Комнатные растения

Пеларгония – популярный и любимый многими комнатный цветок. Он готов радовать своей пышностью круглый год, а цвести – все лето.  Правда со временем слегка теряет свою декоративность – вытягивается, нижняя часть стебля оголяется. Поэтому периодически растения нужно обрезать и омолаживать. Высаженные в свежий грунт черенки уже через несколько месяцев превращаются в компактные и симпатичные кустики, способные порадовать первыми бутонами. Черенкование как способ размножения хорош еще и тем, что является универсальным (подходит абсолютно для всех разновидностей), позволяет сохранить все сортовые признаки материнских растений (чего не скажешь о семенном размножении). В этой статье подробно поговорим о черенковании пеларгоний весной. Почему весна – оптимальное время При острой необходимости черенкование пеларгонии можно провести в любое время года. Правда результаты будут разными. Лето – время не самое подходящее, потому что растения цветут, обрезка может спровоцировать опадение цветов. Зима – период тоже не лучший, но по другой причине – пеларгонии уходят на период покоя. К тому же световой день слишком короткий, черенки могут не прижиться, а если и укоренятся, то делать это будут слишком долго. Черенковать комнатные пеларгонии можно после цветения – в августе или сентябре. Обрезка, проведенная в это время, растениями переносится легко, а черенки успевают укорениться до периода покоя. Оптимальное время для проведения процедуры – весна (март-апрель). После окончания периода покоя растения полны сил, готовы к активному росту, черенки быстрее укореняются, реже загнивают и формируют более мощную корневую систему. На пользу идет и увеличивающийся световой день – создаются все условиях для быстрого старта роста новых растений. Если все сделать правильно, летом молодые пеларгонии зацветут. Как заготовить черенки Для проведения процедуры потребуется острый нож. Использовать ножницы или секатор тоже можно, но именно ножом получается более ровный и чистый срез. Инструмент нужно обработать дезинфицирующим средством – марганцовкой или препаратом «Агройод». В качестве маточных растений сгодятся взрослые и здоровые пеларгонии, в качестве черенков – верхушки побегов с 3-4 точками роста. Длина черенка может быть от 7 до 15 см. Но за ориентир лучше брать не размер, а на количество междоузлий. Срез необходимо делать на 1 см ниже узла. Далее удаляем нижние листья, оставляем только верхнюю пару. Если пеларгония находится в фазе бутонизации, обязательно обрываем бутоны. Вероятность того, что они распустятся, очень мала. А на их распускание и «вынашивание» молодое растение потратит ресурсы, которые лучше бы направить на укоренение и формирование крепких корней. Заготовленные черенки необходимо оставить при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей на 3-4 часа, предварительно присыпав места срезов толченым углем (то же рекомендуется сделать и со срезами на маточном растении). За это время «ранки» подсохнут, вероятность развития гнилостных процессов будет сведена к минимуму.  Перед посадкой срезы необходимо обработать стимулятором корнеобразования «КорнеСтим». Укоренение черенков пеларгонии Оптимальный вариант укоренения – в грунте: корни вырастают крепкими и здоровыми, черенки гарантированно не гниют, Зональные пеларгонии можно попробовать укоренить в воде, королевские и махровые – лучше исключительно в субстрате. Для укоренения подойдет рыхлый, легкий и воздухопроницаемый грунт с нейтральной кислотностью. Это может быть смесь земли, песка и торфа. Альтернатива – вермикулит: он стерилен, гарантированно чист от патогенной микрофлоры, обладает хорошей воздухопроницаемостью, рыхлый, равномерно удерживает влагу. В качестве горшочков можно использовать стаканчики от молочных продуктов, рассадочные емкости, небольшие цветочные горшки и даже пластиковые стаканчики. Последние удобны тем, что через прозрачные стенки можно легко оценить результат – какими корешками успели обзавестись молодые пеларгонии. Вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, емкости должны соответствовать двум главным критериям – иметь дренажные отверстия, быть 7-8 см в высоту. Емкости наполняем заготовленным грунтом, увлажняем его, по центру делаем небольшие углубления и размещаем там черенки таким образом, чтобы нижняя часть была заглублена в почву на 2-3 см. Если было решено укоренять пеларгонии в воде, важно не забывать регулярно менять ее, доливать по мере необходимости. Черенок должен быть погружен в жидкость на 2-3 см. Если нижняя часть начала подгнивать, срез необходимо обновить. Для исключения риска гниения в воду полезно добавлять толченый активированный уголь. Как только корешки дорастут до 3-4 см, растения можно высаживать в грунт. Уход после посадки Надевать прозрачные колпаки и сооружать теплички на подоконниках необходимости нет – пеларгонии и без них легко укореняются. Держать посадки необходимо в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами. Если в хозяйстве есть фитолампы, растения можно поставить под них. Оптимальный температурный режим для укоренения +20…+23°С, но не ниже +18°С. В первые пару дней молодые растения могут слегка подвянуть – это нормально, переживать не стоит.  Поливать растения лучше всего через поддон. Нижний полив – еще одна мера профилактики загнивания, к которому пеларгонии весьма склонны. Земля должна быть чуть влажной, не сырой, но и засухи допускать не стоит – она тормозит процесс формирования корешков. С первым поливом полезно дать растениям препарат «ВитАмин» – он будет стимулировать развитие корешков, ускорять процесс адаптации молодых пеларгоний к новым условиям и стимулировать ростовые процессы. Укоренение происходит в течение 4-6 недель. Понять, что «операция» прошла успешно, можно по внешнему виду растений: если начали отрастать молодые листочки – значит цветочная коллекция пополнилась новыми экземплярами. Когда корни полностью оплетут земляной ком, растения можно высаживать в горшки. Чтобы пеларгонии выросли в пышные и густые кустики, через несколько месяцев зацвели, не забудьте прищипнуть макушки побегов, когда растения достигнут 15 см в высоту. Через месяц после высадки в горшки подкормите их комплексным удобрением «Здравень Аква для комнатных цветов». Вуаля – обновленные, свеженькие, пышные и обильно цветущие пеларгонии вновь украшают ваши подоконники!

Среди комнатных цветов есть большая группа растений, предназначенных для вертикального озеленения помещений – это так называемые вьющиеся растения, или лианы. Ими можно украсить свободные стены, занять пустые полки и уголки в доме. Вьющиеся растения очень декоративны, они выдают длинные побеги, которые можно красиво распределить по стене или оплести ими какую-либо форму, например, круг. У многих из них пестроокрашенные или фигурные листья, есть среди них и красивоцветущие виды. Большинство этих видов довольно неприхотливы, многие среди них легко мирятся с затенением, так как в природе произрастают в тропических лесах в виде лиан, оплетающих деревья. Многие обладают гибкими и тонкими побегами, растущими довольно быстро. Несколько моментов по уходу за лианами Размещение вьющихся растений Их развешивают по стенам - в этом случае растения следует сажать в специальные настенные кашпо, которые можно повесить на гвоздь или шуруп. Здесь важно позаботиться о прочности креплений. Можно поставить на шкаф или полки, расположенные далеко от окна, но вьющиеся побеги направить в его сторону. Горшки ставить обязательно на поддон. У развешанных по стенам растений следует позаботиться о том, чтобы поливная вода не стекала из дренажных отверстий прямо на пол. Такие горшки можно поместить в кашпо или приспособить к ним пакеты или даже резиновые шапочки. Очень красиво лианы будут смотреться на специальных легких ажурных стеллажах или подставках. Посадка лиан Часто некоторые лианы выдают по одному побегу, который может вырасти очень длинным, при этом он не дает боковых побегов. Чтобы растение было более пышным следует сажать сразу несколько черенков в горшок, тогда одновременно пойдет расти несколько плетей. Когда они немного подрастут, их прищипывают – в таком случае они возможно дадут 1-2 боковых отростка. Часто выросшую одну длинную плеть просто обвивают вокруг горшка или каких-либо приспособлений. Для большинства лиан грунт должен быть рыхлым и питательным. Можно сажать их в готовый субстрат для цветов. Уход Большинство видов лиан родом из тропиков. Они любят тепло и влагу, поэтому им следует обеспечить регулярный полив, но не заливая растения. Любят они и влажность, можно опрыскивать их зелень из опрыскивателя или использовать увлажнитель. Но в основном они чувствуют себя очень неплохо в условиях квартиры. Размножение Почти все виды легко размножаются с помощью черенков, ведь у них имеются на побегах зачатки придаточных корней. Стоит только срезать черенки и поставить в воду, как эти корешки тут же пускаются в рост и через некоторое время их уже можно сажать. Таким образом можно подсаживать в горшок с одним стеблем черенки для большего кущения растения. Обзор видов вьющихся растений Познакомимся с некоторыми наиболее неприхотливыми лианами для комнатного озеленения. Плющ обыкновенный Растение семейства Аралиевые. Его можно встретить в лесах наших южных регионов, где он обвивает стволы деревьев, прикрепляясь к ним многочисленными присоскоподобными корнями и может подняться на высоту до 30 м. Точно также он поднимается по скалам и по стенам строений .В помещении это гораздо более скромная лиана, побеги которой могут достичь 2-4 метров. Этим растением очень красиво можно декорировать пустую стену. Со временем старые побеги плюща, особенно у основания одревесневают. У плюща небольшие, но довольно красивые кожистые резные листочки, форма которых различается у разных подвидов – они могут быть в форме звездочки или ромба. В комнатных условиях плющ никогда не цветет. Мирится с тенью и прохладой. Сингониум Растение семейства Ароидные, имеющее множество разнообразных видов. Они различаются окраской листьев – есть чисто зеленые, с преобладанием белой окраски и пестролистныеи разнообразием формы – есть простые и сложные; в молодом возрасте все листья стрельчатой формы. Стебли травянистые, от корня идут сразу несколько побегов, в комнатных условиях могут достичь 1,5 метров. Сингониумы предпочитают влажный грунт, опрыскивание, им нужно больше света. Чаще всего в комнатной культуре выращивают виды: Сингониум ножколистный. Имеет много красивых сортов: Броканте, Грин Голд, Данг Тонг с разноцветными листьями. С. Вендланда, имеет красивые темные листья с яркой прожилкой в центре. С. ушковидный. Сциндапсус (Эпипремнум) Еще один представитель семейства Ароидные. Весьма неприхотливая, быстрорастущая лиана, переносит затенение и низкие температуры. Длинные неветвящиеся побеги несут простые блестящие листья сердцевидной формы, окрашенные в ярко-зеленый цвет с белыми и желтыми пятнами. Если света недостаточно, пятна становятся менее яркими. Чтобы растение было более пышным в один горшок нужно посадить несколько черенков, а концы побегов прищипнуть. Эпипремнум В комнатной культуре выращивают вид сциндапсус золотистый и его сорта: Пиктус. Его листья окрашены в красивые зелено-серебристые оттенки. Неон. Листья ярко- салатового цвета. Марбл Квин. Шикарное растение с мраморными листьями зелено-белой расцветки. Энджой. Листья зеленые с белой окантовкой по краям заходящей на листовую пластинку. Филодендрон Относится к семейству Ароидные, имеет множество видов, среди которых лазящие и эпифитные растения, отличающиеся разнообразием форм и размеров листьев. Некоторые виды имеют просто огромные листовые пластинки, сидящие на тонких черешках, у других листья могут быть сердцевидные или вытянутые, глянцевые или бархатистые. Комнатные разновидности неприхотливые, теневыносливые, быстрорастущие. Филодендрон Биркин Для филодендронов нужно установить опору в виде лесенки или толстого ствола, по которому они будут стремиться вверх. Виды комнатных филодендронов: Филодендрон лазящий. Лиана с простыми сердцевидными глянцевыми листьями ярко-зеленого цвета. Один из наиболее неприхотливых видов. Теневынослив, жароустойчив, любит обильный полив. Филодендрон краснеющий. Молодые листья и их черешки красноватого оттенка. Хотя вид не выращивают как комнатное растение, но он дал начало гибридным формам, например, сорт Розовая Принцесса. Филодендрон бородавчатый. Один из наиболее красивых видов с зелеными листьями со светлыми, словно просвечивающими жилками и бордовыми опушенными черешками. Тепло- и влаголюбив. Филодендрон гитаровидный. Форма листовой пластинки напоминает гитару, а побеги могут вырасти до 3 метров. Все, что ему нужно - тепло и обильный полив. Неприхотлив, не нуждается в частых пересадках и подкормках. И еще три вьющихся растения, отличающихся необыкновенно красивым цветением. Хойя Растение из семейства Кутровые, многим известно под названием восковой плющ. Такое название растение получило благодаря кожистой фактуре листьев, а особенно строению цветков. Нежные розовые цветочки звездчатой формы собраны в щитковидные соцветия, кажущиеся восковыми, к тому же они источают нежный аромат. Во время цветения растение не стоит перемещать, иначе оно сбросит бутоны. Хойя Довольно неприхотливое засухоустойчивое и очень эффектное растение. Стефанотис Растение также из семейства Кутровые, родом из Африки и других южных стран,носит название мадагаскарский жасмин по месту обитания. В комнатной культуре прижился стефанотис обильноцветущий – лиана с длинными побегами, покрытыми простыми кожистыми листьями. Но главное украшение растения – белоснежные воронковидно-трубчатые цветки, украшенные звездчатым венчиком до 4 см в диметре, собранные в изящные свободные кисти или зонтики. Но не только красота цветков вызывает восхищение, наверное, в большей степени поражает воображение его не сравнимый ни с чем чарующий аромат. Цветки настолько душистые, что впериод цветения растение рекомендуется выносить из комнаты, особенно из спальни, в летнее время лучше содержать стефанотис на балконе. Растение светолюбивое, любит влажный и плодородный субстрат. Клеродендрум госпожи Томпсон Такое интригующее название получила лиана из семейства Яснотковые родом из Японии, которую еще называют дерево судьбы. Гибкие травянистые стебли поднимаются вверх, обвивая опору, а их нижние части утолщаются и одревесневают. Очень крупные, до 20 см простые овальные листья выглядят весьма эффектно благодаря выразительному жилкованию. Во время цветения растение еще больше преображается, когда покрывается крупными гроздьями соцветий, состоящих из цветков причудливой формы. Многочисленные белые прицветники в форме фонариков заканчиваются ярко-алыми венчиками, а из их центра выступают тонкие длинные тычинки. В таком наряде клеродендрум выглядит изысканно и роскошно. К тому же цветки издают приятный аромат. По мере старения белые цветки приобретают розовый оттенок, затем они засыхают и даже в таком виде украшают растение. Эта экзотическая лиана нуждается в более внимательном уходе, клеродендруму нужно подобрать удачное место – светлое, но не на ярком солнце. Регулярные поливы и подкормки, свежий воздух, обрезка после цветения – необходимые процедуры во время ухода. Размножить лиану можно с помощью черенков. Если вы решили украсить свое жилище вечнозелеными лианами с красивыми декоративными листьями или изысканными цветами – выбирайте из предложенного списка то, что пришлось по душе, а главное – относитесь к вашим питомцам с любовью и заботой.

Кто не восхищался этими бесподобно красивыми кустиками, сплошь покрытыми крупными цветками ярких расцветок – именно так выглядят азалии на стеллажах цветочных магазинов и вызывают желание приобрести эту красоту. Но, к сожалению, купив азалию, любоваться ее роскошным цветением приходится недолго. Чаще всего через некоторое время растение начинает чахнуть, цветочки вянут, а новые не распускаются. В лучшем случае цветение продлится 1-2 месяца, после чего азалия начинает чахнуть. Азалия – капризная красавица, и чтобы она жила долго и регулярно цвела, ей нужно создать условия, напоминающие те, в которых она обитает в дикой природе – в прохладных горных лесах Японии и Китая. Описание растения Азалия (Azaleas) принадлежит к семейству Вересковых и к роду Рододендрон. Многочисленные сорта красивоцветущих комнатных азалий получены на основе двух видов - Рододендрона Симса (индийская азалия) и Рододендрона тупого (японская), невысоких кустарников от 30 до 50 см высотой. Все азалии делят на две группы: Листопадные азалии (Deciduous). Вечнозеленые азалии (Evergreen). Азалия представляет собой невысокий ветвящийся кустик с мелкими кожистыми листьями длиной 3,5 см, верхняя сторона которых имеет темно-зеленый цвет, а нижняя более светлая, усыпанная красноватыми мелкими волосками. Азалия Цветки довольно крупные 3—5 см в диаметре, простые и махровые в зависимости от сорта, собраны в соцветия. Окраска лепестков может быть самой разнообразной – белой, всех оттенков розового, лососевой, малиновой и красной, есть и двухцветные, со штрихами и крапинками. Из центра венчика выходит 5 длинных тычинок. Цветущий кустик, весь покрытый цветами выглядит просто восхитительно. Купили азалию – что делать Принеся домой красивый цветущий кустик азалии, первым делом растение нужно внимательно осмотреть на предмет обнаружения возможных вредителей. Листья осматривают с двух сторон – нет ли на них липких выделений, паутины, коричневых бляшек или пятен. Если обнаружены вредители, растение обрабатывают инсектицидом, а затем помещают подальше от других комнатных цветов на карантин недели на две. Это время поможет азалии адаптироваться в новых условиях. Также сразу нужно проверить субстрат – иногда грунт в горшке может быть пересушен, но бывает, и залит. При сухом грунте нужно полить методом погружения в емкость с водой. Если грунт чрезмерно увлажнен нужно подсушить его, и только потом приступать к поливу. Пересаживать азалию сразу из магазина нельзя. Условия для азалии После окончания карантина нужно поставить цветок в наиболее благоприятные для него условия – это позволит растению цвести более продолжительное время и хорошо выглядеть. Важно создать для азалии особый микроклимат, хоть немного напоминающий ей природные условия обитания. Освещение Азалия любит свет, он должен быть хоть и ярким, но рассеянным. Ни в коем случае прямые солнечные лучи не должны попадать на растение в полдень, когда они могут обжечь листья, а цветы быстро завянут. Лучше всего разместить цветок на восточном или западном окне. Если окно южное, на нем нужно создать притенение. Прохлада Еще одно важное условие для азалии. Растение нужно оградить от горячего воздуха, идущего от батарей отопления. Лучшая температура для цветущей азалии +12…+15°C, максимально +18°C. Добиться таких условий зимой можно, если: поставить растение поближе к оконному стеклу; закрыть батареи плотной тканью; чаще проветривать, убирая цветок со сквозняка; установить в комнате кондиционер; вынести азалию на застекленный балкон (температура не ниже +5°C). Влажность воздуха В зимнее время, когда работают отопительные приборы, в квартирах очень сухой воздух. Это может привести к тому, что листья азалии начнут сохнуть и опадать. Поддерживать влажность воздуха можно следующими способами: Дважды в день опрыскивать воздух около растения из мелкого пульверизатора (капли не должны попадать на цветы); Поставить рядом емкость с влажным керамзитом; Поставить горшок на поддон с влажным мхом (дно горшка не должно стоять в воде); Поставить рядом увлажнитель воздуха. Полив Еще одно важнейшее условие для азалии – грунт в горшке всегда должен быть увлажненным. Поливать цветок нужно регулярно мягкой и прохладной водой. Если у вас всего один кустик азалии, можно замораживать в бутылке воду и затем поливать растение талой водой – это лучший вариант. Полив лучше проводить методом погружения. Если в квартире жарко, можно класть в горшок на поверхность грунта кусочки льда или снег. Частота полива зависит от температуры в помещении – если очень тепло, поливать нужно часто – почти каждый день. Если азалия содержится в прохладном помещении, поливают реже. Подкормки Весной и летом у азалии начинается период активного роста и цветения, в это время ее следует подкармливать каждые 2–3 недели. Осенью растение постепенно переходит к периоду покоя, в это время частоту подкормок сокращают. Зимой при содержании азалии в прохладных условиях ее вообще не подкармливают. Лучше всего использовать специальные комплексы для азалий (или рододендронов), в которых поддерживается нужный баланс кислотности. Хорошие результаты дает «Здравень Турбо для комнатных цветов» и «Здравень Аква для комнатных цветов». В них содержатся основные элементы и набор необходимых микроэлементов. Вносить удобрения нужно после полива строго по инструкции и помнить, что лучше недокормить азалию, чем перекормить. Азалия летом и зимой В летнее время лучше всего поместить азалию на свежий воздух, если есть такая возможность: вынести на террасу или прикопать горшок в саду в легком притенении. Но место выбрать защищенное от сквозняков. Азалии на балконе следует защитить от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов. При хороших условиях и правильном уходе азалия будет цвести 2-3 месяца. Чтобы продлить этот период нужно выполнять следующие правила: Нельзя поворачивать горшок по отношению к свету или переставлять его – растение может сбросить бутоны; Своевременно убирать увядшие цветы и подсыхающие листочки; Регулярно поливать и подкармливать растение. После цветения азалию при необходимости следует перевалить в больший горшок, обрезать и постараться создать ей период покоя на зимнее время. Для этого растениям нужна прохладная температура в пределах +8…+10 °C (не ниже +5 °C). В таких условиях азалия закладывает бутоны для последующего цветения. Обрезка Обрезать азалию нужно после окончания цветения или весной перед началом роста. У кустика укорачивают все старые побеги, также подстригают выступающие из общей формы куста, удаляют тонкие и слабые, и сильно загущающие середину веточки. Старый куст можно омолодить, проведя более кардинальную стрижку – это спровоцирует рост молодых побегов и продлит жизнь азалии. Пересадка азалии При покупке азалии растение нужно будет пересадить из магазинного грунта после карантина или через некоторое время спустя. Важно не оставлять азалию в этом субстрате надолго – обычно такие грунты не содержат питательных веществ. Горшок для азалии нужен не глубокий, так как у нее поверхностная корневая система. Для посадки нужно приобрести специальный субстрат для азалий или рододендронов – он кислый и содержит все необходимые растению элементы. Если будете сажать растение в приготовленный самостоятельно субстрат, учтите, он должен иметь pH равный 4,5–5,5, для чего в его составе должен быть кислый торф и хвойная земля. Дно горшка обязательно должно иметь дренажные отверстия, в него следует положить керамзит для дренажа и затем субстрат. При посадке важно не повредить корни, а растение нельзя заглублять – корневую шейку располагают на том же уровне, что и раньше. Пока азалии молодые, их пересаживают ежегодно, затем 1 раз в 2-3 года проводят перевалку в горшки немного большего размера. Размножение азалии Размножают азалию черенкованием, используя молодые полуодревесневшие побеги. Черенки нарезают длиной 7-10 см и удаляют нижние листья, оставляя их только на верхушке. Нижний срез черенка делают косым и опудривают в стимуляторе, например, в Корневине. Черенки высаживают на глубину 2-3 см в горшочки с грунтом для азалий, или смешивают песок и торф – любой субстрат хорошо увлажняют. Для лучшего укоренения создают влажный микроклимат, поместив горшки в п/пакеты и размещают их в теплом месте с температурой около +23°С. Грунт поддерживают постоянно влажным, черенки регулярно проветривают. Если на побегах появятся цветочные почки, их удаляют. Укоренение происходит за 1,5-2 месяца, об этом скажет появление новых побегов. Когда это произойдет, укрытие начинают постепенно снимать и оставляют черенки в этих горшочках еще на некоторое время, а затем пересаживают в постоянные горшки в подходящий субстрат. Вредители азалий Чаще всего азалию поражают паутинный клещ, тля, щитовки и ложнощитовки. Паутинный клещ. О его появлении скажет состояние листьев: они теряют глянец, желтеют, нижняя сторона затягивается мелкой паутинкой, в которой можно разглядеть в лупу мелких клещей. Причиной их размножения обычно становится сухой и слишком теплый воздух. Сразу же следует обмыть растение с мылом, затем обработать инсектоакарицидами. Повысить влажность воздуха около растений. Тля. Хорошо всем знакомые мелкие насекомые, их можно заметить на молодых побегах и бутонах. При сильном поражении листья становятся липкими, скручиваются, опадают; все растение ослабевает, цветение ухудшается. Сначала нужно удалить вредителей с помощью мыльного раствора. Затем обработать инсектицидами (Алатар, Актара, Инсектор Супра, Фитоверм). Щитовка и ложнощитовка. Эти вредители имеют плотный щиток и сидят неподвижно на веточках и листьях, высасывая соки из растения. Также сначала нужно удалить насекомых механическим путем – стирая их ватным диском с мыльным раствором, затем обработать теми же препаратами – Алатар, Актара, Инсектор Супра. Болезни азалий Серая гниль. О ее появлении скажут гнилостные пятна с бархатистым налетом на листьях, которые постепенно отмирают, а затем гибнет и все растение. Обычно причиной является неправильный полив. Обнаружив первые признаки болезни нужно удалить загнившие части, подсушить грунт в горшке. Растение и субстрат обработать фунгицидами - Фитолавин, Бактерра, Скор, Фитоспорин-М, Фундазол. Корневая гниль. Причина – также избыточный полив, застой воды. Поражаются корни, на растении вянут листья, повисают побеги. Растение нужно вынуть из горшка, обрезать больные корни, замочить корневую систему в растворе Марганцовки, Супермарганцовки (44,5%), Железного купороса или любого другого фунгицидного препарата. После чего азалию пересаживают в новый горшок и свежий субстрат. Но к сожалению, чаще всего растение может погибнуть, даже при лечении. Хлороз. Сопровождается побледнением листьев сначала между жилками, которое постепенно переходит на всю листовую пластинку, затем они усыхают и отмирают. Причиной является грунт с недостаточной кислотностью, полив жесткой водой. Исправить положение может полив отстоянной водой с добавлением лимонной кислоты или пересадка в подходящий субстрат. Как видим, азалия - растение требовательное и при ее выращивании нужно строго соблюдать все инструкции: создать ей необходимые условия и придерживаться правил ухода. В таком случае растение будет здоровым и порадует длительным и пышным цветением.

