Сад

В СРЕДНЕЙ полосе оптимальный срок выкопки саженцев плодовых – октябрь. К этому времени заканчиваются ростовые процессы, одревеснение побегов и формирование верхушечных почек. У саженцев со своевременно оконченным ростом листья легко отделяются руками или опадают сами. Распространенная ошибка – слишком ранняя покупка саженцев.      К сожалению, многие питомники тоже не соблюдают необходимые сроки и выкапывают и продают саженцы слишком рано, начиная с первых дней сентября. Такие «невызревшие» саженцы имеют поникшую верхушку, вялые, висящие листья, не отделяющиеся от побегов. Саженцы в питомнике продают почти круглый год... Эти листья испаряют влагу из резервов, находящихся в других тканях растения, которое из-за этого подсыхает. Основной признак этого – начинает сморщиваться кора. Такие саженцы переживут зиму только в прикопе, под снежным укрытием, или в холодном подвале со стабильной температурой от 0 до –5°С. Еще одна ошибка – слишком раннее укутывание штамбов деревьев от грызунов, также использование для этого пластиковых бутылок, резиновых трубок, шлангов, которые создают парниковый эффект вокруг ствола. Осенние дни бывают теплыми, тогда вместо естественной осенней закалки ткани штамба оказываются в тепличных условиях, снижается их зимостойкость. Это приводит к повреждениям коры: растрескиванию, шелушению, отслаиванию от древесины и т. п. Причем такие повреждения проявляются не сразу, а могут стать заметными только в конце лета. Но уже через год молодое дерево начинает медленно умирать, о чем свидетельствует преждевременное (летнее) окрашивание листьев. Поэтому защиту от грызунов накладывают поздно осенью, используя воздухопроницаемые материалы. Кстати, груша практически не повреждается грызунами, поэтому ее штамбы можно не закрывать.

Для высокорослой голубики нужна влажная, плодородная почва. Лучше – супесчаные с добавлением торфа или дренированные торфянистые почвы. Голубика любит среднекислые и кислые почвы, на них усиливается поглощение корнями питательных веществ.     При посадке копают ямы 1×1 м и глубиной 0,5 м, заполняют их нераскисленным торфом, смешанным с лесной (хвойной) подстилкой и легкой почвой (или смесью из 3-х частей песчаной почвы, 3 частей опилок, 1-й части разложившегося навоза). Растения высаживают весной на расстоянии 120-150 см друг от друга. Поверхность почвы мульчируют опилками или стружкой слоем 5-6 см. Под молодые растения вносят 30 г комплексных минеральных удобрений. В дальнейшем ежегодно увеличивают норму весеннего удобрения на 15 г (т.е. к возрасту 10 лет, когда куст полностью разовьется, вносят по 150-200 г). Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью, азотные – весной. Садовая голубика Эрлиблю При внесении удобрений, прополках, рыхлении следует помнить о поверхностном размещении корневой системы. В междурядьях почву обрабатывают на глубину не более 8 см, а ближе к кустам – еще мельче. За период вегетации проводят 2-3 подкормки удобрением с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква»), причем подкормки путем полива под корень чередуют с некорневыми подкормками. Голубика не переносит засухи, поэтому поливают часто и обильно. А это описание верхней фотографии Плодоносит голубика с 4-го года после посадки до 20-30-ти летнего возраста. Начиная с 5-го года после посадки ежегодно удаляют старые ветки и слабые побеги. У загущенных кустов осветляют центральную часть, у раскидистых – вырезают лежащие на земле ветки. Правильно сформированный куст должен иметь около 8 ветвей разного возраста. У шестилетних ветвей со слабым приростом оставляют только нижний сильный побег. Обрезку проводят весной.

В последнее время на российском рынке стала появляться популярная на Западе рассада земляники «фриго». Эту рассаду не оставляют зимовать в открытом грунте, а всю зиму до момента посадки на постоянное место хранят в герметичных упаковках в холодильниках при небольшой отрицательной температуре. Это позволяет наилучшим образом сохранить растения и запас питательных веществ в их тканях, обеспечить высокую энергию роста и развития. Такая рассада дает возможность спланировать время получения урожая, а также исключить риск повреждения растений заморозками. Хранящаяся рассада состоит лишь из корней, укороченного побега (участок от корней до листовой розетки) и зачаточных листочков. Рассада с диаметром побега 12 мм даёт 2 цветоноса и продуктивность до 150 г, а лучшая рассада (диаметр более 20 мм), дает боковые рожки, до 5 цветоносов и урожай до 400 г с растения. Для высадки столь ценной рассады выбирают ровный, плодородный участок. С осени вносят навоз или перегной. Весной делают гряды высотой 15–20 см. Перед посадкой вносят комплексное минеральное удобрение. Если посадить рассаду в середине мая, то цветение наступит примерно через месяц, а плодоношение еще через месяц. Мощную, развитую рассаду лучше сажать в более ранние сроки с укрытием спандбондом. Для получения ягод в августе посадку проводят в 1-й половине июня, хотя в конце лета вкус ягод будет хуже, а размер – мельче. Если плантация будет использоваться 2 года, то используют рядовую посадку или двустрочную. Можно обновлять плантацию ежегодно, тогда делают уплотнённые посадки для большей урожайности (при этом оставляют расстояние между растениями не менее 20 см, чтобы не было загущения). Высаживают рассаду «фриго» в хорошо увлажнённую почву. У нее нет листьев, поэтому посадку проводят, тщательно следя, чтобы сердечко было выше уровня почвы, а корни расправлены. После посадки в землю – полив. Первые 10 дней постоянно поддерживают увлажнённое состояние почвы, а затем поливают раз в 4–5 дней. При цветении и после него поливают 1 раз в неделю. Во время роста завязей проводят 1–2 подкормки комплексным минеральным удобрением (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква»). Важно, чтобы вода при поливах и подкормках не попадала на листья и цветки – иначе возможно заражение гнилями. Во время созревания полив проводят после каждого сбора. Осенью землянику укрывают спандбондом. Укрытие оставляют до цветения, что позволяет повысить урожай и ускорить плодоношение. Обратный эффект получают, укрывая растения перед наступлением морозов соломой. Если весной её не убирать сразу, то почва под ней прогреется позднее, и плодоношение наступит на 5–7 дней позже.

