Огород

Богомол – насекомое, которое охотно поедает колорадского жука. Но с массовым нашествием полосатого вредителя он не справится, нужны специальные препараты. У колорадского жука практически нет природных врагов. Поедая листья картофеля, томатов и других паслёновых, насекомое накапливает в своих тканях ядовитое органическое вещество – соланин, и становится несъедобным для большинства хищников. На него могут охотиться жужелицы, златоглазки и божьи коровки, клюют (правда, без особого аппетита) скворцы, домашние цесарки и фазаны, если им полосатых жуков и красных личинок скармливают с раннего возраста. Недавно в этом ряду появился богомол, редкое насекомое для нашей Средней полосы. Гигантский кузнечик Богомол похож на крупного кузнечика или саранчу, обитает в южных регионах. Но, видимо, потепление климата сказывается, и тропические жители мигрируют в наши северные края (насекомое попалось в фотообъектив в Нижегородской области). В длину богомол достигает более 10 см, поэтому на фоне наших небольших кузнечиков смотрится гигантом.  Он умело маскируется, замирает и сидит на растениях неподвижно, в гуще зелёных веток и стеблей. Выследив добычу, богомол мгновенно выбрасывает передние лапки с острыми шипами, захватывает и за минуту расправляется: ему по зубам жёсткокрылые жуки, в том числе и колорадские. Он отличается большой прожорливостью, особенно в период размножения. Самки в поисках белка перемалывают огромное количество личинок, жуков, кузнечиков, сверчков, мух и гусениц. Личинки богомола к тому же уничтожают колонии тлей. Для насекомого – немножко странное название Богомол своё имя получил от известного шведского естествоиспытателя Карла Линнея: Mantis religiosa, что в переводе с греческого означает «религиозный жрец». Дело в простых ассоциациях - насекомое во время охоты часами находится в неподвижной позе, сложив передние конечности как человек, который молитвенно обращается к небесам. Полезных хищников в свой сад и огород нужно привлекать: например, богомолу на садовом участке нравятся посадки бобовых - люпина, вики, гороха, а также укроп, бархатцы, высокая трава и кустарники, в которых толпится много насекомых. В таких зарослях гигантские кузнечики любят откладывать яйца. На малых участках – простые методы Колорадский жук очень живуч: в случае опасности он массово, «стаями», перелетает на десятки километров. Зимой зарывается глубоко в землю, чтобы не замёрзнуть и снова выбраться весной на поверхность. За тёплый период только одна его самка откладывает от 350 до 1000 яиц! При отсутствии питания полосатые спокойно залегают в спячку на 3 года: диапауза помогает им пережить голодные годы, а потом снова возродиться и дать потомство. Для борьбы с колорадским жуком на небольшом картофельном участке или грядках с другими паслёновыми культурами сначала можно попробовать простые методы. Старый способ – вручную собрать красных личинок и взрослых полосатых жуков в банку или ведро с крепким солевым раствором. Чтобы дело продвигалось быстрее, ведро подставляют под куст картофеля, берут ветку, осторожно наклоняют и стряхивают «гмыз» и крупные личинки на дно ёмкости.  Метод не эффективен, если проделывать его на даче по выходным: собирать жуков надо регулярно, несколько раз в неделю. Сухое опыление картофельных кустов и почвы в междурядьях золой. Обработку лучше делать рано утром, пока не высохла роса, можно и после дождя. Листья, щедро обсыпанные зольным порошком, становятся несъедобными для личинок и жуков. Золы потребуется много, примерный расход – 10 кг золы на 1 сотку. Кусты опыляют до цветения 1 раз в 2 недели, после цветения – 1 раз в месяц. Золу раскладывают и в междурядьях. При наличии можно заменить сосновыми опилками: свежие и пахучие, они хорошо отпугивают летающих в «полосатых купальниках». Водный раствор золы и хозяйственного мыла. На 10 литровое ведро воды берут один измельчённый брусок мыла и 2-литровую банку зольного порошка. Начинают обрабатывать ещё до появления личинок с периодичностью 1-2 раза в неделю. Раствор можно усилить полынью или листьями одуванчика: для этого 300 г любой горькой травы заливают горячей водой (10 л), настаивают 2-3 часа, процеживают, используют в дальнейшем для смешивания с золой и хозяйственным мылом. Настой листьев тополя, травы чистотела или головок (зелёных стрелок) чеснока. Заливают кипятком (10 л) ведро тополиных листьев или рубленой травы чистотела, или 300 г долек чеснока, остужают и опрыскивают посадки раз в неделю. Лучше это делать вечером - на солнце натуральные настои- инсектициды быстрее теряют свои свойства. Пищевая сода и дрожжи. На 10 л воды берут по 300 г каждого вещества, размешивают и опрыскивают растения 1 раз в неделю. Для отпугивания листогрызущих «монстров» также хорошо подходит раствор горчицы и уксуса: на 10 л воды добавляют 100 мл 9% уксуса и 200 г сухого порошка горчицы.  Важно: водные «взвеси» наносят только в безветренную тёплую погоду на сухую крону листьев. Дёготь. Перед посадкой обмакните клубни в растворе дёгтя: 100 мл концентрата на 10 л воды. Также опрыскивают лунки и рядки, тяжёлый запах отпугивает колорадских жуков и проволочника. Чтобы сократить численность полосатых вредителей на участке, раскладывают приманки: края консервных банок смазывают соком картофеля, внутрь кладут кусочки корнеплода, вымоченные в растворе инсектицида, заглубляют их на уровне с землёй. Лучше всего такие приманки работают рано весной, до всходов картофеля, и осенью, после уборки: жуки при отсутствии ботвы собираются на кусочках картофеля в больших количествах, где их удобно собрать и обезвредить. Растения-репелленты. Колорадский жук питается не только ботвой картофеля, он нападает в конце лета, после уборки «второго хлеба», на листья и стебли баклажанов, томатов и других паслёновых культур. Замечено, что колорадских жуков меньше летает там, где грядки перемежаются островками из пижмы, котовника, бархатцев, календулы, кориандра, маттиолы двурогой, бораго (огуречной травы), душистого табака. Хорошо ограничить периметр картофельного участка полосками лука и хрена. «Корадо+ Панэм» - защита усилена! Многие дачники не имеют достаточно свободного времени, чтобы раз или два в неделю проверять свои картофельные наделы, следить за появлением вредителей. Заниматься ручным сбором насекомых, опудриванием или опрыскиванием кустов травяными настоями. Такая защита ко всему ещё и кратковременна: быстро смывается дождями или разрушается под воздействием солнца. Оградить свои картофельные посадки от нашествия вредителей на всё лето, вырастить хороший урожай на больших участках без специальной защиты от колорадского жука практически невозможно. Нужно обратить внимание на проверенные и популярные среди садоводов-огородников препараты: обновлённый, с усиленным эффектом - «Корадо + Панэм». В составе препарата – теперь два действующих вещества: имидаклоприд (из класса неоникотиноидов) и прилипатель «Панэм». Имидаклоприд – системный препарат, который впитывается растением преимущественно через листья. Поедание обработанной листвы сразу вызывает у вредителей блокировку нервной системы, парализует челюсти, вызывает конвульсии, на 2-3 день наступает гибель. При этом растения остаются защищенными ещё в течение 3-4 недель после опрыскивания раствором, несмотря на то, что могут пойти дожди или будет обильной утренняя роса. И вновь прилетевшие вредители также будут уничтожены. Действие основного активного вещества усилено прилипателем «Панэм» для прочной «сцепки» препарата с листьями: рабочий раствор меньше стекает с кроны; медленнее испаряется с листьев в жару; сильнее контактирует с вредителями, обволакивая их внешние оболочки, лучше проникает внутрь организма. «Корадо + Панэм» убивает взрослых колорадских жуков и личинок разной стадии развития.  На одну сотку (100 м²) необходимо растворить 1 мл препарата в 4 л воды и обработать картофельные посадки при появлении на кустах «красного гмыза». Раствор такой же концентрации эффективен и для борьбы с 28-точечной картофельной коровкой (лат. Henosepilachna vigintioctomaculata). Эпиляхны - не менее опасные вредители для паслёновых культур, чем колорадские жуки. Они также откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля: только одна самка - до 2000 штук. Расплодившись, жуки и личинки, выгрызают листовые пластины до жилок. В результате уменьшается размер клубней картофеля и содержание в них крахмала, потери урожая могут быть от 20 до 40 %. Кроме того, эпиляхны – переносчики вирусных заболеваний. «Корадо + Панэм» защитит сад от тли, которая высасывает сок из стеблей, листьев, бутонов и почек растений, лишая их энергии и роста. Часто этот вредитель прячется под листьями, что затрудняет борьбу с ним контактно-кишечных препаратов: когда действующее вещество должно непосредственно попасть на скопление насекомых. Системник «Корадо» + «Панэм» не оставляет тле шанса, отлично бьёт «серые» колонии. При обработке одной яблони от вредителя, который высасывает соки растения, потребуется до 5 л рабочего раствора. Он разводится в концентрации: 1 мл препарата на 2-4 л воды. Луковая (лат. Delia antiqua) и морковная (лат. Chamaepsila rosae) мухи вредят овощным и цветочным корнеплодам, луковицам. Между этими насекомыми много общего: яйцекладку они начинают рано весной, в мае – одна на перьях лука, самих луковицах и в почве, другая - у основания молодой моркови, корневых сельдерея и петрушки, укропа; через несколько дней из яиц появляются личинки, которые вгрызаются в лук, чеснок, луковицы тюльпанов и лилий, которые быстро начинают гнить. Испещряют извилистыми поперечными ходами самые крупные и длинные корнеплоды моркови; за лето появляется два поколения мух, личинки осенью выходят из корнеплодов, окукливаются и прячутся на зиму глубоко в почву, чтобы весной выбраться и продолжить размножение. «Корадо + Панэм» справится с мухами, которые портят до половины урожая. Лук можно обработать и до посадки, и после, но при условии, если он выращивается на репку (при выгонке на перо не опрыскивают!). Расчёт рабочего раствора на 10 кг лука-севка: потребуется развести 15 мл препарата в 0,2 л воды, затем залить в пульверизатор и равномерно смочить луковицы перед посадкой в грунт. Обработка лука в период вегетации в фазе 3-4 настоящих листьев: на одну сотку (100 м²) нужно развести 2 мл препарата на 2 л воды, опрыскать посадки зелёного лука вечером, после захода солнца, в сухую безветренную погоду. Морковь для пучковой продукции не опрыскивают. Чтобы её получить, сеют самые ранние сорта при прогреве почвы до + 10°С, начиная с середины марта в зависимости от региона и до середины мая. К тому же, в это время морковная муха ещё не летает: «активничать» начинает, когда цветут одуванчики, сирень и вишнёвые деревья. А вот морковь, посеянная во второй декаде мая, требует защиты от вредителя. Обработку проводят в фазе 2-4 настоящих листьев, разводят 2 мл препарата на 2 л воды. Повторно при высокой численности вредителя опрыскивают через 20 дней. Запасайтесь усиленным «Корадо + Панэм», чтобы защитить свой урожай!

В садовых магазинах просроченные семена отдают за сущие копейки, ну, как тут удержаться! Да и с прошлых сезонов всегда остаётся небольшой запас — и выбросить жалко, и сеять страшно, а вдруг, не взойдут? Есть несколько факторов, на которые можно ориентироваться, а также ряд препаратов, которые «оживят» даже старые семена. Срок хранения Просроченные семена можно сажать — «просрочка» не несёт никакой опасности для здоровья. В крайнем случае, они просто не взойдут. Производители семян обычно подстраховываются и пишут на пакетике меньший срок реализации. На самом деле, срок годности семян многих овощных культур гораздо больше, чем указано на упаковке. Срок биологической годности прошел... Взойдут? При покупке обращайте внимание на год сбора урожая, от этой даты вы сможете отсчитать максимальный срок хранения. Однако надо понимать, что всхожесть просроченных семян может быть невысокой или очень низкой, всё зависит от конкретной культуры. Овощи Дольше всего хранятся семена тыквенных. Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыни, арбузы могут взойти и через 6-8 лет от момента сбора урожая. Конечно, с годами всхожесть постепенно уменьшается. Злейший враг тыквенных — мыши, если семена оставили хранить на даче, они могут не дожить до сезона посадки. Горох, фасоль, кукуруза сохраняют всхожесть не менее 5-7 лет. Если первую зиму бобовые провели на морозе, им уже ничего не страшно. Если же бобы хранились в тепле, в них могли завестись жучки фасолевой зерновки, которые проделывают ходы в зёрнах. До 5-ти лет могут храниться семена капусты и других крестоцветных: репы, редьки, редиса, дайкона, но здесь есть риск того, что растения уйдут в стрелку. Паслёновые: томаты, баклажаны, перец, физалис всходят и через 4-5 лет от момента сбора, но лучшую всхожесть показывают свежие семена 1-2-го года. Хуже всего дело обстоит с морковью и луком. Даже у свежих семян этих культур невысокая всхожесть, в пределах 60-70%, через год она уменьшается вдвое, а через два года можно и вовсе не дождаться всходов. Лук-чернушку имеет смысл сеять только свежую. Травы семейства сельдерейных: укроп, кинза, петрушка, тмин, сельдерей и пр. сохраняют всхожесть 3-4 года, однако с каждым годом она резко уменьшается. Цветы С цветами всё немного сложнее, они быстро теряют всхожесть, а поскольку семян в пакете немного, при прорастании 30% всходов клумба будет выглядеть весьма жалко. Для некоторых декоративных культур нужны максимально свежие семена, собранные в прошлом году, к таким относится дельфиниум, примула, лаванда. Их лучше покупать ещё по осени, свежего урожая, и хранить до посева в холодильнике. Не стоит покупать просроченные семена астры, аквилегии, флокса Друммонда, гацании, вербены — с большой долей вероятности они не взойдут. Даже неприхотливые бархатцы через два года хранения всходят только выборочно. Колокольчики, хризантемы, гвоздика Шабо, наперстянка могут храниться в течение 2-3 лет, однако всхожесть у семян и так не слишком высокая, поэтому рисковать не стоит. Циннию, однолетние георгины, нивяник, лаватеру, мальву, а также лобелию, эшшольцию, львиный зев, бальзамин можно высевать и через 3 года после сбора урожая. В течение 5-ти лет остаются всхожими семена космеи, настурции, сальвии и шалфея, гвоздики турецкой, василька, целозии, амаранта, петунии и душистого табака. Ещё дольше хранятся зёрна душистого горошка, декоративной фасоли, люпина. Проверка всхожести Если в наличии избыток посевного материала конкретной культуры, можно проверить их на всхожесть или провести пробную посадку. Для проращивания семена заворачивают во влажную ткань, упаковывают в полиэтиленовый пакет или контейнер и держат в тепле при температуре +22-28°С. Чтобы зародыши не задохнулись, ткань должна быть не слишком мокрой, семена не должны плавать в воде. Периодически нужно открывать упаковку, чтобы запустить свежий воздух. Для проверки можно посеять небольшое количество семян в плошку с почвой. Такой эксперимент займёт чуть больше времени, но будет более точным, поскольку проростки окажутся в естественной среде. Если же для проверки всхожести нет времени либо самих семян не слишком много, можно сразу посеять их на рассаду или в открытый грунт. А чтобы повысить их шансы на прорастание, необходимо провести предпосевную обработку стимулятором роста. Как стимулировать прорастание семян Существует множество способов предпосевной обработки. Одни направлены на обеззараживание, другие — на нарушение плотной оболочки, третьи — на пробуждение ростка и прерывание состояния покоя. Некоторые средства совмещают в себе несколько типов воздействия. Шоковая стимуляция Вывести семена из состояния покоя можно без каких-либо средств, для этого используют шоковый температурный метод. Для проведения обработки понадобятся две кружки, в одну наливают очень горячую воду, с температурой 80-85°С (руке должно быть горячо), в другую — ледяную (можно растворить в ней несколько кубиков льда). Семена завязывают в мешочки из бинта или марли и окунают поочерёдно то в горячую, то в холодную воду на 5 секунд. Проводят 2-3 пары погружений. Сок алоэ Сок алоэ — это природный стимулятор роста, мощный активатор прорастания и отличное средство для дезинфекции от патогенной микрофлоры. Можно использовать аптечный сок алоэ, разбавляя его в пропорции 1:1, или приготовить его из листа столетника, выращиваемого на подоконнике. Для приготовления сока используют нижние листья взрослого алоэ, не младше 3 лет. Срезанный лист промывают для удаления пыли, вытирают насухо, убирают в полиэтиленовый или бумажный пакет и держат на дверце холодильника в течение 2 недель. После окончания подготовительного этапа лист согревают до комнатной температуры, разрезают вдоль и выдавливают сок. Свежий сок алоэ разводят с водой 1:1. Соком пропитывают ткань и выдерживают в ней семена 12-24 ч. Перекись водорода Перекись водорода применяется для обеззараживания от патогенных бактерий и грибов. Препарат немного размягчает оболочку зёрнышек и благодаря активному выделению кислорода стимулируется прорастание зародыша. Семена замачивают в 3% перекиси водорода на 25-30 минут, после чего промывают и высевают. Сенная палочка Препараты на основе сенной палочки: Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Бактерра используются для обеззараживания почвы и обработки вегетирующих растений. Споры сенной палочки также подавляют патогенную микрофлору на поверхности семени, а после прорастания зародыша поселяются в корнях сеянца. Бактерия выделяет антибиотические и стимулирующие вещества, благодаря чему у сеянцев укрепляется иммунитет. Препараты с сенной палочкой необходимо предварительно активизировать, их разводят по инструкции за 4-5 часов до применения. После обработки семена не промывают. Триходерма Триходерма — это почвенный гриб, агрессивный к патогенной микрофлоре, его используют для обеззараживания почвы, семян и опрыскивания растений. Триходерма вериде питается целлюлозой, это свойство можно использовать для стимулирования прорастания. Семена с плотной оболочкой, такие как у перца, медленно проклёвываются из-за того, что вода и кислород не могут проникнуть внутрь. Триходерма разрушает оболочку, делая её более рыхлой, поэтому всходы появляются быстрее. Раствор триходермы вериде готовят из расчёта 3 г на 1 л воды. Семена выдерживают в растворе в течение 1-2 ч., после обработки сразу высевают. Янтарная кислота Аптечная янтарная кислота в таблетках или специальные средства на её основе, предназначенные для растений (Янтарин, Грин Дейл) используются как стимулятор прорастания. Достаточно 1 таблетки янтарной кислоты на 1 л воды, семена замачивают в растворе на 1-2 ч. Борная кислота Борная кислота является хорошим стимулятором роста, а также оказывает некоторый дезинфицирующий эффект. Аптечное средство разводят в пропорции 0,2 г/1 л воды. Раствором пропитывают х/б ткань и выдерживают в ней семена в течение 12-24 ч. Смесь кислот В качестве стимулятора роста используют смесь различных кислот. На 0,5 л воды берут по половине таблетки глицина, янтарной и никотиновой кислоты и четверть таблетки аскорбиновой кислоты. Раствором пропитывают ложе для проращивания семян. «Циркон» Стимулятор роста натурального происхождения, в его составе гидроксикоричные кислоты. Препарат ускоряет прорастание семян, увеличивает процент всхожести, стимулирует формирование корневой системы, повышает сопротивляемость растений болезням. Для замачивания семян овощей используют дозировку 2 капли на 100 мл воды, для цветов — 3 капли на 100 мл. Посевной материал выдерживают в растворе 6-8 часов. Гумат калия Гумат калия — это натуральный стимулятор роста. Гуминовые и фульвовые кислоты воспринимаются семенами как фитогормоны. Гуматы оказывают мягкое стимулирующее действие. Семена можно замочить в растворе гумата калия или лигногумата калийного на несколько часов, ещё лучше пропитать им ткань для проращивания. Раствор готовят из расчёта 1 капля жидкого гумата калия на 100 мл воды или 5 мл лигногумата (1 упаковка) на 200-300 мл воды. Нитрат калия Соли калия стимулируют прорастание туговсхожих культур. В почве нитрат калия есть в естественном виде, а при предварительной подготовке семян полезно пропитывать его раствором ложе для проращивания. Такая стимуляция полезна для сладкого и острого перца, физалиса, базилика. Для приготовления 0,2% раствора нитрата калия 2 г калиевой селитры растворяют в 1 л воды. Спирт Спирт можно условно отнести к ускорителям прорастания для культур, семена которых содержат эфирные масла: сельдерей, укроп, тмин, кинза (кориандр), петрушка, анис, розмарин, лаванда и др. Масляная плёнка препятствует проникновение воды и кислорода к зародышу, что задерживает прорастание. Спиртосодержащие жидкости растворяют масла, благодаря чему всходы появляются вдвое быстрее. Семена замачивают на 20-25 минут в водке, самогоне или любой аптечной спиртовой настойке, после этого подсушивают и высевают. «Эпин Экстра» Антистрессовый и иммуномодулирующий препарат, представляет собой синтетически синтезированный гормон эпибрассинолид. Гормон стимулирует деление клеток, ускоряет прорастание и увеличивает всхожесть семян. При обработке вегетирующих растений усиливает защитные механизмы растения при воздействии неблагоприятных факторов (холод, жара, атака насекомых-вредителей) и ускоряет восстановление растений после перенесённого стресса. Гормональные препараты нужно использовать строго по инструкции, соблюдая дозировку. Избыток гормонов оказывает противоположный эффект. Для обработки семян используют дозировку 2 капли на 100 мл воды — для овощных культур и 3 капли на 100 мл воды для цветов. Семена замачивают на 12 ч. Для приготовления раствора лучше использовать мягкую воду (талую, дождевую), при использовании водопроводной воды необходимо предварительно смягчить её щепоткой лимонной кислоты. Гиббереллин Гиббереллиновая кислота — это синтетически синтезированный фитогормон. Он вырабатывается в растениях естественным образом в момент появления ростка и в период формирования завязей. Препараты на основе гиббереллина обычно используют для улучшения завязываемости плодов, обработку растений проводят в период бутонизации и цветения. Между тем гиббереллиновая кислота — это самый мощный стимулятор прорастания семян, который буквально «заставляет» ростки пробудиться. Раствор препаратов «Гиберелон», «Гибберсиб», «Бутон», «Завязь» готовят строго по инструкции. Для активации семян используют концентрацию 0,05 г действующего вещества на 1 л воды. Дозировку необходимо высчитывать, исходя из количества д.в. в конкретном препарате. Так, при использовании стимулятора «Бутон» (20 г гиббереллина/кг) потребуется развести 2 г препарата в 800 мл воды. При использовании препарата «Гиберелон» (40 г гиббереллина/кг) 2 г средства разводят в 1,5 л воды. Гиббереллиновая кислота не растворяется в воде, поэтому необходимо предварительно развести препарат в спирте или водке, и после этого разбавить водой до нужного объёма. Семена замачивают на 3-6 ч., максимальный срок обработки для старых и просроченных семян — 12 часов.

