Огород

Первые кабачки — самые вкусные и долгожданные. Жареные кружочки молодого кабачка — любимое блюдо многих дачников. Кабачки можно тушить с овощами, запекать на гриле, добавлять в супы, печь кабачковые оладьи, натирать в салаты — рецептов не перечесть. А как вкусны заготовки из кабачков: икра «заморская», «тёщин язык», овощное рагу. Крошечные кабачки можно мариновать как огурцы, в варенье кубики кабачка неотличимы от яблока. При всём разнообразии блюд в какой-то момент кабачки приедаются, мы уже не спешим на грядку срезать молодые плоды и оставляем их дорастать до своего максимального размера. Если вы хотите собрать зрелые кабачки с толстой шкурой, чтобы сохранить их на зиму, — это правильная тактика. Плодам нужно 1,5-2 месяца, чтобы окончательно вызреть. Но вот незадача, заканчивается август, и нам снова хочется нежных молодых кабачков. К тому же начинается завал помидоров, которые требуют переработки, их бы в кабачковую икру или лечо. В чём проблема — с ведром идём к кустам. И что мы видим? На каждом растении вызревает несколько огромных «торпед», и ни одного молоденького кабачка. Хуже того, растения не цветут, а значит, и ждать молодых кабачков больше нечего. Почему кабачки стареют Почему кабачки перестали цвести? Ответ очень прост. Каждое растение стремится к размножению, т.е. образованию семян. Как только кабачок оставили в покое, он сосредотачивается на том, чтобы вырастить несколько плодов, а после этого пускает все силы на вызревание семян. Когда семена внутри плодов созрели, программа выполнена, растению больше не к чему стремиться и можно отправляться на покой. Если вы решили собрать свои семена кабачков, нужно быть готовым к тому, что этот куст прекратит давать молодые плоды, как только у него включится программа на размножение. Для созревания семян требуется не менее 60 дней от момента опыления завязи. Сбор семян кабачка не имеет особого смысла, т.к. кабачки — это перекрёстноопыляемая культура, пыльцу переносят насекомые, поэтому сохранить чистоту сорта без ручного опыления и изоляции цветка невозможно. Кабачки переопыляются не только с представителями своего вида, но также с патиссонами и тыквами, и невозможно предугадать, что вырастет из собранных семян. Даже если вы сажаете только один сорт кабачков, пчёлы могут принести пыльцу с других растений с соседнего участка. Если не прекращать сбор кабачков, то не возникнет вопрос, как омолодить кабачки. Растения будут продолжать цвести и завязывать новые плоды всё лето, ведь цель по оставлению потомства не достигнута, плоды то и дело «исчезают». Срезать молодые кабачки нужно примерно с такой же периодичностью, что и огурцы: через день, или раз в три дня. В какой-то момент девать кабачки уже некуда, но лучше продолжать срезку, так вы обеспечите непрерывное плодоношение. Если соседи и друзья уже отказываются принимать в дар кабачки, ненужные плоды можно отправлять в компост. Те, у кого есть куры, не знают проблем с излишками кабачков — птица обожает клевать их сочную мякоть и семена. Уход за кабачками летом Кабачок — растение неприхотливое. На вопрос о том, как вырастить кабачки, опытные дачники ответят, что кабачки растут сами по себе. С выращиванием кабачков справится даже начинающий огородник. У них крупные семена, заметные всходы и достаточно короткий срок вегетации. Раннеспелые кабачки дают первые плоды уже через 50-60 дней от появления всходов. Уход за кабачками несложен, достаточно посеять семена или высадить рассаду на открытом солнечном месте, поливать по мере необходимости и периодически подкармливать. Как только начинается плодоношение, нужно регулярно срезать плоды в молочной спелости — вот и весь уход. Кабачки, как и все тыквенные — растение теплолюбивое. В открытый грунт семена кабачков сеют в те же сроки, что и огурцы и тыквы, когда почва хорошо прогреется, в средней полосе это середина - конец мая. Чтобы ускорить плодоношение, в конце апреля или первых числах мая можно посеять семена кабачков на рассаду и высадить её в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Тыквенные крайне болезненно переживают пересадку, поэтому на рассаду семена кабачков сеют в индивидуальные горшочки объёмом не менее 1 л. Рассада готова к высадке, когда на ней есть 2-3 настоящих листа. В возрасте 20-25 дней рассаду необходимо высадить на постоянное место. Кабачкам нужно очень много места, современные кустовые сорта вырастают до 1,5 м в диаметре, старые сорта кабачков образуют длинные плети, по мере роста плодоношение смещается к верхушке побега.  При посадке кабачков нужно учитывать крупный размер кустов, между растениями в ряду оставляют не менее 1 м, между рядами — 1-1,5 м. Черешки и обратная сторона листьев кабачка покрыты жёсткими волосками, которые довольно чувствительно царапаются. Чтобы собирать плоды без неприятных ощущений лучше изначально посадить растения более просторно. Как поливать кабачки Пока кабачки находятся в начале вегетации, их поливают 1-2 раза в неделю. Тыквенные чувствительны к холоду, поэтому кабачки, как и огурцы, поливают только нагретой на солнце водой. Полив водой из скважины вызывает стресс корневой системы, холодная вода не идёт растению на пользу. При поливе необходимо промочить почву на глубину 20-30 см, именно в этом диапазоне находится основная часть корней. Поливать кабачки нужно обильно, под один куст потребуется 5-10 л воды в зависимости от размера растения. Для того чтобы сохранить влагу в почве, полезно мульчировать землю вокруг кабачков. В качестве органической мульчи используют солому или сено, скошенную траву, опилки, картон. Свежая и сухая органика разлагаются с разной скоростью, по мере её перепревания необходимо подновлять слой мульчи. Слой мульчи толщиной 5 см не даёт прорастать семенам однолетников и избавляет от лишней прополки. Однако в регионах с дождливым летом мульча не перепревает, а гниёт и становится источником размножения патогенной микрофлоры. Для того чтобы в слое мульчи проходили правильные процессы перепревания, под неё необходимо насыпать биопрепраты, например, «Триходерму вериде» или «Атлант бактерии-помощники». Мульчировать почву под кабачками нужно сразу, пока растения ещё совсем небольшие. Взрослые кусты мульчировать нет необходимости, их крупные листья создают достаточно тени, чтобы укрыть почву от палящего солнца. У кабачков развитая корневая система, корни распространяются в глубину и в ширину на 1,5 м. Взрослые растения способны обходиться естественными осадками, если дожди выпадают хотя бы пару раз за месяц. Чем подкормить кабачки Кабачки любят рыхлую плодородную почву. При посадке кабачков в лунку добавляют полведра перегноя и стакан золы или небольшую горсть комплексных минеральных удобрений. Запаса питательных веществ в почве хватает примерно до середины лета. Кабачки цветут и образуют новые завязи без перерыва, поэтому в период плодоношения нуждаются в регулярных подкормках. Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады в грунт или в стадии 3-4 настоящих листьев при посеве семенами. Последующие подкормки проводят каждые 2-3 недели. Азот В начале вегетации полезно подкормить кабачки жидким органическим удобрением: настоем коровяка в пропорции 1:10 или настоем куриного помёта, 1:20. Кабачки отзывчивы на подкормку органикой и отвечают быстрым наращиванием листовой массы. Заменить навоз можно настоем сорной травы: крапивы, одуванчиков, лебеды и пр. Любую ёмкость заполняют на 2/3 свежей травой и заливают водой до верха. В течение 5-10 дней идёт процесс брожения. После того как брожение завершилось, настой разводят в пропорции 1:10. Органические подкормки богаты азотом и микроэлементами. Калий и кальций Для восполнения потребностей растений в калии нужны подкормки зольным раствором либо зольной вытяжкой. Для приготовления раствора стакан золы размешивают в ведре воды и сразу же выливают под куст. Для приготовления зольной вытяжки 2 л золы заливают 5 л кипятка, перемешивают и настаивают в течение суток. После чего доводят объём раствора до 10 л, при применении разводят 1:10. Зола богата не только калием, но и кальцием, а также содержит важные микроэлементы: магний, марганец, железо, кремний, серу, цинк и др. В золе от сжигания дерева содержание кальция в 3-4 раза выше, чем в золе от сжигания листьев или соломы. Для того чтобы кальций перешёл в доступную для растений форму, необходимо подкислить раствор золы. Для этого в маточный раствор вливают 1 л 9% столового уксуса, либо добавляют по полстакана уксуса в каждое ведро рабочего раствора. Кабачки нуждаются в азоте и калии на протяжении всего периода плодоношения. При недостатке этих элементов портится форма плодов.  Чаще всего у кабачков можно видеть дефицит азота — кончик кабачка сужается и вянет. При нехватке калия кабачки приобретают форму «бочонка». Недостаток кальция может приводить к появлению вершинной гнили. При нехватке бора на кабачках появляются грубые пробковые штрихи. Комплексные удобрения Даже на плодородных, богатых гумусом, почвах часто встречается недостаток каких-то микроэлементов: на чернозёмах не хватает йода и железа, на кислых почвах острый дефицит магния. Чтобы обеспечить растения сбалансированным питанием, лучше использовать комплексные удобрения, состав которых подобран под потребности конкретной культуры. «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» содержит 12% азота, 6% фосфора и 28% калия — именно такое соотношение основных элементов питания идеально для кабачков. Удобрение содержит магний, бор и другие важные микроэлементы. Поскольку у кабачков и огурцов одинаковые потребности в питании, удобно проводить подкормки этих культур одновременно. Проблемы при выращивании кабачков Кабачки можно назвать беспроблемной культурой. У них нет вредителей, кабачки редко поражаются грибковыми болезнями, стойко переносят жару, готовы мириться с недостатком влаги. Но есть два момента, которые вызывают беспокойство у начинающих огородников. Отсутствие завязей Кабачки относятся к однодомным растениям, т.е. на одном кусте распускаются и мужские, и женские цветы. Различить их несложно: женский цветок распускается на вершине крошечного плода, а мужской цветок — на тонком стебельке. В начале вегетации на растениях распускаются преимущественно мужские цветки. Слишком холодная или, наоборот, слишком жаркая погода в начале лета также способствует задержке появления женских цветов. С этим ничего нельзя поделать, дачникам просто приходится ждать, когда растение само наладит баланс цветения. В стрессовых погодных условиях полезно поддержать кабачки внекорневой обработкой микроэлементами и аминокислотами. Они быстро усваиваются и помогают растению оправиться от стресса. Хорошие результаты дают современные отечественные разработки: препараты «ВитАмин», «Биосил», «Амицид», «Изабион», «Эпин Экстра», «Циркон». Гниение завязей Довольно часто огородники сталкиваются с проблемой подгнивания завязей кабачков. Определить причину можно по стадии развития плода. Если подгнивают совсем крошечные завязи, то причина кроется в том, что их не опылили. В холодную и в дождливую погоду насекомые почти не летают, поэтому цветы так и остаются без опыления. Слишком густая ботва тоже может стать причиной плохого опыления — насекомые просто не находят некоторые цветы в зарослях листьев. Решить эту проблему можно несколькими способами: Выращивать партенокарпические гибриды кабачков, которые не требуют опыления насекомыми, например, «Кавили F1». Прореживать листья, освобождая насекомым доступ к цветам. Высаживать рядом с кабачками цветущие однолетники для привлечения насекомых, например, календулу, бархатцы и пр. Брать на себя работу опылителя. Для этого в ранние утренние часы, как только раскрываются новые цветы, необходимо сорвать мужской цветок, оборвать его лепестки и потыкать пестиком в женские цветы, одного мужского цветка хватает на опыление 2-3 женских цветков. Если же происходит загнивание кончика у плодов в молочной спелости, то причина в другом. Так проявляется недостаток кальция, тогда необходима «скорая помощь» хелатом кальция по листу и подкормка настоем золы или кальциевой селитрой под корень. Дефицит йода тоже может вызывать гниение кончиков плодов, здесь поможет обработка комплексом микроэлементов по листу. В дождливую погоду загнивание кончика кабачка может провоцировать мокрый цветок, который не отвалился от плода и начал гнить прямо на кабачке. Если лето выдалось дождливым, лучше удалять цветы вручную, как только плоды трогаются в рост. Гниющая мульча также может провоцировать гниение плодов, впрочем, как и влажная почва. Здесь спасёт только своевременная уборка плодов и внесение в почву биопрепаратов, например, «Бактерра» на основе сенной палочки. Как омолодить кабачки Не всегда удаётся содержать огород в идеальном состоянии, поэтому вопрос, как продлить плодоношение кабачков, часто возникает тогда, когда растения уже вышли «на финишную прямую». Однако если на дворе только август, и в запасе ещё весь сентябрь, можно побороться за молодые кабачки. Для омоложения кустов в первую очередь необходимо снять все крупные плоды. Уборку плодов нужно делать очень внимательно, т.к. тёмно-зелёные цуккини плохо видны в зарослях листвы. Если на растении останется хотя бы один зрелый плод, омоложения не получится. После уборки плодов необходимо удалить часть листьев. У кустовых кабачков срезают старые листья, которые находятся в нижнем ярусе куста. У плетистых кабачков удаляют листья в нижней части плети, ближе к корню. Потеря листьев — это стресс для растения, не нужно делать его слишком сильным, за один раз срезают не более 3-5 листьев. В идеале старые листья нужно убирать постепенно, можно с каждым сбором кабачков срезать по одному листу. Листья срезают днём, в сухую погоду, чтобы до вечера край среза успел подсохнуть и зарубцеваться. После обрезки зрелых плодов и старых листьев растения необходимо обильно полить, выливая по ведру воды под каждый куст и подкормить раствором мочевины или любым комплексным удобрением, например, «Здравень Турбо универсальный». В начале августа ночные температуры начинают снижаться, что неблагоприятно сказывается на росте теплолюбивых культур. Чтобы сгладить перепады между ночными и дневными температурами, хорошо бы укрывать кабачки на ночь спанбондом, утром его придётся снимать, чтобы насекомые беспрепятственно опыляли цветы. При должном уходе кабачки будут радовать вас нежным плодами даже осенью, до первых заморозков.

Биоудобрение на основе аминокислот помогает растениям справиться с последствиями засухи, похолоданий, града, болезней и нашествия вредителей. Когда мы болеем, врач назначает нам вместе с медикаментами витамины, чтобы скорее поправиться. Они помогают человеку восстановить здоровье, укрепить нарушенный иммунитет и полноценно жить дальше. Наши растения в саду и огороде – те же живые организмы, которые чутко реагируют на окружающую обстановку. Град, засуха, похолодание, вредители и болезни оказывают негативное влияние на их развитие и рост. Как правильно за ними ухаживать в стрессовые моменты, чтобы повысить их устойчивость и сохранить урожай? Аминокислоты и метаболизм Многие продвинутые садоводы и огородники сейчас больше обращают внимание на удобрения, которые содержат не только набор макро- и микроэлементов, но и другие ценные составляющие: фитогормоны, гуминовые кислоты, пептиды, аминокислоты. В этом ряду находится и биоудобрение «ВитАмин» - органическая подкормка на основе аминокислот. Для чего нужны эти дополнительные вещества в то время, когда растения по своей природе сами способны синтезировать все необходимые им соединения?! Аминокислоты играют важную роль в жизни растений: входят в состав белков – строительных блоков для растительных клеток и тканей; активно участвуют в метаболизме — увеличивают концентрацию хлорофилла, способствуют выработке ауксинов (регуляторов роста); ускоряют рост молодых корней; улучшают процессы формирования урожая — образование цветков и завязей, «фертильность» пыльцы. Работа аминокислот происходит на всех ключевых стадиях развития растений. Но во время роста культур в окружающей среде постоянно происходят изменения, часто стрессовой природы. Резко меняется погода - «скачут» показатели температуры, освещённости, влажности и солевого баланса в прикорневой зоне. Определённое влияние на состояние листовой кроны и почвы оказывают защитные обработки агрохимикатами против болезней и насекомых-вредителей. Для собственного синтеза аминокислот растениям требуется время и энергия. В неблагоприятных условиях они вынуждены сосредоточить силы на защиту от стресса, а не формирование урожая. Если в этот момент (интенсивный рост или похолодание, засуха), а можно и до его наступления, добавить аминокислоты в виде удобрения, это сбережёт ресурс растения, поддержит его в уязвимый сложный период. Дополнительные аминокислоты быстро включаются в обменные процессы растительного организма, при этом не тратятся резервы на преобразование неорганических веществ в органические. Растения в череде стрессов сохраняют естественную резистентность (устойчивость) и продолжают формировать урожай. Более детально В основе биоудобрения «ВитАмин» - взаимодействие растения и микроорганизмов в прикорневой зоне, возможность управлять активностью фитопатогенов. Растение выделяет в окружающую среду через корневую систему органические соединения (экссудаты): различные сахара, продукты цикла трикарбоновых кислот, основные аминокислоты и другое. Этот процесс происходит всегда, пока растение развивается, осуществляет фотосинтез. Потребителями переработанных веществ являются различные группы микроорганизмов, которые в этот момент оказались в прикорневом «ареале». Они формируют микробную биоту (совокупность). Грибные её формы благодаря своему строению особенно тянутся к источнику экссудатов, колонизируя гифами («паутиной») корневую поверхность растения. Согласно научным исследованиям, фитопатогенность для многих микроорганизмов не является величиной постоянной, проявление агрессивных свойств часто может быть спровоцировано недостатком питания — снижением количества экссудатов. Мицелий, склонный к фитопатогенности, начинает подавлять метаболизм клеток корневой системы, разрушать внешнюю стенку клеточной оболочки, проникать внутрь растения. Почему экссудатов становится меньше? Снижение скорости синтеза и секреции питательных органических веществ происходит при внешнем стрессовом воздействии на растение. Чтобы система экссудации корневых выделений работала стабильно и не провоцировала фитопатогенез, нужно воздействовать на микроорганизмы прикорневой зоны. Эту задачу и выполняет биопрепарат «ВитАмин»: он ремонтирует механизм, восстанавливающий концентрацию природных соединений и защиту от стресса. Как применять Биоудобрение «ВитАмин» создано для всех видов овощных, зеленных и цветочно-декоративных растений, особенно проявляет эффект на ранних стадиях развития при чередовании поливов под корень и опрыскиваний по листу. Для замачивания семян или посадочного материала (саженцев, клубней картофеля) на 1-2 часа необходимо 3,5-5 г препарата растворить в 1 литре воды. Для полива под корень 2-5 г средства разводится сначала в небольшом количестве воды, затем объём доводят до 10 л. Подкармливают посадки картофеля, овощных и цветочно-декоративных культур через 7 дней после отправки на грядку, далее - с интервалом 10-15 дней. Так удобряют и землянику, виноград: первый раз весной в начале роста, потом 1-4 раза с тем же перерывом между поливами. Целесообразно применение препарата сразу после стрессовых факторов, в том числе инсектицидных и фунгицидных обработок. «ВитАмин» усиливает защитные свойства биосредств на основе полезных почвенных микроорганизмов Bacillus spp., Trichoderma viride - переводит их в фазу активного роста. Рекомендуется применять одновременно (в баковой смеси). Быстрее происходит действие «ВитАмина» через равномерное смачивание (опрыскивание) по листу: аминокислоты проникают в листовую пластину через устьица, ускоряют передвижение азота к репродуктивным органам. Листовую подкормку желательно проводить утром или вечером в сухую безветренную погоду, избегая период цветения и жаркую солнечную погоду. Аминокислоты производят из растительных (например, водорослей) и животных (морепродуктов, мясных ингредиентов) видов сырья, поэтому препараты на их основе не токсичны для человека, пчёл и экосистемы теплиц. «ВитАмин» необходим растениям в условиях стресса: он поддерживает регенерацию культур и спасает от риска потери урожая!

