Какой мороз опасен для плодовых деревьев
Различные плодовые культуры значительно отличаются своей зимостойкостью. Меньше всего боятся морозов яблони-полукультурки. Косточковые: абрикос, черешня, а также слива и вишня, — более беззащитны перед холодами.
Устойчивость к вымерзанию при низких температурах закладывается на генетическом уровне, поэтому разные сорта плодовых и ягодных культур значительно различаются морозостойкостью.
При покупке саженцев необходимо уточнять, на какой подвой привит сорт, от этого зависят не только высота дерева и скорость вступления в плодоношение, но также и морозостойкость корневой системы.
Так, распространенный карликовый подвой М9 отличается низкой морозостойкостью. Для Подмосковья, средней полосы и регионов с суровыми зимами лучше отдавать предпочтение сортам, привитым на карликовые подвои В9, Р60 или на среднерослый подвой 57-545,
При выборе саженцев стоит отдавать предпочтение местным питомникам, которые выращивают районированные сорта. При посадке южных сортов в регионах с холодными зимами велика вероятность значительного или полного вымерзания саженцев.
Сильные морозы в начале зимы не так страшны для сада, как резкое похолодание в феврале или температурные качели в марте. В ноябре-декабре деревья находятся в состоянии глубокого покоя, поэтому без повреждения переносят даже большие холода.
В феврале растения уже начинают выходить из зимней спячки. Солнце светит по-весеннему ярко, в погожий денек температура на столбике термометра ползет вверх. Темная кора на солнышке нагревается, и дерево пробуждается, в его тканях начинают циркулировать соки. И в этот момент резкое похолодание приносит существенный вред.
Жидкость в тканях дерева замерзает, увеличивается в объеме, что приводит к разрывам коры — морозобоинам. Длинные трещины проходят вертикально по скелетным ветвям и штамбу. Если оставить их без внимания, начнется отслаивание коры и отмирание древесины.
Какие факторы влияют на морозостойкость
Возраст и состояние дерева влияют на его зимостойкость. Наиболее уязвимы саженцы, которые были посажены в текущем году: весной или осенью. Они еще не успели как следует укорениться, поэтому глубокое промерзание почвы может привести к гибели корневой системы, а следовательно, и всего дерева.
Молодые деревца, которые в этом году дали свой первый урожай, также находятся в зоне риска. Они потратили много сил на формирование плодов, поэтому не успели хорошенько подготовиться к зиме. После первого “сигнального” урожая часто вымерзают черешни, абрикосы.
Косточковые более уязвимы для трескучих морозов, чем семечковые: яблоня, груша, айва. Черешни, абрикосы, южные сорта сливы и вишни часто обмерзают до уровня снежного покрова.
Старые деревья, которые служат верой и правдой уже много лет, в какой-то момент “устают”. После особенно обильного урожая они не успевают восстановить силы и уходят в зиму ослабленными, что может приводить к частичному подмерзанию скелетных ветвей.
Обильный урожай, нападение насекомых вредителей, грибные болезни ухудшают зимостойкость деревьев. Если во второй половине лета садоводы перестают бороться с тлей, вредитель высасывает соки из молодых побегов, из-за чего они не успевают вызреть до холодов и подмерзают зимой.
Избыток азотных подкормок во второй половине лета приводит к бурному вегетативному росту. Жирующие побеги с высокой долей вероятности обречены на вымерзание.
Внекорневая подкормка кремнием, наоборот, улучшает морозостойкость деревьев. Такие удобрения, как “Силиплант” или “Кремний в хелатной форме” помогут растениям перенести зиму без повреждений.
Корневые подкормки калийными или калийно-фосфорными удобрениями в августе-сентябре помогают растению подготовиться к зиме. Калий стимулирует отток питательных веществ, накопленных в листьях, в кору и древесину. Благодаря увеличению содержания сахаров клеточный сок становится более густым, температура замерзания у него значительно ниже.
Влагозарядковый полив, проведенный за несколько дней до первых морозов, благотворно сказывается на зимовке плодовых деревьев. Влажная почва дольше сохраняет тепло. Вода является хорошим проводником — по почвенным капиллярам тепло поднимается из глубины к поверхности.
Признаки подмерзания
Подмерзание может быть легким, частичным или полным. В зависимости от силы повреждения, дерево может восстановиться в следующем сезоне или продолжит рост за счет пробуждения спящих почек на живой части. При сильном подмерзании плодовый сад приходится корчевать и закладывать новый, из сортов с более высокой морозостойкостью.
На морозе древесина становится хрупкой, поэтому ветки легко ломаются, однако это не является признаком того, что деревья подмерзли. Полную картину повреждений мы получим лишь весной, в апреле-мае, когда начнется сокодвижение, распустятся цветы и появятся первые листочки.