После посева прошло 2-3 недели, а всходов так и нет — такая ситуация периодически случается и при выращивании рассады, и при посеве в открытый грунт. Проблема — в плохом качестве посадочного материала или в неправильных условиях проращивания. Чтобы не терять драгоценное время и не пересевать дважды, лучше заранее определить всхожесть семян. Проверку на всхожесть проводят, в первую очередь, для старых семян, пакетики которых хранятся уже несколько лет. Полезно проверить семена собственного производства, поскольку на их всхожесть влияет вызревание и условия хранения, которые могут быть далеки от идеальных. Понятно, что дорогостоящие гибриды нет смысла проверять на всхожесть. Если в пакетике 5-10 зёрнышек, придётся положиться на производителя. Также не подвергают проверке дражированные семена и те, что обработаны фунгицидом. Срок годности Срок годности семян обычно указывается на пакете. Его можно определить, зная год сбора урожая и время сохранения всхожести. У разных растений всхожесть сохраняется разное время. Особенно важно это для декоративных культур, многие из которых всходят только из свежих семян урожая прошлого года. У овощей достаточно длительный срок хранения семян, однако наилучшая всхожесть в первые 1-2 года, с каждым следующим годом процент прорастания постепенно снижается. Меньше всего хранятся семена лука-чернушки, а также других видов лука: порея, батуна, шнитт-лука и пр. Срок хранения 2-3 года от момента сбора. Сельдерейные: морковь, укроп, кинза, петрушка, сельдерей и др. сохраняют всхожесть в течение 2-4 лет. Морковь быстрее всех «сходит с дистанции», имеет смысл сеять семена, собранные в прошлом году. Семена различных видов капусты, а также редиса, редьки, дайкона, — всех представителей семейства крестоцветных, хранятся в течение 3-5 лет. У семян свеклы, шпината, салата такой же срок хранения. Бобовые: горох, фасоль, бобы могут легко храниться 5-7 лет, не теряя всхожести, при условии, что в них не заведётся фасолевая зерновка. Огурцы и другие представители тыквенных: кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни сохраняют всхожесть в течение 6-8 лет, причём лучше всего прорастают не свежие семена, а те, что собраны 2-4 года назад. Всхожесть Процент всхожести у семян разных культур не одинаковый, а 100% всхожесть невозможна, в принципе. Бобовые и тыквенные культуры имеют самый высокий процент прорастания семян — 90-95%. У капустных он немного ниже, нормой считается 80-85% всхожесть. Для моркови и других представителей семейства сельдерейных, а также для всех луковых прорастание 60-70% семян считается успехом. Эти цифры относятся к проверке всхожести в лабораторных условиях, где для каждой культуры соблюдается определённая температура, проводится предварительная обработка посевного материала и пр. Условия проращивания семян всех с/х культур прописаны в ГОСТе 12038-84, данные есть в свободном доступе в интернете. В полевых условиях семена показывают более низкую всхожесть, поскольку на прорастание влияет множество факторов: температура и влажность почвы, глубина заделки, плотность грунта, а также различные форс-мажоры: засуха, мороз, ливень и пр. Предварительная подготовка В качестве предпосевной подготовки семенам разных культур может требоваться охлаждение или прогревание. Для охлаждения семена помещают во влажную ткань и выдерживают при температуре +5-10°С в течение 4-5 дней. При необходимости предварительного прогревания сухие семена держат при температуре +30-40°С в течение 5-6 дней. Туговсхожие семена некоторых культур лучше прорастают в почве благодаря присутствию минеральных солей. Для предварительного проращивания ткань увлажняют 0,2% раствором нитрата калия. Для приготовления раствора 2 г калиевой селитры разводят в 1 л воды. Определение всхожести Уже через несколько дней проращивания можно увидеть, насколько дружно проклёвываются семена, это называется «энергией прорастания». Для определения всхожести должен пройти больший срок. Тыквенные:огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыня прорастают при температуре +25°С, энергию прорастания определяют через 3-4 дня, всхожесть — через 7-10 дней. Для семян огурца проводят предварительное прогревание. Семена арбуза нужно замочить на 6 ч., температура проращивания выше, +30°С. Паслёновые: томат, баклажан, перец, физалис, а также базилик прорастают при t=+25-30°С. Энергию прорастания определяют через 4-5 дней, всхожесть томатов и базилика — 10 дней, перца, баклажана, физалиса — 12-15 дней. Семена баклажана подвергают предварительному охлаждению. Перец, физалис и базилик проращивают с применением раствора нитрата калия. Бобовые: горох, бобы, фасоль прорастают при t=+20°С в течение 8-10 дней, энергию прорастания можно определить через 4 дня. Для проращивания кукурузы и подсолнечника нужна температура +25°С, подсолнечник предварительно прогревают в течение 10 дней, всхожесть определяют через 5 дней. Проращивание крестоцветных проводят при t=+20-25°С. Энергию прорастания определяют через 3 дня, всхожесть капусты — через 10 дней, редиса, редьки, репы — через 6 дней. Сельдерейные прорастают при температуре +20-30°С в течение 10-14 дней. Для ускорения прорастания семена выдерживают в горячей воде или спирте в течение 15-20 минут для удаления эфирного масла либо подвергают охлаждению или прогреванию. Сельдерей проращивают на свету, на почве или с применением нитрата калия. Всхожесть свеклы определяют через 10 дней, дружность всходов — через 5 дней. Требуется предварительное промывание клубочков свеклы в проточной воде в течение 1-2 часов. Лук прорастает при t=+15-20°С в течение 12 дней, семена требуют предварительного охлаждения. Как проверить семена на всхожесть Определить качество посевного материала можно по внешним признакам, а также калибровкой. Узнать всхожесть можно только опытным путём, при проращивании. Энергию прорастания можно определить «на глаз», однако для получения точного представления рекомендуется высевать количество семян, кратное 10. Чем больше посадочного материала будет использовано для проверки, тем более точные данные получатся, однако в целях экономии обычно высевают 10 штук. Количество проклюнувшихся экземпляров умножают на 10, — так получают процент всхожести. Если результаты проверки печальные, и проросло не более 30% материала, стоит выбросить эти семена и не тратить на них время и посадочную площадь, либо увеличивать норму высева кратно. Сортировка Семена одного и того же сорта различаются по размеру, это видно невооружённым глазом. При большом количестве посевного материала имеет смысл отобрать более крупные экземпляры, из них вырастут крепкие растения, соответственно, урожай будет выше. Но и при ограниченном количестве семян полезно разделить их на крупные и мелкие. Малый размер не всегда означает плохое качество и нежизнеспособность. Семена разного размера прорастают с разной скоростью, поэтому лучше сеять их в разные ёмкости. При внешнем осмотре посадочного материала удаляют повреждённые, а также недоразвитые экземпляры. Калибровка Зрелые качественные семена называют полновесными, а недоразвитые — щуплыми. Определить вес «на глаз» невозможно, но в воде разница становится очевидной. Зёрна бобовых тяжёлые, достаточно залить их простой водой, и все здоровые горошины опустятся на дно, а повреждённые или больные всплывут. Для калибровки мелких семян лучше использовать солевой раствор из расчёта 1 ч.л. на стакан воды. Семена перемешивают в солёной воде и оставляют на 20-30 минут. Полновесные зёрнышки осядут на дно, а щуплые останутся на поверхности воды. Для калибровки также применяют крепкий раствор марганцовки, при таком способе посадочный материал одновременно протравливается от патогенной микрофлоры и сортируется. Семена выдерживают в розовом растворе в течение 15 минут, после чего промывают. Метод водной калибровки нельзя считать точным. Многие культуры имеют лёгкие семена, которые не погружаются на дно, например, у партенокарпических огурцов семена гораздо легче, чем у пчёлоопыляемых сортов. Для увеличения срока хранения производители максимально высушивают посадочный материал, поэтому при погружении в воду семена долго остаются на поверхности. Водная калибровка скорее подходит для посевного материала собственного производства, которого всегда больше, чем нужно для посадки. Так вы сможете выделить лучшие экземпляры. Проращивание Предварительное проращивание поможет проверить всхожесть семян в домашних условиях. Это весьма полезно для туговсхожих культур, таких как перец, баклажаны, сельдерей. При выращивании рассады на счету каждая неделя, ожидание появления всходов может растянуться на 20 дней, и если придётся делать повторный посев, ценное время будет уже упущено. Имеет смысл узнать всхожесть семян заранее при больших площадях посевов. Подготовка почвы и посадка — процесс трудоёмкий, повторный посев потребует дополнительных затрат времени и сил. Кроме того, оптимальные сроки посева пройдут, в почве останется меньше влаги, а температура воздуха будет выше, — всё это замедлит появление всходов. Проращивание проводят на влажной ткани, в опилках, песке или в почве. Проращивание в ткани Этот способ используют для любых семян после их предварительной обработки, если она необходима. Семена помещают на влажную ткань либо между двух увлажнённых ватных дисков. В течение всего периода прорастания материал должен оставаться влажным, но не находиться в воде, поскольку росткам нужен кислород. Чтобы ткань не пересыхала в течение 5-10 дней, пока проклёвываются ростки, ёмкость помещают в полиэтиленовый пакет. Проростки желательно ежедневно проветривать для доступа свежего воздуха. Контейнер с семенами ставят в тёплое место, подбирая нужный температурный режим в зависимости от потребностей конкретной культуры. Лучше воспользоваться термометром, поскольку перегрев или недостаточный нагрев не дадут нужного результата. При температуре выше +30°С зародыши семян погибают. Если же температуре ниже оптимальной, прорастание затягивается, из-за чего будет сложно сделать правильные выводы о всхожести. Проращивание в опилках или песке Крупные семена тыквенных, бобовых, а также кукурузы и подсолнечника удобно проращивать во влажных опилках или песке. Достаточно небольшого слоя, толщиной 5 см. Опилки дважды проливают горячей водой, чтобы материал набрался влаги. Песок прокаливают в духовке, чтобы убить патогенную микрофлору, после остывания увлажняют. Бобовые и кукурузу предварительно замачивают до полного набухания. Все семена раскладывают зародышем вниз (тыквенные — «носиком» вниз) на глубину, равную длине зёрнышка, прикрывают их и прижимают для обеспечения хорошего контакта с субстратом. Ёмкости с посевами накрывают стеклом или полиэтиленом и ставят в тёплое место. Необходимо ежедневно снимать укрытие, чтобы запустить свежий воздух. Проращивание в земле Этот способ имитирует реальные условия посева. В земле находятся гуматы и минеральные соли, которые стимулируют прорастание зародыша. В искусственных условиях, при проращивании на ткани, всхожесть может быть хуже, чем при посеве в землю, а скорость прорастания — медленнее. Чтобы компенсировать отсутствие микроэлементов, семена можно проращивать на ткани, пропитанной раствором гуматов, либо раствором нитрата калия, как рекомендовано ГОСТом. При посеве семян в почву сложно следить за тем, что с ними происходит, поэтому огородники изобрели интересный способ, который совмещает посев в землю и возможность осуществления контроля. В плоский контейнер насыпают небольшой слой огородной земли или биогумуса, проливают её и накрывают влажной тканью. На ткань раскладывают семена, прикрывают их вторым слоем материала и присыпают небольшим слоем земли, сверху слегка увлажняют. Таким образом семена пропитываются водой с растворёнными в ней питательными веществами, при этом несложно снять верхний слой ткани и определить процент прорастания. Этот способ проращивания более «грязный», но и более точный.

Выращивание растений из семян хотя и является экономичным, но все же требует определенных трудозатрат и времени. При этом некоторые семена прорастают, а некоторые нет. Поэтому многие дачники применяют такой способ, как замачивание семян перед посевом.  Это процедура помещения посадочного материала во влажную и теплую среду. При замачивании семена прорастают на несколько дней раньше, а процент всхожести будет выше. Этот прием позволяет повысить шансы на успешное прорастание и надеяться на крепкую рассаду и большой урожай. Обработка проводится в разных растворах – стимуляторы роста, марганцовка и даже перекись водорода. Положительные свойства перекиси для растений подтверждены неоднократно учеными, а также многие дачники и огородники оставляют положительные комментарии о таком способе. Почему некоторые семена не прорастают Чтобы семена хорошо прорастали, кроме воды и почвы нужно учесть еще и такой фактор как кислород. Многие огородники помнят о свете, тепле и влажности, но о насыщении кислородом забывают. В каждом семени есть питательные вещества и для их преобразования в энергию требуется значительное количество кислорода, который поглощается через внешнюю оболочку. В процессе созревания семян эта внешняя оболочка становится все тверже и уровень поглощения кислорода снижается все больше. Как раз для того, чтобы размягчить оболочку и сделать ее более воздухопроницаемой, используют замачивание семян в перекиси водорода. Из чего состоит перекись водорода и как влияет на всхожесть семян Пероксид водорода – это неорганическое химическое соединение водорода и кислорода. Химическая формула пероксида водорода – Н2О2, поэтому при разрушении молекул выделяется дополнительный кислород, который поглощается семенем.  Научные исследования подтвердили эффективность такой химической стратификации семян путем замачивания их в растворе перекиси водорода и воды.  Исследователи проводили опыты на семенах кукурузы. Их замачивали перед посевом в 15% растворе перекиси и проросло почти 95% семян. Вторую партию замачивали просто в газированной воде и показатель всхожести составил 67% семян. Также измерили уровень потребления кислорода семенами – у тех, которые замочили в пероксиде он был в два раза выше, чем у семян, помещенных в газированную воду. Таким образом научным путем была доказана польза обработки семян пероксидом и положительное влияние на всхожесть.  Как правильно замачивать семена в перекиси водорода Замачивать посадочный материал можно разными способами, но после этого необходимо обязательно промыть их чистой водой. Также замачивание может иметь две цели – стимулирование быстрого прорастания и обеззараживание. Стимулирование прорастания Для замачивания потребуется широкая емкость, бумажные полотенца, салфетки или чистая ткань. Некоторые дачники используют другой способ – не выкладывают семена на ткань, а помещают их в тканевые мешочки и опускают в раствор.  Необходимо 7 капель концентрированной 35% перекиси водорода развести в стакане воды. В емкость выкладывают бумажное полотенце или салфетки, затем семена, накрывают вторым слоем, наливают раствор перекиси и оставляют на 4 часа. После этого семена высевают в рассадные стаканы, ящики, кассеты или другие емкости. Предварительно семена замачивают в обычной воде на 20 минут, можно увеличить это время до 40 минут. Затем берут 3% перекись водорода в количестве 10 мл на 500 мл воды. Семена для замачивания заворачивают в марлю и помещают в емкость с перекисью на 12 часов. Семена томатов, баклажанов, свеклы, перцев можно вымачивать до 24 часов. Замачивание для обеззараживания Можно замачивать семена перед посадкой в аптечной 3% перекиси водорода. Для этого бумажное полотенце выкладывают в широкую емкость, смачивают его пероксидом и выкладывают семена. Держат их 30 минут, затем промывают водой и высевают в емкости. Такой способ подойдет для замачивания семян подсолнечника, тыквы, огурца, гороха, однолетних цветов, сельдерея, а также морковь. 30 мл перекиси 3% смешивают с двумя чашками воды. Замачивают семена на ночь и высевают как обычно. Концентрация раствора зависит от времени выдержки семян, чем дольше время замачивания, тем раствор будет менее концентрированным. Частые ошибки при замачивании Есть несколько моментов в замачивании семян, на которые стоит обратить внимание, так как, если их не учитывать, то эффект от стратификации может быть незаметным. Неподходящая температура воды. Не стоит использовать холодную воду – в ней оболочка размягчаться не будет, а в слишком горячей воде посевные качества могут снизиться. Оптимальной будет температура 33 – 37 С.  Замачивание семян в перекиси водорода перед посадкой в холодном помещении или оставление емкости в холодном месте. Лучше всего поставить емкость с семенами в теплой комнате, у батареи, но ни в коем случае не на холодный подоконник. В холодной среде срок прорастания не сократится. Отсутствие промывки и просушки семян после замачивания. Слишком большой разрыв по времени от окончания замачивания до посева. Замоченные семена лучше всего сеять в этот же день после окончания замачивания. Важно: нельзя замачивать в перекиси водорода дражированные, инкрустированные, плазменные семена.  Такие семена уже обработаны и заключены в специальную оболочку, содержащую стимуляторы роста, средства от болезней и вредителей и т.д. Замачивание таких семян перед посадкой приведет к нарушению или растворению этой оболочки и потере заявленных дополнительных функций. Как еще можно использовать перекись водорода для растений Перекись водорода также широко используют в цветоводстве. Из нее готовят раствор для полива комнатных растений. Для этого 20 мл 3% перекиси разводят в 1 литре воды и получившимся раствором поливают цветы. Это способствует насыщению почвы кислородом и улучшению состояния растений. Кроме того, раствор действует как обеззараживающее средство и помогает предотвратить развитие плесени, гнилей и других патогенных микроорганизмов в горшках. Этот же раствор можно использовать и для опрыскивания листьев комнатных цветов. Поливают раствором перекиси и огородные и садовые растения – такая подкормка повышает содержание кислорода в почве и способствует лучшему росту и развитию культур.  Замачивание в перекиси размягчает оболочку семян, улучшает поглощаемость кислорода и способствует быстрому появлению всходов. Кроме того, перекись обладает обеззараживающим эффектом, поэтому всходы будут менее подвержены различным инфекциям и гнилям. Рассада из таких семян получается более крепкой и выносливой.

Неожиданные заморозки могут застать врасплох не только начинающих дачников, но и опытных огородников. На то они и называются «возвратными», в это время их уже никто не ждёт, теплолюбивые культуры высажены в теплицу или даже в открытый грунт, а тут мороз. Если замёрзла рассада, действовать нужно быстро, ещё есть шанс её спасти. Как исправить ситуацию Мероприятия по спасению подмёрзших растений зависят от степени их переохлаждения, а также от того, насколько быстро вы сможете отреагировать. Если мороз случился ночью, и проблема была обнаружена на рассвете — это одна история. А если морозы были на неделе, а приехали вы на дачу в выходные — это совершенно другое дело. На балконе Заморозить рассаду можно даже дома или на балконе, и такие случаи бывают. Если сеянцы стоят на подоконнике и прикасаются листьями к оконному стеклу, то в холодную ночь их может слегка прихватить морозом. Когда за бортом температура неожиданно опускается до -30°С, даже в стеклопакетах внутреннее стекло становится ледяным, а уж о деревянных рамах и говорить не приходится. На утеплённой лоджии в солнечный день температура может подниматься до +25°С, а в холодную ночь падает до нуля. Защита от солнца и полив Наутро можно увидеть, как баклажаны, перцы или томаты печально склонили «головы». В такой ситуации нет ничего фатального. Если рассада замёрзла на балконе или на окне, достаточно убрать горшки с подоконника, чтобы на них не попадали яркие лучи солнца. Нужно сразу же полить саженцы тёплой водой, температура которой чуть выше комнатной. В течение нескольких часов растения отогреются и придут в себя. Обработка стимулятором роста Чтобы растишки простили вам оплошность, порадуйте их биостимулятором роста с аминокислотами и витаминами, таким как «Амицид» или «ВитАмин», уже через несколько дней после внекорневой подкормки они активно тронутся в рост, т.к. через листья питательные вещества усваиваются очень быстро. Обрезка Если сеянцы получили серьёзные повреждения морозом, и к обеду так и не отошли, придётся провести щадящую обрезку. Листья, к которым не вернулся тургор, нужно обрезать, оставляя небольшой пенёк листового черешка, чтобы не повредить спящую почку бокового побега. Если пострадала верхушка, необходимо срезать её до здоровой части. В таком случае дальнейший рост пойдёт за счёт развития пасынков, самый сильный заменит центральный побег. В теплице В теплице рассада замерзает не так часто, поскольку при закрытых окнах и дверях температура в защищённом грунте в холодную ночь будет на несколько градусов выше, чем на улице. К тому же почва в теплице прогрета лучше, а значит, ночью она будет отдавать тепло, что спасёт растения от подмерзания. Однако бывают случаи, когда садовод поторопился с высадкой рассады, и она попала не под лёгкие возвратные заморозки, а под самый настоящий мороз. Если не были предприняты меры по дополнительному утеплению, саженцы могли серьёзно помёрзнуть. Медленная разморозка Если замёрзла рассада помидор в теплице, прежде всего необходимо защитить её от быстрого размораживания. Как только заиндевевшие листья окажутся на ярком солнце, они оттают мгновенно, из-за чего нарушится их структура. Нужно успеть укрыть посадки ещё до восхода. Для защиты от солнца над рядами саженцев устанавливают дуги и натягивают спанбонд с плотностью не менее 60 г/кв.м, либо укладывают два слоя тонкого укрывного материала. Если есть большой отрез агротекстиля, его можно накинуть на саму теплицу с юго-восточной стороны, это гораздо проще и не придётся тревожить подмороженные растения. Холодный май... Полив и реанимация После того как листья постепенно оттают, необходимо обильно полить почву тёплой водой. Это нужно для того, чтобы растения могли восполнить недостаток влаги и восстановить тургор. Для реанимации растений проводят внекорневые обработки антистрессовыми препаратами: «Эпин», «Циркон», «Цитовит», «Ботаник», раствором янтарной кислоты (препараты «Грин Дейл», «Янтарин»). Опрыскивание проводят ранним утром, до восхода, или после заката солнца. Не нужно ожидать мгновенного эффекта, он проявится через 2-3 дня после обработки. Если морозы прошли за несколько дней до вашего приезда на дачу, растения уже частично восстановились, а повреждённые побеги и листья почернели и высохли. Необходимо оценить тяжесть последствий, провести санитарную обрезку и поддержать саженцы поливом и антистрессовыми препаратами. Обрезка Если после оттаивания побеги и листья поникли, — рассада замёрзла и спасти надземную часть не удастся, её придётся срезать до здоровой ткани или до самой земли. Для перца и баклажанов это будет означать полный провал и необходимость высадки новой партии саженцев, а вот томаты смогут возобновить рост от корня. Томаты — растения живучие, новый побег вырастет очень быстро, ведь его будет питать развитая корневая система.  Сбор урожая отодвинется примерно на месяц, поскольку растению придётся полностью восстанавливать надземную часть, но в условиях теплицы это не так фатально. Подкормка Как только растения немного оправятся после перенесённого стресса, можно стимулировать их рост азотными удобрениями. Азот ускорит набор зелёной массы, благодаря чему растения быстро компенсируют отставание в развитии. Лучше всего использовать аммиачную селитру из расчёта 20 г на 10 л воды или раствор нашатырного спирта: 20-40 мл (0,5-1 стандартный флакон) на 10 л. Аммиачный азот усваивается растениями очень быстро, и уже через неделю будет заметен эффект. В открытом грунте Ситуация в открытом грунте может быть весьма печальной, если высаженная рассада не была укрыта. Холодная почва, которая ещё не успела хорошенько прогреться, не сможет защитить растения. При сильных морозах, если температура опускалась ниже -5°С, есть вероятность того, что теплолюбивые культуры погибли: и надземная часть, и корень. В открытом грунте Если земля не промёрзла, можно попытаться реанимировать растения. Цикл мероприятий такой же, как в теплице: укрытие от первых лучей солнца плотным спанбондом; полив тёплой водой после отогрева; осмотр и обрезка повреждённой части; обработка уцелевших листьев антистрессовым препаратом; подкормка азотными удобрениями после возобновления роста. Чтобы растения в открытом грунте быстрее пошли в рост, придётся создать для них тепличные условия. Для этого устанавливают дуги и укрывают грядку агроволокном. Внутри укрытия создастся микроклимат: более влажный воздух, отсутствие ветра, тёплая почва. В таких условиях саженцы быстрее восстановятся, окрепнут и перейдут к цветению. Вторичная посадка Если рассада в открытом грунте полностью замёрзла, что поделать, — придётся выдёргивать саженцы и проводить повторную посадку. Многие дачники выращивают рассаду с запасом как раз на такой непредвиденный случай и делятся друг с другом излишками саженцев. Рассаду томатов, перца, баклажанов можно купить на рынке, правда, придётся довольствоваться небольшим выбором сортов. Если саженцев томатов осталось мало, можно увеличить их количество вдвое за счёт черенкования.  Томаты способны формировать корни на любой части стебля, как только создаются благоприятные условия: влажность и тепло. Для успешного укоренения толщина стебля должна быть не менее 0,5 см. Верхушки растений с 3-4 настоящими листьями укореняют в воде с добавлением янтарной кислоты или в почвенном субстрате. Их можно высадить в теплице, тогда потребуется дополнительно защитить их от солнца и обеспечить повышенную влажность воздуха, чтобы листья не потеряли тургор. Черенки томатов можно укоренить в отдельные стаканы с лёгким рыхлым грунтом и держать их на террасе или в тенистом месте, пока они не укоренятся. Так будет проще создать для них условия мини-парника. Нижнюю часть сеянцев томата с 2-3 настоящими листьями высаживают в грунт как обычно. Когда растения приживутся, они продолжат свой рост за счёт пасынков. Как защитить томаты от заморозков Если рассада уже высажена в землю, а по прогнозу ожидается мороз, необходимо предпринять меры по защите растений. Иногда похолодание приходит неожиданно. Внимательный садовод заметит это по резкому снижению температуры. Если температура воздуха стремительно падает и к пяти часам дня опустилась ниже +8-10°С, вполне возможны ночные заморозки. Теплица из поликарбоната некоторое время способна хранить тепло, но если ударит сильный мороз, температура в ней опустится ниже нуля. В преддверии мороза необходимо закрыть теплицу как можно раньше, пока на улице ещё светит солнце. Чтобы нагретая за день земля защитила корни от переохлаждения, необходимо пролить рассаду тёплой водой. У влажной почвы теплопроводность гораздо выше, чем у сухой. В теплице над рядами с саженцами необходимо дополнительно установить дуги и накрыть их плотным спанбондом или полиэтиленовой плёнкой, под таким дополнительным укрытием температура будет на 1-2 градуса выше. За неимением спанбонда можно использовать любой подручный материал: картонные коробки, вёдра, обрезанные пластиковые бутылки и пр. Так же нужно поступить и с рассадой в открытом грунте. Здесь утепление должно быть более серьёзным: на покров из спанбонда или полиэтилена набрасывают всё, что есть в наличии: старые одеяла, половики и пр. Если ожидаются серьёзные морозы, в теплице не обойтись без обогревателя. Однако важно позаботиться о пожарной безопасности, удостовериться, что электророзетки защищены от влаги и осадков. Небольшую теплицу можно обогреть свечами, их устанавливают в междурядьях равномерно по всей длине. Понятно, что длительность горения свечи небольшая, поэтому их потребуется много, а ночью придётся несколько раз наведаться в теплицу. В качестве обогревательного прибора можно использовать железную бочку с тлеющими углями. Оба метода являются пожароопасными, поэтому нужно хорошенько взвесить все «за» и «против», прежде чем их применять. Пожар принесёт гораздо больше ущерба, чем потеря рассады. В качестве безопасного и дешёвого обогрева используют горячую воду. В теплицу ставят вёдра с кипятком, пластиковые бутылки с горячей водой раскладывают на землю, это немного повысит температуру под укрытием. Для удобства садоводов продаются специальные рукава из чёрной полиэтиленовой плёнки, их наполняют водой и раскладывают на поверхности почвы рядом с высаженной рассадой. Такой простейший аккумулятор тепла нагревается днём естественным образом под солнечными лучами, а ночью постепенно остывает, отдавая тепло почве. Антистрессовые препараты более эффективны в качестве профилактики, чем для устранения последствий. Обработку гормональными препаратами «Эпин», «Цитокинин», «Ботаник», стимулятором растительного происхождения «Циркон» или препаратом с биологически активным кремнием «Силиплант» нужно проводить за несколько дней до и через несколько дней после высадки. Такая обработка укрепит естественный иммунитет растений, повысит их устойчивость к стрессовым факторам. Причины, почему рассада подмерзает Можно было бы свалить всю вину на изменение климата и погодные катаклизмы, однако в большинстве случаев проблему создают сами садоводы. И начинается она задолго до высадки в теплицу или в грунт, ещё в момент посева семян. Слишком ранний посев томатов, перца и баклажанов на рассаду приводит к тому, что к концу апреля растения уже сильно перерастают, начинают цвести. Из-за нехватки места на подоконниках рассада вытягивается. А небольшой объём земляного кома уже не может обеспечивать саженцы питанием. Рассада «просится в землю», и дачники высаживают её на неделю-две раньше, чем нужно. В разных регионах климатические условия различаются значительно, и огородники постепенно изучают характер погоды в своей местности. За несколько лет опытным путём можно установить оптимальное время для высадки рассады в теплицу и в открытый грунт.

