Сад

Наверное, ни один дачный участок и ни один сад не обходится без яблоневых деревьев – сейчас даже в Сибири растут специальные сорта, дающие неплохой урожай любимых плодов. Что уж говорить про регионы юга и центральной России. Но эти вкусные плоды любим не только мы, существует много разнообразных любителей полакомиться почками, листочками, цветами и наконец, ароматными и сладкими плодами. Распознавать и знать «в лицо» вредителей яблоневого сада необходимо, также как уметь с ними бороться и защищать плодовые деревья. Вредители появляются на яблоне незаметно, притом оккупируют почти все части дерева – молодые побеги, почки, цветки и плоды. В результате начинают скручиваться и останавливаются в росте листья, молодые веточки, внутри плодов развиваются прожорливые личинки. Разберем в этой статье, кто есть кто среди вредителей яблони, какой вред они наносят и как с ними бороться: Яблонный цветоед Листоблошка Тля Паутинный клещ Щитовка яблоневая Пенница слюнявая Яблонный плодовый пилильщик Яблонная плодожорка Жуки-короеды. Кто вредит яблоням Яблонный цветоед Небольшой жучок из семейства долгоносиков, длиной до 5 мм, окрашен в буровато-коричневый цвет; вытянутая головка оканчивается тоненьким хоботком. Как только воздух весной прогреется до +5-8 градусов, взрослые жучки появляются из мест зимовки – из трещин коры и верхнего слоя почвы. С повышением температуры до +10 они начинают активно питаться набухающими почками и самки откладывают внутрь бутонов яйца. Вскоре в бутончиках начинают развиваться личинки, которые питаются их содержимым; затем бутоны засыхают. С окончанием цветения яблони из личинок уже появляются взрослые жуки, расползающиеся по всему саду и питающиеся молодыми листьями, прогрызая в них дырочки. При большом количестве жуков они могут полностью объедать листья и выгрызать дырки на развивающихся плодах. Наибольший вред наносят личинки жука, они способныуничтожить до 100% всех бутонов и оставить без урожая яблок. Как бороться Утром при температуре от 0°С до +9°С, пока жуки находятся в состоянии оцепенения, их стряхивают на расстеленную под деревом ткань или укрывной материал и затем уничтожают. Процедуру проводят до начала цветения 3-4 раза. Размещают на стволе клеевые ловчие пояса или располагают у основания штамба пояса из пористых материалов, обработанные инсектицидными препаратами. Обработка биопрепаратами: Битоксибациллин, Лепидоцид, Фитоверм. Обработка химическими инсектицидами: Алатар, Танрек, Децис, Искра золотая, Актара, Фуфанон-Нова, Кинмикс строго по инструкции. Важны и меры профилактики: глубокая перекопка осенью приствольных кругов, сбор и уничтожение всех растительных остатков, санитарная обрезка. Тля Один из злостных вредителей многих садовых растений, в том числе и плодовых деревьев. Яблоню атакуют различные виды тлей:полосатая, зеленая, серая, красногалловая, персиковая и другие. Опрыскивание зеленым мылом тли на яблоне Зимует вредитель в виде отложенных с осени под кору яиц, из которых рано весной вылупляются молодые личинки. Они мало отличаются от взрослой особи, питаются и растут. Тли очень прожорливы, они высасывают соки из молодых листьев, из почек и бутонов. На яблонях можно видеть молодые побеги, у которых листья свернулись в трубочку, а весь стебель облеплен тлями. Листья, из которых тля высосала все соки засыхают и даже опадают, а вредители перебираются на новые побеги. Если листья окрашиваются в розовый или красный цвет – это работа красногалловой и полосатой тли. За лето вредитель дает несколько поколений и размножается очень быстро в геометрической прогрессии, поэтому бороться с тлями нужно обязательно. Как бороться Так как тля размножается и вредит на протяжении всего лета, то и бороться с вредителем нужно в течение всего зона, проводя обработки через каждые 10-14 дней. Обработка народными средствами (настоями инсектицидных растений) при сильном поражении яблонь тлями вряд ли поможет. Применять нужно биологические и химические препараты. Из биопрепаратов против тли помогает Фитоверм. Его используют, когда температура воздуха становится выше +10 градусов и повторяют обработки через 10 дней. При сильном размножении вредителей используют инсектициды: Алатар, Корадо, Кортлис, Искра, Актара, Актеллик, Инта-Вир и другие. Ветки, сильно пораженные тлей, лучше обрезать. Для поддержания высокого агрофона деревья подкармливают органическими удобрениями и микроэлементами. Не стоит забывать и про муравьев, которые живут в симбиозе с тлей и разносят вредителей на новые места обитания, заселяя все новые деревья и ветки растений. Следует бороться и с колониями муравьев, а для защиты яблонь на стволы накладывают ловчие пояса, преграждающие муравьям путь на дерево. Листоблошка (яблонная медяница) Этот вредитель немного похож на зеленую тлю, но крупнее по размерам и имеет прозрачные крылья, покровы более светлого тона. Размножение происходит медленнее. Зимой яйца листоблошек сохраняются под чешуйками почек и с наступлением первых теплых дней из них вылупляются личинки и начинают питаться, высасывая сок из почек, молодых листочков, их черешков и цветоносов. На поврежденных частях растений можно видетьлипкие белые шарики сладких выделений. Личинки наносят ощутимый вред, особенно при большой численности – такие почки не распускаются, а цветки засыхают. После цветения яблониони превращаются во взрослых насекомых, которые разлетаются по всему саду. Как бороться Неплохо работает народный метод - окуривание табачным дымом. Около деревьев раскладывают кучки увлажненной соломы, а сверху насыпают табачные листья, пыль или другие отходы (примерно 1,5 кг на одну кучку). В вечернее время отходы табака поджигают и оставляют тлеть часа на 3. Погода должна быть безветренной. Вредители падают с дерева на землю и после окончания процедуры почву под деревьями надо перекопать. Также проводят обработки деревьев инсектицидами: Фитоверм, Алатар, Актара, Актеллик, Инта-Вир, начиная опрыскивания с распусканием почек. Паутинный клещ Очень мелкий вредитель, незаметный невооруженным глазом. Поселяется на нижней стороне листьев и высасывает из них соки. Заметить можно при интенсивном размножении вредителя, когда он уже опутал паутиной листья и побеги и на плодах появились повреждения. Численность клеща возрастает в сухие и жаркие годы. При сильном повреждении засыхают и опадают листья, урожайность снижается. К тому же под паутиной, опутывающей деревья, могут скрываться другие вредные насекомые – трипсы, тля, белокрылка. Паутина Поскольку клещ относится к паукообразным, против него применяют препараты акарицидного действия: Фуфанон, Каратэ-Зеон, Карбофос, БиоКилл, Би-58, Омайт, Ципи Плюс. Препараты применяют строго по инструкции, проводя обработки в сухие безветренные дни, лучше вечером. При небольшом количестве вредителя можно применять народные рецепты: обработка настоями чеснока, луковой шелухи, раствором дегтярного мыла. Щитовка Вредные насекомые, относящиеся к группе кокцидов, опасны своей малодоступностью и трудностью борьбы с ними. Взрослые насекомые ведут практически неподвижный образ жизни, покрывая собой как щитками ветки и побеги растений. Они похожи на маленькие бугорки на ветках и обнаружить их можно при внимательном осмотре дерева. Взрослые насекомые и их личинки наносят вред, высасывая соки из разных частей растения. В их цикле развития есть стадия бродяжек, в которой они могут быть наиболее уязвимы для обработок. Как бороться Бороться с этим вредителем сложно. При небольшом количестве применяют механический метод, просто соскабливая щитовок с дерева металлической щеткой. Сильно заселенные побеги нужно просто вырезать и сжечь. Для борьбы с щитовками применяют препарат «Батрайдер», обладающий контактным, кишечным и системным действием. Уничтожение колонии этим препаратом взрослых насекомых и их личинок наступает через сутки после его применения, притом действие его довольно продолжительное, что исключает необходимость частых повторных обработок. Заболонник плодовый (жук-короед) Маленький черный блестящий жучок, длиной тела всего 4 мм. Зимует в стадии личинки под древесной корой. Весной из личинок выходят взрослые жуки, которые прогрызают выход наружу. В течение месяца у них проходит лет и размножение. Одна самка откладывает около 100 яиц. Чаще всего вредитель повреждает уже ослабленные - старые и больные яблони. Самого вредителя обнаружить трудно, но можно заметить его наличие по небольшим отверстиям на стволе, рядом с которыми расположены кучки древесной муки. Вредят на яблоне и другие короеды - Заболонник морщинистый, Короед западный непарный – этот жук особенно опасен, так как он питается не только старыми, но и молодыми саженцами. Как бороться Проще предотвратить распространение жуков в саду. Для этого на участок привлекают мелких певчих птиц, питающихся этими вредителями. Своевременно следует лечить больные деревья и удалять с участка старые. Если дерево сильно поражено короедами, спасти его уже не получится – такое дерево лучше спилить и сжечь. Пни нужно выкорчевать - ведь в них также могут продолжать жить и размножаться жуки. Если поражений немного, применяют следующий способ: в дырочки, проделанные личинками, вводят при помощи шприца специальные средства для борьбы с короедами. Это проделывают 2-4 раза по мере всасывания средства, после чего ходы замазывают садовым варом. Для профилактики толстые ветви и стволы обмазывают смесью глины, навоза и гашеной извести. Пенница слюнявая Если на растении обнаружили пенные комочки, похожие на слюну – значит здесь поселилась пенница слюнявая, насекомое из группы цикад. Длина взрослого насекомого около 1 см, окраска покровов может быть желтого или коричневого цвета. В зиму на траве и опавшей листве остаются отложенные яйца, из которых весной выходят личинки – они-то и сооружают себе домики из выделений слюны. Пенница слюнявая Повреждают черешки и листовые пластинки, которые сморщиваются и затем усыхают. В результате побеги молодых яблонь отстают в развитии. В основном пенница вредит в первой половине лета, а затем переходит на травы. Численность вредителя возрастает в годы с влажным летом. Как бороться Если на деревьях встречаются единичные гнезда пенницы, их можно просто удалить с помощью кусочка ткани. При сильном заселении вредителем яблони, придется провести обработку химическими инсектицидами (Фуфанон-Нова, Кинмикс, Инта-Вир, Актара) и делать это лучше до цветения, или в июне-июле. Это время, когда личинки выходят из яиц или оставляют свои пенные укрытия, становясь более беззащитными. Можно проводить обработку и в конце лета – начале осени уже после сбора урожая- в это времяпенница готовится делать яйцекладки. Яблонная плодожорка Один из наиболее распространенных вредителей яблонь. Это небольшая бабочка темно-серого цвета. Весной, через 15-20 дней после цветения яблони бабочки откладывают яйца, из которых отрождаются личинки, перебираются в завязи и питаются их содержимым. Плодожорка В годы с сильным размножением плодожорки может быть повреждено до 90% плодов. Бабочки и их личинки активны и вредят в течение всего летнего сезона, поэтому обработки можно также проводить весь летний период. Как бороться Если вредителей немного, поможет опрыскивание биопрепаратами. Обработку Лепидоцидом проводят дважды: первый раз при массовом отрождении гусениц, второй раз через 10–14 дней. Фитоверм, Акарин и БиоКилл используют однократно во время отрождения гусениц. Обязательно нужно проводить ежедневный сбор падалицы и сразу уничтожать ее вместе с гусеницами (они находятся в опавших плодах сутки). В июне на штамбы деревьев накладывают ловчие пояса, куда гусеницы забираются для окукливания. В конце июля пояса собирают и уничтожают гусениц. При большом количестве вредителей яблони обрабатывают химическими препаратами: Стожар, Фастак, Калипсо, Карбофос, Кинмикс. Яблонный пилильщик Взрослое насекомое напоминает муху 5-7 мм длиной с прозрачными крылышками, которые массово летают весной во время цветения яблонь. Самка откладывает яйца в завязи, из которых затем выходит личинка и прогрызает ход в цветоложе, выгрызает семенную камеру, затем переползает в другой молодой плод. Первый признак поражения яблони пилильщиком - опадение неспелых плодов. Особенно опасен вредитель для ранних сортов яблонь. Как бороться При небольшом количестве вредителей собирают поврежденные завязи и уничтожают. Применяют биопрепараты Энтобактерин или БиоКилл, опрыскивая деревья в период массового лета взрослых насекомых. При массовом развитии пилильщика применяют инсектициды: Актара, Искра, Инта-Вир, Аккорд, Кинмикс. Чем обработать деревья весной Для предотвращения развития многих вредителей яблони, к обработкам приступают до распускания почек. Ствол и крону опрыскивают препаратом нитрофен, уничтожающим отложенные еще осенью в почки или под кору яйца вредителей. В это же время можно применить раствор ДНОКа, этот препарат уничтожает зимующие стадии клещей, щитовок, тлей, пядениц, медяниц, а также подавляет инфекционные болезни. Использовать строго по инструкции. Чем обработать яблони от вредителей в период цветения и после До и послецветения яблони обрабатывают препаратами Децис, Фуфанон, Кемифос, Искра, Циткор, а также «Система агрозащиты сада №1 (ранняя весна) от вредителей и болезней». Для профилактики или при небольшом количестве вредных насекомых используют настой полыни горькой: 0,5 ведра измельченной травы с цветками залить водой и настаивать сутки, после чего прокипятить в течение 30 минут. Перед опрыскиванием настой разбавляют водой 1:1. Кроме всех перечисленных методов борьбы с вредными насекомыми следует соблюдать все правила по выращиванию яблони, поддерживать высокий агрофон и тогда проблем с вредителями будет гораздо меньше.

Дождливая погода — это серьезное испытание на прочность для всех растений. Из-за обилия осадков растения сильнее поражаются грибными болезнями. Пока мы ждем перерыва в дождях, слизни, гусеницы и другие вредители активно питаются и размножаются. В сырой земле растения чахнут, ведь их корни задыхаются без доступа кислорода. Чтобы урожай не сгнил на корню, необходимо взять ситуацию под контроль. Горожане говорят: у природы нет плохой погоды, но дачники и деревенские жители с этим не согласятся. Капризы погоды всегда случаются в самое неподходящее время. Когда нужны дожди — стоит засуха, а затем долгожданные осадки превращаются во «всемирный потоп». Получить хороший урожай в дождливое лето не так просто, но возможно. Дождливое лето на даче Защита растений от болезней В дождливую погоду активизируются грибные и бактериальные болезни растений. Патогенные микроорганизмы всегда есть в почве — в засуху они дремлют, но как только начинается сезон дождей, болезнетворные грибы и бактерии стремительно размножаются. Капли дождя, отбиваясь от земли, оседают на листьях растений грязными брызгами, в которых уже есть споры болезнетворных микроорганизмов. На влажных листьях они прорастают в ткани растения. В теплую дождливую погоду болезни быстро прогрессируют. Оздоровить почву Снизить численность болезнетворной микрофлоры в почве помогут препараты на основе триходермы. Этот почвенный гриб активно развивается и подавляет рост патогенных микроорганизмов.  Биопрепараты в первую очередь вносят под культуры, которые сильно поражаются грибными болезнями. Это пасленовые: томаты, баклажаны, перец, картофель и тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни. Полезно защитить также посадки гороха и фасоли (зерновой и спаржевой), грядки с репчатым луком.  Биологические препараты рассыпают произвольно по поверхности грядки в корневой зоне, а затем слегка заделывают в верхний слой почвы тяпкой. В арсенале огородников большой набор средств: «Триходерма вериде», «Тетрис» с тремя видами триходермы, «Трихоцин», «Глиокладин», а также комплекс полезных микроорганизмов, включающий триходерму, «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы».  Триходерма не является токсичной для человека, биопрепараты можно вносить в почву в любое время, даже в период созревания овощей, плодов и ягод и сбора урожая. Обработать растения В нормальное лето садоводы-огородники могут пренебрегать какими-то обработками и закрывать глаза на незначительные повреждения. Однако период затяжных дождей — слишком большая угроза для здоровья всех растений. И здесь не обойтись без обработок. Необходимо найти окно между дождями, когда небо проясняется хотя бы на 3-4 часа. Этого времени достаточно на то, чтобы системные фунгициды проникли в ткани растения, после чего они уже не будут смыты дождями. Для усиления эффекта, чтобы раствор лучше распределился по листьям, полезно добавить в бак опрыскивателя прилипатель «Панэм», а за его неимением — несколько столовых ложек жидкого хозяйственного мыла. При обычных погодных условиях обработка системными фунгицидами защищает растения на 2-3 недели, в зависимости от препарата. Но при постоянной сырости лучше проводить обработки чаще — раз в десять дней. Фунгициды контактного действия на основе серы, меди, а также биопрепараты или народные средства борьбы с болезнями в дождливую погоду не дают должного эффекта. Препарат быстро смывается с листьев, сводя на нет пользу от обработки.  Огородникам нужно иметь хороший запас фунгицидов, ведь в сырую погоду они будут весьма востребованы. Большинство из них имеют широкий спектр действия, поэтому, заправляя опрыскиватель, нужно обработать сразу все растения из группы риска. Топаз, Серпень Системные фунгициды «Топаз», «Серпень» на основе пенконазола эффективны против мучнистой росы. Защитный эффект и срок ожидания до сбора урожая длится 2 недели. В зоне риска растения, сильно подверженные мучнистой росе: овощные: огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы; ягодные: крыжовник, черная смородина, жимолость, виноград; плодовые: яблони, груши, сливы, вишни; декоративные: розы, сирень, барбарис; цветы: флоксы, дельфиниумы, астры, цинния, петуния. Скор Системный фунгицид на основе дифеноконазола: «Скор», а также их аналоги «Раёк», «Чистоцвет» — имеют широкий спектр действия. Они эффективны против различных грибных болезней: мучнистой росы, различных видов пятнистости, а также от альтернариоза и заболеваний косточковых и семечковых плодовых деревьев: коккомикоза, клястероспориоза, парши яблони и груши и др. Защитный эффект длится 3 недели, такой же срок до сбора плодов и ягод в пищу. В период созревания и сбора урожая обработку проводить нельзя. В обработке нуждаются овощные: картофель, томаты открытого грунта, свекла; ягодные: крыжовник, черная смородина, виноград, клубника после сбора урожая; плодовые: все деревья; цветы: розы, пионы, ирисы, флоксы, дельфиниумы, астры и др. Ревус, Бронэкс Системные препараты на основе цимоксанила или мандипропамида, такие как «Ревус», «Бронэкс», а также «Ордан», «Профит Голд» эффективны в борьбе с фитофторозом и пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Для надежной защиты растений требуется 2-3 профилактические обработки с интервалом 10 дней. В зоне риска находятся томаты, картофель — фитофтороз; огурцы, репчатый лук, виноград — пероноспороз. Срок ожидания до сбора урожая зависит от культуры. Для томатов и огурцов — 5 дней, для картофеля и лука — 20 дней, для винограда — 28 дней. Защита растений от вредителей Слизни В дождливую погоду особенно активно размножаются слизни. Брюхоногим моллюскам комфортно в условиях повышенной сырости. Они с удовольствием едят ягоды клубники и листья капусты, не прочь попробовать спелые помидоры и сладкий перец, активно повреждают салат, а также хосту и другие декоративные растения с сочными листьями. Для уничтожения слизней нужны специальные препараты-моллюскоциды на основе метальдегида, такие как «Гроза-3», «Слизнеед Нео» и пр. Чтобы гранулы препарата не размокали под дождем, рекомендуется насыпать их в укрытия-ловушки в виде листа ДВП, оргалита или широкой доски, под которыми слизни будут прятаться в жаркую погоду. Гусеницы В дождливую погоду летающим насекомым некомфортно, а вот гусеницы чувствуют себя привольно. Они с удовольствием объедают сочные листья. Сильнее всего от гусениц страдают различные виды капусты. Определенные виды гусениц поражают лилии, а также плодовые деревья и ягодные кустарники. Контактные препараты из группы пиретроидов действуют очень быстро, уничтожая листогрызущих вредителей в течение нескольких часов. В сухую погоду действие препарата длится в течение 3 недель, но в дожди обработку нужно повторять по мере необходимости. Срок ожидания до сбора урожая — 20 дней. При обработке капусты препаратами «Алатар XXI» или «Алатар Двойная мощь» необходимо добавлять в раствор прилипатель «Панэм». Без прилипателя раствор инсектицида стекает по гладким листьям капусты, из-за чего эффективность обработки снижается. Колорадский жук и тля Дождливая погода никак не мешает личинкам колорадского жука и тле. Чтобы не остаться без урожая, в перерыв между дождями необходимо обработать посадки системным инсектицидом, который будет работать в течение ближайших трех недель. Соответственно, срок ожидания до употребления овощей, плодов и ягод в пищу — не менее 20 дней. Препараты группы неоникотиноидов быстро проникают в ткани растений, уже через 2-3 часа после обработки их не смоет дождем. «Кортлис», «Инсектор Супра», «Корадо+Панэм» или «Дракор» — для уничтожения вредителей подходит любой из этих препаратов. В зоне риска находятся растения: картофель, баклажаны, томаты — личинки колорадского жука; капуста, сладкий перец, фасоль, бобы — тля; черная смородина, крыжовник, слива, яблоня — тля; розы, дерен, чубушник, флоксы, петуния, настурция — тля. Спасение корневой системы В период затяжных дождей земля слишком сильно насыщается влагой. Вода вытесняет из почвы кислород, из-за чего корни растений начинают задыхаться и отмирать.  Чем дольше растения остаются «ногами в воде», тем хуже они себя чувствуют. Длительное затопление участка обычно приводит к гибели однолетних растений (овощей и цветов), сильно страдают садовая земляника, многолетние цветы, ягодные и декоративные кустарники. В регионах, где дождливое лето является нормой, имеет смысл устраивать высокие грядки. Возвышение на 15–20 см над уровнем земли спасает корни растений от подтопления, даже если в проходах между грядками будет стоять вода. Если устройство постоянных высоких грядок по какой-то причине невозможно, посадку овощных культур проводят по приподнятым гребням. Это особенно актуально для растений, которые сильно страдают от переувлажнения почвы: репчатого лука, картофеля, перца, томатов, гороха, фасоли, клубники и др. Здесь важно понимать, что высокие грядки и гребни в период отсутствия дождей пересыхают гораздо сильнее, чем грядки на одном уровне с почвой, поэтому во время засухи они требуют обильного полива. Как только дождь прекращается на какое-то время, необходимо вооружаться тяпкой или плоскорезом и рыхлить почву везде, где это возможно. Недостаток кислорода в зоне корней — это серьезная проблема, которая может привести к гибели растений. Если период дождей сменяется жарой, рыхление почвы на грядках и в междурядьях поможет предотвратить образование поверхностной корки, а в дальнейшем — трещин в земле. Подкормки В первые дни дождей растения чувствуют себя замечательно, ведь они получают усиленное питание. Поскольку растения усваивают питательные вещества в виде водного раствора, влажная почва для них — как накрытый к обеду стол.  Однако если дожди затянулись, ситуация меняется. Из верхних слоев почвы вымывается нитратный азот, и у некоторых овощных культур проявляются признаки голодания. Особенно сильно в азоте нуждается капуста, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. В небольших количествах азот также нужен томатам, перцу, баклажанам — он расходуется не только на рост новых листьев, но и набор массы плодов. Поскольку почва и так слишком влажная из-за дождей, лучше перейти на внекорневые подкормки. Для пасленовых по листу вносят раствор удобрения «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Огурцы и другие тыквенные полезно поддержать внекорневой подкормкой «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Есть подходящие составы и для других прожорливых культур: «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» и «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». В период затяжных дождей под огурцы, тыквы, бахчевые, а также под капусту можно дополнительно внести небольшое количество азота в виде карбамида (мочевины). Гранулированное удобрение можно рассыпать по поверхности почвы во время дождя, под действием влаги оно растворится и проникнет в почву. Расход — 1 ст. л. на кв. м посадок. Спасение надземной части Обилие дождей для некоторых культур может оказаться не ко времени. Так, во второй половине лета от избытка влаги будут страдать репчатый лук и чеснок. Затяжные дожди не полезны томатам и баклажанам в открытом грунте. Даже влаголюбивые огурцы могут страдать от избытка сырости. Укрытие Чтобы укрыть растения от дождя, применяют плотный спанбонд или полиэтиленовую пленку, их набрасывают на дуги, если высота растений еще позволяет установить временное укрытие. Желательно устроить укрытие таким образом, чтобы листья растений не касались защитного материала. При использовании п/э пленки важно оставлять открытыми торцы укрытия, чтобы растения не перегревались. Как только выглядывает солнце, полиэтилен нужно убирать, поскольку температура внутри укрытия резко повышается, из-за чего растения могут сгореть. Опоры Период затяжных дождей часто совпадает с созреванием клубники, смородины, крыжовника. Чтобы ягоды не пачкались и не гнили от соприкосновения с землей, необходимо приподнять ветки при помощи кустодержателей, а кисти клубники — рогатин или пластиковых подставок. Созревающие помидоры также необходимо оградить от контакта с почвой. Растения должны быть подвязаны к опоре, чтобы плодовые кисти не касались земли. Прореживание Плохая циркуляция воздуха в загущенных посадках провоцирует развитие грибных заболеваний. Во время затяжных дождей проблема становится еще более актуальной, ведь листья в гуще кустов не успевают просыхать. Чтобы томаты и огурцы меньше поражались грибными болезнями, необходимо прореживать растения. У томатов нужно регулярно удалять пасынки, а также вырезать или укорачивать крупные листья, которые загущают крону. Нижние листья нужно удалить, чтобы они не касались почвы. Огурцы, которые растут на шпалере, нужно контролировать, не допуская загущения: прищипывать боковые плети, оставляя лишь несколько завязей, удалять нижние листья и отплодоносившие побеги. Мульча В регионах с дождливым летом лучше отказаться от мульчирования в открытом грунте. Слой мульчи сохраняет влагу в почве, препятствуя ее пересыханию. Когда же речь идет об избыточном увлажнении, мульча не дает почве подсыхать в перерывах между дождями.  Солома, опилки, кора и щепа меньше других видов органики подвержены гниению. Мульча из сена или свежей травы в дождливое лето превращается в гниющую растительную массу. К тому же мульча становится удобным укрытием для слизней, которых в дождливое лето и так слишком много. Прополка В дожди трава растет не по дням, а по часам. Прополка огорода идет по кругу. Как только прополота последняя грядка, пора возвращаться в начало, ведь там уже опять выросли сорняки. Уход за огородом усложняется тем, что тяпать мокрую землю довольно сложно, а выполотые сорняки могут прирастать обратно, если оставить их в междурядье. Приходится полоть посадки вручную и выносить сорняки на компостную кучу.

Мучнистая роса ежегодно поражает ягодные кустарники и декоративные культуры. Полностью искоренить ее невозможно, но вполне реально защитить растения в текущем сезоне. Если же не обращать внимания на проблему, можно в течение нескольких лет потерять ягодную плантацию. Описание заболевания Мучнистая роса появляется в саду, огороде и цветнике ежегодно. Масштаб поражения зависит от погодных условий, а также от того, насколько быстро садовод заметит проблему и примет меры. Мучнистая роса на крыжовнике Споры мучнисторосяных грибов всегда есть в почве, они зимуют на растительных остатках, не вымерзают даже в суровые зимы. Патогенные грибы попадают на листья с каплями воды при дожде и поливе, их также приносит ветром. Крепкие здоровые растения способны сопротивляться атакам болезнетворных грибов. Однако стрессовые погодные условия: изнурительная жара и засуха или непрекращающиеся ливни, сильные перепады между ночными и дневными температурами ослабляют растения, и их иммунитет дает сбой. По моим личным наблюдениям мучнистая роса проявляется после затяжных дождей, но не сразу, а когда установится жара. За период дождей растения сильно прибавляют в росте, появляется множество новых листьев, и кусты загущаются. Капли дождя, отскакивая от почвы, оседают на листьях грязными брызгами, в которых содержатся споры патогенных грибов. Жара и засуха тяжело переносится растениями, особенно такими холодолюбивыми, как жимолость или “водохлебами” как крыжовник. И вот результат — их система защиты не выдерживает. Первые признаки мучнистой росы легко пропустить. Небольшие белесые пятнышки на листьях можно принять за пыль. Если потереть такое пятно пальцем, оно легко удаляется. Однако не позволяйте вводить себя в заблуждение. Первые пятна на листьях являются сигналом к проведению обработки. Сами собой они никуда не исчезнут, и с каждым днем болезнь будет все больше охватывать растение. В процессе развития болезни вся внешняя сторона листа покрывается налетом, сначала он белый, мучнистый, постепенно становится более темным, серо-белым, при ближайшем рассмотрении можно увидеть черные точки — созревающие споры грибницы. Пораженные листья уже не способны осуществлять фотосинтез, они высыхают и опадают гораздо раньше положенных сроков. Уже в середине лета кусты жимолости или крыжовника могут полностью лишиться листьев. Опавшая больная листва становится источником инфекции, которую разносит по саду.  В следующем году переболевшие растения поражаются немного раньше, и так, с каждым годом болезнь постепенно берет верх над растением. Если мучнистая роса началась еще в мае, она поражает цветы, и тогда об урожае ягодных кустарников можно забыть. В июне-июле она обволакивает плотным налетом наливающиеся ягоды, делая их непригодными в пищу.  Как обнаружить мучнистую росу В разные годы мучнистая роса проявляется с разной силой. Так, в прошлом году (2023) мой ягодник обошелся без обработок. Возможно, долгий засушливый период (за май и июнь на Алтае не выпало ни одного дождя) повлиял на жизнеспособность патогенных грибов.  В этом же году дожди пришли всерьез и надолго. В течение двух недель были ежедневные грозы и ливни, земля промокла настолько, что нога проваливалась в почву. А затем дожди сменились запредельной жарой. Обнаружив первые признаки мучнистой росы на жимолости, я отправилась осматривать другие растения, которые также подвержены этой болезни. Конечно, проблема обнаружилась и на крыжовнике. Проверка показала, что листья сирени и роз пока чистые, но надолго ли? В группе риска также флоксы, дельфиниумы, петуния, цинния, ну, и, конечно, виноград и тыквенные. Есть множество разновидностей мучнисторосяных грибов, каждый из которых поражает определенный вид растений. Поэтому не происходит прямого перезаражения, скажем, от крыжовника на огурцы или от жимолости на флоксы. Однако если уж погодные условия сложились благоприятно для развития патогенных грибов на какой-то культуре, не за горами поражение других растений из группы риска. Поэтому как только обнаружены первые пятнышки мучнистого налета, ждем вечера, заправляем опрыскиватель и отправляемся на массовую обработку сада, огорода и цветника. Обработка от мучнистой росы Сроки обработок Любые химические фунгициды более эффективны в начальной стадии заболевания, когда они могут остановить внедрение патогенных грибов в ткани растения. Еще лучше они работают в качестве профилактики, которой, к сожалению, мы обычно пренебрегаем. Биопрепараты и вовсе работают только как превентивное средство, причем лучше вносить их в почву, чтобы улучшить фитосанитарную обстановку на участке, в целом. Чем обработать от мучнистой росы Я сторонник эффективного земледелия, поэтому стараюсь применять агроприемы, которые при минимальных вложениях времени дают максимальный результат.  Народные средства Я не применяю на своем участке народные методы. С моей точки зрения, они мало эффективны и трудозатратны. Ожидание, когда подействует то или иное “чудодейственное” средство по “бабушкиному рецепту”, отнимает ценное время, в результате ситуация в саду и огороде лишь усугубляется. Опрыскивание растений раствором сыворотки, настоем коровяка или прелого сена, может быть, и даст некоторый эффект, и полезные бактерии создадут конкуренцию вредоносным грибам, но вряд ли уничтожат их. На ярком солнце живые бактерии погибают, не успев нанести существенного урона патогенной микрофлоре. А вот болезнетворным грибам солнце не помеха. Также скептически я отношусь и к рецептам щелочных растворов на основе древесной золы, пищевой соды или хозяйственного мыла. Какая концентрация щелочи нужна, чтобы погубить споры патогенных грибов и при этом не сжечь листья? К тому же обработка контактными препаратами действует только местно, там, куда попало средство. На загущенных кустах они мало эффективны. А первый же дождь смоет все следы обработки. Биологические препараты При всем уважении к экологическому земледелию я считаю, что биопрепараты лучше вносить в почву, а не применять их для внекорневых обработок. Чтобы полезные бактерии и триходерма развивались, им нужны благоприятные условия: влажность, тепло, органическое питание.  Если же распылять препарат по листьям, срок его действия весьма ограничен. При вечерней обработке в течение первой ночи полезная микрофлора, возможно, успеет что-то сделать и как-то подавить размножение патогенных грибов. Но уже на следующий день, когда припечет солнце, все живые бактерии на листьях погибнут. Ежедневное опрыскивание растений, скорее всего, даст эффект, но ведь и кроме обработок на приусадебном участке полно других дел. Я вношу биологические средства в почву весной. Под тыквенные — “Триходерму вериде” или “Тетрис”, под томаты — “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. К сожалению, ягодным кустарникам и флоксам не достается биопрепаратов, поэтому их приходится спасать химическими фунгицидами. Химические фунгициды Системные фунгициды, на мой взгляд, самый простой и эффективный способ лечения растений от грибных заболеваний. Действующее вещество проникает в ткани растения, поэтому уже через пару часов после обработки можно не бояться, что пойдет дождь и смоет препарат с листьев. Действие системного фунгицида продолжается в течение нескольких недель, в зависимости от препарата. Все это время растения надежно защищены, причем даже верхушки побегов, которые выросли после проведенной обработки. Для лечения мучнистой росы есть препараты направленного действия на основе пенконазола: “Топаз” и “Серпень”. Я выбираю последний, поскольку в его составе также есть сера, в жаркую погоду она оказывает контактное действие на мучнисторосяные грибы. "Серпень" - от мучнистой росы Пенконазол действует очень быстро, в течение 2-3 часов после обработки он останавливает рост мицелия патогенных грибов. Защитное действие длится 10-14 дней. Я не большой любитель работы с опрыскивателем, поэтому стараюсь за один прием провести всю необходимую обработку. Заметив мучнистую росу на жимолости, я обработала ее, а заодно и крыжовник, розы, флоксы, дельфиниумы и петунию.  Более мелкая фасовка препарата "Серпень" В первых числах июля урожай жимолости уже собран, а крыжовник еще совсем зеленый, так что две-три недели в запасе у него еще есть. За это время химические вещества распадутся, и ягоды будут абсолютно безопасными для употребления в пищу. Кстати, пенконазол хорошо сочетается с инсектицидами, поэтому при необходимости можно добавить в баковую смесь препарат от тли, например, “Кортлис” или от гусениц, такой как “Алатар Двойная мощь”. Но в таком случае период ожидания до сбора урожая увеличивается до 3 недель. Через пару дней после опрыскивания я тщательно осматриваю обработанные кусты. И, о чудо, вижу, что белесых пятен практически не осталось, лишь небольшие следы там, где они были. Они уже не покрыты пушистым налетом, значит, в этом году я успела вовремя. На следующий год делаю себе “зарубку” в памяти — обработать все растения сразу после окончания периода дождей, профилактически, не дожидаясь развития грибных болезней.

