В начале лета луковая грядка должна выглядеть идеально: сочное зеленое перо радостно топорщится, с каждым днем надземная часть становится все крупнее. Однако порой в дело вмешивается погода, на ослабленные растения нападают болезни и вредители. Рассмотрим причины, почему лук вянет, засыхает и падает, а также, что с этим делать.
Нехватка воды
Если периодически выпадают дожди, репчатый лук может расти без полива.
В начале вегетации, пока севок только укореняется и начинается рост пера, важна влажность почвы. При соблюдении сроков посадки (конец апреля-начало мая) в земле еще остается запас влаги от таяния снега, этого обычно хватает на потребности растения.
Однако если зима была малоснежной, а весна началась с жары и засухи, верхний слой земли быстро пересыхает. Если севок только-только взошел и оказался в условиях тотального дефицита влаги, рост пера замедлится. Однако вряд ли растения завянут, просто их развитие будет отставать от нормы, в результате до жары надземная часть не успеет набрать большую массу, поэтому луковицы вырастут мелкими.
На песчаных и торфяных почвах нехватка влаги более критична. Эти типы почвы быстро пересыхают, на жаре земля перегревается, корни не могут восполнить потерю влаги, которая испаряется надземной частью, и зеленое перо вянет, подсыхают кончики.
Особенно явно заметна нехватка влаги при выгонке лука на зеленое перо. Как правило, на выгонку севок сажают очень плотно, часто используют рыхлые субстраты: торф, опилки, — такой грунт пересыхает мгновенно. Корни, находящиеся в тесноте, при дефиците влаги начинают отмирать, что сразу сказывается на состоянии пера, оно переламывается, засыхает в месте сгиба, желтеют кончики, зеленый лук теряет товарный вид.
Как избежать дефицита влаги? Сажать севок в самые ранние сроки, как только земля позволит. Весной в почве максимальный запас влаги. Не нужно бояться, что лук уйдет в стрелку из-за ранних сроков посадки, это распространенное заблуждение. Лук стрелкуется из-за нарушений условий хранения, холодная погода в начале вегетации не вредит, наоборот, в прохладе севок быстрее укореняется и активнее растет.
В мае-июне лук нужно поливать регулярно. Севок — раз в 2-3 дня, крошечные всходы из семян-чернушки — ежедневно. Чтобы упростить орошение и уменьшить физическую нагрузку, удобно проложить капельный полив. При поливе почва должна промокать на глубину залегания корней, т.е. не менее, чем на 5-7 см.
Нехватка питания
Если лук медленно растет, перо мелкое, бледное, не насыщенного сине-зеленого цвета, а желто-зеленое, то скорее всего растениям банально не хватает питания. Однако случаи, когда лук, действительно, “голодает”, — довольно редкие.
Если только почва совершенно утомленная (например, участок расположен на бывшем колхозном или фермерском поле, где из года в год собирали урожай овощей и экономили на удобрениях), либо изначально грунт беден на питательные вещества, что характерно для песчаных почв, то дефицит питания может проявиться уже в июне.
Выдерните несколько экземпляров и осмотрите их. Если у них хороший пучок белых корней, чистое донце без гнили, на разрезе луковка сочная, при этом перо имеет какой-то бледный вид — растениям не хватает питательных веществ.
Дефицит питания может происходить даже на плодородной почве, если стоит засуха. Растения усваивают питательные вещества только в растворенном виде, из сухой земли корни не способны добывать азот, необходимый для роста зеленого пера.
После обильного полива проведите подкормку комплексным удобрением Здравень Турбо для лука и чеснока, повторите ее через 2 недели.
Грибные болезни
Если лук выглядит не бодро, а как-то “несчастно”: перо приобрело странный серо-зеленый оттенок, либо появились какие-то пятна, либо отдельные растения просто усохли на корню или повалились, скорее всего причина в грибных заболеваниях.
