Осень считается лучшим временем для посадки саженцев плодовых и декоративных культур. Несмотря на то, что косточковые принято сажать весной, посадка сливы осенью показывает более высокий процент приживаемости саженцев. Если деревья сливы в вашем саду уже состарились, самое время подобрать несколько новых сортов на замену.
Преимущества осенней посадки
Посадка сливы осенью в средней полосе даёт отличный результат. Тому есть несколько причин, и главная из них — это свежесть посадочного материала. Все питомники заготавливают саженцы именно осенью, весной распродаются остатки, которые не были реализованы в прошлом сезоне. Естественно, при зимнем хранении качество саженцев ухудшается: почки могут подмёрзнуть, а корни пересохнуть.
Поскольку саженцы плодовых деревьев готовятся к осенней продаже, то в сентябре - октябре выбор сортов гораздо больше, чем в апреле - мае. Это позволяет приобрести именно тот сорт, о котором вы мечтали, а не тот, что остался в наличии.
При осенней посадке саженцев у нас больше времени на подготовку участка и собственно посадку. В конце сентября деревья уходят в состояние покоя, и в течение всего октября мы можем закладывать молодой сад. Весной же время поджимает: от момента оттаивания почвы до пробуждения деревьев есть всего неделя - две, за которые нужно успеть приобрести саженцы, подготовить посадочные ямы и посадить деревья.
При весенней посадке деревья слишком быстро трогаются в рост. Солнце активно пригревает, стимулирует пробуждение почек. Деревья, которые ещё не успели укорениться после пересадки, выбрасывают листья, начинают активно испарять влагу и расходуют собственные запасы. Без регулярных поливов саженцы, посаженные весной, могут засохнуть уже в середине лета.
Посадка сливы осенью соответствует биологическим ритмам растения. После листопада дерево уходит в состояние покоя, поэтому пересадку переносит безболезненно. Прохладная температура воздуха и тёплая почва стимулируют наращивание корневой системы. Это обеспечивает хорошую приживаемость саженцев.
Сроки посадки
Время посадки сливы осенью различается в разных регионах и длится от середины сентября до начала декабря. Посадку нужно провести хотя бы за месяц - полтора до сильных морозов. Для определения срока посадки необходимо исходить из того, когда в вашем регионе промерзает почва. Важен не первый лёгкий морозец, а устойчивый минус в течение недели и более.
В средней полосе зима, как правило, приходит в начале - середине ноября. Соответственно, посадку саженцев можно проводить с середины сентября до конца октября. В южных регионах зима приходит позже, поэтому посадка растягивается на весь ноябрь. А в северных областях лучше уложиться с посадкой деревьев до конца сентября, либо перенести её на весну.
Выбор сорта
При выборе саженцев сливы лучше отдавать предпочтение местным сортам, районированным для конкретного региона.
Поскольку один сорт не может сочетать все достоинства, то необходимо выбрать определяющий фактор:
- морозостойкость — важна для регионов с суровыми зимами.
Сорта: Бордовая, Жёлтая Хопты, Пересвет, Веста и др.
- устойчивость к выпреванию — важна для регионов с высотой снежного покрова более 50 см.
Сорта: Зарянка, Оюна, Байкальский янтарь, Находка, Гордость Урала, Дочь Бурятии.
Слива карзинская
В начале прошлого века при скрещивании американской и канадской сливы получен морозостойкий и засухоустойчивый гибрид, он был назван в честь агронома-селекционера Ивана Карзина — слива карзинская.
Известные сорта сливы карзинской:
- Румяная — карликовое дерево, плоды небольшие, массой 14-16 г, удлинённо-округлой формы, жёлто-оранжевые, с сочной кисло-сладкой мякотью.
- Кулундинская — сильнорослое дерево, плоды небольшие, массой 15-18 г, овальной формы, жёлто-оранжевые, с плотной кисло-сладкой мякотью с ароматом дыни.
