Комнатные растения

Пуансеттия (Euphorbia pulcherrima) – растение, известное под несколькими именами, каждое из которых связано с наукой, историей его распространения или внешним видом. Самое популярное название – пуансеттия – пошло от имени Джоэла Робертса Пойнсетта. Он был послом США в Мексике и ботаником-любителем, именно он в XIX веке привез это растение в Америку и в дальнейшем поспособствовал его популяризации. Название «рождественская звезда» было дано по внешнему виду растения и времени его цветения. Яркие прицветники, расходящиеся лучами от центра, действительно напоминают звезду. А распускаются они зимой – в канун Нового года и Рождества. Пуансеттия – главный «цветочный» символ этих праздников. Согласно поверьям тех, кто получает в подарок это растение, в наступающем году ждут успех в делах, любовь и удача. С научной точки зрения растение относится к роду Эуфорбия (Euphorbia), поэтому иногда можно встретить пуансеттию под названием эуфорбия. Имя роду было дано по имени древнегреческого врача Эуфорба, который открыл целебные свойства этого цветка. Русское ботаническое название – молочай красивейший (относится к роду Молочай). Описание растения Родина пуансеттии – Мексика. Там растение формирует крупные вечнозеленые кустарники высотой до 3 м. Комнатные пуансеттии – растения более скромные и компактные – высотой 30-80 см. Стебли прямостоячие, ветвящиеся. Листья крупные, очередные, ланцетные или яйцевидно-эллиптические, с заостренной макушкой и зубчатым краем. Окраска листьев – все оттенки зеленого: от светлого до темного. Как и все молочайные, в стеблях и листьях пуансеттии есть млечный сок. При попадании на кожу он может вызвать раздражение, покраснение и зуд. Поэтому работать с растением лучше в перчатках. Доступ к цветку домашних животных и маленьких детей лучше ограничить! Цветки у пуансеттии мелкие и малозаметные, собраны в компактные соцветия. Они имеют желто-зеленую окраску и лишены лепестков. Наибольшую декоративную ценность представляют не сами цветки, а прицветники – видоизмененные листья, окружающие соцветия. В зависимости от сорта они могут быть красными, розовыми, белыми, кремовыми, желтыми или зелеными. Прицветники, как и листья, вытянутые, с острой макушкой, что в совокупности и создает «звездный» облик растения. Пуансеттия красная Корневая система эуфорбии мочковатая, хорошо разветвленная, залегает преимущественно в верхнем слое грунта. Популярные сорта пуансеттии Сортов пуансеттии огромное множество. Все они отличаются окраской прицветников, их формой. Красные пуансеттии Красные пуансеттии – традиционные и широко распространенные. Именно они ассоциируются с классическим образом «рождественской звезды». Кортез Бургундия (Cortez Burgundy) – сорт насыщенного темно-красного оттенка, уходящего в глубокий винный цвет. Прицветники выглядят плотными и бархатистыми, окраска воспринимается как теплая и «дорогая». Премиум Ред (Premium Red) – имеет прицветники классического алого цвета. Оттенок яркий, насыщенный, ровный.  Кортез Ред (Cortez Red) – еще один сорт в базовом ярко-красном оттенке, но с зелеными полосами. Престиж Марун (Prestige Maroon) – оттенок марун – красный с примесью бордового и коричневого. Цвет очень элегантный, «дорогой» и глубокий. Винтер Роуз (Winter Rose) – это махровый сорт, прицветники окрашены разными оттенками от классического красного до насыщенно-малинового. Это создает визуальный объем и многослойность. Валентин (Valentine) – сорт с ярким, теплым красным оттенком с легким розоватым подтоном. Белые сорта Это сдержанные и утонченные пуансеттии, отлично гармонирующие с видом за окном – белыми сугробами и снегом на ветках деревьев. Сноу Вайт (Snow White) – сорт с чистым белоснежным оттенком прицветников. Цвет холодный, ровный. Визуально создает ощущение свежести и чистоты. Винтер Роуз Вайт (Winter Rose White) – махровый сорт, окраска прицветников – белая с легким кремовым подтоном. Фридом Вайт (Freedom White) – отличается мягким и гармоничным оттенком: молочно-белым, с примесью светло-зеленого. Арктик Вайт (Arctic White) – имеет «холодные» прицветники ледяного белого цвета. Полар Беар (Polar Bear) – окраска соответствует цвету шубы полярного медведя: от белого до кремового. Желтые и оранжевые сорта Желтые пуансеттии – теплые и нежные на вид. Лемон Сноу (Lemon Snow) – сорт с мягким лимонно-желтым оттенком. Синамон Стар (Cinnamon Star) – прицветники окрашены в теплый золотисто-коричневый оттенок с примесью желтого. Они напоминают осеннюю листву. Оранж (Orange) – еще один новогодний вариант: отличается ярко-рыжим цветом, близким к мандариновому. Викинг Синамон (Viking Cinnamon) – прицветники окрашены в розово-рыжий цвет, жилки – насыщенно-желтые. Розовые сорта Розовые пуансеттии – романтичные, нарядные, нежные. Кортез Пинк (Cortez Pink) – для него характерен пастельно-розовый оттенок с примесью лососевого. Полли Пинк (Polly Pink) – цвет насыщенно-розовый, коралловый, но не яркий, а достаточно теплый и спокойный. Айс Панч (Ice Punch) – прицветники яркие, кораллово-розовые, с бело-розовым напылением в центральной части. Пинк Елл (Pink Ell) – ярко-розовая, очень сочная пуансеттия. Пестрые сорта Они отличаются особой декоративностью и динамичностью: прицветники буквально пестрят разными оттенками. Марбл (Marble) – кремовый оттенок разбавлен нежно-розовым мраморным рисунком. Джингл Белз (Jingle Bells) – сорт с ярко-красными прицветниками с белыми пятнами и крапинками. Руби Фрост (Ruby Frost) – насыщенно-рубиновый и чисто-белый цвет контрастируют друг с другом. Стробери Крем (Strawberry and Cream) – название отражает цветовую гамму: клубнично-розовый разбавлен мягким кремовым оттенком. Винтер Роуз Ерли Марбл (Winter Rose Early Marble) – скрученные прицветники кремового оттенка украшены розовыми разводами, идущими от центра к краю. Выращивание пуансеттии в домашних условиях Пуансеттия – растение тропическое. Дома ей нужно обеспечить аналогичные условия жизни: тепло, светло, влажно, никаких сквозняков и обязательно – период покоя.  Освещение Цветок лучше всего разместить на окне западной или восточной ориентации. Потому что пуансеттии нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Прямых лучей она не переносит, соответственно, южное окно ей не подойдет. Температура Пуансеттия отлично себя чувствует в температурном режиме +18…+25°С. В период цветения растение лучше содержать в чуть более прохладных условиях – при температуре +18…+20°С. Это позволит продлить красоту. Если цветок стоит возле батареи, ее бы желательно укрыть или убавить до разумного минимума. Эуфорбия не выносит резких перепадов температуры. Поэтому от сквозняков ее нужно оберегать. Влажность Пуансеттия любит повышенную влажность: и воздуха, и почвы. Особенно важно обеспечивать ее летом в жару и в период цветения. Но без фанатизма: почва в горшке между поливами должна успевать просыхать. Грунт и горшок Грунт для «рождественской звезды» должен быть легким, рыхлым, в меру питательным. Подходящую почвосмесь можно изготовить из дерновой земли, торфа и песка в пропорциях 3:1:1. В готовый субстрат полезно добавить: Цеолит или агроперлит – они помогут не допустить заболачивания и пересыхания грунта в случае, если полив будет неравномерным. «Атлант бактерии-помощники «Супер-улучшитель почвы» – эта добавка поможет сделать грунт более питательным и «чистым» от патогенной микрофлоры. Главное требование к горшку для выращивания этого цветка – наличие большого количества дренажных отверстий. К материалу емкости особых требований нет. Оптимальные размеры горшков для взрослых пуансеттий – 25-30 см в высоту, 25 см в диаметре. Около 15% объема тары должен занимать дренажный материал: керамзит, галька. Уход за комнатной пуансеттией Исходя из озвученных выше условий выращивания пуансеттии планируем следующий уход за цветком. Полив В период активного роста и цветения поливать растение следует по мере просыхания верхнего слоя грунта. Примерный режим – 1-2 раза в неделю. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. После полива излишки воды из поддона нужно обязательно сливать.  Опрыскивания Пуансеттия любит опрыскивания и нуждается в них в течение всего года за исключением периода покоя. В воду для опрыскиваний можно добавлять «Грин Дейл» – полезный состав на основе янтарной кислоты. Та будет стимулировать рост, поддерживать насыщенный цвет зелени, способствовать цветению. Подкормка Стандартный режим внесения удобрений – 1 раз в 2-3 недели в период активного роста. Для подкормки используют стандартные готовые составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Если у пуансеттии желтеют листья, ее можно дополнительно подкормить составом «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Но важно понять причину пожелтения. Это может быть недостаток влаги, переохлаждение, заражение болезнями и вредителями. В идеале следует сначала устранить саму причину пожелтения, а потом дать растениям питательный состав. Пересадка Пересаживать цветок нужно весной после окончания периода покоя. Проводить процедуру достаточно раз в 2-3 года. Если цветок выглядит крепким и здоровым, полностью очищать корни от земли не нужно, чтобы не повредить их: достаточно просто стряхнуть излишки и перевалить растение в горшок со свежим грунтом. В первые дни после пересадки пуансеттию важно оберегать от прямых солнечных лучей и сквозняков, не заливать. Через 10 дней цветок полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – тогда корешки быстрее освоятся на новом месте. Период покоя Цветет пуансеттия с декабря по февраль. А дальше уходит «отдыхать». Подготовка к периоду покоя, правильный уход за растением в это время – едва ли не самое сложное в выращивании пуансеттии. Чтобы цветочек к следующему году опять «раскрасил» свои прицветники, придется постараться. После цветения растение сбросит листья – это нормально. Так цветок сигнализирует о том, что собирается отдыхать. Самое главное, что нужно сделать – обрезать стебли на высоту 10-15 см, оставив несколько почек. Важно постараться убрать растение в место с температурой +15…+16°С. Освещение должно оставаться ярким, но рассеянным. Поливы необходимо сократить до минимума, подкормки исключить полностью. Период покоя длится около 2 месяцев. Ближе к лету пуансеттия оживает, начинает наращивать побеги и выпускать листочки – цветок можно возвращать обратно в теплое место и ухаживать за ним как прежде. Болезни и вредители Главные враги пуансеттии – мучнистая роса, фузариоз, различные виды гнилей. Чаще они проявляются в условиях избыточных поливов. Вылечить их поможет «Фитолавин». Наиболее распространенные вредители – тля, паутинный клещ и мучнистый червец. Для профилактики их распространения растения можно обрабатывать «Зеленым мылом». Если нашествия избежать не удалось, используйте инсектициды «Актара» и «Фитоверм». Как заставить цвести пуансеттию Многие цветоводы сталкиваются с такой проблемой: после покупки пуансеттия отцветает, а на следующий год не зацветает. Она и правда капризуля: чтобы заставить ее зацвести повторно, требуются «танцы с бубнами». Но если все сделать правильно и своевременно, цветок обязательно вновь порадует яркими прицветниками. Вот краткая инструкция о том, что сделать, чтобы зацвела пуансеттия. Обеспечить период покоя (об этом мы подробно рассказали выше). Летом и в начале осени правильно ухаживать за ней: поливать, опрыскивать, подкармливать, обеспечивать достатком света. Дальше – самое сложное. Чтобы запустить процесс формирования красочных прицветников, нужно соблюсти два условия: пониженная температура и короткий световой день. В конце сентября цветок нужно убрать подальше от батареи – в место с температурой +18…+22°С. Световой день должен составлять не более 10 часов. Оставшиеся 14 часов пуансеттия должна проводить в полной темноте – под бумажным пакетом, темным платком. В этот период важно не допускать ни переувлажнения, ни пересыхания грунта. Подкормки лучше тоже оставить на момент, когда растение начнет цвести. Такой режим необходимо соблюдать 8-10 недель. Если в октябре и ноябре содержать цветок в таких условиях, к декабрю он зацветет и раскрасит в яркие цвета свои прицветники. Размножение Размножают пуансеттию методом черенкования. Черенки нарезают в процессе обрезки или после окончания периода покоя. Оптимальная длина черенков – 10-15 см. Млечный сок, который в них содержится, может тормозить образование корней. Поэтому перед посадкой черенки нужно поставить в воду на 15-20 минут. После – высадить в рыхлый и легкий субстрат, накрыть прозрачным колпаком. Когда появятся первые признаки жизни, колпаки можно снимать. Пуансеттия – растение яркое, необычное. Но многие цветоводы не решаются его заводить, потому что слава у него плохая – «одноразового» цветка. В действительности он таковым не является. Да, придется немного похлопотать над ним. Но когда имеешь в голове четкий план действий, то понимаешь, что все осуществимо. И если все сделать правильно, в следующем году пуансеттия опять порадует яркими красками!

Комнатные растения украшают интерьер, очищают воздух в квартире и создают уютную атмосферу. Однако иногда цветоводы сталкиваются с проблемой отсутствия цветения. Причины могут быть разными – от неправильного ухода до недостатка освещения.  Почему не цветут комнатные растения и что делать, чтобы стимулировать цветение – читайте далее. Недостаточное освещение Это частая проблема с которой сталкиваются цветоводы. Растениям необходим свет для фотосинтеза, который является одним из главных процессов. Определить, что вашим комнатным цветам не хватает света можно по следующим признакам. Вытянутые стебли. Такое происходит когда горшок с цветком находится далеко от источника света, например, на тумбе возле окна, или в глубине комнаты. Тогда он начинает тянуться туда, где светлее. Бледная окраска листьев или пожелтение листовых пластинок. При недостатке света перестает вырабатываться хлорофилл, отвечающий за яркую зеленую окраску листьев, поэтому листья бледнеют. Замедленный рост. У растений, не получающих достаточно света перестают формироваться новые побеги и листья. Деформация листьев и их опадание. Пытаясь поймать как можно больше света цветок разворачивает листовые пластинки в сторону его источника. Со временем также разворачиваются и стебли. Это приводит к деформации. А из-за нарушения выработки хлорофилла растения испытывают стресс и сбрасывают листья. Чаще всего проблема с освещением появляется зимой, когда дни становятся короткими и часто пасмурными.  Как обеспечить освещение Решить проблему можно переместив горшки с цветами на подоконник или другое более освещенное место в квартире. Также можно восполнить недостаток света с помощью специальных ламп. Сейчас огромный выбор фитоламп, которые можно использовать для досвечивания. Фитолампы способствуют улучшению окраски листьев, формированию новых бутонов и стимулируют цветение. Недостаточная рыхлость грунта При плотном субстрате корни испытывают кислородное голодание, что мешает полноценному росту и закладыванию цветочных почек. Регулярно проверяйте состояние земли, проводите рыхление, а при посадке добавляйте вермикулит. Он разрыхляет почву, улучшает аэрацию, способствует правильному развитию корней. Также со временем почва уплотняется, поэтому периодически грунт нужно обновлять. Кислый грунт Большинство комнатных цветов предпочитают слабокислую или нейтральную среду (pH около 6-7). Некоторые виды, такие как азалии и гардения, любят кислую почву, адениум, наоборот, растет лучше в щелочной, Роза и пеларгония – в нейтральной. Неправильно подобранный грунт ведет к дефициту микроэлементов, что может привести к нарушению развития и отсутствию цветения. Кроме того, со временем грунт может менять свои свойства, поэтому лучше периодически проверять уровень рН, а каждые два года менять землю в горшке. Держать кислотность грунта под контролем поможет тест-система «Агрохимик» – она проста в применении и позволяет быстро определить рН почвы. Избыток удобрений Слишком частые подкормки, использование неподходящих удобрений или несоблюдение дозировок приводит к избытку питательных элементов. Избыток питательных элементов вызывает стресс у растения и оно перестает цвести. Перекармливание азотом повышает кислотность почвы, что в свою очередь уменьшает доступность фосфора, калия, магния, кальция и повышает подвижность элементов, угнетающих корневую систему. Кроме того избыток азота приводит к излишнему формированию зелени, поэтому растение тратит ресурсы на листву, а не закладку бутонов.  Чтобы добиться хорошего цветения, необходимо соблюдать баланс основных элементов. Для цветения в большей степени требуется фосфор и калий. В качестве калийной подкормки подойдет «Лигногумат калийный». Для сбалансированных подкормок подойдут специализированные комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для комнатных цветов» и «Здравень турбо для комнатных цветов». Соотношение питательных элементов в этих удобрениях подобрано с учетом потребностей комнатных растений. В них содержатся NPK, а также марганец, медь, цинк, бор, железо. Подкормки комплексным удобрением увеличивают число побегов, продолжительность цветения, укрепляют иммунитет растений. Неподходящие температура, влажность У растений в вашем доме могут быть разные предпочтения температуры и влажности. Например, колеус хорошо развивается при температуре 18-20 С, а пеларгониям, примулам и цикламену зимой будет комфортно при температуре 10-15 С. Влажность тоже играет важную роль в развитии, обычно средний показатель 70-80%, но например, суккулентам будет достаточно 30-40%. Поэтому самые теплолюбивые растения лучше размещать на солнечных подоконниках, вдали от сквозняков, а влаголюбивые – подальше от отопительных приборов.  Перепады температуры Обычно они возникают из-за проветривания. Резкое изменение температуры окружающей среды создает стрессовые условия для большинства комнатных цветов. Особенно чувствительны представители субтропической флоры. Поддерживайте стабильный тепловой режим, избегайте размещения вблизи отопительных приборов и кондиционеров. Неправильная обрезка и прищипка От этой процедуры зависит цветение некоторых растений. У одних видов цветочные почки формируются на побегах текущего года, у других – на прошлогодних. Если при обрезке удалить не те побеги, то цветения не будет. Прежде, чем проводить обрезку найдите информацию в открытых источниках о нюансах процедуры.  Отдых после цветения Некоторым растениям после цветения необходим период восстановления. Например, фаленопсису и цикламену. В период покоя таким растениям сокращают полив, прекращают подкормки, переносят горшок в прохладное место с более рассеянным светом. Слишком большой или маленький по размеру горшок Хорошо развитая корневая система – залог не только здоровья растения, но и его цветения, поэтому размер горшка играет важную роль. Он создает комфортную среду для функционирования корней, регулирует влажность почвы, содержание в ней кислорода.  Для суккулентов и кактусов выбирают небольшие горшки диаметром 6-12 см.  Для папоротников понадобится горшок 13-20 см. Для крупных видов, типа монстеры, фикуса берут горшки от 25 см и больше. Как определить, что горшок тесный Определить, что растениям тесно в горшке можно по следующим признакам: корни вылазят наружу из дренажных отверстий; после полива вода практически сразу вытекает наружу; листья мельчают; грунт быстро пересыхает. В слишком больших горшках вода застаивается, корни начинают гнить. Возраст растения У многих комнатных растений цветение зависит от возраста. Например, хойя, особенно выращенная из черенков в первые годы жизни не цветет. Спатифиллум зацветает первый раз на 3-4 год. Поэтому когда цветение не наступает, это может означать физиологическую незрелость побегов. Успешное цветение зависит от множества факторов, среди которых наиболее важными являются правильный выбор почвы, подходящий размер горшка, оптимальное освещение, сбалансированное питание, поддержание комфортной влажности и защита от неблагоприятных условий. Соблюдение всех этих требований позволит комнатным растениям развиваться полноценно и дарить радость своим ярким цветением.

Комнатные растения требуют особого ухода, особенно зимой, когда влажность воздуха в помещениях снижается из-за отопления. Многие виды комнатных цветов страдают от сухого воздуха, что проявляется пожелтением листьев, сухостью кончиков и замедленным ростом. Повышение уровня влажности помогает сохранить здоровье ваших растений. Как определить оптимальный уровень влажности Оптимальная влажность воздуха зависит от вида растения. Для тропических видов комнатных цветов оптимальным будет 60-80%, субтропическим достаточно порядка 60-70%, орхидеям 50-80%. Определить влажность воздуха можно с помощью гигрометра или комнатной метеостанции. Показатель выражается в процентах и измеряется по шкале от 0 до 100%. Достаточная или нет влажность воздуха в комнате можно определить по листьям – если новые листья формируются и растут без деформаций, значит уровень достаточный.  Если воздух сухой, то края листьев подсыхают, они теряют окраску и блеск, иногда желтеют. Но некоторые виды имеют устойчивость к сухому воздуху, поэтому определить по ним уровень влажности не получится. Это комнатные цветы с толстыми и мясистыми листьями – сансевиерия, кактус, драцена, суккуленты. Как повысить влажность воздуха Есть много способов создать оптимальный микроклимат вокруг комнатных цветов. Вот десять способов, которые точно помогут. Снизьте комнатную температуру Одним из простых решений является уменьшение температуры воздуха в помещении. Чем ниже температура окружающей среды, тем меньше растение теряет влагу через процесс транспирации. Таким образом, это помогает уменьшить потерю влаги растением и поддержать нужный уровень влажности в воздухе. Поставьте поддон с влажным наполнителем На широкий поддон нужно насыпать наполнитель слоем не менее 2 см и налить воду. Уровень воды должен быть чуть ниже верхнего слоя наполнителя, чтобы вода не соприкасалась с дном цветочного горшка. В качестве наполнителя можно использовать следующие материалы. Мелкая галька. Она обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и предотвращает застой воды. Галька красиво смотрится, не требует замены, сохраняет внешний вид. Керамзит. Имеет легкую и пористую структуру, поэтому хорошо удерживает влагу, давая ей испаряться постепенно. Это создает увлажненность вокруг растения. Керамзит удобен в применении, экологичен. Гравий. Для наполнения поддона используют гравий мелкой фракции. Материал хорошо держит форму, пропускает воду. Вермикулит. Способен удерживать объем воды в 4-5 раз превышающий собственный вес. Его водопоглощение составляет 400%. Материал отличается пористостью, что позволяет ему хорошо впитывать воду. При этом отдает влагу он постепенно. Благодаря этим свойствам вермикулит широко используют в растениеводстве – в качестве добавки к грунту, а также для регуляции влажности воздуха. Перлит. Тоже природный материал, обладающий отличными влагоудерживающими свойствами. По своим свойствам он похож на вермикулит, но отличается тем, что остается твердым, тогда как вермикулит со временем уплотняется и крошится. Цеолит. Этот природный материал тоже можно использовать в качестве наполнителя. Цеолит впитывает и отдает воду в зависимости от окружающей температуры, хорошо держит форму, экологически безопасен.  Чтобы влажность воздуха держалась на одном уровне, важно следить за уровнем воды в поддоне, а керамзит, гальку и гравий нужно периодически промывать, чтобы избежать накопления солей и грязи. Опрыскивайте листья теплой водой Регулярное опрыскивание листьев водой поможет создать необходимый климат возле растений. В пульверизатор наливают теплую отстоянную или фильтрованную воду. Процедуру необходимо проводить несколько раз в день, если нужно значительно увлажнить воздух.  При опрыскивании необходимо избегать попадания капель воды на лепестки цветков и завязи бутонов у чувствительных сортов (например, орхидей). Излишняя сырость на цветах и побегах может спровоцировать появление серых пятен или развитие грибка.  Разместите растения группами в одной зоне При совместном размещении вода испаряется через листья (этот процесс называется процесс транспирации). При этом влажность увеличивается благодаря испарению воды всеми растениями. Это позволяет создать своеобразный замкнутый цикл влагообмена, который стабилизирует показатели микроклимата. Но такой метод будет работать, если рядом расположено более 3-4 растений. Их ставят в одной зоне комнаты, а в центре зоны можно установить емкость с водой. При совместном размещении улучшается общее состояние комнатных цветов, снижается потребность в частых поливах отдельных экземпляров, повышается устойчивость к неблагоприятным условиям. Установите бытовой увлажнитель воздуха Современные модели бытовых увлажнителей воздуха обладают функцией автоматического поддержания заданного уровня влажности в помещении. Разместив прибор поблизости от домашних цветов, можно обеспечить дополнительную подачу влаги непосредственно туда, где она особенно необходима. Важно направить струю влажного пара таким образом, чтобы она напрямую не попадала на листья и цветки. Это предотвратит появление гнили и обеспечит максимальный эффект увлажнения и позволит вашим цветам чувствовать себя комфортно даже в условиях сухого зимнего отопления или жаркого летнего климата. Сделайте флорариум Это отличный вариант, если хотите выращивать влаголюбивые растения. Флорариум представляет собой круглую или многогранную конструкцию из стекла, внутри которой создается подходящий микроклимат. Флорариум – это закрытая экосистема, в которой поддерживать необходимый микроклимат гораздо проще. Во флорариум сажают только подходящие растения – кротон, мох, цикламен, рододендрон, алоэ, кактус, каланхоэ. Такая система поддерживает постоянную влажность, препятствует пересыханию почвы и листьев. Установите стеклянный колпак над растениями Некоторые виды предъявляют повышенные требования к уровню влажности воздуха вокруг себя. К ним относятся папоротники, многие представители орхидей и другие экзотические виды родом из влажных тропических лесов. Для успешного выращивания таких растений цветоводы применяют специальные методы защиты от пересыхания окружающей среды, особенно в условиях сухого микроклимата квартир. Одним из наиболее эффективных способов поддержания оптимальной влажности является использование прозрачного колпака. Он полностью прозрачен, что не препятствует доступу солнечного света, при этом герметично закрывает растение и создает замкнутую систему с собственным климатом вокруг него. Вместо колпака можно соорудить тепличку. Установите мини-фонтан Использование небольших декоративных элементов с водой, таких как миниатюрные фонтаны или искусственно созданные водные каскады, является отличным решением для улучшения микроклимата помещений. Такие устройства обеспечивают необходимое увлажнение пространства благодаря постоянному движению жидкости и её мельчайшему распылу. Вода, циркулируя внутри конструкции, постепенно испаряется естественным образом, способствуя поддержанию оптимального уровня влажности воздуха. Это особенно актуально в зимний период, когда центральное отопление высушивает воздух до критически низкого уровня. Декоративные водоемы гармонично вписываются практически в любой интерьер, украшая пространство и одновременно выполняя полезную функцию. Помимо эстетической привлекательности они помогают создать комфортную атмосферу в доме, обеспечивая оптимальное состояние воздушной среды для хорошего роста комнатных цветов. Сгруппируйте растения Горшки с цветами группируют в многоуровневую композицию, используя подставки, этажерки, подвесные кашпо. Такой способ позволяет всем растениям получать одинаковое количество света, а также повышает влажность в зеленой зоне. Поставьте вазочки с гидрогелем Гидрогель представляет собой материал, обладающий способностью впитывать огромное количество влаги и постепенно возвращать ее обратно в воздух. Благодаря этому растения получают постоянно влажную окружающую среду. Гидрогель обеспечивает долгое увлажнение воздуха, эстетично выглядит, прост в уходе, безопасен. Вазочку с гидрогелем заполняют водой, затем помещают рядом с цветами. Особенно полезны такие вазочки для тропических растений – папоротников, орхидей, суккулентов. Что делать, если влажность воздуха слишком высокая Сырость также как и сухой воздух плохо сказывается на растениях, так как может вызвать развитие плесени на листьях, гниение корней. Для снижения влажности воздуха необходимо уменьшить полив, регулярно проветривать помещение, разместить горшки дальше друг от друга. Помочь в регуляции поливов и влажности почвы в горшке может «Водохлеб». Это почвенный гидроаккумулятор, который поглощает большое количество воды, помогает удерживать его в почве, при этом постепенно отдавать влагу корням. С помощью «Водохлеба» можно наладить водный режим для растений, снизить потери питательных веществ, а поливать их можно всего раз в 2-3 недели.   Для контроля влажности лучше всего поставить в комнате гигрометр или домашнюю метеостанцию, тогда вы точно будете знать сухой воздух в комнате или влажный. Для повышения влажности используйте перечисленные выше способы в зависимости от ваших условий. Поддержание оптимального уровня – залог здоровья и высокой декоративности ваших комнатных цветов.

Центелла азиатская – растение, которое в наших краях не встретишь. Растет оно исключительно в тропиках, где жарко и влажно. Но многие могли видеть название этой чудо-травки. Где? На баночках, стоящих на полке с БАДами в аптеке, или на этикетках косметических средств.  Центелла – растение с массой полезных свойств, активно используемое в народной медицине и косметологии. Ее можно попробовать вырастить на даче или дома в горшке.  Ботаническое описание Центелла азиатская (Centella asiatica) или готу кола (Gotu kola)– многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Она – дальняя родственница известных всех укропу и петрушке. В природе растет в Азиатских странах (Индии, Индонезии, Малайзии), в Австралии. Условия обитания – места с повышенной влажностью почвы: вдоль рек и канав . Центелла азиатская Готу кола покрывает землю плотным ковром. Ее стебелечки не вырастают выше 15 см от земли. Побеги у нее тонкие, ползучие, могут укореняться в местах соприкосновения с почвой. Листья округлые, насыщенно-зеленые, сидят на коротких черешках в мутовках по 3-4 штуки. Соцветия чем-то напоминают зонтики укропа – состоят из мелких невзрачных цветочков, правда не желтых, а красноватых. Это растение еще называют тигровой травой. Есть легенда, которая объясняет столь поэтичное имя: якобы бенгальские тигры интуитивно ложатся на землю, поросшую центеллой, после стычек и боев. Целебная травка залечивает раны и помогает им быстрее оправиться. Полезные свойства Готу кола активно используется и в народной медицине, и в косметологии. Что в ней ценного и полезного? Тритерпеновые сапонины, аминокислоты, жирные кислоты, флавоноиды. В народной медицине Листья добавляют в салаты, их заваривают в чай. В аптеках можно найти БАДы – капсулы с экстрактом центеллы. В чем лечебные свойства этой травы и польза для организма человека: Готу кола улучшает циркуляцию крови и укрепляет стенки сосудов; Помогает снять умственную усталость и снизить тревожность; Стимулирует мозговую активность; Улучшает память; Улучшает мозговое кровообращение; Способствует здоровому и активному долголетию.  Таким образом, главная «цель» центеллы в организме человека – мозг и нервная система. А точнее их здоровье и исправная работа! В странах, где растет центелла, ее используют для лечения заболеваний органов дыхания (туберкулеза, бронхита, астмы). Ее же применяют наружно для врачевания кожных недугов: экземы, псориаза. В косметологии Экстракт Centélla asiática можно увидеть в составе кремов, масок и прочих косметических средств. Мадекассосид (Madecassoside) – это активное соединение, выделенное из растения. Поэтому если на этикетке встретилось это слово – в составе содержимого баночки тоже присутствует полезный экстракт центеллы. Какое лечебное и косметическое действие он оказывает на кожу человека: Стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты; Ускоряет регенерацию и восстановление тканей; Дает омолаживающий эффект; Восстанавливают кожу после агрессивного воздействия (неблагоприятных факторов среды, косметических процедур); Купирует воспалительные процессы; Укрепляет кожу и восстанавливает защитный барьер. На средства, в составе которых есть готу кола, стоит обратить внимание тем, у кого кожа сухая, обезвоженная, чувствительная, склонна к воспалениям. Если нужен анти-эйдж эффект – центелла тоже поможет. А еще она способна снизить проявления целлюлита! Особенности выращивания Готу кола – растение очень теплолюбивое. Оно совсем не выносит заморозков. Но попробовать вырастить ее в наших широтах все же можно. В горшках или открытом грунте Сажать целебную траву в открытый грунт нецелесообразно – малейшие заморозки, и всходы погибнут. В южных областях можно попробовать вырастить ее на открытых грядках, но нужно быть готовым к тому, что идея может оказаться провальной: минусовые температуры погубят растения. Варианты выращивания – или посадить в горшок и держать дома, или высадить в теплицу. Выращивать ее как комнатный цветок конечно надежнее – дома «климат» более стабильный. Еще один аргумент в пользу того, чтобы посадить траву в горшок – возможность ограничить ее расползание. Центелла весьма агрессивна: на грядках в теплице будет активно разрастаться и теснить другие культуры. Посев семян Перед посевом семена нужно обработать раствором препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Далее равномерно распределить их по поверхности почвы. Грунт должен быть легким, рыхлым, но влагоемким. Поэтому в него полезно внести побольше компоста и торфа. Заглублять семена не нужно: достаточно просто слегка вдавить их в землю. Емкости с посадками размещают в теплом и хорошо освещенном месте. Семена достаточно туговсхожи, первых росточков стоит ожидать через 1-2 месяца, не раньше. Самое главное для успешного прорастания – это повышенная влажность субстрата. Увлажнять землю лучше из пульверизатора. Требования к освещению Прямых солнечных лучей эта культура не выносит. Поэтому в теплице ее сажают в тени других растений, а дома размещают на окне восточной или западной ориентации. Полив и подкормки В природе готу кола растет в болотистой местности. Трава способна расти даже в водоемах, эффектно расправляя свои листочки по глади воды. В домашних условиях или в саду растениям нужно обеспечить аналогичные условия жизни. Главное в выращивании этой травы – регулярные поливы: почва всегда должна быть влажной. Раз в месяц посадки необходимо подкармливать комплексными составами. Можно взять любое универсальное удобрение типа «Здравень Аква для зеленных культур». Обрезка Чтобы хрупкие и тонкие стебельки не вытягивались, а активно ветвились, нужно проводить обрезку. Ее можно совмещать со сбором урожая полезных листочков. Центелла азиатская – растение не ядовитое, не содержащее токсинов. Поэтому ее без опасений можно держать дома на подоконнике в окружении комнатных цветов. Но не красоты ради, а для пользы, которую она способная принести организму человека!