Сочный хрустящий огурчик, только что сорванный с грядки в сто раз вкуснее покупного: сладкий, ароматный, с нежной кожицей или крошечными шипами. В разгар лета огурцы созревают так активно, что только успевай собирать урожай. Но вот незадача, с каждым сбором в ведре всё меньше идеально ровных огурчиков. Всё чаще попадаются уродливые кривые огурцы, одним словом, некондиция. На рынке мимо таких прошёл бы с недоумением — кому нужны уродцы? Ведь в баночки хочется укладывать только самые красивые огурчики, один к одному, чтобы на стол было не стыдно поставить. Не все огурцы одинаковые... Почему же огурцы растут кривыми? Чего не хватает растениям, как можно это предотвратить и какие профилактические меры помогут избежать этой напасти? Кривые огурцы - некондиция... Диагностика по листьям и плодам По внешнему виду растений можно судить об их самочувствии. Опытный огородник, взглянув на листья и плоды, сразу скажет, здорово ли растение, находится ли оно в стрессе, испытывает ли недостаток каких-то элементов питания. Регулярные осмотры позволяют заметить первые признаки проблемы, когда ещё есть шанс что-то изменить. А у этого странного огурца выросли дополнительные листья со стороны цветка... Чего ему не хватало? Недостаток макро- и микроэлементов приводит к плохому развитию огурцов, сказывается на форме и вкусе плодов. Листья огурцов расскажут о режиме питания растений ещё до созревания первых плодов. Если же сами зеленцы начали приобретать странные формы, нужно срочно принимать меры. недостаток азота Азот — это главный «строительный материал» для вегетации. При недостатке азота растения отстают в росте, стебель огурца тонкий и хрупкий, листья имеют бледно-зелёную окраску. При острой нехватке азота нижние листья желтеют и отмирают, т.к. растение «перекачивает» азот в верхушку для продолжения роста. При дефиците азота огурцы раздуваются у плодоножки и сужаются к верхушке, приобретают форму короткой морковки с острым носиком или форму клюва. Верхушка огурца может желтеть. Огурцы относятся к тем культурам, которые одновременно растут и плодоносят, поэтому вынос питательных веществ у них особенно интенсивный, азот им нужен в течение всего сезона. избыток азота Крупные ярко-зелёные листья, толстый стебель, множество боковых побегов и небольшое количество цветов и завязей говорят об избытке азота. Несмотря на то, что огурцы потребляют азот в больших количествах, избыток азота вреден. Перекормленные азотом растения имеют рыхлую структуру листа, они более подвержены грибковым болезням, а также хуже отражают атаки насекомых-вредителей, например, белокрылки и паутинного клеща. При избытке азота в огурцах накапливаются нитраты. Излишки азота можно получить не только при передозировке минеральных азотных удобрений, но и при слишком частых подкормках жидкими органическими удобрениями: настоем коровяка, куриного помёта, сброженной травы. недостаток фосфора Нехватка фосфора часто происходит после раскисления почвы, поскольку фосфор переходит в неактивную форму. Фосфор прежде всего влияет на развитие корневой системы, поэтому дефицит фосфора ведёт к слабому росту корней, отсюда замедленное развитие растения. Молодые листья становятся тёмно-зелёными, небольшого размера, старые листья приобретают серо-зелёный оттенок. Острый дефицит фосфора приводит к опадению уже подросших завязей и сбрасыванию цветов. недостаток калия Светлая кайма по краю нижних листьев, или краевой хлороз, деформация листа в виде купола — это первые признаки недостатка калия.  Недостаток калия (желтая кайма на листьях огурца) Калий — легко растворимый элемент, он очень быстро вымывается из почвы. Поскольку огурцы приходится поливать через день или ежедневно, дефицит калия — это самая распространённая проблема при выращивания огурцов. Калий — один из самых важных элементов для формирования зеленцов.  При дефиците калия огурцы приобретают форму лампочки или груши: у плодоножки истончаются, а верхушка плода округляется. При нехватке калия в зеленцах уменьшается содержание витаминов. недостаток кальция Недостаток кальция проявляется на кислых почвах. Кальций — крайне инертный минерал, он поступает в растения только из влажной почвы и распространяется по внутренним тканям очень медленно. Если кальция в почве недостаточно, он не доходит до верхушки растения, что приводит к её увяданию, при остром дефиците кальция верхушка усыхает. Нехватка кальция проявляется на верхних листьях в виде светлой каймы и осветления листовой пластины между жилками. Кальций поступает в плоды в последнюю очередь, его недостаток приводит к загниванию кончика огурца — вершинной гнили. недостаток железа и магния Недостаток микроэлементов вреден для огурцов, т.к. при дефиците железа плохо усваивается азот, а нехватка магния отражается на ухудшении фотосинтеза, и то, и другое приводит к замедлению роста. Дефицит железа и магния можно определить по хлорозу листьев. Магний относится к повторно используемым минералам, растение способно забирать его из старых листьев и перекачивать в молодые, поэтому при недостатке магния можно заметить хлороз на нижних листьях. Железо, как и кальций, относится к слабореутилизируемым минералам, при дефиците железа его «не хватает» на верхушку, поэтому хлороз проявляется на молодых листьях. Как тепло и вода влияют на питание растений В начале сезона растения часто испытывают стресс от нехватки тепла. В холодной почве корни огурца работают очень слабо, и растения голодают даже в плодородной земле. Острее всего в холодную погоду проявляется дефицит фосфора, при температуре воздуха +10°С фосфор практически не усваивается, зато калий усваивается отлично. Оптимальная температура воздуха для хорошего усвоения азота и фосфора +23-25°С. Большая разница между ночными и дневными температурами, а также перепад температур отражается на форме огурцов. Питательные элементы поступают неравномерно, и на зеленцах образуется «талия». Такой же эффект может возникать при поливе холодной водой по раскалённой почве. Полив холодной водой вызывает сильный стресс корневой системы, поливы водой из скважины провоцируют развитие корневой гнили огурца и могут привести к гибели растения.  Огурцы нужно поливать отстоянной водой в утренние часы, чтобы растения не теряли тургор в полуденный зной. Недостаточная влажность почвы также провоцирует дефицит элементов питания, поскольку растения получают их только в виде водного раствора. Особенно остро при нехватке воды проявляется недостаток кальция, поскольку этот элемент поступает в растения только с большим «напором» воды, после полива. При нерегулярных поливах зеленцы искривляются, поскольку деление клеток приостанавливается, кончик огурца не успевает развиться и деформируется. Неправильный полив огурцов приводит к тому, что вместо идеально ровных зеленцов мы собираем крючки и загогулины. Взаимодействие элементов питания Избыточное внесение минеральных удобрений нарушает баланс элементов питания в почве. Так, избыток калия ухудшает усвоение кальция и азота. При избытке фосфора уменьшается доступность цинка, создаются нерастворимые соединения с кальцием и железом. Избыток азота приводит к подкислению почвы, что вызывает недостаток магния. Известкование, которое является обязательным агроприёмом на кислых почвах, тоже влияет на баланс элементов питания. При регулярном внесении доломитовой муки (50% кальция, 40% магния) увеличивается концентрация магния в почве. При этом доступность калия и всех важных микроэлементов уменьшается. Подкормка огурцов Если почва под огурцы была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то в начале плодоношения всё идёт хорошо: растения быстро развиваются, дают первые плоды, огурчики такие же, как на фото на пакете с семенами, отборные. К середине лета ситуация меняется, и вместо идеальных зеленцов в ведро попадают «лампочки», «груши», «морковки» и «крючки». Причины искривления огурцов кроются в недостатке элементов питания. Запасы питания в почве быстро заканчиваются, если их не возобновлять. Огурцы невероятно «прожорливы». Это и неудивительно, попробуй прокорми такую «махину»: длинные плети, огромные листья и множество плодов. Подкормки огурцов нужно проводить регулярно в течение всего сезона, раз в две недели. Основное питание огурцы получают с корневыми подкормками, «скорую помощь» можно оказать подкормкой по листу. Внекорневые подкормки Для внекорневых подкормок дозу любого минерального удобрения уменьшают вдвое, либо используют специальные жидкие удобрения с гуматами, такие как «Здравень Аква для огурцов». Его состав сбалансирован, основные элементы питания находятся в пропорции NPK = 3:1,6:5,5. Удобрение содержит магний, железо и бор, а также другие важные микроэлементы в виде хелатов. При остром дефиците азота можно подкормить растения мочевиной (карбамидом) по листу из расчёта 2-3 г на 1 л воды. Аммиачную селитру не используют для внекорневых подкормок, т.к. она вызывает ожоги листьев. В качестве быстрой помощи при недостатке калия можно обработать растения гуматом калия или дать сульфат калия (калий сернокислый) по листу, 1-2 г на 1 л воды. Не стоит использовать для подкормки огурцов хлористый калий или калийную соль из-за высокого содержания хлора в этих удобрениях. При дефиците кальция поможет внекорневая обработка хелатом кальция. Недостаток железа быстро восполнит хелат железа или комплексный препарат «Секвестрен Турбо», в его составе железо и азот. Корневые подкормки Корневые подкормки дают растениям все необходимые элементы питания в нужной дозировке, которую невозможно получить обработкой по листу. Общим правилом является то, что в начале вегетации растения делают азотные подкормки, с момента начала цветения и в период плодоношения — калийно-фосфорные. Однако точное следование этому правилу приводит к переизбытку азота в почве, и как следствие, к плохому усвоению калия, поэтому лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение. Удобрение «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» можно использовать в течение всего сезона, т.к. оно содержит правильный баланс элементов питания для тыквенных: 12% азота, 6% фосфора и 28% калия, а также все нужные микроэлементы. Различные настои органики — это прежде всего азот, небольшой процент калия и фосфора, а также микроэлементы. Органический азот быстро перерабатывается почвенной микрофлорой и хорошо усваивается растениями. Концентрация рабочего раствора зависит от исходного состава: коровяк 1:10, куриный помёт 1:20, травяной настой 1:5. Для того чтобы сбалансировать поступление азота и калия в почву, необходимо добавлять в рабочий раствор сульфат калия (20-30 г на 10 л воды), монофосфат калия (10-20 г на 10 л воды) или золу (0,5 литровая банка на 10 л воды). Однако важно понимать, что древесная зола — это прежде всего кальций, до 60%, и лишь немного калия, 13%. Любое жидкое удобрение вносят только после полива, подкормка по сухой почве приводит к ожогу корней и частичному отмиранию корневой системы. В идеале сначала проводят небольшой полив, затем по влажной почве подкормку, и сразу после этого ещё раз проливают почву дождеванием, чтобы удобрения хорошо распределились в зоне корней. Внесение сухих удобрений не даёт быстрого эффекта, поскольку на их растворение потребуется время. Минеральные удобрения можно вносить под весеннюю перекопку или в лунку при высадке рассады, а в течение сезона лучше применять жидкие корневые и внекорневые подкормки.

Февраль — последний месяц зимы. Самое время подготовить тару для снега. Провести снегозадержание и увеличить объем снега на грядках. Это месяц, когда необходимо завершить планирование посадок, их объемы, уточнить места посева с учетом севооборота, итоги рассуждений занести в журнал (тетрадь) с указанием культур и мест посадок. Зима в деревне Стоит провести ревизию семян прошлых лет. Если срок хранения семян неизвестен, необходимо заблаговременно проверить всхожесть семян. Если же кто-то предпочитает покупать семена каждый год, то делать это надежнее в специализированных магазинах и в почтовых отделениях. С учетом длины вегетационного периода для средней полосы лучше брать семена раннеспелых и среднеспелых сортов и гибридов. Можно приступать к выгонке в комнатных условиях лука, чеснока на зелень, сеять кресс-салат, укроп. Проверить и заточить огородный инвентарь Подготовить ящики и контейнеры для посадки и рассады (если ранее это не было сделано), ведь уже пора начинать посадку перцев всех видов, баклажанов (с начала февраля по 10-е марта) для выращивания в теплицах. В конце февраля высевают корневой сельдерей. В марте пора проводить посев томатов, перцев для теплиц, капусты ранней, цветной, брокколи, кольраби. Главная задача — выращивание крепкой, закаленной рассады. Очень важно соблюдать температурный режим, сроки пикировки рассады. Стоит помнить: сигналом для пикировки является появление первого настоящего листочка у томатов, перцев, капусты всех видов. Не откладывая до тепла, заготавливают снег в подготовленные емкости. Снеговая вода является «живой», и полив именно такой водой активизирует рост ростков и повышает урожай овощных культур. Для получения ранних зеленных растений (редис, укроп, салат, шпинат и др.) надо вскопанные осенью грядки посыпать золой и закрыть пленкой — это ускорит оттаивание почвы и ускорит посев, так что зеленные культуры будут готовы на 2–3 недели раньше. Полезно подготовить лук-севок, яровой чеснок. Их сортируют, удаляют высохшие, поврежденные болезнями. Если лук-севок хранился холодным способом, его прогревают при +18…+20° С. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Самые полезные витамины растут прямо на грядках — они быстро и легко усваиваются нашим организмом. К тому же именно первая зелень обладает мощным целебным эффектом — недаром у нее даже цвет совсем другой. Подробно поговорим сегодня о петрушке, одной из самой распространенных и полезных трав, растущих на наших огородных участках. Петрушка: гречанка по происхождению Первыми оценили петрушку жители Древней Греции, которые обнаружили это растение, назвав его «петроселинум», то есть «растущий на камне». В Древней Греции и Риме петрушку выращивали поначалу как декоративное растение, часто зелень петрушки использовалась для венков, украшавших жилище, для букетов. Из Греции и Рима петрушка распространилась по всему миру. Например, в Германии по приказу Карла Великого её стали разводить как пряность. В России эту зелень знают с XVI века, причем первое время использовали только как лекарственное растение. В наши дни петрушка — это распространенная приправа, её используют в свежем, соленом и сушеном видах. Часто петрушка служит украшением различных блюд. Петрушка — ценная для организма человека зеленная культура. В листьях и корнеплодах её содержатся соли калия, фосфора, железа, натрия, магния. Особый аромат петрушке придают эфирные масла. Она является источником многих витаминов: В, К, РР, Е, каротина (провитамин А) и др. В её листьях витамина С в 4–5 раз больше, чем в лимоне и апельсине. В корнеплодах содержится 4 % белка и более 7 % углеводов. Петрушку применяют и в медицине. Она способствует выведению солей из организма, используют её зелень при заболевании почек, атеросклерозе. При ожирении, заболевании печени и почек рекомендуют употреблять корень петрушки. Агротехника Петрушка — двулетнее растение семейства сельдерейных (зонтичных). Стебель прямой бороздчатый высотой до одного метра. Различают корневую и листовую петрушку. У корневой в пищу используют листья и корнеплоды, у листовой только листья. Причем листовая петрушка бывает как с гладкими, так и с кудрявыми листьями. Петрушка устойчива к низким температурам — семена прорастают при температуре +3…+4° С. Всходы способны переносить заморозки до -9° С! Взрослые растения вообще могут зимовать в грунте при хорошем укрытии (опавшими листьями, опилками, торфом). Семена петрушки всходят на 15–20-й день. Для ускорения прорастания их нужно замочить в двойном слое марли на 36 часов, а затем прорастить при комнатной температуре на мокрой тряпочке. Примерно на 5–6-й день, когда у 5–6 % семян появится росток, их помещают в холодильник (при температуре -1…+2° С) на 10 дней. При такой обработке всходы массово появятся уже на 5 день. Надо отметить, что эта культура требовательна к почве, наилучший урожай дает на высокоплодородных рыхлых супесчаных почвах, при пахотном слое в 25–30 см. Что касается предшественников, то лучшими являются следующие: огурец, капуста, помидор, бобовые; под них следует вносить органические удобрения — по 5–6 кг на кв. м. А вот в год возделывания петрушку подкармливают удобрением «Здравень турбо для капусты и зеленных культур», достаточно один раз в фазе 3–5 листочков. Сеют семена рядками с междурядьями 20–30 см, после прореживания расстояние в ряду между растениями должно быть 8–10 см. При подзимнем посеве рядки покрывают смесью торфа, навоза и песка. Для получения зелени правильнее высевать петрушку в несколько сроков: ранней весной (вторая половина апреля для средней полосы), летом (в первой декаде июля) и осенью под зиму (октябрь— ноябрь). За вегетационный период петрушку поливают от 3 до 5 раз в зависимости от погоды, уничтожают сорняки и рыхлят почву в междурядьях после дождей и поливов. Для получения ранней зелени в зимний период убранные в октябре мелкие корнеплоды, очищенные от стеблей и с корешками длиной 5–6 см, можно посадить дома в ящик с песком и выставить на свет или поместить в отапливаемую теплицу. При этом расстояние между рядами стоит предусмотреть 10-12 см, между корнеплодами 6–8 см. «Зимняя» петрушка не занимает много места, хорошо кустится и радует и ароматом, и вкусом. Из корнеплодных сортов знатоки рекомендуют среднеспелый Богатырь с ароматными, сладковатыми на вкус листьями и достаточно крупным корнеплодом (до 110 г); раннеспелый сорт Корневая с повышенным содержанием витамина С. Из листовых сортов отлично зарекомендовали себя скороспелый сорт Обыкновенная листовая (славится быстрым темпом нарастания зелени после срезки); засухоустойчивый раннеспелый сорт Кудрявая Мооскраузе 2 (отличается крупным, сильногофрированным по краю листом). Как снизить количество нитратов Важно знать, что петрушка способна накапливать нитраты, причем в стеблях их содержание на 40–60 % больше, чем в листьях. Уменьшить поступление нитратов в растение можно, если вносить азотные удобрения в минимальных дозах, а на высокоплодородных почвах лучше вообще не использовать их. Для снижения нитратов необходимо применять повышенные дозы фосфорных и калийных удобрений. Действенный способ — увеличить площадь питания для одного растения с 30 до 75 кв. см, содержание нитратов тогда уменьшится примерно вдвое. Еще один путь — увеличение интервала между сборами с 25–30 до 40–50 дней. Это снижает количество нитратов в полтора раза. Рекомендуется проводить первый сбор зелени через 60–70 дней после появления всходов, а затем через 40–45 дней и более. За лето зелень срезают два-три раза. Часовое вымачивание в холодном растворе поваренной соли (1–1,5 %-й раствор) снижает содержание нитратов на 25–30 %. Правильнее собирать листовую продукцию в момент наибольшего фотосинтеза (с 12 до 14 часов дня). Правила хранения и заготовки впрок Для длительного сохранения зелени петрушку прикапывают во влажный песок в хранилище, погребе при температуре от 0 до +1° С. Можно петрушку оставить на зиму в почве, а рано весной накрыть пленкой для получения раннего урожая. Убранную зелень можно солить, замораживать, сушить. Корни хорошо хранятся, если их порезать на пластины и высушить в духовке. Следует отметить и то, что петрушка (в отличие от других ароматных трав) при длительной тепловой обработке не теряет полезных качеств. А при правильном хранении свежезамороженная зелень петрушки способна на протяжении долгого времени сохранять свои полезные свойства.