Фузариоз
Сам севок мог быть заражен фузариозом, во влажной почве патогенные микроорганизмы быстро размножаются, что приводит к гибели растений на ранней стадии. Отдельные экземпляры, которые до этого были зелеными, вдруг увядают и засыхают. Выдернув растение из почвы, вы обнаружите, что корни сгнили.
Почва также может быть заражена фузариозом, это распространенное грибное заболевание, которое поражает практически все овощные культуры. Даже при соблюдении севооборота лук может подхватить болезнь.
Если выпадают некоторые растения, скорее всего был заражен севок. Если же на грядке появляются проплешины — вероятно, фузариоз в почве, обычно он проявляется очагами.
Больные растения необходимо вынуть с корнем и выбросить (не в компост). В почву с поливом внести биопрепарат Бактерра на основе сенной палочки. Если земля сильно заражена, очаги фузариоза проливают раствором фунгицида Фундазол.
Бактериальная гниль
Если некоторые растения или целые группы вдруг повалились, с каждым днем выглядят все хуже, возможно, лук заразился бактериальной гнилью. Болезнетворные бактерии могли находиться на севке или в почве.
Бактериальную гниль легко отличить от других заболеваний по неприятному гнилостному запаху. Выдерните несколько больных растений, при необходимости разрежьте луковицу. Если сочные чешуи осклизлые либо полностью сгнили и откровенно воняют, проблема в бактериальной гнили.
Бактериальные болезни часто проявляются на почвах со слабощелочным pH. Излишнее внесение известковых материалов при раскислении грунта может спровоцировать размножение патогенных бактерий. Даже внесение древесной золы под посадку может сместить уровень pH в сторону щелочи, если изначально грунт имел нейтральную кислотность.
Определить кислотность почвы на глаз невозможно, поэтому не стоит вносить доломитовую муку, известь, древесную золу “на всякий случай”. Объемы известковых материалов для внесения в почву также зависят от показателей pH, подробнее об этом можно прочесть в статье.
Как понизить кислотность почвы. Известкование по правилам
В природе все устроено гармонично. Характер почвы, климатические условия и растительный мир взаимосвязаны. В каждом регионе растут растения, для которых условия являются оптимальными: в субтропиках — пальмы и кипарисы, в лесах умеренного пояса — берёзы и сосны.
Растения научились приспосабливаться к естественной среде обитания, человек пошёл дальше и научился изменять окружающую среду под свои нужды. Осушение болот и вырубка лесов дали дополнительные площади для земледелия, благодаря работе селекционеров южные культуры выращиваются в северных регионах.
Однако изначальный характер почвы изменить довольно сложно, ведь структура почвы складывалась в течение тысячелетий. Если кислотность почвы повышена, то раскисление приходится проводить регулярно.
От чего зависит кислотность почвы
Исходные характеристики
Механический и химический состав почвы зависят от множества факторов, начиная от характера глубинной породы и заканчивая количеством осадков в регионе. На песчанике и граните образуются почвы с повышенной кислотностью, на известняках — щелочные почвы. Чем больше осадков выпадает ежегодно, тем более кислой становится почва.
В сырых местах, где земля никогда не просыхает, наблюдается повышенная кислотность почвы. Яркий пример тому — торфяные почвы болот. В засушливых регионах почвы защелачиваются, поскольку соли минералов не вымываются дождями. В регионах с умеренным климатом образуются самые лучшие почвы: чернозёмы и серые лесные.
В результате дыхания корней растений и при разложении органики происходит выделение углекислого газа. В соединении с водой он превращается в угольную кислоту. Это естественный биологический процесс закисления почвы. Угольная кислота растворяет соединения кальция и магния, с дождевой и талой водой их выносит в глубокие слои почвы. Как результат — кислотность почвы увеличивается.
Влияние с/х деятельности
Сельскохозяйственная деятельность влияет на естественную кислотность почвы. Избыточное внесение минеральных удобрений может стать причиной повышенной кислотности почвы, поскольку в большинстве своем они имеют кислую реакцию.
