Какие хвойные можно черенковать
Стоит сразу оговориться, что черенки хвойных укореняются хуже, чем делёнки декоративных лиственных кустарников. 60-70% приживаемости хвойных можно считать успехом. Для размножения черенкованием подходят все виды туи: пирамидальные, колоновидные и шаровидные. Хорошо укореняются различные виды можжевельника: горизонтальные и вертикальные.
Некоторые культуры черенкуются сложнее, к таким относится ель колючая, которую в просторечии называют «голубой». Черенкование голубых елей — процесс сложный и трудоёмкий, готовые саженцы можно получить только через 2 года от укоренения, процент приживаемости не превышает 30%.
Для размножения ели колючей используют прививку на саженцы обыкновенной ели. При семенном размножении только 10-30% всходов сохраняют материнские качества.
Сосны и вовсе не черенкуются, их можно размножать свежими семенами при подзимнем посеве. У семян сосны высокая всхожесть, однако декоративные, искусственно выведенные сорта редко сохраняют свои качества. Для их размножения потребуется прививка.
Когда заготавливать черенки
Черенки для зимнего укоренения заготавливают в декабре-январе. Зимние «садово-огородные» работы начинают после дня зимнего солнцестояния, 22 декабря, до этого момента растения находятся в глубоком состоянии покоя.
Черенки хвойных также можно заготавливать в течение февраля и марта. Однако если вы хотите получить готовые саженцы к сентябрю, стоит поторопиться. Укоренение хвойных — процесс медленный. На образование первых тонких корешков уходит примерно 2-3 месяца.
Для весеннего черенкования посадочный материал заготавливают непосредственно перед укоренением. Для размножения хвойных необходимо соорудить специальную «школку» — мини-парник, защищённый от открытого солнца, в котором можно поддерживать высокую влажность воздуха.
Как заготавливать черенки
Процесс заготовки посадочного материала несложен. Для черенкования используют прошлогодние приросты. Веточки можно наламывать в разных частях кроны, либо срезать взрослую ветку, из которой получается большое количество делёнок.
При выборе претендентов на черенкование нужно учитывать такую особенность: веточки, которые растут вертикально, впоследствии формируют более красивую и гармоничную крону, чем те, чей рост направлен вниз или в сторону. Не стоит брать для укоренения побеги с нижних веток, они хуже развиваются.
Для размножения используют растения старше 4-5 лет, к этому времени они сформировали хорошую крону, которую можно слегка проредить без ущерба для их внешнего вида.
Если черенки набирают из разных частей кроны, то заготавливают их вручную, отламывая от взрослых ветвей. Для этого однолетний побег тянут вниз и резким движением отделяют от материнской ветки. На конце черенка остаётся кусочек двухлетней коры, его называют «пяточкой». Эта часть вызревшей коры способствует лучшему укоренению.
Если при прореживании кроны вырезаются целые ветви, то черенки отделяются от них таким же способом, отрывом с «пяткой». В таком случае можно не бояться оставить на дереве большие задиры коры. Слишком длинную «пяточку» необходимо подрезать ножницами.
Для укоренения голубой ели необходимо выбирать боковые однолетние приросты, на которых нет почек. Центральные побеги всегда имеют несколько крупных почек. В процессе укоренения такой черенок потратит силы из собственных резервов на развитие почек, после чего погибнет, так и не успев дать корни.
Как хранить черенки до посадки
Успех укоренения хвойных во многом зависит от свежести черенка. Желательно посадить их в землю сразу же после заготовки. Если это невозможно, то свежие веточки складывают в полиэтиленовый пакет и хранят в холодильнике или погребе не более 2-3 суток. Не будет лишним завернуть черенки во влажную ткань.
Веточки хвойных очень быстро теряют влагу. Пересушивание черенка часто становится причиной того, что растения не укореняются.
Подготовка почвы
Почвенный субстрат должен быть максимально рыхлым и лёгким с высокой влагоудерживающей способностью. Питательность грунта не имеет значения, поскольку несколько месяцев делёнки хвойных будут жить за счёт собственных ресурсов.
