Осенняя обрезка плодовых и ягодных культур, за и против

Обрезка плодовых деревьев

Март носит имя в честь бога войны Марса, который в античном мире вначале почитался как бог земледелия и ско­то­вод­ства. В Древней Руси март величали березень (в этом месяце жгли березу на уголь), сухий (в это время года мало осадков, сухость в лесу, высыхает и заготовленная заранее древесина), протальник (талая вода — снежица — по народному поверью целебна). С приходом весны надо позаботиться о сохранности и будущем плодоношении садовых деревьев. Некоторые правила обрезки деревьев уже были рассмотрены ранее, но в зависимости от особенностей роста и плодоношения надо знать и учитывать некоторые тонкости обрезки. В садоводстве все плодовые культуры делятся на семечковые и косточковые. К первым относят яблоню, грушу, айву обыкновенную, ко вторым — вишню, черешню, сливу, персик, абрикос и т. д. Семечковые культуры плодоносят на удлиненных однолетних (плодовых прутиках) и укороченных многолетних (кольчатках и копьецах) плодовых веточках. У косточковых пород также формируются удлиненные и укороченные (букетные) веточки, почки сближены и напоминают букет. Старые вишни в марте Каждый садовод заинтересован в том, чтобы плодовое дерево как можно скорее стало плодоносить. Потому необходимо создать условия для развития именно плодовых веточек. И главную роль играют как раз обрезка и формировка кроны. Семечковые культуры, как правило, более выносливы и зи­мо­стой­ки, чем косточковые, поэтому приобретать опыт обрезки лучше на них. У семечковых формируется естественная округло-шаровидная крона, у которой есть несколько существенных недостатков: невысокая прочность, недолговечность, склонность к загущению в верхней части и оголению у основания скелетных ветвей. Но естественную крону можно улучшить, если знать правила обрезки. Обрезка плодового дерева должна начинаться с года посадки. Однолетний саженец, имеющий только один побег, обрезают на высоте 70–80 см. У двулетнего саженца специалисты выделяют центральный побег (его называют лидером, он обеспечивает нарастание кроны в высоту) и 4–5 боковых веток. При обрезке укорачивают лидер на 1/3 и боковые ветки на 1/3 или 1/2 длины. Дальнейшие действия зависят от выбранной формы кроны. В России наиболее распространена мутовчато-ярусная форма кроны, основанная на способности плодовых деревьев закладывать ветки в несколько ярусов. Первый ярус состоит из 4–5 скелетных (толстых, отходящих от ствола) ветвей, которые вырастают из рядом расположенных почек на центральном побеге. В результате ветви яруса сближены наподобие мутовки. Выше по стволу формируются еще 1–2 яруса с расстоянием между ними 1–1,5 м. Ветки, растущие между ярусами, удаляют. Дерево с таким типом кроны отличается высоким ростом и склонно к оголению основания скелетных ветвей. Сочленение скелетных ветвей со стволом непрочное, так как прочность срастания ветви со стволом зависит от угла между ними: чем он больше, тем ветвь прочнее. Ветви в загущенной мутовчато-ярусной кроне отходят от ствола под более острым углом. Специалистами разработана разреженно-ярусная форма кроны, при которой расстояние между ветвями каждого яруса больше, что повышает прочность кроны и улучшает освещенность её внутренней части. Ветви каждого последующего яруса располагают так, чтобы они (при взгляде сверху) были расположены в промежутках между ветвями нижнего яруса. Всем хороша разреженно-ярусная форма кроны, одно плохо — трудно за ней ухаживать. Куда не подойдешь — всюду ветки. Значительно удобнее обрабатывать лопастную крону, у которой формируются 2–3 яруса по 3–4 ветви, причем ветви каждого последующего яруса расположены точно над ветвями нижнего. При взгляде сверху такое дерево напоминает крест. В промежутках между лопастями «креста» можно войти и легко собрать урожай. Чтобы снизить высоту кроны и усилить процессы плодоношения в нижней части кроны, создают безъярусную измененно-лидерную форму кроны с редким расположением скелетных ветвей (через 10–40 см), у которой центральный проводник, после достижения необходимой высоты и образования нужного количества скелетных ветвей (обычно 6–7 в 2 яруса), удаляют. Если вы хотите ускорить формирование плодовой кроны, не стоит слишком рано удалять центральный проводник. Это лучше сделать только после вступления дерева в репродуктивный период. Для растений с выраженной пирамидальной кроной (например для груши) можно рекомендовать чашеобразную крону (рис. 6), при которой центральный проводник удаляется очень рано, на 2–3 год. Нижние скелетные ветви усиливают тем, что подрезают их умеренно, а верхние ослабляют более интенсивной обрезкой. Все ветви, растущие вертикально или внутрь кроны, удаляют. В результате формируется крона с открытым центром, что, во-первых, существенно улучшает освещенность внутри кроны, а во-вторых, способствует снижению высоты дерева. Большинство косточковых культур плодоносят на однолетних приростах, плодовые образования на старой древесине недолговечны и быстро отмирают, оголяя крону. Умелая обрезка вызывает появление большого количества однолетних приростов, усиливая плодоношение. Для большинства косточковых пород подойдет разреженно-ярусная форма кроны; сливу, алычу и персик можно формировать чашей. Основные правила обрезки 1. Помните, что обрезка — хирургическая операция, поэтому работать надо чистым, остро наточенным инструментом. После обрезки раны надо продезинфицировать и замазать либо садовым варом, либо масляной краской (лучше белой). Не замазывают только срезы менее 0,5 см в диаметре. 2. Сроки обрезки выбирают в зависимости от региона. В средней полосе России и севернее предпочтительней весенняя обрезка (до начала сокодвижения), на юге возможна осенняя и зимняя обрезка. Летней обрезки лучше избегать, поскольку в теплое время года раны, оставшиеся после обрезки, часто загнивают. 3. Существуют два основных метода обрезки: прореживание и укорачивание веток. В первом случае ветку удаляют полностью («на кольцо»), во втором — укорачивают на 1/4, 1/3 или 1/2 длины побега. Прореживают загущающие, неправильно растущие ветки и ветки, образующие острые развилки. Укорачивают ветки, чтобы усилить ветвление. Учитывайте тот факт, что чрезмерное прореживание ведет к оголению кроны и оттягиванию сроков вступления в плодоношение. Слишком увлекшись укорачиванием, вы вызовете загущение кроны и ухудшение плодоношения. 4. Старайтесь обрезать более тонкие молодые ветки, поскольку спилы толстых веток долго зарастают (диаметром 1 см зарастают 1 год, диаметром 2 см — 2 года, диаметром 3 см — 3 года, более обширные раны могут вообще не зарасти). 5. Если возможно, заменяйте обрезку прищипкой или подгибкой ветвей. 6. Сильную обрезку проводите только на старых деревьях, которые снижают урожайность. Помните, что чрезмерная обрезка усилит ростовые процессы в ущерб плодоношению, однако недостаточная обрезка быстро приведет к загущению кроны, что также снизит урожай.