Среди комнатных растений есть особая группа, которую объединяет необычная форма. Их округлые очертания – не результат кропотливой формировки, а дар природы. В основном это кактусы и некоторые суккуленты, чья сферическая форма сформировалась в засушливых регионах для эффективного сохранения влаги – шар имеет минимальную площадь поверхности при максимальном объеме. В этой подборке – 9 растений, которые радуют идеальными округлыми формами без лишних хлопот. 1. Эхинокактус Грусона (Echinocactus grusonii) Самый узнаваемый представитель шаровидных кактусов, которого в народе называют «золотым шаром» или «тестем». Его ярко-зеленый стебель покрыт частыми янтарно-желтыми колючками, создающими эффектное сияние. В природе достигает гигантских размеров, в комнатных условиях вырастает до 40-60 см, но растет очень медленно. Эхинокактус Грусона Условия содержания Любит яркое солнце, южные окна, не боится прямых лучей.  Полив умеренный, только после полного просыхания грунта. Зимой содержание прохладное (+12°C) с минимальным поливом. Подкормки проводят раз в две недели, в период вегетации специальными удобрениями для кактусов и суккулентов или универсальным удобрением для комнатных цветов – его используйте в половинной дозировке. Во время зимнего покоя подкормки прекращают. При переувлажнении возможны фитофтороз (желто-коричневые пятна у основания) и ризоктониоз (почернение стебля). Из вредителей – паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка и корневая нематода. Для борьбы с тлей, белокрылкой, щитовкой используют инсектицид «Актара» в дозировке 8 г/10 л воды. Идеальный солитер на подоконнике. Благодаря медленному росту долго сохраняет компактные размеры. Эхинокактус Грусона красный 2. Ферокактус (Ferocactus) Название происходит от латинского «ferox» – «дикий», из-за мощных удлиненных колючек, которые могут быть окрашены в красные тона. Имеют шаровидную форму, дикие виды могут достигать 4 метров в высоту и 1 м в диаметре, комнатные – до 25 см высотой. Условия содержания Любит много света, размещение на южных окнах. Полив скудный, с полным просыханием грунта между поливами. Зимой – прохлада и сухость. Температура летом 20-25°C, зимой 10-15°C. Удобрения вносят только весной и летом, когда кактус активно растет. Используют специальные составы для кактусов с повышенным содержанием калия. Частота – 1 раз в месяц. Обладает хорошим иммунитетом, проблемы возникают при избыточном поливе (появляется гниль). В жарком душном помещении может атаковать тля – в этом случае опрыскивают инсектицидом «Кортлис», а против щитовки используют «Актару». Ценится коллекционерами за крупные и яркие колючки. Эффектен в одиночных посадках. 3. Маммиллярия (Mammillaria) Самый многочисленный род кактусов. Вместо ребер – сосочки с пучками колючек. Стебли шаровидные, от 1 до 20 см в диаметре. Многие виды с возрастом обрастают детками. Маммиллярия Условия содержания Солнцелюбивы, лучшее место – солнечный подоконник. Зимой обязателен период покоя при температуре 10-15°C без полива. Полив скудный, лучше через поддон, водой чуть теплее воздуха. В период роста подкармливают раствором комплексных минеральных удобрений, но концентрацию снижают вдвое по сравнению с рекомендованной. Из вредителей иногда встречается мучнистый червец. Из-за перелива маммиллярия может поражаться гнилями. Лечить их трудно, важна профилактика – соблюдение режима полива. Маммиллярия – это прекрасный выбор для начинающих. Хороши в групповых посадках в широких плошках. 4. Ребуция (Rebutia) Небольшие шаровидные кактусы с ребрами, расположенными по спирали. Относится к карликовым видам кактусов – диаметр растений обычно не более 5 см. Цветки появляются у основания стебля. В зависимости от вида они бывают ярко-красные, малиновые, желтые. Легко образуют отпрыски и формируют целые куртины. Условия содержания Требуют много света, лучшее место – самое солнечное окно. Нуждаются в ультрафиолете, но весной требуют постепенного привыкания к солнцу, иначе получают ожоги. Летом оптимальны перепады суточных температур. Зимой необходима температура 5-10°C. Поливают при подсыхании почвы, а с конца сентября до апреля поливы прекращают, иногда увлажняют почву только если экземпляры не более 1 см в диаметре. В период вегетации подкармливают удобрениями для кактусов, соблюдая умеренность. Тонкая кожица стеблей чувствительна к солнечным ожогам, особенно после зимовки. При перегреве рост приостанавливается. В остальном ребуция подвержена тем же вредителям, что и другие кактусы – клещам и червецам. Ребуции идеальны для небольших подоконников, сеянцы зацветают уже на второй год. 5. Мелокактус (Melocactus) Уникальные кактусы, главное украшение которых – цефалий (шапочка алого или розового цвета на верхушке), появляющийся не раньше десятого года жизни. Стебли шаровидные. Есть более 30 видов мелокактусов – матанзасский дыневидной формы в диаметре не больше 10 см, а обыкновенный мелокактус может достигать высоты 1 метр и диаметра 30 см.  Условия содержания Мелокактус довольно прихотлив. Он болезненно реагирует на яркие солнечные лучи, поэтому чтобы избежать ожогов, днем его притеняют от прямых солнечных лучей. Осенью и зимой обеспечивают максимально возможное освещение. Температура не ниже 15°C круглый год. С весны до осени подкармливают каждый месяц жидкими удобрениями для кактусов или универсальными для комнатных цветов. Осенью подкормки прекращают и возобновляют только с началом нового роста. Мелокактусы часто подвергаются гнилям при малейшем переувлажнении. Из вредителей опасны паутинный клещ, мучнистый червец, трипсы и тля. Имеет поверхностную корневую систему, чувствительную к повреждениям. Мелокактус – настоящий раритет для коллекционеров. Ценится за необычный внешний вид. 6. Астрофитум (Astrophytum) В молодом возрасте эти кактусы имеют почти идеальную шаровидную форму. Поверхность часто покрыта белыми крапинками – скоплениями крошечных волосков, собирающих влагу. Есть несколько видов: астрофитум многорыльцевый – с пятью ребрами и желтыми цветками до 5 см в диаметре, козерогий – с изогнутыми колючками, украшенный – с шипами коричневато-желтого цвета и светло-желтыми до 9 см в диаметре цветками. Условия содержания Очень светолюбивы, нуждаются в интенсивном освещении. Полив умеренный: летом раз в неделю, весной и осенью раз в 15-20 дней, зимой не поливают. Земля между поливами должна полностью просыхать. Чувствительны к переувлажнению. Удобряют только весной, не более 2-3 раз с интервалом 25-28 дней. Используют комплексные смеси для кактусов в половинной дозе. Последняя подкормка – не позднее середины августа. Астрофитумы не любят пересадки, реагируют на нее болезненно. При заглублении корневой шейки легко загнивают. После зимовки требуют постепенного привыкания к солнцу, иначе получают ожоги. За сходство с «живыми камнями» ценятся в минималистичных композициях. 7. Молочай обеса (Euphorbia obesa) Второе название – молочай тучный. Удивительный суккулент с почти гладким шаровидным стеблем. В течение многих лет сохраняет идеально круглую форму, лишь увеличиваясь в диаметре. Вырастает до 30 см в высоту и до 10 см в диаметре. Цветки на мужских и женских растениях отличаются – в первом случае они желтые, во втором – зеленоватые с белесым отливом. Условия содержания Прощает забывчивость в поливе, восполняя потребность в воде своими запасами. Предпочитает прохладную и сухую зимовку. Требует хорошего дренажа. В период активного роста можно подкармливать удобрениями для суккулентов 1 раз в месяц в половинной концентрации. Зимой подкормки не проводят. Частая проблема при выращивании – загнивание при избыточном поливе, особенно в холодное время года. Из вредителей иногда поражается мучнистым червецом. В интерьере хорошо смотрится как одиночное растение, так и в композициях с другими суккулентами. 8. Молочай шаровидный (Euphorbia globosa) Молочай шаровидный (Euphorbia globosa) — это карликовый суккулент, достигающий в высоту не более 8 см. Его побеги состоят из оригинальных шаровидных сегментов, каждый из которых напоминает миниатюрный зелёный шарик. Со временем растение разрастается, формируя плотные подушки диаметром до 30 см. Условия содержания Молочай предпочитает солнечные места и обязательно требует хорошего дренажа. Летом полив должен быть умеренным, а зимой растение не поливают вовсе. Развивается медленно. В период вегетации хорошо отзывается на подкормки удобрениями для суккулентов, которые вносят раз в месяц в половинной дозе. При избыточном поливе растение легко поражается корневыми гнилями. Из вредителей наибольшую опасность представляет мучнистый червец. 9. Пародия (Parodia) Небольшие шаровидные кактусы, близкие родственники ребуций. Ценятся не только за правильную округлую форму, но и за обильное цветение – яркие, крупные цветки появляются на верхушке. Бывают желтых и красных тонов. Условия содержания Светолюбивы, нуждаются в ярком освещении. Полив умеренный с просушкой, зимой – прохладное и сухое содержание. В период вегетации подкармливают удобрениями для кактусов 1 раз в месяц. Подвержены тем же проблемам, что и большинство шаровидных кактусов – загнивание при переувлажнении, поражение паутинным клещом и мучнистым червецом при сухом воздухе и отсутствии проветривания. Идеальны для небольших подоконников и коллекционных композиций. Общие правила содержания При покупке шаровидных кактусов обращайте внимание на симметричность – у здорового растения форма должна быть правильной, без вмятин и искривлений. Большинство кактусов цветут только при условии прохладной зимовки. Если хотите увидеть цветы, обеспечьте им период покоя с октября по февраль с температурой +10…+12°C и практически без полива. Шаровидные кактусы с колючками лучше размещать в местах, где их не заденут дети и домашние животные. Однако сами растения не ядовиты и безопасны. Все перечисленные растения объединяет общее требование – яркое освещение. Они легко переносят пониженную влажность воздуха и прощают временное отсутствие полива, восполняя потребность в воде своими запасами. В ситуации перелива и возникновения гнили, лучше пересадить растение в новую почву и горшок. Позаботьтесь, чтобы почва была достаточно рыхлой – для этого добавьте вермикулит. А для влагоемкости добавляют цеолит садовый – он способен поглощать лишнюю влагу и при необходимости отдавать ее растениям. Шаровидные комнатные растения – это удивительный мир геометрически правильных форм, созданных самой природой. Они привносят в интерьер ощущение порядка и гармонии, при этом оставаясь живыми, дышащими организмами. Каждый из этих «зеленых шаров» имеет свой уникальный характер, и среди них обязательно найдется растение по душе.

Среди различных комнатных растений особый интерес вызывают злаковидные виды. За счет узких стеблей и листьев, расположенных пучком, они создают эффект диких уголков в интерьере офиса или дома. О самых популярных видах злаковидных комнатных растений, уходе за ними и использовании в интерьере читайте далее. Аир злаковидный (Acorus gramineus) Это вечнозеленое растение с узкими, жесткими листьями, собранными в веерообразные пучки. Высота растения всего 15 см, некоторые сорта имеют пестрые листья и вырастают до 30 см. Особенно декоративны пестролистные формы с белыми или кремовыми полосами. Аир растет медленно, образуя невысокие травяные кочки. Его главное преимущество – удивительная выносливость. Аир способен выдержать переувлажненную почву, сквозняки и даже прохладные ночи. Это настоящая находка для тех, кто ищет неприхотливое фоновое растение. Уход за аиром несложный, главное создать оптимальные условия и своевременно поливать. Освещение. Предпочитает яркий рассеянный свет или полутень. Пестролистным формам нужно больше света, иначе рисунок побледнеет. Полив. Аир очень влаголюбив. Почва должна быть постоянно влажной, горшок можно даже ставить в поддон с водой. Подкормки. В весенне-летний период проводят через каждые две недели, используя удобрения для комнатных растений. Влажность воздуха. Для хорошего роста и декоративности необходима повышенная влажность воздуха, поэтому растение регулярно опрыскивают или устанавливают рядом поддон с водой или гидрогелем. Размещение. Идеален для создания «болотца» в композиции, для оформления краев домашних мини-прудиков или во флорариумах. Бокарнея (Нолина) – Beaucarnea (Nolina) Это растение сильно отличается от представленных в списке. Бокарнею называют «слоновьей ногой» за характерное вздутие в нижней части ствола (каудекс), в котором она запасает воду. Из этого запасающего органа растет пучок длинных, тонких, ремневидных листьев, напоминающих хвост. Отсюда и другое название – «лошадиный хвост». Бокарнея – суккулент, и уход за ней кардинально отличается от влаголюбивых аира или циперуса. Освещение. Необходимо яркое солнце, лучше всего размещать на южном окне. Полив. Летом умеренный, с обязательной просушкой земляного кома. Зимой полив очень редкий. Растение засухоустойчиво и легче переносит недостаток влаги, чем ее избыток. Подкормки. Бокарнею подкармливают раз в 3-4 недели после полива. Используют комплексное удобрение для комнатных цветов в половинной дозе. Влажность воздуха. Отличается неприхотливостью и нетребовательностью к уровню влажности воздуха, поэтому опрыскивание не требуется. Размещение. Используется, как одиночное растение (солитер) для современных интерьеров типа хайтек и фьюжн. Хорошо смотрится в горшках на полу, создает атмосферу тропиков. Осока (Carex) Осока – многолетник с дугообразно изогнутыми, поникающими листьями. Высота 10-40 см. Селекционеры вывели множество сортов с зеленой, желтой и пестрой листвой. Это очень изящное растение, способное оживить любую композицию. Однако осока требовательна к условиям содержания и подойдет скорее опытным цветоводам, готовым уделять ей внимание. Освещение. Любит прохладные места с ярким рассеянным светом или полутенью. Пестролистные формы нуждаются в большем количестве света. Полив. Любит обильный полив, почва должна быть постоянно влажной. Пересушка земляного кома губительна. Подкормки. Вносят с осторожностью один раз в месяц. Необходимо избегать избытка азота, так как он приводит к вытягиванию стеблей. Влажность воздуха. Требует очень высокой влажности воздуха. Без регулярного опрыскивания кончики листьев начинают сохнуть. Размещение. Эффектно смотрится в качестве фонового растения в больших композициях, во влажных флорариумах или «бутылочных садах». Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum) Это, пожалуй, самое известное растение из всей группы. Хлорофитум имеет длинные, узкие, линейные листья, собранные в прикорневую розетку. Высота растения не более 30-40 см. Классическая зеленая форма и вариегатные сорта с белыми полосами одинаково популярны. Хлорофитум Хлорофитум знаменит не только неприхотливостью, но и способностью очищать воздух от вредных примесей. А его длинные усы с дочерними розетками придают растению особое очарование. Освещение. Хорошо растет как на ярком свету, так и в полутени. На солнце листья становятся ярче. Полив. Умеренный, любит, когда земляной ком слегка просыхает между поливами. Болезненно реагирует на застой воды. Подкормки. С весны по осень каждые две недели вносят жидкие удобрения для комнатных цветов. Влажность воздуха. Нетребователен, но благодарно отзывается на опрыскивание. Размещение. Прекрасно смотрится в подвесных кашпо как ампельное растение, на подоконнике или высокой подставке. Циперус (Cyperus) Циперус, которого иногда называют сытью, внешне напоминает пальму или зеленый фонтанчик. На длинных прямостоячих стеблях расположены зонтики из узких листьев. В зависимости от вида высота растений варьируется от 30 см до 1 метра. Циперус Освещение. Светолюбив, предпочитает яркий рассеянный свет, может переносить небольшое притенение. Полив. Очень влаголюбив. Лучше всего растет, когда корни находятся в воде. Горшок можно ставить в глубокий поддон с водой, который никогда не должен пересыхать. Подкормки. Проводят в весенне-летний период раз в 10 дней. Используют органо-минеральные комплексные удобрения, например, «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» – его можно использовать не только при пожелтении листьев, но и для поддержания их декоративности и здоровья. Влажность воздуха. Любит частые опрыскивания. Размещение. Идеален для оформления зимних садов, искусственных водоемов, как крупное одиночное растение. Создает тропическое настроение. Арундинария (Arundinaria) Это карликовая форма бамбука, включающая несколько видов арундинария фарже, Симони, зеленополостная, аппалачская. У них прямостоячие, похожие на соломинку стебли и узкие ланцетные листья. В домашних условиях бамбук растет медленно, поэтому лучше всего его выращивать в прохладных помещениях, зимних садах, оранжереях. Освещение. Яркий рассеянный свет, может расти в полутени. Полив. Любит обильный, нельзя допускать пересушки земляного кома. Влажность воздуха. Предпочитает тропический климат с высокой влажностью, поэтому растения требуется регулярно опрыскивать. Подкормки. В удобрениях нуждаются в основном молодые растения. Весной можно подкормить азотным удобрением для роста зелени, например, мочевиной. В течение сезона каждые 2-3 недели используют комплексные удобрения.  Размещение. Используется в японских садах, при оформлении фойе и веранд. Погонатерум (Pogonatherum) Это растение очень похоже на миниатюрный бамбук, но на самом деле оно является близким родственником сахарного тростника. Погонатерум образует густые куртинки из нежных, дугообразно изогнутых стеблей с мягкими зелеными листьями. Освещение. Не переносит прямых солнечных лучей, лучше растет там, где свет рассеяный. Полив. Обильный, не переносит пересушки. Почва всегда должна оставаться влажной. Подкормки. Начиная с весны погонатерум подкармливают каждые 2-3 недели. Можно использовать комплексное удобрение для комнатных растений, но дозировку нужно уменьшить в два раза. Влажность воздуха. Любит повышенную влажность воздуха, поэтому необходимы частые опрыскивания. Размещение. Идеален для создания зеленых экранов, используется для оформления террас, веранд, создания зеленых зон в японском стиле. Комнатный камыш (Isolepis cernua) Относится к семейству осоковых, официальное название изолепис поникший. Высота растения 15-30 см, стебли тонкие, ярко-зеленые, похожие на нити. Могут дугообразно склоняться вниз, особенно при недостатке света. Освещение. Для успешного роста ему требуется хорошее освещение.. Полив. Почва должна быть постоянно очень влажной, рекомендуется ставить горшок в поддон с водой. Подкормки. Используют жидкие комплесные удобрения для декоративно-лиственных растений один раз в месяц. Влажность воздуха. Нормально переносит сухой воздух, но чтобы зелень была пышной и яркой, ему необходима влажность не ниже 60%. Размещение в интерьере. Высаживают в высокие контейнеры, для создания зеленых фонтанов, в одиночной посадке или в композициях с декоративно-лиственными растениями, во влажных флорариумах. Размножение злаковидных растений Самый простой способ размножения для большинства злаковидных – деление куста. При весенней пересадке взрослое растение аккуратно делят на несколько частей, каждая из которых должна иметь корни и несколько точек роста. Деленки сразу высаживают в отдельные горшки. Хлорофитум легко размножается дочерними розетками, которые укореняют прямо в почве или в воде. Некоторые виды можно размножать верхушечными черенками, которые укореняют во влажном субстрате под пакетом или банкой. Использование в интерьере Злаковидные растения – настоящая находка для дизайна интерьера. Они позволяют создавать удивительные композиции: Вертикальные акценты. Высокие растения, такие как циперус или бамбук, отлично смотрятся в одиночных горшках и привлекают внимание. Фоновые растения. Аир, осока, погонатерум создают пышный зеленый фон для яркоцветущих экземпляров. Ампельные формы. Хлорофитум в подвесном кашпо образует красивый зеленый каскад. Флорариумы и «бутылочные сады». Влаголюбивые виды (осока, аир) прекрасно растут во флорариумах, где легко поддерживать высокую влажность. Имитация природных уголков. С помощью злаковидных растений можно создать на подоконнике или в зимнем саду уголок, напоминающий берег пруда или лесную опушку. Злаковидные растения – это огромный мир разнообразных форм, оттенков и характеров. Среди них есть неприхотливые растения для начинающих и капризные экземпляры для опытных коллекционеров. Но всех их объединяет одно – способность привносить в интерьер свежесть, легкость и неповторимую природную эстетику. Возможно, и вам стоит присмотреться к этим зеленым фонтанам и выбрать растение по душе.