Несмотря на то, что птицы – наши пернатые друзья в саду, уничтожающие полчища вредных насекомых, но порой и они приносят большой вред, поедая с таким трудом выращенный урожай ягодных и плодовых культур. Птицы также, как и мы, любят сладкие ягоды и с удовольствием клюют их. Они лакомятся плодами жимолости, клубники, вишни, ирги и другими. Часто на кусты налетают стаи дроздов и скворцов и быстро уничтожают созревшие ягоды. Как спасти урожай от птиц – этот вопрос волнует многих садоводов. Существует много способов уберечь урожай от пернатых: Обычное пугало Блестящие предметы Колючий забор Глаза хищника Шумные вертушки Сетки на кустах и деревьях Химические средства Отпугиватели Пугало Раньше почти во всех садах и огородах стоял этот самодельный сторож. Сделанное с выдумкой пугало не только будет отпугивать птиц, но может стать своеобразным украшением вашего участка. Пугало Простейший вариант пугала - имитация человеческой фигуры, сделанная из двух сбитых в виде креста шестов, на которую надета цветастая рубаха. Но можно сделать объемную фигуру, с головой, набить ее ватой или соломой, нарядить в красивый сарафан или яркую рубашку. Кстати, птицы различают такие цвета, как синий, зеленый и красный, поэтому именно их нужно добавить в образ чучела. Можно проявить творческую фантазию и изготовить пугало в виде какого-то животного или большой птицы. Немаловажно, чтобы пугало было симпатичным и не портило вид вашего сада. Еще один вариант – сделать «стаю» крупных птиц или птеродактилей, так как мелкие птицы генетически боятся больших и хищных птиц. Такие пугала делают из подручных материалов (варианты можно найти в интернете). Для изготовления используют проволоку, пластиковые и целлофановые пакеты, фольгу. Особенно хорошо «стая» работает даже при небольшом ветре – птицы кружатся вокруг оси и создают шум от шуршания материалов. В интернет-магазинах продаются воздушные змеи в виде хищной птицы, которые предназначены специально для защиты урожая плодов от птиц. Также можно располагать рядом с кустами и деревьями фигурки сов. Воздушный змей в виде хищной птицы Но чтобы пернатые воришки не привыкли ко всем этим «пугалам», их нужно периодически перемещать с места на место. Более того, некоторые птицы весьма умны, и могут воспринимать все эти изделия как сигналы о том, что плоды созрели. Блестящие предметы Считается, что яркие, блестящие и отражающие свет предметы отпугивают птиц. Находчивые садоводы в качестве таких пугалок стали использовать CD и DVD диски. Их подвешивают к веточкам вишни и ирги, располагают на заборе. В кусты жимолости и смородины ставят палочки с дисками на конце. Еще более простой способ – использование елочной мишуры или украшения «дождь», которые можно просто развешивать на кустах и деревьях. Мишуру можно заменить фольгой, разрезанной на тонкие полоски. При легком ветре эти изделия будут шуршать и вспыхивать яркими бликами на солнце. Интересная идея – использование самодельной игрушки «ветерок», сделанной из маленьких закрученных цветочков из блестящей бумаги и фольги. Они не только отражают солнечный свет, но и будут издавать шум от вращения. Такие «ветерки» развешивают на ветках или размещают на шестах. Колючий забор Птицы не сразу налетают на ягодные кустарники и деревья. Предварительно они посещают участок и изучают его территорию, высматривая, чем можно полакомиться. Очень часто птицы усаживаются на забор. И это тоже можно использовать для их отпугивания. По верхнему краю забора можно разместить пластиковые шипы (приклеить) и птицы не смогут на него садиться, что заставит их искать другое место. Такие шипы размещают не только на заборе, но и на других плоских поверхностях – подоконниках, перилах террасы, куда садятся птицы. Но такие колючие приспособления могут быть только дополнениям к другим более действенным методам. Глаза хищника Птицы могут испугаться крупного изображения глаз хищной птицы, во много раз больше натуральной величины. Есть разные варианты подобных изображений – наклейки, таблички-вывески, пластиковые шары. Можно изготовить такие глаза самостоятельно. Но работать они будут только вкупе с другими методами – например, с шумовыми или акустическими отпугивателями. Шумные отпугиватели Громкие звуки также могут отпугивать птиц, они не любят неожиданный громкий шум. На деревьях и около них можно развесить сделанные из пластиковых бутылок шуршащие вертушки, подойдут и детские погремушки. Интересный вариант – разместить в ветвях дерева «музыку ветра» с колокольчиками и другими металлическими или стеклянными предметами, издающими громкие звуки. Укрытие ягодников Один из лучших вариантов защиты ягодников от птиц – укрытие. Это особенно актуально для насаждений клубники и невысоких кустарников. Для укрытия можно использовать разные материалы. Сетка от птиц Специальные вискозные или пластиковые сетки продаются в магазинах, стоят недорого и будут служить много лет. Ими накрывают ягодники только с момента созревания урожая, а после снимают. Для размещения сетки используют колья или шесты, на которые надевают пластиковые бутылки, чтобы не повредить сетку. Разместить сетку нужно выше кустов, чтобы птицы не могли доставать ягоды. Сложность состоит в использовании данного способа на высоких деревьях, также существует вероятность, что птицы могут запутаться в сетке. Вместо сетки можно использовать укрывной материал самой малой плотности. Его размещают над растениями также, как и сетку. Химические средства Этот способ основан на использовании специальных химических средств, не содержащих ядовитых веществ. Эти препараты не могут отравить, они лишь вызывают у птиц легкие недомогания, в результате пернатые начинают сомневаться в съедобности данных плодов. В состав таких препаратов входит вещество метилантранилат, совершенно безопасное для людей, зато отбивающее аппетит у птиц. В чистом виде этот компонент содержится в отдельных цветах, в ягодах винограда и плодах некоторых цитрусовых и обладает выраженным фруктовым ароматом. Такими препаратами опрыскивают деревья и кустарники строго по инструкции. Специальные гели К ним относятся гель-липучка и оптический гель – вещества, пачкающие птицам лапы и отбивающие у них охоту садиться на предметы, покрытые гелем. Но его чаще используют для защиты балконов и других архитектурных элементов. На даче можно нанести гель на забор вместо колючих шипов. Оптический гель содержит вещество, которое воспринимается птицами как огонь (в результате особенностей их зрения) и отпугивает их. Отпугиватели Есть и специальные современные средства для отпугивания птиц от сада – это отпугиватели. Они бывают трех видов: Ультразвуковые, Биоакустические, Лазерные. Ультразвуковые — это лучший вариант, если вы не выносите резкие звуки, к тому же не стоит опасаться, что вы потревожите соседей. Эти отпугиватели излучают высокочастотные колебания или ультразвук, который воздействует исключительно на птиц. Они совершенно безопасны, но легко отвадят птиц от вашего сада. Есть разные модели в зависимости от площади участка. Но не стоит использовать данный вид отпугивателей при наличии на участке домашних животных. Импульсы высокой частоты могут доставлять им дискомфорт. Биоакустические отпугиватели имитируют голоса хищных птиц. Могут быть универсальные или настроенные на конкретный вид пернатых хищников – сов, коршунов и т.д. В отличие от первого варианта, они далеко не бесшумные и могут доставлять неудобства вам или вашим соседям. Можно использовать для отпугивания птиц газовую мини-пушку – своеобразную разновидность акустического прибора. Устройство состоит из самой пушки и газового баллона с пропаном или бутаном. Она издает громкие звуки, похожие на ружейные выстрелы и очень эффективно отпугивает птиц. Пушку можно установить на подставку или треногу около ягодников и автоматически отрегулировать промежутки между выстрелами. Один баллон рассчитан на 5000 выстрелов. Очень эффективна при защите больших площадей. Лазерные отпугиватели излучают яркий луч зеленого цвета, хорошо заметный птицам. Есть разные режимы работы – с помощью специального датчика прибор обнаруживает налетевших птиц и испускает луч, или при настройке автоматически срабатывает каждые десять-пятнадцать минут. Есть и вариант ручного управления, когда садовод сам приводит прибор в действие, чтобы отпугнуть налетевших пернатых «вредителей». Особенно хорошо луч заметен в вечернее время. Все отпугиватели имеют ряд преимуществ: высокая эффективность работы; удобны в эксплуатации; работают от аккумуляторов или солнечных батарей. Как видите, средств для отпугивания птиц и защиты урожая ягод и плодов от пернатых воришек много, из этого набора можно выбрать оптимальный именно для вас вариант.

Жимолость съедобная — культура сравнительно новая, но набирающая популярность. В обилии сортов отечественной и иностранной селекции разобраться не так просто, но крайне важно. Чтобы жимолость радовала урожаем, необходимо перекрестное опыление между растениями одного срока созревания. Описание растения Жимолость съедобная — быстрорастущий ягодный кустарник. Первые сигнальные плоды можно попробовать уже на следующий год после посадки. В возрасте 3-4 лет кусты жимолости уже дают хороший урожай, а на свой максимум они выходят к возрасту 5–7 лет. Куст жимолости довольно крупный, в высоту он может достигать 1,5–2 м. Строение кроны у различных сортов значительно различается. Крона может быть округлой, полушаровидной или овальной. Последняя наиболее удобна для промышленного выращивания, поскольку подходит для механизированной уборки урожая. Плоды жимолости представляют огромное разнообразие форм: в виде бочонка или веретена, удлиненные или шаровидные, грушевидные, стручковидные, цилиндрические. Они окрашены в насыщенный синий цвет и покрыты восковым налетом. Кожица плодов тонкая, мякоть нежная, насыщенного фиолетового цвета. Ягоды жимолости Современные сорта жимолости имеют крупные и очень крупные ягоды, длиной 2,5–4,5 см и массой 2–3 г. По вкусу жимолость напоминает голубику. У нее приятный кисло-сладкий вкус и нежная текстура. Созревание урожая растянуто по времени. Сначала поспевают ягоды на верхних ветках и в глубине куста, в последнюю очередь — на нижних ветках. Спелые плоды опадают на землю — это естественная особенность жимолости. При выборе саженцев необходимо обращать внимание на склонность плодов к осыпанию. У одних сортов она сильно развита, что делает их удобными для сбора путем стряхивания. Другие имеют хорошее крепление ягоды к плодоножке, они подходят для ручного сбора.  При выращивании жимолости в промышленных объемах отдают предпочтение сортам с овальной кроной куста и плодами с плотной кожицей, которые не мнутся при механизированной уборке. Сроки созревания жимолости — это определяющий фактор, на который необходимо обращать внимание при покупке саженцев. Жимолость — перекрестноопыляемая культура. Она опыляется шмелями, пчелами и осмиями (дикими пчелами). Чтобы плоды успешно завязались, на участке должно одновременно цвести как минимум 3–5 разных сортов одинакового срока плодоношения. Собираем урожай по срокам созревания Отечественные сорта жимолости созревают очень рано, примерно на 10–15 дней раньше, чем начинает поспевать клубника. В средней полосе и в Сибири ягоды начинают собирать в начале — середине июня, в южных регионах — на две недели раньше.  Сорта канадской селекции созревают примерно на 2-3 недели позже отечественных. Плодоношение приходится на июль, по срокам сбора урожая совпадает с черной смородиной. Японская жимолость — самая поздняя, сбор урожая ведется в конце июля — начале августа. В те же сроки поспевает малина и ежевика. Отечественные  Селекцией жимолости в нашей стране занимаются еще с 80-х годов прошлого века, этот процесс продолжается и в наши дни. Ассортимент отечественных сортов жимолости, прошедших государственные испытания, включает около 150 наименований.  Он создавался на протяжении десятилей селекционерами Павловской опытной станции ВИР им. Н. И. Вавилова (Санкт-Петербург), НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (Барнаул), ФГУП «Бакчарское» (Томск), а также Южно-Уральским НИИ плодоовощеводства (Челябинск) и Научно-исследовательским центром садоводства им. И. В. Мичурина (Мичуринск). «Синяя птица» — мелкая, но поспевает одной из первых Некоторые старые сорта, такие как Синяя птица, Морена, Красноярочка, — всё еще пользуются заслуженной популярностью и выращиваются в садах. Отличная урожайность, неплохой вкус и быстрое вступление в плодоношение — их сильные стороны.  Другие сорта постепенно уходят в прошлое из-за присутствия горчинки во вкусе. К таким относятся Голубое веретено, Бархат, Берель, Огненный опал, Салют, Селена, Сириус и др. Современные сорта Бакчарской селекции отличаются крупным размером ягод и превосходным десертным вкусом, они идеально подходят для выращивания на приусадебных участках, но за редким исключением не годятся для промышленного сбора. Удлиненная форма ягод и тонкая кожица создают проблемы при механизированном сборе, плоды мнутся и дают сок. Для сортов с высокой осыпаемостью плодов разработан способ уборки методом стряхивания спелых ягод. Современные сорта Бакчарской селекции заметно крупнее. На фото — «Сильгинка» Раннеспелые Первая ягода — самая ценная. На участке только-только закончилась посадка овощей и высадка рассады, а на кустах уже зреют синие ягоды. В первые недели лета спелая жимолость — это просто волшебство! Нежные ягоды с приятным кисло-сладким вкусом освежают в жару и придают сил на свершение новых садово-огородных подвигов. Жимолость Сибирячка Из-за ранних сроков цветения (2-3-и декады апреля) кусты часто попадают под возвратные заморозки, что приводит к потерям урожая. Если бутоны способны выдерживать мороз до –5–7 °С, то для распустившихся цветов и завязей температура –2 °С является губительной. Бакчарская, Васюганская, Томичка начинают созревать первыми. Для них характерен растянутый сбор урожая, поскольку крупные кусты склонны к загущению. Созревающие ягоды можно собирать в течение месяца, с начала июня до начала июля. Сибирячка, Камчадалка, Восторг, Роксана, Пушкинская, Синий шарик — раннеспелые с дружным созреванием.  Ягоды Роксаны сочетают в себе вкус голубики и аромат земляники. Вкус плодов Сибирячки, Восторга, Синего шарика имеет самую высокую дегустационную оценку. А вот ягоды Томички в жаркое лето становятся немного терпкими. «Пушкинская» — сорт Санкт-Петербургской селекции Бакчарская, Сибирячка, Камчадалка относятся к неосыпающимся, спелые ягоды прочно держатся на ветках, отделяются с сухим отрывом. Почти не осыпаются ягоды Васюганской. Плоды Роксаны, Томички, Восторга, Синего шарика имеют высокую осыпаемость, урожай собирают методом стряхивания.  «Восторг» — один из редких сортов Бакчарской селекции, пригодных для механизированной уборки Среднеранние Среднеранние и среднеспелые сорта дают более стабильный урожай, поскольку зацветают позже, в первой декаде мая, они реже повреждаются возвратными заморозками.  Жимолость Сильгинка В конце июня начинается массовый сбор урожая. На раннеспелых кустах еще дозревают последние ягоды, а среднеранние уже увешаны спелыми плодами. Высокая урожайность, крупные ягоды, насыщенный аромат и восхитительный кисло-сладкий вкус — достоинства среднеспелых отечественных сортов. Бакчарский великан, Югана, Синий утес, Сильгинка, Стрежевчанка, Лавина, Нарымская, Чулымская — урожайные среднеранние с крупными сладкими ягодами. Рекордный урожай Юганы составил 6,5 кг с куста, при средних показателях для жимолости 2-3 кг с куста. Чулымская, Бакчарский великан, Югана относятся к неосыпающимся. Ягоды Стрежевчанки, Синего утеса и Нарымской почти не осыпаются, однако в засушливое лето во вкусе последней может проявляться легкая горчинка. Урожай Сильгинки собирают путем стряхивания, спелые ягоды сильно осыпаются. Жимолость Стрежевчанка Среднеспелые В конце июня — начале июля созревают крупноплодные сорта бакчарской селекции: Гордость Бакчара, Дочь великана, Бакчарская юбилейная — высокоурожайные сорта, со взрослого куста в хороший год собирают 3,8–4,6 кг ягод. «Гордость Бакчара» легко узнать по тонкой, немного изогнутой веретенообразной ягоде. Плоды Дочери Великана хорошо держатся на ветках. Слабо осыпаются плоды Бакчарской Юбилейной, а вот урожай Гордости Бакчара лучше собирать способом отряхивания. Канадские Сорта канадской селекции стали открытием для россиян и произвела настоящий фурор в среде садоводов. Очень крупные ягоды с восхитительным вкусом, высокая урожайность, хорошая устойчивость к мучнистой росе и долгий период покоя — все это несомненные достоинства канадских сортов. Роберт Борс, профессор Саскачеванского университета, приложил немало сил к селекции и популяризации жимолости в стране. За основу он брал российские урожайные сорта и скрещивал их с японскими. В результате получились гибриды с крупными плодами десертного вкуса и отличной транспортабельностью. «Бореал Бьюти» поспевает поздно и неодновременно. У многих садоводов на слуху названия канадской жимолости серии Бореал: Бореал Бист / Северное чудовище (Boreal Beast), Бореал Бьюти / Северная красавица (Boreal Beauty), Бореал Близзард / Северный буран (Boreal Blizzard) — позднеспелые с крупными широко-овальными ягодами. Спелые плоды не осыпаются, подходят для механизированной уборки. Эти сорта являются идеальными опылителями друг для друга. «Хани Би» (Медовая пчелка) — не самая сладкая ягода, но хороший опылитель. Аврора (Avrora), Тундра (Tundra), Индиго Джем (Indigo Gem), Хани Би / Медоносная пчела (Honey Bee) — среднеспелые, сбор урожая начинается в середине — конце июня. Великолепному десертному сорту Аврора необходимы опылители Индиго Джем или Хани Би, ягоды которых не имеют такого товарного вида, отделяются от веток с мокрым отрывом. Американские (селекции Лидии Стюарт) В Северной Америке дикорастущая жимолость не считалась съедобной из-за обилия горечи в плодах. По странной иронии в английском языке слово «жимолость» звучит как honeyberry, что переводится как «медовая ягода». «Блю Банана» (Голубой банан) — очень сладкий, хотя и не самый крупный сорт Американка русского происхождения Лидия Стюарт, знакомая с отечественными наработками в области селекции жимолости, создала несколько великолепных сортов на основе российской и японской жимолости. Хани Джин / Медовый джин (Honey Gin) — раннеспелый (начало — середина июня); Хэппи Джиант / Счастливый гигант (Happy Giant), Строуберри Сенсейшн / Земляничная сенсация (Strawberry Sensation), Блю Банана / Голубой банан (Blue Banana) — среднеспелые (середина — конец июня); Блю Треже / Голубое сокровище (Blue Treasure), Блю Клауд / Голубое облако (Blue Cloud), Джиантс Харт / Сердце гиганта (Giant’s Heart) — среднепоздние (начало — середина июля). Жимолость Блю Треже Японские (американской селекции Максин Томсон) В Японии жимолость съедобная известна в культуре очень давно. Коренные народы северных островов Японии называют жимолость «ягодой долголетия». Японские сорта берут начало от жимолости мелкосетчатой и камчатской, плоды которой практически не имеют горечи.  Жимолость Колин Отличием японской жимолости является долгий период покоя, благодаря которому растения не пробуждаются в период бабьего лета, что иногда случается с отечественными сортами. Поздние сроки цветения позволяют растениям уйти от возвратных заморозков, цветы хорошо опыляются, что является залогом обильного урожая. Для японской жимолости характерны округлые ягоды с прочной кожицей и довольно плотной структурой, что позволяет выращивать их в промышленных масштабах, собирать комбайнами и перевозить до места продажи. Американка Максин Томсон вывела несколько удачных сортов на основе японской жимолости. Чтобы изменить негативное отношение американцев к этой ягоде, она стала применять термин «хаскап». В переводе с японского языка он означает «ветка с ягодами», а в английском стал синонимом слова «жимолость». Жимолость Томи - поспевает, когда российские и канадские сорта уже собраны Сорта на основе японской жимолости — самые поздние. Они созревают примерно на 3-4 недели позже отечественных и на 2-3 недели позже канадских. Все они являются опылителями друг для друга, поскольку цветут в одни и те же сроки. Каваи (Kawai), Така (Taka), Чито (Chito), Кейко (Keiko), Тана (Tana), Максин (Maxin), Вилла (Willa), Томи (Tomi), Лори (Lori), Колин (Colin), Капу (Kapu) — позднеспелые. Пока еще не все новейшие сорта жимолости доступны нашим дачникам, но некоторые уже можно найти в интернет-магазинах и коллекциях увлеченных садоводов. Как подобрать саженцы по срокам созревания Разница в сроках созревания между ранними, среднеранними и среднеспелыми сортами небольшая: 3–5 дней. Если весна выдалась прохладной и дождливой, различия в сроках созревания ягод более очевидны: ягоды зреют постепенно, сбор урожая растягивается на несколько недель. В жаркую погоду созревание ягод ускоряется, они поспевают дружно, среднеспелые сорта практически догоняют ранние. Производители саженцев обычно указывают в описании сорта подходящих опылителей. Подобрать несколько саженцев для своего сада можно и самостоятельно, если ориентироваться на сроки созревания. Сорта одной группы созревания и цветут в одно время. При выборе отечественных сортов можно остановиться на одной группе созревания или сочетать сорта из двух соседних групп (ранние + среднеранние или среднеспелые + среднеранние), поскольку по срокам цветения они пересекаются. Чтобы поселить в своем саду «канадок», «американок» или «японок», придется составить хорошую группу саженцев, в которой будет не менее 3–5 кустов различных гибридов каждого срока созревания.  Канадские сорта Роберта Борса и американские селекции Лидии Стюарт дополняют друг друга, поскольку их сроки цветения пересекаются. А японские селекции Максин Томсон цветут немного позже, поэтому необходимо разнообразить коллекцию несколькими видами так называемого хаскапа. Подбором сортов из различных групп созревания можно растянуть сбор урожая жимолости на 3-4 недели. У этой культуры короткий период между технической и полной спелостью. Зрелые ягоды набирают больше сахаров, но быстро осыпаются, поэтому необходимо ловить момент.  К сбору урожая также присоединяются дрозды, с которыми людям приходится конкурировать. Если посадки не защищены от наглых птиц, садоводы вынуждены собирать урожай немного раньше, в технической спелости. Если же сад находится под строгим надзором ястребов и коршунов (настоящих или в виде пугала) или укрыт сетками, садовод может спокойно ждать, когда жимолость созреет, и наслаждаться восхитительным вкусом спелых синих ягод. 

В июне начинает созревать едва ли не самая любимая садоводами ягодная культура — клубника. И вместе с краснеющими ягодами на растениях начинают интенсивно отрастать усы. Так уж устроено это растение — оно выпускает длинные побеги–усики, на конце которых образуются маленькие розетки и укореняются в почве. От каждой розетки снова идет ус, и на его конце появляется еще одна розетка. И так далее. Притом один куст выпускает сразу несколько усов. Все это — приспособление к вегетативному размножению. И это хорошо, но не всегда. А именно, в момент формирования урожая образование усов нежелательно. Разберем, что делать с этими усами, когда их можно и нужно удалять. Зачем и когда нужно обрезать усы Усы необходимы для размножения растений, а если такой задачи нет, то побеги-усы следует удалять. Ведь на их образование кустики тратят немало сил и питательных элементов, которые так нужны для наливающихся ягод. Обычно усы начинают расти с начала цветения, а когда ягоды наливаются, образование усов идет уже полным ходом. Второе активное образование усов происходит после окончания плодоношения в конце июля и в августе. Почему нельзя оставлять усики на клубнике Регулярное оставление усов на растениях приводит к уменьшению урожая; Ухудшаются вкусовые качества ягоды; Грядки имеют запущенный и неопрятный вид; На такой заросшей плантации будут развиваться грибные болезни и вредители; Растения плохо подготовятся к зимовке, на них остаются перезимовывать многочисленные вредители и инфекция. Польза в удалении земляничных усов состоит и в том, что эта процедура омолаживает растение, стимулирует его дальнейший рост и развитие, способствует наращиванию молодой листвы и закладке цветочных почек для урожая будущего года. Своевременное удаление усов способствует формированию крупных ягод и в целом благоприятно сказывается на здоровье и урожайности садовой земляники. Когда следует обрезать усы Если грядка клубники небольшая, то можно регулярно удалять появляющиеся новые усики. Но если плантация достаточно обширная, лучше уделять этому определенное время два раза в течение лета. Первый раз, когда начинается активный рост кустов, выдвигаются цветоносы и в это же время начинают активно расти усы. Второй раз усы удаляют после окончания плодоношения. Если говорить о точном времени обрезки усов, то оно может быть различным в разных регионах и в отдельные годы в зависимости от погодных условий. Главное, нужно наблюдать за растениями, чтобы не упустить момент, когда нужно проводить процедуру. Как правильно удалять усы В самом начале роста, когда усики только отрастают от куста, они тонкие и их легко можно прищипнуть пальцами. Но позднее, когда начинается интенсивное формирование большого количества усов, особенно во второй период их нарастания, они растут довольно крепкими и толстыми. В это время ни в коем случае не следует отрывать их руками – так можно повредить весь куст. Обрезку проводят с помощью садового секатора или острых ножниц, отрезая усик так, чтобы от куста оставалось примерно 10 см побега. Вторую обрезку усов обычно проводят после сбора всего урожая – в это время приводят в порядок всю плантацию. У кустов удаляют все усы, старые и больные листья, после чего поливают и затем рыхлят землю и немного позднее вносят подкормку. При необходимости в это же время можно провести обработку от болезней и вредителей. Все эти мероприятия по уходу за клубникой следует проводить в сухой день, желательно в утреннее или вечернее время. Проводить обрезку усов после полива или дождя нельзя, так как через место среза может проникнуть инфекция. Какие усы садовой клубники выбрать для размножения Образование усов — это естественный способ размножения клубники. При необходимости размножить какой-то сорт ягоды или полностью заменить плантацию следует оставлять усы для размножения. Можно заранее отобрать хорошие сильные кусты и оставить их как материнские растения, не срезая с них усики. Часто садоводы отмечают сильные кусты, которые дают много цветоносов, обильно цветут и затем дают хороший урожай крупных ягод. После окончания плодоношения на таких кустах оставляют самые крепкие усы для размножения, а тонкие и слабые обрезают. Около таких кустов желательно оставлять свободное пространство, где бы усы могли укореняться. Землю следует рыхлить, удалять сорняки и увлажнять — тогда укоренение будет проходить легко. Один усик может дать несколько розеток, но желательно оставить две первые от куста, а затем прищипнуть усик, чтобы больше розеток не было. Розетки должны дать несколько молодых листиков и хорошо укорениться, после этого их можно переносить на новое место выращивания. Благоприятное время для пересадки молодых розеток: август — начало сентября. Обычно на одном месте клубника хорошо плодоносит 3–4 года, после чего ее нужно заменять, отсаживая молодые розетки на новое место. Что делать, если куст не дает усов Большинство сортов клубники дают усы. Но некоторые ремонтантные сорта, а также сорта мелкоплодной садовой земляники усов не образуют. Такие сорта размножают делением разросшихся кустов. Но что делать, если усики не образуются у обычных сортов? Это может быть связано с недостатком питания растений или их пораженностью вредителями или болезнями. Такие растения нужно обработать препаратами и подкормить комплексным удобрением. Профилактика после обрезки Особенно важно позаботиться о земляничных кустах после повторной обрезки усов, это нужно для восстановления и нормального развития растений и плодоношения в будущем году. После обрезки не только усов, но и части листьев растения ослабевают, становятся особенно уязвимы для болезней и вредителей, а также других неблагоприятных факторов. У садовой земляники много врагов — это землянично-малинный долгоносик, нематода и земляничный клещ. От этих вредителей поможет удаление всех больных листьев, сильно пораженных растений и обработка инсектоакарицидами. От болезней поможет обработка медьсодержащими препаратами, например бордоской жидкостью. Обязательно нужно подкормить клубнику после обрезки. Выбор удобрений довольно большой: Птичий помет (1:15) с добавлением 60 г простого суперфосфата или 30 г двойного на ведро раствора. Специальные удобрения для клубники (Здравень Аква для клубники, Вырастайка, Фертика). Комплексное минеральное удобрение с основными макро- и микроэлементами, например Здравень турбо для клубники и малины. Монофосфат калия. Забота о клубнике, своевременное проведение всех вышеописанных мероприятий позволит ежегодно получать достойный урожай сладкой и очень полезной ягоды.

