Всё о саженцах

Чтобы отличить сортовой саженец от дичка, нужно осмотреть его корневую шейку. Почти все сортовые саженцы привиты, на их корневой шейке есть изгиб, на котором имеется пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Прямой стволик и мощный корневой стебель говорят о том, что это сеянец (и возможно, взятый в лесу). Если саженец растет из куска толстого горизонтального корня, то это корневой отпрыск, и есть вероятность, что он взят от привитого дерева, т. е. не повторит его свойств.

Легче всего приживаются и лучше поддаются формированию однолетние и двулетние саженцы. Длина надземной части саженца должна быть 1–1,2 м, диаметр — 1,2–1,5 см. Саженцы на сильнорослом семенном подвое должны иметь 3–5 скелетных корней длиной 20–25 см, густо покрытых мелкими всасывающими корешками. Саженцы на клоновых подвоях имеют сильно разветвленную, мочковатую корневую систему.

Выбирая саженец с закрытой корневой системой, нужно слегка потянуть его за стебель: если он легко двигается в емкости, значит, растение было пересажено недавно. Еще одна пересадка в сад — неприятный фактор для его приживаемости.

Если из контейнера пророс длинный белый корень, значит, растение испытывало голод или жажду. Признак крепкого и сильного кустика — множество корешков, которые высовываются из дренажного отверстия.

Выбирая саженец с открытой корневой системой, следует обратить внимание на корни. Их должно быть много, на конце каждого — мочка, на ощупь мягкая (а не сухая). У свежих саженцев кора на концах веточек должна быть гладкой, не сморщенной.

Перед посадкой нужно осмотреть саженцы. Если они подсохли, то следует поставить их в холодную воду на сутки, чтобы была погружена вся корневая система. Если погода стоит теплая, то воду нужно несколько раз менять, чтобы мелкие корешки не загнили.

От состояния корневой системы зависит, нужно или нет подрезать корешки. Вырезать следует корень, направленный под углом вверх. Укорачивать корень, направленный к центру корневой системы. Срезать до здоровой ткани корень с расплющенным концом или поврежденной корой. Вырезать вздутия корневого рака.

Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений.

Перед посадкой корни следует обмакнуть в навозно-глиняную болтушку (на 1 ведро свежего коровяка 1 ведро глины, замешать до густоты сметаны). Высаживать саженец нужно так, чтобы его корневая система оказалась на той же глубине, что и в питомнике. Для этого саженец поставить в ямку, чтобы место на стебле, где отходят первые корни, находилось на 5–8 см выше уровня почвы на участке. Когда корни будут засыпаны почвой, саженец должен оказаться как бы на холмике. После этого почву полить, она осядет и затянет с собой саженец.

Если верхние корни оголились, их снова засыпать землей. Если саженец затянуло глубоко, его необходимо пошатать и слегка приподнять. Через 2–3 недели, когда почва осядет окончательно, лунку заполнить почвой вровень с поверхностью и замульчировать, чтобы защитить корни от подмерзания.

Саженцы на карликовом подвое при высокой окулировке нужно сажать так, чтобы место окулировки оказалось лишь немного выше уровня почвы, а значительную часть подвоя заглубить. Такой прием повысит устойчивость дерева за счет дополнительных ярусов корней. Важно не заглубить место прививки, иначе привой может перейти на собственные корни.

В первые два года обрезка должна быть минимальной. Только посаженную однолетку обрезать не стоит, можно слегка укоротить лидер, чтобы вызвать ветвление. У двухлетнего саженца слегка прищипывается верхушка лидера, подтягиваются или оттягиваются боковые ветви, чтобы придать им нужное положение. Для предохранения саженца от раскачивания и обрыва корней в посадочную яму вбить кол и привязать саженец.