Рассада вытягивается…Что делать?

7 причин, почему рассада вытягивается

Очевидная причина — это недостаток света, однако есть и другие факторы, которые напрямую влияют на этот процесс.

Для растений солнечный свет — это способ питания путем фотосинтеза. У них заложена способность к определению источника света и направлению роста побегов в его сторону.

При нехватке света рассада растет слабой, листочки имеют бледно-зеленую окраску, а стебель между листьями вытягивается. Опытные садоводы знают, что любое самое хилое растение можно вылечить светом.

При посеве в ранние сроки, в январе-феврале, невозможно обойтись без дополнительной досветки фитолампами. Однако даже под светодиодной лампой сеянцы вытягиваются, настоящий солнечный свет ничто не заменит.

У заботливых растениеводов бывает и обратная ситуация. При выращивании под фитолампами саженцы могут страдать от избытка света, если для досвечивания используются мощные светильники. В таком случае на листьях проявляются признаки хлороза, поскольку растение не успевает усваивать магний. Здесь поможет внекорневая подкормка хелатом магния.

Чем раньше мы сеем семена на рассаду, тем больше шансов на то, что саженцы вытянутся. Ранний посев оправдан только для культур, которые развиваются крайне медленно, таких как эустома. Для остальных растений ранний посев потребует обязательной досветки, а также неоднократной перевалки саженцев в горшки большего объема.

Если у дачника нет застекленной лоджии, выходящей на южную или юго-западную сторону, или обогреваемой теплицы, не стоит спешить с посевом. 

При посеве семян на рассаду необходимо учитывать предполагаемые сроки высадки на постоянное место:

• перец сеют за 75–90 дней до высадки;

• баклажаны — за 65–75 дней;

• позднеспелые томаты — за 60–70 дней;

• раннеспелые томаты — за 50–55 дней;

• капусту, огурцы, кабачки, арбузы, дыни — за 25–30 дней.

При одинаковой освещенности можно получить разные результаты, если предоставить растениям больше свободного места. В генах растения природой заложен «здоровый эгоизм», который лежит в основе принципа: выживает сильнейший. 

Как только растения соприкасаются листьями друг с другом, начинается конкурентная борьба за место под солнцем. Если соседнее растение затеняет другое своими листьями, аутсайдеру необходимо резко прибавить в росте, чтобы обогнать конкурента. 

Такая гонка начинается в ящиках с сеянцами, если посевы были загущены, а семена взошли дружно. Саженцы могут вытянуться еще на стадии семядольных листьев. После пикировки растения тоже конкурируют друг с другом за свет, ведь на подоконнике мы набиваем стаканчики вплотную, чтобы вместить побольше растений. 

Горшочки с подросшей рассадой должны стоять на таком расстоянии, чтобы саженцы не соприкасались листьями друг с другом. При большом количестве горшков и малой площади подоконников это весьма сложно. Тут уже приходится чем-то жертвовать: либо количеством саженцев, либо закрывать глаза на их качество.

Чтобы саженцы быстро прижились на новом месте и дружно пошли в рост, у них должна быть хорошо развитая корневая система. 

Начинающие огородники часто держат сеянцы в небольших кассетах или стаканчиках объемом 100–200 мл до самой высадки. В результате корни дорастают до дна горшочка, переплетаются и останавливаются в росте. Рассада вытягивается, потому что расти вниз ей некуда.

При перевалке саженцев в горшки большего объема мы предоставляем свободное пространство, которое стимулирует растение к формированию корневой системы. В это время рост надземной части замедляется, и саженцы не вытягиваются.

Избыток азота в почве стимулирует рост надземной массы, что в условиях слабой освещенности приводит к вытягиванию рассады. 

При приготовлении почвенной смеси для посева семян можно обойтись довольно бедным грунтом из смеси низинного и верхового торфа с добавлением песка или перлита. На начальной стадии роста растениям не нужно много питания, они расходуют запас питательных веществ из семян. 

Грунт для пикировки нужно сделать более плодородным, добавить в него биогумус или хорошо перепревший перегной. После появления 2-3 настоящих листьев потребности растения в питательных веществах увеличиваются.

Для подкормки не стоит использовать азотные удобрения, такие как аммиачная селитра или карбамид (мочевина). Лучше применять комплексные минеральные удобрения с небольшим количеством азота и высоким содержанием фосфора и калия, такие как «Здравень Турбо для рассады», NPK=13:6:26.

Опытные огородники рекомендуют использовать для первой подкормки рассады удобрение, в котором вовсе нет азота, — монофосфат калия (монокалийфосфат): 50% фосфора, 33% калия. Фосфор стимулирует развитие корней, а калий делает ткани саженцев более плотными, благодаря чему повышается их устойчивость к грибным заболеваниям.