Свекла — овощ неприхотливый. Но урожай будет, если выбрать подходящий сорт, провести прореживание свеклы, полить соленой водой в качестве подкормки для сладости. И выполнить еще несколько простых правил. Тогда борщу и винегрету с буряком гарантирован отличный вкус! Правило 1. Сорт — основа урожая Подбирая свеколку в «кандидатки» для огорода, ориентируются на признаки сорта. Выбирают подходящий по срокам созревания, урожайности, вкусовым качествам, лежкости. Корнеплоды различают по форме и цвету. Чтобы свекла всегда была на столе, высевают разные сорта. Разные сорта свеклы с одной грядки Раннеспелые Раннеспелые сорта свеклы созревают за 80- 110 дней. Несравненная А 463 Название говорит о превосходных качествах универсального сорта, созревающего за 70-100 дней. Урожайность на высоте, вкус отличный, длительно хранится. Вес от 170 до 390 г. Пабло F1 Гибрид столовой свеклы с округлым малиновым корнеплодом. Готов к употреблению уже через 78 дней. Нежная мякоть, без колец. Высокоурожайный, устойчивый к цветушности и растрескиванию культивар. Бикорес 1 Высокая сахаристость отличает этот сорт. Ровные плоды весом до 320 г с сочной, нежной мякотью. Урожай свеклы долго хранится. Холодостойкий сорт. Среднеспелые Срок вегетации среднеспелых составляет от 110 до 130 дней. Цилиндра Выращивание свеклы этого сорта окупается хорошей урожайностью, ровными цилиндрической формы корнеплодами весом от 180 до 350 г. У них тонкая кожица, которая легко счищается. Бордовая мякоть сладкая, сочная. Растения устойчивы к болезням, цветушности. Нежность Сорт новый, но зарекомендовавший себя. Идеально ровные свеколки- цилиндры —его отличительная особенность. Название говорит о нежном вкусе свеклы с фиолетово-малиновой «внутренностью». Вкусовые качества не теряются при хранении зимой. Подходит для диетического, детского стола в пюре, соках. Созревает за 110-115 дней. Любава В отличие от других сортов свеклы прореживанием Любавы не нужно заниматься. Буряки без грубого волокна, не склонны к растрескиванию. Округлые корнеплодики до 250 г сочные и сладкие. Урожаи стабильно высокие. Мулатка Культивар можно использовать через 120 дней. Мулатка с темными бордовыми плодами долго хранится, не теряя вкусовых качеств. Ценность в высокой урожайности, универсальности назначения. Хавская Вырастить эти экземпляры свеклы легче, потому что не нуждаются в прореживании. Растения созревают в течение 115-120 дней, не уходят в цвет. Использование «сладких корней» универсальное. Урожай богатый. Позднеспелые Корнеплоды позднеспелой свеклы готовы к употреблению через 120-140 дней. Одноростковая Созревает в среднем через 120 дней. Хорошо хранится. Использование крупных овощей универсальное. Отличается тем, что «молодь» не нуждается в прореживании. Для хранение обычно оставляют позднеспелую свеклу. Часть среднеспелых сортов обладает хорошей лежкостью. Правило 2. Время сеять! Сроки сева свеклы в незащищенную почву зависят от региона, погоды и сортовой принадлежности. Свекла — культура, которая любит хорошо прогретую землю (хотя всходы выдерживают кратковременные заморозки до -2-3 градусов). Ее семена начинают прорастать, когда почва на глубине в 10 см прогреется до +7градусов. Но комфортнее всего пробиться к свету «краснолицему» корнеплоду при температуре +10-11 градусов. Воздух должен прогреться до +14-18 градусов. Весна на весну не приходится, поэтому сроки сева приблизительные. Раньше всех посевная начинается на юге - с середины марта до середины апреля. В средних российских широтах (в том числе Подмосковье) семена отправляют на грядку с 14-15 мая. На Урале, в Сибири сев проводят во второй половине мая-первых числах июня. Первыми высевают ранние, за ними средние, самыми последними сеют поздние сорта свеклы. Пренебрегать сроками не нужно: помещенные рано в грунт позднеспелые сорта дают невкусную продукцию. Выращивание свеклы удивительно тем, что культуру можно сеять летом до середины июля (быстро созревающие сорта), под зиму, вырастить через рассаду. Для получения раннего урожая свеколку сеют осенью. Подзимний посев проводят до того, как наступят устойчивые заморозки (обычно в конце октября — начале ноября). Чтобы получить бурячки пораньше, выращивание свеклы проводят рассадным способом. Сеют семена, начиная с марта, в апреле. Посадку свеклы рассадой в незащищенный грунт проводят в те же сроки, что и сев по регионам. Первый урожай собирают на полмесяца раньше. Правило 3. Знай свое место Непритязательная свекловица одарит богатым урожаем, если ей предоставили освещенное просторное место на огороде. С рыхлой, питательной почвой, в которой много органики. Замечательно, когда участок имеет небольшой уклон на юг, юго-восток. Для свеклы предпочтительны легкие суглинистые, супесчаные почвы. На тяжелых глинистых грунтах добавляют торф и песок (по полведра на каждый квадратный метр площади). Территория не должна быть слишком увлажненной, хотя растение любит влагу. Если отдельной «жилплощади» для свеклы не нашлось, «крестьянская особа» уплотнит грядки с огурцами, картошкой, чесноком. Задаваясь вопросом «Как вырастить свеклу?» надо учитывать предшествующие культуры на этой территории. Корнеплод хорошо развивается, если до него на участке росли тыквенные, бобовые. У свеклы «непереносимость» морковки, капустки. К другим огородным растениям свекла относится нормально. По правилам пространство для выращивания свеклы в огороде готовят с осени. Делянку очищают от сорных растений, перекапывают и заправляют для подкормки свеклы органическими удобрениями — перепревшим навозом, перегноем. Добавляют минеральные удобрения — по 1 ст.л. сульфата калия и суперфосфата на кв.м. При весенней подготовке грядки для выращивания свеклы вносят нитроаммофоску, а не вышеперечисленные препараты. Свекла хорошо себя чувствует на почвах нейтральных или со слабокислой реакцией. На «кислятине» овощ растет плохо. На кислых грунтах рассыпают «доломитку» по инструкции, древесную золу (200 -300 г на квадратный метр площади), толченую скорлупу яиц. Это и дополнительные подкормки. Грядки готовят перед посевом, чтобы сохранить весеннюю влагу. Это влияет на скорость появления всходов. Чтобы культура радовала урожаем, не развивались болезни и вредители, на прежнее место ее помещают через 3-4 года. Правило 4. Подготовка перед «стартом» Семена свеклы — крупные клубочки, которые легко посеять. Но дней за десять проводят предпосевную подготовку. Это относится к необработанным зародышам. Если у семени свеклы яркий окрас, оно обработано и готово к посевной. Первым делом семечки замачивают, проверяя на всхожесть. От поднявшихся на поверхность избавляются: не всхожие или мелкие. Полноценные обеззараживают в слабеньком растворе марганцовокислого калия около 12 часов. Затем идет закаливание: несколько часов с чередованием холодной и горячей воды. После этого следует замачивание в биостимуляторе. В конце семена промывают и сушат сутки в тепле. После процедур разбухшие и даже проклюнувшиеся зародыши можно сеять. Такова подготовка семечек свеклы при весеннем и летнем посевах, на рассаду. Когда сев проходит осенью, материал только проверяют на всхожесть и дезинфицируют. Излишняя стимуляция навредит семенам: они прорастут в зиму и погибнут. Намоченные свекольные семена нельзя сеять в холодную, сухую землю. Правило 5. Как посеешь — так поешь Весенний сев свекловицы самый распространенный. Семя располагают в открытом грунте в бороздках в 5 см друг от друга, расстояние между бороздками 20-25 см, в междурядьях — 45 см. Углубления поливают и раскладывают подготовленные семена, заглубляя на 3-4 см. Посевы свеклы поливают. Если холодно или очень жарко, гряду накрывают спанбондом. Через 4-5 дней должны появиться всходы. При посеве под зиму важно провести сев в оптимальные сроки. Земля должна быть подмерзшей, а не влажной, чтобы семечки не проросли. Сев проводят даже при выпавшем снеге. На высоких грядках кладут зародыши, заглубляя на 10 см, чтобы не промерзли. Посевы засыпают землей и мульчируют компостом. Используют не стрелкующиеся, не боящиеся холода сорта. Семян берут на треть больше, чем осенью. Подзимние посевы рискованней. Но большой выпад семян компенсируется ранней витаминной продукцией. Долгому хранению такая свекла не подлежит.  Выращивание корнеплода осуществляется и рассадным методом. О сроках посева и высадке рассады сказано выше. Теперь о правилах посадки столовой свеклы. Сеянцы можно располагать в емкостях дома, в парниках, теплицах, при летнем посеве — прямо на грядках. Высаживают в открытый грунт молодые растения с появлением 2-3 настоящих листьев. Перерастание рассады не допускается, чтобы корешки не деформировались. На грядках выкапывают лунки так, чтобы корешкам было удобно. Расстояние между молодыми растениями должно составлять от 10 до 20 см в зависимости от сорта. Сеянцы свеклы поливают, укрывают на пару дней спанбондом, пока не приживутся.  Выращенные через рассаду буряки не нужно прореживать, они дают урожай раньше. Правило 6. Прорывка Из одного клубочка свеколки образуется несколько росточков. Поэтому выращивание свеклы включает обязательную ручную прорывку или прореживание. Иначе корнеплоды будут мелкими. Ее проводят дважды. Первый раз в фазе 2-3 настоящих листочка. Убирают слабые всходы. Прореживание Вторую прорывку устраивают при формировании 4-5 листьев, оставляя между бурячками 8-10 см для мелкоплодных и до 20 см для крупноплодных сортов. Прореживание нужно проводить после поливки растений. Чтобы меньше повреждать корневую систему оставшегося молодняка. Удаленные растения(если они не слабенькие) подсаживают на свободные места в огороде. Часто по бокам грядок. Они отлично приживаются: хорошенько поливайте при пересадке. Корнеплодики и нежные листья свеклы можно употреблять свежими. Правило 7. Пить хочется Для сочности и хорошего урожая бурякам необходим постоянный полив. По мере роста корнеплодов им требуется больше воды. Если грунт на свекловичной плантации влажный (без залива!), у бордовой «девицы» корешки вырастут нежные, сладкие. В противном случае станут грубыми, с горечью. Как только появляются ростки, свеколку поливают пару раз в неделю. После первой прорывки обязательно обильно проливают растеньица. Когда укоренятся, «поят» не больше раза в неделю. В жару «водные процедуры» устраивают ежедневно. В такие дни культура любит дождевание по листьям. Перестают поливать корнеплоды за неделю-десять дней до сбора урожая. Поливы удобно совмещать с небольшим рыхлением, стараясь не задеть формирующиеся корнеплоды. Для сохранения почвенной влаги землю прикрывают. Мульчируют сухой травкой в междурядьях. Важно держать свекловичную плантацию в чистоте. При прореживаниях, рыхлениях попутно удаляют сорняки. Правило 8. Кормить в меру Подкормка свеклы имеет свои нюансы. Необходимо осторожно проводить подкормки (особенно минеральными удобрениями) во время вегетации овоща. Ее корнеплоды могут накопить нитраты, которые превышают предельно-допустимые нормы в 5-8 раз! Вероятность увеличивается при длительных дождях, сильных туманах. Превышение «химии» даст невкусные, рыхлые, пустые свеклины. Подкормить свеклу можно пару-тройку раз. Первый раз «кормят» после второго прореживания навозной жижей(кило навоза на ведро воды). Смесь настаивают дня 4-5. Затем к литру получившегося раствора добавляют ведро воды и поливают междурядья. Для наращивания зеленой массы в начале вегетации свеклы можно дать подкормку травяным настоем. Свежую траву заливают теплой водой и настаивают 5-7 дней до появления специфического запаха. Для полива на ведро воды берут литр настоя. Вторая подкормка должна содержать фосфор и калий плюс другие микроэлементы. Самый легкий способ пополнения питательных веществ — покупное минеральное удобрение. Можно взять древесную золу, которая содержит все необходимые элементы. На ведро воды потребуется около 300 г. Поливают 1-2 раза за сезон. При плодородной почве достаточно двух «кормежек». Если грунт бедноват, снова дают фосфорно-калийную подкормку. Проводят, когда листва соседних растений в рядах начинает соприкасаться. Хорошим средством для питания свеклы может стать натуральное удобрение с содержанием аминокислот «ВитАмин». Или специальный препарат «Здравень аква для корнеплодов». Интересна свекла тем, что любит соль. Культура обладает повышенной чувствительностью к натрию, содержащемуся в соли. Множество прожилок красного цвета на листках сигнализирует о его нехватке. Тогда в ведре воды размешивают столовую ложку соли и устраивают «соленый душ». Уход за свеклой предполагает процедуру 2-3 раза. После соленой воды корнеплоды становятся слаще. Правило 9. Избавить от напастей Болезни и вредители свеклы встречаются не так часто: это выносливое растение. Больше всего из вредителей всходам буряка досаждает свекловичная муха. Слизняки и проволочники вредят набирающим сочность свеколкам. Ненавистные пожиратели созревших корнеплодов - различные грызуны. Пораженные вредителями листья свеклы Личинки свекловичной мухи выедают листочки, на них остаются их ходы — мины, листья засыхают. Тщательная уборка сорняков, перекопка почвы предохраняют от ее нашествия. Со свекловичной тлей, слизняками, проволочниками сражаются опудриванием посадок золой, молотым перцем. Обрабатывают в сухую погоду. Слизней приманивают на плошки с пивом. От тли и других насекомых эффективно помогают биопрепараты «БиоКилл», «Фитоверм», «Зеленое мыло». В случае массового налета насекомых применяют фунгициды: «Кортлис», «Алатар» от тли, блошек. Свеклу не обходит стороной медведка, повреждая корнеплоды. Необходимо содержать участок в чистом виде, без растительных остатков. Но если медведка объявилась, в норы помещают приманку с борной кислотой. Около килограмма пропаренного пшена смешивают с 2 ч.л. препарата, подливают немного растительного масла и закладывают в ходы. От вредителей — грызунов применяют специальные средства. «Рубеж» борется с медведкой, от крыс и мышей в огороде раскладывают «Ратобор». «Анти-Крот» прогоняет черных копателей. При борьбе с нематодами (круглыми червями) увядшие растения приходится уничтожать. Частые болезни свеклы — фомоз,фузариоз,гнили,корнеед. Светлые пятнышки на листве, кривые и пустые корнеплоды говорят о фомозе. Возникает, когда мало бора. Применение средства (2 г на ведро воды) во время поливов помогает избежать заболевания. Раствором борной кислоты спасаются от фузариоза. От различных гнилей, прочих заболеваний спасают биопрепараты «Фитолавин», «Триходерма вериде». Помогает обработка «Медным купоросом». Чтобы всходы свеклы не поражались корнеедом, нужно вовремя рыхлить почву, уничтожать сорняки(особенно лебеду). Вредители и болезни нападают на культуру, если есть погрешности в агротехнике. Правило 10. Убрать и сохранить Собрать свеклу нужно до заморозков. Подмерзшие корнеплоды не хранятся. В сухой погожий денек культуру подкапывают вилами. Стряхивают с корнеплода землю, аккуратно скручивая, а не отрезая, ботву. Пора убирать... На хранение отбирают средние по размеру буряки. Мелочь и слишком крупные пустить на корм животным. Крупные, поврежденные в нарезке можно использовать для консервации. До гигантских размеров свеклы доводить не нужно, выкапывайте их по мере роста. Урожай свеклы Хорошо хранится свекловица в сухом погребе с температурой от +2 до 3 градусов с проветриванием. Перед закладкой на хранение можно опудрить «корешки» мелом или обработать хвойным настоем (на литр воды берут 50 г хвойных веток, настаивают 4-5 дней). Корнеплоды лучше сохранятся. Слово об Эккендорфской свекле Столовую свеклу используют в питании людей. Кормовая идет на корм скоту. Если в частном, фермерском хозяйстве есть животные, то в открытом грунте отводят место для кормовой свеклы. Эккендорфская - один из самых урожайных, питательных и неприхотливых гибридов кормовой свеклы. Кормить скот им можно весь год. Культура относится к кормовым двухлетним сортам. На первом году получают крупный корнеплод в 1,5 кило в виде цилиндра желтого окраса. Срок созревания средний — около 120 дней. Урожай высокий, в среднем 80 тонн с гектара, но при хорошем уходе бывает почти вдвое больше. На второй год при весенней посадке корнеплод дает зеленую массу и семена. Урожай легко собирать: корнеплоды высоко поднимаются. После уборки нет сорняков. Культивар отличается большим количеством клетчатки, в нем много пищевого волокна, различных микроэлементов для здоровья скота. Эккендорфская хорошо переносит пониженные температуры, отличается устойчивостью к болезням. Корнеплоды хранятся целый год. На корм крупному, мелкому скоту, птице идут ботва и корнеплоды. Из листьев готовят травяную муку. При кормлении свеклой у коров увеличивается надой молока. Выбрав Эккендорфскую свеклу, умный хозяин обеспечит своих животных вкусным кормом. На своем опыте Вырастить свеклу из овощей легче всего. Сужу по своей практике: всегда с хорошим урожаем с небольшой грядки. Особых секретов нет, но некоторые вещи обязательны. Почва на нашем участке глинистая, поэтому золу, песок сыплю каждую весну. Сорта сеяла разные: Цилиндра, Красный шар, Бордо237, Одноростковая. Удобные сорта без прореживания. Но маленькую площадь проредить недолго. У вырванных кустиков обрываю корешок на треть и высаживаю туда, где есть местечко. Поливаю обильно и под спанбонд. Смотрю несколько дней, чтобы земля была влажная. Свекольная гряда всегда чистая: сорняков не допускаю, быстро растущая листва и сама не дает им света. Обрываю желтые, подсохшие листики. Подкармливаю крапивным настоем пару раз и зольной водой. Один раз поливаю соленой водичкой — узнала когда-то у опытного огородника. Поливаю постоянно. И все. Собранный урожай сортирую, немного оставляю подсыхать свеклины на гряде и убираю. Храню в таре с песком. До морозов в коридоре, потом отправляю в подвал. Свекла — непритязательная культура. Если обеспечить ей небольшой уход, никакие болезни и вредители не страшны. Всегда будете с урожаем сладких сочных буряков.

Большая часть нашей страны относится к зоне рискованного земледелия, а потому теплолюбивые культуры выращиваются в теплицах или на тёплых грядках. Сладкий перец в теплице растёт и развивается гораздо быстрее, чем в открытом грунте. Ему нравится тёплая влажная почва, отсутствие ветров, высокая влажность воздуха. Перец хорошо завязывается даже в условиях высокой температуры, в отличие от баклажанов и томатов, поэтому в теплице ему привольно. Поскольку площадь теплицы ограничена, садоводам приходится использовать каждый квадратный метр и тщательно продумывать план посадок. До момента высадки рассады перца и томатов грядки в теплице пустуют, и душа огородника неспокойна — негоже земле простаивать. Да и после высадки рассады между растениями остаётся много свободного места, так и хочется чем-то его занять. Перец Рыжик С чем посадить перец, вопрос непростой, необходимо учесть несколько важных моментов. При совместном выращивании разных культур на одной грядке или в одной теплице необходимо учитывать различия и сходство растений: потребности в освещении, влаге и питательных веществах; тип корневой системы и размер надземной части; скорость роста; наличие общих болезней и вредителей. Соседи по теплице Если речь идёт не об уплотнённых посадках, а о том, с чем соседствует перец в теплице, то здесь практически нет ограничений. Перец хорошо уживается со всеми теплолюбивыми культурами. Перец и томаты Как правило, в теплицах выращиваются высокорослые сорта томатов, поэтому при высадке рассады перца нужно учитывать, что томаты могут затенять его. Учитывайте расположение теплицы относительно сторон света и яркость освещения в течение дня. Также необходимо принять во внимание деревья или строения, от которых может падать тень на теплицу. Выбирайте для перца самое освещённое место. У перца и томатов разные потребности во влажности почвы, поэтому сажать их лучше на соседних грядках.  Перцу необходимы более частые и обильные поливы, т.к. корневая система перца мочковатая, она не уходит на такую большую глубину, как корни томатов, поэтому рост и урожай перца напрямую зависит от поливов и подкормок. При недостатке воды перец сбрасывает бутоны, цветы и завязи. Корни томатов при нехватке воды уходят в глубину, где всегда есть её запасы. Частые поливы вредны для томатов, т.к. излишняя влажность почвы и воздуха провоцирует развитие грибковых заболеваний. Перец и баклажаны Перец и баклажаны хорошо уживаются на одной грядке, особенно если подобрать сорта одинаковой высоты. И у сладкого перца, и у баклажанов есть низкорослые сорта с компактным кустом высотой не более 50-60 см и высокорослые, высота которых доходит до 1 -1,2 м. Чтобы растения не затеняли друг друга, нужно учитывать эту особенность. Соседство перца и баклажанов в теплице может не понравиться самим баклажанам, поскольку при температуре выше +35°С их пыльца становится стерильной, и плоды не завязываются. При совместном выращивании перца и баклажанов в теплице, синенькие лучше сажать поближе к дверям или форточкам, там температура чуть ниже. Перец и огурцы Томаты и огурцы редко выращивают в одной теплице, лишь в крайних случаях. И всё из-за разной потребности к влажности воздуха. Огурцам нужна высокая влажность воздуха и частые поливы, томатам влажный воздух противопоказан, да и 1-2 поливов в неделю им более чем достаточно. Перец же готов соседствовать и с огурцами, и с томатами. Главное, чтобы они не закрывали его от солнечного света. Потребности перца во влажности почвы и воздуха ближе к потребностям огурца, поэтому если у вас есть две теплицы, то лучше в одной сажать томаты, а в другой — огурцы и перец. Перец сладкий и перец острый Если говорить о том, с чем точно нельзя сажать сладкий перец, так это с острым перцем. Перец — самоопыляемая культура, его цветы обоеполые. Это значит, что даже при наличии одного-единственного куста перца плоды завяжутся. Однако перец способен и к перекрёстному опылению, пыльцу переносит ветер и насекомые. При выращивании разных сортов сладкого перца в одной теплице нужно учитывать возможность переопыления, если вы хотите собрать свои семена. Совместное выращивание сладкого и острого перца не только приводит к переопылению, которое скажется на следующих поколениях этих культур. Капсаицин, вещество, которое отвечает за остроту, распространяется на десятки метров вокруг. Плоды сладкого перца уже в год посадки меняют форму, уменьшается толщина стенки, но главное, портится их вкус. Он не становится острым, но в нём проявляется неприятная горечь. Острый перец Жгучий язык растет в теплице с томатами, изолирован от сладких перцев При выращивании острого перца на участке необходимо сажать его на максимальном удалении от сладкого перца, не менее 30-50 м. Ещё лучше выращивать его под укрытием, чтобы изолировать его. Однако и здесь есть исключения. Существует несколько разновидностей острого перца. Чаще всего дачники выращивают слабоострые сорта, которые относятся к виду Capsicum annuum, или «перец однолетний». Это популярные сорта: «Жгучий язык», «Бараний рог», «Остряк». К этому же виду относятся все сорта сладкого перца, который мы в просторечии называем болгарским. Внутри одного вида происходит переопыление. Острый перец никогда не становится сладким, а вот болгарский перец легко может стать горьким. Но есть и другие виды острого перца: Capsicum frutescens, или перец кустарниковый — часто выращивается как декоративный из-за мелкого размера плодов и разнообразия их расцветок. Сорта: Кайенский перец, "Алладин», «Пиковая дама», «Бабье лето»; Сapsicum chinense, или перец китайский — самый острый перец с небольшими плодами. Сорта: «Хабанеро», «Бикиньо», «Нага Джолокия Тезпур», «Нага Морич», «Скорпион тринидад», «Каролина рипер». Capsicum baccatum, или перец ягодоносный — острый перец с фруктовым ароматом, мелкие плоды имеют необычную форму в виде шляпы, как у сорта «Корона епископа». На родине, в Мексике, Индии и Китае, они растут как многолетние растения. В наших условиях можно на зиму забирать куст перца домой и держать в большом горшке или выращивать в однолетней культуре. Эти виды перца имеют другое строение куста, другую форму плодов. Перчинки более мелкие, но их жгучесть в сотни раз превосходит остроту привычных сортов. Можно сказать, что это другое растение, поэтому не происходит переопыления со сладким перцем однолетним, Capsicum annuum. Соседи по грядке Совместная посадка разных культур позволяет получить два урожая с одной грядки. Такую посадку называют ещё «уплотняющей», т.к. её целью является использование свободного пространства между растениями основной культуры, пока они не выросли до своего нормального размера. Перец и мизуна Для уплотнения чаще всего используют культуры с коротким сроком вегетации, которые успеют вырасти до того как основные растения сомкнут ряд. Зеленные: салат, шпинат, руккола, кресс-салат, листовая горчица, пак-чой, мизуна, лук на зелень. Ароматные травы: кинза, петрушка, укроп, чабер, чабрец, майоран, базилик. Корнеплоды: редис, раннеспелая морковь. Перец и пак-чой Зеленные Хорошими соседями для перца будут те культуры, которые имеют небольшую высоту и некрупные листья. Можно ещё в апреле разметить лунки для высадки рассады перца на расстоянии 30-35 см друг от друга, а промежутки засеять зеленными, либо посеять уплотняющие культуры по ближнему краю грядки. До высадки рассады перца в теплицу можно посеять быстро растущие рукколу, кресс-салат, горчицу, японскую капусту мизуну. Эти культуры вырастают за 30-40 дней и очень быстро уходят с грядки и освобождают пространство. Салат, шпинат, пак-чой растут гораздо медленнее, поэтому даже при раннем посеве они ещё в течение месяца после высадки рассады перца будут расти рядом с ним. Не стоит высаживать рядом с перцем мангольд, у него слишком крупные листья и довольно долгий срок вегетации. По этой же причине грядки не уплотняют пекинской капустой и кочанным салатом. Важно вовремя убирать зеленные, чтобы не давать им заслонять молодые растения перца. В первую очередь это относится к культурам с раскидистой розеткой или крупными листьями: мизуне, листовому салату, пак-чою. Между растениями перца или по переднему краю можно потыкать слишком мелкий или, наоборот, слишком крупный, лук-севок для получения нежной зелени для салата. Его листья не такие острые, как у батуна. По мере необходимости лук вынимают с головкой, освобождая грядку. Не стоит сажать рядом с перцем лук на репку, т.к. в середине лета необходимо прекратить полив лука, а перцу постоянно нужна влага. Ароматные травы Ароматные травки — отличные соседи для перца. В большинстве своём они имеют небольшой размер и занимают нишу в нижнем ярусе. Однако и за ними нужно следить, не сеять их слишком густо и вовремя срезать, не дожидаясь, пока укроп или кинза уйдут в стрелку и вымахают выше перца. При посеве ароматных трав нужно учитывать их особенности. Укроп и кинза хороши, пока они молодые, как только начинается рост стебля, зелень необходимо срезать. Лучше не выдёргивать их с корнями, т.к. перепревающие корешки — любимая пища дождевых червей. Петрушка и кервель долго не уходят в стрелку, но растут довольно медленно. У сельдерея, как черешкового, так и корневого, слишком крупная и высокая розетка листьев, поэтому не стоит сажать его рядом с перцем. Редко кто выращивает фенхель, но его ценители знают, что он ужасный эгоист и угнетает рост любых растений по соседству. Любители ароматных трав могут посеять в теплице майоран, чабер, чабрец, но нужно учитывать их высоту. Кусты майорана и чабера вырастают до 50-60 см, поэтому лучше высевать их по краю грядки и оставлять по одному кусту, расположенному в шахматном порядке от перца. Чабрец стелется по земле, высота растения не более 20-25 см, так что можно смело сажать его между перцем. Всходы чабреца крошечные, лучше посеять его отдельно и высадить рассадой. Лучшим соседом для перца и томатов является базилик.  Аромат базилика наполняет теплицу и скрашивает утомительную работу по обрезанию пасынков томатов. Считается, что базилик, растущий рядом с перцем или томатами, улучшает вкус их плодов. В любом случае базилик прекрасен во всех проявлениях: фиолетовый и зелёный, с ароматом цитруса, корицы, гвоздики. Перец и базилик Базилик хорошо всходит, но растёт довольно медленно. Обычно его выращивают через рассаду и высаживают в шахматном порядке с перцем, кусты базилика довольно раскидистые, вырастают до 30-40 см в диаметре и до 50-60 см в высоту. Корнеплоды Как только земля в теплице оттаяла, можно посеять редис. Это холодостойкая культура, которая всходит очень быстро и так же быстро наращивает сочный хрустящий корнеплод. Редис не успеет помешать росту перца, т.к. дружно созреет и освободит пространство. Грядку с перцем можно уплотнить раннеспелой морковью с небольшими корнеплодами, например, «Парижская каротель», «Парижский рынок», «Вкусняшка». Её ботва не помешает перцу расти, молодую морковку можно будет собирать уже в июне. Свеклу не стоит сажать рядом с перцем, т.к. у неё слишком крупные листья и медленный рост, разве что вы хотите получить пучковую продукцию для летнего борща. Редьку и дайкон сеют во второй половине лета. К этому моменту перец уже достаточно разросся, и вряд ли найдётся место для уплотняющей культуры. К тому же под посев дайкона грядку нужно глубоко перекопать, а это значит, повредить корни перца. Плохие соседи В южных регионах и в средней полосе сладкий перец выращивают в открытом грунте. Растению вполне хватает тёплых дней. Если площадь участка позволяет, то для каждой культуры выделяется отдельное место. Если же места маловато, приходится думать, какие культуры могут ужиться на одной грядке. Бобовые Представители семейства бобовых: горох, фасоль, бобы, чечевица, нут считаются хорошими соседями для многих культур из-за способности обогащать почву азотом. Однако часто упускают из виду, что азот используется самими бобовыми. У фасоли, гороха и бобов слишком много грибковых болезней, так что они могут ухудшить фитосанитарную обстановку на грядке. Есть даже общее с перцем заболевание — антракноз, поэтому бобовые — плохие соседи для перца. Капустные Различные виды капусты могли бы уживаться рядом с перцем, если бы не их размер. Листья капусты слишком крупные, перец не может составить им конкуренцию, поэтому с большой долей вероятности ему не хватит места и света. Если достаточно места на грядке, перец уживается с высокой листовой капустой Совместное выращивание капусты и перца возможно для цветной капусты и капусты кольраби, у них более скромные размеры. Но даже в этом случае речь идёт не об уплотнении, т.к. капуста растёт до середины - конца лета. Такое соседство имеет смысл исключительно в декоративных целях. Тыквенные Кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы и дыни не могут ужиться с перцем на одной грядке. Размер куста кабачка и патиссона не идёт ни в какое сравнение с кустом перца, так что силы не равны. Что и говорить о тыкве с её длинными плетями и огромными листьями. Из всех представителей семейства тыквенных перец может соседствовать только с теми, кто будет расти на шпалере на другой грядке: огурцы и различные экзоты: момордика, мелотрия и др. Паслёновые Перец дружит со всеми паслёновыми, но проигрывает им в количестве, как правило, перца выращивается меньше, чем томатов, и несравнимо меньше, чем картофеля. Колорадские жуки не интересуются перцем, поэтому можно смело высаживать его недалеко от картофеля, чего не скажешь о баклажанах, их жуки съедают в первую очередь. На соседних грядках могут расти перец, баклажаны и низкорослые томаты. Потребности в питании у них схожи, а потому и подкормки можно проводить одновременно. Разве что перцу требуется более частый полив. Совместная посадка разных культур — это не только функционально с точки зрения экономии пространства, но ещё и красиво. Не каждый эксперимент бывает удачным, лучшие сочетания можно познать только на практике. Для украшения грядок часто используют ароматные цветы с репеллентными свойствами: низкорослые бархатцы, календулу, пижму.