Читать подробнее

Как залечить повреждения коры и дупло на стволе дерева

Деревья — живые организмы, способные к регенерации поврежденных тканей. Однако патогенные грибы и бактерии действуют на опережение, внедряясь в древесину, что приводит к ее отмиранию. Чтобы не потерять дерево, нужно совсем немного — вовремя помочь ему восстановить защитный слой. Причины повреждения коры Есть несколько основных причин, которые приводят к повреждению коры деревьев: морозобоины; солнечный ожог; механические повреждения грызунами; неправильная обрезка; дисбаланс роста и др. Морозобоины В феврале-марте, когда солнце припекает уже по-весеннему ярко, темная кора деревьев с южной и юго-западной стороны ствола нагревается. Температура в тканях повышается, и клеточные соки становятся жидкими. В морозный день под лучами солнца древесина может разогреваться до +5–12 °С, причем чем толще ствол, тем сильнее он нагревается. Морозобоины на яблоне После заката солнца температура резко снижается, влага в межклеточном пространстве замерзает, из-за чего увеличивается в объеме — и кору разрывает. За несколько циклов замерзания и оттаивания появляются множественные повреждения. Морозобоины могут быть довольно глубокими и длинными. Они появляются на штамбе и на скелетных ветвях. Если морозобоины оставить без внимания, весной в открытые раны проникают патогенные грибы, которые внедряются в древесину, что может привести к серьезным последствиям вплоть до гибели дерева, если речь идет о черном раке. Для косточковых культур морозобоины особенно опасны, поскольку из ран начинает сочиться смола. Камедетечение сильно ослабляет растение, раны не зарастают, из-за чего начинает отмирать древесина. Солнечный ожог Молодые деревья с толщиной ствола менее 2,5 см не получают морозобоин, поскольку они гораздо меньше нагреваются под лучами солнца. Однако нежная кора саженцев уязвима к воздействию солнечных лучей.  Последствия солнечного ожога Яркий свет февральского солнца дополнительно увеличивается благодаря отражению от ослепительно белого снега. Из-за солнечных ожогов кора молодых деревьев частично отмирает, весной она начинает шелушиться, отслаиваться. Растение становится более уязвимым к болезнетворным грибам.  При повреждении камбия дерево ослабляется, поскольку ухудшается перемещение питательных веществ из корней в крону и обратно. Если растение не успевает восстановиться за теплое время года, в зиму оно уходит ослабленным и вымерзает. Повреждение грызунами Мыши и зайцы причиняют огромный вред плодовым садам. Больше всего от грызунов страдают молодые саженцы, однако даже плодоносящие деревья нередко оказываются сильно поврежденными. Мыши ведут свою деятельность незаметно, в толще снега, они объедают кору в нижней части дерева. Зайцы перемещаются по снегу, повреждение ствола может оказаться на довольно большой высоте — в зависимости от уровня снежного покрова. Грызуны задирают покровные слои, оголяя древесину.  Если зайцы объели кору по кругу, у дерева практически нет шансов восстановиться, ведь транспортировка питательных веществ нарушается. Без прививки «мостиком» растение не спасти. Если же поверхность штамба повреждена только с одной стороны, рану можно залечить. Неправильная обрезка Даже начинающие садоводы знают, что при обрезке ветвей нужно срезать их под ноль, не оставляя пеньков, однако на деле не всегда получается провести срез идеально. Оставшийся пенек или недостаточно ровный срез препятствуют зарастанию раны. Камбий постепенно стягивается вокруг среза, но не может закрыть его полностью. Пенек засыхает, в мертвой древесине заводятся грибы, сначала они разрушают отмершие ткани, а потом принимаются за живые: отравляют их токсинами и затем перерабатывают. Чтобы помочь дереву затянуть рану, придется сначала исправить ошибки обрезки, вычистить отмершую древесину до живых тканей, и только после этого приступать к лечению. Дисбаланс роста Повреждение коры может происходить не только в зимне-весеннее время, но и в начале лета. Чаще всего от этой проблемы страдают косточковые. Их кора не слишком эластична, она не выдерживает внутреннее давление быстро растущего камбия и разрывается. Разрыв коры может происходить с приходом дождей после продолжительной засухи — дерево трогается в рост, а опробковевший слой не успевает растягиваться.  Весной происходит разрыв коры с последующим камедетечением, если рост надземной части и работа корневой системы находятся в дисбалансе. Если земля оттаяла, а затем наступило похолодание, корни активно качают влагу, которая не испаряется, поскольку листья не распускаются.  Слишком кардинальная обрезка взрослого дерева может также стать причиной разрывов коры, поскольку происходит дисбаланс между уменьшенным размером кроны и развитой корневой системой. Принципы лечения ран Из школьного курса биологии мы знаем, что кора дерева состоит из нескольких слоев: поверхностная корка, довольно эластичный луб и камбий — тонкая прослойка между корой и древесиной.  У старых деревьев верхний слой коры растрескивается и шелушится, однако это не доставляет растению каких-либо неудобств — под опробковевшей коркой есть защитный слой из эластичных тканей. Проблемы возникают, когда нарушается камбий. В его функции входит транспортировка питательных веществ. Благодаря делению клеток камбия происходит утолщение ствола.  Именно за счет роста камбия дерево залечивает раны. При делении клеток камбия образуется раневая ткань, так называемый каллус (или каллюс), который постепенно затягивает рану. На срезе камбий можно узнать по светло-зеленой окраске, она явно выделяется между бежевым лубом и более светлой древесиной. Чтобы помочь камбию затянуть рану, необходимо зачистить края повреждения до живой ткани. Камбий нарастает быстрее, если края раны ровные. Как залечить повреждения коры и дупла  При лечении дерева необходимо соблюдать три этапа: зачистка раны до здоровой ткани; дезинфекция поверхности; наложение защитного слоя от иссушения древесины. Зачистка раны Прежде всего необходимо зачистить место повреждения до живой ткани. В зависимости от размера раны и толщины коры используют различные инструменты: нож садовый (за неимением можно воспользоваться канцелярским); острая стамеска и долото; шпатель; садовая пила; бензопила (для очистки глубокого дупла). Процесс зачистки раны потребует времени. Работать нужно аккуратно, снимая сухие ткани понемногу, чтобы не нанести лишних повреждений и при этом удалить все отмершие ткани и добраться до живой древесины. При окончательной зачистке повреждения важно работать острым ножом. Тупой режущий инструмент будет заминать клетки камбия, что приведет к их отмиранию по краю раны и замедлит формирование наплыва каллуса. Для устранения ошибок предыдущих обрезок придется воспользоваться садовой пилой, чтобы удалить пеньки или омертвевшие ткани. В некоторых случаях приходится высверливать высохшие пеньки, если они вросли в ствол или скелетную ветвь, и удалять сухую древесину до живой ткани. При лечении глубокого дупла нужно тщательно вычистить его, максимально удаляя отмершую древесину. Это можно делать вручную при помощи долота и стамески либо работать концом шины бензопилы, если размер дупла значительный. Дезинфекция раны Весной, как только температура становится положительной, активизируются патогенные микроорганизмы. Споры болезнетворных грибов могут распространяться на довольно большое расстояние, их приносит ветром, с каплями дождя они попадают с почвы и обрезанных больных веток на здоровые деревья. Поэтому крайне важно обеззараживать