СОРТОВУЮ голубику делят на 2 группы: высокую и полувысокую. Высокая голубика – крупный кустарник высотой 1,5–2,5 м, полувысокие сорта имеют высоту от 40 см до 1,5 м. У голубики высокой популярны – раннеспелые Дюк, Спартан и Эрлиблю, среднеспелые Блюкроп и Блюрей, позднеспелые Джерси и Эллиот. Раннеспелые сорта дают урожай в конце июля – начале августа, среднеспелые – в течение августа, позднеспелые – в конце августа – сентябре. Созревание ягод растягивается до 1,5 месяцев.     Блюкроп – мировой стандарт по качеству ягод, самый распространённый сорт в мире, масса ягод в среднем 2 г, вкус десертный, зимостойкость средняя. Блюрей имеет более крупные ягоды, но его урожайность не стабильна. Позднеспелый сорт Джерси высокозимостоек, но имеет мелкие, среднего вкуса плоды. Сорт Элиот – самый урожайный (до 10 кг с куста). Из ранних сортов вкусные ягоды даёт Эрлиблю, но он не зимостоек. Голубика садовая Блюголд Дюк тоже имеет десертные плоды, зимостойкость средняя. В более тёплых регионах (Брянск, Орел и др.) можно посадить теплолюбивые, поздне спелые, крупноплодные сорта Ковилл и Герберт. Севернее средней полосы лучше выращивать полувысокие сорта. Так, у голубики высокой гибель цветковых почек и повреждение ветвей возможны при (– 31°С) – (– 34°С), а полувысокие сорта выдерживают морозы до – 36–40°С. Все полувысокие сорта – раннеспелые или среднеранние. Старейший сорт – Веймут (Уэймаут): куст высотой до 1,5 м, ягоды отличного качества, зимостоек. Новые полувысокие сорта – Блюэтта, Нортленд и Патриот, они еще более зимостойки, вкус ягод отличный, имеют невысокие (до 1,3 м) кусты, поэтому их сажают гуще. Самые низкорослые из полувысоких сортов – Нортблю, Норткантри и Нортскай: от 60 см до1 м. Урожай редко бывает больше 1 кг с куста. Зато зимостойкость у этих сортов самая высокая. Самоплодность голубики низкая, а полувысокие сорта практически самобесплодны, поэтому нужно сажать не менее 3–4 разных сортов.

СБОР плодов облепихи вручную – собирают плоды руками в корзину, лоток или небольшой бидон, подвешенный к поясу. Сбор начинают с верхушки ветки и постепенно двигаются в середину кроны, к стволу.     Собранные вручную плоды хранятся в холодильнике в течение суток. Сбор плодов облепихи путем срезки веточек – срезают «слепые» початки целиком. На этих коротких веточках, не имеющих приростов на верхушке, сосредоточено до 30% урожая. Сначала секатором срезают «слепые» початки и укладывают их в лоток, а затем вручную добирают оставшиеся плоды. Ягоды на початках лучше транспортируются и сохраняют товарный вид до 5 дней. Наблюдения выявили отсутствие какого-либо угнетения после срезки. При помощи петли – можно использовать приспособление типа петли «кобра». Взять тонкую стальную проволоку (можно струну), выгнуть ее в виде петли, а концы загнуть под прямым углом внутрь и прикрепить к деревянной ручке. Загнутые концы вставить в углубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обмотать медной проволокой, а сверху – изолентой. Вершину петельки сдавить пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи. А сбоку петельку изогнуть, чтобы она стала похожа на змею (поэтому-то приспособление и называется «кобра»). Изогнутая таким образом петелька пружинит. Это удобно для срезки плодоножек, легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном, месте. Недостатки сбора при помощи приспособлений: в любительских садах обычно растет несколько кустов облепихи, поэтому уборка урожая ошмыгиванием с помощью крючков, вилочек, рогаток, гребенок с зазубренными краями нежелательна, т.к. наряду с отделением плодов происходит обдирание коры плодоносящих ветвей, побегов текущего года и ошмыгивание почек на них. Это приводит к снижению урожая в следующем году, к ухудшению состояния растений.

ЕЖЕВИКА и малино-ежевичные гибриды отличаются от малины тем, что у них ягода отрывается вместе с плодоложем. По форме куста ежевика бывает прямостоячей (куманика), стелющейся (росяника) и полустелющейся. Популярные сорта – Агавам и Дарроу, относятся к куманикам, побеги с шипами. У сорта Агавам ягоды на вкус пресные, больше идут в переработку. Урожай зависит от возраста куста. На 2-й и 3-й годы после посадки урожай небольшой – 100–300 г, на 5-й – уже 2,5–3 кг с куста (с лучших кустов – до 10 кг). Сорт Дарроу менее зимостойкий и урожайный, но ягоды у него вкуснее и крупнее. Ягоды этих сортов созревают не равномерно, а в течение 1–1,5 месяцев. Позднее созревают стелющиеся и полустелющиеся сорта, в т.ч. бесшипные (Торнфри, Смутстем, Эвергрин, Торнлесс). Для средней полосы рекомендуется Торнфри. Урожай у него достигает до 2,6 кг с куста. Вкус кислосладкий, более приятный, чем у куманик. Ягоды созревают неравномерно... Ягоды созревают неравномерно: с начала сентября до заморозков. Малино-ежевичные гибриды (Тэйберри, Санберри, Логанберри) имеют стелющиеся побеги и гофрированные листья. Вкус ягод – кисло-сладкий, оригинальный, очень приятный. Созревают одновременно с малиной. Урожай невысокий – до 0,5 кг с куста. Побеги покрыты многочисленными мелкими мягкими шипами. Любят тёплое и умеренно влажное лето, требовательны к освещенности и плодородию почвы. Подвержены вирусному заболеванию – кустистой карликовости малины (признаки – слабый рост, низкий урожай, «рассыпуха» ягод, т.е. костянки в ягоде плохо связаны друг с другом и рассыпаются в руках). Ежевика предпочитает хорошо дренированные суглинки с кислотностью 6,0–6,5, не выносит переувлажнения. Для посадки копают яму глубиной и шириной до 50 см, вносят 1 ведро компоста и 150 г комплексного минерального удобрения. Лучшее время посадки – весна. При осенней посадке надземную часть укорачивают до 20–30 см и укрывают нетканым материалом. В 1-й год формируются побеги, плодоношение – со 2-го года. Хорошие урожаи получают с кустов из 5–6 побегов. Важно: когда побеги достигнут 1,5 м (обычно в июле), прищипывают верхушки, чтобы началось ветвление. Иначе побеги вырастут до 3–5 м, а урожая не будет.     У прямостоячих сортов ближе к центру куста вбивают 1–3 кола, к которым подвязывают побеги, чтобы куст не разваливался. Стелющимся сортам нужна шпалера из 3–4 проволок, натянутых между столбами. После уборки урожая отплодоносившие ветки вырезают у самой земли. Однолетние побеги зимостойких сортов на зиму пригибают к земле, а у малозимостойких сортов – еще и укрывают спанбондом. Ягоды ежевики обладают антирадиантными, противопростудными и антисклеротическими свойствами, способствуют выведению тяжёлых металлов. Подсушенные молодые листья – хорошая замена чая.