Без лука не обходится ни одно блюдо, а потому лук сажают все. Выращивание лука не представляет трудностей, но требует соблюдения агротехники. Важно правильно определить время посадки лука весной в открытый грунт, вовремя проводить поливы и подкормки, защищать лук от болезней и вредителей и собрать урожай в срок. Когда сажать лук Сроки посадки лука севка различаются в разных регионах. Весна может быть ранней или поздней, зима снежной или малоснежной, от этого зависит, как быстро просыхает и прогревается земля. Сроки посадки В южных регионах к посадке лука севка весной в открытый грунт приступают уже в конце марта - начале апреля. В средней полосе чуть позже, в конце апреля - начале мая. Дачники выходного дня традиционно сажают лук на майские праздники, одновременно с посадкой картошки и посевом моркови. На Северо-Западе, на Урале, в Сибири ориентируются на состояние почвы, сроки посадки могут сдвигаться на середину - конец мая и даже на начало июня. При посадке лука севка в открытый грунт нужно найти «золотую середину». Эта культура не боится холода, всходы выдерживают заморозки до -2-4°С, при этом лук крайне чувствителен к недостатку влаги на начальном этапе развития. Сажать лук севок нужно в тот момент, когда почва ещё сохраняет запас весенней влаги от таяния снега. Однако посадка лука в слишком холодную почву может привести к стрелкованию лука. Желательно, чтобы почва прогрелась до +12°С. В регионах, где осадков весной и в начале лета выпадает достаточно, можно не спешить с посадкой лука севка и дать почве хорошенько прогреться. Посадка по народным приметам Существует множество народных примет и практических наблюдений, чтобы определить, когда сажать лук. Кто-то ориентируется на цветение черёмухи либо ждёт момента, когда листья на берёзе станут размером с монетку. Температуру почвы можно ощутить наощупь, походив по земле босиком: если ноги не замерзают, это означает, что температура почвы +13-14°С — можно сажать лук севок. О том, что почва достаточно прогрелась, скажет озимый чеснок: как только его всходы отросли на 5-7 см, можно сажать лук севок. Массовое прорастание однолетних сорняков тоже говорит о прогревании почвы. Посадка по лунному календарю Огородники, которые ориентируются при посадке на лунный календарь, сажают лук севок на убывающей луне. Для получения урожая на длительное хранение выбирают дни, когда луна проходит «земные» знаки зодиака: Телец, Козерог. Для получения сочных луковиц салатных сортов сажают на убывающей луне в «водных» знаках: Рак, Скорпион, Рыбы. Лук на зелень сажают на растущей луне в «водных» или «земных» знаках. Какой лук посадить Лук репчатый из севка Репчатый лук — это двулетняя культура, в средней полосе — трёхлетняя. При посеве семян за один сезон вырастает мелкая луковица. Эту луковку называют «севком» или «сеянкой». При посадке севка вырастает крупная луковица, которая хранится в течение зимы. Если на 3-й год посадить в землю крупную луковицу, она даст семена. Лук-севок Кармен Репчатый лук имеет десятки сортов. Они различаются по форме луковиц и окраске верхних чешуй, по сроку созревания, а также по остроте. острый золотистый: Штутгартер Ризен, Стурон F1, Центурион F1, Геркулес F1, Стригуновский, Бессоновский местный и др.; слабо-острый золотистый: Шетана MC, Халцедон, Золотничок, Мячковский 300, Золотистый Семко F1, Купидо F1, Шекспир, Радар F1 и др.; слабо-острый красный: Ялтинский (крымский), Ред барон, Брунсвик, Даниловский 301, Кармен MC, Чёрный принц, Ред Семко F1, Красный кардинал и др.; слабо-острый белый: Стардаст F1, Сноуболл F1, Альбион F1, Глэдстоун F1, Диамант F1, Вайт Рок F1, Вайт Меджик F1 и др. Сладость лука зависит не только от сортовых особенностей, но и от количества солнечных дней. Известный сорт лука «Ялтинский», выращенный в средней полосе, будет более острым, чем тот, что мы покупаем в Крыму. Лук  Штутгартер Ризен  и Стурон (продается весной в магазине "Ваше хозяйство") Лук репчатый многогнездовой Кроме репчатого одногнёздного лука, который даёт 1 крупную головку и малогнёздного с 2-3 головками среднего размера есть многозачатковый лук. Выращивается он таким же образом, из севка, но из каждой посаженной луковки вырастает целое гнездо из 8-10 луковиц небольшого размера. Редко кто различает сорта многозачаткового лука, как правило, выращивается какой-то местный сорт, и называют его «семейным». Отдельно выделяют лук шалот, это тоже разновидность многогнездового лука, но его луковицы удлинённые, с розовой мякотью и более нежным, сладко-острым вкусом. лук семейный острый: Рыжик, Монастырский, Старообрядческий, Княжич и др. лук шалот сладко-острый: Банановый, Дельфин, Варяг, Деликатес, Цебруне (Зебрюйн) и др. Лук репчатый из семян Есть сорта репчатого лука, которые выращиваются из семян за один сезон. Это все салатные сорта, которые образуют крупную сочную луковицу массой до 1 кг и более, их выращивают через рассаду, т.к. у этих сортов длинный срок вегетации: сладкий салатный из семян: Эксибишен, Глобо, Айлса Грейг, Русский размер XXL и др. Есть раннеспелые сорта лука, которые можно вырастить за один год прямым посевом семян в грунт. Луковица будет среднего размера, чуть меньше, чем при выращивании лука из севка. слабо-острый из семян: Однолетний сибирский, Одинцовец, Бессоновский местный, Стригуновский местный, Воронежский 86, Кремень и др. Лук-порей Необычный лук, который не образует головку — это лук порей, в пищу используют сочную отбеленную «ногу». Вкус порея особенный, мягкий, без остроты, с приятным узнаваемым ароматом. Лук порей выращивается в однолетней культуре через рассаду, убирают его осенью. У лука порея длительный срок вегетации, на рассаду семена высевают в феврале - марте. При выборе сорта нужно обращать внимание на срок созревания, для средней полосы он должен составлять не более 120-140 дней. Сорта, которые созревают через 180-200 дней, не успевают раскрыть свой потенциал в регионах с коротким летом. лук порей: Коламбус (85 дней), Веста (120 дней), Победитель (135 дней), Слон (145 дней), Хобот слона (160 дней), Диво дивное (175 дней), Карантанский (175 дней) и др. Лук на зелень Многолетние луки отрастают ранней весной, дают первую сочную зелень и в течение всего лета работают как зелёный конвейер. В зелени лука высокое содержание витамина С, это настоящая витаминная «бомба», то, что нужно после долгой зимы. Многолетний лук выращивается из семян посевом в грунт или через рассаду, раз в несколько лет кусты делят и рассаживают. Существует множество разновидностей многолетних луков, у каждого вида есть определённые сорта, но разница между ними незначительная. лук батун Лук-батун отрастает, как только стает снег, самый известный сорт так и называется, «Апрельский». Молодая зелень похожа на перо репчатого лука, но перо батуна крупнее, вкус острый. К середине лета листья немного грубеют. шнитт-лук, или скорода Листья дудчатые, как перо репчатого лука, но более тонкие и нежные, со слабо-острым вкусом. Остаются нежными в течение всего лета. многоярусный лук Листья дудчатые, длинные, с нежным луковым вкусом. Лук многоярусный не цветёт, он образует воздушные луковички, которые прорастают на кусте. Их можно использовать в пищу или для размножения лука. душистый лук, или джусай Листья плоские, узкие, тонкие, напоминают лист нарцисса. Вкус приятный, слабо-острый с луково-чесночным ароматом. лук-слизун Листья плоские, лентовидные, мясистые. Они довольно широкие, до 2-3 см, и длинные, после отрастания поникают, чем-то похожи на лист тюльпана. Вкус нежный, луково-чесночный со специфическим ароматом. Используются в пищу только ранней весной, пока листья не огрубели. черемша, или медвежий лук Листья черемши похожи на листья ландыша. Они нежные, сочные с приятным чесночным ароматом, практически без остроты. Черемша даёт раннюю зелень, после цветения лист отмирает, луковица уходит в состояние покоя. Выращивание лука из севка Чаще всего репчатый лук выращивают из севка. Лук севок покупают в садовых центрах или интернет-магазинах, либо выращивают его из семян, после чего хранят до следующего года. Стоимость качественного семенного материала довольно высока, поэтому многие дачники перешли на выращивание своего севка. Как выбрать севок Лук севок лучше покупать лично, а не по почте, так вы сможете оценить качество севка визуально. Не стоит экономить при покупке севка, поскольку некачественный семенной материал ставит под вопрос успех всего мероприятия. Правильный севок должен быть примерно одного размера, от мелкого до среднего; верхние чешуи лука должны быть плотными и сухими; луковки должны быть сочными, плотными, не высохшими и не проросшими; на севке не должно быть признаков плесени, гнили. Почему лук уходит в стрелку Однако даже качественный на вид севок ещё не гарантирует хорошего урожая. Всё дело в особенностях лука. От того, в каких условиях хранился лук севок, зависит то, какая у него заложилась программа. Есть два способа хранения севка: холодный, при температуре +1-3°С, и тёплый, при температуре +21-23°С. Если же лук севок хранился в тепле при температуре от +5°С до +18°С, то у него закладывается программа на размножение. Внутри луковки формируются зачатки цветочной стрелки, такой лук массово стрелкуется независимо от сроков посадки. Что делать, чтобы лук не пошёл в стрелку Поскольку невозможно узнать, как хранили севок до продажи, лучше покупать его у проверенных производителей или выращивать самим и хранить правильно. Однако можно повлиять на заложение нужной программы. Если лук севок предварительно прогреть, то с большой долей вероятности он образует луковицы и не выбросит цветочные стрелки. Если вы купили севок заранее, и до посадки есть ещё 3-4 недели, то лук на весь период нужно поместить поближе к источнику тепла (на батарею, под лампу и т.п.) в температуру +25-27°С. Такое длительное прогревание севка идёт ему на пользу и работает со 100% гарантией. Если же до посадки осталось немного, придётся прибегать к экспресс-методу. Лук севок прогревают при температуре +40-45°С в течение 8-10 ч. Как размер севка влияет на стрелкование лука Лук севок различается по размеру: есть мелкая, средняя и крупная фракция. Мелкий, диаметр луковицы 0,8-1,4 см, его ещё называют «овсюжок» или «овсюжка». Средний, диаметром 1,4-2,1 см. Крупный, диаметром более 2,1 см. Самым лучшим для посадки считается мелкий и средний севок. Бытует мнение, что крупный севок, его иначе называют «выборок», стрелкуется. На самом деле, это не совсем так. Если лук был выращен из семян и хранился правильно, он не даст стрелку, независимо от размера. Диаметр севка повлияет лишь на конечный размер лука репки: из мелкого севка вырастут небольшие луковицы, из среднего — стандартные, а из крупного — либо крупные, либо образуется по 2-3 луковицы в гнезде. Выборок — это не крупный севок, это мелкая фракция репчатого лука, который был выращен из севка. Поскольку он прошёл уже 2 года от момента посева семян, наступает его следующая стадия — размножение. Выборок часто продают отдельно для посадки на перо. Сколько нужно лука севка Опытные дачники уже знают точно, сколько севка им нужно купить. Начинающим огородникам бывает сложно определиться. Чтобы как-то ориентироваться при покупке лука севка, прикиньте, сколько репчатого лука нужно для вашей семьи, в килограммах. Масса одной луковки севка 2-3 г, т.е. в упаковке лука массой 500 г примерно 160-250 штук. Если считать, что средний вес луковицы 100 г, то из одной упаковки севка вырастет 16-25 кг лука. Посадка лука севка Подготовка севка к посадке Лук поражается различными грибковыми заболеваниями. Самые распространённые из них: пероноспороз, фузариоз, ржавчина. Возбудители заболеваний передаются с семенным материалом, поэтому перед посадкой необходимо его обеззаразить. Профилактика болезней Для протравки лука севка применяют крепкий раствор марганцовки (3 г на 3 л воды), в нём выдерживают севок в течение 1-2 ч. Вместо марганцовки можно использовать фунгицид «Максим», предназначенный для протравки луковичных. Защита от вредителей Если у вас есть сомнения в качестве севка и вы беспокоитесь, что луковички заселены нематодой, можно предварительно выдержать лук севок в течение 2 ч. в солевом растворе из расчёта 1 ст.л. соли на 1 л воды, после чего лук промывают. У лука севка есть всего один вредитель, но он довольно опасен — это луковая муха.  Вредитель откладывает яйца на основание листьев или на почву рядом с шейкой лука, личинки прогрызают перо лука и выедают его изнутри либо поселяются в основании шейки луковицы, что приводит к её быстрому сгниванию. Считается, что лук и морковь взаимно защищают друг друга от луковой и морковной мухи. Однако первый, самый опасный, лёт луковой мухи происходит весной, в период цветения вишни, сирени, массового цветения одуванчиков. В этот момент морковь не то что не взошла, у многих она даже не посеяна. Но даже если бы всходы моркови уже появились, их слабый аромат не мог бы прогнать злостного вредителя. В июне появляется второе поколение луковой мухи, оно не так страшно, т.к. в этот период листья лука уже достаточно огрубели, да и морковь подросла и может маскировать запах лука, если их грядки расположены по соседству. Отпугивать луковую муху можно различными способами. Насекомым не нравится резкий запах берёзового дёгтя. Достаточно выдержать лук севок 2-3 часа в растворе берестяного дёгтя из расчёта 1 ст.л. на 1 л воды. Мульча из свежих сосновых опилок тоже отвлечёт луковую муху от грядки, к тому же сохранит влагу в верхнем слое земли. Можно обработать лук севок инсектицидом «Корадо от луковой и морковной мухи», тогда всходы лука будут надёжно защищены от вредителей. Для предпосадочной обработки удобно использовать комплексное средство: оно протравит севок от патогенной микрофлоры, создаст защитный барьер от болезней, которые могут быть в почве, и от вредителей. Инсекто-фунгицидный препарат «Клубнещит» содержит два действующих вещества, защищает лук от личинок луковой мухи и от заболевания пероноспорозом. Выбор места Лук любит яркое солнце, для посадки выбирайте открытые солнечные места. В регионах с дождливым летом лучше сажать лук на приподнятых или высоких грядках, это защитит луковицы от сырости во второй половине лета, когда им необходим минимум влаги. При выборе места учитывайте предшественников и соседей лука. Не стоит сажать лук там, где выращивался чеснок, у них общие болезни. Лук батун часто поражается ржавчиной, споры этого грибкового заболевания могут перелететь на грядку с репчатым луком, поэтому лучше сажать их подальше друг от друга. Огурцы — плохой предшественник для репчатого лука, т.к. они тоже болеют пероноспорозом. Подготовка почвы Почву под посадку лука лучше готовить с осени. Под перекопку вносят перегной из расчёта 1 ведро на 1 кв.м и фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат и сульфат калия. На кислых почвах проводят известкование или вносят доломитовую муку. Если грядку не подготовили осенью, необходимо сделать это весной, но состав удобрений будет другим. Лук не переносит свежий навоз, поэтому вносить можно только хорошо вызревший перегной, который по виду неотличим от почвы. Если такового нет, лучше использовать гранулированное органическое удобрение, например, «Куровит» или вносить непосредственно в борозды биогумус. При необходимости раскисления почвы весной можно внести доломитовую муку. На слабо-кислых почвах лучше использовать более мягкие средства: мел или золу, их вносят под перекопку или непосредственно в посадочную борозду и смешивают с землёй. Весной не вносят фосфорные удобрения, т.к. они медленно растворяются, лучше внести комплексное минеральное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия. Для того чтобы обезопасить лук от грибковых заболеваний, полезно внести под перекопку триходерму Вериде или комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники», он содержит триходерму и другие полезные микроорганизмы. Полезная микрофлора распространится в почве и составит конкуренцию болезнетворным микроорганизмам. Посадка Лук севок обычно выращивают рядами с расстоянием между ними 20-25 см. Для упрощения дальнейшей обработки грядок расстояние между бороздами делают равным 1,5-й ширине тяпки. Так вы сможете заменить утомительную прополку обработкой тяпкой, а заодно будете регулярно рыхлить лук, что очень важно для этой культуры. Посадка лука-севка Глубина борозды небольшая, не более 5 см. Лук севок не нужно сажать слишком глубоко, над верхушкой должно оставаться не более 2-3 см. При более глубокой посадке лук будет дольше всходить, а на плотных почвах урожай будет ниже, т.к. растущая луковица не сможет выбраться на поверхность почвы. Лук севок раскладывают в борозды донцем вниз, но и из положения «лёжа» севок отлично прорастёт. Не стоит лишь сажать его «вниз головой». Расстояние между луковицами в ряду рассчитывают индивидуально. Перед посадкой лучше разделить севок на крупный и мелкий и сажать его в разные рядки, поскольку расстояние между луковицами и глубина заделки будут различаться. Для крупного севка, выращиваемого на репку, это 12-15 см, мелкий севок на репку можно сажать почаще, через 8-10 см. Если же лук севок сажают для получения пера, можно сажать луковки практически вплотную. Возможна комбинированная посадка лука севка для получения репки и зелени с одной грядки. При такой посадке сначала раскладывают севок среднего размера для получения репки на расстоянии 15-20 см, а между ним сажают слишком мелкие или слишком крупные луковки на зелень. Как только зелень подрастёт, луковицы вынимают с корнем, главное, не запоздать с этим процессом, чтобы лук на репку не рос в загущении. Уход Для лука севка крайне важна влажность почвы в начале роста. Если естественных осадков мало, то лук регулярно поливают, 2 раза в неделю. Поливы периодически совмещают с подкормками. В начале вегетации важно, чтобы лук нарастил мощное перо, чем больше надземная часть, тем крупнее будет луковица. Для первой подкормки используют мочевину или аммиачную селитру. Последующие подкормки проводят раз в 2 недели комплексным минеральным удобрением «Здравень Турбо для лука и чеснока» (NPK=14:12:20). Подкормку минеральным удобрением проводят после дождя или после полива, по влажной почве. Лук растет. Начало июля После полива поверхность почвы рыхлят, не допуская образования корки. При рыхлении постепенно оголяется растущая головка лука, на свету рост идёт интенсивнее и конечный размер лука репки увеличивается. Тот же лук, конец июля При первых признаках пероноспороза (появление на листьях маленьких жёлтых пятен, отставание в росте, серовато-фиолетовый налёт) необходимо обработать лук системным фунгицидом «Бронэкс» или «Ревус». Лук, выращиваемый на перо, фунгицидами не обрабатывают. Его нужно убрать и использовать в пищу, пока заболевание не испортило зелень. Урожай Лук из семян Выращивание лука из семян в однолетней культуре требует более тщательного ухода, ведь всходы лука — это тонкие «ниточки», их нужно регулярно поливать, подкармливать, тщательно пропалывать. Чернушка, так называют семена лука, быстро теряет всхожесть. Семена, собранные в прошлом году, имеют 90% всхожесть, уже на второй год хранения она уменьшается до 50%, а на третий падает до 25%. Имеет смысл покупать и сеять только свежие семена или выращивать их на своём участке. Независимо от того, хотите вы вырастить из чернушки севок или полноценную луковицу за один год, семена сеют под зиму или ранней весной. Различие заключается в расстоянии между всходами. Для получения севка семена сеют густо, расстояние между растениями должно быть не более 0,5-1 см. Для выращивания лука репки за один год, всходы прореживают, оставляя расстояние между сеянцами 8-10 см. Посев под зиму Для выращивания лука из чернушки лучше всего сеять семена под зиму, так они проходят естественную стратификацию и всходят очень рано. Подзимний посев проводят по подмороженной почве, грядки готовят заранее, заправляют их удобрениями, выравнивают и делают борозды. Когда поверхность почвы схватывается морозом, сеют семена и присыпают их рыхлой землёй, заготовленной заранее. Под зиму высевают сухие семена, увеличивая количество семян на 30-40%, т.к. при подзимнем посеве семена проходят естественный отбор, всходят только самые сильные. Посев весной Весенний посев проводят как можно раньше, как только почва достаточно просохла, чтобы можно было провести бороздку. Если грядка подготовлена с осени, можно не перекапывать её весной, а лишь нарезать борозды. Для выращивания севка борозды проводят на расстоянии 10-12 см, для получения луковицы за один год — на расстоянии 15-20 см. У чернушки довольно плотная оболочка, она долго не размокает, что замедляет прорастание семян. Для размягчения оболочки семян их замачивают в воде на трое суток, меняя воду 2 раза в день. Вместо замачивания можно удалить с поверхности семян эфирные масла, это ускорит прорастание. Для этого семена замачивают на 30 минут в водке или самогоне, после чего высевают. Замачивание в горячей воде с температурой +50-60°С (наощупь это «горячо, но терпимо») тоже способствует растворению эфирных масел, кроме того уничтожает патогенную микрофлору на поверхности семян. Для обеззараживания семян применяют бледно-розовый раствор марганцовки, в котором семена протравливают в течение 20-30 минут, после чего промывают и высевают. При посеве чернушки весной необходимо дополнительно стимулировать прорастание семян. Для этого их выдерживают в растворе гиббереллина, это фитогормон роста, он способен пробудить к жизни даже старые семена. Обработку проводят строго по инструкции, т.к. передозировка препарата может дать обратный эффект. Препараты на основе гиббереллина: «Гиберелон», «Плодостим», «Гибберсиб», «Бутон», «Завязь». Уход за всходами После стимулирующей обработки семена лука всходят через 7-10 дней. При посеве сухими семенами появление всходов может растянуться на 20-25 дней. Всходы лука очень нежные, необходимо тщательно выпалывать сорняки, регулярно поливать лук в начале вегетации и рыхлить на следующий день после полива. Пока идёт рост пера, поливы проводят 2-3 раза в неделю. Как только начинается формирование луковицы, поливы постепенно сокращают до 1 раза в неделю, затем 1 раза в 2 недели. Всходы лука подкармливают каждые 2 недели комплексным минеральным удобрением «Здравень Аква для лука и чеснока».