Слива уссурийская
Слива уссурийская — это подвид сливы китайской, распространена в Приморском и Хабаровском крае. Этот вид сливы отличается высокой морозостойкостью, выдерживает морозы до -42-45°С. Хорошо зимует в малоснежные зимы, но может выпревать при обилии снега.
Слива уссурийская хорошо растёт в условиях прохладного и влажного лета, плохо переносит засуху. Отличается высокой урожайностью, но требует перекрёстного опыления. Большинство сортов уссурийской сливы самобесплодны.
Популярные сорта сливы уссурийской:
- Алтайская юбилейная — среднерослое дерево, плоды среднего размера, массой 14-24 г, округлые, жёлто-оранжевые, с красным румянцем, сочные, нежные, кисло-сладкие с ароматом абрикоса.
- Маньчжурская красавица — карликовое дерево, плоды крупные, массой 25-27 г, округлые, тёмно-бордовые с сильным восковым налётом, сочные, кисло-сладкие.
- Пирамидальная — среднерослое дерево, плоды мелкие, массой 12-16 г, округлые, красно-оранжевые, сочные, хорошего вкуса.
Слива русская
Слива русская является гибридом алычи и сливы уссурийской. Она переняла у своих родителей все лучшие качества: отличную морозостойкость, до -45°С от сливы уссурийской и высокую урожайность — от алычи. Яркие плоды так плотно облепляют ветки, что листьев практически не видно.
Кроме того, у сливы русской глубокий период покоя, что позволяет ей переносить сильные морозы, которые приходят после продолжительных оттепелей.
Слива русская хорошо приспосабливается к экстремальным погодным условиям. В период цветения выдерживает значительные перепады между ночными и дневными температурами. Этот вид сливы требует перекрёстного опыления, поэтому лучше сажать несколько сортов с одинаковым сроком цветения.
Лучшие сорта сливы русской, которые подходят для переопыления:
- Подарок Санкт-Петербургу — среднерослое дерево с плакучей кроной, плоды крупные, массой 20-25 г, удлинённые, жёлто-оранжевые, нежная кисло-сладкая мякоть с приятным ароматом.
- Июльская роза — среднерослое дерево, плоды очень крупные, массой 30 г, яйцевидные, насыщенного бордового цвета, с восковым налётом, мякоть сочная, вкусная, с нежным ароматом.
Выбор саженца
Беспроигрышный, однако наиболее затратный вариант, — это саженцы в горшках, с закрытой корневой системой (ЗКС). Конечно, при условии, что дерево выращивалось в этом горшке какое-то время, а не было пересажено в горшок вчера.
Определить это очень просто, достаточно потянуть за ствол. Саженцы, которые росли в горшках, плотно сидят в них. Если же саженец легко выскочил из горшка, то возможны два варианта, и оба не слишком хорошие: либо земляной ком был сильно пересушен, что скорее всего привело к частичному отмиранию корней, либо саженец поместили в горшок недавно, тогда это тот же саженец с открытой корневой системой (ОКС), но по более высокой цене.
Саженцы в горшках часто продаются с листьями, в таком виде их и сажают. Деревья с ОКС, как правило, продаются уже без листьев: их обрывают перед выкопкой саженцев, т.к. через листья идёт испарение. Как только дерево извлекли из почвы, оно будет расходовать собственные запасы влаги из ствола и корней.
Поскольку сливы растут и развиваются очень быстро, лучше покупать однолетние саженцы, у них более высокая приживаемость. Сливы-двухлетки с ОКС придётся значительно обрезать при посадке, чтобы уравновесить повреждённые корни и развитую надземную часть.
Подготовка саженца к посадке
Саженцы с ЗКС
Саженцы, которые выращивались в горшках, готовы к посадке. Всё, что от нас требуется, это пролить земляной ком за 2-3 часа до извлечения саженца из горшка. В идеале земля не должна осыпаться с корней, в таком случае пересадка пройдёт безболезненно для растения.