Часто у молодой рассады или взрослых растений листья начинают желтеть. Причиной тому – слабая выработка хлорофилла, что приводит к замедлению процесса фотосинтеза. В результате растения слабеют, начинают хилеть, темпы роста замедляются, урожайность может быть снижена.  Спровоцировать замедление фотосинтеза могут разные факторы, чаще – это неправильный уход и дефицит каких-либо элементов в почве. Подробнее поговорим о признаках и причинах хлороза, а также методах, как его вылечить. Описание болезни хлороз Хлороз листьев растений – физиологическая патология, которая возникает, как было сказано ранее, по причине нарушения образования хлорофилла. Отличить хлороз от других заболеваний, также провоцирующий пожелтение листьев, достаточно просто. При хлорозе желтеют межжилковые пространства, сами жилки чаще остаются насыщенно-зелеными. Если не принимать мер, то пожелтеть могут и они. Хлороз на молодом приросте  Наиболее ярко недуг проявляется на молодом приросте. Больше всего хлорозу подвержены растения-ацидофилы – те, кто предпочитает повышенную кислотность почвы. Но заболеть им могут и овощные, и декоративные, и даже комнатные растения, растущие в грунте с нормальной кислотностью. Классификация и причины хлороза По факту хлороз – это реакция растений на некомфортные условия жизни. Именно окраска листвы – главный признак того, что с растениями что-то не так. Все виды хлорозов можно разделить на три большие группы в зависимости от того, что послужило причиной заболевания. Инфекционный Он случается из-за заражения растений вирусами, которые переносят насекомые-вредители. Главный отличительный признак инфекционного хлороза – быстрое пожелтение не только межжилковых пространств, но и самих жилок. Вирусы не поддаются лечению, а потому единственный разумный вариант действий – выкопать и сжечь больные растения. Эдафический Группа хлорозов, развивающихся из-за неблагоприятных факторов внешней среды или в результате ошибок в уходе. Первые признаки чаще наблюдаются на нижних листьях. Нарушенная кислотность почвы Для каждой культуры есть свой оптимальный уровень кислотности почвы. Если реакция будет неподходящей – сдвинута в сторону щелочной или кислой, растения будут хуже усваивать питательные вещества. Итог – начнется хлороз, спровоцированный недостатком какого-либо микроэлемента. Проблема может возникнуть даже в случае, когда все удобрения вносятся исправно и в нужных количествах. Просто корни не могут нормальным образом их усваивать. Переувлажненный грунт Характер проблемы аналогичный: при избытке влаги корни начинают подгнивать и теряют способность нормально усваивать питательные вещества. Плюс вода вымывает из почвы все микроэлементы. Результат – замедление темпов роста и пожелтение листочков. Недостаток освещения Низкий уровень освещения может привести к осветлению зелени. Часто процесс сопровождается вытягиванием побегов, мельчанием листовых пластин.  Засушливая погода При засухе растения также не могут нормально поглощать питательные вещества. Эдафический хлороз перерастает в неинфекционный – тот, что вызван недостатком микроэлементов. Резкий скачок температуры Резкие перепады температуры провоцируют ослабление растений, что может закончиться хлорозом. Особенно часто от этой проблемы страдает рассада, стоящая на сквозняке, и молодые саженцы, только что «переехавшие» из домашних условий в открытый грунт. Поврежденные корни  Неосторожная пикировка/пересадка могла привести к механическому повреждению корешков. В результате те потеряли возможность поить и кормить надземную часть. К аналогичным последствиям могут привести неаккуратные рыхления почвы, нашествия почвенных вредителей и грызунов. Неинфекционный Его еще называют функциональный. Он развивается из-за дефицита или избытка питательных веществ в почве.  Дефицит железа, азота, серы, меди, бора, кальция, магния Недостаток каждого из этих элементов может спровоцировать пожелтение листвы. Характер и степень осветления могут разниться. Наиболее распространенный вид – железистый хлороз. Как понятно из названия, возникает он, когда растениям не хватает железа. Особенно часто он случается с растениями, сидящими в известковой почве: известь тормозит усвоение железа. Отдельно стоит сказать о наследственном хлорозе. Проявляется он в альбинизме – зелень сильно светлеет, становится почти белая. Этот хлороз является мутацией, передается по наследству. Кстати, его активно используют в селекции для выведения пестролистных сортов. Виды и признаки хлороза Подробнее поговорим о видах хлороза, причиной возникновения которых является какое-либо голодание. Как они проявляются и чем их лечить – давайте разбираться. Железистый Или железный. Проявляется классическим образом: листья желтеют, жилки остаются зелеными. Начинается он с молодых листочков на макушках побегов, со временем распространяется по всей кроне. Чаще всего возникает у растений, растущих в щелочном и переувлажненном грунте. В первую очередь нужно проверить кислотность почвы (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Если грунт щелочной, его нужно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в статье. Если кислотность в норме, значит нужно внести удобрения, содержащие железо: «Секвестрен Турбо», хелат железа, «Хелатэм». Кальциевый Этот хлороз возникает наоборот чаще на кислых почвах, потому как кальций переходит в недоступную форму. Также от него страдают растения в песчаном грунте – кальций из таких почв быстро вымывается. Типичные признаки проявления – посветление и высыхание каемок и макушек листьев, деформация и скручивание пластин.  Первая помощь растениям – полив настоем золы. Из удобрений можно использовать хелат кальция, кальциевую селитру. После уборки урожая почву полезно присыпать яичной скорлупой или костной мукой. Они тоже богаты кальцием, но не дают быстрого эффекта, поэтому для экстренной помощи не сгодятся. Магниевый От него чаще страдают цветы и овощные культуры, растущие в песчаной почве. Болезнь проявляется пожелтением и покраснением краев листьев, процесс начинается с крупных и старых листочков. Лечить будем магниевыми подкормками – растворами удобрения сульфат магния, калимагнезия, Маг-Бор. Калийный Распознать калийный хлороз можно по желтым пятнам, образующимся по краям и между жилок. Со временем листочки сворачиваются в лодочку, развивается краевой некроз. Чаще такие проявления наблюдаются в условиях повышенной влажности грунта, на песчаных почвах. Принимать меры нужно незамедлительно, потому что недостаток калия сильно сказывается на урожайности – плоды вырастают мелкими, не такими сочными и ароматными. Дефицит макроэлемента чреват еще и тем, что из-за него у растений снижается иммунитет к болезням и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Лечение калийного хлороза будет заключаться во внекорневой обработке растений монофосфатом калия или сульфатом калия. Азотный Типичные признаки нехватки азота – изменение оттенка зелени сначала на бледно-зеленый, а затем на светло-желтый. Светлеют листья целиком – вместе с жилками, преимущественно с нижнего яруса. Общие темпы роста замедляются, новые листочки отрастают мелкими и светлыми. Устранить азотное голодание помогут соответствующие подкормки: карбамидом, аммиачной селитрой или нашатырным спиртом. Медный Недостаток меди проявляется образованием между жилок желтых расплывчатых пятен, которые со временем буреют и некротизируются. Зелень теряет тургор, корни тормозят в развитии, цветение задерживается, у растений снижается иммунитет к грибным инфекциям. У томатов медный хлороз проявляется потемнением, а в запущенных случаях и посинением зелени. Наиболее часто медное голодание возникает в условиях повышенной температуры воздуха и недостатка влаги. Восстановить растения помогут медные подкормки – хелатом меди или медным купоросом (0,01%). Серный Серное голодание проявляется в первую очередь на молодых листочках: желтеют прожилки, а затем и межжилковое пространство. В условиях продолжительного голода начинают страдать и старые листья: они бледнеют, а затем желтеют. Дефицит серы чреват еще и тем, что в условиях него растения хуже усваивают азот. Исправить ситуацию можно путем внесения удобрений, содержащих серу – сульфата аммония, сульфата калия, сульфата магния, калимагнезии. Цинковый Избыточное количество активного азота в почве препятствует нормальному усвоению цинка. И это причина, почему цинковый хлороз чаще возникает весной, когда в почву вносятся ударные дозы азотных удобрений. Проявляется недуг появлением на нижних листьях небольших пятнышек желтого, белого и красного оттенков. Пластины могут скручиваться и выглядеть сжатыми. Восполнить дефицит цинка в почве можно удобрением хелат цинка. Борный Изменение цвета жилок на более темный, сопровождающееся посветлением краев листьев и их сворачиванием внутрь, высыханием и повышенной хрупкостью – типичные признаки проявления борного хлороза. Он особенно чреват для растений весной, когда пора формировать бутоны, а для многолетников осенью, когда приходит время закладывать цветочные почки. Самый простой способ нейтрализовать дефицит бора – опрыскать растений раствором борной кислоты. Марганцевый Признаки марганцевого хлороза схожи с теми, что можно наблюдать на растениях при недостатке железа. Только в первую очередь страдают старые листья. Они с краев начинают буквально заливаться желтыми красками. Жара и недостаток влаги являются усугубляющими факторами. Марганцевый хлороз – болезнь, которую лечат обычной марганцовкой или хелатом марганца. Лечение хлороза Выяснили причину хлороза – незамедлительно приступаем к его лечению, пока ситуация не усугубилась. При инфекционном хлорозе растения выкапываем и уничтожаем. Если хлороз эдафический, в первую очередь налаживаем условия жизни растений: нормализуем поливы, нейтрализуем температурные колебания (укрываем растения), раскисляем или наоборот подкисляем почву, вносим в нее песок, чаще рыхлим грунт. При проблемах с корнями полезно полить растения раствором препарата «КорнеСтим» – он укрепит корешки и будет способствовать формированию новых отростков. Абсолютно во всех случаях не лишним будет обработать посадки стимуляторами роста – препаратами «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». В случае неинфекционного хлороза первым делом даем растениям соответствующую подкормку, после – также обрабатываем стимуляторами. Народные средства К числу народных способов борьбы с хлорозом листьев растений можно отнести протыкание стеблей медной проволокой (при медном голодании), прикапывание в грунте ржавых гвоздей (при нехватке железа), полив комнатных цветов и растений в саду настоем банановой кожуры (при дефиците калия). Но важно понимать, что лечить хлороз такими методами – дело опасное. Растениям нужна экстренная помощь – составы, в которых нужные элементы находятся в легкодоступной форме. Поэтому любые разновидности неинфекционных хлорозов лучше лечить удобрениями. Химические препараты Если удалось определить, чего именно не хватает растениям, замечательно – сначала нормализуем кислотность почвы, а затем используем удобрения, закрывающие конкретные потребности (в каждом из пунктов мы указали подходящие составы). Если есть сомнения в том, правильно ли детектирована проблема, используйте комплексные составы, в которых есть все основные макро- и микроэлементы: Универсальный вариант – «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев»; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев»; «Здравень Турбо для цветников и клумб»; «Здравень Аква для плодовых деревьев»; «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Быстрее всего действуют внекорневые подкормки, поэтому в экстренных случаях давать питательные составы лучше через листья. Профилактика хлороза Чтобы не допустить развития этой патологии, нужно соблюдать стандартные правила: Не держать рассаду на сквозняках; Весной защищать посадки от возвратных заморозков; Следить за кислотностью грунта – регулярно проверять ее и по необходимости вносить корректировки; Улучшать почву путем внесения песка, торфа, компоста, перегноя, цеолита; Соблюдать график поливов; Регулярно вносить удобрения (но без фанатизма); Соблюдать севооборот; Использовать сидераты; Мульчировать посадки. Главное – не запускать проблему. Решить ее на ранних стадиях можно достаточно просто и быстро. И никакого риска для урожая не будет!

Яркими красками пламенеют на подоконнике цветы герани, издавна одни из наиболее любимых комнатных растений. В последние годы они все чаще стали украшением городских клумб, а в приусадебных садах их обычно выращивают в вазонах и горшках. Но в литературных источниках это растение обычно фигурирует под именем пеларгония. Так где же истина? Как правильно называется растение, любимое еще нашими бабушками, и что же такое на самом деле за растение герань? Пеларгония или герань? Давайте разбираться с этим вопросом. Оказывается, существует два разных растения – и герань, и пеларгония, и оба они относятся к одному семейству Гераниевые, но это разные роды. Вот с ними мы и познакомимся сейчас поближе. Пеларгония Род пеларгония насчитывает примерно 280 видов, некоторые из них в природе обитают в умеренном поясе, а многие виды распространены в странах с тропическим климатом. Как раз те самые виды, что растут на наших подоконниках – обитатели жарких областей в Южной Африке, любители тепла и солнца. Чаще всего это многолетние растения травянистого типа, но встречаются и полукустарники. У них прямые разветвленные или ветвистые стебли, листья обычно простые, с городчатыми резными краями, но могут быть пальчатые или пальчато-рассеченные. Цветки небольшие – 2-5 см в диметре состоят из пяти лепестков, несколько отличающихся по форме и размеру. Цветы могут быть самой разнообразной окраски: белой, всех оттенков розового, малинового, лососевого, красно-карминного и бордового цветов; собраны они в соцветие зонтик, имеющий форму шара. Пеларгония зональная Toscana Castello Claire Rose Red Eye Плод – коробочка удлиненной формы, напоминающая клюв аиста – отсюда и пошло греческое название цветка πελαργός, что и означает «аист». Те виды пеларгонии, которые сейчас выращиваются как комнатные растения, стали появляться в Европе с начала XVII века. В настоящее время большой популярностью пользуются их гибриды. Пеларгония имеет значение не только как декоративное растение. Некоторые виды находят применение в медицине и в косметической промышленности (из них получают эфирное гераниевое масло). В комнатном цветоводстве нашли применение следующие виды: Пеларгония зональная. Пеларгония плющелистная. Пеларгония королевская. Пеларгония душистая. Гибридные пеларгонии. Пеларгония зональная Самый распространенный вид, его листья круглой формы имеют более выраженную темную зону в центре, за что растение и получило название. И именно эту разновидность, имеющую множество разнообразных сортов и гибридов чаще всего выращивают на подоконниках и в садах. Пеларгония зональная Дольче Вита Лайт Салмон Традиционное видовое растение - небольшой прямостоячий ветвящийся куст с соцветиями–зонтиками. Листья с легким опушением, имеют специфический запах. В настоящее время пеларгония зональная имеет более 75 тысяч сортов, объединенных в группы по самым разнообразным признакам. По размеру куста: стандартные, карликовые, миниатюрные и даже микроминиатюрные. По количеству лепестков в цветке: немахровые, полумахровые, махровые. По форме цветка: розоцветные, тюльпановидные, гвоздичные, кактусовидные и т.д. По расцветке листьев: двух- и трехцветные, с бронзовыми листьями, с золотистыми листьями, с темными листьями, бабочки. Как видим, селекция пеларгонии зональной продвинулась очень далеко и создала великое разнообразие сортов с самыми необычными цветками, листьями и габаритами самого растения. В каждой группе множество сортов, но их описание – не цель данной статьи. Остается только добавить, что чем замысловатее сорт, тем сложнее его агротехника и выращивание. Поэтому, если вы не ставите себе цель заняться коллекционированием какой-либо экзотической группы пеларгоний, а просто хотите иметь красивые, яркие и обильно цветущие растения в саду или дома, остановитесь на наиболее простых сортах, или видовых пеларгониях, семена которых можно приобрести в магазинах. Как вырастить пеларгонию из семян Сделать это довольно просто и сейчас самое время этим заняться. Тем более, что зимой многим садоводам не хочется сидеть без любимого дела. Уже в декабре – январе можно приступать к посеву семян пеларгонии – чем раньше провести посев, тем раньше можно получить цветущие кустики растений. Если приобрели несколько пакетиков с разными сортами – нужно приготовить такое же количество емкостей для посева. Можно взять небольшие горшочки или пластиковые контейнеры. В пакетах обычно бывает не более 5 семян – как раз для одного контейнера. Емкости наполняют рыхлым легким грунтом, уплотняют и увлажняют, семена раскладывают на поверхности и засыпают слоем около 1 см того же грунта. Контейнеры закрывают крышками, а если их нет, то ставят горшочки в п/пакет или под пленку. Посевы помещают в теплое место – пока можно не ставить на окно, а разместить поближе к батареям. Ежедневно крышки приоткрывают и проветривают, чтобы в минипарничках не скапливалось много конденсата. Когда появятся первые росточки, горшки переставляют на окно, к свету. Но все-таки придется установить над посевами дополнительное освещение – ведь зимой дни очень короткие. Проветривают посевы чаще и больше и постепенно совсем открывают. Обычно ростки у герани бывают довольно крепенькие, растут без проблем. Главное – не переусердствовать с поливом. Поливать нужно умеренно, и помнить, что пеларгония – засухоустойчивое растение. Но пересушивать молодые растения не стоит – у них ведь еще совсем слабая корневая система. Когда сеянцы немного подрастут, их пересаживают по отдельным горшочкам и продолжают доращивать до времени, когда их можно будет перенести в сад или пересадить в более крупные горшки. Пеларгония плющелистная Это ампельная разновидность, имеющая длинные свисающие побеги. Кроме того, ее отличают листья – довольно плотные, гладкие, без опушения и зонального рисунка. Плющелистными эти пеларгонии назвали именно из-за формы листьев, похожих на плющ. Пеларгония плющелистная Toscana Medio Lollipop Marishka dark red Имеется множество сортов, цветки которых очень разнообразны по окраске и строению – есть простые и махровые, соцветие – тот же щиток. Еще одна особенность плющелистных пеларгоний – во всей своей красе они проявят себя только при выращивании на улице. Здесь у них будет множество длинных побегов, сплошь увенчанных крупными яркими соцветиями. В домашних условиях они могут быть красивы, но будут далеко не такие пышные и цвести будут более чем умеренно. Пеларгония королевская Один из наиболее красивых видов с крупными цветами и жесткими листьями. Насколько красива королевская пеларгония, настолько не проста в выращивании. Она требует особых условий, негативно реагирует на их изменение, чувствительна к любым ошибкам. Пеларгония королевская Элеганс Корал Сансет Особенно сложно с сортовыми экземплярами – пышное цветение они покажут только при соблюдении всех правил по выращиванию, выработанных не в комнатных условиях, а в профессиональных теплицах, где имеет значение абсолютно все: световой и температурный режим, правильный субстрат, особенности полива и питания, соблюдение фазы покоя и т.д. Пеларгония душистая Сильноветвистый полукустарник высотой до 1 метра с сильнорезными листьями, издающими резкий аромат, исходящий из особых ворсинок-железок. А вот цветки этого вида пеларгонии намного уступают представительницам вышеописанных сортов – они мелкие и довольно невзрачные. Особенность этой пеларгонии в эфирных маслах, которые содержатся в листьях, и их присутствие можно ощутить при малейшем прикосновении. Если же потереть листья между пальцами, запах станет насыщенно-сладковатым и даже удушливым, и не для всех людей приятным. И тем не менее аромат масла пеларгонии оказывает целительное воздействие: он способен расслаблять и успокаивать, снимать стресс, может поднять настроение и улучшить работоспособность, даже поможет справиться с головными болями. Этот вид пеларгонии также не оставили без внимания селекционеры и создали много разнообразных сортов, которых отличают как более декоративные цветы, так и присущие растениям ароматы. Каких только запахов у них нет: разные цитрусовые, ароматы специй – корицы, гвоздики, мускатного ореха, хвойных растений, роза, мимоза, лаванда, шоколад и кока-кола. Пеларгонии гибридные В этом списке гибриды, созданные на основе разных групп пеларгоний: Ангелы. Гибриды п. королевской и п. курчавой. Обильно цветущие растения имеют довольно плотный куст. Цветы по форме напоминают цветки анютиных глазок, за что эти гибриды еще называют виолоцветные. Уникумы. Гибриды от скрещивания п. королевской (от нее они получили роскошные цветки немного меньшего размера) и п.сияющей (от которой сохранилась форма листьев - они рассеченные и жатые). Иви-гибриды. Роскошные и прекрасные, полученные от скрещивания п. зональной и п. плющелистной. Как видим, наша старая добрая герань на окошке, а правильно – пеларгония, не так уж проста. Она необычайно разнообразна по форме, текстуре и расцветке листьев, а уж по разнообразию цветов (их размеров, форм, особенностям строения) ей трудно найти равных. Герань Теперь познакомимся с настоящей геранью. Род герань из того же семейства Гераниевые. Всего известно 400 видов травянистых растений и кустарников, широко распространенных по всему миру в умеренных и субтропических областях, растут герани и в тропиках, где обитают в основном в горной местности. В нашей стране встречается около 40 видов гераней, растущих по лесным опушкам, на полях и лугах, можно встретить герань и на заболоченных участках. У гераней ветвистые побеги, на концах которых располагаются многочисленные цветки, иногда собранные в соцветие завиток. Цветки, в зависимости от вида и сорта могут быть от 1 до 5 см в диметре, они состоят из пяти лепестков, окрашенных в белый цвет, а также разные оттенки розового, голубого и фиолетового цветов. На лепестках часто имеются характерные прожилки. Листья сильно резные, рассеченные, иногда перистые, у многих видов покрыты опушением. Подземные органы – поверхностные корневища. Если плоды пеларгонии ученые сравнивали с клювом аиста, то плоды герани, имеющие похожую форму – с клювом журавля, откуда и пошло название рода – от греческого γέρανος, что значит «журавль». Поэтому герань часто называют журавельник. Собираясь посадить герани в саду, нужно обязательно получить информацию об их зимостойкости и выбирать морозостойкие растения, которые хорошо зимуют в открытом грунте и с успехом выращиваются в садах не только нашей средней полосы, но и в Сибири. Популярные виды и сорта герани Герань кроваво-красная. Называется так за яркий цвет осенней листвы. В это время ее нижние листья и побеги окрашиваются в яркие красные тона, а розетка верхних листочков продолжает оставаться зеленой. Но и на протяжении всего лета растение очень декоративно - у него мелкие и сильно рассеченные листья, придающие кусту кружевной вид. Небольшие цветочки розово-малиново-пурпурного цвета у некоторых сортов полностью покрывают весь куст. Зона зимостойкости 3-4. Герань кроваво-красная Герань гималайская. Раскидистый куст высотой 30-50 см в ширину может быть до 60 см. Округлые крупные опушенные листья украшены выступающими жилками. Цветки простые или махровые темно-синего, фиолетового, голубоватого окраса. Герань оксфордская сорт Сауткомбе Дабл. Кусты высотой до 40 см украшают роскошные махровые цветки густого розового оттенка. Выдерживает морозы до -35 градусов. Герань сорт Самобор. Высота растения до 40-50 см, резные листья имеют темную зону. Цветы темно-фиолетового или пурпурного окраса. Выдерживает морозы до -30 градусов. Герань грузинская. Растет в виде крупного и компактного куста до 60-80 см в высоту. Листья зеленовато-сизые, опушенные, имеют зубчатый край. Чашевидные цветочки около 5 см в диаметре, окрашены в светло-фиолетовый цвет с пурпурными прожилками. Цветет обильно в июне в течение трех недель. Герань сорт Саммер Скайс. Куст высотой 50-70 см. Цветки до 3 см в диметре, махровые розово-сиреневые, серединка желтоватая с темными штрихами. Выдерживает морозы до -35 градусов. Герань пепельная (сизая). Низкий кустик (10-15 см) образует подушечки, которые прекрасно смотрятся в рокарии и на альпийской горке. Достоинство растения – засухоустойчивое, в стороны куст не расползается. Герань армянская или мелкотычинковая. Кусты от 60 см и выше. Листья на длинных черешках рассечены на семь лопастей, меняют окраску в течение года: молодые весенние листочки имеют малиновый окрас, летом они зеленые, в осеннее время приобретают красные тона. Цветки диаметром до 4 см ярко-малиновые, с очень темной серединкой. Цветет на протяжении двух месяцев. Имеется еще много великолепных разновидностей садовых гераней: Валлиха, Эндресса, Спрингтайм, Ингверсенс Вариети, кентабриджийская «Биоково», герань луговая и ее сорта, и многие другие. Как вырастить садовую герань Герани довольно неприхотливы. Они могут расти как на солнечном месте, так и в полутени – это зависит от вида и сорта. Они нетребовательны к составу почвы, но предпочтут легкие и плодородные, с хорошим дренажем грунты. Уход за геранью несложный, полив ей нужен умеренный, а лучше всего замульчировать почву под кустами органикой – это защитит ее высыхания, от роста сорняков и послужит удобрением. В течение лета герань можно подкормить 2-3 раза комплексным удобрением, например, из серии Здравень: «Здравень Турбо для цветников и клумб» и «Здравень Аква для садовых цветов». Герань почти не нуждается в обрезке, она сама формирует свои кустики, которые имеют красивую форму. Размножают герань семенами, но чаще вегетативно через деление куста, новые деленки легко приживаются. Болезнями и вредителями герань поражается крайне редко, но иногда на нее нападают тли и трипсы, против которых применяют инсектициды (Алатар, Инсектор Супра, Актара), используя строго по инструкции. Герани в ландшафте сада Герань великолепное растение для ландшафтных садов природного стиля, в то же время она универсальна для озеленения сада. Ее высаживают в миксбордерах с другими цветущими многолетниками, хорошо смотрится она рядом с декоративными злаками. Почвопокровные и компактные виды прекрасно освоятся в рокариях и альпинариях, послужат бордюром для клумб и дорожек. Любители роз считают герань прекрасной компаньонкой для королевы цветов, высаживая некоторые виды в розарии. Вот такие они разные и в то же время прекрасные – герани и пеларгонии, хоть и не близкие, но родственницы, украшающие наши сады и подоконники, дарящие нам красоту и радость.

Латинское название эпипремнума – Epipremnum – переводится как «на стволах». Имя точно описывает характер роста лианы – в природе она карабкается вверх по стволам деревьев, закрепляясь на них воздушными корешками.  Комнатные эпипремнумы выращивают как ампельные растения в подвесных кашпо и используют для вертикального озеленения и формирования причудливых фигур. В этой статье подробно о выращивании эпипремнума в домашних условиях: как сажать и ухаживать, куда поставить цветок, как формировать и чем подкармливать. Описание Эпипремнум – род вечнозеленых лиан из семейства Ароидные. В природе он растет в тропических областях юго-восточной Азии, Новой Гвинеи и на островах в Тихом океане. В естественных условиях лианы способны достигать 15-20 м в длину, комнатные эпипремнумы гораздо компактнее – не вытягиваются более 2-3 м. Есть еще два отличия между «дикими» и окультуренными растениями: в естественных условиях эпипремнумы цветут, а их листья со временем становятся рассеченными (как у монстеры). Комнатные экземпляры ни тем, ни другим похвастаться не могут. Эпипремнум Но от этого они не становятся менее привлекательными. Побеги, свисающие из подвесных кашпо – словно бурные водопады. Лианы густо и равномерно усыпаны листьями – сердцевидными или овальными, плотными, глянцевыми, насыщенно-зелеными, украшенными хаотичными мазками и штрихами. В комнатной культуре наибольшее распространение получил вид Эпипремнум золотистый. Его иногда называют сциндапсус золотистый. Эти два растения действительно похожи и являются родственниками. Но в ботаническом плане – это разные культуры, путаница с именами которых присутствует до сих пор. Популярные сорта Сорта эпипремнума отличаются между собой окраской листьев. Вот наиболее популярные из них. Marble Queen Название сорта переводится как «мраморная королева» и весьма точно описывает внешний вид растений. Листья имеют ярко-выраженный мраморный бело-кремовый рисунок на светло-зеленом фоне. Несмотря на пестрый окрас этот сорт весьма теневынослив. Happy Leaf Белых участков на листьях растений этого сорта гораздо больше, пластины могут быть даже полностью кремовыми, лишь с редкими зелеными штрихами. Но для сохранения окраса растениям нужен достаток света – без него пластины будут зелеными. Enjoy Популярный сорт с четкой контрастной вариегатностью: кремовые поля по краям листьев, насыщенно-зеленые центры. Листья более мелкие и плотные, сидят на коротких черешках. Лианы выглядят очень объемными и густыми. Neon Сорт с однотонной, но яркой окраской: листья светло-зеленые с лаймовым оттенком, молодые – почти неоново-желтые, взрослые – чуть более темные. Разновидность отличается медленными темпами роста и требовательностью к уровню освещения. Golden Pothos Отличается яркими и свежими на вид листьями: они светло-зеленые, с желтым оттенком, едва заметными золотистыми штрихами и пятнами. Сорт неприхотливый и быстрорастущий.  Godzilla Необычный декоративный сорт со сжатыми, складчатыми листочками. С возрастом пластины слегка выпрямляются, но не выравниваются полностью. Растет медленно, требует повышенной влажности воздуха и яркого освещения для сохранения характерной структуры зелени.  Что учесть при выращивании Видовые эпипремнумы – настоящие спартанцы: неприхотливы и готовы довольствоваться минимальным уходом. Сортовые – ребята более требовательные. Освещение и температура Эпипремнум – комнатный цветок, который готов мириться с любой степенью освещения. Разве что прямые солнечные лучи он не выносит. Оптимальный вариант для него – яркий, но рассеянный солнечный свет. Тогда рисунок на зелени будет максимально ярким и контрастным, а побеги будут густо усыпаны листьями. В глубине комнаты эпипремнум тоже будет вполне комфортно себя чувствовать, но пестролистные разновидности могут потерять вариегатность.  Эпипремнум теплолюбив и не любит сквозняков и понижения температуры ниже +16°С. На холод он реагирует гниением корней и стеблей. Выносить его на улицу «погулять» необходимости нет. Самый комфортный вариант – расти на одном месте в тепле, без смены «климата» и перепадов температуры. Влажность и полив Эпипремнум – любитель повышенной влажности. Это касается и грунта, и воздуха. Летом поливать растения нужно достаточно обильно. После полива излишки воды из поддона нужно обязательно сливать. Любовь к влаге – не значит терпимость к переувлажнению. На избыток воды растения реагируют быстро – у них начинают подгнивать корни. Поэтому следите, чтобы между поливами верхний слой грунта в 2-3 см просыхал. Зимой поливать цветок можно чуть реже. Как часто поливать комнатный эпипремнум: ориентируйтесь на следующий примерный режим – 1 раз в 4-5 дней летом, 1 раз в 10 дней зимой. Эпипремнум, как и другие тропические растения, любит повышенную влажность воздуха. Чтобы поддерживать показатель на нужном уровне, регулярно опрыскивайте цветок или поставьте рядом с ним увлажнитель воздуха.  Не помешают растению и регулярные гигиенические процедуры. Раз в пару недель протирайте зелень губкой, смоченной в растворе препарата «Грин Дейл»: и пыль убрать, и распространение вредителей профилактировать, и дополнительно подпитать растения. Грунт и горшок Сажать эпипремнумы нужно в горшки, объем которых соответствует размеру корневой системы растения. Слишком просторные емкости брать не стоит, ведь сначала корни полностью осваивают почву, а лишь затем начинается активной рост надземной массы. Емкости должны быть широкими, но невысокими. Из чего они будут сделаны, особой роли не играет: посадить лиану можно и в глиняный, и в пластиковый горшок. На дно посадочной емкости нужно обязательно уложить дренаж: керамзит, гальку, щебень. Для этого цветка хорошо подойдет готовый субстрат для ароидных. Если такового в хозяйстве нет, возьмите универсальный грунт для декоративно-лиственных, добавьте в него песок, торф, цеолит, мох сфагнум, кокосовые чипсы, «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – эти ингредиенты сделают грунт рыхлым, питательным и влагоемким. Удобрения для ароидных Подкармливать эпипремнумы нужно 1 раз в 2 недели с марта по октябрь, 1 раз в месяц в течение остального времени. В качестве удобрения лучше использовать комплексные составы для ароидных. Если специализированных удобрений нет, возьмите универсальный состав типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Прищипка и обрезка Чтобы зеленые «водопады» были «полноводными», растения нужно регулярно формировать – прищипывать макушки для стимуляции ветвления побегов. Если стебли сильно вытянулись и «облысели», их можно срезать почти под корень, оставив лишь пару листочков. Эпипремнум можно выращивать как ампельное растение или пустить по опоре. Если вам интересен второй вариант – установите рядом с цветком моховую опору или решетку, чтобы ему было за что цепляться. Правильная пересадка Пересаживать эпипремнумы нужно по мере освоения корнями земляного кома. Как только корни начали вылезать из дренажных отверстий – пора проводить пересадку. Примерная периодичность – 1 раз в 2-3 года для взрослых растений, 1 раз в год для молодых. Оптимальное время для проведения работ – начало весны. Размножение Размножение эпипремнумов проводят методом черенкования. У взрослых растений срезают макушки (как минимум – с 2-4 листьями), стебли нарезают на черенки длиной 10 см (каждый из них должен иметь минимум один узел). Укоренять черенки можно двумя способами: В воде с добавлением стимулятора корнеобразования «КорнеСтим». Как только корешки подрастут, черенки можно сажать в грунт. Во влажном субстрате. Места срезов нужно также обработать стимулятором корнеобразования, далее – посадить черенки в рыхлый грунт и накрыть их прозрачным «колпаком». Высаживать молодые эпипремнумы в горшки лучше группами по 2-3 штуки. Тогда лианы будут более пышными и густыми. Лучшее время для размножения – весна. Поражение болезнями и вредителями Если правильно ухаживать за эпипремнумом – не заливать, не допускать сквозняков, регулярно подкармливать и формировать – он будет крепким и здоровым. Проблемы начинаются при нарушении этих правил ухода. При избытке влаги растения поражаются корневыми гнилями. В результате листья желтеют, чернеют и опадают. Вылечить недуг поможет пересадка цветка в свежий грунт и обработка почвы препаратом «Триходерма Вериде». От соседствующих комнатных растений эпипремнум может подхватить ржавчину. Она проявляется образованием на листьях коричневых пятен. Лечить заболевание можно с помощью биофунгицида «Фитоспорин».  На цветке могут поселиться паутинный клещ, тля, щитовки. Активнее всего они распространяются в условиях недостаточной влажности воздуха. Первая помощь растением – обработка надземной части «Зеленым мылом» (его же используют для профилактики распространения вредителей). Если эта мера не помогла, привлекаем инсектициды «Актара», «Фитоверм». Рубрика: вопрос-ответ Почему сохнут кончики листьев эпипремнума? Наиболее вероятная причина – сухой воздух. Почаще опрыскивайте зелень и протирайте ее влажной тряпочкой. Почему чернеют листья? Чаще всего проблема связана гниением корней. Оно может быть спровоцировано несколькими причинами: избыточный полив, слишком плотная почва. Усугубить ситуацию с влажностью грунта может низкая температура воздуха. В этом случае пересаживаем цветок, чистим корни и полностью пересматриваем уход: используем другой грунт, налаживаем режим поливов, выбираем для растения новое место в доме. Почему у эпипремнума желтеют и опадают листья? Проблема также может быть связана со многими факторами: неправильным поливом, скудным питанием, низкой температурой и недостаточным освещением. Подкармливаем растение удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» и устраняем ошибки в уходе. Эпипремнум – неприхотливая и благодарная лиана. Если правильно за ней ухаживать и учитывать ее базовые потребности, можно легко сформировать из нее именно тот декоративный образ, который лучше всего впишется в интерьер – будь то пышный зеленый «водопад» в подвесном кашпо, изящная вертикальная композиция на опоре или плавно обрамляющая предметы мебели живая зеленая «линия».