Особенно сильно закисляют почву различные сульфаты — это удобрения, в состав которых входит сера: сульфат аммония, сульфат калия (калий сернокислый), сульфат магния, а также нитратные удобрения, такие как аммиачная селитра и др. Регулярное внесение в почву золы, наоборот, уменьшает кислотность почвы, а на нейтральных почвах приводит к небольшому защелачиванию.
Чем плоха высокая кислотность почвы
Для роста большинства культурных растений подходят почвы с нейтральной кислотностью или слабокислые почвы. При повышенной кислотности почвы в ней высокое содержание алюминия и марганца, их соли связывают кальций, калий, магний, делают их недоступными для растений.
Недостаток кальция
Дефицит кальция приводит к развитию вершинной гнили плодов у томатов и перца. Недостаток кальция также может проявляться при недостатке влаги, поскольку кальций поступает в растения только с водой.
При нехватке кальция косточковые сбрасывают завязи, этот минерал необходим для построения косточки плода. На кислых почвах саженцы вишни, черешни, сливы, абрикоса и других косточковых плохо развиваются.
Развитие патогенных грибов
Плотные суглинистые почвы часто имеют повышенную кислотность, примером тому являются дерново-подзолистые почвы. После дождей они замываются, покрываются коркой.
В условиях отсутствия кислорода активно размножаются анаэробные микроорганизмы. Полезные почвенные бактерии не выживают в кислой среде, поэтому в кислых почвах преобладает патогенная микрофлора. В результате, капуста чаще поражается килой, а огурцы - корневыми гнилями.
Слабый рост
На почвах с повышенной кислотностью растения хуже усваивают питательные вещества, нарушается белковый обмен, в результате чего развитие идет более медленно, ухудшается рост корней. Растения чаще болеют и медленнее растут.
Как определить кислотность почвы
Что такое повышенная кислотность почвы? Это показатель pH < 5,5. Получить точные данные можно только при помощи почвенного анализа.
Анализ почвы
Вы вряд ли поедете сдавать образцы почвы в лабораторию, но определить кислотность почвы можно, что называется, «не выходя из дома». Благо сейчас в любом садовом центре можно найти специальные препараты, такие как тест-система «Агрохимик».
В наборе 5 ампул с индикаторным раствором, что позволит взять 5 образцов почвы. Поскольку кислотность почвы в пределах одного дачного участка может различаться, лучше брать образцы с разных грядок.
Почву заливают водой, перемешивают, после того, как земля осядет, сливают раствор через фильтр и добавляют индикатор. Происходит химическая реакция, раствор меняет цвет. По цветовой шкале вы можете определить кислотность почвы с большой точностью.
Уксус и сода
Конечно, если под рукой нет специального набора, можно провести почвенный анализ «на глаз», но его результаты будут весьма приблизительными. Для домашнего анализа используют 9% столовый уксус и раствор соды, то есть кислоту и щелочь.
Берут две горсти земли и поливают их разными растворами. Если происходит реакция с шипением после проливания уксусом — почва щелочная, если же реакция идет на пролив содой — кислотность почва повышена. Насколько сильно она кислая или щелочная, при таком анализе вы не узнаете.
Листья смородины и вишни
Некоторое понимание о кислотности грунта можно получить народным способом. Для этого потребуются молодые листья смородины, они содержат натуральные кислоты.
Пять-десять листьев заливают стаканом кипятка. Когда вода полностью остынет, добавляют в нее горсть земли, размешивают и наблюдают за изменением цвета раствора. Если оттенок жидкости ближе к зеленому — почва нейтральная. Оттенок от розового до насыщенно красного говорит о том, что почва слабокислая или кислая, а насыщенно-синий является показателем щелочного грунта.
Растения-индикаторы
Есть так называемые растения-индикаторы, которые могут рассказать нам о кислотности почвы. Но здесь важно понимать, что речь идет о неосвоенных участках земли. Если на огороде выпалывается каждая травинка, то несколько случайных сорняков не являются показателем. Судить можно только по преобладанию каких-то растений среди прочих.