раны, чтобы исключить проникновение микробов и дальнейшее развитие болезни. Для дезинфекции ран на деревьях используют крепкий раствор медного купороса, йод или химические фунгициды: для смазывания ран используют 10% медный купорос, его разводят в пропорции 1 ст. л. (25–27 г) на стакан воды (250 мл), раствор наносят кистью, тщательно промазывая все открытые раны; вместо медного купороса можно использовать фунгицид «ХОМ» на основе хлорокиси меди, его размешивают в небольшом объеме воды до состояния жидкой сметаны; для обеззараживания ран используют «Агройод» или обыкновенный 5% йод. Можно добавить йод в льняное или растительное масло и смазывать им открытые срезы, на 50 мл масла — 5–10 мл йода; в качестве антисептика можно использовать химические фунгициды «Максим», «Витарос». После обработки дезинфицирующим средством необходимо дождаться, пока древесина высохнет, и только после этого переходить к дальнейшему лечению. Защитный слой Если поверхность раны значительная, и оголилась древесина, необходимо защитить ее от иссушения. В зависимости от характера повреждений используют садовую побелку, масляную краску, садовый вар или глину. Побелка Для лечения небольших ран порой достаточно замазать их садовой побелкой «Белисса», в которую добавляют системный фунгицид «Топсин-М» для длительной защиты от проникновения патогенных микроорганизмов. Масляная краска При оголении древесины на штамбе рану замазывают масляной краской. Она создает пленку, которая препятствует потере влаги, а также защищает поверхность раны от проникновения патогенной микрофлоры. Садовый вар Небольшие повреждения после обеззараживания замазывают садовым варом «Живинка», «РанНет» и пр. Чтобы садовый вар стал более пластичным, необходимо предварительно занести его в тепло, если он хранился на холоде. Глина При сильном повреждении коры грызунами используют бинтование с глиной. Потребуется чистая глина без примесей земли и песка (если невозможно накопать натуральной глины, ее можно приобрести в магазине для творчества). Глину замачивают в воде и размешивают до состояния густой сметаны.  В глиняную болтушку добавляют медный купорос в качестве профилактики проникновения инфекции, из расчета 50–100 г на 3 кг. Глиной обмазывают ствол в поврежденном месте, а затем последовательно накладывают 3-4 слоя бинта, вымоченного в глине. Для работы можно использовать медицинский бинт, марлю или тонкий спанбонд, нарезанный полосами шириной 8–10 см. Защитное бинтование оставляют до следующей весны, за это время под бинтами образуется слой новой коры. При лечении дупел необходимо заполнить пустоты в стволе, чтобы прекратить попадание внутрь влаги и остановить процесс разрушения. Понятно, что большое дупло уже никогда не зарастет, но дерево будет продолжать жить и давать плоды. В зависимости от размера дупла и его местоположения применяют чистую глину или густую массу на ее основе. Вместо глины можно использовать готовую кладочную смесь для кладки печей.  Небольшие углубления заполняют глиной или кладочной смесью. Работу лучше проводить в несколько этапов, чтобы жидкий раствор успевал немного схватиться и не вытекал из дупла. Чтобы избежать растрескивания глины и ее выкрашивания из дупла, необходимо обернуть место починки ствола влажной тканью, чтобы раствор высыхал более медленно. Если же дупло имеет значительный объем, заполнить его глиной будет проблематично. В таком случае замешивают густую массу. В качестве дезинфицирующего средства используют негашеную известь (предварительно гасят ее в холодной воде). Глину заливают раствором извести, размешивают до состояния сметаны и добавляют в болтушку опилки, соломенную сечку, льнокостру — любую сухую органику. Массу вымешивают и заполняют ею дупло. Расход: 200 г негашеной извести на 3 кг глины. После полного высыхания наполнителя поверхность дупла сглаживают раствором чистой глины, а затем белят или замазывают краской. Дополнительные меры защиты Бороздование косточковых В качестве профилактики растрескивания коры на косточковых культурах ранней весной проводят бороздование. По всей длине ствола до высоты 1,5–2 м и на скелетных ветках проводят царапину на глубину толщины коры, повреждение должно доходить до древесины. Царапину сразу замазывают садовым варом, он предотвратит высыхание краев среза и отшелушивание коры в месте повреждения. Небольшое повреждение не приносит дереву вреда, но помогает ему при утолщении ствола. Активно растущие ткани не разрывают поверхность, поскольку она уже повреждена, а раздвигают ее. На месте царапины образуется новая кора, которая за лето может увеличиваться в ширину до 1–1,5 см. Бороздование проводят только с одной стороны ствола, в следующем году царапину делают на новом месте, так каждый год место пореза смещается. Стимулирующие надрезы Дерево реагирует на повреждение усилением процессов восстановления. Садоводы иногда пользуются этим свойством, чтобы ускорить заживление раны и образование каллуса. В течение всего лета раз в 3-4 недели острым ножом делают вертикальные царапины на коре в месте повреждения. Ее прорезают до камбиального слоя, как и при бороздовании. Повреждение камбия стимулирует деление клеток и ускоряет образование наплыва на поврежденном месте. Царапины сразу же замазывают садовым варом. Применение стимуляторов роста Чтобы ускорить формирование раневой ткани, садоводы применяют стимуляторы роста. После обеззараживания раны дереву делают лечебные примочки.  Полоски ткани или ватные диски пропитывают раствором стимулятора роста «Циркон» или препаратом для корнеобразования «КорнеСтим», затем заворачивают поврежденное место полиэтиленовой пленкой и оставляют так на 6–8 ч. После этого примочку убирают, а рану покрывают защитным слоем краски или глины. Лечение гниющей древесины Если в поврежденную ткань успели проникнуть патогенные грибы или бактерии, начинается процесс гниения древесины. Лечение косточковых часто усложняется камедетечением, которое сложно остановить. Прежде чем замазывать раны глиной, необходимо убедиться в том, что процессы гниения прекратились, иначе инфекционный процесс будет продолжаться под защитным слоем, и дерево начнет гнить изнутри. Для устранения проблемы потребуется несколько обработок раневой поверхности 10% медным купоросом. Рану обрабатывают каждые 10 дней до тех пор, пока она не перестанет сочиться. Несколько обработок может потребоваться при обнаружении выпревания корневой шейки, которым часто страдают косточковые: абрикосы, персики, сливы и пр. Обрезка При сильном повреждении камбия нарушается питание дерева, поскольку затрудняется транспортировка влаги и питательных веществ. В критических случаях, если на большей части штамба отслоилась кора, потребуется санитарная обрезка для уменьшения кроны. Придется пожертвовать несколькими ветвями, удаляя в первую очередь слабые, чтобы уменьшить испарение влаги через листья. Больному дереву лучше дать «отпуск» от плодоношения на один год и оборвать цветы или завязи, чтобы все силы оно направило на восстановление коры. Подкормка В течение лета поврежденному дереву нужно обеспечить более тщательный уход. Его регулярно поливают и подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также проводят регулярные внекорневые подкормки комплексом микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Важно, чтобы в зиму растение ушло окрепшим и хорошо перенесло холода. Во избежание появления новых морозобоин штамб и скелетные ветви покрывают побелкой, сделать это нужно поздней осенью, до того как температура воздуха опустится ниже +8 °С.