Название хлорофитум (Chlorophytum) пошло от двух греческих слов: chloros – «желто-зеленый» или «зеленый» и phyton – «растение». Имя довольно простое и посредственное, но описание внешнего вида цветка отражает верно – не придерешься. В народе его часто именуют «зеленая лилия» или «паучок».  Хлорофитум крайне неприхотлив и является едва ли не лучшим естественным очистителем воздуха от формальдегидов, бензола и других вредных соединений. Именно поэтому это растение так часто можно встретить не только в квартирах, но и в садах, школах, госучреждениях.  Хлорофитум В этой статье познакомимся поближе с разными видами хлорофитума, обсудим условия выращивания растения и тонкости ухода за ним. Описание растения Род хлорофитум ранее относили к семейству Лилейные, современные классификации причисляют его к семейству Спаржевые. В природе это растение можно встретить в тропических лесах Южной Африки. Там оно растет как эпифит – на коре деревьев.  Комнатные хлорофитумы – зеленые «фонтанчики», здорово украшающие подоконники. Растения имеют вид пышных и раскидистых кустиков, состоящих из длинных и узких листьев (есть виды хлорофитума и с нетипичными достаточно широкими пластинами). Листья бывают насыщенно-зелеными, желто-зелеными, однотонными или украшенными светлыми полосами. Корни растения достаточно мощные, толстые, плотные. В них хлорофитум накапливает влагу. Благодаря этому цветок хорошо переносит засуху и легко прощает цветоводу просчеты с поливом. Виды и сорта В комнатном цветоводстве наибольшую популярность получили следующие виды. Хохлатый Самый популярный вид хлорофитума. Растение представляет собой пучок из узких и вытянутых листьев. Весной из центра розетки вырастают длинные поникающие цветоносы, увенчанные небольшими белыми цветками. Цветение длится 2-4 недели. После его окончания на месте цветков образуются маленькие розетки-детки, которые можно использовать для размножения. Есть несколько декоративных сортов этого хлорофитума, которые отличаются между собой разным оттенком листьев: «Виттатум» – центр листовых пластин украшен белой полосой; «Вариегатум» – у него светлые полосы проходят по краям листьев; «Макулатум» – с зелено-желтыми листьями. Те растения, чьи листья имеют не однотонный, а пестрый окрас, иногда выделяют в отдельную группу – хлорофитум пестролистный. Но это не отдельный вид, а все те же хлорофитумы хохлатые. Кудрявый Есть сорта хохлатого хлорофитума, листовые пластины которых скручиваются в спирали. Выглядят они словно кудряшки. Самый известный подобный сорт – «Бонни». В народе этот хлорофитум тоже иногда выделяют в отдельный вид «кудрявый», но в действительности он – лишь необычный сорт предыдущей разновидности. Крылатый (оранжевый) Он сильно отличается от своих ближайших родственников. Этот хлорофитум имеет достаточно широкие листья, сидящие на рыжих черешках. Выглядит очень необычно и декоративно. Сами розетки компактные – до 30 см в высоту. Торговое название этого хлорофитума – «Грин Оранж» – точное описание цветовой гаммы растения. Капский Высокорослая разновидность, вырастающая до 80 см в высоту. Листья у капского хлорофитума чуть шире, чем у хохлатого, украшены желтыми полосками, имеют слегка волнистые края. Дочерних розеток не дает, поэтому размножается делением куста. Лаксум Редкий представитель рода, найти которого в продаже – большая удача. Он формирует плотную прикорневую розетку из узких листьев насыщенно-зеленого цвета со светлой полоской по краям. Тоже не дает деток-паучков, поэтому размножается делением. Посадка растения Пару слов о выборе горшков для посадки этих растений.  Первое правило – не брать слишком глубокие емкости. Интуитивно растения в больших горшках хочется полить обильнее. Но корни этого цветка располагаются преимущественно в верхнем слое земли, а значит нижние слои почвы осушать будет некому, грунт не будет успевать просыхать. Результат – гниющие корни (а хлорофитум к этому склонен). Второе правило – первым слоем на дне горшка должен быть уложен дренаж: керамзит, мелкий щебень.  Третье правило – учитывать объем корневой системы. В диаметре горшки должны быть шире на 2-3 см. Оптимальный диаметр емкостей для молодых растений – 9-11 см, для взрослых – 15-18 см. Уход за хлорофитумом Комнатный хлорофитум – растение неприхотливое. Кратко о требованиях и предпочтениях этого цветка (далее о каждом пункте поговорим подробнее): Освещение: рассеянный свет Температура: +17…+25°С Грунт: легкий, рыхлый, питательный Полив: умеренный – 2 раза в неделю весной/летом/осенью, 1 раз в неделю зимой Влажность воздуха: повышенная Подкормки: 1 раз в 2-3 недели, предпочтение – органика Пересадка: ежегодно Требования к грунту Хлорофитуму нужен легкий, рыхлый, хорошо дренированный субстрат с нейтральной кислотностью, богатый органикой. Универсальный грунт, купленный в магазине, лучше разбавить перегноем и песком, взяв по 1 части каждой из добавок на 2 части грунта. «Органическая» альтернатива перегною – гранулированный куриный помет «Куровит». Его добавляют в грунт из расчета 50 г на 1 л земли. Также в почву полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Микроорганизмы, входящие в состав, будут перерабатывать органику и обеспечивать растения питательными веществами. Температура Стандартные комнатные температуры в диапазоне +17…+25°С – то, что надо цветку. Допустимая минимальная отметка +10…+12°С. Не рекомендуется допускать резких перепадов температуры и содержания растения на сквозняке. Освещение Хлорофитуму нужен яркий, но рассеянный солнечный свет – именно при таком освещении он растет в природе. Оптимальное место для растения в домашних условиях – окно восточной или западной ориентации. Южные подоконники не подойдут: прямые лучи эти растения переносят плохо – листья желтеют и высыхают.  Пестролистные сорта более требовательны к освещению – при недостатке света вариегатность снижается. Влажность и полив Как было сказано ранее, хлорофитум умеет запасать влагу в корнях, а потому вполне стойко переносит засухи. И вот избытка влаги в грунте не выносит. Поливать растения нужно после просыхания верхнего слоя грунта. Ориентировочный режим: летом – 1 раз в 3-4 дня, зимой – 1 раз в 7 дней. А вот опрыскивать кустики придется регулярно – повышенную влажность воздуха этот цветочек очень любит. В воду можно добавлять «Грин Дейл» – препарат, основным действующим веществом которого является натуральный стимулятор роста янтарная кислота. Подкормки и удобрения Режим подкормки стандартный – 1 раз в 3 недели в течение всего года за исключением зимы. В качестве удобрения рекомендуем использовать гранулированную органику «Куровит» или универсальный состав «Здравень Турбо для комнатных цветов». Обрезка Уход за хлорофитумом предполагает лишь санитарную обрезку, включающую удаление сухих, больных и поврежденных листьев. Пересадка Корни у этого растения растут достаточно быстро. А потому даже через год им может быть тесно в старых горшках. Как понять, что пора проводить пересадку? Если корни начинают вылезать из дренажных отверстий. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 1-2 года. Оптимальное время для проведения работ – весна. Размножение хлорофитума Размножают хлорофитум делением куста, семенами, дочерними розетками. Делением куста Этот способ актуален для взрослых растений возрастом от 4 лет. Во время пересадки их делят на нужно количество частей, аккуратно разрезая корневище ножом. Каждую часть высаживают в отдельный горшок. Воздушными детками Те самые миниатюрные розеточки, которые образуются на цветоносах после цветения, можно отрезать от материнских растений и посадить отдельно. Если на детках уже есть корешочки, их можно высадить сразу в грунт. Если таковых нет, розетки лучше сначала поставить в воду с добавлением препарата «КорнеСтим» на укоренение. Семенами Этот способ практически не используется цветоводами по нескольким причинам: в комнатных условиях хлорофитумы редко дают семена, те имеют низкую всхожесть, а выросшие из них растения не всегда наследуют признаки материнских. Но если удалось раздобыть семена, посейте их поверхностно в рыхлый, легкий и влажный субстрат и накройте прозрачным «колпаком». Через 3-4 недели появятся всходы. Растения из семян растут медленно, поэтому быстрых результатов ждать не стоит. Болезни цветка и вредители Наиболее частая проблема – различные виды гнилей и пятнистостей, возникающие по причине избыточных поливов. Первое, что стоит сделать – пересадить цветок: достать его из горшка, очистить корни от земли, срезать все сгнившие части до здоровых тканей, опудрить срезы толченым углем, дать корешкам подсохнуть в течение часа и высадить цветок в свежий грунт. После посадки растение нужно полить фунгицидом «Триходерма Вериде» или «Фитолавин». Паутинный клещ, мучнистый червец, тля и трипсы – стандартные вредители комнатных цветов, которые могут напасть и на хлорофитум. В целях профилактики поражения ими листья полезно опрыскивать или протирать «Зеленым мылом». А если избежать заражения не удалось, используйте инсектициды «Актара» и «Фитоверм». Полезные свойства хлорофитума Главное полезное свойство хлорофитума – способность очищать воздух от вредных веществ (формальдегида, бензола, трихлорэтилена). В конце прошлого века NASA провело ряд экспериментов, задача которых была – выяснить, действительно ли комнатные растения могут очищать воздух. И герой нашей статьи принимал в эксперименте активное участие. Вердикт: хлорофитум – в числе лидеров в списке «лучших растений-очистителей для дома». Разумеется, один цветочек не справится с задачей по очистке воздуха во всей квартире. Но то, что полезные свойства у хлорофитума есть – это факт! Рубрика: вопрос-ответ Почему сохнут кончики листьев хлорофитума? Чаще всего проблема связана с низкой влажностью воздуха в помещении, где стоит цветок. Регулярно опрыскивайте зелень, поставьте рядом увлажнитель воздуха, и листья перестанут сохнуть. Почему хлорофитум желтеет? Причин этого неприятного явления несколько: избыточные поливы, недостаток питания, слишком маленький горшок, в котором корням тесно. Выход – обеспечить растению должный уход, о котором мы говорили выше. Вариант экстренной помощи – некорневая подкормка растения удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». А если желтеют лишь единичные нижние листья, переживать не стоит и вовсе – это естественный процесс «старения». Почему хлорофитум чернеет? Наиболее вероятная причина – гниение корней. Что сделать: пересадить цветок, почистив корни. Особое внимание следует уделить качеству нового грунта: он должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. Ведь загнивание корней может происходить не только из-за избыточных поливов, но и вследствие слишком плотного грунта. Согласно народным приметам хлорофитум приносит в дом счастье и спокойствие. А уж если он еще и зацвел – дела пойдут в гору! А это ли не еще одна причина завести дома это неприхотливое и симпатичное растение?

Фикусы (ficus)– одни из самых популярных комнатных растений. Они бывают настолько разными, что даже из одних только представителей этого рода можно собрать полноценную цветочную коллекцию.  Фикусы отлично себя чувствуют в комнатных условиях, не требуют сложного ухода. Но даже столь неприхотливые растения могут страдать от различных болезней, инфекций и вредителей. В этой статье подробно разберем все основные болезни фикусов и способы их лечения, также поговорим о вредителях и методах борьбы с ними. Болезни и лечение Заболевания, о которых пойдет речь в этом разделе, относятся к ряду физиологических. Возникают они из-за ошибок, допущенных в процессе ухода за растением. Проблема заключается в том, что к одному и тому же неблагоприятному последствию могут привести разные оплошности. И главная задача цветовода – грамотно проанализировать условия содержания цветка, чтобы понять, что именно пошло не так.  Замедление роста Темпы роста фикусов зависят от разновидности и сорта, условий выращивания и ухода. Средние темпы прироста для большинства здоровых растений – 20-30 см в год. Остановка в росте или замедление прежних темпов могут свидетельствовать о следующих проблемах: Недостаточное освещение – наиболее вероятный сценарий. Крупные и раскидистые кусты часто убирают с подоконников вглубь комнаты, а света там меньше. Чтобы цветок начал вновь активно набирать в высоту, ему нужно обеспечить достаток яркого, но рассеянного света – переставить поближе к южному окну, приподнять на полку, организовать досветку фитолампой.  Нехватка питания – грунт обеднел, питательных веществ недостаточно, у фикуса просто нет сил и ресурсов развиваться. Подкармливать эти растения нужно раз в 2-3 недели в течение всего года за исключением зимы. В качестве удобрений лучше всего использовать комплексные составы, которые содержат максимально полный набор необходимых макро- и микроэлементов. К числу таких удобрений относится «Здравень Турбо для комнатных цветов». Слишком тесный горшок – в стесненных условиях сначала перестают нормально расти и развиваться корни, а потом и надземная часть. Выход – пересадить цветок в более просторный горшок (на 2-3 см шире предыдущего). Низкая температура – если фикус стоит на лоджии, где температура держится возле отметок +15…+18°С, удивляться не стоит – он ушел в «спячку». Стоит понимать, что кратковременное замедление в росте в зимний период – явление вполне нормальное. К весне фикус отдохнет и вновь начнет расти и развиваться. Если этого не произойдет, тогда стоит переживать и принимать меры. Желтизна Пожелтение может быть следствием нескольких причин: и недостатка света, и слишком сухого воздуха в помещении, и дефицита питания, и заражения вредителями, и стресса, полученного из-за пересадки, смены местонахождения горшка с цветком. Пожелтевшие листья опадают, а изрядно облысевшие растения могут долго не протянуть. Поэтому меры принимать нужно незамедлительно. Первое, что стоит сделать – подкормить цветок удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Далее – позаботиться о влажности воздуха: фикус Бенджамина лучше опрыскивать (2-3 раза в неделю), эластике – протирать листья влажной губкой. И в том, и в другом случае в воду полезно добавить «Грин Дейл» – янтарная кислота оживит растения. И третье – осмотреть зелень на предмет наличия признаков поражения вредителями. Мелколистность и отмирание Главная причина мелколистности – недостаточное освещение. Если новые листья отрастают не только маленькими, но еще и слишком светлыми, значит фикус точно нужно переставлять ближе к окну. Мелкими листочки могут быть и из-за низкого качества грунта, его недостаточной питательности. Пересадите растение или, как минимум, подкормите его. Также рекомендуем внести в грунт «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Микроорганизмы, входящие в его состав, будут нарабатывать азот и фосфор в легкоусвояемых формах – почва будет питательнее. Если отмирают и опадают нижние листочки – не переживайте, это естественный процесс. Если же фикус оголяется по всему объему кроны, внимательно осмотрите его: возможно растение атаковали вредители.  Отмирание листьев может быть следствием гниения корней из-за избытка влаги. В этом случае выход один – пересадка растения с обязательным осмотром корешков и удалением сгнивших отростков. Коричневые пятна Образование коричневых пятен на зелени может быть следствием заражения грибками или вредителями (какими именно и как лечить их – поговорим далее). Другая причина – избыточный полив, спровоцировавший гниение корешков. Если же растение стоит на южном подоконнике, сухие коричневые пятна – это могут быть ожоги, оставленные яркими солнечными лучами.  Вредители и обработка фикуса Вредители могут попасть в дом через открытые окна и форточки, с некачественным грунтом или пораженными растениями, принесенными из магазина. Чтобы потом не пришлось лечить цветочки от нашествия насекомых, новые растения всегда тщательно осматривайте, в идеале – отправляйте на 2-недельный «карантин» на подоконник, где больше никто не стоит. А еще регулярно обрабатывайте кроны «Зеленым мылом», чтобы не допустить распространение вредителей. Мучнистый червец Опознать этого «гостя» достаточно просто – по белому налету, внешне напоминающему вату. Мучнистый червец прокалывает листья и высасывает из них соки, чем провоцирует деформацию, пожелтение и отмирание листовых пластин. Начать лечение стоит с удаления налета влажной тряпочкой, обработки фикуса мыльным раствором. Если такая мера не спасла, нужно использовать инсектициды «Актара» или «Биотлин». Тля  Вездесущая тля может атаковать едва ли не любые комнатные растения, фикусы в том числе. Она тоже прокалывает листочки, тоже высасывает из них сок. Результат – скрученные, пожелтевшие, опадающие листья. Селится тля чаще на нижних сторонах пластин. Поэтому при беглом осмотре ее можно не заметить. Но если на пластинах появились проколы и мелкие пятнышки вокруг них, зелень протираем влажной губкой и обрабатываем инсектицидом «Кортлис». Белокрылка Это мелкое летающее насекомое особенно досаждает цветоводам зимой – когда в квартирах жарко и сухо. Опасность состоит в том, что личинки не только повреждают листья и провоцируют ослабление растений, но и разносят инфекции, выделяют сладкую падь, которая становится питательной средой для сажистого грибка. Понять, что фикус страдает именно из-за белокрылки, можно следующим образом: аккуратно потрясите кустик, если из него поднялось белое «облачко» – это она. Незамедлительно готовим раствор «Актары» или «Инсектора» и обрабатываем крону. В идеале опрыскать инсектицидом нужно все растения, ведь белокрылка летает: могла успеть оставить потомство и на других цветах. Щитовка Листья фикуса, пораженного щитовкой, покрываются коричневыми бугорками. Если на зелени цветка обнаружены такие изъяны, необходимо обработать его теми же «Актарой» или «Инсектором».  Трипсы Следы деятельности этого вредителя чем-то схожи с теми, что оставляет паутинный клещ: коричневые точки-проколы, но без паутинки. Действуют трипсы по той же «схеме», что и другие вредители: высасываю сок, что провоцирует ослабление растения, опадание листочков. Спасти фикус от трипсов помогут обработки «Актарой» и «Инсектором»  Нематоды Эти небольшие червячки выделяют в грунт токсичные вещества, которые попадают в растения через корни и буквально отравляют их, провоцируя побледнение листвы, угнетение цветка и его возможную гибель. Понять, что причина увядания фикуса именно в нематодах, без осмотра корешков нельзя. Если на отростках имеются «горошинки», значит растение в опасности. Что делаем: ставим цветок в раствор инсектицида на 2-3 часа, а в это время готовим свежий грунт, далее высаживаем фикус и поливаем его раствором препарата «ВитАмин», чтобы он быстрее прижился на новом месте. Грибковые болезни Грибковые заболевания имеют более конкретные признаки, поэтому опознать их гораздо проще. Что и чем лечить – об этом далее. Антракноз и церкоспороз Оба заболевания проявляются почти одинаково – появлением рыже-коричневых пятен на внутренней стороне листовых пластин. Со временем листья высыхают и опадают. Вылечить цветы поможет бордосская смесь. Важно учитывать, что грибок быстро прогрессирует в условиях повышенной влажности. Поэтому первое время после обработки больной фикус лучше не опрыскивать. Мучнистая роса Если на зелени обнаружен белый мучнистый налет, значит растение поражено мучнистой росой. На начальных этапах победить грибок просто – достаточно протереть листья губкой, смоченной в мыльном растворе.  Если поражение сильное, листья даже с малейшими белыми пятнами нужно срезать, а сам цветок обработать фунгицидом.  Корневая гниль  Корневая гниль развивается из-за избыточного полива. Самое грустное то, что сразу опознать болезнь сложно: чаще цветовод замечает что-то неладное, когда уже вовсю опадают листья. А это значит, что корни совсем в плачевном состоянии. Можно попытаться спасти цветок – пересадить его в свежий грунт, в процессе пересадки обязательно срезав сгнившие корни до здоровых тканей. Но сильно надеяться на исцеление не стоит – велик шанс того, что фикус погибнет. Чтобы не допустить столь грустных событий, рекомендуем принимать профилактические меры борьбы: В землю добавлять цеолит – он будет забирать на себя излишки воды; Периодически поливать фикус раствором «Триходермы Вериде» – это биопрепарат, который тормозит распространение грибков. Ботритис Или серая гниль. Еще один недуг, который развивается из-за регулярного переувлажнения почвы, чаще – в условиях повышенной температуры. Листья, побеги и стебли растений покрываются серой плесенью, которая внешне похожа на пыль: стоит потрясти цветок, и пыль облетает. Но листья от этого здоровее не становятся – со временем они чернеют и опадают. Поэтому правильнее пораженные листовые пластины сразу удалить, а сам фикус и почву под ним обработать фунгицидом. Сажистый гриб Он проявляется образованием на листьях черных сажистых пятен. Растения, пораженные этим грибков, чаще оказываются еще и зараженные вредителями. Ведь те же тля, белокрылка, щитовки оставляют на зелени липкий налет, в котором и развиваются споры грибка. Поэтому борьбу с недугом нужно вести по двум фронтам: и с помощью инсектицидов, и с помощью фунгицидов. А прежде чем обрабатывать растения, листочки нужно протереть губкой, смоченной в мыльной воде. Разумеется, это не исчерпывающий список болезней и вредителей, которые могут атаковать фикусы. Но чаще цветоводам приходится сталкиваться именно с ними. Не хотите, чтобы зеленые красавцы страдали от этих напастей? Соблюдайте правила ухода – это лучшая профилактика: не заливайте растения, регулярно подкармливайте их, опрыскивайте кроны, если воздух сухой, обеспечивайте достатком света. И главное – регулярно осматривайте, чтобы в случае чего вовремя заметить беду!

За окном снег и мороз, а на подоконнике ярким пламенем полыхают цветки цикламена. Это одно из немногих комнатных растений, цветущих именно в холодное время года. Его цветки необычной формы с отогнутыми назад лепестками, поднимающиеся на высоких ножках над розеткой округлых листьев – великолепное украшение наших квартир в зимний период. Но цикламен не так прост, и чтобы вырастить его дома и получить роскошное цветение, нужно знать некоторые его секреты. Цикламен Познакомимся поближе с этим прекрасным цветком. Описание Кроме красивого названия цикламен (это его латинское имя), цветок имеет еще довольно неблагозвучное название дряква, зовут его также альпийской фиалкой –по месту произрастания многих видов на альпийских лугах. Это род из семейства Первоцветные, включает примерно 20 видов многолетних травянистых растений. Ареал распространения – страны Средиземноморья, Кавказ, Иран и Северо-Восточная Африка. В культуре как комнатное растение выращивается цикламен персидский, от которого получено много гибридов и прекрасных сортов. У цикламена образуется розетка плотных кожистых листьев, сидящих на длинных черешках. Листовая пластинка чаще сердцевидной формы, темно-зеленая со светлыми разводами и вкраплениями. Корневая система состоит из короткого корневища и толстого клубня диаметром 4-5 см, но у некоторых видов он гораздо крупнее. Цветки цикламена одиночные, сидят на длинных цветоножках до 30 см длиной. Венчик цветка состоит из пяти лепестков, отогнутых назад, окрашенных в розовые, белые, красные, малиновые цвета. Цветет цикламен зимой, в течение 3-4 месяцев, после окончания цветения цветоножки скручиваются спирально, на них образуются плоды-коробочки с семенами. Чаще всего цикламен используют как комнатное растение, но некоторые виды выращивают в саду (такие как ц. колхидский, ц. европейский, ц. африканский). Кроме того, его применяют в медицине как противовоспалительное и противомикробное средство в составе препарата Синуфорте (для лечения заболеваний носа). Сегодня мы поговорим о том цикламене, который выращивается как комнатное растение – это цикламен персидский, введенный в культуру в начале XVIII века. Что любит цикламен Можно сказать, что цикламен неприхотлив, но это в том случае, если при его содержании соблюдены два основных условия – мало тепла и много света. Свет Цикламен любит свет, но не яркий солнечный – его не стоит держать на южном окне. Ему нужен свет рассеянный, поэтому для него подойдут западные и восточные окна. Если же у вас дома все окна выходят на южную сторону, здесь для цикламена нужно устроить легкое затенение, защищающее его от прямых солнечных лучей. На северном окне ему будет недостаточно света, но это лучшее место на время периода покоя. Прохлада У себя на родине цикламен цветет в течение зимы и захватывает раннюю весну – время, когда еще довольно прохладно. И в наших широтах его цветение приходится на зиму, но оно будет ярким и обильным только в том случае, если удастся создать ему похожие условия, то есть обеспечить прохладу. Самая благоприятная для него температура в это время в пределах +12…+17 °С. Вот почему в квартире при температуре +25, да еще когда от батарей отопления идет горячий сухой воздух, цикламен чувствует себя неважно и плохо цветет. А со временем может совсем зачахнуть. Где можно найти для цикламена подходящее место? На застекленном балконе или веранде, если температура там соответствует, на светлом подоконнике, если от стекла идет прохладный воздух, а батареи прикрыты или отключены. Около горшков с цикламенами можно поставить поддон с водой, чтобы увеличить влажность воздуха. Только не стоит опрыскивать растение – цикламен этого не любит, к тому же это может привести к возникновению заболеваний. Особенный полив И здесь есть свои нюансы. Поливать цикламен нужно отстоянной прохладной водой – примерно на 2-4 градуса ниже комнатной температуры. Поливать нужно так, чтобы вода не попадала на листья и на клубень, поэтому обычно цикламен поливают с поддона или аккуратно наливая воду по краю горшка. Оставшуюся воду с поддона сливают спустя час после полива. Частота полива зависит от окружающей температуры – в теплом помещении поливать придется чаще, в прохладном – реже. Важно следить, чтобы земля в горшке не пересыхала более чем на 1,5 см, а также и не замокала. Подкормки Хотя в клубне цикламена содержится большой запас питательных веществ, подкармливать его все же нужно. Лучше всего остановиться на специальном комплексном удобрении для комнатных цветов. Хорошие варианты «Здравень Турбо для комнатных цветов» и «Здравень Аква для комнатных цветов», это комплексы, содержащие основные макро- и микроэлементы. Подкармливать растение нужно один раз в 10-14 дней, используя половину указанной на упаковке дозы. Если вы недавно пересадили цветок в свежую землю, сразу вносить удобрение не стоит, можно начинать подкормки через 3-4 месяца. Период покоя для цикламена Как и другие клубневые цветы цикламену свойственна цикличность – смена периода активности на период покоя. С осени до начала марта он непрерывно цветет, а затем его активная жизнь постепенно затухает, цветение уменьшается, а листья начинают засыхать, как и цветоносы. В это время поливы сокращают, засыхающие листья и цветоносы осторожно обламывают, выкручивая у основания. Обрезать нежелательно, также, как и оставлять пеньки стеблей, что может привести к их гниению. Постепенно клубень оголяется, поливы к этому времени совсем прекращают. Но такое происходит не со всеми сортами цикламена, некоторые просто на период спячки останавливаются в развитии, не теряя листьев. Можно ускорить наступление периода покоя растения, искусственно уменьшив количество света, притенив его или переставив цветок на северный подоконник. Время спячки цикламен может пережить и на улице, где его можно прикопать (в горшке или без) в тенистом уголке сада на все лето. С наступлением осени цветок опять возвращают в дом. На юге цикламены нередко оставляют в саду, где они неплохо себя чувствуют и цветут, хотя несколько в другие сроки. Летом для цикламена наиболее благоприятная температура +18…+ 25 ° С. Выход из спячки. Пересадка С наступлением осени пора выводить цикламен из состояния покоя. Его начинают время от времени опрыскивать до той поры, пока не начнут появляться первые маленькие листочки, это говорит о том, что растение проснулось. Теперь его следует пересадить в новую землю. Цикламен лучше выращивать в горшке небольшого объема, он должен быть таким, чтобы вокруг клубня до края горшка оставалось 2-3 см. Грунт можно купить в магазине, или составить самостоятельно из компонентов: 2 части листовой земли, 1 часть перегноя, 1 часть песка, 1 часть торфа. Почва должна быть легкой, рыхлой, слабокислой реакции. На дно горшка обязательно насыпать слой керамзита или другого дренажного материала. При пересадке не стоит сильно стряхивать землю с клубня и корней – лучше произвести ее методом перевалки, при этом клубень нужно расположить так, чтобы над поверхностью земли была видна одна третья его часть. Если на клубне нет корней (иногда такое бывает при покупке), верхнюю часть клубня определяют по выпуклости. У старого клубня могут образоваться детки, их следует отделить и пересадить в небольшие горшки. Если вы приобрели цветущий цикламен, пересаживать сразу его не стоит, лучше дождаться, когда он отцветет, уйдет на покой, и в конце этого периода его можно будет пересадить. Если цикламен заболел Цикламен болеет редко, но в случае неправильного полива, а именно избытка влаги, у него могут развиться гнили, появиться антракноз и фузариоз. Проявляется болезнь в пожелтении листьев, появлении на цветоносах и листьях мокнущих пятен, поражении клубня - в этом случае нужно срочно сократить полив. Но если сильно загнил клубень, такое растение обычно гибнет, так что лучше не допускать такой ситуации. Из вредителей цикламен поражают: тля, паутинный клещ; трипсы; щитовки и ложнощитовки. Если обнаружили кого-либо из этого списка, следует обработать растение препаратами: Алатар, Инсектор или другими инсектицидами. Разнообразие сортов В настоящее время учеными получено множество сортов и гибридов цикламена персидского, отличающихся разнообразием окраски и формой цветка. В какие только оттенки не окрашены цветки цикламена: белые, нежно розовые, сиреневые, красные, пурпурные. Есть цветки со светлой каймой или двуцветные, крупные или мелкие, простые или бахромчатые. Цикламен персидский Разнообразным может быть и рисунок на листьях цикламена. Стоит уделить этому растению немного вашего внимания и тогда всю долгую зиму вас будет радовать его яркое и пышное цветение.

Гибискус – растение, которое выращивают и в садах, и в домашних условиях. В качестве комнатных чаще используют гибискус китайский (Hibiscus rosa-sinensis). Его еще называют китайской розой. И это буквальный перевод латинского названия: «rosa» – роза, «sinensis» – китайская.  Раньше это комнатное растение было непременным атрибутом общественных мест: садиков, школ, больниц. В стесненных квартирных условиях содержать крупные кустики было довольно проблематично. Но сейчас появились достаточно компактные сорта, поэтому у цветоводов есть все шансы пополнить свою коллекцию этим прекрасным растением. В этой статье поговорим о выращивании гибискуса в домашних условиях: какой сорт выбрать, где разместить горшок, как ухаживать за цветком. Описание растения  Гибискус – кустарник из семейства Мальвовых. Вопреки своему названию родственных связей с розами он не имеет: китайской розой его величали за схожесть цветков. В природе гибискус растет в азиатской части: в Китае, Японии, Индии, на островах в Тихом океане. В естественных условиях кусты могут вырасти до 3 м в высоту. Комнатные гибискусы – ребята тоже высокорослые, но все же более компактные – вымахивают до 1,5-2 м в высоту. Соответственно требуют простора и регулярной обрезки, чтобы сохранять густоту и декоративный вид. Листья у китайской розы плотные, глянцевые, темно-зеленые, с мелкими зубчиками по краям. Гибискус Главное украшение растений – крупные воронковидные цветки диаметром до 15 см. Они бывают простыми, полумахровыми и махровыми. Традиционная окраска лепестков – ярко-алая, но сейчас выведены сорта и с розовыми, желтыми, белыми и рыжими цветками. Каждый цветок живет всего один-два дня, но новые бутоны формируются постоянно, поэтому цветет куст непрерывно.  Период цветения – с марта по октябрь. Но столь долго гибискус будет цвести лишь в случае, если за ним правильно ухаживать и обеспечивать периодом покоя. Польза гибискуса Многие знают о пользе чая каркаде: он освежает, тонизирует, снимает спазмы, обладает мочегонным и жаропонижающим эффектом. Готовят его и правда из лепестков гибискуса: только не китайского, а сабдарифа (розеллы, суданской розы) – он активно используется в народной медицине. Но в комнатных условиях данный вид не выращивают. Китайский гибискус тоже может похвастаться полезными свойствами, правда не столь обширными. Лепестки и листья богаты витамином С, флавоноидами, органическими кислотами. Их тоже можно заваривать в чай, готовить на их основе настои и отвары. Последние оказывают тонизирующие и общеукреляющее действие. Их же можно применять наружно – для укрепления и придания блеска волосам, освежения и тонизирования кожи. Сорта комнатного гибискуса Сорта различаются по размеру кустов, форме цветка и окраске лепестков. Вот наиболее популярные разновидности и их краткие описания. «Tivoli» – может похвастаться крупными цветками рыже-розового цвета с желтой каймой, они «держатся» до 3 дней; «San remo» – крупноцветковый сорт: граммофончики состоят из 5 лепестков кремово-белого оттенка; «Snow Queen» – вырастает до 1,5 м, имеет красные цветки и пестрые зелено-белые листья; «Double Pink» – среднерослый махровый сорт с пышными розовыми цветками диаметром до 12 см; «Golden Eye» – лепестки имеют интересный окрас: они желто-розовые с красным основанием; «Sunset» – роскошный гибискус с огромными (до 20 см в диаметре) закатно-рыжими цветками; «Torino» – компактная разновидность (до 80 см в высоту) с крупными ярко-рыжими бутонами; «Porto» – цветет красными немахровыми цветками, которые не увядают дольше других – до 4 дней. Уход за гибискусом в домашних условиях Поговорим об условиях выращивания гибискуса: как ухаживать за ним, чтобы цветение было регулярным, длительным и обильным. Грунт Это растение предпочитает рыхлую, умеренно плодородную, хорошо дренированную почву с нейтральной кислотностью. Подходящий субстрат можно приготовить по следующему рецепту:  2 части листовой земли; 2 части торфа; 1 часть песка; 1 часть перегноя. В грунт полезно добавить цеолит – он будет впитывать излишки влаги. Также не помешает внести «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – для повышения плодородия грунта и профилактики распространения корневых гнилей. Перед высадкой растений нужно проверить кислотность получившегося субстрата. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Слишком кислую почву разбавляйте золой, иначе цветок будет хуже расти и развиваться. Освещение Китайской розе нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Молодые растения еще можно разместить на подоконнике, а вот взрослым там будет точно тесно. Оптимальный вариант – поставить горшок на подставку возле восточного или западного окна. Южная сторона подойдет лишь в случае, если листья растения будут защищены от прямых лучей тюлем.  Гибискус на окне В конце осени после отцветания цветок нужно отправлять на период покоя – убирать с южной стороны в более затененное место. Температура и влажность В этих двух аспектах ухода китайская роза неприхотлива. Стандартные комнатные температуры в +18…+25°С для нее вполне комфортны. Летом горшки можно выносить на свежий воздух – снижение температуры даже до +15°С для растений не критичны. Главное – чтобы не было резких перепадов температуры и сквозняков. Зимой цветок нужно держать подальше от отопительных приборов, чтобы он сумел «отдохнуть» и зацвести весной. К влажности воздуха растение нетребовательно. Но в жаркое время опрыскивания пойдут только на пользу. Вместо них можно устраивать «банные дни» – ополаскивать зелень под душем. Это полезно и для гигиены, и для профилактики распространения вредителей. В период цветения «банные дни» лучше заменять протиранием листьев теплой водой с добавлением препарата «Грин Дейл». Янтарная кислота, входящая в его состав, будет стимулировать более длительное цветение. Полив Китайская роза влаголюбива, поэтому поливать ее нужно регулярно и достаточно обильно. На засуху растения реагируют моментально – тургор листьев снижается, могут начать опадать бутоны. Поэтому регулярно проверяйте влажность субстрата: как только верхний слой в 2-3 см просох, так пора вносить очередной полив. Но застоя влаги допускать нельзя, потому что этот цветок склонен к корневым гнилям. После каждого полива сливайте из поддона излишки воды и следите, чтобы дренажные отверстия не закупоривались. Подкормки Подкармливать растения нужно 1 раз в 2-3 недели в течение всего года за исключением периода покоя. В качестве удобрений можно использовать любые составы для цветущих комнатных культур типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Подойдут гибискусам специализированные удобрения типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Обрезка Обрезку лучше проводить весной после окончания периода покоя. В обязательном порядке нужно срезать высохшие и слишком оголенные побеги. Остальные – укорачивать. Молодым растениям будет достаточно прищипки макушек, побеги взрослых нужно укорачивать на ⅓. Обрезка поможет поддержать аккуратный внешний вид кустиков, стимулировать ветвление веточек и более обильное цветение. Размножение гибискуса Вырастить гибискус можно из семян, но этот способ размножения используют редко: сортовые признаки не сохраняются, сеянцы развиваются медленно. Самый простой вариант – нарезать черенки длиной 10-15 см. Каждый из них должен иметь по 2-3 узла. Нижние листья нужно удалить, а срезы опудрить стимулятором «КорнеСтим». Далее поставить черенки в воду для укоренения. Когда появятся корешки, черенки нужно высадить в рыхлую и влажную землю, накрыть их на пару недель прозрачными «колпаками» и поставить в светлое место. Крупные кустики с хорошо разветвленными побегами можно размножать отводками – с минимальным стрессом для материнских растений. Выбираем здоровый и гибкий побег, пригибаем его к почве, закрепляем – лучше сразу в отдельном горшке. Через 1-,15 месяца побег укоренится, его можно будет отделять от материнского кустика. Пересадка Молодые растения пересаживают ежегодно. Те, что достигли возраста в 5 лет – раз в 3-4 года, на ежегодной основе заменяют лишь верхний слой грунта. Каждый новый горшок должен быть шире предыдущего на 2-3 см. Кустик аккуратно извлекают из горшка, аккуратно очищают корни от излишков земли, по необходимости подрезают подгнившие отростки, высаживают растения в свежий субстрат. После посадки гибискус полезно полить раствором препарата «ВитАмин» – для более быстрой адаптации. Вредители и болезни Этот цветок может похвастаться достаточно сильным к болезням иммунитетом. Единственное его слабое место – это корни, которые поражаются гнилью в условиях переувлажнения почвы. Пораженные растения сбрасывают листья, замедляют в росте, могут погибнуть. Лечение недуга – смена грунта на свежий, полив раствором препарата «Триходерма Вериде». Главные «любители» гибискусов – тля и паутинный клещ. От них спасают обработки препаратами «Фитоверм» и «Актара». Хорошее средство для профилактики поражения вредителями – «Зеленое мыло». Возможные проблемы при выращивании Вот наиболее частые проблемы, возникающие у цветоводов, их причины и краткие описания путей решения. Опадание листьев и цветов – сквозняки, резкие перепады температуры, избыточный полив – переставить цветок в более стабильные условия и наладить режим полива. Редкое или скудное цветение – недостаток света, отсутствие периода покоя, дефицит питания – переставить поближе к окну, подкормить, осенью отправить отдыхать. Желтые листья – переувлажнение грунта, дефицит питания – наладить поливы, подкормить удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Вытягивание побегов – недостаток света, слишком высокая температура – переставить цветок или организовать досвечивание фитолампой. Ежемесячно подкармливайте гибискус, размещайте его поближе к свету, регулярно поливайте (но не заливайте), обеспечивайте его ежегодным «отпуском», обрезайте каждую весну, и тогда растение продемонстрирует себя во всей красе – будет цвести обильно с начала весны и до осени!

