Болезни коры и древесины яблони — как не потерять любимое дерево

Черный рак яблони

Если кора яблони почернела, вероятно, что это черный рак — опасное заболевание яблони. Болезнь имеет и другие названия — огневица, антонов огонь. Это заболевание отличают красноватые пятна, которые появляются в развилках скелетных ветвей и имеют углубленный, как бы вдавленный вид. На более поздней стадии эти характерные пятна покрываются многочисленными черными точками — плодовыми телами гриба. В дальнейшем кора становится черной, бугрится, растрескивается и отстает слоями. Плоды болеющего дерева покрываются вдавленными пятнами. После яблоко гниет и становится абсолютно черным. Прямо на ветке плод мумифицируется и остается в таком состоянии на дереве.  Черный рак яблони Болезнь поражает всё дерево, но наиболее опасным считается заражение стволов. В этом случае дерево может погибнуть навсегда. Гриб проникает в сердце дерева через раны, появившиеся из-за промерзания растения или солнечных ожогов. Болезнь селится в кору и гнилые яблоки, где зимует, дожидаясь удачного случая возобновить свои губительные свойства. Молодые деревья черным раком не болеют. Чаще этот гриб встречается в садах возрастом от 20 лет. Черный рак в первую очередь поражает ослабленные растения, выращенные со значительными промахами в агротехнике. Поэтому необходимо соблюдать все агротехнические требования к выращиванию данной культуры: вовремя окапывать, правильно удобрять, обрезать, удалять растительные остатки и т. д. Значительно снизить вероятность заражения позволит обработка деревьев (до распускания листьев) медным купоросом, бордоской смесью. К тому же такое мероприятие способствует профилактике обыкновенного рака и даже бактериозов. Сильно пораженные яблони или отдельные ветви нужно аккуратно удалить и обязательно сжечь. На менее пораженных деревьях язвы необходимо зачистить остро отточенным инструментом, продезинфицировать 1%-м раствором медного купороса и замазать масляной краской. Даже если дерево выздоровело, не стоит прививать с него черенки. Болезнь может проявиться со временем. Известны сорта яблок, которые не подвергаются заболеванию черным раком, — это Папировка, Коричное полосатое, Пепин шафранный.

Читать подробнее

Как залечить повреждения коры и дупло на стволе дерева

Деревья — живые организмы, способные к регенерации поврежденных тканей. Однако патогенные грибы и бактерии действуют на опережение, внедряясь в древесину, что приводит к ее отмиранию. Чтобы не потерять дерево, нужно совсем немного — вовремя помочь ему восстановить защитный слой. Причины повреждения коры Есть несколько основных причин, которые приводят к повреждению коры деревьев: морозобоины; солнечный ожог; механические повреждения грызунами; неправильная обрезка; дисбаланс роста и др. Морозобоины В феврале-марте, когда солнце припекает уже по-весеннему ярко, темная кора деревьев с южной и юго-западной стороны ствола нагревается. Температура в тканях повышается, и клеточные соки становятся жидкими. В морозный день под лучами солнца древесина может разогреваться до +5–12 °С, причем чем толще ствол, тем сильнее он нагревается. Морозобоины на яблоне После заката солнца температура резко снижается, влага в межклеточном пространстве замерзает, из-за чего увеличивается в объеме — и кору разрывает. За несколько циклов замерзания и оттаивания появляются множественные повреждения. Морозобоины могут быть довольно глубокими и длинными. Они появляются на штамбе и на скелетных ветвях. Если морозобоины оставить без внимания, весной в открытые раны проникают патогенные грибы, которые внедряются в древесину, что может привести к серьезным последствиям вплоть до гибели дерева, если речь идет о черном раке. Для косточковых культур морозобоины особенно опасны, поскольку из ран начинает сочиться смола. Камедетечение сильно ослабляет растение, раны не зарастают, из-за чего начинает отмирать древесина. Солнечный ожог Молодые деревья с толщиной ствола менее 2,5 см не получают морозобоин, поскольку они гораздо меньше нагреваются под лучами солнца. Однако нежная кора саженцев уязвима к воздействию солнечных лучей.  Последствия солнечного ожога Яркий свет февральского солнца дополнительно увеличивается благодаря отражению от ослепительно белого снега. Из-за солнечных ожогов кора молодых деревьев частично отмирает, весной она начинает шелушиться, отслаиваться. Растение становится более уязвимым к болезнетворным грибам.  