Во времена колхозов кормовые культуры выращивались полями, в ходу были листовая капуста и кормовая свекла, турнепс (кормовая репа) и кормовая брюква куузику. Многие кормовые культуры были незаслуженно забыты, но сейчас интерес к ним растёт. Эффективность содержания домашнего скота во многом зависит от стоимости кормов. Цена на концентрированные корма растёт с каждым годом, соответственно, себестоимость мяса, молока и яиц увеличивается. На своём участке мы не можем вырастить зерновые в нужном объёме, но обеспечить скотину сочными кормами нам под силу. Ценность сочных кормов В течение лета основу сочных кормов для коров, коз, овец, свиней и кроликов составляет свежая трава, зимой эту роль выполняют корнеплоды и силос. Корнеплоды относят к молокогонным кормам из-за высокого содержания в них воды, 88-90%. Несмотря на то, что питательная ценность корнеплодов невелика, она составляет 0,11-0,13 кормовых единиц на 1 кг (за кормовую единицу принят овёс, 1 кг овса = 1 корм. ед.), у них масса других достоинств. Они содержат аскорбиновую кислоту, витамины группы В, витамины Е и К, необходимые минералы: калий, кальций, фосфор и микроэлементы. В корнеплодах высокое содержание сахаров, до 4-6%, и БЭВ (безазотистые экстрактивные вещества, растворимая клетчатка). Сравнение питательной ценности кормовых корнеплодов: Урожайность, кг/с сотки Корм. ед., на 1 кг Сухое вещ-во Сахара Протеин Кальций Калий Фосфор Свекла кормовая 300-600 0,12 12% 4% 10 г/кг 0,4 г/кг 4 г/кг 0,5 г/кг Турнепс 400-700 0,10 10% 4,8% 6-7 г/кг 0,5 г/кг 2,8 г/кг 0,4 г/кг Куузику 600-1400 0,12 9,5-14% 6,3-9% 8-9 г/кг 0,5 г/кг 1,9 г/кг 0,4 г/кг Кормовые корнеплоды Чаще всего на подворьях выращивается кормовая свекла. Альтернативу ей составляют кормовые культуры семейства капустных: кормовая репа, или турнепс, и кормовая брюква, или куузику. Внешний вид Турнепс, брюква и куузику внешне похожи, поскольку имеют общие корни. Крупная листовая розетка досталась им от кормовой капусты, она чем-то напоминает ботву дайкона. Брюква исторически произошла от переопыления листовой капусты и репы. Кормовая брюква куузику является гибридом листовой капусты и брюквы. По белой окраске мякоти её относят к разновидности брюквы беломясой. В кулинарии используют другую разновидность — брюкву желтомясую, жёлтой окраской мякоти она обязана высокому содержанию каротина. Корнеплоды брюквы желтомясой округлые или плоскоокруглые, массой 0,9-1 кг, по форме они похожи на капусту кольраби. У брюквы куузику корнеплоды вытянутой формы, крупные, до 15-20 см в диаметре и до 25-30 см в длину, они напоминают кормовую свеклу, но гораздо крупнее. Куузику также выпирает из земли наполовину, нижняя часть корнеплода остаётся белой, а поверхность верхней части становится зелёной или фиолетовой. Особенности выращивания Корнеплоды семейства капустных более холодоустойчивы, чем кормовая свекла, а потому выращиваются практически во всех регионах: от средней полосы до Северо-Запада, на Урале и в Сибири. Всходы выдерживают заморозки до -2-6°С. Прохладное лето для брюквы, турнепса и куузику только в радость, оптимальная температура для их выращивания +15-18°С. Кормовая свекла требует больше тепла в процессе вегетации, всходы повреждаются при минимальных заморозках, эта культура лучше растёт в южных регионах и средней полосе, т.к. легче переносит жару и засуху. Урожайность По урожайности корнеплоды семейства капустных не уступают кормовой свекле, а часто даже превосходят её. Средняя масса корнеплода кормовой свеклы составляет 1-2,5 кг, тогда как масса корнеплода куузику, в среднем, 3-6 кг, отдельные корнеплоды вырастают до 12 кг. Эффективность выращивания куузику высокая, с одной сотки можно собрать от 600 до 1400 кг корнеплодов (или 60-140 кг с 10 кв.м), для кормовой свеклы показатели будут скромнее, 300-600 кг с сотки (30-60 кг с 10 кв.м). Выращивание куузику Посев У куузику довольно длинный срок вегетации, 110-130 дней. Семена куузику похожи на семена капусты, но чуть более мелкие. Как правило, их высевают на рассаду в начале - середине апреля, когда на рассаде появится 3-4 настоящих листа, её высаживают на постоянное место. Высадка рассады При посадке куузику нужно учитывать, что это мощное растение с крупной листовой розеткой. Наиболее эффективная посадка кормовой брюквы — широкорядная с расстоянием между рядами 65-70 см. Для получения крупных корнеплодов между растениями в ряду оставляют 50 см. При такой схеме посадки с 10 кв.м. можно получить 70 - 140 кг крупных корнеплодов. Для облегчения уборки можно высаживать рассаду более часто, на расстоянии 25-35 см, тогда корнеплоды получатся более мелкими, но их количество будет больше, средняя урожайность 50-80 кг с 10 кв.м. Болезни и вредители Кормовая брюква куузику практически ничем не болеет, она устойчива к киле, распространённому заболеванию капусты. Из-за высокого содержания в листьях горчичных масел культура не поражается гусеницами капустной белянки. Всходы могут повреждаться крестоцветной блошкой, но благодаря ранним срокам посева они успевают окрепнуть до массового появления вредителя. Уборка и хранение Уборку корнеплодов проводят в конце осени, когда температура воздуха опускается до +3-5°С. Корнеплоды отлично хранятся в течение всей зимы в погребе. Оптимальная температура хранения +1-3°С, в таких условиях куузику хранится до мая - июня. Если в подполе более высокая температура, то в первую очередь на корм скоту используют куузику и турнепс, т.к. в тепле корнеплоды становятся «ватными». Использование Сочные листья куузику дают в пищу скоту и птице ещё в процессе выращивания корнеплодов. По мере роста листовой розетки обламывают нижние листья, это не вредит растению. После уборки урожая листья куузику можно силосовать, так же как силосуют кормовую капусту, или скармливатьь их в свежем виде. Взрослым животным корнеплоды дают целиком или режут их на части, молодняку и птице их натирают на тёрке. Кроликам ботву и корнеплоды дают в небольших количествах, как и капусту, т.к. они вызывают газообразование. Свиньям дают до 5-6 кг корнеплодов в сутки, коровам 15-20 кг на голову, однако дойным коровам норму лучше уменьшать, т.к. может ухудшаться вкус молока.

Севооборот на земельном участке, правильный выбор предшественника на грядке — важный прием агротехники, от которого во многом зависит будущий урожай. Севооборот как путь к высоким и стабильным урожаям Если на огородном участке снизились урожаи, расплодились вредители, стали частыми болезни растений, то это сигнал для хозяина — почва устала. Для восстановления и повышения плодородия почвы важен правильный и своевременный севооборот, то есть научно обоснованное чередование овощных культур во времени и на участке, грядках и т. д. Овощные относятся к культурам интенсивного земледелия.  Успех в делах огородных во многом зависит от правильного применения органических и минеральных удобрений, от системного орошения почвы, от своевременной и эффективной борьбы с вредителями, с сорными растениями, что особенно важно в самом начале роста и развития овощных культур. В почве постоянно происходят внутренние изменения, идет непрерывный обмен веществами между растениями и почвой благодаря воздействию света, тепла, влаги и многих других факторов. Корни растений на протяжении всего вегетационного периода с разной степенью интенсивности выделяют в почву большое количество органических кислот, ферментов, гормонов, фенольных соединений. Состав корневых выделений отличается у разных видов растений. Накопление колинов (это вещества, тормозящие развитие растений) в почве вызывает утомление почвы, которое возникает в том случае, когда один и тот же вид растений выращивается на одном и том же месте. В этом случае растения с каждым годом снижают урожай, потому что многие растения достаточно чувствительны к собственным корневым выделениям, накапливающимся в почве. При возделывании культур происходит накопление в почве возбудителей болезней и вредителей, специфических для того вида овощей, которые несколько лет подряд растут на одном месте. При бессменном возделывании какой-либо из культур на одном месте в почве скапливаются возбудители бактериальных и грибных заболеваний, таких как капустная кила, морковная и луковая мухи, блошки и другие вредители. Бороться с этими губительными для культур явлениями можно и нужно посредством чередования культур. В севооборотах необходимо учитывать, что некоторые растения имеют развитую мощную корневую систему (люпин, горох, бобы овощные и др.). Они поглощают минеральные элементы питания (калий, фосфор, кальций, магний) из глубоких слоев почвы и обогащают ими верхний пахотный слой, где развивается корневая система большинства овощных культур. Кроме того, растения с глубокой корневой системой положительно влияют на тяжелые глинистые почвы, разрыхляя и улучшая тем самым их структуру, поэтому являются хорошими предшественниками. Предшественник — это культура, которая выращивалась на грядке, участке, в поле в предыдущем для других культур году. Надо помнить, что участок для овощей должен находиться на открытом пространстве, то есть их нежелательно выращивать в тени от деревьев, кустарников, строений и т. д. В тени можно высаживать лук на перо, петрушку, ревень. Для соблюдения севооборота участок необходимо поделить примерно на равные по размеру грядки. Грядки лучше выделить, то есть сделать опалубку досками, шифером или др. материалами, присвоить каждой грядке номер, вести соответствующий учет: какая культура росла в предыдущем году, какие удобрения и в каких количествах применялись, планы на будущее. Размеры грядок можно рекомендовать следующие: ширина 1 метр, борозды между грядами 40–60 см, длина зависит от размера участка и от потребности семьи. Рассмотрим пример возможного севооборота из пяти культур: капуста, лук, огурец, морковь, томат. Чередование культур по всем грядкам (такая таблица называется ротационной) В данном севообороте лучше всего вносить под капусту и огурец органические удобрения, под капусту можно и известковые материалы (мел, известь, доломитовую муку и др.).  № участка             Годы первой ротации     Первый год 2-й ротации       2013     2014     2015     2016     2017   1 капуста лук огурец морковь томат капуста 2 лук огурец морковь томат капуста лук 3 огурец морковь томат капуста лук огурец 4 морковь томат капуста лук огурец морковь 5 томат капуста лук огурец морковь томат Если же такой севооборот не подходит, то составьте ротационную таблицу самостоятельно, учитывая характеристику предшественника (который возделывался в прошлом году). Помогут в составлении собственной ротационной таблицы данные о предшественниках. Предшественники овощных культур Кроме того, необходимо учитывать возможный срок возвращения культур на прежнее место (имеется в виду открытый грунт). Культура Предшественники   хорошие удовлетворительные плохие Капуста средних поздних сортов Горох, бобы, фасоль, огурец Чеснок, лук, морковь, ранний картофель Капуста, репа и др. культуры семейства капустных, свекла столовая, кормовая Капуста ранняя, цветная, брокколи Сидераты, горох, бобы, фасоль, огурец Томат, морковь Капуста, репа, брюква и др. культуры семейства крестоцветных, свекла столовая, кормовая Свекла столовая Сидераты, огурец, картофель ранний, зеленые культуры Капуста ранняя и цветная, лук, морковь. томат Капуста поздняя, свекла столовая и кормовая Лук, чеснок Сидераты, картофель ранний, цветная ранняя капуста Капуста поздняя, свекла столовая, кормовая, томат Бобовые, лук, чеснок Огурец, тыква, кабачок, патисон Бобовые, капуста ранняя, цветная, лук, чеснок Картофель ранний, морковь, зеленные Культуры семейства тыквенных (огурец, тыква и др.), томат Томат Сидераты, огурец, репа, цветная капуста, зеленные культуры Капуста средняя и поздняя, свекла столовая и кормовая, лук. бобовые Картофель, томат, перец и др. семейства пасленовых Бобовые (горох, фасоль, бобы) Все виды капусты, картофель ранний, огурец, лук Столовые корнеплоды, томат, зеленные культуры, сидераты Все виды семейства бобовых (мотыльковых) Картофель ранний Сидераты, огурец, бобовые, цветная капуста Свекла столовая, корневая, сахарная, морковь, капуста средняя и поздняя Картофель, томат и др. семейства пасленовых Морковь, петрушка, сельдерей, пастернак Капуста ранняя, цветная, огурец, лук Свекла столовая, кормовая, чеснок, бобовые Томат, кабачок, салат, морковь, сельдерей, пастернак Семейство капустных (капуста, репа, редька, брюква, редис и др.) возвращают на прежнее место через 4 года, если культуры не больны килой. При заболевании килой проводят известкование, после чего эти культуры могут возделываться на данном участке через 6 лет. Пасленовые (томат, перец, картофель, баклажаны и др.) возвращают через 2–3 года. Тыквенные (огурец, тыква, кабачок, патиссон и др.) через 2 года. Маревые (свекла столовая, кормовая, сахарная, мангольд, шпинат и др.) через 3–4 года. Луковые (лук, чеснок и др.) возвращают через 2–3 года. Сельдерейные (морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп и др.) через 2 года. Бобовые (горох, фасоль, овощные бобы и др.) через 3–4 года. Для соблюдения севооборота на ого- родном участке можно поступить следующим образом: участок разбивается на три части; в первой части размещают картофель, во второй — капусту, огурец, тыкву, кабачок, в третьей — томат, лук, свеклу, морковь , петрушку, фасоль, горох. На следующий год те культуры, которые были посажены во второй части огорода, переходят на первую часть после картофеля. Томат, лук и другие культуры с третьего участка попадают на второй участок, а картофель на третий.  Если под картофель отводится большая часть огорода (например, половина), то разбивку проводят иначе. Вся площадь делится на 4 части. На первой части размещают капусту, огурец, тыкву, кабачок. На второй высаживают картофель, на третьей части — томат, лук, перец, бобовые, на четвертой снова картофель. Вариантов подобной разбивки участка под культуры может быть много. Это зависит от ваших потребностей в количестве овощной продукции того или иного рода. Главное правило севооборота — не оставлять почву без растительного покрова. Желательно после уборки культуры сразу же засевать грядки озимой рожью, овсом. Если засевать грядки горчицей, рапсом, сурепкой, фацелией, то при наличии пчел в хозяйстве будет еще и мед. Многие читатели-огородники в своих письмах просят дать объяснение, толкование некоторым понятиям, словам-терминам, которые часто встречаются в различных статьях на садово-огородную тематику: барботирование, инкрустирование и т. п. Барботирование — прием предпосевной обработки семян. Проводится обработка семян кислородом или воздухом в воде. Например, семена закладываются в мешочек, мешочек опускается в воду, через компрессор для аквариума туда подается воздух. Дражирование — покрытие семян защитной питательной оболочкой (получается шаровидное драже из семян). Инкрустирование — обработка семян специальными веществами, в результате чего образуется пленка с добавлением микроэлементов и фунгицидов. Калибровка — разделение семян на фракции, в каждой из которых семена ровненькие по длине, ширине, толщине. Дело в том, что одинаковые по размеру и массе семена дают более равномерные всходы. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Наша читательница из Саратовской области Юлия Владимировна Храмова приятно удивила и порадовала нас своим обстоятельным письмом (больше 20 страниц!). Она подробно делится своим опытом выращивания баклажанов, авторскими рецептами приготовления овощных блюд и др. Вот несколько важных практических советов от Юлии Владимировны о выращивании баклажанов, об уходе за ними на грядках. «…Рассаду высаживаю в грунт в начале мая, когда почва хорошо прогреется. Делаю борозду от 1 м до 1 кв. м, небольшие углубления-лунки 20–25 см, которые хорошо проливаю водой. Рассаду перед высадкой хорошенько сбрызну водой, аккуратно вынимаю из стаканчиков и устанавливаю в лунки. Размещаю рассаду корнями на юг, что-бы они хорошо прогревались на солнце. После посадки лунки снова поливаю теплой водой (+30…+40˚ С), сверху присыпаю сухой землей или сухим песком. Растения можно посыпать золой (граммов 500 золы на 1 кв. м), а через 5–6 часов сбрызнуть водой. Повторять так 1–2 раза в неделю. От запаха мокрой золы вредители не появляются. И еще советую соленой мукой. После жарки рыбы, если остается соленая мука, я сразу же высыпаю её на баклажаны, можно и под корешок. Вот и не сталкиваюсь никогда с этими паразитами. Место для выращивания баклажанов должно быть обязательно светлым, не терпит баклажан даже малейшего затенения: происходит опадание цветков и даже завязей. Причиной этого может быть и очень твердая почва, которую надо рыхлить, поливать и удобрять. Советую рыхлить вилкой или маленькими грабельками, на глубину примерно 10 см, стараясь не повредить корни. Удобряю очень просто. Я держу кроликов, поэтому богата, можно сказать, кроличьим навозом. Развожу 1 : 1, полведра навоза и полведра воды. Затем поставить ведро в жаркое место на сутки. А потом уже по 2 ковшика (объем ковшика — 400–500 мл) этой горячей настойки под корень. Баклажаны любят солнышко, но в сильную жару у них происходит не рост, а прение. Если днем было жарко, то вечером обязательно обильно поливаю холодной водой (градусов 25˚ С). Приучаю к холодной воде в самом начале высадки рассады в грунт, но постепенно: сначала 100 г воды на куст под корень, потом можно больше, а позднее просто бросаю шланг воды в углубление, где лунки, и проливаю хорошенько. Баклажаны надо постоянно поливать, после высадки рассады первый месяц желательно ежедневно. Рядом с баклажанами обычно сажаю щавель, лук, укроп или чеснок, т. е. невысокую зелень…» Комментарии эксперта канд. наук Н. В. Хромова, члена Всероссийского общества генетиков и селекционеров. Опыт Юлии Владимировны заслуживает уважения и внимания. Добавим несколько фактов: замечательные плоды фиолетового цвета известны уже более полутора тысяч лет, а впервые как овощную культуру баклажаны стали выращивать в Индии. Наверное, мало кто знает, что баклажан не плод, а ягода. Баклажаны можно употреблять всем и в любом количестве, единственное исключение касается плодов перезрелых — как в «засвеченном» картофеле или зеленых томатах, в перезрелых ягодах баклажана довольно большое количество вредного соланина. Для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием из раннеспелых сортов (100–120 дней) баклажанов рекомендуем Робин Гуд и Кировский; из среднеспелых (110–140 дней) — Алмаз, Черный красавец, а вот скороспелым считается гибрид Северный блюз F1, который отличается повышенным содержанием сахара и отличными вкусовыми качествами при засолке и мариновании. Есть у баклажанов и свои вредители. Так, часто вредят листовой массе колорадские жуки и клопы. Вред от тех и от других колоссальный, они вполне могут оставить вас без урожая. Чтобы этого не произошло, непосредственно перед высадкой рассады почву надо опрыскать специальным средством, помогающим от этих вредителей (например, «Алатар», «Фитоверм», использовать препараты строго по инструкции). Тем самым вы убьете зимующую стадию — личинок, находящихся в этот момент в почве. А если насекомые-вредители угрожают получению полноценного урожая, то посыпьте почву мокрой золой, неприятный запах которой их отпугнет.

Кукуруза — настоящий лекарь и помощник человека в деле укрепления организма. Ценно то, что кукуруза при выращивании и удобрении почвы не накапливает в себе никаких химических веществ. Кукуруза, как и гречка, относится к экологически чистым продуктам. Золотой злак для здоровья В медицине используются не только диетические качества кукурузы, но и рыльца, листья и семена. Кукурузные рыльца богаты эфирными маслами, витаминами, органическими кислотами, жирными маслами, микроэлементами. В листьях содержаться сложные эфиры, кислоты, флавониды и гликозиды. В зернах, стеблях и листьях злакового растения содержится золото(!), которое участвует в гормональных процессах, а также положительно влияет на иммунитет. Наукой установлено, что регулярное употребление кукурузы уменьшает риск возникновения атеросклероза и его опасных осложнений. Кукуруза укрепляет сердечную мышцу и положительно влияет на работу сердца. А еще кукуруза укрепляет иммунитет и насыщает организм энергией, положительно влияет на состояние зрительного нерва, улучшает настроение, сон, общее состояние организма, способствует омоложению, предотвращает мышечную дистрофию у пожилых людей. Отмечено, что при употреблении этого злака в пищу улучшается состояние при воспалениях суставов, обладает кукуруза также противоотечным действием Отдельно стоит отметить положительное воздействие на организм человека кукурузного масла, которое обладает не только приятным вкусом, но и лечебным эффектом.  В частности, полезно принимать каждый день по 1 столовой ложке масла, что-бы улучшить состояние кожи, ногтей и волос, а также избавиться от головных болей.  Кукурузное масло обладает желчегонным действием и улучшает состояние желчного пузыря, что является профилактикой развития желчнокаменной болезни; уменьшает склонность к тромбообразованию в кровеносных сосудах; действенно при профилактике ожирения. Но основным лекарственным сырьем служат длинные столбики с рыльцами женских цветков кукурузы, получившие название «кукурузные рыльца» (это те самые коричневые мягкие волоски- волокна на початке). Они содержат ситостирол, жирное и эфирное масла, флавоноиды, сапонины, витамины С и К, соли железа, марганца, меди, хрома, алюминия и другие соединения. Их надо собирать в период созревания початков и сразу же высушивать в тени и хранить в сухом месте. Срок хранения 1–2 года. Они используют при заболеваниях печени, как кровоостанавливающее средство. А еще настой кукурузных рылец подавляет чрезмерный аппетит. Он эффективен при лечении заболеваний мочевыводящих путей, при мочекаменной болезни, при простатите.  Рыльца способствуют лучшему оттоку желчи, очень полезны людям, что страдают гипертонией и отеками.  Кроме того, рыльца кукурузы рекомендуются людям, которые страдают диабетом, поскольку помогают уменьшить уровень сахара в крови. Еще одним большим плюсом является их благоприятное влияние на нервную систему, так как кукурузные рыльца питают нервные клетки. По этой причине кукуруза показана людям, которые страдают расстройствами нервной системы. Приготовить настой кукурузных рылец несложно в обычных условиях: 2 столовые ложки кукурузных рылец просто залить стаканом кипятка, настоять 10–15 минут, остудить — и готово действенное профилактическое средство. Рекомендовано принимать его 4 раза в день перед едой по 1–2 столовые ложки. Полный курс профилактического приема составляет 3 недели. От редакции Рекомендуем даже самый простой и общеизвестный рецепт лечебного средства согласовать с врачом, тем более что кукуруза противопоказана при склонности к тромбозам, повышенной свертываемости крови, обострении язвенных заболеваний. Солнечный злак — кукуруза — полезное дополнение к повседневному рациону, особенно это касается детей и тех, кто ценит здоровое питание. Золотые зерна в тарелке Кукуруза обладает сбалансированным составом белков, жиров и углеводов, причем по содержанию белков кукурузные зерна совсем немного отстают от мяса. Полезность кукурузы заключается также в том, что она снабжает наш организм жирными ненасыщенными кислотами (без них невозможно нормальное функционирование ни одной клетки организма). Богата кукуруза витаминами (В1, В2, РР, Е, С, Д, К) и микроэлементами (это минеральные соли калия, фосфора, магния, кальция, железа, натрия; микроэлементы никель и медь). Самый быстрый способ приготовления — отварить свежие початки и съесть с маслом. Другой простой способ — зерна отварить в течение 5 минут, сразу остудить холодной водой и быстро заморозить. Консервированная кукуруза сохраняет свои полезные и целебные свойства, поэтому рассыпчатые сладковатые зерна можно употреблять круглый год, добавляя их в закуски, каши, супы и салаты. В пищу годятся только зерна молочной спелости, когда кукуруза набирает наибольшее количество сахара. Перезревшие грубые зерна трудно усваиваются организмом. Для консервирования кукурузы целиком подходят молодые початки кукурузы сахарных сортов. Их надо очистить от листьев и метелок. Проварить 3–4 минуты, затем вынуть из воды, остудить в холодной воде. Остывшие початки уложить в пропаренные банки (0,5 или 1 л). Воду с солью вскипятить (на 1 л воды 20 г соли — 1 ст. ложка), слегка остудить рассол, залить кукурузу. Добавить 9%-й уксус (в литровые — 3 ст. ложки, в полулитровые — 1,5 ст. ложки). Банки плотно закрыть, поставить на водяную баню ( +60…+70 °C); с момента закипания стерилизовать полулитровые банки 40 минут, литровые — час. Банки вынуть из кастрюли, дать им остыть и поставить на хранение. Можно консервировать кукурузные зерна — потом без долгих хлопот их можно сразу добавлять в салаты и др. блюда. Зерна кукурузы надо отделить от початков и бланшировать 2–3 минуты в кипятке. Если кукурузные зерна плохо отделяются, надо опустить початок в кипящую воду на 2–5 минуты, а потом сразу же охладить в холодной проточной воде. Затем аккуратно отделить зерна и промыть их в холодной кипяченой воде. Эта процедура улучшает вкусовые качества кукурузы при консервировании. Когда початки или зерна попадают в кипяток, происходит свертывание белка, крахмал клейстеризуется, а охлаждение водой предохранят зерна кукурузы от разваривания при стерилизации. Горячие стерилизованные банки по 0,5 л заполнить на две трети бланшированными кукурузными зернами, залить горячей заливкой: 1 столовая ложка соли с горкой и 3 чайных ложки сахара на 1 л воды. Добавить в каждую банку по 2 чайные ложки 9%-го уксуса. Банки должны быть наполнены на 1 см ниже шейки. Накрыть банки ошпаренными крышками и поставить стерилизовать в кастрюлю с водой. Начальная температура воды в кастрюле должна быть не ниже +70 °С. Банки стерилизуются 30 минут с момента закипания воды. Затем банки тщательно укупорить, перевернуть вверх донышком и остудить. Хранить на холоде (погреб, холодильник). Из кукурузы сахарных сортов можно приготовить суп-пюре. Надо взять зерна от двух початков кукурузы (молочной стадии зрелости). Отделить от початка зерна и пропустить их через мясорубку. Измельченную кукурузу выложить в кастрюлю и залить двумя стаканами воды, довести до кипения и варить на медленном огне 15–20 минут. Затем эту заготовку для супа протереть через сито. На сковородке растопить кусочек сливочного масла и поджарить две столовые ложки пшеничной муки. В поджаренную муку добавить два стакана горячего молока, тщательно размешать. Муку с молоком соединить с кукурузным пюре, довести до кипения, держать на слабом огне 5 минут. Готовый суп-пюре посолить и заправить сливочным маслом. Для пикантного привкуса можно добавить в тарелки измельченный зубчик чеснока.