Читать подробнее

Правильная обрезка яблони - залог хороших урожаев и долголетия дерева

Плоды на дереве с годами мельчают, урожаи уже не те? Как помочь яблоне «тряхнуть стариной» и «вспомнить» молодые годы? Подкормить, опрыскать? Конечно! Но главное – сделать ей омолаживающую обрезку. Это как в салон красоты сводить. Что понадобится Садовый нож (обязательно хорошо заточенный) для зачистки неровностей при срезах; Качественный секатор для обрезки тонких веток (2–3 см в диаметре) или сучкорез; Ножовка; Стремянка или лестница; Защитные очки, а еще лучше строительный шлем со стеклянным забралом (мало ли что); Садовые перчатки. Когда обрезать Обрезку можно проводить как весной, так и осенью после сбора плодов. Главное условие – дерево должно перейти в состояние покоя. Никто не запрещает обрезать и зимой, просто в этот период делать это холодно, и налипший снег может мешать. Да и свежие срезы могут пострадать от морозов. Апрель. Перед обрезкой. Почему опытные садоводы не рекомендуют проводить обрезку летом? Дело в том, что этот процесс стимулирует дерево к росту, восстановлению побегов, у дерева продолжается активный процесс вегетации, а значит в зиму оно может уйти неподготовленным, не заснуть, и попросту подмерзнуть в первые же морозы. Но летом можно совершенно спокойно удалять сухие, надломанные ветки, а также прищипнуть молодые побеги, которые могут при своем дальнейшем росте помешать развитию дерева. Весной важно успеть обрезать дерево до распускания почек, до начала активного сокодвижения. Но при этом приступать к этому процессу нужно, когда температура выровняется, и не будет резких ее перепадов. Осенью обрезку можно начинать, когда опадет 90% листвы. Тем самым дерево сигнализирует, что оно уходит в состояние покоя и обрезка ему не навредит. Плюс – у оголенного дерева хорошо видно крону и все побеги. Осенняя обрезка хороша еще и тем, что уменьшает количество паразитов, зимующих на коре и под корой дерева. Во время весенней обрезки можно посмотреть как перезимовало дерево. Если внутри срезов видно потемнение, то побеги наверняка подмерзли. Если на срезе нет никаких изменений и он обычного зеленоватого цвета, то значит с деревом все в порядке. Виды обрезки Санитарная Она несложна, просто нужно удалить все сломанные побеги, старые, засохшие, больные. Обрезать следует и ветви, растущие внутрь и способствующие загущению кроны. Ни в коем случае не игнорируйте изоляцию срезов садовым варом или другими видами замазки, а также масляной краской на олифе. Иначе через срезы в дерево могут попасть опасные вредители и болезни, а если обрезка запоздалая, то замазка спасет и от потерь сока. Формирующая Проводить ее можно на деревьях любого возраста, но начинать с двухлеток. В идеале после обрезки яблоня должна иметь пирамидальную форму: длинные ветви внизу кроны, и короткие вверху. Боковые скелетные ветки не должны пересекаться между собой. Омолаживающая Яблоню, которая за долгие годы жизни вымахала на несколько метров, надо укоротить до 2–3 метров. Для этого нужно обрезать центральный ствол чуть выше толстой, крупной ветки, идущей от него. Надо обрезать все ветки, растущие вглубь кроны, тем самым ее загущая. Густая крона способствует быстрому распространению инфекций внутри дерева, мешает пчелам и другим опылителям делать свое дело. Лучше всего удалить ветви, которые растут вверх вертикально (так называемые волчковые или волчки) и под острым углом (менее 45 градусов). От них толка в плане урожайности не будет. Ведь большая часть плодов образуется на горизонтальных ветках и тех, что отходят от ствола под большим углом. Но если над волчковой веткой есть свободное пространство, то такую можно и оставить, чтобы потом из нее сформировать плодовые ветви. Удалить надо и те ветви, что растут вниз, располагаются одна над другой и скрещенные. Боковые скелетные ветки обрезать так, чтобы их длина не превышала 2,5 м. Если на только что купленном участке уже растут взрослые и сильно загущенные деревья, не стоит сразу же делать максимальную омолаживающую обрезку. Этот процесс лучше растянуть на 2–3 сезона, чтобы дереву было легче восстанавливаться. К примеру, сначала укоротить центральный ствол, затем заняться обрезкой части скелетных ветвей и, еще через годик вырезать оставшиеся скелетные ветки и побеги, загораживающие крону. Для того чтобы простимулировать плодоношение в грядущем сезоне, следует сократить молодые пасынки, которые растут от основных веток, до 5–6 почек. Этот способ называется «на почку», когда срез делается в 5 см от выбранной почки. Ну и, конечно, для омоложения дерева необходимо сделать все, что подразумевает санитарная обрезка: удалить засохшие, больные, надломанные побеги. В процессе обрезки главное не переусердствовать. Слишком сильная обрезка может негативно повлиять на будущие урожаи. Яблоня вместо того, чтобы стимулировать развитие плодоносящих веток, будет тратить силы на наращивание новых побегов взамен срезанных. Комментарий эксперта от 14.10.2026 Процесс омоложения старой запущенной яблони растягивают на три года. В первый год сначала проводят санитарную обрезку: вырезают все сухие и сломанные ветки. Также нужно спилить все пеньки, обращая внимание на состояние древесины под ними, возможно, она начала гнить, тогда потребуется чистка до здоровой ткани и заделка дупла. Когда весь сушняк убран, оцениваем состояние дерева. Обратите внимание на длину прошлогодних приростов и наличие молодых веточек. Если молодой древесины мало, а длина приростов не превышает 10-15 см, — дело плохо, дерево очень состарилось. Можно попробовать реанимировать его омолаживающей обрезкой, но шансы 50 на 50. Если яблоня вымахала и устремилась ввысь, в первую очередь необходимо снизить высоту. Собирать яблоки с 5-6-ти метровой высоты нереально, а значит, весь урожай будет на земле в виде падалицы. Обрезку ствола (проводника) проводят с переводом на боковую ветку, срез делают непосредственно над веткой. Сразу после обрезки замазывают его масляной краской или смесью из растительного масла и агройода, пропорции 1:1. В первый год после обрезки необходимо создать условия для роста дерева. Ведь запущенное дерево не только не обрезали много лет, но и долго не подкармливали.  По проекции кроны сделайте 10-15 лунок глубиной до 40 см, шириной полметра. Внесите в них комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску или диаммофоску, норму нужно рассчитать по площади приствольного круга и разделить на количество лунок. Смешайте удобрение с почвой на дне лунки, затем заполните лунки перегноем и обильно полейте. В течение всего лета обильно поливайте яблоню хотя бы раз в 2 недели и проводите корневые подкормки удобрением Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников, из расчета 1 ведро подкормки на 1 кв. м приствольного круга. Для полива и корневых подкормок сделайте неглубокую борозду по кругу, по проекции кроны. На второй год осмотрите скелетные ветви. Если веток много, можно проредить их, убирая те, что растут в одном направлении друг над другом и те, что пересекаются и трутся друг о друга. Удаляют более слабую ветку. Ветви, которые склонились вниз, обрезают с переводом на боковой побег, направленный вверх, поскольку у поникших ветвей останавливается рост. За первый год после обрезки дерево дало множество волчков — сильных вертикальных побегов. Некоторые из них, удобно расположенные, можно превратить в новые ветви, для замены старых. Их необходимо укоротить наполовину и при помощи растяжек оттянуть, чтобы волчок рос подобно нормальной ветке, под углом. На второй год продолжайте проводить поливы и подкормки, защищайте дерево от болезней и вредителей. На 3-й год, если яблоня оказалась жизнеспособна, вы заметите, что длина прошлогодних приростов значительно увеличилась. На старых скелетных ветвях появились более молодые боковые побеги. Обрежьте старые ветки с переводом на молодой побег.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Огородник-практик и садовод-любитель с 30-ти летним стажем. Всю жизнь живет на земле, периодически меняя регион. Имеет опыт огородничества в центральном черноземье, где плодородный слой чернозема глубиной более 1,5 м. Разбила огород, сад и цветник в предгорьях Алтая с его резко континентальным климатом. Занималась озеленением в Сочи и изучала субтропические культуры на практике. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 130px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Советы бывалых Инструмент применяемый при обрезке лучше всего продезинфицировать спиртосодержащей жидкостью или средством «Агройод», чтобы не внести в срезы грязь и инфекции. Если дерево взрослое и высокое, не стоит залезать на него для обрезки верхних веток, стремянка или лестница куда безопаснее. И желательно, чтобы ее кто-то поддерживал снизу, пока другой обрезает наверху. Не стоит проводить обрезку, когда уже пришли морозы. Срезы, даже замазанные, могут подмерзнуть и начать подгнивать. Срезы должны быть максимально ровными, без изломов, задиров. Если ветвь трудно отпилить ровно (мешают другие ветви), то можно сделать надпилы сверху и снизу, отломать ветку, а затем сгладить этот участок садовым ножом. Отпиливать ветки надо «на кольцо» (у основания каждой ветки есть нарост в виде кольца), чтобы не оставалось пеньков. При посадке саженцев у молодых деревьев рекомендуется сразу обрезать основные ветки на четверть, тогда из них начнут развиваться боковые побеги и формироваться крона. После обрезки дерево испытывает стресс, поэтому внесение удобрений поможет яблоне быстрее восстановить силы. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие ошибки при обрезке яблони чаще всего приводят к снижению урожайности, болезням — и как их избежать? Самая распространенная ошибка — это обрезка не на кольцо, а на пенек. Срезать толстую ветку, оставив пенек, гораздо проще, чем изловчиться и спилить ее на кольцо. Но такая практика может привести к гибели дерева. Древесина пенька высыхает, отмирает. В ней поселяются патогенные грибы, которые в природе перерабатывают мертвую целлюлозу. Начинается гниение живых тканей ствола или скелетной ветки под пеньком. Если вовремя не заметить проблему, большая часть кроны может остаться без питания, поскольку на пути транспортировки питательных веществ окажется гниющая древесина. Другая ошибка — кардинальная обрезка старого дерева за один прием. Яблоня это не вяз, который можно ежегодно обрезать до голого ствола, хотя и для вяза такой тип обрезки не самый лучший. Если слишком сильно уменьшить размер кроны, начнется отмирание корней, поскольку дерево будет стремиться уравновесить надземную и подземную часть. Также в ответ на сильную обрезку яблоня нарастит множество волчков, большую часть из которых придется вырезать. Третья ошибка — ограничиться обрезкой, не подкармливать дерево, не обрабатывать от болезней и вредителей. Любая обрезка это стресс для дерева, особенно для старой яблони, которая имеет целый “набор” болезней. Вопрос: Чем обрабатывать срезы после обрезки, чтобы предотвратить инфекции и ускорить заживление ран? Скорость заживления раны зависит от правильности обрезки, а не от состава, которым замазали срез. Если срез сделан на кольцо, работали острым инструментом, не размахрили и не смяли слои камбия, то постепенно, год за годом будет образовываться каллус, — наплыв, который постепенно затянет срез. Обработка ран нужна для того, чтобы защитить открытый срез от проникновения патогенных грибов, наибольшую опасность представляет черный рак. Срез можно обеззаразить 3% раствором медного купороса или смазать Агройодом. Однако такая обработка недолговечна, поскольку постепенно смоется дождем. Хорошее средство: смесь растительного масла (лучше всего льняного) с йодом. Также можно смазать срезы масляной краской на основе оливы. Садовый вар работает по тому же принципу, он закрывает срез от проникновения влаги, грибов, от иссушения, что в целом способствует заживлению. Вопрос: Как адаптировать сроки обрезки яблони к климатическим особенностям своего региона? В разных регионах климат значительно различается, поэтому нет единых сроков обрезки. Нужно смотреть не на календарь, а на состояние дерева и учитывать прогноз погоды. Осенью обрезку проводят после листопада. У вас есть весь октябрь и ноябрь, пока на улице не станет слишком холодно. Весной обрезку можно начинать уже в марте, однако в большинстве регионов в это время еще лежат сугробы, и в сад не пройти. Как только снег стает, пора браться за пилу и секатор.

