Особенности формировки сливы
Форма кроны
Сливу формируют двумя способами: несколькими ярусами или в виде чаши. Разреженно-ярусная форма подходит для небольших участков, поскольку у дерева получается достаточно сжатая крона. Чашевидная форма более удобна в уходе и для сбора плодов, однако она потребует больше свободного пространства, расстояние между деревьями должно быть не менее 3,5 м.
При формировке сливы важно добиться хорошей продуваемости кроны и равномерной освещённости всех веток. Слива часто поражается плодовой гнилью и другими грибными болезнями, поскольку дерево склонно к загущению, при плохой проветриваемости кроны по листве быстро распространяются болезнетворные грибы.
Ежегодное прореживание ветвей даёт двойной эффект: дерево меньше болеет, а сливы вырастают более крупными и сладкими, ведь именно на солнечном свету в плодах накапливаются сахара.
Нормирование урожая
Плоды сливы достаточно крупные, на взрослом дереве их очень много, нормировать количество завязей — нереально, поэтому садоводу остаётся влиять только на число самих веток. Если пустить дело на самотёк, то с большой долей вероятности летом некоторые ветви обломятся под тяжестью урожая, и часть кроны будет потеряна.
Цветочные почки сливы располагаются непосредственно на побегах и на шпорцах, это короткие веточки, длиной от 2 до 10 см с несколькими плодовыми почками и остриём на конце.
Баланс роста и плодоношения
При вертикальном положении ветки она стремится к вегетативному росту. При положении под углом 60° к стволу, рост замедляется, и начинается закладка плодовых почек. Если же ветка отходит от ствола практически горизонтально или наклоняется вниз, её рост прекращается. Такие побеги быстро вступают в плодоношение, но через несколько лет стареют.
Чтобы отсрочить старение дерева, необходимо регулярно обрезать верхнюю треть прошлогоднего прироста, это стимулирует дальнейшее ветвление. Если длина прошлогоднего прироста менее 30 см, необходимо проводить омолаживающую обрезку, убирая часть ветки до бокового побега.
Вегетативные почки располагаются в основном на верхней трети побега. Для усиления ветвления прошлогодний прирост мысленно делят на три части и срезают чуть меньше первой трети, чтобы на конце ветки остались ростовые почки.
Летняя обрезка
Слива отличается высокой скоростью роста, за лето длина годичного прироста может достигать 1,5-2 м. Чтобы ускорить образование боковых побегов и не терять лишние годы на формировку, опытные садоводы проводят дополнительную летнюю обрезку приростов текущего года, тогда за один сезон удаётся добиться значительного ветвления.
Формировка молодой сливы
Для начинающего садовода обрезка взрослой сливы весной будет достаточно сложной. К запущенному дереву страшно подойти и непонятно, что отрезать, а что оставить. Тут нужны опыт и понимание принципов формировки.
Если проводить обрезку поэтапно, год за годом, начиная с саженца, то в течение пяти лет можно сформировать красивую гармоничную крону дерева, которое будет ежегодно давать обильный урожай в течение ближайших 15-20 лет. Схема обрезки сливы весной зависит от способа формировки.
Разреженно-ярусная крона
Этот вид кроны закладывается у дерева естественным образом, садоводу лишь остаётся немного корректировать её ежегодной обрезкой.
1-й год
Однолетний саженец сливы выглядит как длинный хлыстик без каких-либо разветвлений. Сразу после посадки его обрезают, чтобы в первое лето выросли боковые побеги, они станут скелетными ветками первого яруса.
Чтобы понять, на какой высоте обрезать саженец-однолетку, необходимо определить желаемую высоту штамба и оставить над ним несколько почек для формирования боковых ветвей. Оптимальная высота штамба для сливы — 50-70 см от уровня почвы. От этой высоты отсчитывают ещё 5-6 почек, после чего обрезают верхнюю часть побега.
2-й год
За первое лето молодая слива превращается в стройное деревце. У неё есть вертикальный побег, обгоняющий в росте другие ветки, его называют центральный проводник, и несколько боковых ветвей, которые расходятся в разные стороны от ствола.
Оптимальное расстояние между ярусами — 40-50 см, отложив его от нижней развилки и отсчитав 4-5 почек, срезаем центральный проводник. Желательно делать срез на почку, расположенную с противоположной стороны стволика относительно прошлогодней обрезки. Так мы добьёмся вертикального положения центрального ствола.
