Делить или не делить? — 12 многолетников, которые нужно / нельзя делить осенью

Различия в посадке пионов весной и осенью. Пересадка пионов на другое место

Начало лета — пора цветения пионов. Крупные цветы всех оттенков розового: от нежного до насыщенного лилового, — притягивают взгляды. Пион — настоящий долгожитель, на одном месте он может жить 20 лет и более, и с каждым годом количество цветов на кусте увеличивается. Пионы размножаются вегетативно: частью корневища с несколькими почками. Раз в 5-6 лет необходимо делить кусты, т.к. они сильно разрастаются, поэтому дачники часто обмениваются друг с другом посадочным материалом. Бутоны пионов Крайне важно правильно выбрать место для посадки пиона в открытый грунт и определить правильные сроки посадки. От этого зависит то, насколько хорошо будет развиваться растение, и как скоро вы увидите его прекрасные цветы. Виды и сорта пионов В мире выведено около 5 тысяч сортов пионов. Селекционерам удалось скрестить травянистый и древовидный пион, в результате получены ИТО-гибриды. Они унаследовали от пиона травянистого неприхотливость в уходе и морозостойкость, а от пиона древовидного невероятные по красоте цветы. Так появились пионы с удивительной жёлтой окраской, не свойственной этим растениям. Древовидные пионы считаются более сложными в уходе, поэтому выращивать их в своём саду берутся только опытные садоводы. Для древовидных пионов больше подходит климат Японии: мягкая зима, долгая тёплая весна, влажный воздух и умеренное солнце. А вот травянистые пионы и ИТО-гибриды замечательно растут во всех регионах нашей страны. Даже новички могут справиться с выращиванием травянистых пионов. Начинать лучше с простых в уходе сортов, которые уже проверены временем: «Сара Бернар», средне-поздний, махровый, малиново-розового оттенка; «Канзас», среднего срока цветения, махровый, оттенка фуксии; «Глори аллилуйя», поздний, махровый, розово-сиреневого оттенка; «Дюшес де Немур», средне-поздний, махровый, молочно-белого цвета; «Фестива максима», средне-ранний, махровый, белоснежный с мазками красного на краях лепестков. Старые сорта травянистых пионов имеют крупные махровые соцветия с чарующим ароматом. Они предназначены в первую очередь для срезки. При выращивании в цветнике куст требует опоры, т.к. цветоносы не выдерживают тяжести крупных цветочных головок и клонятся к земле. Цветы клонятся к земле - нужна опора Современные сорта, так называемые «ландшафтные пионы», имеют не такие пышные цветы. В моде простые и полумахровые пионы с ярко-жёлтыми тычинками, а также японские и анемоновидные пионы, цветок которых состоит из 1-2 рядов крупных лепестков, а его центр заполнен узкими язычковыми лепестками. Эти растения хорошо держат форму и не нуждаются в подвязке. Многие современные сорта утратили аромат. Когда цветут пионы Травянистые, или молочноцветковые, пионы цветут в самом начале лета. И пусть цветение их не слишком продолжительное, оно длится 2-3 недели, благодаря подбору сортов с разным сроком цветения можно наслаждаться пышной красотой пионов в течение 1,5 месяцев. Ранние сорта молочноцветковых пионов распускаются в начале июня, средние зацветают во второй половине июня, а поздние раскрывают цветы в последних числах июня - начале июля. Цветение ИТО-гибридов более продолжительное, в течение 3-4 недель. Самый известный сорт ИТО-пиона «Бартзелла» раскрывает свои бледно-жёлтые цветы одновременно с пионами среднего срока цветения, а отцветает в те же сроки, что и поздние пионы. Выбор саженцев и деление пионов При выборе посадочного материала обращайте внимание на состояние делёнки, благо корневища пионов продаются в прозрачных пакетах, и можно осмотреть их и прощупать. Хорошая делёнка должна иметь здоровый, упругий запасающий корень с несколькими отростками длиной не менее 5-8 см. На корне не должно быть признаков плесени, гнили и пр. Оптимальное количество почек на делёнке пиона — 3-4 шт. Однако и корневище с 1-2 почками тоже вырастет в хороший куст, просто потребуется немного больше времени. При делении взрослых кустов пионов необходимо стремиться к небольшому размеру делёнки, на ней должно быть не более 5-6 почек. Слишком крупный запасающий корень сослужит плохую службу при пересадке пиона. У растения будет большой запас питательных веществ, поэтому оно не будет наращивать новые корни, что впоследствии плохо скажется на развитии куста и цветении. Все гнилые и повреждённые части корневища срезают до здоровой ткани, срезы обрабатывают зелёнкой или втирают в них толчёный уголь. Можно обработать корневище раствором фунгицида «Максим». Дополнение автора от 11.03.2025 На одном месте пион может расти не то что годами, — десятилетиями. С каждым годом куст становится все пышнее, цветов на нем все больше. Чтобы цветущий куст не разваливался, а после дождя цветы не клонились к земле, пионам нужна хорошая круговая опора. Если вы решили заложить новый цветник и перенести в него разросшиеся пионы из палисадника, делать это лучше ранней весной.  Пионы пробуждается очень рано. Только сходит снег, и из почвы уже лезут красные верхушки побегов. Вот в этой стадии и пересаживаем кусты. Для выкапывания старого куста пионов потребуется недюжинная сила и хорошая лопата. Аккуратно обкапываем куст со всех сторон, отступив от него 15 см. С каждым копком постепенно углубляемся в почву, ведь мощное корневище расположено на глубине 15-20 см.  Когда удается извлечь куст, разделяем его на крупные деленки при помощи ножа. При делении своих кустов можно не жадничать, на деленке может быть 4-6 почек. Первое лето после весенней пересадки пионов — самое сложное. Придется регулярно поливать растения в течение всего сезона, ведь пионы не успеют восстановить поврежденную корневую систему до прихода жары. На ослабленные растения могут нападать болезни и вредители, поэтому здесь нужен глаз да глаз. Но все работы по уходу за пионами окупятся сторицей. Садоводы называют этот цветок “недвижимостью сада”, он будет радовать нас еще долгие годы. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Сроки посадки Понимание особенностей пиона поможет определиться со сроками посадки. Корневая система травянистых пионов состоит из крупного запасающего корня и мелких всасывающих корешков. Листовые и цветочные почки располагаются на корневой шейке. Цветение пионов начинается с 4-5-летнего возраста. На молодых растениях закладываются только листовые почки, из каждой почки вырастает только один побег, поэтому в первые годы после пересадки куст пиона выглядит весьма скромно. Всасывающие корешки пионов развиваются два раза в год: ранней весной и осенью. Весной пионы просыпаются очень рано, как только стаивает снег. При температуре почвы +3°С начинается рост обрастающих корешков. Наиболее активно он идёт до того момента, пока температура почвы остаётся в пределах +10-15°С. Как только почва хорошо прогревается, начинается активный рост листьев. Вторая волна роста корней идёт с конца августа до середины октября. Посадка весной В регионах с затяжной весной, где почва прогревается очень медленно, например, на Северо-Западе, вполне возможна весенняя пересадка пионов. При ранней посадке у растений есть ещё примерно месяц до прогрева почвы, за это время корневище успевает нарастить всасывающие корешки, которые всё лето питают надземную часть. В Финляндии и скандинавских странах распространена именно весенняя посадка пионов, т.к. холодная весна способствует хорошему укоренению саженцев.  У нас довольно сложно сажать пионы весной: быстро наступает жара, пионы не успевают укорениться, листья расходуют запас питательных веществ из корня, и растение ослабляется либо погибает. Пересадка летом Пересадку пионов на другое место можно проводить и летом, в конце августа. В разгар лета пересадка пионов приведёт к гибели растений. На жаре листья будут активно испарять влагу и быстро потратят её запасы, накопленные в корне. Деление пионов в августе подходит для регионов с коротким летом, к этому времени растения успевают заложить листовые и цветочные почки на следующий год. Посадка осенью Начало осени считают более предпочтительным для посадки пионов. У растений есть примерно 5-6 недель до морозов. Температура почвы постепенно понижается, что стимулирует образование новых всасывающих корешков. В средней полосе лучшее время для пересадки пионов осенью: начало - середина сентября. На северо-западе страны, на Урале и в Сибири, где зима приходит раньше, сроки посадки сдвигаются на конец августа - начало сентября. А в южных регионах отодвигаются на конец сентября - начало октября. В это время проводят как деление взрослых кустов, так и посадку новых саженцев. Посадка в неурочное время Реальная жизнь вносит коррективы. Саженцы из питомника могут приехать в конце октября, когда уже лёг снег, и тогда совершенно непонятно, как сохранить их до весны. В садовых центрах осенью большие скидки на посадочный материал, как тут не соблазниться на покупку нескольких новых сортов?! Весной магазинные полки садовых центров просто ломятся от изобилия. Весенняя продажа саженцев пионов начинается с февраля, когда сажать их ещё некуда, и опять встаёт вопрос: хранить или сажать? Есть такая поговорка: «если нельзя, но очень хочется, то немного можно». Она применима к посадке пионов, но необходимо учитывать особенности посадки в разное время года, чтобы создать для саженцев хорошие условия. Выбор места Свет Пионы предпочитают расти на открытых местах, но не на палящем солнце, которое выжигает всё на корню, а на мягком спокойном солнышке. Идеальное место для пиона — это там, где ему достаётся утреннее и вечернее солнце, а от полуденного зноя он защищён лёгкой тенью. На солнце пионы цветут лучше, но если оно слишком яркое, и резко наступает жара, то продолжительность цветения сокращается до 1 недели. В полной тени пионы могут и вовсе не цвести. Пространство При посадке пиона нужно сразу учитывать, что это крупное растение, которое ближайшие годы будет расти на одном месте. Высота и диаметр взрослого куста составляют 80-100 см, именно такое расстояние необходимо оставлять между соседними пионами. От забора или построек лучше отступать 1,5 м. Пионы хорошо растут с юго-восточной или юго-западной стороны дома, в затишье от резкого ветра. Однако нужно учитывать, что стена дома сильно нагревается в жару, поэтому почва вблизи дома будет более сухой и горячей, чего пионы не любят. Влага Пионы предпочитают рыхлую, хорошо дренированную почву. Сырость в зоне корней — это то, чего пионы боятся больше, чем жары. При выборе места учитывайте, где скапливаются весенние талые воды, и не сажайте пионы в таких местах. На участках с близким залеганием грунтовых вод пионы лучше сажать на насыпном холме, кроме того, необходимо сделать дренаж. Почва Пионы не любят кислых почв, оптимальный pH почвы для пионов 6,2-7,0. На кислых почвах в посадочную лунку необходимо вносить доломитовую муку. Пионы довольно требовательны к питанию, они хорошо растут на плодородных почвах: окультуренных суглинках, чернозёмах; на супесчаных почвах подкармливать пионы нужно чаще, т.к. питательные вещества быстрее вымываются из песка. Глинистые почвы слишком тяжелы для пиона. Нужно понимать, что с каждым годом запасающий корень пиона становится всё больше, и ему необходимо место для развития. На рыхлой почве его рост ничто не сдерживает, но в глинистом грунте он будет ограничен размером посадочной лунки. Подготовка почвы При подготовке посадочных лунок нужно учитывать структуру почвы на участке. На рыхлых плодородных почвах достаточно небольшой лунки глубиной 35-40 см и столько же в диаметре. На плотных суглинках лунку делают гораздо шире, 60-80 см, с тем, чтобы заменить в ней грунт на более рыхлый и питательный. Да и копать приходится глубже, чтобы на дне лунки выложить слой дренажных камней. Плодородную почву из лунки смешивают со зрелым компостом или перегноем, на тяжёлых почвах можно добавлять кокосовый субстрат или раскисленный верховой торф. Не стоит использовать навоз, т.к. это увеличивает риск развития главной болезни пионов — ботритиса, или серой гнили. Заболевание поражает все части растения: стебли, бутоны и запасающий корень и может привести к гибели пиона. Чтобы создать запас питательных веществ, в лунку добавляют комплексное минеральное удобрение. Можно составить его из простых удобрений: несколько пригоршней золы или горсть сульфата калия (40-60 г), хорошую горсть суперфосфата (70-100 г), при посадке пиона весной также добавляют 30-40 г мочевины. Все минеральные удобрения тщательно перемешивают с грунтом. Если почва при посадке была заправлена минеральными удобрениями, в первые два года можно не думать, чем подкормить пионы. В дальнейшем проводят три подкормки за сезон: в начале роста листьев, в период бутонизации и через 2-3 недели после окончания цветения. Для первой подкормки используют комплексное удобрение с высокой дозой азота, для 2-й и 3-й — с преобладанием фосфора и калия, например, «Здравень турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Посадка пионов Посадочные лунки советуют готовить заранее, за 3-4 недели до посадки, т.к. рыхлая земля после перекопки будет постепенно осаживаться и уплотняться, и тогда после посадки земля уже не просядет глубже. Поскольку мало кто имеет возможность копать лунки заранее, можно немного схитрить: сначала уплотнить ногой дно посадочной ямы и уже на него насыпать слой рыхлой земли. При посадке пиона очень важно не заглубить корневище. Расстояние от верхушки почки до поверхности земли должно быть не более 3-5 см, лишь на песчаных почвах допустимо заглублять корень на 5-7 см ниже уровня почвы. Нужно понимать, что после посадки земля будет просаживаться, поэтому пион утянет на большую глубину. Лучше сажать его чуть более мелко, оставляя над почкой 2-3 см, а после усадки грунта досыпать ещё земли. Если посадить пион глубоко, это отодвинет цветение на неопределённый срок. Растение будет «выбираться» к поверхности земли, наращивая новые почки на подземной части стебля. Глубокая посадка — самая распространённая причина того, почему пионы не цветут. Оголение почек тоже нежелательно. Почки, оказавшиеся над поверхностью земли, зимой могут вымерзать, пион не погибнет, но цвести в этот год не будет. Для контроля глубины посадки поперёк посадочной лунки кладут любую палку, черенок лопаты и пр., так проще ориентироваться, где будет уровень поверхности почвы. Перед посадкой корневище пиона хорошо выдержать в растворе стимулятора корнеобразования, например, «Корневин» или «Корнестим», это ускорит образование новых корней. Делёнку пиона располагают в центре лунки на холмике из рыхлой земли. У травянистых пионов почки должны смотреть вверх, ИТО-гибриды сажают «лёжа на боку». Корневище аккуратно присыпают землёй и осторожно приминают почву руками, не допуская обламывания почек. Место посадки обильно проливают водой, хорошо добавить в неё биофунгицид с сенной палочкой, например, препарат «Бактерра» или «Фитоспорин». Это защитит корневище от патогенной микрофлоры. Также полезно добавлять в посадочную лунку комплекс полезных микроорганизмов «Атлант бактерии-помощники». Особенности посадки пионов Февраль-март При покупке саженцев пионов в конце зимы - начале весны есть шанс продлить их состояние покоя. Если почки не проснулись, после осмотра корневища его заворачивают в мох сфагнум и хранят в холодильнике или погребе при температуре +1-3°С. Если почки уже пошли в рост, остановить этот процесс невозможно. Если же вы купили корневище не с почками, а с побегами, дело и вовсе не терпит отлагательств — пион срочно нужно сажать. В качестве временной тары можно использовать любую широкую ёмкость с дренажными отверстиями, подойдёт даже картонная коробка. Чтобы меньше травмировать тонкие всасывающие корешки пиона во время пересадки, в горшок лучше вставить полиэтиленовый пакет с отверстиями, так будет проще извлечь пион из горшка. Если же пион сажается в обычную картонную коробку (не ламинированную), можно будет высадить его прямо в ней, картон постепенно перепреет в почве. До высадки в грунт пион необходимо держать в прохладном светлом помещении, температура почвы должна быть не выше +10-15°С, чтобы начался рост всасывающих корешков. Апрель-май Если лунки были подготовлены с осени, можно высаживать саженцы пиона сразу же, как только стает снег — чем раньше, тем лучше. Так у пиона будет больше шансов прижиться до наступления жары. В качестве полумеры можно посадить пион в тенистом месте, там почва прогревается медленнее, растение спокойно доживёт до сентября, и тогда можно будет пересадить его на постоянное место по всем правилам. Август-сентябрь Пересадка пионов в августе и сентябре обеспечивает идеальную приживаемость. Это лучшее время для посадки пионов. Саженцы с 3-4 почками имеют все шансы зацвести уже через год. В начале осени проводят посадку новых саженцев, а также делят старые кусты. Посадочные лунки заправляют комплексным удобрением, после посадки почву проливают, чтобы обеспечить хороший контакт корней с почвой. Поверхность почвы мульчируют, чтобы земля не пересыхала. Октябрь Посадка пионов в октябре — это более сложный процесс, но иногда приходится к нему прибегать, если саженцы были доставлены слишком поздно. Сохранить корневище пиона до весны в погребе или в холодильнике практически невозможно, поэтому лучше его посадить. Посадку на постоянное место проводят как обычно. Сверху на место посадки насыпают слой земли толщиной 8-10 см или слой торфа 15 см. Это создаст небольшой барьер от первых морозов, температура почвы в посадочной лунке останется плюсовой, и пион начнёт наращивать всасывающие корни. Весной, как только стает снег, лишний слой почвы нужно сразу же сгрести, иначе почки окажутся слишком глубоко. Если в открытом грунте земля уже промёрзла, можно высадить пион в теплицу до весны. Посадку на временное место проводят таким же образом, но посадочную лунку не заправляют удобрениями. Поскольку весной будет необходима пересадка, то лучше сразу установить над пионом небольшие дуги и укрыть их спанбондом, так весной земля прогреется быстрее, и можно будет пересадить его в самые ранние сроки. Если даже в теплице почва сильно остыла, корневище пиона нужно высадить в горшок, продержать в течение месяца в прохладных условиях, например, в террасе, чтобы успели образоваться всасывающие корни, а через месяц закопать горшок в теплице.