Весенние медоносы – мать-и-мачеха, плодовые деревья, ягодники, желтая акация, клен, ива, одуванчик, летом – полевые медоносные культуры, луговые травы, кипрей, дягиль, малина, липа, осенью – вереск, цикорий, поздние посевы медоносов, жабрей, бахчевые культуры и др. Полевые медоносные растения: гречиха, подсолнечник, горчица, рапс, эспарцет, клевер белый и розовый, донник и др. Гречиха – при хорошей погоде 1 га дает в средней полосе 70-90 кг меда, а в южных районах – до 100 кг. При теплой влажной погоде сильная пчелиная семья приносит за день с цветущей гречихи 4-5 кг нектара. Продолжительность цветения – примерно 25 дней. Мед с гречихи темного цвета с красноватым оттенком, с резким приятным ароматом, острый на вкус; в закристаллизованном виде темно-желтый. Подсолнечник - это не только жареные семечки... Подсолнечник выделяет нектара меньше, чем гречиха. Массовое цветение – в июле – августе, 3-4 недели. Мед с подсолнечника светло-желтый, с нежным вкусом и слабым приятным ароматом. Мед, собранный с подсолнечника в засушливое лето и оставленный в ульях на зиму, может закристаллизоваться в сотах и вызвать гибель пчел. Горчица цветет около 20 дней. Медопродуктивность 1 га сарептской горчицы – 40-60 кг, белой – 50-100. Горчичный мед светло-желтый, ароматный. Для зимовки пчел малопригоден: быстро кристаллизуется в сотах. Озимый рапс – дает пчелам ранний медосбор, что важно для весеннего развития семей. Зацветает в конце мая – начале июня, цветет примерно месяц. Медопродуктивность 30-60 кг 1 га. Яровой рапс цветет с конца июня примерно 40 дней. С 1 га получают 80-100 кг меда. В хороший день семья пчел собирает с рапса до 4-5 кг меда. Рапсовый мед беловатого цвета, быстро кристаллизуется. Клевер красный – с 1 га среднерусские пчелы собирают только 6-10 кг меда, т.к. нектар находится глубоко в трубочках венчиков и практически для них недоступен. Люцерна – цветет в июне – июле, медопродуктивность при поливе – до 300 кг с 1 га, без полива – 25-50. Люцерновый мед янтарно-золотистый, быстро кристаллизуется.

Антракоз – болезнь овощных, цветочных, плодовых и декоративных растений. Возбудитель – гриб. Листья и побеги покрываются темными язвами, бугорками, пятнами с пурпуровой каймой. Побеги чернеют, становятся ломкими и засыхают. Аэрация почвы – обмен воздуха между почвой и атмосферой. Вегетативное размножение – образование новых растений из вегетативных частей (черенков, корневищ, отводков и т.д.). Дифференциация почек – периоды в развитии почек, когда происходит закладка зачатков соцветий и их формирование. Зеленые черенки – черенки, нарезаемые из однолетних побегов в период вегетации с 1–2 глазками и листьями. Используются для получения посадочного материала путем укоренения их в парниках или теплицах. Клон – потомство одного растения, полученное способом вегетативного размножения. Междоузлие – участок стебля между двумя узлами, т.е. между местами прикрепления к стеблю листовых черешков. Волчки (жирующие побеги) – сильные прямостоячие побеги с длинными междоузлиями; образуются на скелетных ветвях из спящих почек. Вызревание побегов – процесс, происходящий в них после прекращения деятельности камбия. В это время идет накопление крахмала, уменьшение в тканях побегов количества воды, утолщение и одревеснение оболочек и сердцевины, образование пробкового камбия и корки, которая приобретает коричневую окраску. Корневая шейка – место перехода стебля в корень; у привитых растений место соединения привоя с подвоем. Отводок – растение, полученное путем укоренения в почве побега, не отделенного от материнского растения. Отводки бывают: горизонтальные, вертикальные, дуговидные, воздушные. Прищипка – прием, заключающийся в удалении концов растущих побегов для приостановки роста и ускорения одревеснения побегов, регулирования роста ветвей и закладки цветковых почек. Хлороз – заболевание растений, проявляющееся в пожелтении и изменении размеров листьев, усыхании кроны. Причиной могут быть избыток в почве извести, недостаток элементов питания, в т. ч. микроэлементов.