Из боковых ветвей нижнего яруса выбираем 3-4 самых сильных побега, расположенных равномерно вокруг ствола. Обрезку делаем на почку, направленную наружу или вниз. Слабые побеги вырезаем на кольцо.
Боковые побеги укорачиваем до длины 30-40 см, у крупных срезаем 1/3, у более коротких — 1/4. Получившиеся ветви должны быть примерно равной длины, чтобы ни одна из них не начала лидировать. При этом их высота должна быть подчинена главному стволу, его верхушка возвышается на 20-30 см над концами боковых веток.
При необходимости положение ветвей можно скорректировать растяжками, оттягивая ветки в нужную сторону при помощи бечёвки и фиксируя их к колышкам.
Слива склонна к формированию пирамидальной кроны, при этом боковые ветки растут под острым углом к стволу. В дальнейшем в таких развилках происходит расщепление ствола или отламывание скелетной ветки под тяжестью плодов.
Необходимо оттянуть молодые веточки, чтобы они находились под углом 45-60° к стволу и зафиксировать их в этом положении. Вместо растяжек используют также чурбачки, которые вставляют между веткой и стволом.
Летом на месте срезов вырастет по несколько побегов 2-го порядка. Если дать им свободно расти, за сезон они вымахают до 1,5 м, и весной следующего года их вновь придётся укорачивать. Однако если провести летнюю обрезку, мы сэкономим целый год, сохраним дереву силы и приблизим начало плодоношения.
В начале июня, когда длина молодых боковых побегов достигнет полуметра, их укорачивают. Чтобы ветки нижнего яруса не находились в одной плоскости, мы обрезаем разветвления на разную длину. На каждой скелетной ветви один побег срезаем до высоты 30 см, а второй — до 20 см. Лишние побеги вырезаем на кольцо.
3-й год
К весне третьего года мы имеем окрепшее дерево с двумя ярусами. В нижнем заложены 3-4 скелетные ветки, каждая из которых имеет развилку на два боковых побега. Необходимо проредить лишние побеги, которые выросли за прошлое лето, а нужные вновь укоротить, срезая верхнюю треть.
Второй ярус формируем таким же образом, как нижний, оставляя три самых крепких, хорошо расположенных побега, обрезаем их на внешнюю почку. Центральный проводник укорачиваем, чтобы заложить третий ярус скелетных ветвей.
Чашевидная форма
Формировка в виде широкой чаши с пустым центром позволяет получить красивые деревья небольшой высоты, с них удобно собирать урожай, их крона хорошо продувается и равномерно освещается.
1-2-й год
Начальная формировка саженца такая же, как при создании разреженно-ярусной кроны. После первичной обрезки вырастает несколько побегов, для формирования чаши выбираем 4 самых сильных. Желательно, чтобы они отходили в разные стороны от ствола, равномерно распределяясь по кругу. Побег, который стремится стать проводником и растёт вертикально, вырезаем на кольцо либо немного оттягиваем и фиксируем.
3-5-й год
В дальнейшие годы необходимо обеспечить хорошее ветвление основы чаши и при этом не допускать загущения её центра, он должен оставаться пустым. Поэтому все ветви, направленные внутрь чаши, вырезают на кольцо, а побеги, растущие наружу, формируют для равномерного наполнения кроны.
После каждой обрезки на месте среза вырастает 2-3 побега из почек, расположенных под срезом. Их обрезают так, чтобы форма чаши расширялась: вырезают веточки, направленные внутрь, и укорачивают те, что направлены наружу.
В процессе формирования чаши нужно следить за тем, чтобы крона не загущалась. Из пересекающихся ветвей оставляют одну, а вторую вырезают или укорачивают, чтобы в дальнейшем под тяжестью урожая они не ложились друг на друга.
Обрезка взрослой сливы
Весенние работы в саду начинаются с санитарной обрезки. Слива часто даёт прикорневую поросль, её убираем в первую очередь, это облегчает подход к дереву. При срезке поросли нужно заглублять секатор в землю, желательно обрезать побеги у самого корня. Если сделать срез над землёй, то из оставшихся почек вырастет целый пучок новых побегов.
Срезаем веточки, которые выросли на штамбе ниже скелетных ветвей. Жирующие побеги, или волчки, которые растут вертикально, вырезаем на кольцо. Все сухие и сломанные побеги срезаем.
