Поэтому то садоводы и стремятся разнообразить свои цветники. Высаживают не только летники, срок жизни которых один сезон, но и многолетние цветы. Вот последние то, при должном уходе, будут радовать нас очень долго. Но и забот с ними будет побольше.
Сегодня разберем, какие же цветочные многолетние культуры требуют внимания осенью и какие работы нужно провести в цветнике в ноябре.
Работы в розарии
Если у вас есть розы, закрыть садово-огородный сезон рано не получится. Поздней осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур, их необходимо подготовить к зиме. И первым пунктом будет обрезка.
В зависимости от того, какие розы растут у вас на участке, необходимо провести радикальную или лишь санитарную обрезку. Чайно-гибридные розы и розы Флорибунда режут коротко, оставляя 20-30 см. от земли. Плетистые розы цветут на побегах предыдущего года, поэтому их не обрезают, а лишь проводят санитарную чистку. Также поступают и с миниатюрными розами. А вот Английские -укорачивают, но умеренно, примерно на 1/3 или 1/2 длинны.
Во время обрезки необходимо удалить все оставшиеся листья и бутоны. Также удаляем и невызревшие побеги. Они гибкие и имеют красноватый оттенок. Если оставить такие молодые побеги, то зимой они первыми будут поражены грибными инфекциями и здоровье всего куста будет поставлено под угрозу.
Для профилактики гнилей, плесени и других грибных проблем, полезно опрыскать побеги и участок вокруг куста, 3% раствором железного купороса или Бордоской жидкостью. Выделите на обработку и обрезку роз время в первой декаде ноября, пока на улице не установились сильные морозы. Лучшая температура 0...+3С, так как на морозе стебли роз станут хрупкими и при обрезке секатор будет ломать и расщеплять ветки. Лучше дать время, чтобы после обрезки раны на побегах могли затянуться перед тем как вы обработаете их медьсодержащими препаратами и укроете.
Однако торопиться с самим укрытием не стоит. Биология роз устроена таким образом, что небольшие легкие заморозки помогают побегам созревать и подготовиться к зиме. Это своего рода закаливание. При низких температурах сок внутри стеблей густеет, в нем образуется много сахаров, что и помогает в последствии пережить сильные морозы. Если укрыть розы слишком рано, это приведет к выпреванию и развитию болезней.
Самым рациональным вариантом будет такой подход: с началом холодов провести всю необходимую подготовку, обрезку, обработку и подготовить каркас для укрытия. А с наступлением стабильных -5-7С завершить работы, натянув укрывной материал. В качестве укрывного материала можно использовать спанбонд, лутрасил или геотекстиль плотностью 60 г/м.кв. и обязательно в два слоя. Такой материал дышит, выпуская лишнюю влагу наружу, но удерживает тепло земли.
Поэтому уделите особое внимание свободному пространству внутри. Между верхушками обрезанных (или пригнутых) роз и укрывным материалом должно оставаться минимум 10-15 см. свободного пространства. Если спанбонд или лутрасил будут вплотную прилегать к побегам, в местах их касания розы подмерзнут или загниют от влаги. Плетистые розы, которые не обрезают, нужно снять с опоры и аккуратно уложить их плети на пенопласт или лапник. Цель та же, обеспечить зимовку в сухом месте.
В начале ноября, когда температура ещё нестабильна, будет правильно подготовить такое укрытие. Окучить куст сухой землей или торфом, собрать каркас. Можно сразу натянуть материал, но в таком случае, нужно оставить по бокам отверстия для проветривания. А когда температура стабильно опустится до -5С, можно основательно закрывать розы на зиму. При этом нужно крепко и надежно зафиксировать материал со всех сторон. Можно использовать кирпичи или специальные металлические шпильки.
Гортензии
Если в вашем цветнике есть гортензии, то им в ноябре тоже нужно уделить внимание. В сухую погоду, нужно обязательно провести влагозарядковый полив. Гортензии относятся к влаголюбивым растениям, к тому же влажная почва промерзает медленнее и защищает корни.
Под молодое растение (возрастом 1-3 года) потребуется 20-30 литров воды. Смело можете выливать под такой куст 2-3 ведра. А взрослым гортензиям потребуется больше, по 50-80 литров под каждое растение. Поливать лучше постепенно, порциями и распределять воду по проекции кроны, а не лить в одну точку.
Важным моментом в уходе за гортензиями является обрезка, но в ноябре лучше ограничиться лишь срезкой соцветий. Крупные шапки гортензий сработают как снегоудержатели и побеги могут сломаться под тяжестью налипшего мокрого снега. Чтобы этого не произошло, удалите соцветия, захватив 15-20 см. ветки ниже них. Кардинальное укорачивание веток (обрезку на 2-3 почки) оставьте на март, зимой из-за морозов срезы могут расщепиться и загнить от попавшей в них влаги. После обрезки соцветий полезно удалить нижние листья, чтобы они не загнивали от контакта с влажной почвой.