Мокрица - один из индикаторов повышенной кислотности почвы
На почвах с повышенной кислотностью растут растения с кислым вкусом: конский щавель, кислица. Засилье хвоща или папоротника так же указывает на то, что почвы кислые. На участках, где земля не просыхает, разрастаются мох и мокрица, это еще один показатель кислых почв. На плодородной почве с высоким содержанием гумуса и нейтральной кислотностью часто растут крапива, лебеда.
Как изменить кислотность почвы
На кислотность почвы можно влиять искусственно. Агрономы давно разработали два приема: известкование для кислых почв и гипсование для щелочных почв.
Известкование — это внесение в почву веществ с высоким содержанием кальция: гашеной извести, доломитовой муки, мела, золы и пр. Внесение кальция уменьшает кислотность почвы.
Гипсование — это обратный процесс. Гипс содержит в себе большой процент серы, при соединении с водой образуется серная кислота, что приводит к закислению почвы. Внесение серы или гипса увеличивает кислотность почвы.
Какая кислотность почвы нужна растениям
Прежде чем проводить известкование, нужно определить кислотность почвы и решить, какие растения вы будете выращивать на данном участке.
Нужно понимать, что избыток кальция в почве не менее вреден, чем его недостаток. Если вы переборщите с внесением извести, придется ждать несколько лет, пока почва придет в норму.
У различных растений разные требования к кислотности почвы. Косточковые и орехоплодные потребляют много кальция, для них нужны слабощелочные почвы с показателем pH = 7,0-7,5.
Для корнеплодов, лука и чеснока, капусты и бобовых нужна нейтральная почва, pH = 6,0-7,0. Яблони и груши, зеленные и огурцы хорошо растут на нейтральной почве с pH = 5,5-6,5.
Для выращивания тыквенных и пасленовых: картофеля, томатов, перца, баклажанов больше подходит слабокислая почва с уровнем pH = 5,0-6,0. Земляника и ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина) тоже предпочитают слабокислые почвы.
Хвойные, гортензия, азалия, рододендроны предпочитают кислые почвы, pH = 4,0-5,5. Голубика и другие лесные ягоды (брусника, черника, клюква) растут только на сильнокислых почвах, pH = 3,5-4,5.
Как правильно известковать почву
От того, насколько кислая почва на участке изначально, и какая кислотность нужна для выращивания растений, зависит выбор средств для известкования.
Известь
Гашеную известь применяют только в самых сложных случаях, на сильнокислых почвах. Это «тяжелая артиллерия». Внесение извести действует губительно на почвенную микрофлору. Кроме того, избыток кальция в почве, который возникает сразу после внесения извести, временно блокирует усвоение фосфора. Поэтому известь вносят только под осеннюю перекопку.
Нормы внесения гашеной извести зависят от исходной кислотности почвы. На кислых почвах вносят 0,5 кг/кв.м, на почвах со средней кислотностью расход меньше — 300 г/кв.м. На слабокислых почвах известь вносить не стоит.
Известь действует не мгновенно, процесс раскисления растягивается на несколько лет. При соблюдении норм внесения и глубокой заделке извести в почву достаточно проводить известкование раз в три года.
Доломитовая мука
Доломитовая мука действует гораздо мягче, чем известь. Ее можно вносить под перекопку как осенью, так и весной. На кислых почвах доломитовую муку вносят два раза в год, под перекопку.
Благодаря высокому содержанию магния внесение доломитовой муки дополнительно стимулирует рост растений. Кроме того, доломитовая мука способствует разрыхлению почвы, что очень важно на плотных суглинистых почвах.
Нормы внесения доломитовой муки: 0,5 кг/кв.м для кислой почвы, 0,4 кг/кв.м для среднекислой и 0,3 кг/кв.м для слабокислой.
Мел
Мел — это кальций в чистом виде. Он быстро растворяется в почве и хорошо усваивается растениями. Мел вносят в теплицы и под саженцы косточковых деревьев. Мел не подавляет развитие почвенной микрофлоры, быстро снижает кислотность почвы.