Читать подробнее

Все о примулах. Выращивание из семян, посадка и уход

Примула расцветает одной из первых, ее яркие цветы украшают весенние клумбы. Примула ценится за сочную окраску и продолжительное цветение. Проще всего купить и посадить готовые саженцы примулы, однако при желании растение можно вырастить из семян через рассаду. И здесь есть несколько тонкостей. Виды и сорта Семейство примул невероятно плодовито. В дикой природе произрастает более 500 видов этого растения, некоторые дикоросы до сих пор не описаны ботаниками. В природе примула встречается в России, Европе, Северной и Южной Америке, в странах Юго-Восточной Азии, Китае. Растение предпочитает открытые лужайки или легкую тень лиственных деревьев, часто растет на влажных почвах: по берегам ручьев и горных рек. П. весенняя, или первоцвет Ранней весной, как только сходит снег, на лугах и опушках распускаются нежно-желтые цветы первоцвета, или примулы весенней (Primula veris). В народе их ласково называют “баранчиками” и “золотыми ключиками”. Растение не отличается высокой декоративностью, но выглядит трогательно и по-весеннему жизнерадостно. Первоцвет весенний Плотные морщинистые листья первоцвета собраны в прикорневую розетку. Цветоносы возвышаются над листьями, достигают в высоту 20-30 см. Небольшие поникающие цветы собраны в рыхлые соцветия, в каждом до 20-ти бутонов, диаметр цветка 0,7-1,5 см. Трубка цветка бледно-желтая, лепестки — золотисто-желтого цвета.  В листьях первоцвета высокое содержание витамина С. Листья, цветы и корневища используются в народной медицине как общеукрепляющее средство, а также применяют при лечении кашля и в качестве успокоительного. П. высокая Этот дикорастущий вид имеет множество садовых форм с цветами разнообразной окраски. Примула высокая (Primula elatior) чем-то напоминает первоцвет весенний, у нее такая же компактная розетка сморщенных светло-зеленых листьев и довольно высокие, слегка опушенные цветоносы длиной до 20-35 см. Однако цветы П. высокой чуть крупнее, чем у первоцвета. Лепестки трубчатых цветов отогнуты горизонтально, диаметр цветка 2-2,5 см. Цветы собраны в зонтиковидные соцветия по 10-15 штук. Как и первоцвет, П. высокая издает приятный нежный аромат. Цветение раннее, с начала апреля, в течение 1-1,5 месяцев. В природе цветы П. высокой имеют бледно-желтую окраску, центр цветка выделяется насыщенным желтым цветом. Садовые гибриды имеют разнообразные оттенки. У садоводов популярны разноцветные сортосмеси семян “Эрфуртские великаны”, “Колоссея”, а также сорт “Альба” с белоснежными цветами. В садовых центрах можно найти саженцы П. высокой иностранной селекции: “Дуплекс” и “Розеа” с темно-розовыми, вишневыми цветами, а также смесь ярких окрасок “Голд Наггет Микс”. П. бесстебельная, или обыкновенная Примула обыкновенная (Primula vulgaris) в дикой природе растет в европейских странах, в предгорьях и на альпийских лугах. У нас этот неприхотливый многолетник выращивается как садовое растение. П. обыкновенная ценится садоводами за неприхотливость, жизнестойкость и быстрое размножение. В апреле, в течение 3-4 недель, кустики П. бесстебельной превращаются в цветущие “подушки”. Стебли цветоносов довольно короткие, длиной 6-15 см, их венчают одиночные цветки. Цветов так много, что за ними практически не видно листвы.  Белая примула весной Природные виды распускаются белыми цветами с небольшим желтым глазком. Садовые гибриды отличаются большим разнообразием ярких окрасок. Примула в палисаднике Сортосерии иностранной селекции: “Данова F1” и “Даниэлла F1” представлены множеством оттенков: розовый, пурпурный, фиолетовый, синий, желтый, абрикосовый, ярко-красный и др. В магазинах семян много гибридов, представленных смесью окрасок: “Белиссимо F1”, “Потсдамские гиганты”, “Раннецветущая F1”.  Примула обыкновенная Бургунди Примроуз Особенный интерес представляют гибриды с махровыми цветами: “Розелла F1”, “Лолита F1”. П. Юлии Примула Юлии (Primula juliae) — это дикорастущий вид, в нашей стране встречается в предгорьях Кавказа. Растение ценится садоводами за скорость роста и неприхотливость. Кустики очень быстро разрастаются, образуют сплошную дернину. Растения низкорослые, высота не превышает 10 см, используются как почвопокровник. П. Юлии расцветает в конце апреля, подхватывая эстафету цветения у П. бесстебельной. Цветы одиночные, лиловые с желтым глазком, располагаются на верхушках коротких цветоносов. В период цветения кустик превращается в фиолетовую “кочку”. Цветы небольшие, до 3 см в диаметре. Растения можно приобрести в виде саженцев. П. полиантовая, или многоцветковая Примула полиантовая (Primula polyantha) получена при скрещивании нескольких природных видов. Она зацветает чуть позже других, в середине мая, и цветет до конца июня. Цветки П. полиантовой гораздо крупнее, чем у других видов, они достигают в диаметре 5-6 см. Цветы собраны в крупные щитковидные соцветия по 5-15 шт., высота цветоносов 15-30 см. П. многоцветковая ценится за крупный размер бутонов, яркую окраску и насыщенный аромат. Гибриды П. полиантовой отличаются меньшей морозостойкостью, чем видовые первоцветы, в суровые зимы могут вымерзать. Иностранная сортосерия “Супернова F1” включает несколько гибридов с насыщенной окраской цветов. Отечественные сорта представлены смесью ярких окрасок: “Весеннее чудо”, “Музыка весны”, “Майский сюрприз”. П. ушковая, или аурикула Этот вид широко культивируется в Англии, редкие сорта аурикулы являются гордостью садоводов-коллекционеров. Свое название, П. ушковая (Primula auricula) получила за необычную форму листьев, они сложены пополам вдоль центральной жилки, что придает им сходство с заячьими ушами. Примула ушковая Крупные цветы, диаметром 3,5-4 см, собраны в плотные соцветия, высотой 15-20 см. Для сортов ушковой примулы характерен широкий глазок контрастного цвета. Особенно высоко ценятся так называемые “бархатные” сорта, лепестки которых как будто присыпаны пудрой. Отечественные семена П. ушковой представлены смесью окрасок. Саженцы иностранной селекции можно найти в интернет-магазинах: “Терд Робертс”, “Джойс”, “Пирс Телфорд” и др. Среди них есть и махровые сорта с цветами, похожими на розочки: “Форест Лемон”, “Пегасус”, “Кримсон Глоу”. Сортосерия “Беларина” включает около 20-ти махровых сортов разнообразной окраски. П. мелкозубчатая Примула мелкозубчатая (Primula denticulata) отличается от других видов первоцвета необычной формой соцветий. Мелкие цветки с резным, “зубчатым”, краем собраны в плотные шаровидные соцветия, диаметр которых достигает 8-10 см. Окраска лепестков — белая или сиреневая. П. мелкозубчатая зацветает одной из первых, как только появляются проталины в снегу. Цветение длится в течение 45 дней. Стебель постепенно увеличивается в длину, сначала шарики соцветий находятся над листьями, а к окончанию цветения оказываются на высоте 40-50 см над землей. Растения быстро разрастаются, в течение сезона один саженец превращается в куст диаметром 30-40 см.  Сорта П. мелкозубчатой не отличаются разнообразием, обычно это смесь белых и лиловых цветов округлой формы: “Непал”, “Пин пон”, “Первая любовь”, есть и одноцветные сорта, такие как “Альба” с белоснежными соцветиями. П. отклоненная, или Зибольда Примула отклоненная (Primula sieboldii) зацветает гораздо позже других видов, в конце мая, пик цветения приходится на июнь. Это дикорастущий вид, растения неприхотливы, морозостойки, быстро разрастаются. Мелкие сиреневые цветы собраны в рыхлые зонтиковидные соцветия высотой до 35-40 см.  Этот вид является эфемероидом. В течение месяца после окончания цветения надземная часть растения отмирает, новые листья появляются лишь весной следующего года. Условия выращивания Примула — это холодостойкое растение, которое предпочитает рассеянный свет, хорошо дренированную почву и регулярное увлажнение.  Длительность цветения примулы зависит от погодных условий — чем более прохладной и дождливой будет весна, тем дольше первоцветы будут радовать нас своими цветами. Если же апрель и май выдаются засушливыми, весеннее тепло резко сменяется жарой, то цветение заканчивается раньше. После окончания цветения растения переходят в стадию вегетативного роста и активно наращивают надземную массу, формируя новые прикорневые розетки. Для большинства видов примулы характерна высокая скорость разрастания.  Для нормального роста растениям необходимо регулярное увлажнение в течение всего лета. У примулы мочковатая корневая система, растение не способно добывать влагу из глубоких слоев почвы, поэтому полностью зависит от полива.  Не стоит сажать примулу на открытых солнечных местах, цветение растений будет не таким продолжительным, как в полутени. В летнюю жару будет сложно поддерживать постоянную влажность почвы, если примула растет на солнцепеке. Для посадки лучше выбрать полутенистое место, где растения будут освещены солнцем в первой половине дня или после обеда. Хорошим вариантом будет посадка примулы в приствольных кругах деревьев. Весной цветущим растениям будет достаточно солнечного света, поскольку деревья только-только начинают зеленеть, а летом примула будет защищена от палящего солнца ажурной тенью. Однако и в этом случае нельзя забывать о регулярных поливах. Примула не требовательна к плодородию почвы. Даже наоборот, на бедных грунтах растения лучше цветут, на черноземе и почвах с высоким содержанием гумуса примула может жировать — наращивать крупные листья в ущерб цветению. При выборе места под посадку необходимо учесть, что корни растения склонны к выпреванию при застое влаги. Нужно найти место, где не стоят лужи в период зимних оттепелей и не скапливаются талые воды весной. Чтобы избежать выпревания растений, примулу сажают на приподнятые клумбы или на склоне. Выращивание примулы из семян Ассортимент семян различных видов и сортов примулы просто огромен, однако вырастить растения “с нуля” не так просто. Семена довольно быстро теряют всхожесть, некоторые виды примулы требуют предварительной стратификации семян перед посевом. Покупка и хранение семян Опытные цветоводы отмечают, что семена, собранные со своих растений, отличаются великолепной всхожестью, а вот покупные часто показывают единичные всходы или не всходят вовсе. Все дело в свежести посадочного материала. При покупке семян обращайте внимание на дату их сбора. Семена примулы желательно покупать осенью, — от летнего урожая текущего года. Для сохранения всхожести их сеют сразу же либо хранят до посадки в холодильнике или в морозилке. Некоторые виды примулы дают отличный самосев. Другие, наоборот, отличаются туговсхожестью. Иногда всходит лишь часть семян, а остальные могут прорасти через год-два. Если рассада цветов не взошла, не выбрасывайте землю из плошек. Лучше высыпать ее на клумбу, так у семян будет еще один шанс для прорастания. Когда сеять примулу Примула — растение многолетнее. При выращивании через рассаду растения расцветают весной следующего года. С посевом семян можно не спешить и проводить его в те же сроки, что и посадку петунии — в феврале-марте. Важный момент при выращивании рассады примулы — это необходимость создания особенных условий. Сеянцы нуждаются в ярком освещении и прохладной температуре, что в домашних условиях сложно осуществить. Если у цветовода нет остекленной лоджии, утепленного балкона или специальной прохладной комнаты для зимующих растений, посев примулы лучше отложить до марта. В таком случае уже в конце апреля рассаду можно будет выставлять на свежий воздух, где сеянцам будет светло и не слишком жарко. Подбор емкости У примулы мочковатая корневая система, растение хорошо переносит пересадку. Более того, в процессе выращивания рассады примулу полезно пикировать несколько раз.  У растения есть неприятная особенность — розетка листьев приподнимается над землей, оголяя корневую шейку. При пикировке сеянцы заглубляют до листьев, что способствует формированию дополнительных корней. Семена первоцвета очень мелкие, соответственно, всходы — крошечные. Посев лучше проводить в неглубокие плошки, чтобы земля в них не закисала между поливами. Для посадки подойдут небольшие прозрачные пищевые контейнеры с крышкой. Для удобства дальнейшей пикировки можно сеять семена в кассеты или микропарники. Подготовка почвы Всходы появляются не раньше, чем через 3 недели от посева, все это время почва должна оставаться влажной. Крошечные сеянцы некоторое время продолжают держать под крышкой, чтобы сохранить высокую влажность воздуха. В таких условиях активно развиваются патогенные почвенные микроорганизмы и водоросли, поэтому почвосмесь для посева семян нужно готовить тщательно. Для посадки не используют никакую органику (перегной, компост), т.к. в ней высокое содержание почвенной микрофлоры. Не подходит для посева семян и садовая или огородная земля, она слишком плотная. Почвенную смесь готовят из низинного торфа или смеси низинного и раскисленного верхового торфа с добавлением агроперлита. Обычная доля разрыхляющих компонентов (перлита, вермикулита или крупнозернистого песка) — 10-15%. Для посева примулы нужно гораздо больше — почти половину смеси должен составлять перлит мелкой фракции. Грунт для примулы должен быть очень рыхлым и бедным. Важно позаботиться о том, чтобы в земле не было возбудителей заболеваний, крошечные сеянцы весьма уязвимы.  Если качество грунта вызывает сомнения, необходимо пролить его препаратом “Максим” или “Витарос”. Однако лучше использовать биофунгициды на основе триходермы или сенной палочки, такие как “Атлант бактерии-помощники. Супер улучшитель почвы”. Полезные бактерии не только обеззараживают почву, но и стимулируют рост сеянцев. Посадка примулы семенами Семена примулы сеют поверхностно, раскладывая их по влажной почве. Для удобства посадки землю покрывают небольшим слоем снега, на белой поверхности семена хорошо видны. При таянии снега мелкие семена утягивает в почву. Чтобы в дальнейшем защитить всходы примулы от пересыхания и переувлажнения, поверхность почвы присыпают прокаленным мелкозернистым песком, агроперлитом или вермикулитом мелкой фракции. Благодаря высокой гигроскопичности эти вещества вбирают в себя лишнюю влагу, что препятствует замоканию поверхности грунта. Гранулы вермикулита и агроперлита вбирают в себя влагу, а затем постепенно отдают ее обратно, это помогает поддерживать необходимую влажность на поверхности почвы. Посевы накрывают прозрачной пластиковой крышкой или полиэтиленом и держат в тепле до появления всходов. Важная особенность, которая отличает уход за рассадой примулы от других культур, — это температура выращивания.  Для прорастания семян нужна довольно прохладная температура: +14-18°С. При комнатных +20-22°С всходов придется ждать дольше, а при +25-28°С семена и вовсе могут не взойти. Стратификация Мнения цветоводов по поводу необходимости стратификации семян примулы расходятся. Одни считают ее обязательным этапом предпосевной подготовки, другие утверждают, что стратификация никак не влияет на появление всходов. Свежие семена гибридной примулы прорастают и без подготовки, а старые не пробуждаются и после охлаждения. Холодную стратификацию используют как дополнительный стимул, если в течение месяца всходы так и не появились. В таком случае емкости с рассадой помещают на нижнюю полку холодильника на 1-2 недели либо устраивают перепады температуры: ночью посевы держат в холодильнике, на день достают в тепло. Для подстраховки можно провести стратификации по всем правилам. Семена высевают на поверхность влажного грунта и держат в тепле в течение трех дней, t=+14-18°С. Затем посевы убирают в холодильник или погреб на 3-4 недели, температура от -1°С до +4°С. После окончания стратификации посевы достают в тепло и проращивают на свету на подоконнике или под фитолампой. Уход за рассадой Как только появляются первые всходы, рассаду переставляют в более прохладное место. Для рассады примулы нужны яркое освещение и довольно низкая температура. В тепле и при недостатке света сеянцы чахнут и погибают. Дневная температура должна быть не выше +15-16°С, ночная — +10-12°С.  Создать в жилой комнате необходимые условия довольно сложно, разве что на холодном подоконнике у самого стекла. Рассаду примулы лучше выращивать на застекленной лоджии, где значительно светлее и прохладнее, чем в комнате. Чтобы поддерживать высокую влажность воздуха, до появления настоящих листьев всходы держат под прозрачной крышкой, ее снимают несколько раз в день для удаления конденсата и притока свежего воздуха.  Однако здесь нужно быть внимательным. Если микропарник окажется под прямыми лучами солнца, температура внутри резко повысится, что губительно для всходов. Нежную рассаду примулы лучше держать под фитолампой либо на восточном или западном подоконнике. При уходе за крошечными сеянцами нужно следить за влажностью почвы, поскольку их корни очень нежные. Почва в рассадных емкостях не должна пересыхать, но она и не должна быть сырой. Для увеличения влажности внутри микропарника поверхность грунта опрыскивают из пульверизатора, стараясь не попадать на всходы, чтобы не повалить сеянцы струей воды. Крошечные растишки поливают очень аккуратно, из резиновой груши или шприца без иглы. Для полива лучше использовать не воду, а раствор биофунгицида с сенной палочкой: “Фитоспорин” или “Бактерра”. Из-за высокой влажности на поверхности почвы может появиться белая пушистая плесень или зеленый налет водорослей, что вредно для сеянцев. В случае развития патогенной микрофлоры или водорослей необходимо сократить поливы и снять крышку, чтобы поверхность грунта подсохла.  Полезно присыпать поверхность почвы прокаленным мелкозернистым песком. Для борьбы с плесенью используют сухой порошок препарата “Фитоспорин Реаниматор”. Пикировка Первую пикировку проводят, когда у сеянцев появляется два настоящих листа. Однако если посевы получились загущенными, допустимо пикировать саженцы даже в фазе семядолей. В этом случае работу проводят при помощи пинцета, захватывая им сеянцы под семядольными листьями. Следующие пикировки проводят, когда корни растений освоят земляной ком, либо если рассада начинает заваливаться, а корневая шейка оголяется. С каждой последующей пикировкой почвенную смесь делают более питательной. Долю агроперлита постепенно уменьшают, доводя до стандартных 10%, для увеличения питательности грунта в него добавляют биогумус. Через две недели после пикировки, когда рассада окрепнет, проводят подкормку комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады овощных, цветочных и зеленных культур”. Подкормки повторяют каждые 10-15 дней. Посадку примулы в открытый грунт проводят, когда минует угроза возвратных заморозков. Несмотря на то, что растение отличается высокой морозостойкостью, рассада довольно уязвима и может повреждаться при минусовой температуре. Как ухаживать за примулой Саженцы быстро приживаются и хорошо развиваются, к осени первого года кустики наращивают мочковатые корни и розетку листьев, что позволяет им зимовать в открытом грунте без укрытия. При раннем посеве семян на рассаду первоцветы могут дать единичные цветы уже в год посадки, осенью. Уход за молодыми посадками сводится к поливам и рыхлению почвы между поливами. На глинистых почвах под посадку полезно внести крупнозернистый песок, перлит или раскисленный верховой торф для увеличения воздухопроводности грунта. Раз в месяц растения подкармливают комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”. Важно регулярно поливать саженцы, не позволяя почве пересыхать. Размножение делением куста Многолетняя примула чаще всего размножается делением куста. Саженцы первоцвета довольно быстро разрастаются, превращаясь в куртины диаметром до полуметра. При делении куста образуется большое количество посадочного материала. Старая часть куста постепенно отмирает, из-за чего центр куртины оголяется. Чтобы декоративность примулы не снижалась, растения регулярно рассаживают, деление куста проводят раз в 3-4 года. Омоложением и размножением примулы занимаются в конце августа-начале сентября, когда спадает летняя жара, а частые дожди обеспечивают высокую влажность воздуха и почвы. Растения выкапывают, корневище разрезают ножом или лопатой на несколько частей, при необходимости земляной ком разделяют руками на отдельные саженцы. У каждой деленки должна быть развитые листья и пучок корней. Перед посадкой корни полезно немного укоротить, это стимулирует рост новых корешков и улучшает приживаемость саженцев. При посадке важно следить за тем, чтобы корни не загибались в посадочной лунке, были направлены строго вниз. После пересадки примулу регулярно поливают. До наступления холодов саженцы успевают прижиться на новом месте и весной следующего года расцветают.