Любителям тропической зелени и растений с эффектными листьями стоит обратить внимание на ктенанту. Это вечнозеленое многолетнее растение из семейства Марантовых, которое ценится за невероятно декоративную листву. Какие виды и сорта ктенанты бывают, как вырастить это растение и поддерживать его высокую декоративность читайте далее. Описание растения Родина ктенанты - влажные тропические леса Бразилии и Коста-Рики, где она растет в нижнем ярусе, в постоянной тени высоких деревьев. Ктенанта Оппенгейма В комнатном цветоводстве ктенанту любят за эффектные листья с уникальными узорами. В зависимости от вида, они могут быть украшены серебристыми, кремовыми, желтыми или розовыми полосами, а нижняя сторона часто имеет насыщенный пурпурный или бордовый цвет. Высота взрослых растений варьируется от 20 см до 1 метра в зависимости от вида. Как и другие марантовые, ктенанта обладает удивительной особенностью - никтинастией. Вечером ее листья поднимаются и складываются, а утром снова опускаются, за что растение прозвали «молящимся». Это не просто красивое зрелище, а важный индикатор здоровья. Популярные сорта Селекционеры вывели множество сортов на основе природных видов. Вот некоторые из них. Ктенанта Оппенгейма «Tricolor» (Триколор). Форма ктенанты Оппенгейма с еще более пестрыми листьями. Они соединяют разные оттенки белого, розового и зеленого цвета, создавая неповторимый колорит. Ктенанта Бурле-Маркса «Amagris» (Амагрис). Самый миниатюрный кустик, не более 30 см в высоту. Серебристо-зеленые листья украшены поверху контрастными прожилками, а оборотная сторона имеет светло-фиолетовый цвет. Этот сорт известен своей способностью выживать в различных условиях. Ктенанта опушенная «Grey Star» (Грей Стар). Отличается заостренными листьями сизого оттенка с темно-зеленым узором вдоль жилок. Нижняя сторона винно-фиолетовая. Растение привносит ощущение света и воздушности в темные уголки. Ктенанта Лубберса «Brazilian Snow» (Бразилиан Сноу). Сорт с листьями, украшенными широкими кремовыми полосами, которые могут занимать до половины листовой пластины. Условия выращивания Прежде чем заводить это растение, важно понять его тропический характер. Ктенанта любит стабильность, тепло и влажность и совершенно не прощает сквозняков и резких перепадов температур. В благодарность за правильный уход она будет радовать вас потрясающе красивой «живой» листвой круглый год. Движение листьев – не просто завораживающее зрелище, но и важный индикатор состояния растения. Наблюдая за ктенантой, можно вовремя заметить проблемы: если листья не поднимаются вечером или, наоборот, прижаты днем – значит, условия содержания нарушены. Ктенанта не только украшает интерьер, но и очищает воздух, а также абсолютно безопасна для домашних животных. Температура. Ктенанта теплолюбива и не переносит сквозняков и резких перепадов. Оптимальная температура круглый год около 20-25°C. Зимой нельзя допускать понижения ниже 16-18°C. Холодный подоконник или открытая форточка могут погубить растение. Влажность воздуха. Это самый критичный параметр. Ктенанта требует влажности не ниже 70%. В сухом воздухе у нее сохнут кончики листьев и может появиться паутинный клещ. Для поддержания влажности можно использовать увлажнитель воздуха, регулярно опрыскивать листья мягкой водой из мелкодисперсного распылителя, ставить горшок на поддон с влажным керамзитом или мхом. Уход в домашних условиях Полив Ктенанту поливают регулярно и обильно, но с соблюдением баланса: верхний слой почвы между поливами должен слегка подсыхать, но нельзя допускать полного пересыхания земляного кома. Застой воды в горшке и поддоне недопустим – это вызывает загнивание корней. Вода для полива обязательно должна быть мягкой, отстоянной или фильтрованной, комнатной температуры. Холодная и жесткая вода вызывает пожелтение листьев и появление пятен. Почва и горшок Для растения подойдет рыхлый, слабокислый грунт. Можно сделать почвосмесь самостоятельно, для этого потребуется листовая земля (2 части), дерновая земля (1 часть), торф (1 часть), песок или вермикулит (1 часть). Можно использовать готовый грунт для марантовых. Для посадки подойдут широкие, но не слишком глубокие горшки, так как корневая система у ктенанты поверхностная. Обязателен хороший дренаж (керамзит, глиняные черепки) на дне. Подкормки  В период активного роста (весна-лето) каждые 2-3 недели вносят жидкое комплексное удобрение. Подойдет «Здравень Турбо для комнатных цветов» – он содержит NPK, а также микроэлементы, обеспечивает необходимое питание, декоративность листьев. Избыток удобрений, особенно азота, может привести к потере яркости окраски. Зимой подкормки сокращают или прекращают вовсе.  Пересадка Молодые растения пересаживают каждую весну, взрослые – раз в 2-3 года, когда корни полностью освоят горшок. Пересадку проводят методом перевалки, стараясь не повредить хрупкие корни. Затем растение поливают и на несколько дней убирают в притененное место для адаптации. Нельзя подкармливать растение сразу после пересадки, нужно дать ему время адаптироваться (около месяца). Размножение ктенанты Делением куста Самый надежный и распространенный способ. При весенней пересадке взрослый куст аккуратно делят на несколько частей так, чтобы каждая имела несколько листьев и развитые корни. Деленки сразу высаживают в отдельные горшки и первое время держат в тепле, регулярно поливая и опрыскивая. Верхушечными черенками Срезают черенок с 2-3 листьями и ставят в воду или сажают во влажный легкий субстрат (смесь песка и торфа). Сверху сооружают тепличку из пакета или прозрачной крышки. Укоренение происходит в течение 3-4 недель. Важно регулярно проветривать тепличку, чтобы черенок не загнил. Размножение семенами практически не применяется из-за сложности и редкости цветения ктенанты в домашних условиях, а также длительности процесса. Какие проблемы могут возникнуть при выращивании Ктенанта - растение с хорошим иммунитетом, и грибковые или бактериальные болезни поражают ее крайне редко, если соблюдаются основные правила ухода. Практически все проблемы, которые цветоводы принимают за болезни, на самом деле вызваны либо вредителями, либо ошибками ухода. Вредители Против тли, трипсов, щитовки растение опрыскивают инсектицидом «Актара» в дозировке 8 г/10 л воды. Щитовок можно сначала попробовать удалить вручную ватным тампоном со спиртом, затем обрабатывают инсектицидом. Также необходимо пролить и почву, чтобы уничтожить личинки насекомых. Избавиться от паутинного клеща поможет опрыскивание раствором биопрепарата «Фитоверм» в дозировке 2 мл/1 л воды с интервалом 10-14 дней.  Ошибки ухода (физиологические проблемы) Часто проблемы вызваны неправильными условиями содержания. Сухие кончики и края листьев – слишком низкая влажность воздуха или полив жесткой водой.  Листья желтеют, грунт сырой – перелив, застой воды, загнивание корней.  Скручивание листьев, появление пятен – сквозняк, холодная вода для полива, резкий перепад температуры. Тускнеет рисунок, вытягиваются стебли – недостаток света. Листья теряют упругость, поникают – пересушка земляного кома. Ктенанта – исключительно комнатное растение, ее нельзя выносить на балкон или в сад даже летом. При покупке нового растения обязательно устраивайте ему карантин сроком на 2 недели отдельно от других цветов, чтобы убедиться, что оно не заражено вредителями. Растение безопасно для кошек и собак – его листья не токсичны. Ктенанта требует стабильности, высокой влажности и защиты от сквозняков. Но тот, кто готов создать ей комфортные условия, будет вознагражден потрясающей тропической красотой, которая будет радовать круглый год.

Йод – это простое средство, которое пригодится не только для обработки ран, но и на грядках. Для растений это доступный антисептик, стимулятор роста и помощник в борьбе с болезнями. Однако, и он требует точной дозировки. Неправильное применение и высокие дозы могут нанести вред и растениям, и почве.  Как правильно использовать йод на участке, чтобы получить максимум пользы и избежать вреда читайте далее. Признаки дефицита йода Йод не относится к жизненно необходимым элементам для растений, но его присутствие положительно сказывается на всех процессах жизнедеятельности. Он участвует в синтезе белков, ускоряет обмен веществ, помогает усвоению азотных соединений. При недостатке этого микроэлемента растения растут медленнее, становятся более уязвимыми к болезням. Хотя явных визуальных признаков йодного голодания не существует, опытные садоводы определяют нехватку по косвенным сигналам: слабый иммунитет растений, частые грибковые заболевания; плохая завязываемость плодов; бледная окраска листвы; загнивание завязей (особенно у кабачков). Если вы замечаете такие симптомы, а другие причины (нехватка основных удобрений, неправильный полив) исключены, можно использовать йодную подкормку. Кому будет полезна подкормка йодом Йодное питание особенно любят пасленовые культуры: томаты, перцы, баклажаны. Хорошо отзываются на него огурцы, капуста, клубника, кабачки. Для плодовых деревьев и винограда йод тоже применяют, в основном как профилактическое средство от гнилей и грибковых инфекций. Важно: не всем культурам йод одинаково необходим. Но практически любое растение может получить пользу от умеренных доз – укрепляется иммунитет, улучшается обмен веществ. Когда и для чего применять Предпосевная обработка Семена перед посевом замачивают в слабом растворе йода. Это обеззараживает посадочный материал, уничтожает споры грибов на поверхности и стимулирует прорастание. Установлено, что под влиянием микроэлемента вода быстрее поступает через оболочку семени, набухание увеличивается, энергия прорастания повышается. Для приготовления раствора 1 каплю йода растворяют в 1 литре воды. Семена замачивают на 6-8 часов, затем слегка подсушивают и высевают. Луковицы и клубнелуковицы можно опрыскать таким же раствором перед посадкой. Подкормка рассады Молодые сеянцы очень отзывчивы на йодные подкормки. После обработки рассада быстрее растет, у нее формируется мощная корневая система, развиваются крепкие стебли. Корневые подкормки. Для томатов, перцев, баклажанов, огурцов и капусты готовят раствор: 1 капля йода на 3 литра воды. Поливают по влажной почве под корень однократно, когда у растений появится 2-3 настоящих листа. Листовые подкормки. Смешивают 4 литра воды, 1 литр молока (лучше домашнего), 15 капель йода. Обрабатывают из мелкодисперсного опрыскивателя однократно. Подкормка в открытом грунте и саду После высадки растений в грунт йод тоже можно применять. Для взрослых растений концентрацию увеличивают. Для томатов, перцев, баклажанов: 3 капли йода на 10 литров воды. Поливают по 1 литру под каждый куст. Это ускоряет развитие цветочных кистей, увеличивает количество завязей. Для капусты: 40 капель йода на 10 литров воды. Поливают под корень в начале формирования кочана по 1 литру на растение. Это защищает от килы и способствует образованию крупных плотных кочанов. Для кабачков: если завязи начинают загнивать, готовят раствор 10 мл йода на 10 литров воды. Поливают по 1 литру под куст однократно. Для клубники (земляники садовой): 10 капель йода на 10 литров воды. Проводят три подкормки с интервалом 10 дней, начиная ранней весной после таяния снега. Это укрепляет перезимовавшие кусты и предохраняет от серой гнили. Для плодовых деревьев: 10 мл йода на 10 литров воды. Опрыскивают за месяц до уборки урожая, повторяют через 3-4 дня. Это защищает от плодовых гнилей. Для винограда: 8 мл йода на 10 литров воды. При первых признаках милдью или оидиума опрыскивают каждую неделю. Борьба с болезнями Йод – отличный антисептик, поэтому его активно используют против грибных и бактериальных инфекций. Он подавляет развитие бактерий, патогенных грибов, вызывающих различные заболевания и обеззараживает почву. Против фитофтороза На томатах применяют два основных рецепта: 10 мл йода, 1 литр молочной сыворотки, 15 мл перекиси водорода на 10 литров воды. Проводят опрыскивание 3 раза с интервалом 10 дней. 15 капель йода, 1 литр молока на 10 литров воды. Обрабатывают 2-3 раза с интервалом 2 недели. Против мучнистой росы  На огурцах, кабачках, тыквах: 1 мл йода на 1 литр молочной сыворотки и 9 литров воды. Опрыскивание проводят раз в 5-7 дней до исчезновения симптомов. 10 капель йода на 10 литров воды с добавлением сыворотки. Обработки проводят 1 раз в неделю. Против серой гнили на землянике Опрыскивание раствором 1 мл йода на 10 литров воды дважды – незадолго до цветения и после него. Против прикорневой гнили на огурцах Полив под корень раствором 1 мл йода на 10 литров воды, расходуя по 1 литру на куст. Подкормка комнатных цветов Для домашних растений йод тоже полезен. Он усиливает обменные процессы, стимулирует цветение, повышает иммунитет. Даже кактусы начинают лучше расти после таких подкормок. Важно соблюдать дозировку: 2 капли йода на 1 литр воды. Поливают под корень не чаще 1-2 раз за сезон. Передозировка (10-20 капель на литр) превращает удобрение в яд и может погубить растение. Какой йод использовать Некоторые дачники по привычке используют обычный аптечный йод и получают негативные результаты – ожоги листьев или отсутствие заявленного от применения эффекта. Агройод Агротехнологии давно шагнули вперед и на замену аптечному средству пришло специализированное средство «Агройод». В основном его используют для дезинфекции теплиц и инструментов, но для подкормок растений оно тоже подойдет. Вот чем оно отличается от аптечного варианта. Не содержит спирт. Аптечный йод – это спиртовая настойка. Даже несколько капель, добавленных в ведро, создают микроскопическую концентрацию спирта. Но главная проблема в другом: для достижения лечебного эффекта против грибных болезней, йода нужно гораздо больше, чем «пара капель». А большой объем аптечного йода – это уже большой объем спирта, который гарантированно вызывает ожоги листьев и угнетает корневую систему. Агройод не содержит спирта, поэтому его можно использовать в рабочих концентрациях без риска сжечь растение. Более высокая концентрация. Агройод имеет в два раза более высокую концентрацию (10%) и специально разработан для разведения в тех пропорциях, которые действительно подавляют патогены. Содержит НПАВ. Это неионогенные поверхностно-активные вещества, то есть прилипатели. Они обеспечивают лучшее распределение раствора по поверхности листьев и стеблей, а также его удерживаемость на частях растения. Это повышает эффективность применения агройода, при этом не меняют уровень рН.  Есть ли вред от применения йода При всей пользе йода нужно помнить о возможных рисках. Негативное влияние может проявляться следующим образом.  Ожог корней и листьев. Возникает если добавить слишком много йода. Особенно чувствительны молодые сеянцы и комнатные цветы. Уничтожение полезной микрофлоры. Йод обеззараживает почву, но действует неизбирательно. Вместе с патогенами могут пострадать полезные почвенные бактерии. Раздражение кожи и глаз. При работе с концентрированным йодом соблюдают меры предосторожности. Правила безопасности Строго соблюдайте дозировки, указанные в инструкции. Не лейте раствор под корень по сухой земле – сначала пролейте чистой водой. Не смешивайте йод с навозом – это может вызвать нежелательные реакции. Для листовых обработок используйте мелкодисперсный опрыскиватель, работайте утром или вечером. Храните йод в недоступном для детей месте. Йод – доступное и эффективное средство для дачника. Он помогает бороться с болезнями, укрепляет растения, повышает урожайность. Но работает это только при разумном подходе.

Полив для рассады и домашних цветов — основа здоровья и роста. Особенно полезна для растений водица, которая образуется при таянии льда или снега. «Живая» вода Ее называют талой, снеговой и даже «живой» водой. Множество спорных мнений о ее целительном влиянии на человека. Но для растений такая водичка точно полезная (как и дождевая). Давно замечено, что на полях, где скапливаются вешние воды, вырастает богатый урожай. Природа постаралась, сотворив уникальный способ естественного очищения H2O. Это происходит при замерзании, когда жидкость превращается в лед с образованием кристаллической структуры. Снег, кстати, также состоит из мелких ледяных кристалликов. При этом важные микроэлементы в нужных количествах сохраняются. В отличие от текущей из крана водопроводной, в «живой» нет хлора и небольшое количество солей магния и кальция. То есть это чистая и мягкая жидкость, приближенная к структуре содержащейся в растительных клетках. К тому же более насыщенная кислородом. Натуральный состав содержит минералы, микроэлементы, необходимые для питания растений, особенно на первых порах. Для семян и рассады Подобные свойства «снежницы» (еще и так ее называют) можно использовать, начиная с замачивания семян для посева рассады овощных или цветочных культур. Обычно зародыши рекомендуется обрабатывать стимуляторами роста, чтобы увеличить всхожесть, «поторопить» прорастание и укрепить будущую корневую систему («Корневин», «КорнеСтим»). Самый доступный, бесплатный и простой способ — замочить семя в талой водице (до набухания на 6-12ч., заменяя жидкость свежей через каждые 4-6 ч.) Она послужит для них эффективным биостимулятором. В «снежнице» нет лишних примесей, она лучше усваивается, семечки быстрее набухают, прорастают, становятся устойчивее к заболеваниям. Особенно важно применять «живую» воду во время прорастания зародышей и появления первых настоящих листочков, когда «растюшки» наиболее уязвимы. Талая вода для рассады и далее оказывает благотворное действие. Молодая, нежная рассадка томатов, перцев, баклажанов также отзывчива на полив. Благодаря кислороду у нее развиваются более крепкие корешки, стойкий иммунитет, нарастает зеленая масса. Грунт из-за отсутствия солевой корки не плотный, а более рыхлый, воздухопроницаемый, а значит меньше вероятность грибных заболеваний (только без перелива!). Хорошо подходит для орошения однолетников в рассаднике, например, петуний. Можно не только «поить» под корень, но и опрыскивать питомцев. Талой водицей пользуются для поливки после подсыхания почвосмеси не более двух раз в неделю. Можно чередовать с подкормками для большего эффекта (органо-минеральное удобрение в жидкой форме «Здравень АКВА для рассады»). Для комнатных растений Талая вода отлично подходит для полива цветов в доме. Опять же благодаря своей мягкости и наличию необходимых микроэлементов и минералов,   домашние растения буквально оживают после таких орошений. Они начинают скорее расти, у них появляется больше молодой листвы и улучшается цветение. Особенно откликаются на такую заботу чувствительные к увлажнению цветы: цикламены, бегонии, орхидея фаленопсис, пеларгонии, узамбарские фиалки, камелии. Они начинают цвести дольше и пышнее, окраска лепестков делается ярче. Если поливать не отстоянной водичкой из-под крана, поверхность почвогрунта в горшке и внутренние стенки емкости покрываются неприятным белым налетом. Земля уплотняется. Причина в жестком солевом осадке, содержащемся в водопроводной жидкости. От «снежницы» такого не бывает: нет задержки солей и других вредных включений для комнатных «зеленых друзей». Использовать правильно Последние годы нередко зимушки выдаются снежными. Нынешняя поставила рекорды, просто завалив снегом почти всю Россию. С неприятными последствиями обильных снегопадов садоводы столкнутся уже совсем скоро весной (об этом в статье «Снег на участке: польза и вред (как снизить риски аномально снежной зимы»). Но пока еще лежат сугробы и столько «снежного богатства» вокруг, грех им не воспользоваться. Февраль 2026 г. Попробуйте попрактиковать полив зеленых питомцев - рассады и комнатных цветов -талой водичкой. Но сделайте это грамотно. Набирайте только чистый снег (хорош свежевыпавший) на своем придомовом участке, на даче, около леса и т. д. Главное: не собирать его на улицах города, с дорожных обочин. Насыщенный выхлопными газами, токсичными примесями, содержащий соль и химреагенты для обработки дорог, лишь навредит. Собранное «добро» нельзя засыпать прямо в горшки, контейнеры с культурами: это вызовет у них стресс. Емкости со снежком разместите в теплом помещении, чтобы он растаял. Можно поставить у радиатора отопления (любого другого обогревателя). Талая водица должна быть комнатной температуры или чуть выше (на 2-3 градуса). Не храните «живую» воду долго. Свои уникальные качества жидкость сохраняет только от десяти-двенадцати часов до 2-3 суток (хранение в темном прохладном месте в закрытой таре). Чем быстрее ее применить после разморозки, тем это благоприятней для растений, особенно для рассадки. Спустя указанные сроки «снежница» утрачивает биоактивность, становясь просто мягкой водичкой. Используйте растаявшую водицу не более раза-двух в неделю для получения ощутимого результата у зеленых подопечных. Комнатным растениям, которые любят прохладное содержание и находящимся зимой в состоянии покоя, слишком теплый полив будет в ущерб. Питомцы могут сбросить листья или у них начнут загнивать корешки. Для них (азалия, фуксия, пуансеттия, цикламен и другие) используют жидкость только комнатной температуры или даже немного прохладнее. Талая вода - дар природы. Если использовать его с толком, рассада и комнатные цветы скажут вам: «Спасибо!».