Февраль можно официально считать началом огородного сезона. И пусть за окном сугробы и метели, дачники уверены — весна не за горами, а значит, пора приступать к выращиванию рассады. Ранний посев имеет свои особенности, их нужно учитывать, чтобы результат порадовал, а не разочаровал. Большинство регионов нашей страны считаются рискованными для земледелия, однако это не останавливает дачников. Мы научились противостоять погодным катаклизмам и собирать великолепный урожай. Средняя полоса России словами Остапа Бендера — «это не Рио-де-Жанейро». Лето у нас короткое, календарное, в мае — ещё весна, в сентябре — уже осень. Поэтому культуры с длинным сроком вегетации приходится выращивать через рассаду. Что выращивается через рассаду Стандартный «набор» рассады включает сладкий и острый перец, баклажаны, томаты. Увлечённые огородники сеют корневой сельдерей, лук-порей, а также салатные сорта репчатого лука, выращивают супер-супер элиту картофеля из семян, сеют физалис и других экзотов: пепино, момордику и пр. Через рассаду можно вырастить землянику садовую, малину, ежевику и другие ягодные культуры. Чтобы цветение однолетников началось как можно раньше, их также выращивают сеют зимой. Двулетники зацветут в год посева, если провести его в феврале. Цветы, которые нуждаются в длительной стратификации, сеют как можно раньше, чтобы к началу марта процесс холодной подготовки был завершён. Особенности посадок в феврале Садоводы — натуры увлечённые, после новогодних праздников у них начинают «чесаться руки», они соскучились по земле и по возне с растишками, поэтому спешат начать посадки. Однако прежде чем готовить ящики под посадку, нужно здраво оценить свои возможности и учесть регион проживания. Срок посева Возраст рассады овощных культур до высадки на постоянное место должен быть не более 60 дней, добавим к этому 5-7 дней на прорастание семян и ещё неделю на адаптацию растений после пикировки, получаем максимально допустимый срок посева — за 2,5 месяца до высадки. В разных регионах климат отличается значительно. В средней полосе в конце апреля можно высадить рассаду в теплицу, в это же время на юге её уже высаживают в грунт, а на севере всё ещё ожидают, когда закончатся морозы. Соответственно, сроки посева нужно высчитывать, исходя из предполагаемой даты высадки. Условия выращивания также имеют огромное значение. Если в распоряжении садовода есть обогреваемая теплица, уже в марте можно вынести рассаду в парник, мартовское солнце светит ярко, в теплице саженцы не вытягиваются. Если же отопления нет, придётся ждать, пока закончатся ночные морозы, только после этого можно выносить ящики с растениями из дома под временное укрытие. Дополнительное освещение Главная проблема зимних посевов — это недостаток естественного света. В феврале световой день ещё очень короткий. В первых числах месяца его продолжительность составляет 8,5 часов, и только к концу месяца она увеличивается до 10,5 часов. Однако и этого недостаточно для растений. Большинству из них требуется длинный световой день, не менее 14-16 ч в сутки, поэтому без досветки не обойтись. Досветка рассады острого перца Февраль — месяц пасмурный, метели и снегопады — нормальное явление в конце зимы, поэтому даже днём растения на подоконнике не получают достаточно света. Как раз в такие пасмурные дни рассада вытягивается больше всего. Сеянцы стремятся приблизиться к источнику света, склоняются в сторону оконного стекла.  Вытягивание рассады в фазе семядолей наиболее опасно, поскольку стебельки ещё не успели окрепнуть. Ослабленные растения полегают, могут поражаться чёрной ножкой. Если вы не готовы устраивать досветку фитолампами или светодиодными светильниками, лучше отложить посадку до марта. В марте солнечных дней больше, а световой день длиннее. Мартовская рассада часто не только догоняет февральскую, но после пересадки даже опережает её в росте. Молодые саженцы приживаются быстрее, чем переросшие. Объём почвы Начинающие огородники недооценивают важность развития корневой системы, а ведь именно в этом состоит цель выращивания рассады. Надземная часть разовьётся очень быстро после пересадки на постоянное место, если у саженцев будут хорошие корни. На развитие корней влияет не только качество почвенной смеси и подкормки минеральными удобрениями. Решающее значение имеет объём грунта. Чем старше саженцы, тем в большем объёме земли они должны находиться. При посеве в феврале растения придётся пересаживать два раза: сначала пикировать в индивидуальные стаканы объёмом 250-300 мл, а затем переваливать в горшки объёмом 0,8-1 л. Если рассада выращивается в общем ящике либо в небольших стаканчиках, в какой-то момент корни упираются в дно и останавливаются в росте, развитие растения замедляется. Происходит «старение», такие саженцы хуже приживаются, дольше болеют, отстают в росте от тех, что были посеяны гораздо позже. Цветение рассады Ранний посев паслёновых: томатов, перца, баклажанов предполагает более ранние сроки получения первого урожая. Однако здесь есть множество подводных камней. Если цветение рассады начинается на подоконнике, саженцам требуется ещё больший объём земли, в идеале — 5-10 л на одно растение. В таком случае можно рассчитывать на получение первых помидоров в июне. Если же растения продолжают жить в поллитровых стаканах, им не хватает питания. После высадки на постоянное место саженцы испытывают сильный стресс, из-за чего сбрасывают цветы, бутоны, а также крошечные завязи, если они уже образовались. Больше всего этим «грешат» перец и баклажаны. Какие овощи сеять в феврале Перец и баклажаны В последний месяц зимы сеют сладкий и острый перец, а также баклажаны. Эти культуры отличаются туговсхожестью и довольно медленным развитием на старте, поэтому их сеют раньше, чем томаты. В начале месяца можно сеять поздние и среднеспелые сорта, в конце — ранние. Рассада баклажанов Для ускорения прорастания семян полезно обработать их стимулятором роста «Гиберелон», в его составе гиббереллиновая кислота, которая обеспечивает дружное прорастание «тугодумов». Скорость появления всходов теплолюбивых культур напрямую зависит от температуры почвы. При +28-30°С баклажаны и перец всходят в течение 5 дней, при +18-20°С появление всходов растягивается на две недели. Томаты Позднеспелые и среднеспелые томаты можно начинать сеять в феврале. Возраст рассады к моменту высадки должен составлять не более 60 дней. Семена томатов прорастают достаточно быстро, при температуре +20-22°С всходы появляются в течение недели, при +25-28°С — через 4-5 дней. Несколько кустов раннеспелого сорта можно посеять в феврале для получения сверхраннего урожая. Эти саженцы придётся неоднократно пересаживать, к концу апреля они должны оказаться в 10 л земли. Несколько кустов томатов можно вырастить даже на балконе, если посеять горшечные сорта «Балконное чудо», «Бамбини F1». Если саженцы выращиваются в полиэтиленовых мешках, то при высадке в грунт достаточно разрезать дно мешка и поставить его на грядку. Корни смогут проникать в глубину, но при этом не окажутся в холодной почве, такой способ ускорит созревание первых помидоров. Рассада томатов Корневой сельдерей Корень сельдерея — это замечательная ароматная приправа, его также можно использовать в пищу вместо картофеля. Современные сорта, такие как «Силач», «Пражский гигант» формируют крупные корнеплоды массой 300-400 г. На созревание требуется 170 дней от появления всходов. Семена сельдерея пропитаны эфирными маслами, которые замедляют их прорастание. Если перед посевом выдержать их в течение 15-20 минут в водке, эфирные масла разрушаются, и всходы появляются в течение недели. У сельдерея мелкие семена, их сеют поверхностно на слой снега. Лук-порей Вкус лука-порея значительно отличается от других луковых, у него приятный аромат, отсутствует горечь и острота. Сочные стебли порея режут в супы и овощные рагу, они хорошо хранятся в течение нескольких месяцев. Длительный срок вегетации вынуждает выращивать его через рассаду, у известного сорта «Карантанский» он составляет 125-170 дней, а у позднеспелого «Диво дивное» 170-200 дней. Чем больше времени будет у порея в запасе, тем толще будет сочная «нога». Салатный лук Салатные луки, такие как «Эксибишен», «Глобо», выращиваются из семян и имеют длинный срок вегетации: 130 дней. При выращивании через рассаду в конце сезона вы получите сочные головки массой до 800 г. Лук практически не имеет горечи, он великолепен в свежем виде и удобен в готовке. У сеянцев лука длинный корень, поэтому для посева лучше подбирать высокие ящики глубиной 8-12 см. Растения можно выращивать без пикировки. Картофель Увлечённые садоводы могут вырастить собственный посадочный материал картофеля из семян. В первый год на растениях образуется один маленький клубенёк — супер-суперэлита, основа посадочного материала для следующих лет. На второй год при посадке этого клубенька вырастает полноценный куст с клубнями суперэлиты, это высокоурожайный и абсолютно здоровый посадочный материал. При выращивании картофеля из семян нужно учесть, что возможно расщепление сортовых признаков, поэтому не все растения будут соответствовать описанию. Семена картофеля очень мелкие, как у петунии, их сеют поверхностно, не заделывая в почву. Крошечные всходы требуют тщательного ухода. Какие ягоды сеять зимой Земляника К посеву ремонтантной земляники приступают в феврале, поскольку семена прорастают достаточно долго, в течение 2-4 недель. Семена земляники очень мелкие, всходы крошечные, на начальном этапе развиваются довольно медленно. Семена сеют поверхностно, удобно делать это на слой снега, талая вода затянет их в почву. Всходы появляются на свету, для поддержания влажности почвы ящики с посевами лучше накрыть стеклом. Земляника Руяна Ремонтантная земляника, такая как «Руяна» или «Барон Солемахер», не даёт усов, формирует компактные кустики высотой 20 см. Ягоды небольшие, диаметром 1,5-2 см, невероятно душистые. Первые ягоды появятся уже в год посадки, в конце июля-начале августа. В последующие годы плодоношение продолжительное, беспрерывное с июня до заморозков. Растения размножаются делением куста. Клубника Крупноплодную садовую землянику также можно вырастить из семян. Процесс выращивания саженцев не отличается от уходом за сеянцами ремонтантной земляники. Разница лишь в тому, что у семян крупноплодных сортов чуть хуже всхожесть, поэтому имеет смысл при посеве капнуть на них раствором стимулятора «Гиберелон» или «Эпин». Первые ягоды крупноплодных сортов можно будет попробовать уже в первый год, однако лучше оборвать цветы и дать саженцам окрепнуть. В дальнейшем кусты клубники размножаются усами. Какие цветы сеять в феврале Взошла лобелия В последний месяц зимы сеют несколько видов цветочных культур: Однолетники с длинным сроком вегетации, цветение которых начинается через 4-5 месяцев от посева. Это гвоздика Шабо (110 дней до цветения), гелиотроп (90-110), гацания (100), сальвия (90-100) и др. Многолетние и однолетние цветы, семена которых требуют стратификации в течение 1 месяца: лаванду, дельфиниум, примулу, колокольчики, аквилегию, горечавку, вербену. Двулетники для цветения в год посева: виолу (анютины глазки), фиалку рогатую, маргаритку, наперстянку, шток-розу, гвоздику турецкую. Однолетники для более раннего начала цветения: петунию и калибрахоа, пеларгонию, гвоздику перистую и китайскую. Для теплолюбивых культур, которые высаживаются в грунт в конце мая - начале июня, может потребоваться две пересадки в ёмкости большего размера. Чтобы сеянцы цветочных культур не вытягивалась, полезно обрабатывать их регуляторами роста «Регулар», «Крепень для рассады», «Атлет». Ретарданты в составе препаратов способствуют формированию компактных кустов с короткими междоузлиями. Даты посадки по лунному календарю Садоводы, которые учитывают фазы Луны при выращивании овощей и ягод, выбирают для посадки плодородные знаки стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) и Земли (Телец, Козерог). Цветы сажают в те же дни, а также под знаками стихии Воздуха (Близнецы, Весы). Культуры, дающие урожай над землёй, сеют на растущей луне, а корнеплоды, картофель, лук на репку — на убывающей. В феврале 2023 года благоприятные дни: для посева перца, баклажанов, томатов, лука-порея, земляники: 2-3-е, 21-е, 24-26-е; для корневого сельдерея, лука на репку, картофеля из семян: 12-13-е, 16-17-е; для цветов: 1-3-е, 21-22-е, 24-28-е.

Совместные посадки всегда выглядят более декоративно, чем монокультура. Если научиться сочетать овощи и цветы, вы получите дополнительный бонус. Цветущие растения привлекут в сад пчёл и шмелей, а значит, урожайность увеличится. При подборе растений-компаньонов нужно учитывать ряд важных факторов. Урожай пчёлоопыляемых культур напрямую зависит от наличия насекомых-опылителей. Из-за широкого использования инсектицидов и гербицидов в сельском хозяйстве популяция домашних и диких пчёл стремительно сокращается. В Китае эта проблема приняла уже масштабы катастрофы, и фермерам приходится опылять плодовые сады вручную. Посадка цветов привлечёт пчёл и шмелей на садовый участок и благотворно отразится на урожайности яблок и груш, вишни, сливы и абрикосов. Урожай ягодных кустарников: смородины, крыжовника, жимолости, малины, ежевики, а также садовой земляники напрямую зависит от успешного опыления. Тыквенные культуры не могут завязать плоды без насекомых-опылителей, лишь партенокарпические огурцы способны расти без пчёл. В Подмосковье проводился эксперимент для определения влияния насекомых на урожай пчёлоопыляемых сортов огурца. Установка ульев в 500 м от участка дала увеличение урожая в три раза. Приближение пчёлосемей на расстояние 200 м от огуречных грядок отразилось в пятикратном объёме урожая. А когда пчёлам пришлось лететь до цветов всего 100 м, было собрано в 10 раз больше огурцов по сравнению с контрольной грядкой. Бархатцы и перцы Интересно, что пчёлы и шмели предпочитают цветы в жёлто-оранжевой и сине-фиолетовой гамме. Цветы в красных тонах по какой-то причине кажутся насекомым менее привлекательными. Как подобрать соседей по грядке Сроки цветения При выборе цветов для повышения урожайности плодовых и овощных культур, нужно учитывать сроки цветения, они должны совпадать с основной культурой. Весна В плодовый сад опылителей привлекут весенние луковичные: крокусы, пушкинии, сциллы, ранние видовые тюльпаны. Приствольные круги плодовых деревьев можно засадить незабудкой, анютиными глазками, маргариткой, всё это двулетние растения, которые на второй год жизни расцветают в ранние сроки. Сцилла Отличным медоносом является одуванчик, поэтому не стоит слишком яростно бороться с этим сорняком в саду.  На участке, отведённом под ягодные кустарники, можно поселить многолетние дикорастущие травы: первоцвет, хохлатку, медуницу, бруннеру. Посадка этих цветов между кустами смородины, крыжовника, малины, ежевики отразится на увеличении урожайности ягодников. Лето В разгар лета, в период цветения и плодоношения огурцов, кабачков, тыквы, арбузов, дыни цветут однолетники, которые выращиваются прямым посевом в грунт: бархатцы, календула, настурция. Их терпкий аромат не нравится насекомым-вредителям, а выделения корней подавляют развитие патогенной микрофлоры. В это же время распускаются многолетники, которые привлекают пчёл: люпины, ромашки, пиретрум и др. Их можно высадить по краю участка, отведённого под грядки, или небольшими островками в широких междурядьях. Посев белого клевера в саду даёт тройную пользу: цветы привлекают на участок насекомых-опылителей, клубеньковые бактерии обогащают почву азотом, а сами растения формируют плотный ковёр, который препятствует росту сорняков и не нуждается в стрижке. Для привлечения пчёл не обязательно сажать именно цветы. Многие ароматные травы, которые цветут мелкими невзрачными цветами, являются замечательными медоносами. Многолетние травы: мяту, мелиссу, шалфей, котовник, душицу, чабрец, розмарин, — можно высадить по периметру огорода или использовать их ряды для зонирования участка. Однолетние ароматные травы можно подсаживать как растения-компаньоны, их эфирные масла благотворно влияют на вкус основной культуры, а аромат мелких цветов привлекает насекомых-опылителей. Цветущие базилик, майоран, иссоп, тмин, укроп, кинза притягивают насекомых как магнит. Замечательным медоносом является бораго, или огуречная трава, её листья в весенних салатах заменят огурцы в то время, пока корнишоны ещё не созрели. Исключением является фенхель. Вещества, выделяемые его корнями, подавляют рост и развитие любых соседей по грядке. Цветущие головки многолетнего лука: батуна, шнитт-лука, джусая (чесночного лука) настолько привлекательны для насекомых, что над ними роятся не только опылители, но и бабочки. Многолетний лук полезно подсадить на грядку с ремонтантной клубникой, его цветение придётся на вторую волну цветения ягодника, что улучшит опыление и увеличит урожай ягод. Конкуренция и соседство Компаньоны не должны мешать росту основной культуры, поэтому соседей по грядке нужно подбирать внимательно, учитывая их размер, строение корневой системы, срок вегетации. Зеленные Скороспелые зеленные являются отличными компаньонами для овощных культур с медленным развитием. Салат, рукколу, горчицу, китайскую капусту пак-чой, японскую капусту мизуну, укроп, кинзу, петрушку, редис можно сеять в пространство между саженцами томатов, перца, баклажанов, капусты. К концу июня, когда основная культура разовьётся и потребует больше места, компаньоны уже будут убраны. Главное, не упустить момент и не дать салату или мизуне забить основную культуру, уж очень быстро они развиваются. Посев листовой горчицы, рукколы, кресс-салата, листового салата в пространство между томатами будет работать как мульча, прикрывая почву от перегревания. После срезки зеленных их корни будут разлагаться в земле, обеспечивая пищей почвенную микрофлору и дождевых червей. Редис Редис часто сеют по краю грядки, у него неглубокая корневая система, поэтому он не помешает росту и развитию моркови, свеклы и любых овощных культур. Всходы редиса также используют как маркер для рядков туговсхожей моркови. Семена редиса прорастают быстрее, чем морковь, и его всходы указывают, где проходит рядок, что облегчает прополку и рыхление. Уборка редиса частично заменит прореживание моркови, освобождая пространство для роста оранжевых корнеплодов. Лук и чеснок Репчатый лук является хорошим компаньоном для многих овощей и ягод, поскольку его листья выделяют яркий запах, который не нравится многим вредителям. Лук полезно подсаживать к клубнике, моркови, свекле. Нужно учесть, что в середине лета, когда идёт вызревание луковицы, растению вредны поливы, поэтому не стоит подсаживать лук к культурам, которые нуждаются в регулярном орошении: огурцам, перцу, баклажанам, томатам, капусте. А вот лук-порей нужно поливать регулярно, поэтому его рассаду можно высаживать между саженцами перца, баклажана, томата, между кустами садовой земляники. Озимый чеснок можно подсаживать между кустами клубники 3-го года, которые в следующем сезоне планируется убирать. Поливы и подкормки ягодника будут полезны и чесноку, а его запах отпугнёт землянично-малинного долгоносика. После сбора ягод кусты клубники можно удалить, это освободит место для развития чеснока. Кукуруза, подсолнух Высокорослые культуры, такие как кукуруза, подсолнечник затеняют соседние грядки, это может стать плюсом в южных регионах, где растения страдают от жары и палящего солнца. Кулисная посадка кукурузы и подсолнухов укроет грядку с огурцами от солнцепёка. А пчелы, которых привлекут их цветы, обеспечат повышение урожая позднеспелых сортов огурца. Стебли высокорослых растений можно использовать в качестве живой опоры для вьющейся фасоли, огурцов. Однако при совместной посадке нужно увеличивать расстояние между растениями, чтобы обеим культурам хватило солнечного света и питательных веществ. Польза растений-компаньонов Посадка цветов в огороде полезна не только для привлечения насекомых-опылителей. Биоразнообразие всегда лучше, чем монопосадка. Сообщество различных культур лучше противостоит нападению насекомых-вредителей, поскольку растения частично маскируют друг друга, их запахи смешиваются. Нельзя рассчитывать на то, что посадка цветов или ароматных трав полностью защитит капусту от бабочек белянок или картофель от колорадского жука, однако численность вредителей будет значительно меньше.  Цветы привлекают не только опылителей, но и хищных насекомых: божью коровку, златоглазок, наездников, которые являются нашими союзниками в борьбе с тлёй и гусеницами. В смешанной посадке растения меньше страдают от грибных болезней. Некоторые растения выделяют в почву фитонциды, которые работают как биофунгицид, подавляя рост патогенной микрофлоры. Настой ароматных листьев и цветов можно использовать в качестве репеллента или инсектицида для борьбы с насекомыми-вредителями. 5 лучших цветов для огорода Бархатцы Бархатцы отклонённые формируют компактные кусты высотой 20-30 см, небольшой размер растений позволяет широко применять их для совместных посадок с овощами. Бархатцы имеют резкий терпкий аромат, который не нравится многим насекомым. Несколько кустов бархатцев у входа в теплицу и внутри неё отпугнут белокрылку. Кусты тагетиса, посаженные рядом с баклажанами и томатами в открытом грунте, защитят растения от колорадского жука. Бабочки-белянки отложат меньше яиц на листья капусты, если между растениями будут пестреть яркие головки чернобривцев. Корневые выделения бархатцев подавляют развитие нематоды в почве. Их запах не нравится проволочнику, личинки не погибают, но уходят в другое место. Фитонциды, которые бархатцы выделяют в почву, снижают численность патогенной микрофлоры. Рядом с бархатцами клубника меньше поражается серой и белой гнилью, огурцы реже страдают корневыми гнилями, розы почти не болеют. Важно учитывать, что бархатцы имеют высокую аллелопатию. Выделения их корней подавляют рост других культур. Это свойство можно использовать, отбивая линией бархоток грядки от целины. Несколько кустов тагетиса на грядке не отразится на росте основной культуры. Календула Запах календулы отпугивает насекомых-вредителей, поэтому огородники часто используют календулу в качестве репеллента. Её подсевают к капусте и луку, к клубнике и картофелю, томатам и баклажанам. Небольшой размер кустиков позволяет широко применять цветок в огороде. Корневые выделения календулы не нравятся проволочнику и медведке. Корни растения обладают бактерицидными свойствами и способствуют обеззараживанию почвы. Ноготки великолепно размножаются самосевом, а также дают большое количество семян, которые легко собрать. Благодаря быстрой скорости роста и формированию большого количества зелёной массы календулу можно использовать как сидерат. Календула часто поражается тлёй, это свойство используют для отвлечения листогрызущих насекомых от культурных посадок: плодовых деревьев и ягодных кустарников. Однако нужно следить за численностью колонии тли и своевременно обрабатывать растения препаратом «Фитоверм», «БиоКилл» или использовать для борьбы зелёное мыло, чтобы своими руками не увеличить количество тли на участке. Настурция Крупные кусты настурции редко используют в огороде, несмотря на их высокие фитонцидные и репеллентные свойства. По отпугиванию насекомых-вредителей настурцию можно сравнить с календулой и бархатцами. Кусты настурции можно посадить перед входом в теплицу, их используют для защиты плодовых деревьев и кустарников, высаживая в приствольные круги и междурядья. Корневые выделения настурции стимулируют размножение силикатных бактерий. Этот вид почвенной микрофлоры активизирует фосфор и калий, преобразует их в доступные для растений формы. Силикатные бактерии выделяют слизь, влагоудерживающие свойства которой сравнимы с гидрогелем. Посадка настурции рядом с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками поможет пережить им периоды засухи. У настурции мощные корни, которые уходят на большую глубину, разрыхляя почву. Она быстро наращивает зелёную массу, не несёт на себе патогенную микрофлору, редко поражается вредителями, за исключением чёрной тли, благодаря чему применяется как сидерат. Пиретрум Инсектицидные свойства пиретрума известны уже несколько тысячелетий. Порошок далматской ромашки активно использовался ещё в армии Александра Македонского для борьбы с вшами и клопами. Антипаразитарный порошок «Пиретрум» применяется и сейчас для борьбы с блохами, клещами, тараканами и прочей нечистью. Ядовитые свойства пиретрума легли в основу производства контактных инсектицидов группы пиретроидов, таких как «Кинмикс». Жидкий биоинсектицид «Пиретрум» позволяет бороться с вредителями без применения химии. Цветы и листья пиретрума можно использовать для приготовления настоя, который применяется против насекомых-вредителей. Для этого банку наполняют свежими цветами и заливают кипятком. После остывания в раствор добавляют прилипатель (хозяйственное мыло или специальное средство «Панэм») и проводят обработку растений. К пиретруму особенно чувствительна тля, личинки колорадского жука и гусеницы. Сиреневые «ромашки» пиретрума украсят огород и привлекут в сад пчёл и бабочек. Растения хорошо размножаются самосевом и легко переносят пересадку. Фацелия Фацелия выращивается как сидеральная культура. Она отличается холодостойкостью и быстрой скоростью роста, благодаря чему её можно высевать как ранней весной, чтобы успеть заделать в почву до посадки основной культуры, так и в конце лета - начале осени после уборки урожая. Сине-фиолетовые цветы фацелии очень красивы, особенно хорошо смотрятся большим массивом. Они источают приятный аромат, растение является медоносом, это лучший способ, как привлечь пчёл на участок. Фацелия зацветает через 1-1,5 месяца после посева.  Если есть возможность несколько грядок держать под паром, засейте их фацелией. В отличие от горчицы и рапса, она не привлекает на огород вредителей семейства крестоцветных.

Многие дачники так загружены весенними работами в саду и на огороде, что едва успевают посадить основные культуры, а в некоторых случаях - не могут соблюдать рекомендованные сроки и опаздывают с посевом. Чтобы сделать график менее плотным и оставить время для оформления цветочных клумб или других работ по ландшафтному дизайну, можно использовать такой прием, как зимний посев. В этом случае семена высевают зимой прямо в снег, а весной они всходят и развиваются раньше, чем культуры, посаженные традиционным способом.  Не все овощные и цветочные культуры можно сеять зимой, но одни семена имеют особенность очень долго всходить, поэтому им требуется стратификация, а другие прекрасно выдерживают низкие температуры и способны формировать ранний урожай.  Укроп на снегу Стратификация – процесс при котором посевной материал подвергают влиянию низких температур и влажности. В природе семена многих растений проходят естественную стратификацию – осенью они опадают, затем их накрывает листьями и снегом на всю зиму, а весной когда почва становится влажной и наступают определенные температурные условия, эти семена прорастают. Некоторые современные декоративные культуры имеют те же особенности, поэтому стратификацию им устраивают искусственным путем. Как посеять семена в снег Посев семян по снегу подойдет тем, кто не хочет возиться с рассадой. В основном такой способ используют для выращивания цветов. На цветнике или клумбе снег плотно утаптывают. Это необходимо для того, чтобы талые воды не смыли семена. Затем на утрамбованной площадке делают углубления, помещают в них семена, присыпают сверху землей, а затем еще снегом. Когда снег начнет таять, влага будет постепенно втягивать семена в почву.  При таком посеве можно не поливать клумбу до появления всходов, так как почвенной влаги будет достаточно. Есть еще один способ посева в снег. Его в основном используют при выращивании рассады из мелких семян, не требующих заделки в почву. К таким растениям относятся бегония, петуния, примула, глоксиния. Используют легкую и богатую минеральными элементами почву. В посадочную емкость насыпают слой земли, немного уплотняют, сверху насыпают небольшой слой снега и равномерно рассыпают семена. Как и в первом случае, таяние снега будет втягивать семена в почву и способствовать их прорастанию. Поливать семена не нужно до тех пор, пока не появятся всходы. Когда растения достаточно окрепнут и придет время их рассаживают на постоянное место в саду или огороде. Но такой способ не подойдет для посева гранулированных семян. Преимущества посева в снег Семена проходят естественную стратификацию. После стратификации всходы получаются более здоровыми и сильными. Такие растения вырастут закаленными, будут обладать повышенной устойчивостью к болезням. Кроме того, у зимних растений лучше развита корневая система, а это значит, что они будут обеспечены необходимой влагой и питательными веществами больше. Цветение декоративных культур начнется раньше. При зимнем посеве ваш сад будет цвести гораздо раньше и дольше радовать своей красотой и ароматом цветов. У дачника появляется больше времени на другие садовые работы. Такой способ освобождает от необходимости выращивать рассаду на подоконнике или сеять цветы весной, когда много работы с другими культурами. Это актуально и в том случае, если дома для выращивания рассады недостаточно места. Некоторые растения без такой стратификации будут всходить месяцами, например, дельфиниум требуется выдерживать при низких температурах около 2-3 месяцев, клематисы – 1-3 месяца, а землянику, лаванду и карпатский колокольчик – от 14 до 30 дней. Какие культуры подойдут для зимнего посева Чаще всего в снег высевают мелкие семена, напоминающие пыль. Многие из них должны пройти стратификацию обязательно – это условие их своевременного прорастания и успешного роста. В снег можно сеять семена следующих культур: зелень – укроп, базилик, петрушка, виды салатов, кинза, шпинат, щавель, сельдерей; овощи – редис, морковь, репа, свекла; ягодные культуры – земляника; цветочные – календула, флокс, герань, дельфиниум, люпин, астра, василек, космея, настурция. Точные даты зимнего посева будут зависеть от региона выращивания культур и высоты снежного покрова. Там, где зима с устойчивым снежным покровом можно проводить посев в январе – марте. В южных регионах России дачники отмечают, что при зимнем посеве часто семена загнивают от высокой влажности, зимних дождей в сочетании с холодной погодой. Поэтому целесообразность такого метода будет зависеть от погодных условий сезона. Сельдерей можно посадить в снег Полезные советы дачникам Чтобы зимний посев не обернулся разочарованием и пустыми грядками, необходимо соблюдать некоторые правила. Проводить зимний посев можно, только если снежный покров достаточно рыхлый, пушистый, влажный и в то же время утрамбованный. Тогда семена будут хорошо погружаться в него. При появлении обледенелой корки наста этого делать нельзя, так как семена сдует ветром. Увеличить норму высева. Некоторые из посеянных семян не пройдут такой естественный отбор, поэтому норму высева увеличивают примерно на 20-30%. Если семена слишком мелкие, то перед самым посевом их лучше смешать с песком. Тогда они распределятся более равномерно. Грунт нужно готовить с осени, чтобы можно было присыпать им зимние грядки. После посева грядку закрывают соломенной мульчей. Это защитит от птиц и будет препятствовать слишком быстрому испарению влаги. Если на участке бывают мыши, то мульчу дополнительно опрыскивают средством, отпугивающим грызунов. Зимний посев может стать настоящим спасением для тех, у кого весной плотный график посадок. К тому же это отличная возможность получить ранний урожай зелени и некоторых овощей. Опытные дачники отмечают, что если все делать правильно, то всходы будут хорошими.  Если боитесь остаться без урожая, попробуйте посеять в снег только часть семян – на ранний урожай, а другую часть – традиционным способом. Семена овощей, зелени и цветов для зимнего посева можно выбрать и заказать с доставкой в каталоге нашего интернет-магазина.