Если корни саженца оплели земляной ком и даже начали загибаться вверх, необходимо немного разворошить его нижнюю часть и расправить корни. Нестрашно, если при этом часть корней повредится, в земле они быстро восстановятся, вырастут новые всасывающие корни.
Посадить саженец с загнутыми корнями гораздо опаснее — корни не могут изменить направление роста и распрямиться самостоятельно. Если они загнуты вверх или переплетены в узел, то развитие корневой системы останавливается, проходит несколько лет, а дерево так и не растёт.
Саженцы с ОКС
Саженцы с открытыми корнями необходимо для начала «напоить». От момента выкопки их из земли прошло как минимум несколько дней, а возможно, недель, за это время всасывающие корни подсохли. Необходимо слегка подрезать их острыми ножницами и замочить в воде или в растворе какого-либо стимулятора корнеобразования.
Для замачивания саженцев можно использовать любые стимулирующие препараты: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». Если под рукой не оказалось гормональных стимуляторов роста, можно использовать гумат калия или лигногумат калийный, если нет и его, то любое жидкое гуминовое удобрение — гуматы оказывают антистрессовый эффект и улучшают приживаемость саженцев.
В раствор полезно добавить биопрепарат с сенной палочкой, например, «Фитоспорин» или «Бактерра». Полезные бактерии поселятся в корневой зоне дерева, размножатся в почве и будут отражать атаки патогенной микрофлоры.
Саженцы с открытыми корнями замачивают на ночь, а сильно пересушенные — на сутки. После замачивания полезно обмакнуть корни в глиняную болтушку. В глине содержится множество микроэлементов, они будут постепенно усваиваться. Опытные садоводы утверждают, что саженцы, корни которых были обработаны глиняной болтушкой, приживаются лучше.
Выбор места
Посадка сливы и других плодовых деревьев осенью хороша тем, что у нас больше свободного времени после уборки урожая. Мы можем спокойно походить по участку, распланировать посадки, подобрать место для каждой культуры.
Освещение
Важно понимать, что все культурные плодовые деревья крайне требовательны к освещению и плодородию почвы. Если мы хотим собирать большие урожаи яблок, груши, сливы, вишни и др., то каждому дереву необходимо найти открытое солнечное место, защищённое от ветра, и обеспечить плодородную, хорошо дренированную почву.
На небольших дачных участках невозможно создать идеальные условия, поэтому приходится идти на какие-то уступки. Так, слива способна выносить лёгкое затенение.
Грунтовые воды
Никакие плодовые деревья не выносят близкого залегания грунтовых вод. Поскольку корни дерева уходят на большую глубину, то как только они оказываются в воде, они «задыхаются», и дерево начинает умирать. Особенно важно это для высокорослых деревьев на семенном подвое: яблони и груши. У деревьев на карликовом подвое корневая система мочковатая, она не уходит глубже, чем на 1 м.
Если грунтовые воды проходят ближе, чем на глубине 1-1,5 м, необходимо проложить общую систему дренажа, поскольку локальный дренаж в лунке не спасёт корни дерева от контакта с водой. Если же дорогостоящая прокладка дренажной системы не входит в ваши планы, то лучше сажать сливу на холм.
Талые воды и снег
Самое слабое место сливы — это корневая шейка, участок ствола непосредственно над корнями. Если это место заглублено в почву, то кора на закопанной части ствола выпревает, нарушается движение питательных веществ от корней к ветвям и обратно, и дерево постепенно погибает.
Выпревание корневой шейки необязательно связано с заглублением её в почву. Если весной под сливой скапливается талая вода, а после осенних дождей дерево стоит в луже, то выпревание неизбежно. Если на участке есть уклон, то сливу сажают в верхней части склона, с южной стороны.
Высокие сугробы могут провоцировать выпревание древесины. При выборе места для посадки сливы нужно вспомнить, где весной быстрее всего сходит снег — это место подходит лучше всего. Не стоит сажать сливу там, где снег задерживается и накапливается — у заборов и построек.