Читать подробнее

Лилейник — цветок для малоуходного сада. Посадка и уход в открытом грунте

Если ваш садовый путь только начинается, обратите внимание на лилейники. Эти цветы настолько просты в уходе, что с выращиванием лилейника справится даже самый неопытный садовод. Лилейники практически не поражаются болезнями и вредителями, быстро размножаются и отлично зимуют в средней полосе без укрытия. Лилейник называют цветком лентяя. Садоводы старой школы относятся к нему с пренебрежением — мол, цветы лилейника не такие красивые, как у лилии, да и живёт цветок только один день. Однако современные сорта лилейников поражают обилием бутонов и разнообразием окрасок, а по неприхотливости и жизнестойкости лилейник превосходит другие декоративные многолетники. Стоит сразу упомянуть, что лилейник и лилия — это два совершенно разных растения, объединяет их только форма цветка. Лилия — это луковичное растение с прочным облиственным стеблем, на верхушке которого соцветие с крупными цветами. Каждый цветок сохраняет декоративность в течение недели, чуть дольше или чуть меньше. Лилейник — это корневищный многолетник, у него раскидистая листовая розетка, листья длинные, узкие, мечевидные, они изящно изгибаются, куртина лилейника имеет фонтанообразную форму. Цветоносы лилейника тонкие, высокие, они лишены листьев, из-за чего теряются на фоне зелени куста, кажется, будто яркие цветы парят над листвой. На каждом цветоносе закладывается от 7 до 12 бутонов, распускаются они последовательно, друг за другом, цветок раскрывается утром и цветёт в течение дня, после чего увядает и опадает. Цветы крупные, до 10-12 см в диаметре. Лилейник выбрасывает цветоносы одновременно, поэтому цветение дружное, обильное, в течение 3-4 недель. По окраске цветов лилии и лилейники похожи: это вся гамма жёлтого, оранжевого, красного, розового и фиолетового в различных сочетаниях. У лилейника нет ослепительно белых цветов, в этом его отличие от лилий, у него также отсутствует синий пигмент. Считается, что лилейник лишён аромата, однако это не всегда верно, современные сорта лилейников источают приятный ненавязчивый запах, не такой приторный и дурманящий, как у лилии. Виды и сорта лилейника До того как в нашу страну не начали привозить саженцы лилейника из иностранных питомников, нам был знаком только видовой лилейник, а точнее, два вида: лилейник буро-жёлтый (Hemerocallis fulva), лилейник жёлтый (Hemerocallis flava). Оба видовых лилейника достаточно высокорослые, высота цветоносов 80-100 см, цветы крупные, в диаметре до 10 см, с узкими лепестками. Цветы красоднева, или лилейника буро-жёлтого, не имеют аромата, а солнечные цветы лилейника жёлтого приятно пахнут. Видовые лилейники разрастаются очень быстро, образуя огромные массивы. Растения настолько неприхотливы, что продолжают расти и цвести в заброшенных садах, оставшихся без хозяев. В то время, когда мы относились к лилейнику почти как сорняку, за границей шла активная селекционная работа, в США, Франции и Австралии вывели сотни сортов лилейников, причём смогли повлиять на саму суть цветка, изменив количество хромосом. К привычным для нашего глаза диплоидным лилейникам добавились тертраплоидные гибриды с широкими лепестками, с гофрированным краем, скрученными и загнутыми лепестками, махровые и многолепестковые. Лилейник гибридный Эль Десперадо Классификация лилейников не менее сложна, чем классификация лилий. Их разнообразие так же велико. Стоит только заинтересоваться выращиванием лилейников, как остановиться будет уже просто невозможно. В садах коллекционеров выращиваются десятки, если не сотни, разных сортов. Сроки цветения Сорта лилейников можно условно разделить по срокам цветения. Ранние сорта лилейника цветут в июне, средние — в июле, поздние — в августе. Лилейник цветёт однократно. После того как последние бутоны распустились, цветочные стрелки можно вырезать. Селекционеры работают на тем, чтобы создать ремонтантные сорта, способные на вторую волну цветения. Такие сорта лилейника уже существуют, но в нашем климате для них недостаточно солнечных дней, весна приходит слишком поздно, а осень наступает рано, поэтому они не успевают зацвести второй раз. Однако есть и исключение, это лилейники мгновенного повторного цветения. Такие сорта сразу после окончания первой волны цветения вновь выбрасывают цветоносы. В описании сорта эта характеристика значится как Instant rebloom. Отдельную нишу занимают лилейники непрерывного цветения, они выбрасывают цветоносы поочерёдно, в течение всего лета, с июня до сентября. Самый известный сорт такого типа — это низкорослый лилейник с простыми ярко-жёлтыми цветами «Стелла Де Оро» (Stella De Oro). Высота растения 30 см, цветы некрупные, до 6 см в диаметре, цветение непрерывное, в течение всего лета. На основе этого старинного сорта выведено множество гибридов с разнообразной окраской: кремовой, оранжевой, абрикосовой, розовой, лососевой, красной. Все они объединены в одну сортосерию, которая называется «Эври Дейлили» (EveryDaylily), что можно перевести как «лилия, цветущая каждый день». Небольшая высота растений, до 45 см, позволяет выращивать их не только в грунте, но и как контейнерную культуру. Размер По высоте и габитусу куста сорта лилейника значительно различаются. Низкорослые вырастают в высоту не более 45-60 см, высота куста среднерослых сортов 60-90 см, цветоносы высокорослых сортов достигают человеческого роста. Карликовые и низкорослые сорта с узкими травянистыми листьями сажают на переднем плане цветника, в альпинариях, вдоль садовых дорожек. Яркие представители низкорослых лилейников: сорта «Пардон Ми» (Pardon me) с винно-красными цветами и «Литл Бизнес» (Little Business) с малиново-красными цветами. Лилейник гибридный Fulva Kwanso Среднерослых сортов лилейника огромное множество, каждый садовод может подобрать растения на свой вкус: в спокойных тонах, такие как нежно-розовый «Катерина Вудбери» (Catherine Woodbury) или зелёно-белый «Грин Мистик» (Green Mystique), либо яркие и насыщенные, как винно-красный «Бургунди Лав» (Bgundy Love), вишнёвый «Пинк Джероен» (Pink Jeroen) или двуцветный, красно-жёлтый «Франс Холс» (Frans Hals). Лилейник гибридный Arctic Snow Махровые сорта лилейника выглядят потрясающе, ведь у них двойной набор лепестков. Абрикосово-оранжевый «Априкот Бьюти» (Apricot Beauty), лимонно-жёлтый «Дабл Ривер Вай» (Double River Wye) или ярко-красный «Дабл Файркрэкер» (Double Firecracker). Махровые сорта с цветком пионовидного типа совсем не похожи на привычный нам лилейник, им нужно отвести центральное место на клумбе, ведь размер цветка впечатляющий, до 20 см в диаметре. Сорт так и называется «Овер Зе Топ» (Over the top), что переводится как «чрезмерно». Посадка лилейника и уход Сроки посадки Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего тёплого сезона, с весны до начала осени. Как и любым другим многолетним растениям, лилейнику нужно 1-1,5 месяца на то, чтобы укорениться на новом месте. Лучшим временем посадки лилейника считают конец лета - начало осени, с середины августа до середины сентября. В это время температура постепенно снижается, чаще выпадают дожди, — такие условия благоприятны для пересаженных растений. Деление лилейника также лучше проводить в начале осени. При весеннем делении стресс от пересадки будет слишком сильным, и растения пропустят один сезон цветения. Выбор места Выращивание лилейника в открытом грунте начинается с поиска подходящего места. С выбором места для посадки лилейника не всё так однозначно. Можно встретить противоположные рекомендации — одни говорят, что лилейник лучше сажать на солнце, другие — в рассеянной тени или в полутени. И мало кто делает отсыл на регион выращивания. В Австралии и Южной Америке, где выведены многие сорта лилейника, яркость солнца совсем не та, что в средней полосе. В Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, действительно, стоит посадить лилейник в кружевной тени деревьев или кустарников, там, где он будет защищён от полуденного солнца. Но в остальной части страны лилейник сажают на самых солнечных открытых местах, только там он покажет, на что способен. Есть интересная особенность, которую нужно учитывать при посадке. Сорта с тёмно-окрашенными цветами лучше сажать в полутени, там их оттенки будут более насыщенными, т.к. на ярком солнце они могут выгорать. А вот если вы хотите получить максимально светлую окраску цветов, практически белую, то сорта с бледно-жёлтыми или зелёно-белыми цветами сажайте на солнце, там они будут ещё белее. Подготовка почвы Лилейник не капризен к составу почвы. Как и все растения, он будет лучше расти на плодородных, хорошо дренированных грунтах, но может мириться и с суглинками. На песчаных почвах лилейнику приходится немного сложнее, т.к. они быстро пересыхают и перегреваются. На участках с песчаным грунтом полезно вносить в посадочную лунку немного глины или перегноя, чтобы увеличить влагоудерживающую способность почвы. Лилейник одинаково хорошо растёт на почвах с нейтральной кислотностью и на слабо-кислых почвах. Его часто высаживают перед гортензиями или хвойниками, на фоне их зелени яркие цветы лилейника выглядят наиболее выигрышно. Лилейник гибридный Эвери Дейлили Ред Рибз Лилейник выносит временный застой воды, его можно сажать там, где весной скапливаются талые воды, а также по берегам водоёмов. Засуха более вредна для лилейника. Несмотря на то, что у растения толстые запасающие корни, долго прожить без воды лилейник не может. В регионах с жарким летом лилейник сажают в низинах или на ровных участках, ни в коем случае не на приподнятой грядке. Лилейники растут на одном месте по несколько лет. Как правило, раз в 4-5 лет кусты лилейника делят. Можно проводить деление и реже, но тогда садоводу потребуется «грубая мужская сила», ведь выкопать 10-летний куст лилейника хрупкой женщине будет слишком сложно. При подготовке посадочной ямы почву заправляют хорошо перепревшей органикой: перегноем, компостом, вносят комплексное удобрение, либо суперфосфат и сульфат калия. Если почва достаточно плодородна, можно не вносить в лунку никаких удобрений, с лилейником работает правило: «лучше недокормить, чем перекормить». Посадка лилейника При подготовке посадочных лунок нужно учитывать, что лилейник разрастается очень быстро. Низкорослые сорта сажают на расстоянии 40 см друг от друга, для среднерослых и высокорослых лучше увеличить расстояние между саженцами до 60-80 см. У лилейника толстые шнуровидные корни и множество тонких всасывающих корней, они располагаются почти горизонтально, не уходя на большую глубину. Размер посадочной ямы зависит от размера саженца. Делёнки с открытой корневой системой имеют совсем небольшие корни, для них достаточно маленькой лунки от садового совка, для саженцев с ЗКС или при делении старого куста потребуются посадочные ямы глубиной на штык лопаты. Чтобы после посадки лилейник быстро прижился, необходимо расправить его корни. В центре лунки формируют небольшой холм из плодородной земли, на него помещают саженец, распределяя его корни равномерно по вершине холма. При посадке саженцев, которые выращивались в горшках, необходимо немного разворошить земляной ком, чтобы корни могли развиваться во всех направлениях. Повреждённая корневая система не сможет восстановиться мгновенно, поэтому при посадке необходимо обрезать листья лилейника до высоты 15-20 см. Обрезкой мы уравновешиваем надземную часть и корни до одинакового размера. Лилейники довольно редко поражаются грибными болезнями. Для перестраховки можно перед посадкой замочить саженцы в растворе фунгицида «Максим», но это не обязательно. При делении кустов свежие срезы достаточно щедро присыпать золой. Толстые запасающие корни лилейника сохраняют влагу ещё 2-3 недели после выкопки, это позволяет пересылать растения с открытой корневой системой по почте на далёкие расстояния. Такие саженцы перед посадкой нужно напоить водой, для этого их замачивают на 12-24 ч. Полезно добавить в воду гуминовые препараты, например, лигногумат калийный, либо какой-то укоренитель: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». При делении собственных кустов лилейника, наоборот, необходимо немного подсушить свежие срезы на корнях. Опытные садоводы применяют такую хитрость: при посадке не поливают саженцы сразу же, полив проводят на следующий день или через день после пересадки, в зависимости от размера делёнки. Запаса воды в корнях вполне достаточно, чтобы саженцы не завяли в течение 1-2 суток, за это время раны на корнях зарубцуются, и патогенная почвенная микрофлора не навредит растениям. При посадке лилейника важно не заглубить растения. Корневая шейка, это граница между корнями и зелёной частью растения, должна оказаться не глубже, чем на 2-3 см. При более глубокой посадке стебли лилейника могут подгнить. Но даже если саженцы приживутся, потребуется несколько лет на то, чтобы растения «выбрались» на поверхность земли, только тогда лилейник сможет зацвести. Уход за лилейником Лилейник недаром называют растением для малоуходного сада или цветком для ленивых. Весь уход за лилейником сводится к нескольким подкормкам за сезон и регулярным поливам. Подкормка Ранней весной, когда листья лилейника начнут отрастать, растения подкармливают мочевиной или комплексным минеральным удобрением, этого достаточно, чтобы лилейник быстро набрал хорошую листовую массу. Вторую подкормку проводят уже после окончания цветения, это стимулирует закладку цветочных почек на следующий год. Здесь нужно комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием калия и фосфора, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). В конце августа полезно поддержать растения калийно-фосфорным удобрением, это стимулирует развитие корней и отток питательных веществ из листьев в запасающие корни. Подкормку проводят монофосфатом калия, сульфатом калия, борофоской. Полив Лилейник требует регулярного полива. Хотя бы раз в неделю растения необходимо обильно поливать, чтобы почва промокала на всю глубину залегания корней. Особенно важны поливы в период выдвижения цветочных стрелок с бутонами и во время цветения.  Но и после окончания цветения нельзя забывать о лилейнике. Без воды его листья могут засохнуть раньше времени, что плохо скажется на зимовке и цветении в следующем году. Удаление цветоносов Удаление отцветших бутонов всегда отнимает у садоводов много времени, поддерживание цветника в опрятном состоянии требует ежедневного внимания, но только не с лилейниками. Цветок лилейника радует нас один день, после чего он сворачивается в трубочку, а ещё через день самостоятельно опадает. Кстати, бутоны лилейника являются съедобными, их можно обжаривать и использовать в пищу, так же как цветы тыквенных. После окончания цветения, когда все бутоны на цветоносе закончились, имеет смысл вырезать длинные стебли, чтобы они не портили внешний вид растений. Сами же лилейники остаются декоративными до осени, их насыщенно-зелёные мечевидные листья украшают цветник. Обрезка листьев Поскольку селекцией лилейника занимаются в регионах с мягким климатом, выведены вечнозелёные и полувечнозелёные сорта, которые зимуют с листвой. В нашем климате надземная часть любых сортов лилейника за зиму погибает и весной отрастает вновь. Садоводы не пришли к единому мнению о том, нужно ли срезать листья лилейника перед зимовкой. С одной стороны, листья будут задерживать снег, а весной сухие листья не дадут почве быстро пересохнуть. В регионах, где зимы малоснежные, имеет смысл оставлять листья, и проводить чистку ранней весной, когда начнётся рост молодых побегов. С другой стороны, после морозов часто приходят оттепели, и тогда подмёрзшая зелень оттаивает и начинает гнить, в этом нет пользы. Кроме того, на самих листьях лилейника могут быть болезнетворные микробы. Исходя из этих соображений, садоводы обрезают листья лилейника и убирают их из цветника. Обрезку проводят после первых заморозков. Защита от болезней и вредителей Лилейник хорош тем, что у него практически нет вредителей. В отличие от лилии, которую может полностью истребить лилиевый жук, лилейнику никто не страшен. Разве что на влажных участках и в дождливое лето ему могут досаждать слизни. Иногда лилейник повреждают трипсы, но случается это довольно редко. Лилейники весьма устойчивы к грибным заболеваниям. Конечно, ни одно растение не застраховано от корневых гнилей, если в почве много патогенных микробов. Но если лилейник не загущен, то корневыми гнилями он поражается редко. Если на вашем участке лилии и другие луковичные часто болеют, то при посадке лилейника внесите в почву препараты с триходермой: «Триходерму вериде», «Трихоцин» или «Глиокладин», это почвенный гриб уничтожает любую патогенную микрофлору. В последние годы в садах средней полосы распространилась грибная болезнь, которая вызывает полосатость листьев, по-английски её называют leaf streak. Поражённые листья начинают усыхать с верхушки, затем по всей длине листа. Больная часть листа коричневеет и высыхает, соседние ткани желтеют, а противоположный край листа остаётся зелёным. При обнаружении признаков болезни необходимо удалить повреждённые листья и обработать лилейник системным фунгицидом, например, препаратом «Бронэкс», «Профит голд», «Ридомил голд», «Топсин М». Дополнение автора от 15.10.2025 Климат постепенно меняется, зимы становятся более мягкими, а погода летом — непредсказуемой, что создает благоприятные условия для развития насекомых вредителей. Лилейник, который обычно не поражается насекомыми, тоже попадает “под раздачу”. Чтобы вовремя принять меры, более внимательно следите за состоянием растений. В жаркое засушливое лето активно размножается паутинный клещ. Вредителя сложно заметить, т.к. он слишком мал. О нашествии паутинники указывает пожелтение листьев, они приобретают нездоровый вид, на просвет можно видеть крошечные проколы. Бороться с паутинным клещом сложно, т.к. акарициды действуют только на взрослых особей. Потребуется 3-4 последовательных обработки с интервалом в неделю препаратами Фитоверм, БиоКилл. Обработку проводят в вечернее время, т.к. действующее вещество довольно быстро разрушается на солнечном свету. С посадочным материалом новых сортом можно занести трипсов. Вредитель очень коварный, за десятилетия борьбы трипсы развили устойчивость к различным инсектицидам. Часть жизни личинки трипса проводят в почве, где становятся неуязвимы для химикатов. Заметить трипсов можно на самих цветах, крошечные черные “штрихи” хорошо видны на ярком фоне. На листьях лилейника появляются небольшие светлые штрихи, т.к. трипсы выедают ткань листа внутри него. Для борьбы с трипсами лучше всего чередовать препараты из разных групп: поочередно обрабатывать растения препаратами БиоКилл, Алатар, Кортлис (авермектины / пиретроиды / неоникотиноиды). Полезно также проливать растения под корень раствором препарата Актара, действующее вещество впитывается корнями растения и распространяется по тканям, что помогает защитить лилейник от личинок трипса.  Сложно бороться и с личинками галлового комарика. Крошечный вредитель делает яйцекладку на бутоны цветов, личинки развиваются внутри бутона, недоступные для обработки инсектицидами. Поврежденные цветы не распускаются, при проверке цветы оказываются заполнены личинками вредителя. Бутоны с обнаруженными личинками собирают и сжигают, чтобы уменьшить численность вредителя. Больше всего от галлового комарика страдают ранние сорта лилейника. В качестве профилактики в начале бутонизации растения обрабатывают кишечно-контактным инсектицидом Алатар, это поможет снизить количество яйцекладок, т.к. часть взрослых особей погибнет при контакте с бутонами. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Весенний уход за лилейником Ранней весной лилейник выглядит не лучшим образом — прошлогодние листья высохли, а новые порой выглядят странными и уродливыми. Особенно грешат этим современные тетраплоидные сорта с крупными цветами, весной их листья отрастают как-то криво, и начинающие садоводы хватаются за сердце и фунгициды. Однако садоводы со стажем и коллекционеры лилейников взирают на эту картину невозмутимо. Пройдёт несколько недель, и лилейники выправятся, их листья подрастут и примут нормальную форму. Поэтому лучшее, что можно сделать для лилейника ранней весной — это оставить растения в покое. Даже с уборкой старой листвы не стоит спешить. Если же хочется поскорее навести в цветнике порядок, то после очистки лилейника от старых листьев необходимо прорыхлить почву, чтобы закрыть влагу и не дать запасу талой воды испариться под яркими лучами весеннего солнца.

Читать подробнее

Размножение астильбы весной

Астильба – неприхотливый многолетник, который отлично подходит для тенистых уголков сада и местечек с повышенной влажностью. В таких условиях многим другим растениям может быть некомфортно. Астильбе – самое то! Размножается эта культура семенами и вегетативно – почками возобновления и делением куста. Семенной способ размножения используется для видовых форм, так как сеянцы чаще не наследуют сортовых особенностей. Семена собирают в сентябре, сеют в начале весны, высаживают в открытый грунт ближе к лету. Растения, выращенные из семян, зацветают лишь на третий год.  Вегетативные способы размножения хороши тем, что могут использоваться для размножения сортовых астильб, дают более быстрые результаты, проще в осуществлении. Именно о вегетативных способах размножения и пойдет речь в этой статье. Почками возобновления Почки возобновления у астильбы располагаются в верхней части корневища. Именно из них весной отрастают молодые побеги. Их же можно использовать для размножения. Лучшее время для проведения процедуры – весна, когда растения уже проснулись, почки хорошо заметны, начинают отрастать молодые побеги. В качестве маточного растения сгодятся взрослые и здоровые астильбы возрастом от 3-4 лет. За раз без вреда для материнского куста можно вырезать до 3 почек. Что делаем: Аккуратно руками очищаем верхнюю часть корневища от земли; Острым продезинфицированным ножом вырезаем почку возобновления вместе с «пяткой» – частью корневища длиной 3-4 см; Срезы присыпаем золой или толченым углем; Емкость наполняем рыхлым и влагоемким субстратом (подойдет смесь торфа и песка в пропорциях 3:1); Высаживаем черенки на глубину 5-7 см; Накрываем «парничком». Укоренение происходит в течение 3-4 недель: почки трогаются в рост и формируют небольшие розеточки. С этого момента можно снимать «парничок». Уход за молодыми астильбами будет заключаться в поливах, защите от холодов и ярких солнечных лучей. Высаживать растения на клумбы можно осенью, если те достаточно окрепли, или следующей весной. При размножении почками возобновления важно учитывать одну особенность астильбы: со временем ее корневище нарастает вверх. Поэтому в процессе высадки молодых растений важно не «мельчить», а заглублять те самые почки на 3-5 см. В противном случае риск неудачи увеличивается: почки могут либо пересохнуть летом, либо вымерзнуть зимой. Деление куста Об этом методе размножения поговорим подробнее, потому что он является самым распространенным и надежным. К тому же позволяет не только получить новые растения, но и омолодить старые. Астильба способна расти на одном месте до 10 лет. Но с возрастом кустики разрастаются, разваливаются и перестают пышно и обильно цвести. Поэтому омолаживать растения (то есть делить и пересаживать) нужно раз в 4-5 лет. Почему размножить астильбу делением – вариант наиболее надежный и востребованный? Потому что молодые растения достаточно быстро наращивают корни, легче приживаются на новом месте и часто зацветают уже в текущем сезоне – «тестово». Полноценного и пышного цветения стоит ожидать на 2-3 год после посадки. Сроки и условия деления куста Лучшее время для деления астильбы – весна, до начала активного роста побегов. В этот период растения легче переносят повреждения корневой системы, быстрее укореняются и успевают окрепнуть до наступления жары (и уж тем более – до наступления зимних холодов). В средней полосе и Подмосковье к делению приступают в апреле или в начале мая, когда почва уже прогрелась. Размножить кусты делением можно и осенью после окончания цветения – с конца августа и весь сентябрь. Главное – чтобы до устойчивых холодов было 4-6 недель: этого времени деленкам хватит на укоренение. Размножают кусты даже летом во время цветения. Но растения тяжелее переносят процедуру: дольше восстанавливаются из-за жары и неспособности корней первое время усваивать влагу. Делить есть смысл кусты возрастом от 4-5 лет, более молодые розетки еще слишком слабые и будут хуже восстанавливаться после процедуры. Каждая деленка должна иметь 3-5 почек возобновления и хорошо развитую часть корневища с собственными корнями. Большинство сортов астильбы одинаково хорошо размножаются как достаточно крупными, так и небольшими деленками.  Как подготовить почву и ямки для посадки Астильбе нужны рыхлые, влагоемкие, плодородные почвы. Помним, что расти на выделенном месте цветок будет с десяток лет, поэтому основательно подходим к подготовке грунта: Перекапываем его, удаляя сорняки и камни; Проверяем кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик», вносим золу или доломитовую муку по необходимости (оптимальный рН 5,5-6,5); Вносим органику – компост, перегной, гранулированный куриный помет «Куровит»; Добавляем влагоудерживающий компонент в случае, если почвы песчаные – вермикулит, диатомит, цеолит; Припудриваем ямки костной мукой. Глубина и схема посадки деленок Посадку астильбы производим таким образом, чтобы почки возобновления располагались на 3-5 см ниже уровня земли. Если после полива и оседания грунта вокруг кустика образовалась ямка, землю досыпаем.  Схема посадки будет зависеть от сорта и размеров взрослого куста. Компактные астильбы размещаем на расстоянии 25-30 см друг от друга, мощные и высокорослые – 50-60 см. Уход за астильбой в первые недели Самое главное, что нужно сделать – постараться притенить молодые кустики от яркого весеннего солнца. В остальном уход за растениями будет стандартным. Поливы Для активного восстановления корней обязательно нужна стабильно влажная почва. Нельзя допускать ее пересыхания, но и болото разводить не стоит. Через неделю после высадки растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать укоренение. Мульчирование После посадки и полива почву на клумбе полезно замульчировать органикой: торфом, опилками, скошенной травой, компостом. Слой мульчи толщиной 3-5 см будет сохранять нужную влажность грунта, «оберегать» растения от конкурентов-сорняков, препятствовать появлению плотной корки, поддерживать стабильную температуру грунта в прикорневой зоне. Подкормки Через 3-4 недели после посадки можно дать астильбе первую подкормку. Оптимальный вариант удобрения – комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб» или нитроаммофоска. Частые ошибки при делении куста и их последствия Астильба – культура неприхотливая и хорошо переносящая деление и пересадку. Но проблемы возникнуть все же могут – тогда растения будут медленнее приживаться на новом месте, а могут и вовсе погибнуть. Повреждение корней и инфекции Корневища астильбы довольно крепкие и мощные. Пытаться разрывать их и ломать, «пилить» тупым инструментом – идея плохая. Рваные раны дольше заживают, становятся «воротами» для инфекций. Поэтому делить корневище нужно острым инструментом. Перед работой его необходимо продезинфицировать раствором марганцовки или препаратом «Агройод». Не стоит надолго оставлять выкопанные и разделенные кустики на свежем воздухе. Особенно в случае, если погода солнечная и ветреная. Пересушенные корневища хуже восстанавливаются после посадки. Неправильные сроки и посадка Часть ошибок, связанных с посадкой, были уже озвучены. Соберем их в один список и дополним тем, о чем не упоминалось. Слишком рано весной делить астильбу смысла нет. Как минимум – куст будет сложнее выкопать из неоттаявшей почвы. Как максимум – даже если растение удастся разделить и высадить, оно не начнет активно наращивать корни, пока грунт не прогреется. Мелко сажать астильбу не стоит – почки пересохнут или вымерзнут. Но слишком глубоко закапывать ее тоже не нужно – в тяжелой и влажной почве почки могут выпревать, а рост побегов замедлится. Не рекомендуется «заправлять» посадочные ямы свежим навозом – он может обжечь корни. Обильно подкармливать свежевысаженную астильбу азотом тоже нельзя – она начнет активно наращивать побеги и зелень, а не восстанавливать корни. Плотная посадка кустиков в первые годы не обернется для садовода проблемой. Все наоборот – клумба будет выглядеть густой и заполненной. Но по мере разрастания астильб могут начаться сложности: кусты будут конкурировать за влагу и питание, хуже проветриваться, чаще поражаться грибными инфекциями, цвести не так пышно и богато. Огромное преимущество астильбы – в ее выносливости и устойчивости: и к холодам, и к болезням и вредителям, и к недостатку света, и к переувлажнению. Различные манипуляции – пересадку и деление – эта культура переносит тоже стойко. Поэтому если решили размножить и рассадить разросшуюся куртину – действуйте смело. Главное – соблюдайте сроки, выдерживайте нужную глубину посадки, притеняйте молодые растения и не забывайте поливать их. И тогда успех операции обеспечен!