После прошлогодней обрезки появляется множество разветвлений, что сильно загущает крону. Поэтому при обрезке сливы весной необходимо прореживание. На развилке оставляем побег, направленный наружу, а тот, что растёт в сторону ствола, срезаем. Для осветления центра кроны все срезы делаем на почку, направленную наружу.
Чтобы снизить плодовую нагрузку на ветки, избежать разломов и получить более крупные сливы, необходимо проредить взрослые ветки с большим количеством плодушек. Если нужно приподнять пониклую ветку, срезаем боковой побег, направленный вниз, до ближайшей развилки или укорачиваем его на почку, направленную вверх.
Обрезка старой сливы
Без ухода сливы стареют довольно быстро, их ствол становится трухлявым, поэтому омоложение старого дерева не всегда возможно. Но, прежде чем браться за пилу, нужно внимательно осмотреть сливу и оценить её состояние.
Если прошлогодние приросты короче 20-30 см, дерево можно считать старым, ему потребуется серьёзная омолаживающая обрезка. Иногда усохшие сливы начинают самостоятельное омоложение за счёт развития волчка, который вырастает на стволе и превращается в целое дерево.
Если часть ствола или какие-то скелетные ветки усохли, их потребуется спилить. Лучше делать это в несколько этапов, чтобы при обрезке они не сломали хорошие ветки, а на стволе не возникло больших задиров коры.
Деревья способны к регенерации и заживлению ран, но им нужно помочь. Срез затягивается за счёт кольцевых наплывов, которые образуются из кадмия, это слой древесины, находящийся непосредственно под корой. При спиливании трухлявых и старых ветвей нужно убедиться, что по краю среза есть живая ткань.
Сливы, которые росли сами по себе, часто формируют двойные стволы с узкой развилкой, а их ветки раздваиваются под острым углом. Это самые проблемные места, при плодовой нагрузке ветви склоняются к земле, и в месте крепления появляется глубокая трещина. Постепенно она частично зарастает, но в большинстве случаев древесина на месте разрыва начинает гнить, в рану проникают болезнетворные грибы, которые провоцируют камедетечение. В результате большая скелетная ветка или целый ствол усыхают.
При осмотре сливы необходимо выявить развилки с острыми углами и по возможности удалить одну из ветвей, которая будет провоцировать разрыв. Срезают побег, направленный вниз, поскольку он уже прекратил свой рост, или ветку, направленную вертикально, чтобы понизить крону.
Сильная обрезка стимулирует появление множества волчков, это мощные вегетативные побеги с крупными листьями. Часть из них необходимо удалить ещё летом, чтобы дерево не расходовало на них силы. Но несколько наиболее удачно расположенных волчков нужно оставить, из них впоследствии получатся новые ветви. В следующем году их нужно будет укоротить и оттянуть.
Главные правила обрезки сливы
Начинающий садовод должен соблюдать несколько простых правил:
- Используйте только острый инструмент. Тупые пилы и секаторы оставляют задиры на коре.
- Замахрившийся край подравнивайте острым ножом, это ускорит затягивание раны.
- Толстые ветки срезайте над кольцевым наплывом, не оставляя пенька. Любой пенёк будет усыхать, что повлечёт за собой отмирание коры.
- При переходе от дерева к дереву дезинфицируйте режущие инструменты, чтобы не разносить болезни по саду. Используйте спирт, «Агройод», крепкий раствор марганцовки и пр.
- Сразу после обрезки замазывайте раны садовым варом. Перед работой держите садовую замазку в тепле, так она будет более пластичной. Чтобы меньше пачкать руки, используйте садовый вар в тюбиках, такой как «Живинка».
- Молодые ветки обрезайте до хорошо развитой почки, направленной наружу. Делайте косой срез на 0,5 см выше почки. По плоскости среза вода должна стекать не к почке, а от неё.
- В запущенных случаях растягивайте обрезку на несколько лет. На удаление большого количества ветвей дерево ответит образованием множества волчков.
После обрезки сливы весной обработайте деревья раствором фунгицида для уничтожения спор грибов на коре и обеззараживания мелких ран. Используйте контактные препараты на основе меди: 1% медный купорос, «ХОМ», «Абика Пик» и др. При температуре воздуха выше +8°С можно провести обработку системными фунгицидами «Хорус», «Хортон».
По проекции кроны дерева внесите комплексные минеральные удобрения, а также древесную золу, она богата кальцием, этот микроэлемент крайне важен для косточковых. Недостаток кальция провоцирует камедетечение сливы, а также приводит к сбрасыванию завязей.