Читать подробнее

Обрезка вишни весной: для молодых, плодоносящих и запущенных деревьев

У каждого дерева свой характер. Вишни склонны к загущению кроны. Их тонкие гибкие ветви склоняются, принимая плакучую форму, что ведет к остановке роста, а затем и усыханию таких побегов. Без обрезки плодоношение постепенно смещается на периферию кроны, а затем и вовсе сходит на нет. Ранняя весна — лучшее время для обрезки вишни. Ежегодная формировка позволит создать дерево с гармоничной кроной, которое одарит нас щедрым урожаем. Особенности обрезки вишни Обрезка вишни направлена на формирование кроны, удобной для ухода и сбора ягод, и на получение максимальной продуктивности. Неправильная обрезка может оставить вас без урожая или привести к отмиранию отдельных ветвей. Поэтому прежде чем браться за секатор, необходимо ознакомиться с особенностями плодоношения вишни. Все сорта вишни можно разделить на два типа: древовидные и кустовидные, они отличаются по типу закладки плодовых почек. Определить тип дерева можно по внешним признакам — расположению цветочных почек на побегах. Проще всего сделать это в конце марта — начале апреля, когда почки уже набухли. У вишни легко отличить вегетативные и плодовые почки. Вегетативные расположены одиночно, они более мелкие, тонкие, с острым кончиком. Цветочные почки располагаются одиночно или букетно, по 3–5 почек, они более крупные, толстые, с тупым кончиком. На слабых побегах, с длиной годичного прироста менее 20 см, закладываются только одиночные плодовые почки. На более сильных прошлогодних приростах, длиной более 30–40 см, формируются букетные цветочные почки, а также вегетативные почки, из которых вырастут боковые побеги. Дополнение автора от 17.07.2026 При покупке садового участка, на котором уже есть плодовый сад, обычно не представляется возможным узнать названия сортов вишни, за годы выращивания прежние хозяева их забывают. Не зная сорта, определить тип вишни можно только по внешним признакам. Здесь нужно понимать, что загущенная древовидная вишня будет выглядеть не как дерево, в ней может быть несколько стволов, множество боковых веток, и неопытный садовод примет ее за куст. Обращайте внимание на строение веток и расположение на них плодовых почек (они более крупные, чем вегетативные, выступающие, часто расположены группами). Кустовые сорта вишни склонны к оголению старой древесины. У них будут длинные тонкие побеги, часто поникающей формы, при этом почки будут сосредоточены на кончиках побегов, по длине прошлогоднего прироста.  У древовидных сортов вишни в кроне будет множество боковых побегов, т.е. не будет “лысых” ветвей. Плодовые почки будут расположены не только на прошлогодних приростах, но и на старой древесине, на коротких букетных веточках. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Кустовидные вишни На кустовидных сортах плодовые почки закладываются только на годичных приростах. Соответственно, чем больше длина прошлогоднего прироста, тем больше ягод будет на ветке в текущем году. Без обрезки длина годичных приростов постепенно уменьшается, а плодоношение смещается к краю веток, поэтому основание ветвей оголяется. У кустовидных сортов слабое ветвление. Пока дерево молодое, оно даёт хорошие ежегодные приросты, и на них формируются как вегетативные, так и цветочные почки. В следующем году из вегетативных почек вырастают новые побеги, а цветочные дают урожай. Но когда вишня стареет и длина ежегодного прироста уменьшается до 20 см, на прошлогодней древесине формируются только цветочные почки, лишь на конце побега — вегетативные. Это усложняет омолаживающую обрезку, поскольку укорачивание может привести к усыханию ветви. Ведь на старой древесине нет спящих почек, которые могли бы дать новые боковые побеги. Для хорошего плодоношения и ветвления нарастание годичных приростов должно быть не менее 30–40 см. Чтобы не допускать снижения урожайности, на кустовидных сортах вишни регулярно проводят омолаживающую обрезку каждые 3-4 года. Также нужно учитывать, что при укорачивании прошлогоднего прироста мы теряем часть урожая в текущем году. Древовидные вишни Сорта древовидной вишни формируют цветочные почки не только на годичных приростах, но и на букетных веточках. Это небольшие боковые ответвления длиной не более 10–15 см, покрытые плодовыми почками. Они вырастают на прошлогодних приростах и живут в течение нескольких лет, после чего высыхают. Букетные веточки формируются на хорошо развитых приростах прошлого года, длина которых не менее 30–40 см. Древовидные вишни склонны к загущению кроны, ее необходимо регулярно прореживать. Омолаживающая обрезка древовидной вишни проще, поскольку есть возможность удалить старую ветку с переводом на боковой побег. Сроки обрезки Плодовые деревья обрезают в период покоя, начиная с конца февраля и до начала апреля. К вишне приступают в последнюю очередь, после обрезки яблони, груши и сливы, поскольку вишня менее устойчива к морозам. Однако необходимо успеть до начала сокодвижения и распускания почек. Как и все косточковые, вишни склонны к камедетечению — выделению смолы из открытых срезов и ран на древесине. Камедетечение сильно ослабляет деревья и может стать причиной усыхания отдельных ветвей. Идеальное время для обрезки вишни весной: конец марта — начало апреля. В этот момент почки уже набухают, хорошо видна разница между ростовыми и плодовыми почками. Несложно увидеть ветви, которые не перенесли зиму: подмерзли или высохли. Способ формировки кроны Для древовидной вишни характерна разреженно-ярусная крона. При такой формировке скелетные ветки располагаются равномерно по всей длине ствола. Садоводу остается лишь следить за высотой дерева и хорошей освещенностью кроны. Кустовидные вишни формируют таким же образом, в виде многочисленных ярусов, либо придают им форму чаши, убирая центральный проводник с переводом на боковую ветвь и освобождая центр кроны. Войлочная вишня образует куст с множеством побегов, обрезкой регулируют количество стволов, стимулируют ветвление и периодически проводят замену старых побегов на новые. Способ формировки кроны зависит и от наличия свободного пространства. Если деревья посажены близко друг к другу, лучше отдать предпочтение ярусной кроне, но в таком случае высота дерева будет больше и собирать урожай будет сложнее. Если место позволяет, вишню формируют в виде широкой чаши, сдерживая высоту дерева в пределах 3 м. Это упрощает сбор ягод. Виды обрезки Обрезка плодовых деревьев несет несколько целей: санитарная — это удаление усохших, вымерзших, больных и сломанных ветвей, а также волчков и поросли; формирующая — это придание кроне желаемой формы: снижение высоты дерева; соподчинение ветвей; перенаправление роста ветви в нужную сторону; равномерное распределение плодовой нагрузки; омолаживающая — это удаление старых скелетных ветвей с переводом на молодые. Санитарная обрезка Небольшая санитарная обрезка проводится ежегодно, она проста и понятна. Прежде всего необходимо удалить прикорневую поросль, это облегчит подход к дереву. Затем удаляют все усохшие и сломанные веточки. Также удаляются все побеги, выросшие на штамбе ниже развилки скелетных ветвей. Слабые тонкие ветки, растущие внутрь кроны или