Стрелиция – одно из самых эффектных тропических растений, выращиваемых в домашних условиях. В народе ее называют «райской птицей»: такое поэтичное имя она получила благодаря необычным соцветиям, напоминающим яркое оперение заморской птицы, расправившей крылья.  Несмотря на свой экзотичный облик, стрелиция вполне «домашняя» – легко приспосабливается к квартирным условиям и не требует сложного ухода. Ботаническое описание Стрелиция (Strelitzia) – род вечнозеленых травянистых растений семейства Стрелициевых (Strelitziaceae). Назван он был в честь английской королевы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги короля Георга III, которая любила ботанику и участвовала в создании Королевского ботанического сада. Впервые описание этой культуры было произведено в конце XVIII века ботаником Джозефом Бэнксом, когда растение привезли в Великобританию из Южной Африки. Именно там и растет в природе стрелиция – на солнечных участках, по берегам рек и водоемов Южной Африки. В естественных условиях растения могут вымахивать и до 12 м, в комнатных – тоже весьма нехило: от 1 до 3 м в зависимости от вида. Стрелиция Стрелиция – растение с короткими побегами, собранными в плотные пучки. Листья у нее крупные, вытянутые, темно-зеленые, плотные и кожистые, расположены веером. Главное украшение стрелиции – ее необычные соцветия. Они состоят из ярких чашелистиков и лепестков, которые напоминают миниатюрную экзотическую птицу с раскрытыми крыльями. Цветоносы возвышаются над пышной зеленью: создается впечатление, словно птица застыла в полете над зелеными тропиками.  Цветут только взрослые растения – в возрасте 4-5 лет. Цветки раскрываются по очереди, каждый из них сохраняет свою декоративность в течение 7-10 дней, а общий период цветения может длиться до нескольких недель. Цветет стрелиция чаще весной. После цветения образуются трехгранные коробочки с семенами, которые можно использовать для размножения цветка. Виды стрелиции Видовое разнообразие не отличается богатством: существует всего 5 разновидностей стрелиции. С. королевская (Strelitzia reginae) Наиболее популярный в комнатной культуре вид, также именуемый стрелиция Регина. Слово «reginae» в переводе с латинского означает «королевы», отсюда и пошло название. Это весьма компактный по сравнению с остальными вид высотой до 2 м: и даже он не для подоконников, а для просторных помещений. Листья плотные, эллипсовидные, насыщенно-зеленые, внешне напоминают банановые, сидят на длинных черешках. Цветки ярко-оранжевые с синими лепестками, распускаются на рубеже зимы и весны. При правильном уходе стрелиция королевская цветет каждый год, выпуская по несколько цветоносов за сезон. Единственный сорт – «Mandela’s Gold». Назван он в честь бывшего президента родины стрелиции – ЮАР. Отличается яркой окраской: золотисто-желтые, иногда почти прозрачные чашелистики и насыщенно-синие или сизо-фиолетовые лепесточки.  С. Николая (Strelitzia nicolai) В природе она достигает в высоту 8-10 м и напоминает привычную всем пальму, но в помещении вырастает лишь до 2-3 м. Ее листья крупнее и шире, чем у королевской, но тоже напоминают банановые. Цветки белые с синими внутренними лепестками, собраны в соцветие в форме ладьи. Назван вид по имени сына Николая I, который участвовал в развитии Ботанического сада Санкт-Петербурга. С. ситниковая (Strelitzia juncea) В комнатных условиях ее выращивают реже, чем два предыдущих вида, потому что она более капризная: крайне светолюбива, не выносит сквозняков, требует повышенной влажности, и даже в идеальных условиях медленно растет. Название связано с формой листьев: внешне они напоминают стебли ситника – узкие, цилиндрические. Цветки у ситниковой стрелиции по окраске и строению сходны с соцветиями королевской, но сам куст компактнее. С. белая (Strelitzia alba) и с. хвостатая (Strelitzia caudata) Два этих вида встречаются в дикой природе Южной Африки и не культивируются в комнатном цветоводстве. Они отличаются более крупными размерами, белыми или бледно-голубыми цветками. Выращивание стрелиции в домашних условиях Чтобы стрелиция активно росла и главное – цвела в домашних условиях, важно обеспечить цветку правильные условия жизни. Освещение Стрелиции нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Молодые, еще компактные растения можно держать на окнах западной или восточной ориентации. Но взрослые цветы на подоконники не поставишь – их лучше разместить возле восточного или южного окна. Стрелиции обожают простор и свежий воздух, поэтому в теплое время года их можно выносить на балкон или выставлять на террасу дома. Главное, чтобы цветок не стоял постоянно под палящими солнечными лучами – они могут оставлять ожоги. Температура Оптимальная температура для выращивания стрелиции +18…+23°С. Следует избегать содержания растения при температуре ниже +12°С и выше +32°С, а также на сквозняках. Влажность воздуха Стрелиция, как и многие другие тропические экзоты, любит повышенную влажность воздуха (около 75%). В период активного роста растение нужно регулярно опрыскивать водой комнатной температуры. Когда стрелиция цветет, опрыскивания нужно проводить аккуратно, чтобы вода не попала на цветки. Можно пойти другим путем – поставить горшок в поддон, наполненный керамзитом, регулярно увлажнять его. Третий вариант – протирать листья влажной губкой: полезно и для увлажнения, и для поддержания гигиены. А если в воду добавить питательные витаминчики типа «Грин Дейл», будет еще лучше – этот препарат стимулирует рост и цветение.  Почва Этому цветку нужен влагоемкий и питательный субстрат. Приготовить его можно из перегноя, универсального грунта, торфа и песка в соотношении 2:1:1:1. Кислотность должна быть на уровне рН 6,5 (проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). В процессе заготовки грунта в него полезно добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Полезные бактерии будут нарабатывать нужные азот и фосфор, подавлять распространение патогенной микрофлоры. Это растение подвержено загниванию корней из-за избытка влаги, поэтому на дно горшка нужно обязательно укладывать дренаж из гальки или керамзита. Период покоя Чтобы «заставить» стрелицию цвести в домашних условиях, нужно обеспечивать растение периодом покоя. В ноябре цветок убирают подальше от батарей (в идеале температура должна быть +14…+16°С), сокращают поливы и прекращают подкормки. Через 2 месяца растение возвращают на прежнее место – поближе к свету, подкармливают, возобновляют прежний график поливов. Уход за стрелицией в домашних условиях Полив Стрелиция – растение влаголюбивое, а крупные листья испаряют достаточно много влаги. Поэтому поливать цветок нужно часто, но умеренно. Между поливами земля не должна успевать просыхать полностью, достаточно, чтобы подсох лишь верхний слой в пару-тройку сантиметров. Некоторые цветоводы практикуют полив через поддон – наливают воду, дают час на «попить», излишки сливают. Зимой, когда растение отдыхает, его поливают реже – раз в 10 дней. Вода для полива должна быть отстоянной, ее температура в идеале должна быть выше комнатной на пару градусов. Подкормка Стрелиция одинаково положительно реагирует как на минеральные, так и на органические подкормки. Поэтому их можно чередовать. Периодичность внесения составов – раз в 2 недели во время активного роста и цветения вплоть до периода покоя. В домашних условиях с органикой сложно, но всегда можно использовать гранулированные составы типа «Куровит». В качестве минеральной подкормки применяют комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». При пожелтении листьев растения дополнительно опрыскивают вспомогательным составом «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». А по окончании периода покоя перед цветением поливают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды) – такая подкормка повышает шансы формирования цветоносов и обеспечивает более длительное цветение. Обрезка В регулярной обрезке стрелиция не нуждается. Максимум, что нужно делать – удалять сухие и поврежденные листья, срезать цветоносы, если те еще не увяли, а растению пора на отдых. Кстати, срезанные цветочки можно поставить в воду с добавлением препарата «Цветалон» – они будут радовать глаз еще несколько дней. Пересадка Молодые растения пересаживают каждый год весной. Взрослые, возрастом от 3 лет, можно пересаживать реже – раз в 3-4 года. Каждый новый горшок должен быть шире предыдущего на 2-3 см. Для взрослых стрелиций лучше взять керамические емкости – они более устойчивые. В процессе пересадки нужно тщательно осматривать корни, удалять подгнившие отростки, присыпать места срезов золой или измельченным углем. После пересадки цветы полезно поливать раствором препарата «ВитАмин» – для минимизации стресса и скорейшей адаптации. В годы, когда пересадка не производится, нужно заменять верхний слой грунта на новый: такой же рыхлый и питательный.  Борьба с болезнями и вредителями Стрелиция имеет сильный иммунитет к болезням и инфекциям. Наиболее распространенная проблема – гниение корней. Происходит оно из-за избыточной влажности субстрата. В этом случае единственное правильное решение – пересадить цветок (вне зависимости от времени года и стадии развития), полить его раствором фунгицида «Бактерра» или «Триходерма Вериде». Крупные и сочные листья стрелиции нравятся не только цветоводам, но и вредителям. Цветок могут облюбовать тля, паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец. Особенно часто заражение случается тогда, когда растение «гуляет» на балконе или веранде. Первая помощь – протереть листья влажным ватным диском, чтобы снять насекомых. Далее крону необходимо опрыскать «Зеленым мылом». Если эти меры не помогли, придется использовать инсектициды – «Фитоверм» или «Актара». Размножение стрелиции Размножить стрелицию можно двумя способами: семенами и делением. Семенами Этот способ весьма интересен в качестве эксперимента, но ждать результатов придется долго – выросшие из семян растения зацветут через 4 года минимум. Усугубляет ситуацию и то, что всхожесть семян невысокая.  Для посадки нужно использовать только свежие семена – они с большей долей вероятности взойдут. В первую очередь их нужно замочить в воде или скарифицировать (потереть мелкой наждачкой), чтобы удалить восковой слой. Далее их необходимо обработать стимулятором роста типа «Агат» или «Биосил» и высадить в легкий и рыхлый субстрат на глубину до 1 см. Емкость с посевами нужно поместить в целлофановый пакет или накрыть стеклом, поставить в теплое и хорошо освещенное место. Важно не забывать регулярно увлажнять грунт.  Через пару месяцев появятся ростки. Когда они отрастят 3 листочка, их можно рассадить по отдельным емкостям. Делением Делением размножают только взрослые стрелиции, возрастом от 5 лет. Оптимальное время – начало весны или окончание цветения. Процедуру можно совместить с пересадкой. Стрелицию нужно достать из горшка, освободить корни от земли, поделить таким образом, чтобы каждая деленка имела не менее 3 точек роста. Корни растения могут быть сильно переплетены, а потому работать нужно крайне аккуратно. Все места повреждений нужно присыпать толченым углем. Далее высадить деленки в субстрат, аналогичный тому, в котором растения сидели до деления. Это важно для быстрой адаптации на новом месте. Первые 2 недели после высадки молодые растения притеняют от ярких солнечных лучей, не поливают и не подкармливают. С первым поливом можно будет внести стимулятор «КорнеСтим» – тогда деленки быстрее адаптируются к самостоятельной жизни и тронутся в рост. Ожидать первого цветения от молодых растений стоит не раньше, чем через год. Стрелиция – настоящие тропики в доме. И даже когда она не цветет, ее широкие зеленые листья здорово оживляют интерьер и освежают комнату. А уж цветение этого растения – настоящее событие, ради которого стоит растить эту красотку и всячески за ней ухаживать!

Пахистахис – комнатное растение, которое довольно редко встречается в коллекциях цветоводов. Когда оно не цветет, выглядит весьма посредственно: пышные кустики, состоящие из прямостоячих стеблей и крупных насыщенно-зеленых листьев – такой внешностью могут похвастаться многие комнатные растения.  А вот цветущий пахистахис мало кого оставляет равнодушным. Хорошая новость – цвести при правильном уходе он может едва ли не круглый год. Поэтому есть, ради чего стараться! В этой статье поговорим о том, как ухаживать за пахистахисом в домашних условиях: куда лучше всего поставить в комнате, как поливать, чем подкармливать, как защищать от болезней и вредителей. Описание Пахистахис (Pachystachys) принадлежит к семейству Акантовые. В природе насчитывается около 10 видов этого растения, но в комнатной культуре «прижился» лишь один вид – пахистахис желтый (Pachystachys lutea). Он является самым декоративным и неприхотливым: хорошо переносит комнатные условия, не вырастает в исполина, долго цветет, хорошо ветвится и легко переносит обрезку. Именно об этом виде и пойдет речь. Родина пахистахиса – теплые и влажные тропики Центральной и Южной Америки. Там он растет под кронами деревьев, наслаждаясь теплом и ярким, но рассеянным солнечным светом. Пахистахис Комнатный пахистахис – густой, но аккуратный кустик высотой до 1 м. Побеги у него прямостоячие, со временем одревесневающие у основания. Листья супротивные, продолговатые, слегка заостренные на концах, насыщенно-зеленого цвета, с выраженными прожилками и слегка глянцевой поверхностью. Главная красота растения – его плотные колосовидные соцветия, длиной до 10 см. Состоят они из непримечательных белых трубчатых цветочков, «одетых» в ярко-желтые прицветники. По форме соцветий и был назван этот цветок: в переводе с греческого «pachys» – толстый, а «stachys» – колос. Выращивание пахистахиса в домашних условиях Как было сказано ранее, пахистахис – неприхотливое растение, способное цвести ярко и продолжительно. Но со столь чудесной стороны проявляет оно себя лишь в условиях правильного ухода. Освещение Пахистахису нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. В условиях недостатка света он вытягивается, разваливается, становится не таким густым и пышным на вид, а листья мельчают. Скажется недостаточное освещение и на цветении: оно будет более скудным и менее продолжительным. Пахистахис на подоконнике Разместить горшок с цветком лучше всего на окне восточной или западной ориентации. Осенью и зимой растение можно держать на южном окне. Оставить его там можно и на весну и лето, но лишь с обязательным притенением. В противном случае солнечные лучи оставят на зелени ожоги, листья свернутся и могут опасть. Температура Этот цветок любит тепло, а потому стандартные комнатные температуры в +20…+25°С для него – условия очень подходящие. Зимой допускается снижение температуры до +12°С – кратковременные «заморозки» пахистахис тоже выдержит. Но сквозняки ему строго противопоказаны – растения начнут тормозить в росте и сбрасывать листья, а уж о длительном и обильном цветении придется забыть и подавно. Влажность воздуха Повышенная влажность воздуха – одно из главных требований цветка к условиям выращивания. Стандартный способ увлажнения воздуха – посредством опрыскивания из пульверизатора – отлично подходит на время, когда растение не цветет. В период цветения опрыскивать пахистахис чревато гниением прицветников. Поэтому оптимальный вариант поддержания высокой влажности воздуха – поставить горшок на поддон, наполненный керамзитом и регулярно увлажнять его. Если дома есть бытовой увлажнитель воздуха, все гораздо проще – его можно поставить недалеко от подоконника, где стоит цветок. Грунт Грунт для выращивания пахистахиса должен соответствовать следующим требованиям: Быть легким и рыхлым; В меру питательным; Хорошо дренированным; С нейтральной или слабокислой реакцией. Почву для этого растения можно приготовить самостоятельно, смешав листовую и дерновую землю, торф, перегной и песок в равных долях. Если нет желания возиться с землей, купите универсальную почвосмесь для цветущих растений. Вне зависимости от того, какой вариант выбран, рекомендуется сделать следующее: Проконтролировать кислотность земли с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва щелочная, ее необходимо пролить раствором лимонной кислоты или разбавить верховым торфом. Если наоборот кислая, в нее нужно внести древесную золу. Добавить в грунт микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Этот состав улучшает грунт: повышает его плодородие и блокирует распространение патогенной микрофлоры. На дно горшка обязательно уложить дренаж из щебня, керамзита или мелкой гальки. Дренаж должен составлять 8-10% от объема посадочной емкости. Уход за комнатным пахистахисом Уход за пахистахисом включает стандартные мероприятия: полив, подкормка, обрезка, пересадка. Полив Пахистахис – растение влаголюбивое. Почва в горшке должна быть чуть влажной, лишь верхний слой грунта в 2-3 см должен успевать просыхать перед очередным поливом. Но разводить болото в горшке тоже не стоит: листья потеряют тургор и начнут чернеть, корни – гнить. Оптимальный режим полива – 1-2 раза в неделю. Снижать регулярность поливов нужно лишь на время, когда растение не цветет. Подкормка Для активного и длительного цветения пахистахис нужно регулярно подкармливать. Лучший вариант удобрения – комплексный состав типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Вносить его нужно 1 раз в 3-4 недели, делая перерыв лишь тогда, когда пахистахис не цветет. В период бутонизации растение также полезно поливать раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). Она будет способствовать более пышному, обильному и продолжительному цветению. Еще один полезный состав – раствор препарата «Грин Дейл». В его составе – янтарная кислота, которая усиливает ростовые процессы и способствует пышному цветению. Опрыскивать растения раствором рекомендуется по окончании периода покоя в преддверии цветения. Обрезка Если пахистахис не обрезать, он растет в один стебель. Чтобы сформировать пышную и симпатичную крону, макушки побегов необходимо прищипывать или укорачивать на ⅓ длины. Делать это лучше всего по окончании цветения осенью или весной. Во втором случае обрезку можно совместить с размножением и пересадкой. Пересадка Пересаживать молодые растения нужно каждый год, взрослые – раз в 2-3 года. Новый горшок должен быть шире предыдущего буквально на 2-3 см. Перед пересадкой можно провести формирующую обрезку. А чтобы высаженный кустик быстрее укоренился, его полезно полить раствором препарата «ВитАмин». Размножение пахистахиса Самый простой способ размножить пахистахис – срезать макушки побегов и укоренить их в воде. Чтобы процесс образования корней шел интенсивнее, в воду нужно добавить «КорнеСтим». Как только черенки обзаведутся корешками, их можно высаживать в грунт. Укоренение можно провести и в грунте: рыхлом и легком – том же, что используется для выращивания взрослых растений. Черенки необходимо заглубить в почву на 3-5 см, хорошо полить и накрыть стеклянной банкой или пластиковым колпаком. Когда на макушках появятся молодые ростки, с черенков можно снимать колпаки и выращивать их как взрослые растения.  Заболевания и вредители Пахистахис не имеет каких-то специфичных заболеваний. Наиболее распространенные недуги – корневая гниль и мучнистая роса. Оба чаще проявляются в условиях избыточных поливов вкупе с пониженной температурой воздуха. Корневая гниль лечится пересадкой растения в свежий субстрат с обязательной чисткой корней от сгнивших отростков, обработкой почвы препаратами «Бактерра» или «Тетрис». Мучнистая роса проявляется образованием белого налета на листьях. Чтобы избавиться от грибка, зелень необходимо обработать препаратом «Серпень». Вредители пахистахиса – все те же, кто часто покушается на комнатные растения в домашних условиях: паутинные клещи, мучнистые червецы, тля, щитовка. Для борьбы с ними используют инсектициды «Актара», «Инсектор», «Фитоверм». Для профилактики появления насекомых можно применяют «Зеленое мыло». Пахистахис не требует трудноисполнимых условий жизни и сложного ухода, зато быстро реагирует на ошибки в поливе или нехватку света. Это делает его весьма удобным – если что-то не так, «молчать» он не будет, а потребует заботы. А еще пахистахис – идеальный «семейный цветок»: согласно приметам он привлекает в дом любовь, гармонию, благополучие и финансовый достаток. Поэтому нет никаких причин отказывать себе в том, чтобы завести дома это эффектный цветок!

Монстера — одно из самых эффектных комнатных растений, ставшее символом уюта и гармонии с природой. Крупные рассеченные листья с причудливым узором создают атмосферу тропического сада, напоминая о влажных джунглях и производя впечатление живой зеленой скульптуры.  Это растение объединяет в себе экзотику и спокойствие, отлично вписывается в любой интерьер — от классического до минималистичного. Монстеру любят за неприхотливость, способность быстро вырасти и прижиться даже в домашних условиях, а также за огромное разнообразие форм и оттенков. Монстера С каждым годом интерес к этой тропической гостье только растет. На полках цветочных магазинов все чаще встречаются новые сорта, а фото экзотической красавицы украшают социальные сети и журналы о дизайне.  Монстера может быть как гигантской лианой, способной оплести всю стену, так и компактным, небольшим растением, подходящим даже для маленькой квартиры. Однако за декоративностью стоит и практическая сторона — умение выращивать растение так, чтобы оно оставалось здоровым, крепким и радовало крупной листвой.  Популярные виды  Когда речь заходит о монстере, большинство представляет себе крупное растение с огромными перфорированными листьями. Родом это растение из влажных лесов Центральной и Южной Америки, где лианы монстеры вырастают до десяти метров, оплетая стволы вековых деревьев. Однако род Monstera насчитывает более пятидесяти разновидностей. Современная селекция предлагают множество вариантов на любой вкус — от гигантов для просторных холлов до компактных маленьких лиан для скромных подоконников. Следует помнить, что правильный выбор монстеры — сорта и вида — залог успешного выращивания, ведь каждая разновидность имеет свои особенности развития, ухода, «капризы» и темпы роста. Вот лишь некоторые виды, которые можно с успехом вырастить в домашних условиях. Деликатесная Монстера Деликатесная (Monstera deliciosa) — классика, с которой у большинства начинается знакомство с этим растением.  Огромные темно-зеленые листья взрослого растения достигают 60–80 см, имеют глубокие разрезы и естественные отверстия. Молодые листья цельные, сердцевидные — способность к фенестрации (образованию прорезей) проявляется с возрастом. При правильном уходе растение быстро набирает силу и образует длинные лианы, которые оплетают опору. Кроме декоративности, ценится за способность очищать воздух, создавая ощущение свежести. В природе Деликатесная монстера растет во влажных тропиках Мексики и Панамы, где, получая обильный рассеянный свет и постоянную влагу, ее стебли могут вытягиваться до 10 метров. Дома она приспосабливается к полутени, достигая 2-3 метров в высоту, но при недостатке освещения листья становятся меньше и теряют характерную перфорацию. Название «Деликатесная» связано с ее плодами: в естественных условиях растение цветет и формирует початок, покрытый чешуйками, — съедобный, с вкусом, напоминающим смесь ананаса и банана. А вот дома добиться цветения крайне сложно, но сам вид растения остается безупречно декоративным. Борзига Монстера Борзига (Monstera deliciosa var. Borsigiana) — это подвид Деликатесной, идеально подходящий для небольших комнат и офисов.  Несмотря на внешнее сходство, она имеет ключевые отличия, которые нужно учесть при выборе растения. Листья у монстеры этого типа тоньше и мельче (до 30 см), а черешки — более длинные и тонкие. Междоузлия (расстояния между листьями) у нее длиннее, что делает рост более стремительным, а общий вид — более изящным и лианоподобным. Листья имеют тот же благородный блеск и красивый рисунок разрезов. Этот вид менее требователен к условиям, может расти даже при искусственном освещении, если ему обеспечен правильный полив и регулярное опрыскивание. Развивается быстрее и лучше подходит для домашних коллекций, так как не требует большой площади и прощает небольшие промахи в уходе.  При должном внимании монстера Борзига способна вырасти в компактный, но пышный куст, не занимая слишком много места. А еще это отличный вариант для тех, кто хочет вырастить эффектную лиану в ограниченном пространстве или пустить ее по шпалере, создавая зеленую стену. Тайское Созвездие Сорт «Тайское Созвездие» (Thai Constellation) заслуженно признан украшением любой коллекции. Этот сорт был выведен в Таиланде методом лабораторного размножения и долгое время считался эксклюзивным. Его листья украшены пестрой смесью зеленого и кремово-белого — мраморным узором, напоминающим звездное небо или галактику.  Он особенно чувствителен к свету: при недостатке освещения кремовые пятна начинают зеленеть, а лист теряет свою мраморность. Зато при хорошем освещении пестролистность становится еще более выразительной. Освещение должно быть ярким, но без прямых солнечных лучей, иначе белые участки могут обгореть.  Монстера «Тайское Созвездие» требует особого ухода — она не переносит пересушивания и любит стабильную температуру. Чтобы сохранить декоративность, важно поддерживать умеренную влажность, не переливать, защищать от сквозняков.  Вариегатность (пестрота) этого сорта определена генетически, что означает, что она передается при размножении черенками. Хотя для поддержания яркого контрастного узора растению требуется больше рассеянного света, так как в клетках содержится гораздо меньше хлорофилла.  Растет эта монстера значительно медленнее своих полностью зеленых родственниц, но в этом и ее преимущество — она дольше сохраняет аккуратную форму. Адансона (Манки) Монстера Адансона (Monkey mask) — изящная лиана, чьи побеги редко превышают 1-1,5 метра в длину, что делает ее идеальной для подвесных кашпо, полок или выращивания на опоре-лесенке. В отличие от деликатесной, у монстеры Адансона, названной в честь французского ботаника Мишеля Адансона, листья не имеют прорезей до края, они перфорированы изнутри. Многочисленные крупные отверстия на продолговатых, «ажурных» листьях придают растению причудливый, почти фантастический облик.  Этот вид особенно популярен у любителей маленьких растений — в отличие от крупных видов, этот сорт остается небольшим и компактным, а его побеги легко прищипывать и направлять. Лиана быстро растет, легко цепляется за опору,образуя густую зеленую массу. Чтобы вырастить здоровое растение, нужно поддерживать стабильную влажность — М. Адансона любит тепло и влагу, но не переносит застоя воды.  Обликва (Серповидная) Монстера Обликва (Monstera obliqua) или серповидная — настоящая жемчужина для коллекционеров и, пожалуй, одна из самых редких и капризных разновидностей. Это миниатюрное растение с тонкими побегами и почти прозрачными листьями, напоминающими кружево, на котором площадь отверстий может превышать площадь ткани листа. Монстера Обликва В природе Обликва встречается крайне редко, а в комнатных условиях растет чрезвычайно медленно, требуя повышенного внимания и особых условий.  Эта разновидность плохо переносит сухость воздуха и перепады температур — ей нужны стабильная влажность, мягкий рассеянный свет и постоянное внимание к состоянию корней, поэтому выращивать ее стоит в тепличных витринах или закрытых флорариумах.  Несмотря на капризность, Обликва — один из самых впечатляющих видов монстеры, по праву считающийся эталоном ботанической красоты. Успешно вырастить Обликву — значит достичь мастерства в уходе за тропическими растениями. Карстенианум В отличие от предыдущих сортов, Карстенианум (Monstera karstenianum) не может похвастать эффектными разрезами. Это уникальная монстера с узкими, удлиненными и кожистыми листьями без единой прорези, насыщенного зеленого цвета с рельефной поверхностью. Благодаря компактности и неприхотливости этот вид идеально подходит для домашних условий и для тех, кто впервые решил выращивать монстеру. Растет он медленно, но стабильно, сохраняя аккуратный вид. Любит тепло, рассеянный свет и рыхлый субстрат.  Карстенианум часто используют как ампельное растение: побеги свисают вниз, создавая густой зеленый водопад. Он может стать прекрасным компаньоном для других тропических культур. Советы по выращиванию и уходу: создаем тропики дома Чтобы монстера радовала пышной зеленью, здоровым блеском листьев и активным ростом, важно создать ей комфортные условия, максимально приближенные к ее естественной среде обитания. Выращивание тропического растения — это не столько сложный процесс, сколько внимательное отношение к его потребностям. Ухаживать за монстерой не сложно, но уход имеет свои четкие нюансы, понимание которых — ключ к успеху. Грунт и горшок: основа здоровья корней Монстере нужен легкий, рыхлый, влагоемкий и воздухопроницаемый грунт. Тяжелая, слежавшаяся земля приведет к закисанию и корневой гнили. Хороший состав можно сделать самостоятельно:  листовая земля: дает органическую основу, питательность, рыхлость (30%); торф: удерживает влагу, подкисляет (20%); перлит или вермикулит: разрыхлители, регулируют уровень влаги (20%),  кора (сосновая, мелкой или средней фракции): обеспечивает дренаж, имитируя эпифитные условия (20%);  уголь древесный: поглощает излишек влаги, антисептик (не более 5%); кокосовое волокно или кокосовые чипсы: добавляют пористость, удерживают влагу (до 5-10%). Такая смесь обеспечит хорошую аэрацию, предотвратит застой воды, обеспечит питание. Для молодых растений подойдет нейтральная смесь для ароидных. Корневая система монстеры мощная, мочковатая, но довольно хрупкая. Горшок выбирают широкий, устойчивый, с дренажными отверстиями и прочной опорой, так как взрослое растение имеет значительную массу. На дне обязателен высокий слой дренажа (керамзит, битый кирпич). Монстера быстро наращивает корневую массу, поэтому пересаживать ее нужно каждые 2-3 года. Однако не стоит брать слишком большую емкость: избыток земли может привести к закисанию. Лучше выбрать горшок на 2–3 см шире и на 3-4 см глубже предыдущего — этого достаточно, чтобы корни свободно развивались. Домашний климат и освещение Монстера — уроженка тропических лесов, поэтому она любит тепло и высокую влажность. Растению комфортно при температуре +20…+27 °C. Зимой допустимо легкое понижение до +16 °C, однако холод ниже +12 °C критически опасен. Важно защищать растение от сквозняков и резких перепадов температур, особенно зимой при проветривании. Освещение — один из главных факторов успешного выращивания — должно быть ярким, но обязательно рассеянным.  При ярком рассеянном свете листья вырастают крупными и выразительными, при слабом — мельчают и теряют разрезы. Идеальны восточные или западные окна. На южном окне потребуется притенение (тюль, жалюзи), так как прямое полуденное солнце вызовет ожоги на нежных листьях, проявляющиеся в виде желтых и коричневых сухих пятен.  В глубокой тени монстера будет жить, но ее рост замедлится, листья станут маленькие, междоузлия вытянутся, а главное — она перестанет формировать характерные прорези и отверстия.  Монстера любит стабильность. Частые перестановки и перепады освещения вызывают стресс. Для пестролистных сортов, таких как «Тайское Созвездие», важен именно свет: без него исчезает вариегатность, и растение становится однотонным.  Влажность воздуха — еще один параметр, которому стоит уделить особое внимание. Хотя монстера и адаптируется к «стандартным» домашним условиям, она благодарно отзывается на повышенную влажность. Полив и опрыскивание Полив должен быть регулярным, но умеренным. Основное правило: между поливами верхний слой грунта (примерно 3–5 см) должен просохнуть. Летом полив более обильный и частый (1–2 раза в неделю), зимой – значительно более скудный (раз в 10–14 дней). Полив должен быть теплой мягкой водой, идеально — комнатной температуры, отстоянной в течение суток. Залив — главный враг монстеры, ведущий к корневой гнили и пожелтению листьев. Гораздо лучше небольшой недолив, чем перелив. Опрыскивание — обязательная часть ухода. Регулярное опрыскивание листьев мягкой отстоянной водой, помогает смыть пыль, предотвратить появление паутинного клеща. Раз в месяц можно устраивать растению теплый душ. Отличными помощниками станут увлажнитель воздуха или поддон с влажным керамзитом/мхом, установленный рядом. Это особенно важно в отопительный сезон, когда работают радиаторы отопления, и воздух становится слишком сухим. Чтобы листья выглядели здоровыми, их регулярно протирают влажной салфеткой. Это не только улучшает внешний вид, но и помогает растению дышать. Удобрение и борьба с вредителями  Правильная подкормка и своевременная защита от вредителей — залог здоровья и роскошного вида тропической красавицы. Монстера — быстрорастущее растение, которому для формирования крупных резных листьев необходимо много питательных веществ. Без регулярных подкормок листья мельчают, теряют свою эффектную перфорацию, а рост растения замедляется. Подойдут удобрения для ароидных с повышенным содержанием азота и микроэлементов. Зимой подкормку прекращают. Подкормки — «Здравень Турбо для комнатных цветов», «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» — вносят с марта по октябрь раз в две недели.  Монстера — растение с крепким иммунитетом, но ошибки в уходе (особенно сухой воздух и перелив) могут ослабить его и сделать уязвимым для атак вредителей. Среди врагов — паутинный клещ, щитовка и ложнощитовка, мучнистый червец, трипсы. После обнаружения вредителей, растение нужно изолировать, тщательно промыть под теплым душем и обработать инсектицидами («Фитоверм», «Актара», «Инта-Вир», «Моспилан», «Зеленое мыло»). Обработку проводят 2-3 раза с интервалом в 5–7 дней, тщательно протирая и опрыскивая листья, особенно с нижней стороны. Формирующая обрезка и опора Чтобы монстера выглядела опрятной, кустистой и не занимала все свободное пространство, ее нужно формировать. Весной можно обрезать старые листья, вытянувшиеся или оголившиеся побеги, что простимулирует рост новых боковых почек. Срез непосредственно выше узла (места крепления листа) делают с помощью острого стерильного инструмента (секатора или ножа). Срезанные побеги можно использовать для размножения. Монстера — это лиана, а значит, в домашних условиях ей необходима опора, без которой побеги быстро теряют силы и форму. Идеальный вариант — моховая (кокосовая) палка. Она не только поддерживает побеги, но и служит источником дополнительной влаги и питания для воздушных корней. Побеги аккуратно подвязывают к опоре мягкой бечевкой или специальными пластиковыми клипсами, направляя стебли. Уход за воздушными корнями Воздушные корни — особенность, отличающая монстеру от многих других комнатных растений. Корни помогают растению получать дополнительную влагу из воздуха, а также закрепиться на опоре.  Обрезать воздушные корни нельзя, несмотря на то, что со временем они могут становиться длинными и многочисленными.  Что можно сделать, чтобы корни оставались крепкими и здоровыми: Направить в грунт, чтобы они укоренились в горшке и обеспечили растению дополнительное питание. Обвязать вокруг моховой опоры. Если корни слишком длинные и мешают, их можно аккуратно собрать и подвязать к основному стеблю. Погрузить кончики воздушных корней в бутылочки или пробирки с водой, которые крепятся к опоре. Это обеспечит растению дополнительную влагу, и корни будут активно развиваться, оставаясь аккуратными. Если корни подсыхают, можно периодически опрыскивать их водой. Это улучшает общее состояние растения и ускоряет рост новых листьев. Цветет ли монстера в домашних условиях? В домашних условиях цветение — явление исключительной редкости, почти чудо. Цветение — показатель идеального микроклимата. Цветет только взрослая, многолетняя, хорошо развитая монстера деликатесная, получающая идеальный уход и много яркого рассеянного света. Другие виды монстер в культуре цветут еще реже. Соцветие монстеры — початок, обернутый белым покрывалом, похожим на каллу. В природе после опыления образуется плод, который созревает 10–12 месяцев, однако в домашних условиях его созревание происходит крайне редко. Само по себе цветение не влияет на декоративность: даже без бутонов монстера выглядит эффектно. Но если удалось добиться появления початка, значит, уход и условия близки к идеальным. Размножение монстеры Размножение монстеры – увлекательный и чаще всего успешный процесс. Он позволяет не только получить новые растения, но и омолодить старое. Существует несколько надежных способов, подходящих для разных видов и сортов. Размножить монстеру можно:  черенками,  делением корня, семенами.  Каждый метод имеет свои особенности и подходит для разных ситуаций. Укоренение боковых или верхушечных черенков Наиболее надежный способ размножения лианы — черенкование. Срезают побег длиной 10–15 см с одним узлом и воздушным корнем. Нижний лист удаляют, черенок помещают в воду или влажный мох. Через 2–3 недели появляются корни, после чего молодое растение можно посадить в легкий грунт. Такой способ позволяет сохранить сортовые признаки, особенно если размножается редкий вид. Да и подходит он для абсолютного большинства видов, будь то быстрорастущая монстера Борзига с ее маленькие листьями или величественная Деликатесная. Деление клубней Взрослая, хорошо разросшаяся монстера часто образует несколько точек роста и формирует мощный куст. При плановой весенней пересадке крупные экземпляры с мощным корневищем можно разделить.  Корень аккуратно разрезают на части, каждая из которых должна иметь ростовую почку. Места срезов присыпают углем и подсушивают. После посадки в новый горшок растение быстро восстанавливается, однако в первое время после процедуры уход должен быть особенно бережным: теплое место без прямых солнечных лучей, умеренный полив. Деление стимулирует рост и омоложение лианы. Метод подходит для опытных цветоводов, ведь важно не повредить основной корень и правильно обработать срезы. Проращивание семян Самый долгий, но невероятно интересный способ, который часто используют для получения редких сортов, хотя сортовые признаки при семенном размножении не всегда сохраняются (особенно это касается вариегатных форм). Семена должны быть качественными, без признаков повреждений или плесени. Почва должна быть легкой, влажной, температура — не ниже +25 °C.  Через месяц появляются первые ростки. Молодые растения развиваются медленно: сначала листья цельные, без разрезов. Лишь через год появляются характерные отверстия. Этот метод используют в основном селекционеры и коллекционеры, чтобы получить новые сорта или сохранить редкие виды. Вырастить монстеру несложно, если понять ее ритм: она любит тепло, влагу и системный уход. Растение прощает мелкие ошибки и быстро восстанавливается. Взамен дарит ощущение тропического уюта и живой красоты, наполняя дом энергией природы. Для начинающих цветоводов лучше выбрать маленькие формы — М. Адансона или М. Борзига. Опытные же коллекционеры охотятся за редкими разновидностями, вроде «Тайского Созвездия» или Обликвы. Любой вид этого растение способен украсить пространство и подарить ощущение тропического сада в доме.