Дачные участки давно перестали быть средством для решения «продовольственной программы». На смену картофельному полю приходят газон и цветник, плодовый сад с ягодником и небольшой огород с высокими грядками. Выглядит такой участок весьма презентабельно, а ухаживать за растениями гораздо проще, садоводу не приходится гнуть спину, поэтому работа приносит радость. Плюсы высоких грядок Изоляция от грунтовых вод и дренаж Изначально приподнятые грядки использовались на участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжёлых глинистых почвах, где после дождя в междурядьях стоит вода. Грядка, расположенная над поверхностью земли, позволяет растениям нормально развиваться, т.к. к их корням поступает достаточно кислорода. Она является спасением для культур, которые не переносят застоя воды в корнях. Начинка тёплых грядок включает несколько слоёв грубой органики, что обеспечивает хороший дренаж и отвод лишней влаги из корнеобитаемого слоя. Это актуально для регионов, где лето бывает дождливым. Быстрое прогревание почвы В районах с затяжной весной, где земля долго не просыхает и не позволяет дачникам выйти «в поле», высокие грядки помогут начать огородный сезон раньше, ведь почва в них просохнет и прогреется быстрее. Это значит, что первая зелень и молодые овощи появятся на столе на несколько недель раньше. Альтернатива теплице Тепло, которое выделяется при разложении органики, работает на садовода. На такой грядке весной растения защищены от возвратных заморозков. Культуры, которые любят «держать ноги в тепле», развиваются в открытом грунте не хуже, чем в теплице. К таким относятся сладкий и острый перец, баклажаны, огурцы, бахчевые. Тёплые грядки позволяют жителям северных регионов побаловать себя арбузами, выращенными своими руками. Навозная грядка заменит теплицу. Томаты, перец, баклажаны, огурцы можно выращивать в открытом грунте на приподнятой грядке. При необходимости её легко превратить в мини-парник, установив над ней дуги со спанбондом или полиэтиленовой плёнкой. Плодородная почва При правильном устройстве высокой грядки она превращается в компост, который не нужно никуда носить. В течение нескольких лет почва в ней будет оставаться плодородной. Если же регулярно мульчировать поверхность органикой, земля не будет истощаться, такая грядка прослужит десятилетия. Плодородие огорода в коробах не зависит от состава земли на участке. Урожайные грядки можно сделать и на голой глине, и на бесплодных песках, и на кислых торфяниках. Огород на целине и стройплощадке Высокие грядки позволяют разбить огород с минимальными усилиями. Целину или землю, непригодную для земледелия, участки после стройки, различные «неугодья», — всё это можно быстро облагородить и превратить в огород при помощи приподнятых грядок. Эстетичный вид огорода Если нет задачи вырастить поле картошки, а огород нужен для того, чтобы к столу была зелень, свежие овощи и ароматные ягоды, достаточно нескольких небольших грядок. В такой ситуации можно позволить себе задуматься об эстетике: подобрать материалы, которые подходят к стилистике дома и участка, проходы между грядками выложить плиткой, засыпать гравием или застелить рулонным газоном. Форма грядок не обязана быть скучным прямоугольником. Декоративный огород может разбегаться лучами вокруг центральной клумбы или составлять геометрический узор из грядок разных форм. Удобство обслуживания Работа с землёй — это большая физическая нагрузка, которая с каждым годом даётся всё труднее. Если устроить высокие грядки, пока садовод ещё полон сил и энергии, то в последующие годы его спина и колени «скажут» большое спасибо. Для прополки грядок не нужно будет наклоняться до земли или приседать на корточки. Рыхлую почву, которая постоянно подновляется за счёт мульчи, нет нужды перекапывать, её достаточно рыхлить плоскорезом или небольшой мотыжкой. Собирать урожай зелени или клубники тоже гораздо удобнее на высокой грядке, а если кусты ягод посадить по краю, то их грозди будут свешиваться за борта, а ягоды останутся чистыми. Минусы высоких грядок Перегрев и пересыхание почвы Однако у высоких грядок есть и минусы. Для южных регионов они не подходят, поскольку почва в них быстро перегревается под палящими лучами солнца. Для жаркого климата скорее подойдут грядки, расположенные в небольших углублениях, в которые можно заливать воду, как в «ванны». Чтобы компенсировать быстрое испарение влаги, приподнятые грядки нужно обустроить системой капельного полива или проложить трубы с подземной системой полива и выдвижными дождевателями. Необходимость защиты от кротов Перепревающая органика привлекает дождевых червей, они работают день и ночь, превращая её в биогумус. Но полакомиться червями приходят кроты, которые попутно подрывают корни культурных растений. Чтобы защитить посадки от кротов, придётся ещё во время устройства грядок укладывать слой изолирующей металлической сетки. Дополнительные расходы Устройство приподнятых грядок потребует от садовода дополнительных денежных затрат на покупку строительных материалов, а также умения обращаться с пилой, болгаркой и дрелью. Обеспеченные дачники могут позволить себе готовые конструкции, которые просты в сборке. Чтобы сэкономить на устройстве огорода, придётся включить смекалку и приложить руки. Можно сделать борта и из подручного материала: старых досок, шифера, профнастила и пр. однако тогда нужно забыть о декоративности и мириться с непрезентабельным видом грядок. Необходимость обновления и ремонта В зависимости от используемых материалов периодически придётся обновлять конструкцию. Дерево без пропитки прослужит 2-3 года, доски, обработанные антисептиком, должны прослужить 8-10 лет. Пластиковые или металлические борта не подвержены гниению, поэтому более долговечны. Шифер устойчив к воздействию влаги, но требует аккуратного обращения, поскольку материал достаточно хрупкий. Кирпич от постоянного контакта с сыростью, а также из-за воздействия мороза разрушается в течение нескольких лет. Борта из шлакоблока подходят только для южных регионов с мягкой зимой. Шлакоблок впитывает в себя влагу, и при промерзании она будет разрывать материал, превращая в каменную крошку. Природный камень или галька прослужат годами, однако такие грядки не мобильны и потребуют много времени на устройство. Речной галькой можно наполнять габионы, конструкции из прочной проволоки. Такое ограждение выглядит весьма декоративно. Как устроить приподнятую грядку Выбор места При выборе места под огород в коробах обратите внимание на освещённость участка. Овощные и ягодные культуры предпочитают расти на солнце, поэтому нужно подобрать место, где растения не попадут в тень от дома, хозпостроек, забора или высоких деревьев. Расположение грядок относительно сторон света может быть любым, т.к. у каждого способа есть свои плюсы. При расположении грядок с севера на юг растения освещены более равномерно, поскольку они не затеняют друг друга. Если же установить грядки с востока на запад, наибольшее освещение получат растения с южного края огорода. Небольшое затенение бортами соседних грядок может быть плюсом в регионах с жарким летом. Размер Ширина грядки должна быть такой, чтобы садовод мог свободно дотягиваться до её середины с обеих сторон. Комфортная ширина — это 90-100 см. Более узкие грядки, шириной 60 см, удобнее в уходе, но на ту же площадь потребуется большее количество грядок и, соответственно, материалов. Длина грядки произвольная, зависит от нужного объёма урожая, от размера участка и наличия материала. Для удовлетворения потребностей в зелени и овощах для салата достаточно нескольких грядок шириной 1 м и длиной 3 м. Расстояние между грядками должно быть достаточно большим, от 60 до 90 см. Причём чем выше борта короба, тем шире должны быть проходы между соседними грядками. Они нужны не только для удобства ухода и перемещения по участку, но и для освещённости самих растений. Поскольку на приподнятых грядках практикуют более густую посадку, предполагается, что растения получают достаточно света за счёт широких междурядий. Выбор материалов При выборе материалов каждый огородник ориентируется на свой кошелёк, соотнося стоимость строительных материалов с их долговечностью, а также с необходимым количеством грядок. Производители товаров для огорода предлагают готовые решения, выполненные из высокопрочного пластика или оцинкованного металла. Такая конструкция проста в сборке, при необходимости её можно перенести и установить в другом месте. Материалы не поддаются гниению, поэтому прослужат долго. В качестве альтернативы дачники используют пластиковые подоконники (новые или б/у), профнастил, плоский шифер. Все эти материалы отличаются долговечностью. В качестве опоры конструкции используют каркас из сварных уголков или деревянных брусков. Многие дачники всем прочим материалам предпочитают дерево. Новые доски выглядят декоративно, на них приятно опереться рукой, а при необходимости можно присесть на бортик, не боясь обрушения конструкции. Единственный минус этого экологичного материала — короткий срок эксплуатации. Дубовая доска долговечнее сосновой, однако стоимость её гораздо выше. Чтобы грядки прослужили дольше, имеет смысл использовать доску толщиной 40 или 50 мм. Внесение в почву биопрепаратов на основе триходермы ускоряет гниение древесины. Этот вид почвенного гриба питается целлюлозой, поэтому он будет перерабатывать не только мульчирующие материалы, но и борта грядки. Чтобы защитить дерево от воздействия бактерий, грибов и сырости, материал предварительно обрабатывают. Антисептики и краска дополнительно увеличивают стоимость конструкции, поэтому огородники ориентируются на материалы, которые им по средствам. Наиболее удобны в применении специальные антисептики для дерева, у них экономичный расход, хорошее проникновение в древесину и длительный период защиты. При выборе препаратов обращайте внимание на их состав, средства с соединениями меди более безопасны. Несмываемые антисептики на основе оксида титана, применяемые в строительстве, более токсичны, они могут отравлять растения и подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Для защиты досок от гниения можно покрыть их олифой или масляной краской. В качестве недорогого антисептика используют раствор извести или медного купороса, но такая пропитка не слишком долговечна. Из подручных средств используют отработанное машинное масло, однако экологичность такой пропитки остаётся под вопросом, в отработке могут присутствовать тяжёлые металлы. Сборка и установка Сборку конструкции лучше проводить на ровной площадке, а не на огороде. Так будет проще соблюсти геометрию и закрепить углы. Чтобы конструкция не деформировалась под давлением почвы, необходимо установить горизонтальные распорки через каждый метр. Мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от кротов проще прикрепить к самому коробу, при помощи саморезов. При установке конструкции необходимо использовать строительный уровень, чтобы расположить грядку строго горизонтально. Даже небольшой перекос приведёт к тому, что вода при поливе будет стекать под уклон, из-за чего одним растениям будет не хватать влаги, а у других её будет в избытке. Приподнятые грядки можно устраивать на целине без перекопки, это значительно облегчает труд. Достаточно скосить траву, поверхность почвы закрыть чёрным геотекстилем, картоном или несколькими слоями газет — это не даст сорнякам прорастать. Сверху насыпается слой земли толщиной не менее 25-30 см, либо устраивается тёплая грядка из нескольких слоёв органики и земли. В течение первого сезона корни сорняков отомрут и перегниют в почве, что обеспечит дополнительное питание для растений в последующие годы. Слои тёплой грядки выкладывают непосредственно на поверхности почвы либо предварительно выкапывают траншею по размеру грядки на полштыка или на штык лопаты. Верхний плодородный слой почвы затем используют для завершающего слоя тёплой грядки. Наполнение Приподнятая грядка может быть тёплой или обыкновенной. Если нет необходимости в источнике дополнительного тепла либо в наличие нет органики, короб можно наполнять обычной огородной землёй с добавлением перегноя или компоста. При подготовке грядки в почву вносят калийно-фосфорные удобрения (сульфат калия, суперфосфат) или древесную золу как источник калия и кальция и костную муку в качестве органического фосфора. Чем выше конструкция короба, тем больше будет спрессовываться земля после полива. Чтобы избежать уплотнения почвы, в неё добавляют крупнозернистый речной песок, перлит или верховой торф. В качестве разрыхлителя и как дополнительный источник микроэлементов полезно вносить диатомит садовый, это природный материал с высоким содержанием кремния. Приготовление тёплой грядки сходно с укладкой компоста. Удобно заниматься её устройством осенью, когда в распоряжении огородника много органических остатков. На нижний слой (в траншею или непосредственно на землю) укладывают древесные отходы: трухлявые пни, обломки гнилых досок, обрезки веток, стебли малины и пр. Следующий слой — это грубая органика, богатая целлюлозой: опилки, стружка, картон, листовой опад, солома и пр. Для ускорения перепревания этого слоя, полезно внести в него триходерму вериде. Далее идёт небольшой слой свежей органики: скошенная трава, ботва корнеплодов, картофеля и томатов, листья капусты и др. Обезопасить почву от патогенной микрофлоры, которая может находиться на ботве растений, поможет триходерма. Вместо свежей органики можно использовать навоз (если слои укладываются осенью) или перегной (при весенней укладке). Завершающий слой — это плодородная земля с огорода или привозной чернозём. Если огородная земля слишком глинистая, её можно смешать с песком или раскисленным верховым торфом. Если же почва песчаная, для улучшения влагоудерживающей способности в неё добавляют глину или сапропель (озёрный ил). Толщина слоя земли должна быть не менее 20-30 см. В первый год органика сильно разогревается, что и делает грядку «тёплой». В последующие годы компост перепревает и превращается в рыхлый почвенный субстрат, богатый питательными веществами. В первый сезон лучше посадить растения, которые потребляют много азота: зеленные, капусту, бахчевые, огурцы, кабачки. Затем грядку включают в общий круг севооборота, чередуя паслёновые (картофель, томаты, перец, баклажаны), крестоцветные (капуста, редис, редька, репа), зеленные (салат, укроп, петрушка и пр.), луковые (лук, чеснок), бобовые (горох, фасоль, бобы) и тыквенные (кабачки, огурцы, тыквы).

Древесная зола — это бесплатное органическое удобрение, производство которого доступно для каждого дачника. Сжигая ветви после обрезки деревьев или дрова в мангале, мы получаем ценное удобрение, богатое калием, кальцием и микроэлементами. Однако применение древесной золы на огороде не всегда даёт положительный результат, необходимо учитывать особенности культуры, а также сроки и нормы внесения. Химический состав В древесной золе содержится около 30 различных микроэлементов, поэтому она считается ценным удобрением. Больше всего в ней соединений калия и кальция, также содержится небольшое количество фосфора и магния. Другие микроэлементы: сера, бор, марганец, кремний, медь, цинк, железо содержатся в золе в незначительном количестве. Зола из русской печи Золу можно считать калийным удобрением. В отличие от калийной соли (калий хлористый, калия хлорид) в органической подкормке полностью отсутствует хлор, благодаря чему её можно вносить под растения, которые не переносят хлора: розы, декоративные и ягодные культуры, под паслёновые (картофель, томаты, перец, баклажаны), огурцы, капусту, лук и чеснок. Древесная В зависимости от исходного материала доля калия и кальция в древесной золе будет различаться. Так, в пепле от сжигания лиственных пород дерева содержится больше кальция, до 35-40%, а доля калия составляет около 10-12%. В золе от сжигания хвойной древесины содержание полезных веществ ниже: примерно 30-35% кальция и 4-6% калия. В древесной золе есть небольшое количество фосфора, примерно 2,5-3,5%, и около 3-4% магния. Поскольку дачники не могут удовлетворить потребности всех растений в органических удобрениях, поставляемых мангалом или костровищем, им в помощь производится гранулированная древесная зола. В отличие от обычного пепла, гранулированный продукт не пылит при применении, что очень удобно. Растительная Кроме древесной золы в качестве удобрения используют также остатки от сжигания соломы, картофельной ботвы и других сухих растительных остатков. Соотношение питательных веществ в растительной золе отличается. В продуктах сжигания растений содержится больше калия. При сжигании картофельной ботвы мы получим удобрение с 20% калия, в золе подсолнечника 35% калия, а в продуктах горения соломы содержится от 15 до 35% калия.  Растительная зола содержит меньше кальция, на его долю приходится 10-20%, а фосфора в ней больше — до 10-12%. Торфяная Зола от сжигания торфяных брикетов малопитательна. Содержание калия и фосфора в ней ничтожно мало, поэтому она редко используется в качестве удобрения. Из-за высокого содержания карбоната кальция она имеет щелочную реакцию и может использоваться для раскисления грунта. Листовая Зола от сжигания опавшей листвы не имеет питательной ценности. К моменту начала листопада все питательные вещества уже транспортированы из листьев в корни и древесину. Опад лучше компостировать, а не сжигать, через 2-3 года он превратится в рыхлую листовую землю. Угольная У золы от сжигания каменного угля совсем другой состав. В отличие от древесной золы, которая содержит карбонаты калия, кальция и магния, в угольной эти вещества находятся в виде сульфатов. Это означает, что в ней более высокое содержание серы, что делает удобрение кислым. Если древесная зола подщелачивает почву, то угольная, наоборот, подкисляет её. Эту особенность нужно учитывать при применении золы для подкормки культур с различными потребностями к кислотности почвы. При сгорании каменного угля образуется большое количество шлака, который приходится отсеивать перед применением. Угольная зола полезна в качестве разрыхляющего материала на тяжёлых глинистых почвах, из-за высокого содержания силикатов её можно сравнить с внесением песка. Доля калия и кальция в продукте горения каменного угля крайне мала: 0,2% и 3,5%, соответственно. Нормы внесения Из-за высокого содержания карбоната кальция древесная зола имеет щелочную реакцию. Это свойство используют для раскисления слабо-кислых грунтов. На кислых почвах потребуется слишком много золы, гораздо эффективнее будет использовать доломитовую муку или мел. Для раскисления слабо-кислой почвы и приведения показателей pH к нейтральным потребуется 1-1,5 кг золы на 1 кв.м. грядки. На ту же площадь достаточно 300 г мела или доломитовой муки. На сильно-кислых грунтах расход известковых материалов будет ещё выше, до 500-600 г на кв.м., а золы потребуется до 3 кг на кв.м, что едва ли осуществимо. Гранёный стакан золы содержит примерно 100 г продукта, а литровая банка— полкило. Если у огородника не стоит задачи раскисления грунта, древесную золу вносят из расчёта 100-300 г на кв.м. или локально, в посадочные лунки по небольшой горсти. Сроки внесения Сроки внесения органического удобрения зависят от культуры. Для растений с высокой потребностью в кальции, к таким относятся косточковые плодовые деревья: абрикос, персик, вишня, черешня, — золу можно вносить весной и осенью: локально, в лунки, расположенные по проекции кроны, или в виде жидких корневых подкормок. У овощных культур потребности в калии возрастают в период формирования плодов, поэтому томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки и другие тыквенные регулярно подкармливают раствором золы с момента начала цветения до окончания вегетации. Жидкие подкормки золой помогают компенсировать избыток азота, например, если томаты начали жировать. Калий и кальций в почве блокируют усвоение азота, поэтому растения переключаются с вегетативного роста на формирование цветов и завязей. Калийные удобрения полезны для всех декоративных культур, калий влияет на яркость окраски цветов, поэтому подкормки проводят в период цветения. Внесение золы под многолетние цветы и декоративные кустарники в конце лета-начале осени способствует оттоку сахаров из листьев в корни и ветви, что способствует лучшей зимовке. Древесную золу вносят под посадку озимых культур: чеснока, лука-севка, тюльпанов и других луковичных цветов. Калий и фосфор стимулируют рост корней, к тому же зола обладает некоторым бактерицидным эффектом, что благотворно сказывается на сохранности луковиц в почве. Под осеннюю перекопку золу вносят только с целью раскисления грунта. В качестве удобрения лучше вносить этот вид органики весной, поскольку калий быстро вымывается в глубокие слои почвы, и после таяния снега от него не останется и следа. Если на тяжёлых глинистых грунтах органические материалы дополнительно разрыхляют почву, то на песках и супесях осеннее внесение золы не имеет смысла. Способы внесения Удобрения Весной древесную золу вносят в сухом виде, заделывая в верхний слой почвы. При подготовке грядок под посев овощных культур её рассыпают по поверхности земли и перекапывают на глубину штыка лопаты. При высадке рассады или при посадке картофеля органическую подкормку вносят в посадочные лунки или борозды. В течение лета золу применяют в качестве корневых и внекорневых подкормок. При внесении в жидком виде эффект проявляется гораздо быстрее. Для корневых подкормок использую настой золы или вытяжку. Для приготовления маточного раствора подкормки на ведро воды добавляют 3 л золы, размешивают и настаивают в течение нескольких дней. Перед применением раствор тщательно перемешивают и разбавляют водой в пропорции 1:10. Дачники выходного дня могут не утруждать себя приготовлением настоя и делать подкормку непосредственно в процессе полива растений. В таком случае в ведре воды размешивают 1 стакан золы. Зольная вытяжка — это более эффективное удобрение, поскольку минеральные соли растворяются в нём лучше за счёт воздействия горячей воды. Для приготовления вытяжки те же 3 л органики заливают кипятком, доводя объём до 10 л. Маточный раствор используют на следующий день или сразу после остывания, расход: 1 л вытяжки на ведро воды. В разгар созревания томатов, перца, огурцов, кабачков и других культур на плодах часто проявляется вершинная гниль. Эта болезнь вызывается не инфекцией, а недостатком кальция, который не успевает поступать в плоды. Вершинная гниль томатов Настой золы поможет справиться с вершинной гнилью не хуже кальциевой селитры, однако потребуется дополнительный ингридиент — кислота, которая преобразует карбонат кальция в хелатную форму, доступную для растений. На ведро зольной подкормки добавляют 1 стакан столового 9% уксуса или 1-2 ст.л. лимонной кислоты, предварительно растворённой в воде. Растения способны потреблять микроэлементы через листья. Внекорневая подкормка даёт более быстрый эффект, чем внесение удобрений под корень. Перед применением настой золы необходимо несколько раз процедить через мелкое сито или марлю, чтобы отделить нерастворившиеся частицы, которые могут забить пульверизатор. Не стоит вводить настой золы в баковую смесь с азотными или фосфорными удобрениями. В процессе химической реакции с азотом выделяется аммиак, который быстро улетучивается, из-за чего азотные удобрения не дают эффект. Суперфосфат вступает в реакцию с карбонатами калия и кальция, в результате которой фосфор переходит в недоступную для растений форму. Борьба с вредителями Поверхностное внесение сухой золы помогает бороться с различными вредителями. Так, опыление почвы пеплом немного сдержит нашествие слизней, правда эффект не продержится долго, уже после первого дождя или полива зола растворится и впитается в почву. Но пока она сухая, щёлочь раздражает нежное тело слизней, не подпуская их к сочным листьям салата, капусты, хосты и других культур, которые обожают улитки. Поскольку слизни выходят «на охоту» в ночные часы, имеет смысл опылять почву вокруг растений вечером. Опудривание листьев золой помогает защитить растения от нашествия крестоцветной блошки. В первую очередь это относится к редису, горчице, пекинской капусте и другим крестоцветным культурам с коротким сроком вегетации, который не позволяет применять химические инсектициды. Листоблошки активны в дневную жару, поэтому опудривание нужно проводить в утренние часы после предварительного полива. Влажная почва также не нравится прыгающим вредителям, а к влажным листьям зола прилипает лучше. Чтобы у растений оставалась возможность фотосинтеза, для опудривания используют самую мелкую фракцию золы. Для этого её небольшое количество помещают в капроновый носок и слегка потряхивают им непосредственно над растениями. Ещё более действенным способом борьбы с крестоцветной блошкой будет опудривание растений смесью золы и табачной пыли, однако нужно учитывать, что такая обработка подходит только для растений, чьи листья не используются в пищу (редиса, репы, редьки, дайкона). Зольный щёлок также можно применять для борьбы с тлёй, нежные тела насекомых, не защищённые жёсткими крыльями, легко повреждаются щелочными средствами. Настой золы можно смешать с жидким хозяйственным мылом или добавить в него калийное зелёное мыло, так и эффект будет выше, и прилипание раствора к листьям — лучше. Под какие растения вносить Калий, кальций, фосфор, магний, сера, цинк, бор и другие микроэлементы необходимы всем растениям, однако нужно учитывать, что кальций подщелачивает землю. Не стоит злоупотреблять внесением золы под культуры, которые предпочитают слабо-кислую почву. При весенней перекопке золу вносят на грядки, где будут расти все виды капусты, столовые корнеплоды (морковь, свекла) и корнеплоды семейства крестоцветных (редис, редька, репа, дайкон), а также под посадку огурцов, кабачков и других тыквенных и бахчевых культур. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов древесную золу вносят в лунки, смешивая её с плодородным грунтом. Внесение золы полезно при посадке многих садовых культур: роз и других декоративных кустарников: сирени, спиреи, хеномелеса, чубушника, барбариса, кизильника, дёрена. Лаванда и розмарин предпочитают почвы со слабо-щелочной реакцией, поэтому внесение золы не будет лишним. Зола является бесценным удобрением для косточковых. На формирование косточки деревья тратят много кальция, недостаток этого микроэлемента в почве приводит к осыпанию завязей. Косточковые деревья потребляют так много кальция, что можно не бояться с передозировкой золы. Под какие растения не вносить Картофель Внесение золы под посадку картофеля — это известный агроприём, широко применяемый дачниками разных регионов. Однако здесь могут ожидать подводные камни. Поскольку зола подщелачивает почву, в ней уменьшается количество патогенных грибов (они предпочитают кислый грунт), а их место занимают бактерии, которые лучше развиваются на щелочных почвах. Среди прочих других в почве активно размножаются бактерии, вызывающую паршу картофеля. Именно внесение золы часто провоцирует развитие парши.  Если в прошлом году большая часть клубней была покрыта язвочками парши, необходимо обратить на это внимание и прекратить вносить золу под посадку картофеля. В любом случае, прежде чем вносить в почву какие-либо раскисляющие материалы: доломитовую муку, мел, золу, известь, полезно предварительно провести простейший почвенный анализ. С тест-системой «Агрохимик» он не займёт больше получаса, при этом вы будете точно знать уровень pH почвы. Картофель хорошо растёт на слабо-кислой почве с pH=5,1-6,0. Клубника Излишнее внесение золы плохо сказывается на ягодах клубники. Дикая земляника привыкла расти по опушкам лесов, на слабо-кислых грунтах. При внесении золы pH почвы смещается к нейтральному или слабо-щелочному, и ягоды вырастают не такими ароматными, как могли бы быть. Причина в том, что на слабо-кислых грунтах растения получают доступ к марганцу и железу, которые отвечают за яркий вкус и аромат ягод. Оптимальный уровень кислотности для земляники pH=5,0-5,5. Ягодные кустарники Смородина, крыжовник, малина и другие ягодные кустарники также предпочитают слабо-кислые почвы. Поскольку их размер гораздо больше, чем у куста садовой земляники, однократное внесение золы не даёт заметного отрицательного эффекта. Однако на нейтральных грунтах лучше применять сульфат калия. Это калийное удобрение с кислой реакцией идеально подходит для подкормки ягодников. Лесным ягодам, таким как голубика, клюква, брусника, черника зола и вовсе противопоказана. Эти культуры в естественной среде растут на болотах и торфяниках, где уровень pH не превышает 4,5.  Внесение золы может быть губительным для микоризы — почвенных грибов, которые живут на корнях растений и снабжают их питательными веществами. Растения-ацидофилы В саду и цветнике растения, которые предпочитают кислый грунт, лучше сажать отдельно, одной группой, так будет проще поддерживать необходимую кислотность почвы на выделенном участке. К растениям-ацидофилам относятся все виды гортензии, рододендроны и азалии, верески, папоротники, а также все хвойные культуры. Этим растениям зола строго противопоказана. Для минеральной подкормки используют калийные удобрения без хлора в составе: сульфат калия, борофоску, монофосфат калия, калимагнезию. Комнатные цветы и рассада Большинство комнатных растений предпочитает слабо-кислые или нейтральные грунты. При приготовлении почвенной смеси для комнатных цветов и рассады не стоит добавлять в неё золу, поскольку даже её небольшое количество может сместить уровень pH. Излишки минеральных солей в открытом грунте постепенно вымываются благодаря осадкам и уходят в глубокие слои почвы. При выращивании комнатных цветов и рассады корни растений находятся в замкнутом пространстве, поэтому вынуждены питаться тем, что мы им предоставили. «Пересоленная» минеральными удобрениями земля не придётся им по вкусу и может стать причиной остановки в развитии.