Читать подробнее

Как вырастить дицентру: советы по посадке и уходу

Увидев впервые этот цветок, редко кто останется равнодушным. На элегантно склонившихся изогнутых ветках будто подвешены маленькие розовые сердечки, покачивающиеся даже от легкого дуновения ветра. И название у него необычное – дицентра великолепная, образовано оно от греческих слов «dis», что значит дважды и «kentron» - шпора, перевести можно как двушпорец, что указывает на наличие двух шпорцев у лепестков венчика, имеющего. За сходство необычных цветков с маленькими сердечками, у французов это растение получило название «сердечко Жанетты», у немцев – «цветок сердца», русские же цветоводы дали ему поэтическое и грустное название «разбитое сердце» и действительно, по центру розового сердечка проходит белая полоска, словно делящая, «разбивающая» это сердце пополам. Виды и сорта дицентры Дицентра (еще есть название диклитра) – это род из семейства маковые, подсемейство Дымянковые, насчитывающий до 20 видов, в природе обитающих в Восточном Китае, на Дальнем Востоке и в Северной Америке. В основном это красивоцветущие многолетники высотой от 30 до 100 см, имеющие мясистые корневища, сильно разрастающиеся и уходящие глубоко в землю. Кусты растут компактно, их украшают декоративные, перисто-рассеченные листья с сизоватым оттенком.  Дицентра Валентина Во время цветения на растениях распускаются многочисленные некрупные цветы (до 2 см) разнообразной окраски – розовые, красные, белые или желтые, обычно сердцевидной формы. Они располагаются на поникающих побегах или собраны в кистевидные соцветия. Большинство видов довольно морозоустойчивы, расти предпочитают в легкой полутени в хорошо дренированной, рыхлой и влажной почве. Комментарий эксперта от 17.07.2026 Дицентра предпочитает полутенистые места, это нужно учитывать при подборе саженцев для озеленения своего участка.  Растение имеет высокую зимостойкость, но в регионах, где зимой часто случаются оттепели, нужно выбирать место на приподнятой клумбе или на склоне, чтобы корневая система многолетника не вымокала. Все виды дицентры выглядят трогательно и изящно благодаря гибким цветоносам с бутонами-сердечками. Высокорослые кусты дицентры великолепной (Dicentra Spectabilis), или спектабилис, смотрятся и впрямь великолепно. Они зацветают самыми первыми, одновременно с тюльпанами и другими весенними луковичными. При посадке важно помнить, что дицентра великолепная имеет одну неприятную особенность: после окончания цветения, в начале июня, листья начинают сохнуть, буреть, пока надземная часть полностью не исчезает. Растение уходит в состояние покоя до следующей весны. Учитывайте характер дицентры великолепной и сажайте ее рядом с растениями, которые прикроют опустевшее место в цветнике — с хостами, гейхерами, очитками, хризантемами и др. Сорта дицентры превосходной, она же исключительная (Dicentra eximia) и дицентры красивой, формоза (Dicentra formosa) довольно похожи между собой. Это компактные растения с изящной резной листвой, высота цветоносов — 30-40 см. Они сохраняют декоративность все лето, поэтому имеет смысл сажать их на переднем плане цветника в полутени, в зоне отдыха, вдоль садовой дорожки.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Дицентра великолепная (спектабилис)  Родом из Азии (из Китая). Именно этот вид получил наибольшее распространение. Растение формирует крупный раскидистый куст высотой до 80-100 см. Цветет в мае-июне. После окончания цветения надземная часть отмирает до следующей весны. Дицентра превосходная (исключительная) В природе встречается в Северной Америке. Неприхотливый, красивоцветущий многолетник. Формирует компактные кустики высотой до 30 см, с изящной рассеченной листвой и короткими цветоносами, склоняющимися дугой. Цветение продолжительное, с конца мая до конца лета. Альба — компактное растение с белоснежными сердечками на гибких цветоносах. Стюарт Бутман — низкорослое растение 25 см высотой; цветки темно-розовые, листья рассеченные, серо-зеленые. Дицентра красивая (формоза) Родом из Британской Колумбии и Калифорнии. Невысокие кустики около 30 см с пальчаторазделенными листьями сизоватого оттенка на длинных черешках. Вместе с ними из прикорневой розетки выходят соцветия от 10 до 15 см высотой, украшенные маленькими розовато-пурпурными цветочками, диаметром до 2см. Цветение продолжительное – с мая и на протяжении всего лета. Сорта: Аврора. Нижние лепестки белые, верхние светло-розового оттенка. Кинг оф Хартс. У сорта ярко-розовые цветочки и сизоватые светло-голубые резные листочки. Имеется подвид дицентра орегана родом из Америки. Красивые цветки насыщенно-розового цвета, бывают и бело-кремовые с розоватой каймой. Дицентра клобучковая Вид произрастает в Северной Америке. Растения до 30 см высотой формируют подушкообразные розетки. Цветочки белые с длинными шпорцами. Цветение весной – в апреле-мае. Имеется розовоцветковый культивар Питтсбург, а также новая форма с лимонно-желтыми цветочками. Дицентра золотистоцветковая Родом из Мексики, также растет на горных склонах Калифорнии. Высотой от 45 до 150 см. Длительное цветение в течение всего лета, когда растение украшают насыщенно-желтые цветки с двумя необычно изогнутыми лепестками. Теплолюбивое и довольно прихотливое для выращивания в саду растение. Дицентра лазающая Лиана из Юго-Восточной Азии, побеги достигают 2,5 м, на которых летом распускаются многочисленные цветки белого или желто-золотистого оттенка. Дицентра канадская Низкорослый, очень устойчивый к холодам вид родом из северной Америки, в высоту не превышает 25 см, цветы белые. Дицентра бродяжная Кустики 15-20 см, цветет довольно долго цветочками белого или фиолетового цвета. Бернинг Хартс Гибридный сорт от скрещивания двух видов дицентры - бродяжной и превосходной, с алыми цветками и серебристой листвой. Дицентра: выращивание и уход Посадка дицентры и уход за растением несложные. Но прежде чем посадить этот прекрасный цветок, его нужно где-то раздобыть. Приобрести деленку растения можно в садовом центре в начале весны или в интернет-магазине. Весной же, как только почва прогреется можно и высаживать растение – с конца апреля и на протяжении мая. Также хорошее время для посадки разбитого сердца – сентябрь. Осенью важно успеть посадить растение так, чтобы у него было достаточно времени для полного укоренения до наступления морозов – хорошо развитая корневая система поможет ему сохраниться зимой. Также важно выбрать правильное место для посадки – это может быть как солнечный открытый участок, так и частично затененный. Хотя на открытом солнце дицентра будет раньше зацветать весной, а в тени цветение будет более продолжительным. И еще важно, чтобы на этом месте не случалось застаивания воды – весной во время таяния снега или летом во время обильных дождей. Как вырастить дицентру Это растение довольно неприхотливо к почвам, но куст разрастется более пышно и цветение будет более богатым на плодородной, легкой и умеренно влажной почве. Подготовить субстрат к посадке нужно заранее. Землю хорошо перекапывают, выбирая многолетние сорняки, затем вносят органику (перегной или компост) в количестве 4 кг на 1 кв. метр. Затем готовят посадочные лунки глубиной и шириной около 40 см на расстоянии не менее 50 см для дицентры великолепной – у нее разрастаются довольно пышные кусты. На дно лунки желательно положить любой дренажный материал – гальку, битые кирпичи, крупный керамзит, и уже на него насыпать почву, смешанную с перегноем. На этот холмик ставят корневище и присыпают этим же грунтом. Почки при посадке следует заглубить примерно на 3 см. Если дицентра приобретена в контейнере, то здесь все проще – растение высаживают на том же уровне, что было в горшке. Посаженный куст хорошо поливают, уплотняют почву и мульчируют любым органическим материалом. Как ухаживать за дицентрой Разбитое сердце – растение довольно неприхотливое, выращивание и уход за дицентрой не сложное дело, важно уделять ему немного внимания и предоставить минимальную заботу. Хотя дицентра и холодостойкое растение, но весной ее молодые проростки могут пострадать от возвратных заморозков. Так что в случае неблагоприятного прогноза всходы растения следует накрыть на ночь укрывным материалом или мешковиной. Полив и подкормки Дицентре необходимо довольно много влаги, так что поливать ее следует регулярно в случае отсутствия дождей. Обычно достаточно одного хорошего поливав неделю. Но если погода стоит очень жаркая и сухая, поливать растение нужно часто и обильно, не менее трех раз в 7-10 дней. Задерживать влагу около кустов поможет мульчирование перегноем, компостом, торфом или частично перепревшими опилками. Если мульчи под кустами дицентры нет, после каждого полива почву рекомендуется осторожно рыхлить. Подкормки. Если растение было посажено в плодородную и хорошо удобренную почву, то в течение трех лет до очередной пересадки оно вполне обойдется без подкормок. Но если грунт скудный, и дицентра плохо растет, ей необходимы подкормки. Лучше всего внести под куст полведра перегноя или компоста и порыхлить, перемешивая с грунтом. Также можно 2-3 раза за сезон внести удобрения. Весной - 30 г мочевины под куст или настой коровяка в соотношении 1:10. После цветения растение поливают травяным настоемв соотношении 1:5 или дают комплексное удобрение для декоративных растений, например, «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Осенью суперфосфат (40 г) и сернокислый калии (20 г) или 2 стакана золы под куст. Обрезка Разбитое сердце (дицентра великолепная) цветет весной, и после окончания цветения следует обрезать изогнутые побеги, на которых остались подсохшие цветочки. Листья еще долгое время могут оставаться декоративными, но постепенно некоторые из них начинают желтеть и подсыхать.Не стоит пугаться – это естественный процесс. Чтобы сохранить декоративность куста, такие листья следует своевременно удалять. Подготовка к зимовке Осенью, перед морозами, обрезают листья и всю надземную часть растения. Почти все виды дицентры хорошо зимуют, но в суровых регионах перед наступлением зимы на случай, если она окажется малоснежной, почву вокруг кустов мульчируют компостом или торфом слоем до 10 см. Размножение Размножать разбитое сердце можно семенами и вегетативно. Семенами Выращивание дицентры из семян – не самый простой способ размножения. Семена можно приобрести в магазине или собрать самим после окончания цветения. Всходят семена долго – при весеннем посеве не менее 30 дней. Если удалось собрать свои семена дицентры, их высевают под зиму в бороздки глубиной 1 см. Весной семена всходят, всходы прореживают, а когда сеянцы немного подрастут, их можно пересадить на доращивание в полутенистое место. На зиму подросшие сеянцы нужно укрыть сухими листьями слоем 7-10 см. Зацветут молодые растения на третий год. Гораздо проще размножать дицентру вегетативно, это можно делать разными способами. Деление куста Если у вас уже растет куст, его можно просто выкопать, разделить и рассадить деленки. Главное при таком способе – все нужно делать очень осторожно, так как корневище дицентры очень хрупкое, легко ломается. Поэтому лучше всего после выкопки оставить растение на воздухе в тени, чтобы корешки немного подвяли – так они будут меньше ломаться. После этого можно разделить корневище на части так, чтобы на каждой осталось 2-3 почки и часть корневища. Срезы обязательно смазывают зеленкой или присыпают древесным углем, после чего высаживают деленкив подготовленные лунки, как было описано выше. Делить кусты дицентры нужно примерно раз в 4-5 лет, иначе корневища быстро разрастаются и стареют, может произойти их выпревание и даже гибель растения. Зеленое черенкование Лучше всего брать молодые зеленые черенки длиной 15 см с пяточкой весной. Их нарезают и помещают в стимулятор корнеобразования на сутки, после чего высаживают в парничок или в горшки с рыхлой почвой, которые накрывают обрезанными п/бутылками. Черенки ежедневно опрыскивают, под банками они остаются в течение нескольких недель, пока происходит укоренение. На постоянное место их можно будет высадить через год. Кусками корневищ Весной выкапывают растение, немного подвяливают в тени и разрезают корневища на части длиной 10-20 см, которые высаживают в канавку с рыхлой питательной почвой на глубину 10 см. Поверхность почвы мульчируют и поддерживают в умеренно влажном состоянии. Болезни Дицентра очень редко поражается болезнями и их у растения всего две: Кольцевая пятнистость, проявляется в виде беловатых узоров на листьях, Табачная мозаика характеризуется появлением на листьях мраморного рисунка. Это вирусные болезни и как и большинство вирусных инфекций, не поддаются лечению. При появлении симптомов растения выкапывают и уничтожают. Для профилактики следует поддерживать на участке с дицентрами порядок – не допускать роста сорняков и чрезмерного загущения, своевременно убирать все засыхающие части растений. Из вредителей иногда могут нанести вред тля и улитки, при обнаружении которых сразу же следует провести обработку инсектицидами. С чем сочетать дицентру в ландшафтном дизайне? Все виды дицентры станут несомненным украшением участка и найдут применение в самых разных композициях. Пышный высокий куст дицентры великолепной можно разместить в одиночной посадке на газоне – и это будет прекрасное украшение весной и в начале лета. А если у подножия куста посадить примулы, или белые ветреницы, то это будет просто чудесная композиция Важно только в дальнейшем, когда надземная часть растения будет постепенно желтеть, это место можно будет украсить цветами в вазонах. В композиции многолетников рядом с разбитым сердцем прекрасно будут смотреться папоротники с их ажурными вайями, лилейники с ниспадающими каскадом листьями и цветущие, когда дицентра уже отцветет. Гибкие побеги разбитого сердца с розовыми сердечками цветков могут долго стоять в срезке. Низкорослые виды дицентры найдут себе место в рокариях, по краям клумб и дорожек. Долгоцветущая дицентра формоза будет украшать цветник все лето, рядом с ней прекрасными компаньонами выступят медуницы, незабудки и примулы. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какой способ размножения дицентры лучше всего? Выращивать дицентру из семян — дело неблагодарное и очень сложное. Проще всего размножать растение вегетативно. Взрослые кусты, которые уже сильно разрослись, выкапывают и разделяют на несколько частей. Работу проводят раз в пять лет, чтобы не допускать старения и отмирания корневой системы. Дицентру великолепную удобно делить в июле, когда растение ушло в состояние покоя. Другие виды — ранней весной, в начале вегетации. Молодые кусты, которые не требуют деления, размножают зелеными черенками. Их отделяют от куста весной, до цветения, как только на побегах появляется два междоузлия. От куста слегка отгребают почву, чтобы отделить побег у самого основания. Для успешного укоренения нижнюю часть черенка опудриваю препаратом КорнеСтим, саженцы держат на свету, вдали от прямых солнечных лучей, в парниковых условиях с высокой влажностью воздуха, 90-95%. Вопрос: Почему дицентра не цветёт или цветёт очень скудно? Возможно, проблема в неправильном выборе места. Если кусты дицентры находятся на открытом месте, под палящим солнцем, растение испытывает сильный стресс, что сказывается на цветении, оно будет скудным и быстро закончится. Но и в глубокой тени дицентре плохо, из-за постоянной нехватки солнца нарушается фотосинтез, растения слабо цветут. Выбирайте для посадки место, где дицентра освещается солнцем 5-6 часов: утром до обеда, либо после полудня. Часто причиной плохого цветения или его отсутствия является возраст растения. Молодые кусты, выращенные из черенков, зацветают только через год. По мере старения куста цветение становится не таким обильным, что указывает на то, что пора делить дицентру. Вопрос: Как правильно пересадить и разделить взрослый куст дицентры? Кусты дицентры делят примерно раз в пять лет. Если растение стало цвести не так обильно, как обычно, либо кусты теснят друг друга на клумбе — пора рассаживать их. Делением лучше заниматься ранней весной, как только растения пробудились и появились побеги, это упрощает понимание, как разделить корневище, чтобы в каждой деленке было несколько почек. Аккуратно подкопайте куст со всех сторон и извлеките из почвы. Оставьте выкопанный куст в тени на несколько часов, так корни слегка подвянут, станут не такими хрупкими. Отряхните землю или погрузите корневище в таз с водой, чтобы промыть корни, так будет проще разделить корневую систему на части.  Разрезайте корневище острым ножом на сегменты, чтобы каждая деленка имела розетку листьев. Вопрос: Нужно ли укрывать дицентру на зиму? Дицентра хорошо зимует в открытом грунте, под снегом переносит морозы до -35°С.  В августе полезно провести корневую подкормку монофосфатом калия, 10 г на 10 л воды. Это стимулирует отток питательных веществ, накопленных в листьях, в корневище и улучшает зимостойкость растения. Молодые кусты, выращенные из черенков или полученные делением куста, в первую зиму рекомендуется немного укрыть, засыпав сверху перегноем или завалив ботвой бархатцев или других цветов. Ранней весной мульчу убирают, лишний перегной сгребают, дицентра пробуждается среди первых.

Читать подробнее

Выращивание дельфиниума — тонкости ухода и “подводные камни”