Наша читательница из Кинешмы О. П. Бредникова в своем письме рассказывает о такой проблеме: «Два года подряд в начале лета у нас на грядке желтеет лук. Средствами от луковой мухи обрабатывали, не помогает. Что делать — не знаем, может быть, что-нибудь посоветуете». Наиболее распространенной причиной пожелтения лука является нехватка азотного питания. Растения могут испытывать дефицит азота как при слишком сухой погоде, так и при слишком влажной. Всё питание попадает в растения в растворенном виде, поэтому при недостатке воды азот просто не может попасть в луковицу, а вот после обильных продолжительных дождей элементы питания (в том числе соединения азота) вымываются в нижние слои почвы. Для восстановления нормального состояния лука советуем подкормить азотсодержащим удобрением (сульфат или нитрат аммония, мочевина). Можно использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока». В качестве профилактики пожелтения лука советуем размещать посадки (посев) лука рядом с грядами моркови, т. к. специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука — морковную муху. Возвращать лук на прежнее место следует не раньше чем через 4 года! И помните, что лук любит редкий, но обильный полив. Нельзя заливать растения, иначе можно спровоцировать вспышку болезней. После полива — обязательно рыхлить землю. Если лук выращивается только на репку, то можно опрыскать его фунгицидом («Бронэкс»). Хорошо, если удается обновлять посадочный материал. Надо стараться найти сорта, которые будут устойчивы к болезням (например, Одинцовец).

Если вы хотите получать хорошие урожаи с огорода, и при этом минимально использовать удобрения и различные средства от болезней, сорняков и вредителей, то необходимо ввести систему севооборота. Он позволяет рационально вести деятельность по выращиванию культур, правильно использовать ресурсы почвы, поддерживать их плодородие на высоком уровне, восстанавливать баланс минеральных веществ.  Все культуры отрицательно реагируют на выращивание в течение нескольких лет на одном и том же участке. У одних овощей реакция проявляется в виде снижения урожайности, у других – ухудшением всхожести и гибелью посевов.  Культуры на грядках меняются ежегодно В этой статье подробно расскажем о том, что такое севооборот на огороде, что после чего сажать, как его составить, какие чередовать культуры. Что такое севооборот Это агротехнический прием, при котором культуры каждый год чередуют на месте выращивания в определенной последовательности. Эффективность севооборота хорошо изучена и апробирована. Тысячелетиями люди изучали севооборот, что после чего можно сажать, проводили наблюдения и систематизировали знания. Севооборот научно обоснован – его изучают в профильных ВУЗах, о нем написано в учебниках земледелия, этот прием используют растениеводы на своих предприятиях.  Принципы севооборота и его влияние на почву Как мы писали выше, севооборот – это чередование культур на одном участке. Если выращивать культуру на одном месте несколько лет подряд, то почва будет истощаться, так как эта культура будет использовать определенные питательные элементы из почвы. Если не применять севооборот на огороде, то несомненно возникнут следующие проблемы. На участке будут накапливаться патогенные микроорганизмы, вызывающие различные заболевания – виды гнилей, фитофтороз и т.д. Каждый год патогенов будет становиться все больше и пораженность растений болезнями, как и потери урожая будут увеличиваться. Поэтому при соблюдении севооборота на следующий год высаживают культуру, не подверженную болезням предыдущей. В период роста культура выделяет токсины в почву, а если на следующий год на участок высадили растения того же вида, то эти токсины отрицательно на них повлияют.  Снижается количество полезных микро и макроэлементов и других питательных веществ. Растениям необходим богатый набор веществ в почве, а при выращивании одной культуры баланс этих их будет нарушаться. Так как каждая культура потребляет определенный набор элементов, постепенно истощая почву. Ухудшается не только состав, но и структура почвы в огороде. Некоторые культуры требуют обильного полива, рыхлений и других агротехнических приемов. Это может приводить к переувлажнению, вымыванию гумусового (плодородного) слоя или его выветриванию. Чтобы избежать такого отрицательного влияния, необходимо правильно чередовать культуры. Кроме того, так вы сэкономите на удобрениях, защитите почву от эрозии и истощения, а значит поддержите и сохраните ее плодородие, снизите засоренность почвы сорными растениями. Распределение растений по уровню потребления питательных веществ из почвы Группа 1 – томаты, брокколи, баклажаны, капуста, свекла, салат. Это культуры, которые выносят достаточно много питательных веществ из почвы, поэтому их высаживают первыми в овощном севообороте. Группа 2 – лук, чеснок, перец, картофель, редис, репа. Эти культуры потребляют меньше питательных веществ, их можно высаживать вторыми. Группа 3 – бобы, горох, клевер, фасоль. Это почвовосстанавливающие культуры, которые положительно влияют на ее структуру и состав. Такие культуры можно использовать как сидераты. Правила составления севооборота Не высаживайте одну и ту же культуру на участке несколько лет подряд. Оставьте место под чистый или сидеральный пары. Разделите огород на несколько зон и каждой по очереди постарайтесь отдать место под чистый пар или сидераты. Чистый пар – составляющая севооборота, участок на котором не высаживают ничего, чтобы земля отдыхала. В этот сезон почва восстанавливается, а уход за ней заключается только в прополке. Сидеральный пар – это участок занятый такими культурами, как бобовые, вика, донник и т.д. Их выращивают не для получения урожая, а чтобы скосить и заделать в почву, тем самым улучшив ее структуру и питательность. Соблюдайте ротацию. Это период через который растение возвращается на прежнее место выращивания. Это примерно 3-5 лет. Исключение – бобовые культуры, которые можно выращивать несколько лет на одном месте. Благодаря наличию на корнях клубеньковых бактерий, они обогащают почву азотом. Их можно выращивать для получения урожая или скосить зеленую массу раньше и заделать в почву. Высаживайте растения, улучшающие структуру и состав почвы. Например, дыня и гречиха – насытят почву калием и фосфором, фацелия – обогатит азотом и снизит кислотность, райграс и овес – улучшат влагопроницаемость и насытят азотом. Что такое предшественники и как правильно чередовать культуры Чтобы составить правильный овощной севооборот, необходимо выбирать лучших предшественников для своих овощей. Предшественник – это культура, которую выращивали на участке в прошлом сезоне. Например, если вы посадили кабачок после лука, то последний будет предшественником.  Севооборот на огороде, что после чего таблица Выращиваемая культура Предшественники Хорошие Допустимые Плохие  Картофель  огурцы, капуста, бобовые, сидеральный пар морковь, свекла, капуста картофель, томат Капуста горох, фасоль, бобы, лук, огурцы, сидераты, чистый пар морковь, томаты корнеплоды, капуста Лук, чеснок бобовые, капуста, огурцы, картофель, сидераты томаты, лук, свекла морковь, зелень – петрушка, укроп, шпинат, салат и т.д Свекла, морковь картофель, зелень, огурцы, сидераты капуста, морковь, лук, томаты свекла, брюква, репа, редька Фасоль, горох, бобы ранний картофель, бобовые на сидераты, огурцы, сидераты томаты, корнеплоды, зелень бобовые для получения урожая Огурец, кабачок, патиссон лук, чеснок, капуста, бобовые огурцы, свекла, картофель морковь, томаты Томат, баклажан, перец кабачки, патиссоны, бобовые, цветная и ранняя капуста лук на репку, капуста поздняя, корнеплоды томат, перец, баклажан Опираясь на представленную таблицу теперь можно составлять севооборот.  Схема севооборота Сначала нарисуйте план участка – включите в него крупные и мелкие объекты. Затем разделите его на 4 части, которые будут заняты огородными культурами. В каждой зоне обозначьте культуру, которую будете высаживать и соблюдая вышеперечисленные правила, составьте севооборот на огороде. Таблица может выглядеть так. № участка Первый год Второй год  Третий год Четвертый год №1 Кабачок Томаты Морковь Картофель №2 Картофель Кабачок Томаты Морковь №3 Морковь Картофель Кабачок Томаты №4 Томаты Морковь Картофель Кабачок Так ежегодно перемещайте каждую культуру по схеме с одного участка на другой как показано в таблице. В этот севооборот можно включить чистый или сидеральный пар, тогда потребуется разделить огород на 5 частей.  Это примерный севооборот для 4 культур, но обычно у каждого дачника набор овощей гораздо шире. Тогда разделите участок так же на 5 частей (одна из которых пар) и высаживайте на каждом из них культуры из одной группы.  Тыква, патиссоны, огурцы, кабачки, капуста. Редька, свекла, морковь, петрушка. Томаты, перец, чеснок, редис, лук, зелень – укроп, салаты, щавель, спаржа и т.д. Картофелю соседи не требуются, так как обычно он занимает значительные участки огорода. А вышеперечисленные овощи и зелень можно высаживать рядом, а потом чередовать эти группы в овощном севообороте. Чтобы было удобно, выше таблица севооборота. Совместные посадки: что и с чем можно и нельзя сажать Огородный севооборот очень отличается от полевого из-за большого количества выращиваемых культур. Если в растениеводческом хозяйстве выращивают 4-5 культур, то у огородника их больше 10. И важно не только правильно их чередовать, но и размещать рядом совместимые культуры.  Некоторые овощи и зелень оказывают друг на друга влияние – оно может быть положительным или отрицательным. Поэтому соседство культур стоит принимать во внимание. Хорошо переносят совместные посадки следующие овощи. Для гороха хорошими соседями будут баклажаны, картофель и томаты. Чеснок можно сажать почти со всеми культурами Он будет оказывать на них положительное влияние. Отличным вариантом будет совместная посадка чеснока с клубникой – ягоды будут защищены от вредителей. А для самого чеснока хорошим будет соседство с морковью. Картофель будет хорошо расти рядом со шпинатом, капустой, морковью, укропом, редькой, кукурузой, фасолью, хреном, салатом. Посадка лука и чеснока рядом с картофелем защитит культуру от фитофтороза.  Рядом с огурцами рекомендуется сажать укроп. Но есть и те растения, которые нельзя размещать рядом: картофель, огурцы, помидоры и клубника растут плохо, если посажены вместе; баклажаны не любят соседство с томатами и другими пасленовыми; капуста и клубника тоже будут плохой парой; орехи не переносят соседства ни с кем – поэтому их лучше выращивать отдельно. Севооборот - это не новая идея, о пользе приема знают уже больше 1000 лет.  Грамотная ротация культур помогает прервать цикл развития специфических болезней и вредителей. При такой системе патогены не могут накапливаться до разрушительных масштабов ни в почве, ни на растении-хозяине.  Кроме того, культурные растения конкурируют с сорняками и вытесняют их благодаря агротехническим приемам – прополка, окучивание и т.д. Например, относительно чистыми остаются участки после выращивания картофеля, томатов, капусты и гороха. Это облегчает возделывание последующих культур. Тыква отлично подавляет рост сорняков благодаря широкой листве. Этим можно пользоваться для очистки участка, если вам достался засоренный огород. Распланировать что после чего сажать нужно заранее – до начала сезона. Если вы заведете дневник и будете записывать в него что и где сажали, составите таблицу овощного севооборота, то это значительно упростит дело. Можно делать пометки, от каких вредителей и болезней страдали культуры и заранее запланировать обработки средствами защиты растений. От того насколько тщательно вы подойдете к планированию овощного севооборота, будет зависеть ваш урожай и его качество. 

Кукуруза — однолетнее растение семейства мятликовых, достигает высоты 2 м и более. В зависимости от свойств зерна подразделяется на несколько видов: кремнистая кукуруза и зубовидная (наиболее распространенный вид), лопающаяся, сахарная, крахмалистая и др. Созревший початок кукурузных зерен, если его не убрать вовремя, просто упадет на землю и истлеет. Кукуруза неспособна к самосеву и одичанию! Кукурузу стали культивировать почти 12 тысяч лет назад в Мексике. Початки древней кукурузы были раз в 12 меньше, чем сейчас. Широкую известность среди европейцев кукуруза приобрела благодаря Христофору Колумбу. В XV веке зерна кукурузы попали в Европу, а в России знакомство с полезным злаком произошло в XVII веке. Выращивали её в теплых районах — в Крыму, на Кавказе, юге Украины. Вначале кукурузу возделывали как декоративное растение, но позже европейцы оценили вкус кукурузы и её полезные свойства. Кукуруза — растение широкого применения. Её используют в пищевой промышленности (мука, крупа, кукурузные хлопья, палочки, воздушная кукуруза, кукурузное масло, богатое витамином Е), крахмало-паточной, пивоваренной, сырьевой промышленности. Основное же направление — это кормовое. Зерно кукурузы — ценный концентрированный корм и сырье для комбикормового производства. Силос из зеленой массы также представляет собой ценный корм для животных. Помимо силоса на корм скоту используют кукурузное зерно, солому, зеленую массу. Рыльца пестиков применяют в медицине. В приусадебном хозяйстве лучше возделывать сахарную кукурузу и лопающуюся кукурузу (попкорн). Эти растения имеют вегетационный период 100–120 дней и очень требовательны к теплу. Молодые растения могут переносить кратковременные заморозки, но не слишком длительные. Рекомендуем использовать для выращивания на огороде следующие сорта: простой гибрид универсального использования Кубанский сахарный 210 или Сахарная утренняя песня. Ценность этих гибридов: раннее (70–75 дней) и дружное созревание, высокая урожайность, отличные вкусовые качества. Ценность сахарной кукурузы состоит в том, что зерно в молочной спелости содержит 3–4 % сахаров, в основном сахарозы. Зерно такой спелости можно употреблять в свежем виде, можно варить (в подсоленной воде), консервировать, замораживать (без заморозки оно хранится в течение недели). Для получения нормального урожая в нечерноземной зоне кукурузу лучше возделывать через рассаду. Посев проводить в емкости по 1 растению, выращивать 20 дней в теплице. Высаживать по 6–8 растений на 1 кв. м. Как правило, только 1–2 початка на растении достигают полного развития. Удобрять можно по такой схеме: фосфор 18 г на кв. м, калий 20 г на кв. м, азот 10 г на кв. м до посадки, а через 4–6 недель подкормить азотом (10 г на кв. м) или раствором коровяка. В период вегетации можно использовать для подкормки удобрение серии «Здравень турбо», которое быстро растворяется в воде обычной температуры и жесткости, содержит все основные элементы (азот, фосфор, калий, микроэлементы, а также лигногумат) в комплексе. Корни растений быстро поглощают питательные вещества из почвенных растворов. Культура требовательна к влаге в период выбрасывания метелки и за 2 недели до завязывания зерна, так что нужен обильный полив.

«Пришла весна, так уж не до сна», — говорят в народе. Много метких ярких выражений приходит на ум в связи с наступлением весны. И ведь всё верно! Вспоминая тему прошлого месяца (полив рассады), надо отметить, что мартовская вода из снега — это живая вода. Рассада, поливаемая этой водой, растет крепкой и здоровой. Рассада томатов Важная и необходимая работа — подготовка теплиц к сезону, пока еще есть время сделать всё тщательно и без спешки. Если осенью не проводилась дезинфекция, то надо опрыснуть внутренние конструкции 10%-м раствором каустической соды. В теплице должно быть всё готово для высадки рассады — в ящики или на постоянное место. Если зима затяжная и холодная, стоит проверить, достаточно ли снега на грядах с подзимним чесноком и многолетними культурами. При необходимости — укрыть оголенные места, забирая снег с дорожек. Чтобы ускорить таяние снега под лучами солнца, грядки посыпают древесной золой. Когда почва прогревается до +5 С, можно приступать к посеву таких культур, как салат, укроп, редис, лук на перо, морковь, свекла (для раннего урожая). Для лучшего развития растений можно сделать временное укрытие (из пленки) над грядкой. Особое внимание — зимнему чесноку. Он требует обязательной подкормки азотными удобрениями (10–15 г на кв. м). Необходимо провести и рыхление почвы, чтобы был доступ кислорода к корням. Недостаток поступления азота и кислорода к корням приводит к раннему пожелтению кончиков листьев. В засушливые весны лучше азотные удобрения вносить в виде жидкой подкормки. По мере подсыхания почвы все грядки следует бороновать, а на тех грядках, где будут выращиваться поздние культуры (томаты, огурцы, капуста поздняя и др.), высевать на зеленые удобрения сидераты — горчицу, рапс, овес (там, где будет капуста). Главная задача овощевода в марте — вырастить крепкую и здоровую рассаду. Продолжается плановый уход за уже посеянными растениями (томат, перец, баклажан). При появлении первого настоящего листочка пора проводить пикировку растений. Напоминаем, что световой день должен быть не менее 16 часов. И надо установить отражающий экран из фольги сзади рассады, чтобы она не склонялась к окну. В марте можно также проводить посев на рассаду томатов для необогреваемых теплиц, капусты цветной ранней, брокколи, кольраби, сельдерея. В начале апреля проводят посев томатов для открытого грунта. Лук-севок при холодном способе хранения переносят в тепло, удаляют подсохшие и пророщенные луковицы. В первой половине марта яровой чеснок (хранящийся при комнатной температуре) можно поместить в место с температурой +2…+5 С, тогда будут получены быстрые и равномерные всходы. В первых числах апреля пора вынимать картофель из мест хранения и закладывать его в теплое светлое помещение на проращивание. В это время происходит быстрое пробуждение клубней, накопление в них ростовых веществ. Удалять ростки нужно с осторожностью, т. к. некоторые сорта не дают повторные ростки.