Многие женщины букетам срезанных цветов предпочитают живые растения в горшке. Миниатюрные розы — беспроигрышный вариант. Они будут цвести непрерывно до глубокой осени, а при правильной зимовке останутся с вами на много лет.  Однако часто проблемы начинаются сразу после покупки: саженцы сбрасывают листья, бутоны и погибают. Расскажем, как правильно адаптировать растение к домашним условиям и ухаживать за ним для пышного и продолжительного цветения. Миниатюрные розы Выбор саженца В магазины и крупные торговые центры поставляют цветущие растения в горшках напрямую из теплиц, где они росли в особенных условиях, под наблюдением специалистов. Понятно, что в магазине живые растения не получают никакого ухода, в лучшем случае — полив, поэтому решение о покупке лучше не откладывать “на потом”, забирайте своего “зеленого друга” домой как можно скорее. При выборе саженца обращайте внимание на состояние растения. Свое знакомство с миниатюрными розами лучше начинать со здоровых экземпляров. Кустик должен быть хорошо облиственным, листья — здоровые, без пятен, отверстий, налета. Если есть выбор между кустом в бутонах и цветущим экземпляром, то лучше выбирать первый — он потратил меньше сил на цветение, поэтому ему будет проще адаптироваться к переезду. Покупать “умирающие” экземпляры со скидкой могут позволить себе только опытные цветоводы, которые уже отработали комплекс мер по “реанимации”, не боятся неудач и имеют, что называется, “зеленый палец”, — талант к выращиванию растений. Сорта Миниатюрная роза — это отдельный вид, который не спутаешь с другими. И дело здесь не только в небольшой высоте куста. Так, многие сорта бордюрных и почвопокровных роз не вырастают выше 40-50 см. Но в отличие от них миниатюрная роза формирует компактный куст, диаметром не более 30 см, часто и того меньше. Она держит побеги вертикально, как крошечная копия шраба. Миниатюрные розы можно высаживать в открытый грунт, из них получаются красивые бордюры, а при большом количестве саженцев можно создать цветочный “ковер” или яркую композицию. Но чаще их выращивают в напольных кашпо и цветочных горшках, чтобы украсить патио, зону отдыха, балкон или городскую квартиру. Стоит учитывать, что миниатюрный размер — не только сортовые особенности, но и результат действия фитогормонов, которые применяются при выращивании, под их действием замедляется рост и уменьшается длина междоузлий. Скорее всего в дальнейшем, когда закончится действие гормона, куст станет немного выше, до 40-50 см. В продаже чаще всего можно видеть миниатюрные розы Кордеса из одноименных серий Кордана Классик и Кардана Гранде. Выбор сорта — дело вкуса: белые, кремовые, желтые, розовые, сиреневые, оранжевые, алые, тёмно-красные, все они хороши. Серия Кордана Классик, диаметр цветка от 2 до 4-4,5 см: Алоха (Aloha Kordana) — крошечные кустики высотой 15-20 см, с чашевидными цветами абрикосово-оранжевого оттенка, не имеет цветочного аромата; Голден Алоха (Golden Aloha Kordana) — малышка высотой до 20 см с золотисто-желтыми цветами, лишена запаха; Апачи (Apache Kordana) — миниатюрные кусты высотой до 20 см с очень красивой формой цветка и насыщенным винно-красным оттенком лепестков, не имеет аромата; Элизиум (Elysium Kordana) — крупный размер цветков, до 5,5-6 см в диаметре, контрастирует с миниатюрным размером куста, его высота не превышает 20 см, оттенок лепестков — перламутрово-розовый, не имеет запаха. Аляска (Alaska Kordana) — компактные кусты высотой до 25 см, с белоснежными густо-махровыми цветами с нежным ароматом; Фуксиана (Fuchsiana Kordana) — новый миниатюрный сорт высотой до 25 см, с бутонами оттенка фуксии; Пасадена (Pasadena Kordana) — высота куста до 35 см, красно-оранжевые цветки расположены одиночно, подобно чайно-гибридным розам, классическая форма цветка, приятный сладкий аромат;  Флоренс (Florence Kordana) — гармоничные кусты высотой и диаметром до 30 см, небольшие цветы нежно-розового оттенка, с сиреневым отсветом; Калибра (Calibra Kordana) — пышные кусты высотой до полуметра, с оранжево-красными махровыми цветами чашевидной формы; Антик (Antique Kordana) — сорт с вертикальной формой куста, высотой до 50 см, шириной до 15 см. ярко-красные цветы распускаются до формы широкой чаши, не имеет аромата. Серия Кордана Гранде, диаметр цветка 5-7 см: Санмейд (Sunmaid Kordana Grande) — потрясающе яркий сорт с солнечно-желтым оттенком лепестков, не ароматный, крупные бутоны, d 6 см, при скромных размерах куста — до 20 см в высоту; Импала (Impala Kordana Grande) — очаровательный миниатюрный сорт высотой до 20 см с крупными махровыми цветами необычного теплого оттенка розового; Атена (Athena Kordana Grande) — благородный сорт с кремово-белыми цветами, лепестки имеют легкий зеленый отлив, кусты компактные, высотой до 20 см; Пинк Розанна (Pink Rosanna Kordana Grande) — яркие цветы насыщенного розового оттенка, бутоны классической формы бокала, без запаха, куст миниатюрный, вертикальный, побеги не более 20 см в высоту; Белами (Belami Kordana Grande) — изящное растение высотой до 25 см с крупными душистыми цветами чашевидной формы, d до 7 см, оттенок лепестков — кремовый по краю, нежно-абрикосовый — в центре цветка; Ред Мерседес (Red Mercedes Kordana Grande) — восхитительная ярко-красная роза с красивой формой цветка, высота куста 20-30 см, не имеет запаха; Магнолия (Magnolia Kordana Grande) — элегантный сорт высотой до 40 см с цветами, напоминающими магнолию: перламутрово-розовые, обратная сторона лепестков зеленоватая; Перл / Жемчужина (Pearl Kordana Grande) — душистый сорт с бокаловидными бутонами кремово-белого, перламутрового оттенка, высота куста до 40 см. Адаптация розы после покупки Распаковка Если розу купили зимой, после перевозки лучше не распаковывать ее слишком быстро, оставить на несколько часов в пакете или коробке, чтобы она медленно согревалась. Когда растение согреется, полезно отправить его в теплый душ. Розы обожают увлажнение листьев, а вот паутинному клещу это как раз не по душе. Если грунт в горшке пересушен, необходимо поставить горшок в ведро с водой и удерживать его, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. В первое время растение лучше поместить под фитолампу или поставить на юго-восточное или юго-западное окно, где ему будет достаточно светло, но нет угрозы обгорания листьев на солнце. Обработайте кусты препаратом Ботаник или другим антистрессовым фитогормоном, это поможет им пройти период адаптации безболезненно. Карантин Появление нового “зеленого питомца” в доме — это всегда волнительно. Нужно не только позаботиться о нем самом, но также обезопасить домашнюю оранжерею от возможной угрозы. Нередко с новым цветком в дом попадают трипсы, белокрылка, паутинный клещ и другие вредители. Первые две-три недели желательно выдержать растение на карантине — в отдельной комнате или хотя бы на отдельном подоконнике, где оно не будет соприкасаться с другими комнатными цветами. Весь период карантина за новичком тщательно наблюдают. На кустах розы можно обнаружить вредителей: трипсы — крошечные подвижные насекомые, похожие на черные штрихи, их проще заметить на фоне лепестков; щитовка — небольшие бурые или белесые бугорки, хорошо видны на зеленом фоне побегов, насекомые с “панцирем” сидят неподвижно, присосавшись к ветвям; тля — зеленые насекомые с мягким телом, облепляют нежные верхушки побегов и бутоны; белокрылка — мелкие белые мушки взмывают в воздух облачком, стоит лишь прикоснуться к растению; паутинный клещ — паукообразные вредители имеют микроскопический размер, не видны невооруженным глазом, разглядеть их можно только в лупу, на обратной стороне листьев, заподозрить наличие паутинного клеща можно по угнетенному виду растения, желтым пятнам на листья и крошечным проколам листовой пластины, которые видны на просвет. Если на кусте замечены насекомые-вредители, растения необходимо обработать инсектицидом. В домашних условиях удобнее всего пролить кусты под корень раствором препарата Актара, действующее вещество проникает через корни и распространяется по всем тканям растения, делая его ядовитым для насекомых, защитный период длится до 2 месяцев. Для борьбы с паутинным клещом нужен другой препарат, — инсекто-акарицид Фитоверм. Обработку проводят по листу, в вечернее время, тщательно, по нижней стороне листьев. После обработки полезно поместить куст в п\э пакет на несколько часов.  Препарат действует только на взрослых насекомых, через неделю нужно повторить обработку, чтобы уничтожить новое поколение молодых имаго, и еще раз через неделю, чтобы уничтожить тех, что недавно вылупились из яиц. Вообще, паутинный клещ — это бич комнатных роз. Вредитель практически всеяден, паразитирует на различных комнатных цветах, избавиться от него крайне сложно. Тепло и сухой воздух квартиры способствуют размножению паутинника.  Опытные цветоводы рекомендуют обрабатывать комнатные розы от паутинного клеща каждые 10 дней профилактически, в течение всего летнего сезона, не дожидаясь, пока вредители размножатся. В качестве профилактики полезно раз в неделю купать растения под душем и ежедневно опрыскивать листья с внешней и обратной стороны. Паутинному клещу не нравится сырость. Удаление цветов Переезд — сильный стресс для растения. Для него изменились абсолютно все условия: уровень освещения, температура и влажность воздуха, качество воды для полива.  В теплицах растения постоянно поддерживают различными гормонами роста и высоким содержанием углекислого газа в воздухе. Оставшись без стимуляторов, роза начинает “грустить”, ведь она плохо приспособлена к обычной жизни. Если вы хотите, чтобы роза быстрее адаптировалась и смогла в дальнейшем радовать вас продолжительным цветением, после покупки необходимо удалить цветы и бутоны, хотя рука не поднимается…  Однако велика вероятность того, что из-за стресса растение сбросит бутоны самостоятельно. Жалеть о цветах не стоит, ведь крепкое здоровое растение будет цвести в течение всего лета.  Пересадка Растения поступают в продажу в транспортировочных горшках, которые соответствуют размеру корневой системы. В теплицах кусты содержатся на усиленном питании, ведь вместо питательного грунта в горшках легкий торфяной субстрат. В домашних условиях растения быстро начнут голодать, поэтому необходима пересадка. К пересадке приступают не раньше, чем через 2 недели после покупки розы, когда растения немного адаптируются к новым условиям. Для посадки выбирают горшок, диаметр которого на 2-3 см больше транспортировочного горшка. Отдавайте предпочтение высоким горшкам, поскольку даже у миниатюрной розы длинные корни. Не так важно, из какого материала будет горшок: пластик, керамическое кашпо или натуральная глина. Главное, — наличие крупных дренажных отверстий для оттока лишней влаги. Без этого растение обречено на загнивание корневой системы. На дно горшка насыпают дренаж: керамзит, битый кирпич, пенопласт и прочие материалы, которые не позволяют грунту забить дренажные отверстия.  Грунт для пересадки розы готовят из нескольких компонентов: основа: дерновая земля / готовый грунт для цветов / низинный торф — 5 частей; питание: биогумус / перегной — 2 части; воздухопроницаемость: нейтрализованный верховой торф — 2 части; удержание влаги: агроперлит / вермикулит / гранулы гидрогеля Водохлеб — 1 часть.  За час до пересадки куст обильно поливают. Земляной ком извлекают из горшка и осматривают. Если куст давно растет в этом горшке, в нижней части земляного кома корни свились в кольцо, их необходимо расправить, чтобы они свешивались, при необходимости можно немного укоротить кончики корней. Часто производители помещают в один горшок несколько саженцев. Если их корни переплелись в одну сплошную “мочалку”, лучше не пытаться их разделять. Болезненная процедура в большинстве случаев приводит к гибели саженцев. Розы пересаживают как есть, не нарушая земляной ком. В дальнейшем можно будет начеренковать эти сорта и выращивать их уже отдельно, каждый в отдельном горшке. При посадке куст размещают без заглубления. Миниатюрные розы размножают путем черенкования, их не прививают на подвой, поэтому нет необходимости заглублять корневую шейку. После пересадки растения обильно поливают, почву слегка обжимают.  Несколько дней растения можно выдержать в импровизированном парнике из прозрачного п/э пакета. Под куполом сохраняется более высокая влажность воздуха, что помогает растению адаптироваться после пересадки.  Пакет надевают на куст так, чтобы снизу был приток воздуха, а в самом “куполе” было несколько отверстий. Раз в день мини-парник открывают на полчаса, чтобы роза подышала свежим воздухом. В течение недели после пересадки растение постепенно приучают к условиям естественной влажности воздуха. Уход Миниатюрная роза — это маленькая копия настоящей розы. Ее можно выращивать в комнатных условиях, но все же это уличное растение, которому необходим настоящий солнечный свет и свежий воздух. Летом цветы полезно вывезти на дачу или выставить на балкон. Нужно найти место, где растения будут хорошо освещаться солнцем не менее 6 часов в день, но будут защищены от полуденного зноя. Розы можно оставить в горшках или временно высадить их на клумбу. Нужно следить за тем, чтобы почва в горшках не перегревалась в жару. Черные горшки лучше поместить внутрь более крупных светлых кашпо либо притенить от солнца. Полив Растения в горшках нуждаются в регулярном поливе. Цветы поливают, как только верхние 2 см грунта просохнут. Поливать розы нужно обильно, чтобы вода промочила весь земляной ком. Через полчаса после полива всю лишнюю воду из поддонов сливают. Важно следить за тем, чтобы после полива вода не стояла в поддонах, иначе она перекрывает доступ кислорода через дренажные отверстия. Розы на подоконнике Для полива используют отстоянную водопроводную воду, из которой выветрился хлор. Если вода очень жесткая, ее можно предварительно кипятить или добавлять мизерное количество лимонной кислоты, из расчета 0,5 ч.л. на 10 л. Подкормка Роза обильно цветет с конца весны до глубокой осени, поэтому ей необходимы регулярные подкормки. Лучше всего подходит специализированное удобрение с полным комплексом макро- и микроэлементов Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий. Высокое содержание фосфора и калия обеспечивает продолжительное и яркое цветение. Подкормку горшечных растений лучше проводить чаще, но в меньших объемах, чтобы питательные вещества не скапливались в ограниченном объеме грунта. Корневые подкормки проводят каждые 7-10 дней, половинной дозой удобрения. Два раза в месяц полезно дополнительно обрабатывать растения по листу микроудобрениями: комплексом микроэлементов Здравень Аква антистресс-регенератор листьев, аминокислотами ВитАмин, янтарной кислотой Грин Дейл и др. Украшение офиса В августе-сентябре роза продолжает цвести, но необходимо начинать готовить ее к зимовке. Комплексное удобрение заменяют калийным или калийно-фосфорным: сульфат калия, монофосфат калия. Профилактика болезней Розы, которые выращиваются в домашних условиях, болеют не так часто. Но если высаживать их на лето в открытый грунт, то растения могут подвергаться грибным болезням, стандартный набор для любых роз: мучнистая роса, черная пятнистость. При первых признаках заболеваний кусты обрабатывают системным фунгицидом Скор. Для лечения мучнистой росы и ржавчины эффективен двухкомпонентный системно-контактный фунгицид Серпень. Обрезка Миниатюрные розы цветут практически без перерыва, одна волна цветения прекращается, за ней идет следующая, за сезон — 3-4 цикла. Роза на подоконнике зацветает Чтобы цветение не прекращалось, необходимо регулярно проводить летнюю обрезку. Увядающие бутоны удаляют, если же отцвела целая кисть или одиночный цветок, побег обрезают до ближайшего к нему пятилистника (листочка с 5-ю долями). Ниже этого листа проснутся боковые побеги, на верхушках которых распустятся новые бутоны. Подготовка к зиме и зимовка В начале октября подкормки прекращают, поливы постепенно сокращают. Если роза содержится на улице, биоритмы растения естественным образом настраиваются на период покоя. Комнатные розы могут цвести дольше, но и они чувствуют приближение зимы. Когда все листья облетят, куст убирают на зимовку. Оптимальные условия для периода покоя — это температура около нуля. Горшки с розами относят в погреб или в холодную кладовку, на отапливаемую террасу дома или утепленную лоджию.  В южных регионах миниатюрные розы могут зимовать под открытым небом, в прикопе. В средней полосе лучше забирать кусты на зимовку в погреб, под открытым небом у них нет шансов. Важно, чтобы грунт в горшке не промерз, но небольшой минус розам не страшен. В течение зимы спящие растения изредка поливают, понемногу, просто для того, чтобы земляной ком не высох полностью. Можно положить в горшки снег, он будет таять и напитывать грунт небольшим количеством воды. Пробуждение В феврале-начале марта розы просыпаются. На побегах набухают почки. В это время необходимо вернуть горшки в тепло. Пока растения только начали пробуждаться, проводят обрезку и пересаживают их в горшки большего объема.  Принципы обрезки миниатюрных роз не отличаются от обрезки флорибунды или чайно-гибридной розы. Крепкие живые побеги укорачивают до 2-3 почек, слабые вырезают под ноль, поломанные или высохшие обрезают до здоровой ткани. Размножение Миниатюрные розы размножаются черенкованием. У начинающих цветоводов укоренение черенков не всегда проходит успешно, но все приходит с опытом. Лучше всего укоренять черенки в начале лета, пока растение находится в активной стадии роста. Основные корни образуются на месте среза, нижний срез делают под углом. Для повышения процента приживаемости нижнюю часть черенков опудривают стимулятором корнеобразования КорнеСтим. Черенки заглубляют в горшки с верховым торфом и помещают в тепличные условия: в прозрачный контейнер или под купол из пластиковой бутыли, п/э пакета. Важно, чтобы надземная часть черенка оставалась на свету и получала достаточно свежего воздуха, при этом необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы черенки не высохли. Появление новых листьев указывает на то, что укоренение прошло успешно. Как только на черенках раскрываются листья, можно аккуратно пересадить укоренившиеся саженцы в горшки с питательным грунтом, рецепт которого описан выше. Обычно первую зиму молодые саженцы проводят на подоконнике, они не уходят на покой. Зимовка в квартире проблематична для розы. Растения страдают от сухого воздуха, нехватки света, ослабляются, подвергаются атакам паутинного клеща. Чтобы саженцы успешно дожили до весны, необходимо улучшить условия их содержания. Здесь поможет увлажнитель воздуха или его примитивные варианты из подручных средств, а также фитолампы.