Почвенный субстрат для размножения хвойных готовят из верхового торфа или смеси торфа и кокосового субстрата. Поскольку хвойные предпочитают кислую реакцию почвы, можно использовать обыкновенный верховой торф, не раскисленный.
Для большей рыхлости и воздухопроницаемости в смесь верхового торфа добавляют 20% перлита или вермикулита и 20% крупнозернистого речного песка. Песок перед применением необходимо прокалить в духовке.
Стерильность почвенного субстрата имеет огромное значение для черенкования хвойных. В течение 2-3 месяцев после укоренения саженцы находятся в условиях высокой влажности и в тепле, это идеальная среда для размножения почвенной микрофлоры. Если в грунте окажутся возбудители грибных или бактериальных заболеваний, с большой долей вероятности черенки сгниют, так и не укоренившись.
Для обеззараживания грунта его проливают крепким раствором марганцовки или препаратами «Максим», «Фундазол». В качестве биофунгицидов используют препараты с сенной палочкой, такие как «Бактерра» или «Фитоспорин», их можно внести в грунт, а также добавлять при каждом поливе.
Ёмкости для укоренения
Для успешного укоренения черенков необходимо в течение нескольких месяцев поддерживать почти 100% влажность воздуха, поэтому потребуется создать парниковые условия. Поскольку у черенков хвойных не слишком высокий процент приживаемости, имеет смысл укоренять их с большим запасом.
В качестве купола мини-парника можно использовать прозрачные пластиковые стаканы или обрезки пластиковых бутылок. Небольшой парник для нескольких черенков можно сделать из 5-ти литровой бутыли, разрезав её пополам.
Первые корешки появятся не раньше, чем через 2 месяца, поэтому для укоренения можно использовать кассеты, предназначенные для выращивания рассады. Их небольшого объёма вполне достаточно для первичного укоренения. Затем все живые экземпляры пересаживают в технические горшки объёмом 0,5-1 л.
Садоводы также практикуют укоренение черенков в «улитках». Для этого потребуется широкая полоса спанбонда или полиэтилена. На неё насыпается верховой торф слоем 2-3 см. Подготовленные делёнки раскладываются на расстоянии 3-5 см друг от друга, после чего полоса скручивается в рулон, скрепляется при помощи резинки и устанавливается в ёмкость подходящего размера. Для сохранения тургора хвои на саженцы надевают прозрачный полиэтиленовый пакет. Через 2-3 месяца после укоренения улитка раскручивается, и все черенки, которые дали корешки, пересаживаются в индивидуальные ёмкости.
Как укоренять хвойные
Оптимальная длина черенка составляет 8-15 см. С нижней части побега необходимо ощипать все иголочки на высоту 3-4 см. Это делают для того, чтобы хвоинки не гнили в почве и не стали причиной размножения патогенной микрофлоры.
Если черенок слишком длинный или разветвлённый, его надземную часть нужно немного укоротить. Это снизит испарение влаги и увеличит процент приживаемости. Поскольку растения долгое время будут жить без корней, потеря влаги может стать причиной высыхания черенка и его гибели.
Перед укоренением полезно выдержать черенки в течение суток в растворе стимулятора корнеобразования. Можно использовать гормональные средства, такие как «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин» или природные стимуляторы: раствор алоэ, мёда или настой ивовых ветвей. Длительное вымачивание удаляет часть смолы из побегов хвойных, что улучшает их приживаемость.
Грибные заболевания часто становятся причиной гибели саженцев. Чтобы быть уверенным в том, что на хвоинках нет спор возбудителей болезней, полезно выдержать черенки в течение 1-2 ч в растворе фунгицида. Можно использовать фунгицид широкого спектра действия «Скор», «Дискор» или специальный препарат, предназначенный для хвойных: «Ракурс».
Посадка
Почвенный субстрат необходимо заранее увлажнить. Верховой торф и кокосовый субстрат вбирают в себя много влаги, на её равномерное распределение требуется не менее часа. Почва должна быть влажной, но при сжатии из неё не должна выделяться вода. Если почвенный субстрат переувлажнён, необходимо отжать лишнюю влагу.