Слово «апрель» происходит, вероятно, от латин­ского слова aperire», что означает «раскрывать» (в зтот месяц распускаются почки), а в старину месяц называли цветень, парильник, водолей. Каков в апреле будет ваш вклад в дела огородные, таков будет и уро­жай. Парники и теплицы О пользе парников и теплиц говорит такой факт: даже «холодный», пленочный парник «переселя­ет» растение на 500 км южнее, а отапливаемая теп­лица - на 1000 км! Несколько слов о материале: стеклянная теплица меньше пропускает ультра­фиолетовые лучи (они задерживают вытягивание растений и стимулируют образование витаминов, повышают холодостойкость), но красные лучи (а это основное «тепло») пропускает лучше, чем пле­ночная, поэтому в стеклянную теплицу рассаду можно высаживать на 2-3 недели раньше. Выбор места Рассчитываете на солнечный обогрев теплицы — размещайте ее на самом солнечном месте, так, чтобы иметь максимальную освещаемую солнцем площадь, когда солнце высоко над горизонтом. Желательно размещать теплицу длинной сторо­ной с севера на юг: в летний полдень такая тепли­ца будет меньше перегреваться. Если нет возможности обеспечить освещение теплицы солнцем от восхода до заката, а есть только примерно полдня, то это должна быть первая половина дня, от восхода до полудня. Дело в том. что самые холодные часы - перед рассветом. Если теплица будет освещаться солнцем только после обеда, то она не будет успевать накапливать тепло для ночи, а утром будет долго согреваться. Еще одно требование к месту для теплицы - она не должна стоять на сквозняке. Обогрев теплиц Обогрев парников небольших, одноразовых, можно обеспечить за счет тепла, выделяемого при окислении навоза. В качестве биотоплива используют конский или коровий навоз (лучше конский, выделяющий больше тепла). С осени его закла­дывают в штабеля, хорошо утепленные соломой и опилками, чтобы избежать промерзания. Весной штабель взрыхляют, делают в нем несколько лунок и заливают в каждую ведро горячей воды. Затем прикрывают мешковиной. Через несколько дней, когда навоз разогреется до температуры 50-60°С, им набивают парник. Внутри выкапывают котлован глубиной около 50 см, на дно кладут опилки или хворост слоем 10 см для улучшения тепловых условий. При ран­ней набивке теплицы биотопливом его укладыва­ют более рыхло: с краев - холодный соломистый навоз, в середину - более горячий, а сверху — опять холодный соломистый. В течение 2-3 дней дают навозу осесть. Затем для предотвращения роста грибов навоз посыпают известью и добавля­ют новую порцию навоза, закладывая сверху ого­родную землю, в которой и будут выращиваться растения. Сильно уплотнять навоз не следует, он должен оставаться достаточно рыхлым. В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект про­должается около двух месяцев. По окончании сезо­на навоз из теплицы вынимают и используют как удобрение, В апреле следует помнить о возможности воз­вратных заморозков. Обычная необогреваемая пленочная теплица защитит от замороз­ков до -3°С. Если после высадки рассады внутри теплицы ее укрыть пленкой или сланбондом, сделав своеобразный внутренний парничок, то рассада выдержит заморозки до -7-8°С. С окна - в теплицу Рассада, выращенная на подоконниках, отли­чается тонкими стеблями и бледными листьями. Чтобы такая рассада меньше травмировалась при высадке в теплицу, ее надо на первое время защитить от излишнего солнца, притенить. Можно побелить теплицу обычным мелом. Иногда расте­ния закрывают кульками из газет. Период адапта­ции длится 1—1,5 недели, затем кульки можно убрать. Мел, как правило, сам смывается дождя­ми. Большое значение для лучшей приживаемости рассады, для урожая томатов имеет подготовка рассады к посадке. За несколько дней до высадки рассады желательно провести ее профилактичес­кое опрыскивание для защиты от грибных заболе­ваний, для чего используется хлорокись меди (5 г на литр воды). Можно за два-три дня до посадки полить рассаду теплым раствором марганцовки, непосредственно перед посадкой пропить и лунки, но более концентрированным раствором. Не рекомендует­ся высаживать растения в жаркие часы дня и в сухую землю без полива. Лучше это делать со второй половины дня, тогда высаженные растения несколько окрепнут за ночь и легче перенесут жару наступающего дня. В пас­мурный день посадку можно проводить с утра до вечера. Ширина и глубина лунок по 30 см для растений высо­корослых сортов и по 20 см для прочих. В лунки вносят по 2-3 литра смеси перегноя с торфом, а также по 1 стакану золы и по 20-30 г азотно-фосфорного удобрения (например аммофоса). Затем в лунку вливают по 1л раствора марганцовки. Перед посадкой подготовленные лунки необходимо обильно полить очень теплой водой, и в эту жидкую грязь посадить рассаду. Затем корни растений или горшочек с рассадой засыпают почвой и уплотняют, А сверху немедлен­но мульчируют торфяной крошкой или сухой почвой слоем толщиной 4-6 см. Поливать этот слой нельзя, иначе сразу образуется почвенная корка. Затем надо прорыхлить междурядья, чтобы уменьшить испарение влаги. Примерно через 7—10 дней прижившуюся рассаду нужно подкормить раствором комплексного удобрения с микроэлементами (идеально подой­дет «Здравень турбо» для рассады). Следует помнить, что помидоры требова­тельны к теплу. При температуре ниже +15°С останавливается цветение и завязывание плодов, а ниже +10°С прекращается и рост. Кстати, высокая температура, более +35°С. также отрицательно сказывается на развитии растений. Забот хватает Проверяют состояние посадок озимого чесно­ка. Если из-под земли показались зеленые росточ­ки, то почву необходимо прорыхлить и внести удоб­рение с заделкой в верхний слой почвы, например аммофос (20-30 г/м2). В апреле солнце активное, почва испаряет мно­го влаги. Если не хватает времени сразу переко­пать почву, следует «закрыть» влагу бороновани­ем. Можно приступить к посеву холодо­стойких культур. В конце апреля можно сеять редис, укроп, салат, петрушку, морковь, капусту на рассаду, горох, бобы. Стоит подождать с посевом фасо­ли и свеклы: это культуры теплолюби­вые, ранний посев замедлит их разви­тие.* Стоит посеять шпинат, это одно из самых полезных и морозостойких растений. Его семена начинают прорастать при +3-4°С, а оптимальная темпе­ратура для роста +16-18°С. Шпинат может переносить заморозки до 7-8°С ниже нуля. Посев шпината в необогреваемую теплицу в начале второй дека­ды апреля обеспечит вашу семью в начале мая полезной продукцией. К тому же и продолжительность светово­го дня в это время идеальна для выращивания шпината, т. к. при длинном летнем световом дне шпинат быстро зацветает. В это же время высевают и другие листовые культуры - салатную горчицу, кресс-салат, пекинскую капусту и т.д. Их требования к температуре воздуха в теплице и к продолжительности свето­вого дня такие же, как у шпината Можно сеять в теплицу и редис, он успеет дать урожай до высадки рассады томатов и перца. Если нет теплицы, можно сеять и в открытый грунт. Желательно на первое время укрыть грядку с посе­вами пленкой, это ускорит прорастание. Если выращенная в парнике рассада ранней белокочанной и цветной капусты имеет 5-6 листьев и прошла закалку, ее высаживают в конце апреля в открытый грунт. За 7—10 дней до посадки в открытый грунт начи­нают воздушно-световую закалку растений. В теплую погоду на весь день снимают рамы с парни­ков, открывают в теплицах двери, форточки. В последние 3-4 дня растения днем и ночью не укры­вают, если не ожидается заморозка. У закаленной рассады появляется восковой налет на листьях и не повреждаются ткани при заморозках -3-5°С. *Рекомендации даны для средней полосы России, на юге сроки работ смещаются на две недели раньше, на севере — на полторы позже. Материал подготовлен под руковод­ством Владимира Селехова, к. с.-х. наук.

Только закончился сбор урожая и все садовые работы, как пришла пора планировать посадки на следующий год. Опытные дачники заранее составляют перечень культур и сортов, которые будут выращивать. Если планируется использовать новые сорта и гибриды, то стоит заранее изучить характеристики, выбрать производителя и приобрести семена. Ведь перед началом посевной нужных сортов может не оказаться в магазине и придется брать что есть. Купив семена заранее, следует организовать зимнее хранение, чтобы к весне семена не потеряли своих качеств. Если же вы используете семена, собранные с вашего огорода, то вопрос как хранить семена зимой, также будет очень актуальным. Какие факторы влияют на сохранность семян Семя состоит из трех частей – внешней твердой оболочки, зародыша растения и эндосперма, необходимого для питания зародыша. Зародыш в семени находится в состоянии покоя, но при неправильном хранении он может прорасти, поэтому важно обеспечить семенам условия для поддержания состояния сна. Но даже в этом случае эндосперм постепенно разрушается, так как состоит из крахмалов. Поэтому даже при всех условиях семена не могут храниться слишком долгое время. На их сохранность влияют несколько факторов. Влажность. Высокая влажность способствует прорастанию. А если воды слишком много, то оболочка семени размягчается, возобновляется дыхание семян, они начинают плесневеть и теряют посевные качества. Свет. Он также стимулирует прорастание – зародыш выходит из состояния покоя и начинает развиваться.  Температура. Благоприятная температура приводит к прорастанию семян, а в сочетании с влажностью и дыханием семян начинается их самосогревание. Если на семенах присутствуют споры грибов или какие-то другие инфекции, то они начинают плесневеть, гнить и теряют всхожесть. При хранении семян оказывает влияние еще и такой фактор, как старение. Это процесс ухудшения их посевных качеств, например таких, как всхожесть, энергия прорастания, сила роста, жизнеспособность.  Оптимальные условия хранения позволяют замедлить процессы старения и сохранить посевные качества. Необходимые условия для хранения Семена овощей необходимо хранить в прохладном месте, вдали от солнечного света и при низкой влажности. Температура хранения. При условии, что семена высушены хорошо, температура хранения может быть даже -20 С. Низкие температуры предотвращают появление и размножение патогенных микроорганизмов – грибов, личинок насекомых-вредителей, бактерий и т.д. Исследования показали, что при температуре -4 С семена сохраняли всхожесть 16 лет, а при температуре +4 С останавливалось развитие личинок, вредители впадали в оцепенение. Влажность воздуха. У всех семян есть свойство поглощать влагу из воздуха. Кроме того, при благоприятных условиях возобновляется процесс дыхания, который повышает влажность еще больше, увеличивает концентрацию углекислого газа. Поэтому влажность должна быть не более 60%. Влажность семян. От этого показателя также зависит сохранность посевных качеств. У разных культур требования к уровню влажности семян отличаются. Например, у тыквы, арбуза, огурца (гибриды F1 – 8%), моркови, петрушки, сельдерея, этот показатель должен равняться 10%, у редиса, редьки, репы, дыни, патиссона, кабачка, цуккини, салата, базилика – 9%, у баклажана, перца, томата, физалиса, лука репчатого, лука-батуна, лука-порея и других видов лука – 11%, у укропа и фенхеля – 12%, щавеля, шалфея, кукурузы в зерне – 13%, свеклы столовой, гороха, фасоли – 14%, бобов овощных – 15%. Таблица условий хранения семян различных культур Культура Температура хранения (С) Уровень влажности воздуха (%) Томат, огурец, свекла, шпинат, перец, тыква, кабачок, арбуз, баклажан, щавель -10…..+12  60% Лук, морковь, петрушка, салат, укроп, пастернак, бобы, горох, фасоль, кукуруза -10…..+12 50% В какой упаковке хранить семена Покупные семена лучше оставить храниться в заводской упаковке, так как она разработана специально для этого – не пропускает воду и свет. Главное обеспечить оптимальные условия температуры и влажности в месте хранения. Но многие огородники собирают семена самостоятельно, и чтобы посевной материал не смешивался и удобно хранился, его нужно поместить в отдельные упаковки. Они могут быть из различных материалов. Бумажные конверты. Хороший вариант для хранения – не пропускает свет, пропускает воздух, а значит даже если семена недостаточно сухие, они не будут плесневеть, а при низком уровне влажности воздуха еще и подсушатся. Единственный минус – бумага может намокнуть или просто отсыреть, поэтому от влаги такая упаковка не защитит. Каждый бумажный конверт с семенами необходимо подписать и плотно закрыть, чтобы посевной материал не просыпался. Затем конверты нужно убрать в какую-то емкость для хранения. Это может быть пластиковый контейнер, деревянный ящик и т.д. Зип-пакеты. Защитят от внешней сырости, но просвечивают. Поэтому хранить такую упаковку нужно в темном ящике с непрозрачными стенками. В каждый пакетик вкладывают этикетку с названием культуры, сорта и датой сбора семян. Банки от детского питания. Стеклянные банки уберегут не только от сырости, но и от крыс, мышей и других вредителей. Но хранить баночки нужно в темном месте и лучше в каком-то ящике, чтобы не упали и не разбились. Тканевые мешочки. Подойдут для хранения семян в сухом помещении, где нет крыс и мышей. Лучше всего использовать мешочки из хлопчатобумажной ткани и крепко их завязывать. Важно тщательно и понятно подписывать культуру, название сорта и дату сбора семян. Тогда при посеве не возникнет никакой путаницы. Некоторые дачники собирают каталоги семян, используя папки с файлами или кейсы с большим количеством отсеков, куда помещают упаковки с посевным материалом. Это достаточно удобный способ хранения, позволяющий легко найти нужную культуру. Какое место выбрать для хранения семян Несмотря на то, что семена выдерживают понижение температуры до -20 С, специалисты не советуют выбирать хранение семян зимой на даче, веранде, балконе или в других неотапливаемых помещениях. Во-первых, чтобы семена хранились в таких экстремальных условиях необходимо обеспечить еще ряд показателей – низкую влажность самих семян, низкую влажность воздуха, и не допускать их перепадов. Такие условия можно воспроизвести только в специализированных хранилищах, где все показатели контролирует электроника. Поэтому остается вариант хранить посевной материал в квартире или доме, но там подойдут не все помещения и места. Вот список тех, где условия наиболее подходящие. Холодильник. Хранение семян в холодильнике возможно, если посевного материала немного. Можно хранить в полиэтиленовых зип-пакетах или баночках в овощном отсеке холодильника. Хранение в бумажных пакетах здесь не подойдет, так как они пропускают влагу и могут намокнуть. Кладовка или гардеробная. Если в квартире есть такое помещение, то это наиболее подходящее место, так как там не слишком жарко (обычно нет батарей), сухо и нет перепадов влажности и температуры. Можно разместить семена в контейнере с темными стенками или в ящике. Выбирайте место внизу, так как там прохладней, чем на верхних полках. Прихожая. Если есть большой шкаф, то можно хранить упаковки там. Так же как и в кладовке, лучше выбрать нижние полки. Подполье в частном доме. Это наиболее благоприятное место, где нет сырости, света и прохладно. Но здесь сначала нужно избавиться от грызунов, используя доступные средства, а семена лучше поставить деревянный ящик, а в нем разместить плотно закрытые стеклянные банки. В этом случае мыши не испортят их.  Выбирая место для хранения семян в квартире или доме зимой необходимо руководствоваться следующим – в помещении не должно быть резких перепадов температуры и влажности, а если есть угроза порчи семян грызунами, то следует выбирать стеклянные или жестяные плотно закрывающиеся банки. При хранении семян в квартире отдайте предпочтение комнатам и мебели, которые граничат с наружной стеной, так как температура в этих местах ниже. Как подготовить домашние семена к хранению Купленные в магазине семена уже подготовлены для хранения, поэтому при соблюдении условий они не потеряют своих свойств. А вот собранные самостоятельно нуждаются в подготовке. Сбор семян. Сбор проводят в сухую погоду до наступления заморозков. Можно собирать еще зеленые семена, тогда они будут дозревать в стручке, головке или внутри плода. Если на растениях есть признаки болезней, то собирать с них семена нельзя. Очистка. Семечки отделяют от мякоти с кожурой и при необходимости промывают в воде. Семена в коробочках, зонтиках и т.д промывать не нужно. Некоторые дополнительно обеззараживают семена в растворе марганцовки. Просушивание. Нельзя сушить посевной материал на солнце, необходимо выбрать сухое, хорошо проветриваемое помещение, куда не попадают прямые солнечные лучи. Можно просушить в электросушке, но температура должна быть минимальной. После сушилки семена еще на день оставляют досыхать при комнатной температуре. Сухие семена легко пересыпаются, не липнут друг к другу. Если сушите семена тыквы, кабачка или огурца, то можно попробовать разломить семечко. Если это получилось сделать, значит оно сухое. В домашних условиях семена, собранные собственноручно можно хранить 1-2 года без риска потери всхожести. Точные сроки хранения зависят от культуры. На заводских упаковках всегда указан срок годности. В среднем – это 3 года. Но семена могут храниться и дольше. Например, у капусты, редиса, репы, томата хранятся до 4 лет, баклажана, базилика, моркови, перца, салата – 3 года, огурца и тыквы – 6 лет. Иметь свои собственные семена – это всегда хорошо. Они адаптированы к местным климатическим условиям и всегда есть в большом количестве. Главное правильно их заготовить и сохранить до следующего сезона. В нашем магазине в Нижнем Новгороде вы можете приобрести семена всех популярных культур овощей, цветов, пряных трав, в том числе эксклюзивные сорта «Ваше Хозяйство»  а в интернет-магазине «Агросемфонд» можно заказать семена с доставкой в ваш населенный пункт! 

Выращивание рассады овощных и декоративных культур — процесс увлекательный и полезный. Он позволяет дачникам пережить самое скучное время года, когда сад-огород завален снегом, да к тому же помогает порядком сэкономить на покупке саженцев. Однако качество домашней рассады часто оставляет желать лучшего. Из-за недостатка света сеянцы вытягиваются, и перевозка их на дачу превращается в квест. Чтобы получить крепкую рассаду, необходимо устраивать дополнительное освещение. Выбор ламп для досвечивания растений огромен, можно подобрать вариант на любой кошелёк. Чтобы досветка не влетела в копеечку, а потраченные деньги с лихвой окупили себя качеством саженцев, нужно разбираться в различиях осветительных средств. Рассада перца под фитолампой Можно ли обойтись без досветки Дачники старой школы скажут, что всю жизнь выращивали рассаду без досветки, а фитолампы — это бессмысленная трата денег. И действительно, можно вырастить неплохую рассаду без дополнительных усилий, если проводить посев во второй половине марта, когда солнце светит ярче, солнечных дней становится больше, а длина светового дня увеличивается. Если окна выходят на юг или юго-восток, то растишкам вполне хватит естественного освещения. Однако посев в середине-конце марта подходит далеко не для всех культур. Позднеспелые томаты, которые отличаются высокой урожайностью и крупным размером плодов, приходится сеять раньше, в начале марта. Перец и баклажаны, которые долго «раскачиваются» на старте, сеют в конце февраля. В феврале приходится сеять культуры, которые туго всходят или медленно развиваются: корневой сельдерей, землянику и др. А некоторые однолетние цветы имеют такой длинный срок вегетации, что к посевам приходится приступать уже в январе, чтобы успеть насладиться цветением в течение лета. Эустому, пеларгонию, гвоздику Шабо сеют в середине-конце января. В январе и феврале световой день ещё слишком короткий, его длина не превышает 8-9 часов, лишь к последней декаде февраля она приближается к 10-ти часам. Однако даже этого недостаточно нормального развития рассады.  Для роста паслёновых необходим 16-18-ти часовой световой день, поэтому придётся удлинять его с помощью искусственного освещения в утренние и вечерние часы. Зимой пасмурных дней гораздо больше, чем солнечных. В такие дни уровень освещённости уменьшается кратно. Добавим к этому пыль, которая успела скопиться на стекле за осень-зиму, и станет понятно, что растениям достаётся не так уж много света. Важным моментом, влияющим на уровень освещённости, является удаление от оконного стекла. Лишь редкие садоводы могут похвастать огромными окнами в сочетании с умеренным количеством растений. Обычно же все рассадные стаканчики не умещаются в одну линию и выставляются на подоконниках в несколько рядов. Естественного света хватает только растениям в первом ряду, у самого стекла, остальные же вынуждены тянуться, чтобы занять своё «место под солнцем». Вытягивание рассады стало настолько привычным, что огородники разработали специальные методы борьбы с последствиями этого явления. Одни закручивают стебель спиралью и присыпают его почвой ещё на периоде выращивания рассады. Другие безжалостно обрезают верхушки томатов и укореняют их. Третьи приспособились высаживать растения в положении «лёжа». Все эти методы имеют право на существование с одним «но» — применимы они только к томатам. Перец, баклажаны и другие культуры, выращиваемые через рассаду, не способны к формированию дополнительных корней на стебле, сажать их приходится на стандартную глубину, до корневой шейки, поэтому вытягивание саженцев невозможно ничем компенсировать. Почему вытягивается рассада Ответ на вопрос, казалось бы, очевиден — из-за недостатка света. Однако здесь есть тонкости. Больше всего сеянцы вытягиваются в вечерние и утренние часы, а также в пасмурные дни. Слабый рассеянный свет — самый страшный враг рассады. Когда мы зажигаем в комнате верхний свет, часть его достаётся растишкам, которые стоят на подоконнике. За окном уже темно, и растения тянутся к слабому источнику света. Поэтому если вы не хотите дополнительно досвечивать рассаду, необходимо оградить её от рассеянного света в утренние и вечерние часы, для этого придётся закрывать окна светонепроницаемыми шторами. Температура в помещении также влияет на вытягивание сеянцев. Если в ночные часы температура в комнате выше +20°С, рассада будет продолжать расти ночью, что приведёт к вытягиванию. Желательно, чтобы в ночное время температура была не выше +16°С. Опытные огородники знают, что особенно опасно вытягивание сеянцев в фазе семядольных листьев. Неокрепшие всходы способны превратиться в тонкие «ниточки» в считанные часы. Такая рассада больше подвержена полеганию от чёрной ножки. Чтобы избежать вытягивания сеянцев, необходимо регулярно проверять рассадные ящики на предмет появления всходов. Как только появятся первые петельки проростков, ёмкости со всходами переставляют под яркий свет, желательно найти прохладное место с температурой в пределах 12-14°С. Прохлада стимулирует развитие корней, а яркий свет не даёт сеянцам вытянуться в самом начале. Через несколько дней температуру увеличивают до +20-22°С. На рост рассады можно влиять на клеточном уровне. В процессе развития растения выделяются различные фитогормоны: одни влияют на вегетативный рост побегов, другие — на утолщение стебля и развитие корней, третьи — на закладку генеративных органов (бутонов и цветов). Агрохимики научились влиять на развитие растений, применяя химически синтезированные гормоны роста и ретраданты — регуляторы роста. Ретарданты используются при профессиональном выращивании рассады декоративных культур. Гормоны подавляют рост клеток, которые отвечают за увеличение длины побега и перенаправляют силы растения на развитие корня и утолщение стебля. Благодаря применению ретардантов междоузлия у растений укорачиваются, листья располагаются один над другим, рассада не вытягивается. Садоводы-любители уже оценили удобство использования регуляторов роста таких как «Регулар», «Атлант», «Крепень для рассады». Особенно полезно применение регуляторов роста для рассады декоративных культур: виолы, петунии и др. Применять стимуляторы роста к паслёновым: перцу, баклажанам, томатам нужно строго по инструкции, соблюдая дозировку, сроки и кратность опрыскивания. Обработку проводят в фазе 3-4-х настоящих листьев. Неправильное использование регуляторов роста может привести к длительной остановке в развитии растения. Лампы для досвечивания Увлечение садоводством и огородничеством набирает обороты, и производители предлагают всё новые и новые товары для нашего удобства. Однако их стоимость порой слишком высока, покупку профессиональных средств освещения потянет не каждый кошелёк. Понимание принципов работы фитолампы помогает найти недорогие аналоги. Фитолампа Фитолампа представляет собой светильник, в котором представлены светодиоды нескольких видов. Одни дают синий спектр освещения, который влияет на вегетативный рост, другие — красный, который стимулирует закладку бутонов, цветение и формирование завязей. В разных моделях соотношение красных и синих светодиодов различается и составляет пропорции 2:1, 3:1 или 4:1. Фитолампы могут иметь переключатель, что позволяет выбрать необходимый спектр, либо дают универсальный свет лилово-фиолетового оттенка. Они могут быть снабжены таймером, системой кронштейнов для изменения высоты подвеса и прочими удобствами. Проблема лишь в том, что плата за комфорт достаточно высокая. Особенность светодиодов — это узкий направленный свет. Несмотря на то, что все они снабжены отражателями, максимальный эффект получают растения, которые находятся непосредственно под лампой. Даже при небольшом удалении от неё уровень освещённости падает в разы, что приводит к вытягиванию рассады. Чтобы растения не вытягивались, фитолампа должна находиться на расстоянии 5-8 см над их верхушками, а это значит, что количество осветительных приборов должно быть кратным количеству саженцев, что очень дорого. Линейные светильники рассчитаны на освещение целого ряда из нескольких растений, в зависимости от длины, 60-150 см. Светодиодные Обычные светодиодные лампы или светодиодные ленты могут заменить специальную фитолампу. По стоимости они в разы дешевле, при этом эффект от их применения сравним с профессиональными приборами для освещения При покупке светодиодных ламп нужно обращать внимание на показатели световой температуры, они измеряются в кельвинах. «Тёплый» жёлтый свет с показателями 2700-3000К соответствует красному спектру, а «холодный» белый свет с показателями 6000-6500К — синему. Для достижения эффекта фитолампы необходимо чередовать лампы «тёплого» и «холодного» света. Исключение составляют лампы «дневного света» с показателями 3500-5000К. Их зелёный спектр меньше всего подходит для выращивания растений, поскольку отражается листьями. Важное значение имеет также интенсивность освещённости, на один погонный метр потребуется примерно 50 Вт светодиодных светильников. Поскольку средняя мощность лампы составляет 13-15 Вт, их придётся размещать на расстоянии 25-30 см друг от друга. Линейные светильники или светодиодные ленты удобнее для освещения рассады, их вешают непосредственно над рядом растений. Светодиодные светильники почти не нагреваются, поэтому их можно размещать на расстоянии 8-10 см над верхними листьями. Люминесцентные Люминесцентные лампы отходят на второй план, поскольку уступают светодиодам в стоимости и продолжительности использования. Однако многие садоводы всё ещё используют их для освещения рассады. Люминесцентные лампы дают яркий направленный свет того спектра, который хорошо подходит растениям. Однако с годами использования люминесцентные лампы начинают мигать, что неприятно для глаз, а их яркость с каждым годом снижается. Если отслеживать этот момент и вовремя заменять световые колбы на новые, их использование вполне эффективно. Плафоны для люминесцентных ламп довольно массивны, поэтому их удобно использовать стационарно над полкой, на которой расставлены горшки с саженцами. Этот вид светильников больше нагревается во время использования, поэтому необходимо регулировать расстояние до верхушек растений на высоте 15-20 см. Натриевые Натриевые лампы используются для освещения промышленных теплиц. Они дают яркий свет нужного спектра, а также выделяют много тепла. Для садоводов любителей производят натриевые лампы меньшей мощности. Они снабжены зеркальным отражателем, который увеличивает площадь рассеивания света. Натриевые зеркальные лампы «Рефлакс» стоят гораздо дороже светодиодных, однако и мощность их в разы выше. Одного прибора мощностью 100 Вт достаточно для освещения 1,5 кв.м, причём свет распределяется равномерно по всей площади покрытия благодаря строению отражателя. Это позволяет поставить все ёмкости с рассадой на один стол и повесить над ними одну лампу. Лампы накаливания Лампы накаливания, которые в просторечии называют «лампочками Ильича» уже практически не производятся, однако всё ещё остаются привычными для людей старшего поколения. Этот вид совсем не подходит для досвечивания растений. Лишь 5% мощности расходуется на производство света, основная часть идёт на выделение тепла. При низкой эффективности они расходуют много электроэнергии. Так, светодиодная лампа мощностью 15 Вт соответствует лампе накаливания мощностью 100 Вт. Поскольку досвечивать рассаду придётся в течение 1-2 месяцев, мощность используемых приборов отразится в увеличении счета за электроэнергию. Лампы накаливания можно использовать в качестве обогревательного прибора в период прорастания семян.  Для большинства теплолюбивых культур скорость прорастания семян зависит от температуры почвы. При температуре +26-28°С семена перца, баклажанов, петунии всходят в считанные дни, тогда как при комнатной температуре появление всходов может растянуться на две недели. Как устроить досвечивание рассады Способ устройства досветки зависит от того, собираетесь ли вы освещать рассаду только в утренние и вечерние часы или готовы выращивать её полностью под искусственным светом. Важный момент, который нужно продумать сразу — это способ крепления и метод перемещения лампы по мере роста растений. Производители фитоламп предлагают специальные штанги, удобные в установке. Они регулируются по высоте, поэтому светильник постепенно перемещают выше, чтобы расстояние до верхушек растений оставалось постоянным. Подобную конструкцию можно создать из подручных средств, если включить смекалку. Подвесы на цепочках также удобны для крепления линейных светильников. По мере необходимости звенья цепочки перемещают и закрепляют на крюках, расположенных над полкой или над подоконником. Если лампа установлена стационарно, то расстояние до растений можно менять за счёт смещения ёмкостей с рассадой. Сначала их устанавливают на какие-либо подпорки из ящиков, коробок, старых книг и пр., чтобы всходы находились непосредственно под лампой. Затем высоту подпорок постепенно снижают, когда саженцы подрастают. Увлечённые садоводы строят специальные стеллажи для выращивания рассады из металлического профиля или деревянных реек. Каждая полка освещается 2-3 линиями светодиодных лент. Такой стеллаж прослужит долгие годы, он не занимает много места, а уход за растениями облегчается, поскольку можно подходить к ним с двух сторон. Если же светодиодные ленты подключить к автоматическому таймеру, не придётся вставать в 6 утра, чтобы включить свет рассаде. Сколько времени в сутки досвечивать растения, зависит от естественного освещения. Если горшки стоят на южном подоконнике, достаточно включать лампы в утренние и вечерние часы, длина светового дня для рассады составляет 16-18 ч., в пасмурную погоду лучше держать лампы включёнными с утра до вечера. Если же рассада выращивается под искусственным светом, то лампы должны работать весь день. В первые трое суток после появления всходов можно держать сеянцы под ярким светом круглосуточно или давать им небольшой перерыв «на сон» и освещать в течении 22 ч. Такой режим досветки исключит вытягивание рассады в фазе семядольных листьев.

