Санитарная и формирующая обрезка сада
Сейчас, когда температура воздуха стабильно низкая, большинство растений погрузилось в зимний сон. У деревьев опали листья, сокодвижение замедлилось до минимума. Самое время провести санитарную и формирующую обрезку.
Для любого растения, а особенно для взрослого дерева, обрезка будет стрессом. В летний и раннеосенний период, когда сокодвижение ещё активно, спилы будут "кровоточить" словно раны. Сок, бегущий по сосудам растения под давлением, будет выступать наружу, ослабляя тем самым дерево и лишая его сил.
В ноябре же, когда сокодвижение остановлено, срез останется сухим, а дерево не потеряет жизненные силы и не будет тратить энергию на попытки остановить «кровотечение». Кроме того, в воздухе уже нет такого количества болезнетворных спор и вредителей, как летом. А это значит, что свежие спилы не будут атакованы ими.
Ну и наконец, осенью работать просто удобно. После листопада скелет дерева оголяется. Вы видите крону как на ладони: сразу заметны все сухие, перекрещивающиеся, больные и растущие внутрь ветки. Сделать точный и правильный срез становится гораздо проще.
Во время обрезки нужно придерживаться основных общих правил:
- Проводить обрезку лучше в сухой, погожий день. Это делает работы более безопасными.
- Спиливайте ветки "на кольцо", не оставляя пеньков. В них может начаться гниение.
- В первую очередь убираем полностью сухие, поломанные ветром, больные и явно пораженные вредителями ветви. А также прикорневую поросль и ветки, растущие внутрь кроны.
- Все срезы диаметром более 1,5 см. необходимо замазать заживляющей пастой, варом или глиняной болтушкой.
В последнее время на рынке появляется много недорогих садовых варов, в составе которых не натуральные воски, а синтетические, да ещё и с полимерными добавками. С подобным составом надо быть осторожным, хотя и не стоит относиться к этому категорично. Иногда производители используют хорошо очищенные продукты и в конкретных условиях состав работает приемлемо. Но из-за рисков многие специалисты и опытные садоводы предпочитают варианты без нефтехимических компонентов.
Петралатум плохо «тянется» вместе с корой: при росте дерева или суточных перепадах влажности и температуры на плёнке появляются разрывы. Но самое главное, что эта «искусственная пленка» может мешать нормальному дыханию тканей, из‑за чего заживление идёт медленнее. Она только закрывает рану, но не помогает дереву её залечить. В самых неблагоприятных случаях, всё происходит совсем наоборот. Под непроницаемой для воды и воздуха плёнкой скапливается конденсат, формируется среда благоприятная для развития грибов и бактерий.
Поэтому лучше выбирать вары и замазки на натуральной основе. Они лучше адаптированы к физиологии живого растения, а кроме того, в хорошие натуральные вары нередко добавляют стимуляторы роста или биофунгициды. И они не просто закрывают рану, а помогают дереву активнее формировать каллус (ткань, которая закрывает срез).
Если у вас совсем нет под рукой специализированных составов для обработки спилов, можно использовать народные рецепты, которыми десятилетиями пользовались наши бабушки.
Вот два традиционных рецепта:
- С коровяком: 2 части глины, 1 часть свежего навоза (коровяка), 50 гр. медного купороса, вода до нужной консистенции.
- Без навоза (если нет свежего коровяка): глина – 1 кг., гашеная известь – 100-200 гр., древесная зола - 1 стакан, вода – чтобы довести смесь до консистенции густой сметаны.
Перед обработкой спилы нужно тщательно очистить и желательно дополнительно обработать раствором медного купороса для дезинфекции. Далее нанесите болтушку слоем 1-2 см. И, конечно, помните, что такие народные смеси не долговечны и будут смываться дождями. Периодически их будет необходимо обновлять.
Побелка деревьев
Ещё одно мероприятие, которое самое время провести в октябре-ноябре - побелка садовых деревьев.
Многие ошибочно белят деревья весной, к майским праздникам. Но к сожалению, это лишь добавляет саду эстетики и никак не помогает деревьям. А вот настоящую пользу саду приносит его побелка поздней осенью.