направленные вниз, также нужно вырезать, поскольку они усохнут в любом случае из-за недостатка света и питания. При санитарной обрезке мы также исправляем ошибки прошлых лет. Если ветви срезались не на кольцо, то оставшийся пенек усыхает. На нем поселяются трутовики, при растрескивании древесины в нее проникают болезнетворные грибы. Все пеньки необходимо срезать на кольцо. Формирующая обрезка В идеале дерево нужно начинать формировать сразу после посадки. Если делать это ежегодно, обрезка вишни весной доступна даже для начинающих садоводов. Первый год Однолетний саженец вишни представляет собой один тонкий ствол. Сразу после посадки его необходимо укоротить. Саженцы-однолетки обрезают до высоты 1–1,2 м, примерно на уровне груди садовника. Это позволит сформировать вишню на высоком штамбе. В первый год жизни дерева из почки под срезом вырастет сильный побег, направленный вертикально, — это центральный проводник, или продолжение ствола. А из нескольких почек, расположенных ниже, вырастут боковые побеги, которые впоследствии станут скелетными ветвями нижнего яруса. Почки, ближайшие к верхней, дают сильные побеги, которые будут конкурировать с центральным. Обычно они растут практически вертикально, под небольшим углом к стволу. Такие развилки в дальнейшем наиболее уязвимы к разлому. Чтобы избежать формирования острых углов развилок, после обрезки оставляют верхнюю почку, а следующие 2-3 почки ослепляют, т. е. выламывают. Боковые побеги, выросшие из нижерасположенных почек, обычно растут под более плавным углом. Второй год Саженцы 2-го года жизни имеют явный центральный ствол и развилку из нескольких скелетных ветвей. Задача обрезки второго года — это усиление ветвления скелетных ветвей, а также закладка второго яруса. Для формировки второго яруса верхушку центрального побега укорачивают на 1/4 или 1/3 в зависимости от силы роста дерева. После этого осматривают нижний ярус и выбирают из них 3-4 наиболее сильные ветви. Важно оставить побеги, которые расположены максимально равномерно, расходясь лучами в разные стороны от ствола. Ненужные побеги вырезают на кольцо. Оставшиеся скелетные ветви необходимо укоротить. Их высота должна соподчиняться высоте центрального проводника. Для этого нужно мысленно провести линии, идущие от верхушки ствола и формирующие пирамиду. Верхушка центрального проводника должна возвышаться над остальными ветвями не менее чем на 15–20 см. При обрезке ветвей используют такое правило: чем больше прирост — тем больше можно отрезать. Ветви длиной менее 20 см не обрезают вовсе. Побеги до 40–60 см уменьшают, срезая верхнюю четверть. Хорошие приросты, длиной 80–100 см, укорачивают на треть, оставляя две трети побега. Мощные ветви, которые за прошлый сезон выросли более чем на метр, укорачивают наполовину. Третий год Обрезка деревьев 3-го года жизни похожа на работу с двухлетками, только в этом случае происходит закладка третьего яруса ветвей и формирование второго. Мы укорачиваем центральный проводник и ветви 1-го и 2-го ярусов, что приведет к усилению ветвления. Чтобы дерево было устойчиво и под тяжестью урожая или при сильных ветрах не упало, крона должна быть симметричной. Ветви верхнего и нижнего ярусов должны располагаться не друг над другом, а равномерно размещаться вокруг ствола. Так они будут хорошо освещаться. Для второго яруса оставляют три ветви, которые располагаются над промежутками между ветвями нижнего яруса. Если же их расположение на стволе не соответствует желаемой формировке, можно немного изменить положение ветвей оттягиванием и фиксацией при помощи растяжек. Обрезка взрослого дерева Начинающие садоводы часто упускают первые годы обрезки вишни, давая дереву расти свободно. Поэтому потом приходится корректировать его форму, исходя из реальных условий. Здесь нужно проявить больше терпения и внимания к деталям, чтобы не отрезать что-то лишнее. Работу с взрослой плодоносящей вишней начинают с санитарной обрезки: срезают побеги на штамбе, убирают сухие и сломанные веточки. Также необходимо вырезать больные ветви, усохшие из-за бактериального ожога. Их срезают на кольцо или до здоровой части. Удаляют прикорневую поросль и волчки — сильные вегетативные побеги, растущие вертикально. Затем крону осматривают и удаляют откровенно слабые побеги, которые развивались в загущении или при нехватке света. Обычно эти побеги направлены внутрь кроны или расположены на нижней стороне скелетных ветвей и растут вниз. Чем лучше будет продуваться крона — тем меньше риск размножения болезней, чем больше света достанется ягодам — тем слаще и вкуснее они будут. При работе со скелетными ветвями необходимо несколько раз обойти вокруг дерева, чтобы оценить их расположение и определить, какие из них нужно оставить, а какие следует убрать. Здесь важно следить за равномерным размещением ветвей в кроне. Они не должны располагаться друг над другом, т. к. верхняя ветка будет затенять нижнюю. И они не должны пересекаться, поскольку под тяжестью урожая ветки будут ложиться друг на друга. К тому же пересекающиеся ветви трутся друг о друга, что приводит к повреждению коры. При выборе между двумя равноценными ветвями отдают предпочтение более развитому побегу. Лишние ветки вырезают на кольцо либо до развилки с переводом на боковой побег. Если высота дерева достигла 3–3,5 м, то для сдерживания дальнейшего роста вертикальные побеги спиливают с переводом на боковую ветку. При обрезке плодоносящей вишни нужно стараться соблюдать баланс между необходимостью омоложения и формировки дерева и желанием получить урожай в текущем году. Ветки с большим количеством плодовых почек лучше оставить, даже если они расположены не слишком удачно, их можно будет удалить в следующем году. А побеги с несколькими цветочными почками, где плодоношение сместилось на кончики, можно смело вырезать. Омолаживающая обрезка Вишни стареют достаточно быстро, период эффективного плодоношения длится не более 15–20 лет, без ежегодной обрезки этот срок сокращается. К тому же, вишни больше других пород деревьев склонны к вымерзанию, а также повреждению грибными и бактериальными заболеваниями, которые приводят к усыханию целых ветвей. Омолодить старую вишню достаточно сложно, особенно это относится к кустовидным сортам. В запущенных случаях дерево спиливают полностью, оставляя ему на замену прикорневую поросль. В последующие годы из нее выбирают наиболее развитый побег и формируют его с нуля. Омоложение вишни лучше растянуть на несколько лет. Кардинальная обрезка приведет к ослаблению дерева, что снизит его морозостойкость. В результате можно и вовсе потерять растение. В первый год проводят санитарную обрезку, удаляя все высохшие ветви, а также вырезая оголенные веточки, у которых лишь на самом конце есть несколько плодовых почек. Желательно срезать их с переводом на боковой побег. Также необходимо понизить крону, срезая верхушку дерева до ближайшей развилки. Эти меры приведут к осветлению кроны. Если обеспечить дерево питанием, внести в почву комплексные минеральные удобрения или органику, регулярно поливать, то в течение лета вырастут новые побеги. Тогда в следующем году можно будет продолжить обрезку старых ветвей с переводом их на молодые. Общие правила обрезки Для работы необходимо использовать острый секатор и садовую пилу с мелким зубом. Для обрезки высоких деревьев удобно использовать сучкорез — это секатор на длинных ручках, которым можно работать с земли. Для зачистки замахрившихся срезов может понадобиться острый нож. Одновременно с инструментами необходимо подготовить средства для дезинфекции и замазки срезов. Через свежие раны в древесину проникают споры патогенных грибов и опасные бактерии, их необходимо дезинфицировать 3%-ным раствором железного купороса. Замазывание срезов также поможет избежать камедетечения. Для замазки применяют садовый вар, удобно пользоваться средствами в тюбиках, такими как «Живинка» или «РанНет». Замазывать свежие срезы необходимо сразу же после окончания работы. На взрослых деревьях нужно закрыть все спилы, диаметр которых более 1 см.  