Зеленое черенкование
Это весенне-летний способ размножения. В мае-июне, когда молодые, еще зеленые, побеги достигнут длины 10–20 см и толщины 5–7 мм, их срезают с одревесневших побегов. Верхние, невызревшие листья, и нижние необходимо убрать, оставив на стебле 2–4 листочка.
Для более быстрого роста корешков можно внизу черенка сделать несколько небольших продольных или диагональных надрезов так, чтобы они не повредили почки.
Для появления корневой системы у черенков используют два метода:
- Готовые веточки ставят в воду, в которую добавляют любой из препаратов для корнеобразования (например КорнеСтим, Эпин, Корневин, Гетероуксин). После того как появятся молодые корешки, черенки высаживают под углом 45 градусов в теплицу или под дуги с укрывным материалом в плодородную почву. Дней через 20 ветки хорошо укореняются и вместе с комом земли их уже можно пересаживать на постоянное место.
- Веточки сразу высаживают в плодородную смесь, состоящую из земли, перегноя, минеральных удобрений и песка. Почву необходимо хорошо взрыхлить, пролить, а сами черенки перед тем, как воткнуть в землю, обработать теми же препаратами для корнеобразования.
Осенью саженцы в обоих случаях обычно уже достигают 30–40 см в высоту. До наступления устойчивых холодов размноженные черенки необходимо постоянно поливать, землю рыхлить. На следующий год это уже будут полноценные кустики.
Один из плюсов такого способа размножения в том, что кустики, полученные методом зеленого черенкования, устойчивы к заболеваниям, перенесенным ранее материнским растением.
Размножение черенками осенью
Одревесневшими черенками смородину размножают в сентябре-октябре.
Для того, чтобы результат порадовал, необходимо отобрать самые здоровые (без признаков болезней) и молодые кусты, с длинными, ровными, хорошо вызревшими приростами коричневого цвета. Их следует отрезать от основного растения (2–3 от каждого). Идеальный вариант – брать однолетние побеги, которые выросли из земли от корня или те, которые растут от основания основного куста. Боковые побеги-однолетки лучше не использовать.
Под нижней почкой делается косой срез секатором. Черенки нарезаются длиной 20–55 см так, чтобы верхняя почка оказалось в 1–2 см от верха.
Грунт перед посадкой необходимо подготовить: хорошо взрыхлить, внести по 1,5 кг перепревшего навоза или перегноя и по 250–300 г золы. Грядки, куда высаживается посадочный материал, должны быть глубиной 2–3 см, расстояние между ними 15–20 см, а между черенками 8–10 см.
В землю черенки втыкаются под углом 45 градусов, желательно, чтобы верхушки смотрели на юг. На поверхности почвы должны остаться 2–3 живые почки, бороздки присыпаются землей и слегка утрамбовываются, иначе зимой может произойти выпирание воды, попавшей в щели.
Есть ли разница между черенкованием черной смородины и красной? По сути нет. Только при посадке последней почву можно удобрить больше – у красной смородины, в отличие от черной, корневая система стержневая, поэтому для полноценного питания корней требуется больше питательных веществ, которые бы могли проникать на всю глубину корня.
Размножение отводками
Один из самых популярных и проверенных способов размножения смородины. Существует 3 варианта получения посадочного материала отводками.
1. Горизонтальный
Ранней весной необходимо выбрать хорошо развитый однолетний побег. Его нужно прижать к земле и закрепить шпилькой, чтобы закрепить в этом положении. Там, где побег соприкасается с землей, насыпать немного рыхлой, плодородной почвы, на поверхности должна остаться верхушка побега с 2–3 почками. Когда из них отрастет поросль высотой 10-15 см, ее нужно присыпать землей еще сантиметров на пять. По мере роста поросли ее необходимо регулярно поливать, окучивать и очень аккуратно рыхлить, чтобы не повредить молодые корешки.