При повреждении камбия дерево ослабляется, поскольку ухудшается перемещение питательных веществ из корней в крону и обратно. Если растение не успевает восстановиться за теплое время года, в зиму оно уходит ослабленным и вымерзает. Повреждение грызунами Мыши и зайцы причиняют огромный вред плодовым садам. Больше всего от грызунов страдают молодые саженцы, однако даже плодоносящие деревья нередко оказываются сильно поврежденными. Мыши ведут свою деятельность незаметно, в толще снега, они объедают кору в нижней части дерева. Зайцы перемещаются по снегу, повреждение ствола может оказаться на довольно большой высоте — в зависимости от уровня снежного покрова. Грызуны задирают покровные слои, оголяя древесину.  Если зайцы объели кору по кругу, у дерева практически нет шансов восстановиться, ведь транспортировка питательных веществ нарушается. Без прививки «мостиком» растение не спасти. Если же поверхность штамба повреждена только с одной стороны, рану можно залечить. Неправильная обрезка Даже начинающие садоводы знают, что при обрезке ветвей нужно срезать их под ноль, не оставляя пеньков, однако на деле не всегда получается провести срез идеально. Оставшийся пенек или недостаточно ровный срез препятствуют зарастанию раны. Камбий постепенно стягивается вокруг среза, но не может закрыть его полностью. Пенек засыхает, в мертвой древесине заводятся грибы, сначала они разрушают отмершие ткани, а потом принимаются за живые: отравляют их токсинами и затем перерабатывают. Чтобы помочь дереву затянуть рану, придется сначала исправить ошибки обрезки, вычистить отмершую древесину до живых тканей, и только после этого приступать к лечению. Дисбаланс роста Повреждение коры может происходить не только в зимне-весеннее время, но и в начале лета. Чаще всего от этой проблемы страдают косточковые. Их кора не слишком эластична, она не выдерживает внутреннее давление быстро растущего камбия и разрывается. Разрыв коры может происходить с приходом дождей после продолжительной засухи — дерево трогается в рост, а опробковевший слой не успевает растягиваться.  Весной происходит разрыв коры с последующим камедетечением, если рост надземной части и работа корневой системы находятся в дисбалансе. Если земля оттаяла, а затем наступило похолодание, корни активно качают влагу, которая не испаряется, поскольку листья не распускаются.  Слишком кардинальная обрезка взрослого дерева может также стать причиной разрывов коры, поскольку происходит дисбаланс между уменьшенным размером кроны и развитой корневой системой. Принципы лечения ран Из школьного курса биологии мы знаем, что кора дерева состоит из нескольких слоев: поверхностная корка, довольно эластичный луб и камбий — тонкая прослойка между корой и древесиной.  У старых деревьев верхний слой коры растрескивается и шелушится, однако это не доставляет растению каких-либо неудобств — под опробковевшей коркой есть защитный слой из эластичных тканей. Проблемы возникают, когда нарушается камбий. В его функции входит транспортировка питательных веществ. Благодаря делению клеток камбия происходит утолщение ствола.  Именно за счет роста камбия дерево залечивает раны. При делении клеток камбия образуется раневая ткань, так называемый каллус (или каллюс), который постепенно затягивает рану. На срезе камбий можно узнать по светло-зеленой окраске, она явно выделяется между бежевым лубом и более светлой древесиной. Чтобы помочь камбию затянуть рану, необходимо зачистить края повреждения до живой ткани. Камбий нарастает быстрее, если края раны ровные. Как залечить повреждения коры и дупла  При лечении дерева необходимо соблюдать три этапа: зачистка раны до здоровой ткани; дезинфекция поверхности; наложение защитного слоя от иссушения древесины. Зачистка раны Прежде всего необходимо зачистить место повреждения до живой ткани. В зависимости от размера раны и толщины коры используют различные инструменты: нож садовый (за неимением можно воспользоваться канцелярским); острая стамеска и долото; шпатель; садовая пила; бензопила (для очистки глубокого дупла). Процесс зачистки раны потребует времени. Работать нужно аккуратно, снимая сухие ткани понемногу, чтобы не нанести лишних повреждений и при