Сад

Растение из семейства розоцветных. Существует более 25 видов боярышника, наиболее распространены боярышники Кровавокрасный, Мягковатый и Понтийский. В природе боярышник — дерево, достигающее высоты 10 м.     Самый колючий — боярышник Крупноколючковый (длина шипов достигает 14 см!). Розовые, белые и даже ярко-красные цветки боярышника, собранные в щитковидные либо зонтичные соцветия, очень декоративны. Плоды разнообразны по форме — от шаровидной до грушевидной. При созревании они приобретают (в зависимости от вида) оранжево-желтую, пурпурную, коричневую и даже черную окраску. По вкусу различают боярышник сочный и сладкий либо суховатый и кисло-сладкий. Очень приятны созревшие плоды боярышников Мягковатого и Кровавокрасного. Боярышник обыкновенный Паул Скарлет Боярышники нетребовательны к почве (хотя лучше развиваются на среднеувлажненных, хорошо дренированных, плодородных, тяжелых, нейтральных либо слабощелочных почвах), неприхотливы в уходе, светолюбивы. Отзывчивы на известкование, внесение органических и минеральных удобрений. Не слишком требовательны в уходе, но нуждаются в регулярной подрезке и вырезке сухих ветвей. Легко переносят пересадку, даже летом в облиственном состоянии, однако при этом необходима сильная подрезка.   В настоящее время получено достаточное количество сортов на любой вкус. Збигнев — сорт раннего срока созревания. Имеет коричневые побеги с многочисленными колючками до 6 см. Листья большие, снизу опушенные. Плоды шаровидные, диаметром около 2 см, яркокрасные, со светлыми точками, массой до 5 г. Мякоть сочная, кисловатосладкая, отличного вкуса. Шамиль — среднего срока созревания с редкими колючками длиной 4 см. Листья большие. Плоды крупные, шаровидной формы, массой до 6 г. Мякоть вкусная, сочная, кисловато-сладкая. Злат — сорт позднего срока созревания с темно-коричневыми, войлочно-опушенными побегами, практически не имеющими колючек. Листья мелкие, светло-зеленые, опушенные. Плоды крупные, шаровидные, ребристые, диаметром около 2 см и массой до 4 г. На вкус кисловато-сладкие. Людмил. Позднеспелый, долго хранящийся сорт с серыми, слабо-околюченными побегами. Листья средней величины, сверху гладкие. Плоды крупные, шаровидные, оранжевато-красные, диаметром 2,5 см и массой до 10 г. Мякоть сочная, довольно приятного вкуса. Все сорта боярышника отличаются высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Благодаря мощной корневой системе они могут расти на различных почвах на большей части территории России. Размножается посевом семян, корневыми отпрысками, а культурные сорта — прививкой, в качестве подвоя обычно используют Боярышник однопестичный и Боярышник обыкновенный. Черенкуются крайне плохо. Боярышник однопестичный В первые 2 года жизни сеянцы растут медленно (не более 20 см в год), затем (до 6–8 лет) прирост увеличивается до 40–60 см, а потом снова замедляется. Цветет и плодоносит с 10–15-летнего возраста. Плоды созревают начиная с августа и до самых заморозков. Со взрослого растения можно собрать до 20 кг ягод. Дерево боярышни ка долговечно и может давать урожаи более 100 лет (до 200–300 лет).

Если рядом с домом посажены много летние растения, то нужно счистить снег с крыши, иначе он, сползая, может поломать их. Не следует рано раскрывать укрытые на зиму защитным материалом хвойные, в т.ч. туи и можжевельники. От яркого солнца хвоя пожелтеет, что может погубить растения. Оседающий и уплотняющийся снег может поломать растения и их ветви, даже укрытые, поэтому снег над растениями и около них осторожно раскидывают. Туннели, где зимуют розы, проветривают (т. к. розы могут погибнуть от перегрева). Лучше это делать при тем пературе чуть выше нуля, оставляя торец ненадолго приоткрытым. Убирают и уничтожают с ветвей неопавшие плоды, т. к. в них могут скрываться вредители и возбудители болезней. Начинают санитарную весеннюю обрезку: удаляют слабые, погибшие и больные ветви. Ранняя обрезка предпочтительней, т. к. поздняя (в апреле) ослабляет деревья. Омолаживающую и формирующую обрезку проводят как растает снег.

Прививка растений — отличный способ завести на участке желаемый сорт дерева, не покупая саженец. При прививке почку или черенок прививаемого растения (привоя) приживляют на другое взрослое растение, называемое подвоем. При этом не обязательно, чтобы сорта или виды растений совпадали. Растение, выросшее из привитого черенка или почки, сохраняет свойства материнского растения, от которого они взяты. Способ прививки под кору применяется в случае, если подвой значительно толще привоя. Эта прививка проводится только во время распускания почек на подвое. Черенок готовится в день прививки. Если на подвое уже распустились листья, то нужно взять заранее приготовленный черенок. Подвой спиливают так, чтобы срез был ровным, особенно кольцо коры. Если ствол широкий, то по периметру можно привить до 5 черенков. Оптимальным является размещение привоев на южной стороне подвоя. На подвое в намеченном месте делают вертикальный надрез коры длиной 3–4 см. Надрез должен захватить и часть древесины. Затем немного отделяют кору возле среза на подвое и вставляют в надрез подготовленный черенок так, чтобы не видно было среза. После этого черенок обрезают, оставив 3–4 почки. Чтобы перепривить тонкое деревце, используется прививка в расщеп. Подвой в этом случае надрезается пополам на длину клина привоя. В разрез вставляется готовый черенок, место прививки туго обматывается. Прививкой в боковой срез прививаются именно ветви, а не стволы. Для этого лезвием острого ножа под углом 30° к оси ветви делается срез, прорезающий кору и немного — древесину. Он получается заглубленным в ветку. После надреза ветка выше спиливается ровно над ним. Теперь в срез вставляется подготовленный черенок. Места соединения подвоя и привоя туго обматываются, а открытые места надрезов замазываются садовым варом.