В середине осени побеги уже достаточно укоренятся и их можно будет отделить секатором от материнского растения. Далее по привычной схеме – пересадка в заранее подготовленные ямки на постоянное место.
2. Вертикальный
Ранней весной, пока растения еще не проснулись, необходимо срезать ветви куста, оставив пеньки высотой 4–5 см. Когда земля прогреется и начнется сокодвижение, из спящих почек появятся молодые побеги. Когда они достигнут высоты 15–20 см, куст следует окучить, подняв слой почвы на 8–10 см. Холмик земли должен расти вместе с молодыми стеблями, пока высота почвы не достигнет 25–35 см. Все это время землю необходимо поливать и рыхлить, чтобы на ней не образовывалась воздухонепроницаемая корка.
Побеги можно прищипнуть, чтобы получить разветвленные кустики. В октябре на выросших побегах удалить все листья, аккуратно отгрести землю и отрезать секатором отводки у их основания. Побеги, имеющие хорошую мочку корней, можно высаживать сразу на постоянное место, а со слабой корневой системой – на грядку для доращивания. Благодаря такому методу на одном кусте смородины рождается несколько десятков новых кустиков.
3. Дуговидный
Простой и надежный способ. Ранней весной сбоку от куста, на расстоянии 20–30 см, следует вырыть ямку, дугой согнуть один или несколько ближайших к углублению побегов.
Перед тем, как ямку закопать, пришпилить центр изгиба, чтобы стебель не выскочил из земли. Либо, после прикопки, сверху положить какой-то груз, например, кирпич. Верхушку побега можно закрепить на вертикальной опоре, но можно оставить ее и в диагональном положении.
Осенью или следующей весной, чтобы отсоединить отводки от куста, следует отгрести землю возле него, найти место соединения ветки с материнским растением и отрезать теперь уже самостоятельный саженец. Аккуратно с помощью лопаты или вил извлечь его с корнями из земли и пересадить на новое место.
Делением куста
Способ особенно подходит для взрослых, хорошо разросшихся кустов, а также в случае их полного переноса на другое место произрастания. Осенью (октябрь-ноябрь) или ранней весной до распускания почек необходимо выкопать куст, отряхнуть корни от земли, чтобы были видны точки примыкания веток друг к другу, и, с помощью секатора, лопаты или даже бензопилы, разделить куст на несколько частей (их число зависит от объема корневой системы). Главное, чтобы в каждой части присутствовали молодые, но уже развитые побеги и мощные корни. Далее их можно пересаживать на новое место в заранее подготовленные ямки.
Черенками в теплицу или парник
Этот способ обычно применяется в регионах с холодным и умеренным климатом. В течение лета необходимо нарезать молодые черенки, появившиеся в текущем году, 15–20 см длиной. Срезать лучше под углом в 45 градусов. На стебле достаточно оставить 2-4 листочка, остальные оборвать. Затем черенки погружаются на 10–12 часов в раствор любого стимулятора роста (КорнеСтим, Эпин, Корневин, Гетероуксин и подобные).
В парнике накануне нужно подготовить канавки глубиной 25–30 см. Выкопанный грунт просеять, чтобы он получился рыхлым, смешать с торфом или хорошо вызревшим перегноем в равных частях. Затем эту смесь высыпать обратно в сделанные углубления так, чтобы до края осталось примерно 5 см. Оставшееся пространство засыпать песком.
Теперь можно делать лунки для посадки черенков. Расстояние между ними должно составлять 5–10 см. Черенки углубляются в почву почти наполовину. Очень важно, чтобы получившаяся делянка находилась все время во влажном состоянии – поливать придется 4–5 раз в день. Обильный полив необходимо поддерживать 3 недели, затем число поливов сократить до двух раз, а через месяц достаточно будет поливать один раз в день.
После того как черенки под укрытием перезимуют, можно отбирать самые крепкие саженцы для дальнейшей пересадки, а остальные дорастить.