Цель выращивания рассады — это получение крепких саженцев с хорошо развитой корневой системой. Необходимо создать благоприятные условия, чтобы к моменту высадки земляной ком бы полностью оплетён и пронизан корешками. Переливы часто приводят к загниванию корней и гибели саженцев. Избежать переувлажнения почвы поможет дренаж. Зачем растениям дренаж Несмотря на то, что вода — это основа жизни для растений, избыток влаги в почве не менее вреден, чем её недостаток. Растения усваивают питательные вещества только в виде водных растворов, поэтому любой полив рассады — это своего рода подкормка, в воде растворяются минеральные вещества, которые усваиваются корнями. Но кроме воды и питания растению нужен кислород, причём не только надземной части, но и корням. Если почва переувлажнена, корни задыхаются и частично отмирают. Длительное переувлажнение грунта приводит к закисанию почвенного субстрата, в нём развивается патогенная микрофлора, которая провоцирует гниение корней. В открытом грунте отведение лишней воды от корней растений происходит естественным образом, влага уходит в глубокие слои по почвенным капиллярам, а также испаряется с поверхности земли под воздействием солнца и ветра. Лишь в случаях близкого залегания грунтовых вод, а также на участках с плотной глинистой почвой необходимо продумывать систему отведения воды, т.е. дренаж. При выращивании рассады и комнатных растений устройство дренажа — это обязательная мера, без которой не обойтись. В цельном горшке вся вода, которая не израсходуются растением в первые часы после полива, останется в нижнем слое почвы, что приведёт к её закисанию. В зависимости от размера цветочного горшка или рассадного ящика, а также от продолжительности жизни растения в комнатных условиях подбирают подходящие дренажные материалы. Дренажные отверстия Самый простой способ отведения лишней воды из горшков и рассадных стаканов — это дренажные отверстия в днище ёмкости. Ящики для рассады часто продаются без каких-либо отверстий, и дачникам приходится дорабатывать их — продырявливать дно при помощи сверла. Любые подручные средства, которые используются для выращивания рассады: пластиковые стаканы, обрезанные пластиковые бутылки, пакеты тетрапак и пр. также нуждаются в дренажных отверстиях. Здесь важно понимать, что размер отверстий должен быть существенным, не менее 0,5-1 см в диаметре. Мелкие дырочки, которые огородники проделывают при помощи шила или толстой иглы, не справляются с задачей отведения лишней влаги. Они быстро забиваются землёй и перестают работать. Чем больше поверхность дна горшка или рассадной ёмкости, тем больше дренажных отверстий должно быть проделано. Специальные ёмкости для выращивания рассады имеют не только дренажные отверстия, но и дополнительный выпуклый бортик на внешней стороне днища. Благодаря ему образуется небольшая щель между дном горшка и поверхностью, на которой он стоит, благодаря чему через отверстия к корням дополнительно поступает воздух. По этой причине необходимо сливать лишнюю воду из поддонов через час после полива. С поливом часть земли вымывается из дренажных отверстий, что доставляет дополнительные хлопоты — под ёмкостями с рассадой образуются грязные лужи, которые необходимо вытирать. Производители стараются облегчить жизнь садоводов и выпускают комплекты рассадных стаканов со специальными поддонами. Обычно рассада овощных и цветочных культур выращивается в домашних условиях в течение 45-60 дней. За это время корни успевают полностью оплести земляной ком. Чем старше рассада, тем больше воды потребляют растения, поэтому случайный перелив не так опасен. А на начальной стадии выращивания сеянцев, пока их корни развиты слабо, любое переувлажнение может стать причиной закисания грунта и гибели рассады от чёрной ножки или корневой гнили. Дренажные материалы Чтобы избежать переувлажнения грунта огородники используют различные материалы в дополнение к дренажным отверстиям. Это особенно актуально для высоких рассадных ящиков с большим слоем земли, а также для цветочных горшков и контейнеров, используемых для «огорода на балконе». Выбор дренажных материалов в продаже огромен. Главное требование, которое к ним предъявляется, — они должны хорошо пропускать воду, не должны слёживаться, а также не должны гнить и вступать в химическую реакцию с почвой и водой. Толщина дренажного слоя обычно составляет 2-3 см, или 1/5 от высоты горшка. Дренажные материалы не дают отверстиям в дне горшка забиваться землёй, благодаря чему вода хорошо выходит, а воздух проникает к корням. К тому же дренаж препятствует вымыванию грунта из цветочного горшка во время полива. Мох сфагнум, кокосовое волокно При посеве семян в глубокие рассадные ящики в качестве дренажа можно использовать тонкий слой сфагнума. Этот материал не занимает много места в ящике, достаточно настелить его слоем 1-2 см. Во время полива мох вбирает в себя влагу как губка, его впитывающая способность огромна, объём воды, которую он вбирает в себя, в 25 раз превышает его вес. По мере высыхания почвы сфагнум отдаёт влагу обратно, что обеспечивает равномерное увлажнение грунта. Мох сфагнум благотворно влияет на состояние грунта, поскольку обладает бактерицидным действием и подавляет размножение патогенной микрофлоры. Корни сеянцев свободно прорастают сквозь мох, он не препятствует их развитию, быстро разлагается в почве после высадки рассады. Кокосовое волокно не обладает антисептическими свойствами, в остальном оно не уступает сфагнуму. Под действием воды кокосовый субстрат набухает, увеличивается в размерах, а по мере высыхания грунта возвращает воду обратно. Кокосовое волокно используют также как один и компонентов почвосмеси для рассады для улучшения воздухопроницаемости грунта. Перлит и вермикулит Перлит и вермикулит — это природные материалы вулканического происхождения. Благодаря пористой структуре их гранулы способны вбирать в себя воду, а затем испарять её. Оба материала используются для дренажа, их также дополнительно включают в состав грунта для увеличения его рыхлости. Агроперлит представляет собой белые гранулы вспученного вулканического стекла. Для дренажа и мульчирования земли используют более крупную фракцию, диаметром 5-15 мм, для добавки в грунт идёт мелкая крошка, диаметром менее 5 мм. Перлит хорошо вбирает в себя влагу и достаточно быстро отдаёт её обратно. Материал сильно пылит, поэтому при работе с ним лучше использовать защитную медицинскую маску. Вермикулит — это осадочная порода, которая представляет собой мелкие камешки золотисто-коричневого цвета. Благодаря слоистой структуре материал вбирает в себя много влаги, объём воды в 4-5 раз больше, чем размер частиц породы. По мере высыхания грунта вермикулит отдаёт влагу обратно, однако процесс происходит гораздо медленнее, чем с перлитом. Стоимость вермикулита выше, чем перлита, но у материала есть дополнительные «бонусы». Вермикулит содержит множество полезных микроэлементов, поэтому добавление его в состав почвенной смеси обогащает её минеральным питанием. Для добавки в грунт используют самую мелкую фракцию вермикулита, а для дренирования и мульчирования подойдёт крупная и средняя фракция. Корни рассады оплетают гранулы перлита или вермикулита, не прорастая внутрь них. При пересадке лишние камушки легко осыпаются, а при попадании в грунт они лишь дополнительно улучшают его структуру, делая более рыхлой. Гидроаккумулирующие гранулы Водохлёб Перлит и вермикулит можно заменить гидроаккумулирующими гранулами «Водохлёб». Материал имеет высокую гигроскопичность, 1 г гранул впитывает 200-400 мл воды. При добавлении «Водохлёба» в почвенную смесь проблема перелива исключается, гидрогель впитывает излишки воды, а по мере высыхания грунта отдаёт их обратно. Это свойство полезно и для корневых подкормок, т.к. обеспечивает равномерное поступление питательных веществ. Гидроаккумулирующее средство имеет минимальный расход, пакета массой 10 г достаточно для приготовления 5 л почвенного субстрата. Керамзит Керамзит — это классический материал, который часто используют в качестве дренажа. Он представляет собой достаточно крупные шарики обожжённой вспененной глины, диаметром 1-3 см. Материал не размокает под действием воды, может быть использован многократно. Керамзит редко используют при выращивании рассады из-за крупного размера шариков. Этот материал скорее подходит для цветочных горшков, контейнерного цветоводства или для выращивания овощей на балконе. Однако при желании шарики керамзита можно измельчить при помощи молотка и использовать в качестве дренажа для мелкой рассадной тары. Керамзит богат кремнием, это ценный микроэлемент, который повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям: жаре и холоду. Несмотря на крупный размер частиц керамзит — очень лёгкий материал, это особенно ценно для комнатного цветоводства, т.к. крупные кашпо с землёй сами по себе весят достаточно много, слой дренажа из гальки или камней дополнительно увеличивает их вес, а вот керамзит практически не добавляет тяжести. Подручные средства Российские садоводы — люди изобретательные, поэтому они находят неординарные решения в любой сложной ситуации. Для экономии на покупке дренажных материалов в ход идут различные подручные средства. Галька и гравий Летом на берегу реки можно набрать речной гальки либо взять гравий, который используется для отсыпки садовых дорожек. Материал достаточно «весомый», он добавит тяжести цветочным горшкам. Однако этот недостаток может превратиться в «жирный плюс», если в доме есть коты. Усатые-полосатые обожают скидывать на пол цветочные горшки и ящики с рассадой, поэтому дополнительные утяжелитель может спасти растения. Кирпич и черепки В качестве дренажа можно использовать битый кирпич и любые черепки, будь то горшки из необожженной глины или осколки от разбитой посуды. В случае с осколками тарелок нужно быть аккуратнее, чтобы не поранить руки во время пересадки растений. Кирпич более удобен, он легко крошится до фракции необходимого размера. После пересадки растений в грунт кирпичная крошка постепенно разрушается, превращаясь в мелкие крупицы обожжённой глины, что только улучшает механический состав почвы. Уголь Древесный уголь, который остаётся в печи или в мангале — великолепный экологичный дренаж. Его кусочки хорошо пропускают воду, к тому же уголь обладает антисептическим действием. Угольный дренаж надёжно защитит рассаду от корневых гнилей. Единственное неудобство — это чёрные руки от контакта с сажей. Пенопласт Кусочки пенопласта — один из доступных вариантов для быстрого устройства дренажа. Пенопласт остаётся после покупки бытовой техники, материал доступен, его легко крошить, он не утяжеляет рассадные ящики, не гниёт и может использоваться многократно. У материала есть и минусы: корни растений прорастают сквозь шарики пенопласта, при пересадке саженцев часть корней придётся повредить, что замедлит их приживаемость на постоянном месте.  В земле пенопласт растворяется очень медленно, для полного разложения потребуется около ста лет, так что привнесение пенопласта на корнях растений приводит к загрязнению почвы. Синтепон Синтепон или холлофайбер — необычный материал для дренажа, однако он справляется с задачей отведения воды не хуже сфагнума или кокосового волокна. Материал практически не гниёт, не токсичен для растений, всегда есть под рукой в виде отслужившей свой век подушки или одеяла. Конечно, не стоит вносить материал в огородную почву, поэтому при пересадке рассады придётся частично повредить корни, удаляя синтепоновый дренаж. Органические материалы Измельчённые ветки, крупная щепа, стружка, скорлупа орехов, яичная скорлупа, использованные чайные пакетики и прочие органические материалы неплохо справляются с водоотведением. Однако у них есть существенный недостаток — при постоянном увлажнении они начинают гнить. При использовании таких материалов в открытом грунте вреда нет, почвенная микрофлора быстро перерабатывает органику. А вот в замкнутом пространстве цветочного горшка или рассадного ящика процессы разложения органики доставят только неудобство. Поскольку объём почвы и количество в ней живых бактерий ограничен, гниение вызовет размножение патогенной микрофлоры, что приведёт к развитию грибных заболеваний и может стать причиной гибели рассады или комнатных цветов. Гниющая органика может стать причиной появления земляного комарика, сциариды. Сами насекомые не доставляют особого неудобства кроме раздражающего мельтешения, но их личинки, которые живут в почве, подъедают корни рассады и комнатных растений.

Увлечённых дачников видно за версту. В разгар зимы они активно закупают грунты, удобрения и семена, а в феврале и марте окна их квартир выделяются лиловым светом фитоламп. Выращивание рассады пасленовых и цветочных культур — это обязательная программа-минимум для каждого дачника. И как театр начинается с вешалки, так и успех выращивания рассады закладывается в самом начале, на этапе подготовки почвенной смеси. От качества грунта зависит многое. Плохой почвенный субстрат может стать причиной гибели сеянцев от чёрной ножки и других грибных болезней. Слишком плотная земля не даёт корням развиваться, а порой даже мешает всходам прорастать. Недостаток питательных веществ сказывается на состоянии растений, они растут хилыми и слабыми, долго болеют после пересадки. В магазине "Ваше хозяйство" (Нижний Новгород) На полках садовых магазинов представлены десятки марок готовых грунтов для рассады. Здесь и универсальные, и цветочные, есть отдельные почвосмеси для помидоров и огурцов, — разобраться в таком многообразии не так просто, ведь непонятно, на что обращать внимание. Требования к почвенной смеси К субстратам для выращивания рассады предъявляются высокие требования. Хороший грунт должен быть лёгким и рыхлым; влаго- и воздухопроницаемым; питательным. Он не должен содержать семян сорняков, патогенных микроорганизмов, посторонних примесей и вредных веществ. Субстрат должен иметь нейтральную кислотность, уровень pH в пределах 5,5-6,5. Почвенная смесь должна быть сбалансирована по содержанию макроэлементов: азота, фосфора и калия. Из чего делают субстраты для рассады Составы почвенной смеси разных производителей различаются незначительно. Как правило, основу грунта составляет низинный торф. В составе может присутствовать также верховой торф и разрыхляющие компоненты: песок, перлит. Дополнительным бонусом будет заселение почвосмеси полезной микрофлорой в виде спор сенной палочки или триходермы, а также наличие биогумуса в составе. Низинный торф Низинный торф внешне похож на плодородную землю. У него тёмно-коричневый цвет, рыхлая сыпучая структура и приятный запах земли. Он содержит большое количество питательных веществ, как макро-, так и микроэлементов, однако не все они находятся в доступной для растений форме. У низинного торфа нейтральная кислотность, pH=5,5-7,0, что делает его универсальным грунтом для выращивания любых овощных и декоративных культур. Если субстрат для рассады состоит из одного низинного торфа, его придётся доработать. Дело в том, что свою рыхлую структуру он сохраняет до первых поливов, затем почвенная смесь слёживается в плотную массу, что перекрывает доступ кислорода к корням. Доля низинного торфа в субстрате может доходить до 60-70%, остальное должны составлять разрыхляющие компоненты. Торф быстро пересыхает, и тогда земля в рассадных стаканчиках отходит от стенок. При поливе вода не промачивает земляной ком, а протекает мимо, по стенкам рассадной ёмкости. Добавление в почвенную смесь небольшого количества сапропеля, озёрного ила, улучшает вязкость грунта и его влагоудерживающую способность. При неправильном хранении субстрат может плесневеть, но в большинстве случаев низинный торф не содержит патогенной микрофлоры. Верховой торф Верховой торф больше похож на мох сфагнум, при перепревании которого он и образуется. У него волокнистая структура, коричнево-рыжий оттенок. Верховой торф имеет кислую реакцию, pH=2,6-3,2, для нейтрализации кислотности производитель добавляет в почвенную смесь доломитовую муку или известь. Чистый верховой торф идеален для укоренения саженцев, для проращивания семян. Он хорошо удерживает влагу, не слёживается, отлично пропускает воздух, что стимулирует развитие корней. Раскисленный верховой торф можно использовать как субстрат для посева семян. Он нашёл применение в приготовлении торфяных таблеток. Это удобное изобретение позволяет проращивать мелкие семена особенно ценных культур и затем безболезненно пересаживать их в почвенную смесь. Низкое содержание питательных веществ в верховом торфе делает его непригодным для длительного выращивания рассады. А вот смесь верхового и низинного торфа — это беспроигрышный вариант. Низинный торф обеспечивает необходимую питательность грунта, а верховой добавляет ему воздухопроницаемости и рыхлости. Доли низинного и верхового торфа в почвенном субстрате равны, примерно по 40%. Верховой торф не содержит семян сорняков и возбудителей болезней. Он не нуждается в обеззараживании. Биогумус Биогумус представляет собой продукт жизнедеятельности дождевых червей. Он содержит гуминовые и фульвовые кислоты, которые стимулируют рост растений и развитие корневой системы. Благодаря биогумусу в составе почвенной смеси повышается усваиваемость питательных веществ: азота, фосфора и калия. Биогумус обогащает субстрат для рассады различными микроэлементами в усваиваемой форме. Биогумус добавляет почвосмеси питательности, что особенно важно для подрастающих сеянцев после пикировки. Перлит Перлит представляет собой измельчённую горную породу, которая под воздействием высокой температуры вспучивается и превращается в мелкие гранулы белого цвета. Перлит имеет высокую гигроскопичность, он впитывает воду и накапливает её внутри, при высыхании грунта перлит отдаёт влагу, таким образом растения получают воду и растворённые в ней вещества более равномерно. Перлит не является питательной средой, его задача — разрыхление грунта. Гранулы перлита не позволяют почвенной смеси слёживаться. Достаточно добавить 5-10% перлита в субстрат, чтобы улучшить его воздухопроницаемость. Мелкие камушки перлита стимулируют развитие корневой системы. При столкновении с преградой корешок вынужден искать обходной путь, что приводит к росту разветвлённой корневой системы. Без дополнительных преград центральный корень быстро достигает дна рассадного стакана и перестаёт развиваться. Перлит мелкой фракции также используют для мульчирования почвы в рассадных ёмкостях. Его крупицы впитывают воду после полива, что исключает проблемы, связанные с переливом и развитием плесени или водорослей на поверхности почвы. Песок Крупнозернистый речной песок несёт ту же функцию, что и перлит. Он не даёт грунту слёживаться, хорошо пропускает воду, облегчает рыхление почвы после полива. Песок используют для укоренения черенков, поскольку его рыхлая структура способствуют развитию корней. Песок в чистом виде не используется для выращивания рассады, поскольку он не содержит питательных веществ, а его рассыпчатая структура не позволяет сформировать полноценный земляной ком, оплетённый корнями. Содержание песка в почвенном субстрате обычно не превышает 5-10%, этого достаточно, чтобы увеличить воздухо- и водопроницаемость почвенной смеси. Мелкозернистый песок используют для заделки семян цветов, присыпание рядков всходов мелким песком работает как профилактика чёрной ножки, поскольку песок впитывает в себя лишнюю влагу и отводит её от корневой шейки неокрепших сеянцев. Как приготовить идеальный субстрат для рассады Многие огородники готовят почвенную смесь для рассады самостоятельно. Это особенно актуально при выращивании большого количества сеянцев, поскольку позволяет сэкономить на покупке готового грунта. Земля Основу почвосмеси в таком случае составляет земля: огородная, садовая или дерновая. Грунт со своего участка совершенно бесплатный, в этом его главный плюс. После высадки рассады на постоянное место растения не будут испытывать стресс из-за различий в составе почвы и быстро адаптируются. Огородная земля содержит достаточное количество биогумуса, ведь мы регулярно вносим в почву органические удобрения, которые стимулируют размножение дождевых червей. В земле содержится естественная почвенная микрофлора, которая выделяет ферменты, стимулирующие рост растений. Однако наряду с полезной микрофлорой в огородной и садовой земле присутствуют также и патогенные микроорганизмы. Поскольку у овощных растений и плодовых деревьев болезни различаются, для рассады лучше набирать почву из сада, а не с грядки или из теплицы. В огородной земле всегда находятся возбудители фитофтороза, корневых гнилей, бактериоза и других опасных болезней, которые могут погубить сеянцы. Дерновая земля лучше всего подходит для выращивания рассады, поскольку она богата органикой и не содержит возбудителей болезней. Однако этот ценный субстрат есть не у каждого дачника.  О приготовлении дерновой земли необходимо позаботиться заранее. Дёрн нарезают пластами, складывают слоями трава к траве и компостируют в течение 1,5-2 лет. Необходимо поддерживать влажность субстрата регулярными поливами, чтобы ускорить процесс разложения органики. Обеззараживание садовой или огородной земли — это непременное условие её использования для выращивания рассады. Для уничтожения патогенной микрофлоры садоводы применяют промораживание, пропаривание, прокаливание и протравку грунта. У каждого способа есть свои недостатки. Промораживание земли не даёт большого эффекта, даже если мешки с огородной землёй несколько месяцев стоят на морозе. Для большей пользы необходимо чередовать отогревание грунта с его промораживанием при низких отрицательных температурах, однако это слишком хлопотно, а эффект не окупает затраченных сил. Пропаривание и прокаливание грунта даёт хороший эффект. Различия — в способе воздействия на почву. Для пропаривания почвенную смесь увлажняют и помещают её на 30 минут в микроволновку. Прокаливание проводят в духовке при высокой температуре в течение 15-20 минут. Процесс прогревания земли сопровождается неприятным запахом, а также бытовыми неудобствами. Под воздействием температуры погибают все микроорганизмы, как вредные, так и полезные, поэтому после такой процедуры необходимо вновь заселять почвенную микрофлору. Для этого используют комплексные биопрепараты, которые содержат несколько видов микроорганизмов, такие как «Атлант бактерии-помощники. СУПЕР-улучшитель почвы». Достаточно небольшого количества препарата, 1,5 г (1 ч.л.) на 10 л почвосмеси, чтобы населить субстрат полезными микроорганизмами. Протравливание почвы крепким раствором марганцовки не даёт полного обеззараживающего эффекта, поскольку патогенные микроорганизмы погибают частично, лишь при контакте с фунгицидом. Вместе с ними гибнут полезные бактерии и грибы, что ухудшает качество почвосмеси. Гораздо более эффективным обеззараживанием садовой или огородной почвы будет заселение в неё триходермы вериде. Почвенный гриб проявляет высокую активность, он подавляет развитие патогенных грибов и бактерий. Разрыхляющие компоненты Огородная земля в открытом грунте и в рассадном стаканчике ведёт себя по-разному. То, что на грядке выглядит рыхлой и питательной почвой, в замкнутом объёме кассеты или горшочка быстро превращается в «камень», который обхватывает нежные корешки плотным панцирем. Садовую землю необходимо каким-то образом разрыхлить, придать ей воздушности. Для лучшей воздухопроницаемости в неё добавляют раскисленный верховой торф или кокосовый субстрат. Оба материала имеют высокую гигроскопичность, делают смесь более воздушной и лёгкой. Их процент в почвенной смеси для рассады составляет 20-25%. Дополнительную рыхлость субстрату придают минеральные компоненты: перлит, вермикулит, диатомит садовый. Их мелкие гранулы улучшают структуру почвы, обеспечивают доступ кислорода к корням, стимулируют развитие корневой системы. Можно использовать один из этих компонентов или их смесь, достаточно 5-10% от общей массы субстрата. При использовании песка в качестве разрыхлителя необходимо предварительно прокаливать его в духовке. Песок представляет собой среду, в которой быстро размножаются патогенные микроорганизмы, особенно строительный жёлтый песок, который имеет мелкую структуру. Удобрения Внесение древесной золы в почвенную смесь перенасыщает её кальцием и калием, избыток этих минералов затрудняет усвоение других веществ, поэтому может давать обратный эффект. Древесную золу имеет смысл добавлять лишь в том случае, если садово-огородная земля имеет кислую реакцию. Перегной богат органикой, однако в нём высокое содержание патогенных микроорганизмов, что пагубно сказывается на неокрепших сеянцах. При выращивании рассады содержание органики в почве не так важно, поскольку для роста растений нужны минеральные, а не органические вещества. Минерализация органических соединений за счёт деятельности почвенных бактерий занимает продолжительное время, больше, чем требуется для выращивания рассады. Внесение минеральных удобрений в почвенную смесь не оправдывает себя, поскольку молодые растения не успевают их израсходовать, и они излишне засоляют почву. На начальном этапе развития сеянцев им не нужна слишком плодородная почва. В период активного роста недостаток питания легче компенсировать корневыми и внекорневыми подкормками. Для этого разработаны специальные составы, такие как «Здравень Турбо для рассады». Удобрение сбалансировано по содержанию азота, фосфора и калия, содержит все необходимые микроэлементы (NPK=13:6:26). Рецепт субстрата для рассады Почвосмесь для рассады можно приготовить из готовых компонентов. Рецепт будет выглядеть таким образом: 2 части низинного торфа (или готового грунта), 2 части верхового торфа, 1 часть разрыхляющих компонентов (перлит, вермикулит, садовый диатомит, песок). При использовании почвы с огорода рецепт будет другим: 3 части садовой или дерновой земли, 1 часть верхового торфа или кокосового субстрата, 1 часть разрыхляющих компонентов.