Дельфиниум по праву считают королём синего сада. Его элегантные побеги создают нужную вертикаль и добавляют цветнику объёма. Дельфиниум часто выступает компаньоном роз, создавая для них благородный сине-фиолетовый фон. Вырастить дельфиниум из семян не так просто, но дело стоит свеч. Описание растения Своё латинское название, Delphinium, культура получила за сходство нераспустившегося бутона с дельфином. В России растение называли “шпорник” за выступающий отросток на верхнем лепестке.  Лекарственные свойства дикорастущего дельфиниума были известны ещё в средние века. Его настойку использовали для заживления ран, мази и бальзамы применяли для ускорения срастания костей при переломах, так за растением закрепилось название “живокость”.  Дельфиниум Высокое содержание алкалоидов делает растение ядовитым. По силе воздействия яд дельфиниума приравнивают к сильнейшему растительному яду кураре, который использовался индейцами для смазывания наконечников стрел. Употребление внутрь любой части растения приводит к сильнейшему отравлению, угнетает деятельность ЦНС. Для садовода дельфиниум не опасен, до тех пор пока ему не придёт в голову пробовать листья и цветы на вкус. Существует множество видовых форм дельфиниума, однако цветоводов обычно интересуют садовые гибриды. Большинство из них являются многолетниками с цветоносами высотой от 1 до 2 м. Есть сорта с простыми, полумахровыми и махровыми цветами. В садах также выращиваются однолетние сорта дельфиниума. Простой цветок состоит из 5-ти лепестков, у полумахровых цветков лепестки расположены в 2-3 ряда. Благодаря работе селекционеров появились сорта с густомахровыми цветами, которые состоят из 40-60 лепестков.  Цветы собраны в плотные колосовидные соцветия. Бутоны распускаются постепенно, снизу вверх. Взрослый куст формирует до 8-10 цветоносов, длина цветочной кисти достигает 70-80 см. Лепестки могут быть однотонными: белыми, голубыми, синими, фиолетовыми, либо двухцветными: с пятном или каймой другого оттенка. В результате селекции также получены гибриды с розовыми цветами. Простые и полумахровые сорта часто имеют контрастный “глазок” в центре цветка. Шпорник — это цветок июля. Первые бутоны распускаются в конце июня, цветение продолжается в течение месяца, до конца июля. Однолетние сорта живокости цветут в августе-сентябре. Дельфиниум отличается высокой морозостойкостью. Корневище не вымерзает даже при -40°С, благодаря чему растение получило широкое распространение в наших садах. Синие “свечи” живокости украшают цветники средней полосы, Северо-Запада, Подмосковья, Урала и Сибири. Слабое место шпорника — вымокание и выпревание корней. Растение не любит зимних оттепелей, а также посадку в низине, где скапливается влага. Сильный ветер — главный враг цветущего дельфиниума. Его высокие побеги внутри полые, а потому хрупкие. Под действием ветра цветоносы часто подламываются у основания, поэтому растению обязательно нужна подвязка к опоре. Виды и сорта Знакомство с дельфиниумом лучше начинать с сортов с простыми синими цветами, они отличаются большей жизнестойкостью. Гибриды с махровыми цветами требуют тщательного ухода, регулярных подкормок и формировки. В названии сорта иногда указывается подвид дельфиниума, это помогает садоводу получить представление о декоративных свойствах растения, его долговечности и способности к семенному размножению. Д. высокий (D. elatum) Гибриды этого вида получены при скрещивании с дикорастущей живокостью высокой. Это многолетние высокорослые растения, высота цветоносов достигает 1,5-1,8 м. Цветы простые или полумахровые. Д. высокий — самый простой в выращивании, долговечный и неприхотливый вид. Растения легко размножаются семенами, могут давать самосев. Популярные сорта: Король Артур (синий), Индепенденс (синий), Делфис Сикрет (голубой), Делфис Пинк Пауэр (розовый), Гвардиан Лавендер (лавандовый) и др. Д. тихоокеанский, или Пацифик (Pacific Hybrids) Тихоокеанские гибриды — это высокие растения с роскошными цветоносами. Полумахровые цветки часто имеют контрастный глазок: белый или чёрный. Сорта поражают разнообразием окрасок: все оттенки синего, сиреневый, лавандовый, фиолетовый, белый. Семена сохраняют декоративные признаки материнского растения. Дельфиниум Пацифик Астолат Слабое место тихоокеанских гибридов — низкая устойчивость к грибным заболеваниям и выпреванию. По этой причине сорта Пацифика чаще выращиваются в однолетней и двулетней культуре. Популярные сорта: Галахад (белый), Астолат (розовый), Джиневер (голубой). Д. крупноцветковый, или китайский (D. grandiflora) Многолетнее растение со свободной формой куста, высота цветоносов редко превышает 60-80 см. Крупные полумахровые цветы собраны в рыхлые соцветия. Окраска: всевозможные оттенки голубого, белый, реже — розовый. Популярные сорта: Саммер Блюз (бело-голубой), Саммер Старс (нежно-голубой), Саммер Клауд (сине-голубой), Голубая бабочка, Белая бабочка, Розовая бабочка. Д. белладонна (D. belladonna) Гибрид дельфиниума белладонна получен при скрещивании Д. высокого и Д. крупноцветкового. От родителей растение унаследовало высокий рост, высота цветоносов достигает 1-1,2 м, и ветвистую форму побегов.   Соцветия короткие, собранные из 10-20 крупных простых или полумахровых цветков. Цветение продолжительное благодаря образованию множества боковых побегов. Популярные сорта: Касабланка (белый), Пинк Сенсейшн (розовый), Пикколо (синий), Атлантис (сине-фиолетовый). Д. гибридный, или культурный (D. x hybridum) В этой группе находятся наиболее декоративные гибриды с высокими цветоносами и крупными цветами. Гибриды не всегда сохраняют свои декоративные качества при семенном размножении, часто происходит расщепление, проявляются черты родительских сортов. Дельфиниум культурный King Arthur Современные сорта дельфиниума появились благодаря многолетней работе увлечённых садоводов-селекционеров, влюблённых в эту культуру. Группу гибридных дельфиниумов можно разделить на три направления селекции:  русская — гибриды Н. И. Малютина, или марфинские; новозеландская — гибриды Терри Даудесвелла; шотландская — гибриды Тони Кокли. Марфинские гибриды В Советском Союзе селекцией живокости занимался Николай Иванович Малютин. С 50-х по 90-е Малютин трудился в подмосковном совхозе “Марфино”, под его именем объединяют все гибриды советского селекционера. В СССР было издано несколько книг Малютина Н. И., посвящённых выращиванию и размножению дельфиниума.  Большинство марфинских сортов утеряно, но всё ещё можно найти семена и посадочный материал сортов Голубое кружево и Розовый закат. Марфинские гибриды отличаются высокой морозостойкостью, неприхотливы в выращивании. Растения высокорослые, с плотными колосовидными соцветиями, длина цветущей части достигает 80 см. Новозеландские гибриды (New Millennium Delphiniums) Новозеландский садовод Терри Даудесвелл занимался селекцией дельфиниумов с 1982 г. в течение нескольких десятилетий. Его гибриды неоднократно занимали первые места на всемирных выставках, компания “Дельфиниумы Даудесвелла” работает и по сей день.  Терри Даудесвелл ставил задачу получить красивые срезочные сорта, в чём весьма преуспел. Новозеландские дельфиниумы могут похвастать не только высокой декоративностью, но и отличным иммунитетом. Они устойчивы к болезням, хорошо зимуют, долговечны. Мощные цветоносы высотой до 2-2,2 м, плотно набиты крупными полумахровыми и махровыми цветами. Окраска от нежно-голубого до королевского синего, сиреневая, лавандовая и самая редкая — розовая. Размер цветков до 7-9 см в диаметре, цветки махровых сортов состоят из 20 и более лепестков. Селекционер также приложил немало усилий для получения карликовых сортов, пригодных для выращивания в контейнерной культуре. При ручном опылении новозеландские дельфиниумы сохраняют свои качества в семенном размножении. Популярные гибриды: Блю Лэйс (синий), Дабл Инносенс (белый), Грин Твист (бело-зелёный), Пэйген Перплс (пурпурно-фиолетовый), Свитхартс (розовый) и др. Шотландские гибриды, или Хайлендер (Highlander) Садовод-любитель из Шотландии Тони Кокли увлёкся селекцией сравнительно недавно, в нулевых. За 20 лет он создал великолепные гибриды, получившие признание во всём мире. Селекционер уделяет особенное внимание созданию сортов с густомахровыми цветами.  У шотландских гибридов цветки сложены из 40-60 лепестков, так, что середины цветка просто не видно. Растения более компактные, их высота не превышает 1,2-1,5 м, при этом цветочная кисть достигает гигантских размеров, до 80 см в длину! Шотландские гибриды отличаются долговечностью, они хорошо противостоят грибным заболеваниям, отлично зимуют. При семенном размножении сохраняют свои качества. Популярные гибриды: Мунлайт (бело-кремовый), Свит Сенсейшн (фиолетовый), Блюберри Пай (сине-фиолетовый), Фламенко (розовый), Морнинг Санрайз (белый) и др. Дельфиниум многолетний посадка семенами и уход Многие садоводы уже “обожглись” на попытках вырастить дельфиниум из семян в домашних условиях. Стоимость семян достаточно высокая, особенно это касается новозеландских и шотландских гибридов, а всхожесть часто оказывается близкой к нулю. Покупка семян Причина плохой всхожести — в неправильном хранении семян. Дельфиниум относится к культурам, семена которых быстро теряют всхожесть. При комнатной температуре семена теряют жизнеспособность уже через год, тогда как в заморозке при -15°С они остаются пригодными к посадке в течение десяти лет. Семена дельфиниума желательно покупать осенью, обращая внимание на дату сбора, они должны быть свежими, только что собранными. До посева семена хранят в холодильнике или в морозильной камере.  Не стоит надеяться, что каждое семечко взойдёт. Получить 2-3 сеянца из пакета семян будет уже большой удачей. В дальнейшем понравившийся сорт вы сможете размножить из собственных семян. Сроки посадки Посадку семян многолетнего дельфиниума на рассаду проводят в конце февраля - начале марта. Нужно учесть, что им понадобится предварительная стратификация в течение 2 недель, так что от посева до появления всходов пройдёт почти месяц. Сеянцы шпорника развиваются достаточно быстро, поэтому нет необходимости в более ранних посевах. Подготовка семян Прошлогодние семена, собранные в своём саду, можно высевать без какой-либо подготовки. Обычно они показывают хорошую всхожесть. Все остальные семена предварительно стратифицируют. Для дельфиниума достаточно короткой стратификации в течение 1-2 недель.  Стратификация — это охлаждение набухших семян, стимулирующее их к прорастанию.  Перед отправкой на холод семена предварительно замачивают в течение нескольких часов, затем заворачивают во влажную ткань и в таком виде помещают в холодильник. Температура охлаждения +2-5°С.  В период стратификации необходимо регулярно осматривать семена, не допускать пересыхания ткани, но и не держать семена в воде, иначе зародыши задохнутся. Как только на семенах появляются первые признаки проростков, их сразу же высевают. При небольшом количестве семян будет проще сразу посеять их в небольшие плошки. Семена заделывают на глубину 0,3-0,5 см. Посевы держат при комнатной температуре в течение 1-3 дней, после чего отправляют в холодильник или погреб на 1-2 недели. После окончания стратификации рассадные ёмкости держат в тепле. В течение 8-10 дней должны появиться первые всходы. Если через 3 недели семена так и не проросли, увы, ждать дольше не имеет смысла. Подготовка тары и грунта Сеянцы дельфиниумов восприимчивы к грибным заболеваниям. Будет очень обидно потерять единичные всходы, поэтому к подготовке тары и почвенной смеси нужно подходить с особенной тщательностью. Для посева подбирают небольшие ёмкости глубиной не более 4-5 см. Лучше использовать новые рассадные стаканчики либо тщательно мыть и дезинфицировать бывшие в употреблении. Горшочки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги и доступа кислорода к корням. Главное требование к почвенному субстрату — рыхлость, воздухопроницаемость и отсутствие патогенной микрофлоры.  Для посадки можно использовать готовый грунт для рассады или цветов на основе низинного торфа, однако он требует доработки. Почвенную смесь составляют в пропорции: 2 части готового грунта + 2 части раскисленного верхового торфа или кокосового волокна + 1 часть перлита, садового диатомита или речного песка. Чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры, грунт имеет смысл пропарить в микроволновке в течение 20 минут, а песок — прокалить в духовке.  При термической обработке погибают не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезные бактерии. Чтобы земля вновь стала “живой”, необходимо заселить её почвенной биотой. Для этого грунт смешивают с комплексным препаратом “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Уход за рассадой Живокость — культура холодостойкая и светолюбивая. Как только появятся всходы, плошки с рассадой переставляют под лампу или на подоконник. Рассада дельфиниума не любит жару. Оптимальная температура выращивания +18-20°С. Рассада дельфиниума Полив должен быть умеренным, особенно на первых порах, пока сеянцы совсем маленькие. Излишняя влажность почвы увеличивает риск гибели рассады от “чёрной ножки” или корневых гнилей. Вместо водопроводной воды лучше использовать раствор препаратов с сенной палочкой: “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир”. Бактерии поселяются в корнях растений, выделяют антибиотические вещества и стимуляторы роста, что способствует развитию сеянцев и укреплению их иммунитета. Пикировка Как только на сеянцах появится 2 настоящих листа, рассаду пикируют в индивидуальные стаканчики объёмом 0,3-0,5 л.  Грунт для распикированной рассады должен быть более питательным, чем для посева. В почвенную смесь добавляют биогумус либо используют готовый грунт с биогумусом в составе.  Дельфиниум посадка и уход  Высадка рассады Взрослые растения легко переносят возвратные заморозки, но для нежной рассады морозы — слишком сильное испытание. Высадку рассады на постоянное место проводят после того, как пройдут последние заморозки, в конце мая - начале июня. Дельфиниумы — это мощные растения с крупными листьями, посадки нельзя загущать. Рассаду высаживают, выдерживая между растениями 30-40 см. Живокость — растение солнечных лугов, поэтому для посадки выбирайте открытое место. В тени растения будут вытягиваться, ослабляться, и как результат, больше подвергаться грибным заболеваниям.  Дельфиниум не переносит застоя влаги. Особенно сильно растения страдают в период зимних оттепелей и при затяжной весне. Для посадки лучше выбирать место на возвышенности. На участках с плотной глинистой почвой, где влага долго не просыхает, имеет смысл насыпать искусственный холм. Еще в момент посадки необходимо продумать, как именно вы будете в дальнейшем подвязывать растения, поскольку без подвязки цветоносов не обойтись.  Растения высаживают небольшими группами, чтобы затем заключить их в круглый кустодержатель или кольцевой держатель для вьющихся растений. Можно сажать их в ряд, тогда устанавливают опоры и натягивают несколько шпалер на разной высоте так, чтобы побеги были зажаты между тросами. При небольшом количестве растений каждый куст подвязывают к колышку. Поливы и подкормки Растения поливают регулярно, не слишком часто, но обильно. У дельфиниума развитая корневая система, поэтому необходимо промочить почву на глубину 15-20 см. В первый год молодые растения поливают раз в 3-4 дня. Взрослые кусты достаточно поливать раз в неделю.  Особенно важны поливы в период бутонизации. Недостаток влаги в этот период приводит к появлению пропусков в колосовидном соцветии. В начале вегетации растения подкармливают комплексными удобрениями, такими как “Здравень Турбо для цветников и клумб”. В период цветения и после его окончания полезны калийные удобрения: сульфат калия, монофосфат калия.  Регулирование цветения Многолетний дельфиниум может зацвести уже в год посадки. Однако лучше не допускать этого, поскольку цветение требует слишком много сил, а молодые растения ещё не успели окрепнуть.  На второй год жизни дельфиниумы формируют несколько цветочных побегов. С каждым годом их становится всё больше. Чтобы получать крупные соцветия, садоводы удаляют тонкие цветоносы, когда они достигнут высоты 15-20 см. В кусте оставляют 3-5 крепких соцветия. После окончания цветения, если не планируется сбор семян, цветоносы срезают, оставляя короткий пенёк высотой 3-5 см. В дождливое лето рекомендуют закрыть полый срез глиной, чтобы по нему влага не попадала в корневище. В регионах с тёплой осенью дельфиниумы способны на вторую волну цветения в сентябре. Однако опытные садоводы советуют не истощать растение, осенние цветочные стрелки удаляют. Защита от болезней и вредителей Дельфиниумы подвержены различным грибным заболеваниям. Чаще всего растения поражаются мучнистой росой и ржавчиной. Иногда на листьях проявляется чёрная пятнистость. Ржавчина на дельфиниуме Флоксы — не лучшие соседи для шпорника, т.к. они сами подвержены заболеванию мучнистой росой. Можжевельник казацкий как промежуточный хозяин ржавчинных грибов также плохой сосед для “синеокого короля”. Розы, компаньоном которых часто выступают дельфиниумы, также поражаются чёрной пятнистостью, поэтому при обработке фунгицидами необходимо захватывать не только розарий, но и “дельфинарий”. При первых признаках грибного заболевания необходимо провести обработку системным фунгицидом. У живокости не так много листьев, поэтому в считанные дни все они будут поражены. Для обработки используйте препараты широкого спектра действия, такие как “Скор”,  “Раёк”. Для борьбы с мучнистой росой лучше применять специальные фунгициды: “Топаз”, “Серпень”. В регионах с дождливым летом, а также при посадке в низинах растения могут страдать от корневой гнили и подгнивания корневой шейки. Заметить проблему можно по пожелтению нижних листьев. В начальной стадии развития болезни поможет пролив земли вокруг куста “Фундазолом”. В качестве профилактики корневых гнилей полезно вносить в почву препараты с триходермой: “Глиокладин”, “Трихоцин”, “Триходерма вериде”. Иногда растения страдают от специфического вида вредителя, сине-зелёной живокостной тли. Борьба с ней не представляет трудности. Достаточно провести обработку любым системным инсектицидом, например, “Кортлис” или “Инсектор Супра”. Дельфиниум делает забор незаметным Размножение Раз в 3-5 лет кусты необходимо делить. Деление проводят ранней весной после отрастания побегов, в апреле-начале мая, или в августе, после окончания цветения. Корневище промывают от земли и разрезают ножом. Каждая делёнка должна иметь развитые корни и хотя бы один побег. У старых кустов центральная часть со временем отмирает, поэтому её вырезают. При работе с корнем крайне важно не занести инфекцию, поэтому инструмент дезинфицируют спиртом или препаратом “Агройод”. Опытные садоводы размножают дельфиниум вегетативно, зелёными черенками. Их нарезают весной, когда высота черенков достигает 10 см. Здесь важно не упустить момент, пока побеги ещё не стали полыми внутри. Перед черенкованием землю вокруг куста отгребают, чтобы при отделении черенка захватить часть корня. Черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования “Корневин” или “КорнеСтим” и укореняют в ёмкости с песком. Саженцы держат в тени, в парниковых условиях. В течение дня их неоднократно опрыскивают, чтобы сохранить тургор листьев. Как только черенки укоренились, их пересаживают в ёмкости с рыхлым грунтом, и лишь когда корни освоят земляной ком, примерно через 3 недели, их высаживают на постоянное место.

Читать подробнее

Очиток — прекрасный выбор для малоуходного сада

Начинающие садоводы всегда задаются вопросом, какие растения посадить в саду, чтобы ухода не требовалось и было красиво. Таких цветов немного, и всё же они есть. Быстрая скорость роста, неприхотливость к почве, нетребовательность к уходу и высокая декоративность, — всё это про очиток, или седум. Эти растения простят вам длительный отпуск в разгар лета и будут приветствовать яркими цветами. Если вы не хотите бесконечно гнуть спину в цветнике, седум — отличный выбор. Описание Седум — это распространённый суккулент, который встречается в дикой природе повсеместно. На каждом континенте есть представители этого вида, а всего их насчитывается около шестисот. Они отличаются внешним видом, формой и окраской листьев, сроками цветения и яркостью бутонов. Очиток гибридный Frosted Fire Все седумы имеют покладистый характер и нетребовательны к уходу. Они не предъявляют каких-либо требований к почве. Даже наоборот, чем беднее грунт, тем лучше разрастаются очитки. Единственное, чего они не переносят — это застоя воды в почве. Седум растёт на открытых солнечных местах, эти растения не боятся жары, благодаря запасу влаги в мясистых побегах и листьях они способны переживать долгие периоды засухи. Корневая система седума небольшая, он готов жить в любой расщелине между камнями. Почвопокровные очитки — отличное решение для каменистой горки или для озеленения подпорной стенки. Благодаря компактной корневой системе очитки можно выращивать в контейнерной культуре. Разнообразие сортов седума позволяет создавать красивые композиции из нескольких видов, которые будут контрастировать окраской и формой листьев. Некоторые сорта седума выращивают в качестве ампельного растения в комнатном цветоводстве. Седумы легко размножаются вегетативно при помощи отводок, листовых или стеблевых черенков. Растения быстро разрастаются, однако не проявляют излишней агрессии к соседям, держать почвопокровный суккулент в нужных границах несложно. Разные очитки Внешний вид очитков различается значительно. Стелющиеся виды не вырастают выше 10-15 см, они быстро разрастаются, образуя сплошной ковёр. Среднерослые разновидности вырастают до высоты 50-60 см. Они формируют раскидистые кусты, которые хорошо держат форму. Побеги с мясистыми листьями венчают крупные зонтики цветов: розовых, малиновых, лиловых или белых. У разных сортов мясистые листочки отличаются по цвету от сизо-голубого до золотисто-жёлтого или насыщенного тёмно-бордового. Есть представители с вариегатной окраской листьев, контрастная белая или розовая кайма по краю листа добавляет седуму декоративности. Форма мясистых листочков различна. Они могут быть лопатчатыми, как у каланхоэ, толсто-округлыми, как у толстянки, бобовидными, напоминающими гроздь винограда, или игольчатыми, что делает побеги похожими на еловые лапы. У некоторых сортов очитка листья имеют густое опушение, что придаёт им сходство с кораллами. В период цветения поляна очитка меняет цвет за счёт множества мелких звёздчатых цветов: ярко-жёлтых, розовых, бордовых. Все седумы являются отличными медоносами, их цветы издают тонкий приятный аромат, который привлекает в сад бабочек и насекомых-опылителей: пчёл, шмелей. Цветение почвопокровных сортов происходит в разгар лета и продолжается в течение 1,5-2 месяцев. Полукустарниковые сорта цветут в начале осени. Виды и сорта Научная классификация седума довольно сложна. Для начинающего садовода достаточно понимания характера роста цветка: почвопокровный, ампельный или полукустарник. Очиток гибридный Ксенокс Почвопокровные формы Почвопокровные сорта седума используют для украшения альпийской горки, их высаживают в цветнике для заполнения пустот между растениями, применяют в качестве фона для создания цветочного ковра, подсаживают в кашпо в качестве компаньона. Почвопокровные очитки отличаются неприхотливостью и высокой морозостойкостью. Под снежным покровом они зимуют без дополнительного укрытия, выходят из-под снега, сохраняя декоративную зелень. Весной потребуется лишь санитарная обрезка старых и подсохших побегов. Очиток едкий Распространённый вид почвопокровного седума, Sedum acre, образует плотные полянки. Стелющиеся приподнятые побеги вырастают до высоты 8-10 см, за год одно растение превращается в дернину до 20 см в диаметре. Тонкие побеги густо покрыты мелкими игольчатыми листочками травянисто-зелёного цвета. В период цветения побеги приподнимаются чуть выше, достигая высоты 15 см. Очиток едкий цветёт в течение июня и июля. Цветы мелкие, звёздчатые, золотисто-жёлтого цвета. Они раскрываются на верхушках многочисленных побегов, из-за чего вся куртина седума выглядит жёлтой. Сорт «Ауреум» отличается необычной окраской листвы: в период цветения она меняет оттенок с ярко-зелёного на салатовый, жёлто-зелёный. Сорт «Элеганс» выглядит декоративно ещё до начала цветения, концы побегов имеют кремовую окраску, а закрученные лепестки придают сходство с мелкими розочками. Сорт «Минус» имеет сизо-голубые побеги, на солнце их верхушки окрашиваются в бледно-розовый цвет. Сорт «Санспарклер Черри Тарт» («Вишнёвый пирог») отличается от других насыщенно-бордовым цветом листьев и более крупным размером, высота побегов до 18-20 см. Очиток скальный Седум скальный, Sedum reflexum, часто встречается в дикой природе. Стелющиеся мясистые побеги приподнимаются над землёй на высоту 20 см, в период цветения высота почвопокровника достигает 30 см. Побеги густо покрыты игольчатыми листьями сизо-голубого или ярко-зелёного цвета. Очиток отогнутый (скальный) Glaucum Цветение начинается в июле и продолжается в течение месяца. Мелкие жёлтые цветы собраны в небольшие щитковидные соцветия на концах побегов. Сорт «Кристатум» наиболее популярен у ландшафтных дизайнеров. Побеги принимают извилистые формы, они густо покрыты мелкими игольчатыми листьями травянисто-зелёного цвета, из-за чего растение выглядит весьма необычно, подобно кораллу. Сорт «Ангелина» («Анджелина») с приходом осени меняет окраску листьев и побегов с салатово-жёлтой на золотисто-оранжевую и красно-коричневую. Очиток ложный, или кавказский Быстрорастущий почвопокровный вид, Sedum spurium. Стелющиеся побеги покрыты округлыми листьями лопатчатой формы с резным краем. Они похожи на листья каланхоэ, но более мелкие, длина листа не превышает 2 см, а ширина — 1 см. Побеги приподнимаются над землёй на 15-20 см, формируют большие красивые куртины. Диаметр взрослого куста может доходить до полуметра. Период цветения длится два месяца, с июня по август. Небольшие цветы малинового или лилового цвета собраны в плотные шаровидные соцветия. Сорт «Пёрпл Карпет» («Пурпурный ковёр») имеет ползучие побеги, густо покрытые довольно крупными, ярко-зелёными листьями. Соцветия имеют насыщенный пурпурный оттенок. Сорт «Бронз Карпет» отличается тёмно-бордовым, практически бронзовым окрасом листьев, цветы розово-красные. Сорт «Альбум» цветёт мелкими белыми цветами, собранными в щитковидные соцветия. Сорт «Триколор» имеет контрастную белую кайму по краю зелёных листьев, которая с приходом осени становится розовой, цветёт бледно-розовыми цветами. Очиток камчатский Морозостойкий почвопокровный вид. Высота побегов 10-15 см, листья насыщенного зелёного цвета, удлинённо-овальные с резным краем. Формирует крупные плотные куртины. Мелкие ярко-жёлтые цветы собраны в небольшие соцветия. Цветение с середины июня в течение 1,5-2 месяцев. У сорта «Цветоносный» листья краснеют на солнце, цветы яркие, жёлто-оранжевые. Сорт «Такахира Даке» имеет красноватый оттенок стеблей, который контрастирует с ярко-зелёным цветом листьев. Все сорта камчатского седума цветут золотисто-жёлтыми или жёлто-оранжевыми цветами. Очиток камчатский Вариегатум Ампельные формы Очиток Моргана Это вид седума отличается низкой морозостойкостью, поэтому выращивается в качестве комнатного ампельного растения, используется для озеленения балконов и террас. Побеги седума Моргана вырастают в длину до 1 м, изящно свешиваясь через край подвесного кашпо. Они покрыты серо-голубыми мясистыми листьями, бобовидными или чешуйчатыми. Растение выглядит весьма декоративно даже в период покоя, его побеги похожи на длинные гроздья зелёного винограда. В период цветения на концах побегов раскрываются крупные щитковидные соцветия, которые состоят из 10-15 довольно крупных малиново-розовых цветов. Цветение с конца мая до конца июня. Сорт «Буррито» имеет круглые надутые листья, похожие на виноградины, длина побегов до 30 см. Сорт «Гарри Баттерфилд» имеет остроконечные листья, которые находят друг на друга как крупная чешуя. Сок очитка Моргана ядовит, это нужно учитывать при выращивании растения в комнатных условиях. Очиток бело-розовый Фрости Морн Кустовые формы Кустовые очитки высаживаются в смешанных цветниках небольшими группами. Они сочетаются с декоративными злаками, лилейниками, хостами, эхинацеей. Цветущие кусты седума хорошо смотрятся большими куртинами на фоне газона, высаживаются в качестве высокого бордюра, они разнообразят осенний цветник, внося в него малиновые и бордовые расцветки. Зимой их надземная часть отмирает, поэтому поздней осенью рекомендуется срезать побеги на короткий пенёк. Среднерослые очитки формируют раскидистый куст высотой 30-60 см. Мощные побеги с крупными ложечковыми листьями хорошо держат вертикаль, не требуют подвязки, не ложатся под ветром. В конце лета на верхушках побегов формируются крупные зонтиковидные соцветия, состоящие из множества мелких цветов. В начале цветения, в конце августа-начале сентября, цветы имеют розовый оттенок, с приходом холодов краски становятся ярче: малиновыми, пурпурными, бордовыми. Очиток обыкновенный Распространённый вид, в народе называется «заячья капуста». Как и многие другие виды, седум обыкновенный съедобен, в его листьях много витамина С, он широко применяется в народной медицине как ранозаживляющее средство. Очиток обыкновенный Тандерхед Очиток обыкновенный формирует кусты среднего размера, высотой 30-50 см. Крупные листья имеют удлинённую форму и резной край, окраска листьев сизо-зелёная. Цветение длится в течение 2 месяцев, с июня по сентябрь. Соцветия небольшие, розовые, по мере распускания становятся малиновыми. Очиток видный Седум видный, Sedum spectabile, гораздо более декоративен, чем очиток обыкновенный. Высота куста достигает 50-60 см, листья крупные, расположены не слишком часто, форма куста раскидистая. Побеги завершаются крупными зонтиковидными соцветиями. Очиток видный Cloud Wolker Это самый позднецветущий вид седума, цветение приходится на осень, начинается с конца августа-начала сентября и продолжается до крепких морозов. Яркость цветов увеличивается по мере снижения температуры воздуха. Известные сорта с малиново-розовыми цветами: «Карл», «Бриллиант», с розово-красными цветами: «Манстед Дарк Ред», «Кармен», с белыми цветами: «Стардаст». Интересны сорта с бронзово-фиолетовой окраской листьев: «Матрона», «Пёрпл Эмперор». Очиток Стардаст Посадка и уход в открытом грунте Посадка Для посадки очитка подходят открытые солнечные участки. Седум не любит тенистые места, при недостатке света побеги вытягиваются, слабеют, окраска листьев становится более бледной. При посадке в смешанные цветники необходимо обратить внимание, чтобы растения не затенялись соседними, более высокими, цветами или декоративными кустарниками. Седум не переносит застоя воды в корнях. На тяжёлых грунтах имеет смысл добавить на дно посадочной лунки небольшой слой дренажных камней. Глинистую почву лучше смешать с крупнозернистым песком или мелким гравием для улучшения отвода воды во время дождя. Рыхлые плодородные почвы и песчаные грунты не нуждаются в дополнительной подготовке. Очитки нетребовательны к определённой кислотности почвы, они одинаково хорошо растут на слабо-кислых, нейтральных и слабо-щелочных грунтах. Рассаду, выращенную из семян или черенков, а также купленные саженцы седума высаживают на постоянное место в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Привлекательность седума проявляется в больших массивах этой культуры, один-два экземпляра не дадут нужного декоративного эффекта, их неброская красота потеряется на фоне ярких однолетников. Очиток гибридный Lemon Ball Почвопокровные виды сажают с шагом 20 см, при такой схеме уже в год посадки растения сомкнутся в сплошной ковёр. В дальнейшем можно будет рассаживать их по мере разрастания куртины. Очиток видный и обыкновенный сажают группами или в виде бордюра с расстоянием 25-30 см между кустами. Уход Уход за очитком после посадки сводится к поливам и прополкам. В первый месяц после посадки растениям нужен регулярный полив, чтобы они смогли быстрее укорениться на новом месте. Взрослые растения обычно довольствуются естественными осадками, поливы нужны лишь в редких случаях, во время продолжительной засухи. Несмотря на то, что почвопокровные виды быстро разрастаются и формируют крупные куртины, у седума слаборазвитая корневая система. Она не может конкурировать с корневищными сорняками за воду и питание, поэтому при подготовке почвы необходимо тщательно удалять корни всех сорных трав, обращая особое внимание на пырей, сныть, а также одуванчики, осот и пр. Молодым растениям нужна регулярная прополка, т.к. сорняки быстро обгоняют их в росте и закрывают от солнца, которое так необходимо седуму. Весной, в начале вегетации, полезно подкормить седум органическим азотным удобрением: настоем коровяка, куриного помёта или сброженным травяным настоем. Можно дать любое комплексное минеральное удобрение, например, «Здравень Турбо для цветников и клумб». Если же земля достаточно плодородная, очитки можно вовсе не подкармливать. Защита от болезней и вредителей Очитки практически никогда не поражаются грибными болезнями. Проблемы могут доставлять корневые гнили, причиной которых становится переувлажнение грунта. Корневые гнили чаще поражают растения при контейнерном выращивании, если почвенная смесь слишком плотная, а поливы проводятся излишне часто. Лечить корневые гнили очень сложно, гораздо проще не допускать их появления. Для профилактики бактериального гниения корней седума можно профилактически проливать растения в горшках раствором растительного антибиотика «Фитолавин». Уход за седумом в открытом грунте включает защиту от насекомых-вредителей. Сочные листья очитков привлекают слизней. Моллюски особенно активны в тенистых местах, где почва никогда полностью не просыхает, на солнце они меньше повреждают растения. Чтобы не привлекать слизней в цветник, лучше избегать мульчирования почвы декоративной щепой и другой органикой, под которой слизни могут свободно пережидать жару. Сочная мякоть листьев седума по вкусу многим сосущим насекомым. Муравьи разносят на побеги тлю, а также мучнистого червеца. Последний часто вредит очиткам, выращиваемым в качестве контейнерной культуры. Для защиты от тли и мучнистого червеца подойдут практически любые системные или системно-контактные инсектициды. Растения обрабатывают препаратами «Кортлис», «Инсектор Супра», растения в горшках можно пролить под корень раствором препарата «Актара». Сторонники органического земледелия используют для борьбы с тлёй раствор зелёного мыла. Долгоносики тоже могут доставлять цветоводам дополнительные хлопоты. Трудность борьбы с долгоносиками в том, что насекомые ведут скрытный, преимущественно ночной, образ жизни. В период активного лёта насекомых их можно собирать вручную в ночные часы. Для этого под кустами цветов расстилают светлую ткань и стряхивают насекомых на неё. Обработка системными инсектицидами защитит растения от долгоносиков и других насекомых на три недели. Уход в домашних условиях При выращивании седума в качестве комнатного растения нужно учитывать, что в зимний период растения нуждаются в покое. Как и другие суккуленты, очитки необходимо держать в прохладном светлом помещении: на утеплённой лоджии или прохладном подоконнике. В период покоя должна поддерживаться температура +8-12°С. В зимнее время растения поливают крайне редко, не чаще одного раза в месяц, подкормки не проводят. Если в доме нет прохладного помещения, с большой долей вероятности побеги седума сильно вытянутся за зиму. В этом нет большой беды, с приходом весны их верхушки укорачивают, обрезанный материал можно использовать в качестве черенков для укоренения. В жарких условиях квартиры часто размножаются насекомые вредители: паутинный клещ, мучнистый червец, поэтому нужно особенно внимательно осматривать растения. При первых признаках наличия вредителей очиток обрабатывают раствором биопрепарата «Фитоверм» или «БиоКилл». Корневая система суккулента развита слабо, поэтому нет необходимости в частых пересадках, растения пересаживают раз в два-три года, при необходимости подбирают горшок большего диаметра, но в большинстве случаев достаточно поменять почвенную смесь на свежую и вернуть растение в тот же горшок. Для седума выбирают неглубокие ёмкости с крупными дренажными отверстиями. На дно горшка насыпают слой керамзита или гравия. В почвенную смесь добавляют 20-30% крупнозернистого песка, агроперлита или садового диатомита, такой состав обеспечит хорошую влагопроводящую способность почвы, вода не будет застаиваться после полива. С приходом тепла горшки с очитком полезно выставлять на балкон или вывозить на дачу. Растениям нужен яркий солнечный свет. При содержании в домашних условиях при недостатке естественного освещения с большой долей вероятности седум не зацветёт. Размножение Все виды очитков легко размножаются вегетативно, с этим справится даже самый неопытный садовод. В качестве черенков используют небольшие отрезки побегов (верхушки или отрезки из середины стебля), а также отдельные листочки. Летом черенки можно укоренять в открытом грунте, ранней весной их высаживают в рассадные ящики и цветочные горшки. Для укоренения нужен рыхлый грунт, который состоит из торфа и крупнозернистого песка. Нижнюю часть черенков очищают от листьев и подсушивают на воздухе в течение нескольких часов. Очитки легко укореняются без дополнительных стимуляторов корнеобразования. Единственное, что может им грозить, это подгнивание нижней части побега из-за высокой влажности грунта, поэтому в период укоренения не стоит увлажнять почву слишком часто. Побеги и листья седума имеют большой запас влаги, поэтому при укоренении черенков они не теряют тургор. В отличие от других культур, которым для укорения нужны парниковые условия, седум в них не нуждается. Черенки не накрывают полиэтиленовым пакетом или банкой, на открытом воздухе процесс укоренения идёт быстрее. Почвопокровные сорта седума можно размножать летом с помощью укоренения отводков. Для этого побеги раскладывают равномерно вокруг куста и прижимают к рыхлой земле при помощи шпилек. В течение лета почву поддерживают во влажном состоянии. В августе-сентябре, когда отводки дали дополнительные корни, их отрезают от материнского растения и высаживают на постоянное место. Седум редко размножают семенами, поскольку при таком способе не всегда сохраняются материнские качества сорта. Как правило, садоводы предпочитают делиться друг с другом посадочным материалом, благо, разнообразие сортов велико, седум не является редким растением. Увлечённые садоводы могут вырастить очиток из семян. Посев производят в марте в неглубокие плошки с рыхлым почвенным субстратом. Семена сеют поверхностно, не заделывая, на влажную почву. После посева ёмкости с семенами убирают в холодильник или подпол на две недели для стратификации. По окончании процесса стратификации горшки достают в тёплое светлое место и держат под прозрачной крышкой или полиэтиленом до появления всходов. Плёнку периодически снимают, чтобы удалять конденсат и запускать свежий воздух. Уход за рассадой седума не отличается от ухода за всходами других культур. Необходимо поддерживать влажность почвы, рыхлить поверхность земли после полива. Чтобы рассада не вытягивалась, необходимо устроить дополнительное освещение. Когда на растениях появится 2-3 настоящих листа, их пикируют в отдельные стаканчики. На постоянное место рассаду высаживают, когда минует угроза заморозков. Дополнение автора от 04.04.2026 Очиток видный в ландшафтном дизайне Очиток видный украсит любую осеннюю клумбу, ведь чем прохладнее становится с приходом осени, тем ярче разгорается окраска его соцветий, в зависимости от сорта от малиновых до вишневых, лиловых и даже фиолетовых. Есть несколько беспроигрышных сочетаний, который всегда дают ВАУ-эффект. Они построены на контрастах форм и красок или на подборе различных оттенков одной гаммы. Очиток и рудбекия совпадают по срокам цветения, при этом цветут в одной гамме, малиново-розовой. Очиток чуть ниже рудбекии, размещаем его на переднем плане. Композиция будет еще более живописной, если дополнить ее горцем свечевидным, он образует мощные заросли с многочисленными бордовыми соцветиями-свечками. Очиток отлично сочетается с любыми декоративными злаками, здесь композиция создается за счет контраста: вертикальные линии злаков с изящными колосками и приземистые, мясистые кусты очитка с щитковидными соцветиями. Такое сочетание выглядит хорошо и летом, пока злаки сохраняют зеленую листву, но еще более выигрышным становится осенью, когда их листья меняют окраску на соломенную. Попробуйте дополнить композицию из нескольких кустов вейника остроцветкового очитком на переднем плане.  Компания пеннисетума лисохвостного и очитка выглядит просто очаровательно, фонтан нежных колосков отлично сочетается с плотными яркими соцветиями очитка. Отдельно стоит сказать о великолепной паре: императа цилиндрическая и очиток видный. Листья императы сорта Ред Барон имеют контрастную красно-зеленую окраску, что отлично дополняет малиново-зеленую расцветку очитка. Сочетание выглядит еще более драматичным, если использовать сорта очитка с контрастной окраской стеблей, такие как Саммер Сюрпрайз или Ред Кули. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Читать подробнее