Предпочтение следует отдавать районированным сортам, ориентируясь только на ранние или суперранние. Нужно выбирать сорта, устойчивые к основным виноградным болезням, а для более простой агротехники возделывания — сорта с обоеполым цветением. При выборе саженцев они не должны иметь пятен, признаков подсыхания и повреждений. У здорового кустика должно быть не меньше 3 корешков, а побег длиной не менее полуметра. Лучше всего приживаются растения с закрытой корневой системой. Можно рекомендовать сорта: Восторг — имеет крупные белые ягоды, вес грозди до 500 г, устойчив к милдью, выдерживает морозы до 25°С, созревает в первой половине августа, урожайность высокая. Агат донской — ягоды крупные (до 3 г), от темносинего до черносинего цвета, грозди до 1кг, цветок обоеполый, сорт урожаен даже в пасмурное лето, не страдает от ос, нуждается в опрыскивания против вредителей, морозоустойчивость до 26°С. Кодрянка — имеет очень крупные темнофиолетовые ягоды, созревает уже в августе, устойчив к милдью и серой гнили, выдерживает мороз до 23°С , урожай ность высокая. Алёшенькин — имеет крупные (до 4 г), вкусные, матовозолотистые ягоды, грозди до 500 г, вызревает даже в пасмурное лето, устойчив к грибным болезням, цветок обоеполый, при плохом опылении почти не образует семян в плодах, очень ранний сорт, адаптированный к северным широтам. Русвет — ягоды крупные (до 5 г), светлорозовые, грозди до 350 г, цветок обоеполый, очень ранний сорт, морозоустойчивость до 25°С. Альфа — ягоды крупные (до 4 г), черные, грозди до 200 г, цветок обоеполый, морозоустойчив. Тимур — ягоды крупные (до 6 г), белые с загаром, грозди до 400 г, морозоустойчивость до 25°С, сорт очень ранний. Страшенский — ягоды очень крупные (до 14 г), черные, грозди до 1,5 кг, морозоустойчивость до 24°С, хорошо хранится. Русский ранний — ягоды до 2,5 г, темно розовые, грозди крупные рыхлые, цветок обоеполый, сорт очень ранний, морозоустойчивость до 23°С.

Сорта груши по вкусу плодов разделены на 4 группы: 1) сорта с отличным вкусом; 2) сорта с хорошим вкусом; 3) сорта с удовлетворительным вкусом; 4) сорта, имеющие посредственный и плохой вкус.     По консистенции и вкусу мякоти сорта груши делятся на десертные — с отличным или очень хорошим вкусом плодов; столовые — с хорошим или вполне удовлетворительным вкусом плодов, пригодные для потребления в свежем виде; хозяйственные, или кухонные — с грубой, терпкой невкусной мякотью плодов, пригодные для употребления в вареном виде или для переработки; сидровые — непригодные для потребления в свежем или вареном виде, используемые для переработки на сидр, соки, для кулажей.     Вкусовые качества десертных сортов груши выше, плоды кажутся более сладкими, чем, например, у яблони, хотя сахара в них меньше. Большинство сортов груши признаются десертными и имеют высокие вкусовые качества. Все перечисленные далее сорта десертные, но любой из них подходит для использования в кулинарии — если плоды не совсем спелые и твердые. Кокинская: плоды, снятые в конце августа или начале сентября, пригодны к употреблению, ароматные, хранятся плохо. Светлянка: собирают в середине сентября, чтобы есть в октябре, в хранилище лежат до марта. Московская: собирают в августе и сразу едят; урожай стабильный, плоды хорошо подходят для стерилизации. Северянка краснощекая: собирают в середине августа, хранятся две недели, урожай ность высокая, зимостойкость высокая, устойчива к заморозкам. Белеса: очень сочная мякоть приятного вкуса, созревает в середине—конце августа, хранится до двух недель, дерево может достигать большой высоты. Дюймовочка: надежный сорт, который убирают в октябре, с мелкими очень вкусными плодами. Ильинка: старинный сорт народной селекции с хорошей урожайностью, созревает летом. Тут и груше конец...

в течение зимы регулярно проверять и поправлять обвязку деревьев (еловыми ветками, камышом); отаптывать снег вокруг деревьев, что бы мыши не могли добраться до них; в районах с малоснежной зимой необходимо проводить снегозадержание; при потеплении и сильном снегопаде на ветках накапливается много снега, который нужно удалять с помощью длинной жерди с развилкой на конце, обернутой мешковиной или поролоном; следить за состоянием плодов, заложенных на хранение; стараться поддерживать правильный режим хранения, чтобы избежать массовой порчи урожая; от сильных морозов и недостатка пищи гибнет много птиц, поэтому их нужно подкармливать (семенами арбуза, подсолнечника, тыквы, огурцов), тогда птицы будут гнездиться в близлежащих местах и в летний период помогут справить ся с вредителями сада и огорода; в комнатных условиях, с расчетом на прибывающий день, можно начать выгонку корнеплодов (петрушки, свеклы) и лука, высеять семена овощных культур на зелень, пшеницы на проростки.

Ученые-агрохимики выделяют около 20 критических химических элементов, без которых растения не могут полноценно развиваться и давать урожай. Их делят на: макроэлементы (содержатся в растениях в значительных количествах — это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, сера, магний) и микроэлементы (уровень содержания в растении во много раз меньше; это бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт, железо и др.). Они так же оказывают заметное воздействие на жизненные процессы. При недостатке даже одного из элементов питания растения болеют, плохо растут, дают меньший урожай, а качество плодов ухудшается. Часть элементов может быть повторно использована, т. е. в растении происходит их перераспределение (например, отток их из листьев в плоды и корнеплоды, из старых листьев в более молодые и т. п.). К таким элементам относят азот, фосфор, калий, магний и частично серу. Но есть элементы, которые не перераспределяются. Это кальций, железо, медь, бор, цинк и марганец. У растений концентрация минеральных веществ зависит от их количества в почве и от возможности самого растения накапливать их. Корни с массой корневых волосков всасывают из почвы влагу с растворенными минеральными солями и подают её в листья через стебель. Листья (через устьица и, в меньшей степени, через стебли) поглощают из воздуха углекислый газ. В зеленых частях растения под воздействием солнечного света из воды и углекислого газа образуются органические вещества. Этот процесс называется фотосинтезом. Большинству растений свойственно воздушное (фотосинтез) и почвенное (минеральное) питание. Основой питания для них являются минеральные вещества, поглощаемые из почвы. Потребность в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, скороспелости, возраста и способности растений выносить с урожаями питательные вещества. Молодому растению с первых дней жизни требуются все микро- и макроэлементы в усвояемой форме. Молодые растения потребляют меньше питания, чем взрослые, но из-за слабости корневой системы более требовательны к наличию в верхних слоях почвы легкоусвояемых элементов. Это же относится к растениям (например, луку), которые и во взрослом состоянии развивают корни только в поверхностном слое. По мере роста растений потребность в питательных веществах растет, достигая пика в период формирования урожая. Скороспелые сорта и растения формируются за более короткий срок, поэтому они наиболее требовательны к запасу питательных веществ в почве и их доступности. Растения с продолжительным периодом развития за свою жизнь потребляют больше питательных веществ, чем скороспелые, но чувствительность их к уровню запасов питательных веществ в почве ниже, т. к. созревание урожая идет дольше. Чтобы избежать нарушений в питании растений, необходимо своевременно и регулярно проводить соответствующие подкормки. Линейка комплексных удобрений "Здравень" для различных культур Азот один из наиболее необходимых элементов. Он входит в состав белков, хлорофилла. Минеральный фосфор в почвах представлен, в основном, малодоступными для растений формами. Поэтому фосфорные удобрения эффективны на большинстве почв. Улучшение питания фосфором увеличивает содержание сахаров и крахмала. Калий способствует передвижению питательных веществ в растениях, повышает устойчивость к болезням. Усиливает отложение крахмала в клубнях картофеля, способствует развитию корневой системы. Магний входит в состав хлорофилла, участвует в образовании углеводов. Микроэлементы (бор, медь, молибден) входят в состав витаминов, ферментов и др. В подзолистых, дерново-подзолистых и болотных (торфяных) почвах их мало. Эти типы почв преобладают в нечерноземной зоне. Вот почему такой большой эффект дает подкормка растений комплексными удобрениями серии «Здравень», содержащими полный набор элементов в оптимальном соотношении.