Обильный полив стимулирует вытягивание рассады. Растения усваивают питательные вещества из почвы в виде растворов. Постоянно влажную почву можно сравнить с беспрерывным приемом пищи, где завтрак переходит в обед, а затем в полдник и ужин. Немудрено, что на такой «диете» саженцы растут интенсивно. При нехватке света быстрый рост оборачивается вытягиванием саженцев.

Пока сеянцы находятся в стадии семядольных листьев, полив должен быть минимальным, только после подсыхания почвы. Сигналом к поливу будет ослабление тургора листьев.

7. Высокая температура

Тепло ускоряет рост, что вкупе со слабым освещением приводит к вытягиванию рассады. 

Теплолюбивые культуры, такие как баклажаны и перец, лучше развиваются в тепле, при температуре +24–26 °С. Для саженцев томатов и петунии больше подходит умеренное тепло — +20–22 °С днем и +16–18 °С ночью.

Хуже всего на тепло реагирует рассада крестоцветных. Это не только различные виды капусты: белокочанной, краснокочанной, брюссельской, цветной, брокколи, но и цветы из семейства капустных: алиссум, арабис, обриета, гесперис (вечерница), иберис и др. Оптимальная температура для них — +15–18 °С, но не более +20 °С. 

Растения семейства крестоцветных предпочитают прохладу и длинный световой день. При раннем посеве в комнатных условиях рассада капусты вытягивается и ложится, но это не главная проблема. Беда в том, что у растений изменяется программа: избыток тепла на начальном этапе роста стимулирует закладку генеративных органов, и капуста после высадки уходит в цветочную стрелку.

Прохлада по душе рассаде лука и сельдерея. Для холодолюбивых цветов, таких как примула, нужна еще более низкая температура выращивания: +15–16 °С днем и +12–14 °С ночью.

Что делать, если рассада вытянулась

Есть несколько эффективных способов, как спасти ситуацию, если рассада вытягивается или уже сильно вытянулась. Для растений на разных стадиях роста нужны разные методы.

Всходы

В ежедневной суете не всегда удается отследить появление первых всходов. Достаточно всего нескольких часов, чтобы в темноте и тепле сеянцы безбожно вытянулись. И тогда всходы выглядят не как крепкие петельки, а как тонкие белые ниточки.

Если семена не являются дефицитными или очень редкими, порой проще провести повторный посев, чем возиться с тонкими былинками. Если же других семян нет или ценен именно этот сорт, стоит побороться.

Вытянувшиеся всходы переставляют под яркую фитолампу, которую держат включенной круглосуточно в течение недели. Необходимо найти прохладное место, где дневная температура будет не выше +18 °С, а ночная не ниже +14 °С. В таких условиях рост приостановится, растение начнет развивать корни. Окрепшие сеянцы пикируют, заглубляя до семядоли.

Фаза 1-2 настоящих листьев

У молодой рассады сильнее всего вытягивается подсемядольное колено — стебелек ниже семядольных листьев. Такая проблема часто случается при загущенных посевах. Причиной вытягивания также может быть посадка в глубокие ящики, когда верхушки всходов находятся ниже уровня бортика.

Если у саженцев появился хотя бы один или два настоящих листа, их можно и нужно пикировать с заглублением до семядольных листьев. При ранней пикировке сеянцы большинства культур способны к образованию дополнительных корней на закопанной части стебля.

При пикировке можно дополнительно проводить пинцировку — прищипку центрального корня. Это стимулирует рост дополнительных боковых корней и способствует формированию мочковатой корневой системы. 

Полив саженцев при пикировке раствором препарата «КорнеСтим» или монофосфатом калия способствует лучшему укоренению.

Грунт для пикировки не должен быть слишком влажным, иначе тонкий стебелек, оказавшись закопанным в сырую землю, может сгнить. Достаточно слегка пролить почву в зоне корней, а затем досыпать сухого грунта по семядольные листья. 

Распикированную рассаду первую неделю лучше держать в тепле под искусственным освещением. На холодном подоконнике корни не смогут развиваться, что может привести к гибели сеянцев. Также не стоит оставлять саженцы после пикировки под ярким солнцем. Под лучами солнца распикированные сеянцы вянут, поскольку испаряют влагу, запасы которой поврежденные корни не могут восстановить.

Фаза 3-4 настоящих листьев

Если невозможно улучшить условия содержания рассады: обеспечить дополнительное освещение, понизить температуру, дать саженцам больше места — можно воспользоваться ингибиторами роста, такими как «Крепень для рассады», «Атлет», «Рэгги». 

Искусственно синтезированные фитогормоны замедляют линейный рост саженцев, стимулируют развитие корней. Обработка приводит к уменьшению длины междоузлий, а также к утолщению стебля. 

Фаза 5-6 настоящих листьев и старше

Порой саженцы перерастают, а до высадки остается еще несколько недель, если не месяц. В таком случае есть несколько вариантов, как быть с переросшей рассадой.