Ученые отмечают, что в последние годы из-за изменений климата вредителей и болезней становится больше, ареал их обитания расширяется, а численность растет. От нашествия вредителей страдают не только промышленные сады, но и дачные участки.  Вредители косточковых культур способны существенно снизить урожай и нанести вред самим растениям. Чтобы не остаться без урожая вишни и сливы, следует уметь отличать таких насекомых и своевременно с ними бороться. Ветка сливы с вредителями Кто вредит косточковым культурам? Вишневая муха Насекомое появляется в период образования плодов и представляет собой маленькую черную муху длиной около 4 мм с темными поперечными полосками на прозрачных крыльях. Вишневая муха зимует в стадии куколки под кронами деревьев в почве на глубине 5 см. В середине мая из куколок появляются мухи. Они питаются соком ранних сортов вишни и в начале созревания плодов поздних сортов откладывают под кожицу плода одно яйцо. Всего в разных ягодах муха может отложить до 120 яиц. Из яйца выходит личинка, которая питается мякотью ягоды в течение 20 дней, затем она покидает плод, зарывается в почву и зимует в виде куколки. Поврежденные ягоды раньше созревают, но быстро темнеют и загнивают. Вишневая муха может повредить до 70–80% плодов.  Сливовый долгоносик Насекомое вредит не только сливе, но и вишне, а также яблоне. Взрослые насекомые — это жуки серо-коричневого цвета с серебристой спинкой. Они появляются в кроне и питаются сначала почками, потом молодыми листочками. Личинки прогрызают плоды и поедают их изнутри. Снаружи такой плод выглядит так, как будто кто-то проткнул его ногтем — появляется пятно в виде полумесяца. Поврежденные фрукты опадают, а оставшиеся на кустарнике начинают сохнуть или гнить. Чтобы сбить плоды, поврежденные долгоносиком, нужно расстелить под деревом брезент или другой материал и хорошо постучать палкой по стволу дерева. Плоды с личинками упадут. Их нужно собрать и выбросить. Тля Сама по себе тля не оставляет повреждений на плодах или листьях, но выделения, которые появляются в процессе жизнедеятельности насекомого, являются отличной питательной средой для развития болезнетворных микроорганизмов. Первый признак появления тли — скручивание листьев. Тля на сливе Если такой лист выпрямить, то внутри можно увидеть скопление мелких насекомых и липкий осадок. Чтобы избавиться от тли, в первую очередь нужно выгнать из сада муравьев. Для этого можно использовать специальные средства, например гранулы «Великий Воин». А затем уже использовать инсектициды против тли. Щитовки Чаще всего поселяются на коре больных и ослабленных деревьев. Щитовки питаются соком растений и вызывают усыхание листьев и ветвей. Они прокалывают внешние ткани и открывают путь для болезнетворных микроорганизмов, а выделения от щитовок являются благоприятной средой для развития грибковых болезней. Из-за своей большой численности эти насекомые способны нанести огромный вред растению: отмирает кора, искривляются побеги, появляются вздутия на ветках, очаги болезней, снижается урожайность. Без защитных мер вишня и слива могут погибнуть.  Снизить риск появления щитовок можно и посредством поддержания здоровья кустарников. Для этого необходимо вовремя проводить санитарные обрезки, замазывать срезы, поливать и подкармливать. Для подкормок подойдут комплексные удобрения, например «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Удобрение улучшает развитие корневой системы, способствует повышению устойчивости к неблагоприятным факторам, повышает урожайность.    Трипсы  Часто встречаются в садах, могут поражать не только косточковые растения, но и овощные, ягодные культуры. На вишне и сливе трипс питается соком листьев, молодых побегов и плодов. Трипс — это скрытноживущее насекомое, но выявить его появление в саду можно. На листьях кустарника появляются белые или светло-серые пятна, а на плодах — отверстия. Жизнедеятельность трипса приводит к уменьшению листовой поверхности, ухудшению фотосинтеза, нарушению обменных процессов в растениях. Повреждения, которые наносит трипс, становятся воротами для других инфекций, например спор возбудителей грибных болезней и различных бактерий. Сливовый пилильщик Пилильщик встречается повсеместно, лет бабочек совпадает с периодом цветения сливы. Самки откладывают яйца в раскрытые бутоны, а вылупившиеся личинки вгрызаются в завязь и питаются ее тканями. Развитие личинки происходит в течение 20–25 дней, при этом каждая личинка может повредить до 5-6 завязей. На поверхности поврежденного плода видно широкое отверстие с вытекающими экскрементами и камедью.  В некоторые сезоны пилильщик может нанести значительный ущерб урожаю, потери составляют 80–90%. Боярышница Опасный вредитель вишни, сливы, садовых цветов и других культур. Бабочки боярышницы Бабочки боярышницы вреда растениям не наносят, опасны гусеницы, которые питаются почками, бутонами растений, листьями, мякотью плодов. Гусеница боярышницы Боярышница отличается плодовитостью — каждая бабочка откладывает по 200–500 яиц, из которых появляются личинки. Куколка боярышницы Химические и биологические средства борьбы с вредителями косточковых культур Есть различные способы, как избавиться от вредителей, но лучший эффект достигается, когда борьба ведется системно с самого начала сезона. Из агротехнических приемов сократить численность зимующих куколок и жуков помогает перекопка приствольных кругов осенью, уборка опавшей листвы, своевременная обрезка поврежденных ветвей, уборка испорченных плодов с дерева. Весной и летом до цветения используют опрыскивание культур химическими (до цветения) и биологическими препаратами. Для опрыскивания вишни и сливы подойдут следующие препараты. «Кинмикс».  Эффективен против тли. Проверенный временем препарат, который подойдет для опрыскивания не только вишни, сливы, но и картофеля, капусты, яблони, крыжовника. Опрыскивания проводят до и после цветения. «Кинмикс» не фитотоксичен, имеет низкую норму расхода препарата. «Алатар». Препарат содержит сразу два активных вещества — малатион и циперметрин. Подходит для обработки косточковых культур. Эффективно уничтожает тлю, трипсов, боярышницу, листоверток и других вредных насекомых. Опрыскивание препаратом «Алатар» необходимо проводить до цветения, так как он токсичен для пчел. Собирать урожай можно не раньше, чем через 3 недели после обработки. Норма применения инсектицида: 5 мл на 10 литров воды. Нашатырный спирт. Он используется преимущественно весной или осенью. Нашатырным спиртом поливают деревья под корень для уничтожения куколок, личинок и жуков, зимующих в почве. Для этого готовят раствор из спирта и воды. «Фитоверм». Подходит для опрыскивания растений от более чем 20 различных вредителей, среди которых тли, трипсы, листовертки, плодожорки и другие. Препарат «Фитоверм» начинает действовать уже через 8 часов после обработки, а срок защитного действия 7–10 дней в открытом грунте. Нефитотоксичен, относится к умеренно опасным веществам. Норма расхода: 30 мл на 10 литров воды. «Зеленое мыло». В качестве биологического профилактического средства отлично подойдет «Зеленое мыло с экстрактом пихты» — оно безопасно для человека и животных, при этом эффективно против щитовки, трипса, тли. Рекомендуется использовать зеленое мыло при первых признаках появления вредителей и проводить опрыскивания через 5–10 дней. Народные средства для обработки вишни и сливы от вредителей Народные средства могут стать настоящим спасением, если проводить химическую обработку уже поздно. Также они могут применяться при малой численности вредных насекомых и в качестве профилактики. Вот наиболее популярные средства для обработки вишни и сливы. Настой полыни. Отпугивает долгоносика. В ведро кладут 2 кг свежей полыни или 1 кг высушенной, затем заливают водой и настаивают два дня. Полученный настой кипятят в течение получаса, процеживают и разбавляют холодной водой в два раза. Полученным настоем опрыскивают деревья раз в неделю в течение месяца. Мыльный раствор. Необходимо натереть кусок мыла на терке и растворить его в теплой воде. Мыльным раствором тщательно опрыскивают деревья. Вместо хозяйственного мыла можно взять готовый концентрат «Зеленое мыло». Применять такой раствор гораздо проще — достаточно разбавить определенное количество концентрата водой и можно пользоваться. Зеленое мыло помогает избавиться от тли, щитовок, клопов, трипсов. Настой перца. Понадобится 100 граммов нарезанного красного перца и 1 литр воды. Перец нужно варить в течение часа, затем остудить, растереть перец и отжать гущу. Все процедить. Концентрат хранят в холодильнике в стеклянной посуде. Для опрыскивания берут 150 мл концентрата, разводят в 10 литрах воды и добавляют 40 г хозяйственного мыла. Раствором обрабатывают листья косточковых деревьев. В борьбе с вредителями косточковых культур успех будет зависеть от выработанной системы защиты. Например, в одном случае садоводы используют разовую химическую обработку перед цветением, в другом — периодически применяют биопрепараты и народные средства, в третьем — отталкиваются от численности насекомых, а затем уже выбирают препараты для обработки. В любом случае лучше не пренебрегать обработками в ранне-весенний и осенний периоды, чтобы сократить число зимующих особей. В течение сезона рекомендуем отслеживать численность вредителей, чтобы вовремя успеть провести обработку химическими средствами.  

Жимолость съедобная дает первую горсть ягод уже на следующий год после посадки. Кусты стремительно растут, и с каждым годом урожай становится все больше. Возникает резонный вопрос: как заготовить ягоду на зиму, чтобы максимально сохранились ее полезные свойства? Предлагаем вам несколько удачных рецептов. Вкус и польза жимолости Темно-синие ягоды жимолости с сизым налетом и сочной пурпурной мякотью не только вкусны, но и невероятно полезны. Вкус жимолости напоминает чернику и голубику.  Жимолость и земляника — прекрасное сочетание вкусов Баланс кислоты и сладости во вкусе ягод зависит от сорта. Так, современные сорта отечественной селекции имеют приятный кисло-сладкий вкус. Позднеспелые канадские сорта отличаются более сладким, десертным вкусом.  Размер и вкус плодов жимолости старых сортов часто вызывает разочарование, ведь они предназначались для переработки на варенье, желе и пастилу. Ягоды кислят, а также имеют явную горчинку во вкусе. Однако при термической обработке горечь исчезает, поэтому варенье из жимолости получается великолепным, независимо от сорта. Жимолость несет огромную пользу для организма. Насыщенный пурпурно-синий цвет жимолости говорит о высоком содержании антоцианов. Они имеют высокую антиоксидантную активность — защищают клетки организма от пагубного воздействия свободных радикалов, препятствуя их окислению. Благодаря работе антиоксидантов замедляется процесс старения. Недаром на Востоке жимолость называют “ягодой вечной молодости”. По количеству аскорбиновой кислоты в ягодах жимолость сравнима с мандаринами и крыжовником и лишь немного уступает апельсинам и лимонам. Антиоксидантное действие антоцианов примерно в 50 раз превосходит эффективность витамина С.  Антоцианы благотворно влияют на работу печени. Особенно полезны они людям, больным диабетом или со склонностью к набору лишнего веса. Антоцианы защищают печень от жировой болезни.  Благодаря высокому содержанию витамина К (в 100 г ягод содержится 33% от суточной нормы) жимолость укрепляет сосуды, а калий и магний в составе жимолости улучшают работу сердца. Жимолость полезна всем, от мала до велика. Разве что беременным и кормящим женщинам необходимо употреблять ее в небольших объемах, чтобы исключить развитие аллергических реакций у младенца. На детей жимолость оказывает общеукрепляющее действие благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов. Взрослым полезные ягоды помогают сохранять здоровье, противостоять стрессам, витаминный комплекс ускоряет восстановление после болезни, повышает жизненный тонус. Людям старшего возраста жимолость помогает отдалить приход старости. Антиоксидантное действие ягод предотвращает раннее развитие возрастных заболеваний.  Как употреблять и хранить жимолость Максимальная польза ягод проявляется, пока они свежие. Поэтому лучше всего есть жимолость свежей, только что сорванной с куста. Тем более, что и характер растения к этому располагает — ягоды поспевают постепенно, и можно ежедневно подходить к кусту за новой порцией. У жимолости очень нежная кожица и мягкая текстура, поэтому даже в холодильнике она хранится не больше 3-4 дней, они постепенно теряют тургор и становятся уже не такими аппетитными. Пока кусты молодые и ягод совсем немного, лучшее их использование — это употребление в свежем виде. Горсть ягод можно просто отправить в рот или приготовить десерт с мороженым, натуральным йогуртом или сметаной, а также молочный или фруктовый коктейль. Но когда урожай жимолости увеличивается, хочется сохранить часть его на зиму. И здесь важно соблюсти технологию, чтобы продукт не испортился в процессе хранения, при этом максимально сохранить его полезные свойства.  Варенье Витамин С и антоцианы разрушаются при термической обработке. Уже при нагревании продукта до температуры 70–80 °С большая часть пользы ягод утрачивается. Тем не менее варенье из жимолости — это очень вкусный десерт. Его не обязательно делать слишком сладким, ведь ягоды богаты пектинами, они придают варенью текстуру желе. Ягоды протертые с сахаром Варенье без варки — это ягоды, протертые с сахаром. Такой десерт гораздо полезнее, ведь ягоды не подвергаются нагреванию. Но хранить его придется в холодильнике. Сушка Вяленые и сушеные ягоды гораздо полезнее, чем варенье. Электросушилки обеспечивают стабильную температуру в пределах +45–60 °С, что позволяет сохранить витамины. Вяленую жимолость можно употреблять в качестве снеков, добавлять их в мюсли, а также в смеси травяных чаев. Заморозка При шоковой заморозке утрачивается лишь небольшая часть витаминов, ягоды сохраняют примерно 85–90% пользы, поэтому дачники часто интересуются, как заморозить жимолость. Даже заморозка в обычном бытовом морозильнике гораздо лучше сохраняет витамины, чем термическая обработка. В процессе размораживания часть витаминов разрушается, нежные ягоды теряют свою форму. Однако это не мешает добавлять ягодное пюре в десерты или использовать для приготовления выпечки. Компоты и кисели В жару так приятно утолить жажду кисленьким компотом. До созревания яблок и сливы еще очень далеко, поэтому в начале лета жимолость вне конкуренции. Она придает компоту не только приятную кислинку, но и окрашивает его в красивый красный цвет. Если же загустить компот крахмалом, получится кисель, который так нравится детям. Компот из жимолости можно заготовить на зиму. Открыть баночку ароматного компота, когда за окном воет метель — это особенное удовольствие. Вино Домашние виноделы средней полосы и северных регионов экспериментируют с жимолостью, клубникой, малиной, черной смородиной, ведь виноград в этой местности вырастить гораздо сложнее, чем ягодные кустарники. Вино из жимолости или ягодное ассорти из жимолости, земляники и садовой крупноплодной клубники получается очень вкусным, оно поднимает настроение и не вызывает неприятных ощущений на следующий день. Общие рекомендации по сбору ягод и подготовке к переработке Жимолость имеет склонность к осыпанию спелых ягод. У одних сортов она проявлена больше, у других чуть меньше, однако в большинстве случаев при полном созревании ягоды осыпаются на землю. Для ускоренного сбора урожая в промышленных условиях под кустами расстилают ткань, после чего интенсивно трясут ветви куста, чтобы плоды осыпались на подготовленную поверхность. Пока урожай небольшой, ягоды можно собирать вручную. В таком случае не придется перебирать их от веточек, листочков и другого растительного мусора. Если дачный участок расположен вдали от автомобильной дороги, а ветви кустарника не касаются земли, ягоды можно и не мыть. Особенно важно сохранение естественного налета для приготовления вина — на кожице плодов находятся полезные бактерии, которые запускают процесс брожения. Однако в большинстве случаев перед переработкой жимолость моют в проточной воде. Удобно делать это в дуршлаге, опуская его в емкость с водой — так ягоды меньше мнутся в процессе мытья. 7 лучших заготовок из жимолости 1. Протертые ягоды Самый простой способ переработать урожай — это протереть ягоды с сахаром. Их измельчают при помощи блендера или мнут толкушкой. Поскольку заготовка не будет подвергаться термической обработке, в качестве консерванта выступает сахар. Чтобы варенье не начало «пыхтеть» в холодильнике, в заготовку добавляют довольно много сахара, в пропорции 1:1 или в 1,5 раза больше, чем вес ягод. Протертое варенье оставляют примерно на час при комнатной температуре, чтобы сахар хорошенько растворился. Затем разливают по чистым банкам, закрывают крышками и убирают в холодильник.  Срок хранения зависит от количества сахара. Протертые ягоды обычно съедают в первую очередь, в течение 1–3 месяцев, поскольку варенье и заморозка не имеют ограничений по сроку хранения. 2. Заморозка Есть несколько способов, как заморозить жимолость. Протертые ягоды с сахаром можно заморозить, тогда они будут храниться в течение 6–9 месяцев. Поскольку холод — отличный консерватор, нет необходимости добавлять много сахара в заготовку. Сахар добавляют по вкусу, чтобы лишь немного уменьшить кислоту ягод. На 1 кг жимолости берут 350–500 г сахара. Ягодную массу с сахаром разливают по небольшим пластиковым контейнерам с крышкой и отправляют в морозилку. Интересный способ сохранить урожай в первозданном виде — это добавление небольшого количества цельных ягод в массу, протертую с сахаром. После размораживания отдельные ягодки внутри варенья сохраняют свою форму, а по вкусу они максимально близки к свежим. Можно и вовсе обойтись без сахара, а заморозить ягоды в чистом виде. Поскольку при размораживании они теряют форму, не имеет смысла стараться сохранить ее.  Оптимальный способ заморозки — порционный. Для этого потребуется пластиковая форма с ячейками. Однако лучше не заполнять ячейки ягодами, а сначала застелить ее полиэтиленовым пакетом. После заморозки достаточно будет вынуть пакет из формы и вуаля — он наполнен порционными ягодными кубиками. Важно учитывать, что в морозилке ягоды впитывают запахи других продуктов, поэтому лучше хранить их в отдельном отсеке, подальше от замороженного мяса и птицы и на максимальном удалении от рыбы и копченого сала. 3. Сушка Ягоды жимолости довольно сочные, поэтому сушить их в естественных условиях не так просто. Потребуется разложить их тонким слоем на мелкой сетке, чтобы они обдувались воздухом сверху и снизу, и держать на ярком солнце. Необходимо периодически ворошить сырье, а также удалять подпорченные плоды. Процесс сушки становится гораздо проще, когда в доме появляется электросушилка. Она проста в обиходе, не требует постоянного внимания, при этом поддерживает довольно низкую температуру, в отличие от большинства духовок. Важно понимать, что сочные ягоды нужно высушить максимально быстро, иначе они начнут бродить и плесневеть. Сушеные плоды хранят в закрытых стеклянных емкостях, лучше держать их в шкафу, вдали от света. 4. Варенье Варенье — это десерт родом из детства. И пусть термическая обработка убивает большую часть витаминов, баночка ароматного варенья в зимний день — это настоящее волшебство. У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт, как сварить варенье из жимолости. Чтобы минимизировать воздействие температуры, варенье варят двумя способами: пятиминутка или в 2-3 захода. В обоих случаях соотношение сахара и ягод примерно 1:1, чуть больше или чуть меньше. Ягоды сначала засыпают сахаром и оставляют на несколько часов, чтобы они дали сок. Затем их ставят на огонь и доводят до кипения. Для варки варенья лучше использовать посуду, которая не окисляется: эмалированную, нержавейку или гранитную. 5-ти минутка Для приготовления варенья-пятиминутки ягоды доводят до кипения и варят в течение 5 минут, после чего кипящее варенье сразу же разливают по горячим стерилизованным банкам и закатывают под стерильные крышки. Заготовки укутывают одеялом, чтобы еще какое-то время они продолжали оставаться горячими. Консервированное варенье можно хранить не только в погребе, но и в комнатных условиях. 3 цикла Другой способ варки предполагает три захода. Когда ягоды дали сок, их ставят на плиту, доводят до кипения и сразу же снимают с огня. Следующие циклы повторяют, когда варенье полностью остынет до комнатной температуры. На третьем цикле кипящее варенье разливают по горячим банкам и закатывают стерилизованными крышками. С добавлением пектина Жимолость богата пектином, поэтому варенье хорошо желируется само по себе. Однако добавление яблочного или цитрусового пектина позволяет значительно уменьшить количество сахара, что делает варенье более полезным.  Для загущения варенья добавляют пектин, его количество зависит от объема сахара. Так, 5–7 г пектина достаточно для 1 кг ягод при добавлении 500 г сахара, 10–12 г пектина берут на 1 кг жимолости и 350 г сахара, а 15 г пектина на 1 кг ягод позволяют вовсе обойтись без сахара. Поэтому ответ на вопрос: как сварить варенье из жимолости с малым количеством сахара — добавить пектин. Здесь важно отметить, что пектин, желатин и агар-агар — это не одно и то же, хотя все эти добавки применяют в кулинарии для получения текстуры желе. Желатин и агар-агар используют только для приготовления десертов, желе, суфле, тортов, они не подходят для варки варенья и джемов, поскольку провоцируют быструю порчу продукта. 5. Варенье-ассорти С клубникой Ранние сорта жимолости созревают самыми первыми, примерно на 10–15 дней раньше, чем крупноплодная садовая земляника. А вот поздние сорта дают урожай в те же сроки, что и клубника, что позволяет готовить чудесное ассорти. Добавление горсти мелкоплодной ремонтантной земляники делает варенье еще более ароматным. Жимолость и клубнику берут в равных долях либо в произвольной пропорции. Количество сахара должно равняться суммарному весу ягод. В остальном технология приготовления варенья не отличается. С ревенем В начале лета, когда на огороде еще мало что можно съесть, уже красуются крупные листья ревеня. Его сочные кислые черешки используются в кулинарии в качестве заменителя яблок — их добавляют в выпечку или варят варенье. Жимолость и ревень — это интересное сочетание, которое стоит попробовать. На 1 кг ягод берут 500 г черешков ревеня и 1–1,5 кг сахара.  Черешки ревеня можно очистить от верхней кожицы, если она огрубела. Их нарезают колечками толщиной 0,5–1 см. При варке ревень моментально разваривается, превращаясь в пюре, поэтому его добавляют в варенье в последнюю очередь. Сначала варенье из жимолости готовят по технологии пятиминутки, затем в кипящее варенье добавляют ревень, дают ему закипеть, варят еще 2-3 минуты и разливают кипящим по горячим стерильным банкам. С цитрусовыми Апельсины и лимоны есть в продаже круглый год, добавление цитрусовых в варенье придает ему более богатый вкус. Технология приготовления варенья с цитрусовыми немного отличается от привычной. С апельсинов снимают цедру при помощи специального ножа или мелкой терки, затем чистят их и режут на небольшие дольки. При использовании лимона его нарезают целиком, с цедрой и кожурой, лишь удаляя косточки.  Количество цитрусовых в варенье произвольное, по вкусу: от 1-2 лимонов или апельсинов на 1 кг ягод до 300–500 г цитрусовых на тот же объем. Важно учитывать, что цедра дает приятную горчинку, поэтому стоит поэкспериментировать с разным количеством цитрусовых и подобрать пропорции под свой вкус. Для приготовления варенья сначала готовят сахарный сироп из 1 кг сахара на 300 мл воды (из расчета на 1 кг ягод и 500 г апельсинов). В кипящий сироп засыпают ягоды и кусочки цитрусовых. Варенье варят в три цикла, давая ему остыть перед следующим кипячением. 6. Компот С приготовлением летнего компота справится любая хозяйка. Все доступные фрукты и ягоды погружают в кастрюлю, заливают холодной водой и доводят до кипения. Количество фруктов — произвольное, чем их больше — тем вкуснее компот. Кастрюлю наполняют ягодами и фруктами на четверть или на треть. Сахар добавляют по вкусу. Законсервировать компот на зиму тоже не слишком сложно. Банки заполняют ягодами на треть. Их раскладывают по чистым банкам, заливают кипятком, укутывают полотенцем и оставляют на 3–5 минут для прогревания. После чего аккуратно сливают воду через крышку с отверстиями, заливают кипящий сироп и закатывают под стерильные крышки. На трехлитровую банку потребуется примерно 2,5 л воды и 200–250 г сахара. 7. Вино и наливки Домашнее виноделие — процесс достаточно сложный, требует тщательного соблюдения технологии, а также определенных знаний и понимания процесса. Опытные виноделы делятся тонкостями производства домашнего алкоголя на просторах интернета. Вино Для приготовления домашнего вина потребуется приобрести винометр (прибор для измерения количества сахара и крепости вина), а также изготовить простейший гидрозатвор (это герметичная крышка, в которую встроена резиновая или силиконовая трубочка небольшого диаметра, ее свободный конец опускают в емкость с водой). Опытные виноделы вместо сахара используют декстрозу и применяют винные дрожжи либо самостоятельно готовят ЧКД (чистую культуру винных дрожжей). Изготовление вина требует знаний и практики, опыт приобретается путем ошибок и их анализа. При нарушении технологии вино превращается в брагу или в уксус. Для брожения используют стеклянную, пластиковую или эмалированную тару. Посуда должна быть не просто чистой, желательно продезинфицировать ее спиртом, чтобы уменьшить количество патогенных бактерий, которые могут испортить процесс виноделия. Ягоды жимолости не моют, их давят руками или измельчают блендером. При наличии винометра необходимо определить содержание сахара в ягодном соке. Для приготовления вина плотность сахара должна быть в пределах 15–17%. Чтобы увеличить содержание сахара, добавляют декстрозу или, собственно, сахар, предварительно растворив его в чуть теплой воде. Ягодную массу заливают сладкой водой, в пропорции 1:1 или 1:2 (на 5 кг ягод 5 или 10 л воды) и оставляют в тепле для начала процесса брожения. Количество сахара определяют опытным путем. Специалисты рекомендуют исходить из нормы 400–500 г на 1 л сока с мякотью (до добавления воды). Сахар вносят частями, сначала треть от общего объема. Рекомендуется использовать емкости с узким горлом, которое затыкают ватой, чтобы уменьшить количество попадания патогенных бактерий из воздуха. Емкость должна быть заполнена не более, чем на ⅔, поскольку в процессе брожения выделяется углекислый газ. Некоторые виноделы сразу ставят виноматериалы под гидрозатвор. Температура брожения — комнатная, +21–22 °С. Через пару дней, когда начинается процесс естественного брожения, добавляют специальные винные дрожжи и дают суслу выбродить. Процесс брожения длится 3–7 дней. Поскольку ягодная масса в процессе брожения поднимается, брагу необходимо регулярно перемешивать, чтобы на ее поверхности не образовалась плесень, для этого используют стерильную лопатку. Как только процесс брожения заканчивается, сусло процеживают через сито, избавляясь от осадка, добавляют сахар и ставят под гидрозатвор. В процессе дображивания несколько раз добавляют сахар небольшими порциями, по 50-100 г за один прием (из расчета на исходный 1 л ягодного сока с мякотью).  Для добавления сахара необходимо слить часть вина, растворить в нем сахар и вернуть обратно. Работать нужно со стерильной посудой, поскольку именно на этом этапе чаще всего происходит заражение вина уксусными бактериями.  Процесс дображивания вина длится от 30 до 60 дней. После чего вино сливают с осадка и разливают по бутылкам. Наливка Приготовление крепленых наливок гораздо проще и не требует особенных навыков. Ягоды жимолости насыпают в банку, заполняя ее практически доверху (1,5 кг ягод на 3-литровую банку), добавляют немного меда (2 ст. л.) и заливают доверху самогоном или водкой.  Наливку держат в темноте и прохладе, периодически встряхивая. Через 10 дней алкоголь фильтруют через марлю. В итоге получается крепкий ароматный напиток красивого рубиново-красного цвета с приятным ягодным послевкусием.

Многие садоводы сталкиваются с такой проблемой, как нерегулярное плодоношение плодовых деревьев: в один сезон может быть много яблок, груш и слив, а в другой – минимум завязей, скудный урожай мелких плодов.  Причин непостоянства плодоношения несколько. Многие проблемы можно запросто решить путем внесения правок в стандартный уход за садом. Но если эти меры не помогают, можно попробовать стимулировать формирование завязей и обильное плодоношение фруктовых деревьев. В этой статье разберем основные причины, почему деревья в саду отказываются плодоносить ежегодно, и дадим краткую инструкцию о том, как заставить яблоню, грушу, сливу и вишню заваливать урожаем каждый сезон. Почему не плодоносят плодовые деревья — основные причины В первую очередь нужно разобраться в том, а когда же ожидать первого урожая фруктов и ягод. Яблони начинают плодоносить на 4-5 год. Есть и скороспелые сорта, дающие урожай уже через пару-тройку лет. К ним можно отнести сорта Победитель, Прима, Народное, Орлик, Лобо, Останкино, Яблочный Спас, Уральское Наливное. Некоторые сорта дают яблочки лишь через 6–8 лет. Это сорта Бабушкино, Штрейфлинг, Антоновка, Солнышко. Продуктивный период большинства яблонь — полвека и более. Груши вступают в фазу плодоношения на 6-7 год после посадки. Несколько раньше могут начать давать урожай сорта Ранняя Летняя, Молдавская ранняя, Лада, Чижовская, Свердловчанка. При хорошем уходе плодоносить груши будут 30–40 лет. Привитые абрикосы дают урожай на 2-3 год после посадки. Растения, выращенные из косточки, формируют первые плодовые завязи только на 5-6 год. Аналогичная ситуация и со сливами: до первого урожая их нужно взращивать в течение 3-4 лет. Кормить сладкими и сочными фруктами эти деревья могут 15–20 лет. Вишня начинает плодоносить также на 3-4 год после посадки. Первый урожай может быть весьма скромным. Но переживать не стоит: еще пару теплых сезонов и вишня разгонится. После 20 лет произрастания на одном месте урожайность начнет снижаться. Молодые плодовые деревца, как и старые, могут плодоносить нестабильно: давать скудные урожаи, через сезон отказываться плодоносить вовсе. В этом случае нужно просто дать им время окрепнуть, нарастить достаточное количество побегов и распушиться, укрепить корни.  Старые деревья могут плодоносить из последних сил, в этом случае надеяться на стабильность тоже нет никакого смысла. Если яблоня, груша, слива или вишня находятся в самом расцвете сил, но не обеспечивают плодами или ягодами на регулярной основе, значит дело не в возрасте, а в других причинах. Вот наиболее распространенные из них. Сортовые особенности. У некоторых сортов яблонь генетически заложено плодоношение раз в два года. Не стоит ожидать от них богатых урожаев каждый сезон. К таким сортам относятся популярные и знакомые многим садоводам Бабушкино, Коштеля, Грушовка ранняя, Малиновка (Суйслепское), Апорт. Груши менее склонны к периодическому плодоношению. Сливы, вишни и абрикосы и вовсе не берут отпуск и способны приносить каждый сезон.  Районированность сортов. Сорта, предназначенные для выращивания в южных регионах, в северных могут с завидной периодичностью отказываться завязывать плоды из-за холода. Аналогичная ситуация может произойти и с растениями, выведенными для выращивания в северных регионах: на юге им будет слишком жарко. Все силы деревья будут направлять на акклиматизацию, выживание в нетипичных условиях, цветы и плоды будут слабыми, могут не успевать завязываться, а в случае стресса — опадать. Ошибки при посадке. Самая главная из них — заглубление корневой шейки в процессе посадки. Она должна находиться на уровне земли, а не под ней. Неопытные садоводы часто путают корневую шейку с местом прививки, которое находится выше, и заглубляют саженцы. В результате те начинают позже плодоносить, делают это нестабильно. Другая ошибка заключается в неправильно выбранном месте для посадки. Яблони, вишни, сливы и уж тем более груши не рекомендуется высаживать в низких и переувлажненных местах. Обилие влаги и холодный воздух будут провоцировать подгнивание корней и нарушения процесса формирования плодовых завязей. Недостаток питания. Внесенных под посадку удобрений саженцам хватит на первые пару лет жизни. Далее надо взять за правило регулярно подкармливать растения, чтобы не подрывать процессы роста и развития, цветения и плодоношения. Яблони, груши, вишни и сливы рекомендуется подкармливать трижды за сезон: азотными удобрениями весной, комплексными составами в период цветения, калийно-фосфорными удобрениями в период созревания урожая или после его сбора. Особенно важен достаток питания в период формирования плодовых почек. Яблони закладывают их летом предыдущего года. Поэтому нарушение режима подкормок в этом сезоне может привести к отсутствию урожая в следующем. Недостаток света. В условиях плохого освещения затормозится все: рост побегов, цветение, плодоношение. Последнее может и вовсе не начаться, если все предыдущие этапы дерево прошло на последних силах из-за недостатка света. В процессе посадки молодых саженцев не всегда удается разумно оценить размеры деревьев в будущем. В результате в густом саду они будут затенять друг друга и конкурировать за свет. Наиболее сильные выживут и будут давать урожаи, слабые будут долго копить силы на вынашивание плодов. Недостаток влаги. Если грядки с овощами поливаются регулярно, то на сад у многих садоводов уже не остается сил и времени. Единственным источником влаги становятся атмосферные осадки. В условиях жаркого и засушливого лета растения будут испытывать жажду. Наиболее критична она в период цветения и завязывания плодов. Если воды яблоням будет не хватать, они сбросят цветы и плоды. Спровоцировать недостаток влаги могут и растения-водохлебы, растущие по соседству: хвойные культуры, березы, ирга, ива, шиповник, спирея. Болезни и вредители. Спровоцировать ослабление яблони и других деревьев в саду и, как следствие, отсутствие плодов, могут болезни и вредители. Из грибных болезней наибольший вред приносит монилиоз, он может поразить и яблони, и сливы, и вишни. Другой распространенный недуг — бактериальный ожог, который чаще поражает семечковые культуры. Из вредителей сильнее всего подрывают плодоношение насекомые, которые уничтожают или повреждают цветки, — долгоносики и цветоеды. Непогода. Резкие похолодания в период цветения яблони, груши или вишни могут спровоцировать опадание цветов. Как результат: растения цвели, а урожая не дали. Что делать для ежегодного плодоношения яблони, груши, вишни, сливы Разобрались в причинах, почему яблони другие деревья не плодоносят каждый год. Теперь нужно понять, что делать, чтобы избавиться от этой периодичности. В первую очередь надо наладить уход за садом. Соблюдать режим подкормок. Весной можно использовать органику: птичий помет, навоз, гранулированный помет «Куровит». Быстрее всего начинают работать удобрения в жидком виде, поэтому разумнее готовить настои или растворы и ими подкармливать сад. Летом и осенью можно использовать готовые комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и кустарников», монофосфат калия, смесь суперфосфата и сульфата калия. Проводить ежегодную обрезку. Надо убирать старые отплодоносившие побеги, поврежденные и высохшие, зараженные болезнями и вредителями. Обрезка решит сразу несколько проблем: нейтрализует риск загущения кроны, избавит от побегов-нахлебников, которые забирают питание и влагу и не дают плодов, профилактирует распространение грибков и вредителей. Не забывать про поливы. В сухую и жаркую погоду поливать сад рекомендуется раз в неделю. Норма для взрослых яблонь и груш — 30–40 литров на одно дерево. Сливам и вишням потребуется чуть меньше — 20–30 литров на штамб. Особенно важно обеспечить растения достатком влаги в период цветения и завязывания плодов. Проводить обработки от болезней и вредителей. Вылечить монилиоз помогут препараты «Хортон», «Хорус», «Силар». От бактериального ожога спасут обрезка, обработка медьсодержащими препаратами и антибиотики. Против долгоносика и цветоедов можно использовать «Алатар», «Кинмикс», «Фитоверм». Также ранней весной на деревья следует надеть Ловчие пояса, чтобы предотвратить поражение растений перезимовавшими в почве вредителями. Регулировать количество завязей. Делать это необходимо для того, чтобы деревья правильно расходовали свои силы и имели возможность выносить завязавшийся урожай, а не были вынуждены сбросить его. Особенно важно проводить процедуру для молодых яблонь и груш, чтобы не спровоцировать их ослабление уже в молодом возрасте. Нормирование проводится следующим образом: в первые пару недель после цветения у яблони удаляются лишние завязи. Убирать лучше боковые, недоразвитые и поврежденные экземпляры, оставляя центральный цветок в соцветии. К рекомендуемым мероприятиям по налаживанию регулярного плодоношения деревьев можно отнести и следующие. Кольцевание. Оно помогает ускорить появление плодов у молодых деревьев, стимулировать закладку плодовых почек, увеличить их количество. Сделать нужно следующее: срезать у основания скелетной ветви полоску коры шириной в 2 см, развернуть ее обратной стороной, приложить к месту среза и примотать пищевой пленкой. Процедуру проводят в конце весны или в начале лета, ближе к осени пленку снимают. Такая манипуляция помогает затормозить отток питательных элементов и перенаправить силы яблони на формирование почек. Перетяжка. Она действует аналогичным образом. Основания скелетных ветвей необходимо перетянуть по окружности проволокой, предварительно обернув побеги мешковиной, чтобы избежать врастания проволоки в кору. Эта процедура подходит для деревьев возрастом от 4 лет с плотной корой. Отклонение побегов. Лучше всего плодоносят те ветви, которые имеют значительный угол отклонения от штамбов. Вертикальные побеги дают мало плодов. Чтобы заставить их плодоносить, достаточно просто отклонить их от ствола и закрепить с помощью веревок или грузиков. Наибольшей пластичностью обладают молодые ветви, именно их и рекомендуется отгибать. Чтобы яблони, груши, сливы, абрикосы и вишни плодоносили ежегодно, в первую очередь надо обеспечить их правильным уходом. Небольшие оплошности не спровоцируют отсутствие урожая, но систематические ошибки могут привести к тому, что вы останетесь без яблочек, груш и ягод. А если уход обеспечен надлежащий, но деревья все равно не хотят формировать плоды, проведите стимулирующие плодоношение процедуры: кольцевание, перетяжку или отклонение побегов. Вот увидите, на отсутствие урожая жаловаться не придется!