Фикус склонен вытягиваться, теряя нижние листья, если не заниматься его формированием. Обрезка помогает не только сдержать рост, но и создать пышную крону, омолодить растение и получить черенки для размножения. Сроки обрезки Наиболее подходящее время с конца зимы до ранней весны (февраль – апрель). В этот период растение выходит из покоя, срезы заживают быстро, почки активно трогаются в рост. Легкую корректировку и прищипку можно проводить и летом, но не в жару. Самое неподходящее время – осень и зима, так как фикус находится в состоянии покоя. В этот период новые побеги не появляются, а после обрезки растение ослабевает. В пасмурных регионах без подсветки осенняя обрезка особенно опасна – света для восстановления будет недостаточно. Правила обрезки фикуса Срез делают над почкой. Новая ветка пойдет в ту сторону, куда «смотрит» почка: наружу – для расширения кроны, внутрь – для заполнения пустот. На тонких зеленых побегах можно резать прямо. На одревесневших ветках и стволе – под 45°, чтобы не застаивалась влага. Простое прищипывание часто не дает ветвления – растение продолжает расти одной верхушкой. Чтобы гарантированно разбудить боковые почки, нужно срезать не менее 5–6 междоузлий. Для фикуса Бенджамина, у которого междоузлия короче, можно ориентироваться на желаемый силуэт. При обрезке удаляют не больше 20–30% кроны за раз. Место среза необходимо сразу промокнуть салфеткой, чтобы убрать выделившийся млечный сок (он закупоривает сосуды, если засохнет). Крупные срезы припудривают углем или золой для защиты от инфекций. Особенности для разных видов Фикус Бенджамина. Хорошо ветвится, междоузлия короткие. Формировать можно смело, строгих правил по количеству почек нет. Фикус каучуконосный (эластика). Склонен к росту одним стволом. Требует обрезки минимум на 5-6 междоузлий. Альтернативный метод – постепенный наклон ствола, чтобы пробудить нижние почки. Формирование кроны: популярные варианты Штамб. У молодого растения удаляют все нижние побеги до нужной высоты (обычно 40-50 см). Затем прищипывают верхушку и формируют шарообразную крону, прищипывая боковые побеги на разную высоту. Куст. Верхушку прищипывают на высоте 10-15 см, затем укорачивают боковые побеги, когда они отрастут на 10 см. Удаляют почки, растущие внутрь. Ярусная крона. На штамбе последовательно формируют ярусы: прищипывают макушку, затем отрастающие боковые побеги, создавая следующий ярус. Уход после обрезки Освещение. Яркий рассеянный свет, без прямого солнца. Температура +20…+25°C, без сквозняков. Полив. Сократить, так как листовой поверхности стало меньше. Поливать после просыхания верхнего слоя (примерно раз в 7-10 дней). Переувлажнение опасно. Влажность. Опрыскивать теплой отстоянной водой раз в 2–3 дня. При сильной обрезке можно накрыть пакетом для теплички, ежедневно проветривая. Подкормки. Первые 2-4 недели подкормки не вносят. Затем поливают слабым раствором комплексного удобрения для декоративно-лиственных. Подойдут «Здравень турбо для комнатных цветов», а для внекорневых подкормок «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Пересадка. Не ранее, чем через 2-3 недели после обрезки, когда растение тронется в рост. Что делать, если фикус не ветвится после обрезки Иногда, даже при правильно выполненной обрезке, фикус упрямо не дает боковых побегов, продолжая наращивать одну верхушку. Причины могут быть разными, и вот что можно предпринять. Проверить освещение. Фикус – растение светолюбивое. В условиях даже легкой тени процессы ветвления тормозятся, а междоузлия вытягиваются. Нужно переставить его на самое светлое место, но без прямого палящего солнца. Если естественного света мало (особенно актуально зимой или в северных регионах), досвечивают фитолампой. Без достаточной освещенности любые другие меры могут оказаться бесполезными. Используют цитокининовую пасту. Это гормональный препарат, который пробуждает спящие почки. Острым стерильным лезвием делают легкий неглубокий надрез коры рядом с почкой (буквально царапину), зубочисткой наносят небольшое количество пасты на ранку. Важно не переборщить – горошины размером 1-2 мм вполне достаточно. Через 1–2 недели почка должна тронуться в рост. Метод особенно эффективен для фикуса каучуконосного, который без стимуляции часто отказывается ветвиться. Наклоняют и фиксируют ствол. Этот прием работает за счет нарушения апикального доминирования – гормонального механизма, который заставляет растение расти вверх. Ствол аккуратно наклоняют дугой и подвязывают к опоре. Верхушка перестанет быть единственной доминирующей точкой роста, и на изгибе или в нижней части ствола с большой вероятностью проснутся спящие почки. Фикусы с одревесневшим стволом наклоняют постепенно, в несколько этапов, чтобы не сломать. Важно понимать: если фикус не ветвится, проблема часто комплексная. Здесь лучше начать с освещения, затем применить наклон, и только потом, если ничего не помогает, использовать цитокининовую пасту. Результат может появиться не сразу – от нескольких недель до пары месяцев. Размножение черенками После обрезки фикуса срезанные ветки можно использовать для размножения. Черенки длиной 10-15 см с 2-3 листьями сразу после срезки промывают от млечного сока под теплой водой (иначе загниют). После этого укореняют в воде, перлите, песке или торфяной таблетке. Накрывают пакетом, ставят в теплое светлое место без прямого солнца. Корешки появляются через 2–4 недели. При посадке в грунт черенки не заглубляют слишком сильно. Обрезка для растения – всегда стресс, и чтобы она прошла без последствий, важно не допускать типичных ошибок. Не удаляйте больше трети кроны за один раз – радикальное вмешательство может оказаться фатальным. Работайте только острым продезинфицированным (например, марганцовкой или спиртом) инструментом, не оставляйте высоких пеньков, позаботьтесь о растении после процедуры – не выставляйте его под прямые солнечные лучи и не заливайте. Грамотная обрезка и последующий уход позволяют превратить вытянувшийся фикус в компактное, густое растение, которое будет радовать глаз долгие годы.

В мире комнатного цветоводства трудно найти растение более любимое, чем узамбарская фиалка, или сенполия. Эти миниатюрные красавицы покоряют сердца почти круглогодичным цветением, разнообразием форм и богатством оттенков — от нежных пастелей до глубоких бархатных тонов, от лаконичной классики до фантазийных узоров. Как не потеряться среди тысяч сортов и выбрать «свою» фиалку? В этой статье мы расскажем об основных группах сенполий, самых эффектных и проверенных сортах, а также дадим простые советы по выбору растения, которое будет долго радовать пышным цветением. Синие Синие фиалки — это истинная классика, покоряющая глубиной и чистотой оттенка. Эти растения ассоциируются с гармонией и спокойствием, а их красивые цветы способны украсить собой любую коллекцию. Современные сорта предлагают невероятное разнообразие: от голубых до почти индиговых тонов, с простыми и полумахровыми формами. Выбрать лучший сорт синей фиалки — задача непростая, но мы выделим несколько ключевых фаворитов. Dark Blue Это благородный сорт сенполии с насыщенными темно-синими цветами, в которых словно растворилась глубина вечернего неба. Бархатные лепестки притягивают взгляд густым, плотным оттенком — от чистого индиго до почти чернильного синего при определенном освещении. Цветки крупные, аккуратной округлой формы, могут быть простыми или полумахровыми, с мягкой волнистостью по краю. В центре — выразительные золотистые тычинки, создающие эффект яркой искры на фоне глубокого синего. Контраст темных цветов и сочной зелени листьев придает розетке торжественный, гармоничный вид. Листва плотная, бархатистая, насыщенно-зеленая, формирует ровную симметричную розетку. Во время цветения фиалка выглядит особенно эффектно: темные шапки цветов словно парят над аккуратной подушкой листвы. Для насыщенного «чернильного» оттенка важно стабильное освещение и отсутствие перегрева. Saintpaulia «Dark Blue» — выбор для тех, кто ценит классику и глубину оттенков. Эта фиалка создает атмосферу спокойствия и достоинства, прекрасно смотрится как в одиночной композиции, так и в коллекции среди более светлых или пестрых фиалок, подчеркивая их нежность своей выразительной насыщенностью. Ness’ Crinkle Blue Выразительный сорт сенполии с крупными цветками насыщенного сине-фиолетового оттенка и характерной «смятой», гофрированной фактурой лепестков. Именно эта легкая волнистость по краю придает цветкам особую динамику — кажется, будто они чуть тронуты мягким ветерком. Лепестки бархатистые, глубокого синего тона с фиолетовыми переливами, а в центре сияют теплые золотистые тычинки, создавая живой контраст. Цветение обильное, аккуратная «шапка» эффектно возвышается над ровной розеткой. Листва фиалки темно-зеленая, плотная, с легкой зубчатостью по краю, подчеркивает насыщенность цветков и усиливает общий декоративный эффект.  Для поддержания формы и декоративности необходимы регулярное удаление старых листьев и отцветших цветоносов, а также сухая очистка листьев от пыли мягкой кистью. Saintpaulia «Ness’ Crinkle Blue» — фиалка для тех, кто любит выразительные, фактурные формы и глубокие оттенки. Цветок добавляет коллекции драматичности и шарма, оставаясь выразительным, элегантным и утонченным. Picasso Эффектный сорт сенполии, в котором гармонично сочетаются выразительное цветение и декоративная пестролистность. Его образ действительно напоминает художественное полотно: яркие мазки цвета на фоне необычной листвы создают ощущение живой композиции. Цветки нежные, чаще всего розово-лиловых или сиреневых оттенков, с более насыщенным глазком в центре. Лепестки округлые, могут быть слегка волнистыми, образуют аккуратную, пышную шапку. Золотистые тычинки добавляют тепла и подчеркивают мягкость общего тона. Главная изюминка сорта — пестрая листва. Зеленые листья украшены светлыми кремовыми или розовыми участками, которые делают эту фиалку декоративной даже вне периода цветения. Розетка выглядит ярко и нарядно в любое время года. «Picasso» — сорт для тех, кто ценит не только цветы, но и художественную выразительность растения. Эта фиалка придает коллекции легкость, оригинальность и всегда привлекает внимание своим живым, «рисованным» характером. Морской Волк Мощный и выразительный с крупными, насыщенно-синими цветами, в которых угадывается цвет бушующего моря. Лепестки плотные, бархатистые, с выразительной волнистостью по краю, будто вспененные гребни волн в штормовую ночь. Оттенок варьирует от глубокого василькового до темно-синего с легким фиолетовым переливом. В центре — яркие золотистые тычинки, добавляющие живого контраста и света. Цветение обильное, но развивается медленно, достигая впечатляющих размеров. Листва крупная, сочная, насыщенно-зеленая, образует аккуратную, симметричную розетку. Цветок выглядит сильным, уверенным, даже немного величественным — полностью оправдывая свое название. «Морской Волк» — сорт для любителей крупных, монументальных фиалок с холодной цветовой гаммой, который придает коллекции динамику и выразительность, становясь настоящим акцентом среди более нежных и светлых фиалок. НК-Средиземное Море Выразительный сорт с крупными цветками насыщенного сине-голубого оттенка, нередко с более темным центром и мягкими переливами тона. Плотные, слегка волнистые лепестки создают ощущение глубины и «водяного» объема, формируя образ спокойной силы и прохладной морской палитры. Розетка ровная, средней величины, с темно-зелеными плотными, слегка стегаными листьями. Темп роста средний. Цветение фиалки продолжительное, волнообразное, при стабильных условиях отличается хорошей насыщенностью окраски. В период бутонизации подкормки проводят раз в 2-3 недели. Оптимальный вариант — удобрения для фиалок с акцентом на фосфор и калий: «Здравень Турбо для комнатных цветов», «Здравень Аква для комнатных цветов», «Костная мука». «НК-Средиземное Море» — благородный цветок холодной гаммы. Ценится за выразительность и глубину цвета, который особенно эффектно раскрывается при ровном освещении и стабильных условиях содержания. Фиолетовые Фиолетовые фиалки впечатляют богатством оттенков — от нежной лаванды до глубокого бархата. Их благородная, загадочная палитра делает такие сорта выразительным акцентом в любой коллекции, а разнообразие форм, каймы и фантазийных узоров позволяет каждому найти «свой» характерный цветок. Blue Dragon Легендарный сорт, признанная икона среди сенполий. Впечатляет гигантскими, по-настоящему величественными цветками со сложной игрой оттенков. Окраска варьируется от светло-голубого центра к широкой контрастной кайме, которая может быть вишнево-пурпурной, а при прохладном содержании — с изумрудно-зеленым оттенком. Ассоциируется с силой, роскошью и монументальностью. Розетка фиалки крупная и мощная, способна достигать 40–45 см в диаметре. Листья большие, темно-зеленые, слегка волнистые, на длинных черешках. Темп роста средний: молодое растение долго накапливает силы. Цветение букетное и эффектное, но не частое — формирование огромных цветков требует ресурсов. «Blue Dragon» — фиалка для терпеливых и внимательных коллекционеров, ценящих масштаб, сложную окраску и благородную силу формы. При стабильном уходе, прохладе и хорошем освещении этот цветок станет настоящей жемчужиной коллекции холодной гаммы. Черная жемчужина Один из самых выразительных сортов темной гаммы. Ее цветки не достигают абсолютно черного тона, однако насыщенный фиолетово-бордовый оттенок с густой бархатистой текстурой при правильном освещении кажется почти чернильным и полностью оправдывает свое «драгоценное» имя. В облике растения чувствуется сдержанная роскошь и загадочная глубина. Розетка стандартная, аккуратно сформированная, симметричная. Листья темно-зеленые, с ровным краем и короткими черешками, благодаря чему куст сохраняет компактность и выглядит собранно. Рост фиалки умеренный, развитие ровное и предсказуемое. Цветение щедрое и продолжительное: густомахровые, плотные, почти шаровидные цветки собираются в насыщенные «шапки», выразительно выделяющиеся на фоне листвы.  В прохладных условиях оттенок становится особенно глубоким и приобретает характерный бархатный блеск. Эта фиалка эффектно смотрится в одиночной посадке, где ее темная палитра раскрывается во всей полноте. Прекрасно подчеркивает нежность светлых и пестрых фиалок в коллекции, создавая благородный контраст. «Черная жемчужина» — выбор для ценителей классической темной эстетики и выразительной, почти мистической красоты. Южная Ночь Сорт с благородной, бархатной глубиной окраски. Красивые густомахровые цветки окрашены в насыщенный фиолетово-синий тон с бордово-чернильным отливом, который при определенном освещении кажется почти черным. Фиалка впечатляет не яркостью, а спокойной силой и загадочной элегантностью, вызывая ассоциации с теплым южным вечером. Розетка стандартная, ровная и симметричная, с темно-зелеными листьями на крепких черешках. Темп роста средний, развитие стабильное. Цветение обильное и продолжительное, волнообразное; плотные «шапки» цветов долго сохраняют форму и насыщенность оттенка. «Южная Ночь» — акцентный сорт холодной гаммы для ценителей глубины и благородства, который при прохладе, ровном освещении и аккуратном уходе раскрывает роскошный, почти ночной бархатный окрас и становится выразительной жемчужиной коллекции. АВ-Нибелунги Мощный, статусный сорт с по-настоящему эпическим характером. Его очень крупные густомахровые цветки окрашены в глубокий сине-фиолетовый «королевский» оттенок, который в складках лепестков кажется почти черным и бархатным. Фиалка ассоциируется с северной легендой, прохладным величием и благородной силой. Розетка крупная, ровная и гармоничная, формируется постепенно и требует пространства. Листья большие, темно-зеленые, слегка стеганые, с волнистым краем на крепких черешках. Темп роста средний или чуть замедленный. Цветение обильное, часто букетное, цветы долго держат форму и насыщенность окраски. «АВ-Нибелунги» — выставочный сорт для терпеливых и вдумчивых коллекционеров, ценящих монументальность, глубину и характер. При прохладе, стабильном освещении и аккуратном уходе цветок превращается в настоящий королевский акцент коллекции. Н-Ночь Нежна Выразительный сорт с редким и запоминающимся контрастом окраски. Густомахровые цветки глубокого темно-сиреневого или фиолетово-лилового оттенка украшены четкой волнистой каймой ярко-зеленого, иногда салатового цвета. Такое сочетание создает образ «теплой ночи», обрамленной свежей зеленью, и придает цветку особую художественность. Розетка стандартная, очень ровная и симметричная. Листья зеленые, слегка стеганые, на крепких черешках. Темп роста средний, розетка формируется гармонично.  Цветение обильное и продолжительное: крепкие цветоносы удерживают тяжелые махровые цветки, формируя плотную декоративную шапку. «Н-Ночь Нежна» — эффектный коллекционный сорт для тех, кто ценит контраст и нестандартные решения. При стабильном освещении, прохладе и аккуратном уходе фиалка раскрывает изящную игру темной глубины и свежей зеленой каймы, становясь ярким акцентом любой коллекции. Красные Красные фиалки — это страсть и энергия, воплощенные в хрупких лепестках. Этот цветок, словно капля живой крови или тлеющий уголек, способен стать самым ярким акцентом в любой коллекции. Их красивые цветы варьируются от пламенеющего алого и сочного гранатового до глубокого вишневого и таинственного темно-красного, почти черного оттенка. Выбрать лучший сорт красной фиалки — значит найти свой идеал тепла и выразительности, будь то бархатная глубина или ослепительный глянец. Arcturus Яркий сорт, чье имя отсылает к самой сияющей звезде в созвездии Волопаса. Его крупные, простые или полумахровые цветки-звезды горят чистым, насыщенным красно-малиновым пламенем, иногда с бархатистым темным центром. Фиалка ассоциируется с космической энергией и теплом. Розетка стандартная, ровная и аккуратная. Листья темно-зеленые, слегка удлиненные. Цветение обильное и продолжительное, цветоносы крепкие, образуют эффектные шапки. Темп роста средний, сорт стабилен и охотно зацветает. «Арктур» — выразительный акцент для коллекций теплой гаммы. При стабильном освещении и грамотном уходе эта фиалка раскрывается во всей звездной яркости, демонстрируя чистый и энергичный окрас. Vampire's Kiss Драматичный сорт с эстетикой темной романтики. Его крупные, бархатистые цветы окрашены в глубокий бордово-красный цвет, густеющий на кончиках лепестков до почти черного, создавая эффект затененных краев. Фиалка ассоциируется с таинственностью и готичной роскошью. Розетка стандартная, компактная и аккуратная. Листья темно-зеленые, округлые, со стеганой текстурой. Цветение обильное и продолжительное, цветки долго сохраняют форму. Темп роста средний, развитие стабильное. Saintpaulia «Vampire's Kiss» — эффектный вариант для ценителей необычной палитры. При ярком свете и легкой прохладе сорт раскрывает всю глубину и контраст своего благородного, загадочного окраса. Вышивка Бисером Выразительный современный сорт, чьи густомахровые, очень крупные цветки розового тона, украшенные по краям лепестков обильной россыпью рубиново-красных точек-фэнтези, напоминают бисер. Фиалка ассоциируется с ювелирной работой и нарядностью. Розетка стандартная, аккуратная. Листья темно-зеленые, простой формы. Цветение обильное. Темп роста средний, характерный для стандартных сенполий. «ЕК-Вышивка Бисером» — жемчужина для ценителей фантазийных сортов. При стабильных условиях и внимательном уходе фиалка раскрывает всю тонкость и изысканность своей детализированной, праздничной окраски. ЛЕ-Лето красное Яркий, эмоциональный цветок, чье название идеально передает характер: крупные, простые или полумахровые цветы-звезды окрашены в насыщенный, чистый тепло-красный цвет, напоминающий о летнем зное и создающий эффект пламенеющего букета. Фиалка ассоциируется с энергией и страстью. Розетка стандартная, ровная и аккуратная. Листья темно-зеленые, простые. Цветение обильное и продолжительное, цветоносы крепкие, образуют эффектную шапку. Темп роста средний, сорт стабилен и охотно зацветает.  «ЛЕ-Лето Красное» — солнечный акцент любой коллекции. При качественном освещении и стабильном тепле эта фиалка раскрывается во всей чистоте и жизнерадостной яркости своего пламенеющего окраса. Розовые Розовые фиалки — классика комнатного цветоводства, воплощающая нежность и романтику. Их палитра невероятно разнообразна: от бледно-розовых, почти белых тонов до насыщенных оттенков фуксии, а форма цветков варьируется от простых звезд до пышных махровых розочек, часто с каймой, фэнтези или градиентом. Выбрать лучший практически невозможно, так как каждый прекрасен по-своему.  Ниже представлены проверенные и любимые коллекционерами сорта, способные стать украшением любой коллекции. Pink Классический эталон розовой сенполии. Его главная сила — в чистоте и совершенстве формы. Крупные, простые или полумахровые звезды окрашены в ровный, светящийся розовый цвет без примесей, создавая ощущение свежести и гармонии. Фиалка ассоциируется с нежностью и умиротворяющей красотой. Розетка стандартная, ровная и очень аккуратная. Листья темно-зеленые, простые. Цветение очень обильное и продолжительное, цветоносы крепкие, образуют пышную шапку.  Сорт стабилен, неприхотлив и идеален для начинающих. Хорошо чувствует себя при мягком рассеянном освещении и стабильной температуре. «Пинк» — беспроигрышный вариант для любой коллекции. Его ценят за неизменно высокое качество цветения, неприхотливость и неподвластную времени классическую красоту. Fuchsia Магнетический сорт, чье название точно отражает характер окраса. Цветки выдержаны в чистом, интенсивном тоне фуксии — сочном холодном красно-розовом, создающем впечатление внутреннего свечения на фоне темной листвы. Этот оттенок звучит смело и современно, наполняя композицию динамикой и энергией. Розетка стандартная, аккуратная и симметричная. Листья темно-зеленые, нередко слегка удлиненные, подчеркивают яркость цветения. Цветоносы крепкие, уверенно держат пышный букет, благодаря чему растение выглядит собранным и выразительным. Цветение щедрое и продолжительное, при хорошем освещении оттенок остается чистым и насыщенным, без выцветания. Особенно эффектно цветок смотрится в однотонных кашпо светлых оттенков, где его цвет раскрывается максимально ярко. Фуксия — выбор для смелых акцентов и живых контрастов. Это фиалка-солистка, способная стать центром любой коллекции и придать ей ощущение движения и света. НД-Львица По-настоящему роскошный сорт, полностью оправдывающий свое гордое имя. Его огромные густомахровые цветы отличаются сложной, благородной палитрой: насыщенный холодный розово-фуксиевый центр мягко светлеет к волнистым краям лепестков, создавая ощущение внутреннего сияния и объема. В облике растения чувствуется сила, достоинство и величественная стать. Розетка крупная, мощная, с уверенной посадкой листьев. Листовые пластины темно-зеленые, большие, стеганые, с выраженной волной по краю, что усиливает общее впечатление фактурности. Цветение щедрое, но редкое — формирование таких гигантских бутонов требует от растения значительных ресурсов.  Каждое цветение становится событием: распустившиеся шапки выглядят по-настоящему торжественно и притягивают взгляд издалека.  В прохладе оттенки проявляются особенно четко, а волнистый край становится более выразительным. «НД-Львица» — сорт для терпеливых и внимательных коллекционеров. При грамотном уходе эта фиалка раскрывает свою монументальную красоту и превращается в яркий, статусный акцент всей коллекции. НД-Массандра Винтажный сорт, чьи цветы обладают уникальным окрасом: теплый розово-малиновый основной тон густеет на волнистых краях лепестков до темно-вишневого, почти шоколадного оттенка, создавая эффект благородной патины. Цветы махровые, объемные, с богатой игрой полутонов. Фиалка ассоциируется с изысканностью, теплом и винтажной роскошью. Розетка стандартная или чуть крупнее, ровная и гармоничная. Листья темно-зеленые, с глянцевым блеском. Цветение обильное и очень эффектное, цветы долго держатся.  «НД-Массандра» — сорт для ценителей сложных окрасок. При стабильной прохладе и качественном свете фиалка раскрывает всю глубину и винтажную изысканность своего благородного, переливчатого цвета. Белые Белые фиалки — символ чистоты, изящества и торжественной красоты. Они способны освежать пространство, добавляя ему света и воздушности. Их палитра не однообразна: от ослепительного снежно-белого до нежных кремовых, молочных и зеленоватых оттенков. Формы варьируются от простых звезд до пышных махровых роз, часто с изящной каймой. Выбрать лучший — значит найти свой идеал совершенства. В этой подборке собраны как классические, так и уникальные фиалки, каждая из которых способна стать жемчужиной коллекции. White Эталон белоснежной классики. Главная сила сорта — в абсолютной чистоте: крупные, простые или полумахровые звезды окрашены в ровный, ослепительно белый цвет без посторонних оттенков. Фиалка ассоциируется с кристальной чистотой, свежестью и вневременной элегантностью. Розетка стандартная, очень ровная и аккуратная. Листья темно-зеленые, простые. Цветение обильное и продолжительное, образует нарядную контрастную шапку. Сорт стабилен, неприхотлив и идеален для начинающих. «Уайт» — беспроигрышная основа коллекции. Эту фиалку ценят за безукоризненный цвет, неизменно высокое качество цветения и эталонную классическую красоту. Белый жемчуг Популярный сорт, создающий образ безупречной чистоты и изящества. Его полумахровые или махровые цветы ослепительно белого оттенка украшены контрастной желтой сердцевиной. Волнистые, многослойные лепестки придают цветкам дополнительный объем и пышность, благодаря чему цветение выглядит особенно нарядно. Розетка компактная, аккуратная, с гармонично расположенной листвой. Цветение щедрое и продолжительное, формирует плотные светлые «шапки», которые эффектно выделяются на фоне темно-зеленых листьев. В прохладных условиях белизна становится особенно чистой и холодной, без кремовых оттенков. Сорт прекрасно сочетается с яркими и темными фиалками, смягчая композицию и добавляя ей света. «Белый жемчуг» — выбор для ценителей классической эстетики: его сияющая простота и обильное цветение делают растение выразительным акцентом любой коллекции. Букет невесты Классический сорт, чье название стало нарицательным для белых махровых сенполий. Он создает образ невинности и торжественной красоты. Цветы — белоснежные, густомахровые розочки с множеством волнистых лепестков, напоминающие миниатюрные свадебные бутоны. Фиалка ассоциируется с праздником и утонченной эстетикой. Розетка стандартного размера, ровная и аккуратная. Листья темно-зеленые, простые. Цветение обильное, но для формирования сложных цветов растению требуется время и силы. Цветы долго не вянут. Темп роста средний. Важно помнить, что горшок должен быть тесноват — в просторной емкости фиалка будет наращивать листву в ущерб цветению. «Букет невесты» — проверенный выбор для создания атмосферы чистоты. Эта фиалка требует внимательного полива и терпения, но щедро вознаграждает своей безупречной, свадебной красотой. Желтые Желтая фиалка — это редкая и заветная мечта многих коллекционеров, вершина селекционного искусства. Этот цветок долгое время считался почти недостижимым из-за отсутствия у сенполий природного желтого пигмента (антоциана). Благодаря многолетней работе селекционеров сегодня мы можем любоваться сортами с лепестками солнечных, лимонных, абрикосовых и золотистых оттенков. Желтая красотка — это всегда сокровище в коллекции, символ тепла, света и оптимизма. Ее красивые цветы, от нежных полутонов до насыщенных «фруктовых» оттенков, требуют особого внимания к условиям содержания для полного раскрытия цвета. В этом разделе собраны лучшие представители этой эксклюзивной палитры — растения, которые станут сияющим акцентом и предметом гордости любого цветовода. ЛЕ-Бриллиант Тиффани Знаменитый сорт-жемчужина, ценность которого — в невероятно сложном окрасе: холодный светло-лавандовый с кремово-желтым подсветом в центре, поверх которого располагается сине-фиолетовое фэнтези и яркая зелёная гофрированная кайма. Каждый цветок уникален, напоминая переливы драгоценного камня. Образ ассоциируется с роскошью, изысканностью и зимней сказкой. Розетка стандартная, ровная и аккуратная. Листья темно-зеленые, стеганые. Цветение очень эффектное, но редкое, требует от растения много сил. Темп роста неспешный, цветок раскрывает красоту только во взрослом состоянии. «ЛЕ-Бриллиант Тиффани» — высшая награда для опытного коллекционера. Эта фиалка требует терпения, стабильной прохлады и идеального баланса в уходе, но каждое ее цветение становится уникальным и драгоценным событием. Warm Sunshine Классический и требовательный сорт в желтой гамме. Его главная прелесть — крупные махровые цветы нежного сливочно-желтого цвета с более темными лучами-прожилками из центра. Эта фиалка ассоциируется с утренним солнцем, однако красота недолговечна: лепестки быстро теряют декоративность, бурея по краям. Розетка стандартная. Листья темно-зеленые, глянцевые, стеганые, с красной изнанкой. Цветение обильное, но цветы быстро портятся. Цветоносы длинные, раскладываются на листьях. Темп роста средний. Saintpaulia «Warm Sunshine» — сорт для опытных коллекционеров. Он требует идеальных условий (свет и прохлада) и терпения к недолговечности цветков, но очаровывает редким солнечным окрасом, контрастирующим с темной листвой. Lemon Kisses Жизнерадостный миниатюрный сорт, дарящий ощущение весенней свежести. Его цветы обладают мягким лимонно-кремовым оттенком, более насыщенным в центре и светлеющим к волнистым краям. Форма — простая или полумахровая звезда, что добавляет образу легкости и воздушности. Розетка миниатюрная, очень аккуратная и компактная. Листья ярко-зеленые, небольшие, слегка стеганые. Цветение обильное, почти непрерывное, небольшие цветки покрывают розетку нежным облаком. Темп роста средний. «Lemon Kisses» — очаровательный солнечный акцент для небольших пространств. Эта крошечная фиалка щедро и почти непрерывно цветет, даря свою нежную, свежую красоту. Golden autumn Уникальный сорт в теплой осенней палитре. Его цветы — это сложная смесь абрикосового, персикового, золотисто-оранжевого тонов, часто с насыщенным медным центром и светлыми волнистыми краями. Окрас меняется в зависимости от условий. Образ ассоциируется с теплом закатного солнца и щедростью уходящего лета. Розетка стандартного размера, ровная. Листья темно-зеленые, простые. Цветение обильное и эффектное, цветы хорошо держатся, меняя интенсивность окраса. При недостатке солнечного света окрас бледнеет, смещаясь в розовые оттенки. «Golden autumn» — сорт для ценителей сложных окрасок. При обилии света и стабильном тепле фиалка раскрывает всю свою теплую, изменчивую палитру, становясь ярким, «согревающим» акцентом в коллекции. АВ-Спанч Боб Яркий и запоминающийся сорт. Его цветы окрашены в чистый, интенсивный желто-оранжевый или желто-коралловый цвет с более насыщенным «апельсиновым» центром, создавая эффект горящего костра. Форма — простая аккуратная звезда. Фиалка ассоциируется с энергией, оптимизмом и детской непосредственностью. Розетка стандартного размера, ровная и гармоничная. Листья светло-зеленые, простые, что подчеркивает яркость цветов. Цветение очень обильное и частое, цветоносы крепкие. Сорт достаточно неприхотлив и быстро зацветает. «АВ-Спанч Боб» — цветок-праздник и яркий антидепрессант. При хорошем освещении эта фиалка стабильно и щедро цветет, наполняя пространство своей искренней, солнечной энергетикой. Отличный выбор для любителей нестандартной палитры. Что за аббревиатура перед названием? Во время знакомства с сортами сенполий неизменно возникает вопрос о буквенных сочетаниях, которые стоят перед названиями многих растений: НК, ЛЕ, АВ, Н, НД, ЕК. Это не случайный набор символов, а важнейшая часть имени фиалки — авторский префикс (код селекционера). Это своеобразная «фамилия» сорта, которая указывает на его происхождение. Расшифровка авторского кода: Идентификация. Позволяет точно отличить один цветок от другого, особенно при совпадении или схожести названий. Указание авторства. Является формой фиксации прав создателя и уважения к его труду. Ориентир в характеристиках. Опытные коллекционеры по префиксу часто могут предположить особенности сорта, так как многие селекционеры работают в определенном направлении (крупноцветковые, фантазийные, миниатюрные фиалки). Краткий словарь аббревиатур, встретившихся в статье: НК — Наталия Коршунова. ЛЕ — Елена Лебецкая (используются обратные инициалы). АВ — Андрей Васильевич Тарасов. Н — Наталия Пуминова (для конкретики требуется уточнение по сорту). НД — Надежда Дмитриева. ЕК — Елена Коршунова. Таким образом, название ЛЕ-Южная Ночь или АВ-Спанч Боб указывает не только на сорт фиалки, но и на его создателя, связывая растение с конкретной селекционной линией и историей.