Ирисы бородатые и сибирские — различия в агротехнике. Посадка и уход

Ирисы украшают сад в начале лета, заполняя паузу между весенними луковичными и началом цветения роз и ярких однолетников. Ирисы неприхотливы и морозостойки, они быстро разрастаются. Разнообразие окрасок различных сортов ирисов позволяет создавать красивые композиции. Ирисы хороши как в монопосадке, так и в миксбордерах в компании цветущих пионов, люпинов и наперстянок. Строение цветка — немного терминов При покупке ирисов мы прежде всего обращаем внимание на форму и окраску цветка. В описании сорта указываются различные характеристики, для понимания которых нужно знать терминологию. Цветок ириса состоит из 6 лепестков, они расположены в два яруса. 3 центральных лепестка сохраняют вертикальное положение, по международной классификации их называют «стандарты» (Standard), в отечественной терминологии — «верхние доли». 3 наружных лепестка отогнуты вниз, они называются «фолы» (Fall), либо «нижние доли». Выведены также махровые сорта ирисов, цветы которых состоят из 9 или 12 лепестков. Верхние доли, или стандарты, часто имеют выраженную контрастную окраску жилок лепестка. Жилкование придаёт цветку большей выразительности. В основании нижних долей, или фолов, может быть контрастное пятно, его называют «сигнал» (Signal) или «глазок». В центральной части бутона находится пестик, у некоторых сортов бородатых ирисов он добавляет цветку декоративности благодаря контрастному цвету гребешков, их называют «стайлы» (Style). Края нижних долей ирисов опущены вниз — это классическая форма цветка, но могут и располагаться горизонтально или под небольшим углом — так называемая «парящая» и «полупарящая» форма. Лепестки ирисов имеют волнистый край, он может быть сильно-гофрированным или слегка присборенным, такие ирисы называют «кружевными». У бородатых ирисов по центру фола от основания лепестка идёт мохнатая «бородка» — густая полоска из ворсинок того же цвета, что и лепесток, либо контрастного оттенка. У современных гибридов «космического поколения» (Space Agers) бородка более длинная, а её кончик не прилегает к лепестку, а загибается вверх. Это необычная особенность проявляется не всегда, только при оптимальных условиях выращивания — большом количестве солнечных дней. Виды ирисов Ботаническая классификация ирисов довольно сложна, для обычного дачника достаточно простого деления ирисов на два вида: бородатые и не-бородатые. И дело не только во внешнем виде цветов, но в том, что посадка и уход за ирисами различаются. Бородатые ирисы Бородатые ирисы, или германские, ценятся садоводами больше всего. Их любят селекционеры, поэтому выведены сотни сортов ирисов с разнообразной окраской лепестков. Нежно-голубые, синие, фиолетовые, лавандовые, бордовые, винно-красные, жёлтые, оранжевые, абрикосовые, — однотонные или двуцветные, с контрастной каймой по краю лепестка или плавными переливами оттенков. У бородатых ирисов крупные ароматные цветы, у высокорослых сортов цветы до 20-23 см в диаметре. Поверхность лепестков бархатистая или шёлковая, лепестки упругие, они стойко переносят дожди и не выгорают на солнце. Бородатые ирисы можно условно разделить на три группы: карликовые, высотой 30-35 см, расцветают во второй половине мая; среднерослые, высотой 40-70 см, цветут с начала июня; высокие, высотой более 70 см, цветут с середины июня до начала июля. Листья бородатого ириса мечевидные, плотные, сизо-зелёного цвета. Они собраны в так называемые «веера». Лист сохраняет декоративность до конца лета, если не поражается грибными заболеваниями. Корневая система бородатого ириса состоит из запасающего корневища, которое расположено на поверхности земли, и всасывающих корешков. Из боковых почек на надземной части корня вырастают новые запасающие корни, которые дают новый веер листьев. Благодаря такой особенности куст ириса очень быстро разрастается вширь, а его центральная часть через несколько лет оголяется. Кусты ирисов делят каждые 4-5 лет. Бородатые ирисы предпочитают солнечные открытые места, для них важно максимальное освещение в течение дня. Корневище ириса должно прогреваться солнцем, в этом — залог пышного цветения. Это теплолюбивые растения, однако многие сорта хорошо зимуют в климате средней полосы. При покупке бородатых ирисов иностранной селекции нужно уточнять морозостойкость сорта. Для особенно ценных сортов в зиму сооружают воздушно-сухое укрытие, как для роз. При посадке высоких бородатых ирисов лучше подбирать место, защищённое от сильного ветра, либо подвязывать кусты к опоре. Из-за крупного размера цветков цветоносы могут подламываться у основания. Бородатые ирисы засухоустойчивы, однако в жаркое лето им нужен полив. Растения не переносят застоя воды. Лучшее место для посадки — возвышенность, либо южный или юго-восточный склон холма. На участках, где весной долго не уходит вода, лучше отказаться от идеи выращивать бородатые ирисы и сажать сибирские ирисы. Бородатые ирисы плохо переносят сырую холодную землю, их корневища загнивают. Ирис бородатый предпочитает рыхлую, богатую гумусом почву с нейтральной или слабо-щелочной реакцией. Поскольку корни ирисов боятся вымокания, они лучше растут на супесчаных почвах, чем на суглинках. Ирисы бородатые «обожают» древесную золу, она слегка подщелачивает почву и даёт ирисам необходимый им калий, кальций, фосфор и микроэлементы. Безбородые ирисы Ирисы различных видов можно встретить в дикой природе, они произрастают по берегам рек, в низинах. На основе видовых ирисов выведено множество интересных сортов. Особенность сибирского ириса и других безбородых видов — их цветы лишены аромата. По размеру цветка видовые ирисы уступают своим бородатым собратьям. Однако они имеют более крепкий иммунитет и высокую морозостойкость. Безбородые ирисы редко поражаются болезнями и практически не интересуют насекомых-вредителей. Наиболее распространены три вида не-бородатых ирисов: Ирис сибирский — высотой 70-100 см, цветёт с середины июня до середины июля, цветы небольшие, 4-7 см в диаметре, в сине-голубой гамме. Ирис сибирский Butter and Sugar Ирис японский, или мечевидный — высотой 60-100 см, цветёт с середины июля до начала августа, цветы крупные, от 13 до 20 см в диаметре, окраска в розово-фиолетовой гамме. Ирис болотный, или ложноаировый — высотой от 60 см до 2 м, цветёт в июне-июле, цветы среднего размера, 10-12 см в диаметре, разных оттенков жёлтого. По строению цветка безбородые ирисы схожи с бородатыми родичами. Ирис японский ничуть не уступает по красоте ирису германскому. У него широкие лепестки, нижние доли расположены горизонтально, из-за чего цветы немного напоминают орхидеи. Современные сорта ушли от однотонных цветов, их лепестки украшены контрастными жилками, штрихами, каймой. Размер цветка 18-20 см, а у махровых сортов — до 22 см. У сибирского и болотного ириса лепестки более узкие и вытянутые. Размер цветка довольно скромный, но благодаря большому количеству цветоносов массив ирисов выглядит нарядно. Сибирский ирис хорошо смотрится в садах пейзажного стиля, он может выносить полутень, достаточно, если растения освещены солнцем 6-8 часов. Сорта сибирского ириса не ограничиваются классической синей окраской цветка. Благодаря работе селекционеров появились лиловые, розовые, фиолетовые и белоснежные ирисы, выведены также махровые сорта сибирского ириса. Даже болотный ирис не обязан быть ярко-жёлтым. Есть сорта с цветами нежной кремовой или контрастной тигровой окраски. Куст сибирского или японского ириса выглядит иначе, чем ириса бородатого. У безбородых ирисов узкие ремневидные листья. Они больше похожи на листья лилейника. Ирисы быстро разрастаются и образуют огромные массивы, над которыми, словно бабочки, парят невесомые цветы. Ирис сибирский и ирис японский предпочитают открытые солнечные места и влажную почву, их часто сажают по берегам водоёмов. Отражение ирисов в воде умножает их красоту. Ирис болотный и вовсе предпочитает расти «ногами в воде». Безбородые ирисы не имеют запасающего корня, у них мочковатая корневая система, сильно разветвлённая, она уходит в глубину на 30-40 см. Эти виды ириса называют «кальциофобами», они предпочитают слабо-кислые почвы. При подготовке грунта необходимо добавлять в него кислый торф и не использовать для подкормки золу. Посадка ирисов Сроки посадки Ирисы размножаются вегетативно, делением куста. Лучшее время для посадки ирисов середина - конец августа. Укоренение ирисов длится 1,5-2 месяца, именно столько времени должно оставаться до промерзания почвы. Посадку ирисов проводят до середины сентября. Как и пионы, ирисы имеют два пика активности: весной и во второй половине лета. После окончания цветения ирисы «замирают» примерно на месяц, прекращается рост новых листьев. В этот период идёт невидимая глазу работа по формированию цветочных почек на следующий год. Ирисы можно размножать также весной и летом, в таком случае необходимо обеспечить саженцам притенение и регулярно поливать их, пока они приживаются на новом месте. Садоводы-любители часто продают излишки своих цветов, поэтому в июне можно купить цветущие ирисы на рынке. Несмотря на то, что разгар лета — не лучшее время для посадки ириса, у такой покупки есть свои плюсы — вы видите реальную окраску и размер цветка. Деление ирисов в своём саду лучше отложить до августа. В это время становится более прохладно, выпадает больше дождей, у ирисов идёт активный рост корней. Пересадка ирисов в августе всегда более успешна, чем в другое время. Выбор места и подготовка почвы Все виды ирисов любят солнечные места, но для бородатых ирисов нужна сухая почва, а для сибирских и японских ирисов — влажная. Для посадки бородатых ирисов необходимо найти место, которое не затапливается талыми водами весной. Ирисы безбородые не боятся сырости, наоборот, им нравится влажная почва, поэтому их можно сажать в низинах. Бородатые ирисы лучше посадить на приподнятой грядке или на склоне. Поскольку у разных видов ирисов различаются потребности в кислотности почвы, лучше предварительно провести почвенный анализ, чтобы точно знать, есть ли необходимость раскисления грунта. С тест-системой «Агрохимик» исследования займут не более получаса. Бородатые ирисы любят почву, близкую к нейтральной, pH=6,8. Для сибирских, японских ирисов, а также ириса болотного нужна слабо-кислая почва, pH=5,5. Для раскисления почвы используют доломитовую муку, мел или золу, однако процесс изменения кислотности — не мгновенный, он длится от нескольких месяцев до полугода. Доломитовую муку вносят под осеннюю перекопку или при весенней подготовке почвы. Мел и золу можно вносить в любое время. Если почву необходимо подкислить, в грунт добавляют кислый верховой торф, опилки, хвойный опад, вносят серу. А из минеральных удобрений отдают предпочтение сульфатам, т.к. в их составе есть сера, которая подкисляет почву: это сульфат калия, сульфат магния, сульфат аммония. Ирисы любят плодородную почву, поэтому зрелый перегной или компост — это отличная добавка в грунт. Однако перегной и компост могут быть как ценным органическим удобрением, так и источником патогенной микрофлоры, всё зависит от их качества. Многие садоводы отказываются от натуральной органики в пользу гранулированных органических удобрений, таких как «Куровит» или конский компост. При подготовке почвы в неё вносят суперфосфат и калийные удобрения, либо древесную золу. Азотные удобрения при посадке не вносят, т.к. они могут обжечь корни саженцев. Азотную подкормку проводят только ранней весной, когда растения трогаются в рост. Бородатые ирисы боятся замокания корней, поэтому почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. На суглинках и глинистых грунтах необходимо внести речной песок, раскисленный верховой торф или перепревшие опилки. Садовый диатомит — это наиболее эффективный способ улучшить тяжёлый грунт. По структуре и свойствам диатомит похож на перлит, он так же впитывает лишнюю влагу, а когда почва высыхает, отдаёт её обратно. Мелкие крошки диатомита разрыхляют почву, делая её воздухопроницаемой. Диатомит — это осадочная порода с высоким содержанием кремния и других микроэлементов, поэтому это не просто разрыхлитель грунта, но и удобрение пролонгированного действия. Подготовка посадочного материала Ирис бородатый Стандартная делёнка бородатого ириса представляет собой кусочек корневища с одним небольшим веером листьев. Такое растение не зацветёт в следующем сезоне, т.к. цветочные почки закладываются только на крупных экземплярах, веер которых состоит из 6-9 листьев. Корневище ириса часто бывает подсушенным, это нормально и даже полезно. Подсушивание делёнок ириса в течение нескольких недель перед посадкой является хорошей профилактикой грибных болезней. Патогенные микроорганизмы не выдерживают солнечных лучей и высокой температуры воздуха. При омолаживании собственных кустов бородатых ирисов или при покупке посадочного материала у частников, куст разделяют на фрагменты, разламывая корневище руками. Старые части корня, на которых нет листьев, выбрасывают. На делёнке может быть один или два веера листьев, не более. После выкопки ирисы подсушивают на солнце в течение 5-6 часов или нескольких дней. Перед посадкой листья подрезают до высоты 10-15 см, но не горизонтально, а «домиком», так вода лучше стекает по срезам, и они не загнивают. Корни слегка укорачивают. Срез корневища должен быть белым. Если есть признаки гниения, либо корневище повреждено проволочником, его срезают до здоровой ткани. Свежие срезы корневища бородатого ириса присыпают золой, толчёным углём или смазывают зелёнкой. Перед посадкой полезно выдержать делёнки в растворе фунгицида «Максим» или «Фундазол», это сильные препараты, которые уничтожают возбудителей всех грибных болезней. Корневища ириса бородатого могут храниться до посадки в течение нескольких недель в ящике, коробке или просто под навесом. За это время корень слегка подсохнет, но в этом нет ничего страшного. Наоборот, при хранении корней во влажной ткани или в холодильнике больше вероятность того, что саженцы сгниют. Ирис сибирский При делении сибирских, японских и болотных ирисов куст промывают водой и растаскивают корневище руками на несколько частей. Старые кусты, которые состоят из множества побегов, невозможно разделить руками, поэтому сначала их разрезают лопатой на несколько частей, и уже после этого растаскивают на делёнки, каждая из которых состоит из 2-3 побегов. Сибирский, японский и болотный ирисы не имеют запасающего корня, поэтому их нужно высаживать сразу же после разделения корня. Перед посадкой слишком длинные корни подрезают. Эти виды ирисов практически не поражаются грибными болезнями, поэтому их можно высаживать без протравки. Посадка бородатого ириса Для бородатого ириса не нужны посадочные лунки, посадку проводят с помощью садового совка. Почву смешивают с песком и золой и формируют небольшой холмик, размером с кулак. На него устанавливают делёнку ириса, расправляют по холмику его корни и присыпают их землёй. При этом спинка корневища должна остаться над землёй. После посадки саженцы аккуратно поливают, стараясь не попадать на листья. Если у ириса небольшие корни, то после полива под тяжестью листьев он завалится на бок, и нам захочется его окучить. Это распространённая ошибка при посадке бородатого ириса. Чтобы делёнки не падали, необходимо сразу установить небольшие колышки и подвязать к ним саженцы, так они сохранят вертикальное положение, при этом корневище останется над землёй. Если корень заглубить, есть вероятность того, что он сгниёт в земле. Но даже если корень сохранится, цвести такой ирис не будет. Потребуется несколько лет на то, чтобы ирис постепенно «выбрался» на поверхность почвы, только тогда он сможет заложить цветочные почки. Для бородатого ириса крайне важно прогревание запасающего корня. Чтобы он максимально освещался солнцем, саженцы располагают так, чтобы корень смотрел на юг или на восток, а веер листьев — на север или на запад. Бородатый ирис разрастается очень быстро. Чтобы не загущать посадки, саженцы располагают на расстоянии 30 см друг от друга при посадке в группе, и с расстоянием 50 см между рядами при закладке рабатки из ирисов. Для карликовых сортов расстояние уменьшают вдвое: 15 см между растениями в ряду и 30-40 см между рядами. Небольшие кусочки корневища с маленьким веером можно высадить отдельно, на подращивание, и через год пересадить их на постоянное место. Посадка сибирского ириса Корневищные виды ириса: сибирский, японский, болотный сажают ещё более редко, на расстоянии 60 см друг от друга. У этих видов размножение происходит гораздо быстрее, и через несколько лет всё свободное пространство зарастает всплошную. У сибирского ириса мощная корневая система, под посадку готовят лунки глубиной 30 см. При посадке корневую шейку заглубляют на 3 см. Важно, чтобы корни ириса не загибались при посадке, поэтому их подрезают до длины 20-25 см. Если посадочного материала много, и необходимо засадить большую площадь, то практикуют ускоренный метод посадки — лопату загоняют на штык в землю, немного раскачивают почву, и в образованную щель вставляют саженец ириса. Таким образом продвигаются с шагом 50-60 см, пока не будут посажены все делёнки. Уход за ирисами в открытом грунте Ирисы нетребовательны к уходу. Ранней весной необходимо провести ревизию бородатых ирисов. Если корневище мягкое на ощупь, либо есть явные признаки гниения, необходимо принять меры. В случае небольшого повреждения острым ножом срезают подгнившую часть корня, не выкапывая куст. Срез обрабатывают зелёнкой или толчёным углём и следят за тем, чтобы он оставался на поверхности земли, под лучами солнца. На солнце микробы быстро погибают, а ткани корневища зарастают. Если же куст плохо перезимовал, и корневище сильно сгнило, его выкапывают и осматривают. Если есть возможность, отрезают и пересаживают здоровую часть корня с веером листьев, либо полностью выбрасывают растение. Подкормка и поливы Режим подкормки ирисов стандартный, как и для других декоративных культур. Ранней весной ирисы подкармливают азотным удобрением. Ещё по оттаявшей почве можно рассыпать аммиачную селитру, либо подкормить ирисы раствором мочевины, когда растения пойдут в рост. В период закладки бутонов ирисы подкармливают комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, например, «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Эту же подкормку повторяют после окончания цветения, питательные вещества пойдут на формирование новых запасающих корней и закладку цветочных почек. В конце августа ирисы подкармливают калийно-фосфорным удобрением без азота в составе, например, монофосфатом калия, борофоской или калимагнезией. Калий способствует оттоку питательных веществ из надземной части в корневище, что улучшает зимовку растений. Бородатые ирисы — это засухоустойчивые растения, которые могут обходиться естественными осадками. Их поливают только в засушливое лето. Сибирский, японский и болотный ирисы требовательны к влажности почвы, их нужно поливать часто, обильно, чтобы почва под ними не пересыхала. Защита от болезней и вредителей Ирис бородатый довольно часто поражается различными грибными и бактериальными болезнями. Они могут проявляться как гниение корневища или усыхание листьев. Профилактические обработки фунгицидами крайне важны для ирисов. Ранней весной, когда у ирисов отрастают листья, проводят обработку медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика пик» или 1% медным купоросом. Как правило грибные болезни проявляются на листьях ириса после окончания цветения. При гетероспориозе и аскохитозе листья покрываются множественными пятнами, пластина листа буреет и высыхает. При ботритисе листья становятся бледно-зелёными, а затем полностью высыхают. Ботритис, или серая гниль, распространяется на все части растения, включая корневище. При альтернариозе лист начинает желтеть и сохнуть с краю, по всей длине. Каким бы ни было заболевание, необходимо обрезать и удалить поражённые листья и провести обработку системным фунгицидом, например, «Скор», «Строби», «Фалькон». При проявлении корневых гнилей, особенно гнилей бактериального происхождения, при которых гниение сопровождается неприятным запахом, необходимо зачистить корневище до здоровой ткани и обработать растения биопрепаратом «Фитолавин». Против патогенных бактерий эффективны также любые антибиотики из аптечки из расчета 1 таблетка на 1 л воды, а также раствор фурацилина, метранидазола. В случаях сильного поражения растений почву проливают раствором «Фундазола». Безбородые ирисы редко поражаются вредителями, а вот у бородатых касатиков множество врагов. В почве корневища ирисов могут повреждаться проволочником и хрущём. Гусеницы совок могут подгрызать основание цветочных стрелок. Гладиолусовые трипсы высасывают соки из молодых листьев, из-за чего они буреют и усыхают. Наибольший вред ирисам доставляет ирисовая муха, по внешнему виду её сложно отличить от обычной мухи. Насекомые откладывают яйца в зелёные бутоны, личинка выедает бутон изнутри. Против ирисовой мухи эффективна обработка ирисов по листу или пролив под корень препаратом «Актара», растения обрабатывают до того, как бутоны окрасятся. В южных регионах ирисам досаждают бронзовки и алёнки. Эти крупные жуки забираются внутрь распустившихся цветов, выедают тычинки и пестик, после чего цветок разваливается. Бороться с жуками крайне сложно, не все системные инсектициды эффективны против алёнки. Садоводы со стажем отмечают, что наилучший результат показывает обработка препаратом «Кинмикс», а также ручной сбор вредителей в утренние часы, когда они наименее активны. И всё же в сравнении с другими цветами ирисы отличаются крепким иммунитетом, поэтому уход за ирисами в открытом грунте не доставляет много хлопот. А красота ирисов никого не оставит равнодушным.