Норма внесения мела чуть больше: 600-700 г/кв.м на кислых почвах, 400-500 г/кв.м на среднекислых и 300 г/кв.м на слабокислых.
Зола
Древесная зола тоже имеет щелочную реакцию благодаря высокому содержанию кальция. В домах с печным отоплением за зиму накапливаются значительные объемы золы, для дачников зола от мангала дает возможность провести локальное раскисление почвы. Чаще зола используется для приготовления корневых подкормок во второй половине лета.
Содержание кальция в золе зависит от породы дерева, наибольший процент кальция в золе - от сжигания березовых дров. Зола от сжигания сухостоя, травы, листового опада содержит минимальные значения кальция, ее нельзя рассматривать в качестве раскислителя.
Зола применяется для раскисления только на слабокислых почвах, на кислой почве эффект будет незаметен, либо потребуются слишком большие дозы внесения. Для слабокислой почвы нормой является 1-1,5 кг/кв.м.
При повышенной кислотности почвы она всегда будет стремиться к своим исходным показателям. Поскольку внесение огромных доз извести или доломитовой муки потребует больших затрат, известкование лучше проводить локально, на постоянных грядках.
Дополнение автора от 15.10.2025
Процесс известкования почвы проводят осенью, после уборки урожая. Это связано с тем, что осень, начало зимы, весна — время, когда в почве наибольшие запасы влаги, благодаря чему минеральные вещества хорошо растворяются, происходит химическая реакция.
Из всех раскислителей наиболее удобна в применении и более эффективна доломитовая мука. Она не только изменяет кислотность почвы, но дополнительно насыщает ее магнием, который так нужен растениям.
Известкование почвы и внесение фосфорных удобрений под осеннюю перекопку необходимо разделять по времени. Если одновременно внести известковые материала и суперфосфат, происходит химическая реакция. При контакте с кальцием фосфор преобразуется в балластную форму, недоступную для растений.
Внесение доломитовой муки можно совместить с заделкой перегноя. Известковое удобрение и органику распределяют по поверхности почвы, а затем перекапывают с оборотом пласта. Суперфосфат вносят в почву позже, через 3 недели после известкования.
Фосфорные удобрения также лучше вносить осенью, поскольку они плохо растворяются. Чтобы успеть провести все работы до холодов, к внесению доломитовой муки приступают сразу же после уборки урожая.
Доломитку можно вносить и весной, под перекопку, в этом случае необходимо разделить ее внесение с заправкой почвы азотными удобрениями. При реакции с известью аммонийный азот улетучивается, что сводит на нет пользу от внесения аммиачной селитры или сульфата аммония. Между заделкой известковых материалов и проведением подкормки азотными удобрениями должно пройти не менее 3-4 недель.
Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства
Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет.
.expert-block {
display: flex;
align-items: flex-start;
gap: 2rem;
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
}
.expert-image {
flex: 0 0 120px;
}
.expert-image img {
width: 100%;
height: auto;
border-radius: 10px;
object-fit: cover;
}
.expert-info {
flex: 1;
}
.expert-name {
font-size: 1.25rem;
font-weight: 600;
margin-bottom: 1rem;
color: #333;
}
.expert-bio {
font-style: italic;
line-height: 1.6;
color: #666;
}
@media (max-width: 768px) {
.expert-block {
flex-direction: column;
align-items: center;
text-align: center;
gap: 1rem;
}
.expert-image {
flex: 0 0 auto;
width: 200px;
}
}
Читать подробнее
Хотя бы раз в год нужно проводить почвенный анализ с тест-системой Агрохимик и уже по его результатам решать, какие удобрения можно использовать.
Против бактериальных болезней фунгициды бессильны. Единственное средство для растений — Фитолавин, он подавляет размножение патогенных бактерий. Через несколько недель после применения препарата полезно внести в почву биопрепарат Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы, в его составе несколько видов полезных микроорганизмов, это поможет улучшить состояние почвы и заселить ее микробиотой.