Облепиха — двудомное растение, т. е. на одних растениях образуются только женские цветки, на других — только мужские. Поэтому для успешного плодоношения необходимо, чтобы в саду на 5–6 женских растений приходилось одно мужское.     Облепиха опыляется ветром, поэтому мужское растение следует располагать со стороны преобладающих ветров (в средней полосе это чаще всего западная или юго-западная сторона). Чтобы определить, женское растение или мужское, смотрят на его почки: у «мужчин» почки крупные, с большим количеством почечных чешуек, а женские почки мельче, имеют 2 кроющие чешуи. Но такое отличие имеется только у плодоносящих растений, поэтому при покупке посадочного материала надо уточнять, какие саженцы мужские, а какие — женские. Облепиха Облепиха очень светолюбива. Даже при небольшом затенении её ветви вытягиваются, истончаются и постепенно оголяются. Не выращивают облепиху под деревьями или в тени дома. Под ней нельзя размещать вьющиеся культуры: обвивая ветви, они могут «задушить» растение. Чтобы растения хорошо росли, размещать их следует на расстоянии 3–4 м друг от друга. Кроме того, это облегчит сбор урожая. Облепиха предпочитает легкие почвы (пески или супеси). Если же участок глинистый, то нужно при посадке в яму добавить 1–2 ведра песка или торфа (а лучше — их смеси). Облепиха также любит дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник), который укладывают на дно ямы слоем 10 см. У этого растения слабая и поверхностная корневая система. Для стимуляции роста корней саженцы облепихи при посадке (в отличие от саженцев яблони, груши, вишни) необходимо заглубить на 5–6 см. Обрабатывать почву под облепихой нельзя, т. к. это приводит к повреждению корней и даже к гибели дерева. Поэтому применяют залужение. Облепиха на корнях образует клубеньки с обитающими в них азотофиксирующими бактериями, связывающие атмосферный азот и обогащающие им почву. Поэтому азотные удобрения под нее не вносят, более того — внесение высоких доз азота ослабляет растения. Облепиха очень требовательна к влажности почвы, а недостаточный полив — одна из частых причин гибели растений. Корни облепихи разрастаются вширь до 15 м, а в глубину — всего на 15 см. Чтобы корни не расползались, по краям ямы (во время посадки) устанавливают куски шифера до глубины 0,5 м, что также облегчает полив. Облепиха не любит обрезку. Обрезают только усыхающие и трущиеся ветви. Не следует срезать плодоносящие ветки при сборе ягод, т. к. это ослабляет растение и снижает его долговечность. Плоды облепихи не опадают при созревании. Сбор их проводят вручную или с помощью петелек из лески, накидывая их на ветки и срезая плоды. Есть способ сбора после заморозков: плоды в мороз держатся на ветках некрепко, облетают при встряхивании. Но в плодах после замораживания и оттаивания снижается количество витамина С. Если планируется употреблять плоды в свежем виде, то лучше посадить десертные сорта (Августина, Алтайская, Золотой Початок, Превосходная, Чуйская); для получения сока и масла следует выращивать технические сорта (Отрадная, Гомельская, Пламенная, Нижегородский сувенир, Надежда, Зарево). Для регионов с суровым климатом подходят технические сорта сибирского происхождения — Живко, Масличная, Янтарная. Более зимостойкие мужские сорта способствуют получению ежегодного стабильно высокого урожая плодов женских растений. В настоящее время выведены сорта мужских растений Алей, Гном, Дебют, Геракл. Имеются сорта, которые ежегодно обильно плодоносят и совсем не имеют колючек, — Новость Алтая, Витаминная.

Для чего нужна побелка садовых деревьев? Единственная её задача — отражение солнечных лучей в то время, когда они могут причинить вред дереву (в конце зимы—начале весны). В этот период в дневное время солнце довольно сильно нагревает незащищенные верхние слои штамба и основания скелетных ветвей. Камбий, залегающий под корой, может выйти при этом из состояния покоя и стать чрезвычайно уязвимым для пониженных температур. При этом ночью могут быть значительные морозы, а перепады между дневной и ночной температурой составить на поверхности стволов до 40–50°С! Это становится причиной повреждений штамба и ветвей (ожогов, отслаивания коры, глубоких трещин, морозобоин). Такие раны бывают обычно с южной стороны. Главная мера профилактики — побелка стволов и оснований скелетных ветвей. Причем оптимальный срок этой работы — до устойчивых морозов и установления снегового покрова, т. е. в ноябре. Для приготовления побелочного раствора на 10 л воды берут 2–2,5 кг свежегашеной извести или мела. Для лучшего закрепления побелки на коре в раствор добавляют 150–200 г казеинового, столярного или малярного клея. Можно использовать готовые специальные смеси. Небольшие по размеру деревья белят из опрыскивателя или краскопульта (процедив раствор) обрабатывая всю надземную систему. У взрослых растений белят штамб, основания скелетных ветвей и лидеров так, как достает рука. В апреле известковую побелку подновляют, добавляя к 10 л раствора 300 г медного купороса для дезинфекции коры от болезней. Еще проще и эффективней заменить побелку обвязкой светлым синтетическим материалом, проницаемым для воздуха и не задерживающим воду (например, сеткой от комаров или старым тюлем в несколько слоев). Это защитит дерево не только от перепадов температур, но и от грызунов, которые синтетику не любят. Гораздо лучше побелки Садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питательных и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Двух ведер глины вам хватит на все лето.