этом удалить все отмершие ткани и добраться до живой древесины. При окончательной зачистке повреждения важно работать острым ножом. Тупой режущий инструмент будет заминать клетки камбия, что приведет к их отмиранию по краю раны и замедлит формирование наплыва каллуса. Для устранения ошибок предыдущих обрезок придется воспользоваться садовой пилой, чтобы удалить пеньки или омертвевшие ткани. В некоторых случаях приходится высверливать высохшие пеньки, если они вросли в ствол или скелетную ветвь, и удалять сухую древесину до живой ткани. При лечении глубокого дупла нужно тщательно вычистить его, максимально удаляя отмершую древесину. Это можно делать вручную при помощи долота и стамески либо работать концом шины бензопилы, если размер дупла значительный. Дезинфекция раны Весной, как только температура становится положительной, активизируются патогенные микроорганизмы. Споры болезнетворных грибов могут распространяться на довольно большое расстояние, их приносит ветром, с каплями дождя они попадают с почвы и обрезанных больных веток на здоровые деревья. Поэтому крайне важно обеззараживать раны, чтобы исключить проникновение микробов и дальнейшее развитие болезни. Для дезинфекции ран на деревьях используют крепкий раствор медного купороса, йод или химические фунгициды: для смазывания ран используют 10% медный купорос, его разводят в пропорции 1 ст. л. (25–27 г) на стакан воды (250 мл), раствор наносят кистью, тщательно промазывая все открытые раны; вместо медного купороса можно использовать фунгицид «ХОМ» на основе хлорокиси меди, его размешивают в небольшом объеме воды до состояния жидкой сметаны; для обеззараживания ран используют «Агройод» или обыкновенный 5% йод. Можно добавить йод в льняное или растительное масло и смазывать им открытые срезы, на 50 мл масла — 5–10 мл йода; в качестве антисептика можно использовать химические фунгициды «Максим», «Витарос». После обработки дезинфицирующим средством необходимо дождаться, пока древесина высохнет, и только после этого переходить к дальнейшему лечению. Защитный слой Если поверхность раны значительная, и оголилась древесина, необходимо защитить ее от иссушения. В зависимости от характера повреждений используют садовую побелку, масляную краску, садовый вар или глину. Побелка Для лечения небольших ран порой достаточно замазать их садовой побелкой «Белисса», в которую добавляют системный фунгицид «Топсин-М» для длительной защиты от проникновения патогенных микроорганизмов. Масляная краска При оголении древесины на штамбе рану замазывают масляной краской. Она создает пленку, которая препятствует потере влаги, а также защищает поверхность раны от проникновения патогенной микрофлоры. Садовый вар Небольшие повреждения после обеззараживания замазывают садовым варом «Живинка», «РанНет» и пр. Чтобы садовый вар стал более пластичным, необходимо предварительно занести его в тепло, если он хранился на холоде. Глина При сильном повреждении коры грызунами используют бинтование с глиной. Потребуется чистая глина без примесей земли и песка (если невозможно накопать натуральной глины, ее можно приобрести в магазине для творчества). Глину замачивают в воде и размешивают до состояния густой сметаны.  В глиняную болтушку добавляют медный купорос в качестве профилактики проникновения инфекции, из расчета 50–100 г на 3 кг. Глиной обмазывают ствол в поврежденном месте, а затем последовательно накладывают 3-4 слоя бинта, вымоченного в глине. Для работы можно использовать медицинский бинт, марлю или тонкий спанбонд, нарезанный полосами шириной 8–10 см. Защитное бинтование оставляют до следующей весны, за это время под бинтами образуется слой новой коры. При лечении дупел необходимо заполнить пустоты в стволе, чтобы прекратить попадание внутрь влаги и остановить процесс разрушения. Понятно, что большое дупло уже никогда не зарастет, но дерево будет продолжать жить и давать плоды. В зависимости от размера дупла и его местоположения применяют чистую глину или густую массу на ее основе. Вместо глины можно использовать готовую кладочную смесь для кладки печей.  