Читать подробнее

Как помочь гейхерам пережить долгую зиму

Гейхеры – мои любимицы, знойные красавицы: пожалуй, ни одно растение в саду не обладает такой яркой красочной листвой. Золотисто-апельсиновые, лаймовые, янтарно-оранжевые, карамельно-розовые, горчично-коричневые, кислотно-зелёные, медно-шоколадные, персиковые, малиново-красные, пурпурные, серебристо-стальные, серебристо-сливовые, чернично-фиолетовые, бордово-чёрные - все оттенки невозможно перечислить! При этом листва может быть украшена напылением, прожилками, штрихами и пятнами разных оттенков и разной интенсивности. Красиво рассечённые листья гейхеры похожи на кленовые: они бывают выпуклыми, волнистыми и даже гофрированными с бархатисто-матовой, шелковисто-глянцевой, восковой или гладкой поверхностью. Что удивительно - почти каждый сорт меняет окраску листьев в течение сезона, а некоторые даже не один раз. Благодаря этому клумба или альпийская горка с гейхерами смотрится необыкновенно привлекательно с ранней весны и до заморозков! Цветут красотки с июня по сентябрь: выпускают высокие цветоносы, на которых распускаются мелкие колокольчики разных оттенков, образующие белые, кремовые, розовые или огненно-красные брызги- метёлки, которые ещё больше украшают и без того нарядную, ажурную листву гейхер. Если в Вашем саду завелась одна из этих красавиц, Вы очень быстро рискуете превратиться из новичка в выращивании гейхер в большого их поклонника и коллекционера… Особенности и советы по уходу Гейхера великолепно разбавляет зелёный монохром других растений своими яркими акцентами. Это растение достаточно неприхотливо, но всё же есть несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание. Оттенок листвы зависит от освещения Cтоит помнить, что листва гейхеры одного сорта будет иметь разные оттенки в зависимости от количества солнечного освещения. На палящем солнце, за редким исключением, растение будет «сгорать», на листьях появятся ожоги. И без регулярного полива куст будет сохнуть, а новые листья плохо нарастать - растение потеряет свою привлекательность. Если вовремя не принять меры по пересадке его в более подходящее место, возможно, оно совсем погибнет. Глубокая тень также нежелательна: куст будет плохо развиваться, окраска листьев станет менее выразительной. В зависимости от освещённости на вашем участке можно подобрать сорта гейхер, которые могут расти в глубокой тени или на ярком солнце. Но лучшее место для гейхеры — полутень, когда солнечные лучи освещают растение в первой половине дня. Почти все гейхеры любят влагу, но не переносят застоя воды Поэтому в низинных участках растения чувствуют себя некомфортно и могут подгнивать. Ранней весной при активном таянии снега, когда застой воды наиболее вероятен, гейхера может вымокнуть и погибнуть. Лучше подобрать для неё другой участок или обеспечить хороший дренаж. Застой влаги бывает на глинистых почвах. В этом случае при посадке в почву надо внести песок, чернозём или опилки и положить на дно ямки дренажный слой из щебня, керамзита или битого кирпича. Когда гейхеры растут, они стремятся вверх к солнышку В результате розетка листьев периодически оголяется. Это делает гейхеру уязвимой, она может погибнуть от морозов или суперактивного весеннего солнца. Поэтому кустик нужно периодически окучивать, подсыпая землю к основанию листьев. Все цвета радуги в цветнике Гейхеры хорошо разрастаются По этой причине кустики со временем распадаются на отдельные розетки, которые как бы «выскакивают» из земли. Поэтому раз в 3-4 года гейхеру омолаживают. Для этого растение выкапывают, делят на части, убирают старые листья и подсохшие корни. Затем снова сажают , углубляя розетку каждого нового кустика до уровня земли (сильно заглублять розетку тоже нельзя, иначе гейхера перестанет расти). Такая процедура вернёт кустикам здоровый вид и поможет лучше пережить зиму. При этом в саду появится несколько гейхер. Омоложение лучше проводите в августе, когда спадёт июльская жара, дожди и росы станут обильнее, а до зимы ещё далеко - растения успеют легко прижиться и окрепнуть до первых морозов. Гейхеры хорошо разрастаются... Нужно ли укрывать гейхеры на зиму? Гейхеры - морозоустойчивые растения, в зависимости от сорта способны перенести минус 25-35 градусов. В средней полосе легко зимуют без укрытия, если сверху - тёплый пушистый сугроб. Последнее время мы наблюдаем довольно тёплые и бесснежные зимы. Морозы наступают внезапно и предательски, без объявления войны, обрушиваются на любимые растения. Гейхеры в такие зимы особенно уязвимы, поэтому их лучше укрыть. Я делаю это довольно просто: сначала окучиваю кустик, подсыпаю землю, чтобы розетка была полностью прикрыта землёй. Затем, не удаляя листьев (листва тоже служит защитой), накрываю куст спанбондом, на его края кладу небольшие камни с клумбы, которые используются для декора. Такое укрытие защищает растение от внезапных морозов и обеспечивает необходимую вентиляцию, чтобы листья и корни не выпревали. Гейхера осенью не сбрасывает листву и уходит на зимовку очень красивой. Защищённая от морозов, яркая нарядница сохраняет почти все свои листочки в неизменном виде. И когда в саду ещё серо после зимы, гейхера уже может похвастаться снова своей яркой листвой. Гейхера осенью не сбрасывает листву Есть ещё одна причина, по которой я рекомендую укрывать гейхеры на зиму – это грызуны. Я столкнулась с тем, что в моём саду живут настоящие грызуны-гурманы, которые зимой лакомятся витаминными листочками моих красавиц. И, если не защитить гейхеры, весной можно недосчитаться некоторых из них. Особенно грызунам нравится сорт Sweet Tea, в переводе «Сладкий чай». Сорт получил такое название за счёт окраса листвы в красно-оранжево-коричневые «чайные» тона. Сорт, видимо, действительно «сладкий»: хвостатые выедают всю розетку. Осень... Так что не ленимся, срочно укрываем гейхеры, в ближайшие дни уже возможны первые нешуточные морозы.   Если в Вашем саду пока нет ни одной гейхеры, обязательно заведите её весной. Защищённая от морозов, яркая нарядница весной сохранит свои листочки в неизменном виде. Заказать и приобрести гейхеры можно в компаниях  "Агросемфонд" и «Ваше хозяйство». Весной 2020 года я именно здесь купила новые роскошные экземпляры в свою коллекцию: Midnight Bayou и Honey Rose. На сайте  "Агросемфонда"  я видела много новых для себя сортов. С нетерпением жду весны, чтобы их приобрести. Комментарий эксперта от 19.07.2025 В дикой природе гейхеры произрастают в лесах Северной Америки. Растения приспособились проводить зиму под пологом листьев. Кстати, именно из-за лесного происхождения листовые розетки гейхеры со временем начинают выпирать из почвы. Их точка роста формируется все выше, — так задумано природой, чтобы растения не оказались погребены под слоем листового опада. Чтобы гейхеры хорошо перезимовали, придется взять на себя работу матушки-природы. Кусты гейхеры обильно мульчируют компостом или заполняют пространство между кустами плодородной землей, чтобы корневая шейка растения находилась на одном уровне с почвой, а не возвышалась над ней. Молодые кусты, которые еще не начали выпирать из земли, достаточно окучить листовым опадом из сада. Листья сгребают под кусты гейхеры, а также засыпают ими растения “с головой”. Крайне важное правило зимовки гейхеры — ни в коем случае не обрезать ее листья. В отличие от хосты, листья которой повреждаются первыми заморозками и начинают гнить, красочные листья гейхеры сохраняются в течение всей зимы и являются дополнительным утеплением для корневой системы растения. Отличным утеплителем для гейхеры являются листья дуба. Крупные листья не слеживаются под дождями, а благодаря высокому содержанию дубильных веществ они не гниют. А чтобы листья не разлетались по участку под порывами ветра, садоводы приспособились изготавливать из них утепляющие маты. Тонкие овощные сетки наполняют листьями дуба, не слишком плотно, чтобы получался мат толщиной 8-10 см. Такими матами накрывают гейхеры. Кстати, по содержанию дубильных веществ дуб уступает только скумпии кожевенной. Если у вас на участке растет этот декоративный кустарник, используйте его листья для утепления коллекции гейхеры. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Читать подробнее

Мельчают шапки у флоксов — кто виноват и что делать?

Для меня, как и для многих садоводов, флоксы — ностальгический цветок, с которым связаны детские воспоминания. У моей бабушки в палисаднике росли флоксы, и теперь их аромат погружает меня в детскую безмятежность. Тем обиднее, когда у любимого сорта шапки соцветий мельчают, теряют свою красоту.  Садоводы говорят: флоксы выродились, но это не так. Все дело — в плохом уходе. Расскажем, почему мельчают шапки соцветий и как это исправить. Мельчают флоксы... Немного истории Флокс метельчатый впервые был окультурен в Северной Америке, а точнее, в ее восточных штатах. Триста лет назад американские переселенцы начали украшать свои участки, пересаживая полевые цветы из леса и поймы. Даже тогда поражали разнообразием оттенков: от бледно-розовых до малиновых, сиреневые, лиловые, цвета фуксии, белые, — это и привлекало любителей цветов.  В середине 18-го века первые флоксы попали в Англию, а затем началось покорение ими Европы. Саженцы привозили из Америки и рекомендовали садоводам как надежное и неприхотливое растение для украшения осеннего сада. В Великобритании, Франции, Бельгии флоксы быстро прижились. Садоводы оценили продолжительное цветение, разнообразие окрасок, дивный аромат и скромные потребности, — цветы росли практически сами по себе. В Россию флоксы попали лишь через сто лет, в середине 19-го века. Суровая русская зима, сравнительно короткое жаркое лето стали для растений испытанием. Далеко не все сорта могли приспособиться к новым условиям. Началась многолетняя работа по отбору сортов, способных расти в наших спартанских условиях.  Флокс метельчатый обласкан вниманием русских селекционеров. Пик популярности этой культуры пришелся на 20-й век, увлеченные садоводы становились селекционерами-любителями. Так на свет появились лучшие сорта, которые до сих пор пользуются популярностью у наших и зарубежных цветоводов, вот лишь некоторые из них: Успех (1937 г., П. Г. Гаганов) — компактный куст с крупными насыщенно-фиолетовыми цветами и контрастным белым центром; Туман (1944 г., М.И. Грошикова) — пышноцветущий сорт с нежным оттенком лепестков, плавными переходами разных оттенков сиреневого и ярким малиновым глазком; Аметистовый (1965 г., М. Ф. Шаронова) — потрясающе яркие цветы оттенка фуксии, крупные шапки округлых соцветий на прочных стеблях; Вальс (1986 г., Е. А. Константинова) — удивительная форма цветка с изящно отогнутыми волнистыми лепестками, которые как будто кружатся в танце, незабываемый лососево-розовый оттенок с белыми мазками; Врубель (1987 г., Ю. А. Репрев) — сорт с плотно набитыми коническими соцветиями, загадочной дымчато-лиловой окраской и ярким малиновым колечком. Условия произрастания Чтобы понять, как создать наиболее благоприятные условия выращивания и выбрать подходящее место для определенной культуры, обратимся к ее историческим корням — где это растение произрастает в дикой природе? Что оно любит: яркое солнце или тенистые заросли? К чему привыкло: к постоянной сырости “в ногах” или к засухам? В каких условиях зимует? Дикорастущие флоксы метельчатые росли по заливным лугам, в поймах рек, на светлых лесных опушках. Там, где почва была плодородной, с высоким содержанием гумуса, где земля никогда не пересыхала, а воздух был приятно влажным. Европейский климат нравится флоксу: долгое теплое лето, ласковое солнце, влажный воздух, мягкая зима. Климат средней полосы, регионов рискованного земледелия не так уж хорош для этого цветка.  Нежные оттенки лепестков выгорают на ярком солнце, из-за низкой влажности воздуха листья утрачивают природный тургор, чаще поражаются болезнями, растения страдают от нехватки влаги и, соответственно, от недостатка питания. Вот почему у наших бабушек флоксы цвели в палисадниках. Дом давал им спасительную тень от палящего солнца, невысокий заборчик не скрывал от глаз прохожих их красоту, но защищал растения от ветра. Хозяйка поливала цветы так часто, как могла, ведь росли они у дома, под окном. Зимой в палисадник набивало снега, под которым растения отлично зимовали. Почему соцветия флоксов мельчают Метельчатые флоксы размножаются вегетативно, декоративные свойства растения сохраняются из года в год, флокс не может вырождаться или переопыляться. И тем не менее соцветия мельчают. В чем же дело? Почему соцветия флоксов мельчают причина решение скорая помощь старение куста рассаживать кусты каждые 4-5 лет укоротить часть побегов в текущем сезоне, чтобы уменьшить количество соцветий в кусте нехватка питания заправлять посадочные ямы перегноем, соблюдать расстояние между кустами не менее 0,5 м, регулярно пересаживать подкармливать комплексным удобрением Здравень Турбо для цветников и клумб каждые 2 недели засуха в мае проложить капельный полив поливать цветы при каждом удобном случае, замульчировать почву, обработать препаратом Ботаник оголение корней регулярно рассаживать растения, заглублять точку роста при посадке  подсыпать под кусты перегной, поднять общий уровень почвы избыток / нехватка солнца осенью пересадить растение на подходящее место подкормить растения аминокислотами ВитАмин / Амицид / Изабион 1. Старение куста У разных сортов скорость нарастания куртины различается, но, в сравнении с другими культурами она очень высокая, флоксы быстро разрастаются. При посадке небольшой деленки с 1-2 стеблями уже в следующем году получается элегантный куст с 5-7 побегами, дальше — больше. Куст пополняется все новыми побегами, центр куртины постепенно стареет, с годами усыхает.  Чем старше куст, тем больше в нем стеблей, увенчанных шапками соцветий. В какой-то момент их становится так много, что растение не может прокормить все побеги. Самые сильные вырываются вперед, аутсайдерам не хватает света. Так в кусте рядом с крупными соцветиями появляются мелкие. Маленький лайфхак — если кусты давно не рассаживали, еще до начала цветения укоротите часть побегов, срезав их верхушки. Так оставшимся стеблям достанется больше питания и в текущем году соцветия станут крупнее. Это лишь временная мера и не отменяет необходимости рассаживать куст. Флоксы нужно регулярно делить. Кусты выкапывают и рассаживают каждые 3-4 года, дело трудоемкое, но любители нежной красоты и ностальгического аромата прощают растению эти хлопоты. Деление куста проводят ранней осенью, в начале сентября, в это время ранние сорта только-только отцвели, а поздние находятся на пике цветения, которым приходится жертвовать, — при пересадке побеги укорачивают вполовину.  Зато при осенней посадке проще продумать новые композиции, ведь вы видите оттенок лепестков каждого куста, тогда как весной сложнее вспомнить и сориентироваться, где какой сорт растет.  Весной деление флоксов проводят в самые ранние сроки, как только началось отрастание молодой зелени, и до того момента, как длина новых побегов достигла 8-10 см. Чем больше листьев, тем сложнее будет саженцам приживаться после пересадки, ведь листья будут испарять влагу, а поврежденные корни не смогут восполнять ее запасы. При делении крупных кустов центральную часть куртины просто выбрасывают, это самая старая часть растения, корни уже нежизнеспособны. Из одного взрослого куста получается огромное количество посадочного материала. 2. Нехватка питания Если флоксы давно не рассаживали, почва под ними истощается, эти растения привыкли к хорошем питанию. Побеги становятся тоньше, цветы мельчают, а при остром дефиците питательных веществ изменяется даже оттенок лепестков, становится не таким ярким. За яркость лепестков отвечает калий, запасы которого в почве быстро истощаются. Флоксы любят плодородную почву, ведь это растения плодородных пойм и лесных опушек, где весной с разливом рек наносит питательный ил, где слой гумуса с каждым годом прибавляется за счет перепревания опавших листьев, трав. Один куст может достигать в диаметре полуметра, еще лучше он чувствует себя на просторе. Но в цветнике мы высаживаем растения гораздо гуще, чтобы не было пустот, поэтому без регулярных подкормок не обойтись.  Комплексное удобрение Здравень Турбо для цветников и клумб даст растениям все необходимое: азот для поддержания роста, фосфор для развития корней и закладки цветочных почек, калий — для ярких соцветий, и комплекс самых нужных микроэлементов, которые влияют на все процессы жизни цветка. Подкармливать цветы нужно регулярно — хотя бы раз в месяц, с начала мая по конец августа, в идеале — каждые две недели. Но никакая подкормка не даст результата, если почва сухая, ведь растения не способны питаться “всухомятку”, они усваивают только питательный раствор, а значит почва должна быть умеренно влажной. Помните? — в природе флоксы растут на заливных лугах и в поймах рек. Получается, что флоксы лишь относительно неприхотливы. Конечно, они требуют не так много внимания, как розы, однако стоит оставить их без полива, как листья растений повиснут “тряпочками”, несколько циклов пересушивания и залива — и на цветы напала мучнистая роса или листья покрылись бурыми пятнами. Подробная схема подкормки флоксов на весь сезон описана в статье. 3. Засуха в мае В мае на приусадебном участке много хлопот, идет сезон посадки в огороде, деревья и ягодные кустарники требуют внимания, садовод мечется то укрывая растения от возвратных заморозков, то спасая высаженную рассаду от палящего солнца.  В весенней суете о многолетниках часто забывают. Если осенью куст обрезали, то весной цветы находятся на самообеспечении, знай себе зеленеют новыми побегами. Но если май выдается жарким и засушливым, запасы весенней влаги быстро иссякают. Уже в конце мая в почве между многолетними цветами могут появиться глубокие трещины, через которые испарение идет еще активнее. Флоксы сильно страдают от майской жары, ведь эти растения привыкли к мягкому влажному климату. Нехватка влаги на старте оборачивается тем, что растение не показывает весь свой потенциал. Побеги вырастают более короткими и тонкими, чем должны быть, соцветия получаются мелкими.  Если зима будет снежной, а весна следующего года — мягкой, теплой, омытой дождями, то растения восстановятся и вновь порадуют пышным цветением. Но в текущем году ситуацию уже сложно исправить. Если май выдался засушливым, уделите флоксам внимание — проложите в цветнике систему капельного полива, чтобы растения не страдали от засухи. Влага на старте — это победа на финише. Обработка антистрессовым препаратом Ботаник поможет растениям справиться с температурным стрессом, укрепит их иммунитет, стимулирует ростовые процессы. 4. Оголение корней По мере развития куста корни флокса начинают выпирать из земли. Это объясняется характером роста новых побегов: почки возобновления находятся на верхней части корневища, поэтому с каждым годом куртина все больше и больше возвышается над землей, образуется полуодревесневшая “кочка”. В малоснежные зимы такие выпирающие кусты чаще вымерзают, порой садовод лишается половины коллекции сортов, которую так долго собирал. А в жаркое лето старые кусты страдают от засухи. Как результат, растениям не хватает влаги, стебли растут тонкими, соответственно, цветочные шапки уменьшаются, цветение становится скудным. Регулярное деление кустов помогает справиться с этой проблемой. Опытные цветоводы рекомендуют тщательно подготавливать почву под посадку многолетних цветов: делать полноценные посадочные ямы, наполнять их смесью из аборигенного грунта с добавлением перегноя и песка, в качестве разрыхляющего компонента полезно использовать диатомит садовый, цеолит, агроперлит. В почвенную смесь добавляют костную муку как источник органического фосфора, а на кислых грунтах — древесную золу.  Здесь стоит уточнить глубину посадки саженцев. При посадке деленку флокса размещают с заглублением, чтобы над почками возобновления оставалось не менее 3 см до поверхности почвы. При такой посадке в ближайшие 2-3 года растение не будет доставлять хлопот.  Взрослые кусты, которые не планируется рассаживать ни в текущем, ни в следующем сезоне перед зимовкой окучивают. Причем почву не подгребают к кусту, а приносят дополнительную землю, в идеале перегной, и насыпают под кусты и между кустами, чтобы основание растения оказалось на одном уровне с поверхностью, не выпирало. 5. Неподходящее место Флокс метельчатый может расти на солнце, и в полутени, но предпочитает яркий рассеянный свет. С изменением климата нужно более тщательно подбирать место для посадки.  В регионах, где лето жаркое, не стоит сажать флоксы на открытых солнечных участках — они будут страдать от жары и нехватки влаги. На ярком солнце цветение будет не таким продолжительным, а нежные оттенки будут выгорать. Но и глухая тень не подходит для выращивания флоксов, — в поисках света побеги будут вытягиваться, на слабых стеблях закладываются мелкие соцветия. Полутень, где растения освещаются утренним солнцем или находятся в тени до обеда, — подходят идеально. Лучше сажать флоксы в местах, защищенных от сильных ветров. Так больше шансов обойтись без подвязки, достаточно установить опоры, которые будут немного поддерживать побеги, не позволяя соцветиям ложиться на землю. Подберите подходящее место, хорошенько заправьте почву органикой, и цветок будет радовать вас годами. Избегайте распространенных ошибок в уходе за флоксами, описанных в статье. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: У меня в саду раньше росло несколько сортов флоксов, а теперь все цветы стали похожи — они переопылились? Нет, флоксы не могут переопылиться. Точнее, переопыление влияет только на растения, выращенные из семян, но никак не воздействует на кусты, которые уже растут в саду. Скорее всего менее зимостойкие сорта вымерзли, а более жизнеспособные разрослись. Вопрос: Можно ли влиять на оттенок лепестков флокса по примеру крупнолистной гортензии? Нет, мы не можем изменять цвет лепестков, это работа селекционеров (к слову, ничто не мешает нам заниматься любительской селекцией, проводить опыление вручную и выращивать растения из семян). Однако регулярные подкормки монофосфатом калия или сульфатом калия делают оттенок лепестков более насыщенным, таким, как ему положено быть по сортовым характеристикам. Вопрос: Как часто нужно рассаживать флоксы? Как понятно из статьи, регулярное деление кустов — залог успешного выращивания флоксов. Кусты необходимо делить не реже, чем раз в пять-шесть лет. Оптимально — каждые 3-4 года.