Критически важный период для деревьев в саду наступает в конце зимы и ранней весной. В период с января по март, солнце начинает активно припекать и днем темный ствол дерева быстро нагревается под прямыми солнечными лучами и отраженным от снега светом. Из-за этого в тканях коры начинается преждевременное сокодвижение. Ночью температура воздуха резко падает. Замерзающий сок расширяется и буквально разрывает кору. На этом месте образуются глубокие трещины – морозобоины.
Это не просто внешние трещины в коре, а серьезные травмы, которые нарушают всю систему жизнеобеспечения дерева. Сразу под корой находится тонкий живой слой – камбий, а под ним проводящие сосуды. По этим тканям весной и летом идет весь транспорт питательных веществ. Вода и минеральные вещества поднимаются от корней к листьям, а органические вещества наоборот – из листьев спускаются к корням. Когда кора разрывается, эти пути нарушаются. Если морозобоин много или они кольцевые и занимают большую часть ствола, дерево начинает голодать и засыхать из-за недостатка питания и воды.
Кроме того, свежая морозобоина – это открытая рана, а любая рана является воротами для инфекций. Через них дерево может заразиться опаснейшими патогенами, вызывающими черный рак, цитоспороз, монилиоз. Также в рану могут проникнуть споры гриба трутовика. Мицелий этого гриба годами разрушает дерево изнутри, превращая его в труху.
Ну и конечно, такие раны – это колоссальный стресс и потеря энергии для дерева. Вместо того, чтобы закладывать цветочные почки и наливать плоды, дерево тратит все силы на регенерацию, пытается зарастить раны и нарастить каллус (валик новой коры).
Кроме того, побелка защищает дерево от насекомых вредителей, болезней и грызунов. Осенью в трещины коры и под отмершие чешуйки массово прячутся на зимовку насекомые, их личинки, а также споры грибов. Предварительная зачистка, которую производят перед побелкой, помогает избавиться от насекомых, разрушить их место зимовки. А сам состав для побелки, который часто имеет в своём составе железный или медный купорос, дезинфицируют кору. Также в составе современных побелочных смесей имеются компоненты с резким запахом и горьким вкусом, они отпугивают грызунов, которые зимой часто обгладывают нежную кору молодых деревьев.
Одним словом, побелка осенью – это реальная польза вашему саду! Проводить ее можно в октябре и ноябре, когда температура воздуха колеблется от +3 до +5С. В мороз белить нежелательно, так как краска будет замерзать в процессе и плохо ляжет.
А вот «чем белить?» вопрос обширный! На современном рынке представлены различные продукты и готовые смеси.
- Садовые акриловые и водно-дисперсионные краски.
- Сухие побелочные смеси на основе извести и мела.
- Самодельные смеси.
Готовые садовые краски – это универсальный и можно сказать, идеальный, выбор! Единственное на что нужно обязательно обратить внимание – это специальные пометки «для садовых работ», «для покраски деревьев» и т.д. Строительные, интерьерные или фасадные краски на живых деревьях использовать нельзя! Они могут закупорить поры и дерево задохнется.
В составе специальных красок, как правило, красящая основа, связующее вещество и защитные добавки. Такой состав превращает смесь из декоративного средства в лекарство и щит для дерева. Примером может служить готовая краска-побелка Белисса, которая отлично подходит для осенних работ в плодовом саду.
Сухие побелочные смеси на основе извести и мела – это традиционный максимально натуральный и бюджетный вариант для защиты сада, требует самостоятельного разведения водой перед применением. Преимуществами являются экологичность и доступность таких составов, однако они довольно быстро смываются водой, могут забивать краскопульт, поэтому требуют нанесения кистью и требуют время на подготовку (тщательное вымешивание, процеживание и т.д.).
Осенняя уборка сада
Казалось бы, просто опавшие листья... Но под ними зимует огромное количество насекомых-вредителей. Опавшая листва служит для них идеальным «одеялом», защищающим от сильных морозов и резких перепадов температур. И когда мы оставляем опад в приствольном круге, мы даём возможность перезимовать:
- Яблонному цветоеду (долгоносик)
- Грушевой и яблоневой медяницам (листоблошки).