Пероноспороз
Пероноспороз, или ложная мучнистая роса — распространенное заболевание лука, наносит существенный урон. Споры патогенного гриба могут содержаться в почве, на растительных остатках, их также переносит ветром на большие расстояния. В дождливую погоду заболевание быстро распространяется.
Невнимательный огородник не заметит начало развития инфекции, когда на сине-зеленом пере появляются светло-зеленые пятна. В период затяжных дождей пятна быстро увеличиваются в размерах, можно заметить бледно-фиолетовый налет спор гриба. По мере развития болезни перо желтеет, довольно стремительно. Без лечения растения погибают на корню, луковицы сгнивают.
Возбудитель пероноспороза — грибы-оомицеты, они занимают промежуточную ступень между грибами и водорослями, поэтому обычные фунгициды на них не действуют. Пероноспороз сложно лечить, но он хорошо поддается профилактике.
Поскольку заболевание это весьма распространенное, не стоит ждать, когда проявятся его признаки. Начинать профилактику нужно уже в июне, потребуется 2 обработки с промежутком 7-10 дней фунгицидом Ревус. Срок ожидания до сбора урожая — 15 дней.
Зеленое перо лука обрабатывать довольно сложно. Вода стекает по гладкой поверхности листьев, препарат не успевает проникать в ткани растения. Чтобы опрыскивание принесло ожидаемый эффект, в раствор добавляют прилипатель Панэм.
Вредители
Если лук падает, есть вероятность, что его корни подъели какие-то вредители: личинки луковой мухи, микроскопические черви луковой стеблевой нематоды или почти невидимый глазу луковый корневой клещ.
Если же на зеленом пере появились светлые штрихи или полупрозрачные пятна, — кто-то ест его изнутри, необходимо разорвать луковое перышко и внимательно осмотреть. Внутри можно обнаружить белых личинок луковой мухи, желтоватых личинок лукового скрытнохоботника, зеленоватых гусениц луковой моли.
Луковая муха
Самый распространенный вредитель, дает два поколения за сезон. Сами мухи не наносят растениям вреда. Поскольку они похожи на обычных мух, мы не замечаем нашествия вредителя.
Луковая муха делает яйцекладку на поверхность почвы либо непосредственно на зеленое перо, поэтому локализация личинок различается. Личинки небольшие, длиной до 8-10 мм, белого цвета.
Если они пробрались к донцу, спасти растение почти невозможно, луковица подгнивает снизу. Если же личинки находятся внутри зеленого пера, с ними можно справиться. Лук обрабатывают инсектицидом Корадо от луковой и морковной мухи, уже на следующий день все личинки погибают, и растения продолжают рост. Срок ожидания до сбора урожая — 3 недели, все это время нельзя использовать зеленое перо в пищу.
Этот же препарат, но в более высокой концентрации, а также Корадо усиленный применяют для обработки севка перед посадкой. Действующее вещество проникает в севок, распространяется по тканям растения во время роста. Такая защита более надежна и долговременна, лук защищен от любых вредителей на 60 дней.
Луковый скрытнохоботник
Небольших черно-серых жуков можно узнать по головотрубке, луковый скрытнохоботник является представителем долгоносиков. Однако из-за преимущественно ночного образа жизни вредитель остается незамеченным. К тому же долгоносики пугливы, в случае опасности они складывают лапки и падают на землю, где их сложно заметить.
Взрослые особи наносят несущественный вред. Как и в случае с морковной мухой, вредят личинки, они находятся внутри зеленого пера, соскабливают его ткани изнутри.
Личинки скрытнохоботника довольно упитанные, длиной до 7 мм, молочно белые или желтоватые. Они не повреждают донце лука, находятся исключительно в зеленом пере. Вредителей можно также обнаружить на посадках многолетнего лука: батуна, шнитт-лука, а также в пере на выгонку.
Меры борьбы — те же, что с луковой мухой.
Луковая трещалка
Луковую трещалку обнаружить проще всего, поскольку ее личинки не прячутся внутри пера, а открыто сидят снаружи и жадно поедают его. Поврежденный лук выглядит не лучшим образом, на пере остаются рваные дыры. Самого жука трещалки тоже хорошо видно, его яркий алый цвет выделяется на фоне зелени.