У богатого урожая вкусных и полезных овощей, фруктов и ягод несколько слагаемых: качественный посадочный материал, благоприятные погодные условия, достаток влаги и питания, подходящая почва. И даже при соблюдении всех этих условий есть риск не дождаться желаемого результата, если цветки останутся неопыленными.  За опыление растений в огороде отвечают пчелы, шмели, бабочки, жуки и конечно ветер. В этой статье поговорим наверно о самых трудолюбивых опылителях в саду — о шмелях: чем они полезны, как трудятся во благо на наших дачных плантациях, как привлечь этих насекомых в огороды. Образ жизни шмеля Шмели — род перепончатокрылых насекомых семейства пчел настоящих. В отличие от своих ближайших родственников они имеют крупное тело (до 3 см) и пеструю и пушистую шубку. Последняя помогает им выживать даже в условиях Заполярья. Пчелы будут отказываться работать при температуре ниже +10 °С, в таких условиях они даже не вылетят из гнезда. Шмели же благодаря своей теплой шубе и умению разогреваться сокращениями грудных мышц способны трудиться и при пониженных температурах. Что особенно актуально весной, когда многие культуры уже вступают в фазу цветения, а возвратные заморозки разгоняют других опылителей по домам. Шмели примечательны и пестротой своего пушистого покрова. Он обеспечивает им мимикрию и правильную терморегуляцию. Жара этим насекомым тоже не страшна, природа предусмотрела не только систему подогрева, но и систему охлаждения. На лету насекомые выделяют изо рта каплю жидкости, которая, испаряясь, охлаждает их. Крылья шмелей работают как вентилятор, разгоняя воздух и охлаждая гнезда. Шмели в отличие от пчел обустраивают свои гнезда не только на деревьях, но и в опустевших мышиных норах и птичьих гнездах. Еще одно отличие от пчел заключается в численности семейств: пушистые труженики живут стаями в 100–200 особей. В зиму уходят только оплодотворенные самки. Весной с приходом тепла они просыпаются и начинают искать места для гнездования. Шмелиная королева откладывает яйца, из которых потом появляются рабочие особи — бесплодные самки. Первое потомство отправляется на поиски еды, а самка продолжает заниматься своим потомством. Через пару месяцев появляются самки и самцы — они станут родителями нового поколения, которое появится в следующем году. Ближе к холодам старая матка, самцы и рабочие особи погибают. А будущая королева находит место для зимовки и остается там ждать следующего теплого сезона. Какую пользу приносят шмели Как было сказано ранее, шмели — огромные труженики. У этих опылителей есть ряд преимуществ, делающих их незаменимыми помощниками в огороде: Шмели в отличие от пчел готовы работать в любую погоду. Они имеют достаточно тяжелое тельце, быстро летают, а потому даже дождь им не страшен. Они не боятся холода. Весной утром бывает прохладно: пчелы будут сидеть по домам в ожидании тепла, шмели с радостью полетят собирать нектар и опылять цветы. Привлечь в сад шмелей обязательно рекомендуется тем садоводам, у кого на участке есть раннецветущие культуры: жимолость, ранняя земляника, вишня. Шмели имеют более длинный хоботок, нежели пчелы. А потому способны найти подход к цветкам любой формы и размеров. Это универсальные опылители, которые будут собирать нектар со всех цветущих растений в огороде, обеспечивая качественное опыление. Пушистые насекомые обычно не улетают далеко от своих гнезд, собирая нектар только с близлежащих территорий. Поэтому обосновавшиеся на вашем участке опылители точно будут трудиться на вашем огороде и не погибнут от химических обработок, производимых в полях и на промышленных сельхозпредприятиях. Осы и пчелы могут жалить людей. Шмели обладают более спокойным и менее агрессивным нравом. Ужалить они могут лишь в случае крайней опасности, и делают это только самки. Укусы шмелей менее болезненные. Шмели отлично уживаются и с другими насекомыми-опылителями: не конфликтуют и не делят территорию с пчелами. Идеальный претендент на опыление томатов в теплице — именно шмель. Пчелы и осы неохотно трудятся на томатных грядках и посещают цветки. Шмели справляются с этой ролью прекрасно! Даже одна шмелиная семья приносит массу пользы: она способна повысить количество опыленных цветков, а, соответственно, и урожайность томатов в теплице, на 15–20%, сделать плоды более сочными, вкусными и крупными.  Практика привлечения и подселения шмелей в теплицы становится все более популярной. Эти насекомые помогают повысить урожайность не только томатов, но и баклажанов, перцев, огурцов, клубники. Пользы от насекомых очень много, а вреда никакого! Как привлечь шмелей на садовый участок Пушистых насекомых привлекают на участок растения семейства бобовых, одуванчики, ромашки, люцерна, лилии. Замечено, что в качестве приманки лучше работают растения, цветущие желтыми и рыжими цветами. Самый надежный способ обеспечить свой садовый участок опылителями — создать благоприятные условия для жизни шмелиной матки. В первую очередь ее нужно обеспечить питанием. Сделать это можно путем высадки в огороде растений, которые цветут во время пробуждения насекомых весной: медуницы, котовника кошачьего, клевера, васильков, календулы. Второе обязательное правило привлечения опылителей на дачу — это создание оптимальных условий для жизни и работы. И в первую очередь это касается теплицы. Шмелиная работа активно продвигается при температуре +10…+30 °С. В более жарких условиях она останавливается, ведь работяги улетают в свои домики прятаться от жары. Повышенная влажность воздуха тоже может их спугнуть. Поэтому просто завести шмелей в теплице будет недостаточно. Важно обеспечивать их комфортную жизнь, регулярно проветривая теплицу и контролируя температуру и влажность воздуха.  И третье, что нужно сделать, чтобы завести шмелей на садовом участке, — это обеспечить их местом, где можно организовать гнездо. Если после зимы в огороде остались норы мышей, не зарывайте их. Вполне возможно насекомые поселяются именно там. Опустевшие домики для птиц лучше тоже не снимать, они вполне сгодятся в качестве жилища. Будет еще лучше, если вы набьете скворечники соломой — будущему трудовому десанту это точно понравится. Полезным мероприятием для привлечения опылителей на дачу будет являться сооружение простого домика для шмелей — бомбидария. Для изготовления потребуется несколько старых дощечек. Новый материал брать не рекомендуется по той причине, что свежие доски могут иметь запах, который будет отпугивать будущих жильцов. Из досочек необходимо сколотить короб размерами 15*15*15 см. С одной стороны нужно закрепить шланг длиной около метра. Он будет являться дополнительным препятствием для муравьев, которые часто нападают на шмелиные гнезда в поисках меда. Устанавливать бомбидарии нужно в начале весны, когда самки начинают поиски мест для гнездования. Размещать домики лучше в почве на небольших холмиках таким образом, чтобы шланг торчал из земли, но в него не заливалась вода. Внутрь жилища полезно уложить немного грунта или остатков мышиных нор: запах грызунов очень хорошо привлекает шмелей. Альтернатива деревянному ящику — старый цветочный горшок с дренажными отверстиями. Его нужно располагать также в земле на возвышенности вверх дном, не присыпая землей. Чтобы через дырочки в дом не заливалась вода, сверху бомбидарий нужно накрыть дощечкой, уложив ее на камни, чтобы у шмелей была возможность проникнуть внутрь. Устанавливать домики лучше всего рядом с цветниками, где посажены раннецветущие декоративные культуры. Близость еды и жилища мохнатые опылители точно оценят. Определить лучшее место можно и по поведению самих будущих жителей: в какой части дачи те чаще обитают, там поселить их. Если есть необходимость переселить семью в теплицу, бомбидарий нужно накрыть марлей и перенести. На новом месте установить на открытой хорошо освещенной территории и снять укрытие. Теперь тепличные помидоры точно порадуют урожаем! С наступлением осени домики нужно обязательно выкапывать и тщательно мыть. На стенках могут селиться паразиты, в зараженные жилища шмели возвращаться точно не будут. После дезинфекции и просушки бомбидарии можно будет смело использовать в следующем сезоне. Шмели приносят огромную пользу огороду, они готовы трудиться на благо вашего урожая в любую погоду. Поэтому ни в коем случае не нужно пытаться выгонять их с участка, а уж тем более травить химическими препаратами. Все с точностью до наоборот — нужно привлекать опылителей на свои участки. Завести их может быть сложно, но вполне возможно. Опрыскивания растений сладкой водой, посадка цветущих многолетников, сооружение бомбидариев — вот самые надежные и эффективные мероприятия по привлечению помощников!

Малина – вкусная и полезная ягода, которая есть у многих садоводов в огороде. Но малину любят не только дети и взрослые. Кусты со сладкими и сочными ягодами активно привлекают в сад вредителей. Многие из них могут лишить урожая, а то и вовсе сгубить малиновые плантации.  Всех врагов малины нужно знать в лицо. А еще уметь профилактировать их распространение, а по необходимости принимать решительные меры для борьбы с ними. В этой статье расскажем о самых распространенных вредителях малины и о том, как от них избавиться. Малинная стеблевая галлица Этот вредитель имеет еще одно название – малинный комарик. По внешнему виду он действительно похож на маленького комарика: имеет прозрачные крылья, рыжее брюшко, длина тела не превышает 2 мм. Лет галлицы начинается в период цветения кустов: самки откладывают яйца в микротрещинках на коре, у основания листьев. Сильнее всего страдают молодые побеги: именно там самки делают массовые кладки. Вылупившиеся личинки начинают свою разрушительную деятельность: выедают ткани стеблей и побегов. Затем окукливаются, впадают в спячку, а в следующем году опять выходят на охоту. Распознать поражение малины галлицей можно по образующимся в нижней  средней частях стеблей наплывов и наростов, так называемых галлов. Именно в них и живут вредители. Появление таких деформаций приводит к нарушению тока питательных веществ, в результате побеги засыхают и обламываются. Пораженные ветви могут дожить и до зимы, но в сильные заморозки вымерзнут и погибнут. А если и перезимуют, в следующем году будут тормозить с распусканием листьев. Галлица опасна еще и тем, что через места повреждений проникают грибки, вызывающие пурпуровую пятнистость. Эти два недуга чаще всего «работают» вместе, провоцируя гибель плодовых почек, листьев и побегов. За сезон галлица в тандеме с грибком могут уничтожить до 60% побегов. Поэтому борьбу нужно начинать уже весной, пока вредитель не успел отложить яйца и как следует закрепиться на кустах. Как бороться со стеблевой галлицей на малине Весной нужно осмотреть кусты и вырезать все побеги, имеющие следы повреждения вредителем. Их лучше сжечь, а не закладывать в компост и не использовать в качестве дренажа/мульчи. Кусты и почву вокруг них нужно обработать одним из следующих препаратов: «Карбофос», «Актеллик», «Фуфанон-Нова». Делать это нужно до цветения растений, по необходимости обработку можно повторить. В течение теплого сезона, когда малина будет завязывать и наливать ягоды, допускается использование лишь безопасных биопрепаратов. В качестве вспомогательного средства можно использовать «Фитоверм»: собирать урожай и употреблять его в пищу можно будет уже через 3 дня после обработки. Осенью важно не забыть провести обрезку, удалив все поврежденные побеги (без листвы они будут как раз хорошо заметны). До наступления устойчивых холодов нужно не забыть провести повторную обработку малины одним из перечисленных выше инсектицидов. Для профилактики распространения малинной галлицы нужно не перекармливать и не переливать кусты, не допускать повреждений коры, не высаживать кусты в низких плохо проветриваемых местах, не пренебрегать обрезкой малинника. В будущем рекомендуем обратить внимание на сорта малины, устойчивые к этому вредителю: Арочная, Вера, Краса России, Колокольчик. Малинная побеговая тля Малинная побеговая тля является одним из самых распространенных вредителей. Насекомые длиной около 2 мм имеют светло-зеленый оттенок тела и восковое покрытие. Вредители собираются в колонии и буквально облепляют верхушки молодых побегов и соцветия. В результате листья скручиваются, высыхают и опадают, побеги тормозят в росте, соцветия деформируются и не дают завязей. Активнее всего тля распространяется в малиннике в условиях прохладного и пасмурного лета. В конце дачного сезона тля откладывает яйца на побегах возле цветочных почек. Весной из них выходит новое поколение вредителей, которое тут же атакует распустившиеся соцветия. Результат – снижение урожайности кустов и еще большее увядание побегов. Опасность вредителя заключается еще и в том, что он способен переносить вирусные инфекции, которые не поддаются лечению. Поэтому бороться с малинной побеговой тлей нужно при обнаружении первых признаков поражения. Как бороться с малинной побеговой тлей Обрабатывать кусты от малинной побеговой тли необходимо весной по зеленому конусу, а также осенью после сбора урожая. Эффективные препараты против вредителя – «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс», «Фуфанон-Нова», «Актеллик». Также важно своевременно удалять скрученные листья, увядшие макушки побегов и деформированные соцветия. Профилактикой распространения малинной побеговой тли по участку является борьба с муравьями. Потому что именно эти насекомые являются разносчиками тли. Паутинный клещ на малине Паутинный клещ – вредитель, который с удовольствием атакует не только малину, но и огурцы, баклажаны, перцы, смородину, розы. Первые признаки поражения будут стандартными: на побегах и бутонах можно заметить небольшие паутинки, на листьях – мелкие точки-проколы, побеги затормозят в росте. Паутинные клещики довольно быстро размножаются и распространяются по участку: за теплый сезон может появиться до 6 поколений вредителей. Если не принять вовремя меры, кусты малины могут потерять всю листву и в будущем не пережить зиму. Клещи активнее всего распространяются в условиях сухой и жаркой погоды. А потому первые признаки поражения вредителем можно заметить иногда лишь в середине дачного сезона – в июле или ближе к августу. На зиму клещики переберутся в приствольные круги кустов и обоснуются на зимовку в мульче или верхнем слое грунта, чтобы в следующем году с новыми силами атаковать малинник. Как бороться с паутинным клещом на малине Если на каких-либо растениях в огороде обнаружен паутинный клещик, кусты малины в профилактических целях полезно опрыскать «Зеленым мылом». Оно не убьет вредителей, но точно усложнит им жизнь. По отзывам садоводов эффективными народными средствами борьбы с паутинным клещом являются опрыскивания настоями чеснока или луковой шелухи. Если поражения явные, придется использовать более серьезные препараты. К числу эффективных и безопасных акарицидов можно отнести «Биокилл» и «Фитоверм». Первый можно использовать минимум за 20 дней до сбора урожая, второй – даже за 2-3 дня. Если биопрепараты не помогли, малину нужно опрыскать «Актелликом» или «Фуфаноном-Нова». Малинный жук Червивая малина – результат деятельности малинного жука. Этот вредитель атакует кусты в период цветения, поселяется в бутонах и откладывает там яйца. Через 2-3 недели на свет появляются личинки – светлые червячки, которые выедают ягоды, провоцируя их высыхание и опадание.  Малинный жук – небольшое светло-коричневое насекомое, имеющее легкое опушение. Он зимует в верхнем слое почвы, а с приходом весны выбирается на поверхность, сначала заселяя цветки сорняков и других ягодных кустов, а потом перебираясь на малину. Самка малинного жука способна отложить до 40 яиц. С высохшими и опавшими ягодами личинки попадают в почву, где окукливаются и превращаются во взрослых жуков. Вредитель не уничтожит сами кусты малины, но сильно подпортит урожай. Поэтому допускать его распространения нельзя. Как бороться с малинным жуком Эффективными агротехническими мерами борьбы с малинным жуком являются: Уборка опавших ягод и их сжигание; Рыхление приствольных кругов малины перед приходом заморозков; Регулярная обрезка кустов; Удаление пораженных ягод и сжигание личинок (ни в коем случае нельзя доставать их и просто выбрасывать на землю); Смена мульчи под кустами в осенний период. Если малина была червивая, осенью после уборки урожая кусты необходимо обработать препаратами «Искра» или «Фуфанон-Нова», ими же полезно пролить почву. Весной до цветения малины обработку нужно повторить. Малинно-земляничный долгоносик С приходом теплого сезона долгоносик селится на клубничных грядках, уничтожая цветы и бутоны. А затем переключается на малину. Долгоносик представляет собой небольшого жучка длиной 2-3 мм с характерной вытянутой передней частью головы – головотрубкой. Взрослые особи зимуют в верхнем слое почвы и под мульчей, а с приходом весны атакуют сначала молодые листья, а потом переходят на цветки. Первые признаки поражения малины долгоносиком – мелкие дырочки на молодых листьях, увядающие бутоны, опадающие цветки. Пик размножения вредителя приходится на цветение растений: долгоносики откладывают яйца в бутонах и повреждают цветоножки, в результате чего и опадают цветки. Как избавиться от долгоносика на малине Для профилактики поражения кустов малины этим вредителем рекомендуется соблюдать следующие правила: Не сажать клубнику, землянику, ежевику и малину рядом; Перед цветением опрыскивать кусты чесночным настоем (150 гр измельченного чеснока на 10 л воды); Регулярно проводить обработки настоем табака (0,5 стакана табачной пыли на 3 л воды); Ежегодно менять мульчу под кустами, сжигая старую; Весной во время заморозков и осенью после прихода холодов аккуратно рыхлить почву под малиной, чтобы «достать» жучков на поверхность и заморозить их. Эффективными препаратами против малинно-земляничного долгоносика являются «Алатар», «Актеллик», «Кортлис». Хорошо зарекомендовали себя и биопрепараты, использование которых допустимо даже за 3 дня до сбора урожая – «Биокилл» и «Фитоверм». Малинная почковая моль Вредитель представляет собой небольшую пеструю бабочку с черно-желтыми крыльями. Как это часто бывает, взрослые особи не приносят существенного вреда посадкам, а вот их личинки могут запросто уничтожить урожай малины. Гусеницы зимуют под корой в основаниях побегов малины, а также в трещинах и местах сломов. Весной они выходят и отправляются прямиков к почкам малины, выгрызают их изнутри, проникают в стебли и там окукливаются. Бабочки появляются в период цветения кустов: они откладывают яйца в цветках. Появившиеся гусеницы питаются плодоложем ягод, затем отправляются на зимовку под кору старых и поврежденных побегов. Чаще всего малинная почковая моль атакует старые посадки малины, интенсивнее распространяется в условиях густых и плотных насаждений. Итог деятельности малинной почковой моли – опавшие мертвые почки, торможение в развитии кустов, отсутствие урожая ягод. Борьба с малинной почковой молью Не допустить распространения вредителя поможет регулярная обрезка кустов и удаление старых побегов. Уничтожить малинную почковую моль можно посредством обработок кустов в период набухания почек препаратами «Карбофос», «Инта-Вир» и «Фуфанон-Нова». Особое внимание стоит уделять нижним частям побегов и пенечкам, оставленным после обрезки. Малинная стеблевая муха По внешнему виду вредитель напоминает муху, имеет тело длиной 5-7 мм, буроватый окрас, прозрачные крылья. Мухи откладывают яйца в пазухах на верхушках молодых побегов. Вылупившиеся личинки вгрызаются в побеги и устремляются к их основанию, выгрызая на своем пути здоровые ткани однолетних побегов. В результате те темнеют, поникают и увядают. Спустившиеся вниз личинки окукливаются и обосновываются на зимовку. С приходом тепла вылетает новое поколение вредителей, которое может вновь уничтожить молодые побеги малины.  Как избавиться от вредителя Остановить процесс поможет обрезка макушек побегов. Важно успеть провести ее до того момента, когда личинки уйдут к основанию ветвей. Если верхушки малины массово увядают, срежьте их чуть ниже того места, откуда началось высыхание, срезанные части сожгите. Сами кусты обработайте «Актелликом» (15 мл на 10 л воды). Сделать это лучше всего еще до цветения кустов. Осенью не забудьте провести тщательную обрезку малинника и рыхление приствольных кругов. Малинная стеклянница По внешнему виду вредитель напоминает осу: имеет схожую форму тела, прозрачные крылья, синевато-черное тело с желтыми полосами. По характеру повреждений и своей разрушительной деятельности малинная стеклянница похожа на стеблевую муху и галлицу: выедает стебли изнутри, провоцируя их увядание и гибель. Зимует стеклянница в толще нижних частей побегов. Весной вредитель продолжает выедать стебли и делать в них отверстия, затем откладывает яйца и закукливается. Вскоре из проделанных ранее отверстий вылетают бабочки, которые делают кладки у основания стеблей. Одна кладка может содержать до 250 яиц. Из них через время вылупятся гусеницы, которые тут же атакуют стебли и внедрятся в них. Происходит это в середине лета. Меры борьбы Именно в июле и нужно начинать активную борьбу с малинной стеклянницей – тщательно прорыхлить почву вокруг кустов и пролить ее раствором «Инта-Вира». Это позволит уничтожить гусениц и не допустить повторного поражения посадок вредителем. После уборки урожая важно осмотреть кусты и вырезать все поврежденные побеги. Здоровые насаждения рекомендуется обработать «Искрой», «Фуфаноном–Нова» или «Актелликом». Вредителей у малины много. Но меры борьбы со многими из них схожи. Чтобы сохранить малинник здоровым и не потерять добрую часть урожая, специалисты рекомендуют регулярно проводить рыхления грунта, не забывать об обрезках, весной по зеленому конусу проводить опрыскивания кустов «Инта-Виром», а осенью после уборки урожая закреплять результат обработками «Фуфаноном-Нова». И тогда ничто не помешает вам снимать с малины богатые урожаи вкусных и крупных ягод!

Не все знают, что среди ягодных культур самой “прожорливой” является малина. Чтобы ягоды были крупными, сладкими, душистыми, растения необходимо подкормить три раза за сезон. Уход за ремонтантной и обыкновенной малиной немного различается, ведь плодоносят они в разные сроки. Малина в июне Весной малина просыпается гораздо позже, чем другие ягодные кустарники. В июне, когда на кустах смородины и крыжовника наливаются ягоды, а урожай жимолости уже собран, малина только начинает цвести. Развитие ремонтантной малины и сортов однократного плодоношения немного различаются. И та, и другая дает урожай на прошлогодних побегах. Отличие ремонтантной малины в том, что она формирует ягоды также и на побегах текущего года. Причем вторая волна урожая более обильная, чем первая. Многие садоводы намеренно жертвуют первым сбором ремонтантной малины и выращивают ее ради осеннего урожая. В таком случае ее развитие значительно отстает от кустов малины обыкновенной. Когда обыкновенные сорта уже зацветают, ремонтантные еще продолжают рост побегов текущего года, поэтому и потребности растений в питательных веществах немного различаются. Если садовод хочет получить два урожая ремонтантной малины за сезон: на побегах прошлого и текущего года, то и кормить растения нужно вдвое больше, ведь нагрузка на них увеличивается. В июне кусты малины активно наращивают молодую поросль, которая даст урожай в следующем году. Эта работа отнимает у растения немало сил. Молодые побеги забирают из почвы немало питательных веществ, поэтому их количество необходимо строго нормировать. Чтобы ягодная плантация не превратилась в непроходимые джунгли, в июне необходимо проредить посадки и удалить слабую поросль, чтобы она не загущала кусты, а питательные вещества не расходовались впустую. Поскольку растения получают питание в виде водных растворов, в период засухи даже на плодородной почве они будут “голодать”. Малина нуждается в регулярных обильных поливах, особенно важны они в июне и июле, когда на растениях завязываются ягоды. Июньская малина в зеленцах. Чем подкормить малину в июне Малина весьма отзывчива на подкормки, она обожает органику и минеральные удобрения. Для хорошего развития и обильного урожая ягодным кустам нужен весь набор питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. При выборе удобрений для подкормки малины в июне необходимо учитывать, как различные питательные вещества влияют на ягодные кустарники. Азот Азот стимулирует рост надземной массы. После подкормки азотом активизируется рост листьев, побегов и формирование поросли текущего года.  Малину обыкновенную подкармливают азотом в мае, когда она только просыпается. А вот ремонтантные сорта, которые выращивают ради получения осеннего урожая на побегах текущего года, в июне полезно поддержать азотной подкормкой. В качестве азотных удобрений используют карбамид (мочевину) — 46% азота; аммиачную селитру — 33% азота; органические настои (коровяк, курник, зеленое удобрение из сорняков). Здесь важно учитывать скорость усвоения различных удобрений. Так, аммиачная селитра дает быстрый видимый эффект, карбамид усваивается растениями медленнее, а действие органических подкормок проявляется в течение месяца. Малине нравятся органические подкормки. Питательные настои готовят из свежих лепешек коровяка или из птичьего помета. Емкость заполняют органикой примерно наполовину и заливают водой до полного объема, а затем оставляют для брожения на 7-10 дней.  Готовый настой разбавляют водой: коровяк в пропорции 1:10, куриный помет 1:20. Полезно добавить в рабочий раствор бактериальный препарат, чтобы активизировать деятельность почвенной микрофлоры. “Байкал”, “Сияние” или комплекс почвенных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост”.  Можно воспользоваться и гранулированными органическими удобрениями, такими как “Куровит” и подобными. 1 кг гранул растворяют в 10 л воды и настаивают в течение суток, маточный раствор перед применением разбавляют из расчета 0,5 л на 10 л. Органическую подкормку можно улучшить, если добавить в нее калийное удобрение, из расчета 1-1,5 ст.л. сульфата калия или 2 ч.л. монофосфата калия на 10 л подкормки. Не нужно ожидать от органической подкормки мгновенного эффекта и вновь хвататься за удобрения. Перекорм малины азотом грозит жированием кустов — они будут активно гнать молодую поросль. Бурный рост отвлечет их от главной задачи, — плодоношения. К тому же при избытке азота листья вырастают крупными, но при этом их ткани становятся более рыхлыми, поэтому растения хуже сопротивляются внедрению патогенных грибов и сильнее поражаются болезнями. Калий Калий — лучший друг всех ягодных культур. Калий стимулирует накопление сухих веществ в тканях растения, а также в плодах. Благодаря калию листья становятся более плотными, благодаря чему меньше поражаются грибными заболеваниями. Калий также улучшает морозостойкость побегов, но в июне думать об этом еще рано. А вот позаботиться о вкусе ягод самое время. Благодаря калийным подкормкам в ягодах накапливаются сахара, а также повышается содержание витамина С. Яркая окраска ягод, насыщенный вкус и душистый аромат, — все это заслуга калия. В качестве источника калия применяют минеральные удобрения: сульфат калия (калий сернокислый) — 50% калия и 17% серы; монофосфат калия (монокалийфосфат) — 33% калия и 50% фосфора; калимагнезия — 32% калия и 12% магния; калиевая селитру — 46% калия и 13% азота.  А вот калий хлористый, или калийную соль лучше не применять для подкормки ягодных кустарников. Хлор в составе удобрения угнетает рост растений. Органических калийных подкормок не так много, как источников азота. Небольшое количество калия содержится в древесной золе, однако она скорее является источником кальция: калия в ней не более 3-4%, в сравнении с 30-40% кальция. Древесную золу под ягодные кустарники нужно вносить обдуманно. На кислых почвах она весьма полезна, поскольку немного нейтрализует лишнюю кислотность и дает растениям калий, фосфор, кальций, магний, серу и другие микроэлементы.  Чтобы подкормка древесной золой дала эффект, натуральное удобрение необходимо растворить. Лучше всего залить золу кипятком и настоять в течение суток, расход: 1-2 стакана золы на 10 л воды. Перед применением в раствор добавляют кислоту (200 мл столового уксуса или 1 ст.л. лимонной кислоты). Кислота способствует преобразованию кальция в форму, доступную для растений. На нейтральных и слабощелочных почвах лучше не увлекаться подкормками золой, поскольку она сдвигает pH в сторону щелочи, а малине нравится слабокислая и нейтральная почва, pH=5,8-6,5. При избытке щелочи в почве ягоды становятся менее ароматными. Почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик” можно провести в домашних условиях. В течение получаса вы получите представление об уровне кислотности почвы на участке. Комплексные удобрения Комплексные удобрения — оптимальный вариант для подкормки малины в июне. При покупке удобрений необходимо обращать внимание на состав: содержание азота в нем должно быть ниже, чем калия и фосфора. Для подкормки малины применяют минеральные удобрения с пометкой “летнее” или те, что предназначены для плодовых и ягодных культур. Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников — 14% азота, 10% фосфора и 20% калия — идеальная формула для развития побегов малины и формирования крупных ягод с великолепным вкусом. Содержит магний, бор и другие важные микроэлементы. Удобрение моментально растворяется даже в холодной воде, расход 15 г (2 ч.л. с горкой) на 10 л. Здравень Аква для ягодников и ягодных культур — жидкое гуминовое удобрение с полным комплексом макро- и микроэлементов, содержит 3% азота, 3% фосфора и 6% калия. Расход: 50 мл на 10 л воды. Микроэлементы и регуляторы роста Внекорневая подкормка микроэлементами благотворно сказывается на развитии кустов малины и улучшает вкус ягод.  Комплексы микроэлементов: “Богатый-9”, “Гумат +9”, “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” и другие подобные препараты хорошо усваиваются растениями через листья. Для увеличения количества цветов и улучшения завязываемости ягод полезно поддержать малину препаратами на основе янтарной кислоты, такими как “Грин Дейл” или микроудобрениями с аминокислотами: “Изабион”, “ВитАмин”. Обработку проводят по листу при появлении первых цветочных бутонов. Бледно-зеленая окраска листьев указывает на недостаток железа в почве, этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и способствует усвоению азота. Обработка малинника препаратом “Секвестрен Турбо” убирает дефицит железа и благотворно сказывается на развитии растений, ее проводят после окончания цветения. Когда и как подкармливать малину Обыкновенная Сорта малины однократного плодоношения подкармливают в начале цветения и после его окончания, когда завяжутся ягоды. В период бутонизации применяют раствор комплексного удобрения или калиевой селитры, чтобы растению хватило сил на активное цветение и образование завязей. После окончания цветения проводят внекорневую подкормку микроэлементами или комплексным удобрением, уменьшая дозировку вдвое. А также дают дополнительную подкормку под корень раствором сульфата калия или монофосфата калия — чтобы ягоды были слаще. Ремонтантная Ремонтантную малину подкармливают чаще. Для получения двух урожаев за сезон проводят корневую подкормку комплексным удобрением в июне, а затем повторяют ее после сбора первого урожая. Важно сразу же вырезать отплодоносившие стебли, чтобы побеги текущего года получали больше солнца и питания. Ремонтантную малину, которую выращивают для получения осеннего урожая, в июне можно подкормить азотными удобрениями: органическими настоями или калиевой селитрой, а через 3-4 недели провести корневую подкормку комплексным удобрением.  Когда на кустах завяжутся ягоды, проводят подкормку сульфатом калия или монофосфатом калия. Для осенней малины эти подкормки особенно важны, т.к. солнечных дней становится меньше, и ягоды могут кислить, калий же компенсирует нехватку солнца и стимулирует накопление сахаров в ягодах. Нормы внесения удобрений Минеральные удобрения растворяют в воде согласно норме, указанной на упаковке, обычно она составляет 15-20 г на 10 л. Для проведения внекорневой подкормки норму удобрений уменьшают в два раза. Расход рабочего раствора зависит от размера куста. На молодой плантации будет достаточно одного ведра подкормки на 3 растения или на погонный метр посадок. Если же кусты крупные, по 8-10 побегов, то под каждое растение выливают по ведру питательного раствора. Корневую подкормку проводят только по влажной почве — после сильного дождя или обильного полива. Опрыскивание по листу проводят в пасмурный день или в вечернее время. Уход за малиной в июне Чтобы внесенные удобрения попали “по адресу”, необходимо следить за порядком и чистотой в малиннике. Стоит расслабиться, как ягодник превращается в непроходимые заросли. В июне необходимо провести прореживание кустов. В них удаляют слабые побеги, которые появились позже других. Для нормального куста достаточно трех-пяти крепких побегов либо 7-15 стеблей на погонный метр ягодника. Корневую поросль, которая появляется в стороне от куста или от посадочной линии, необходимо регулярно срезать тяпкой. При необходимости ее используют в качестве посадочного материала, в таком случае нужно своевременно отделять поросль от материнских кустов, не допуская загущения ягодника. Загущение малины порождает две проблемы:  из-за недостатка питания и нехватки солнечного света ягоды становятся мелкими и не такими сладкими, как могли бы; из-за плохой циркуляции воздуха растения поражаются грибными болезнями, которые быстро распространяются, захватывая всю плантацию. Мульчирование почвы под кустами и междурядий органикой: перегноем, компостом, измельченными растительными остатками, — благотворно сказывается на росте малины, поскольку слой мульчи сохраняет влагу в почве, а при перепревании поддерживает плодородие земли.  Однако мульчирование не спасает от необходимости работы с тяпкой, поскольку корневые отпрыски малины имеют большую силу роста и требуют постоянного отслеживания и удаления.