Если надземная часть молодого саженца отмерзла выше уровня сугробов, у деревца еще есть шанс. После обрезки поврежденной части рост продолжится за счет образования новых побегов из спящих почек.
Если же дерево отмерзло до уровня прививки, то оно переродится в дичку, — новые побеги пойдут от подвоя, и тогда садоводу придется избавиться от бесполезного саженца либо перепривить его.
Иногда дерево радостно цветет и выпускает молодые листочки, и садовод уже вздыхает с облегчением, но не тут-то было. Листочки жухнут, цветы опадают — это печальные признаки того, что мороз повредил корни. На цветение растение потратило запасы питательных веществ, накопленные в древесине, но без корней оно жить не сможет.
Древесина
Мороз может незначительно повредить древесину, и тогда дерево восстановится в течение следующего сезона. Подмерзшая древесина изменяется в цвете — из бело-зеленой она становится серо-зеленой или бежевой.
Опытные садоводы наметанным глазом определяют оттенки цвета древесины. Для улучшения понимания лучше иметь “точку опоры” в виде здоровой ветки, которая не подвергалась подмораживанию, ее срез принимают за образец.
Чем сильнее промерзла древесина, тем более темным будет ее оттенок: у яблони, айвы и косточковых — от бурого до темно-коричневого, у груши — до практически черного.
Камбий
Гораздо более опасным является подмерзание камбия. Он выдерживает более низкую температуру, чем древесина. Тончайший слой клеток, который находится между корой и сердцевиной, является основой роста дерева. Именно за счет деления клеток камбия происходит утолщение побегов, скелетных ветвей и ствола.
Даже если древесина сильно подмерзла, но камбий не пострадал, дерево сможет восстановиться. При небольшом повреждении подмороженная древесина постепенно светлеет, при сильном — так и остается темной, такие ветки в дальнейшем становятся хрупкими и уязвимыми к заломам.
Цветочные почки
Цветочные почки имеют более низкую морозостойкость, чем вегетативные. При подмерзании генеративных почек деревья цветут, но плоды не завязываются, поскольку повреждается пестик. При сильном подмерзании цветочные почки не распускаются вовсе или засыхают после частичного распускания.
Как определить, что дерево подмерзло
Санитарную обрезку плодового сада проводят ранней весной, до начала сокодвижения. Однако это правило работает только для деревьев, которые хорошо перезимовали. Если же растения подмерзли, необходимо пропустить ранние сроки обрезки и дождаться, когда распустятся цветы и листья, только тогда станет ясен масштаб повреждений.
Чтобы понимать, когда же брать в руки секатор и садовую пилу, еще зимой необходимо определить, как сад перенес морозы. Для тестирования достаточно несколько веточек с каждого дерева.
Для определения состояния ветвей используют двухлетние побеги толщиной более 1 см и длиной 30-40 см. У взрослых деревьев их нарезают из центральной части кроны, с четырех сторон света. Чтобы в дальнейшем понимать, какая сторона растения сильнее подмерзла, образцы помечают. У молодых деревьев с небольшой кроной для пробы отрезают 1-2 веточки.
Для начала необходимо обеспечить плавное оттаивание срезанных ветвей. Образцы нельзя сразу заносить домой — с мороза в тепло. Чтобы ветки постепенно оттаяли и согрелись, на сутки-двое их оставляют в помещении с минимальной плюсовой температурой: на террасе, в погребе или кладут в холодильник.
Оттаявшие ветки переносят в тепло и оставляют до полного согревания или до отращивания. Наиболее эффективно процесс проходит при температуре +20°С, при более низкой температуре результаты не всегда очевидны. При этом важно поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы ветви не подсыхали.
Тестирование по срезу
Самый простой способ оценки повреждений — это тестирование по свежему срезу. После медленного оттаивания для дальнейшего согревания ветки закапывают во влажные опилки или оборачивают влажным мхом сфагнум и держат в тепле при +18-22°С в течение 3-5 суток.
Для определения результатов тестирования делают косой срез в средней части каждого побега. Оценивают оттенок древесины, обращая особенное внимание на состояние камбия. Здоровая древесина должна быть светлой, прослойка камбия — зеленой.
Отращивание
Этот метод требует больше времени, но и дает более достоверный результат. При проведении научного анализа повреждений отращивание побегов проводят в течение 20-60 дней, садоводы-любители обычно ограничиваются одной-двумя неделями.
Побеги необходимо поместить в емкость с водой (слой воды не более 5-7 см, он должен закрывать только нижнюю часть ветвей). Для поддержания высокой влажности воздуха на емкость надевают полиэтиленовый пакет, который ежедневно приоткрывают и опрыскивают изнутри водой.