Схема посадки
Лишь некоторые сорта сливы являются самоплодными, подавляющее большинство требует посадки сортов-опылителей. Поэтому при посадке сливы мы не можем ограничиться одним саженцем, нам нужно найти место под 2-3 дерева с одинаковым сроком цветения.
Чтобы опыление происходило успешно, разные сорта сливы должны расти одной группой, это правило относится и к посадке вишни, черешни. Расстояние между деревьями зависит от высоты взрослого дерева и формы его кроны.
Для высокорослых сортов с раскидистой кроной, таких как у сортов «Алтайская юбилейная», «Жёлтая Хопты», «Веста», оставляют 3 м между деревьями. Сорта с пирамидальной кроной и сорта на полукарликовом подвое, такие как «Пирамидальная», «Ксения», «Алая заря», можно сажать на расстоянии 2,5 м друг от друга. Для естественных карликов, таких как «Румяная» и «Маньчжурская красавица», достаточно 1,5-2 м между деревьями в ряду.
Подготовка почвы
Наверное, каждый садовод слышал, что ямы под посадку деревьев нужно готовить заранее. При посадке сливы это имеет решающее значение.
После перекопки воздушная структура почвы не сохранится надолго. С поливами и дождями почва неминуемо осаживается и уплотняется. Если мы готовим посадочные ямы непосредственно перед посадкой деревьев, то к весне земля просядет, и саженцы окажутся не на уровне поверхности земли, а чуть глубже, в небольшой ямке. Для каких-то других деревьев это может быть не так принципиально, но для косточковых — это губительно.
Вторая причина для заблаговременной подготовки почвы — это необходимость известкования. Косточковые культуры не переносят кислых почв. Для построения древесины и косточки плодов им нужны большие дозы кальция, которого в кислых почвах недостаточно.
Однако прежде чем проводить известкование почвы, лучше измерить её кислотность. Для этого можно использовать электронный pH-метр или воспользоваться тест-системой «Агрохимик». Для посадки сливы нужна нейтральная или слабо-щелочная почва, pH = 6,5-7,5. На кислых почвах вносят доломитовую муку (известняковую муку), на слабо-кислых — мел, золу.
Посадка сливы в яму
На хорошо дренированных почвах с глубоким залеганием грунтовых вод сливу сажают обычным способом, в посадочные ямы. Их готовят за 2-4 недели до посадки. Яма для посадки плодовых деревьев должна быть широкой и глубокой, независимо от размера корневой системы саженца. Диаметр ямы 60-80 см, глубина — 80-100 см.
Чем хуже почва, тем большего размера мы делаем яму. На песчаных почвах ямы делают более широкими, чтобы увеличить объём плодородной земли в корнеобитаемой зоне. На глинистых почвах — более глубокими, чтобы заменить глину из нижней части ямы на плодородный грунт.
Если на участке небольшой плодородный слой, то при копке ямы его откладывают отдельно, в тачку или на подложку, а нижний слой земли убирают.
Глинистые почвы необходимо разбавить речным песком, а ещё лучше — агроперлитом. Перлит не только улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой, но и способствует более равномерному распределению влаги. Этот минерал вбирает в себя излишки воды, а при высыхании грунта отдаёт их обратно в почву. Подобными свойствами обладает и диатомит садовый. Это природный ископаемый минерал, богатый кремнием и другими микроэлементами.
Плодородную почву смешивают с перепревшим перегноем или компостом (1-2 ведра), добавляют 300-400 г суперфосфата и 150 г сульфата калия. При посадке сливы крайне важно обогатить почву кальцием, поэтому при посадке в почвенную смесь добавляют золу (литровую банку), мел (400-500 г) или доломитовую муку (200-300 г).
Этого запаса деревьям хватит на 3 года, в дальнейшем необходимо ежегодно вносить органику, фосфорно-калийные удобрения и известковые материалы, богатые кальцием.