Если вы в поисках растения, которое здорово украсит и озеленит комнату, станет выразительной деталью интерьера, но не будет требовать слишком сложного ухода, рассмотрите в качестве варианта хамедорею. Она теневынослива, а потому может расти в глубине комнаты, весьма засухостойка, вырастает до 2 м в высоту. Декоративные качества пальмы – выше всяких похвал: плотная и густая крона, раскидистые и сочные листья, объемный и статный силуэт. Эту пальму по праву называют одной из самых неприхотливых в уходе, поэтому вырастить ее сможет даже новичок.  Ботаническое описание Хамедорея (Chamaedorea), бамбуковая пальма, горная пальма, неанта – все это названия одного и того же растения семейства Пальмовые (Arecaceae). В переводе с греческого chamai – «низко, на земле», dorea – «дар, подарок». Есть две версии, почему растение получило такое название. Согласно первой – потому что эта пальма по сравнению с другими достаточно низкая и компактная. Согласно другой – потому что плоды у многих видов растут невысоко над землей. Хамедорея Естественный ареал обитания хамедореи – Центральная и Южная Америка. Бамбуковые пальмы растут в подлеске влажных тропических лесов: высокая влажность воздуха, тепло, отсутствие прямых солнечных лучей, дренированные и богатые органикой почвы – вот естественные условия жизни этих растений. Хамедореи могут иметь вид лиан, но чаще (особенно комнатные) – кустарники с одним или несколькими стеблями. Они не отличаются высоким ростом – даже в природе чаще вырастают лишь до 2-3 м. Стебли у них тонкие, прямостоячие, одиночные или собранные в пучки. Нередко на стеблях имеются ярко выраженные узлы и междоузлия, именно поэтому эту пальму еще называют бамбуковой. Лист хамедореи Листья перистые, матовые, насыщенно-зеленые, сидят на длинных черешках, состоят из нескольких узких и вытянутых сегментов. Но есть разновидности и с цельными листочками.  Цветонос хамедореи Хамедореи являются двудомными растениями: мужские и женские цветки образуются на разных экземплярах. Колосовидные или метельчатые соцветия, состоящие из мелких желтых цветочков, располагаются в пазухах листьев. Цветение хамедореи в домашних условиях – явление редкое: цветут лишь взрослые растения возрастом от 5 лет и в исключительно благоприятных условиях. Плодоношения ждать не стоит и вовсе: как минимум – нужно иметь дома растения обоих полов, как максимум – должно произойти опыление. Виды хамедореи Род насчитывает более 100 видов. Но в комнатном цветоводстве используются лишь единицы. В числе наиболее популярных видов – изящная, высокая, Эрнеста-Августа, одноцветная, металлическая. Хамедорея изящная (Chamaedorea elegans) Самая воздушная на вид хамедорея: взрослые растения выглядят пышными и раскидистыми, но никак не тяжелыми и массивными. Они и правда изящные: с многочисленными тонкими побегами, похожими на тростник или бамбук, перистыми листьями, состоящими из вытянутых слегка поникающих к макушке сегментов длиной до 25 см. Средняя высота растений – 1,5-2 м. Это наиболее популярный и востребованный в комнатной культуре вид. Хамедорея высокая (Chamaedorea elatior) Самая высокорослая из комнатных видов – способна вымахать до 3 м в высоту. Отлично сгодится в качестве вертикального акцента в интерьере. Внешне она похожа на изящную: имеет тонкие бамбуковидные стебли и рассеченные листья. Но те более жесткие и длинные. Поэтому эту хамедорею можно считать более вытянутой и стройной версией предыдущей представительницы рода. Хамедорея металлическая (Chamaedorea metallica) Этот вид легко узнаваем по необычным листьям: они цельные, широкие, имеют форму рыбьего хвоста. Цвет листьев тоже специфичный – темно-зеленый, с холодным блеском, уходит в стальной оттенок. Хамедорея одноцветная (Chamaedorea concolor) Она скромная и уравновешенная на вид. Не имеет каких-то особо примечательных черт внешности: в высоту до 1,5 м, листья с узкими сегментами однотонной окраски, сидящими на высоких черешках. Одноцветная хамедорея маловероятно станет «гвоздем программы», но абсолютно точно здорово впишется в тропический уголок в доме. Хамедорея Эрнеста-Августа (Chamaedorea ernesti-augusti) Самая «непальмовая» из всех комнатных хамедорей. Имеет немногочисленные, но крупные цельные листья темно-зеленого оттенка. Они раздвоены на верхушке, а потому по форме напоминают сердце. Выращивание хамедореи в домашних условиях Помним про тропическое происхождение хамедореи и создаем ей дома аналогичные условия жизни. Освещение Теневыносливость этого комнатного растения – его большое преимущество. Поставить пальму можно даже возле северного окна: там ей будет вполне комфортно. Если темпы роста будут совсем медленными, новых листочков появляться не будет, то растение можно переставить к западному или восточному окну. С южной стороны его лучше не держать – прямые солнечные лучи хамедорее противопоказаны. Раз в 2-3 недели горшок полезно поворачивать, меняя положение растения относительно света. Тогда стебли будут оставаться прямыми, силуэт – стройным и вертикальным, а крона – равномерной. Температура Хамедорея любит стабильное тепло, но не жару. Оптимальный температурный диапазон для выращивания пальмы +17…+20°С зимой и +22…+26°С летом. Если растение стоит с южной стороны, воздух в комнате летом перегревается, помещение нужно регулярно проветривать. Иначе листья начнут опускаться, хамедорея будет выглядеть грустно. Резкие перепады температуры, как и ее понижение до +12°С, противопоказаны. Реакция на такой стресс – замедление в росте, появление пятен на зелени, скручивание и опадание листьев. Влажность Повышенной влажности грунта хамедорея не любит. А вот воздуха – очень даже. Если воздух в помещении сухой, кончики листьев темнеют и сохнут, пластины сворачиваются в попытках снизить испарение влаги. А еще повышается риск поражения растения паутинным клещом. Грунт Для хамедореи нужен рыхлый, хорошо дренированный, питательный, влагоемкий субстрат с нейтральной или слабокислой реакцией. Для посадки можно использовать стандартный грунт для пальм. Альтернатива – «собрать» его самостоятельно из листовой и дерновой земли, песка, торфа и перегноя в пропорциях 2:1:1:1. Что добавить в грунт для его улучшения: Вермикулит – он нужен для рыхлости земли и хорошей влагоемкости; Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» – для профилактики заболачивания субстрата; «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – для улучшения доступности питательных веществ, повышения плодородия почвы и поддержания полезной микрофлоры в грунте. Уход за хамедореей в домашних условиях Регулярный уход за пальмой, некая рутина – это лишь поливы, опрыскивания да подкормки. Все остальные меры потребуются исключительно по необходимости. Полив Хамедорея – любитель умеренной влажности, который не выносит застоя воды. Поливать растение нужно по мере просыхания верхнего слоя грунта в 2-3 см. Земля может быть всегда чуть влажной, но никак не должна быть сырой. Ориентироваться рекомендуем на следующий режим: 1 раз в 4-6 дней летом и 1 раз в 7-10 дней зимой. Опрыскивания Опрыскивания потребуются чаще: в идеале – каждый день, особенно если дома жарко, воздух сухой. Маленькие пальмы полезно мыть под теплым душем. С крупными такой «фокус» не пройдет, поэтому их зелень опрыскивают или протирают влажной тряпочкой. Чтобы листья были сочными, насыщенными и блестящими, в воду для опрыскиваний можно добавлять «Грин Дейл». Подкормки Хамедорею желательно подкармливать в течение всего года, но с разной периодичностью: с начала весны до осени – 1 раз в 2-3 недели, в остальное время – 1 раз в 4-6 недель. Для подкормки можно использовать специализированные удобрения для пальм или универсальные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов», но в уменьшенной до половины концентрации. Пересадка Ежегодная пересадка требуется лишь молодым пальмам, возрастом до 5 лет. Взрослые растения пересаживают лишь по мере необходимости – в среднем раз в 3-4 года. Но регулярно меняют верхний слой грунта. Главные тонкости пересадки хамедореи: Процедуру нужно проводить методом перевалки, потому что корни очень чувствительны к любым повреждениям; Оптимальное время для пересадки – начало весны; Глубина посадки не должна меняться; На дно посадочной емкости нужно обязательно укладывать дренаж; Даже при достаточно редкой пересадке не стоит делать слишком большой «шаг» в диаметре емкости – новый горшок должен быть шире предыдущего на 2-3 см; После посадки растение полезно полить раствором органического удобрения с аминокислотами «ВитАмин» – для быстрой адаптации и скорейшего старта роста. Обрезка Формирующая обрезка хамедорее не нужна. Ее стригут только в санитарных целях – чтобы убрать сухие, пожелтевшие и поврежденные листья, отцветшие соцветия. Нельзя обрезать макушки побегов: удаление точки роста останавливает развитие и формирование новых листьев, может спровоцировать гибель растения. Размножение хамедореи Теоретически размножать хамедорею можно вегетативными способами и семенами. Но последний вариант слабо не применим на практике: пальмы редко цветут дома, нуждаются в «партнере» для плодоношения и формирования семян. Если и получилось добыть посадочный материал, то сделать нужно следующее: Промыть семена и удалить с них мягкую оболочку; Замочить в растворе препарата «Лигногумат»; Высадить в рыхлый и влажный субстрат на глубину 1 см; Накрыть емкость пленкой и поставить в теплое и светлое место. Прорастание может занять до нескольких месяцев. Все это время нужно поддерживать влажность субстрата и не допускать его переохлаждения. Когда сеянцы отрастят пару листочков, их нужно рассадить в отдельные горшки. Ухаживать за молодыми растениями нужно аналогичным образом: поливать, подкармливать, опрыскивать. Взрослые хамедореи размножают отпрысками или делением. Делают это в процессе пересадки: либо отделяют отпрыски, либо делят куст. Обязательное условие для первого варианта – чтобы отпрыски имели свои собственные корешки. Болезни и вредители Наиболее распространенная проблема – поражение паутинным клещом. Лучшая профилактика появления вредителя – регулярные опрыскивания и обработки «Зеленым мылом». Щитовки и мучнистые червецы атакуют пальму реже, но тоже могут навредить ее здоровью и декоративному виду. Против вредителей спасут обработки инсектицидами «Актара» и «Фитоверм». Страдают хамедореи чаще от различного вида гнилей и пятнистостей, фузариоза. Главная причина распространения инфекций – повышенная влажность почвы. Если на листьях появились пятна, стебли стали мягкими, растения чахнут, обрабатываем кустики растворами фунгицидов «Фитолавин» или «Тетрис». Хамедорея не только оживит и украсит комнату, но еще и очистит воздух. Исследования NASA подтверждают, что это растение способно снизить содержание вредных летучих соединений, таких как формальдегид, бензол и ксилол. Поэтому эту пальму можно расценивать не только как декоративный элемент интерьера, но и как естественный фильтр и очиститель воздуха.