Читать подробнее

Хоста: секреты посадки и ухода для пышной листвы

Красивые листья разных расцветок, любовь к тенистым местам и завидная неприхотливость. Три «козыря» хост, которые делают их популярными в любом саду. Многолетнее растение будет всегда «при параде», если правильно посадить и обеспечить соответствующим уходом. Хоста — цветок с прекрасными листьями Родина растения - Восточная Азия. В Японии культуру выращивают более 3 тысяч лет. Любуются, считают священной и... едят весной ее молодые побеги. Потому что относят к овощным деликатесам, ухаживают в затененных теплицах как за спаржей (приписана к семейству спаржевых). «Азиатка», похожая на крупный ландыш или подорожник, попавшая в середине XIX века в Европу, покорила своей «внешностью». «Прописалась» сначала в садах знати, после - на крестьянских подворьях. Латинское название «Hosta» получила в честь австрийского врача и ботаника. Второе - «функия» - в память о немецком фармацевте. Интересно, что в дикой природе хосты встречаются на Дальнем Востоке. Но до 90-х годов растение не пользовалось популярностью в нашей стране. Когда поднялся «железный занавес» и завезли множество декоративных сортов, началась «хостомания». Сегодня в продаже (не только в Москве, но и в других регионах) можно найти эксклюзивные экземпляры. Стоимость их составляют несколько тысяч рублей. Приобрести можно и популярные сорта, гибриды по доступной цене. Постоянно выводятся новые культивары. Любой многолетник украсит участок. Поражают размеры, форма, окраска листвы разных видов на многочисленных фото в интернете. Есть хосты однородные зеленые, голубые, желтые, а также с огромным количеством цветовых комбинаций в виде широких полос, пятен, штрихов. С гладким, жатым, матовым, глянцевым листом, округлым, сердцевидным, ланцетным и других очертаний. Цветки-колокольчики функий на высоких цветоносах бывают белые, розоватые, голубые и даже фиолетовые. Растения от маленьких в 10 см до гигантов ростом больше метра, напоминающих кустарник! Очарование этих садовых питомцев в том, что они выглядят нарядно весь сезон. Существует до 45 видов хосты, зарегистрировано более 7200 сортов. В темноте да не в обиде Функия — долгожитель сада. Без пересадки может расти в течение двух десятков лет. Цветоводы знают, что любит хоста тень. Предпочитает укромные, без сквозняков, участки. Исходя из этих условий подбирают место для растения. Но учитывают окраску листа: чем разноцветней, тем больше нужно света. Самые тенелюбивые — «голуболицые» экземпляры. Только в тени или полутени (2-3 часовое освещение в течение дня) они демонстрируют свою красоту. Их листовые пластинки имеют восковой налет, под долгим воздействием солнечных лучей он разрушается. Уникальный цвет превратится в обычный зеленый. Для функий с темными зелеными, нежными листьями подходят территории, где с утра четыре-пять часов светит солнце. Такие хосты хорошо растут в теньке строений на северной стороне, в низине садового водоема. Пестро окрашенным сортам и гибридам, с плотной листвой света положено 7-8 часов в сутки. Чтобы листы растений оставались яркими, не блекли. Утром и вечером они любят солнечные лучи, а в полдень должны отдохнуть от них. Культивары с белым краем особенно чувствительны к этому. При чрезмерной инсоляции могут получить ожог. Солнцепека при выращивании не выдержит ни одна функия! А под ажуром деревьев, рядом с кустарниками, высокими многолетниками большинство очень хорошо себя чувствуют. В густой тени хосты развиваются медленнее, но куст мощнее, с более крупными листьями. На своей земле Пышнолистная красавица не очень привередливая «особа», будет расти в любом грунте. Но на плодородной почве, с большим количеством органики выглядит всегда на «отлично». Самый идеальный вариант для растения — суглинок с нейтральной кислотностью. Хотя и на более кислых, щелочных землях она нормально развивается. На песчаниках и очень тяжелых глинистых почвах растет хуже всего. Учитывая, что хоста многолетник и будет расти долгое время, необходимо подготовить ей хорошие условия «местожительства». На суглинках достаточно внести полтора ведра перегноя (компоста) на квадрат и полведра песка. Помимо того же количества перегноя тяжелая глина потребует внесения по ведру песка и торфа. Легким песчаникам добавляют в равных частях торфа и листовой (дерновой) земли: ведро на тот же объем площади. На закисленные территории вносят доломитную муку (300-600 г на кв.м в зависимости от кислотности). Золу добавляют лишь на слабокислых грунтах (килограмм на «квадрат»). Посадки час Сажать хосты в открытый грунт можно весной и осенью. Оптимальное время, чтобы посадить растение в весенний сезон, - после окончания возвратных заморозков до распускания листвы. Ориентироваться нужно на свой регион. На юге работы приходятся на середину апреля. В 15 числах мая сажают в средней полосе России, Подмосковье (хотя «садите» до конца месяца при условии нежаркой погоды, увлажненности почвы). Дачникам Сибири и Урала рекомендуют приниматься за посадку хост в конце весны. Осенью крайний срок сажать— первые дни сентября, в южных областях можно посадить в первой половине октябре. Землю не перекапывают, только обильно проливают. Более поздняя высадка перед зимой на открытую грядку приведет к гибели растения. В открытый грунт! Нужно знать, как правильно посадить хосту. Необходимо учитывать размер высаживаемых культиваров. Расстояния между небольшими и среднерослыми функиями составляет от 30 до 50 см. Между гигантами расстояние может быть до метра. Хоста разрастается со временем, поэтому пустующее пространство между ними часто заполняют декоративной корой, щепой слоем в два-три см. На фотографиях в интернете можно увидеть, как это красиво. Покрытие служит одновременно мульчей. Приобретая посадочный материал, его до высадки хранят в прохладе во влажном песке, торфе. Прежде чем высаживать корневища, их осматривают, поврежденные убирают. Перед посадкой растений купленную рассаду хорошо проливают. Глубина посадочных ям от 15 сантиметров до полуметра в зависимости от сорта. Ширина вдвое больше, так как корневая система у функий разрастается в основном в ширину, чем в глубину.    Чтобы хоста прижилась, важно правильно заглубить корневую шейку. Оптимальное заглубление при пересадке: у больших экземпляров около 4-7 сантиметров от уровня земли, у среднерослых — от 3 до 5, у миниатюрных — не ниже 1-2 сантиметров. При «сверхпогружении» молодые побеги будут плохо развиваться. Зелень может подвергнуться грибным инфекциям, особенно у низких сортов. Неверная посадка провоцирует у корней корневую гниль. В посадочной лунке корни расправляют, присыпают грунтом и хорошенько поливают. Как сказано выше, после посадки хоста мульчируется сверху корой, опилками или другим материалом. Функия после высадки должна находиться на несколько сантиметров (2-3) ниже окружающей почвы. Лей, не жалей! Красавица с пышными листьями влаголюбива. Полив рекомендуется регулярный и обильный, не менее двух раз в неделю. Застоя влаги быть не должно, иначе растение «подхватит» грибные инфекции. За грунтом у цветка нужно следить. Слегка увлажненная почва обеспечит пышный вид листьям, которые испаряют много влаги. Многолетник порадует хорошими цветками. Когда воды недостаточно, функия замедляет рост. Советы, как поливать хосту, предписывают не только периодичность, но и способ орошения. Особенность функий в том, что поливать кусты сверху неправильно! Вода скатывается, как по желобу, по крупным листьям на далеком расстоянии от корневища. Оставшись в розетке листовой пластины, может вызвать гниль. Поэтому правильное орошение - под корень несильной струей. Важно промочить грунт минимум на 30 см вглубь. Если погода жаркая, то растения «поят» ежедневно утром (вечером нежелательно, чтобы не привлечь слизней, улиток). Днем можно поливать при пасмурной погоде. При солнце листва рискует получить ожог. В засуху водные процедуры дополняют дождеванием по листу. После полива грунт рыхлят для лучшего доступа жидкости к корешкам. Если хоста хочет «пить», кончики ее листьев темнеют. Взрослым кустам в зависимости от размеров необходимо одно-два ведра воды на раз. Хоста, кушать подано! Выращивание культуры включает обязательные подкормки. При условии, что многолетник сажали в плодородную землю, питание дают с 5 года жизни. Весной, когда из земли появятся «копья», подкармливают азотом. Это может быть раствор мочевины (столовая ложка на ведро воды), который льют под куст. Если используют птичий помет, на литровую банку берут 15 литров воды. Настаивают двое суток, снова разбавляют жидкостью 1 к 10 и поливают. Можно выбрать органическое удобрение (компост, перегной): им мульчируют почву. «Натуралку» можно сочетать с купленными минеральными веществами. «Кушанье» дают растению вторично в конце мая — июне в виде ОМУ (органо-минеральное удобрение). Последняя корневая «кормежка» должна быть не позже середины августа. Смешивают суперфосфат (спичечный коробок) и столовую ложку сульфата калия в 10 л воды. Особенно актуальны подкормки, если шикарные листовые пластины функии побледнели, куст плохо цветет. Тогда нужна «Скорая помощь» в виде гранулированного комплексного удобрения. В нем главные питательные элементы — азот, фосфор и калий — содержатся в оптимальной пропорции. Гранулы «сыпят» в рыхлую землю под корни хост и обильно поливают. Хоста - растение благодарное и уход за ней дает результаты. Прекрасно подходит для опрыскиваний под корень и по листу ОМУ в жидком виде «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Множим! Хоста разводится семенами по необходимости, когда хотят вырастить большое количество растений. Легко размножить многолетник делением куста и черенками. Функия нуждается в омоложении каждые шесть — десять лет. Сама «скажет» мельчающими листьями: «Хочу размножиться»! Процедуру разведения проводят в конце апреля до середины мая или в конце августа-начале осени. Предпочтительней весенний период: молодые саженцы успеют вырасти, окрепнут к осени и успешно перезимуют. При делении хост пользуются лопатой. Материнское растение (можно начинать с 4х годичных быстрорастущих и с 8-летних медленнорастущих) осторожно обкапывают. Вынимают и разделяют на части, состоящие из небольшого корневища с почкой. Их сразу нужно сажать и обильно поливать несколько недель. Пары лет достаточно, чтобы стали полноценными кустиками. Деленки с большим количеством розеток быстрее порадуют пышным видом. Черенкование может проводиться весь сезон до осени. Куст не выкапывают. Отделяют лопатой самые крепкие молодые розетки с листочками, частью корневища. Саженец сажают в тень под пластиковую бутылку. Первые дни растение будет болеть, листочки могут повянуть. Нужно регулярно поливать землю: хоста оживет. Листья на черенках подрезают на треть: функия быстрее приживется. На зимовку Выращивание, уход за декоративно-лиственным растением включает подготовку к зиме. Хотя многолетник хорошо переносит низкие температуры, но страдает от бесснежных зим и оттепелей. Некоторые хостоводы не обрезают любимых питомцев на зиму. Лучше не пренебрегать этим правилом. Когда листва пожелтеет, ее срезают практически до земли. Если оставить, там устроятся на зимовку вредители. Цветоносы удаляют еще раньше, сразу после цветения. Иначе куст будет довольно рыхлым. Взрослые растения не боятся суровой зимы, но не любят капризов погоды. «Молодежь» более уязвима. Лучше замульчировать корни корой, торфом. Если впереди сильные морозы и мало снега, можно дополнительно укрыть лапником. Какой слизняк! Из вредителей больше всего досаждают хостам улитки и слизни. Сердце кровью обливается, когда красивые листья обгрызены ненавистными моллюсками. Для них это настоящий деликатес. Если говорить про «Хосту: выращивание и уход», готовьтесь к «улиточной обороне». Можно отогнать «от стола», рассыпав вокруг куста нелюбимые мягкотелыми хвою, яичную скорлупу, колючие веточки. Смотрится не эстетично рядом с красивой функией. Лучше выглядят острый гравий, кора, сухие опилки. В сухую погоду отшугнет «гадов» рассыпанная вокруг растений зола. «Сыпят» суперфосфат, соль, после контакта с которыми слизни и улитки погибают от обезвоживания. Но засоляется грунт. Из предупредительных мер: скашивание травы, уборка растительных остатков, исключение вечернего полива, приманивающего вредителей. Можно заманивать на пиво, расставив неглубокие емкости среди растений. Или «ловить» на кусочки картошки, яблок, моркови. Использование химических препаратов - при большом нашествии моллюсков. Не болей, хоста! Многолетник относительно устойчив к заболеваниям. При повышенной влажности «пышнотелую красавицу» способны поразить грибные инфекции. Предотвратить болезни можно, если правильно ухаживать: не смачивать листы при поливах, удалять сорняки и растительные остатки. Биопрепарат «Триходерма вериде» легко справится с патогенными грибами, не нанеся вреда растению и окружающей среде. Самая коварная болезнь хост — вирус HVX. Многолетник не погибнет, но потеряет свою красоту (уродливая, отмирающая листва), задержится его рост. Лекарства не существует, пораженные экземпляры уничтожают (новые сажают на это место спустя 2- 3 недели). Вирус передается при обрезке кустов, во время деления с садовым инструментом, чаще с купленными зараженными растениями. Многие гибриды хост (Зибольда) обладают качеством устойчивости к HVX. Имеется «черный список». В нем следующие сорта и гибриды, часто страдающие от напасти: «Stiletto», «Blue Cadet», «Sun Power», «Gold Standard», «Paradise Joyce», «Albomarginata», «Gold Edger», «Golden Tiara». Это не значит, что они обязательно заражены. Прежде чем покупать, особенно дорогостоящие экземпляры, нужно осмотреть посадочный материал. Первые симптомы вируса хост —«кляксы», крапчатость, мозаика на листьях, деформация листа с «жеваными», более плотными участками. Не путать с сортами, где похожий рисунок обусловлен генетикой! При затруднении признаки болезни можно определить, посмотрев фото в интернете. При обрезке, пересадке, делении хост каждый раз дезинфицируют руки и инструмент. Или пользуются одноразовыми перчатками, пластиковыми ножами. Украшение сада Функии впишутся в любой стиль. Красивы сами по себе и по соседству с другими цветами, кустарниками, хвойными растениями. Крупные хосты солируют на газоне. Миниатюрные создания хороши на альпийских горках, переднем плане цветников. Средние по размеру впишутся в разные ландшафтные композиции. Особенно живописно смотрятся высаженные вдоль дорожек. Сочетание хост с туями, можжевельниками и другими хвойниками — классика садового дизайна. У искусственных водоемов функии выглядят очень органично, ведь в дикой природе предпочитают селиться именно там. Пара-тройка растений на площадке с отсыпкой из светлого гравия или красноватой коры лиственницы, моментально преображает пространство. Выращивают «красавицу» с расписной листвой рядом со злаками, травами, папоротниками, гейхерами, лилейниками, ирисами и другими зелеными питомцами. Важно гармонично сочетать окраску многолетника и его окружения. Пестролистные сорта разбавят однотонность других растений. Голубые и зеленые экземпляры хорошо работают на контрасте (с желтой окраской хвойных),уместны среди ярких цветов. Их нарядная листва подчеркнет зелень декоративных кустарников. Хостоманы устраивают садики хост, собирают коллекции этих растений. Можно подобрать сорта разные по высоте, окраске, форме листьев. Лучше высаживать их группками. Функия помимо декоративности функциональна. Относится к почвопокровникам: постепенно разрастаясь, ее листы смыкаются и не дают расти сорнякам. Выживающих под листовыми «зонтиками» не видно, они не портят вид. Наши хосты На сайте компании «Ваше хозяйство» представлены сорта и гибриды хост, которые можно заказать для покупки. На фото - великолепные экземпляры. Популярные: «Патриот 1» - куст высотой 60 см, листья зеленые с белыми полосами по краям; «Медиоваригата» ростом 30-40 см с «вафельными» листовыми пластинками, украшенными широкими белыми с зеленым полосами. У необычной «Санни Халцион» летом ярко-желтый, солнечный окрас листвы. «Вайт Фезер» поражает весной сливочно-белыми листиками, которые, начиная с прожилок, зеленеют летом. Элегантную, высокую (до 70 см) «Канадиан Блю» отличают зелено-голубые удлиненные листья. У низенькой «Киви Сперминт» лихо закрученные листки с светлыми и нежно - зелеными полосками. Растения продаются в виде маленьких розеток с корневищем в субстрате. До конца мая можно посадить их на участке при условии тени и постоянного увлажнения. Статья «Хоста: условия выращивания» рассказала о секретах популярного многолетника. Зная их и выполняя рекомендации, вы всегда будете радоваться удивительным растениям с красивой листвой.

Читать подробнее