Некорневая подкормка – это подача в растение элементов минерального питания не через корень, а непосредственно в листья. Осуществляется не поливом, а опрыскиванием листьев неконцентрированными растворами минеральных удобрений.      Она не заменяет корневое питание растений, а служит его дополнением, а также «скорой помощью» в следующих случаях. Угнетённое состояние растений из-за подмерзания или повреждения корней, что ведет к прекращению подачи питания в крону к листьям. Подмерзание древесины, из-за чего нарушается «транспортировка» питания из корней в листья по сосудам растения. Плохой рост, хлороз листьев, усыхание краёв листовых пластинок, изменение их окраски и т. д., что указывает на недостаток или избыток определённых элементов питания (часто избыток одного элемента можно ликвидировать, подкормив растение другими, т.к. важно именно правильное соотношение). При сильном повреждении части листьев (заморозками, градом, вредителями), чтобы стимулировать деятельность оставшихся, а также после воздействия иных стрессовых факторов. При созревании плодов для повышения их лёжкости (за 3–5 недель до съёма плодов растения опрыскивают раствором солей кальция). Удобрение серии "Здравень турбо" в экономичной упаковке "бочка" на 200 л воды Кроме того, некорневая подкормка слабыми растворами комплексных удобрений с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» (10 г на 10 л воды) или «Здравень аква» (35 мл на 10 л воды)) рекомендуется 2-3 раза за вегетацию в следующие сроки: в фазу бутонизации, через 5–10 дней после цветения, затем еще через 10– 15 дней (когда начинается интенсивное развитие завязей), во время интенсивного роста плодов (причем, в подкормке должны содержаться бор и кальций). Осенью опрыскивают незадолго до опадения листьев раствором мочевины (400 г на 10 л воды) для уничтожения спор парши.

   Зеленым удобрением для приствольных кругов и междурядий ягодных культур может служить настурция, кроме того она отпугивает зеленую яблонную тлю и способствует увеличению числа дождевых червей. Достаточно 2-3 растения на 1 м2. Клевер расцвел прямо на грядке    В междурядьях смородины, крыжовника, малины сеют клевер подземный, клевер белый и валерианеллу овощную. Клевер подземный имеет высоту до 25 см, однако зимостойкость его невысокая. Высевают с марта до конца июня на глубину 1-2 см при норме высева до 3 г/м². Клевер белый высевают с начала апреля до начала августа на глубину 1-2 см, норма высева 3 г/м².    Валерианеллу овощную используют в пищу (по-другому ее называют «полевой салат») и в качестве сидерата. Высевают вразброс с заделкой на глубину 1-1,5 см. Может также выращиваться в посевах лука-порея, в капусте и вьющейся фасоли.    В саду желательно высевать сидераты – медоносы, привлекающие насекомых – опылителей (напр. фацелию).

УЧАСТОК под землянику нужен ровный, солнечный, защищенный от ветров. На одном месте выращивать ее можно 3-4 года.     На песчаных почвах получают более ранний урожай, но самые большие урожаи и самые вкусные ягоды – на плодородных, хорошо дренируемых суглинках. Идеальны слегка кислые почвы с рН 6–6,5 и хорошим дренажем.    Землянику не сажают после картофеля, т.к. есть риск заражения вилтом. Уровень грунтовых вод – не выше 1 м от поверхности. В Средней полосе лучшее время посадки – конец лета – начало осени. При более поздней посадке следующей весной удаляют цветки, чтобы растения лучше развились.      Пересаживают землянику каждые 2-3 года, удаляя и сжигая все старые растения для предотвращения вирусных болезней. При посадке удаляют все сорняки и вносят перепревший навоз или компост (15-20 кг/м²). На бедных песчаных почвах перед посадкой вносят комплексное минеральное удобрение (100 г/м²).    Землянику сажают через 45 см на слегка приподнятые грядки-ряды с междурядьями 75 см. При посадке размещают основание центрального побега на уровне почвы, уплотняя вокруг него почву и хорошо поливая. Бутоны, цветки, молодые завязи чувствительны к заморозкам.      Зимой при отсутствии снегового покрова земляника погибает при – 18°С. Она требовательна к влажности почвы, особенно в период завязывания и роста плодов, а также после плодоношения, когда закладываются соцветия будущего года. Требует регулярного полива.    Перед началом цветения вокруг кустов подстилают сухую солому или спанбонд, чтобы плоды не пачкались и не гнили. Иногда советуют скашивать листья, чтобы уничтожить инфекции и стимулировать развитие молодых листьев. Но при этом надо обеспечить растению достаточный полив и хорошее питание. Тогда к осени земляника сформирует мощные кусты и будет обильно цвести в будущем году.    А вот поздней осенью землянику лучше не трогать.

Аронию не следует высаживать внизу склонов и в замкнутых котловинах, где возрастает опасность морозных повреждений.     В Сибири предпочтительными являются северные склоны, где снега накапливается больше. В равнинных местностях с суровым климатом следует высаживать на участках с большим снегонакоплением. Наилучшими почвами для аронии являются плодородные черноземы или иные почвы с большой влагоемкостью и воздухопроницаемостью, хорошо окультуренные. Из-за высокой требовательности к условиям увлажненности малопригодны почвы со слабой водоудерживающей способностью, каменистые.   Поверхностное расположение корневой системы позволяет высаживать аронию на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Однако места, где грунтовые воды застойны и поднимаются к самой поверхности, непригодны. Арония плохо переносит засоление и избыток извести. На почвах со слабокислой реакцией растения развиваются нормально. Уход за аронией Арония отзывчива на внесение удобрений: регулярно дает обильные урожаи. В засушливые периоды обязателен полив. Особенно он важен в период цветения и роста побегов, а также при созревании плодов. В сухую осень дают влагозарядковый полив, помогающий подготовиться к зиме. Черноплодная рябина После посадки на постоянное место у аронии вырастает до нескольких десятков стволов. Основная масса плодов сосредоточена на однолетнем приросте и стволах 3-6 летнего возраста, поэтому главная задача – обеспечение хорошего годичного прироста, а также хорошая освещенность куста. Ежегодно делают прореживающую обрезку, оставляя из побегов, появившихся в текущем году, 5-8 наиболее удаленных от центра. 7-8 летние стволы удаляют, вырезая также поврежденные и подмерзшие стволы близко к поверхности земли, что стимулирует активный рост замещающих побегов. Обрезку проводят в конце зимы или ранней весной до распускания почек.