Личинки луковой трещалки выглядят очень неприятно, увидев их впервые, можно принять их за результаты жизнедеятельности гусеницы. И действительно, первое впечатление не обманчиво, личинки носят на себе фекальный щит, чтобы защитить свое нежное тело от нападения хищных насекомых. Толстые короткие личинки чем-то напоминают личинок колорадского жука.
Препараты, применяемые для обработки от луковой мухи, помогают справиться и с луковой трещалкой.
Луковый трипс (он же табачный трипс)
Трипсы очень часто заводятся в луке, их можно занести на участок вместе с севком, поскольку трипсы активно размножаются в хранилищах. Насекомые очень мелкие и весьма подвижные, к тому же имеют бурый окрас, заметить их на фоне чешуек севка крайне сложно, трипсов выдает лишь движение.
Если лук выглядит угнетенным, перо желтеет, на зеленом фоне пера видны проколы, штрихи, — наклонитесь еще ниже и понаблюдайте. Если заметите суетливых крошечных насекомых, похожих на мелкий пунктир (длина тела — около 1 мм), это трипсы.
Борьба с трипсами осложняется тем, что эти насекомые выработали резистентность ко многим препаратом. Придется провести несколько последовательных обработок, чередуя препараты из разных групп:
- сначала — Алатар (пиретроиды, быстрое контактно-кишечное действие), срок ожидания 20 дней;
- через 10 дней — Корадо от луковой и морковной мухи (неоникотиноиды, системное действие), урожай убирают не раньше, чем через 3 недели после обработки;
- еще через 2 недели, если вредители остались — Фитоверм / БиоКилл (инсектициды биологического происхождения), срок ожидания до уборки — 5 дней.
Луковая стеблевая нематода
Нематоды — это микроскопические черви, увидеть их сложно, если только очень внимательно приглядеться, лучше воспользоваться лупой. Длина крошечных червей — не более 1,3-1,5 мм, они очень тонкие, толщина тела — сотые доли миллиметра. Стеблевые нематоды проникают в ткани луковицы, поселяются между сочными чешуями, а также питаются внутри стебля и зеленого пера.
Явный признак заражения лука нематодами — искривление надземной части.
Нематода — это не насекомое, а червь, на него не действуют инсектициды. Хорошей профилактикой нематоды является прогревание севка перед посадкой. Севок погружают в горячую воду, t +45°, и выдерживают в течение 15 минут. Предпосевная обработка севка препаратом БиоКилл также очищает лук от нематоды. Если же заражена почва, справиться с микроскопическими червями сложнее, потребуется внесение в грунт специальных препаратов-нематоцидов: Фостиазат, Нематод и др.
Луковый корневой клещ
Паразитирующий на луковых растениях клещ также приводит к увяданию растения, поскольку повреждает донце и корневую систему.
Внимательно осмотрите выдернутые из почвы поврежденные растения. Если донце растрескивается, стало трухлявым или луковица как будто вывернулась наизнанку, стоит взять лупу и приглядеться.
Луковый корневой клещ — крошечное паукообразное с почти прозрачным телом и восемью ножками, размер его — меньше миллиметра.
Для уничтожения клещей нужны особенные препараты, инсекто-акарициды, поскольку паукообразные не являются насекомыми. Борьба осложняется тем, что биопрепараты Фитоверм, БиоКилл имеют кишечно-контактное действие, при обработке надземной части действующее вещество не проникнет к корням. А значит, потребуется более “тяжелая” химия, как инсекто-акарицид Актеллик, срок ожидания до сбора урожая 20 дней.
Обращайте внимание на состояние лука, в начале лета он не должен желтеть, искривляться, вянуть или полегать, — все эти симптомы указывают на какие-то “неполадки”: развитие болезней или нашествие вредителей. Чем раньше вы начнете обработку, тем больше шансов получить отличный урожай.
39236 
18 Марта 2022 