Сорт — это совокупность растений одного вида, созданная в результате селекции и обладающая определенным (уникальным) комплексом признаков, отличающих эту группу растений (сорт) от других растений этого вида. Сорта плодовых и ягодных культур размножаются только вегетативно. Каждый сорт плодовой культуры — это, по сути, гибрид, полученный различными способами (чаще всего в результате переопыления), выделенный за какие-либо ценные признаки.    Требования к современным сортам довольно жесткие — соответствие определенным стандартам по 15–20 разным параметрам: устойчивости, качеству и так далее. Чтобы получить растение, соответствующее одновременно 15–20 заданным параметрам на нужном уровне, требуется проверить тысячи (а иногда и сотни тысяч) сеянцев. Количество же опыляемых цветков зависит от среднего числа семян в одном плоде, то есть от культуры. Продажа саженцев на рынке     Так, у земляники в одном плоде сотни семян, т. е. селекционеру можно начинать с нескольких десятков цветков. А вот у косточковых семя одно, поэтому для выведения одного сорта опыляют не менее 5–10 тысяч цветков.    Главный фактор при выборе сорта для своего сада — его зимостойкость. Она должна соответствовать климату данной зоны. Учитывают и теплолюбивость, т. е. длительность теплого времени года, и сумму положительных температур, необходимых данному растению, чтобы древесина вызрела и прошел листопад. Если дерево уходит с листьями в зиму, то при сильных морозах оно подмерзнет.    Нужно учесть, что большинство плодовых культур самобесплодны (т. е. завязывают плоды при опылении только пыльцой другого сорта). Поэтому лучше, если деревья разных сортов цветут одновременно и являются хорошими опылителями друг друга. Желательно подбирать сорта, устойчивые к болезням, распространенным в данной местности. Конечно, учитывают качество плодов (вкус, сочность, размеры и т. д.), сроки их созревания и урожайность.     Нужно заранее узнать тип подвоя, а также тип кроны и способ её формирования. От этого зависит площадь, которую отводят под дерево, и схема посадки. Часто наши сорта размножают в южных регионах, т. к. там за год вырастает красивый саженец, но на незимостойком подвое. Определить происхождение саженца на глаз непросто. Поэтому рекомендуется выращивать саженцы самим. Для этого сеют семена, взятые от плодов надежных, проверенных сортов, что гарантирует получение устойчивого подвоя.    Основные критерии при выборе подвоя — совместимость с районированными сортами, морозостойкость и зимостойкость надземной и корневой системы, ускоренное вступление в плодоношение прививаемых сортов, высокая урожайность, а для клоновых подвоев ещё и возможность выращивания без опоры и полива. Лучше всего выращивать подвои из семян местных устойчивых сортов, а затем привить понравившийся сорт.

Овощи и фрукты — богатейший источник минеральных веществ, витаминов, пищевых волокон, растительных жиров, углеводов (в основном это простые сахара глюкоза, фруктоза). Минеральные соли, содержащиеся в растениях, и входящие в них элементы играют важную роль в обмене веществ, образовании ферментов, гормонов и кроветворении человека. Они существенно влияют на деятельность сердца, возбудимость нервной системы и мышц, входят в состав костей скелета. Горох - источник фосфора. Хорошими источниками калия служат овощи и фрукты, особенно сухофрукты (урюк, изюм и др.) Калий участвует в обмене натрия и кальция. Он необходим для мышечных сокращений и действия многих ферментов. Калий обладает диуретическим действием. Его используют при сердечно-сосудистой недостаточности. В сутки человеку необходимо получать около 3 г калия. Хорошим источником фтора являются зеленые листья капусты, зеленый лук, пшеница. Фтор предупреждает развитие кариеса зубов. Хорошими источниками магния являются богатые клетчаткой овощи и фрукты (растворимая клетчатка — в яблоках, моркови, сливе и тыкве; нерастворимая — в пшеничных отрубях, цельных злаках и во всех фруктах и овощах), а также хлеб грубого помола. Магний активизирует фосфорный обмен, способствует снижению повышенного кровяного давления, участвует в выведении холестерина из кишечника. Суточная потребность в магнии у взрослого человека составляет около 0,3–0,5 г. В тыкве много магния... Фосфора много в орехах, зелени, фасоли, горохе. Фосфор — один из главных строительных материалов для костей и зубов. Фосфор входит в состав ряда ферментов, участвующих в жизнедеятельности внутренних органов и мозга. Потребность взрослого человека в фосфоре исчисляется 1,5–2 г в сутки. Кальций содержится в злаках, лиственной зелени и других растениях в виде нерастворимых солей. Кальций является основным материалом для построения скелета и зубов; участвует в механизме свертывания крови, деятельности некоторых ферментов, влияет на возбудимость периферической нервной системы. Суточная потребность в кальции для взрослого человека примерно 1 г. Количество кальция в пище имеет существенное значение в лечебном питании при отеках, аллергических состояниях. Железо хорошо усваивается из зелени, помидоров, фруктов (яблока, абрикоса, бананов, дыни, персика, груши, ананаса, граната). Железо входит в состав гемоглобина красных кровяных телец (эритроцитов) и дыхательных ферментов клеток. Суточная потребность человека в нем около 15 г. Йод есть в свекле, фейхоа. Он участвует в образовании гормона щитовидной железы, повышает усвоение кальция и фосфора. Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет 0,1–0,2 мг.

Лучшее время посадки колонновидных яблонь — весна, сразу после таяния снега. Размещают их на солнечных местах, защищенных от северных ветров. Посадочную яму копают так, чтобы корни саженца разместились в ней свободно, не загибаясь. На тяжелых, глинистых почвах на дно ямы кладут слой дренажа. Схема посадки 90 x 90 см или 1 x 1 м. В яму вносят 3–4 кг компоста или перегноя, 50–100 г суперфосфата и 50–80 г калийных удобрений. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, насыпают отделяющий удобрения от корней слой земли, затем сажают растения и обильно поливают. Место прививки должно быть над землей. Если саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), корни замачивают на 5–10 часов в холодной воде. Перед самой посадкой обрезают кончики корней. Делают глиняную болтушку (в ведре разводят водой глину до густоты сметаны), окунают в нее корни на несколько секунд. Это поможет растению быстро образовать всасывающие корешки и хорошо прижиться. Для посадки лучше использовать саженцы-однолетки с различным сроком созревания плодов. Посаженные растения трижды подкармливают мочевиной: 50 г на 10 л воды по 2 л раствора на деревце. Первую подкормку проводят после распускания листьев, вторую — через 2 недели после первой, третью — через 2 недели после второй. Весной и летом (до середины июня) подкармливают также раствором навозной жижи (1 : 10) или куриного помета (1 : 30). Идеально подойдет комплексное удобрение «Здравень турбо для плодовых и ягодных культур» или «Здравень-Аква». В случае сухого жаркого лета колонновидные яблони надо хорошо поливать, т. к. корни у «колонн» расположены вблизи поверхности почвы. Начиная с августа исключают подкормки азотными и органическими удобрениями, но продолжают подкормку с использованием монофосфата калия или сернокислого калия (10–15 г на ведро воды) для обеспечения вызревания древесины и повышения зимостойкости дерева. Колонновидной яблоне свойственен затяжной рост осенью. Особенно слабое место — верхушечная почка. Для ускорения процесса её вызревания в середине августа удаляют 2/3 листовой пластинки у четырех верхних листьев. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только 1 основной побег продолжения проводника. В случае гибели верхушечной почки из-за морозов или повреждения вредителями растения могут дать 2–3 энергично растущих вертикальных конкурирующих побега. Из них оставляют только один наиболее развитый. Другие конкурируюшие побеги вырезают при длине 15–20 см. Их можно использовать для прививок. Другой вариант — оставить несколько вертикальных побегов, позволив яблоне развиваться в несколько стволов. В дальнейшем эти стволы будут вести себя как отдельные «колонны», а компактная форма дерева сохранится. При желании сформировать строгую «колонну» рост боковых ответвлений ограничивают прищипкой всех энергично растущих боковых побегов, оставляя у их основания 2–3 почки (листа). Молодые растения 1–2-го года жизни на зиму укрывают от сильных морозов хвойным лапником, стружкой, соломой, колпаками из белого плотного нетканого материала в несколько слоев. Окучивание снегом тоже защищает их от морозов. На зиму деревца также защищают от мышей и зайцев. Для этого можно установить вокруг стволика согнутый из металлической сетки с ячейкой 5–10 мм цилиндр высотой 20–25 см так, чтобы сетка не касалась коры. Колонновидные сорта можно привить в кроны обычных сортов на сильнорослых, а лучше — слаборослых подвоях. В последнее время приобретают популярность колонновидные яблони с мелкими плодами — ранетки (китайки) с различной окраской плодов: от желтых до ярко-красных. Обильное цветение и плодоношение делает их очень декоративными: двухлетнее растение такой «колонны» высотой 1,2–1,5 м может иметь до 150–200 плодов, сплошь покрывающих деревце снизу до самого верха так, что листьев практически не видно. Плоды съедобны и отлично подходят для варенья и компотов.