Когда среднесуточные температуры воздуха превысят +8°С, начинается активное размножение сосущих насекомых-вредителей. Особенно вредны красный плодовый клещ, бурый плодовый клещ, красногалловая тля и зеленая яблонная тля, яблонная медяница. Их личинки повреждают едва распустившиеся почки и молодые листья. Заметить их сложно: размеры тлей и медяниц не более 2 мм, а клещей – 1 мм. При этом личинки сначала питаются внутри распускающихся почек и не видны. Из-за этого садоводы часто упускают оптимальное время для защиты растений. При повреждении красным плодовым клещом на листьях появляются мелкие серовато-коричневые пятнышки, их число растет, поверхность листа становится буровато-бронзовой или серовато-коричневой. После того, как соком растения питался бурый плодовый клещ, у основания листа и вдоль жилок появляются светлые расплывчатые пятна, распространяющиеся затем на весь лист. Пораженные листья яблони  Признаки повреждения зеленой яблонной тлей – скрученные молодые листья и искривленные молодые побеги, красногалловой тлей – закручивание листьев, яблонной медяницей – поврежденные бутоны. Снизить численность вредителей помогают насекомые-хищники (божьи коровки, златоглазки, мухи-журчалки и др). Из агромероприятий помогут: очистка штамбов и скелетных ветвей от отмершей коры, побелка известковым молоком, удаление прикорневой поросли и «волчков». Опрыскивание химическими средствами против сосущих вредителей проводят после начала распускания почек (в фазу выдвижения и обособления бутонов) до цветения. При высокой численности вредителей (а также при сильном поражении ими в предыдущий год) после цветения проводят повторную обработку. Из препаратов эффективны «Алатар» (5 мл/5-10 л воды) – против большинства вредителей, «Корадо» (5-10 мл/10 л воды) – против тлей и трипсов, «Фуфанон» (5 мл/5 л воды) и «Фитоверм» – против клещей.

Если грушу привить на иргу, аронию или рябину, она хорошо приживется и быстро вступит в плодоношение (так же, как на карликовом подвое). Для этого на кусте выбирают мощный однолетний побег длиной более 1,5 м и толщиной 8-9 мм (это будет подвой). Для прививки берут крупные черенки груш с 8-10 почками. Прививку делают методом улучшенной копулировки с длиной срезов 5-8 см. Привитую ветвь подвязывают в нескольких местах к прочному колу высотой 2-2,5 м. На высоте черенок хорошо освещен и быстро растет. Подвязка необходима, т. к. груша, привитая таким способом, уже на следующий год может завязать несколько десятков плодов весом по 100–300 г и без опоры обломиться. На крупных кустах ирги и аронии прививают по 8-10 черенков, на мелких – по 2-3. В дальнейшем надо следить, чтобы прививки не затенялись, а ветви и плоды не терлись друг о друга. При сильном загущении куста поросль частично вырезают. Вырезают и лишнюю поросль у самой земли. Привитые ветви груши плодоносят 5-7 лет, после чего становятся хрупкими и обламываются. Поэтому их стараются вырезать через 5 лет плодоношения. Для хорошего урожая кусты ежегодно подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Подкормки проводят несколько раз за период вегетации, чередуя органические (настой коровяка, крапивы) и минеральные (напр. идеально подойдет «Здравень турбо» для плодовых и ягодных культур или «Здравень аква») удобрения, а также корневые и внекорневые подкормки. В этом случае кусты лучше развиваются и дают мощную поросль для будущих прививок, к тому же питательных веществ достаточно для формирования хорошего урожая. Две-три крупные ветви ирги или аронии обязательно оставляют на кусте для плодоношения. Тогда куст хорошо растет и дает на привитых грушевых ветвях вкусные плоды. В противном случае куст замедляет рост, прививки плохо растут и дают плоды низкого качества. Ветви привитых груш хорошо ветвятся и формируются самостоятельно.

КАЛИНА интересна ярким цветением, осенним убранством листвы и обилием красивых и полезных плодов при простейшем уходе.     Помимо калины обыкновенной сажают: калину буреинскую, калину вильчатую, зубчатую, калину городовину, монгольскую, калину Райта, Саржента, сливолистную, трехлопастную. Цветение - конец мая и начало июня в течение 2-3 недель белыми, розоватыми или желтоватыми соцветиями. Калина Саржента Онондага Все калины – хорошие медоносы. Декоративны и листья: у одних видов они лопастные, у других – овальной формы. Необычны листья калины вильчатой: крупные, до 25 см, изрезанные рельефными морщинами; осенью каждый лист окрашен зелеными, желтыми, красными и фиолетовыми пятнами. У одних видов плоды красные или розовато-оранжевые, а у других – черные с сизым налетом. Плоды всех видов калин съедобны, но употребляют в пищу только зрелые ягоды в ограниченном количестве. Сочные красные ягоды калины обыкновенной, Саржента, трехлопастной теряют терпкость и горечь после промерзания и при переработке в желе, варенья. Их плоды обладают целебными свойствами. Плоды калины обыкновенной Их плоды нормализуют кровяное давление и улучшают пищеварение, используются как витаминное, общеукрепляющее, потогонное и мочегонное средство. Самая приятная на вкус калина трехлопастная. Ягоды черноплодных калин (буреинской, сливолистной, городовины канадской) имеют сладковатую, мучнистую мякоть. Очень популярен сорт калины обыкновенной Бульденеж (переводится как «снежный шар», «снежный ком»), выделяется крупными, до 10 см в диаметре, шаровидными соцветиями снежно-белого цвета, но плодов не дает. Калины обычно сажают на солнечных местах, но они неплохо растут и плодоносят и в полутени. Имея густую корневую систему, укрепляют почву на склонах и откосах. Легко переносят пересадку, очень неприхотливы: нуждаются только в более или менее плодородной почве и регулярных поливах в засушливое время. Подкормки органическими и минеральными удобрениями усиливают рост, кущение и плодоношение. Калины зацветают и плодоносят уже с 4–6-го года после посадки. Хорошо переносят обрезку, образуя густую крону. Подходят для плотных и высоких (до 2–3 м) живых изгородей. Легко размножаются и семенами, и черенками. Зеленые черенки, срезанные с середины июня до середины июля, в холодных парниках к осени окореняются. При размножении семенами имеется особенность – всходы из семян появляются только через год после посева. Если очищенные семена высеять осенью, то на следующий год разовьются только корешок и подсемядольное колено. И только следующей весной сеянец появится над поверхностью почвы.   Для успешной зимовки полупроросших семян грядку утепляют торфом или опилками. Калины сильно повреждаются тлей и листогрызущими вредителями, в особенности жуками и личинками калинового листоеда. Требуется двукратная обработка инсектицидами (напр. «Алатар» – 5 мл/10 л воды или «Нокдаун» 4 мл/10 л воды).