Шеффлера — одно из самых популярных комнатных растений. Любят ее за пышность, непривередливость в уходе и способность очищать воздух от вредных формальдегидов, бензола и трихлорэтилена.  Согласно народным приметам, шеффлера способна забрать на себя всю негативную энергетику, улучшить благосостояние семьи и привлечь в дом деньги. Поэтому завести шеффлеру — идея замечательная. Но прежде чем пополнять домашнюю коллекцию цветков, стоит познакомиться с ней поближе. Описание растения Шеффлера (Schefflera) — род тропических растений семейства аралиевых. Свое название она получила по фамилии немецкого ботаника Якоба Шеффлера. Главная особенность всех растений данного рода — пальчато-рассеченные листья, визуально напоминающие раскрытую ладонь или зонтик. В зависимости от вида листья могут быть однотонно-зелеными или пестрыми с кремовыми, желтыми или белыми узорами. Комнатные шеффлеры достигают 1-1,5 м В естественных условиях — в тропических лесах Азии и Океании — шеффлера может вымахать до 10–15 м в высоту. Комнатные растения более компактные: 1–1,5 м — максимум в росте. Молодые стебли, держащие зонтики, довольно тонкие, но с возрастом они одревесневают. И даже когда те оголяются, растения не теряют декоративного внешнего вида: зеленые зонтики складываются в густую, но легкую и воздушную на вид шевелюру. Виды шеффлер В природе существует более 500 видов этой культуры. Мы расскажем о тех видах и сортах, которые чаще всего используются в комнатном цветоводстве. Шеффлера древовидная Древовидная (древесная) Это один из самых популярных видов. Древовидная шеффлера — невысокое деревце с прочным стволом и густой кроной, состоящей из непарных пальчатых листьев. Каждый из них имеет по 7–15 овальных листочков, расположенных веерообразно вокруг центрального черешка. Листочки гладкие, с отчетливыми прожилками и блестящей поверхностью. Их цвет варьируется от сорта и может быть от насыщенно-зеленого до пестрого с кремовыми или желтыми пятнами и полосками. Древовидная шеффлера отличается устойчивостью к недостатку света и нерегулярному поливу. Поэтому если вы в поисках неприхотливого вида, то этот — отличный вариант. Вот наиболее популярные сорта древовидной шеффлеры и их краткие описания. Гейша герл Отличается довольно быстрыми темпами роста, темно-зеленым оттенком листьев. Форма у них более округлая: в длину они достигают 10 см, в ширину — 5 см. Гонконг Сорт с плотной кроной и глянцевыми, светло-зелеными, эллипсовидными листьями. Они могут быть однотонными, а могут и мраморными — иметь по центру салатовые, словно высветленные, пятна. Эта разновидность также отличается быстрыми темпами роста и выносливостью. Герда Декоративный сорт с крупными листьями насыщенно-зеленого цвета и желтыми пятнами в центральной части каждого сегмента. Пластины могут слегка скручиваться, благодаря чему кроны выглядят воздушными и «живыми» на вид. Голд капелла Растения имеют темно-зеленые с золотисто-желтыми пятнами листья. Несмотря на свое пестролистность, к уровню освещения данный сорт неприхотлив. Вариегата Для него характерна классическая пестрота — четко выраженные бело-кремовые полосы на темно-зеленом фоне. Или наоборот — зеленые мазки на светлом полотне. Джанин Этот сорт отличается необычной формой листьев: они напоминают сердечки, ведь их макушки раздвоены. По всей площади светло-зеленых пластин словно кистью нанесены темно-зеленые мазки. «Шевелюра» у Джанин пышная и густая, слегка растрепанная. Мелани «Мелани» — главная блондинка из всех шеффлер. Ее зелень светло-зеленая, лишь изредка украшена темно-зелеными мазками. Листочки мелкие, но широкие. Сорт отличается компактностью и средними темпами роста. Шарлотта Сорт с большими листьями, на которых в причудливом узоре сплетаются темно-зеленый и салатовый оттенки. Грин стар Название — четкое описание его внешнего вида растения: его листочки — многоконечные «звезды» насыщенно-зеленого цвета. Этот сорт идеален для тех, кто предпочитает классические зеленые оттенки без вариегатности. Лучелистная Она получила свое название благодаря листьям, расходящимися из центра, словно лучи солнца. Листовые пластины у нее крупные, кожистые, глянцевые, темно-зеленые или пестрые в зависимости от сорта, собраны в зонтичные розетки по 7–16 штук. От других видов шеффлера лучелистная отличается более крупными листочками и строго вертикальной формой роста. В комнатных условиях может достигать в высоту 2 м, в природе вытягивается до 15 м. Амате Высокорослый сорт, вымахивающий до 2 м. Имеет мощные стебли, насыщенно-зеленые листья со светлой центральной жилкой. Длина сегментов может достигать 20 см. Из-за того что зонтики достаточно массивные и увесистые, растения часто имеют поникающий вид. Амате солейл Эффектный светолюбивый сорт со светло-салатовыми небольшими листочками, образующими пышную крону. Компакта Имеет форму деревца, требует опоры и подвязки. Крона плотная, состоит из крупных насыщенно-зеленых листьев. Компакта неприхотлива к степени освещенности, держать ее можно и не на окне. Изящнейшая Внешне эта шеффлера значительно отличается от других представителей рода. Растения имеют тонкие серо-коричневые побеги, макушки которых увенчаны зонтиками из 5–12 сегментов. Главное отличие этой разновидности от других именно в листьях: они длинные (до 40 см), узкие (1–2 см), имеют зубчатые края. Взрослые растения могут достигать 2 м в высоту. Еще одна особенность — способность давать обилие корневой поросли. При желании такие отростки можно использовать для размножения, а можно оставлять их рядом с материнским растением — тогда кустики будут выглядеть еще более пышно, воздушно и ажурно. По характеру эта шеффлера более требовательна — любит тепло и повышенную влажность воздуха. Бьянка Листочки этой шеффлеры достаточно короткие — до 12 см в длину. Зато они пестрые и нарядные — насыщенно-зеленые по центру, с кремовой каймой. Джемени Имеет более короткие и более широкие листочки — они скорее эллипсовидные, а не вытянутые. По краям также имеются зазубрины, их оттенок — бордово-красный. Кастор Сорт с плотной, темно-зеленой листвой без пестрых вкраплений. Образует аккуратную, пышную крону, вырастает до 1,5 м. Пальчатая Шеффлера с крупными и блестящими сегментами, собранными в розетки по 5–9 штук. Листочки кожистые, темно-зеленые, с острым кончиком и слегка волнистым краем, отчетливо выраженными жилками. Эту разновидность можно отнести в ранг неприхотливых. Единственное, что нужно ей обязательно, — это достаточное количество рассеянного света. И не заливать — избытка влаги пальчатая шеффлера не выносит. Восьмилистная Как понятно из названия, розетки листьев чаще состоят из 8 сегментов. Но в молодом возрасте могут иметь и 5 листиков, а со временем обзавестись и 16 сегментами. Они овально-ланцетные, темно-зеленые, кожистые, длиной до 15 см, с выраженными жилками светло-зеленого оттенка. Взрослые растения могут достигать 2 м в высоту, формируя мощный ствол и раскидистую крону. Уход за комнатной шеффлерой Поговорим о том, как ухаживать за шеффлерой в домашних условиях, чтобы добиться максимальной пышности и красоты от этого неприхотливого растения. Грунт и горшок Главные предпочтения к грунту — чтобы он был рыхлым, легким, питательным, с нейтральной кислотностью. Как его получить? Взять универсальный субстрат и разбавить его 2:1 различными разрыхлителями: песком, торфом, цеолитом. Перечисленные ингредиенты можно взять в равных пропорциях. В получившуюся почвосмесь добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» — для повышения плодородия и профилактики распространения гнилей. Проверить кислотность получившегося субстрата тест-системой «Агрохимик». Если показатель кислотности завышен, в почву необходимо внести золу. Горшок для выращивания шеффлеры должен соответствовать следующим требованиям: иметь дренажные отверстия, в объеме быть чуть больше корневой системы, быть увесистым и устойчивым (особенно это важно для высокорослых разновидностей с мощной кроной). Освещение и температура Эти растения любят яркий, но рассеянный солнечный свет без прямых лучей. Весной и летом шеффлеру лучше держать на восточном или западном окне или рядом с ними. На осенне-зимний период цветок можно поставить поближе к свету — на южную сторону или под лампу досвечивания. Особенно важен достаток света сортам с пестрой окраской листвы. Вытягивание стволов, рыхлость кроны, мельчание листочков, поникание розеток — типичные признаки недостаточного освещения. Стандартная комнатная температура в +18…+24 °С этому растению отлично подходит. На зиму допускается незначительное понижение температуры содержания до +16 °С. Но не ниже: если в помещении столбик термометра опустится до +14 °С, шеффлера начнет сбрасывать листочки. Аналогичным образом она отреагирует и на резкие перепады температуры. Летом растения можно выносить на улицу, но лишь в случае, если ночью не прохладнее +14 °С. Влажность воздуха Оптимальная влажность воздуха — 60–75%. Опрыскивания — процедура не обязательная, но очень предпочтительная: если регулярно опрыскивать растения и протирать зелень влажной тряпочкой, кустики будут быстрее расти, выглядеть более свежо и здорово. В воду можно добавлять «Грин Дейл» — полезные «витаминчики» пойдут на пользу. Полив Шеффлера плохо переносит избыток влаги, гораздо проще для нее — посидеть в сухой почве. Поэтому между поливами верхний слой грунта должен обязательно успевать просыхать. Весной и летом растения поливают 1 раз в неделю, осенью и зимой — 1 раз в 2 недели. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. Подкормки и удобрения Подкармливают шеффлеры круглогодично: весной и летом — 1 раз в 2 недели, осенью и зимой — 1 раз в 5–6 недель. В качестве удобрений используют универсальные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». В случае пожелтения или увядания зелени используют «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Обрезка Стандартный уход за шеффлерой в домашних условиях включает лишь обязательную санитарную обрезку — удаление сухих и поврежденных листьев. Формирование кроны — процедура, проводят которую по желанию: если нужно сформировать крону определенной формы, придать ей симметричности. Пересадка шеффлеры Пересаживать молодые шеффлеры необходимо каждый год. Взрослым растениям менять горшки допустимо раз в 3–5 лет, а верхний слой грунта — по-прежнему ежегодно. Исключение — если корни повреждены вредителями или болезнями. В этом случае пересадку нужно провести незамедлительно и с полной заменой субстрата.  В процессе пересадки важно наименьшим образом тревожить корни, поэтому процедуру нужно проводить методом перевалки с сохранением земляного кома (новый грунт просто досыпают сверху). Размножение растения Размножить шеффлеру можно тремя способами. Семенами Способ трудоемкий, малодоступный и сродни эксперименту: сложно найти семена в продаже, непросто получить из них сеянцы, а что вырастет по итогу — тоже загадка. Но попробовать можно! Семена замачивают в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат», просушивают, высеивают на глубину 5 см в смесь торфа и песка 1:1. Далее емкости помещают в пакет, ставят в теплое и хорошо освещенное место. Через 3–4 недели, когда покажутся всходы, пакет убирают. Подросшие и окрепшие растения высаживают в отдельные горшки в возрасте 3–4 листочков. Черенками Это наиболее простой и доступный метод. Черенки нарезают с неодревесневших побегов: можно брать и макушки, и промежуточные части. Нижние листья нужно удалить, оставить 3–4 листика сверху. Далее срезы припудрить препаратом «КорнеСтим», высадить черенки в смесь торфа и песка, накрыть емкость пакетом. Месяц тепла, достатка света и влаги — черенки укоренятся, их можно будет высадить в отдельные горшочки. Отводками Весной на полуодревесневшем побеге необходимо аккуратно срезать часть коры. «Ранку» обработать препаратом с ростостимулирующими свойствами типа «Агат», укрыть влажным сфагнумом, замотать пленкой и закрепить шпагатом. Через несколько месяцев должны появиться корешки: когда они окрепнут и прилично отрастут, отросток можно срезать и высадить в горшок. Остатки стебля нужно вырезать в уровень с землей. Болезни шеффлеры Наиболее частое заболевание — корневая гниль. Развивается она из-за избытка влаги, ситуацию могут усугубить холод и резкие перепады температуры. Первые признаки болезни — коричневые пятна на листочках, увядание зелени. Процесс чаще начинается с верхнего яруса. Что делать в этом случае? Срочно пересадить шеффлеру в свежий грунт, срезав все подгнившие отростки корней,  пролить почву препаратом «Бактерра», наладить условия содержания растения. Вредители Паутинные клещи, трипсы, мучнистые червецы — частые гости в случае, если шеффлера содержится в жаре и сухом воздухе. Первые признаки появления вредителей — желтые пятна на листовых пластинах, увядание и опадание зелени. Как избавиться от насекомых? Обработать кроны и почву препаратом «Фитоверм». Для профилактики распространения вредителей шеффлеру можно обрабатывать «Зеленым мылом». Завести шеффлеру — значит добавить в повседневную жизнь каплю тропической свежести и уюта. Это растение неприхотливо, здорово очищает воздух и насыщает его кислородом. А еще дает возможность для творчества — экспериментов с формой кроны.

Чудо, когда в комнате распускаются цветы на фоне снега за оконным стеклом! Можно устроить «домашнее лето», выбрав цветущие в холодное время года растения. Когда им комфортно Большинство комнатных красавцев цветущих зимой – выходцы из тропических и субтропических лесов. Перед оглашением топовой десятки надо назвать условия, в которых экзотам будет комфортно. Ведь многие из них довольно капризны в содержании. Чтобы зеленые питомцы набили бутоны и пышно зацвели, придется имитировать природную среду обитания. Тропики в квартире создавать не нужно, но постараться обеспечить подходящие температуру, освещение, влажность. Идеальное место для их обитания - зимний сад на утепленной лоджии или веранде. Но в любом жилище, на подоконнике можно устроить местожительство. Зимние цветы требуют ультрафиолета, но без яркого направленного солнца. Для них подходят окна, выходящие на юг (с притенением), восток, запад. Обязательна фитолампа для досвечивания. Экзоты любят тепло, хотя жара в период отопительного сезона им не по нраву. Как и резкие колебания температуры: могут сбрасывать бутоны и листву. Для большинства горшечных растений оптимальные температурные показатели +19-22 градуса. Для выходцев из субтропиков лучше попрохладнее, для представителей тропиков - потеплее. Важно обеспечить регулярный полив. Не допуская пересушивания земляного корма в горшке, но и без перелива. Грунт должен подсыхать между поливами. Большую роль играет влажность воздуха. Ведь в холодный период воздух в домах часто пересушен. Хорошо использовать увлажнитель (или ставить рядом с цветком емкость с водой), опрыскивать питомцев. «Зимнецветы» нуждаются в подкормке не реже раза в месяц, когда они активно цветут («Здравень Турбо для комнатных цветов»). Чтобы избежать перекорма, дозу удобрения снижают. Постарайтесь не переставлять цветущих зеленых питомцев на другое место. Это стресс для них, который может вызвать опадение бутонов. Для равномерности освещения следует поворачивать горшок. Берегите зимнецветущие виды от сквозняков, чтобы не лишиться цветов. Великолепная десятка Какие комнатные растения цветут зимой? Их немало. Одни радуют соцветиями практически без перерыва, другие распускаются именно в зимние месяцы, и им требуется период покоя. В нашем списке одни из самых красивых экземпляров. 1. Шлюмбергера За труднопроизносимым названием скрывается знакомый с детства «декабрист». Ведь расцветает зигокактус (второе «имя») обычно в этом месяце. Часто выпускает розовые или малиновые цветочки, но есть сорта с красными, белыми, персиковыми, лиловыми и даже эффектные двухколерные. Декабрист Относительно неприхотлив. Довольствуется восточным и даже северным подоконником, умеренным поливом. Горшок выбирают не слишком объемный, иначе питомец жирует и отказывается цвести. Для хорошего цветения зигокактус нужно сначала держать в прохладе и «поить» по минимуму. А с началом бутонизации добавить света, тепла и увеличить полив, но не слишком переувлажняя. При грамотном уходе может радовать цветками дважды-трижды в год. Главное: не двигать его с места на место во время расцвета и беречь от сквозняков. 2. Пуансеттия Из цветущих зимой пуансеттия - символ Новогодья и Рождества, недаром ее величают «рождественская звезда». А по-научному –молочай красивейший. Восхищение вызывают яркие прицветные листья-звезды на верхушке. Их окрас от белого до красного, малинового может радовать каждую зиму. Но надо угодить капризной красотке. Неспроста ее считают «одноразовым» цветком, который выбрасывают после праздника. Рождественской звезде в период цветения подавай температуру от 17 до 20 градусов тепла. И яркое освещение, из-за чего придется досвечивать по 8-9 часов ежесуточно. В зимнюю пору пуансеттию раза 2-3 за неделю поливают под корешок теплой водой и часто опрыскивают из пульверизатора, чтобы листки не лишились окраски. С ноября по март подкармливают регулярно через две недели КМУ (комплексными минеральными удобрениями). В марте придет пора уходить на покой, молочай красивейший сбросит листву. Кустик обрезают до 7-10 сантиметров (работают в перчатках, так как сок ядовит). И до мая держат в прохладе (+12-14°С) в затенении. Увлажняют по минимуму. Это ключевой момент подготовки к цветению растения, иначе не дождаться роскошных листиков. С возникновением молоденьких ростков культуру пересаживают в емкость просторнее, хорошо увлажняют, переносят на свет и тепло. Полив увеличивают, опрыскивают, ежемесячно удобряют. И к ноябрю можно ждать появления ярких прицветников. При проветривании горшок с пуансеттией надо убирать с подоконника. Она не любит сквозняк и резкие скачки температуры. 3. Фаленопсис Одна из популярных орхидей. Фаленопсис очаровывает цветами, похожими на разноцветных бабочек (отсюда и название). И способностью цвести почти без передышки до двух раз за год в течение двух-шести месяцев и дольше. Обычно соцветия-кисти красуются в феврале-марте и осенью. Продолжительность зависит от ухода. Фаленопсис Главное для тропиканки: освещение без прямых лучей солнца (могут обжечь листья), тепло до 25 градусов, высокая влажность, особый субстрат. Для цветущих зимой «бабочек» нужна фитолампа, чтобы обеспечить 10-16 часовой световой день. К тому же прибор практически не сушит воздушное пространство комнаты. Высокую влажность можно поддерживать несколькими способами. Постоянно опрыскивать растения теплой, отстоянной водичкой, следом протирая листву. Пользоваться увлажнителем воздуха или держать близ экзота емкость с водой. Поливают аккуратно после подсыхания грунта (через 10-14 дней). Можно сверху, стараясь не попасть в ростовую точку и листовые пазухи (чтоб не загнили!). Излишки жидкости должны стечь через дренажные дырочки. Или погружать горшок в воду на 15 минут-полчаса. Сажают культуру не в землю, а в субстрат с основой из коры (в природе растет на деревьях, питаясь перегнившими органическими остатками на коре). Подпитывают специальными препаратами («Здравень Аква для подкормки орхидей зимой» Opti DOZA 150 мл). Лучше использовать прозрачные горшки для наблюдения за корневой системой цветущих питомцев. Это поможет не допустить перелива, предупредить гниение и добавит корешкам необходимого света. После отцветания полностью сухой цветонос обрезают. Чтобы экзотическая красавица отдохнула, а затем быстро накопила сил и вновь зацвела. Наблюдают и за воздушными корнями фаленопсиса. Их побеление сигнал о нехватке влаги. 4. Эухарис Или амазонская лилия, которая часто встречается у цветоводов, полностью оправдывает свое второе имечко. Крупные, ароматные   цветы на высоких стеблях, похожие на лилии, прелестны! Они могут появляться с декабря по апрель. Эухарис не слишком требователен, но иногда отказывается цвести. Эухарис Надо знать «характер» растения. Как и у многих «заморских гостей», у него чередуются периоды активности-покоя. В первом случае для стимуляции цветения требуется 10-12 часов света. И достаточный полив по подсыхании почвогрунта, без передозы, иначе загниют луковицы (сажают на глубину 3-5 см). «Еда» - раз в две недели с чередованием органических и минеральных (в жидком виде) удобрений для цветущих комнатных цветов. А затем на полтора-два месяца (обычно октябрь-ноябрь) обеспечьте период темноты. Если позволяют условия, можно прикрывать шторой на прохладном окне. Увлажнение земляного кома минимальное, никаких удобрений. После покоя все возвращается на круги своя. Также не сажайте амазонскую лилию в слишком большой вазон. Нарастит много луковок и листвы (оставляют листа четыре на луковице, остальные удаляют) в ущерб цветкам. 5. Кливия Нетрудный в выращивании горшечный питомец. Соцветия-зонтики в виде россыпи оранжевых цветков-колокольчиков напоминают солнышко. Очень радуют растения зимой, ведь часто распускаются в феврале. Кливия Особых хитростей в ухаживании нет. Будет расти на любом подоконнике. Подсвечивать придется, иначе скудно цветет или совсем не даст цветоносов. Повышенной влажности воздуха не просит: опрыскивают изредка в летний зной или в отопительный сезон. Поливают умеренно. Для появления зонтичных соцветий дайте передышку в октябре-феврале. Поставьте горшок в затененное прохладное (10-15 градусов тепла) место, не тревожьте перемещением и чуть-чуть «поите». После этого обеспечьте светом, теплом, влагой, питанием и культура отблагодарит цветением. Кливия полностью ядовита (опасней эухариса). Ее необходимо беречь от маленьких детей и животных! 6. Сенполия «Узамбарская фиалка», как обычно именуют ее в обиходе, очень распространенное комнатное растение. Ее ценят за красоту, многообразие окрасок и форм цветков, листьев. Это настоящая долгоцветка: отдохнет парочку месяцев за год и вновь набивает, раскрывает бутончики. «Цветочный рай» зимой фиалка дарит при комфортной «погоде» в доме. Чтоб светло без яркости солнца (10-12 часов), тепло в диапазоне 20-25°С, никаких сквозняков и холодного подоконника. Сенполия Очень важен правильный полив без застоя воды: фиалочки склонны к корневой гнили. Их высаживают в небольшие горшочки, чтобы грунт быстрее просыхал (и питомец меньше жировал в ущерб цветению). Растения увлажняют теплой водичкой под корешок, стремясь не попасть на бархатные (или гладкие) листики. Можно промокнуть салфеткой, дабы не застоялась влага в середке розетки, и не было коричневых пятен на листовых пластинках, испорченных цветков. Тропиканки любят влажный воздух, но их не опрыскивают. Сухость уменьшают, ставя сенполии в поддоны с насыпанной галькой или увлажненным мхом. Для почти беспрерывно цветущих миниатюрных красавиц нужна каждые две недели «диетическая еда». Это слабые растворы удобрений («Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» от компании «Ваше хозяйство»). Пересаживать «узамбарок» можно во время покоя: они хорошо переносят процедуру и лучше цветут. 7. Цикламен Цикламены - комнатные цветы, которые традиционно цветут зимой. Распространенный вид – персидский - поражает разноцветьем. Цветки с малиновыми, белыми, красными, розовыми, фиолетовыми лепестками как порхающие бабочки! Цикламен Но красавец из субтропического климата капризен. Для цветения необходимо яркое рассеянное освещение, высокая влажность пространства. И главное: диапазон температур днем +16-18, а ночью прохладнее градуса на два-три. Иначе заболеет, перестанет открывать бутоны. Подобный микроклимат бывает на утепленных отапливаемых лоджиях, верандах. Подойдет в квартире южное (с защитой от солнечных лучей), западное, восточное, даже северное окно с дополнительной подсветкой. Лучше использовать лампу с белым спектром, имитирующим дневной свет, зажигая на шесть-восемь часов в день. У растения есть склонность к загниванию клубней при переливах. Поэтому не допускают застоя воды, орошают по краешку горшка или с поддона. Но и пересыхания почвогрунта быть не должно. Влажность воздуха поддерживают опрыскиванием. Но лишь до начала бутонизации, чтоб бутоны и цветки не начали загнивать. В это время увлажненность обеспечат поддоны с сырым мхом, мокрой галькой. Весной или летом листовые пластинки дряквы (и так «кличут») желтеют и отмирают. Пора сократить полив и отправить «поспать» в прохладное тенистое местечко. Через 2-3 месяца питомца пересаживают в свежий грунт, подкармливают, и он возрождается, радуя вскоре цветами. Покупая цветущий экземпляр, обратите внимание на клубень. У цикламенчика он должен слегка выпирать из земли, иначе загниет. 8. Гиппеаструм Цветонос с россыпью эффектных, крупных (до 20 см в диаметре!) цветков выглядит как настоящий букет! Жаль, не благоухает. Цветочные лепестки от белой до густо-вишневой окраски, есть многоколерные. Гиппеаструм Заставить цвести «рыцарскую звезду», как его еще зовут, можно в любое время года. И традиционно зимой, как в естественной природе. Главное - управлять периодом покоя. У растения немного требований. Разместить в светлом, теплом месте, когда в цвету, поливать в меру. Повышенной влажности не любит, поэтому можно не опрыскивать (в цветоносный период однозначно нельзя!). Удобрять раз в 2-3 недели. После отцветания высохший цветонос обрезают. Уменьшают полив и питание, доводя питомца до покоя в октябре. В это время его уносят в прохладное, затененное помещение, полностью прекращают поливать. Такое состояние «сухого сна» отличает культуру от прочих луковичных комнатных цветов. Спустя 2-3 месяца луковицу достают из горшка, освобождают от засохших корешков. И высаживают в свежий почвогрунт, заглубляя не полностью. Возвращают к свету, возобновляют «водные процедуры», удобряют, стимулируя очередной цветущий цикл. Часто путают гиппеаструм и амариллис, относящихся к одному семейству. Но второй цветет не зимой-весной, а осенью более мелкими ароматными цветками. А ядовиты оба. Для рослого (есть экземпляры высотой 70 см-метр) гиппеаструма выбирают весомый горшок, который не опрокинется. 9. Бегония У известной культуры есть гибрид «элатиор», называемый зимней бегонией. Компактные растения способны радовать пышным цветением круглый год, особенно ценятся в самый холодный сезон. Цветы простые, полу- и махровые разной «масти» от белой до оранжевой, алой напоминают мини-розочки. «Особу» нередко после отцветания выбрасывают и заменяют на новую, выращивая из черенков. Но ее можно культивировать как многолетник при грамотном уходе и обрезке. Бегония Элатиор Для беспрерывного цветения неженке нужно стабильное тепло (18-20 градусов), без резких скачков температур, без сквозняков. И хорошее освещение, яркое солнце не терпит, сгорит. Выращивают на легком грунте в небольших горшочках с обязательным дренажом. «Элатиорки» устойчивее других «родственниц» к грибным болезням и гнилям, но, все же, надо быть аккуратно с поливом. Лучше не долить, чем наоборот. Остатки воды из подставки сразу сливать. При этом влажный воздух приветствуют. Рекомендуется содержать в широких поддонах с мокрым мхом (камешками). От опрыскивания, особенно зимой в холодном помещении, могут быть пятна и гниль на листве. Подкармливают только спецудобрениями для бегоний (смотри выше) в половинной дозе в период роста. Стимуляция роста, цветущий вид поддерживаются прищипкой верхушечных побегов. Если хочется сохранить в качестве многолетника, кустик пересаживают по завершении цветенья в новый грунт. Обрезают до небольших пеньков. Помещают в затенение, чуть снижая градус тепла и немного увлажняя. В конце сентября-октябре возвращают в прежнюю обстановку, обеспечивая 10-11 часов светового дня. И к Новому году или немного позже миниатюрная красавица раскроет бутоны. 10. Каланхоэ Несложное в уходе горшечное растение, продаваемое часто в магазинах. Симпатичны его разноцветные соцветия-шарики. Каланхоэ Требования суккулента к содержанию скромные. Комнатная температура, яркий с рассеянностью свет, полив в меру. Но цветущий вид каланхоэ зимой обеспечен лишь при соблюдении времени покоя в 3 недели. У суккулента обрезают отцветшие цветоносы и длинные, слабые побеги (допустимо на треть и даже больше). Осенью нужно сократить ему световой день до восьми часов, прикрывая плотной тканью. Не поливать (влага накапливается в мясистых листьях). И создать разницу температур: днем плюс 22-24, ночью 16-18. Иначе почки плохо формируются. После окончания ограничительного режима растения начинают орошать, дают много света и препараты с высоким процентом калия и фосфора для образования бутонов. И цветущий красавчик будет радовать около трех месяцев. Придется потрудиться, чтобы создать комфортную обстановку для «зимнецветов». Но результат стоит трудов.