Теплолюбивую дыньку можно взрастить не только в южных краях. Все популярней становится выращивание дынь в средней полосе России в тепличных условиях и под пленкой на грядках. Плоды поменьше в размерах, но ароматом и сладостью могут потягаться с вызревшими в жарком климате. Чтобы приручить «толстушку», следует знать тонкости содержания этой культуры. Сорт имеет значение Для выращивания дынь в средней полосе годятся в основном сорта раннего срока созревания (часть среднеспелых), которые успеют дать урожай в условиях короткого и не очень жаркого лета. Таких сортов сегодня существует немало. Такая дыня выросла у автора Золушка Раннеспелый популярный десертный сорт. Плоды созреют уже через 2 с половиной месяца со времени посева. Подходит для теплицы и открытого грунта. Дает хороший урожай небольших округлых дынь весом не больше 2 кг. Кожица у дыни тонкая, яркого желтого цвета, светло-сетчатая. Мякоть ароматная, сочная, в меру сладкая. Растение не самоплодное, нуждается в насекомых - опылителях, поэтому в теплице придется проводить опыление вручную, открывать дверь во время цветения. Сказка  Название гибрида «Сказка» говорит за себя. У этой дыни сказочный вкус. Раннеспелую (срок созревания 60-62 дня) дыню используют при выращивании в средней полосе России, Плоды удаются и под пленкой на бахче, и в тепличных условиях. Мякоть кремового цвета, аромат слабый. Гибрид отличает дружное созревание, стойкость к заболеваниям. Таманская Раннеспелый (55-70 дней) культивар, отличающийся прекрасным вкусом, сладостью, хорошей транспортабельностью. «Таманская» подходит для улицы с укрытием и теплицы. Овальной формы плоды желтого окраса, весом около полутора килограммов. Ценится в первую очередь за скороспелость. Алтайская Ранний (63-70 дней), выведенный в Сибири сорт. Плодам Алтайской свойственны неприхотливость, невосприимчивость к «хворям» и холодной погоде. Плод овальный, покрытый сеточкой. Доходит до 1,6 кг. Мякоть у дыни сладкая, зернистая, с ароматом. Карамель Раннеспелый культивар, который прекрасно чувствует себя в средней полосе России. Приносит урожай дынь массой 2-3 кг. Вкус белой мякоти плода сладкий, ароматный, семечки мелкие. Колхозница Самый известный сорт дынь, внесенный в Госреестр в военном 1943 году. Гладкие плоды-шары солнечного цвета могут быть с небольшим зеленоватым, оранжеватым оттенком. Относится к среднеспелым сортам (77-95 дней) для защищенного и незащищенного грунта. Из минусов — подверженность антракнозу. «Колхозница» дает небольшие дыни до 1,3 кг, максимум около 2 кг. Сахарная, немного хрустящая дыня «Колхозница» и сегодня в любимчиках. Фантазия  Среднеспелый (70-85 дней) гибрид. «Фантазия» подойдет для тепличных условий и условий открытого грунта. Эти дыни в средней полосе радуют высоким урожаем. У дынь гладкая кожица желтого окраса с небольшой сеточкой. Мякоть по вкусу сладкая и нежная. Хорошо транспортируется. Казачка 244 Пользующийся популярностью среднеспелый сорт (70-95 дней). Растения дают округлые, овальные желтые, с оранжевым оттенком дыньки массой до 2 кг. У «Казачки» ароматнейшая мякоть. Ценность этой дыни — хорошая урожайность, транспортабельность. Смотрите на сроки от завязей до созревания дынь. Короткие сроки предпочтительнее. Самые подходящие сорта с 2-3 килограммовыми дыньками. Весенний «призыв»: сроки Дыни культивируют в защищенном и незащищенном грунте рассадным способом. Можно провести посев семян сразу в землю в теплице или прикрыть на грядке пленочными укрытиями, но это риск. Специалисты и огородники-любители уверены: выращивание дыни в средней полосе лучше всего удается через рассаду. Важен посев семян на рассаду в оптимальный срок. Некоторые торопятся посеять дыню пораньше, чуть не в феврале. Это неправильно. Культура быстро перерастет и при высадке рассады может погибнуть. Ближайшая родственница тыквы и огурца, как и большинство тыквенных, плохо переносит пересадку да еще в переросшем виде. Если не погибнет, то будет долго «приходить в себя». Оптимальные сроки посева семян дыни на рассаду, если говорить о средней полосе, середина — конец апреля. Всходы появляются быстро, дней через 5-6. Рассаду 30-35 дневного возраста в середине мая высаживают в теплицу. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня обязательно под пленку. На ночь, в холодную погоду пленку опускают. Пленочное укрытие оставляют до конца июня. Дыня — неженка, поэтому при посадке нужно, чтобы почва хорошо прогрелась и миновали возвратные заморозки, актуальные в средней полосе. Мочить будем! Выращивание дынь в средней полосе начинается с предпосевной подготовки. Вначале семена проверяют на всхожесть, замачивая в воде. Всплывшие - выбрасывают, утонувшие полновесные - подсушивают. Они подходят для посева и выращивания дыни. Их вновь замачивают, чтобы «пробудить» семена. Раскладывают на тряпочке в посуде с теплой водой. Для ускорения прорастания можно добавить в воду стимуляторы роста. Посудину ставят в теплое место: дневная температура должна быть около+25°С, ночью - около +20°С. Как только появятся ростки через несколько дней, семена дынь готовы к севу. Почва под «ногами» Для дынь подходит легкая плодородная почва. При выращивании рассады берут покупную землю для овощей, цветов. Можно приготовить смесь самим. Она состоит из перегноя, дерновой земли, песка или опилок в равных частях. При посадке в грунт надо учитывать, что кислые и плотные почвы дыня не любит. Поэтому перекопав землю на глубину штыка лопаты, в нее добавляют перегной или хорошо перепревший навоз, компост около 2 кг на квадратный метр площади. Добавляют полведра песка, горсть золы на каждый квадрат. Бахчу часто устраивают на теплой грядке или даже компостной куче. Теплую грядку устраивают так. Копают неглубокую траншею, в нее закладывают растительные отходы, сверху насыпают земли и поливают водой. Отходы будут постепенно перегнивать и служить подкормкой для дынь. Перед посадкой дынь за несколько дней землю вдобавок можно покрыть черной пленкой. Это будет способствовать большему прогреву почвы и препятствовать развитию сорняков. Инструкция по посадке Для выращивания дынь в средней полосе нужна рассада. По окончании предпосевной подготовки проросшие семена дыни высаживают в большие пластиковые (предпочтительней торфяные) стаканчики на глубину около 2 см по одному в каждый. Ставят также в теплое место. Поливают умеренно, чтобы не залить растения. При выращивании нужно следить, чтобы растения не затеняли друг друга. Перед тем, как высадить рассаду дыни в грунт, проводят закалку. За неделю до переноса дынь на постоянное «местожительство», рассаду помещают туда, где показатели температуры должны быть около +15-17°С в дневное время и около +12 -15°С в ночное время суток. Это может быть подоконник, застекленная лоджия. У готовой рассады дыни должно быть 3-5 настоящих листочка. Суперважно, если выращивание дынь в средней части России, выбрать для нее подходящее место на участке. «Прописывают» дыню на самом солнцепеке, где ей не грозит ветер, и нет застоя воды. При высадке рассады очень осторожно вынимают растение из емкости. Если можно, то лучше разрезать пластик, стараясь не повредить земляной ком, чтобы не пострадала корневая система. Лучше всего выращивать дыни в торфяных горшочках, вместе с которым ее и отправляют в грунт. Для дынь устраивают грядки на небольших холмиках, высаживая по схеме 70 на 80 см, расстояние между растениями может доходить до метра. Просторную лунку поливают теплой водой и в земляную «кашу» сажают, засыпая сухой почвой 1-2 растение, по мере роста направляя их в разные стороны. Можно замульчировать грядки с посадками скошенной травой, оставляя пространство у корневой шейки. Если выращивание не в теплице, то сверху устанавливают пленочный (или из спанбонда) тоннель-укрытие или что-то подобное. Укрытие из спанбонда защитит не только от холода, но и от сильной жары, которую молодые растеньица могут не перенести. Заглублять рассаду дынь при посадке нельзя, чтобы не образовалось гнилей. Молодое растение с земляным комом должно выступать над поверхностью грунта на 1-2 см. Хочу пить! Полив имеет значение для таких крупных плодов, как дыни. И листья у них крупные, и плети «разбегаются» на 2-3 метра. Корни при этом уходят в землю на метр и больше. Дыни и арбузы, пришельцы из жаркой Африки, могут добывать влагу из глубины. Частых «возлияний» не любят, умеренный полив для них предпочтителен. Поливают бахчу раз в неделю теплой водой (если дождя нет). Надо делать это осторожно, стараясь не орошать листьев, стеблей и не лить очень обильно воду под корень. Чтобы растение не загнило, можно поливать, увлажняя полностью грядку с посадками дынь или орошать междурядья. Если «поить» крутобоких «толстушек» чаще, мякоть может стать водянистой. Если хотите, чтобы дыня: средняя полоса выращивание, порадовала плодами, за 1-2 недели до съема урожая перестаньте поливать. Тогда плоды дынь будут более сладкими. Кушать подано «Кормить» красавицу с бахчи начинают спустя две недели после посадки в грунт, будь то теплица или пленочный тоннель. Первая подкормка проводится любыми азотными удобрениями для наращивания зеленой массы. Можно подкормить аммиачной селитрой по инструкции или «зеленым удобрением». Для этого молодую крапиву измельчают, заполняют на 2/3 посуды и заливают теплой водой. Настой оставляют бродить в теплом месте дней 7-10, постоянно перемешивая. Когда «зелье» станет коричневым и дурнопахнущим, пузырьки газа перестанут выходить из жижи — натурпродукт готов. На 10 л (ведро воды) берут 1/10 часть настоя. Поливают 1 раз, используя по 0,5-1л на растение дыни. Питательным настоем можно подкормить и другие растения на участке. Но только пока культуры активно растут и цветут, в период завязывания плодов подкормки азотом прекращают. Затем проводят еще две «кормежки» с перерывом в 10 дней -2 недели. Применяют комплексные удобрения. Дать воздуха Выращивание: дыня в средней полосе не обходится без рыхления и окучивания растения. Корням нужно дышать, а рыхление дает такую возможность. Почва при разбивании ее поверхности становится более рыхлой. Рыхлят не глубже 15 см по слегка подсохшему грунту. Нужно следить, чтобы не повредить во время работы корневую систему, можно рыхлить междурядья. Выращивание бахчевой культуры включает окучивание, то есть подсыпку мотыгой земли к основанию растения. Это дает стимул к росту, укрепляет корневую систему. Окучивание помогает убрать сорняки по соседству с дыньками. Куст окучивают, когда появляются боковые плети. Дынное обрезание Уход за дыней включает обязательную формировку, потому что «толстопузик» по-особому плодоносит. У дыни обилие женских цветов и плодов только на боковых побегах третьей очереди. В этом отличие дынь от арбузов, плодоносящих в основном на центральном побеге. Поэтому без правильной своевременной обрезки хорошие дыньки не вырастить. Начинают обрезание уже с рассадного возраста. После появления 5 настоящего листика, главный стебель прищипывают. Это стимул к тому, что начинают расти боковые побеги. Вторую прищипку проводят после возникновения 7-8 листиков. С каждой стороны плети оставляют лишь 2 боковых побега. У них в листовых пазухах разовьются цветки, опыляемые насекомыми. И как только на них появятся маленькие плодики, стебель снова прищипывают, оставляя на каждом боковом побеге по одному плоду. Когда эти дыньки станут размером с грецкий орех, верхушки всех боковых побегов удаляют листа на 2-3 повыше плодов. Все появляющиеся новые побеги безжалостно убирают. Сформированная таким образом дынная плеть даст хороший урожай. Если выращивание дыни в средней полосе проходит в теплице, растение подвязывают через 7-10 дней как огурец. Формируют дыни в теплице, как и в открытом грунте, но возможно для облегчения веса оставить у дыни по 1 плодоносящему побегу с боков. По мере роста плодов их «заключают» в подвязанные к потолку теплицы сетки, чтобы набирающие вес дыни не упали и не сломали куст. При культивировании растения в открытом грунте ему дают «вольную». И плети свободно ползут по земле. Под зреющие дыни кладут дощечки, куски рубероида, чтобы не было контакта с землей и гнилей. Во время цветения нужно обязательно держать дверь теплицы открытой, чтобы пчелы и шмели залетали и опыляли цветки. Если насекомых-опылителей мало, придется опылить растения самим. Для этого теплым утром к распустившемуся женскому цветку с плодиком несколько раз прикасаются «пустым» мужским, с оборванными лепестками. Лучше, если один женский цветок будет опылен несколькими мужскими — больше шансов на полноценную дыньку. В августе-сентябре дыни созревают. Об этом говорит появляющаяся на плодах характерная сеточка и сладкий аромат. Главное не упустить момент, иначе «крутобокая» красавица треснет. Дыни хранятся несколько недель при температуре около 10 градусах тепла. Только их нужно держать подальше от других фруктов, чтобы дыни быстро не перезрели. На плети дыни оставляют около 6 завязывающихся плодиков у мелкоплодных сортов и 3-4 у крупных. Кто на сладенькое? Больше всего дыня поражается грибными заболеваниями. Мучнистая роса проявляется белым налетом на листве. В результате листья у растения скручиваются. Болезни способствует влажная погода. Лечат от болезни растворами марганцовки, коллоидной серы по инструкции. Ложную мучнистую росу можно опознать по листьям с желтизной сверху, с изнанки возникает серый налет. Листья погибают. Борются с помощью препарата «Бронэкс». Бурые пятна на листве, плодах ведут к засыханию стеблей и порчи плодов дынь, а в конечном итоге к гибели растения. Это антракноз. Чтобы справиться с напастью, кусты обрабатывают 1% раствором бордоской жидкости, опудривают серой, следуя инструкции по применению препарата. Наиболее опасная хворь — фузариоз. Если серые пятна поразили листья и плети, дыню не спасешь: придется ее уничтожить. Биопрепарат «Триходерма вериде» избавляет от множества болезней, в том числе вызванных грибами-патогенами, перед которыми бессильны химпрепараты. Дынная муха, бахчевая тля — наиболее опасные вредители дынь. Первая откладывает личинки, которые начинают «грызть» сладкую дыню и она загнивает. Вторая высасывает все соки из растения. С дынной мухой борются табачным настоем. Для этого 100 г табака заливают литром теплой воды, настаивают 5 дней в темном помещении. Два раза за неделю опрыскивают листья дыни и поверхность грунта до полного исчезновения «гадов». Из биопрепаратов эффективен «Фитоверм». С бахчевой тлей сражаются с помощью чеснока. Для приготовления берут 200 г измельченного чеснока, заливают теплой водой в количестве 2 л, настаивают 5 суток. Готовый настой разбавляют ведром воды и опрыскивают дыни. Прекрасно справляется с тлей биопрепарат «БИОКИЛЛ», химпрепарат «Инсектор Супра». Если говорить о теме «Дыни: выращивание средняя полоса», то нужно придерживаться нескольких правил. Главные из них: верно выбранный сорт, не переросшая рассада, правильная формировка плетей, доопыление вручную, минимальный полив при созревании плодов. И тогда вы станете успешным «дыневодом». На своем опыте Года два назад решила завести на участке бахчу. Некоторыми наблюдениями хочу поделиться. Оказалось, дыни легче выращивать, чем арбузы. Начиная с рассады. Я поторопилась посеять семена пораньше, все - в большой горшок. Сеянцы переросли и при пересадке корни повредились. Арбузиков «загнулось» больше, чем дынечек. «Оклемались» последние в открытом грунте быстрее. Переросшие растения требовали нового места: пришлось сажать под пленку на улицу. Погода не совсем установилась, июнь был холодным. Это отразилось на выходцах из Африки. Они неохотно росли. В июле начался «взрыв роста»: плети лезли во все стороны, на соседние грядки. Я поняла, что сэкономила на площади для мощных питомцев. А «толстячки» любят простор! Подкармливала их травяным настоем и переборщила: было много листьев, побегов. Замучилась стричь. Плоды у дынек обрывать жалко, их множество завязывалось в отличие от «полосатого». В результате вызрели у меня несколько дынь и один кавун. Арбуз сорта «Сахарный малыш», дыня сибирской селекции «Евдокия». Оба ранние. Полосатый «карапузик» весом килограмма на 1,5 и желтые «красавицы» по килограмму. Дыня источала великолепный запах даже на подходе к грядке. Но по вкусу «южные гости» мне не очень понравились: не хватало сладости. Хотя кроме травяной «еды» несколько раз удобряла «Байкалом». Может, перед сбором перепоила: не могла смотреть на потрескавшуюся почву вокруг и поливала часто. Лучше бы замульчировала грядку и влагу сохранила. Или выбор не тот: «Евдокия» - новый сорт, который не входит в топ лучших сортов дыни для средней полосы. С учетом ошибок хочется повторить эксперимент и улучшить результат. Знакомая несколько лет с успехом выращивает эти культуры. Покупает разные сорта. В прошлом году угощала ранним гибридом дыни «Айкидо». Такая сладость! Бахчевые растут у нее в теплице рядом с помидорами и огурцами. Зреющие плоды покачиваются в сетках как в «гамаках». Прошлым жарким летом арбузы, дыни росли прекрасно и на улице. Даже без укрытия. Сеет семена в середине апреля и до мая. Рассаду из пластиковых стаканчиков, которые разрезает, сажает в тепличный грунт. Чтобы «родственники» тыквы уродились, их надо усиленно кормить. «Едоки» они отменные. Почва на участке у знакомой сплошной песок, поэтому в каждую лунку закладывает побольше покупного биогумуса (или вермикомпоста — органики, переработанной дождевыми червями), кладет конский навоз в гранулах. Подкармливает настоем травы. Поливает достаточно, особенно в жару: песчаный грунт не держит влагу. Урожай с баштана небольшой, но несколько плодов с плетей снимают регулярно. Дыни вытягивают на 1,2 кг, арбузы потяжелее — до 2,3 кг. Рекордсменом стал один из сахарных «полосатиков» весом 4,4 кг!

Картофель — второй хлеб для нас, потому так высок интерес ко всему, что касается его выращивания и хранения. Картофель — один из важнейших продуктов питания человека и кормления животных. В мире он занимает пятое место среди источников питания людей после пшеницы, кукурузы, риса, ячменя. Питательная ценность картофеля обусловлена содержанием в нем крахмала, протеина, витаминов и минеральных солей (наибольшее их содержание в молодом картофеле). Картофель родом из жаркой Южной Америки, потому он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив. В России эта культура выращивается повсеместно, в южных регионах его возделывают в меньших объемах. Надо отметить, что экстремальные погодные условия возникают во всех без исключения регионах возделывания картофеля. При выращивании в частном приусадебном хозяйстве главное — подбор сортов для посадки. По скороспелости сорта картофеля делятся на: ранние (с периодом вегетации 95 дней) — Ароза, Белоярский ранний, Брянский ранний, Жуковский и др.; среднеранние (вегетационный период 110 дней) — Адретта, Виза, Елизавета, Зекура, Лилия Белорусская, Свитанок киевский и др.; среднеспелые сорта (вегетационный период 125 дней) — Бронницкий, Голубизна, Гранат, Луговской, Роко и др.; среднепоздние сорта (вегетационный период 140 дней) — Блакит, Ласунок, Никулинский, Чайка и др.; позднеспелые сорта (вегетационный период свыше 140 дней) — Зарево, Темп, Зубренок... Для северных районов лучше выбирать ранние, среднеранние и среднеспелые сорта, а остальные — для южных районов, хотя на юге можно возделывать и более ранние сорта. Для более длительного сохранения сорта надо вести ежегодно сортовой отбор. Во время вегетации отбирают хорошо развитые кусты и отмечают ветками. Во время уборки семенной материал надо тщательно отбирать с отмеченных кустов. Отобранные клубни по массе (80–100 г) и по внешнему виду должны соответствовать сорту. Весной эти клубни желательно озеленять на солнце. Такие клубни лучше хранятся и меньше подвергаются различным заболеваниям. Подготовка клубней к посадке Подготовка клубней к посадке во всех зонах сводится к тому, чтобы клубни заранее, за 30–40 дней до посадки, прогрелись. Яровизацию можно проводить как на свету (t +12…+15 °C), так и в тени, мокрым способом при температуре +10…+12 °С (слой картофеля покрывается слоем влажного торфа, или перегноя, или опилок). Эти методы ускорят созревание на 2–3 недели. Картофель повышает урожай в любой зоне, когда клубни подвергают обработке различными ростовыми веществами, стимуляторами роста, борной кислотой, медным купоросом (концентрация 0,01–0,05 %), эффективно также замачивание в растворе древесной золы или опудривание ею. Почва должна быть высокоплодородной, рыхлой, чтобы не уплотнялась после дождей. Потребность в кислороде подземной части такая же, как и надземной части растения. Рыхление неслучайно называют вторым удобрением. Многие упускают такую возможность повышения плодородия, как посев сидератов (зеленого удобрения). Часто после уборки картофеля участки зарастают сорняками, а лучше посеять озимую рожь, овес, горчицу (снижает количество проволочника), рапс, горох, вику, люпин и др. Внесение удобрений зависит от типа почвы. В южных районах, с черноземными и темно-серыми почвами, удобрения не всегда вносят, здесь главная проблема — дефицит влаги. В других регионах постоянно возникает необходимость внесения органических удобрений (компостов, навоза, птичьего помета) или минеральных удобрений. Нет ни одного сорта, который бы в разных зонах возделывания давал одинаковые результаты. Один и тот же сорт в одних условиях может быть урожайным, а в других малоурожайным, следовательно, выращивать на своем участке надо такие сорта, которые наиболее подходят (районированы) для вашего региона. Кроме того, в одни годы более высокие урожаи дают среднеспелые или среднепоздние сорта, в другие годы, наоборот, скороспелые. Поэтому на приусадебном участке целесообразно выращивать два сорта: один скороспелый — ранний или среднеранний, другой среднеспелый или среднепоздний. Часто весна и первая половина лета благоприятны для картофеля, а вторая половина крайне засушливая. У растений скороспелых сортов в таких условиях успевает сформироваться высокий урожай клубней, тогда как у среднеспелых и среднепоздних сортов не может сформироваться значительная масса клубней, т. к. клубнеобразование происходит в более позднее время в условиях засухи. В другие годы засушливая погода может наблюдаться весной и в первой половине лета, а благоприятная во второй половине лета. Тогда ранние и среднеспелые сорта оказываются менее урожайными, чем среднеспелые и среднепоздние. Сроки посадки определяются по температуре в почве на глубине 10 см, она должна быть +7…+10 °С. Природный показатель для посадки картофеля — когда лист на березе достигнет размера пятикопеечной монеты. Посадка гребневая подходит для средней, северной и западных зон. Гребни готовят как с осени, так и весной. Для засушливых годов и южных зон подходит гладкая посадка, т. к. гребни будут сильно прогреваться, что снизит урожай клубней. Что касается подготовки почвы, то существует два мнения: не копать (не пахать) и копать (пахать). Способ обработки почвы выбирают сами земледельцы. В южных районах и в засушливые годы можно рекомендовать траншейный способ посадки. Осенью на расстоянии 70–80 см друг от друга по прямой линии выкапываются траншеи на глубину штыка лопаты, почва складывается в междурядья. В траншеи закладывают перегной, навоз, сено, солому, траву, ботву от различных культур. Весной вносят минеральные удобрения для картофеля, немного присыпают землей и раскладывают картофель с расстоянием между клубнями 30–35 см, засыпают землей с таким расчетом, чтобы над клубнем было почвы 10 см. Если стоит засушливая погода, то предварительно поливают из шланга по рядкам. После всходов, когда растения достигнут 10 см, окучивают почвой с гребней. Перед бутонизацией поливать, подкармливать и окучивать последний раз. По мере необходимости поливать еще 1–2 раза. Для следующего года траншеи делают в междурядьях. В засушливые годы повсеместно после окучивания следует замульчировать междурядья скошенной травой, сеном, соломой, торфом и др. Это способствует сохранению влаги. Метод выращивания картофеля при условии минимальной обработки почвы можно рекомендовать только на высокоплодородных, рыхлых и слабо засоренных участках. Провести поверхностную обработку (плоскорезом Фокина), натянуть шпагат и по прямой линии с расстоянием 60–70 см между рядками высаживать клубни на глубину 10–12 см с расстоянием между клубнями 30–35 см. Рядки посаженного картофеля мульчируют (соломой, скошенной травой, сеном и др.) слоем 7–8 см. По мере роста картофеля слой мульчи увеличивают, чтобы клубни не позеленели на свету.

Наша постоянная читательница из Алтайского края Тамара Максимовна Николаева прислала большое письмо с самыми разными практическими советами хозяйствования. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них. Укроп для мух В знойный день над цветами укропа и моркови парят изящные мухи-журчалки. Сами они вегетарианцы, питаются исключительно нектаром. Зато их личинки активно уничтожают гусениц и тлю. До двухсот тлей за день может высосать одна взрослая личинка! Журчалки — желанные гости в саду и огороде. И пригласить этих похожих на ос мух довольно легко. Их привлекают посадки зонтичных растений — укропа, моркови, кориандра, аниса. Вот почему опытные садоводы сохраняют несколько растений до цветения. Черные грядки Покрытие грядки черной полиэтиленовой пленкой повышает температуру почвы на 5 градусов и более. Заодно пленка сохраняет влагу, губит сорняки. Семена, рассаду высаживают в прорезанные в пленке отверстия. Поливают и подкармливают растения тоже через них. По краям гряды пленку присыпают землей или кладут в качестве груза камни, кирпичики. Живая изгородь Очень красивую и прочную изгородь можно построить без пилы и топора. Нужно запастись только острым ножом и достаточным терпением. Живую изгородь можно создать, объединив деревья, высаженные рядом друг с другом, прививкой сближением. Чтобы ветви надежно срослись, их можно переплести наподобие решетки. Прививка превращает деревья в единую монолитную и к тому же живую конструкцию. Если даже корни какого-то дерева погибнут, оно будет жить и даже приносить плоды, питаемое соками своих соседей. Естественно, живую изгородь, как и обычную, надо периодически ремонтировать — с помощью садовых ножниц и острого ножа. Нужна лишь марля Мешочек из сложенной вдвое марли, нацепленный на палку, — это простейший и вполне приемлемый распылитель в условиях приусадебного участка. Его наполняют химикатами и начинают распылять. Делать эту работу надо с утра пораньше, пока есть роса, и непременно в безветренную погоду, очень осторожно. Столб в бетоне Ни обжиг, ни обмазка смолой не спасают деревянные столбы от гниения. Между тем есть хороший способ. Укрепленные с его помощью столбы прочно держатся в почве и не гниют. Неширокую, но достаточно глубокую яму залейте бетоном на 5 см (состав: 1 часть цемента и 4 части песка и гравия). Затем установите туда столб (без коры!) и, чуть покачивая его для того, чтобы заливка получилась более плотной, заполните яму раствором доверху, даже можно сделать некоторое возвышение из него над землей. Одно большое и два маленьких Заднее колесо детского велосипеда сейчас снабжают еще двумя маленькими, расположенными по бокам. Они не дают малышу при езде заваливаться набок. А ведь таким же способом можно оснастить и единственное колесо тачки — и её езда по неровным дорожкам сада-огорода не будет чревата нежелательными сюрпризами. Серебряные крыши Рулонные крыши быстро стареют. Чтобы продлить их век, дважды покрасьте крышу алюминиевой краской на битумном лаке. Первый окрасочный состав должен содержать (по весу) 8 % алюминиевой пудры. Он наносится кистью. Во втором составе пудры вдвое больше, и наносить его надо краскопультом. Использовать краску следует не позднее чем через 3 часа после её приготовления, иначе она расслаивается и уже не годится к употреблению. Перед началом покрасочных работ хорошенько очистите кровлю метлой или сжатым воздухом.