В народе используют следующие растения: Лук 200 г сухой луковой шелухи залить 10 л теплой воды и настаивать 5 дней. Картофель 2 кг измельченной ботвы картофеля настаивать в 10 л очень теплой воды 4 ч. Одуванчик Народное средство заполонило газон... 500 г одуванчика измельчить, залить 10 л очень теплой воды и настаивать 3 ч. Хрен Листья, корни, черешки хрена измельчить с помощью мясорубки. Наполнить массой ⅓ ведра и долить теплой водой до краев. Настаивать 1 час. Чеснок 500 г чеснока измельчить, залить 3 л воды, настоять 5 суток в темном теплом помещении. Для опрыскивания: в 10 л воды развести ¼ стакана настоя. Приготовленные настои процедить. Выжимки рассыпают под растениями – для дополнительного отпугивающего действия. Растения можно опрыскивать от распускания почек и до сбора урожая, каждые 10 дней. Лучше это делать в вечерние сумерки, т.к. настои теряют на солнце свои полезные свойства.

Для дозирования минеральных удобрений удобно использовать обычный спичечный коробок и ведро. Спичечный коробок (20 см²) содержит: 10 г древесной золы, 12 г извести – пушонки, 13 г мочевины, 17 г аммиачной селитры, 17 г сульфата аммония, 18 г хлористого калия, 20 г суперфосфата двойного, 22 г натриевой селитры, 22 г суперфосфата гранулированного, 25 г калийной селитры, 26 г сернокислого калия, 34 г фосфорной муки. Ведро (10 л) содержит: 5 кг древесной золы, 5 кг птичьего помета, 5 кг навоза на подстилке из опилок, 10 кг компостной земли, 10 кг старой парниковой земли, 12 кг дерновой земли.

Почему нет плодов на садовых деревьях? Это случается по многим причинам.      На 1-е место можно поставить слишком глубокую посадку дерева. Для исправления этой ситуации поднимают деревья, накладывают плодовые пояса, окольцовывают штамбы и скелетные ветви. На 2-м месте – низинное местоположение сада, когда корни дерева проникают в подпочвенные слои, насыщенные холодной грунтовой водой. В таких случаях поможет только осушение почвы, с помощью закладки дренажных труб, рытья глубоких канав, отводных колодцев. Сбрасывание цвета и завязи при прочих благоприятных условиях – верный признак бедных почв, необходимы повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Урожай не радует... Причиной отсутствия плодов может быть и слишком мелкая обработка почвы, особенно если сад посажен на тяжелой глинистой почве. Это приводит к слабому образованию плодовой древесины. Причиной отсутствия плодов может быть чрезмерная обрезка деревьев, что вызывает сильный рост замещающих ветвей в ущерб образованию плодовой древесины. Правильной обрезкой можно заставить плодоносить дерево, в течение многих лет остававшееся бесплодным. Дерево может не плодоносить по причине систематического подмерзания в зимний период, подмораживания цветковых почек сильными утренниками в период цветения, а также из-за холодных дождей в период цветения. Рекомендуется сажать поздноцветущие сорта, а также проводить приемы задержки цветения. Замедлить цветение можно с помощью специальных препаратов. Опрыскивание деревьев раствором 1-НОК (нафтилуксусная кислота) осенью в период окончания роста побегов и начала закладки плодовых почек задерживает наступление периода цветения весной следующего года у яблонь и груш на 5-7 дней, абрикосов и персиков – на 10 дней. Более позднее цветение уменьшает вероятность подвергнуться заморозкам, что благоприятно отражается на урожае.