На молодых деревцах даже маленькие раны лучше замазывать, поскольку они более уязвимы к заражению. Для замазки ран можно также использовать олифу, масляную краску. При обрезке нескольких деревьев возможна переноска патогенных бактерий и спор болезнетворных грибов на садовых инструментах, поэтому при переходе к следующему дереву необходимо дезинфицировать лезвия секатора, пилу и нож при помощи спирта или средства «Агройод». Срез на кольцо делают над кольцевым наплывом. Его несложно заметить в месте крепления ветки к стволу или к скелетной ветви — в основании побега на коре видны кольцевые складки. Срез, сделанный над ними, быстро затянется. Ветки, расположенные под острым углом, срезать сложнее. У них нет явно выраженного кольцевого наплыва. Если срезать ветку под ноль, то диаметр раны будет слишком большим, что усложняет заживление. Спил делают наискосок, стараясь не оставить пенька и при этом получить минимальный диаметр среза. При работе тупым инструментом после обрезки остаются задиры коры, такие раны хуже заживают. Необходимо аккуратно поправить замахрившиеся края коры острым ножом, однако увлекаться зачисткой не стоит, поверхность среза должна остаться горизонтальной. Молодые побеги укорачивают, срезая над почкой. В этот момент можно направить дальнейший рост ветки в нужном направлении. Обычно срез делают на почку, направленную наружу, чтобы не загущать крону. Если ветка изгибается вниз, то срез проводят на почку, которая смотрит вверх. Чтобы на конце побега не образовался пенек, косой срез делают непосредственно над почкой. Нижний край среза должен быть на 0,2–0,5 см выше основания почки, а верхний край — слегка возвышаться над верхушкой почки. Если сделать срез слишком близко к почке, она усохнет и тогда в рост пойдет только следующий за ней побег, а все расстояние до него высохнет. Срез делают под углом 45° к побегу, так вода во время дождя будет свободно стекать и не вызовет загнивания верхушки ветки. Важно следить за направлением среза, вода должна стекать по нему не к почке, а мимо нее. После окончания работ ствол зачищают от лишайников и проводят искореняющую обработку фунгицидами. Это необходимо для уничтожения спор монилиоза и коккомикоза, а также болезнетворных бактерий, вызывающих бактериальный ожог. Поскольку весеннюю обрезку вишни проводят при минимальной положительной температуре, выбор фунгицидов весьма ограничен. Это медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, бордоская жидкость, препараты «ХОМ», «Оксихом», а также системные фунгициды «Хорус», «Хортон». Обработку проводят в безветренную погоду, тщательно опрыскивая все ветви, а также ствол и штамб дерева. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие сроки обрезки вишни в средней полосе, на юге, в Сибири, на Урале? В южных регионах, где возвратные заморозки не бывают слишком сильными, обрезку вишни можно проводить в конце февраля - начале марта, когда установится положительная температура. В средней полосе, Подмосковье и на северо-западе лучше дождаться до начала апреля, когда по ночам температура перестанет опускаться ниже -5°. На Урале и в Сибири обрезку вишни проводят в конце апреля - начале мая. В этих регионах зимы часто бывают суровыми, что приводит к подмерзанию побегов. Обрезку удобно проводить, когда почки набухли и стало понятно, какие ветви живы, а какие подмерзли. Вопрос: Вишня не обрезалась последние 3-4 года, как провести обрезку, чтобы сохранить урожай и омолодить дерево? Прежде всего нужно провести санитарную обрезку: удалить сломанные и сухие ветви. Затем удалить побеги на штамбе ниже скелетных веток, а также вырезать на кольцо слабые тонкие веточки, расположенные внутри кроны. Затем осмотрите дерево. Если древовидная вишня слишком высокая, но в верхней части много плодовых почек, отложите снижение кроны на лето, после сбора ягод, чтобы не терять урожай. Немного проредите крону, чтобы осветлить ее: старые ветки можно укорачивать с переводом на более молодой побег. Кустовую вишню омолодить сложнее. Оцените длину прошлогодних приростов, если они совсем короткие, то урожай с них — одни слезы, жалеть нечего. Проведите обрезку с переводом на молодые побеги, если такие есть. Либо спилите старые ветки на уровне почвы для формирования новой кроны из новых прикорневых побегов. Вопрос: Что делать, если началось камедетечение? Вишни, сливы и другие косточковые склонны к камедетечению. Камедь, — смолянистая густая жидкость, появляется на открытых срезах после проведенной обрезки, а также сочится из трещин на коре, которые появились в результате морозобоин или повреждения коры грызунами. Если на стволе или ветвях дерева лишь отдельные капли камеди, можно не обращать на них внимание. Смола сама высохнет на солнце, закроет ранку, поврежденная кора в течение лета восстановится. Но если камедь течет сильно, рана значительная, дерево само не справится. Открытая древесина будет сохнуть, а также через рану проникнут возбудители заболеваний. Камедь необходимо срезать или удалить шпателем, затем острым ножом расширить края раны, срезая всю омертвевшую кору до живой ткани (пока не срезе не появится зеленая прослойка камбия). После обрезки всю рану обрабатывают дезинфицирующим раствором: 1% медным купоросом или препаратом Агройод. Когда древесина подсохнет, наносят садовый вар или садовый бальзам, чтобы закрыть рану от иссушения и ускорить заживление. Если повреждение ствола сильное, накладывают повязку из бинта, промазывая каждый слой смесью глины и коровяка с добавлением медного купороса. Вопрос: Как отличить вегетативные почки от плодовых? Пока дерево находится в состоянии покоя, отличить вегетативные почки от плодовых довольно сложно, особенно новичку. Придется подождать, пока почки набухнут. Прежде все обращайте внимание на расположение почек: вегетативные расположены вдоль побега, очередно. Однако есть и исключение: у кустовых сортов на ветвях с короткими приростами кончики побегов будут покрыты плодовыми почками. Короткие отростки с пучком из нескольких почек — это плодовые веточки, такие образования есть у древовидных сортов вишни. Плодовая веточка дает урожай несколько сезонов, их лучше сохранить. При набухании почек становится очевидно, какие из них вегетативные: они имеют зеленый конус и острую верхушку, а какие цветочные — у них тупая “головка”, из которой появляется бутон.