Небольшие углубления заполняют глиной или кладочной смесью. Работу лучше проводить в несколько этапов, чтобы жидкий раствор успевал немного схватиться и не вытекал из дупла. Чтобы избежать растрескивания глины и ее выкрашивания из дупла, необходимо обернуть место починки ствола влажной тканью, чтобы раствор высыхал более медленно. Если же дупло имеет значительный объем, заполнить его глиной будет проблематично. В таком случае замешивают густую массу. В качестве дезинфицирующего средства используют негашеную известь (предварительно гасят ее в холодной воде). Глину заливают раствором извести, размешивают до состояния сметаны и добавляют в болтушку опилки, соломенную сечку, льнокостру — любую сухую органику. Массу вымешивают и заполняют ею дупло. Расход: 200 г негашеной извести на 3 кг глины. После полного высыхания наполнителя поверхность дупла сглаживают раствором чистой глины, а затем белят или замазывают краской. Дополнительные меры защиты Бороздование косточковых В качестве профилактики растрескивания коры на косточковых культурах ранней весной проводят бороздование. По всей длине ствола до высоты 1,5–2 м и на скелетных ветках проводят царапину на глубину толщины коры, повреждение должно доходить до древесины. Царапину сразу замазывают садовым варом, он предотвратит высыхание краев среза и отшелушивание коры в месте повреждения. Небольшое повреждение не приносит дереву вреда, но помогает ему при утолщении ствола. Активно растущие ткани не разрывают поверхность, поскольку она уже повреждена, а раздвигают ее. На месте царапины образуется новая кора, которая за лето может увеличиваться в ширину до 1–1,5 см. Бороздование проводят только с одной стороны ствола, в следующем году царапину делают на новом месте, так каждый год место пореза смещается. Стимулирующие надрезы Дерево реагирует на повреждение усилением процессов восстановления. Садоводы иногда пользуются этим свойством, чтобы ускорить заживление раны и образование каллуса. В течение всего лета раз в 3-4 недели острым ножом делают вертикальные царапины на коре в месте повреждения. Ее прорезают до камбиального слоя, как и при бороздовании. Повреждение камбия стимулирует деление клеток и ускоряет образование наплыва на поврежденном месте. Царапины сразу же замазывают садовым варом. Применение стимуляторов роста Чтобы ускорить формирование раневой ткани, садоводы применяют стимуляторы роста. После обеззараживания раны дереву делают лечебные примочки.  Полоски ткани или ватные диски пропитывают раствором стимулятора роста «Циркон» или препаратом для корнеобразования «КорнеСтим», затем заворачивают поврежденное место полиэтиленовой пленкой и оставляют так на 6–8 ч. После этого примочку убирают, а рану покрывают защитным слоем краски или глины. Лечение гниющей древесины Если в поврежденную ткань успели проникнуть патогенные грибы или бактерии, начинается процесс гниения древесины. Лечение косточковых часто усложняется камедетечением, которое сложно остановить. Прежде чем замазывать раны глиной, необходимо убедиться в том, что процессы гниения прекратились, иначе инфекционный процесс будет продолжаться под защитным слоем, и дерево начнет гнить изнутри. Для устранения проблемы потребуется несколько обработок раневой поверхности 10% медным купоросом. Рану обрабатывают каждые 10 дней до тех пор, пока она не перестанет сочиться. Несколько обработок может потребоваться при обнаружении выпревания корневой шейки, которым часто страдают косточковые: абрикосы, персики, сливы и пр. Обрезка При сильном повреждении камбия нарушается питание дерева, поскольку затрудняется транспортировка влаги и питательных веществ. В критических случаях, если на большей части штамба отслоилась кора, потребуется санитарная обрезка для уменьшения кроны. Придется пожертвовать несколькими ветвями, удаляя в первую очередь слабые, чтобы уменьшить испарение влаги через листья. Больному дереву лучше дать «отпуск» от плодоношения на один год и оборвать цветы или завязи, чтобы все силы оно направило на восстановление коры. Подкормка В течение лета поврежденному дереву нужно обеспечить более тщательный уход. Его регулярно поливают и подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также проводят регулярные внекорневые подкормки комплексом микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Важно, чтобы в зиму растение ушло окрепшим и хорошо перенесло холода. Во избежание появления новых морозобоин штамб и скелетные ветви покрывают побелкой, сделать это нужно поздней осенью, до того как температура воздуха опустится ниже +8 °С.