Прищипка

Прищипка центрального побега останавливает линейный рост и заставляет растение выпускать боковые побеги из пазух листьев. При проведении прищипки нужно учитывать, что наиболее сильные побеги образуются из пазух двух верхних пар оставшихся листьев. Чтобы растения не были голенастыми, прищипку проводят над 4-м или 5-м настоящим листом. 

Прищипка помогает сдерживать рост баклажанов и обеспечивает формирование хорошей раскидистой кроны. Прищипка полезна для рассады пеларгонии, петунии, лаванды, многолетней астры и других декоративных культур.

Стрижка

Стрижка — это фактически та же прищипка, но на более позднем этапе развития. Растения, которые формируют множество боковых побегов, полезно стричь в процессе выращивания рассады. 

Стрижка полезна для лобелии, петунии, калибрахоа, бакопы. Саженцы подстригают до длины побегов 5 см, это стимулирует кущение. Практически все декоративные и почвопокровные культуры хорошо реагируют на стрижку и формируют более пышный, равномерно развитый куст.

При выращивании рассады лука дачники также сталкиваются с вытягиванием его побегов. Стрижка зеленого пера никак не сказывается на урожайности лука, при этом помогает сдержать рост и избежать полегания саженцев.

Обрезка семядольных и нижних настоящих листьев у рассады томатов и баклажанов обеспечивает хорошую освещенность саженцев в условиях тесноты. Крупные листовые пластины можно укоротить наполовину, это также уменьшает конкуренцию растений за свет и не отражается на урожайности.

Черенкование

Обрезанные верхушки побегов можно использовать как зеленые черенки при необходимости увеличения количества посадочного материала. Отлично укореняются черенки томатов, петунии, калибрахоа, пеларгонии, бегонии, вербены, колеуса, остеоспермума и др.

Зеленые черенки укореняют в воде, вермикулите или верховом торфе. При укоренении в воде используют подручные приспособления из картона или тонкого пенопласта, которые держат черенки на плаву, чтобы их листья не касались воды.

Количество саженцев томатов можно увеличить вдвое, если обрезать верхушки растений над 4-5-м настоящим листом. Нижняя часть растения продолжит рост за счет боковых побегов. Из них оставляют несколько самых сильных, в зависимости от способа формировки, в один, два или три стебля. А верхнюю, обрезанную, часть укорачивают, оставляя 3 листа на самой макушке, после чего черенок укореняют. 

Повреждение корней

Если рассада перерастает, можно отвлечь внимание растений от роста надземной части, если слегка повредить их корни. Саженцы бросят все силы на восстановление корневой системы и формирование новых всасывающих корешков, поэтому на 1-2 недели приостановятся в росте.

Достаточно тщательно обжать рассадный стаканчик — и часть корешков повредится. Можно действовать более кардинально: в почву втыкают острый нож с узким лезвием и делают несколько раскачивающих движений, чтобы подрезать корни саженцев. Такую процедуру проводят с двух противоположных сторон от стебля, отступив от него 2-3 см и прорезая лишь часть корней.

Однако более гуманным и полезным будет не повреждение корней, а перевалка рассады в емкости большего объема. Эффект будет тот же — растения переключаются на рост новых корней, но при этом не происходит остановки в росте и развитии.

Подкормка

Избыток азота стимулирует рост надземной части, поэтому лучше отказаться от азотных подкормок. Тогда как частое внесение калийно-фосфорных удобрений или комплексных минеральных удобрений с малым количеством азота приводит к замедлению роста рассады.

Поскольку объем земляного кома в горшочке ограничен, при частых подкормках растения не успевают расходовать питательные вещества и происходит засоление грунта. При избытке минеральных солей в почве корни испытывают стресс и не могут нормально работать. Это можно сравнить с пересоленным супом: голод — не тетка, но много не съешь.

Высадка переросшей рассады

Если рассада переросла, а погода не позволяет провести высадку — растения можно законсервировать. Для этого горшки с саженцами переносят в темное прохладное место. Это может быть баня, сарай, терраса дачного домика и т. п. Температура в помещении должна быть не ниже +14-15 °С. 

Когда почва достаточно прогрелась, а по прогнозу погоды больше не ожидается заморозков, рассаду высаживают на постоянное место. Для вытянувшихся томатов практикуют посадку лежа.

Рассаду томатов укладывают в посадочные траншеи таким образом, чтобы земляной ком находился в небольшом углублении, а стебель располагался горизонтально, без заломов. Растения укладывают головой на север или запад. Следуя за движением солнца, они приподнимутся и займут вертикальное положение. Саженцы засыпают грунтом, оставляя снаружи верхушку с 4-5 настоящими листьями.

Посадка томатов лежа стимулирует образование дополнительных корней на закопанной части стебля, что увеличивает объем корневой системы. Это позволяет растению в дальнейшем выкормить большее количество крупных плодов.

Справедливости ради нужно отметить, что при таком способе посадки начало сбора урожая отодвигается на 2-3 недели, поскольку вместо цветения и формирования завязей растения будут заняты наращиванием корней.