Читать подробнее

Как выбрать садовую пилу для дачи

Пила – незаменимый инструмент в дачном хозяйстве: и ветки обрезать, и дров заготовить, и дерево спилить, и ремонтные работы по дому провести. Но чтобы инструмент действительно облегчал дачные хлопоты, а не превращал их в мучения, важно правильно выбрать его в зависимости от задачи.  Разберемся, какие бывают садовые пилы, чем они отличаются друг от друга, на какие характеристики нужно обратить внимание при выборе инструмента. Определяемся с типом пилы В первую очередь нужно понять, для каких задач преимущественно нужна пила, каков объем работ. В зависимости от этого и выбирать инструмент по типу. Цепная и мини-цепная (сучкорез) Цепная пила – самый производительный вариант. Режущим элементом является цепь с зубьями, которая движется по направляющей шине. Такие пилы легко справляются и с толстыми ветками, и с бревнами, и со стволами деревьев, и с досками любой толщины. Если объем работ большой, выбирать лучше именно цепные пилы. Они бывают бензиновыми, электрическими и аккумуляторными. Об особенностях каждого варианта, преимуществах и недостатках поговорим чуть позже. Цепная мини-пила (или сучкорез) – это аналогичный по конструкции инструмент, но более компактный, с длиной шины 10-20 см. Он весит значительно меньше полноразмерной модели, более «юркий», поэтому работать им можно и одной рукой, и на высоте. Мини-пила – идеальный вариант на случай, когда основная задача – проводить обрезку деревьев и кустарников в саду, формировать крону. Сабельная Она работает по другому принципу: вместо вращающейся цепи в ней используется полотно, которое быстро движется вперед и назад. Такой пилой удобно работать в труднодоступных местах, куда цепной пилой не подлезть. Еще одно преимущество сабельной пилы состоит в том, что полотна можно заменять, чтобы работать по разным материалам – дереву, пластику, металлу. Поэтому если нужен универсальный инструмент для дачи, лучше выбрать сабельную пилу. Правда по скорости работы она будет уступать цепным моделям. Ручная Ручные садовые пилы остаются популярными несмотря на появление большого количества электроинструмента. Секрета в этом никакого нет – ручная пила не требует электричества или топлива, всегда готова к труду, немного весит и позволяет выполнять обрезку максимально аккуратно. Если на участке всего несколько деревьев, можно обойтись и ручным инструментом. Выбор аккумуляторной Аккумуляторные пилы работают от съемной аккумуляторной батареи. По производительности они уступают бензиновым моделям, но выигрывают у них по удобству использования: не привязаны к электросети, более легкие и менее шумные. Главный недостаток аккумуляторных пил – ограниченное время работы. Если нужно за один день провести обрезку всего сада, потребуется дополнительный аккумулятор, чтобы работу не пришлось прерывать на подзарядку. При выборе аккумуляторной пилы для дачи стоит обращать внимание на следующие характеристики. 1. Производительность и скорость вращения От скорости движения цепи зависит то, насколько быстро будет выполнен срез. Чем выше показатель, тем легче цепь будет входить в древесину и меньше усилий придется приложить дачнику. Но и нагрузка на двигатель будет выше, а значит заряд батареи будет расходоваться быстрее. Модели со скоростью вращения цепи 6-8 м/с подойдут для обрезки веток. Если нужен инструмент и для заготовки дров, и для пиления толстых стволов, лучшим вариантом станет пила со скоростью вращения цепи более 10 м/с. Если инструмент имеет функцию регулировки оборотов – замечательно: режим можно будет подстраивать под конкретные задачи. 2. Время автономной работы и зарядки Если участок небольшой, деревьев и кустарников в саду немного, есть возможность «растянуть» обрезку, можно выбрать пилу с аккумулятором емкостью до 4 А·ч. Этого хватит на непрерывное пиление в течение 20-30 минут. Если инструмент мощный, планируется к использованию не только для ухода за садом, лучше взять батареи с большей емкостью – более 5 А·ч. Как вариант – приобрести запасную батарею. Если в дачном хозяйстве уже есть аккумуляторная садовая техника определенного бренда, есть смысл присмотреться к пилам того же производителя. Если батареи у них одинаковые, можно будет сэкономить на покупке дополнительной. Выбор бензиновой Бензиновая пила – самый мощный и производительный инструмент из всех себе подобных. Она не зависит от наличия электричества или заряда аккумулятора, способна работать длительное время без перерывов и справляется даже с самыми сложными задачами: валкой деревьев, распилом толстых бревен, заготовкой большого объема дров. Для обычной сезонной обрезки сада такая пила – не самый удачный и удобный вариант. Она тяжелая, громкая, требует регулярного технического обслуживания, приготовления топливной смеси.  1. Мощность и вес Для большинства дачных задач – обрезки старых деревьев, распила бревен, заготовки дров и мелких строительных работ – подойдет бензопила мощностью до 2,2 кВт. Более мощные модели скорее нужны лишь тем, кто занимается строительством сарая или бани, живет на дачном участке круглогодично и имеет необходимость регулярно заготавливать дрова. Если инструментом планируется работать на весу (обрезать ветки и макушки деревьев), стоит выбирать модели полегче – до 4-5 кг. Более тяжелые бензопилы подходят скорее для работы на земле – распилки дров и заготовки строительного материала. 2. Шаг цепи и длина шины Эти две характеристики определяют то, насколько быстро бензопила будет справляться с поставленной задачей и с каким диаметром стволов она «справится». Оптимальный вариант для дачи – шаг цепи ⅜” или 0,325”. Такие цепи имеют хорошую производительность и делают достаточно аккуратные резы, работают плавно. Если шаг цепи больше, скорость вращения будет выше, производительность тоже, но пропил будет не таким ровным и аккуратным. Для обрезки деревьев и мелких ремонтных работ на даче можно взять модель с шиной длиной 25-30 см. Этого будет вполне достаточно. Если планируется серьезная стройка, нужно спилить старые деревья, лучше выбрать инструмент с шиной длиной более 35 см. Но нужно учитывать, что она будет увеличивать массу инструмента, ухудшать его балансировку и требовать мощного двигателя. 3. Уровень шума Бензиновая техника – самая шумная. У бытовых моделей уровень шума составляет 100-105 дБ. У полупрофессиональных и профессиональных и того выше. Чем пила мощнее, тем она громче. Поэтому без особой надобности выбирать сильно мощные модели не имеет смысла и в контексте собственного комфорта. В комплект к бензопиле рекомендуется купить противошумные наушники или беруши. Выбор электрической Электропилы не такие мощные, как бензиновые, но удобнее в эксплуатации: не требуют запаса топлива, более легкие и «маневренные», тихие и не выделяют выхлопных газов. Единственный их недостаток – зависимость от источников питания и необходимость контролировать провод, чтобы случайно не повредить его цепью. 1. Мощность Для работы в саду подойдет электропила мощностью до 1,5 кВт. Если же инструмент планируется использовать для распиливания деревьев, строительства и заготовки дров, лучше взять вариант помощнее – 2-2,5 кВт. 2. Шаг цепи и длина шины При выборе электропилы эти характеристики имеют такое же значение, как и у бензиновых моделей. И выбор нужно осуществлять также исходя из назначения техники. Шаг цепи ⅜ и длина шины 25-30 см – вариант оптимальный. 3. Расположение двигателя Электропилы бывают с поперечным и продольным расположением двигателя. Первые дешевле, имеют более простую конструкцию. Но двигатель у них выступает сбоку, из-за чего инструмент получается шире, хуже управляется из-за нарушения баланса, работать им сложнее. Модели с продольным расположением двигателя более сбалансированные, центр тяжести у них не смещен, они более компактные, ими проще работать, особенно под разными углами. 4. Наличие тормоза Наличие тормоза – это уже вопрос безопасности. Во время сильного и резкого рывка он останавливает движение цепи, снижая риск травмирования пользователя. Помимо тормоза цепи полезно обратить внимание на другие дополнительные функции: Плавный пуск – двигатель набирает обороты постепенно, снижая нагрузку на сеть, что особенно актуально на дачах, где электрооборудование может быть не самым надежным. Блокировка случайного запуска – предотвращает включение пилы при случайном нажатии на кнопку. Чтобы запустить инструмент, нужно одновременно нажать кнопку разблокировки и пуска. Защита от перегрева – автоматически отключает двигатель при чрезмерном нагреве, предотвращая его повреждение и продлевая срок службы техники. Автоматическая смазка цепи – самостоятельно подает масло на цепь, благодаря этому не приходится контролировать процесс смазки. Сводная таблица плюсов и минусов, типовых задач Для наглядности структурируем всю информацию в таблице, чтобы вам было проще подобрать лучший вариант пилы для конкретных задач. Тип пилы Преимущества Недостатки Лучше всего подходит для Ручная садовая Недорогая, легкая, не требует электричества и топлива, делает аккуратный срез Требует физических усилий, неудобна при большом объеме работ Санитарная и формирующая обрезка деревьев и кустарников в саду Цепная мини-пила Компактная, легкая, мобильная, маневренная Ограниченное время работы, не подходит для толстых веток и стволов Обрезка сада Сабельная Универсальная, может пилить не только древесину, но и другие материалы (при замене полотна), удобна в труднодоступных местах По скорости пиления уступает тем, у кого режущим элементом являются цепи Обрезка ветвей, удаление поросли, небольшие демонтажные и строительные работы Аккумуляторная цепная Не зависит от розетки, мобильная, тихая, проста в эксплуатации, подходит для выполнения большинства дачных задач Время эксплуатации ограничено емкостью батареи (со временем она снижается), часто требуется запасной аккумулятор, не самая мощная Обрезка деревьев, распил ветвей, заготовка небольшого количества дров Электрическая цепная Высокая производительность, небольшой вес, относительно тихая, простая эксплуатация, возможность длительной работы Зависит от электросети и требует удлинителя Заготовка дров, распил бревен, спиливание деревьев, ремонтные работы Бензиновая цепная Самая мощная и производительная, подходит для длительной и непрерывной работы, полностью автономная Тяжелая, шумная, требует топлива и регулярного обслуживания Валка деревьев, распил толстых бревен, заготовка большого объема дров, интенсивные строительные и ремонтные работы на участке Вопросы и ответы Стоит ли покупать складную пилу для обрезки сада? Складная садовая пила компактна, ее удобно перевозить и хранить. Но складные модели нельзя назвать лучшим выбором. Потому что механизм складывания со временем разбалтывается и засоряется, из-за этого полотно начинает «гулять» в процессе пиления. Обычная нескладная ножовка – вариант более прочный, надежный и долговечный. Какой шаг зубьев выбрать для обрезки яблонь и груш? Для тонких веточек диаметром до 2 см оптимальный шаг – 2-3 мм. Для более толстых ветвей подойдет пила с шагом зубьев 4-5 мм. Можно ли использовать обычную столярную ножовку для обрезки плодовых деревьев? Садовая ножовка отличается от обычной столярной пилы: она имеет узкое и часто изогнутое полотно, более крупные зубья с особой разводкой. Она рассчитана именно на работу с живой древесиной, делает более чистый и ровный срез, меньше травмирует кору. Поэтому для обрезки деревьев в саду брать столярные пилы – идея плохая, лучше купить простенькую садовую ножовку. Какой максимальный диаметр ветки можно спилить садовой пилой без вреда для дерева? Важен скорее не диаметр ветки, а качество спила. Он должен быть ровным, без задиров коры. Даже толстую ветвь диаметром 10-15 см можно спилить без вреда для растения, если сначала сделать подпил снизу, затем пропил сверху, а окончательный срез выполнить по кольцевому наплыву. Не стоит гнаться за максимальными показателями мощности и производительности, дополнительными функциями, которыми вы не будете пользоваться. Лучше четко определить задачи и под них подобрать инструмент. Тогда он оправдает все ожидания и не потребует лишних финансовых вложений.

Читать подробнее