Получить богатый урожай – это еще половина дела, не менее важно правильно сохранить его до весны, чтобы весь зимний сезон на столе были свежие и вкусные овощи. Свекла – популярный корнеплод, который выращивает каждый дачник. Свекла богата витаминами С, В, минеральными веществами – йодом, марганцем, фосфором, калием, и даже после варки не теряет своих полезных свойств.  Регулярное употребление свеклы помогает организму бороться с ранним старением, является профилактикой заболеваний костной, сосудистой систем. В вареной свекле содержатся антиоксиданты, которые способствуют регенерации клеток кожи, помогают очищать организм от вредного воздействия неблагоприятных факторов среды. При неправильном хранении свекла будет дрябнуть, плесневеть или начнет прорастать. Чтобы этого не случилось, необходимо организовать правильные условия хранения. Как подготовить свеклу к хранению Для длительного хранения лучше выбирать специальные зимние сорта, так как они обладают лучшей лежкостью по сравнению с ранними. Сбор урожая проводят до наступления первых заморозков. Подходящим будет день с сухой и прохладной погодой. После уборки урожая для закладки на хранение необходимо сделать следующее. Срезать свекольную ботву сразу после уборки, так как листья вытягивают влагу из корнеплода, ухудшая его состояние и лежкость. Высота «пенька» должна быть не более 1 см. Просушить их на солнце или в хорошо проветриваемом помещении в течение 3-4 часов.  Отсортировать. Для хранения выбирают овощи без механических повреждений, без признаков болезней, гнилей и повреждений вредителями.  Откалибровать по размеру. Это мероприятие повышает лежкость овощей. Те, что крупнее, следует сложить отдельно. Некоторые дачники спрашивают – стоит ли мыть свеклу перед закладкой на хранение. Специалисты советуют этого не делать. Достаточно очистить корнеплоды от комьев земли. Подготовка хранилища Правильная подготовка хранилища – один из важных факторов, влияющих на сохранность урожая. Подготовительные мероприятия призваны обеспечить санитарно-гигиенический режим хранилища и предупредить поражение овощей микроорганизмами, вредителями, грызунами. Подготовку проводят заранее, оптимально – за 2 месяца до закладки урожая. Для этого обязательно надевают защитный костюм и перчатки, голыми руками проводить такие работы не рекомендуется. Удаляют все остатки прошлогоднего урожая, пустую тару, отходы, остатки земли с огорода, попавшей с овощами. Все деревянные части, стеллажи, поддоны и пол очищают скребком, метлой и промывают дезинфицирующим раствором. После дезинфекции все деревянные части, которые можно вынести из погреба выставляют на улицу для просушивания и проветривания. После очистки хранилище при необходимости ремонтируют, утепляют, проверяют вентиляцию.  За 30 дней до закладки урожая хранилище еще раз дезинфицируют. Обеспечение чистоты погреба минимизирует вероятность размножения плесени, грибков и других патогенных микроорганизмов. Какие средства подойдут для дезинфекции Агройод Это антисептическое и дезинфицирующее средство, которым можно обрабатывать теплицы, погреба, инструменты, тару для хранения. Агройод очень легко использовать – его разводят водой и опрыскивают помещение из садового распылителя.  Медный купорос Мощный антисептик, используется для защиты от плесени. Раствором медного купороса обрабатывают все деревянные части погреба – перегородки, настилы, а также контейнеры, ящики и другую деревянную тару. Раствор наносят кистью или распылителем, а после высыхания обработку проводят еще дважды. Железный купорос Эффективное антисептическое средство против мха и лишайников. Железный купорос используют как самостоятельное средство или добавляют в гашеную известь. Известковым раствором обрабатывают все деревянные поверхности в погребе, а также потолок.  Дымовые шашки Использовать их достаточно просто – необходимо разместить шашку внутри погреба, поджечь и плотно закрыть все двери и вентиляцию. Но использовать такие средства можно только в специальных защитных костюмах. Входящие в состав компоненты губительно действуют на бактерии, насекомых и грызунов. Пары серы также уничтожают плесень и грибок. Перед тем, как применять шашку нужно вынести из погреба все предметы, которые могут загореться. Овощей в помещении быть не должно, так как пары серы ядовиты и нельзя допустить их попадания на продукты. Проводить обработку погреба дымовой шашкой необходимо не менее чем за две недели до закладки урожая. Главная составляющая любого способа хранения – условия температуры и влажности. Для эффективного хранения корнеплодов оптимальная температура 0…+1 С, влажность воздуха 90-95%. Но экспериментальные исследования ученых ВНИИО показали, что свеклу можно хранить и при температуре +2…+4 С. При этом сохраняемость плодов на 3,1% выше, а потери от серой гнили ниже. Способы хранения свеклы зимой в погребе В опилках или песке. Для хранения берут ящики без отверстий, на дно тонким слоем насыпают опилки или песок, затем выкладывают слой корнеплодов. Его засыпают слоем материала и выкладывают второй слой свеклы. Каждый слой корнеплодов должен быть пересыпан. Чтобы свекла таким способом хранилась хорошо, наполнитель меняют раз в месяц. Буртом (насыпью). В погребе необходимо подготовить место для хранения – отгородить место, настелить дощатый пол. На него рассыпают корнеплоды. Если урожай слишком большой и бурт будет высокий, то для его вентиляции можно сделать вентиляционный канал. Это деревянные небольшие пирамиды с отверстием в торце или дугообразной формы приспособления из металла. Их ставят на пол и сверху насыпают овощи. Таким образом внутри насыпи будет циркулировать воздух, предотвращая развитие гнили и плесени. Если овощей немного, то их можно рассыпать тонким слоем на мешковине или соломе. В таре (ящики, мешки, контейнеры). Чтобы свекла таким способом хранилась лучше, на дно каждой емкости кладут листья пижмы, полыни или папоротника. Они выделяют в воздух обеззараживающие вещества – фитонциды и способствуют снижению развития патогенных микроорганизмов.  Подвешенными в полиэтиленовых пакетах. При таком способе урожаю не страшны мыши, но полиэтилен не пропускает воздух и не проветривается. Чтобы обеспечить вентиляцию, дно пакетов прокалывают в нескольких местах гвоздем или шилом. Тогда конденсат будет стекать на пол. Сверху при этом пакет завязывать не нужно. В глине. Этот вариант использовали еще в старину, но из-за большой трудоемкости он не пользуется популярностью. Тем не менее сохранить несколько корнеплодов до весны таким способом можно. Сначала готовят глиняный раствор – глину перемешивают с водой до состояния густой сметаны. Затем каждый корнеплод окунают в глиняную массу и аккуратно раскладывают на просушку. Когда глина высохнет, процедуру повторяют еще раз. Свеклу в глиняном шарике отправляют на хранение. Каждый из перечисленных способов позволяет надолго сохранить урожай свежим.  Способы хранения в квартире Не у всех есть погреб или подвал, а сохранить корнеплоды все же необходимо. До наступления сильных холодов овощи можно хранить на балконе или лоджии. Если она застеклена, то плюсовая температура на ней будет сохраняться дольше. Обязательно обзаведитесь термометром на балконе, чтобы отслеживать показатели температуры. Есть еще несколько способов сохранить свеклу в квартире. Убрать в холодильник. Сохранить свеклу в холодильнике можно в отделении для овощей. Температура там вполне подходящая. Но предварительно рекомендуется каждый корнеплод обернуть бумагой, а вот мыть их не нужно. В холодильнике корнеплоды могут пролежать 1,5 – 2 месяца. Заморозить. Сначала нужно определиться, в какое блюдо и в каком виде понадобится свекла, так как ее нужно будет добавлять в замороженном виде. Для приготовления борща или свекольника корнеплод предварительно очищают, измельчают на терке и замораживают порционно. Удобно хранить тертую свеклу в небольших зип-пакетах. Во время замораживания необходимо периодически перетряхивать пакет, чтобы отделить замерзающие кусочки друг от друга. Для получения сока корнеплоды режут небольшими кубиками. Замороженные овощи можно хранить 12 месяцев при условии, что их не размораживали ранее.  В ящике с опилками. Если лоджия утеплена, и зимой там не бывает ниже 0 С, то можно сохранить свеклу, положив ее в деревянный ящик с опилками. Для холодных лоджий умельцы сооружают ящики-погреба. В них стенки утепляют, подключают дополнительный обогрев. Специальные рюкзаки-погребки. Это приспособления, которые выпускают в промышленных масштабах специально для тех, у кого есть необходимость хранить овощи на балконе всю зиму. Такой балконный погребок представляет собой гибкий контейнер, оснащенный подогревом и терморегулятором. Все что требуется – это лишь сложить в него овощи, подключить к электросети и установить необходимую температуру. Периодически такой контейнер можно выключать, но зимой не более чем на 2 часа, чтобы овощи не замерзли. Средний контейнер может вместить до 3 мешков картофеля, хотя есть мешки разных размеров. Если сочетать разные способы хранения, то можно обеспечить себя свежими овощами до самого лета. Какие сорта свеклы подойдут для хранения Чтобы максимально сохранить урожай и успеть его потребить, лучше всего высаживать разные сорта свеклы. Для употребления в течение лета и ранней осенью подойдут ранние и среднеспелые гибриды, а для хранения следует выбирать предназначенные для этого сорта. Мулатка. Среднеспелый универсальный сорт. Срок созревания 120 дней. Корнеплоды округлой формы, гладкие, достигают массы 250-350 г. Отличается высокой урожайностью, отличным вкусом и длительным хранением. Сорт Мулатка – один из наиболее популярных для выращивания. Цилиндра. Среднеспелый, корнеплоды вырастают за 110 – 130 дней. Отличается вытянутой цилиндрической формой, корнеплоды длиной 10 – 16 см, массой до 350 г. Мякоть темно-красная, сочная, сладкая. Корнеплоды хорошо хранятся, устойчивы к заболеваниям. Цилиндра дает урожайность 7 – 9 кг на 1 м2. Генеральская. Продукт Уральской селекции, отличается дружным формированием корнеплодов и высокой товарностью. По отзывам дачников свекла Генеральская отлично хранится и очень вкусная. Срок созревания до 130 дней. Мякоть корнеплодов без грубых волокон, однородная. Одноростковая. Многие дачники предпочитают именно этот сорт. Его любят красивые округлой формы плоды. Сорт Одноростковая отличается устойчивостью к цветушности, выравненностью корнеплодов и хорошей лежкостью. По отзывам дачников эти сорта хранятся лучше всего. При этом их также ценят за высокие вкусовые качества и отличный товарный вид. Зайдя на наш сайт, вы найдете еще много отличных вкусных сортов. Несколько советов, как сохранить свеклу дольше Высаживайте разные сорта с разными сроками созревания и вовремя убирайте урожай.  Во время вегетации растений не перекармливайте их азотом – он ухудшает лежкость корнеплодов. А вот подкормка калием и фосфором в августе улучшит не только лежкость, но и вкусовые качества свеклы.  На хранение выбирайте самые поздние сорта, те которые обладают хорошей лежкостью. Готовьте хранилище заранее и тщательно его очищайте и дезинфицируйте. Не допускайте попадания в хранилище поврежденных корнеплодов или с признаками гнили и плесени. Сортируйте и калибруйте свеклу для хранения. Используйте одновременно несколько способов хранения, чтобы сохранить урожай дольше. Корнеплоды для употребления в первую очередь храните на балконе или квартире, те что предназначены для употребления ближе к весне – в погребе, а для использования в борщах, поджарках и других блюдах – заморозьте несколько порций в морозильной камере.  Хранение свеклы – не менее важное мероприятие, чем ее выращивание. Чтобы сохранить урожай в хорошем состоянии и уменьшить количество отходов, необходимо соблюдать технологию выращивания, время уборки, правила обработки погреба. Когда все мероприятия будут проведены хорошо и своевременно, урожай будет отлично храниться, а вы всю зиму будете обеспечены этим полезным корнеплодом.

Теплица из поликарбоната — это непременный атрибут дачного участка. При должном уходе конструкция должна прослужить не менее 10 лет. Огородники разработали целую систему мер по закрытию сезона и подготовке парника к зиме. Но всё ещё разгораются споры вокруг того, открывать ли теплицу на зиму или держать закрытой. У каждой стороны есть свои веские доводы. Суть вопроса сводится к тому, как создать условия, в которых патогенная микрофлора и насекомые-вредители погибнут, грунт обеззаразится, а конструкция не потеряет прочности. Каждому дачнику приходится решать вопрос, открывать или закрывать теплицу из поликарбоната на зиму, индивидуально, исходя из своих реалий. В погоне за сохранением микроклимата можно лишиться самого парника, если конструкцию покорёжит от снеговой нагрузки, разорвёт порывами зимнего ветра или, и вовсе, унесёт куда-то на соседний участок. Зачем открывать теплицу на зиму Промораживание грунта Основной смысл содержания теплицы зимой в открытом состоянии — это промораживание грунта. При промерзании почвы частично погибает патогенная микрофлора, а также личинки и зимующие взрослые особи насекомых-вредителей. В условиях закрытого грунта особенно важно уничтожение белокрылки и паутинного клеща. Для вымерзания белокрылки достаточно, чтобы в течение 10 дней поддерживалась температура -15°С. Паутинный клещ более устойчив к морозу, для полного уничтожения вредителя потребуется температура -30°С. Не стоит надеяться на тотальное уничтожение микробов и насекомых-вредителей путём их замораживания. Природа позаботилась о сохранении видового разнообразия, поэтому даже после суровых зим насекомые, бактерии и грибы не исчезают, лишь немного уменьшается их численность. Многие из них приспособлены к тому, чтобы переживать неблагоприятный период в состоянии глубокого покоя. С приходом тепла они «просыпаются» и возвращаются к жизни. Здесь важно учитывать, в каком регионе вы находитесь. Если зима у вас долгая и холодная, то грунт в теплице промёрзнет в любом случае, будет ли она стоять открытой или закрытой. Если же зима тёплая, кратковременные морозы сменяются оттепелями, много солнечных дней, то земля в парнике может и вовсе не промёрзнуть. В средней полосе под слоем снега почва промерзает за зиму как минимум на полметра, в более суровых регионах мороз проникает на глубину от 1 до 1,5 м. Голая почва в теплице промерзает глубже, чем земля на соседних грядках под пушистыми сугробами. С приходом зимы разница температур в закрытом и открытом грунте практически сходит на нет. В пасмурный день или в морозную ночь температура воздуха на улице и внутри парника будет отличаться на 1-3 градуса, что несущественно. Получается, что для промораживания грунта совсем не обязательно открывать теплицу. Проветривание и уменьшение конденсата Как правило, зимой мы чаще видим низкое свинцовое небо, а солнце выходит крайне редко. Но уже в феврале ситуация меняется, солнце светит всё ярче, и температура внутри теплицы днём может доходить до +20°С — при условии, что округлые стены из поликарбоната не покрыты толстым слоем снега. Разница температур внутри теплицы и снаружи становится причиной образования конденсата на поликарбонате и опорах конструкции. Высокая влажность стимулирует размножение патогенной микрофлоры и зелёных водорослей. На поликарбонате в углах и по периметру грядок развивается плесень, деревянные конструкции поражает грибок, металлические детали ржавеют. Размножение плесени и водорослей на поликарбонате и опорах добавляет дачникам весенних хлопот, ведь конструкцию придётся вновь тщательно мыть и дезинфицировать. Хуже всего, когда микроорганизмы проникают внутрь сот поликарбоната, — в таком случае материал быстро приходит в негодность, т.к. теряет свою прозрачность. Открытые двери или форточки улучшают естественную циркуляцию воздуха, и показатели влажности нормализуются. Проветривание важно для полностью герметичных конструкций. Если парник имеет щели, воздух будет свободно проникать сквозь них, происходит естественная вентиляция. Уменьшение влажности воздуха — главный аргумент в пользу того, чтобы не закрывать теплицу на зиму. Свободный доступ Открытые двери парника так и приглашают нас набросать на грядки свежего снега. Это и разминка на свежем воздухе, и польза для огорода. Снеговая вода не содержит минеральных солей, поэтому она промывает почву от избытка удобрений, накопившихся в ней за огородный сезон. В открытом грунте мы можем не переживать о засолении почвы, — весенние талые воды и майские дожди уносят из поверхностного слоя всё лишнее. А вот для грядок закрытого грунта промывание весьма полезно. Набрасывание снега на грядки можно совместить с очисткой крыши теплицы от снега. В снежную зиму на пологих стенках может собираться слой снега толщиной до 30-50 см. Пока он рыхлый и воздушный, он не представляет опасности. Но во время оттепелей или дождя снег набирает в себя влаги, становится тяжёлым, и тут уже всё зависит от прочности конструкции. Теплицы эконом-класса лучше заранее укрепить в нескольких местах, установив по центральному проходу несколько опорных столбов. Они будут удерживать крышу от проламывания под тяжестью снега. Почему стоит держать теплицу закрытой Сохранение конструкции Свободная циркуляция воздуха — это прекрасно до тех пор, как налетит ураганный ветер. Открытая форточка превращает теплицу из поликарбоната в гигантский парус. Порывы ветра, попадая внутрь, ищут выход и непременно его находят. Это может привести к отрыву целых пластов материала, особенно, если конструкция служит вам уже не первый год и потеряла первоначальную прочность и герметичность. Если теплица находится на открытом месте, продуваемом зимними ветрами, её может поднять и унести. Такая опасность велика для конструкций без серьёзного фундамента, которые установлены непосредственно на земле с минимальным креплением. Открытые форточки и двери под действием ветра будут хлопать, что приводит к повреждению поликарбоната как на них самих, так и на стене, на которую приходятся удары. На морозе металлические петли становятся хрупкими и от многочисленных ударов могут переломиться. Открытые оконные фрамуги и дверь создают дополнительные поверхности, на которые ложится снег. Под его тяжестью конструкцию перекашивает, петли изгибаются. Возможно, саму форточку или каркас двери поведёт так сильно, что весной она уже не закроется, потребуется ремонт и установка новых петель. Чтобы сохранить конструкцию теплицы и при этом осуществлять проветривание, необходимо тщательно закрепить все открывающиеся элементы, а лучше снять их с петель и убрать на зиму. Под край открытой форточки и двери необходимо положить какой-то изолирующий материал, например, пенопласт, который защитит стены от ударов. Для фиксации двери в открытом положении можно использовать несколько воткнутых в землю колышков, а также подставить чурбачок под угол двери, он будет удерживать её от провисания. Жители частных домов могут позволить себе открывать теплицу в безветренные дни и закрывать её, когда скорость ветра возрастает и угрожает конструкции. Если же вы уезжаете с дачи на всю зиму, более безопасным будет не закрывать теплицу на зиму. Защита (от) животных Парники из поликарбоната нередко приспосабливают для зимнего содержания домашней птицы: кур, гусей, уток и пр. Если отапливаемого птичника нет, то это отличное решение. Пусть ночью в теплице так же холодно, как и в дощатом сарае, в солнечный день в ней гораздо теплее. К тому же птица имеет возможность копаться в земле и извлекать оттуда спящих жучков и червячков, попутно обогащая грядки птичьим помётом. Сердобольные дачники, которые остаются зимовать на своих участках, отдают свои теплицы под временное пристанище домашних питомцев, которых не забрали в город. Многочисленные кошки, которых летом подкармливают горожане, зимой остаются без крова и источника пищи. Теплица для них — это защита от пронизывающего ветра, метели и снегопада. Однако бродячие животные довольно сообразительны и могут устроить приют в открытой теплице и без вашего ведома. Вред кошачьих экскрементов для почвы несущественный, однако пользы в такой «подкормке» тоже нет. Если вы не хотите, чтобы в ваше отсутствие в теплицу кто-то наведывался, лучше оставить двери и форточки закрытыми.

Самым популярным овощем в мире является томат. Спросите почему? Да потому, что томат доступен для каждого, сытен, прост в выращивании и очень полезен. Томат «Розовые вершины», конец августа 2022 Существует очень много разновидностей томата: красные, розовые, жёлтые, белые, оранжевые, коричневые, зелёные. И каждый выбирает для себя томат по вкусу. С детства я очень люблю именно розовые томаты за их мясистость и нежный вкус. Поэтому каждый год я обязательно выращиваю розовые томаты. В этом году мой выбор пал на семена томата «Розовые вершины» от компании «Ваше хозяйство». Томат обещает быть крупным и сладким. Хочется скорее его вырастить! Итак, в конце марта приступаю к посеву томатов на рассаду. Зима на Дальнем Востоке затяжная (длится до середины апреля), поэтому раньше начинать посевную никак не выходит! Ведь томаты растут быстро, и уже через месяц-полтора их хочется скорее высадить в теплицу. 28 марта осуществляю посев. В упаковке находится 13 семян (0,05 г). Семена крупные, ровные. Я отбираю 4 семени и сею их. Семена не замачиваю, сею сухими в приготовленный увлажнённый грунт. Грунт применяю такой: замешиваю грунт «Терра Вита» и землю с огорода. Разложив семена, опрыскиваю посевы из пульверизатора, накрываю плёнкой, ставлю на солнечное место на южном окне дома. Томаты каждый день проветриваю и увлажняю. Томат долго не думает и спустя 3 дня появляются первые всходы. Всходит 4 из 4 семени томата «Розовые вершины». Всхожесть отличная! Рассаду поливаю проточной водой, а так же применяю препарат «Здравень аква для рассады цветочных, овощных и зелёных культур». Расход: 10 мл на 2 литра воды. Назначение: ускоряет развитие рассады, улучшает приживаемость при высадке, повышает устойчивость к болезням, помогает развитию корневой системы. Препарат «Здравень аква для рассады цветочных, овощных и зелёных культур» В мае рассада томатов уже крупная и готова к переезду в теплицу. Итак, 11 мая рассада отправляется в теплицу. В лунку размещаю по 2 томата. Итого 2 лунки томата «Розовые вершины». В каждую лунку кладу препарат «Атлант: бактерии помощники». Томаты обильно поливаю. Температура ночью в мае ещё пускается до +6 градусов, поэтому над томатами ставлю дуги и накрываю лутрасилом. Каждое утро открываю томаты, а к ночи снова укрываю лутрасилом и так до середины июня. Переезд томатов в теплицу. 11 мая Несколько раз за сезон подвязываю томаты, а так же удаляю нижние листы. Осуществляю прополку. Поливаю томаты дождевой водой, а так же несколько раз провожу полив препаратом «Здравень турбо для подкормки томатов». «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев» Условия у томатов в теплице благоприятные: их не сносит ветром, не заливает дождями и не опаляет солнцем. Однако температура в теплице летом может достигать +35...+40 градусов. Поэтому, начиная с 1 июня, двери теплицы всегда открыты с двух сторон — помещение проветривается. Погодные условия вне теплицы Томаты в теплице, сентябрь 2022 года Формование плодов начинается в середине июня. Первый цветок раскрылся 20 июня. Формирование первого плода начинается 30 июня. Всего кистей на одном растении — 8-11 штук. На кисти образуется по 3-5 плодов. Первый урожай снят уже 2 августа. Вес первого урожая, состоящего из двух помидоров, составляет 742 г. Вес первого томата — 437 г и 305 г. Средний вес плода — 230-280 г. Первый урожай Томат вырос невысоким. Высота — 120-150 см. По всему растению висят красивые грозди с крупными томатами. Плоды крупные, насыщенно розовые, сердцевидной формы, нежные, мясистые, очень вкусные. Живописный томат «Розовые вершины», развитие Урожай томата «Розовые вершины» с 4 растений составляет 42 плода, а это 12,3 кг. Последний сбор урожая провожу 20 сентября. Период плодоношения – полтора месяца. Насыщенно-розовые плоды так и просятся, чтобы их скорее отведали Томат радует своим богатым и крупным урожаем. Растение томата оказалось невысоким, в то время как плоды очень крупными. Грозди с томатами формировались полные. На томат очень любо смотреть. А уж какой он вкусный, не передать словами! Могу лишь отметить, что томат очень мясистый и сладкий! Гигантские томаты «Розовые вершины» Мое мнение таково, что томат однозначно стоит выращивать! Не заметила никаких недостатков! Одни достоинства: размер растения, вкус, размер плода, урожайность! В общем, томат «Розовые вершины» оказался для меня идеальным! Фото предоставлены автором.

Увлечённого садовода можно узнать по горящим глазам, загорелому лицу и ... натруженным ладоням. Огородники старой закалки предпочитают работать голыми руками, утверждая, что так они «лучше чувствуют» землю. Современные дачники научились совмещать уход за растениями с заботой о своих руках. Ассортимент аксессуаров для садово-огородных работ с каждым годом увеличивается, как выбрать лучшие перчатки для дачи — расскажем в этой статье. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — сказал классик почти 200 лет назад. Грязь под ногтями уже давно не является признаком трудолюбия и предметом гордости. Чистые ухоженные руки особенно важны для женщины, закончив дела в саду, она приступает к приготовлению пищи, занятиям с детьми, идёт на работу или просто по магазинам. Но и современные мужчины стараются заботиться о руках в меру своих сил. В арсенале любителей земледелия множество питательных кремов для рук с усиленной формулой, такие как «Любава MAXFORTE». Работа на даче — это не только банальная грязь под ногтями и испорченный маникюр. Это грубые мозоли на ладонях от работы с лопатой и тяпкой и утомление в руках от вибрации при работе с газонокосилкой и бензопилой. Это глубокие царапины от работы с розами и крыжовником, воспаляющиеся заусенцы и сухость кожи, с которыми приходится справляться при помощи специальных ранозаживляющих средств. Опытные дачники всегда держат про запас «мазь Походную заживляющую», которая ускоряет регенерацию кожи при мелких порезах, ссадинах и ожогах, а перед выходом на огород смазывают руки «Садово-огородным кремом». Рабочие рукавицы помогают избежать множества мелких неудобств. Какие перчатки выбрать для сада, зависит от вида работ и от личных предпочтений садовода. Если вы всё ещё работаете голыми руками, это значит, вы просто не нашли свою любимую модель садового аксессуара. Резиновые перчатки Резина надёжно защищает руки от контакта с любой агрессивной средой, будь то стирально-моющие средства, бытовая химия или ядохимикаты. Везде, где есть контакт с водой, перчатки помогут рукам остаться сухими и чистыми. Они плотно обхватывают кисть, не стесняют движений. Благодаря тонкому материалу чувствительность пальцев сохраняется, и можно проводить мелкие работы, связанные с прополкой небольших растений, посевом семян или пересадкой рассады. Пока материал сохраняет целостность, руки остаются чистыми, но один прокол, и внутрь попадает вода и грязь. Недолговечность резиновых перчаток — их главный минус, однако он компенсируется сравнительно низкой стоимостью, если покупать их большими упаковками. Есть у резиновых перчаток и ещё один недостаток — кожа в них не дышит, при продолжительной носке, особенно на жаре, руки потеют и после окончания работ предстают не в лучшем виде: размокшими и распаренными. Однако для непродолжительных огородных работ резиновым изделиям нет равных: подготовить почвенную смесь для рассады или для пересадки комнатных цветов; высадить рассаду или саженцы на постоянное место; удалить пасынки на томатах; прополоть небольшую грядку; обработать растения инсектицидом или фунгицидом. Резиновые перчатки различаются материалом изготовления и прочностью. Латекс Яркие жёлтые или розовые хозяйственные перчатки, изготовленные из плотного латекса, предназначены для домашних работ: ручной стирки, мытья посуды, уборки ванных комнат и кухни с применением агрессивных моющих средств. Их можно использовать и на огороде. Они отличаются чуть большей прочностью, чем одноразовые. Хозяйственные резиновые перчатки имеют длинную манжету, которая защищает также запястье рук, позволяя погружать их в таз с мыльной водой. При покупке обращайте внимание на размер, указанный на упаковке. Одноразовые латексные перчатки изначально предназначались для медицинских работников, но с введением масочного режима стали неотъемлемой частью нашей жизни. Одноразовые резиновые перчатки садятся на руку гораздо плотнее, чем их хозяйственный аналог. При правильном подборе размера они ощущаются как вторая кожа, при этом надёжно защищают руки от любых воздействий: влаги, химии, грязи, микробов и пр. При аккуратном обращении одноразовые изделия можно использовать дважды, главное, не оставлять их на солнце. Под действием ультрафиолета материал безнадёжно портится. Важный момент, который нужно учитывать при покупке и использовании, это наличие аллергии на латекс. Люди со склонностью к аллергическим реакциям предпочитают другую разновидность резиновых перчаток — нитриловые. Нитрил Нитрил с добавлением винила стал альтернативой латексу. Этот материал так же часто используется при производстве одноразовых резиновых перчаток. В отличие от латекса, он не является аллергеном, что делает его универсальным. Нитриловые перчатки чуть более прочные и эластичные, чем латексные. На ощупь они такие же тонкие, не мешают мелкой моторике, позволяют производить огородные работы, требующие точности: прополку, уход за всходами, пересадку рассады. Стоимость одноразовых нитриловых перчаток немного выше, чем у аналогичных латексных. Но при покупке большими упаковками разница незначительная. Их заказывают в интернет-магазинах, приобретают в аптеках или в магазинах для парикмахеров. Нейлон с полиуретаном Современная замена резине — это нейлон с полиуретановым покрытием. Вы сразу заметите эти садовые аксессуары на полке в магазине. Они привлекают яркой расцветкой и «весёленьким» рисунком, так и зовут выйти в сад и скорее приняться за работу. На художественных фотографиях на фоне лейки и садового инструмента новые нейлоновые перчатки выглядят весьма привлекательно. Они различаются по качеству, полиуретановый слой может быть более или менее плотным, покрывать только ладонь и кончики пальцев, либо всю поверхность. Удобство этой модели в анатомической форме, которая точно повторяет изящную женскую руку. Нейлоновые перчатки достаточно тонкие, чтобы не мешать ощущать контакт с растениями и землёй. При этом они гораздо прочнее резиновых, не боятся проколов, защитят руки от случайных царапин. Тыльная сторона ладони пропускает воздух, благодаря чему руки не потеют так, как в резине. Нейлоновые перчатки хороши для садоводов-любителей, которым хочется немного повозиться с землёй: порыхлить почву на небольшой грядке, прополоть клумбу, поухаживать за контейнерными растениями. При длительном использовании тонкий слой полиуретана разрушается, и перчатки превращаются в обычные трикотажные, но очень тонкие. Как и резиновые, они боятся ультрафиолета, поэтому не стоит забывать их на грядке. Как только изделие утратило первоначальную новизну, пыль проникает сквозь ткань, поэтому после окончания работ руки оказываются грязными. Нейлоновые перчатки не годятся для работы с водой и агрессивной садовой химией. Они не смогут защитить руки от жидкой грязи при высадке рассады, но для сухих работ вполне годятся. Трикотаж Этот вид защиты рук наиболее популярен у дачников, трикотажные перчатки продаются в любом садовом центре, строительном магазине, их можно найти на развалах и рынках. Стоимость перчаток зависит от их качества. Совсем тонкие обойдутся дешевле, но прослужат меньше. Те, что поплотнее, будут работать весь сезон, но стоят немного дороже. Трикотажные модели имеют резиновое напыление в виде точек или мелкого орнамента, что улучшает сцепление с ручкой инструмента. Трикотажная вязка свободно пропускает воздух, руки в таких перчатках не потеют. Модели с плотной тканью защитят руки и от небольшого холода, поэтому незаменимы в садово-огородных работах ранней весной и поздней осенью. У трикотажа масса достоинств: при работе с лопатой и тяпкой они предохранят ладони от образования мозолей; при уборке картофеля и корнеплодов защитят кожу от возникновения заусенцев; сгребать листья, проводить обрезку кустов и деревьев, выносить и утилизировать растительные остатки удобно и комфортно. Недостатком этой модели является её промокаемость. Перчатки моментально намокают при любом контакте с водой, будь то полив или подкормка, обработка от вредителей или болезней, пересадка или работа ранним утром по росе. Несмотря на то, что трикотажные перчатки достаточно прочны, у них есть слабое место — это кончики пальцев. При регулярном использовании они прорываются, после чего защитные функции сходят на нет — в дырявую рукавицу проникает грязь. Небольшая стоимость позволяет выбрасывать их без сожаления и брать новую пару. Главное, сразу покупать целую «обойму» трикотажных перчаток, чтобы всегда была возможность замены. Их легко стирать, они быстро сохнут, не боятся солнца. Трикотажный вариант рабочих рукавиц больше нравится мужчинам, т.к. для женской руки они великоваты. Найти модель, которая точно сядет на небольшую кисть, достаточно сложно. Качественные экземпляры имеют широкую эластичную манжету, которая удерживает их на руке. У дешёвых версий манжета узкая и слабая, при использовании быстро разбалтывается, из-за чего перчатки плохо сидят и соскальзывают. Обливные Чтобы повысить эффективность использования трикотажных перчаток и уменьшить их промокаемость, разработали обливные модели с покрытием из латекса или нитрила. Покрытие из латекса Яркое латексное покрытие: зелёное, красное, синее, — не только защитит руки от влаги и грязи, но и поможет обнаружить забытые перчатки на грядке. Покрытие может быть однослойным или двухслойным, это влияет на продолжительность срока эксплуатации. Садовые обливные перчатки прочнее обычных трикотажных, но при этом они так же хорошо пропускают воздух, ведь с тыльной стороны тканевая основа ничем не закрыта. Руки под такой защитой не потеют. Слой латекса на ладонях и кончиках пальцев сохраняет изделия от разрыва и защищает руки от грязи. В обливных перчатках гораздо комфортнее работать с влажной почвой: при весенней перекопке огорода или при уборке урожая в дождливую осень. Если не опускать руки непосредственно в воду, обливная часть надёжна защищает трикотаж от промокания. Увеличение плотности, к сожалению, негативно сказывается на удобстве использования. Обливные перчатки хороши для грубых работ: перекопка земли; посадка саженцев плодовых и декоративных культур; обрезка деревьев и кустарников; весенняя и осенняя уборка в саду и цветнике; уборка корнеплодов, картофеля и капусты. Для работ, где требуется мелкая моторика, обливные модели не так удобны. Как и трикотажные, они великоваты для женской руки. Покрытие из нитрила Этот вид аксессуаров редко встретишь в садовых центрах, они скорее предназначены для строительных работ. Однако многие садоводы оценили их по достоинству. Нитриловое покрытие отличается большей плотностью и прочностью, чем латексное. Такие перчатки служат дольше, а руки после целого дня работы остаются сухими и чистыми. Нитриловое покрытие может быть цельным, свободными остаются лишь манжеты, либо частичным — на ладони и пальцах. Нитриловый слой обычно делают более обширным — он защищает не только кончики пальцев, но всю кисть до пястно-фаланговых суставов. В таких перчатках не страшно погружать саженцы в лунку, полную воды, — руки останутся сухими. Более толстое покрытие накладывает свои ограничения, мелкую прополку или посев в таких рукавичках не проведёшь. Но есть и плюсы — прорезиненный слой надёжно защитит руки от царапин и заноз при работе с малиной, ежевикой, крыжовником, розами, тёрном. Трикотажные акриловые модели с нитриловым покрытием пригодятся для садовых работ поздней осенью или зимой, они теплее обычных, работать в них комфортно. Перчатки с наконечниками Ноу-хау последних лет — это обливные перчатки с пластмассовыми «когтями». Предполагается, что они заменят мелкий садовый инструмент и помогут огороднику взрыхлить почву, поддеть корневище сорняка или сделать небольшую лунку при высадке рассады. Пластиковые наконечники крепятся на четыре пальца одной руки, обычно, правой. Садоводам-левшам придётся открепить «когти» и приспособить их на свою рабочую руку. Мнения дачников об удобстве этих перчаток расходятся так же диаметрально, как мнения швей по поводу использования напёрстка — здесь нужно приспособиться. В любом случае, будет интересно попробовать и лично оценить новинку. Кожаные перчатки Изделия из кожи — это «элита» садовых аксессуаров. Стоимость их в разы превышает цену обычного ширпотреба. Качественная натуральная кожа, анатомическая модель, уплотняющие вставки на ладонях для погашения вибрации, трикотажные вставки на сгибах кисти и между пальцами — всё это звучит как песня. Такие перчатки станут отличным подарком для любителя сада и огорода. Спилковые перчатки — это хорошая альтернатива кожаным по демократичной цене. Производятся они из прослойки свиной или коровьей кожи, импортные модели выполнены из кожи оленя. Благодаря спилу поверхность кожи становится шершавой, что обеспечивает отличное сцепление с любым инструментом. В таких рукавицах не страшны парковые розы с крупными шипами, в них можно смело залезать в заросли ежевики, обрезать запущенные кусты крыжовника. Для женской руки такие перчатки грубоваты, поэтому будут использоваться лишь в особых случаях, а вот для мужчины-садовода они незаменимы: в них можно рубить дрова, косить, чинить хозпостройки, обрезать деревья, копать землю и многое другое. Для удобства любителей роз разрабатываются специальные модели перчаток. Одни имеют удлинённую манжету, которая закрывает руку до локтя, она защищает кожу от царапин, а рукава одежды от разрыва. Другие представляют собой подобие кольчуги — рукавичка соткана не из трикотажной нити, а из тонкой проволоки. Под «кольчужку» надевается обычная трикотажная перчатка — с такой защитой можно смело браться руками за шипастые побеги и не испытывать дискомфорта.