Читать подробнее

Самая первая обработка сада — когда и чем

На ветвях плодовых деревьев и ягодных кустарников зимуют вредители: в стадии яйца или личинки. С приходом тепла они пробуждаются ото сна и начинают активно размножаться. В это же время разлетаются споры патогенных грибов, которые перезимовали на ветвях, а также на растительных остатках.  Расскажем, как правильно провести первую обработку сада, чтобы искоренить проблему в зародыше. Важность первой обработки сада При регулярной обработке сада численность вредных насекомых можно сдерживать в разумных пределах, ведь насекомые обычно всю жизнь проводят там, где родились. Споры патогенных грибов могут переноситься ветром на десятки метров, и все же если защищать растения в пределах своего участка, ситуацию можно держать под контролем. В суровые зимы количество вредителей снижается естественным образом. Насекомые, которые ушли на спячку в землю, могут вымерзнуть, если морозы придут по голой земле. Но в теплую зиму вредители благополучно доживают до весны: и те, что зимуют на ветвях, и те, которые уходят на зиму в почву. И все же “поголовье” перезимовавших вредителей ничтожно мало в сравнении с тем количеством, которое атакует растения летом. Насекомые весьма плодовиты, самки откладывают по несколько сотен яиц. Период развития от яйца до стадии половозрелой особи у многих насекомых занимает не более 3-х недель, в теплую погоду все стадии развития проходят еще быстрее.  Проблема растет как снежный ком. Так, одна перезимовавшая самка тли через месяц становится основательницей колонии, в которой более 100 тысяч насекомых. Ранневесенняя обработка сада позволяет в разы уменьшить численность перезимовавших вредителей. А значит, и их потомство будет гораздо меньше. На побегах деревьев и кустарников, в трещинах коры, на опавшей листве и растительных остатках зимуют патогенные грибы и болезнетворные бактерии. Им не страшен мороз, они пережидают “тяжелые времена” в состоянии спор. А как только возвращается тепло, активизируются.  Весенний ветер разносит болезнетворные грибы и бактерии по саду, и как только появляются молодые листочки, фитопатогены внедряются в нежные ткани растения.  Ранней весной увеличивается опасность заражения деревьев черным раком, монилиальным ожогом и другими опасными заболеваниями, которые поражают скелетные ветви дерева, что приводит к его гибели. Споры патогенных грибов проникают через открытые раны: свежие срезы после весенней обрезки и повреждения в коре, полученные от зубов грызунов или в результате морозобоин.  Если уменьшить количество перезимовавших спор патогенных микроорганизмов, то в течение сезона растения будут болеть гораздо меньше. Особенности проведения первой обработки Первую весеннюю обработку часто называют “искореняющей”. При опрыскивании растений, которые находятся еще в состоянии покоя, до распускания почек, можно применять концентрированные препараты, губительные для вредителей и патогенной микрофлоры. Одной обработкой мы искореняем проблему практически полностью. Другое название весенней обработки сада — “промывка”. Оно отражает, насколько обильным должно быть опрыскивание. Препараты, которые применяются ранней весной, имеют контактное действие, т.е. работают лишь там, где попали непосредственно на тело насекомого или его яйцекладку, на споры болезнетворных грибов или бактерий.  Обработка должна быть очень тщательной и обильной. Раствор должен буквально стекать с ветвей. Инструменты Для ранневесенней обработки лучше использовать отдельный опрыскиватель с телескопической штангой, какую-то недорогую модель с пластиковым наконечником распылителя.  