Подготовленную почвенную смесь возвращают в посадочную яму, обильно проливают и дают отстояться. А непосредственно при посадке делают лишь небольшую лунку по размеру корней.
Посадка сливы на холм
На заболоченных почвах, на тяжёлых глинистых грунтах, на участках с близким залеганием грунтовых вод сливы часто выпревают и погибают. В таких условиях посадка сливы на холм или на высокую грядку даёт лучшие результаты.
При устройстве холма почву предварительно перекапывают, вносят в неё необходимые органические и минеральные удобрения. Почвенную смесь из плодородной земли и песка насыпают на выбранное место таким образом, чтобы основание холма было не менее 1,5-2 м в диаметре, а высота насыпи — 50-60 см. При этом наиболее плодородную землю насыпают в центре холма, там, где будут располагаться корни саженца.
Посадка сливы на холм хороша тем, что вода не застаивается в зоне корней, а снег не скапливается на вершине холма. Благодаря этому почва быстрее промерзает, что защищает сливу от подопревания.
Посадка сливы
Если посадочное место было приготовлено заранее и почва осела, то непосредственно перед посадкой делают небольшую лунку по размеру корней саженца с открытой корневой системой или по объёму земляного кома при посадке сливы с ЗКС. Корни располагают так, чтобы они не загибались вверх, равномерно распределяют их на холмике земли.
При такой неглубокой посадке у деревьев-двухлеток будет большая парусность, поэтому необходимо сразу после посадки подвязать их к колышку или сделать растяжку между двумя кольями. Подвязка деревьев к опоре ускоряет приживаемость саженцев, т.к. их не раскачивает ветром. Колышки лучше установить в посадочные лунки сразу, ещё до посадки.
В процессе посадки саженцы обильно проливают водой, чтобы земля вокруг корней превратилась в жидкую грязь. При таком способе исключено образование воздушных карманов вокруг корней, поэтому саженцы хорошо приживаются.
Обрезка сливы после посадки
Сразу после посадки сливы весной саженцы обрезают. Это нужно для формирования кроны и уравновешивания надземной и подземной части дерева. Однако при посадке сливы осенью обрезку лучше оставить до весны. Неизвестно, как дерево перенесёт первую зиму, возможно, какая-то часть саженца вымерзнет, поэтому нет смысла укорачивать его раньше времени.
Весной, до начала сокодвижения, проводят обрезку саженцев сливы. Однолетние саженцы обрезают до высоты 70 см. После обрезки боковые побеги из верхних 4 почек формируют остов дерева в виде чаши. Для формирования дерева с центральным проводником оставляют самый сильный побег и 3-4 побега для скелетных ветвей. В любом случае высота штамба остаётся примерно 50 см, это оптимальная высота, при которой удобно ухаживать за садом (стричь газон, проводить поливы и подкормки) и собирать урожай.
При посадке двухлетних саженцев сливы, у которых уже есть боковые побеги, их укорачивают на треть. Если дерево формируется с центральным проводником, то все другие ветви должны быть подчинены ему, их обрезают немного короче.
Подготовка саженцев сливы к зимовке
Первая зима для саженцев сливы — самая сложная. Сильные морозы могут повредить почки, обильные снегопады привести в подопреванию коры и древесины, мыши и зайцы любят лакомиться нежной корой деревьев, что приводит к печальным последствиям.
В регионах с высоким снежным покровом практикуют способ «сухой зимовки» сливы. Для этого на штамб дерева надевают широкую трубу, диаметром не менее 40-50 см, обрезок бочки, деревянный ящик или высокое ведро без дна. Сверху его накрывают каким-то материалом, чтобы внутрь укрытия не попадал снег. Высота укрытия должна быть не меньше высоты снежного покрова. Таким образом, вокруг ствола сливы остаётся сухое пространство, почва промерзает, и дерево не выпревает.