Перед отращиванием необходимо освежить срезы. Кончики побегов обрезают в воде, чтобы исключить закупоривание сосудов, которое происходит при обрезке на воздухе. Срез делают острым ножом под углом 45°.
Емкость с побегами на отращивании держат в тепле. При температуре ниже +15° побеги могут закисать, что искажает результаты. Через 1-2 недели оценивают состояние почек по их набуханию, а также проводят срез древесины в средней части побегов, как и в предыдущем опыте.
Для определения состояния цветочных почек их исследуют отдельно. Набухшие почки отделяют побегов, опасной бритвой или скальпелем разрезают вдоль и изучают их под лупой. Здоровая почка имеет зеленые ткани, у подмороженных почек основание и центральная часть имеют бурый или темно-коричневый цвет.
Оценка по состоянию воды
Еще в процессе отращивания ветвей можно сделать первые выводы по состоянию воды, в которой стоят побеги. Если ветви нежизнеспособны, уже через 2-3 дня вода закисает, становится желтой, бурой. Если же веточки живы, вода долго остается прозрачной, а на самих побегах набухают почки.
Оценка состояния скелетных ветвей и штамба
Весной, после схода снега, можно определить состояние скелета дерева: штамба и основных ветвей. Продольные трещины на скелетных ветвях — это признаки повреждения морозом. Если подмораживание произошло еще в начале зимы, к весне кора начнет отслаиваться.
Для определения состояния штамба необходимо осмотреть кору, она должна быть цельной, без пятен и потемнений. Допустимо сделать несколько вертикальных разрезов, чтобы оценить состояние камбия.
Что делать, если дерево подмерзло
Опытные садоводы говорят, что никогда нельзя опускать руки. Даже после суровых зим, когда плодовые сады сильно подмерзают, жизнь продолжается, — деревья можно реанимировать санитарной обрезкой, формированием новой кроны или перепрививкой. Лишь гибель корневой системы является окончательной и бесповоротной.
Если деревья плохо перенесли зиму, не спешите с весенней обрезкой. Дайте саду время на то, чтобы отогреться и “прийти в себя”. Подмороженные ветви так и не проснутся, и тогда станет понятно, как провести санитарную обрезку.
После особенно суровой зимы обрезку приходится проводить в два этапа. В конце мая некоторые ветки останавливаются в развитии. Листья остаются мелкими, деформированными или полностью высыхают. Такие ветви также придется срезать до здоровой ткани.
Все погибшие ветви нужно будет удалить, мертвой древесине не место на живом дереве. Патогенные грибы и насекомые-древоточцы быстро распознают, что появился объект для утилизации, и накидываются на растение.
Поскольку обрезка будет проводиться после начала сокодвижения, потребуется особенно тщательно обрабатывать срезы, чтобы не занести инфекцию. При переходе от дерева к дереву секатор и садовую пилу необходимо дезинфицировать спиртом или препаратом “Агройод”, это поможет избежать распространения вирусных заболеваний, если такие имеются.
Свежие срезы необходимо дезинфицировать 1% раствором медного или железного купороса (100 г на 10 л). После высыхания срезы замазывают садовым варом “Живинка”.
Морозобоины на скелетных ветвях также необходимо дезинфицировать и замазать садовым варом. Если же кора уже начала отслаиваться, сначала ее зачищают до здоровой ткани, и только после этого обеззараживают и замазывают рану. Работать нужно острым инструментом, чтобы не заминать ткани дерева, а срезать их, это ускоряет процесс заживления.
Часть волчков необходимо вырезать на кольцо еще летом. Самые сильные и удачно расположенные побеги оставляют на замену утраченных ветвей.
Волчковые побеги отличаются сильным ростом, крупными листьями и стремлением расти вертикально. Чтобы превратить вегетативный побег в плодоносящую ветвь, волчки постепенно оттягивают, пока они не окажутся под углом 45-60°С, и закрепляют в таком положении.
У молодых деревьев, крона которых полностью отмерзла до уровня снега, необходимо сформировать новый ствол из молодого побега. В первый год нужно дать ему опору, чтобы он не отломился от штамба при сильном ветре. Если побег замещения, выросший из спящей почки, закрепить вертикально, уже через пару лет не будет заметно, что дерево когда-то пострадало.
Образование бурной прикорневой поросли и отсутствие какой-либо жизни на штамбе выше места прививки говорит о том, что культурная часть дерева погибла. Если садовод не хочет попробовать свои силы в прививке, придется выкорчевать этот саженец.
При закладке нового сада садоводу нужно проанализировать допущенные ошибки. Даже в пределах одного садового участка в разных его уголках микроклимат различается. В одном месте растения страдают больше из-за сильного ветра, в другом — из-за обилия снега или застаивания талых вод. Возможно, для новых саженцев придется подыскать другое, более удачное расположение.