Дело в том, что препараты, предназначенные для весенней промывки сада, в частности, бордоская жидкость, забивают сопло опрыскивателя, что требует его промывки в процессе работы и даже может вывести из строя. Применение дорогих аккумуляторных опрыскивателей весной чревато их поломкой. Средства защиты Поскольку весенний сад — это голые ветви, при опрыскивании водяная пыль свободно оседает на земле и на садоводе. Если под деревьями разбит газон, посажены декоративные растения или разбиты грядки с клубникой, перед проведением искореняющей обработки необходимо защитить их, накрыв п/э пленкой, тентом, картоном и другими подручными средствами. Для проведения опрыскивания поверх одежды стоит надеть дождевик из п/э пленки, который после работы не жалко будет выбросить. Глаза лучше защитить очками, органы дыхания — респиратором, а руки — резиновыми перчатками. Сроки проведения Сроки проведения первой обработки определяют индивидуально, по погодным условиям и ориентируясь на состояние растений. Самую первую обработку сада проводят по спящим почкам при среднесуточной температуре +4-5°С, когда днем на солнце разогревается до +10-15°С, а по ночам еще опускается ниже нуля. Первую обработку можно провести и позже, в фазе зеленого конуса. Определить ее несложно: почки набухли, начали раскрываться, на верхушке показался зеленый “носик”, но почки еще не раскрылись, листья не распустились. Стадия зеленого конуса проходит очень быстро. Если резко приходит тепло, почки быстро раскрываются и показываются листочки. Садоводам выходного дня бывает сложно поймать эту стадию, поэтому первую обработку проводят упреждающе, по спящим почкам. Подготовка к обработке Прежде чем брать в руки опрыскиватель, необходимо осмотреть деревья и кустарники и по возможности удалить очаги размножения вредителей и болезней. на кустах смородины обламывают круглые почки, внутри которых находятся колонии почкового клеща, вырезают целиком сильно зараженные ветки; на кустах смородины и крыжовника срезают сильно искривленные верхушки, — результат совместной деятельности тли и мучнистой росы; на плодовых деревьях удаляют мумифицированные плоды, — источник спор плодовой гнили; на плодовых деревьях удаляют зимние гнезда бабочки боярышницы и других вредителей, их можно определить по объемным наростам, прикрепленным к ветвям. Необходимо осмотреть состояние коры на плодовых деревьях, при необходимости зачистить ее до здоровой ткани, дезинфицировать свежие раны и срезы раствором 1% медного купороса, это предотвращает проникновение спор патогенных грибов. Препараты Садоводам важно понимать, как именно работают определенные средства, чтобы определить, насколько нужна та или иная обработка и выбрать подходящий препарат. От вредителей Минеральное масло Для уничтожения щитовок и ложнощитовок, которые зимуют на ветвях кустарников и деревьев, применяют препараты на основе ММЭ (минерально-масляной эмульсии). Минеральное масло разрушает плотный хитиновый покров щитовок и ложнощитовок, которых практически невозможно уничтожить другими средствами. Минеральное масло также обладает выраженным овицидным действием. После опрыскивания на поверхности коры остается пленка, под которой задыхаются яйца вредителей. ММЭ эффективна против яиц различных клещей, в меньшей степени — против яиц насекомых. Пленка на поверхности коры также препятствует разлетанию спор патогенных грибов, что обеспечивает некоторый фунгицидный эффект. Препараты на основе минерального масла, такие как “30+”, “Профилактин”, “Агрозелин” токсичны для вегетирующих растений, поэтому обработку проводят строго до распускания почек. Они не опасны для человека, но высоко токсичны для пчел. Чтобы провести тщательную промывку плодовых деревьев и ягодных кустарников, потребуется большой объем рабочего раствора, в зависимости от размеров сада — 10-20 л. Расход: 500 мл препарата на 10 л воды. Минерально-масляную эмульсию не используют по хвойным, вечнозеленым растениям, по клубнике. Мыльно-масляная эмульсия Если на ваших растениях нет щитовок и ложнощитовок, обработку ММЭ можно заменить более экономичной мыльно-масляной эмульсией.  