Также, в ноябре, перед зимовкой, самое время обновить мульчу под кустами гортензии. В регионах, где во второй половине ноября уже может лежать снег, это особенно важно. Корневая система у всех гортензий довольно поверхностная, поэтому правильный слой мульчи защитит корни от подмерзания в период резких бесснежных заморозков.
Чем мульчировать решайте из своих возможностей. Но помните, что гортензии, выраженные ацидофиты, то есть кислолюбивые растения. Мульча должна не только греть, но и поддерживать оптимальные для них уровень кислотности (pH 4,5-5,5). Подойдут: рыжий верховой торф, хвойный опад из леса, перепревшие хвойные опилки.
Аккуратно уберите из-под куста опавшие листья и прополите сорняки. Рыхление почвы сейчас под запретом! Начав рыхлить, очень легко повредить нежные всасывающие корешки, которые находятся на поверхности. Но прибраться под кустом всё-таки нужно, так как в опавших листьях могут зимовать споры болезнетворных грибов.
Новую мульчу насыпайте строго поверх старого слоя, мульчируя не только область у стеблей, но и всю площадь по проекции кроны. У взрослой гортензии замульчированный круг будет достигать 1-1,5 метров в диаметре. Слой мульчи должен быть 10-15 см. Самым толстым слоем мульчируем нежные и теплолюбивые – крупнолистные гортензии. И для всех видов гортензий не забываем отодвинуть мульчу от самих стеблей, сделав зазор в 1-2 см., чтобы материал мульчи не прилегал вплотную к коре. Это нужно для защиты корневой шейки. В зимние оттепели из-за плотного контакта с мульчей, это место может подпревать.
Большинство гортензий не нуждаются в укрытии. Исключение составляет нежная красавица – крупнолистная гортензия. Она цветет на побегах прошлого года, а цветочные почки закладываются на самых кончиках веток. Если они вымерзнут, то куст выживет, но цвести летом не будет. Ей по аналогии с розами, необходимо воздушно-сухое укрытие, тщательное мульчирование и дополнительный слой укрывного материала. Причем укрыть крупнолистную гортензию нужно раньше, чем розы. Вымерзание верхушечных почек происходит уже при -5-10С. Засыпьте куст 1-2 ведрами сухого торфа и соорудите укрытие уже в первой декаде ноября.
Важным моментом в выращивании гортензий является обрезка. Но стоит подумать готовы ли вы сделать ее осенью. Чтобы избежать расщепления среза морозом, часто основную обрезку рекомендуют перенести на раннюю весну, когда сокодвижение ещё не началось. Но если вы боитесь не успеть весной и закончить все дела в цветнике, гортензии можно обрезать и осенью. Главное помнить, что для каждого вида гортензий – своя обрезка.
О самой теплолюбивой, крупнолистной гортензии, мы уже говорили. Она цветет на побегах предыдущего года и в обрезке не нуждается. В ее случае мы лишь обрезаем отцветшие шапки соцветий.
Метельчатые гортензии цветут на побегах текущего года, которые отрастают весной. Поэтому для формирования красивого мощного куста, рекомендуется делать обрезку каждый год. У молодого саженца обрезают все побеги, оставляя только пару почек. На следующий год из них вырастит два ровных красивых побега. Далее на каждой ветви также оставляем по паре почек, и так далее. Если хочется, чтобы куст стал выше, можно оставить ещё по паре почек на каждом побеге, но не больше. Срезы делаем косые, чтобы зимой в них не застаивалась влага и отступая на 1 см. от почки.
Пионы
Чаще всего на приусадебных участках шикарными шапками красуются травянистые пионы. Поздней весной их необходимо обрезать вровень с землей, удалив всю наземную часть. Не нужно оставлять пеньков от старых побегов, а также накрывать основание куста срезанной листвой. Наоборот, необходимо очистить куст от лишней растительности – всё это может стать источником грибных заболеваний на следующий год.
Если в течении сезона на листьях наблюдались следы болезней (например, серой гнили или пятнистостей), то осенью будет полезно обработать куст фунгицидом или смесью для искореняющей обработки из железного купороса и мочевины.
В Центральной части России травянистые пионы спокойно зимуют без укрытия. Но если это молодой саженец - первогодка, то основание куста лучше замульчировать сухим торфом. Так вы защитите молодые почки возобновления, которые находятся на поверхности от мороза.