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений, относится к семейству тутовых. Род фикусов насчитывает более 80 видов. Известный всем инжир — это тоже фикус, вид называется карика. Его можно вырастить в домашних условиях и даже получить урожай, но такой вид не получил широкого распространения в комнатной культуре из-за сложностей в уходе. Зато другие представители рода очень частые жители подоконников. В этой статье рассмотрим самые популярные виды и сорта фикусов, выращиваемых дома, дадим их краткие описания, обсудим основные аспекты ухода. Ф. Бенджамина (Ficus benjamina) Один из самых узнаваемых, популярных и неприхотливых видов фикусов. Видовые особенности В природе он растет в тропических и субтропических регионах Азии и Австралии, на Филиппинах, в Индии и Китае. В естественных условиях деревья достигают гигантских размеров — могут вымахивать до 30 м в высоту. В комнатных условиях фикус Бенджамина имеет более компактные размеры, но все так же красив и пышен. Фикус Бенджамина Этот фикус имеет густую крону, состоящую из тонких, слегка поникающих веточек и глянцевых, ланцетных листьев с заостренным кончиком. Размер листовых пластин зависит от сорта: некоторые имеют небольшие листочки до 5 см в длину, другие могут похвастаться «лопухами» (а для данного вида — это действительно лопухи) до 13 см в длину. Листья сидят на коротких черешках, располагаются поочередно. Окрас варьируется от насыщенно-зеленого до пестрого с кремовыми, салатовыми или серыми вкраплениями. Интересный факт: в природе фикус Бенджамина может вести себя как эпифит — своими воздушными корнями оплетать «хозяина» и буквально «душить» его, провоцируя гибель растения. Популярные сорта Анастасия «Анастасия» — яркий и жизнерадостный сорт, отличающийся симпатичной окраской листьев: основная часть пластин темная, а края и центральная жилка — ярко-салатовые. Это создает эффект внутреннего свечения, особенно на утреннем солнышке, когда лучи подсвечивают листья. Крона у этого сорта достаточно рыхлая, что делает его визуально легким и воздушным. Наташа Компактный сорт с небольшими насыщенно-зелеными листочками длиной до 5 см. Он медленно растет, образует пышный и густой кустик. В уходе неприхотлив, но не любит прямых солнечных лучей и требует повышенной влажности воздуха. Кинки «Кинки» — настоящая пестрая звезда. Его небольшие листья украшены неровной кремово-зеленой каймой, а крона имеет слегка взъерошенный вид. Но для сохранения декоративности этому фикусу обязательно нужен достаток света, иначе окраска будет не такой ярко выраженной. Фикус Бенджамина Грин Кинки Даниэль «Даниэль» — эталон элегантности: статный и высокий. Листья у него классической формы, гладкие, блестящие, темно-зеленые. Крона плотная, ветви прямые, что придает растению строгий облик. Керли Его отличает не только пестрая окраска листьев (они насыщенно-зеленые с кремовыми пятнами), но и характерная волнистость пластин — отсюда и название (от английского curly — «кудрявый»). Листья закручиваются, словно танцуют, придавая кустику живость и игривость. Советы по уходу Фикусы Бенджамина предпочитают яркий, но рассеянный солнечный свет: поставить их лучше всего на окно восточной или западной ориентации. Чуть больше света требуют пестролистные сорта, но без прямых лучей, чтобы не было ожогов. Полив должен быть умеренным, почва в горшке обязательно должна просыхать между поливами. Чтобы избежать застоя влаги и не допустить загнивания корней из-за обильного полива, в грунт можно добавить цеолит. Этот вид фикуса чувствителен к влажности воздуха: если в помещении сухо, растения начнут сбрасывать листья. Поэтому их нужно регулярно опрыскивать. Еще одна причина для фикуса сбросить листву — резкие перепады температуры: растения нужно оберегать от сквозняков. Плохо переносят фикусы Бенджамина перемещение и смену места — это стресс, результатом которого также может стать опадание листьев. Зато этот вид хорошо поддается формирующей обрезке, благодаря чему по необходимости можно всегда корректировать форму кроны и даже «выстригать» необычные формы. Ф. Каучуконосный (Ficus elastica) Его еще называют эластика. Свое название растение получило благодаря свойству выделять густой молочно-белый сок, содержащий каучук — эластичное природное соединение, из которого производят резину. Латинское название elastica связано с тем же и указывает на свойства сока растения — упругость и эластичность. Видовые особенности Каучуконосный фикус — крупнолистный представитель рода, который в естественной среде обитания вырастает до 30 м и формирует плотную и округлую крону. В домашних условиях он остается достаточно компактным (до 2 м), но сохраняет свою природную мощь за счет прямого, крепкого ствола и крупных мясистых листьев. Они — главная декоративная ценность вида: плотные, гладкие, слегка изогнутые по краям, с выраженной центральной жилкой. В длину они могут достигать 30 см, в ширину — 15 см. Цвет листьев зависит от разновидности — от насыщенно-зеленого до бордового, бывают и пестролистные сорта фикуса эластика. Характерная особенность эластики — бордовые прилистники, из которых растут молодые листья. Как только те разворачиваются, прилистники засыхают и отпадают, оставляя кольцевидные следы на стебле.  Популярные сорта  Какие бывают сорта эластики, и чем каждый из них может похвастаться. Робуста Один из самых устойчивых и неприхотливых сортов каучуконосного фикуса. Он же — один из самых массивных и увесистых, а потому выращивать его лучше в тяжелом глиняном горшке. «Робуста» имеет очень крупные, мясистые листья темно-зеленого цвета с ярко выраженным блеском. Сорт отличается быстрыми темпами роста и неприхотливостью к освещению. Фикус Эластика Робуста Абиджан Для него характерен очень глубокий и дорогой на вид оттенок листьев: темно-зеленый с бордовым отливом. На нижней стороне листьев контрастно выделяется ярко-красная жилка. Молодые листья тоже могут иметь винно-бордовый оттенок. Поэтому «Абиджан» — это про роскошь и глубину. Фикус Эластика Абиджан Белиз Сорт каучуконосного фикуса с пестрыми листьями: они имеют зеленый центр, розовые разводы по средней части пластины, светло-кремовую кайму. Контраст особенно хорошо заметен при ярком освещении, поэтому обделять этот фикус солнышком нельзя. Бургунди По оттенку зелени «Бургунди» похож на «Абиджан»: листья темно-зеленые с бордовым отливом. Но они более крупные — до 30 см в длину. Этому сорту также важен достаток света: лишь при хорошем освещении глубокий бордовый цвет раскрывается в полной мере. Фикус Эластика Бургунди Дошери Это вариегатный сорт: листья зеленые с кремово-белыми или бледно-салатовыми пятнами, разбросанными хаотично. Форма листьев овальная, слегка вытянутая, текстура — гладкая, с выраженным блеском. Советы по уходу Стандартный план по уходу за фикусом эластика включает: Размещение горшка на окне восточной или западной ориентации. Это растение хорошо переносит недостаток света — рост замедляется, но ничего критичного не происходит. Но прямые солнечные лучи для него крайне неблагоприятны — могут оставлять ожоги. Полив должен быть умеренным: 1 раз в неделю весной и летом, 1 раз в 10–14 дней зимой. К уровню влажности воздуха этот фикус нетребователен, поэтому опрыскивания — мероприятие необязательное. А вот что надо делать точно и регулярно — это протирать крупные листья от пыли. В воду можно добавлять препарат «Грин Дейл», тогда листья будут еще живее на вид, будут красиво блестеть. Пока растения небольшие, им можно устраивать теплый душ. Оптимальная температура содержания цветка: +20…+25 °С. Зимой допустимо снижение температуры до +16 °С, но не ниже. Почва должна быть рыхлой, влагоемкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». В период активного роста (весной и летом) фикусы нужно подкармливать раз в 2 недели. Рекомендуемые удобрения — любые комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Весной можно проводить формирующую обрезку молодых растений — срезать им макушки для стимуляции ветвления. Пересадка требуется раз в 2–3 года, молодым растениям — каждый год. Фикусы плохо переносят тесные горшки: если корням становится мало места, рост кроны останавливается. Пересадку проводят весной. Каучуконосные фикусы редко поражаются вредителями. Мелкие насекомые чаще обосновываются на ослабших растениях. Поэтому лучшая профилактика появления ненужных гостей — грамотный уход. А если на листьях замечены следы деятельности мучнистых червецов, щитовки или паутинного клеща, растения нужно обработать инсектицидом «Фитоверм». Ф. Лировидный (Ficus lyrata) Необычный, густой, но капризный — это про лировидный фикус. Видовые особенности Среди всех комнатных фикусов именно лировидный вызывает больше всего ассоциаций с экзотикой и тропическим лесом. Его сложно спутать с другими видами: листья крупные, ярко-зеленые, глянцевые, с волнистыми краями и характерной формой, напоминающей музыкальный инструмент — лиру. Отсюда и название — лировидный или лирата. Листовые пластины плотные, кожистые, с заметным жилкованием, которое создает четкий рисунок на каждом листе. В длину они могут достигать 50 см, в ширину — 30 см. В домашних условиях лировидный фикус может достигать 2,5 м, в год прибавляя по 25–30 см. Популярные сорта Вот несколько интересных сортов фикуса лирата, отличающихся оттенком и размером листьев. Бамбино Компактный вариант для настольных композиций или узких подоконников. Не вырастает выше 1 м, имеет листья до 15 см в длину, отличается густотой и хорошей естественной формой кроны, не требующей регулярной обрезки. Колумнарис Сорт с выраженной вертикальной формой роста. Побеги тянутся вверх почти без бокового ветвления, а листья располагаются плотно, создавая визуально колоннообразный силуэт. Вариегатный Отличается мраморной окраской листьев: на зеленое «поле» хаотично нанесены кремовые, светло-зеленые и даже желтоватые мазки. Этот сорт, как и все другие пестролистные, требует повышенного уровня освещения. Литл Фиддл Внешне похож на «Бамбино», но имеет более крупные листья. Они округлые, плотные, складываются в аккуратный куст. Советы по уходу Ухаживать за лиратой чуть сложнее, чем за другими фикусами — она не прощает небрежности.  Лировидные фикусы не любят, когда их крутят и переставляют. Цветку лучше сразу выбрать правильное место — с ярким, но рассеянным светом, без сквозняков, не слишком жаркое — и больше не тревожить. Эти растения нуждаются в повышенной влажности воздуха: их нужно регулярно опрыскивать. В противном случае края листьев начнут подсыхать — будут выглядеть словно обгоревшие. Как восстановить их? Повысить влажность воздуха, а сами растения подкормить удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Почва в горшке с лиратой всегда должна быть чуть влажной. Летом цветок поливают 2 раза в неделю, зимой — 1 раз в 10 дней. Из-за большой площади поверхности листьев на них часто скапливается пыль. Мытье зелени — один из главных аспектов ухода. Как и в случае с эластикой, протирать пластины можно обычной водой или витаминным раствором. Пересаживать молодые растения нужно каждый год, взрослые — раз в 3–4 года. Новая емкость должна быть шире предыдущей буквально на 1–2 см. При пересадке нужно следить, чтобы корневая шейка оставалась чуть выше уровня почвы — излишнего заглубления лирата не любит.  Обрезать этот фикус необходимости нет. За счет крупных листьев крона получается густой и широкой, а потому стимулировать ветвление побегов особой нужды нет. Ф. Триангулярис (Ficus triangularis) В коллекциях цветоводов встретить эту разновидность можно нечасто. Видовые особенности Фикус триангулярис — необычный вид с листьями треугольной формы, внешне похожими на листья клевера, только больше в размерах. Они бывают однотонными и пестрыми — с кремовыми или белыми краями. Их поверхность глянцевая, края — ровные или слегка волнистые.  В природе этот вид растет в Южной Африке, может иметь форму кустарника или дерева. Домашние фикусы — компактные растения до 1,5 м в высоту, существуют и карликовые формы. Популярные сорта Их не так много. Вот наиболее распространенные. White Margin Имеет вид древовидного кустарника с густой кроной, состоящей из характерных виду треугольных листьев. Они двухцветные — насыщенно-зеленые с кремовой каймой. В высоту вырастает до 1 м. Гринхарт Сорт с однотонной, густой, темно-зеленой листвой. Листья крупнее, чем у других разновидностей — до 8 см, более овальные, с мягкими линиями.  Свитхарт Имеет форму стройного деревца, вырастает до 1,3 м в высоту. Листья имеют ванильно-желтую кайму по краю, зелено-желтые прожилки. Натали Тринова Один из самых крупнолистных сортов триангуляриса. Листовые пластины насыщенно-зеленые, плотные, глянцевые, могут быть до 7 см в длину. Отличается быстрыми темпами роста и возможностью цвести и плодоносить в комнатных условиях. Советы по уходу В своих предпочтениях этот фикус схож со многими остальными видами: Любит яркий, но рассеянный солнечный свет. Не терпит холода: понижение температуры до +16 °С для этого фикуса — повод сбросить листья. Требует повышенной влажности воздуха. Весьма влаголюбив — поливать его надо раз в 2 недели в теплое время и 1 раз в 7–10 дней зимой. Пересаживать растения нужно 1 раз в два года в начале весны. У взрослых растений, которые невозможно пересадить из-за крупных размеров, достаточно ежегодно заменять верхний слой грунта. Почва для посадки должна быть рыхлой, легкой и плодородной. В нее полезно добавлять «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» — для повышения плодородия и профилактики распространения патогенной микрофлоры. «Распушить» этот фикус можно обрезкой и прищипыванием макушек побегов. Фикус Бенгальский Фикусы не только здорово украшают квартиры, но и очищают воздух, а, согласно народным приметам, еще и приносят в дом спокойствие, порядок и благополучие. Среди всего многообразия разновидностей можно легко найти экземпляры, удачно вписывающиеся в интерьеры любого стиля: от минимализма до тропического.

Каланхоэ (Kalanchoe) — идеальный житель подоконника: неприхотлив, не обидится, если его забудут полить или подкормить, легко переносит затенение, ярко и обильно цветет, да и еще и пользу домочадцам приносит.  Есть разные версии, откуда пошло название цветка. Согласно одной из них, имя растения происходит от китайского kalan chauhuy, что в переводе означает «то, что падает и растет». Некоторые виды образуют деток прямо на листьях. Эти маленькие отростки со временем опадают и укореняются, превращаясь в новые растения. Слово каланхоэ — буквальное отражение цикла жизни этого цветка. Каланхоэ Особенности растения каланхоэ Каланхоэ — род суккулентных растений семейства толстянковых. В природе оно встречается в сухих саваннах и полупустынях, на каменистых склонах, растет на Мадагаскаре, в Южной и Восточной Африке, на Аравийском полуострове, в Индии и Юго-Восточной Азии. Каланхоэ на генетическом уровне приспособлены к жизни в засухе и под солнечными лучами. Эти растения умеют накапливать влагу в листьях и расходовать ее по мере необходимости. Каланхоэ имеют утолщенные мясистые листья, они бывают цельными или зубчатыми, у многих видов покрыты восковым налетом, у части — окрашены в пурпурный оттенок по краям. Цветки у каланхоэ трубчатые, собраны в зонтичные или метельчатые соцветия, окраска варьируется от белой и желтой до ярко-розовой, оранжевой и красной. В домашних условиях цветение растений длится около 3 месяцев, начинается в конце зимы. Виды В природе существует около 200 видов каланхоэ. В комнатном цветоводстве прижились лишь некоторые из них. Перечислим те, что чаще других используются для комнатного разведения, дадим их краткие описания, обсудим особенности выращивания. Каланхоэ Блоссфельда Самая популярная разновидность, получившая свое название в честь немецкого селекционера Роберта Блюссфельда, который дал ее описание как вида. Это компактные растения до 30 см в высоту с прямостоячими стеблями и овальными, глянцевыми  и мясистыми листьями насыщенно-зеленого цвета. Цветки собраны в плотные соцветия, именно они и представляют главную декоративную ценность растений. Зацветает этот вид в условиях короткого светового дня — зимой. Цветение может длиться до 2 месяцев. От других видов каланхоэ Блоссфельда отличается крупными шапками цветов, которые в зависимости от сорта могут быть разных оттенков. Вот несколько интересных сортов и их краткие описания: Йеллоу — цветет ярко-желтыми цветками; Дон Нандо — порадует соцветиями нежно-розового оттенка; Сингапур — сорт, дающий ярко-красные бутоны; Роземикс — удивит всеми оттенками розового. Каланхоэ Каландива По факту это группа декоративных гибридов, выведенных на основе каланхоэ Блоссфельда. Их главное преимущество — в более обильном, пышном и продолжительном цветении. Сами же растения достаточно компактные — 20–30 см в высоту. В остальном эти две разновидности схожи: прямостоячие стебли, плотные листья овальной формы, покрытые восковым налетом. Все каланхоэ Каландива делятся на две группы:  Мини — компактные (до 20 см в высоту) растения с цветками всех оттенков розового; Микс — они более крупные, дают бутоны красного, желтого, розового, бело-зеленого цветов. Каланхоэ перистое Этот вид известен не только своей декоративностью, но и лечебными свойствами. В природе растения способны вырасти до 1 м в высоту, дома ограничиваются 50–70 см. Нижние листья овальные, верхние — перисто-рассеченные, с волнистым краем, за что вид и получил свое название. По краям листовых пластин формируются детки — миниатюрные розетки с корешками, способные самостоятельно укорениться при падении на землю. В комнатных условиях этот вид цветет редко. Его цветки мелкие, розовые или зелено-красные, образуют поникающие соцветия. Каланхоэ Дегремона Один из самых узнаваемых и необычных видов. Знать его вы можете и по названию Бриофиллум. Каланхоэ Дегремона имеет мясистый стебель и крупные, продолговато-треугольные, темно-зеленые листья. Их края зубчатые, между зубчиками формируются многочисленные детки. Благодаря этой особенности этот вид в народе прозвали «живородящим». В домашних условиях, как и перистое каланхоэ, цветет редко мелкими трубчатыми цветками, собранными в верхушечные метелки. Уход за каланхоэ Неприхотливое и выносливое каланхоэ не потребует от цветовода много сил и внимания: ухаживать за ним просто. Свет Каланхоэ нужен яркий, в идеале рассеянный солнечный свет. Поэтому поставить горшок с цветком можно на окно западной или восточной ориентации. С освещением есть два нюанса. В условиях недостатка света побеги могут вытягиваться, склоняться в сторону солнышка. Чтобы крона была компактной и симметричной, растение нужно регулярно поворачивать вокруг своей оси. Каланхоэ зацветает в условиях короткого светового дня. Поэтому осенью и зимой досвечивать его не нужно. Многие цветоводы для стимуляции цветения даже накрывают его колпаком с вечера и до утра. Если ваш каланхоэ отказывается цвести, берите этот метод на заметку. Температура Температурные условия выращивания для этого растения не особо важны. Разумеется, в разумных пределах. Температурный режим в диапазоне от +15 до +27 °С будет для каланхоэ вполне комфортен. Если на зиму переставить цветок подальше от отопительных приборов туда, где попрохладнее, он с большой долей вероятности к весне зацветет. Грунт Посадить каланхоэ можно в специальный грунт для суккулентов: он рыхлый, легкий, хорошо пропускает воздух, что и нужно для этого растения. Если в хозяйстве имеется только универсальный субстрат, его обязательно нужно разбавить крупнозернистым песком или цеолитом (1 часть на 1 часть грунта). В готовую смесь полезно будет добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»: для профилактики гниения корней, повышения питательности приготовленной почвосмеси. Полив Каланхоэ — суккулент, легко переносящий засухи и не терпящий переувлажнения почвы. Его не следует поливать, пока грунт не просох, в противном случае корни начнут гнить. Оптимальный режим полива в летнее время — 1 раз в неделю, осенью и зимой — 1 раз в 2 недели. Нельзя поливать растение холодной водой: она должна быть комнатной температуры, отстоянной. Влажность К влажности воздуха цветок нетребователен: и в сухом, и во влажном воздухе ему комфортно. Опрыскивать его не требуется. А чтобы поддерживать чистоту и естественный блеск листьев, их достаточно просто протирать водой, можно с добавлением препарата «Грин Дейл». Удобрение Если грунт качественный и плодородный, каланхоэ могут расти и без дополнительных подкормок. Но «перекусить» в период активной вегетации они все же не откажутся. В качестве удобрений можно использовать комплексные составы с пометкой «для суккулентов» или универсальные смеси типа «Здравень Аква для комнатных цветов» в концентрации в два раза ниже, чем указано в инструкции. Обрезка Каланхоэ требуется формирующая и санитарная обрезка. Первая нужна для поддержания симметричности кустика, придания кроне округлой формы, ее распушения. Такую обрезку проводят в конце зимы до начала цветения, срезая все выбивающиеся из общего силуэта побеги и макушки веточек для их ветвления. Если кустик слишком плотный, можно вырезать часть побегов, загущающих его. Санитарную обрезку цветущих видов проводят после окончания периода цветения, остальных разновидностей — по мере необходимости. Срезают все высохшие соцветия, больные и поврежденные побеги. Пересадка Обязательно пересадка требуется в следующих случаях: После покупки растения. Если каланхоэ чахнет, имеет нездоровый вид. Если цветок был залит и корни гниют. В этих случаях пересадка производится вне зависимости от стадии развития, даже если растение цветет. Но нужно быть готовым к тому, что каланхоэ может сбросить бутоны и цветы. Стандартный уход за этим комнатным растением предполагает плановые пересадки: для молодых растений — 1 раз в год, для взрослых — 1 раз в 2–3 года. Лучшее время для мероприятия — конец зимы и начало весны. Новый горшок должен быть на 2–3 см шире предыдущего, должен иметь дренажные отверстия в нижней части. Слой дренажа в ⅓ объема вазона поможет избежать застоя воды и гниения корней, поэтому укладывать его нужно обязательно. Размножение каланхоэ Вырастить новые каланхоэ можно из семян, листьев, черенков и деток, формирующихся на листьях. Семенами Самый сложный и длительный способ размножения. Семена необходимо рассыпать по увлажненному грунту, слегка вдавить их и присыпать землей. Посадки лучше накрыть прозрачным колпаком или поместить в целлофановый пакет, разместить в прохладном месте. Через 3–4 недели семена дадут крохотные росточки. Первое цветение стоит ожидать лишь через год. Листьями Каланхоэ можно вырастить из листочка. Берем крепкий и здоровый лист, высаживаем его в рыхлый, легкий и увлажненный субстрат. Чтобы листочек быстрее укоренился, над горшком сооружаем тепличку — аналогичным образом накрываем колпаком или помещаем в пакет. Емкость с посадками ставим в теплое и светлое место. Процесс корнеобразования у суккулентов идет быстро: уже через 4–5 дней укрытие можно снимать. Черенками Срезанные в процессе обрезки макушки побегов можно использовать для размножения. Предварительно у черенков необходимо удалить нижние листья. Далее — укоренить в воде или грунте. В первом случае в жидкость нужно добавить препарат «КорнеСтим». Через неделю черенки дадут корешочки, их можно будет высадить в грунт. Во втором случае срез припудривают тем же «КорнеСтимом» и высаживают сразу в рыхлую почву, размещают в теплом и светлом месте. Детками Как было сказано ранее, некоторые разновидности каланхоэ формируют на листьях деток. Эти крохотные розетки можно отделить от материнского растения и высадить в грунт. Болезни и вредители каланхоэ Наиболее распространенные недуги, поражающие каланхоэ, — мучнистая роса и серая гниль. И та, и другая чаще проявляются в случае избыточного увлажнения. Поэтому лучшая профилактика — соблюдение режима полива. А если избежать грибных инфекций все же не удалось, растения нужно пересадить в свежий грунт (с обязательным осмотром корней) и обработать фунгицидом «Триходерма Вериде», «Скор» или «Фитолавин». Щитовка, тля и мучнистый червец — вот наиболее распространенные вредители каланхоэ. Первое, что нужно сделать для спасения зараженных растений, — протереть листья влажной тряпочкой, чтобы удалить самих насекомых и их яйца. Далее рекомендуем обработать цветок «Зеленым мылом». Если эти меры не помогли, придется использовать инсектициды «Актара» или «Фитоверм». Польза: лечебные свойства растения Выращивать каланхоэ стоит не только ради красоты. Но и для получения сырья, обладающего множеством полезных лечебных свойств. В народной медицине активнее используются две разновидности: каланхоэ перистое и Дегремона. Их сок обладает следующими лечебными свойствами: Противовоспалительное: используется для обработки ран, ожогов, порезов, ссадин. Регенерирующее: помогает ускорить заживление ран и снимает воспаление. Антибактериальное: разведенным соком полощут горло и промывают нос при простудных заболеваниях. Противоотечное: растения используют для снятия отечности после травм. Иммуностимулирующее: сок, разведенный в воде (1 ст. л на 1 стакан), пьют для укрепления иммунитета. Каланхоэ — неприхотливый в уходе цветок, с выращиванием которого справится даже начинающий цветовод. Хотите видеть обильноцветущее растение? Заведите каланхоэ Блоссфельда или Каландива. Важны целебные свойства? Купите или попросите у знакомых цветоводов черенок каланхоэ перистого. А можно не выбирать и взять к себе в подопечные и того, и другого!