- Пилильщикам (яблонный, грушевый, слизистый).
- Листоверткам (розанная, почковая и др.)
- Паутинным клещам.
- Минирующим молям.
- Грушевому клопу-кружевнице.
А помимо вредителей, в листовом опаде также зимуют споры опасных грибных заболеваний, таких как парша, монилиоз (плодовая гниль) и коккомикоз. Поэтому, с началом листопада нужно собрать опавшую листву, особенно из приствольных кругов деревьев.
Не думайте, что, проводя тщательную уборку листвы и других растительных остатков, вы лишаете возможности перезимовать и полезных насекомых. Во-первых, в зараженных садах численность вредителей сильно превышает численность полезных насекомых. Большинство фитофагов (тли, клещи, листовёртки, плодожорки) дают за сезон несколько поколений и способны к быстрому наращиванию численности. И спасая 10 полезных насекомых, можно сохранить также 1000 особей вредителя.
Во-вторых, эволюционно вредители выработали так называемое фенологическое несовпадение - способы обходить энтомофагов. Основными моментами, благодаря которым им это удается, являются: более низкий температурный порог пробуждения (многие вредители выходят из зимовки при более низких температурах, чем их хищники, а впадают в спячку уже при 10–12 °C), скрытый образ жизни, а также быстрое заселение растений. К моменту, когда энтомофаги становятся активными, вредители уже успевают повредить почки, бутоны и молодые побеги. Ущерб саду уже нанесён.
И если с насекомыми ситуация хоть от части двоякая, то с патогенами всё однозначно. Листовой опад - главный резервуар для спор парши, монилиоза, клястероспориоза и коккомикоза. Весной, как только потеплеет, миллионы спор поднимутся с земли с потоками воздуха и заразят молодые листья и завязи. Никакие полезные насекомые не умеют есть споры парши или монилиоза.
Особую опасность представляют мумифицированные плоды. Когда весной наступает подходящая погода (повышенная влажность, температура около +15…+25 °C), гриб активизируется. Споры созревают, и их легко разносит ветер, дождь или насекомые. Они оседают на цветках, молодых побегах, а при попадании в ранки (от насекомых, града, трещин) проникают в ткани растения. Это запускает новый цикл болезни: сначала монилиальный ожог (поражение цветков, веток), а позже — новая волна плодовой гнили. Один такой мумифицированный плод может стать источником миллионов спор.
Поэтому осенняя уборка в саду более, чем необходима для его здоровья. Убрать желательно не только опавшие листья, но и другие растительные остатки, чтобы они не становились убежищем для слизней, грызунов и прочих нежеланных гостей на нашем огороде.
Защита деревьев от грызунов
Зимой, когда исчезает привычный рацион питания грызунов (зеленая трава, семена, злаки, опавшие плоды и пр.), кора и сочный внутренний слой деревьев становятся для них единственным источником витаминов и питательных веществ. Грызуны портят деревья исключительно ради пропитания. Особенно их привлекают яблони, груши, сливы, вишни, черешни и абрикосы. Из лесных и декоративных деревьев часто страдают ивы, липы и тополя.
Чтобы зимой плодовые и декоративные деревья не пострадали от зубов грызунов, их необходимо защитить. Основными средствами защиты является механическая обвязка стволов специальными материалами, отпугивающие запахи и, конечно, уборка участка.
Наиболее уязвимы молодые деревья. В возрасте 5-7 лет они имеют нежную, мягкую кору, которая содержит большое количеств питательных веществ и является легкой и лакомой добычей для мышей и зайцев. В тоже время, повреждения, которые они могут нанести, часто бывают смертельны для молодого растения. Если мыши или зайцы обгрызут кору «кольцом», по всему радиусу ствола, то саженец гарантированно погибнет. Движение соков от корня к кроне будет полностью разорвано.
Лучшим и самым долговечным способом защиты молодых деревьев является пластиковая или металлическая сетка с небольшими ячейками диаметром 6-8 мм. Из нее необходимо свернуть цилиндр диаметром немного больше, чем ствол дерева и вкопать его с заглублением 5-10 см., чтобы мыши не сделали подкоп. Высота этого цилиндра должна быть около метра – так он защитит дерево не только от мышей, но и от зайцев.