Непосредственно перед посадкой нижнюю, оголённую часть черенка царапают при помощи ножа с пильчатым лезвием. Мелкие повреждения коры стимулируют образование новых корней. Чтобы ускорить рост корней, нижнюю часть черенков опыляют препаратом «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин», втирая его в надрезы на коре.
Черенки погружают в углубления в грунте вертикально или под небольшим углом и обжимают влажной почвой со всех сторон. Затем их убирают в мини-парник или накрывают полиэтиленовым пакетом.
Большая разница между уличной и комнатной температурой становится причиной стресса растений и ухудшает приживаемость черенков.
Для этого их в течение суток держат в холодильнике или погребе с температурой +1-3°С, а первые дни после укоренения ёмкости ставят в прохладное помещение (на утеплённую лоджию или террасу) с температурой +5-8°С. И только после этого переносят в комнату на прохладный подоконник.
Уход
Весь период укоренения растения должны находится под рассеянным светом вдали от отопительных приборов. Оптимальная температура для укоренения +16-18°С.
Горшки с черенками не должны стоять на солнечном подоконнике. Под яркими лучами солнца температура под пластиковым куполом поднимется выше +30°С, и неукоренившиеся веточки хвойных сгорят.
Однако держать саженцы в темноте нельзя, свет поддерживает жизнь надземной части, что стимулирует образование корней. Мини-парники с черенками хвойных держат на восточном или западном окне, либо устанавливают над ними светодиодный светильник или фитолампу.
Почвенный субстрат необходимо поддерживать во влажном состоянии. Здесь важно понимать, что переувлажнение почвы губительно для неукоренившихся саженцев. Поскольку растения находятся в закрытом контейнере, влага из почвы практически не испаряется. До тех пор пока черенки не пустят корни, они не будут использовать воду из почвы, поэтому полив должен быть редким, только при подсыхании грунта.
Чтобы избежать развития в почве патогенных микроорганизмов, при поливе лучше добавлять в воду раствор фунгицида. Опытные садоводы вывели для себя такую формулу: при каждом поливе они добавляют в воду стимулятор корнеобразования и фунгицид. Это могут быть химические препараты, например, «Корневин» + «Максим» или биопрепрепараты: «Радигрин» (укоренитель на основе экстракта ивы) + «Бактерра» или «Фитоспорин» (фунгицид с сенной палочкой).
Как только на кончиках побегов зазеленеют новые почки — это явный признак того, что укоренение прошло успешно. В этот момент саженцы пикируют в индивидуальные ёмкости и начинают приучать их к естественным условиям: купол парника убирают, но продолжают опрыскивать укоренившиеся растения 2-3 раза в день.
Для стимуляции их роста полезно проводить внекорневые обработки препаратами с витаминами и аминокислотами, такими как «ВитАмин», «Амицид», «Радифарм».
Высадка на постоянное место
Как только минует угроза возвратных заморозков, черенки выносят на улицу. В течение первого летнего сезона их содержат в «школке». Нужно найти тенистое место на участке и оборудовать там мини-теплицу. Для притенения от прямых лучей солнца используют зелёную сетку, а для поддержания высокой влажности воздуха внутри теплички устраивают систему мелкодисперсного распыления воды. Для этого достаточно подвесить на небольшой высоте трубу с мелкими отверстиями, к которой можно подключать водопроводный шланг. Опрыскивание растений проводят 2 раза в день. В течение лета саженцы подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений».
В сентябре необходимо оценить состояние саженцев. Растения, которые хорошо развились за сезон, можно высадить на постоянное место. В первую зиму полезно замульчировать почву толстым слоем органики, чтобы уберечь корни от вымерзания.
Если же растения развиты слабо, первую зиму им лучше провести в отапливаемой теплице или на утеплённой лоджии, где температура не опускается ниже нуля. В качестве компромисса саженцы прикапывают в грунт в обыкновенной неотапливаемой теплице прямо с горшками, и только весной следующего года растения высаживают на постоянное место.