Спатифиллум — комнатное растение, которое есть у многих цветоводов на подоконниках. В народе этот цветок называют «женское счастье». Есть красивая легенда, объясняющая происхождение такого названия.  Свадебный букет финикийской богини любви Астраты состоял из спатифиллумов. В цветы она вдохнула частичку своей радости и любви, и по традиции бросила его в толпу. С тех пор и пошло поверье: каждая, кто дотронется до спатифиллума, обретет любовь и семейное счастье. Согласно приметам, спатифиллум приносит в дом гармонию и благополучие, замужним женщинам «помогает» обрести женское счастье, а цветение растения – к пополнению в семье. Но это лишь приметы и суеверия. Поговорим о более насущном: как ухаживать за спатифиллумом в домашних условиях и с какими проблемами может столкнуться цветовод в процессе выращивания этого комнатного растения. Описание растения Латинское название цветка spathiphyllum образовано от двух слов: spathe — покрывало и phyllon — лист. Оно точно отражает строение цветка: соцветие в виде початка накрыто, словно покрывалом, белым лепестком. Спатифиллум — многолетнее травянистое растение семейства ароидных. В природе растет в Южной Америке, на Филиппинах, в Новой Гвинее. Известно более 50 видов этого растения. Для всех них характерны крупные, вытянутые, заостренные к макушке листья, растущие прямо от корневища. В естественных условиях спатифиллумы цветут регулярно и обильно — с весны и до осени.  Цветы спатифиллума Дома эти растения радуют цветением лишь в условиях надлежащего ухода, чаще — тоже в начале весны, когда световой день увеличивается. Одиночные цветоносы вырастают прямо из корневища: они прямые, высокие, чаще вытягиваются выше листьев. Листья спатифиллума Корневая система спатифиллумов достаточно мощная и разветвленная, активно разрастающаяся вширь. Виды и сорта Все мы привыкли видеть спатифиллумы с темно-зелеными однотонными листьями и белыми или кремовыми цветками-парусами. На самом деле существуют разные виды: компактные и высокорослые, цветущие и поражающие в первую очередь своими пестрыми листьями. Рассмотрим наиболее популярные разновидности. Обильноцветущий (Spathiphyllum floribundum) Один из наиболее популярных в комнатной культуре видов. В природе произрастает в тропических лесах Колумбии и Венесуэлы. В высоту вырастает до 60 см. Листья эллиптические, темно-зеленые, глянцевые, со слегка волнистым краем, длиной до 25 см. При надлежащем уходе из пазухи каждого листа появляется цветонос. А так как розетки листьев этого спатифиллума достаточно густые, то и цветов может быть весьма много — до 4 десятков. Поэтому и называется разновидность обильноцветущей. Початки кремовые, покрывала белые, с возрастом приобретают зеленоватый оттенок. Цветет этот вид с весны до осени, иногда с перерывами, при хорошем уходе — едва ли не круглый год.  Уоллиса (Spathiphyllum wallisii) Не уступает по популярности предыдущему виду, родом из Колумбии, является родоначальником множества гибридов. Это достаточно низкорослый вид: высота взрослых растений — 30–45 см. Листья продолговатые, длиной до 20 см, насыщенно-зеленые, глянцевые, растут на длинных черешках. Цветки схожи с теми, что характерны для предыдущего вида: кремовые початки, белые, со временем зеленеющие покрывала. Вот несколько сортов, выведенных в рамках этого вида: Домино. Оригинальный пестролистный сорт, который ценят за необычную окраску листьев: они темно-зеленые с хаотично расположенными белыми мазками и пятнами. Высота растения — до 70 см. Джемени. Гибрид, выведенный из сорта Домино. Отличается жатыми листьями, кремовыми пятнышками вдоль боковых прожилок, округлыми прицветниками. Пикассо. Еще один сорт с пестрой окраской листьев: они темно-зеленые, с широкими и контрастными кремово-белыми или светло-зелеными пятнами и полосами. Такая мозаика напоминает работы художника Пикассо, откуда и пошло название сорта. Шопен. Компактный сорт, дающий густые розетки листьев до 50 см в высоту. Листья продолговатые, насыщенно-зеленые, глянцевые, с четко выраженными жилками. Особенность сорта — слегка волнистые края листьев и их визуальная плотность. Сенсация. Один из самых крупных сортов: вырастает до 80 см в высоту. Образует густые и пышные розетки из крупных, матовых, насыщенно-зеленых листьев. Они имеют ярко выраженные центральные и боковые жилки. Купидо. Низкорослый сорт, не вырастающий выше 40 см. Листья узкие, удлиненные, темно-зеленые, собраны в плотную розетку. Цветет обильно: из центра розетки появляются цветоносы с белыми покрывалами длиной до 10 см. Мауна-Лоа. Мощный и эффектный сорт. Дает густые розетки, состоящие из множества насыщенно-зеленых глянцевых листьев длиной до 35 см. Цветки тоже крупные: длина покрывала может достигать 15 см. Каннолистный (Spathiphyllum cannifolium) Вид, в природе произрастающий в Венесуэле. Назван так по схожести листьев с зеленью канн: пластины крупные, широкие, овальной формы, с ярко выраженными жилками. Содержать каннолистный спатифиллум дома может быть весьма проблематично: как минимум потому что растения достаточно массивные и раскидистые (до 1 м в высоту) и требуют простора, как максимум — им нужна повышенная влажность воздуха и почвы. Приятный или прелестный (Spathiphyllum blandum) А этот вид наоборот может похвастаться компактными размерами (до 40 см в высоту) и медленными темпами роста. Зато обильным и регулярным цветением. Цветет спатифиллум прелестный ближе к концу весны, раскрывая бело-зеленые паруса. Листья у него темно-зеленые, вытянутые, сидят на высоких черешках. В природе вид встречается в Африке. Ложковидный (Spathiphyllum cochlearispathum) Этот вид прибыл к нам из тропических лесов Мексики и Бразилии. Название ему дано по форме покрывала — оно напоминает ложку. Сами растения достаточно мощные — до 1 м в высоту. Листья тоже могут похвастаться внушительными размерами — до 40 см. Они темно-зеленые, блестящие, на высоких черешках. Геликониелистный (Spathiphyllum heliconiifolium) Редкий и очень эффектный вид. Растения крупные, вымахивают до 1 м в высоту. Листья длинные и широкие, темно-зеленые, с выраженной центральной жилкой. Початок белый, к моменту отцветания чернеет. Покрывало кремово-белое, в длину превышает початок в два раза. Также существует множество гибридов, которые невозможно отнести к какому-то одному виду — они унаследовали признаки сразу нескольких разновидностей. Вот наиболее популярные сорта. Вивальди. Плотные розетки состоят из продолговатых темно-зеленых листьев с волнистым краем. Общая высота растения — до 30 см. Цветки стандартные — желтые початки и белые, зеленеющие со временем покрывала. Свит Лауретта. Высокорослый сорт с крупными и плотными листьями. Обильно цветет в конце весны. При хорошем уходе способен выбрасывать цветоносы регулярно в течение всего года с небольшими перерывами. Даймонд. Ценится за свою необычную вариегатность: на насыщенно-зеленом фоне присутствуют хаотичные кремовые пятна, полосы и штрихи. Алана. Статный и элегантный спатифиллум: его листья не разваливаются в стороны, а смотрят вверх. Они крупные, до 35 см в длину. Сильвер Купидо. Вариегатная форма популярного сорта «Купидо» с листьями серебристо-зеленого цвета с темно-зелеными пятнами и прожилками. «Уголок» покрывала также имеет зеленый оттенок. Условия выращивания спатифиллума дома Чтобы выходец из тропиков комфортно чувствовал себя в квартире, радовал пышностью, густотой и обильным цветением, ему нужно обеспечить определенные условия жизни. Температура Стандартная комнатная температура воздуха в +18…+25 °С для спатифиллума как раз комфортна. Это растение не выносит сквозняков, поэтому ставить его на окно, часто открываемое для проветривания, не стоит.  Освещение Идеальный вариант для спатифиллума — яркий, но рассеянный солнечный свет. Растения вполне неплохо переносят полутень, правда листья в этом случае будут не такими крупными. Прямые солнечные лучи цветку противопоказаны — они могут оставлять ожоги. На вопрос, куда лучше поставить спатифиллум, ответим так: на окно восточной или западной ориентации. Влажность воздуха Повышенную влажность воздуха спатифиллумы очень любят. Поэтому их нужно регулярно опрыскивать: 1–2 раза в неделю. Не лишним будет и организовывать им раз в месяц банные дни — ополаскивать кустики под душем. Только делать это нужно лишь тогда, когда растения не цветут. Период покоя Чтобы спатифиллум цвел обильно и регулярно, ему обязательно нужно обеспечивать период покоя. В конце осени растение нужно переставлять в более прохладное (+16…+18 °С) и затененное место, минимизировать поливы и подкормки. Как вариант — убирать цветок от окна, накрывать батареи, чтобы они не перегревали и не пересушивали воздух.  Грунт Спатифиллумам нужна рыхлая, легкая и плодородная земля, богатая органикой. Специальный грунт для ароидных отвечает всем этим требованиям. При желании почвосмесь можно приготовить самим из дерновой и листовой земли, торфа, перегноя и песка в равных долях. В него же не помешает добавить цеолит (1 часть на 3 части грунта) и «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» (1,5 г на 10 л земли). Первый будет задерживать влагу, а по необходимости отдавать ее растениям. Второй — оздоравливать грунт и повышать его плодородие. Горшки Материал горшков не имеет принципиального значения: емкости могут быть пластиковыми, керамическими, глиняными. При выборе внимание нужно обращать на три других аспекта: Горшки должны иметь дренажные отверстия. Они должны быть достаточно глубокими. Но не слишком объемными: в просторных емкостях спатифиллумы долго «думают» и не цветут. Диаметр горшка должен быть буквально на 2–3 см больше диаметра корневой системы. Уход за спатифиллумом в домашних условиях Частично о том, как ухаживать за спатифиллумом, было сказано ранее: регулярно опрыскивать, отправлять «в отпуск» на период покоя. Продолжим разговор об уходе за этим цветком. Спатифиллум в букете Полив Спатифиллум любит повышенную влажность почвы, но не болото в горшке: грунт на глубине должен быть чуть влажным постоянно, верхний слой должен успевать подсыхать. Поливать растения нужно 2–3 раза в неделю в весенне-летнее время, 1–2 раза в неделю осенью и зимой. Подкормки В качестве удобрений лучше использовать жидкие составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Режим внесения подкормок — 2 раза в месяц в период активного роста и цветения, 1 раз в месяц в осенне-зимнее время. При пожелтении листьев растения можно дополнительно подкормить удобрением «Здравень Аква антистресс – регенератор листьев». Гигиена Крупные листья спатифиллума собирают достаточно много пыли. Мелкая грязь закупоривает устьица и мешает нормальному дыханию растений. Чтобы этого не происходило, а также для поддержания ухоженного внешнего вида, зелень нужно регулярно протирать тряпочкой, смоченной водой с добавлением препарата «Грин Дейл». Такая процедура позволяет не только навести чистоту, но и обеспечить растения дополнительным питанием. Также у спатифиллумов нужно по мере необходимости обрезать высохшие и пожелтевшие листья. Пересадка Пересаживать спатифиллумы нужно 1 раз в 1–2 года. Обязательно стоит провести пересадку в случае, если корни растений начали вылезать из горшков. Помните, что эти цветы не любят слишком просторных емкостей, а потому не берите горшки на вырост — новые емкости должны быть шире предыдущих лишь на 2–3 см. На дно нужно обязательно укладывать дренажный слой из керамзита, мелких камней или гальки.  После пересадки спатифиллум нужно хорошо полить и поставить в затененное место, куда не достают прямые солнечные лучи. Следующий полив необходимо будет произвести лишь через 7–10 дней. Вредители и болезни спатифиллума Наиболее распространенные заболевания спатифиллума — гниль и фитофтороз. Оба недуга развиваются из-за пренебрежения правилами полива: когда растения заливают, почва совсем не успевает просыхать. Признаки болезней тоже схожи – листья желтеют и теряют тургор, на них появляются темные пятна, которые со временем разрастаются. В обоих случаях самое верное решение — пересадить цветок в свежий грунт, удалить сильно поврежденные листья, почву и надземную часть обработать фунгицидом «Фитолавин». Из вредителей на спатифиллумах встречаются все те же, что и на других комнатных растениях: паутинные клещи, мучнистые червецы, щитовки. Главным признаком появления первых являются проколы на листьях и мелкие паутинки, вторых — рыхлый белый налет на стеблях, третьих — коричневые бугорки и точки на листьях. Во всех случаях зелень будет желтеть, увядать и опадать. Избавиться от вредителей помогут обработки «Зеленым мылом», в запущенных случаях — инсектицидом «Фитоверм». Размножение спатифиллума в домашних условиях Комнатные спатифиллумы размножают методом деления. Процедуру проводят весной в процессе пересадки растений. Цветы выкапывают, делят на нужное количество частей таким образом, чтобы каждая из них имела крепкую корневую систему, 3-4 листочка и точку роста. Деленки высаживают в отдельные горшочки и хорошенько поливают. Через 10 дней после высадки их полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» — тогда укоренение пройдет быстрее. Наиболее частые проблемы в выращивании спатифиллума Спатифиллум — растение весьма удобное. Он не будет терпеть ненадлежащего ухода, быстро и явно просигнализирует о том, что условия для него неподходящие. Поговорим об основных проблемах, с которыми сталкиваются цветоводы, в чьих коллекциях есть спатифиллумы. Сохнут кончики листьев. Чаще это происходит из-за сухого воздуха. Выход — устроить растениям теплый душ, в будущем — не забывать регулярно опрыскивать их. Спатифиллум не цветет. Чтобы стимулировать цветение, для начала нужно обеспечить растению период покоя. Через месяц поставить его поближе к свету, регулярно подкармливать, не заливать. Важно обратить внимание и на горшок — возможно он слишком просторный: спатифиллум наращивает корни и пока не готов давать цветоносы. Темные сухие пятна на листьях. Часто это ожоги от прямых солнечных лучей. Что делать — переставлять цветок в защищенное от лучей место, притенять его тюлем. Зелень чернеет и теряет тургор. Вероятно это происходит из-за избытка влаги. В идеале нужно пересадить растение и отрегулировать режим полива. У спатифиллума желтеют листья. Причин этого неприятного явления может быть несколько: неправильный полив, недостаток света, поражение болезнями и вредителями, сквозняки. Однозначного ответа на вопрос: что делать? — нет, нужно оценить условия выращивания растения и постараться улучшить их. Спатифиллум — растение красивое и благодарное: при должном уходе обязательно порадует яркой зеленью и эффектными цветками-парусами. А если верить приметам — еще и принесет счастье в дом. Бояться его тропической натуры не стоит — он вполне хорошо адаптируется к условиям квартиры!

Юкка – экзотическое комнатное растение, внешне напоминающее пальму. Эффектный силуэт с крепким стволом и пышной розеткой длинных заостренных листьев делает юкку настоящим украшением комнаты, акцентной деталью интерьера. Кроме декоративной привлекательности растение также ценится за неприхотливый характер и выносливость.  В этой статье поговорим о видах юкки, пригодных для содержания дома, условиях выращивания растений, требуемом уходе. Описание Юкка (Yucca) – род вечнозеленых древовидных растений семейства Агавовые. Естественной средой их обитания являются полупустыни, каменистые склоны, сухие равнины – места, где жарко и сухо. В природе юкки растут в Центральной Америке, Мексике. В России они тоже встречаются – на Черноморском побережье. В естественных условиях юкки способны вымахивать до 8-9 м в высоту. Домашние растения такими исполинскими размерами похвастаться не могут – они не вырастают выше пары метров. Как было сказано ранее, внешне юкки схожи с пальмами: имеют жесткие мечевидные листья, собранные в плотные розетки, прямой или разветвленный деревянистый ствол. Юкки цветут крупными колокольчатыми цветками белого или кремового цвета, собранными в высокие соцветия-метелки. Однако в комнатных условиях зацветают они крайне редко – исключительно в благоприятных условиях при соблюдении всех правил ухода. Виды юкки Род юкки включает около 50 разновидностей. Но лишь небольшая часть из них пригодна для выращивания в домашних условиях. Кстати, некоторое разновидности можно посадить даже в саду в открытом грунте. Поэтому юкку запросто можно назвать не только комнатным, но и садовым растением. Юкка Гигантская (Gigantea, Elephantipes, Guatemalensis) Она же слоновая или гватемальская. Именно ее чаще держат дома на подоконниках. Имеет узкие и длинные листья, которые в отличие от многих других разновидностей гладкие, без зубчатого края. В природе вырастает до 9 м, формирует толстый ствол, расширяющийся книзу. Внешне он похож на ногу слона, именно поэтому разновидность и получила название «слоновая». Алоэлистная (Aloifolia) Эту разновидность можно выращивать как дома, так и в саду – в южных регионах нашей страны она вполне комфортно будет чувствовать себя на улице. Молодые растения имеют вид пышных кустиков, с возрастом «обзаводятся» стволом и становятся больше похожими на деревья. Имеют узкие и жесткие листья с зубчатым краем, словно у алоэ – отсюда и название. Нитчатая (Filamentosa) Является карликом по сравнению со своими ближайшими родственниками – вырастает всего до 80 см в высоту. Ствол у нее укорочен, почти полностью скрыт узкими и вытянутыми листьями, по краям которых свисают «нити» (поэтому этот вид и получил такое название). Используется в комнатном цветоводстве, подходит и для уличного выращивания в умеренных широтах: выносит заморозки до -20°С. Эффектно цветет, формируя высокие метелки, состоящие из многочисленных светлых колокольчиков. Цветоносы могут достигать до 1,5 м в высоту. Период цветения – вторая половина лета. Трекуля (Treculeana) Один из самых высокорослых видов – вырастает до 10 м. Очень эффектное растение с крупными, широкими листьями и мощным стволом. В комнатных условиях выращивать такого гиганта весьма проблематично. А вот посадить в саду – вполне себе можно. Правда лишь в южных регионах. Клювовидная (Rostrata) Отличается длинными и тонкими листьями, собранными в плотную розетку, напоминающую клюв птицы. В домашних условиях содержать ее сложно: растению нужно много света и места. В южных регионах с мягкой зимой (на Кавказе, в Крыму) ее можно попробовать посадить в открытом грунте. Но важно будет обеспечить растению надежную защиту от заморозков и избыточной влажности. Сизая (Glauca) Обладает характерным сизоватым оттенком листьев. Имеет невысокий ствол, а потому скорее напоминает густой кустик. Неприхотлива и устойчива к засухе. Чаще выращивается в саду, чем в комнатных условиях. Славная (Gloriosa) Имеет вид кустарника с древовидными стеблями и широкими зелеными листьями. Часто используется в ландшафтном дизайне, но может расти и в домашних условиях. Выращивание юкки в домашних условиях «В неволе» юккам нужно постараться обеспечить условия, максимально приближенные к естественным. Тогда они продемонстрируют свою максимальную красоту и доставят минимум хлопот. Освещение Юкка – растение очень светолюбивое. Только при достатке света она формирует пышную зеленую шапку, листья не вытягиваются и не теряют яркого цвета. Поставить цветок лучше всего на окно южной, юго-западной или юго-восточной ориентации. Летом в полуденное время растения рекомендуется притенять шторами, в противном случае на листьях могут остаться ожоги.  Подросшую юкку, которую нет возможности держать на подоконнике, нужно поставить как можно ближе к окну: на подставку или столик. В идеале – к самому солнечному окну, то есть южному. Температурный режим Юкка теплолюбива, стандартная комнатная температура в +20…+26°С ей вполне подходит. В летнее время растения можно выносить на балкон или веранду. Главное – не забывать защищать от прямых лучей в особо жаркие дни и заносить в дом, если ночью температура опускается ниже +15°С. Ярко выраженного периода покоя у этого растения нет. Но зимой рекомендуется держать его при слегка пониженной температуре в +16…+20°С. В квартирных условиях соблюсти эту рекомендацию весьма сложно. Единственное, что можно сделать – убрать цветок подальше от батареи, но не на сквозняк. Влажность воздуха Юкка нетребовательна к влажности воздуха. От периодических опрыскиваний не откажется, но если их не будет – не закапризничает. Для гигиены и поддержания свежести листьев их рекомендуется протирать влажной тряпочкой. Смачивать ее лучше не в обычной воде, а в растворе препарата «Грин Дейл». Янтарная кислота, входящая в его состав, будет дополнительно питать зелень и придавать листьям блеск. Грунт Если за влажностью воздуха можно не следить, то к выбору грунта для юкки нужно подойти ответственно. Это растение не выносит переувлажнения и застоя влаги, а потому почва должна быть легкой, рыхлой, хорошо дренированной. Из покупных субстратов лучше всего подойдут те, что предназначены для кактусов и суккулентов. Альтернатива – для пальм и драцен. Почвосмесь можно приготовить и самостоятельно из листовой и дерновой земли, песка, цеолита и перегноя в соотношении 2:2:1:1:1. Перед посадкой важно проверить кислотность субстрата (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»): грунт должен быть нейтральными или слабокислым, но не щелочным. Горшки Комнатные юкки – растения весьма массивные. А потому горшки для них лучше брать глиняные или керамические: они более тяжелые и устойчивые. Не подойдут емкости, покрытые глазурью – они не «дышат», влага из почвы будет хуже испаряться, корням это не понравится. Обязательное условия – наличие дренажных отверстий на дне емкостей. Размер горшка нужно выбирать в соответствии с корневой системой конкретного растения: в диаметре емкость должна быть шире на 3-4 см. Оптимальная высота горшка – два диаметра. Уход за юккой в домашних условиях Поговорим о том, как ухаживать за комнатной юккой и какие особенности «характера» нужно учитывать. Поливы С поливами самое главное – не переборщить. В условиях застоя влаги у юкки начинают гнить корни, растение хилеет и увядает, может погибнуть. В период активного роста (весной и летом) поливать юкку нужно раз в 5-7 дней. Осенью и зимой – раз в 10-14 дней. Нормы полива будут зависеть от температуры воздуха, объема горшка и материала, из которого он изготовлен, размеров самого растения. За среднюю норму можно принять следующее значение – 1 л воды на 5 л грунта. Между поливами верхний слой почвы в 2-3 см должен обязательно успевать просыхать. Подкормки Подкармливать юкку необходимо лишь в весенне-летний период – с марта по сентябрь. Периодичность – 1 раз в 3 недели. В качестве удобрения можно использовать любые комплексные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Обрезка Обрезают юкку с несколькими целями: поддержать декоративный внешний вид и густоту кроны, стимулировать разветвление ствола и рост новых побегов, размножить растение. Регулярно нужно удалять старые и высохшие листья – их срезают острым инструментом. Если есть желание остановить рост юкки вверх и спровоцировать ветвление, необходимо срезать макушку на нужной высоте. Ее можно будет укоренить и выращивать как самостоятельное растение. Обрезку необходимо проводить в начале весны. Перед проведением работ инструмент необходимо обработать дезинфицирующим препаратом типа «Агройод».  Пересадка Пересаживать молодые и активно растущие юкки необходимо раз в 2-3 года, взрослые – раз в 4-5 лет. Каждый новый горшок должен быть шире предыдущего на 2-3 см. Пересаживать пальмы нужно методом перевалки, стараясь максимально сохранить земляной ком и не повредить корни. На дно посадочной емкости следует обязательно укладывать слой дренажа из щебня, керамзита или гальки. Оптимальное время для проведения работ – начало весны. Пересадка может потребоваться и в экстренных случаях: если корни начали подгнивать, растение было залито, горшок явно мал, юкке в нем тесно. В этих случаях пересадку проводят не дожидаясь весны. Обработка от вредителей и болезней Юкки редко болеют и подвергаются атакам насекомых-вредителей. Наиболее частые проблемы – загнивание корней из-за избыточных поливов, мучнистые червецы, паутинные клещики и щитовки.  В первом случае растение в срочном порядке пересаживают в свежий субстрат, корни обязательно осматривают, поврежденные участки удаляют. После посадки пальму поливают раствором препарата «Фитолавин». В случае обнаружения на растениях вредителей, крону обрабатывают фунгицидами «Фитоверм» или «Актара». Размножение Размножить юкку проще всего черенкованием. Весной необходимо срезать верхушки побегов, места срезов обработать препаратом «КорнеСтим», укоренить черенки в воде или смеси земли и песка. На время укоренения черенки нужно поместить в «теплички» – накрыть их прозрачными пластиковыми контейнерами или завернуть в пакеты. Важно не забывать периодически увлажнять субстрат и проветривать «теплички». Юкка красива, элегантна, практична и неприхотлива. А еще согласно народным приметам и суевериям она способна защитить домочадцев от сглаза и порчи. В доме, где есть юкка, будет царить мир, гармония и любовь. «Работают» ли эти приметы, мы не знаем. Но то, что юкка способна украсить любое помещение, оживить и озеленить его, точно не вызывает никаких сомнений!

Калатея – довольно капризное комнатное растение. Она не любит сквозняков и прохлады, сухого воздуха, недостатка влаги, прямых солнечных лучей… Словом, есть у нее масса поводов покапризничать. Но цветоводы ее все равно любят: за крупные листья с цветными узорами, разнообразие видов и сортов, из которых можно собрать целую коллекцию пестрых «красавчиков».  Народные приметы говорят, что калатеи меняют жизнь домочадцев в лучшую сторону: привлекают успехи в делах, помогают достичь поставленных целей на рабочем поприще, приносят в дом уют и спокойствие. В народе это растение получило название «молитвенный цветок»: вечером листья поднимаются почти вертикально вверх, складываются, словно руки молящегося. Давайте подробнее поговорим об этом необычном комнатном растении: какие виды калатеи существуют, где лучше разместить цветок в доме, как за ним ухаживать. Что это за комнатное растение Калатея (Calathea) – тропическое декоративно-лиственное растение семейства Марантовые. Все представители данного рода имеют ярко окрашенные овальные или ланцетные листья с узорами в виде полос, штрихов, симметричных рисунков. У некоторых разновидностей нижняя сторона листьев окрашена в фиолетовый или пурпурный цвет. В домашних условиях калатея вырастает до 40-70 см, но в природе может вымахать и до 1 м. Родина растения – тропические регионы Центральной и Южной Америки. Там относительно низкорослые калатеи произрастают во влажных и тенистых лесах под пологом деревьев. Калатея В естественных условиях калатея цветет регулярно – выпускает соцветия, состоящие из небольших белых, розовых или желтых цветков. В домашних условиях цветение происходит крайне редко, потому как обеспечить растению идеальную среду обитания очень сложно: нужны стабильно высокая температура, достаточное освещение без прямых солнечных лучей, повышенная влажность. Правда цветоводов это не смущает: главная красота калатеи – в ее листьях, невзрачные цветки меркнут на фоне них. Виды и сорта В природе насчитывается более 300 видов калатеи. В домашнем цветоводстве используются немногие из них. Ланцетолистная (Lancifolia) Один из самых популярных и неприхотливых видов. Имеет вытянутые овальные листья с волнистым краем. Сверху они светло-зеленые с темно-зелеными пятнами, снизу – фиолетовые. Орбифолия (Orbifolia) Выделяется крупными округлыми листьями на высоких черешках. Узор на листьях – широкие серебристые полосы на светло-зеленом фоне. Она капризнее многих других калатей: особенно чувствительна к сухому воздуху и переувлажнению почвы. Мозаичная (Musaica) Особенно популярен среди цветоводов сорт «Network». Листья растений украшены необычным рисунком – состоящим из множества мелких линий узором, напоминающим мозаику или трещины на стекле. Это один из наиболее неприхотливых видов: хорошо приспосабливается к квартирным условиям, но требует повышенной влажности и защиты от прямых солнечных лучей. Маджестика (Majestica) Декоративный вид с крупными продолговатыми листьями, украшенными выразительными полосами белого, розоватого или серебристого цвета на темно-зеленом фоне. Снизу они фиолетовые. Особенно полюбился цветоводам сорт «White Star» с ярко выраженными белыми прожилками. Рыжебородая (Rufibarba) Названа так из-за тонких рыжеватых волосков на нижней стороне листовых пластин и черешках. Листья узкие, волнистые по краям, сверху темно-зеленые, снизу пурпурные с бархатистой текстурой. Это один из самых «тактильных» видов – к нему хочется прикасаться. Лучше переносит сухой воздух по сравнению с другими калатеями, но требует регулярного полива. Подходит тем, кто хочет что-то необычное, но не сильно капризное. Популярные сорта: «Tropistar», «Blue Grass», «Wavestar». Розовато-раскрашенная (Roseopicta) Получила свое название за листья, украшенные симметричными розоватыми узорами. Нижняя сторона листьев пурпурная, как и черешки, на которых они сидят. Сами листья крупные, округлые. Один из самых популярных сортов – «Medallion»: с овальным рисунком по центру листа, напоминающим медаль. Другие востребованные сорта – «Dottie» (имеет темные листья с яркими розовыми линиями) и «Rosy» (с розовыми с зеленой каймой листьями). Калатея Розеопикта Кримсон (она похожа на Рози, но с более темной каймой) Варшевича (Warscewiczii) Отличается бархатистой текстурой зелени и листьями темно-зеленого цвета с более светлым узором вдоль центральной жилки. Нижняя сторона пластин пурпурная. Это один из наиболее крупных и раскидистых видов (до 1 м в высоту и 1,5 м в диаметре). Он же – один из самых чувствительных: не терпит сухого воздуха, сквозняков, перепадов температуры.  Шафранная (Crocata) Необычна тем, что способна цвести даже в комнатных условиях. У нее темно-зеленые листья и яркие желто-оранжевые цветки, собранные в соцветия, напоминающие пламя. Период цветения приходится на январь. Правда увидеть крокату в цветении можно лишь в случае соблюдения условий выращивания: повышенной влажности, стабильного тепла, отсутствия прямых солнечных лучей, наличия периода покоя. Макоя (Makoyana) Очень симпатичный вид с крупными округлыми листьями светло-зеленого цвета с серебристыми разводами, темно-зелеными каймой по краю и пятнами вдоль жилок. Нижняя сторона листьев пурпурная: более светлая или яркая в зависимости от освещения. Растения компактные (до 50 см в высоту), любят тепло, повышенную влажность и не переносят переувлажнения. Полосатая (Zebrina) Вырастает до 80 см в высоту, имеет крупные листья длиной до 30 см. Свое название получила за характерный оттенок зелени – темные полосы на светло-зеленом фоне. Нижняя сторона молоденьких листочков зеленая, с возрастом становится темно-розовой. Украшенная (Ornata) Утонченный вид с темными блестящими листьями, на которых тонкие розовые или белые полоски образуют аккуратный графичный узор. С возрастом оттенки бледнеют. Листья узкие и удлиненные, нижняя сторона пурпурная. Популярный сорт калатеи орната – «Sanderiana». Листья словно расписаны кистью: на них нанесены полосы ярко-розовой краской.  Литце (Lietzei) Эта разновидность встречается довольно редко. Представлена сортом «Fusion White», имеющим темно-зеленые листья с мраморным узором белого цвета. Вид декоративный, но чувствительный к освещению и влажности. Условия выращивания Как было сказано ранее, добиться цветения калатеи в домашних условиях сложно. Главная цель – сохранить декоративный вид зелени. Для этого содержать калатею нужно в определенных условиях. Температура Калатея – выходец из тропиков, а потому дома растить ее нужно тоже в тепле. Оптимальная температура +18…+25°С. Ярко выраженного периода покоя у этого растения нет, поэтому на зиму убирать его подальше от батареи не нужно. Исключение – цветущая дома калатея кроката, которую осенью можно убрать с окна вглубь комнаты – там и температура ниже, и нет яркого света. Освещение В естественных условиях калатеи растут в тени деревьев. Эти растения не любят прямых солнечных лучей, а предпочитают яркий, но рассеянный свет. Ставить горшок с цветком на южное окно – идея плохая. Лучший вариант – подоконник восточной или западной ориентации. Зимой калатею можно переставить на южное окно, а еще лучше – поместить под лампу досвечивания. Влажность воздуха Поддержание повышенной влажности воздуха – главная забота цветовода, решившего завести дома это растение. Опрыскивать цветок зимой и летом, когда воздух наиболее сухой, рекомендуется ежедневно, минимум – 2 раза в неделю. Еще лучше поставить рядом с растением увлажнитель воздуха. Альтернатива – установить горшок на поддоне с керамзитом, и регулярно наполнять его теплой водой. О том, что воздух сухой, калатея просигнализирует сама – будут сохнуть кончики листьев. Грунт Для калатеи можно приобрести готовый грунт для марантовых. Он рыхлый, легкий, плодородный, со слабокислой реакцией – что и надо! Другой вариант – приготовить почвосмесь самостоятельно из земли, перегноя, торфа, песка и цеолита в пропорциях 2:2:2:1:1.  Уход за калатеей в домашних условиях Как ухаживать за калатеей? Все стандартно: поливать, опрыскивать, подкармливать, пересаживать. О нюансах каждого из мероприятий поговорим далее. Полив Поливать калатею весной и летом нужно обильно, осенью и зимой – умеренно. Понять, что пора производить очередной полив можно следующим образом: нужно проконтролировать влажность земли в верхней трети горшка. Если почва просохла – пора поливать, если нет – нужно подождать пару дней. Важный вопрос – какой водой поливать калатею. Ни в коем случае нельзя использовать холодную водопроводную воду. Она должна быть комнатной температуры (а еще лучше – на пару градусов теплее), отфильтрованной, отстоянной.  Подкормка Вносить удобрения в грунт нужно 1 раз в 2-3 недели в весенне-летний период, 1 раз в месяц – в зимний период. Оптимальный вариант составов – жидкие комплексные подкормки для декоративно-лиственных растений. Подойдут и универсальные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Усиленного питания калатее не требуется, поэтому дозировки, указанные на этикетке, нужно сокращать вдвое. Обрезка Регулярной обрезки калатея не требует. По необходимости нужно лишь обрезать больные и высохшие листочки, чтобы поддерживать декоративный вид растения. Пересадка Пересаживать молодые растения нужно раз в год, взрослые – раз в 2-3 года. Делать это лучше всего в начале весны. Новый горшок должен быть на 2-3 см шире предыдущего. И, что самое главное, иметь дренажные отверстия. На дно емкости необходимо уложить дренаж из керамзита, щебня или гальки, далее – засыпать свежий грунт. Пересадку проводят методом перевалки. Если с растением наблюдаются какие-то проблемы (листья увядают и опадают, калатея чахнет), в процессе пересадки нужно обязательно осмотреть корни. Если есть гниющие или поврежденные отростки, их следует срезать. Обработка от болезней и вредителей Калатея чаще страдает от физиологических заболеваний, спровоцированных неправильным уходом: листья желтеют, теряют тургор, опадают – стоит наладить режим полива, почаще опрыскивать растение, и оно воспрянет. Если цветок стоит на южной стороне, на зелени могут появиться ожоги – темные сухие пятна. «Вылечить» их и спасти листочки уже не получится, но переставить калатею подальше от окна нужно обязательно! Из вредителей цветок чаще поражают паутинный клещ, щитовки, трипсы. При незначительном заражении растение рекомендуется опрыскать «Зеленым мылом». Если ситуация запущена, калатею нужно «помыть» под душем, обернув горшок пакетом, чтобы земля не впитала много влаги, а затем опрыскать инсектицидом «Фитоверм». Размножение калатеи в домашних условиях Размножить калатею можно черенками или делением куста. Делением куста Самый простой и надежный вариант. Деление рекомендуется совмещать с пересадкой растения. Кустик необходимо достать из горшка и разделить на нужное количество частей, чтобы каждая из них имела крепкие корни. Деленки высаживают в отдельные горшки, наполненные рыхлым и легким субстратом и поливают. Первое время лучше держать растения под прозрачными колпаками – в условиях повышенной влажности процесс укоренения и адаптации пройдет гораздо быстрее. Черенкование Со взрослого растения необходимо срезать черенки длиной 10-15 см, срезы опудрить стимулятором корнеобразования «КорнеСтим». Укоренять их нужно в рыхлом субстрате. На время укоренения на горшки с молодыми растениями нужно также надеть прозрачные колпаки. Да, калатея – не самое простое в выращивании комнатное растение. Да, над ней придется похлопотать. Но игра стоит свеч: калатея удивительно красива, и отказывать себе в удовольствии лицезреть крупные и пестрые листья непозволительно!