Карликовые сады возделывают на шпалере или без шпалеры. Урожайность на шпалере по сравнению с карликовыми садами обычного типа больше благодаря плоской кроне, позволяющей разместить на единице площади больше деревьев. Также приведенные в наклонное положение и зафиксированные на шпалере ветви и деревья быстрее вступают в плодоношение и имеют малую силу роста. Однако горизонтально растущие на шпалере скелетные и полускелетные ветви, а также деревья, посаженные наклонно, в связи с ранним плодоношением менее долговечны, чем при естественном росте. Деревья с плоской кроной в первые годы плодоношения дают в 1,5 раза больше плодов, чем деревья, имеющие кустовую форму. При хорошем уходе плоды с карликовых деревьев крупные, выровненные по размеру, с яркой окраской, которую они приобретают изза лучшего освещения кроны. Плоды тех же сортов, привитых на сильнорослых подвоях, уступают им по этим показателям. Без полива карликовый сад резко снижает товарность, т. к. плоды сильно мельчают. Плоды карликовых деревьев содержат сухих веществ и сахаров больше, чем те же сорта на сильнорослых подвоях. Однако при неправильном уходе или при уходе как за сильнорослым садом (без учета особых требований «карликов») карликовые деревья уже на 3–4-й год не могут дать хороший урожай, рано стареют и преждевременно отмирают. Особенность и преимущество карликовых и полукарликовых подвоев — способность размножаться отводками и корневой порослью. Это обеспечивает однородность подвойного материала, поэтому выращенные на таких подвоях деревья одинаковы по силе роста и др. свойствам. Кроме того, деревья, привитые на полукарликовых и особенно на карликовых подвоях, более отзывчивы на хороший уход, чем деревья на сильнорослых подвоях, т. к. у них в поверхностных слоях почвы размещено большое количество всасывающих корешков. Из-за поверхностного залегания корней такие деревья выращивают даже при близ ком залегании грунтовых вод и на плотных глинистых почвах.

Колонновидная яблоня формируется в виде «колонны» без вмешательства человека. Единственный ствол такого дерева обрастает обилием плодов. Древесина этих яблонь прочнее, чем у обычных, выдерживает нагрузки до 6–12 кг плодов и более. Боковые ветви хотя и образуются, но в небольшом количестве, их удаляют секатором в начале лета или при обрезке. Дерево такой яблони весь период жизни остается в виде обильно покрытого плодами ствола-колонны. Вступает в плодоношение обычно со 2–3-го года после посадки, после чего дерево плодоносит около 15–17 лет. Деревья «колонн» живут и более 50 лет, но кольчатки (укороченные плодовые образования) нижней части ствола за эти 15 лет усыхают, причем восстановить их невозможно, поэтому урожай резко падает, а дерево требует замены. Колонновидная яблоня очень декоративна. Существуют формы с красными цветками, с красными листьями (различной интенсивности окраски). «Колонны», высаженные вдоль дорожки, забора или стены дома, создают узкую живую изгородь, сочетающую в себе красоту цветущей яблони и южный колорит пирамидальной кроны. Преимущества «колонн»: занимают очень мало места (карликовый рост); экономят площадь (а также могут быть размещены при любой планировке участка); быстро начинают плодоносить (разные сорта — в разном возрасте, одни на 3–4-й год, другие на 2-й, а самые скороплодные — в 1-й год после посадки); дают высокий урожай с единицы площади (лучшие сорта «колонн» дают в 1-й год в среднем более 3 кг плодов, а в последующем лучшие деревья высотой 70–80 см дают по 5–6 кг яблок). Собирать урожай удобно и быстро: не нужны ни лестницы, ни приспособления. Красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют, поднимая настроение и способствуя релаксации. Однако колонновидная яблоня не лишена и некоторых недостатков. Так, она хорошо цветет и плодоносит только на карликовых подвоях, а в продаже чаще встречаются саженцы на сильнорослых подвоях, они плодоносят плохо. Приобрести же качественный посадочный материал сложно, к тому же стоимость таких саженцев довольно высока, в результате получаются существенные финансовые затраты. На данный момент выведено мало сортов летнего срока созревания и сортов, иммунных к парше, от которой яблони сильно страдают. Отдельная проблема — уязвимость верхушечной почки, поэтому первые 2–3 года растения нужно хорошо укрывать на зиму. Поскольку основная часть потенциального урожая сосредоточена на древесине старшего возраста, то надо особенно оберегать находящиеся на ней кольчатки, так как любое нарушение агротехники или небрежный уход приведут к их утере, а восстановить их в полном объеме уже невозможно.