Захотелось свежей редиски посреди зимы, а покупать ее в магазине нет желания? Никаких проблем – редис можно вырастить в квартире на подоконнике. Корнеплоды пойдут на еду в свежем виде и на салаты, а ботва – в суп и на рагу. Посеете сейчас – через 3-4 недели получите первый урожай.  Главное в выращивании редиса дома – правильно выбрать сорт и обеспечить растения всеми необходимыми условиями, чтобы корнеплоды выросли крупными, сочными и хрустящими. В земле или в воде Выращивание редиса дома можно организовать двумя способами: с использованием гидропоники и традиционно в грунте. Гидропонный метод хорош тем, что дает быстрые результаты, корнеплоды вырастают без горечи и пустот. Семена сажают в контейнеры с влагоемким субстратом – вермикулитом, перлитом или кокосовым субстратом. Затем их размещают в гидропонной системе. Питание растений будет обеспечивать не почва, а специальный состав для гидропоники – его лучше купить в магазине. Главное – поддерживать уровень воды, ее температуру (+18…+20°С), хорошее освещение. Посеять семена в землю – более простой, доступный и привычный садоводам вариант. О нем подробнее и будем говорить далее. Подходящие сорта Успех выращивания редиса дома во многом зависит от правильности выбора сорта – не все из них одинаково хороши для подоконников.  Сеем редис Отдавать предпочтение нужно тем сортам и гибридам, которые обладают следующими характеристиками: Скороспелые. В идеале с момента появления всходов до сбора урожая должно быть не более 30 дней. Устойчивые к цветушности и стрелкованию. Если в квартире жарко, на эту характеристику нужно обращать особое внимание. Жара – одна из главных причин стрелкования редиса. Теневыносливые. Если посадки не планируется досвечивать фитолампами, берите только теневыносливые сорта. Иначе редис будет плохо расти и сформирует мелкие корнеплоды. Компактные. Предпочтение стоит отдавать разновидностям с аккуратной и не слишком пышной ботвой – тогда посеять семена можно будет плотнее. С округлыми корнеплодами. Это необязательно, но с точки зрения практичности – очень важно. Для сортов, дающих вытянутые корнеплоды, придется брать более глубокие емкости. А теперь дадим рекомендации по конкретным сортам, которые можно использовать для выращивания в домашних условиях. «Фотон» – это желтый редис: сочный, слабо-острый, массой до 40 г. Он устойчив к цветушности и растрескиванию, поэтому ему не страшны ни жара, ни нерегулярные поливы. Созревает через 24-26 дней. «Ранний красный» – будет готов к подаче к столу уже через 4 недели после посева. Корнеплоды сравнительно небольшие, что очень удобно для выращивания дома на подоконнике. А еще они сочные, в меру сладковатые, слабоострые. И самое главное – сорт дает стабильный урожай при повышенной температуре и не стрелкуется. «Заря» – еще один подходящий кандидат на выращивание на подоконнике: ранний (21-25 дней), высокоурожайный, теневыносливый, дающий небольшие и выровненные корнеплоды. Из минусов – розетки листьев достаточно раскидистые. «18 дней» – один из самых скороспелых сортов – дает урожай уже через 3 недели. Многие садоводы успешно выращивают его в домашних условиях. Но нужно учесть, что корнеплоды имеют цилиндрическую форму, а потому выращивать их нужно в глубоких контейнерах. «Денис» – этот сорт даст урожай в рекордно короткие сроки – через 16-18 дней после посева. Корнеплоды вырастают ровненькими, красивенькими, ярко-розовыми. На вкус они слабоострые, по текстуре – сочные и нежные. «Сан Саныч» – раннеспелый, устойчивый к цветушности и дряблению. А еще дающий редис без горечи и пустот – промахи с поливами не скажутся на урожае. «Черриэт F1» – отличный вариант на случай, если планируете обустроить грядки на прохладном балконе. Этот гибрид устойчив к пониженным температурам и цветушности. «Жара» – а этот сорт наоборот – для жарких помещений и выращивания на подоконниках рядом с батареями. Он жаростойкий, одаривает урожаем уже через 3 недели. «Чемпион» – он обладает всеми нужными характеристиками: раннеспелый, устойчивый к стрелкованию, жаростойкий, дающий небольшие округлые плоды. Подготовка емкости и грунта Главный критерий выбора емкости для выращивания редиса на подоконнике – ее глубина. Высота бортиков должна быть минимум 15 см, а лучше и все 20 см. Что это будет – ящик, пластиковая крышка от торта, широкий горшок для комнатных растений, балконный ящик для цветов – не имеет принципиального значения. Можно взять отдельные стаканчики, а можно и большую тару – одну на всех. Обязательное условие – на дне емкости должны быть дренажные отверстия. Основные требования к качеству грунта – он должен быть легким, рыхлым, питательным, без комков. Посадить редис можно в грунт для рассады, универсальный грунт, смесь садовой земли, компоста и песка в пропорциях 2:1:1. Все эти варианты подойдут, но всех их лучше довести «до ума»: Добавить вермикулит для разрыхления и повышения влагоемкости; Внести «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы», чтобы редису гарантированно хватало питательных веществ; Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик» – если показатель повышен, внести золу; Пролить раствором биофунгицида «Триходерма Вериде» для обеззараживания и профилактики распространения грибных инфекций. Подготовка семян и посадка Сеять семена прямиком в грунт без подготовки рискованно: они могут не взойти, контейнеры будут полупустыми, а место на подоконнике – потраченным нерационально. В первую очередь нужно отбраковать некачественные семена: налить в стакан воды и высыпать в нее содержимое пакетика. Всплывшие семечки нужно отбраковать, утонувшие – пустить на посадку. Далее можно пойти двумя путями: замочить семена в теплой воде на ночь или в растворе препарата «Лигногумат» на 3-4 часа. Когда все готово, приступаем к посадке: Наполняем тары подготовленным грунтом, но не доверху, а оставляя край в 3-4 см. Увлажняем землю. Сеем семена. Если используем большие тары, посев производим в бороздки на расстоянии 10 см, оставляя между растениями 5 см. Если отдельные горшочки – сеем по 2 семени в каждый (при появлении 2 настоящих листочков хилый сеянец удаляем). Присыпаем семена смесью земли и песка слоем в 2 см. Накрываем пленкой или прозрачной крышкой и ставим в теплое и светлое место. Накрываем горшок пленкой Семена редиса всходят через 3-4 дня. Когда покажутся росточки, пленку необходимо будет снять, а контейнеры в идеале на несколько дней переставить в прохладные условия – с температурой +14…+15°С. Первые всходы Если было решено посадить семена густо, нужно учесть, что на этапе появления пары настоящих листочков, сеянцы нужно будет проредить. Иначе редису некуда будет наращивать бочки – вырастить крупные овощи не получится! Где разместить «грядку» Выбирая место для редиса, важно учитывать два аспекта: температуру и освещение. Лучше всего редис растет при температуре +18…+20°С. Обеспечить ему именно такие температурные условия во время отопительного сезона – главная сложность, с которой сталкиваются садоводы. Как выходят из ситуации: выносят посадки на утепленный балкон, накрывают батареи, убирают подальше от отопительных приборов. Освещение редису нужно хорошее, но не круглосуточное. Зимой естественного света растениям может не хватать, поэтому над «грядками» стоит разместить лампы досвечивания. На ночь их нужно обязательно выключать, потому что редис – растение короткого светового дня. Поддержание влажности и подкормки Редис достаточно влаголюбив, особенно нуждается в достатке влаги в период формирования корнеплодов. Поливать посадки нужно по мере просыхания верхнего слоя субстрата. Но злоупотреблять тоже не стоит: корни могут начать гнить из-за избытка влаги. Вода для полива должна быть отстоянной, комнатной температуры. Подкармливать редис, выращиваемый в квартире, нецелесообразно. Это скороспелая культура, которая толком и не успеет усвоить внесенное питание. К тому же избыток питательных веществ может привести к занитрачиванию. Максимум, что можно сделать – подкормить растения стимуляторами роста «ВитАмин» или «Грин Дейл». Когда ждать урожай С момента прорастания семян до сбора урожая редиса проходит обычно 3-4 недели. Более точные сроки указаны на упаковке с семенами. Но стоит учитывать, что в домашних условиях на рост и развитие корнеплодов может уйти на 3-4 дня больше. Созревать они могут неравномерно. Самый надежный вариант – проверять огород на подоконнике регулярно и выдергивать те растения, которые успели вырастить «плечики» диаметром 2-3 см. Позволять редискам пересиживать не нужно – они будут грубыми, волокнистыми и не такими вкусными. Каких ошибок стоит избегать Кратко пройдемся по основным промахам, которые допускают садоводы: почему так не стоит делать, к каким последствиям это может привести и как избежать проблем. Если посадить семена в слишком плотный и тяжелый грунт, они будут дольше прорастать, могут сгнить, овощи вырастут мелкими и грубыми. Повышенная температура воздуха и плохое освещение могут привести к вытягиванию сеянцев, росту густой ботвы в ущерб плодоношению. Лампы досвечивания помогут решить проблему. Зимой без досветки редис вытягивается Редис мелкого размера может вырасти и в случае, если ему мало места в горшке. Что делаем: выбираем высокие емкости, чтобы корням было куда расти, выдерживаем рекомендуемые расстояния, по необходимости прореживаем всходы. Редиски горькие на вкус. Чаще во всем виноват полив: он был слишком редким и неравномерным. В холодное время года световой день короткий – идеально для редиса. Даже если тот растет неохотно, не стоит оставлять лампы досвечивания на ночь – растения воспримут это как сигнал к размножению и сразу дадут стрелку. Для многих огород на подоконнике – это исключительно про зелень: лук, рукколу, петрушку, укроп, базилик. Но не стоит ограничиваться лишь этими культурами. Попробуйте вырастить редис – еще один ингредиент для салата, вкус которого точно напомнит о даче, лете и тепле!

Сейчас в супермаркетах продается много экзотических фруктов, и некоторые любознательные садоводы задаются вопросом – можно ли вырастить какие-либо из семян. Например, манго. Сладкий плод с необыкновенным вкусом и загадочным ароматом. Что вообще из себя представляет это растение? Манго (Mangifera) — вечнозеленое южное дерево, достигающее в природе высоты 30 м, с шаровидной раскидистой кроной и пышной листвой. Листья кожистые, вытянутой формы, свисающие с побегов. Соцветия-метелки содержат тысячи мелких цветков, из которых образуют завязи и превращаются в плод не более 1-2. У диких деревьев плоды волокнистые, в культуре же выращивают разные сорта с нежной и сладкой мякотью. Можно ли вырастить это капризное дитя влажного тропического климата, растущее под ярким солнцем в помещении? Сейчас, с приближением весны самое время попробовать вырастить манго из косточки. Итак, приступаем. Что сделать в первую очередь Как вырастить манго в домашних условиях из косточки, с чего начать? В магазине нужно купить спелый, без признаков порчи плод. О его спелости можно судить по признакам: При надавливании плод мягкий, У него блестящая и гладкая кожица. Ощущается душистый аромат манго. Незрелый плод твердый и без запаха, на кожуре много морщинок. Если купили недозрелый плод (именно такие поступают в наши магазины), следует некоторое время подержать манго в теплой комнате, пока оно дозреет. Для ускорения процесса рядом можно положить яблоко или банан, выделяющие этилен - газ, стимулирующий созревание. После этого косточку извлекают из плода, для чего с манго снимают кожуру - со спелого плода кожицу снять довольно просто, а вкусную мякоть попросту можно съесть. Косточка манго Затем сразу же приступают к посеву – семена манго способны давать ростки в течение всего нескольких дней после созревания плодов. Сажать следует не саму косточку, а вынуть из нее семя. Для этого косточку надрезают и достают семя, имеющее форму боба. Оно должно быть здоровым и светлым, если семя потемнело и сморщилось – оно не подойдет для посева. Достаем семя из косточки Чтобы избежать развития каких-либо инфекций, семя следует обеззаразить, замочив в светлом растворе марганцовки на 15 минут. Замачивать можно и в Фитоспорине, подойдет любой фунгицид. После этого семечко нужно сполоснуть чистой водой, завернуть во влажную ткань и поместить в п/пакет или в контейнер. Можно добыть сразу несколько семян из плодов манго, чтобы гарантировано какие-то из них проросли. Замоченные семена нужно убрать в теплое место – например, поставить около батареи. Ежедневно контейнер открывают и проверяют семена, проветривают, если есть необходимость смачивают ткань. Нужно набраться терпения – прорастать семена начнут не ранее чем через 2 недели. Как только у семени появится росток, его сразу же нужно сажать. Посадка пророщенного семени Пока семена манго находятся на проращивании следует подготовить все для их посадки. Для начала достаточно взять небольшой горшок – хотя бы 15 см в диаметре, но большой глубины – у манго вырастут длинные корни. Важно приготовить для манго рыхлую и питательную почву с нейтральной кислотностью. Подойдет готовый грунт для цитрусовых культур. Готовим почву На дно горшка (обязательно дренажное отверстие) укладывают слой керамзита или гравия и наполняют его приготовленным грунтом, который уплотняют и поливают. В почве делают углубление, куда и сажают проросшее семечко корнями вниз (если они появились) и засыпают его почвой – глубина посадки должна быть примерно 2 см. Осторожно поливают и ставят горшок в теплое и светлое место. Сажаем... Будет полезно устроить для саженца манго мини-тепличку, накрыв горшок прозрачным п/пакетом или стаканчиком и не забывать каждый день проветривать и поддерживать грунт во влажном состоянии. Когда появится росток и начнут раскрываться листочки, манго нужно поставить на яркий свет, но не под прямые солнечные лучи. Пакет нужно снимать постепенно, каждый день увеличивая время проветривания и наконец убрать его совсем. Почву в горшке нужно поддерживать постоянно умеренно влажной. Уход за саженцем манго Уход за манго не столь уж и сложен и не намного отличается от ухода за другими комнатными растениями. Увлажнение земли и воздуха По мере роста надземной части и развития корневой системы, частоту поливов нужно будет сократить, но поливать более обильно, вода должна промачивать земляной ком полностью и вытекать из дренажных отверстий. Поливаем и ждем урожай Очень важно создать для манго по возможности влажный микроклимат. Сухой воздух в квартире с работающими батареями для него не подходит, у растения могут подсыхать кончики листьев. Увеличить влажность рядом с растением можно с помощью поддонов с водой, опрыскивания, горячую батарею можно закрыть влажной тканью. Лучшее средство – бытовой увлажнитель воздуха. Если листья деревца сильно запылились, их протирают влажной тряпочкой. Подкормки Деревце манго растет довольно быстро и ему необходимы регулярные подкормки. Примерно через месяц можно начинать подкармливать растение, используя минеральные удобрения для цветов. Отличные результаты дают следующие комплексные удобрения: «Здравень Турбо для комнатных цветов». Благодаря этой подкормки у растения укрепляется иммунитет, лучше растет зеленая масса, цветение будет более обильным. «Здравень Аква для комнатных цветов». Это жидкое органоминеральное удобрение содержит основные макро- и микроэлементы, его используют для корневой и некорневой подкормки. «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Комплекс применяют для некорневых опрыскиваний при плохом росте и пожелтении листьев. Также можно использовать специальные удобрения для драцен, цитрусовых и фикусов. В дальнейшем достаточно будет подкармливать манго 1-2 раза в сезон – весной и летом. Температурный режим Манго – теплолюбивое растение, но ему для нормального развития необходимы постоянные перепады температур в течение суток. Ночью должно быть +10…15 градусов, днем в пределах+25. Обрезка Когда высота манго превысит 1 метр, его нужно обрезать – достаточно просто укоротить все веточки, удалить кривые или растущие в сторону побеги. Вообще манго можно формировать – ему легко можно придать любую форму. После обрезки растение следует подкормить, чтобы оно быстрее восстановилось. Если нет цели вырастить манго в большое дерево, его поддерживают обрезкой примерно в одной поре, в этом случае нет необходимости пересаживать его в слишком большой горшок. Обрезать манго достаточно 1-2 раза в год, лучшее время – весна и осень. Воздушные ванны В летнее время очень полезно выносить манго на свежий воздух. Но приучать растение к этому нужно постепенно. Сначала выносить на 1-2 часа и размещать в легкой полутени, постепенно увеличивать время пребывания на улице и приучать к солнцу. Важно, чтобы растение не попадало под сквозняки и сильные ветра. Когда и как пересаживать Если вы посеяли семечко манго в маленький горшок, то уже при достижении 7-10 см его нужно пересадить и делать это весной или осенью. В это время корни должны уже хорошо оплести земляной ком и им становится там тесно. Пересадить можно методом перевалки – аккуратно вынуть саженец из горшочка и перевалить в больший горшок, заполнив свободное пространство грунтом. В дальнейшем манго нужно пересаживать один раз в 1-2 года, но чем старше будет становиться деревце, тем реже его нужно будет пересаживать. Пересадка может понадобиться, если растение вдруг перестало расти, или стало подсыхать при регулярном и правильном поливе. Стоит ли ждать урожай Деревья манго самоплодны, то есть для опыления им не нужны другие растения. И достаточно иметь одно деревце для получения плодов. Это в теории. А на практике, чтобы манго хотя бы зацвело в домашних условиях, должно пройти как минимум 6-7 лет, но на практике это может произойти лет через 10. Появятся ли после цветения плоды и какие они будут – тоже вопрос. Чтобы получить плоды крупные и сладкие, нужно сделать то же самое, что мы делаем с яблоней – ни дичку привить веточку сортового манго, притом плодоносящего дерева. Где его взять в средней полосе России – другой вопрос. Но если удалось найти такое дерево, можно приступать к прививке. Прививать сеянец манго нужно на втором году жизни, когда стволик будет толщиной с карандаш. Делают прививку почкой в летнее время, накрывают растение полиэтиленовым пакетом, в котором прокалывают дырочки для вентиляции. Привитые сеянцы прикрывают от прямых солнечных до тех пор, пока привой не начнет расти. Если все удалось, то после прививки при соблюдении всех условий выращивания, манго может дать плоды через 2-3 года. Частые ошибки Каких ошибок следует избегать при выращивании манго из косточки: Не нужно проращивать косточку целиком — хрупкий росток может не пробиться через твердую оболочку, косточка в этом случае просто заплесневеет. Нельзя поливать манго холодной водой — южное дерево может сбросить листья, оно не выносит холода. Нежелательно сразу сажать семя в большой горшок— это может привести к переувлажнению и закисанию грунта. Также не стоит долго держать саженец в тесном горшке, в нем корни не смогут полноценно развиваться. При проращивании семени в парничке его не стоит убирать слишком рано и резко – нужно оберегать первые 2–3 месяца нежный росток от перепадов температуры, сухого воздуха. Сначала растение открывают на 1-2 часа в день, постепенно увеличивая это время, пока растение полностью не привыкнет к комнатным условиям. Нельзя держать манго там, где мало света. Растению нужно много солнечной энергии для роста, а тем более для плодоношения. Не стоит ждать быстрых результатов при выращивании манго. В данном случае подходит девиз – главное не цель, а процесс движения к цели. И все-таки вырастить манго из косточки дома —интересный эксперимент. Попробуйте, а вдруг у вас получится.