Если на овощных грядках пока нет ревеня и щавеля, то еще не поздно их посадить. Эти культуры — одни из самых полезных, необходимых и надежных в возделывании. Если на овощных грядках пока нет ревеня и щавеля, то еще не поздно их посадить. Эти культуры — одни из самых полезных, необходимых и надежных в возделывании. Щавель Щавель — многолетнее холодостойкое влаголюбивое растение, хорошо зимует под снегом. Одна из самых ранних зеленных культур. Чтобы получить урожай листьев весной, как можно раньше (для средней полосы примерно 20 марта) на грядку со щавелем устанавливают дуги и укрывают пленкой, а уже в апреле получают готовую продукцию ранней зелени на 15 дней раньше, чем без пленки. Щавель сорта Широколистный В пищу употребляют прикорневые листья (длиной 10–12 см), которые содержат большое количество витаминов C, A, B2, PP, минеральные соли железа, калия, органические кислоты. Весной молодые зеленые листья используют для приготовления зеленых борщей, в качестве начинки для пирогов, а также употребляют в свежем виде — они полезны для организма человека из-за содержания лимонной и янтарной кислот. В старых листьях (при образовании цветоносных стеблей) накапливается щавелевая кислота, которая нежелательна для человека. Предшественником щавеля могут быть огурец, ранний картофель, белокочанная и цветная капуста, морковь, свекла, редис, петрушка, сельдерей листовой. Щавель можно возделывать на всех типах почв, но предпочтительнее на высокоплодородных и рыхлых. Осенью вносят компост (4–5 кг на кв. м). Перед посевом семена замачивают в течение 2 суток. Сеять во влажную почву на глубину 1,5 см, ряд от ряда — на расстоянии 15 см, в ряду между семенами должно быть примерно 4–5 см. Сроки посева — с апреля по 10 мая, затем в июне —июле и в августе, а также под зиму. На второй год осенью вносят суперфосфат (30–40 г на кв. м), серно-кислый калий (20–22 г на кв. м), весной вносят мочевину (15–20 г на кв. м). За сезон один раз подкармливают раствором коровяка (раствор 1 : 10), или птичьего помета (1 : 20), или применяют удобрение «Здравень турбо для зеленных культур». В жаркую и сухую погоду нужен полив (1 раз в неделю по 10–20 л на кв. м). В первый год урожай убирают через 2–2,5 месяца после посева при длине листьев 10 см, на второй год уборку начинают в мае и прекращают за 20–30 дней до конца вегетации, за месяц до замерзания почвы. Листья можно собирать 4–5 раз за сезон! Щавель растет на одном месте 3–4 года. Из надежных, хорошо зарекомендовавших себя сортов можно назвать Крупнолистный (ценен морозостойкостью, высокими товарными качествами, устойчивостью к стеблеванию), Широколистный (сорт холодостойкий, высокоурожайный, устойчив к стрелкованию), Майский 10 и др. Ревень Ревень — многолетняя культура, может расти на одном месте до 12 лет; растение морозоустойчивое, всходы весной выдерживают заморозки до -7 °С, корневища — до -30 °С, любит влагу. Молодые бледно-розовые сочные черешки имеют вкус кисло-сладкий, содержат много питательных веществ, минеральных солей (калия, железа, кальция и др.), витамины С, А, В1, Р1, органические кислоты (лимонная, яблочная). Черешки ревеня можно замораживать, мариновать; можно готовить из них супы, компоты, повидло, мармелад, варенье, соусы, кетчупы, сиропы, соки и вино. Для семьи из 4 человек достаточно выращивать 3–4 растения. Ревень любит открытые места и не требователен к почвам. Подготовка почвы проводится с учетом длительного выращивания на одном месте. Корни у ревеня идут глубоко, перепревший навоз или компосты надо заделывать на глубину вдвое большую, чем для других овощей. Ревень весной Примерно за 2–3 недели до посадки надо выкопать для каждого корневища лунку глубиной 40 см и 50–60 см в диаметре. Внести на дно ямы ведро перегноя или компоста, добавить почвы и хорошо перемешать, затем потребуется еще ведро перегноя и немного почвы, перемешать и засыпать почвой. Расстояние между ямами должно быть примерно 60–70 см, места ям можно пометить колышками. Ревень размножают не только делением корневищ, но и семенами. Посев семян можно проводить весной, летом и осенью по замерзшей почве. Для выращивания рассады весной семена сеют в пленочные теплицы в первых числах апреля, в открытый грунт высаживают в подготовленные лунки в мае-июне. Через неделю после всходов рассаду следует подкормить коровяком, разведенным в пропорции 1 : 10, или удобрением «Здравень турбо для зеленных культур» (в соответствии с инструкцией). Правила посадки: верхушечная почка после оседания почвы должна остаться на уровне поверхности грунта. Если она будет расположена глубже, то может загнить, если выше — засохнуть. При размножении ревеня делением корневищ их берут от самых продуктивных, малоцветущих трех-, четырех- или пятилетних растений с наиболее вкусными черешками. Корневища разрезают на 4–5 частей, оставляя на каждой по две хорошо развитые почки и корешки длиной 14–15 см. Для посадки используют боковые части корневища, т. к. центральная часть дает обильно цветущие растения, имеющие невысокую урожайность. Корневища высаживают в подготовленные ямы в начале мая или в августе. Ежегодно рано весной рекомендовано подкармливать коровяком (разведенным 1 : 10) или удобрением «Здравень турбо для зеленных культур» (применяется по инструкции). Поливают ревень 1–2 раза в неделю по 10–15 л на 1 кв. м или по 3–4 л под корень. Ускорить получение черешков можно при помощи временных укрытий (пленочных), установленных рано весной. Примерно через год, когда растение образует черешки длиной 25–35 см и толщиной 2–3 см, их начинают срезать, но не выдергивать. Срезать черешки надо как можно раньше, чтобы растение могло подготовиться к зиме и дать урожай на следующий год. На одном месте ревень растет 8–12 лет. Через 3–4 года после посадки можно использовать корневища для выгонки, получая ранний урожай. Технология процесса такая: в октябре-ноябре выкопать 1–2 мощных куста и оставить их на грядке, чтобы корневища прихватило морозом. Это даст эффект «ложной зимы», что стимулирует состояние покоя. Через 1–2 недели уложить корневища в ящики и засыпать влажным торфом, поставить в теплый темный сарай или в погреб. Если темного сарая нет, накрыть ящики темной пленкой. И в январе-феврале будет получен урожай! Чтобы получить второй урожай в южных регионах с мягкой зимой, выгонять растение можно прямо на грядке, не выкапывая. В середине января — начале февраля накрыть растения на грядке ведром. Обложить сверху соломой или сухой листвой для защиты от заморозков. Черешки тогда можно получить на 10–15 дней раньше. Из признанных сортов можно назвать Московский 42, Виктория, Крупночерешковый, Обский, Линней, Монарх, Святой Мартин и др. Отличаются они высоким качеством мясистых длинных листовых черешков.

Наш постоянный читатель Брижань Валерий Иванович делится опытом выращивания интересного растения семейства тыквенных — бенинказы Тыква восковая Существует несколько названий это чудного растения — тыква зимняя восковая, белая индийская, китайская калебаса. Родиной бенинказы считают Юго-Восточную Азию, хотя в дикой природе она не найдена. В России эта культура является редким экзотическим овощем, и на данный момент существует всего 2 сорта бенинказы: Облонг и Раунд. Бенинказа — быстрорастущее однолетнее стелющееся растение с почковидно-округлыми листьями, напоминающими огуречные. Цветки крупные, желтые, диаметром до 8 см, с пятилепестковым плоским венчиком. Цветет в июле крупными золотисто-желтыми душистыми цветками, к осени образует бархатистые на ощупь овальные, светло-зеленые или белые тыквины с сизоватым восковым налетом. Молодые плоды опушенные, с возрастом опушение пропадает, появляется восковый налет. Вскоре его становится так много, что он легко снимается с тыквы ложкой. Воск используется на родине бенинказы в технических целях, в медицине и для изготовления свечей. Благодаря такой защите кожица у тыквы не твердеет, плоды хорошо сохраняются в течение года, а по некоторым источникам, даже до 3 лет. Мякоть бенинказы Плоды большие, продолговатые или шарообразные, по форме похожи на дыню или тыкву. Они могут достигать длины 0,6 м и массы 10–50 кг. Мякоть у зрелых плодов белая, упругая, сочная, сладковатая и очень питательная, т. к. содержит много пектиновых веществ. Недозрелые плоды употребляют в пищу как кабачки, их жарят, тушат с другими овощами, маринуют. Посадка, уход, хранение Оптимальный способ выращивания — рассадный. В середине апреля в крупные торфяные стаканчики высевают по 2 семени. Когда появляются всходы, более слабый сеянец удаляют. Высаживать в открытый грунт следует, как только земля прогреется до +10 °C. Если перед посадкой удобрить почву перегноем, то высокий урожай обеспечен. Удобрение можно класть прямо в посадочные ямки и добавить туда же горсть золы. Лучших результатов можно добиться при использовании пленочных укрытий, поскольку оптимальный температурный режим для данной культуры составляет +25…+30 °C. Между растениями следует выдерживать расстояние в 50–60 см. После высадки рассады требуется ежедневный полив. Надо избегать загущения. Для этого около кустов оборудуют шпалеру и проводят формировку, оставляя центральный побег и выламывая боковые побеги. Главный побег прищипывается после образования 10–12 плодов. Бенинказе не надо искать уголок подальше от её сородичей, т. к. этот вид тыквы не переопыляется с ними. За время вегетации следует провести 2–3 подкормки жидким минеральным и органическим удобрениями. Любит культура солнечные места, самые лучшие плоды получаем с верхних плетей, которые освещены солнцем весь день. Чтобы завязи образовывались раньше, можно дополнительно опылять цветки кисточкой. Особенно полезно это в условиях закрытого грунта. Уборку плодов бенинказы можно производить до наступления осенних заморозков. Срезать плоды следует вместе с плодоножкой, хранятся они при комнатной температуре. Недозрелые плоды лучше употребить сразу. Для хранения плодов подойдет сухое помещение с постоянной температурой. Укладываем на пол, а можно и подвесить. Единственное требование: старайтесь не стирать при перекладывании восковой налет на поверхности плода — он выполняет защитную функцию. Мягкую и сочную мякоть бенинказы очень любят куры и утки. Пришлась восковая тыква по вкусу и свиньям. Даже капризные, перебирающие корма поросята с удовольствием уплетают вкусные плоды.

Сочные листья и корнеплоды столовой свеклы — хороший питательный субстрат для многих возбудителей болезней. Болезни приводят к потерям урожая, которые в среднем составляют 20 %, а в отдельные годы могут быть и 40–50 %, если не принять необходимых мер. Свекла среди корнеплодных растений наиболее требовательна к теплу и свету, которые способствуют более интенсивному росту. Свеклу можно возделывать на любых почвах, но предпочтительнее рыхлые, с глубоким пахотным горизонтом. Главное при возделывании свеклы — севооборот и кислотность почвы. Почва должна иметь pH 6,0–7,0, лучшие предшественники — сидераты, огурец, картофель ранний, зеленные культуры, лук, морковь, томат, цветная капуста. Нежелательными предшественниками являются капуста поздняя, свекла столовая, кормовая, сахарная. Возвращать свеклу на прежнее место можно через 3–4 года. Соблюдение вышеперечисленных мер снизит поражаемость культуры различными болезнями. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) Возбудитель — гриб, поражает наиболее молодые части растений. Листья скручиваются краями вниз, утолщаются, покрываются с нижней стороны серо-фиолетовым налетом. У семенников поражаются верхушки цветочных побегов. Инфекция распространяется во время дождя и с помощью ветра. Зимует гриб на растительных остатках и семенах. Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, уничтожение больных растений во время вегетации, соблюдение севооборота. Корнеед Заболевание возникает при поражении комплексом почвенных грибов. Молодые проростки поражаются в период прорастания семян и до образования второй пары настоящих листьев. В дальнейшем корнеед не опасен. В результате болезни корешок и подсемядольное колено чернеют и загнивают, на них образуется перетяжка из почерневшей ткани. Всходы увядают, полегают и гибнут. Проростки погибают еще до появления на поверхности почвы. Эта болезнь возникает при обильных осадках и загущенных посевах из-за недостатка воздуха. Возбудитель заболевания сохраняется на растительных остатках и на семенах. Меры борьбы: тщательная очистка участка от растительных остатков, соблюдение севооборота, уничтожение сорняков. Использовать надо надежные здоровые семена. Ранние сроки посева, посадка через рассаду помогают избежать болезни. Помогут такие меры, как подкормка фосфорными удобрениями во время всходов, рыхление междурядий. Нельзя загущать посевы! Применение калийных удобрений при рядковом внесении также полезно. Фомоз Возбудитель болезни — гриб. Поражает листья, корни, семенники. Листья покрываются светло-бурыми пятнами. На семенниках появляются бурые, некротические пятна. На корнеплодах возбудитель вызывает сухую гниль (особенно при очень низком содержании в почве бора!). Ткань корнеплода загнивает, становится сухой, трухлявой. Зимует гриб в корнеплодах свеклы, на семенах и на растительных остатках. Меры борьбы: тщательная очистка участка от растительных остатков, соблюдение севооборота. Глубокая осенняя перепашка (перекопка почвы). Обработка семян раствором борной кислоты или внесение буры (3 г на кв. м), внесение повышенных доз калийных удобрений. Бурая гниль Вызывается грибом. Поражается хвостовая часть корнеплода и выше. При сильном поражении появляется бурый войлочный налет, который распространяется на черешки листьев и даже стелется по поверхности почвы. Поражение корней свеклы бурой гнилью обычно наблюдается в середине июля, на участках с близким стоянием грунтовых вод при обильных осадках. Зимует инфекция в почве и на растительных остатках. Меры борьбы: тщательный отбор корнеплодов на хранение, уничтожение загнивших корнеплодов (обработать железным купоросом или известковым молоком и закопать на глубину 0,5 м). Рыхление междурядий, внесение органических удобрений под предшественника для создания рыхлости почвы. Применение борных удобрений. Соблюдение севооборота, известкование кислых почв. Церкоспороз Возбудитель болезни — гриб, поражает листья и черешки свеклы, покрывая их многочисленными округлыми пятнами со светлым центром и красно-бурой каймой. Пятна диаметром 2–3 мм, а на старых листьях — до 10 мм. На поверхности пятен во влажную и дождливую погоду появляется сероватый налет. При сильном поражении листья засыхают. Зимует возбудитель на отмерших листьях, черешках, семенах. При развитии церкоспороза в корнях накапливается так называемый вредный азот, который увеличивает выход патоки и уменьшает выход сахара, страдает качество продукции. Недобор урожая тем больше, чем сильнее степень поражения. Меры борьбы: соблюдение севооборота (особенно следует избегать размещения свеклы по свекле), уничтожение растительных участков, перепашка (перекопка почвы). Посев семенами со здоровых маточников. Фузариозная гниль Возбудитель заболевания — гриб. Болезнь проявляется в начале лета. Листья увядают, черешки у оснований чернеют. Корни отстают в росте, и на них образуются обильные боковые корешки. При разрезе корня видны побуревшие и отмершие сосудисто-волокнистые пучки и продольные полости, заполненные белой с розовым оттенком грибницей. Иногда загнивает шейка и головка корня. На корнеплоде образуются трещины, заполненные белым войлочным налетом. Иногда инфекция проникает в корнеплоды в местах механических повреждений или повреждений почвенными вредителями. Меры борьбы: те же, что и с бурой гнилью. Хвостовая гниль Бактерии развиваются на свекле первого года жизни. Кончик корня и мочковые корни при заболевании отмирают. Листья со временем отмирают. При избытке азота в почве и при недостатке влаги болезнь усиливается. При хранении пораженные хвостовой гнилью корнеплоды продолжают гнить, заражая близлежащие корнеплоды. Меры борьбы: соблюдение севооборота, проведение поливов, внесение фосфорно-калийных удобрений. Периодический осмотр растений и уничтожение пораженных. Очистка участка от растительных остатков. Глубокая перепашка (перекопка) участка на зябь. Мозаика Вирусное заболевание. На листьях появляются водянисто-прозрачные светлые участки различной величины и формы. Поражение хорошо видно при просмотре листьев на свет. Растения, пораженные в первый год жизни, продолжают болеть и на второй год после зимовки, т. к. вирус сохраняется в соке корней. Вирус, кроме свеклы, поражает сорняки (щирицу и осот), шпинат. Основным источником инфекции являются зараженные корнеплоды, высаживаемые на семена, и сорняки. Болезнь распространяется тлями. Меры борьбы: частый осмотр участка, удаление больных растений. Применение в повышенных дозах фосфорно-калийных удобрений, а также внесение органических удобрений под предшественников. Уничтожение сорняков и борьба с вредителями и переносчиками заболевания.

Июнь — время активного роста плодовых и ягодных растений. В это время они особенно нуждаются в воде и питательных веществах. Прочнее держатся завязи плодов на деревьях, сочнее наливаются, если нет недостатка в воде. Июнь в саду Плодово-ягодные растения необходимо полить и подкормить азотными удобрениями, можно использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Листья сформировались, поэтому полезно их опрыснуть раствором мочевины — 20–30 г на ведро воды (внекорневая подкормка). Высевайте сидераты (горчица, клевер, горох, люпин, фацелия), это хорошее удобрение в садах. Систематически проводите прополку сорняков и рыхление почвы. Скашивайте сорняки по обочинам дорог, опушкам, границам участков. Заметны следы вредоносной работы гусениц: свертываются молодые листочки на верхушках побегов, появляются бурые, красноватые и серые пятнышки на листьях. В этом случае нужно применять комбинированные составы против листогрызущих гусениц, сосущих тлей и клещей, для предупреждения развития грибных болезней. В июне проходит массовое опадение завязей плодов, нельзя оставлять опавшие завязи, регулярно удаляйте падалицу. На земляничной плантации обрезайте усы, при необходимости проводите полив земляники. К концу месяца должны быть заготовлены подпоры под деревья с урожаем. Как только плоды достигнут величины примерно грецкого ореха, подпоры пора подставлять под нагруженные урожаем ветви. На штамбах однолеток нужно прищипнуть верхушки побегов утолщения, как только они вырастут длиной 18–20 см, а верхушечные побеги продолжения (проводники) подвязать к шипику. Календарь огородника на июнь и начало июля В июне продолжаются работы, связанные с уходом за посеянными и высаженными в апреле и мае овощными растениями. Это прополка, полив, рыхление, окучивание, борьба с вредителями. Возможны возвраты холодов и легких заморозков. В средней полосе они обычно бывают с 1 по 13 июня. Если температура ночью упала до +2 °С, не дожидайтесь дальнейшего снижения, срочно поливайте растения водой и укрывайте. В начале июня пора высаживать в открытый грунт сухие семена фасоли, тыквы, кабачков, огурцов, фенхеля и др. Пора высаживать рассаду Когда минует опасность заморозков, можно высаживать на грядку в открытый грунт рассаду теплолюбивых культур: томата, кабачков, патиссонов, огурцов, кукурузы, базилика и др. Рассаду лучше высаживать в вечернее время, обильно полить и на следующий день притенить, чтобы растения не подвяли. К 10 июня заканчивается посадка среднеспелой капусты. На всех овощных культурах продолжается прополка, прореживание, рыхление, подкормка, полив. При прополке делают прореживание моркови — расстояние между растениями оставляют 2–3 см. Для свеклы, брюквы, репы, редьки, после первого прореживания между растениями оставляют 5 см, а после второго — 8–10 см. В теплицах продолжается формирование растений томата, огурца. У томата удаляют пасынки на пенек, что позволяет сдерживать повторный рост пасынков. У огурца нижние побеги удаляют полностью и прищипывают побеги, подкручивают огурец вокруг шпалеры по часовой стрелке (если не по часовой, то он раскрутится снова). До 5 июня необходимо посеять на рассаду кольраби и цветную капусту, брюкву. На растениях цветной капусты ранних сроков посадки формируются головки, если связать 2–3 листочка, то головка будет белой и крупной. В июне убирают зеленные культуры (салат, редис, шпинат, укроп, лук на перо и др.) и приступают к повторному посеву зеленных культур и многолетних луков (батуна, шнит-лука). Появляются сорняки — их необходимо компостировать с торфом, опилками соломой. На межах, залежах растут сорняки, их надо скашивать до цветения, чтобы не осеменять растения и не допустить попадания семян на участок. Июль — самый жаркий месяц, начинают созревать томаты, огурцы и другая зелень, ранняя и цветная капуста и т. д. Продолжается уход за растениями, у томатов не реже одного раза в неделю удаляют пасынки, листья, которые затеняют кисти. Усиливается развитие вредителей, пора поливать и опрыскивать растения различными настоями трав (одуванчик, чистотел и др.). Возможно появление первых признаков фитофтороза, полезно провести предупредительное опрыскивание. Продолжать рыхление и полив растений.

Опытом выращивания укропного дерева (или лекарственной полыни) делится наш постоянный читатель Валерий Брижань. Он уверен, что укропное дерево красиво и полезно на любом участке. Укропное дерево, или лекарственная полынь, или же кудрявец (существуют и др. народные названия) родом из Южной Европы. Растет в виде полукустарника, достигает высоты 2,5 м. У этого многолетнего растения очень прочная и хорошая корневая система. Если даже растение полностью вымерзнет, то за сезон опять полностью восстанавливается. Укропное дерево Молоденькие листочки внешне похожи на укроп и пахнут укропом, смешенным с хвоей сосны; когда цветет (или после цветения) запах листьев похож на запах полыни с запахом хвои. Растение красивое и не требует особого ухода. По мере необходимости — полив, прополка; подкормку можно не делать, т. к. растение прекрасно вырастает за сезон полностью. Куст обычно не разваливается, но для большей  кудрявости имеет смысл прищипнуть интенсивно растущие побеги. Зимует хорошо и без укрытия. Весной каждый раз на одревесневших стеблях оживают все почки, за исключением самых верхушечных. Как и положено у полукустарников, невызревшие верхушки отмирают. Из почек и от корней вырастают новые зеленые побеги. На одном месте куст может расти 10 и более лет. Особенно красиво выглядит в первой половине лета, когда многочисленные побеги образуют пышную зелень. В отличие от некоторых других видов не распространяется подземными побегами. Эту культуру выращивают в садах просто как декоративный кустарник с красивыми резными листьями. Для посадки подойдет солнечный участок с легкой и питательной почвой, в бедную нужно внести органические удобрения — перегной или компост. Растение не выносит кислых почв, поэтому при необходимости нужно использовать доломитовую муку. Укропное дерево легко размножается отводками, достаточно в мае прикопать веточки, и из каждой образуется несколько самостоятельных растений. Также легко размножается и черенками, надо заготовить их, а рано весной высадить в открытый грунт или воткнуть в бутылку с плодородным грунтом. За полмесяца черенки легко укореняются и пускаются в рост. К августу будет готов укоренённый саженец. Много можно говорить и о пользе, оказываемой деревом на здоровье человека. Ведь недаром научное название полыни Artemisia происходит от греческого artemis, что означает «здоровье». В листьях содержится эфирное масло (до 1,5 % в сырой массе), флавоновые соединения, алкалоид абратин и др. полезные вещества. В народной медицине листья применяются при анемии, золотухе, нарушении менструаций, глистах, «болях в животе, ломоте костей», воспалении мочевого пузыря, настоем полощут рот при зубной боли, в виде порошка используют при ушибах, нарывах и вывихах, корень — при эпилепсии и туберкулезном менингите. Применять его листочки можно при мариновке, засолке и квашении овощей. Или же делать настой для ванной: взять листочки и запарить их, после положить в ванну с водой для аромата. Можно брать с собой в баню, в парилку для запаха. Также несколько веточек можно добавить к венику березовому или дубовому. Листья и соцветия вызревшего укропного дерева можно настоять на оливковом масле и применять для растирания после массажа. Молодые листья используют в салатах, в соусах для жаркого ив приправах к супам (вводится за 3 минуты до готовности), для ароматизации чая, алкогольных напитков, отдушки уксуса, добавляют в тесто при выпечке хлеба и кондитерских изделий, для придания пряного вкуса пирогам, творогу, майонезам. Кроме того, листья можно сушить впрок. Кстати, если кому не нравится горчинка (пусть хоть и приятная), то она полностью исчезает при сушке. Благодаря приятному сильному запаху высушенные листья используются и в качестве пряности.