Это листопадное растение с темно-зелеными листьями, легкой древесиной. Плоды инжира (весом 35–50 г) очень питательны (голодный человек может насытиться одной пригоршней этих плодов). Их сок содержит много витаминов, а также глюкозу и фруктозу. Окраска плодов у разных сортов различна: от зеленого до темно-фиолетового. Родина инжира (винной ягоды, смоковницы, фиги) — субтропические районы Азии и Европы. Растет на каменистых и скалистых склонах, преимущественно на известняках. Дает корневую поросль. Живет до 200 лет. В горшечной культуре инжир используется с 1548 года. Цветы у инжира находятся внутри мужских и женских соцветий, так называемых каприфиг и фиг, поэтому на инжире никогда не видно цветков. В настоящее время имеется ряд низкорослых сортов, плодоносящих в комнатных условиях. Наиболее интересны: Сочинский 7, Сеянец Оглобина, Белый адриатический, Муасон, Подарок октябрю, Черный крымский. Все эти сорта самоопыляющиеся и хорошо плодоносят в комнатных условиях, некоторые даже дважды в год. Инжир хорошо размножается как зелеными, так и полуодревесневшими черенками. Черенки 5–10 см срезают под почкой под углом 45°. Смывают теплой водой млечный сок и высаживают во влажный субстрат (песок, вермикулит, перлит) на глубину 1,5–2 см, поливают и накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом для поддержания постоянной влажности воздуха. Температура субстрата +24…+26°С. Для лучшего укоренения нижний срез черенка можно обработать стимулятором корнеобразования. При соответствующей влажности и температуре корни образуются через 3–4 недели. Инжир хорошо укореняется и в воде. После образования достаточного количества корней черенки высаживают в небольшие горшочки (5–7 см) в почвенную смесь издерновой, листовой земли, перегноя и песка (1 : 1 : 1 : 1). Молодые растения с растущими быстро корнями пересаживают в другой горшок, превышающий старый не более чем на 3–4 см по диаметру. Инжир, выращенный из черенков, плодоносит на 2–3-й год. В период вегетации (весной и летом) инжир обильно поливают. Подкормки (растворимыми комплексными удобрениями) — 1 раз в 7–10 дней с начала весеннего роста и до начала созревания плодов. От болезней 1–2 раза за лето опрыскивают 0,05%-м раствором марганцовки, 1 раз поливают 0,05%-м раствором медного купороса. Верхушку высотой 15–20 см, для развития боковых побегов, прищипывают. Потом их также обрезают на 1/3 длины: на молодых растениях оставляют 3–4 развитые ветки, остальные удаляют. Обрезку производят так, чтобы верхние почки оставляемых веток были направлены не к середине кроны, а в стороны от нее. Ежегодная обрезка и своевременная прищипка позволяют создать красивую крону. Далматика, Кадота), дающих 2 урожая, — в конце июня, июля и в середине сентября, а у сортов (Сеянец Оглобина, Подарок Октябрю), дающих 1 урожай, — в конце августа и начале сентября. У комнатной культуры период созревания — 2 недели и даже месяц. Зрелые плоды выделяют капельку сладкого сока из глазка, и плод становится мягким. Но даже без плодов смоковница — прекрасное растение для выращивания в комнатах, на верандах, на балконах и террасах.

Персик хорош своей скороплодностью, высокой урожайностью, пищевой ценностью и отличным вкусом плодов, которые содержат 6–15% легко усвояемых сахаров, до 1,5% органических кислот, до 1% пектиновых веществ, минеральные соли и витамины А, С и группы В.      Для южных районов выведено много сортов персика с разными сроками созревания, что позволяет иметь свежие плоды с середины июля до середины сентября. Почти все сорта самоплодны, а к самобесплодным подобраны опылители. В последнее время появляются сорта неопушенных персиков — нектаринов. Персик — самая незимостойкая косточковая культура. Так, испытано более 600 сортообразцов персика разного происхождения, но ни у одного из них цветковые почки не выдерживали морозов ниже -30°С. Обычно же их гибель наступает при температуре -22...-24°С. Однако при выращивании с укрытием персик ранних сортов вызревает даже в условиях Подмосковья. Персик из магазина Плоды, созревшие прямо на дереве, несравненно вкуснее самых красивых персиков, продающихся в магазинах.   Для выращивания в центральных регионах России подходят ранние сорта: Киевский ранний, Гринсборо, Донецкий белый, Асмик. При этом формировать персик надо в виде невысокого раскидистого куста. На зиму вокруг куста собирают маленький домик из деревянных плотных щитов с отдушиной, которую при наступлении морозов ниже -18...-20°С закрывают. При сильных холодах поверх всего домика набрасывают дополнительное укрытие. Тепло, идущее от земли, не позволяет температуре внутри домика опускаться ниже -18...-20°С. Летом с такого куста можно собрать до 15–20 кг плодов превосходного вкуса. При этом надо учитывать, что если температура в укрытии долго будет положительной, а проветривания не будет, то цветковые почки или весь куст целиком сопреют. Поэтому отдушины сразу после морозов открывают.

Обрезка крыжовника отличается от обрезки других ягодных кустарников. Правильная обрезка и формировка позволяет получить более крупные ягоды и облегчает уход. В первую очередь это достигается при формировании и поддержании кустовой формы с открытым центром или кордонной формы.     В 1-й год при посадке ранней весной укорачивают ветки 1-го порядка наполовину, обрезая их на почки, обращенные внутрь и вверх. Это нужно, чтобы ветви у крыжовника не свисали, затрудняя прополку сорняков.    Дальнейшую обрезку проводят, укорачивая приросты наполовину, при этом ветви обрезают на почки, обращенные внутрь. Выбирают хорошо расположенные ветки 2-го порядка и обрезают их наполовину. Так сформируется 8 или больше основных веток.    Все остальные боковые приросты обрезают, оставив по 5 см для стимуляции плодоношения. Удаляют больные, отмершие и поврежденные ветки, а также прикорневые побеги. На 2-й и последующие годы укорачивают все ненужные побеги до 10 см, не трогая проводники. Нужно было обрезать...     Перед уборкой обрезают ненужные боковые побеги текущего года до 10 см для облегчения сбора ягод. Крыжовник обильно плодоносит на необрезанных прошлогодних приростах.    В пору полного плодоношения крыжовник вступает на 6-8-й год. К этому времени кусты должны быть сильными, с широким основанием (но не более 60 см) и иметь 20–25 скелетных разновозрастных ветвей с обрастающими веточками. Такие кусты дают ежегодно высокие и стабильные урожаи.    У сортов крыжовника, образующих много прикорневых побегов (Смена, Орленок,Колобок, Юбилейный), кусты формируются быстро — за 2–3 года. Сразу после посадки кусты этих сортов обрезают коротко на 4–5 почек. В 1-й год на них вырастают прикорневые побеги, из которых оставляют 4–5 сильных (обрезав их на половину длины), а остальные удаляют.    На 2-й год из вновь выросших прикорневых побегов также оставляют несколько самых сильных, на 3-й год первичное формирование куста заканчивают.