В этом году я решила провести эксперимент и попробовать вырастить огурцы на месяц раньше. Для этого понадобились пустые, разрезанные пополам, кеги из-под пива, сено, хорошая покупная земля и семена партенокарпического огурца «Курносик F1». Я выбрала этот гибрид неслучайно. В описании говорилось, что огурец холодостойкий, скороспелый и не требует опыления. Все характеристики подходят для получения ранней продукции, ведь к концу весны уже так хочется вкусных, крепких, ароматных зеленцов с собственного огорода. Посев семян «Курносик F1» - раннеспелый гибрид, от всходов до начала созревания проходит от 38 до 41 дня. Семена я посеяла в конце марта без предварительного замачивания. Огурцы и так легко всходят, кожура семечек тонкая, прорастают легко и быстро. Глубина заделки семян 1 см. Всходы появились буквально за три дня. В течение двух недель рассада находилась на подоконнике под ежедневным досвечиванием фитолампами не менее 14 часов в сутки. За это время на огурцах сформировалось по 5-6 настоящих листочков, и сеянцы можно было пересаживать в ёмкости, наполненные питательным почвогрунтом, который я положила в кеги, предварительно устлав дно для тепла сеном. Высадка рассады Рассаду зеленцов я не закаливала, а сразу пересадила в кеги, которые были установлены в поликарбонатной теплице на центральной грядке. Земля за день хорошо прогревалась, а ночью медленно остывала, поэтому огурцы росли в комфортных условиях. Но всё же в апреле ночи у нас еще холодные, поэтому каждый вечер я накрывала нежные растения обрезанными пятилитровыми бутылками. Благодаря таким нехитрым приемам, все сеянцы прижились, довольно быстро тронулись в рост и скоро зацвели. Формирование огурцов Гибрид «Курносик F1» я формировала в один ствол с удалением всех боковых побегов. По мере роста опускала стебель, прикреплённый к шпагату, вниз, скручивая его по часовой стрелке и укладывая внутрь кеги. Через некоторое время у земли появились корешки и я присыпала стебель для увеличения корневой системы, что в дальнейшем способствовало лучшему питанию растения и образования большего количества завязей в узлах. Подкормки Огурцы любят почву, богатую гумусом. В течение лета мы чередовали поливы тёплой водой из бочки с подкормками азотными удобрениями: сброженной травой и разведённым в воде куриным пометом. Кроме того, подкармливали раствором сульфата калия, специальным удобрением для огурцов и тыквенных культур, а также золой. При правильном уходе зеленцы вырастают ровными, красивыми, ярко-зелёного цвета и с прекрасными вкусовыми качествами. Гибрид «Курносик F1» - огурец со 100% завязыванием плодов. Ни одна завязь не пожелтела, каждый зародыш развился в полноценный огурец, хрустящий, ароматный, очень вкусный. Масса плода около 90 гр, огурчик цилиндрической формы, у носика заметны характерные светлые полоски. Гибрид подходит для потребления в свежем виде и маринования. Кроме того, такие крупнобугорчатые огурцы идеальны для соления, рассол проходит через шипы внутрь плода и засаливает зеленцы как надо. Солёные огурчики получаются крепкими, упругими, очень вкусными. «Курносик F1» я выращивала не только в ёмкостях, но и традиционным способом. Часть рассады высадила прямо поликарбонатную теплицу, в грядку, хорошо удобренную с осени. Растение направила вверх по шпалере - обычной огуречной сетке. И здесь «Курносик F1» порадовал дружной отдачей урожая, а в начале сентября выдал салют молоденьких корнишонов, и это не удивительно, партенокарпический гибрид устойчив к болезням и обладает таким важным для нашего региона качеством - холодостойкостью и неприхотливостью. Я бы рекомендовала выращивать «Курносик F1» на шпалере, поскольку гибрид длинноплетистый, мощный. Листья крупные, междоузлия средней длины, у меня получился огуречный куст с большим количеством побегов и огурцов. Формировать в один ствол тоже можно, только надо учесть, что после 15 августа необходимо прекратить прищипку новых побегов и дать возможность развиваться растению так, как оно само пожелает. У огурца появится "второе дыхание" и урожайность заметно увеличится. В заключение хочу сказать, что «Курносик F1» - надёжный партенокарпический гибрид, болезнеустойчивый, неприхотливый. Огурцы универсального назначения, вкусные, ароматные будут радовать огородника с ранней весны до заморозков, ведь гибрид не только урожайный, но и хорошо переносит неблагоприятные погодные условия. Рекомендую! Фото предоставлены автором.

Родина сладкого перца - Центральная Америка, континент с жарким и влажным тропическим климатом, где отсутствуют возвратные заморозки, перепады дневных и ночных температур, затяжные моросящие дожди и прочие капризы природы, которые так не любят паслёновые. Как здорово, что сейчас появились гибриды, которые позволяют наслаждаться сочными, необыкновенно вкусными и полезными плодами, выращенным не в Мексике, а в условиях капризного и зачастую холодного лета на севере Московской области. В этом году я открыла для себя удивительный гибрид холодостойкого перца «Кубович F1», который, несмотря на температурные качели и июльскую засуху, порадовал крупными, сочными плодами, с ярко выраженным перечным ароматом и толстыми стенками. «Кубович F1» - самый толстостенный перец сезона 2022, который вызрел в открытом грунте и восхитил красивой кубовидной формой, внушительным размером, масса плода около 200 гр, и ярко-красным цветом. Посев семян «Кубович F1» - раннеспелый перец, 110-115 дней от всходов до начала созревания плодов. Учитывая то, что у нас рассаду можно высаживать на грядку не ранее 20-х чисел мая, семена я посеяла после 8 марта, с предварительным замачиванием на несколько часов в растворе стимулятора роста, а затем на ватных дисках, смоченных в воде и завёрнутых в целлофановый пакет, который периодически открывала для проветривания и контроля. Семена у сладкого перца твёрдые, поэтому перед тем, как посеять каждое семечко в отдельный стаканчик им необходимо «проклюнуться». Сухие семена сеять нельзя категорически, просто нужно набраться терпения, следить за влажностью ватных дисков, избегая даже малейшего высыхания, и дождаться появления корешков. Вот тогда можно будет опустить «живое существо» в землю и через некоторое время увидеть петельки всходов и острые семядольные листочки. Семена перцев и баклажанов я всегда высеваю по одному в каждый рассадный стаканчик, где паслёновые растут до высадки в теплицу или открытый грунт. Глубина заделки семян 1 см. Любая пересадка тормозит развитие сеянцев, которые не любят пикирование и долго перебаливают из-за даже незначительного повреждения корневой системы. Такой способ посева сокращает время работы, а растения не останавливаются в росте и не тратят время на восстановление. После появления всходов рассаду перца «Кубович F1» я выращивала с обязательным досвечиваниемфитолампами, не менее 12-14 часов в сутки. Перцы не вытягивается так, как томаты, но всё же дополнительное освещение необходимо для гармоничного роста. Подкормки стандартные для овощных культур, с добавлением гумата калия и всех необходимых минералов и микроэлементов. Кроме того, применяю настой банановой кожуры, богатой калием, чередую с раствором золы и настоем яичной скорлупы. За две недели до высадки рассады я перенесла горшочки в поддонах в поликарбонатную теплицу для закалки. Перцы способны выдержать небольшие заморозки во взрослом состоянии, в конце сезона, но что касается рассады, здесь надо быть предельно внимательными. Листья настолько нежные, что даже при 2° тепла могут сильно пострадать. Растению нужны будут силы и время для восстановления, а плодоношение отодвинется минимум на две недели. Закалённую, крепкую, коренастую рассаду перца «Кубович F1» и других сортов и гибридов я высадила на приподнятую, хорошо удобренную с осени грядку в 20-х числах мая. У нас была затяжная холодная весна, поэтому сроки посадки значительно отодвинулись. В каждую посадочную лунку внесла по столовой ложке борофоски и рыбной муки, тщательно перемешала и хорошо полила. После того, как влага впиталась, я пересадила кустики перцев. Расстояние между растениями в ряду 40 см друг от друга, между рядами 60. Каждый перец подвязала к опоре. Довольно продолжительное время укрывала лутрасилом и плёнкой для защиты нежных южных растений. В течение лета приходилось периодически набрасывать на дуги лутрасил в связи с тем, что сухая жаркая погода днем сменялась холодными ночами с утренними росами. Что ни день, то стресс для растений. И вот в таких условиях «Кубович F1» хорошо развивался, цвёл и завязывался всё лето. В конце сентября, перед заморозками, я собрала оставшиеся зелёные плоды, которые покраснели дома и были ничуть не хуже тех, которые вызрели в летнее время. «Кубович F1» - неприхотливый, холодостойкий и урожайный перец, который можно выращивать и в теплицах, и в открытом грунте. Форма перца удобна для фарширования, из «Кубовича», благодаря толстым стенкам шириной 1 см, получается превосходное лечо, а в салата этот гибрид просто восхитителен - сладкий, сочный, вкусный и ароматный. Рекомендую, уверена, что понравится! Фото предоставлены автором.

Польза листового салата очевидна, в нем много витаминов, микроэлементов и минералов, а еще в нём содержится витамин Е - секрет красоты и молодости. Всегда выращиваю несколько сортов разного цвета и формы. Самый красивый в теплице - «Боярский». «Боярский» - простой в агротехнике дуболистный сорт, урожайный и неприхотливый. Можно легко вырастить такой салат у себя на приусадебном участке, не обязательно покупать в супермаркете. Да и не купишь такой, потому что «Боярский» - необычный по цвету сорт. У основания розетки листья зеленые с коричнево-красными прожилками, а в центре бордовые, как будто художник прошёлся кистью и раскрасил салат, превратив его в восхитительную розу. «Боярский» я приобрела в отделении Почты России в первую очередь потому, что мне понравилась фотография на пакете с семенами. Кроме того, сорт холодостойкий, с крупной розеткой листьев диаметром 30 см. Посев семян В первой декаде апреля, когда земля в поликарбонатной теплице прогрелась, приступила к посеву. Под перекопку внесла борофоску и золу, для успешного старта роста сеянцев. Компост завезли в теплицу осенью, поэтому весной использую только минеральные удобрения. После рыхления почвы - щедрый полив холодной водой из шланга. В этом случае земля напитается влагой, семена быстрее прорастут и вскоре покажутся петельки всходов. Для удобства посева использовала обрезанные ячейки из-под яиц. Очень удобно проткнуть ими землю и получатся углубления на одинаковом расстоянии друг от друга. Посевные лунки готовы, можно приступать. В каждую я положила по два семечка, присыпала землей и закрыла полиэтиленовой плёнкой. Всходы появились на удивление быстро, семена проросли все без исключения. Пока сеянцы маленькие, им хватает света и питания, зато потом возникает необходимость в прореживании, излишняя густота не даст раскрыть весь сортовой потенциал. Когда у сеянцев образовалось по два-три настоящих листа я проредила посадки, пересадив часть растений в другую теплицу. Для того, чтобы салат показал всю свою красоту ему нужна свобода, простор, поэтому расстояние между каждым растением должно быть не менее 35-40 см. Салат как будто не почувствовал пересадки, наоборот, переезд на новое место жительства пошел на пользу «Боярскому». Вот такой неприхотливый живучий сорт. Уход Салат «Боярский» во время вегетации я больше ничем не подкармливала, проводила прополки и рыхление. Поливала тёплой водой из бочки. В этом году в мае было очень жарко, воздух в теплице перегревался уже к 12 дня, и если не поливать, салат к вечеру начинал подвядать, ведь влага с нежных листьев испаряется очень быстро. Своевременное орошение мгновенно исправляет ситуацию. Буквально через несколько минут все листья опять сочные и крепкие, как после хорошего дождя. Поэтому поливать в жару нужно щедро и регулярно, салат- водохлеб. Нежные сочные листья мы срезали ежедневно. «Боярский» довольно быстро отрастает после частичной обрезки, кроме того, сорт устойчив к цветушности. Выглядит очень нарядно и, в тоже время, обладает чудесными вкусовыми качествами. Листья хрустящие, сочные, с тонким ореховым привкусом. Использование в кулинарии Какой же витаминный салат без свежей зелени? Листья «Боярского», укроп, зелёный лук, помидоры, огурец и сладкий перец, порезанные и сдобренные растительным маслом, что еще надо для здоровья? А еще любимый «Цезарь» с салатом «Боярский», курицей, сыром и помидорками черри. Все лето мы наслаждались продуктами с собственного огорода, полезными и экологически чистыми. Меня просто восхитил этот сорт, ведь в нем декоративность сочетается с нежным вкусом и сочностью листьев, а какая замечательная урожайность у «Боярского». Одни плюсы, рекомендую! Фото предоставлены автором.

Блестящие, глянцевые баклажаны, точно такие, как продаются в супермаркете, легко может вырастить каждый огородник, и не на жарком юге, а на уличной грядке, под открытым небом Подмосковья. Такой гибрид есть - это «Мерлин F1», классический баклажан тёмно-фиолетового цвета, массой 250 - 300 гр, цилиндрической формы и универсального назначения. У нас, в зоне рискованного земледелия, удается получить отменный урожай фиолетового овоща. Однако необходимо учесть, что не все семена подходят. Сортовые баклажаны, в отличии от гибридов, малоурожайные. Поэтому семена с буквой F1 - гарантия того, что труды овощевода будут награждены чудесными крупными плодами, и будет их много. Кроме того, баклажаны - капризная культура. В теплице часто болеет паутинным клещом и плоды практически не завязываются. Последние несколько лет я выращиваю «синенькие» в открытом грунте, на приподнятой, хорошо удобренной с осени и находящейся на солнечном месте грядке. Посев семян «Мерлин F1» - раннеспелый гибрид, 95-105 дней от всходов до начала созревания плодов. Посев семян баклажанов для улицы я произвожу после 10 марта, более чем за два месяца до высадки рассады в открытый грунт. Семенные оболочки у баклажана твёрдые, сухие, поэтому, для ускорения всхожести, их необходимо замочить на несколько часов в препарате стимулятора роста, а уже затем можно будет разложить на смоченные в воде ватные диски для дальнейшего проращивания. Когда появятся корешки, каждое семечко я высеваю в отдельный стаканчик с покупным питательным грунтом, где баклажан растёт до пересадки на постоянное место. Несколько раз рассаду следует подкормить водорастворимым удобрением с гуматом калия. Кроме того, полезны опрыскивания растворами витаминов по листу для быстрого роста, устойчивости к заболеваниям и более раннего плодоношения. У рассады баклажанов очень крупные листья, в связи с этим необходимо следить за влажностью почвы. Регулярный полив обязателен, грунт в стаканчике должен быть влажным, иначе растения будут увядать и листья висеть, как тряпочки. Однако, даже после небольшой засухи, баклажаны быстро восстанавливаются, но всё же лишний стресс нежелателен, поэтому полив должен быть частым и обильным. Закалка рассады Рассаду баклажанов за две недели до высадки в открытый грунт я закаливаю. Выношу в поликарбонатную теплицу, где «синенькие» привыкают к новым условиям, ведь скоро наступит время высадки в открытый грунт. Прошло 14 дней, «Мерлин F1» за это время заметно окреп и выдал еще несколько новых листьев. Рассада крепкая, мощная, коренастая, пора высаживать. Посадка на постоянное место После того, как миновала угроза возвратных заморозков и установилась благоприятная погода, рассаду гибрида «Мерлин» и других баклажанов я высадила на грядку. Расстояние между кустами 45 см. В посадочную лунку, в качестве удобрения, были добавлены костная мука и борофоска, тщательно перемешаны с землей и хорошо политы. Глубина заделки рассады небольшая, 10-12 см. Посадки на случай похолодания и во избежание солнечных ожогов укрывала лутрасилом, а в холодные ночи, когда температура опускалась ниже 10 градусов, на дуги накидывала целлофановую плёнку. Все растения прижились, и к началу июня появились первые бутоны. Уход за баклажанами Каждый баклажан, даже такой компактный как «Мерлин», я подвязываю к опоре, которая помогает выдержать нагрузку плодами и делает растение устойчивым к порывам ветра. До первой развилки удаляю все пасынки и листья, на этом формирование заканчивается. Баклажан выдаёт столько плодов, сколько заложено в природе данного сорта или гибрида. «Мерлин F1» порадовал урожайностью и раннеспелостью. Первые баклажаны созрели в середине июля. Плоды созревали быстро, дружно и росли один за другим в течение всего лета, до середины сентября. Форма баклажана очень удобная, универсальная. Нужна только фантазия повара, «Мерлин» подойдет для любого блюда. Мякоть нежная, сладкая, плод генетически лишен горечи. Ценность гибрида «Мерлин F1» - холодостойкость, устойчивость к перепадам температур, чудесные вкусовые качества. Я рекомендую это гибрид всем огородникам, урожай гарантирован! Фото предоставлены автором.

В наше время можно вырастить огромное разнообразие томатов: красные, розовые, оранжевые, жёлтые, коричневые, белые и даже зелёные! Хоть, как правило, на рынке и продолжают лидировать красные томаты, диковинные и необычные томаты начинают набирать популярность. Кто-то предпочитает необычную форму томатов, кто-то необычный окрас, а кого-то привлекает всё и сразу! Я выращивала томаты разных форм и цветов и сейчас хочу рассказать о пользе некоторых из них. Томаты 2022 года Красные и розовые томаты. Эти томаты очень полезны. В них содержится ликопин, который способствует предотвращению образования раковых клеток, снижает уровень холестерина, укрепляет иммунитет, снижает риск инфекций мочевой системы, улучшает память. Однако красные и розовые томаты не всем подходят. Они являются аллергенами. Также данные томаты противопоказаны при гастрите и язвах. Имея общие полезные свойства, вкусовые качества томатов разнятся. Как правило, розовые томаты более нежные, мясистые и сладкие. Красные и розовые томаты 2022 года. Среди них – крупные плоды томата «Розовые вершины» В 2022 году мне удалось вырастить и розовый, и красный томат от компании «Ваше хозяйство». Томат «Мон Амур» Томат «Мон Амур», лето 2022 года Всего кистей на одном растении — 10-12 штук. На кисти образуется по 2-5 томатов. Средний вес плода составляет 150-200 г. Высота томата достигает 260 см. Плоды томата - сердцевидные, гладкие, крупные, плотные, малиново-красные, сладкие и мясистые. Томат вкусный, сладкий, сочный. Урожайность томата «Мон Амур» составила 8,2 кг с 1 кв. метра. Развитие томата «Мон Амур» Томат «Розовые вершины» Томат «Розовые вершины», лето 2022 года Всего кистей на одном растении — 10-12 штук. На кисти образуется по 3-6 томатов. Средний вес плода составляет 230-280 г. Высота томата «Мон Амур» достигает 150 см. Плоды томата – сердцевидные (иногда форма сердца ярко выражена, иногда нет). Плоды гладкие, плотные, крупные, насыщенно розовые, мясистые и сладкие. Урожайность томата составила12,3 кг с 1 кв. метра Развитие томата «Розовые вершины» Жёлтые и оранжевые томаты. В них содержится каротин ( альфа- и бета-каротин). Каротин это мощный антиоксидант, а значит,  защищает клетки кожи от преждевременного старения, питает ее изнутри, избавляя от сухости. Также каротин обладает иммуностимулирующим и защитным действием. В жёлтых плодах содержится меньше кислот. Они гипоаллергенны и подходят для диетического питания людям, страдающим заболеваниями желудка. Этим летом мне посчастливилось вырастить и жёлтый, и оранжевый томат от компании «Ваше хозяйство». Томат «Янтарный купол», лето 2022 года Томат «Янтарный купол» Томат «Янтарный купол», лето 2022 года Всего кистей на одном растении — 10-11 штук. На кисти образуется по 3-6 плодов. Средний вес плода — 130-170 г. Томат вырос высоким и кустистым. Высота — 240 см. Плоды золотистого цвета, плотные, красивой сердцевидной формы. Вкус приятный, сладковатый. Урожайность томата составила 6,4 кг с 1 кв. метра. Развитие томата «Янтарный купол» Томат «Перцевидный оранжевый» Томат «Перцевидный оранжевый», лето 2022 года Всего кистей на одном растении — 5-7 штук. На кисти образуется по 6-8 плодов. Средний вес плода — 130-155 г. Высота — 100 см. Плоды цилиндрические, плотные, сладкие, оранжевые. Мякоть нежная. Томат удивляет своей необычной формой. Сперва может показаться, что это небольшой перец оранжевого цвета, однако это томат. Урожайность томата составила 6 кг с 1 кв.м. Развитие томата «Перцевидный оранжевый» Зелёные томаты. Зелёные томаты удивляют своим необычным видом. Зелёный цвет томатов — это не признак не спелости томата. Это специально выведенные сорта с высоким содержанием хлорофилла. Хлорофилл улучшает обмен веществ, иммунитет, сон, хлорофилл замедляет процесс старения. Также хлорофилл выводит из организма токсины, улучшает работу почек, печени, щитовидной железы. Зелёный томат в моём огороде Для меня самая главная сложность в выращивании зелёных томатов это определить, когда же томат созрел. Здесь стоит посмотреть на томат поближе, потрогать, пощупать – если томат мягкий и на нём появляется светло-жёлтый оттенок, то томат созрел. Также стоит отметить сладкий, нежный с фруктовой ноткой вкус плодов. На мой вкус, зелёные томаты даже слаще розовых. В этом году мне удалось вырастить зелёный томат от компании «Ваше хозяйство». Это томат «Сибирский конфитюр». Томат «Сибирский конфитюр», лето 2022 года Всего кистей на одном растении — 5-6 штук. На кисти образуется по 3-4 плодов Средний вес плода — 200-260 г. Высота — 120 см. Плоды плоско-круглые, слабо-ребристые, зелёные, мясистые, очень сладкие с фруктовой ноткой и ароматные. Урожайность с 1 куста составила 4,8 кг. Развитие томата «Сибирский конфитюр» Коричневые томаты содержат большое количество антицианов, которые эффективно борются с воспалениями, нормализируют уровень глюкозы в крови, оказывают бактерицидное и иммуномодулирующее действие. Вкус томата зависит от многих факторов: освещение, качество грунта, полива. Томаты могут быть как сладкими, так и маловкусными. Коричневые томаты в моём огороде В следующем году хочу вырастить коричневый (чёрный) томат от компании «Ваше хозяйство» - томат «Нуар коктейль». Томат «Нуар коктейль» Белые томаты – ещё одна разновидность необычных томатов. Главное преимущество белых томатов в том, что в них не содержится никаких красителей. Следовательно, белые томаты идеально подойдут для аллергиков. Также белые томаты отличаются фруктово-сладким вкусом. Белые томаты в моём огороде В моих планах вырастить томат «Белый зубр». Отзывы у томата отличные, выглядит аппетитно, томат обещает быть вкусным и ароматным. Томат «Белый зубр» Пополнить мою коллекцию необычных томатов готовы томат «Китайка медовая», имеющий необычный окрас, и томат «Шеф», имеющий необычную грушевидную форму. Томат «Китайка медовая», томат «Шеф» В общем, в мире существует множество разных томатов! Каждый найдёт для себя тот самый томат по вкусу и цвету! Однозначно, чтобы не прогадать, нужно попробовать вырастить каждый из разновидностей томата! А уж ценители красоты и вовсе будут довольны, имея в своей коллекции семян – необычные по форме и цвету томаты. Красивые разноцветные и разноформовые томаты 2022 года Фото предоставлены автором.