Старые деревья также могут пострадать от грызунов, особенно зайцев. Даже если они проигнорируют грубую кору внизу старого ствола, они смогут легко дотянуться до молодых нижних веток и побегов текущего года. Такие взрослые деревья сложнее защитить индивидуальным ограждением, поэтому вокруг дерева, по периметру кроны, можно установить ограждение из сетки, преградив зайцам доступ ко всему дереву в целом.
Укрытие для теплолюбивых и капризных
В ноябре, когда устанавливаются стабильные небольшие морозы и верхний слой почвы промерзает, проводят окончательное укрытие самых теплолюбивых культур: роз, гортензий, рододендронов и азалий, клематисов, а также любых посадок текущего года, если они ещё не успели хорошо укорениться.
Помимо цветов и декоративных кустарников, в ноябре обязательно нужно защитить виноград. Большинство сортов винограда (особенно столовые и европейские) не переносят морозы ниже -15…-20 С. После первых заморозков лозу снимают со шпалер, проводят осеннюю обрезку, связывают в пучки и укладывают в заранее подготовленные канавки или просто на землю. Но в этом случае, конечно, под низ нужно подложить лапник или доски. Сверху виноград засыпают торфом, сухой землей, а сверху накрывают плотным спанбондом.
Укрытие нужно не только тем, кто боится морозов. Хвойные, например, ель Коника, молодые туи и кипарисовики зимой страдают не от холода, а от солнечных ожогов в феврале-марте. Яркое зимнее солнце пробуждает хвою, она начинает активнее дышать и испарять влагу. В то время как корни в мерзлой земле ещё спят и не могут обеспечить приток воды. В итоге хвоинки желтеют и засыхают.
Чтобы избежать ранневесенних ожогов в ноябре такие хвойные неплотно обматывают мешковиной, марлей или специальной притеняющей сеткой. Плотный белый спанбонд использовать нельзя – под ним создается парниковый эффект, и хвоя может подопреть. Также кроны хвойных полезно связать шпагатом, чтобы их не развалило и не поломало тяжелым мокрым снегом.
Вопрос/ответ
Что делать, если купил саженцы яблони в ноябре, а земля уже замерзла? Можно ли сажать?
Это зависит от того, как сохранена корневая система саженца. Саженец с открытой корневой системой категорически нельзя сажать в грунт. Он уже не успеет прижиться, а корни пустить всасывающие корневые волоски до того, как земля полностью промерзнет. Зимой такой саженец погибнет от иссушения и вымерзнет.
Если земля ещё копается на штык лопаты, сделайте наклонный прикоп в защищенном от ветра месте. Уложите саженцы под углом 45 градусов кроной на юг и засыпьте корни и 1/3 ствола землей, плотно ее утрамбовать и полив. Если земля уже окончательно замерзла, можно поставить саженец в холодный погреб или подвал, предварительно засыпав корни влажным торфом, опилками или песком.
Саженцы с закрытой корневой системой теоретически можно сажать до того момента, пока физически возможно выкопать яму, однако лучше это делать ранней осенью, когда у саженца ещё есть время на укоренение.
Нужно ли укрывать озимые посадки лука, чеснока, луковичных цветов
Озимым посадкам лука и чеснока нужно время для укоренения. Сильные ранние заморозки без снега могут погубить посадки, поэтому в ноябре можно прикрыть грядки слоем сухой листвы, торфа, сухой соломы или укрыть лапником. Весной это укрытие необходимо будет снять, как можно раньше, чтобы земля прогрелась.
Можно ли использовать полиэтиленовую пленку для укрытия теплолюбивых кустов?
Использовать пленку, как основное укрытие нельзя. Под ней образуется конденсат и растения могут сгнить при первой оттепели. Но пленку можно использовать поверх каркаса со спанбондом при сухом укрытии как «крышу», она защитит конструкцию от ледяного дождя. Торцы лучше оставить открытыми для вентиляции.