Съесть в морозы яблочко со своей яблони — настоящее удовольствие. Потому и стараются садоводы обязательно вырастить такие сорта, плоды с которых отличаются способностью храниться долго и без потерь качества.     Плоды зимних сортов позже всех достигают съемной зрелости, убирают их во второй половине сентября и даже в начале октября. Потребительская зрелость плодов наступает в лежке, нередко после нескольких месяцев хранения, причем храниться яблоки могут до конца весны! Необходимо подчеркнуть, что лежкость одних и тех же сортов, как правило, уменьшается по мере продвижения с севера на юг. Так, например, Антоновка обыкновенная в Волго-Вятском регионе является зимним сортом, а в Краснодаре — осенним.     И, конечно, срок хранения зависит от степени зрелости плодов перед закладкой, температуры и относительной влажности воздуха в хранилище, от того, насколько качественно яблоки были подготовлены. А это антоновка, самая обыкновенная... Куликовское — отличный урожайный зимний сорт. Плоды средней величины (130 г), зеленоватожелтоватые с неярким румянцем, дозревают в лежке, способны храниться до февраля. Вкус очень хороший для зимних сортов, гармоничный. Устойчивость к парше средняя. Богатырь — ценится за высокую урожайность, скороплодность, товарность плодов и хорошую лежкость (до апреля). Плоды крупные (в среднем 200 г, до 400 на молодых деревьях), при съеме зеленоватые с бурым полосатым неярким румянцем, вкус при лежке к Новому году улучшается — когда кожица желтеет и плоды становятся слаще. Сорт Мавка — российской селекции, отличается зимостойкостью, устойчивостью к парше и мучнистой росе. Плоды массой 150–170 г, удлиненно-округлые. Покровная окраска зеленовато-желтая с оранжевокрасным румянцем. Мякоть плотная, сочная, хорошего кислосладкого вкуса. Плоды высокотранспортабельные, сохраняются до мая. Сорт позднезимнего срока потребления — Росавка. Дерево непривередливо к условиям выращивания, плодоносит щедро и регулярно, без периодичности. Урожай хранится до мая месяца. Плоды массой до 180 г, округлоцилиндрические, со слабо выраженной ребристостью. Мякоть кремовая, плотная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса, с приятным ароматом. Спартан — прекрасный сорт с плодами красно-вишневого цвета по всей поверхности плода, устойчив к парше. Мякоть белая, твердая, сочная, сладкая с кислинкой, десертного вкуса. Лежкость плодов замечательная — сохраняется до мая! Флорина. Гибрид французского происхождения, позднезимнего срока потребления. Иммунный к парше, почти не поражается мучнистой росой, устойчив к монилиозу, массой около 150 г. Кожица средней толщины, нежная, с заметным восковым налетом. Мякоть зеленовато-белая, плотная, кисловатосладкая. Плоды хранятся до мая. Фуджи — сорт-лидер в мировом производстве яблок, выведен в Японии. Дерево рослое, плодоносит щедро. Плоды крупные (200 г), румяные, с очень плотной, хрустящей, сладко-кислой мякотью. Сохраняются до мая. Голден делишес — американского происхождения, высокоурожайный. Плоды снимают в конце сентября, через полтора месяца они пригодны к употреблению, могут сохраняться до мая. Пинк леди рекомендуется для выращивания в южных областях. Плоды крупные, мякоть белая, плотная, отличного кисловатосладкого вкуса. Съемная спелость наступает поздно, в середине ноября. Плоды хорошо сохраняются до мая. Специалисты также рекомендуют и другие зимние сорта: Хоней крисп, Рихард, Корей, Ренет Симиренко, Радогость, Чемпион, Уэлси, Северный синап, Жигулевское, Победа Черненко, Слава Мичуринска, Апрельское, Лобо, Россошанское лежкое, Свежесть, Феймус, Айнур, Память Мичурина, Синап орловский…

Жаростойкость - это способность переносить высокие температуры. Жаростойкость повышается с возрастом растений. Наиболее чувствительны к перегреву всходы и пыльца. Огурец, например, по жаростойкости уступает бахчевым культурам — арбузу и тыкве. У него нет защитных приспособлений от высокой температуры (сильного опушения листьев, воскового налета на листьях). Нет и такой мощной корневой системы, как у арбуза. Жарким летом надо держать почву во влажном состоянии, не допускать пересушивания. Если почва очень сильно прогрелась (до +40° С и выше), это может привести к повреждению корней, и тогда даже при влажном грунте огурец будет страдать от жары, может начаться увядание листьев. Поможет мульчирование почвы белым материалом (опилки, белый лутрасил), который отражает солнечные лучи и снижает температуру почвы. Гибриды, которые обладают повышенной жаростойкостью: F1 Буревестник, F1 Фермер, F1 Лорд, F1 Марьина роща, F1 Муравей, F1 Балконный и др.

Засухоустойчивость — это способность растений переносить засушливый период, обезвоживание растительных клеток и тканей. Недостаток воды вызывает у растений водный дефицит, что приводит к завяданию (временному или глубокому). Причина временного завядания — атмосферная засуха, когда доступная вода в почве имеется, но низкая влажность воздуха и высокая температура увеличивают испарение влаги растением так, что расход воды опережает её поступление в растение. Листья теряют тургор (тонус, упругость, плотность, свежесть…). Как правило, это случается в послеобеденное время. Ночью тургор листьев восстанавливается. Глубокое завядание наступает, когда в почве почти не остается доступной для растения воды. Последствием может быть гибель растения. Под действием засухи в первую очередь тормозится рост. Завядание идет от нижних старых листьев к молодым верхним листьям. Очень чувствительны к засухе цветки и корневые волоски. На большей части территории нашей страны культурным растениям не хватает почвенной влаги и осадков, т. е. требуется дополнительное орошение. По способности поглощать и расходовать воду выделяют 4 группы культур: 1-я группа: все виды капусты, огурец, салат, редис, сельдерей, шпинат и др. зеленные культуры. Они плохо поглощают воду из-за слабого развития корневой системы; полученную воду расходуют неэкономно — потому что у них листья слабо защищены от испарения. 2-я группа: томат, морковь, спаржа, бахчевые культуры. Эти культуры способны добывать воду на глубине до 0,8 м и экономно её расходовать. У них хорошо развитые корневая система и система регуляции испарения. 3-я группа: лук (репчатый и многолетние), чеснок и др. культуры из семейства луковых. Они имеют относительно слабую корневую систему, плохо добывают воду, но зато экономно её расходуют. Требуют в первой половине вегетации высокой влажности почвы. 4-я группа — все виды свеклы, для которых характерна хорошо развитая корневая система. Свекла хорошо усваивает воду, интенсивно её расходует, хорошо отзывается на орошение.

Обновляющая обрезка — укорачивающая обрезка ветвей, как правило, декоративная, до основного стебля, обеспечивающая постоянный прирост побегов.     Обрезка корней — обрезка отдельных или всех главных корней дерева, чтобы замедлить рост надземной части растения.     Обрезка кроны — частичное или полное удаление веток.     Однолетнее растение — растение, жизненный цикл которого протекает в течение одного сезона.     Окулировка — прививка одной почкой (глазком) с небольшим отрезком коры, с древесиной или без неё. Особенно часто используется для размножения плодовых культур, винограда и роз.     Омолаживающая обрезка — обрезка, при которой удаляются более старые части растения с целью стимулирования роста молодых побегов. У кустовидных растений при этой обрезке часть или все ветви обрезаются до уровня почвы.     Отводки — новые растения, возникающие из почек укоренившихся ветвей и побегов. Отпрыски — новые растения, возникающие из почек, которые закладываются на корнях.