Нередко дачники и садоводы сталкиваются с болезнями культур и необходимостью удаления как целых растений, так и их частей. Например, при обрезке плодовых деревьев, когда нужно убрать пораженные болезнями побеги или при выращивании овощных культур, когда приходится убирать больные листья и даже целые растения.  В некоторых случаях обрабатывать какими-либо средствами уже нет смысла, и лучше просто убрать больное растение. В таком случае возникает вопрос — как утилизировать больные растения, можно ли из них делать компост, и как не допустить распространения болезни на огороде и даче. Чем опасны больные растения на участке? Остатки пораженных болезнями растений оставлять на участке и складировать нельзя. Патогенные микроорганизмы способны сохраняться на листьях и почве в течение длительного времени. При этом они распространяются по участку с ветром и дождем, что приводит к появлению новых очагов заболевания. Если зараженные ветки и листья не утилизировать, то на огороде появление болезней станет ежегодным и все более массовым. Способы утилизации больных растений Утилизируя зараженную растительность, необходимо выбирать безопасные и эффективные способы. Вот самые распространенные из них.  Захоронение Необходимо выбрать удаленное от деревьев и грядок место, где-нибудь в дальнем углу участка. Важно, чтобы вблизи не располагались культурные посадки. Для захоронения выкапывают яму, глубиной 60–70 см, складывают туда зараженные отходы и засыпают почвой. Можно пролить растения в яме, средствами для борьбы с болезнями, например медным купоросом. Сжигание Это хороший способ утилизации растений, который позволяет уничтожить и патогенные микроорганизмы. Но в большинстве регионов сжигать траву на участках запрещено на законодательном уровне. Поэтому сначала нужно уточнить, можно ли сжигать растения на участке. Если на даче есть баня, то решить проблему со срезанными ветками деревьев и кустарников можно довольно просто. Ветки нарезают покороче, дают им просохнуть и затем используют для разжигания печи.  Компостирование Чтобы при компостировании были уничтожены возбудители грибных и бактериальных заболеваний внутри компостной кучи температура должна быть на уровне 60–70 °C. Лучше всего компостировать растительную массу с признаками болезней отдельно. Для этого подойдет железная бочка, деревянный большой контейнер или другая емкость, в которую можно сложить будущий компост. Для ускорения компостирования подойдут специальные средства, способствующие разложению растительной массы. Например, препарат для ускорения созревания компоста «КомпоСтим».  Но если растения болели вирусными болезнями, то этот способ не подойдёт, так как вирусы устойчивы и к более высоким температурам.  Удаление больных растений с участка Листья, стебли огородных культур, комнатные цветы, которые заражены болезнями можно утилизировать, упаковав их в пластиковый мешок и выбросив в контейнер. Есть также специальные компании, которые осуществляют вывоз травы, растений, веток и других растительных остатков на полигоны. Таким способом можно убрать больные растения с огорода полностью, а не складировать их на участке. Как снизить распространение болезней в саду и огороде Грибам в саду - не место. Правильная утилизация позволит не допустить распространения болезней дальше и защитить здоровые растения. Кроме того, чтобы заболеваемость в саду в целом была низкой, необходимо придерживаться следующих правил. Удаляйте инфицированные части растений сразу, как они будут обнаружены. Это правило больше относится к плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Ежегодно в саду необходимо проводить санитарную обрезку веток, при которой все больные побеги обрезают до здоровой древесины. После обрезки деревьев и кустарников срезы замазывайте специальными средствами, например, садовым варом. Так вы защитите срез от проникновения различных инфекций и убережете дерево. После удаления больных частей с помощью инструментов (ножницы, нож, секатор и т. д.), продезинфицируйте их. Это нужно, чтобы патогены не попадали на другие растения. Если заболел комнатный цветок и пришлось его выбросить, обязательно промойте и продезинфицируйте горшок из-под него. Это необходимо для удаления всех патогенных микроорганизмов, которые могли остаться в частицах почвы. Осенью из-под деревьев и кустарников уберите все листья, траву. Можно на почву вокруг деревьев рассыпать мульчу. В теплице после завершения сезона проведите обработку медным или железным купоросом. Железный купорос используют для обработки деревянных поверхностей, конструкций теплицы. Медным купоросом обрабатывают почву в теплице. Для этого на 10 литров воды нужно 50 г медного купороса. Полученным раствором поливают почву с помощью лейки. При массовом развитии заболеваний проведите обработку почвы и растений. Для этого подойдут такие средства, как: марганцовка, «Фитофлавин», «Триходерма вериде». Соблюдайте севооборот овощных культур. Такой метод позволит уменьшить накопление специфических для определенных культур патогенов и уменьшит общую заболеваемость растений.  Дезинфицируйте почву. При посеве семян на рассаду, чтобы снизить риск развития болезней, почву лучше всего обеззаразить. Для дезинфекции можно обработать почву раствором марганцовки, пролить кипятком или прогреть в духовке.  Лучшим приемом по недопущению развития и распространения инфекций будет проведение профилактических обработок растений против болезней. Для этого можно использовать химические средства (фунгициды), например «Бактерра», «Хортон», «Ревус» и другие или биологические: "Триходерма вериде", "Тетрис". Правильная утилизация больных растений, проведение профилактических обработок, соблюдение правил севооборота позволят сократить проявление болезней в саду и огороде до минимума, а также значительно улучшить фитосанитарную обстановку.

Болезни и вредители значительно снижают урожайность плодово-ягодных культур. Если понадеяться на авось, можно потерять не только урожай, но и погубить сами деревья. Опытные садоводы придерживаются данного графика обработок сада и всегда получают отличный урожай плодов и ягод.  Обработка сада с весны до осени Новый сезон садовода начинается задолго до распускания почек на деревьях и ягодных кустарниках, а заканчивается после облетания листьев. В течение этого времени сад нуждается в защите от грибных болезней и насекомых-вредителей. Количество и сроки обработок Сроки обработок привязаны не к определенной календарной дате, а к фазам развития деревьев и кустарников. Есть несколько критически важных моментов в ежегодном развитии растений, когда они нуждаются в повышенном внимании и защите: до распускания почек; в фазе зеленого конуса; в фазе розового бутона; сразу после окончания цветения; по мелким завязям; по крупным завязям; во время налива плодов (при необходимости); в начале листопада. Важно учитывать климатические условия и наличие реальной угрозы. Так, в южных регионах разнообразие вредителей значительно шире, а за лето отрождается большее количество поколений насекомых.  Нужно учитывать прошлогоднее состояние сада, — насколько сильно деревья болели, а также брать во внимание, насколько они ослаблены после обильного урожая или плохой зимовки. Садоводу нужно обращать внимание не только на свой участок, но и на его окружение. Обилие заброшенных садов поблизости значительно ухудшает фитосанитарную обстановку во всем дачном поселке или деревне. Близость леса также оказывает негативное влияние, ведь дикорастущие деревья тоже болеют и поражаются вредителями. В промышленных садах график обработок деревьев от болезней и вредителей включает до 16-20 опрыскиваний за сезон. На приусадебном участке садоводы обычно обходятся 5-6-ю обработками, в южных регионах проводят до 8-10 опрыскиваний. Полезно записывать даты обработки сада и использованные препараты, чтобы знать, когда нужно проводить следующее опрыскивание. Обычно их повторяют каждые три недели либо ориентируются по ситуации. Фунгициды и инсектициды с системным действием работают в течение 3-х недель, после чего при необходимости нужно обновить “защитные щиты”. Действие биопрепаратов более кратковременное, при необходимости обработку повторяют каждые 7-10 дней, в дождливую погоду — каждые 3 дня. 1. До распускания почек Самую первую обработку в сезоне проводят, когда деревья и кустарники еще не проснулись. Сад еще стоит с голыми ветками, почки не набухли, но снег уже растаял. Обычно первую обработку проводят, когда устанавливается положительная температура, +2-4°С. Опрыскивание лучше проводить утром или днем, чтобы раствор успел просохнуть на ветвях, ведь в это время по ночам еще случаются заморозки. Если приступить к обработке сада в ранние сроки, возможно провести две обработки: от болезней и от перезимовавших вредителей, с интервалом 5-7 дней. Деревья и кусты нужно опрыскать до того, как почки начнут раскрываться и покажется зеленая верхушка.  Важно учитывать, что ягодные кустарники: жимолость, крыжовник, смородина, — пробуждаются раньше деревьев. У кустарников более тонкая кора, поэтому концентрацию препаратов для них нужно уменьшать. Первое опрыскивание направлено на уничтожение перезимовавших патогенных грибов, а также на создание защитного барьера от внедрения болезнетворных спор, которые принесет ветром. Второе — на искоренение вредителей, яйца которых перезимовали на ветвях и в трещинах коры: паутинного клеща, тли, щитовок и ложнощитовок. Фунгицид Лучшее средство для искореняющей обработки сада по голым ветвям — это 3% раствор медного купороса (300 г на 10 л воды) для деревьев и 1% раствор (100 г на 10 л) для кустарников. Медь пагубно воздействует на патогенные грибы, а также препятствует их внедрению в ткани растения. Медный купорос плохо растворяется в холодной воде, лучше предварительно развести его в горячей, — t=+50-60°С.  Чтобы раствор лучше держался на ветвях и не был смыт первыми дождями, в него добавляют какой-либо прилипатель. Можно использовать жидкое мыло (50 мл на 10 л раствора) или специальные прилипатели: “Панэм”, “Липосам” и др. В качестве альтернативы для опрыскивания деревьев применяют 3% бордоскую жидкость, для обработки кустарников — 1% раствор. Бордоская смесь менее фитотоксична, однако в данной фазе развития деревьев это не имеет значения. Благодаря извести в составе бордоская смесь лучше налипает на ветви и дольше сохраняется на них, не смывается первыми дождями.  Однако работа с бордоской жидкостью более трудоемка, частицы раствора забивают форсунки опрыскивателя, что усложняет процесс обработки. Для приготовления рабочего раствора компоненты растворяют отдельно. Медный купорос заливают горячей водой, используя половину жидкости от общего объема. Гашеную известь размешивают в холодной воде, негашеную — предварительно гасят, заливая холодной водой и дожидаясь окончания реакции. Для приготовления бордоской жидкости компоненты берут в равных долях или добавляют в 1,5 раза больше извести. На 10 л 3% бордоской смеси потребуется 300 г медного купороса и 300-400 г извести пушонки, либо 450 г негашеной извести.  Перед соединением компонентов рекомендуется отфильтровать известковое молоко через мелкое сито и уже после этого вливать в него голубой раствор медного купороса. Карбамид, или мочевина, — это концентрированное азотное удобрение, однако его используют не только для подкормки. Крепкий раствор мочевины (500-700 г на 10 л воды) оказывает фунгицидное действие.  Важно понимать, что 5-7% раствор карбамида обжигает распустившиеся почки и листья, поэтому обработку проводят только по голым ветвям, когда деревья и кустарники еще не проснулись. Карбамид неплохо разводится и в холодной воде, но в теплой кристаллы удобрения растворяются быстрее.  Крепкий раствор мочевины менее эффективен, чем обработка медным купоросом или бордоской жидкостью, он хорошо справляется с паршой яблони и груши, но не оказывает полного искореняющего действия.  Обработку применяют только для взрослых плодовых деревьев и ягодных кустарников старше 4-5-летнего возраста. Однако у опрыскивания мочевиной есть и свои плюсы. При попадании в землю карбамид не оказывает негативного влияния на почвенную микрофлору, в отличие от меди, и служит легкой азотной подкормкой. К тому же обработка мочевиной задерживает распускание почек на 7-10 дней, что весьма актуально при угрозе заморозков. Инсекто-акарицид Обработку препаратами на основе вазелинового масла проводят через 5-7 дней после опрыскивания медью или мочевиной. Препараты на основе минерального масла создают тончайшую пленку на коре ветвей, под которой задыхаются клещи и щитовки. Масляная эмульсия препятствует отрождению тли из перезимовавших яйцекладок. Препараты на основе минерального масла “Профилактин”, “30+” токсичны для растений, вызывают ожоги листьев, поэтому обработку можно проводить только в самые ранние сроки, до распускания почек. Минеральное масло оказывает некоторый фунгицидный эффект, поскольку образовавшаяся пленка препятствует проникновению спор патогенных грибов. Однако оптимально будет провести две обработки с небольшим интервалом: медью (или мочевиной) и минеральным маслом. Особенно полезно опрыскивание вазелиновым маслом для взрослых ягодных кустарников: жимолости, смородины, крыжовника, которые часто поражены щитовкой и ложнощитовкой, а также страдают от нашествия тли. 2. В фазе зеленого конуса Часто дачники пропускают сроки проведения первой обработки и приезжают на дачу, когда на кустарниках и деревьях уже проклюнулись почки. В это время уже нельзя проводить искореняющие обработки, концентрированные препараты могут сжечь молодые листочки. Однако уничтожение спор грибов и перезимовавших вредителей все так же актуально. Ягодные кустарники и деревья в фазе зеленого конуса часто обрабатывают баковыми смесями, в составе которых фунгицид и инсекто-акарицид. Одна обработка вместо двух — это экономия времени и двойной эффект. Фунгицид Для борьбы с целым комплексом грибных болезней деревьев и кустарников ранней весной применяют системные препараты “Хорус” и “Хортон” (д.в. ципродинил). Они эффективно защищают косточковые от монилиоза, коккомикоза и клястероспориоза, а семечковые — от парши, альтернариоза, плодовой гнили и мучнистой росы. Препарат работает при минимальной положительной температуре, выше +3°С. Инсекто-акарицид Обработка по зеленому конусу нужна для уничтожения перезимовавших вредителей (клещей, тли), а также для защиты от насекомых, которые покушаются на цветы и молодые листья: долгоносиков, цветоедов, плодовых и листовых пилильщиков. В качестве системного инсектицида с длительным периодом действия применяют препарат “Актара” (д.в. тиаметоксам). Для уничтожения насекомых и клещей используют инсекто-акарициды на основе малатиона и циперметрина. Это препараты “Би-58”, “Актеллик”, “Алиот”, “Фуфанон Нова”, а также двухкомпонентные препараты “Алатар XXI” и “Алатар двойная мощь”. Комплекс Для удобства садоводов компания “Ваше хозяйство” выпускает готовые наборы для обработки сада в течение года от болезней и вредителей. “Система агрозащиты №1” подходит для опрыскивания в фазе зеленого конуса. В комплект входит фунгицид “Хортон” и инсекто-акарицид “Алатар XXI”. 3. В фазе розового бутона Когда на деревьях появляются цветочные бутоны, вредители активизируются. Цветоеды ожидают начала цветения, чтобы выгрызать сладкие пестики и тычинки, долгоносики и плодовые пилильщики дырявят бутоны, чтобы отложить в них яйца.  Наибольшую опасность в это время представляет цветоед оленка мохнатая, вредитель распространен в южных регионах, однако благодаря изменению климата он продвигается все дальше на север. Нашествие оленки мохнатой — серьезная угроза для сада, вредитель может съесть почти 100% цветов. Начинается лет бабочек плодожорок, они откладывают яйца на ветки деревьев, чтобы вылупившиеся личинки могли проникнуть в завязи и питаться сердцевиной плодов. В фазе розового конуса нужна профилактика грибных болезней, ведь с приходом тепла патогенная микрофлора активизируется. И здесь вновь на помощь приходят баковые смеси. В рабочий раствор полезно добавить стимулятор образования завязей “ПлодоСтим”, а также антистрессовые препараты “Ботаник” или “Эпин”, которые помогут растениям справиться с перепадами температуры. Фунгицид Системный фунгицид “Скор”  (д.в.дифеноконазол), а также их аналоги “Раек”, “Чистоцвет” эффективно защищают плодовые деревья и ягодные кустарники от целого комплекса заболеваний: парши яблони и груши, коккомикоза вишни. клястероспориоза сливы, курчавости персика, мучнистой росы на ягодных кустарниках. Действующее вещество проникает в ткани растения и перемещается с клеточными соками, защитный эффект длится до 3-х недель. Инсектицид Обработка плодовых деревьев в стадии розового бутона и начала цветения осложняется тем, что большинство инсектицидов высоко токсичны для пчел. Поэтому садоводу нужно оценивать необходимость применения препаратов и возможные риски для сада и для опылителей. В регионах, где свирепствует оленка мохнатая, без применения системных инсектицидов не обойтись. Однако и в этом случае лучше выбирать препараты, малотоксичные для опылителей. Для обработки сада в фазе розового конуса против цветоедов эффективны препараты “Калипсо” (д.в. тиаклоприд), а также “Кораген” и “Амплиго” (д.в. хлорантранилипрол), — последние также обладают овицидным и ларвицидным дейтвием, т.е. токсичны не только для взрослых насекомых, но и для личинок и яйцекладок.  В южных регионах приходится проводить опрыскивание в два этапа. Сначала обрабатывают косточковые: черешню, вишню, сливу, алычу, абрикос, персик — они первыми выходят на стадию бутонизации. А через несколько дней проводят опрыскивание на семечковых: яблоне, груше, айве. 4. После окончания цветения Когда с плодовых деревьев опадает цвет, садовод может больше не беспокоиться за жизнь пчел и применять химические препараты, ведь до сбора урожая еще очень далеко.  В средней полосе и северных регионах, где цветоеда немного или вовсе нет, большой вред приносят плодожорки. После окончания цветения еще не поздно применить инсектициды для борьбы с личинками, которые вот-вот родятся и внедрятся в плоды. В период, когда деревья отцветают, они часто заражаются грибными болезнями: монилиоз и клястероспориоз косточковых, ржавчина груши и пр. Системные фунгициды помогут предотвратить заболевание. Инсектицид В регионах, где плодожорка представляет серьезную проблему, имеет смысл применить инсектициды, которые препятствуют отрождению личинок из яиц, а также уничтожают уже вылупившихся личинок и взрослых особей. Это препараты “Кораген”, “Амплиго”, а также “Люфокс” (д.в. феноксикарб + люфенурон).  Уничтожить личинок плодожорки, гусениц листовертки, листового пилильщика помогут препараты “Белт” (д.в. флубендиамид), а также “Алатар двойной удар” (д.в. циперметрин + абамектин). Фунгицид Для достижения максимального эффекта полезно чередовать фунгициды с разным действующим веществом. Так, если для обработки по зеленому конусу применяли “Хорус” (д.в. ципродинил), то для обработки после окончания цветения подойдет “Скор” (д.в. дифеноконазол).  Для опрыскивания ягодных кустарников, которые часто страдают от мучнистой росы можно применить препарат направленного действия “Топаз” (д.в. пенконазол) или системно-контактный “Серпень” (д.в. сера + пенконазол). Для защиты груши от ржавчины эффективна двукратная обработка с интервалом 2 недели фунгицидом “Фалькон” (д.в. спироксамин + тебуконазол + триадименол). 5. По завязям Садоводы различают две фазы роста завязей, когда деревья особенно нуждаются в защите от вредителей и болезней: при размере завязи 1,5 см и при достижении величины грецкого ореха.  Комплекс После образования завязей садоводы могут вновь прибегнуть к комплексной защите сада от болезней и вредителей. Комплект “Система Агрозащиты №2” включает фунгицид широкого спектра действия “Скор” и системный инсектицид “Кортлис”, эффективный против большинства взрослых насекомых. Инсекто-акарицид  Сторонники экологического земледелия могут перейти на биопрепараты авермектиновой группы: “Фитоверм”, “БиоКилл”, а также “Вертимек” и др. Это инсекто-акарициды биологического происхождения, эффективные для уничтожения паутинного клеща и различных насекомых: от тли до гусениц. Фунгицид Если деревья и кустарники имеют здоровые листья, можно усилить их защиту от патогенных грибов. Экологичный препарат “Силар” образует на листьях тончайшую пленку. Она не препятствует дыханию растений, но защищает листья от прорастания в них спор грибов.  6. В период налива плодов Если садовод не ленился и вовремя проводил необходимые обработки, то в середине лета он может отдохнуть, любуясь, как на деревьях набирают вес плоды. Однако порой вредители не дремлют. Тля, паутинный клещ, новое поколение плодожорки и прочие насекомые портят листья и угрожают урожаю. Инсектицид В период созревания плодов уже не стоит использовать химические инсектициды. Обработки нужно прекратить за 25-30 дней до начала сбора урожая. Если же на сад напали вредители, придется ограничиться экологическими способами борьбы. Для уничтожения тли, паутинного клеща, гусениц и других вредителей применяют препараты “БиоКилл” или “Фитоверм”. Для борьбы с гусеницами эффективно бактериальное средство “Лепидоцид”.  Комплекс Комплект “Система агрозащиты №3” подходит для обработки сада в период созревания плодов и ягод. В составе два препарата: инсектицид “БиоКилл” (срок ожидания до сбора урожая 3 дня) и биофунгицид “Триходерма вериде” (не токсичен для человека, плоды можно использовать в пищу сразу). 7. Во время листопада Когда урожай собран, необходимо вновь уделить внимание саду. Листовой опад, зараженный патогенными грибами, станет источником болезнетворных спор в следующем году, поэтому нужна осенняя профилактика. Фунгицид Когда листья на деревьях пожелтели, проводят осеннюю искореняющую обработку концентрированными препаратами. Они уничтожают патогенные микроорганизмы и ускоряют листопад. Осенью применяют те же средства, что и для ранневесенней обработки: 3% раствор медного купороса (для плодовых деревьев) и 1% раствор для ягодных кустарников; 3% бордоскую смесь (особенно эффективна для уничтожения спор курчавости персика); 4% раствор железного купороса (помогает избавиться не только от болезнетворных грибов, но и от лишайников и мха на стволах деревьев); 5-7% раствор карбамида (ускоряет разложение и перепревание листового опада).

Молодые саженцы можно высаживать весной после оттаивания почвы или осенью за месяц до прихода холодов. Весенняя посадка имеет ряд преимуществ. Саженцы с большей долей вероятности приживутся и не замерзнут. Впереди их ждут благоприятные условия для роста и развития, а не морозная зима. У садоводов есть возможность следить за новыми деревьями, тщательно ухаживать, оперативно принимать меры в случае возникновения каких-либо проблем. Весной много сил и энтузиазма для проведения любых дачных работ. Начинать высаживать молодые деревья можно с конца марта, когда почва уже достаточно прогрелась и подсохла. Закончить посадочные работы рекомендуется в мае: летняя жара и засуха могут помешать благополучному укоренению растений. Саженцы с закрытой корневой системой допускается высаживать в течение всего теплого сезона. Саженцы в питомнике Чтобы деревья гарантированно прижились, испытали минимум стресса и скорее пустились в активный рост и развитие, важно не только соблюсти все правила посадки, но и обеспечить растениям правильный уход после нее. В этой статье мы подробно расскажем о том, как ухаживать за саженцами весной после посадки. Установить подпорки В процессе посадки корневая система саженца может получить повреждения, процесс укоренения может затянуться. На время, пока растение неуверенно сидит в почве и как следует не закрепилось корнями в грунте, рекомендуется установить опоры. Они предотвратят заваливание деревьев из-за сильных порывов ветра и помогут ускорить процесс укоренения. Опоры можно устанавливать непосредственно во время проведения посадочных работ, когда саженец уже погружен в посадочную яму, а корневая система еще не засыпана землей. В таком случае риск того, что корни будут повреждены опорами, сводится к нулю. Подпорки можно установить и позже уже после завершения посадочных работ. Рекомендуемое расстояние от штамба до опор – 50-70 см в зависимости от размеров корневой системы. Надежнее всего установить три подпорки и закрепить ствол с помощью шпагата или лент из мешковины. Заглублять колышки необходимо на 50-60 см. Закреплять саженец нужно неплотно, чтобы на легком ветру дерево могло слегка качаться. Подпорки нужны не только для снижения парусности деревьев, но и для обозначения мест их посадки. Низкорослые и жиденькие саженцы можно случайно раздавить тележкой или затоптать в темноте. Чтобы этого не произошло, ограждайте молодые посадки колышками. Регулярно поливать и вносить удобрения Полив играет важную роль в укоренении молодых деревьев. Почва в прикорневой зоне должна быть всегда влажной – это обязательное условие благополучной адаптации саженцев в саду. Первый полив производят сразу после высадки растения. Норма внесения воды – 10-20 л на одно дерево. Полив лучше производить из лейки с рассеивателем или из шланга с распылителем. Не стоит лить воду прямо из ведра или сильной струей из шланга: велик риск размыть грунт и оголить корни растений. В первый год жизни плодовые деревья и кустарники нужно поливать 1-2 раза в неделю. В засушливое время поливы можно участить. Важно, чтобы влагой пропитывалась не только поверхность грунта, но и глубинные слои земли, где залегает корневая система растений. Поэтому поливать лучше редко, но обильно, чем часто и небольшими дозами. Через 10 дней после посадки полезно провести полив стимулятором роста корней. Можно приготовить концентрированный раствор «Корневина» или «КорнеСтима» (1 г на 1 л воды) и полить им саженцы после стандартного полива или дождя. А можно приготовить менее концентрированный состав, разведя то же количество стимулятора в нужном объеме воды. Еще в процессе подготовки посадочной ямы в качестве «подушки» полезно уложить слой компоста или перегноя или минеральные удобрения: нитроаммофоску, смесь карбамида, сульфата калия и мочевины или комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». В таком случае в первый год жизни деревья можно будет не подкармливать вовсе. Если саженцы были посажены в неподготовленный грунт, после посадки их нужно подкормить. Весной рекомендуется использовать следующие составы: Настой куриного помета. Ведро необходимо на треть наполнить пометом и залить водой, дать настояться в течение 2-3 дней, затем развести водой 1:10 и полить деревья под корень. Настой коровяка. 1 часть навоза необходимо залить 5 частями воды, настоять 2-3 дня, развести 1:10 и произвести подкормку. Гранулированный куриный помет «Куровит». 300-700 гр удобрения нужно равномерно распределить в приствольном кругу и аккуратно заделать в грунт, перед этим тщательно полив почву. Смесь минеральных удобрений. На 1 кв м грунта потребуется 25 гр карбамида, 100 гр суперфосфата и 35-40 гр сульфата калия. Удобрения вносят по увлажненной почве и слегка прикапывают в приствольном кругу. Еще не окрепшая корневая система деревьев может плохо усваивать питательные составы. Поэтому удобрения можно внести и внекорневым методом. Чтобы саженцы быстрее начали расти и развиваться, их полезно опрыскать раствором карбамида. Концентрация состава – 100 гр на 10 л воды. Готовить более крепкий раствор не стоит: на нежной коре могут остаться ожоги. Опрыскивания рекомендуется проводить в пасмурные дни в утреннее или вечернее время, когда солнечная активность минимальна. Также важно контролировать кислотность почвы в приствольном кругу. Делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Большинство фруктовых и ягодных культур не переносят повышенной кислотности грунта: медленнее приживаются, хуже растут и развиваются, чаще болеют, менее интенсивно усваивают питательные вещества. Если земля кислая, ее необходимо присыпать золой или доломитовой мукой. Щелочную почву можно полить раствором лимонной кислоты (неполная чайная ложка на 10 л воды). Делать прополку Уход за молодыми фруктовыми деревьями включает и обязательные прополки и рыхление грунта. Сорная трава будет угнетать рост и развитие еще не окрепших деревьев, будет забирать влагу и питание, привлекать вредителей. Поэтому важно не допускать зарастания приствольных кругов сорняками и своевременно проводить прополку. Чтобы корни не страдали от недостатка кислорода, а почва не покрывалась плотной коркой, после каждого полива полезно рыхлить верхний слой грунта на глубину 3-5 см. Глубже не стоит – велик риск повредить корешки. Использовать мульчу Мульчирование приствольного круга помогает сохранить грунт рыхлым, минимизировать необходимость частых поливов, предотвратить появление плотной корки на земле и зарастание почвы сорняками, поддержать плодородие грунта. В качестве мульчи лучше всего использовать органические материалы: скошенную траву, крапиву, компост. Подойдут перепревшие опилки и измельченные побеги деревьев.  Оптимальный слой мульчи – 3-5 см. Укрывной материал не должен касаться ствола, в противном случае в условиях повышенной влажности высока вероятность выпревания коры и распространения грибных инфекций. Провести обрезку Молодые саженцы после посадки обрезают минимальным образом. Чтобы спровоцировать активный рост побегов и распушение кроны, необходимо укоротить главный побег и прищипнуть боковые ветви. Высохшие или поврежденные побеги нужно вырезать полностью до здоровых и живых тканей. Срезы, толщина которых более 2 см, полезно обработать садовым варом. В будущем с разрастанием и загущением кроны потребуются регулярные и более интенсивные обрезки. Обработать от вредителей Фруктовое дерево, зараженное вредителями с первых дней после посадки, не принесет богатого урожая плодов в будущем. Повезет, если оно выживет. Но часто случается так, что молодые саженцы со слабым иммунитетом погибают в первый год из-за заражения вредителями. Поэтому надежнее в качестве профилактики обработать их инсектицидами. Для обработки саженцев можно использовать следующие препараты: Алатар – универсальный препарат для защиты плодовых деревьев и кустарников от плодожорки, листовертки, пильщиков, цветоедов, тли, щитовки.  Фитоверм – биопрепарат с инсектоакарицидный действием, помогает избавиться от клещей, листовертки, плодожорки, паутинного клеща, совки, пяденицы. Кортлис – лучший препарат против тли на всех растениях в саду и огороде. Кинмикс – инсектицид из группы пиретроидов, хорошо справляется с плодожоркой, листоверткой, тлей, медяницей, цветоедом, пильщиком. При обнаружении листогрызущих гусениц важно своевременно принять меры: собрать их вручную (благо размеры саженцев позволяют), обработать крону соответствующим препаратом. Если по соседству посажены растения, которые тоже могут быть интересны тем же вредителям, их тоже нужно обработать в профилактических целях. От того, насколько правильно вы будете ухаживать за деревцем в первый год, зависит успех его адаптации на новом месте, темпы роста и развития, интенсивность плодоношения в будущем. Даже самые качественные саженцы могут не оправдать ожиданий, тормозить в росте, болеть, затягивать с плодоношением, если не обеспечить им должный уход после посадки. Поэтому не стоит оставлять их без внимания. Тем более что сил и времени они потребуют немного!