По воздействию мыльно-масляная эмульсия похожа на ММЭ. Мыло в составе средства оказывает губительный эффект на хитиновый покров насекомых, масляная пленка препятствует их дыханию, а также предотвращает разлетание спор болезнетворных грибов.  Средство не вредно для пчел, не опасно для человека, не является токсичным для растений. Опрыскивание можно проводить как до распускания почек, так и в фазе зеленого конуса. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии можно использовать самые недорогие средства: обыкновенное хозяйственное мыло и любое растительное масло. Брусок мыла натирают на терке, заливают кипятком и оставляют до набухания, затем в смесь вливают стакан растительного масла и взбивают эмульсию. Для приготовления рабочего раствора 1 л мыльно-масляной эмульсии растворяют в 10 л воды.  Еще удобнее использовать в работе концентрат зеленого мыла, достаточно 200 мл на стакан растительного масла, готовую мыльно-масляную эмульсию разбавляют на 10 л воды.  При обработке сада в фазе зеленого конуса, когда вредители уже проснулись, полезно добавить в рабочий раствор инсектицид “Алатар XXI” (5 мл на 10 л), он эффективно уничтожает большинство видов вредных насекомых, обладает быстрым действием. Инсектицид токсичен для пчел, обработку проводят до начала цветения. От болезней Контактные фунгициды на основе медного купороса — простое, недорогое и при этом весьма эффективное средство для искореняющей обработки сада весной. Медь нарушает метаболизм патогенных грибов, что приводит к их гибели.  На ветвях деревьев остается налет меди, из-за чего эту обработку называют “голубым опрыскиванием”. Этот налет является защитой от проникновения спор патогенных грибов. Пока он не смыт дождями с ветвей и листьев, растения защищены от болезней. Медь токсична также для полезных бактерий и грибов. При попадании в почву медь нарушает жизнедеятельность почвенной микрофлоры. Чтобы этого не происходило, перед опрыскиванием плодовых деревьев и ягодных кустарников рекомендуется укрыть поверхность почвы п/э пленкой. Медь может накапливаться в тканях растений, поэтому не стоит злоупотреблять обработками медьсодержащими препаратами. Достаточно одного применения ранней весной и еще одного — поздней осенью. Для человека работа с медьсодержащими препаратами тоже не безопасна. Не пренебрегайте использованием средств индивидуальной защиты: респиратор, очки, перчатки, чтобы избежать медного отравления. Бордоская жидкость Раствор медного купороса сам по себе весьма токсичен для патогенных грибов, однако и для молодых листьев он тоже вреден. Кислая реакция раствора угнетает рост молодых растений. Чтобы компенсировать этот недостаток, для обработки растений используют бордоскую жидкость, ее готовят из раствора медного купороса в смеси с известковым молоком. Бордоская жидкость хорошо прилипает к побегам, не смывается первым же дождем, срок защитного действия — до 3-4 недель. Для опрыскивания деревьев и кустарников в состоянии покоя используют 3% бордоскую смесь, в стадии зеленого конуса — 1%. Для приготовления рабочего раствора в отдельных емкостях растворяют медный купорос и гашеную известь, по 100 г каждого компонента для 1% раствора и по 300 г — для 3% р-ра. Каждый компонент растворяют в объеме воды 5 л. Медный купорос растворяют в горячей воде, t +50°C, известь — в теплой воде. Раствор извести фильтруют через марлю или кусок тюля, затем голубую жидкость тонкой струйкой вводят в известковое молоко, тщательно размешивают и сразу же приступают к обработке. Опрыскивание необходимо проводить оперативно. Как только раствор остывает, он начинает