Первые помощники на участке — садовые шланги, которые помогут обеспечить необходимое количество воды для каждого растения и облегчить её доставку. Шланги различаются по диаметру, длине и материалам, из которых они состоят. Диаметр стандартного садового шланга составляет 13–19 мм. Хотя шланги большего диаметра и позволяют перекачивать больший объем воды, однако 13 мм в диаметре изделия будет вполне достаточно для полива сада или игр с детьми в жаркий летний день. Выбор шлангов в магазинах обычно большой Длина бывает от 7,62 м (короткие) до 30,5 м (длинные). Длина (как и диаметр) влияет на силу водяной струи. Но покупать 30-метровый шланг и держать его в полурасправленном состоянии не стоит, если расстояние от дома до дальней точки участка всего 3–5 м. Магазины предлагают большой выбор шлангов. Самый простой и экономичный вариант — стандартный виниловый шланг, однако опытные садоводы-огородники предпочитают изделия с дополнительным содержанием резины. Хотя резина тяжелее, чем винил, однако такие шланги имеют большую прочность, более надежны в эксплуатации и служат дольше. Можно приобрести легкий полиуретановый шланг. Вес такого шланга в два раза меньше обычного. Этот шланг остается очень гибким в любую погоду. Шланги с дополнительными боковыми отверстиями бывают двух вариантов: шланги-дождеватели и шланги для полива. Конструкция их служит равномерному распределению потока воды по всей длине, что обеспечивает бережный полив растений. Шланги-дождеватели обычно имеют плоскую форму, поэтому их можно положить на землю перфорированной стороной вверх. Водный поток через боковые отверстия выходит в виде мелких брызг, орошающих газоны и небольшие грядки. А вот шланги для полива не разбрызгивают воду, а направляют её легкими струйками непосредственно в грунт. Такие шланги либо ложатся возле участка, либо зарываются в землю. Срок службы шланга связан с износостойкостью материала кожуха и его толщиной. Шланги смогут прослужить гораздо дольше, если обращаться с ними правильно и бережно. Всё дело в условиях эксплуатации: какова интенсивность использования, по какой поверхности его таскают, есть ли перепады температуры и разрушающее воздействие УФ-лучей и т. д. Увеличить срок службы можно, если постараться снизить воздействие этих факторов. Например, купить шланг с защитой от ультрафиолетовых лучей, а зимой хранить его в сухом и сравнительно теплом помещении. Сейчас большинство шлангов делают непрозрачными, это предупреждает образование внутри них водорослей. Заломы, пережимы, перекруты — всё это поправимо, если использовать специальную катушку для садовых шлангов. Её можно купить, а можно смастерить самому. Хранить шланг следует так: предварительно спустить с него воду, повесить на стену в смотанном виде или намотать на катушку.

Парша яблони и груши.      Возбудитель болезни — гриб, который поражает листья, цветки, плоды. Первые признаки заболевания можно наблюдать после распускания почек. На листьях появляются мелкие светлозеленые, маслянистые, просвечивающиеся около жилок пятна; позднее они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом. Пятна у яблони располагаются в основном на верхней стороне листьев, а у груши — чаще на нижней.     Листья, сильно пораженные паршой, засыхают и преждевременно опадают; в благоприятные для развития болезни периоды, прежде всего при чрезмерном увлажнении, листопад можно наблюдать летом.     На пораженных плодах тоже образуются округлые темные пятна со светлым ободком. В этих местах плод становится деревянистым, покрывается трещинами. Раннее заражение плодов, особенно груши, приводит к их деформации (неправильная форма, однобокие).      Пораженные паршой завязи прекращают рост и опадают, возникает опасность потери урожая. Весной при умеренной влажности болезнь не развивается на завязях, но может проявиться позднее, сначала на листьях, а затем и на плодах. На пораженных побегах груши кора вначале покрывается мелкими пузыревидными вздутиями, растрескивается и шелушится. Затем на коре в местах вздутий появляются язвочки, приводящие часто к отмиранию побега. Гриб зимует на опавших зараженных листьях и на молодых побегах груши. Весной на опавших листьях образуются мелкие черные бугорки (плодовые тела гриба), внутри которых и созревают споры; попадая на деревья, они при наличии влаги прорастают, образуя грибницу, которая проникает в ткань листьев, плодов. Влажная прохладная весна, обильные росы с дождем в летний период благоприятствуют развитию парши.      Кстати, у груш пятна сначала возникают на листьях нижних ветвей кроны. Меры борьбы с паршой: осенью обязательны сбор и сжигание опавших листьев, компостирование или закапывание их в землю; после сбора листьев перекопка приствольных кругов и междурядий сада, прореживание загущенной кроны; опрыскивание фунгицидами (например, фунгицидом «Хорус»: 3 г на 15 л воды); первое опрыскивание после распускания почек в фазе «зеленый конус»; второе — за 3–4 дня до цветения в фазе «розовый бутон»; третье — через 2–3 недели после второй обработки, но не позднее 28 дней до сбора урожая. Плодовая гниль      Плодовая гниль развивается на яблоне и груше, а также на косточковых культурах (вишня, слива). Возбудитель болезни — гриб. Поражаются плоды, хотя болезнь может развиваться и на цветках. Первые признаки заболевания появляются обычно во второй половине лета, во время налива плодов. Гниль начинается с небольшого бурого пятна, которое через 10 дней охватывает большую часть плода.      Мякоть темнеет, размягчается, становится безвкусной. Пораженные плоды могут сгнить за 1–2 недели. На 2–3-й день заражения на поверхности пятен появляются крупные серовато-белые подушечки, расположенные кругами. Большинство пораженных плодов опадает. Заболевание продолжает свое развитие и во время хранения. Попавшие в ящик плоды с небольшими бурыми пятнами быстро загнивают. По вредоносности плодовая гниль превосходит паршу, особенно во влажных районах. Меры борьбы: сбор с деревьев и с земли загнивших, черных высохших плодов осенью и рано весной; предохранение плодов от механических повреждений при уборке урожая, предупреждение повреждения плодов вредителями; систематический сбор в саду падалицы, удаление гнилых плодов с деревьев в течение лета; опрыскивание деревьев фунгицидами («Хорус», «Серпень») в те же сроки и по той же схеме, что и при борьбе с паршой; перекопка приствольных кругов осенью.

Экологически чистые продукты — цель любого хозяина участка. Существует мнение, что химические препараты приносят вред, якобы отравляя урожай. Предвзятое отношение к «химии» возникло из-за того, что садоводы-огородники зачастую не соблюдают сроки обработки культур, нарушают правила дозировки, неправильно выбирают сами препараты. При современном распространении болезней и вредителей без таких препаратов не сохранить урожай, но использовать препараты надо в точном соответствии с инструкцией, а не на глазок, причем применять в начальной стадии появления вредителей и болезней. Традиционные народные средства (различные настои, отвары чеснока, полыни, табачной пыли) сдерживают развитие болезней, но всё же действие их малоэффективно, особенно в период эпидемий. Современные же препараты высокоэффективны, при точном соблюдении рекомендаций не нанесут вреда «чистоте» продуктов питания с вашего участка.