Увлечение садом — один из главных секретов долголетия. Работа с землей увеличивает продолжительность жизни людей в среднем на 12 процентов. Грядки вместо тренажерки Садоводство влияет на продолжительность жизни больше, чем спорт. К такому выводу пришел американский автор бестселлеров о долголетии и создатель телесериала «Дожить до 100: секреты голубых зон» Дэн Бюттнер. В аудиовыпуске Тима Спектора, известного эпидемиолога Британии, он уверяет: труд в саду служит одним из факторов долгой и активной жизни. Бюттнер рассказал, что большинство долгожителей, с кем ему довелось встречаться, с удовольствием выращивают растения и ухаживают за ними. Садоводство, по утверждению эксперта, эффективнее занятий на тренажерах в зале. Его можно считать лучшим упражнением для долголетия. Такой результат, считает Дэн Бюттнер, вероятно, объясняется тем, что люди, работая в саду, дышат свежим воздухом. Когда они занимаются посадками, прополкой, сбором урожая, постоянно получают физическую нагрузку. В их рационе свежие, выращенные на своей земле, овощи и фрукты. К тому же труд в саду, на огороде, согласно исследованиям, уменьшает гормон стресса. К подобным заключениям приходят и ученые. Например, сотрудники Гарварда, изучавшие несколько лет данные, полученные от 108 тысяч женщин. Работавшие на участке люди, согласно опросу, отмечали улучшение самочувствия. В то же время смертность среди жителей мегаполиса, не занимавшихся работой на земле, была на 12 процентов выше. Статистика удивила специалистов, не ожидавших обнаружить связь между занятием садоводством и продолжительностью жизни. Садовая трудотерапия благотворно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье человека. Шесть соток счастья Все, у кого есть участок, давно знают о целительной силе работы с землей. Это море положительных эмоций! Не зря дачники ждут-не дождутся начала садово-огородного сезона. Скорее вырваться из четырех стен городской квартиры на свои «шесть соток» в садоводческом товариществе или в деревню. Попробовать развести полезную голубику, вырастить новый сорт помидоров или разбить красивый цветник. Каждый мечтает о своем. Но, занимаясь любимым делом, человек не теряет интерес к жизни. Физический труд (без фанатизма!) на свежем воздухе полезен для человека. Улучшается обмен веществ в организме и общее состояние здоровья. Особенно это касается пожилых и тех, у кого малоподвижный образ жизни. А многие сидят за компьютером на работе и дома. Садоводство - это близкое общение с природой, которого очень не хватает горожанам. Выйти рано утром в сад, полюбоваться каплями росы на любимых растениях, поговорить с ними (женщины часто так делают). Вечером посидеть на скамеечке, послушать, как поют соловьи или стрекочут цикадки... Пенсионеры могут жить на даче полгода и больше. На лето к ним присылают внуков, которые целый день на улице. В выходные приезжают взрослые дети, чтобы отдохнуть от рабочей недели, набраться сил за городом. Сначала поработать на грядках, потом по традиции дачной жизни банька, шашлыки. Сразу улучшается настроение, уходит напряжение, забываешь о проблемах. А овощи, фрукты и ягоды, выращенные без всякой «химии»! Вкусные и ароматные, не сравнимые с магазинными. Сплошная польза для здоровья. Моя дочка, когда была маленькой, просила свежий огурчик только с грядки. Сладкий, хрустящий, с пупырышками…Плюс занятий садоводством, огородничеством и в том, что экономится бюджет. На загородном участке можно устроить такую красоту, превратив его в свой «маленький рай». С плодовым садом, современно устроенным огородом, декоративными деревьями, кустарниками, цветами. Построить беседку или террасу, купить стильную и удобную садовую мебель, соорудить водоем (приобрести разборный бассейн) с пляжной зоной. Солнце, чистый воздух, отдых. От такой жизни в теплые края в отпуск уезжать не захочется. Настоящее дачное счастье. На даче «на ура» проходит любой праздник, можно собраться вместе всей семьей, с друзьями. А это дорогого стоит. «Бонусы» для жизни и здоровья В нашей стране к даче отношение особое. Многие годы садоводство и огородничество воспринимались как средство выживания. Загородный участок был местом, где приходилось в первую очередь «пахать». Но времена, как и отношение к дачной жизни, меняются. Сегодня это отличный способ релакса, а умеренный труд в саду приветствуется. Кто бы мог подумать, что бесплатное занятие садоводством полезнее крутых фитнес-программ и тренировок на дорогих тренажерах. Работать на воздухе и получать витамин Д приятнее, чем исходить потом в душном тренажерном зале. А калории сжигаются не хуже. За час работ в саду, будь то прополка сорняков, посадка цветов или стрижка лужайки газонокосилкой, расходуется 200-400 ккал. А сколько тратится энергии на вскапывание грядок, перевозку тяжелых тележек с землей и т. д. Труд на приусадебном участке укрепляет сердце, снижая риск инсульта и инфаркта. А это влияет на продолжительность жизни. Укрепляются мышцы, особенно рук, спины, ягодиц, бедер, живота. Организм становится выносливей, улучшается осанка и уходит лишний вес. Копаясь в земле дачники регулярно «встречаются» с микроорганизмами, регулируя работу желудочно-кишечного тракта и тренируя иммунную систему. Фитонциды некоторых растений полезны для дыхательной системы. Дают общий оздоровительный эффект. Занятие садоводством хорошо влияет на гибкость и равновесие. Положительное действие оказывает и на деятельность головного мозга: улучшается память, концентрация внимания повышается, снижается риск деменции у пожилых людей. Не говоря о пользе для психики, спокойствии и уверенности. А в нашей жизни важно крепко стоять на ногах в прямом и переносном смысле. Но запомните самое главное. Заниматься садовыми делами нужно всего несколько часов в день, не перетруждаться. Чередовать виды работ, чтобы равномерно нагружать организм, не злоупотреблять тяжелым трудом, беречься от травм. Особенно это касается пожилых людей. Чтобы полезный для здоровья труд на участке не обернулся больничной койкой. «Упражняться» на даче нужно в меру. Садоводство приносит радость душе и пользу телу. И, если не увеличивает существенно срок жизни, то точно не укорачивает.

Чтобы растения активно росли и развивались, обильно цвели и плодоносили, им важно обеспечить достаток питания. Подкармливать их можно двумя способами. Первый – путем внесения удобрений в почву в сухом или растворенном виде. Второй – путем опрыскивания надземной части питательными растворами. Такие подкормки называются внекорневыми (некорневыми) или по листу. Они имеют ряд преимуществ и недостатков, тонкостей приготовления питательных составов и вариантов применений. В этой статье подробно поговорим о подкормках по листу: когда и как правильно вносить, каким растениям можно давать, как повысить эффективность обработок. Преимущества и недостатки внекорневых подкормок Внекорневые подкормки представляют собой нанесение питательных смесей на листья путем распыления жидких форм удобрений. Такой способ имеет гораздо больше плюсов, нежели минусов. К тому же последние можно с легкостью нейтрализовать. Самое главное преимущество подкормок по листу – возможность оперативно восполнить недостаток тех или иных элементов. Удобрения в сухом виде усваиваются медленно, жидкие корневые подкормки начинают работать чуть быстрее, внекорневые дают наиболее быстрый результат. Если растения явно демонстрируют недостаток азота, калия или фосфора, листья начали желтеть, буреть, мельчать или скручиваться, лучше дать внекорневую подкормку: питательные вещества проникнут в ткани максимально быстро. Эффективность не зависит от типа почвы, ее структуры, состояния корневой системы саженцев. Чего не скажешь о корневых подкормках. В кислом и тяжелом грунте корни плохо усваивают фосфор, в условиях их повреждения (при пересадке или в результате деятельности вредителей) питательные вещества в надземную часть не поступают совсем, в условиях холодного грунта процесс идет медленно. В этих случаях на помощь садоводу придет внекорневой способ внесения удобрений: микро- и макроэлементы гарантированно дойдут до «цели» и обеспечат растения силами для полноценного развития. Через некорневые подкормки можно дать растениям микроэлементы. Они нужны в мизерных дозах, вносить их в грунт может быть нецелесообразно: они распределятся по толще земли и не попадут к месту назначения. Опрыскивание листьев питательными составами фактически исключает риски потери части элементов и снижения эффективности подкормки (за исключением редких случаев). К основным недостаткам данного вида подкормок можно отнести следующие: Малое количество питательных веществ. Чтобы не навредить посадкам, готовят слабоконцентрированные растворы. Они точно не обожгут даже самые нежные листики и не спровоцируют ухудшения состояния зелени. Но в одиночку они не смогут обеспечить растения всеми необходимыми веществами. Внекорневые подкормки должны быть дополнительными, а не основными, вносить питательные составы нужно будет и в грунт, и по листьям. Возможность нанесения вреда в условиях несоблюдения рецепта приготовления. Листья растений более чувствительны к передозировкам удобрений нежели корни. Сильноконцентрированные составы могут оставить ожоги на зелени и стеблях. В каких случаях делать подкормки по листьям? Внекорневые подкормки показаны растениям, явно демонстрирующим недостаток каких-либо элементов. Определить дефицит того или иного вещества можно по внешнему виду растений: Если листья бледнеют и желтеют, новые пластины вырастают мелкими, им не хватает азота, самое время провести опрыскивание азотными составами; Потемнение и скручивание листьев, пожелтение и высыхание кромки (так называемый краевой ожог), деформация пластин, утончение стеблей свидетельствуют о дефиците калия; Угнетенный рост, формирование тонких и коротких побегов, задержка цветения и плодоношения, преждевременное опадание зелени, изменение оттенка нижних листьев говорят о недостатке фосфора; Если молодые побеги и листья между жилок начинают желтеть, значит растениям не хватает железа; Появление мраморных пятен на зелени, пожелтение межжилковых пространств сигнализирует о нехватке магния; Укороченные междоузлия, ассиметричные и недоразвитые листья, пожелтение пластин от кончиков к основанию, опадание цветов и завязей – сигнал о том, что растениям не хватает бора. Во всех этих случаях первое, что нужно сделать – приготовить листовую подкормку, призванную восполнить недостаток конкретного элемента. Результаты процедуры можно будет наблюдать уже через 2-3 дня: растения начнут восстанавливаться. Также прямыми показаниями к внесению удобрений внекорневым способом являются следующие: Повышенная кислотность грунта или его защелачивание (измерить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик»); Упущение стандартных сроков внесения питательных составов и необходимость в срочном порядке дать растениям нужный элемент (бор перед цветением или калий в начале плодоношения); Повреждение корневой системы в процессе пересадки/пикировки/нашествия нематод, медведки и других почвенных вредителей; Перегретая или слишком холодная почва, избыток влаги. Вносить питательные составы внекорневым методом можно и в рамках соблюдения стандартного графика подкормок. В этом случае часть питания можно дать через корни, часть – путем опрыскивания надземной части. Как правильно делать подкормки по листу Внекорневые подкормки можно давать почти всем культурам в саду и огороде: томатам, огурцам, перцам, клубнике, картофелю, яблоне, вишне, малине, смородине. Не откажутся от дополнительного питания и декоративные культуры: лилии, хосты, пионы, розы, гортензии.  Проводить внекорневые подкормки можно и весной, и летом, и осенью. Чтобы они гарантированно принесли пользу и не нанесли вреда посадкам, важно соблюдать ряд правил проведения опрыскиваний. Выбор времени. Оптимальное время проведения процедуры – пасмурный день, в ясные дни опрыскивания проводят рано утром или в вечернее время. Растениям противопоказаны прямые солнечные лучи сразу после обработки: капли воды могут спровоцировать появление ожогов. Важно обращать внимание и на прогноз погоды: в ближайшие сутки не должно быть дождей. В противном случае процедура будет малоэффективна: часть удобрений смоет вода. Стадия развития. В начале роста и развития растения нуждаются в азоте, поэтому весной проводят азотные подкормки по листу. Ближе к цветению на первое место выходят фосфор, бор, для косточковых и семечковых культур еще и кальций. Летом дают калийные внекорневые подкормки. Железо, магний и другие микроэлементы вносят по мере проявления дефицитов. Приготовление удобрений. Для листовых подкормок не сгодятся составы, используемые для корневых. Концентрация действующих веществ должна быть ниже в 1,5-2 раза. Проведение процедуры. Опрыскивать нужно и верхнюю, и нижнюю части листовых пластин. Обработать можно и стебли. Обильное смачивание обеспечит максимальную эффективность процедуры. Кратность проведения процедуры. Она будет зависеть от используемого удобрения. Общая рекомендация – проводить за сезон 2-3 внекорневые обработки. Чтобы не навредить растениям, лучше четко следовать инструкции. Используемый инвентарь. Для опрыскивания компактных и низкорослых культур можно использовать стандартные флаконы с распылителем. Кусты, деревья и высокорослые культуры обрабатывают садовыми распылителями. Если таковых в хозяйстве не имеется, можно использовать обычные ведро и веник. Используемые составы. Сгодятся как монопрепараты, так и комплексные составы. Удобнее будет использовать удобрения, выпускаемые в форме жидкости: «Здравень Аква для томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур», «Здравень Аква для клубники». Важно помнить, что одними внекорневыми подкормками растения сыты не будут. Опрыскивания лучше чередовать с поливами посадок аналогичными питательными составами. Как повысить эффективность обработок? Чтобы приготовленные составы лучше «прилипали» к листьям, капли не стекали вниз, удобрения быстрее начинали работать, в растворы рекомендуется добавлять специальные препараты-прилипатели, повышающие эффективность подкормок. «Панэм». Он увеличивает отдачу от внекорневых подкормок, обеспечивает максимально прочный контакт рабочего раствора с поверхностью листьев, снижает риск смывания состава дождем и его испарение в жаркую погоду, усиливает поглощение зеленью питательных элементов. Достаточно добавить лишь 10 мл «Панэма» на 10-15 л приготовленного состава, чтобы повысить эффективность обработки. Его же можно использовать и для усиления действия гербицидов и инсектицидов и фунгицидов. «Липосам». Биологический прилипатель, улучшающий поступление макро- и микроэлементов, предотвращающий смывание и испарение питательных составов с зелени. Адъюванты. Группа препаратов, способствующих лучшему прилипанию составов, их более равномерному растеканию по листьям, повышению совместимости различных препаратов. Также для высокой эффективности внекорневых подкормок важно соблюдать инструкцию по приготовлению питательных составов. Некоторые удобрения нужно растворять в воде заранее и давать им настояться, другие же препараты требуют незамедлительного использования сразу после приготовления составов. Обработки по листу незаменимы в случае, когда нужно в оперативном порядке обеспечить растения требуемыми макро- или микроэлементами. Внекорневые подкормки просты в исполнении, эффективны, в большинстве случаев универсальны. А если совместить их с питательными поливами, растения гарантированно отблагодарят высоким урожаем и обильным цветением!

Весной самое время помочь плодовым деревьям и ягодным кустарникам справиться с возбудителями болезней, которые могут лишить урожая. Для этого существует старый проверенный метод. О нем мы и расскажем. Голубое опрыскивание: что это такое? С началом сезона оживают различные патогены. Они вызывают у «жителей» плодового сада паршу, ржавчину, коккомикоз, монилиоз, милдью, антракноз и другие «хвори». Любая из них снижает урожайность и бьет по здоровью растений. Для профилактики и борьбы с заболеваниями у деревьев и кустарников проводят обработки различными фунгицидами. В переводе с латыни «fungus» – гриб и «caedo» – сокращать, то есть фунгициды борются в первую очередь с грибными, а также с бактериальными болезнями. Чаще всего дачники опрыскивают свои сады бордоской жидкостью. Это раствор медного купороса и негашеной извести. Средство голубое по цвету, поэтому процесс получил такое название. Кора дерева также приобретает этот оттенок из-за осевшей субстанции. Бордоская жидкость – один из старых, но эффективных препаратов. Защищает не только садовые, но и огородные, цветочные культуры. В оборот ее во второй половине 19 века ввел французский ботаник П. Мильярде, чтобы защитить виноградники в г. Бордо от плесени. Метод, который проверило время, имеет массу достоинств. Раствор подавляет развитие спор многих грибов и других патогенов у большого числа культур. Может уничтожить кладки яиц насекомых-вредителей и отпугнуть взрослых особей. Его легко приготовить самим или купить в готовом виде по низкой цене. Препарат хорошо удерживается на поверхности, не проникает в ткани растения. Сроки действия защиты около месяца при сухой погоде (при дождливой быстро смывается). Можно провести обработку, когда температура на улице поднимется немного выше 0 градусов. В отличие от большинства современных средств, эффективно действующих при более высоких значениях. Медь, имеющаяся в составе, необходимый микроэлемент для растений. Обработка жидкостью не только защитит от заболеваний, но и подпитает культуры. Среди минусов: токсичность. Нужно строго следовать инструкции и не превышать дозы, чтобы питомцы сада не получили ожогов. Готовый растворчик не хранят, используют в течение суток. Медь при частом использовании, в больших дозах накапливается в почве. Это опасно для природы и человека. Когда нужно провести процедуру? Первое опрыскивание обязательное, проводится рано весной. В дневные часы должна установиться плюсовая температура около 4-5 градусов. В это время у деревьев и кустарников запускается сокодвижение. Почки только готовятся распуститься, чуть выставляя верхушки листочков. Так называемая фаза «зеленого конуса». Для ранневесенней химобработки используют 3х-процентный раствор «Бордоской жидкости». В эту пору деревья, кустарники особенно подвержены грибным инфекциям. Процедура проводится для профилактики и лечения. Такую же концентрацию фунгицида берут для последней обработки в октябре-ноябре, после сбора урожая до наступления минусовых температур. Она особенно необходима при наличии болезней. Когда еще можно проводить голубое опрыскивание весной? В конце, по завершении цветения и образования мелких завязей. А также летом, ранней осенью. Но в эти сроки орошение нужно проводить при необходимости. И применять 1-процентный раствор, чтобы не вызвать ожоги. Наиболее восприимчивы к повышенной концентрации косточковые: вишня, слива, черешня. В течение дачного сезона рекомендуют обрабатывать садовых питомцев «лекарством» не более шести раз. Некоторые специалисты советуют 2-3. Для здоровых, развитых деревьев будет достаточно одного раза за три года. «Бордоская жидкость» не должна одновременно использоваться вместе с другими препаратами. Заниматься защитой сада необходимо в респираторе, перчатках и специальной одежде. Препарат не применяют во время цветения, налива плодов, а также за 30 суток до сбора урожая. Какие культуры обрабатывают? В весеннюю пору, после листопада голубое опрыскивание подходит для всех деревьев, кустарников плодового сада и винограда. Обрабатывают 3% раствором препарата яблони, груши, айву, а также вишни, сливы, черешни, алычу, абрикос. В другие периоды вегетации приготавливают 1% -ной концентрации (чтобы плоды вишни, абрикоса не потрескались применяют 0,5- процентный фунгицид). Можно проводить химобработку ягодных кустов малины, смородины, крыжовника, ежевики в тех же пропорциях не более трех раз за сезон. Жимолость и голубику из сада опрыскивают только 1-процентной бордоской. Виноград обрызгивают в начале вегетации, также когда формирует почки, поздно осенью (при сильном поражении милдью весной и летом). Применяют 3-процентный раствор. Втрое меньше концентрация до цветения, спустя 30 дней после цветения, еще через месяц. Но не позднее 14 дней до сбора урожая. Проводить голубое орошение земляники и клубники рекомендуют в раннее весеннее время. Насыщенность раствора – трехпроцентная. В фазу вегетации – однопроцентная. Не больше четырех обработок. Те же рецепты применимы к декоративным деревьям, кустарникам, но провести не более трех дезинфекций. Молодое дерево потребует порядка 2, взрослое — около 10 л препарата. Норма расхода средства для кустарников и винограда 1,5 л, для земляники (клубники)— 0,5 -1 литр на десять квадратных метров площади. Как правильно приготовить? Прежде чем приступать к процедуре, разберемся с бордоской смесью. Отличается ли она от жидкости? С точки зрения химии бордоская жидкость- раствор медного купороса CuSO4 · 5H2O в известковом молоке Ca(OH)2. А смесью называют сухие компоненты для ее изготовления. Если не хочется заморачиваться, вникать в рецепты готовки, можно приобрести магазинное средство для обработки сада в виде суспензии. Останется развести его по инструкции. Сначала необходимое количество фунгицида разводят в небольшом объеме воды. Перемешивают, добавляют жидкость до требуемой нормы и снова перемешивают. Можно сэкономить и изготовить самим, купив «Медный купорос» и гашеную известь. Со смесью придется повозиться, делать ее необходимо правильно: в определенной последовательности, соблюдая пропорции. Иначе последствия будут неприятными: засорение опрыскивателя, выпадение средства в осадок и ожог растений. Делать бордоскую жидкость следует непосредственно перед процедурой дезинфекции сада, а не в более ранние сроки. Оставлять больше чем на сутки недопустимо: компоненты препарата кристаллизуются. Не забывайте о мерах личной безопасности. Если работают со смесью из негашеной извести, ее нельзя заливать горячей водой. Можно получить ожог. В каких пропорциях развести? Понадобится пластиковая, стеклянная или эмалированная (не металлическая!) посуда. Рецепты приготовления «лекарства» для сада различаются концентрацией. Чтобы сделать 1% раствор бордоски,100 г медного купороса растворяют в 1 л горячей (температура не выше 50 градусов) водички. В другой посуде разводят в литре воды холодной или комнатной температуры известь, добавляя ее малыми порциями. Получится так называемое известковое молоко. Оно процеживается через марлю (мелкое сито). В каждый раствор по отдельности вливают холодной водички до получения 5 литров (не мешать концентрированные и доливать сразу до конечного объема, иначе снизится эффективность). Растворенный купорос влить небольшой струей, постоянно мешая, в состав с известковым молочком.Только не в обратном порядке! Иначе получите соединение со слабым эффектом, частью осевшей взвеси. Для 3% бордоски берут втрое больше медного купороса - 300 граммов. Порошок разбавляют в двух-трех литрах горячей водицы. Известки нужно 350 или 400 граммов на тот же объем жидкости. Ее так же процеживают. Каждое из соединений доводят холодной водой до объема в пять литров. И подобным же образом смешивают. Если делать все по правилам, получите голубое по цвету соединение. У него должна быть нейтральная либо слабощелочная(еще лучше для сада) кислотность. Проводят проверку, опуская в растворчик лакмусовую бумагу. Цвет не поменяется в нейтральной, станет синей в щелочной среде, окрасится в малиновый в «кислятине». Бумажный индикатор можно заменить железным гвоздем. Красноватый медный налет сигнализирует о кислой среде. В обоих случаях надо добавить известкового молока и вновь провести проверку. Готовую бордоску не разбавляют водичкой, иначе она расслоится. Процесс опрыскивания Опрыскивают при прохладной погоде, без ветра и дождя. Делать это нужно рано утром либо вечером (пасмурным днем). Яркое солнце, влажный воздух в сочетании с химикатами способны привести к ожогам листвы. При опрыскивании сада тщательно орошают распылителем все части деревьев, кустов. Смачивают обильно стволы и ветки растений. Пусть голубой раствор стекает по ним, попадая в каждую трещину на коре, где любят скапливаться патогены. Препарат – контактник. Сработает только там, куда попадут мелкие капли. Дачники, которые по старинке пускают в дело веник, должны забыть про такое опрыскивание. Большие капли быстро стекают, почти не принося пользы. Зато садовые питомцы рискуют получить ожоги. Советуют опрыскать и землю в приствольном круге, особенно если осталась прошлогодняя листва, источник разных инфекций и пристанище вредителей. Все действия с фунгицидом нужно провести в респираторе, специальной одежде и перчатках. Закончив работу, вымыть с мылом лицо и руки. Оставшийся раствор, емкости для его приготовления утилизируют (выносят с участка). Замена бордоски – современные медьсодержащие средства. Для орошения сада подходит и препарат «Хорус». Голубое опрыскивание — классика садовой агротехники. До сих пор метод считается простой и действенной защитой от многих заболеваний.