Одно из обязательных условий – стратификация семян. Для этого заранее готовят субстрат: чистый речной песок и мох. Песок просеивают, а мох, удалив травинки и почву, моют и сушат. Используют также древесные опилки. До стратификации семена хранят в сухом месте, при температуре не выше 20°C. Стратификацию начинают примерно за 2 месяца до планируемого посева. Семена упаковывают в тканевый лоскут (шелковый, нейлоновый, капроновый). Перед помещением в субстрат их обеззараживают в растворе марганцовки (ярком, но не темном) в течение 1–2-х часов. Будущий субстрат ошпаривают крутым кипятком и оставляют его прогреваться в воде, пока она не остынет. В емкость, также заранее ошпаренную кипятком, помещают остывший и отжатый субстрат и семена. Выкладывают слоями: субстрат – семена – субстрат. Емкость закрывают и ставят в холодильник, периодически открывая и проветривая. Если сверху субстрат подсох, его сбрызгивают водой. После «проклевывания» ростков начинают высев. При высеве семян в ящики их до половины заполняют смесью почвы с небольшим количеством песка и торфа. Смесь должна быть рыхлой и мелкокомковатой. Высевают семена на хорошо увлажненную ровную поверхность, присыпая их тонким слоем измельченной сухой почвы или торфа, накрывают ящик стеклом. Поверхность в дальнейшем увлажняют осторожно, чтобы не смыть с семян частицы почвы и не оголить их. Через 1,5–2 недели появляются всходы. Их подкармливают комплексным удобрением (напр. «Здравень Турбо» или «Здравень Аква»). Сеянцы пикируют при формировании 3–4 листочков. Оптимальная схема размещения растений при пикировке – 10×5 см. Чуть большее расстояние оставляют сеянцам, полученным от ремонтантных и ранних урожайных сортов с крупным кустом – они рано начинают ветвиться. При такой схеме через месяц растения полностью займут отведенное место. Рассада земляники Почву для пикировки готовят тщательно, взрыхляя до состояния мелких комочков, добавляют перегной. Поверхность выравнивают. После пикировки растения притеняют. Первое время поливают 2 раза в день. Уход за сеянцами заключается в поливе, прополке, регулярных подкормках (раз в 7–10 дней) слабым раствором легкорастворимых удобрений (напр. «Здравень Турбо» 1,5-2 гр/ 2 л воды или «Здравень – аква» 5-6 мл/2л). Формирующиеся на землянике усы удаляют. Когда растения достигают размеров обычной земляничной рассады, их пересаживают на постоянное место. При пересадке слабые сеянцы отбраковывают. На следующий год земляничные кустики уже могут дать первый урожай. Юмор – Папа! Посмотри, какой красивый скворечник я сделал своими руками! – Умница! А теперь надо сделать в нём дырочку для птички. – Зачем? Птичка уже там.

Дерново-перегнойная система содержания почвы в саду, т. е. залужение многолетними травами с оставлением скошенной травы на месте, имеет немало достоинств: скошенная масса обогащает почву органикой, улучшается структура почвы, увеличивается количество дождевых червей, плоды лучше окрашиваются и дольше хранятся, по дернине удобнее ходить и ухаживать за деревьями.      Залужение – лучший вариант для низких мест и склонов. В последнее время популярными становятся низкорослые растения, не требующие скашивания: полевица побегоносная и барвинок. Полевица побегоносная – злаковое многолетнее растение. Растет по берегам рек и озер, на заливных лугах. Кроме укороченных вегетативных побегов имеет побеги длиной 35–65 см, которые, касаясь влажной почвы, укореняются и образуют новые розетки мелких побегов и тонких прикорневых листьев. Корни размещены в верхних 5–7 см почвы и образуют прочную войлокообразную дернину. Обогащение почвы органикой происходит за счет отмирающих старых частей растений. Высота травостоя 10–12 см, поэтому скашивание не требуется. Полевица размножается семенами, корневищами и наземными побегами. Наиболее удобный способ – зелеными черенками. Их посадку проводят всю весну и осень – за месяц-полтора до морозов. На очищенную от корневищ многолетних сорняков землю раскладывают стебельки травы на расстоянии 10 см один от другого, чуть присыпают землей и уплотняют. Уход в первое лето состоит в поливах и прополке. Год от года ковер из полевицы становится все более плотным, не пропускающим всходы сорняков и предохраняющим корни деревьев от подмерзания. Дернину полевицы можно приподнимать, когда необходимо внести удобрения, а затем снова уложить на место, полить и притоптать. Засаженный полевицей сад повышает урожай, облегчает труд садовода и выделяется яркой зеленью. Барвинок также используют для задернения садов. Это многолетнее растение, распространенное в средней полосе. Теневыносливый, низкорослый, стелющийся долгоживущий полукустарник; легко размножается, в нем не заводятся мыши, надземная часть и корневая система малых размеров, обладает хорошими теплозащитными свойствами. Саженцы барвинка можно поискать в питомнике Это тот же барвинок Барвинок размножают частями укоренившихся побегов, и он уже к концу второго года образует плотный ковер из стеблей и листьев, подавляющий сорняки, защищающий корни деревьев от подмерзания и предотвращающий смыв почвы на склонах. Юмор Беседуют два дачника: – Сосед, у вас с дачи ничего не крадут? – Да вроде нет. – А почему из чердачного окна ствол пулемёта торчит? – Вот потому и не крадут. – Почему у тебя в саду нет пугала? – А зачем? Я и сам целый день дома.

В ПРИРОДЕ численность насекомых–вредителей регулируется насекомыми–хищниками, которые не позволяют вредителям размножаться сверх меры. Вторжение человека в природу нарушает это равновесие. Полезные для нас «хищники» оказываются в худших условиях, поэтому их приходится специально привлекать. Важно, чтобы было много цветущих растений, дающих пыльцу и нектар.    Также в саду нужны неокультуренные участки, где полезных насекомых никто не потревожит. Для привлечения насекомых-помощников высевают: укроп, тмин, фенхель, бархатцы, фацелию, гречиху, подсолнечник, донник, горчицу, анис, петрушку, тысячелистник, мяту, белый клевер. Возделывание сидератов, мульчирование также создают постоянный покров почвы, что повышает численность полезных насекомых. Живые изгороди и травяной покров под ними служат домом не только для насекомых, но и для полезных в саду животных – ежей, землероек, лягушек, птиц. - Отпусти меня, я тоже полезная...     В живых изгородях обычно обитают пауки и хищные клещи, которые снижают численность тлей и паутинных клещей. В живые изгороди включают цветущие и ягодные виды для привлечения насекомых-опылителей и птиц. При этом живые изгороди не опрыскивают инсектицидами, чтобы не уничтожить полезных насекомых и даже сохранить им «на прокорм» некоторое количество поедаемых ими вредителей.     Также противостоять вредителям помогут…органические удобрения. На хорошо удобренных ими почвах растения обладают естественной устойчивостью к вредителям. Это объясняется более высоким содержанием белка и более низким содержанием сахаров в листьях, чем при использовании минеральных удобрений. Листья с таким составом менее привлекательны для вредителей и не позволяют им иметь высокую плодовитость. Восстанавливая биологическое равновесие в нашем саду, мы можем значительно снизить использование «химии», получая при этом отменный урожай.