желироваться и забивает сопло опрыскивателя. Бургундская жидкость По своей эффективности “изумрудное” опрыскивание бургундской смесью не уступает “голубому”. В составе бургундской смеси тот же медный купорос, но вместо извести используют кальцинированную соду. Бургундскую смесь можно использовать даже по листу, но чаще ее применяют весной, в фазе зеленого конуса. Для работы используют 1% раствор. Рабочий раствор готовят аналогично: в одной емкости в 5 л горячей воды растворяют 100 г медного купороса, в другой — в 5 л теплой воды 90-100 г кальцинированной соды. Голубой раствор медного купороса вводят тонкой струйкой в раствор кальцинированной соды, помешивая. При образовании хлопьев рабочий раствор перед применением процеживают. Бургундская жидкость не забивает опрыскиватель, работать с ней гораздо удобнее. Но в отличие от бордоской смеси она быстрее смывается с растений, поэтому срок ее защитного действия меньше. При приготовлении бургундской жидкости в раствор кальцинированной соды добавляют немного средства для мытья посуды или специальный прилипатель “Панэм”, так она будет меньше смываться дождем. Побелка с медным купоросом В конце февраля - начале марта, пока снег еще не сошел, полезно обновить побелку стволов плодовых деревьев, чтобы защитить кору от солнечных ожогов и морозобоин.  Весеннее солнце коварно, его действие усиливается, отражаясь от снега. Это приводит к появлению ожогов на нежной коре молодых деревьев. Стволы взрослых деревьев на солнце сильно нагреваются, а ночью резко охлаждаются, что приводит замораживанию клеточных соков и разрыву коры, появляются морозобоины. Если же в готовую побелку “Белисса” добавить медный купорос, из расчета 30-40 г на 1 л побелки (3 ст.л.), то мы “убьем двух зайцев”: защитим стволы деревьев от морозобоин и уничтожим патогенную микрофлору, которая перезимовала на коре и в ее трещинах. От болезней и вредителей Универсальное средство, которое одним махом уничтожает споры грибов и насекомых-вредителей — 7% раствор карбамида (мочевины). Его готовят из расчета 700 г удобрения (1-литровая банка) на 10 л воды.  Чтобы обработка не смылась первым дождем, в раствор добавляют прилипатель “Панэм”, 10 мл на 10 л рабочего раствора, или средство для мытья посуды, 50-100 мл на 10 л. Концентрированный раствор мочевины губителен для хитинового покрова насекомых, а также нарушает метаболизм патогенных грибов. Концентрат используют для обработки растений в состоянии покоя: ранней весной, до пробуждения почек. Опрыскивание мочевиной примерно на неделю задерживает цветение плодовых деревьев и ягодных кустарников, что даже полезно. Ведь часто цветение садов приходится на возвратные заморозки. При более поздних сроках цветения больше шансов на хорошую завязываемость плодов и ягод. Раствором мочевины также полезно обработать растительные остатки и опавшие листья под ягодными кустарниками и плодовыми деревьями для уничтожения насекомых и спор патогенных грибов. Раствор мочевины не токсичен для человека и пчел, не вреден для почвы. При работе можно не закрывать поверхность почвы, если под деревьями нет культурных растений. При попадании в грунт мочевина стимулирует рост растений, поскольку является азотным удобрением. Крепкий раствор мочевины обжигает листья вегетирующих растений, поэтому его не применяют ни в стадии зеленого конуса, ни по листу. Соответственно, не стоит обрабатывать им клубнику, хвойные, рододендроны. Для обработки вечнозеленых растений, в том числе клубники, а также для хвойных лучше использовать баковую смесь “Система агрозащиты №1”, в комплект входит системный фунгицид “Хортон” и кишечно-контактный инсектицид “Алатар XXI”. Препараты эффективно работают даже при низкой положительной температуре, защитный эффект длится 3 недели.

Читать подробнее