Закладывая сад, важно соблюсти три основных правила. Выбрать крепкий саженец подходящего сорта, правильно посадить его в срок и на подходящем месте. О последней составляющей, которая влияет на здоровье и урожайность растений, вы узнаете из нашей статьи. Свое место Плодовые деревья и ягодные кустарники живут десятилетия в саду. Поэтому нужно не ошибиться в выборе с самого начала. Рассматривая сорта для посадки, выбирайте подходящие для вашего региона. Если хотите поскорее попробовать свои плоды с ветки, подберите скороплодные культивары. Некоторые из деревьев начинают давать плоды уже на 2-3 год после посадки, из ягодных кустарников — на следующий. Посадка 3-летнего абрикоса Косточковые культуры рекомендуют сажать весной, семечковые — осенью, но можно и в весенний период. Особенно это касается северных регионов, где молодое растение за сезон адаптируется и хорошо подготовится к суровой зиме. Сроки посадки весной: середина апреля-середина мая. Актуальны для саженцев с открытой корневой системой. Культуры с закрытым корнем можно посадить и в конце весны-начале лета и даже в течение всего дачного сезона. Они меньше «стрессуют» и успешнее переносят пересадку, но дороже по цене. Лучше всего приживаются однолетние и двулетние здоровые саженцы. Правильно подобранная территория — одно из главных условий их долголетия и щедрого урожая в будущем. Большинство плодовых предпочитают хорошо освещенное местечко. В затенении могут давать скудный урожай, с мелкими плодами, или совсем не «родить». Есть те, которые мирятся с полутенью: вкус фруктов, ягод при этом почти не страдает. Имеет значение глубина залегания подземных вод. Не все культуры могут хорошо расти и плодоносить, если влага близко «у ног», тем более при подтоплении талыми водами. От грамотного ухода после посадки также зависит быстрая приживаемость, способность перенести зиму, вступление вовремя в пору плодоношения. Влияние оказывает и наличие ветров, состав почвы на участке. Хотя последний фактор можно скорректировать. Плодовые деревья Яблоня Время для посадки яблони весной зависит от климата вашего края. Грунт должен прогреться до плюс 9 градусов. В центральных районах России, на Урале, в Сибири рекомендуют сажать с 20-х чисел апреля до середины мая. На юге—в марте. Саженцы с ЗКР можно, как сказано выше, посадить и в начале лета. Для главного дерева русского сада выбирают солнечное место на возвышении. В затенении яблоки будут не такими крупными и сладкими, как на солнце, урожайность снизится. Культура не любит близкого залегания грунтовых вод: будет болеть, может погибнуть. В случае пониженного рельефа на участке саженцы придется высаживать на насыпных холмиках (высота около 80 см, диаметр 1-1,2 м). Или выбирайте привитых на карликовом подвое, чья корневая система уходит в глубину на полметра и даже менее. Для опыления и хорошего урожая необходимо минимум два сорта, лучше— больше. Высокорослые яблони размещают друг от друга через 5 метров, средние через 4. Полукарлики правильно посадить на расстоянии — 3-4, карлики 2,5 -3 м, яблони-колонны с дистанцией два метра. Яблонька любит плодородную, легкую, богатую органикой, некислую почву. Глинистый, закисленный грунт нейтрализуют, внося осенью доломитовую муку. Также добавляют для рыхлости песок, листовой перегной. На дно посадочных ям глубиной 50-70 см, диаметром до метра укладывают дренажный слой из осколков кирпича (щебенку). Смесь для посадки готовят из двух частей перегноя (берут перепревший коровяк либо компост) с частью песка и огородной земли. Наполнив пространство ямы на треть приготовленной почвосмесью, добавьте суперфосфат (стакан), сульфат калия (2 ст.ложки), золу (литровая банка) и тщательно все перемешайте. Установите посредине ямы колышек и высадите на насыпанный холмик яблоньку. В работе нужно действовать вдвоем: один держит саженец в центре, другой должен расправлять корешки, засыпать их землей. Грунт уплотняют руками, чтобы не было пустот у корней. Расположение корневой шейки после окончания процесса на уровне земли. Деревце подвязывают к колышку восьмеркой, используя шпагат. Посадки поливают, расходуя до 5 ведер воды, приствольный круг нужно замульчировать перегноем, торфом слоем до пяти сантиметров. На следующий день снова поливают, а затем через неделю. Почва в пристволье молодых насаждений должна быть умеренно влажной. На зиму саженцы окучивают, стволы закрывают от морозов и грызунов. Крупные, раскидистые деревья нужно располагать подальше от дома и не рядом с забором (закроет соседский участок). Груша Весной груши высаживать предпочтительнее, потому что культура медленно наращивает корешки. А за лето сможет укорениться. По долговечности она превосходит яблоню. Грушевые деревья хорошо растут и плодоносят только на очень солнечном участке. В полутени, а тем более в тени, плодов можно никогда не дождаться. Поэтому выбирать для посадки саженцев груши нужно самое освещенное место в саду. Нуждается она и в защите от ветра: сильные воздушные потоки способны повредить ветки, сбить цветы, ухудшить опыление. Хорошо отвести для грушки территорию рядом с высоким забором, неподалеку от постройки, чтобы она была защищена. Но свет сооружения не должны заслонять. Представительница семечковых не переносит низин, где надолго застаивается влага, близких почвенных вод. В такой местности у растения загниют корни и оно погибнет. Груши предпочитают плодородную землю с нейтральной или слабой степенью кислотности. Идеально, если это будет удобренный органикой суглинок. Под саженцы копают глубокие (метр и больше) ямы диаметром около 80 см, заполняют почвосмесью, как и для яблони. Алгоритм посадочных работ одинаковый, уход тоже. Расстояния между деревьями примерно такие же. Выращивать нужно 2-3 разных сорта для лучшего опыления, цветущих приблизительно в одно время. Хорошими соседями для груш могут быть яблоньки. Крыжовник, цветущий в те же сроки, поспособствует привлечению пчел. Только любящий солнышко кустарник сажать лучше с карликовыми сортами грушек. Немного поодаль можно разместить саженцы смородины. Грушевые деревья не рекомендуют сажать рядом с вишней, черешней: у них общие болезни. Нельзя размещать по соседству можжевельник, опасный источник ржавчины. Вишня Куда на участке посадить вишню? Ее главные напасти монилиоз и коккомикоз, которые могут сгубить дерево за несколько лет. Грибные болезни быстро развиваются во влажных, прохладных условиях. Поэтому необходимо выбрать прогреваемое солнышком, закрытое от северного холодного ветра место. Посадки должны быть разреженными, чтобы саженцы достаточно вентилировались. Обычно вишни сажают на расстоянии 2,5-3 метра, но лучше увеличить дистанцию до 4. Культуре требуется солнце, иначе ягоды будут мелкими, кислыми, урожай скудным. Представительница косточковых не так требовательна к почве, как другие культуры. Может расти на глинистом грунте, если добавить песка и побольше органики (перегной, компост). Смирится и с песчаной почвой, но потребует ежегодных подкормок. Только высокой кислотности не любит. Саженцы станут плохо развиваться, хуже цвести, начнут сбрасывать плоды. Перед тем, как посадить вишенник, обязательно сделайте тест на кислотность. В случае превышения проведите почвенное раскисление Большое значение имеет глубина посадки. Корневая шейка должна быть вровень с землей. Когда она ниже или выше, вишенка плохо растет, болеет, страдает камедетечением. Удобрения под культуру начинают вносить с третьего года после посадки (сайт компании «Ваше хозяйство» предлагает «Здравень Турбо универсальный»). Но вишни, как все косточковые, нуждаются в кальции. Он легче усваивается из яичной скорлупы (хотя не сразу, но эффект более длительный). Можно накопить скорлупки от сырых (термообработка значительно сокращает количество полезных веществ) коричневых яичек. В отличие от белых в них кальция побольше. Или приобрести готовую «Скорлупу яичную молотую натуральную»: подкормит растения и раскислит почву. Вишни восприимчивей других культур к влажности грунта. Не переносят близкого залегания почвенных вод, подхватывают грибные инфекции, корни могут загнить. Слива Условия для посадки в саду саженцев сливы во многом схожи с «вишневой родственницей». Но есть и небольшие отличия. Сливушка менее морозостойка, в малоснежную зиму однолетний прирост и плодовые почки могут подмерзнуть. Она потребует больше солнца, дерево должно освещаться весь день для сладости плодов и урожайности. Лучше других переносит повышенную влажность грунта. Предпочтет расти на тяжелых влажных, чем на сухих землях. Хотя участки, где высоко расположенны грунтовые воды, тоже не годятся. Весенняя посадка предпочтительней. Идеальный выбор для саженцев—влагоемкий суглинок с нейтральной реакцией и достаточным уровнем кальция. Самое правильное— заложить в посадочные ямы (глубиной 60-70, диаметром 70-80 см) граммов по 300 золы, доломитовой муки или извести-пушонки. Обязателен дренаж. И не менее двух ведерок перепревшего коровяка и торфа,добавить суперфосфат (стакан), «Карбамид» (мочевина), сульфат калия—последних по 3 ст.л. Сливы отлично растут рядом с вишнями, урожайность не страдает. Один недостаток: общие болезни. Советы по уходу практически не различаются. У обеих нужно на второй год после посадки укоротить центральный проводник и скелетные ветки на высоту 2.5-3 метра. Так за деревьями легче ухаживать. Еще один бонус сливы: ее размножение не составит труда даже для начинающего садовода. Не будет недостатка в посадочном материале: культуру легко развести порослью своих растений. Для саженцев отбирают растущих подальше от ствола «матери». Сливы боятся холодных ветров, сквозняков. Им подойдет место рядом с забором. Ягодные кустарники Смородина Выбрать, куда посадить ягодные кусты, проще. Площади для посадки саженцев требуется поменьше. Значимое качество некоторых культур, в том числе смородины черной— хорошее плодоношение на солнышке и в ажурной тени. Кандидат на посадку вблизи дерева, в низинке, на склоне (красной или белой потребуется больше солнца и место повыше). Есть один нюанс. У черной имеются пахучие вещества, подавляюще действующие на других садовых питомцев. С какими деревьями и кустарниками можно сажать «чернолицую» смородину? Ее саженцы размещают по соседству с яблоней, вишней, йоштой (гибрид черной смородины и крыжовника), малиной. Один-два куста красной и белой также желательно вырастить на участке (с расстоянием 1,5 метра). Лучшее время для закладки ягодников— осень, чтобы на следующий год уже наслаждаться первым сбором. Но посадить возможно и весной. Холодостойкую смороду (раньше так называли) высаживают в середине апреля -начале мая в средней полосе (период подходит и для условий Москвы, Московской области). На юге последние числа марта- первые дни апреля, на севере после первых чисел мая. Для саженцев с закрытым корнем сроки не так важны: приживутся и в начале лета и в течение всего дачного сезона. Угодить смородинке можно, посадив ее на влажной, рыхлой, некислой почве. Самый идеальный грунт —легкий суглинок, для нормального роста и плодоношения красной и белой подойдут даже супеси. Культура любит органику, в посадочные ямы (размер 60 на 60 сантиметров) хорошо положить три ведра перегноя или компоста на куст. Добавляют стакан золы, 3 ст.л. нитрофоски. При посадке обязательно должна заглубляться корневая шейка! Если она находится не на поверхности, а сантиметров на 8-10 под землей, появятся новые дополнительные корни. И будет получен мощный куст. Землю между растениями нужно мульчировать для сохранения влаги. Из секретов урожая этой культуры и сладкого вкуса ягод—«угощение» крахмалом. Подкармливают кустарник картофельными очистками, но эффективнее «хлебной похлебкой» или сахаром. Крахмалом «потчуют» два раза: перед тем, как зацветет и когда наливаются ягодки. На участке до посадки удаляют корни пырея, который может задавить молодые смородиновые растения. У взрослых кустов сорняк отбирает влагу: ягоды мельчают, снижается урожайность. Крыжовник Крыжовник стали реже сажать на даче. Мы больше едим заморских, южных, более сладких плодов и ягод из магазина. Да и кустарник ассоциируется с колючками. Хотя выведены новые, достаточно популярные сорта, у которых мягкие шипики или они единичные, мелкие. Выбрать сладкие и крупные, полезные для здоровья культивары есть из чего. Для саженцев «северного винограда» отводят хорошо освещенное место, где он может долго расти и плодоносить (15-18 лет и даже дольше). В тени ягодки мелкие, кислые. Под деревьями стоит выращивать в южных областях. Избегайте для посадки берсеня (исконно русское название) участка, расположенного в низине, где близко стоят почвенные воды. Такое размещение ведет к загниванию корневой шейки и гибели растения. «Северный виноград» легче перенесет засуху, чем избыточную влажность. Куда лучше разместить его повыше и поливать по необходимости. Дренаж из битого кирпича или щебенки используют в любом случае. Это нетребовательная к почве культура. Но для щедрого плодоношения нужны плодородные, рыхлые, с нейтральной или слабокислой реакцией земли. Правила учитывают, готовя участок под посадки. Вносят доломитовую муку, раскисляя грунт. В посадочные ямы (шириной и глубиной 50-60 см) наряду с верхней плодородной частью почвы закладывают два ведра навозного перегноя или компоста, ведро песка, стакан золы, 5 ст.л. нитрофоски. В отличие от смородины крыжовничек высаживают без наклона. Проверьте, чтобы корневая шейка саженцев была «утоплена» на 6-7 см в землю. Осенью будет правильно молодые насаждения окучить и замульчировать торфом (опилками), дабы не подмерзли. Малина, жимолость — лучшее «окружение» для крыжовника. Жимолость Ее ягоды поспевают самыми первыми в саду, поэтому дачники стараются посадить на участке. Синие плоды очень полезны для здоровья. Жимолость не привередливая культура и требует небольшого ухода. Любит тепло и свет. Но для саженцев предоставьте место, где с полудня до 15 часов кусты будут затенены, а в остальное время находиться на солнышке. Тогда обеспечен урожай ранних сладких ягодок. К почвам особых претензий не предъявляет, но порадует на плодородном, рыхлом черноземе. Не жалует песчаных, бедных по составу, из которых быстро уходит влага. Посадка жимолости Ведь растение влаголюбиво, не выносит жару и сухой воздух: начинают желтеть листья, горчить ягодки. Поливу нужно уделить внимание. В засушливую погоду, особенно весной, в начале лета про лоницеру (латинское наименование) можно сказать: «поливаю каждую неделю». Грунт должен промокнуть на полметра. При этом застойных вод, как и близкого расположения грунтовых, боится: корневая система может загнить (года через 2-3 кусты погибнут). Высаживают там, где они не ближе метра от поверхности. Культура опыляется насекомыми, поэтому необходима посадка нескольких разных сортов на дистанции в полтора метра. Кладут в яму перегной (ведро), золу (стакан), калийную соль (3 ст.л.), двойной суперфосфат (3,5 ст.л.). Растение заглубляют в землю на 5-7 см. Для саженцев достаточно удобрений в год посадки. А на следующий переходят к регулярным подкормкам. Чтобы быть с ягодами, весной кормят три раза с перерывом в пару недель. Жимолость— долгожитель в саду. На одном месте может расти три десятка лет и больше. Выбирая место для посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников важно учитывать их потребности. Тогда и растения будут здоровыми и урожай на радость садоводу.

Съедобная жимолость все больше набирает популярность у садоводов. Как и другие ягодные кустарники, она может поражаться тлей. Способы борьбы с вредителем зависят от того, в какое время он обнаружен. Для разных фаз развития растения нужны разные препараты. Отличия жимолости от других ягодных кустарников Жимолость съедобная — самая первая ягода, которая созревает в саду. Синие ягоды с сизым налетом поспевают постепенно, начиная с первых чисел июня. Первые плоды раннеспелых сортов можно сорвать в то время, когда на клубнике только появляются завязи. Вегетация жимолости начинается раньше, чем у смородины и крыжовника. Растение не боится возвратных заморозков. Даже цветы выдерживают похолодание до -5-7°С.  Тля на жимолости У жимолости небольшие овально-яйцевидные листья, сложенные на верхушках побегов в подобие бутона. В сравнении со смородиной или крыжовником листочки жимолости гораздо нежнее, поэтому для тли они являются более привлекательными. При соседстве различных ягодных культур тля в первую очередь окажется на жимолости, и лишь позже переберется на смородину и крыжовник. Как обнаружить вредителя Внимательный садовод может заметить вредителя еще “на дальних подступах”. Если по ветвям кустарника снуют муравьи — через несколько дней на них появится тля, ведь именно трудяги-мураши ее и приносят.  Для муравьев тля — что дойная корова. Сладкая жидкость, выделяемая тлей, так называемая медвяная падь, нравится муравьям. Ради ее получения они готовы находить для своих “коров” лучшие “пастбища”. Если под кустами жимолости обнаружены муравейники, имеет смысл принять меры по их уничтожению, иначе борьба с тлей будет бесконечной. Для уничтожения муравьев применяют препараты на основе диазинона: сухие Баргузин, Базудин, Валлар, Землин и др. или жидкий концентрат Муратокс. Тля — насекомое нежное, ей не “по зубам” грубые листья, поэтому вредители обычно сидят на самых верхушках побегов с нежными молодыми листочками.  Заметить вредителя на жимолости немного сложнее, чем на смородине. У последней листья на верхушках побегов скручиваются в кулачок, если развернуть скукоженный лист, то на его обратной стороне можно увидеть колонию тли.  На жимолости тля облепляет самые кончики молодых приростов, а также прячется в воронке листьев на верхушке побегов. Зеленая окраска вредителей сливается с зеленью листвы, поэтому при беглом осмотре можно не заметить насекомых. Интересно, что не все сорта жимолости одинаково поражаются вредителем. Так, автор статьи обнаружил тлю лишь на трех из шести сортов Бакчарской селекции. Чем опасна тля Нашествие тли не погубит ягодный кустарник, но значительно ослабит его. Поскольку вредитель высасывает соки из листьев и нежных молодых побегов, их рост прекращается, что препятствует дальнейшему развитию кустарника. В лучшем случае, если насекомые не успели нанести существенный вред, в месте повреждения побеги искривляются, но продолжают рост. Особенно опасна тля для молодых кустарников в течение первых 2-3-х лет после посадки. Они находятся в стадии активного роста и формирования кроны, но именно этому процессу и препятствуют вредители, высасывая жизненные соки из ростовых побегов. Каждая самка тли откладывает до 100-150 яиц, в течение недели личинки становятся половозрелыми и сразу же приступают к размножению, поэтому численность вредителя растет со скоростью лесного пожара. Чем обработать жимолость от тли Есть множество способов для борьбы с тлей, они отличаются эффективностью и токсичностью, поэтому в каждом отдельном случае необходимо оценивать риски и необходимые затраты времени. Цветение Если тля появилась на жимолости в период активного цветения ягодного кустарника, лучше отказаться от применения химических инсектицидов, поскольку они высоко токсичны для пчел. При большом количестве кустов можно обработать их биопрепаратами авермектиновой группы, такими как “Фитоверм” или “БиоКилл”. Они имеют контактно-кишечное действие: насекомые получают отравление при непосредственном попадании препарата на их тело, а также после поедания обработанных листьев. Авермектины токсичны и для пчел, но если проводить обработку поздним вечером, когда насекомые-опылители уже не летают, и опрыскивать верхушки побегов точечно, стараясь не попадать на цветы, вред для пчел будет минимальным. Защитное действие инсектицидов авермектиновой группы длится не более 5-7 дней, поскольку действующее вещество разрушается под лучами солнца. При необходимости обработку повторяют.  Опрыскивание будет более эффективным, если в раствор добавить прилипатель “Панэм”, он улучшает сцепление раствора с листьями, не позволяет ему стекать на землю. Зеленое мыло Если кустов жимолости немного, либо у садовода достаточно свободного времени, можно воспользоваться еще более щадящим средством — зеленым мылом. Препарат можно приобрести в виде концентрата или раствора с экстрактом пихты во флаконе с распылителем, готового к применению. Щелочь мыла пагубно воздействует на нежное тело тли, а пихтовое масло в его составе работает как репеллент, отпугивая других вредных насекомых. Обработку нужно проводить тщательно, направляя струю на скопления тли на верхушках побегов, поскольку препарат имеет контактное действие. Несмотря на то что зеленое мыло не является фитотоксичным, не стоит злоупотреблять препаратом. Распылять раствор нужно умеренно, он не должен стекать с листьев. Обработка жимолости "Зеленым мылом" Можно пойти еще более сложным путем, и буквально смыть тлю струей воды с верхушек побегов. Поскольку у жимолости нежные листочки, придется работать с пульверизатором, опрыскивая водой и промывая от тли верхушки молодых приростов. Процесс кропотливый, но зато абсолютно безопасный во всех смыслах. После любой из щадящих обработок нельзя надолго оставлять кусты без внимания, ведь муравьи принесут новых вредителей, и опрыскивание нужно будет повторить. Образование завязей Если на кустах жимолости уже завершилось цветение и на веточках завязались ягодки, у садовода есть примерно 2-3 недели до сбора урожая. Поскольку срок действия химических инсектицидов различается, нужно оценить масштаб нашествия тли и решить, применять ли химию или вновь прибегнуть к препаратам контактного действия. После окончания цветения жимолость перестает привлекать пчел и других опылителей, поэтому можно больше не бояться за их здоровье и думать только о созревающем урожае ягод. Биопрепараты и народные средства Для уничтожения тли в период образования завязей применяют описанные выше биопрепараты Фитоверм и Биокилл, а также зеленое мыло, либо используют народные методы борьбы с вредителями сада.  Действие народных средств основано на разъедающих свойствах различных веществ, которые губительны для тела тли, не имеющего хитинового покрова. мыльный раствор (д.в. щелочь) — 100 г хозяйственного мыла на 3 л воды (брусок мыла предварительно натирают на терке и заливают кипятком); зольный отвар (д.в. щелочь) — 2 стакана древесной золы на 5 л воды (золу заливают кипятком и настаивают в течение 12 часов либо кипятят 20-30 минут); луковый / чесночный настой — небольшую луковицу или крупную головку чеснока мелко нарезать и залить холодной водой (40-50 г лука на 1 л воды), настой готов к применению через 3-5 ч.; настой острого перца — измельченные стручки жгучего перца или молотый красный перец залить 1 л кипятка, использовать после остывания настоя (1-2 сухих стручка или 3-5 г молотого на 1 л воды). Пиретроиды Контактно-кишечные инсектициды группы пиретроидов действуют практически мгновенно. Гибель вредителей наступает в течение нескольких часов после обработки. Препараты имеют широкий спектр действия, они токсичны практически для всех насекомых. Действующее вещество: циперметрин, альфа-циперметрин, перметрин и др. Защитное действие препарата “Кинмикс” длится 10-15 дней. В течение месяца после обработки под действием солнца и дождя альфа-циперметрин полностью распадается на безопасные компоненты.  ФОС Инсектициды группы ФОС (д.в. карбофос, он же малатион) весьма токсичны для насекомых и мало токсичны для человека и теплокровных, однако стоит учесть, что карбофос имеет резкий неприятный запах.  Защитное действие препарата “Фуфанон Нова” (д.в. малатион) длится 10 дней, срок ожидания до сбора урожая составляет 20 дней. Для обработки кустарников от тли применяют также двухкомпонентный препарат Алатар двойная мощь (д.в. малатион + циперметрин). После обработки кустов химическими инсектицидами ягоды можно использовать в пищу не раньше, чем через 3 недели. Не будет лишним отметить дату проведения обработки в календаре, чтобы в пылу садовых работ не забыть ее. Если тля обнаружена на кустах, когда ягоды уже набрали свой полный размер и вот-вот начнут созревать, лучше ограничиться народными средствами борьбы или биопрепаратами. Созревание ягод Если тля атаковала кусты жимолости во время созревания ягод, садоводу приходится закрывать глаза на ее присутствие и ждать окончания сбора урожая, надеясь на помощь божьих коровок, которые обожают питаться тлей. Каждая божья коровка за день съедает до сотни особей тли, т.е. может очистить от вредителя несколько листьев. Обработка кустов жимолости с созревающими ягодами осложняется еще и тем, что многие сорта имеют склонность к осыпанию спелых ягод. Любое неловкое прикосновение к кустам приведет к тому, что часть урожая окажется на земле.  Препараты Фитоверм, БиоКилл, а также подобные им Акарин, Актофит, Вертимек имеют наименьший из возможного срок ожидания. Ягоды можно собирать через 3 дня после обработки. Действующее вещество, авермектин или аверсектин С, — быстро разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому опрыскивать кусты нужно вечером, после заката солнца. Бактериальный инсектицид Битоксибациллин (БТБ) обычно не применяют для обработки ягодных кустарников в период плодоношения. Несмотря на абсолютную безвредность для человека его специфический, довольно стойкий запах значительно ухудшает вкус ягод. Обработка зеленым мылом или раствором хозяйственного мыла не является токсичной для человека, однако после опрыскивания на ягодах останутся брызги мыла, а вымыть нежные ягоды жимолости, мнущиеся в руках, довольно проблематично. По той же причине не подойдут и народные средства: опрыскивание настоем репчатого лука, чеснока или острого перца. Ягоды с запахом чеснока или ароматом лука вряд ли вызовут аппетит, не говоря уже о применении жгучего перца. После уборки урожая После уборки урожая можно обратиться к применению системных инсектицидов, чтобы обеспечить надежную защиту кустарников от вредителей в течение лета. Из-за длительного срока ожидания (для ягодных кустарников он составляет 55-60 дней) эти препараты не используют до сбора урожая. Системные инсектициды группы неоникотиноидов с запоминающимися названиям “Кортлис” или “Биотлин” имеют длительный срок защитного действия, поскольку вещество имидаклоприд проникает в ткани растения и распространяется по ним, проникая даже в новые приросты. Оно не смывается дождями и не подвергается разрушающему воздействию ультрафиолета.  Любые препараты группы неоникотиноидов применимы для обработки ягодных кустарников от тли после уборки урожая. Инсектор и Инсектор Супра, Дракор, Актара, Корадо — любой из них надежно защитит растения от вредителей. Особенно удобны в обработке препараты, идущие в комплекте с прилипателем “Панэм”: Корадо усиленный эффект или Жукобор Экстра. Жимолость заканчивает вегетацию раньше, чем другие ягодные кустарники. Активный рост побегов завершается в первой половине лета, в августе листья уже грубеют и перестают привлекать вредителей.

Урожайность плодовых деревьев во многом зависит от того, как хорошо и правильно за ними ухаживают. Все фазы вегетации важны, и период цветения здесь не является исключением. Почему фаза цветения плодовых так важна Цветение – это особенный период в вегетации дерева, так как в это время деревья больше всего подвержены различным заболеваниям и именно в этот период закладывается будущий урожай. Когда семечковые и косточковые деревья зацветают необходимо обратить внимание на следующие моменты. Опыление. В зависимости от сорта дерево может быть самоопыляемым, либо опыление проходит с помощью насекомых, ветра, животных и т.д. Питание. Во время цветения растения расходуют много питательных веществ, а недостаток какого-либо элемента может привести к осыпанию бутонов. Важными элементами в этот период являются бор, молибден, фосфор, калий. Они влияют на качество пыльцы, отвечают за размер цветков и их способность к опылению. Обработки препаратами с бором и молибденом рекомендуется проводить перед самым началом цветения. Важными элементами в период цветения также являются кальций и фосфор.  Вода. Недостаток влаги может привести к тому, что цветки засохнут и опадут, поэтому необходимо обращать внимание на уровень влажности почвы и вовремя проводить поливы. Как улучшить завязываемость плодов Привлечь опылителей в сад Лучшие опылители для сада – это пчелы. Если у вас пчелоопыляемые сорта, то обеспечить обильное цветение и хорошую завязываемость плодов можно только путем привлечения пчел. Для этого в саду необходимо разместить лакомство для насекомых – блюдца со сладким сиропом. Его готовят из расчета 4-5 столовых ложек сахара на 1 литр воды. Как только хотя бы одна пчела наткнется на такое угощение, она обязательно приведет сюда и других пчел. Некоторые дачники усовершенствовали этот метод и научились направлять пчел на опыление определенных культур в саду. Например, для опыления яблони садоводы кладут в блюдце с сиропом цветок яблони. Он передаст свой запах сиропу и привлечет пчел опылять именно яблоню. Удалить лишние завязи Если цветков на дереве слишком много, то они не все будут завязывать плоды, а урожай следующего года будет минимальным. В такой ситуации лучше всего удалить часть завязей и оставить столько, сколько нужно для получения определенного урожая. Ручное прореживание проводят после естественного осыпания завязей. С помощью секатора лишние завязи удаляют, оставляя 1 – 2 наиболее развитых завязей на соцветии.  Внести внекорневые подкормки Как мы уже писали выше, во время цветения семечковые и косточковые деревья особенно нуждаются в питательных элементах. Поэтому целесообразно провести внекорневые подкормки. Чтобы соблюсти баланс питательных элементов, рекомендуется использовать комплексные удобрения. Вот несколько подходящих для подкормок удобрений. «Здравень Аква для плодовых деревьев». Удобрение не содержит хлор, подходит для яблони, груши и других садовых деревьев. «Здравень Аква для плодовых деревьев» – это комплексное удобрение, содержащее NPK, бор, медь, цинк и другие важные элементы. «ВитАмин». Яблоня, вишня, груша и другие культуры очень хорошо отзываются на подкормки аминокислотами. Если вы сторонник органического земледелия, используйте аминокислоты. «ВитАмин» – это органическое удобрение с аминокислотами, подходит для корневых и некорневых подкормок.  Древесная зола. Экологически чистое удобрение, содержит более 30 элементов питания, в том числе фосфор, калий, кальций, магний, серу, кремний, бор. Древесная гранулированная зола подходит не только для внесения весной и осенью, но и во время цветения для предотвращения дефицита элементов.  Провести мероприятия по защите от болезней Во время цветения происходит массовое распространение и заражение яблони, вишни, черешни, и других плодовых культур различными заболеваниями. Наиболее распространены монилиоз и бактериальный ожог.  Монилиоз На деревьях развивается монилиальный ожог – прошлогодние приросты вместе с бутонами засыхают и создается впечатление, что дерево чем-то обожжено. Гриб монилия проникает внутрь древесины, разрушает и забивает проводящие пучки внутри веток. Вода и питательные вещества перестают поступать от корней к веткам и листьям, поэтому они засыхают. Если не принимать своевременные меры, то с однолетних веток гриб перейдет на двухлетние и так далее. За 2-3 года заболевание может дойти до центрального проводника, закупорить сосуды в нем и погубить дерево полностью. Бактериальный ожог Развивается именно во время цветения и представляет собой опаснейшее инфекционное заболевание, возбудителем которого являются высокопатогенные бактерии Erwinia amylovora. Сначала на пораженных органах появляются молочно-белые капли экссудата, который состоит из бактерий. Он привлекает насекомых, в том числе и пчел. Пчелы являются основными переносчиками заболевания. При попадании на цветки, в ранки и трещинки бактерии начинают размножаться и проникают внутрь тканей дерева. Ветки покрываются темными пятнами, загибаются, чернеют. Листья тоже чернеют, скручиваются и висят, как будто они обгорели.  Без борьбы с бактериальным ожогом через 1-2 года дерево полностью погибает. Для борьбы с болезнями, возникающими во время цветения необходимо заранее опрыскивать растения специальными препаратами. Вот какие средства подойдут. «Хортон». Фунгицид для защиты плодовых деревьев от монилиоза, бактериального ожога и других болезней. Может использоваться до цветения, во время и после него. Преимущество препарата – отсутствие токсичности для пчел. Раствор очень быстро проникает в растения, а через 2 – 3 часа после обработки раствор не смывается дождем. «Хортон» позволит защитить плодовые от многих заболеваний, в том числе и в период цветения и сохранить завязи для будущего большого урожая. «Хорус». Фунгицид, разработанный специально для защиты плодовых культур от монилиоза и бактериального ожога. Если деревья еще не зацвели, а находятся в фазе развития «розовый бутон», то самое время провести профилактическую обработку. «Хорус» не смывается дождем через 2 часа после опрыскивания, наиболее эффективен в диапазоне температур от +3 до +18 С. «Фитофлавин». Микробиологический препарат на основе фитобактериомицина против бактериального ожога и монилиоза. Преимущество средства «Фитофлавин» в том, что его можно использовать в самый разгар цветения деревьев и даже после завязывания плодов, когда они не больше 4 – 5 см. Еще один важный фактор, который может резко снизить количество завязей и оставить вас без урожая – весенние заморозки. Если апрель очень теплый и плодовые деревья тронулись в рост, то во время цветения в мае они становятся очень уязвимы к низким температурам. В такой сезон необходимо контролировать ситуацию с погодой и при угрозе заморозков провести защитные мероприятия. Небольшие саженцы и кусты можно накрыть специальным материалом. Большие деревья можно защитить с помощью такого приема как задымление. Еще один прием – дождевание и влагозарядковый полив. Понадобятся насадка-распылитель, шланг и источник воды. Воду распыляют на листья, ветви и цветы. Капли воды будут замерзать и отдавать тепло растениям, нивелируя перепад температуры.  Правда такое орошение придется проводить до тех пор, пока заморозок не отступит. Выращивая плодовые деревья и кустарники в саду всегда следует внимательно следить за их состоянием во время цветения. Лучше всего начинать профилактику болезней до цветения и опрыскивать регулярно, используя разные препараты. Также стоит контролировать питание растений и обеспечивать их необходимыми элементами, а в случае угрозы заморозка немедленно принимать защитные мероприятия. Тщательный уход сохранит здоровье растений и обеспечит вас большим и вкусным урожаем.

