезать, не дожидаясь полного отцветания. Никакой специальной технологии высушивания для них не требуется. Букеты с луком лучше составлять сразу, поскольку в сухом виде он становится очень хрупким и легко крошится. Готовый букет потом можно дополнить другими сухоцветами. Почти в каждом букете из сухоцветов будут уместны злаковые растения. Колоски ячменя, овса, ржи, пшеницы издавна символизируют благополучие и достаток в доме. А декоративная трава придаст композиции объемность и завершенность. Выращивание Большинство сухоцветов выращивают через рассаду. У многих из них стержневой корень, они плохо переносят пересадку, поэтому лучше пикировать сеянцы в горшочки. В открытый грунт высаживают, как правило, когда пройдет угроза заморозков. Место для посадки должно быть солнечное, а почва не слишком тяжелая. С недостатком влаги и низким плодородием почвы эти растения мирятся. Правда, сразу после высадки рассады и при интенсивной срезке им необходим хороший уход: периодические подкормки и полив в засушливое время. Грядка… в холодильнике Общеизвестное правило гласит: емкость с посевами надо поставить в теплое место, тогда всходы появятся быстро и дружно. В большинстве случаев это верно, но некоторые из наших любимых цветов предпочитают «прохладное отношение». Многие многолетники дают нормальные всходы только после обработки холодом посеянных семян. Сейчас самое время начать эту процедуру, называемую стратификацией. Это совсем не сложно: емкость с посевами помещаем в полиэтиленовый пакет и ставим недель на 6–8 в овощной ящик холодильника. Затем вынимаем посевы из холодильника и помещаем на свет. Можно емкости с посевами до середины февраля закопать в снег. Кстати, всходы дельфиниума появляются уже в холодильнике, а вот семена примулы прорастут только на свету. Именно «через холодильник» опытные цветоводы растят из семян полиантовые розы и клематисы, буддлею и дельфиниумы, примулы, аквилегию, гейхеру, дицентру, солнцецвет. К тому же некоторые многолетники, например те же примулы и дельфиниумы, если посеять их пораньше, зацветут и порадуют вас уже в этом же сезоне. «Земельный» вопрос Какую землю лучше выбрать для выращивания цветочной рассады: покупную или же с собственного огорода? Этот вопрос задают многие читатели-цветоводы. Как правило, в продаже можно встретить специализированные торфогрунты, значит, в торф внесены удобрения в пропорциях, нужных той или иной культуре. Если производитель добросовестный и соблюдает технологию — такая почвенная смесь в самом деле соответствует потребностям растений. Но в эти смеси удобрения вносятся «всухую», и потому дня за три до посева желательно промочить их. Почва для посева должна быть легкой и влагоемкой, но не слишком питательной — сеянцам это даже вредно. Например, излишек перегноя может вызвать заболевание черной ножкой сеянцев астры, левкоя, алиссума, петунии, лобелии, львиного зева и душистого табака. Можно добавить в торфогрунт огородную землю и речной песок. И еще один предпосевной совет: не прокаливайте богатую органикой огородную землю в духовке. Это сделает её не только стерильной, но и мертвой. Лучше пролейте раствором фунгицида «Максим». А если уж хотите обеспечить семенам стерильные условия, то насыпьте на поверхность слой прокаленного речного песка и «укройте» их такой же стерильной песчаной «пеленкой».