Осенняя уборка цветника
После того, как будет завершена подготовка к зиме самых требовательных к уходу культур, пора заняться окончательной уборкой и навести порядок перед наступлением зимы. Также, как и на территории сада, в цветнике не должно оставаться опавших листьев, большого количества сорняков и падалицы. Всё это – укромный дом для вредителей и болезней, которые весной с новыми силами атакуют посадки.
Все отцветшие многолетники необходимо срезать, однолетники вытащить с корнем, падалицу собрать. Если на них есть следы болезней, то их необходимо сжечь. Закладывать в компост можно только здоровые растения.
Следует обрезать и хосты. В ноябре, после первых заморозков, листья хосты часто выглядят как склизкие пожухлые тряпочки. Под ними создается идеальная влажная среда для размножения слизней. Поэтому поздней осенью такие листья лучше срезать. Но не путайте хосту с другими декоративно лиственными растениями, которые являются вечнозелеными и уходят зимовать с листьями. Например, бадан, гейхеры и бруннеры. Их обрезать категорически не рекомендуется!
Посадка луковичных
Ну и завершением осенних работ в цветнике, конечно же является посадка луковичных. Чтобы ранней весной крокусы, мускари, нарциссы, тюльпаны и другие луковичные порадовали яркими красками, самое время посадить их в стационарные грядки-клумбы или кашпо.
Вопрос/ответ
Можно ли посеять какие-то цветы под зиму?
Подзимний посев однолетников — это отличный способ получить крепкие, закалённые растения, которые зацветут на 2–3 недели раньше весенних. Нужно выбрать холодостойкие виды, семена которых не боятся морозов. Например, можно посеять однолетние цветы: бархатцы, космею, эшшольцию, годецию, нигеллу Дамасскую, лаватеру, календулу и др. А также многолетники: аквилегию, гайлярдию, гелениум, гипсофилу, колокольчики, дельфиниум, нивяник и др. В случае с многолетниками, подзимний посев будет выполнять роль естественной стратификации (охлаждения) семян, что улучшает дружность всходов.
Проводить такие посевы, нужно в сухую погоду, сейчас влага семенам не нужна. Можно заранее подготовить бороздки в грунте и немного земли для того, чтобы присыпать посевы сверху. А когда температура почвы уже опустится до +2+4 С, посеять цветы. Важно, чтобы верхний слой не просто остыл, а именно слегка подмёрз, тогда семена не прорастут раньше времени, а пройдут стратификацию и весной дружно взойдут.
Можно ли собрать семена в своём цветнике и посеять их на следующий год?
В ноябре можно собрать семена с однолетних цветов, которые успели полностью отцвести, и завязать зрелые семенные коробочки. Чаще всего это тагетес (бархатцы), космея, однолетняя астра, настурция, календула, львиный зев, лобелия, петунии, цинии.
Собрать семена нужно ориентируясь на внешний вид семенной коробочки: она из тёмно-зелёной должна превратиться в коричневатую или соломенную. Но важно не упустить момент, пока коробочка не раскрылась и не разбросала семена или не почернела и не сгнила от осенних дождей.
И, конечно, собирать семена можно только с сортовых растений. Если вы собираете семена с гибридов (например, петунии F1), то в большинстве случаев из них вырастут растения с более простыми цветками или другого оттенка. У сортовых же растений семена обычно сохраняют материнские признаки.
Коробочки с семенами необходимо просушить, а затем освободить семена и отправить на хранение в сухое, проветриваемое помещение. Лучше всего использовать бумажный, а не полиэтиленовый пакет, а влажность при хранении не должна превышать 60%.
Как защитить цветник от грызунов?
Чтобы защитить многолетние цветы и декоративные кустарники от грызунов, например, мышей полевок или зайцев, нужен комплексный подход. В отличие от деревьев, у многолетников может пострадать не только наземная часть, но и луковицы или корни, скрытые под землей. Мыши обожают сочные луковицы (не трогают только рябчики и нарциссы – они для них ядовиты). Поэтому при посадке луковичных рекомендуется использовать специальные корзины. А в качестве дополнительного средства использовать отпугивающие запахи, грызуны не переносят запах берестового дегтя, поэтому им можно пропитать марлю или ватный диск и положить в корзину рядом с луковицами. Деготь является натуральным продуктом и не повредит почве и посадкам, зато отлично отпугнет грызунов.
Когда народные средства не помогают, в ход идут ядовитые приманки для грызунов, которые не размокают во влажной среде. Например, восковые таблетки «Ратобор».
Наземные части растений можно защитить еловым лапником, мульчированием неприятным для грызунов материалом, например, мелким гравием или щебнем, или обмоткой стеклотканью.