Яблоки, выращенные в своем саду, — это гордость садовода и его богатство. Но мало вырастить и собрать урожай, нужно сохранить его до зимы. Успех длительного хранения яблок начинается с выбора сорта и правильного сбора плодов, но решающее значение имеют условия хранения.  Какие сорта подходят для длительного хранения Начинающий садовод при выборе саженцев обращает внимание на сортовые характеристики: высоту взрослого дерева, размер и цвет плодов, описание их вкуса. Опытный садовод подбирает сорта по сроку созревания: летние — созревают самыми первыми, сочные яблочки с нежным вкусом съедаются сразу после съема, а также идут в летние пироги и шарлотки; осенние — созревают в конце августа - начале сентября, у них яркий насыщенный вкус, они подходят для любых кулинарных целей, урожай может лежать в течение одного-двух месяцев; позднеосенние и зимние — предназначены для длительного хранения, при сборе такие плоды кажутся слишком жесткими и невкусными, но в процессе хранения они дозариваются, вкус становится ярче, они долго остаются сочными, при оптимальных условиях хранения зимние сорта могут долежать до весны. Ассортимент сортов яблонь позднего срока созревания довольно обширен. Старые сорта: Антоновка, Богатырь, Ренет Симиренко. Знакомые многим Пепин Шафранный и различные виды синапа: Синап Орловский, Северный синап, Сары синап. Хорошо лежат десертные сорта с запоминающимися названиями: Рождественское, Легенда, Звездочка. В регионах с суровыми зимами выращивают позднеспелые зимостойкие сорта: желтобокий Брат Чудного и румяный Подарок Графскому, а также краснобокие Строевское, Болотовское и Кандиль Орловский. Молодым садоводам больше знакомы сорта иностранной селекции, которые выращиваются в промышленных садах и подходят для длительного хранения: Макинтош, Лобо, Ред Делишес, Айдаред, Хоней Крисп, Спартан.  Если названия сортов старых яблонь давно канули в лету, можно ориентироваться на время созревания урожая, а также на качество плодов. Сорта, пригодные для хранения, созревают довольно поздно: с середины-конца сентября вплоть до начала октября. У таких плодов плотная кожица и довольно жесткая мякоть. Как собирать яблоки на хранение Сбор яблок, предназначенных для зимнего хранения, — процесс кропотливый. Каждое яблочко нужно аккуратно снять с ветки, причем желательно делать это руками в х/б перчатках, чтобы случайно не поцарапать кожицу плодов. Для сбора урожая садоводу приходится взбираться на стремянку, чтобы дотянуться до плодов среднего яруса. С самых высоких веток фрукты снимают плодосборником. При сборе фруктов нужно действовать максимально аккуратно. Недопустимо бросать плоды в ведра или корзины, пересыпать их из одной емкости в другую, а также нельзя стряхивать спелые яблоки на землю. Отбитый бочок спустя некоторое время начинает гнить, такие плоды не пролежат дольше месяца. Лучше всего сразу укладывать сорванные плоды в плоские ящики или невысокие корзины. Для хранения подходят только плоды, собранные с веток. Падалица, даже хорошая на вид, обычно имеет какие-то изъяны: внутри яблока может сидеть гусеница плодожорки, либо на кожице могут быть сухие язвочки парши. Плоды, собранные с земли, идут на еду и переработку. Сбор урожая проводят, когда плоды почти созрели. Если под деревом среди мелкой и червивой падалицы появляются крупные здоровые плоды, — это является сигналом к началу сбора — началось созревание. Созревшее яблоко должно легко отделяться от ветки, а его кожица должна быть окрашена в цвет, присущий сорту. Чтобы убедиться, что яблоки созрели, достаточно разрезать несколько плодов: семечки должны быть светло-коричневыми. Если поверхность семян все еще остается белой или светло-зеленой, нужно дать яблокам чуть больше времени на созревание. Урожай на хранение лучше собирать холодным осенним утром, когда роса на листьях и плодах уже обсохла. После сбора на 1-2 недели урожай оставляют в холодном помещении (в сарае или на неотапливаемой террасе дома) вдали от прямых солнечных лучей.  При понижении уличной температуры фрукты будут постепенно охлаждаться. К тому же за это время проявятся все небольшие повреждения, и подпорченные плоды можно будет отбраковать при закладке на хранение. Яблоки ранне-зимних и поздне-зимних сортов имеют разную лежкость: от 150-180 дней до 210-240 дней, осенние лежат еще меньше, в течение 2-3-х месяцев, поэтому еще при сборе урожая лучше разделять его по сортам. Условия хранения Оптимальные условия хранения яблок — стабильная температура в диапазоне от +1 до +5°С с высокой влажностью воздуха, 85-90%. В процессе хранения яблоки выделяют газ этилен, который ускоряет созревание плодов. Чтобы лежкость не ухудшилась, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Циркуляция воздуха будет препятствовать накоплению этилена в погребе, поэтому плоды будут лежать дольше. Замечено, что крупные плоды выделяют больше этилена. По этой причине не стоит смешивать в ящике яблоки разного размера. Крупные плоды нужно съесть в первую очередь, а на хранение отправить средние и небольшие. В промышленных хранилищах после закладки фруктов регулируют состав воздуха: уменьшают содержание кислорода и увеличивают процент азота. Такие условия оптимально подходят для длительного хранения плодов, но создать их в домашнем погребе невозможно. Однако мы можем взять на вооружение другой принцип хранения — закладку в погреб охлажденных плодов. Это нужно для предотвращения образования конденсата на кожице. Яблоки хранят в небольших ящиках с перфорированными стенками, в один-два слоя. В идеале — на индивидуальной подложке из гофрированной бумаги, которая изолирует плоды от соприкосновения друг с другом. В современном мире дачники могут приобрести картонные или полипропиленовые подложки с ячейками, предназначенные для транспортировки и хранения фруктов, так называемые “альвеолы”. Они значительно упрощают укладку фруктов в ящики. Как хранить яблоки в погребе Мало кто может похвастать наличием отдельного помещения для фруктов, обычно яблоки хранят в погребе, подполе или гаражной яме вместе с картофелем, корнеплодами, капустой и домашней консервацией. Подготовка погреба Еще до закладки овощей и фруктов на хранение необходимо произвести в погребе уборку и дезинфекцию. После тщательной уборки прошлогодних остатков нужно обработать стены, полы и потолок, а также полки на стеллажах антисептическим средством. Если в погребе установлены металлические конструкции, то лучше отказаться от применения серных шашек, поскольку пары серы провоцируют коррозию металла. В остальных случаях сжигание серной шашки — простой и эффективный способ дезинфекции помещения от плесневых грибов и гнилостных бактерий. Для обработки деревянных поверхностей также применяют раствор медного купороса, железного купороса, гашеной извести. Еще осенью необходимо позаботиться о защите погребов от мышей и крыс. Грызуны наносят существенный вред овощам и корнеплодам, а яблоки для них и вовсе деликатес. Зерновые приманки и тесто-брикеты “Ратобор” регулярно раскладывают в погребе до тех пор, пока “угощение” не остается нетронутым. Поскольку мышевидные грызуны являются переносчиками различных инфекций, недопустимо использовать в пищу свежие фрукты, к которым серые вредители уже приложили зубы. Подготовка тары Тару под хранение фруктов лучше приготовить заранее. Если деревянные или пластиковые ящики уже были в употреблении, необходимо тщательно их отмыть, а затем продезинфицировать.  Для антисептической обработки можно использовать те же средства, что и для побелки погреба. Для обработки ящиков также применяют крепкий раствор марганцовки.  После мытья и дезинфекции тару оставляют на солнышке, чтобы она хорошо просохла и “прожарилась”, а затем хранят под навесом до сбора урожая. Обработка плодов Необходимость обработки яблок — вопрос спорный. Одни садоводы считают это излишним, поскольку кожица фруктов покрыта натуральным защитным слоем. Если яблоки собирали и укладывали аккуратно, не стирая восковый налет, они имеют естественный защитный барьер. С другой стороны, на поверхности плодов всегда присутствуют различные грибы и бактерии, которые в благоприятных условиях быстро активизируются и размножаются.  Если обеззаразить плоды, они будут лучше храниться. Для антисептической обработки их протирают водкой или самогоном либо обрабатывают раствором водки с прополисом, из расчета 100 г прополиса на 0,5 л спирта. Сторонники органического земледелия перед закладкой на хранение обрабатывают фрукты и овощи препаратами с сенной палочкой, такими как “Бактерра”, “Алирин”, “Гамаир”. Полезные бактерии заселяют поверхность плодов, что препятствует развитию патогенных микроорганизмов. В любом случае, после проведенной обработки необходимо полностью просушить плоды перед закладкой на хранение. Укладка Отборные яблоки укладывают в ящики небольшим слоем. Их размещают аккуратными рядами или вповалку. В ящиках можно установить самодельные разделители на ячейки. Их изготавливают из картона, нарезанного полосами, которые скрепляют между собой при помощи прорезей. Садоводы не пришли к единому мнению, как укладывать яблоки на хранение: плодоножкой вниз или вверх. В конечном счете это не имеет принципиального значения. Важно лишь следить за тем, чтобы плодоножки не повреждали кожицу соседних плодов. Садоводы старой школы продолжают заворачивать яблоки в газету. Современные дачники для этой цели используют специальную фитобумагу, пропитанную натуральными эфирными маслами и покрытую полезными бактериями, которые создают барьер для развития плесневых и гнилостных процессов. Бумага как таковая не увеличивает срок хранения фруктов, но защищает их от соприкосновения друг с другом. Если некоторые плоды испортятся, они не потянут за собой содержимое всего ящика. Однако при этом способе хранения гораздо сложнее контролировать порчу плодов и проводить переборку. Вместо бумаги фрукты в ящиках прослаивают другими гигроскопичными материалами. Для этой цели используют верховой торф или мох сфагнум, последний улучшает лежкость плодов благодаря натуральным бактерицидным свойствам.  Для засыпки можно использовать органические материалы, предназначенные для мульчирования: шелуху гречихи, рисовый отсев, лузгу подсолнечника, а также вермикулит. Стружка лиственных пород деревьев идеально подходит для прослойки фруктов, а вот стружку или опилки хвойных пород лучше не использовать, иначе яблоки будут пахнуть “елкой”.  Опытные садоводы не рекомендуют прослаивать фрукты соломой. Она хороша лишь в первые недели после укладки. В условиях высокой влажности воздуха солома быстро отсыревает, и яблоки пропитываются ее землистым запахом. Хранение в п/э пакете Альтернативным вариантом является хранение яблок в перфорированных полиэтиленовых пакетах. Этот способ подходит для погребов со стабильной низкой температурой, от нуля до +1-2°С. Яблоки раскладывают по пакетам небольшими порциями, по 1-2 кг.  Фрукты оставляют в открытых пакетах на несколько часов, чтобы избежать образования конденсата. Затем пакеты плотно завязывают, выгоняя из них лишний воздух. В процессе хранения яблоки дышат, в пакете создается микроклимат, который обеспечивает хорошую лежкость. Размещение Даже в пределах одного погреба показатели температуры и влажности воздуха будут немного различаться. Как правило, чем ближе к полу — тем прохладнее, чем выше под потолок — тем теплее. Необходимо определить показатели температуры и влажности воздуха, чтобы найти подходящее место для размещения ящиков с фруктами. Если урожай обильный, ящики устанавливают друг на друга в стеллажи. В таком случае ближе к полу размещают поздне-зимние сорта, предназначенные для длительного хранения, а в верхних ярусах размещают ящики с осенними и ранне-зимними яблоками, которые будут съедены до Нового года. Желательно разместить ящики с фруктами на максимально возможном удалении от овощей и корнеплодов. Этилен, который вырабатывают фрукты, ухудшает хранение овощей. При соседстве с яблоками морковь и свекла будут активнее прорастать, а на клубнях картофеля раньше проклюнутся глазки. Соседство с овощами вредно и для фруктов. Их нежная кожица впитывает окружающее ароматы. Землистый запах картошки или корнеплодов, резкий запах лука или чеснока будут проникать в яблоки, ухудшая их вкус. В процессе хранения необходимо контролировать показатели температуры и влажности, а также нужно обеспечить регулярное проветривание, если погреб не оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции Если в погребе слишком влажно, для уменьшения влажности устанавливают ведра с известью-пушонкой, она весьма гигроскопична и забирает излишки влаги из воздуха. Если же в подвале низкая влажность, для ее увеличения рядом с фруктами ставят тазы с водой либо емкости с песком, который регулярно увлажняют. В любом случае периодически, хотя бы раз в месяц, необходимо проводить инспекцию своих фруктовых запасов и убирать испорченные и поврежденные плоды. Поскольку в домашних условиях невозможно поддерживать оптимальные показатели температуры и влажности, лучшие плоды стоит съесть в первую очередь. Другие способы хранения Большинство дачников являются городскими жителями, лето проводят на даче, а зиму — в квартире, где нет ни погреба, ни подпола. Сохранить урожай в условиях квартиры гораздо сложнее, чем в частном доме. Здесь приходится искать альтернативные возможности. В некоторых многоквартирных домах в подвале устраивают отделения для хранения овощей и закруток, в других принято держать в подъезде небольшие ящики для овощей. Но чаще горожанам приходится довольствоваться остекленным балконом или утепленной лоджией. Хранение овощей и фруктов на балконе осложняется частыми перепадами температуры. При понижении температуры ниже -2°С яблоки подмерзают. Идея заносить их в комнату в периоды заморозков на поверку оказывается слишком хлопотной, к тому же резкая смена условий: из холода в тепло и обратно, — плохо сказывается на лежкости фруктов. Для длительного хранения овощей и фруктов на балконе имеет смысл устроить термокороб. Обычный ящик превращают в термос при помощи утеплителя: толстого пенопласта, каменной ваты и пр. При должном умении термокороб можно оснастить системой электрического обогрева.  Для удобства дачников есть и готовые решения: стационарные или гибкие термоконтейнеры объемом 100-300 л, оснащенные терморегулятором и системой электрического обогрева. Небольшое количество яблок можно держать в кладовке или в комнате, однако в тепле плоды активно дышат, из-за чего быстро вянут и становятся дряблыми.  Если хранить яблоки решительно негде, то собранный урожай перерабатывают различными способами: варят варенье и пюре, изготавливают сухофрукты и пастилу, выжимают сок, ставят сидр или замораживают дольки яблок для дальнейшего использования их в выпечке.

Вся жизнь садовода-огородника проходит в борьбе. Вредные насекомые прилетают, приползают или тихо сидят в земле и грызут листья, цветы, плоды и корни или клубни, сводя на нет усилия дачника. Чтобы работа на даче не превращалась в постоянную беготню с опрыскивателем, посадите растения-репелленты, запах которых дезориентирует и отпугивает вредных насекомых. Как это работает В монопосадках, будь то картофель, капуста или плантация клубники, вредители чувствуют себя вольготно. Им не нужно искать пищу, достаточно перелетать или переползать с листа на листок, с цветка на цветок.  Пижма - одно из растений, которые отпугивают вредителей Если на участке не соблюдается севооборот, то жизнь вредителей упрощается. Закончив цикл развития, они оставляют потомство, которое проводит зиму в почве или под уютным слоем растительных остатков, а весной новое поколение сразу попадает на “праздник жизни”, где уже взошли их любимые овощные культуры. Насекомые прежде всего заботятся о своем потомстве, поэтому ищут подходящую кормовую базу. Поскольку многие виды вредителей предпочитают определенный тип овощных или плодово-ягодных культур, то мешанина из разнообразных запахов и вкусов немного сбивает их с толку. Поэтому в смешанных посадках насекомых вредителей всегда меньше, чем на огородах, где овощи растут стройными рядами или отдельными массивами.  Однако не стоит питать иллюзий, колорадский жук или бабочка-белянка найдут картофель и капусту, даже если рядом будут расти растения с резким запахом. И все же количество вредителей будет гораздо меньше, поэтому уничтожить их станет проще. Справедливости ради стоит оговориться, что никакие растения не могут полностью защитить садовый участок от насекомых-вредителей. Однако чем больше биоразнообразие, тем более комфортно чувствуют себя овощные и плодово-ягодные культуры, тем меньше они подвергаются массовым атакам насекомых-вредителей. Ароматические растения с душистыми листьями не нравятся многим насекомым-фитофагам. С другой стороны, в период цветения они привлекают полезных насекомых. Среди них не только опылители (пчелы, осмии, шмели), но и насекомые-энтомофаги, — наши помощники с вредителями сада и огорода. Привлечение божьих коровок, златоглазок, наездников и прочих полезных насекомых уменьшает численность вредителей на приусадебном участке. Некоторые растения имеют не только ароматную надземную часть, их корни тоже издают специфический запах, который не нравится вредителям, обитающим в почве: проволочнику, медведке, а также вездесущим муравьям. Чтобы растения против вредителей действовали эффективно и защищали сад и огород, ароматных трав и цветов должно быть много. Они должны быть “разбросаны” по всему участку, создавая какофонию ароматов.  Еще на этапе планирования посадок нужно подумать о том, как разнообразить их растениями-репеллентами. Многолетние культуры с насыщенным пряным запахом можно разместить по периметру огорода, а также высадить их вдоль проходов, которые разделяют огород на небольшие участки. Однолетники можно высевать в междурядье либо вырастить их через рассаду и подсаживать туда, где их помощь наиболее востребована или подсевать в качестве компаньона к основной культуре.  При планировании посадок не забудьте о защите зоны отдыха от комаров, москитов и надоедливых мух. Ароматические растения, посаженные вокруг беседки, а также рядом с крыльцом или открытой террасой дома сделают отдых более комфортным.  Еще одно “уязвимое” место — уличный туалет, а также навозная куча, они привлекают мух, эти места тоже нуждаются в защите от насекомых. Растения-защитники 1. Пиретрум Далматская ромашка, или пиретрум, обладает инсектицидными свойствами. Пиретрины, которыми богаты распустившиеся цветы, не просто отпугивают насекомых, но оказывают на них нервно-паралитическое действие.  Инсектицидные свойства далматской ромашки были известны еще во времена Древней Греции. Порошок из листьев и цветов использовался для борьбы с паразитами: клопами, вшами, блохами.  В наши дни на основе натуральных пиретроидов производят инсектициды для органического земледелия. Их применяют для борьбы с вредителями в комнатном цветоводстве, а также для уничтожения вредных насекомых в открытом грунте и теплицах.  Средства на основе натуральных пиретроидов действуют контактно, практически мгновенно, вызывая паралич и гибель вредных насекомых. При этом препараты на основе пиретрума не опасны для здоровья человека и домашних питомцев. Под воздействием солнечного света и влаги они довольно быстро разрушаются, и уже на следующий день после обработки плоды и овощи можно использовать в пищу. Натуральный инсектицид можно приготовить своими руками из свежих или сушеных цветков далматской ромашки. А чтобы они всегда были в наличии, их необходимо посадить на своем участке. Наибольшее содержание пиретринов в самой обыкновенной далматской ромашке с мелкими белыми цветками. Она является многолетником, ее семена можно найти также под названием “пиретрум цинерариелистный” или “пижма / хризантема цинерариелистная”. Пиретрум вырастает в высоту до 50-80 см, формирует пышные разветвленные кусты, в июне-июле на верхушках побегов распускается множество мелких ромашек. Для приготовления инсектицидов цветки собирают в период массового цветения в солнечные дни. Декоративные сорта пиретрума достаточно токсичны для насекомых, при этом выглядят такие ромашки весьма привлекательно. Многолетние сорта порадуют крупным размером соцветий, до 5-6 см в диаметре, и разнообразием окрасок в розовой гамме: от бледно-розового до насыщенного малинового и красного. Однолетние сорта пиретрума девичьего формируют компактные кусты высотой до 30 см, цветы небольшие, махровые, похожие на хризантемы, белоснежные с желтым центром. Популярные сорта: розовые Трубадур, Комедиант, Малиновые гиганты, Дуро, Гиганты Робинсона, белые: Снежный шар, Карлос, Пленум и др. Декоративные сорта однолетней хризантемы, такие как Радость, Восточная звезда, — также содержат некоторое количество пиретринов, поэтому можно разнообразить ими садовую клумбу. Терпкий запах листьев хризантемы не нравится многим вредителям. 2. Декоративная полынь По интенсивности и резкости запаха с полынью мало кто сравнится. Если ни у кого из домочадцев нет аллергии на цветущую полынь, нужно непременно посадить ее на садовом участке. Полынь декоративная Садовые сорта полыни сохраняют декоративность в течение всего сезона. Их изящная резная листва серо-зеленого цвета с серебристым отливом радует глаз и щекочет обоняние.  Горький запах полыни не нравится насекомым. Ажурные кусты полыни будут уместны у входа в теплицу, высокорослыми сортами можно задекорировать уличные удобства. Полынь предпочитает открытые солнечные места, для этого многолетника можно выделить место неподалеку от грядок. А чтобы полынь не сорничала, ее цветоносы срезают в начале цветения, они не представляют декоративной ценности. 3-4. Пижма и тысячелистник Если на участке растет пижма или дикорастущий тысячелистник, не стоит выпалывать эти сорные травы, от них больше пользы, чем вреда. Оба растения являются лекарственными, их соцветия применяются в народной медицине и ветеринарии. Тысячелистник Терпкий запах пижмы и тысячелистника мы ощущаем только при контакте с растением, у насекомых более тонкое обоняние, и явная горчинка в аромате этих цветов им не нравится. Вместо дикорастущих трав на садовом участке можно посадить декоративные сорта: пижму кудрявую Криспа или разноцветную смесь тысячелистника Колорадо. Ароматные многолетники Чем больше различных ароматов будет витать над садовым участком, тем сложнее насекомым-вредителям будет находить культурные растения. Ароматерапия будет полезна и садоводу. Легкое прикосновение к пахучим листьям оставляет за собой приятный шлейф. Ароматные растения можно использовать для приготовления травяных чаев летом и заготавливать листья на зиму. Клумбы с ароматическими культурами и аптекарский огородик с лекарственными травами — это отличное решение для увеличения биоразнообразия на участке. Если же тщательно распланировать зону огорода, то можно выделить место для душистых многолетников поближе к грядкам, ведь они, как и овощи, любят яркое солнце. 5. Шалфей Запах шалфея не нравится насекомым-вредителям, зато его эфирные масла спасут от кашля и помогут преодолеть зимнюю простуду. Сорта шалфея лекарственного: Добрыня, Айболит и др. Шалфей 6. Лаванда Саше с лавандой поможет расслабиться и уснуть, если зашить его в подушку, а вот вредителей запах цветущей лаванды сбивает с толку. Лаванда К сожалению, цветок Прованса отличается слабой морозостойкостью, но некоторые сорта лаванды узколистной зимуют в средней полосе, например, Вознесенская 34. 7. Иссоп Иссоп лекарственный — великолепный медонос. Крошечные цветы иссопа привлекают на участок насекомых-опылителей, их запах нравится и энтомофагам, а вот бабочки-белянки от него не в восторге. Иссоп неприхотлив, хорошо переносит суровые зимы. Популярные сорта иссопа: Лекарь, Аккорд, Эликсир молодости. 8. Чабрец  Многолетний чабрец (тимьян ползучий) всем хорош. Это низкорослое растение можно сажать в качестве бордюра, использовать его для окантовки овощных грядок. Терпкий запах чабреца не нравится вредным насекомым, его плотный бордюр создает пахучую преграду даже для слизней. Не все сорта чабреца одинаково хорошо зимуют в средней полосе, определить их реальную морозостойкость можно опытным путем. 9. Душица Чай с душицей — это такая же классика, как чай с чабрецом. Ароматную травку можно поселить на клумбе или аптекарской грядке. Еще лучше — отвести местечко для душицы на огороде, поближе к посадкам ремонтантной земляники и малины. Душица (орегано) Цветущая душица Фея будет привлекать опылителей, благодаря чему урожай ягод будет выше. Аромат душицы, сливаясь с десятками других запахов, будет отпугивать насекомых-вредителей. 10. Розмарин Благородный запах розмарина отдаленно напоминает аромат хвойных. Его пахучие листочки используют как приправу и заваривают в чай. Розмарин не нравится комарам и мухам.  Горшки с ароматной специей можно разместить на террасе, на крыльце, в зоне отдыха. В средней полосе розмарин не зимует, с приходом холодов придется забрать растения домой или срезать зелень и засушить ее. 11. Мята, котовник, мелисса Все виды мяты, а их огромное множество, — являются отличными репеллентами. На участке будет меньше мух и комаров, если над ним будет витать ментоловый аромат.  Мята Для посадки мяты место нужно выбирать особенно тщательно, у растения разветвленная корневая система, мята быстро захватывает территорию. Мелисса и котовник ведут себя скромнее, их кусты не расползаются, но дают обильный самосев. Цветущая мята и мелисса — это рай для пчел, а колосовидные соцветия котовника еще и весьма красивы. Котовник 12. Однолетние ароматные травы Травы-приправы выращиваются на каждом огороде. Укроп, петрушка, кинза, а также тмин, анис, фенхель, сельдерей — все они представляют одно семейство, Зонтичных. Добавим к списку ароматный базилик, без листьев которого не обходится летняя кухня. Аромат различных трав оказывает некоторое репеллентное действие. Его нельзя назвать очень сильным, однако совместная посадка трав-приправ с овощными культурами отвлекает вредителей. Так, на капусте будет меньше гусениц, если посеять вокруг нее кинзу, петрушку, последняя также не нравится слизням. Базилик является отличным компаньоном для томатов и перца, укроп — для огурцов. Лишь фенхель не стоит использовать в совместных посадках, он способен подавлять рост ближайших соседей не только крупным размером кустов, но и корневыми выделениям. 13-15. Бархатцы, календула, настурция О репеллентных и фунгицидных свойствах бархатцев, ноготков и настурции известно, пожалуй, каждому дачнику. Эти цветы не только отвлекают и отпугивают летающих насекомых, но и прогоняют тех, что обитают в почве. Бархатцы в теплице Корневые выделения календулы не нравятся проволочнику и медведке, а посадка настурции способствует очищению почвы от нематоды. Бархатцы же являются природным фунгицидом, они подавляют развитие патогенной микрофлоры в почве. Посадка нескольких кустиков бархатцев в теплицу стала привычной для многих огородников. Ряды низкорослых бархатцев отклоненных можно высаживать по периметру огорода, а также подсаживать отдельные экземпляры на овощные грядки. Календула Календула цветет до сильных морозов, поэтому сопровождает садовода до самого окончания сезона. Ноготки хороши еще и тем, что дают обильный самосев, их зелень быстро набирает массу, что позволяет использовать их в качестве сидерата. Настурция — удивительное растение со множеством полезных свойств. Ее молодые листья можно использовать в пищу, съедобные цветы — для украшения летних блюд, а недозревшие семена мариновать как каперсы.  Настурция Специфический запах настурции неприятен вредным насекомым, а выделения ее корней изгоняют почвенных вредителей. Крупный размер кустов настурции мешает выращивать ее в междурядьях, но на свободном пространстве этому растению нет равных по сочетанию красоты и пользы.

Мелкоплодная земляника не уступает дикорастущей по ароматности. Летом над грядками витает тягучий сладкий запах. Она не образует усов, что облегчает уход за ягодной плантацией. Ягоды созревают непрерывно в течение всего лета, до сильных морозов. Прочтите статью, чтобы выбрать лучший сорт мелкоплодной земляники для своей дачи. Особенности выращивания Сроки созревания Мелкоплодная земляника, или как ее иначе называют, альпийская, — относится к ремонтантным видам. В начале-середине мая распускаются первые цветы, и все лето беспрерывно продолжается цветение и плодоношение. Последний урожай собирают после первых осенних заморозков. Размер и вкус  Ягодки небольшие, легкие, масса не превышает 5-7 г, а порой и того меньше, 3-5 г. С каждого куста за один прием собирают по небольшой горсти спелых ягод. Эти “крошки” дадут фору крупноплодной землянике. Альпийская земляника сладкая и невероятно душистая. Даже добавление горсти ягод в кастрюлю с клубничным вареньем сделает его более ароматным и аппетитным. Ягоды имеют коническую форму, с тупым или удлиненным носиком. В зависимости от сорта они могут быть как достаточно плотными, пригодными к транспортировке, так и максимально нежными, спелая мякоть просто тает на языке. Урожайность Урожайность мелкоплодной земляники сложно рассчитать, ведь собирают его растянуто по времени, в течение всего лета. Производители семян заявляют урожайность различных сортов как 500-800 г с куста за сезон. Размер куста Небольшие кустики мелкоплодной земляники не занимают много места на грядке. Их высота не превышает 20 см, а диаметр куста к возрасту 3-х лет достигает 30 см, не более того.  Компактный размер куста позволяет высаживать растения достаточно близко, благодаря чему урожайность с квадратного метра повышается. Специалисты рекомендуют высаживать по 6 растений на кв.м, но возможна и более плотная посадка — 8-9 кустов на кв.м. Компактная корневая система земляники и нетребовательность в уходе позволяют выращивать ее в контейнерной культуре. Мелкоплодную землянику можно выращивать в горшке на открытой террасе дома или в балконном ящике на лоджии городской квартиры. А если обеспечить ее досветкой, урожай можно собирать в доме круглый год. Размножение Альпийская земляника не образует усов. Эта особенность по душе многим огородникам, ведь регулярное удаление усов на клубничных грядках отнимает много времени и сил.  Куст состоит из множества мелких розеток, собранных в плотный пучок. Чем старше растение, тем больше розеток в кусте. Для получения посадочного материала кустик аккуратно разделяют руками на отдельные фрагменты и высаживают их на новое место. Как и крупноплодная клубника, ароматная альпийская земляника требует периодического обновления плантации. В течение 3-4-х лет куст дает наибольшие урожаи, но постепенно растение стареет и требует замены. Саженцы мелкоплодной земляники не так часто встречаются в продаже. Растения чаще выращивают из семян через рассаду. При посеве в феврале-марте первые ягоды можно попробовать уже в августе, в год посадки. Выращивание из семян В отличие от туговсхожих семян крупноплодной клубники альпийская земляника показывает более высокую всхожесть. Мелкие семена сеют поверхностно, не заделывая. При комнатной температуре всходы появляются в течение 2-3 недель. Крошечные всходы требуют бережного полива, но как только растения немного окрепнут, они хорошо развиваются и не доставляет особых хлопот при выращивании рассады. Условия выращивания в открытом грунте Это неприхотливая культура с высокой морозостойкостью. Растения легко переносят даже сибирские морозы, а с приходом весны кусты быстро обрастают молодыми листочками. Альпийская земляника засухоустойчива, однако растению по душе умеренно теплая погода и регулярные дожди. В жару и при недостатке влаги ягоды вырастают более мелкими, а во вкусе появляется горчинка. При регулярных поливах ягоды набирают максимальную массу, их сочная мякоть имеет великолепный вкус и восхитительный аромат.  Спелые ягоды нужно собирать регулярно, раз в несколько дней, чтобы они не перезревали на кусте. Особенно важен сбор урожая в период затяжных дождей, поскольку зрелая земляника может поражаться серой гнилью. Лучшие сорта мелкоплодной земляники Красноплодная 1. Барон Солемахер Старый сорт немецкой селекции, который плавно приближается к празднованию столетнего юбилея. “Старичок” не сдает позиций и продолжает оставаться одним из популярных сортов мелкоплодной земляники. Ягоды узко-конической формы, с острым носиком, выровненные по размеру, массой 4-5 г. Мякоть достаточно плотная, ягоды не мнутся в руках при сборе, легко отделяются от плодоножки, могут храниться в холодильнике несколько дней. Сбор урожая начинается в середине июня и продолжается все лето, до заморозков. “Барон Солемахер” отлично переносит морозы, даже при -30°С кусты не вымерзают. “Барон Солемахер” требователен к влажности почвы. В период жары и засухи ягоды мельчают и немного горчат, но с приходом дождей их качество улучшается. Кусты густо облиственные, спелые ягоды прячутся в листве, что немного затрудняет сбор. Земляника “Барон Солемахер” 2. Александрия Голландскому сорту “Александрия” уже больше полувека, тем не менее он продолжает оставаться одним из лучших. “Александрия” выращивается повсеместно, от южных регионов до Сибири, а также используется для промышленного круглогодичного выращивания в теплицах. Ее ягоды достаточно крупные для мелкоплодной земляники, удлиненные, с острым кончиком, массой до 6-8 г. Их мякоть более нежная и сочная, чем у “Барона Солемахера”, а по ароматности они не уступают лесной землянике. Сорт отзывчив на поливы и умеренные подкормки. В регионах с жарким солнечным летом лучше высаживать землянику в рассеянной тени под кронами деревьев или кустарников. Раз в три года необходимо обновлять плантацию. На старых кустах ягоды мельчают, их товарные и вкусовые качества ухудшаются. 3. Али-Баба Урожайный сорт мелкоплодной земляники выведен в Нидерландах в 1995 году. “Али-Баба” отличается высокой жизнестойкостью и быстрым ростом. Сорт практически не повреждается грибными заболеваниями, стойко переносит засуху, не повреждается возвратными заморозками. Высокая морозостойкость позволяет выращивать этот сорт практически во всех регионах нашей страны. Компактные кусты “Али-Бабы” не вырастают выше 15-20 см, что позволяет использовать этот сорт в качестве контейнерной культуры. Ягоды округло-конической формы, массой 4-7 г. Нежная структура мякоти делает невозможным хранение и транспортировку ягод, поэтому сорт не нашел промышленного применения. Зато на приусадебных участках он весьма востребован. Нежные ягоды с восхитительным кисло-сладким вкусом тают на языке. Душистые, сочные, вкусные, — они идеально подходят для летних десертов: мороженого, коктейлей, муссов, а также используются для заморозки на зиму. 4. Руяна Проверенный годами сорт чешской селекции, ценится садоводами за высокую урожайность, крупный размер ягод и неприхотливость в выращивании. “Руяна” отлично зимует в регионах с суровыми зимами, стойко переносит первые осенние заморозки и плодоносит до сильных холодов. Кусты компактные, средне облиственные, высотой и в диаметре достигают 20-30 см. Отличительная черта “Руяны” — длинные гибкие цветоносы, которые поднимаются над кроной куста. Благодаря такой особенности сбор урожая облегчается.  В дождливую погоду ягоды практически не поражаются серой гнилью, поскольку не касаются земли. Как только дождь прекращается, они быстро обсыхают и зреют под лучами солнца. Ягоды довольно крупные, до 3 см в длину, массой 6-8 г. Формой они напоминают “Барона Солемахера”, но “Руяна” более толстобокая, широко-коническая. Мякоть средней плотности, ягода не мнется в руках, при этом она достаточно сочная. Вкус отличный, сбалансированный, кисло-сладкий, с насыщенным ароматом. Земляника “Руяна” 5. Регина Замечательный сорт голландской селекции, самый крупноплодный из описанных. Ягоды набирают массу до 10 г, что вкупе с длительным периодом плодоношения обеспечивает высокую урожайность, — до 1 кг с куста. Кусты “Регины” крупные, сильно облиственные, вырастают в высоту до 35 см. Длинные цветоносы возвышаются над листьями, что предохраняет ягоды от контакта с землей. “Регина” полюбилась фермерам, это сорт часто используется для круглогодичного выращивания в теплицах. Крупные ягоды имеют отличный товарный вид, не мнутся при сборе, выдерживают транспортировку. Вкусовые качества — на 5 баллов, ягоды сладкие и ароматные. 6. Сказочная Современный сорт отечественной селекции, внесен в Госреестр, рекомендован для выращивания во всех регионах. Земляника “Сказочная” родом из детства, ее ягоды такие же душистые и сладкие, как те, что мы когда-то собирали в лесу. Компактные кусты с мелкой глянцевой листвой все лето покрыты цветами. Длинные гибкие цветоносы ложатся на листья, что облегчает поиск и сбор ягод. Отличительная черта сорта — многоцветковое соцветие, благодаря чему формируется гораздо больше завязей, чем у других сортов. Земляника Сказочная Ягодки небольшие, яйцевидной формы, массой не более 2 г, очень сладкие и ароматные. Мякоть сочная, но благодаря выступающим костянкам не мнется в руках. Вкус очень сладкий, практически без кислоты. “Сказочная” хорошо переносит жару и засуху. В дождливое лето требует профилактических обработок от белой пятнистости. 7. Красная шапочка Земляника альпийская “Красная шапочка” (не путать с одноименным сортом крупноплодной клубники) порадует урожаем уже в год посева семян. Цветение и плодоношение непрерывное, в течение всего лета, до заморозков. Ягоды среднего размера, насыщенного красного цвета, с выступающими семенами. Мякоть сочная, сладкая.  Благодаря компактному размеру “Красную шапочку” можно выращивать в балконных ящиках, чтобы порадовать домочадцев. Желтоплодная У желтоплодных сортов полностью отсутствует красный пигмент. Благодаря такой особенности они подходят для детского питания, поскольку не вызывают аллергии.  Определить, что желтая земляника поспела, можно наощупь, а также ориентируясь на изменение окраски и яркий аромат. Птицы не справляются с такой сложной задачей, поэтому грядки с желтоплодными сортами альпийской земляники обычно не повреждаются пернатыми. 8. Желтое чудо Старый сорт европейской селекции “Yellow Wonder” у нас известен под названием “Желтое чудо”, что является точным переводом. Это надежный сорт, устойчивый к грибным болезням, с высокой зимостойкостью. Кусты обильно цветут и плодоносят в течение лета, до заморозков. Цветоносы находятся на одном уровне с листьями или немного ниже. Ягоды среднего размера, весом 5-6 г, широко-конической формы. При созревании меняют окраску: от янтарно-желтой в технической спелости до бледной, бананово-желтой при готовности к сбору. Желтая земляника отличается нежной и сочной мякотью и необычным привкусом с нотами ананаса. 9. Холидей Желтоплодная земляника “Холидей” (не путать с одноименным сортом красной крупноплодной клубники) подходит для диетического и детского питания. У нее довольно крупные ягоды яйцевидной формы, массой до 5-8 г, при созревании бледно-желтой окраски.  Садоводы ценят сорт за длительный период плодоношения и необычный вкус ягод, с нотами банана и груши. Кусты земляники “Холидей” выглядят привлекательно, их можно сажать даже на клумбу. 10. Ананасная Сорт полюбился многим дачникам за простоту в уходе, необычный вид и удивительный вкус.  Бледно-желтые ягоды каплевидной формы вырастают до массы 5-6 г. Мякоть нежная, сочная, с кисло-сладким вкусом и приятным фруктовым послевкусием. Сорт подходит для приготовления свежих летних десертов, клубничного варенья и джемов. Кусты среднего размера, полураскидистые, высотой до 30-35 см. “Ананасная” отличается высокой устойчивостью к грибным заболеваниям и морозостойкостью.