Небольшую елочку из сада за несколько дней до праздника можно высадить в ведро или кадку и принести в комнату. Корни елочки нужно обильно смочить, обернуть синтетической пленкой и присыпать грубым торфом или мхом-сфагнумом. Из холодного сада нужно внести деревце в светлое, но достаточно прохладное помещение, чтобы избежать резкого перепада температур. Накануне праздника можно переставить елочку в теплую отапливаемую комнату, подальше от отопительных приборов. Комнату нужно чаще проветривать, а елочку хорошо поливать. Мох сразу же впитывает всю влагу, поэтому на полив может уходить до 4 л воды в день. После праздника елочку в кадке нужно вынести на улицу в защищенное от ветра место. Если погода теплая, деревце можно достать из кадки и высадить прямо в грунт. При холодной, морозной погоде придется подождать до весны, а елку в кадке прикопать в саду и укрыть пленкой и снегом.

По происхождению их делят на европейские, американские и гибридные. Американские сорта и их потомство не отличаются вкусом и размерами ягод, но зимостойки, засухоустойчивы, слабошипны и устойчивы к мучнистой росе. Европейский крыжовник очень страдает от мучнистой росы, подмерзает и имеет шипы. От скрещивания европейских и американских получили ряд гибридных сортов, соединивших достоинства обоих групп. Сорта отличаются по срокам созревания, поэтому можно получать ягоды с июня до конца сентября. Колобок — среднеспелый, среднезимостойкий, скороплодный. В суровые зимы подмерзает, но быстро восстанавливается, устойчив к мучнистой росе. Урожайность 4–6 кг с куста. Куст среднерослый, среднераскидистый, густой. Нуждается в регулярной обрезке. Побеги тонкие, многочисленные, почти без шипов. Ягоды крупные (4–8 г), округлые, темно-красные, с восковым налетом и плотной кожицей, вкус приятный. «Балет» («Прима») — среднеспелый, зимостойкий, слабо поражается мучнистой росой. Куст среднерослый, сжатый. Шипы в верхней части побега, слабые, одиночные. Ягоды крупные (5 г), округлые, красные, кисло-сладкие, с ароматом. Отрыв ягод сухой. «Берилл» — среднепоздний, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе. Слабо поражается антракнозом, огневкой. Урожайность высокая. Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги изогнутые, слабошипованные (шипы в нижней части). Ягоды средние и крупные, беловато-зеленые, с тонкой кожицей, сладкие. «Краснославянский» — среднего срока созревания, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе, урожайность высокая (6–7 кг с куста). Куст среднерослый, слабо раскидистый, средней густоты. Шиповатость побегов средняя. Ягоды крупные (5,5–-9,0 г), округлые, темно-красные, слабо опушенные. Кожица средней плотности, мякоть сочная, нежная, десертного вкуса. «Московский красный» — среднеранний, среднезимостойкий, не устойчив к мучнистой росе, самоплодный. Урожайность высокая (до 10–11 кг с куста). Ягоды долго не осыпаются и не растрескиваются. Куст высокий, среднераскидистый, шипы редкие, короткие. Ягоды по 5–7 г, овальные, темно-красные с фиолетовым оттенком, без опушения. Мякоть сочная, ароматная, прекрасного вкуса. «Розовый-2» — среднеранний, среднезимостойкий, слабо поражается мучнистой росой, самоплодный. Урожайность по 3– 4 кг с куста. Требователен к агротехнике. Куст среднерослый, полураскидистый, побеги прямые, толстые, гибкие. Шипов мало. Ягоды крупные (5–10 г), округло-овальные, красные, с восковым налетом, без опушения. Кожица плотная, мякоть десертного вкуса. «Северянин» — позднеспелый, зимостоек, устойчив к мучнистой росе. Урожайность средняя. Куст среднерослый, слабо раскидистый. Побеги толстые, прямые, сильно шиповатые по всей длине. Ягоды крупные (5-8 гр.), округло-овальные, зеленые и желтые, с тонкой, но плотной кожицей, десертного вкуса, но без аромата.

Китайки зимостойки, засухоустойчивы, долговечны, урожайны и декоративны при цветении и с плодами. Китайка — хороший опылитель, повышает урожай соседних яблонь. Сорта китаек различаются по вкусу плодов, их окраске, форме, размерам, срокам созревания. Китайка «Темно-красная» — зимостойкая, малогабаритная и очень скороплодная, с редкой особенностью: закладывает цветковые почки на однолетнем приросте. Плоды осеннего срока созревания, массой 20–30 г, яркоокрашенные, вкусны как в свежем, так и в переработанном виде. Китайка «Керр» — крупноплодная, плоды массой 25–40 г, осенне-зимнего срока потребления. Яблочки темно-красные, вкусные в свежем виде и во всех видах заготовок. Плоды не осыпаются, собирают их в сентябре, хранятся в прохладном месте до декабря-января. Зимостойкая, малогабаритная, с небольшой редкой кроной, не требует сложных формирующих обрезок. Плодоносит с 3–4-летнего возраста. Преимущество этих сортов — компактность деревьев по сравнению с мощными деревьями известной китайки «Санинской». Это тоже зимостойкий и урожайный сорт, плоды — летне-осеннего срока потребления, хранятся не более 2–3 недель. Есть две необычные формы китаек: «Длинная сладкая» — плоды желтовато-красные, удлиненные, довольно крупные, созревают в конце лета и хранятся 1–2 месяца. Деревья зимостойкие и скороплодные, дают урожай с 2–3-го года после посадки. «Красавица» — дерево невысокое, зимостойкое, обильно плодоносит красивыми желтовато-малиновыми продолговатыми некрупными (20 г) яблочками (хороши для варенья и компотов). Созревание — позднелетнее. Китайка «Золотая ранняя» интересна очень ранним сроком созревания плодов, на 7–10 дней раньше грушовки и папировки. Плоды массой 30–40 г, золотисто-желтые, наливные, вкусные, но хранятся лишь неделю. Деревья невысокие, с редкой голенастой кроной и невысокой урожайностью.