Антуриум в народе называют «мужским счастьем». Говорят, что этот цветок – словно талисман для мужчин: придает сил, жизнестойкости, мужества.  Согласно другой легенде «мужским счастьем» растение называется по другой причине: красно-розовое покрывало у соцветий имеет форму сердца, символизирует страсть и огненную любовь. А символ мужского начала – початок, находящийся под покровом этого покрывала. Правда все это лишь легенды и фантазии людей! Название цветка говорит о том, что соцветие нужно сравнивать с другой частью тела, и даже не человеческого. В переводе с греческого «anthos» – цветок, а «oura» – хвост. Антуриум Что за цветок антуриум? Антуриум (Anthutium)– тропическое растение из семейства Ароидные. Родом оно из Центральной и Южной Америки: растет во влажных лесах Колумбии, Эквадора и Перу. В природе антуриумы могут вести как наземный, так и эпифитный образ жизни: расти на других деревьях, а питательные вещества синтезировать из воздуха. Антуриумы отличаются крупными кожистыми листьями. Они насыщенно-зеленые, глянцевые, сердцевидной или вытянутой формы, длиной до 40 см в зависимости от вида. Цветки представляют собой соцветия початки, окруженные яркими покрывалами, которые многие ошибочно принимают за лепесток – именно они и придают растению декоративность. Цвет покрывала может быть не только красным, но и розовым, белым, зеленым и даже фиолетовым – все будет зависеть от разновидности.  Цветение антуриума Цветение приходится на конец весны и лето, может длиться от 3 до 8 недель в зависимости от условий выращивания растения. Пахнут ли цветки? У большинства комнатных сортов запах отсутствует или едва уловим. Но некоторые «дикие» виды могут похвастаться тонким приятным ароматом. В природных условиях размеры антуриума весьма внушительные: растения могут вымахивать до 2 м в высоту, отращивать крупные листья до 80 см в длину. Комнатные антуриумы чаще не вырастают выше 80-90 см в высоту, а длина их листьев составляет 20-40 см. Виды и сорта Род антуриумов – самый многочисленный в семействе Ароидных. Он насчитывает более 900 видов. Вот те, что получили наибольшую популярность в комнатном цветоводстве. Антуриум Андре (Andreanum) Самый популярный вид, на основе которого выведено множество сортов. Отличаются они чаще цветом покрывала: оно может быть красным, белым, розовым, зеленым и даже черным. В остальном растения выглядят следующим образом: плотные кусты с воздушными корешками и множеством глянцевых темно-зеленых листьев длиной до 40 см, сидящих на высоких черешках. Антуриум Шерцера (Scherzerianum) Второй по популярности вид родом из Коста-Рики. Отличается компактными размерами (до 50 см в высоту), более узкими вытянутыми листьями, закрученным в спираль початком. Последний может быть желтым, красным или рыжим. Покрывало у этого вида плотное, чаще ярко-красное или рыжее, реже – розовое или белое. В уходе антуриум Шерцера неприхотлив: легче других переносит сухой воздух, но все также любит тепло и умеренно влажную почву. Антуриум Хрустальный (Crystallinum) Его главная красота – не в цветках, а в листьях. Они крупные, сердцевидной формы, темно-зеленые, бархатистые, с контрастными белыми прожилками, создающими выразительный узор. В высоту может вырастать до 60 см. Цветки у хрустального антуриума мелкие, невзрачные, с узкими зеленовато-бурым покрывалом и початком. Это довольно капризный вид, требующий высокой влажности и хорошей освещенности. Антуриум Лазающий (Scandens) Лиановидный антуриум с продолговатыми, кожистыми, светло-зелеными листьями длиной до 15 см. Цветки у него мелкие, неприметные. После цветения на месте початков формируются небольшие ягодки белого, розового или фиолетового цвета. Этот вид неприхотлив, хорошо адаптируется к комнатным условиям, его часто используют для озеленения вертикальных поверхностей. Предпочитает полутень, повышенную влажность воздуха и почвы. Антуриум Вейча или Вича (Veitchii) Родом из Колумбии, в природе растет как эпифит. Ценится за длинные, узкие, свисающие листья с волнистыми краями и выраженными продольными прожилками. В естественных условиях листья вымахивают до 1,5 м в длину, в домашних – до 1 м. Цветет этот антуриум невзрачно: на длинных цветоносах формируются короткие початки и бледные полусердцевидные покрывала. Антуриум Отличный или Величественный (Magnificum) Величественный потому что очень крупный и раскидистый. Сердцевидные листья могут быть до 60 см в длину и ширину, сидят они на длинных четырехгранных черешках. Листовые пластины плотные, кожистые, темно-зеленые, с ярко выраженными светлыми жилками. В период цветения эту красоту дополняют еще и крупные покрывала ярко-красного или розового цвета. Ниже предложим список популярных сортов антуриумов, которые могут заинтересовать вас, дадим их краткие описания: Ред Чемпион. Компактный сорт, дающий растения до 70 см в высоту, с темно-зелеными глянцевыми листьями, желтыми початками и красными покрывалами. Способен дать до 12 цветов одновременно. Блэк Квин. Его главная красота – в темно-фиолетовых, почти черных покрывалах, окутывающих желтые початки. Смотрится очень эффектно и драматично! Зизу. Очень нежный и трепетный на вид антуриум. Он имеет ярко-розовые или сиренево-розовые цветки, темно-зеленые листья сердцевидной формы с глянцевой поверхностью. Акрополис. Если взглянуть мельком, может показаться, что это спатифиллум. Цветки у них и правда похожи: желтые початки и кремовые с легким зеленым оттенком покрывала. Кобра. Отличается необычными покрывалами: они розово-красные, с характерным рисунком в виде темных полос и штрихов, напоминающим узор на коже кобры. Блэк Лав. Этот сорт полюбился многим цветоводам за роскошный оттенок покрывал: они темно-бордовые, почти черные, с глянцевым блеском. Нано свит. Ценится за компактные размеры: высота взрослого растения – до 30 см. Цветет привычными всеми соцветиями из желтых початков и красно-розовых покрывал. Экзот. Цветы этого сорта – целая палитра красок: белый, желтый, розовый, красный. И все они на фоне насыщенно-зеленой листвы. И правда – очень экзотично! Выращивание антуриума в домашних условиях Обсудим, в каких условиях нужно выращивать антуриум и куда его лучше поставить в квартире. Освещение Уровень освещения для антуриума – очень важный фактор роста. Без достатка света это растение не цветет, да и листья у него вырастают мелкими и не такими роскошными. Но нужно учитывать и другой момент: прямые обжигающие солнечные лучи этому растению противопоказаны – на зелени могут остаться ожоги. Поставить антуриум дома правильнее всего у окна западной или восточной ориентации. Подойдет юго-западный или юго-восточный подоконник. На северном ему точно будет не хватать света. Если решено разместить растение на южном окне, важно учесть, что в полдень его нужно будет притенять легкими шторами. Температура Антуриум – выходец из тропиков. А потому любит тепло и не выносит сквозняков. Оптимальная температура для этого цветка +18…+25°С. После окончания периода цветения антуриум правильно бы переставлять в более прохладные условия в +17…+20°С. Поэтому если дома достаточно жарко, нужно как минимум убрать растение от горячих батарей. Влажность воздуха Еще один критически важный показатель, который напрямую влияет на внешний вид растения и его цветение – влажность воздуха. Она должна быть на уровне 70-80%. В противном случае у растений начнут сохнуть кончики листьев. Чтобы поддерживать повышенную влажность воздуха, антуриум нужно регулярно опрыскивать. Альтернатива – разместить рядом с растением увлажнитель воздуха или поставить цветок в поддон, наполненный влажным керамзитом. Почва и горшки Горшки для выращивания антуриумов лучше брать керамические (без глазури): они тяжелые, устойчивые, дышат. Подойдут и пластиковые емкости. На дне горшка обязательно должны быть дренажные отверстия. В процессе посадки первым слоем нужно укладывать дренаж: керамзит, гальку, мелкие камни. Дренажный слой должен составлять около ¼ высоты вазона. Почва антуриумам нужна рыхлая, легкая, питательная. В продаже можно найти специальный грунт для ароидных – его и использовать для посадки растений. Можно взять универсальный грунт, разбавить его торфом и песком в равных долях. Туда же полезно будет добавить мох-сфагнум, древесный уголь и сосновую кору. Для оздоровления субстрата и повышения его плодородия добавляют микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Уход за антуриумом в домашних условиях Поговорим о том, как правильно ухаживать за комнатным антуриумом. Поливы и опрыскивания Антуриум нужно поливать умеренно: почва всегда должна быть чуть влажная, но не сырая. Вода должна быть теплой, отстоянной, для смягчения в нее можно добавлять лимонную кислоту (буквально на кончике ножа). Оптимальный режим полива – 2-3 раза в неделю в период активного роста и цветения (весной и летом), 1 раз в неделю – осенью и зимой. Напомним о необходимости регулярно опрыскивать эти растения: 3-4 раза в неделю – точно! Особенно важно поддерживать повышенную влажность воздуха, если вы выращиваете эпифитные разновидности антуриумов: узнать их можно по обилию воздушных корешков. Еще одна полезная для этих цветов процедура – теплый душ. Растения, не находящиеся в данный момент в фазе бутонизации и цветения, необходимо раз в месяц ополаскивать под душем: для поддержания гигиены и профилактики пожелтения листьев. Подкормки С марта по ноябрь растения находятся в фазе активного роста и цветения. В это время подкармливать их нужно 1 раз в 2-3 недели. Для подкормки лучше всего использовать жидкие составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Антуриумы с роскошной зеленой массой отлично отзываются на внесение органических подкормок: они богаты азотом, который нужен для активного роста зелени. Как вариант – вносить удобрения в грунт в процессе пересадки цветочков. Удобная в использовании в квартирных условиях органика – гранулированный куриный помет «Куровит». Обрезка Пытаться придать антуриумам определенную форму посредством обрезки не стоит – растениям это может не понравиться. Единственное, что можно и даже нужно делать – регулярно срезать высохшие, пожелтевшие и больные листочки. Пересадка Первую пересадку проводят через пару недель после покупки антуриума. Ее цель – заменить транспортировочный грунт на более качественный: рыхлый и плодородный. Далее молодые растения пересаживают раз в год. Цветы старше 5 лет пересаживают раз в 2 года. Оптимальное время для пересадки – начало весны. В процессе пересадки важно стараться как можно меньше тревожить корни – антуриумы этого не любят. Единственный случай, когда нужно обязательно очистить корешки от земли, распутать и осмотреть их – если пересадка производится экстренно из-за плохого самочувствия цветка: когда он желтеет, увядает и хилеет на глазах. В процессе осмотра нужно срезать все подгнившие отростки, а срезы опудрить толченым углем. Не стоит пытаться сэкономить время и пересаживать антуриумы в горшки «на вырост»: в слишком просторных емкостях эти растения не цветут, а пускают все силы на рост корней. Каждая последующая емкость должна быть больше предыдущей в диаметре всего на 2-3 см. Болезни и вредители Самая популярная проблема – различные виды гнилей, возникающие из-за чрезмерных поливов. Желтеющие, увядающие и теряющие тургор листья, темные стебли, серый налет на разных частях растений, мягкие и чернеющие корни – все это признаки поражения гнилями. Что делать в этом случае? Срочно пересаживать цветок в новый грунт, обрабатывать фунгицидом «Фитолавин», дополнительно подкармливать составом «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Еще один распространенный недуг – септориоз. Проявляется он пятнами коричневого цвета с желтой каймой. Зараженные растения правильнее всего изолировать от других цветов, чтобы грибок не распространился дальше. Больные нужно обработать препаратом «Скор», здоровые – опрыскать для профилактики препаратом «Силар». Главные вредители комнатных растений – тля, мучнистые червецы и щитовки – будут рады и антуриуму. Избавиться от них помогут «Актара» и «Фитоверм». Размножение антуриума В домашних условиях антуриумы размножают делением куста или черенкованием. Деление – самый простой вариант. В процессе пересадки необходимо разделить кустик на несколько частей так, чтобы каждая имела несколько листочков и здоровые, хорошо развитые корни. Молодые растения можно сразу высадить в рыхлый и легкий субстрат, через 10 дней полить раствором препарата «КорнеСтим». Размножать антуриумы черенками можно в течение всего года, но лучшее время – весна, когда начинается интенсивный рост побегов. Каждый черенок должен иметь 3 листочка. Два нижних нужно будет удалить, третий – использовать как ориентир при посадке: именно до него нужно заглублять черенки в грунте. Быстрее всего укоренение происходит в условиях тепла и повышенной влажности. Поэтому на горшки с высаженными черенками необходимо надеть пакеты или прозрачные колпаки. Через пару недель черенок укоренится и начнет «свой собственный пусть». Резюмируем самое главное: держите антуриум в тепле и на хорошо освещенном месте, регулярно поливайте и опрыскивайте цветок, не забывайте про подкормки, следите за здоровьем растения. И тогда оно точно порадует пышной зеленью и обильным цветением. А если еще и счастье принесет – будут совсем замечательно!

Сансевиерия (sansevieria, она же сансевьера) – вечнозеленое бесстеблевое растение, которое есть в коллекции едва ли не у каждого цветовода. Сансевиерию любят за неприхотливый характер: теневыносливость, засухостойкость, нетребовательность к качеству почвы.  Чаще на подоконниках можно заметить сансевиерию трехполосную, известную и под другими именами: щучий хвост и тещин язык. И если эта разновидность кажется вам уже банальной и неинтересной, рассмотрите другие виды этого растения. Благо, видов и сортов сансевиерии более 70! О них и поговорим: перечислим названия, дадим краткие описания, покажем фото, обсудим основные тонкости ухода. Сансевиерия Трехполосная (Trifasciata) Название этой разновидности было дано по характерному рисунку на листьях: по центру пластины насыщенно-зеленые, с поперечными полосами светло-зеленого цвета. У многих сортов по бокам листьев имеется ярко-салатовая окантовка. В природе сансевиерия трехполосная встречается в Западной Африке: она растет в саваннах, на каменистых и песчаных почвах, в условиях высокой температуры и ограниченного количества влаги. Сансевиерии, выращиваемые в комнатных условиях, сохранили закаленный характер – способность выживать в условиях жары, прямых солнечных лучей и засухи. Длина листьев трехполосной сансевиерии может достигать 1,2 м, ширина – около 10 см. Они плотные, мясистые, гладкие на ощупь, мечевидной формы с шипом на макушке, собраны в розетки. Данный вид отличается чувствительностью к степени освещения: на ярком солнце полосы более контрастные и отчетливые, при недостатке света цвет листьев становится равномерным темно-зеленым. «Блэк Корал» Эффектный сорт, отличающийся особенно темной, почти черной окраской листьев с серебристо-зелеными волнистыми полосами. Если держать цветок в затенении, полоски будут едва заметны. Поэтому, чтобы сохранить декоративный внешний вид этой сансевиерии, держать ее нужно на хорошо освещенном подоконнике. «Лауренти» Один из самых известных сортов. Отличается ярко выраженной желтой каймой по краям листьев, которая сохраняется лишь при хорошем освещении. Листья длинные, прямые, с типичным зебровым рисунком в центральной части. Сорт быстро разрастается и легко образует новые розетки. Сансевиерия Лауренти «Блэк Голд» Визуально напоминает сансевиерию «Лауренти», но оттенки листьев более темные и насыщенные: центральная часть пластины темно-зеленая, окантовка – желто-золотистая. «Блэк Голд» предпочитает яркий, но рассеянный солнечный свет: именно он позволяет сохранить четкий контраст окраски. «Голден Флейм» Достаточно редкий и эффектный сорт, отличающийся необычной окраской молодых листьев: они золотисто-желтые с легким зеленым оттенком у основания. С возрастом листья становятся более зелеными, но сохраняют широкие желтые полосы и светлый центр, что создает эффект «пламенного окраса». В высоту эта сансевиерия не вырастает выше 35-40 см. «Компакта» Потомок «Лауренти», внешне очень на него похожий. Но имеющий более компактные размеры, короткие и тонкие листья. Пластины могут слегка подкручиваться, что придает сансевиерии еще большую декоративность. Отличается медленными темпами роста, размножается деление корневища. «Нельсон» Еще один потомок «Лауренти». Листья короче, но толще и многочисленнее, чем у исходного сорта. Они растут строго вверх, имеют насыщенно-зеленый цвет, в отличие от многих других разновидностей – матовые и слегка бархатистые на вид. «Робуста» Сансевиерия «Робуста» имеет широкие, мясистые и плотные листья с полосатым рисунком. Они короче и толще, чем у многих других разновидностей. Благодаря этому «Робуста» выглядит достаточно густой и массивной. «Сильвер Мун» («Муншайн») Название переводится как «серебряная луна» (или «лунный блеск»), что весьма точно отражает главную особенность этого сорта: окраска листьев не стандартная насыщенно-зеленая, а серебристо-серая. Листья у «Сильвер Мун» широкие и плотные, с матовой поверхностью и мраморным рисунком, вытягиваются вверх до 45-50 см. Сорт неприхотливый в уходе и медленнорастущий, но требовательный к достатку света. «Футура Суперба» Компактный сорт с широкими и короткими листьями, имеющими характерный полосатый рисунок и ярко выраженную желтую кайму по краю. Пластины располагаются плотной розеткой, создавая массивную, но приземистую форму. Высота растений не превышает 30-40 см. Цилиндрическая (Cylindrica) Вид, сильно отличающийся от других сансевиерий формой листьев. Вместо плоских мечевидных, у цилиндрики они толстые, округлые в сечении, жесткие и вытянутые вверх словно щупальцы. Но по-прежнему насыщенно-зеленые, с полосами и острым концом, в высоту могут достигать 150 см. Цилиндрику любят дизайнеры интерьеров: из растений можно плести косы или формировать другие композиции, которые станут изюминкой зеленого уголка. Эта разновидность особенно устойчива к засухе и совсем не выносит переувлажнения грунта: ее толстые листья способны накапливать влаги больше, чем плосколистные виды. Предпочитает яркое освещение для равномерного роста и сохранения рисунка. Побеги выпускает редко, медленно наращивает зеленую массу. Для тех, кто в поисках необычного медленнорастущего и неприхотливого растения – самое то! «Микадо» Имеет тонкие, округлые, гладкие и блестящие листья, собранные в веерообразную розетку. Их длина не превышает 50 см, а потому растения весьма стройные и компактные. Цвет листьев темно-зеленый, по всей площади пластины имеются поперечные полосы. «Спайк» Также называется «африканское копье». Листья действительно напоминают копья – прямые, жесткие, заостренные. Они серо-зеленые, высотой до 40 см. «Спайк» обычно продается как солитерное растение – один лист или несколько посаженных рядом. «Патенс» Разновидность, отличающаяся уникальной формой: цилиндрические листочки расходятся в стороны из центра розетки, растут не вверх, а почти параллельно земле. Они достаточно толстые, мясистые, темно-зеленые с голубовато-серым оттенком, могут достигать в длину 50-60 см. «Спагетти» Листовые пластины действительно напоминают зеленые спагетти: они тонкие, длинные, круглые в сечении, могут изгибаться и слегка закручиваться. На подоконнике растение выглядит весьма живо и динамично! «Вельвет Тач» Если посмотрите на фото, вы удивитесь: листовые пластины «Вельвет Тач» имеют розовые, красные, желтые, синие кончики. Выглядит необычно! Правда это не природная особенность зелени, а декоративная обработка: цветное напыление наносится на растения искусственным образом. «Твистер» Плотные темно-зеленые листочки гибкие и пластичные, а потому хорошо поддаются плетению. «Твистер» растет медленно, новые побеги дает редко, а потому сплетенная косичка будет долго оставаться «опрятной» и являться оригинальным  интерьерным акцентом. Кирки (Kirkii) Листовые пластины у данной разновидности темно-зеленые или оливковые со светлыми точками или разводами. У некоторых форм они могут быть волнистыми по периметру, с зубчатыми и неровными краями. Отличительная черта «характера» Кирки – медленный рост: новые побеги появляются очень редко. Требования к условиям жизни аналогичные, как и для других сансевиерий: яркий, но рассеянный свет, умеренные поливы без избытка влаги, рыхлый и хорошо дренированный субстрат. «Коппертон» Эту сансевиерию на фото легко опознать. Ее главная особенность – необычный оттенок листвы: он медный, бронзово-коричневый. При достатке света мраморный окрас становится более четким. Листовые пластины широкие, плотные, слегка волнистые по краям, до 60 см в длину. «Сильвер Блю» Сансевиерия «Сильвер Блю» имеет широкие и плотные листочки серебристо-голубого оттенка с матовой поверхностью и едва заметным мраморным рисунком. Они растут розеткой, слегка волнистые по краям. Само растение достаточно компактное – до 40 см в высоту. «Френдс» Растения представляют собой плотные розетки вытянутых и достаточно узких листьев темно-зеленого цвета. При надлежащем уходе могут вырасти до 1 м в высоту. Данный сорт крайне не выносит переувлажнения: поливать умеренно нужно лишь весной и летом, а осенью и зимой – совсем минимально. Бакуларис (Bacularis) Весьма редкая разновидность, имеющая длинные цилиндрические листья, растущие строго вертикально. Они тонкие, темно-зеленые, с бледными почти невыраженными поперечными полосками, могут достигать в высоту 1,5 м. Узкие листочки умеют накапливать влагу, имеют небольшую площадь испарения, а потому растения хорошо переносят длительные засухи и устойчивы к жаре. В природе они растут в Центральной и Западной Африке. Зейланика (Zeylanica) Гибрид, выделенный в отдельную разновидность, хотя некоторые классификации относят его к сансевьерам Трехполосным. Зейланика отличается от своего ближайшего родственника более широкими листочками с волнистыми краями, отсутствующей желтой каймой, хаотичным светло-серым или светло-зеленым мраморным рисунком. Пластины словно накладываются друг на друга, слегка отклоняются в стороны, благодаря чему растения выглядят более объемными и «живыми». Масониана (Masoniana) Вид сансевиерии с крупными, широкими и мясистыми листовыми пластинами, которые могут достигать до 90 см в длину и 20-30 см в ширину. Правда до таких исполинских размеров они вырастают в естественных условиях, а дома на подоконниках – лишь до 60 см в высоту. Лопастные листья имеют насыщенно-зеленый цвет, светло-зеленый мраморный рисунок, фиолетовую окантовку по краю. В народе эта сансевиерия получила название «плавник акулы», потому что ее часто выращивают одним листом. Сансевиерия масониана нуждается в рыхлом и хорошо дренированном грунте, не требует частых поливов и хорошо переносит недостаток света – поставить ее можно даже в глубине комнаты. Ханни (Hahnii) Группа растений, выведенная в середине прошлого века. Названа в честь своего создателя – С. Хана. Сорта, включенные в группу, отличаются оттенком зелени. Сансевиерия Ханни  В остальном внешний вид у них идентичный: невысокий «рост» (до 30 см), компактная надземная часть, вазоподобная форма, широкие заостренные кверху листья. «Голден Ханни» Листовые пластины собраны в плотные розетки высотой до 20 см, украшены яркой желтой или золотистой каймой по краю. Сансевиерия Голден Ханни Блэк Сансевиерия Голден Ханни «Джейд» Карликовый сорт с широкими насыщенно-зелеными листочками без выраженного рисунка и каймы. Отличный вариант в компанию к другим сансевиериям: для озеленения и «разбавления». Сансевиерия Ханни Джейд «Сильвер Ханни» Компактные сансевиерии с розетками серебристо-серого оттенка, украшенными легким мраморным рисунком. «Крим Ханни» Компактные и аккуратные розетки, состоящие из светло-зеленых мясистых листочков с кремово-желтой каймой по краю – так выглядит «Крим Ханни». «Кристата Ханни» Имеет пятнистые насыщенно-зеленые листья, которые по мере роста могут закручиваться и сворачиваться к центру. «Маргината» Она выглядит так, словно это карликовая разновидность привычной всем трехполосной сансевиерии: листочки темно-зеленые, кожистые, плотные, по периметру проходит светло-желтая полоса. «Стикер Ханни» У «Стикер Ханни» немного наоборот – листья по-прежнему насыщенно-зеленые, только желтая полоса проходит не по кромке пластин, а по их центру. Грандис (большая) В народе эта разновидность получила название «слоновьи уши». Листовые пластины действительно на них похожи: крупные, толстые, широкие, плоские. Они насыщенно-зеленые, со светлым зигзагообразным узором и бледно-красной каймой по периметру. Эта сансевиерия хорошо переносит недостаток света, поэтому ее без опаски можно поставить вглубь комнаты. Там ей и место: из-за больших размеров разместить ее на тесном подоконнике просто невозможно! Сансевиерия Крейга Редкий вид с длинными, узкими и прямыми листовыми пластинами, которые имеют серо-зеленый оттенок с ярко выраженным мраморным рисунком. Они вытягиваются до 70 см в высоту и формируют плотную розетку. Разновидность неприхотлива, засухостойка, хорошо переносит недостаток света, а потому здорово сгодится для выращивания в офисе или дома. Дунери Вид Дунери – «житель» Западной Африки. Его отличают длинные, широкие, мясистые листья темно-зеленого цвета с неявным мраморным рисунком. Они собраны в плотные, но раскидистые розетки по 15-20 штук. Высота растений – до 1 м. Как и остальные разновидности, эта засухостойка, предпочитает рыхлые и дренированные почвы, хорошо переносит полутень, отличается медленными темпами роста. Либерика Эффектный вид с массивными и широкими листовыми пластинами, которые словно покрыты естественным камуфляжным узором из темно-зеленых и серебристых пятен и разводов. Форма розетки тоже необычная – листья выходят из центра веером, расклоняясь в стороны. В естественной среде обитания и при хорошем уходе в комнатных условиях Либерика цветет, правда невзрачно, формируя тонкие соцветия-стрелки, состоящие из мелких цветочков кремового оттенка. Эйлензис Редкий и необычный вид, который сильно отличается от привычных вертикальных форм. У этой сансевиерии листочки короткие, цилиндрические, изгибающиеся и срастающиеся у основания, формируя подобие трубок. Их оттенок сизо-зеленый, с голубоватым отливом. По всей площади пластин имеются светлые поперечные и насыщенно-зеленые продольные полоски. Пингвекула (шагающая) Эта сансевиерия получила свое название из-за необычного способа роста: дочерние розетки формируются на длинных надземных корневищах (столонах), которые постепенно вытягиваются в стороны от материнского растения. В результате новые розетки образуются буквально «в шаге» от родителя. Они состоят из небольших мясистых листьев треугольной формы, которые слегка загибаются назад и имеют сизо-зеленую окраску с легким мраморным узором. Бали Внешне очень похожа на предыдущую, но ее побеги несколько толще, а листовые пластины более мелкие, округлые и темные. В высоту эти сансевиерии не превышают 20 см, а потому выращивать их лучше в широких и невысоких горшках. Францизи Эту сансевиерию выращивают в подвесных кашпо: ползущие побеги с вытянутыми цилиндрическими листочками по мере роста свисают вниз под собственным весом, образуя симпатичные зеленые «водопады». Видов и сортов сансевиерии множество. Мы перечислили лишь основные из них, которые чаще всего можно встретить в продаже. Полагаем, просматривая фотографии, вы уже присмотрели для себя парочку необычных экземпляров. Что ж, дело за малым – найти и купить нового «подопечного». А об уходе переживать не стоит – он не обременит. Главное – правильно подобрать место в зависимости от светолюбивости/теневыносливости сорта, подготовить горшок с хорошим дренажом, высадить растение в рыхлый и легкий грунт. Все, что останется после – изредка поливать и подкармливать. В качестве удобрения можно использовать любые комплексные составы типа «Здравень турбо для комнатных цветов», разводя их в два раза слабее, нежели указано в инструкции.

Среди комнатных цветов особенно популярен яркий кротон (кодиеум). Это декоративное растение с эффектной палитрой оттенков листьев от зелено-желтой, до красной, оранжевой и даже почти темной. А благодаря тому, что кротон вырастает крупным из него можно сформировать пышный куст. Он станет ярким акцентом любого помещения.  Чтобы кодиеум сохранял высокую декоративность за ним необходимо правильно ухаживать. Советы по уходу Чтобы кротон не терял декоративность, хорошо рос и формировал пышный кустик, за ним нужно правильно ухаживать. Вот ответы на самые популярные вопросы при выращивании. Кодиеум Какой грунт подойдет Для кодиеума лучше всего подойдет рыхлый, хорошо дренированный субстрат с нейтральной кислотностью (pH около 6–7). Оптимальный состав грунта включает торф, песок, садовую землю и перегной в равных пропорциях. Для улучшения аэрации почвы рекомендуется добавить небольшое количество цеолита или диатомита. Эти природные материалы не только хорошо разрыхляют грунт, но и обладают свойством удерживать влагу при ее избытке и отдавать, когда почва высыхает. Какое освещение необходимо кротону Растению необходим яркий, но при этом рассеянный свет. Прямые солнечные лучи приводят к ожогам листьев и потере декоративности. Идеальным местом размещения является восточное или западное окна, или слегка затененное южное окно. Кротон будет хорошо расти если горшок с ним разместить на полу или этажерке недалеко от окна. Зимой кодиеум находится в состоянии покоя, поэтому света требует меньше света, но он все равно может страдать от его недостатка. При недостаточном освещении окраска становится менее яркой, стебли вытягиваются. В этом случае понадобится дополнительное освещение фитолампой. Какой должна быть влажность и температура воздуха Летом растение лучше всего чувствует себя при температуре от +20 до +25 градусов Цельсия. Это соответствует комфортной комнатной температуре большинства жилых помещений в летний период. Зимой допускается снижение температуры, однако она должна оставаться достаточно высокой — минимум +18 градусов, чтобы избежать переохлаждения и повреждения. Влажность воздуха также является важным показателем успешного роста кротона. Оптимальной будет влажность воздуха 50-60%. Слишком сухой воздух приводит к усыханию краев листьев, деформации побегов. Особенно важно следить за уровнем влажности в зимний период, когда работают радиаторы отопления. В этот период воздух становится очень сухим, что ухудшает декоративность. Для поддержания оптимальной влажности необходимо регулярно опрыскивать воздух из распылителя или установить рядом увлажнитель воздуха. Также можно поставить горшок с цветком на поддон с влажной галькой. Кодиеум Gold Dust (Золотая Пыль) Какие подкормки вносить для кротона и когда Кротону для нормального роста обязательно требуются подкормки. В течение года удобрения вносят несколько раз. Весна-лето. Во время активного роста раз в 2-3 недели вносят удобрения с умеренным количеством азота. Лучше всего использовать комплексные подкормки, содержащие азот, калий, фосфор и микроэлементы, например, медь, цинк, марганец. Для подкормки кротона подойдет «Здравень турбо для комнатных цветов». Это удобрение идеально подойдет для весенне-летних подкормок, так как содержит 16% азота, 9% фосфора, 20% калия, а также микроэлементы в хелатной форме. Преимущество этого минерального удобрения в том, что оно не содержит хлор, поэтому не оказывает негативного влияния на почву. Подкормка увеличивает число побегов, делает окраску более яркой.  Осень-зима. В этот период растение замедляет развитие, поэтому частоту подкормок снижают. Удобрения вносят 1 раз в 2 месяца. Для подкормок лучше использовать удобрения без азота или с минимальным его содержанием. Например, «Лигногумат калийный». Он сохраняет плодородие почвы, усиливает иммунитет, помогает переносить неблагоприятные условия среды. Также для поддержки в зимний период можно использовать органическое удобрение с аминокислотами «ВитАмин». Чтобы избежать ожогов корневой системы до и после подкормки необходимо полить почву.  Как делать прищипку и обрезку Чтобы растение сформировало пышную крону в домашних условиях, а не тянулось в верх, необходимо проводить прищипывание верхушек. Для этого, новые листья, которые растут ближе к верхушке нужно прищипнуть. Процедуру лучше проводить ранней весной. А вот осенью прищипывать кротон нельзя, так как он в это время уходит в состояние покоя. Для проведения прищипывания необходимо надеть резиновые перчатки, так как сок кодиеума ядовит и может нанести вред человеку. По мере необходимости у кротона проводят обрезку – удаляют поврежденные и слабые побеги, сухие побеги, укорачивают длинные ветви. При проведении обрезки необходимо пользоваться только чистыми инструментами, а после обрезки обеспечить хорошее освещение и умеренный полив. Регулярная обрезка помогает сохранить декоративность листвы и предотвратить перерастание куста. Советы по пересадке Кодиеум пересаживают раз в 1-2 года или раньше, если корни заполнят весь горшок и начнут выходить из дренажных отверстий. Лучшее время для пересадки – весна или начало лета. Новый горшок выбирают на 2-4 см больше предыдущего. Перед пересадкой готовят свежий субстрат, а на дно горшка насыпают дренажный слой толщиной 3 см. Пересаживают цветок следующим образом. Из горшка аккуратно извлекают растение, очищают корни от старой почвы. Корни осматривают, если почва не отстает от корней, то можно промыть их под проточной водой. Поврежденные и гнилые корни обрезают, затем цветок помещают в новый горшок, заполненный свежим грунтом. Почву вокруг корней слегка уплотняют, затем поливают, чтобы верхний слой был слегка влажным. Пересаженный цветок ставят на солнечное место, но так, чтобы на него не попадали прямые лучи.  После пересадки за растением необходимо правильно ухаживать. Можнопровести подкормку препаратом «Здравень Аква анти-стресс-регенератор листьев». Его также используют при пожелтении кротона из-за различных стресс-факторов, например, из-за пониженной влажности воздуха, недостатка света, после перепадов температур. «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» содержит 2% азота, а также бор, марганец, цинк, медь, железо, молибден, гумат натрия. Способствует восстановлению кротона и его естественной окраски после пересадки и других стрессов. Вредители кротона и меры защиты Кротон иногда поражают вредители и болезни. Из вредителей периодически на растениях появляются паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец, иногда нематода. Насекомые могут попасть в горшок с садовой землей, новыми цветами, через открытое окно или балкон. Паутинный клещ Описание и признаки. Мелкое насекомое, которое поселяется на растениях и высасывает сок из частей кодиеума. Невооруженным глазом паутинного клеща заметить практически невозможно. Признаки появления вредителя – мелкие точки на поверхности листовых пластинок, появление паутины на нижней стороне, желтизна, появление хаотичных желтых пятен.  Меры борьбы. Для борьбы с паутинным клещом необходимо промыть листья под проточной водой, предварительно укутав горшок полиэтиленом. Затем можно обработать их мыльным раствором или препаратом «Зеленое мыло». При сильном заражении необходимо обработать препаратом «Фитоверм». Профилактика. Регулярно опрыскивайте цветок и протирайте его влажной салфеткой или тканью. Поддержание оптимальной влажности воздуха в помещении, очистка горшка и поддона от пыли сделает неблагоприятной для клеща среду обитания.  Щитовка Насекомое похоже на небольшого жука размером около 5 мм. Самки покрыты восковым налетом, самцы похожи на мелких мушек с крыльями, личинки светло-коричневые, цилиндрической формы, очень мелкие. Насекомые питаются соком из листьев, они малоподвижны, поэтому похожи на наросты. После себя щитовка оставляет липкую жидкость, которая является благоприятной средой для развития сажистого гриба.  Меры борьбы. Можно удалить щитовок вручную с помощью спиртовых салфеток. После этого инфицированные участки нужно протереть. Подойдет раствор марганцовки или нашатырный спирт. При массовом заражении проводят обработку инсектицидом «Актара». Профилактика. Необходимо периодически осматривать нижнюю сторону листьев и стебли, своевременно удалять пораженные побеги, пересаживать в обеззараженную садовую землю или в специальный грунт из магазина. Мучнистый червец Описание и признаки появления. Насекомое похоже на мокрицу, имеет множество ножек. Взрослые особи размером 3-6 мм, иногда достигают 10 мм. Тело мягкое, серовато-белого цвета. На листьях и стеблях появляется белый мучнистый налет, липкая жидкость. Листья теряют окраску, начинают усыхать, растение отстает в росте.  Меры борьбы. Листья опрыскивают раствором инсектицидного мыла. Готовят его следующим образом – 1 ст ложку жидкого хозяйственного мыла смешать с таким же количеством банного мыла, развести в 1 литре теплой воды, залить в пульверизатор и опрыскать кустик. Можно использовать готовый раствор зеленого мыла или концентрат, который разводят водой в нужном количестве. Профилактика. Для предотвращения появления вредителя необходимо соблюдать оптимальную температуру и влажность в помещении, протирать листья влажной губкой и опрыскивать растения теплой водой. Нематода Описание, признаки появления. Нематоды – это микроскопические черви, поражающие листья и корневую систему. При появлении нематоды листья желтеют, высыхают. Корневая нематода поражает корни кротона, на них появляются наросты. Меры борьбы. При появлении корневой нематоды необходимо удалить растение из горшка, хорошо промыть горшок, обрезать пораженные корни, полностью заменить почву. Зараженную нематодой почву необходимо выбросить, использовать повторно ее нельзя. В случае сильного поражения, растение придется выбросить, так как избавиться от нематоды с помощью препаратов не получится.  Профилактика. Пересаживать в здоровую, чистую почву. Если она из сада, то необходимо ее прокалить в духовке, чтобы обеззаразить. Также при работе с растением нужно использовать только чистые инструменты. Болезни кротона Болезни поражают кротон не часто, в основном встречаются антракноз, потеря и ожоги листьев. Антракноз Проявляется появлением коричневых пятен на листьях, постепенно увеличивающихся в размерах. Листья становятся хрупкими и начинают засыхать. Болезнь распространяется быстро и особенно активно развивается при повышенной влажности воздуха и чрезмерном поливе. Для борьбы с антракнозом необходимо удалить пораженные части, сократить полив. Ожог листьев При попадании прямого солнечного света на листья кротона возможны солнечные ожоги, проявляющиеся пожелтением краев листовых пластинок, возникновением светлых пятен или даже некрозом тканей листа. Чтобы избежать солнечных ожогов, лучше размещать горшок вдали от прямых лучей солнца либо использовать рассеянный солнечный свет. Сброс листьев Потеря листвы  часто свидетельствует о неправильном уходе. Вот основные причины. Переувлажнение почвы. Чрезмерный полив вызывает застой влаги, корневая система загнивает, и растение теряет листья. Нехватка питательных веществ. Недостаточное количество удобрений ведет к истощению растения и потере декоративных качеств. Перепады температуры. Резкое изменение температурного режима отрицательно сказывается на состоянии кротона. Недостаточная влажность воздуха. Сухость воздуха также способствует сбрасыванию листьев. Для предотвращения проблемы важно соблюдать правильный режим полива, поддерживать оптимальные показатели освещения и влажности воздуха, регулярно подкармливать цветок удобрениями и избегать резких изменений условий окружающей среды. Советы по использованию средств защиты растений Для домашних растений не всегда есть возможность использовать химические средства. Поэтому при появлении вредителей лучше начинать с наименее агрессивных средств и при необходимости после них переходить уже к химическим препаратам.  При использовании инсектицидов необходимо строго соблюдать инструкцию по применению и меры безопасности. Если есть возможность, то цветок для обработки лучше вынести на улицу. Для предотвращения появления насекомых-вредителей, необходимо проводить профилактические меры. В весенне-летний сезон регулярно протирать листья и опрыскивать растение водой, осматривать цветок на наличие насекомых, чтобы можно было выявить их при малой численности. Соблюдение несложных правил ухода за кротоном, своевременные подкормки и поливы помогут ему оставаться здоровым, хорошо расти и радовать своей красивой яркой листвой.