Мечтаете оживить скучный уголок сада или офис? Дихондра — уникальное растение, чья красота заключена не в цветах, а в потрясающей листве. Это идеальный инструмент для ландшафтного дизайнера, находка для занятого дачника и мечта садовода, любящего эффектные и при этом некапризные формы.  В этой статье мы раскроем все секреты выращивания этого растения, которое превратит ваш участок, дом и офис в произведение искусства. Дихондра – описание растения Дихондра (Dichondra) — род стелющихся многолетних трав из семейства Вьюнковые (Convolvulaceae). Главная ценность растения – его густая листва. Дихондра развивается в двух основных формах – как почвопокровник и как ампельное растение. В первом случае она формирует очень низкий, плотный ковер высотой всего 5-10 см, а в ампельной культуре тонкие, гибкие побеги дихондры могут достигать длины 1,5–2 метра, образуя эффектные каскады. Листья. Небольшие (от 0,5 до 2,5 см в диаметре), на длинных черешках. Их характерная почковидная или веерообразная форма – ключевой видовой признак. Окрас варьируется от сочного изумрудно-зеленого до серебристо-пепельного с легким опушением. Цветение. С мая по август растение может формировать крайне мелкие, малозаметные цветки диаметром 2–3 мм желтоватого или зеленоватого оттенка. Декоративной ценности они не имеют. Несмотря на статус многолетника, дихондра не обладает зимостойкостью в климате с морозными зимами. Уже при снижении температуры ниже +10°C ее рост останавливается. Поэтому в нашем регионе дихондры выращивают преимущественно как теплолюбивый летний однолетник либо как комнатное растение. Виды и сорта У дихондры в садоводстве культивируют два вида, которые различаются в основном окраской листвы. Дихондра серебристая (Dichondra argentea) Стелющийся полукустарник. Все части растения, за исключением корней, имеют густое серебристое опушение, что придает ему характерный металлический отлив. Листья почковидные, мелкие. Цветет мелкими, малозаметными цветками кремового, желтоватого или зеленоватого оттенка. Высота покрова обычно не превышает 5-10 см, но побеги могут стелиться на 1-2 метра и более. Идеально подходит для подвесных кашпо, высоких вазонов и балконных ящиков, где создает эффект струящегося серебристого водопада. Также используется как почвопокровное растение для солнечных участков с хорошим дренажом, в рокариях, для обрамления дорожек. Светолюбива, максимальной декоративности достигает на открытом солнце. Дихондра ползучая (Dichondra repens) Травянистое многолетнее растение с тонкими, стелющимися побегами, легко укореняющимися в междоузлиях. Листья округлой или почковидной формы, ярко-зеленые или изумрудно-зеленые. Образует очень плотный, однородный ковер. Цветки мелкие, желто-зеленые, невзрачные. Дихондра Изумрудный водопад Широко используется для заполнения пространств между плитками садовых дорожек, оформления приствольных кругов. Может выращиваться и как ампельное растение. Более теневынослива, чем серебристая разновидность, хорошо растет в полутени. Популярные сорта «Серебристый водопад» (Dichondra argentea «Silver Falls»). Этот сорт относится к виду дихондра серебристая. Побеги длиной 1-1,5 м. Мелкие, округлые листья с густым серебристо-пепельным опушением. «Сильвер Фолс» чрезвычайно светолюбив и засухоустойчив. «Изумрудный водопад» (Dichondra repens «Emerald Falls»). Сорт относится к виду дихондра ползучая. Длина побегов от 90 см до 1,5 м. Листья насыщенного изумрудно-зеленого цвета. Образует плотный ковер или каскад. Более теневынослив, хорошо растет как на солнце, так и в полутени. «Эмеральд Фолс» используется для подвесных корзин, кашпо, в контейнерных посадках, для украшения балконов. Выращивание дихондры – пошаговое руководство Посев семян на рассаду Из-за очень медленного начального роста посев семян проводят зимой – в феврале-марте. Семена заглублять не нужно, их выкладывают на влажную почву и немного прижимают. Посевы накрывают пленкой или стеклом, чтобы поддерживать постоянную влажность. Температура в такой мини-тепличке должна быть +22…+25 С. Всходы появляются через 1-2 недели. Уход за рассадой Сеянцы необходимо периодически увлажнять, а также обеспечить им хорошее освещение в течение 12-14 часов ежедневно. Температуру после появления всходов снижают до +18…+20 С. Крышку снимают постепенно – сначала на короткое время, затем его увеличивают, чтобы растение приспособилось к сухому воздуху. Когда рассада подрастет, ее можно пересадить в отдельные горшочки.  Посадка в контейнеры или грунт На постоянное место в открытом грунте растения высаживают только после того, как полностью минует угроза заморозков – в конце мая или начале июня.  Подготовка почвы. Участок перекапывают, вносят перегной, торф или компост, чтобы почва была легкой и хорошо дренированной. Для посадки в кашпо, вазоны и контейнеры подойдет универсальный грунт или смесь садовой земли, перегноя и песка. Для рыхлости добавляют вермикулит, а на дно емкости насыпают слой дренажа.  Посадка. Для формирования плотного ковра или каскада саженцы размещают на расстоянии 15-20 см друг от друга. Растения пересаживают методом перевалки – вместе с земляным комом. Для этого выкапывают лунки глубиной около 10 см и помещают в них растения. Уход за растениями Полив. Дихондра засухоустойчива. Полив необходим умеренный, только после подсыхания верхнего слоя почвы. Растение легче переносит кратковременную сухость, чем постоянный застой воды. Подкормки. Первую подкормку проводят, когда у растения сформируются два настоящих листа. Подойдет удобрение кальциевая селитра. Второй раз удобрение вносят через 10 дней после пикировки. Затем подкормки проводят каждые две недели. Используют комплексные удобрения например, «Здравень турбо для комнатных цветов». Формировка. Регулярная прищипка кончиков побегов стимулирует ветвление и делает растение более пышным и густым. Зимовка. Растения не могут зимовать на улице при температуре ниже 0 С, поэтому горшечные дихондры можно занести в помещение и выращивать как комнатное растение. А те, растения, что растут в открытом грунте нужно убрать, при необходимости оставив пару экземпляров для размножения дома. Борьба с болезнями и вредителями Дихондра ценится садоводами за хороший иммунитет, но, при определенных условиях может страдать от болезней и вредителей. Основные проблемы связаны с ошибками в уходе, прежде всего с переувлажнением почвы. Угроза/патоген Признаки и условия развития Меры профилактики и борьбы Грибные болезни (корневая гниль, мучнистая роса, пятнистость листьев) Увядание, пожелтение листьев, остановка роста. Белый налет или бурые пятна на листьях. Возникают при избыточном поливе, плохом дренаже, высокой влажности без проветривания. Нормализовать полив, обеспечить дренаж и хорошее освещение. В случае появления признаков заболевания обработать фунгицидом «Скор».   Паутинный клещ Мелкие светлые точки (проколы) и тонкая паутинка на листьях, угнетенный вид. Чаще появляется в сухую жаркую погоду. Регулярно опрыскивать воздух вокруг растений, паутинный клещ не выносит влажного воздуха. При появлении вредителя обработать препаратом «Фитоверм». Провести обработку инсектицидом « Актара»  Белокрылка Мелкие белые летающие насекомые и их личинки на нижней стороне листьев, липкий налет (падь). Обработка инсектицидом «Актара».  Тля Колонии мелких насекомых на молодых побегах и бутонах, деформация и скручивание листьев. Провести обработку раствором зеленого мыла или препаратом «Кортлис».  Способы размножения Помимо семенного размножения, дихондру легко размножить вегетативно в течение всего сезона. Черенками. С растения нарезают черенки, помещают в воду или во влажный грунт. Любой отрезок стебля с 2-3 междоузлиями быстро дает корни в воде или влажном субстрате. Отводками. Побег, прижимают к земле и слегка присыпают грунтом. Через время он даст корни, затем его отделяют от материнского растения и пересаживают. Идеи для сада: где посадить и с чем сочетать дихондру Дихондра в ампельной культуре: живой каскад Использование в подвесных кашпо, балконных ящиках и высоких уличных вазонах – классика для этого растения. Здесь она выполняет роль так называемого «спиллера» (растения-разлива), ниспадающего живописным водопадом. В качестве солитера. Один пышный куст серебристой или изумрудной дихондры в большом кашпо самодостаточен и создает эффектный акцент у входа в дом, на террасе или перголе. В смешанных композициях («цветочных корзинах»): Дихондра служит идеальным фоном для ярких «наполнителей». Она смягчает контуры, маскирует края контейнера и добавляет композиции объем и динамику. Особенно выигрышно серебристые сорта оттеняют растения с фиолетовой, пурпурной или синей окраской цветков. Дихондра как почвопокровное растение: альтернатива и акцент На земле дихондра раскрывает свой второй талант – быстро создавать однородный, очень декоративный покров. Декорирование сложных участков. Она прекрасно покрывает склоны, приствольные круги деревьев, пространства между крупными камнями в рокарии, где трудно высаживать другие растения. Создание иллюзии воды. Серебристая дихондра, посаженная в сухом ручье или вокруг «берега» садового пруда, благодаря цвету и текучей форме имитирует водную гладь или струящийся поток. Растения-компаньоны Для сорта «Сильвер Фолс» – петуния (фиолетовая, синяя, белая), лобелия, вербена, колеусы и гейхеры. Для сорта «Эмеральд Фолс» (Dichondra repens) – пеларгония (красная, розовая), бегония вечноцветущая, бальзамин. Универсальные сочетания (подходят для обоих сортов) – декоративные злаки (овсяница сизая, зайцехвост), хосты, лилейники, ирисы. Дихондра способна по-настоящему украсить любой сад или помещения, создавая необычный ландшафт. А благодаря неприхотливости это растение не потребует больших усилий в уходе.

Гузмания давно перестала быть редкой экзотикой и все чаще появляется в интерьерах городских квартир, офисов и общественных пространств. Это растение привлекает внимание своей необычной формой, выразительной окраской и способностью долго сохранять декоративность без постоянного вмешательства со стороны владельца.  На фоне привычных комнатных культур гузмания выглядит свежо и современно, становясь не просто элементом озеленения, а полноценным акцентом в оформлении пространства. Гузмания Несмотря на тропическое происхождение, гузмания хорошо приспосабливается к условиям закрытых помещений, если понимать ее природные особенности. Многие трудности при выращивании связаны не с капризностью подопечного, а с неверными представлениями о том, как за ним ухаживать. Попытки ухаживать, обращаясь с гузманией как с обычным горшечным цветком, часто приводят к разочарованиям. На практике ей требуется иной, более деликатный подход. В этой статье расскажем о выращивании гузмании в домашних условиях — тем, кто только задумывается о покупке, и тем, кто уже выращивает гузманию и хочет лучше понимать ее потребности и возможности. Цветок из семейства Бромелиевых Гузмания (Guzmania) — один из самых эффектных и узнаваемых представителей обширного семейства Бромелиевых, которое объединяет более двух тысяч видов. В естественной среде гузмания представляет собой эпифитное травянистое растение, обитающее на стволах и крупных ветвях деревьев во влажных лесах Центральной и Южной Америки. Такое расположение позволяет ей получать максимум рассеянного света и влаги из окружающего воздуха, не конкурируя за питание с наземной растительностью. Название растение получило в честь испанского ботаника и исследователя Анастасио Гусмана, внесшего значительный вклад в изучение флоры Нового Света. С ботанической точки зрения гузмания отличается компактным строением и характерной листовой розеткой, образованной длинными, плотными, ремневидными листьями. Они расположены таким образом, что формируют естественную воронку, способную накапливать влагу и органические частицы, что крайне важно для выживания в природных условиях. Главное декоративное достоинство — вовсе не сами цветки, которые обычно мелкие и малозаметные, а крупные, ярко окрашенные прицветники, или брактеи. Именно они создают эффектную звездообразную розетку на верхушке цветка. Окраска прицветников может варьироваться от алой и оранжевой до желтой, розовой и глубокого бордового оттенка, в зависимости от вида и сорта. Благодаря плотной структуре и насыщенному цвету прицветники сохраняют декоративность на протяжении нескольких месяцев, что делает гузманию особенно ценной для комнатного цветоводства. Жизненный цикл имеет важную особенность: гусмания цветет только один раз. После завершения цветения материнская розетка постепенно теряет жизнеспособность и отмирает. Однако этот процесс сопровождается образованием боковых побегов — так называемых «деток», которые продолжают жизненный цикл. Так гузмания не исчезает из интерьера, а словно передает эстафету следующим поколениям. Для успешного выращивания в комнатных условиях важно учитывать природное происхождение культуры. Уход за гузманией сводится не к традиционным схемам содержания горшечных растений, а к воссозданию условий влажного тропического леса: рассеянного света, повышенной влажности и стабильного тепла. Именно понимание этих особенностей позволяет сохранить растение здоровым и максимально долго наслаждаться его декоративным эффектом. Польза гусмании Помимо главной функции — дарить эстетическое наслаждение, гузмания приносит ощутимую практическую пользу, выступая в роли натурального биофильтра и оздоравливающего элемента в доме. 1. Природный очиститель воздуха Изучение способности очищать воздух в замкнутых пространствах показало, что представители семейства бромелиевых, к которому принадлежит гузмания, являются одними из наиболее эффективных фитофильтров. Широкие листья работают как губка, поглощая из атмосферы вредные летучие органические соединения (формальдегид, бензол, ксилол), которые выделяются из мебели, отделочных материалов и бытовой химии. Таким образом, гузмания создает более здоровый микроклимат в помещении. 2. Естественный увлажнитель Это одно из самых ценных качеств для современных квартир, особенно в отопительный сезон, когда влажность воздуха критически падает. Гузмания увлажняет воздух вокруг себя физиологическим способом: вода, налитая в ее листовую розетку, а также влага из почвы постепенно испаряется через листья в процессе транспирации. Это помогает повысить влажность, что благотворно сказывается на общем самочувствии жильцов (снижает сухость кожи, першение в горле), а также полезно для других комнатных растений, предпочитающих влажный воздух. 3. Психологический комфорт и эстетика Яркие прицветники — это мощный положительный визуальный стимул. Психологи отмечают, что созерцание живых растений, особенно цветущих, снижает уровень стресса, способствует эмоциональной разрядке и повышает продуктивность. Насыщенные цвета (алый, оранжевый, солнечно-желтый) подсознательно ассоциируются с энергией, теплом и жизненной силой, помогая бороться с хандрой и апатией. В фитодизайне гузманию часто используют как акцентное растение, способное оживить и сделать уютным любой интерьер. 4. Полная безопасность для домочадцев В отличие от многих популярных декоративных растений (таких как диффенбахия, олеандр или пуансеттия), гузмания абсолютно не ядовита. Ее сок не содержит раздражающих или опасных токсинов. Это делает ее идеальным и беспроблемным выбором для семей с маленькими детьми, кошками, собаками и другими домашними питомцами, которые могут проявить интерес к листьям. 5. Гигиеничность и неприхотливость в содержании Гузмания — очень «аккуратное» растение. Она не сбрасывает листья, как фикусы или лиственные культуры, не имеет опадающих лепестков, а ее гладкие глянцевые листья не накапливают пыль так активно, как опушенные листья фиалок или глоксиний. Розетку легко протирать влажной салфеткой для поддержания чистоты и здоровья цветка. Компактная форма и медленный рост позволяют разместить жильца даже на узком подоконнике или полке. Гусмания — это не просто эффектный тропический цветок. Это хорошо продуманный природный элемент здоровой экосистемы дома, который работает как тихий, но эффективный помощник: очищает и увлажняет воздух, радует глаз, не требуя особого ухода и не создавая рисков для обитателей дома. Виды и сорта Род Гузмания насчитывает около 130 видов, а благодаря селекции в распоряжении цветоводов оказались десятки эффектных гибридных сортов. Для комнатного цветоводства подходят несколько самых адаптированных видов, каждый из которых дал начало целой линии культиваров. Основные виды: 1. Язычковая (Guzmania lingulata) Безоговорочный лидер в комнатной культуре. Именно этот вид стал основой для большинства гибридов. Его «визитная карточка» — плотная розетка из ярко-зеленых ремневидных листьев и эффектное головчатое соцветие с алыми, оранжевыми или малиновыми прицветниками. Это самый неприхотливый и благодарный вид для начинающих. 2. Мозаичная (Guzmania musaica) Ценится не за цветок, а за необыкновенную красоту листьев. Широкие листовые пластины украшены четкими поперечными полосами темно-зеленого, коричневого или пурпурного оттенка на светло-зеленом фоне, напоминая узор благородного мрамора. Прицветники обычно нежно-розовые. 3. Кроваво-красная (Guzmania sanguinea) Имеет уникальную особенность: несколько недель после формирования цветоноса вся центральная часть ее широкой розетки начинает менять цвет, становясь интенсивно-красной, оранжевой или розовой. Само соцветие у нее погружено в центр этой «чаши» и почти не видно. 4. Одноколосая (Guzmania monostachia) Название точно описывает форму: длинное, стройное соцветие напоминает колос. Его окраска может быть белой, желтоватой или зеленоватой, а прицветники у основания часто имеют контрастный красный или коричневый ободок. 5. Гузмания Цана (Guzmania zahnii) Крупный и очень эффектный вид. Отличается длинными (до 70 см), узкими, поникающими листьями с красноватыми прожилками. Его соцветие на высоком цветоносе увенчано яркими красными или оранжевыми прицветниками. На базе природных видов селекционеры создали множество сортов, которые часто превосходят исходные формы по декоративности, компактности и длительности цветения. Сорта гузмании язычковой: Минор Рондо (G. lingulata “Minor Rondo”). Классический и самый распространенный сорт. Компактная розетка с насыщенно-красными прицветниками и темно-зелеными листьями. Идеален для маленьких подоконников. Темпо (G. lingulata “Tempo”). Схож с “Минор Рондо”, но формирует более крупную и раскидистую розетку, создавая пышный акцент в интерьере. Амаретто (G. lingulata “Amaretto”). Отличается нежнейшими прицветниками лососево-розового оттенка, которые выглядят невероятно изысканно. Стоит отдельно выделить гибриды, полученные от скрещивания различных видов — они могут похвастаться особенно длительным цветением и уникальными формами. Межвидовые гибриды: Остара (Guzmania “Ostara”). Результат сложной селекции. Этот гибрид знаменит исключительно продолжительным периодом декоративности: его алые прицветники могут сохранять яркие краски до 6–8 месяцев. Фаворит (Guzmania “Favorit”). Еще один выдающийся гибрид, часто демонстрирующий двухцветную окраску: основание прицветников темно-малиновое, а кончики — солнечно-желтые. Конифера (Guzmania conifera). Внешне напоминает небольшую сосновую шишку ярко-оранжевого или красного цвета на высоком цветоносе. Очень эффектный и современный сорт. Рембрандт (Guzmania “Rembrandt”). Имеет очень плотное, почти шарообразное соцветие насыщенного бордово-красного цвета, которое контрастирует с темной зеленью листвы. Какой сорт выбрать? Выбор зависит от предпочтений. Классический яркий акцент создадут сорта “Минор Рондо” или “Темпо”, а максимально продолжительным цветением славится гибрид “Остара”. Для интерьеров в пастельных тонах подойдет нежный “Амаретто”, любителям необычных форм стоит обратить внимание на “Кониферу”, а ценителей декоративной листвы заинтересует классика — гузмания мозаичная. Благодаря такому разнообразию форм и оттенков можно подобрать экземпляр, идеально соответствующий любому интерьерному решению и личному вкусу, чтобы тропическая красота этого растения органично дополнила атмосферу жилого пространства. Какой климат обеспечить Создание правильного микроклимата — ключевой момент в уходе за гузманией в домашних условиях. Являясь типичным обитателем тропических лесов, это растение нуждается в имитации теплого, влажного и светлого, но защищенного от палящего солнца окружения. Уход сводится к поддержанию баланса трех ключевых факторов: достаточного рассеянного света, стабильного тепла без перегрева и максимально возможной влажности воздуха. Температура Гузмания — растение теплолюбивое. Комфортным для нее будет стабильный режим без резких перепадов. Летний период. Оптимальная температура находится в диапазоне +22…+25 °C. Может переносить кратковременное повышение до +28 °C, но только при условии высокой влажности воздуха. Зимний период. В это время года, особенно если растение не цветет, допустимо небольшое понижение до +18…+20 °C. Это период относительного покоя. Температура ниже +16 °C является критически опасной, так как может привести к переохлаждению корней, остановке роста и развитию гнилей. Важная особенность: гузмания крайне негативно реагирует на холодные сквозняки (от кондиционера или при проветривании зимой) и потоки горячего сухого воздуха от отопительных приборов. Горшок должен стоять в защищенном от негативных факторов месте. Освещение Правильный свет — залог здоровья и яркого окраса прицветников. Гузмании необходим яркий, но обязательно рассеянный свет. Прямые солнечные лучи, особенно в полуденные часы, оставляют на ее нежных листьях ожоги в виде сухих коричневых пятен. Наилучший выбор для размещения — окна восточной или западной ориентации. На южном окне требует притенения с помощью легкой занавески или перемещения вглубь комнаты. Северные окна подходят хуже: света может быть недостаточно для формирования цветоноса, и прицветники будут бледными. Гузмания хорошо отзывается на искусственное освещение. Использование фитоламп или качественных светодиодных ламп полного спектра позволяет успешно выращивать ее в интерьерах с недостатком естественного света. Световой день должен составлять 10-12 часов. Влажность воздуха Высокая влажность воздуха — не просто пожелание, а жизненная необходимость для гузмании, которую сложнее всего обеспечить в условиях стандартной квартиры. Растению комфортно при влажности воздуха около 60-80%. В отопительный сезон и жарким летом этот показатель в помещениях часто падает до 30-40%, что вызывает подсыхание кончиков листьев. Методы повышения влажности: Регулярное опрыскивание — основа ухода. Опрыскивать нужно мягкой отстоянной водой комнатной температуры несколько раз в день, направляя распылитель на листья и создавая вокруг влажное облако. Важно стараться не попадать струей в центр розетки прицветников, если она уже заполнена водой для полива. Использование поддона с влажным наполнителем — эффективный прием. Горшок ставят на поддон, заполненный влажным керамзитом, галькой или мхом-сфагнумом. Дно горшка не должно касаться воды, чтобы не намокали корни. Испаряясь, влага с поверхности наполнителя локально повышает влажность. Бытовые увлажнители воздуха — самый современный и результативный способ создать комфортный микроклимат не только для растения, но и для людей. Группировка — влаголюбивые виды, размещенные рядом, создают общую зону с более высокой влажностью за счет совместного испарения. Соблюдение этих условий — теплого, влажного и светлого содержания — позволит гузмании чувствовать себя как в родных тропиках и раскрыть всю свою экзотическую красоту. Как поливать и подкармливать Полив и подкормка гузмании имеют принципиальные отличия от ухода за другими комнатными цветущими растениями, что напрямую связано с ее эпифитной природой и строением. Как же ухаживать за этой тропической красавицей? Полив: искусство напоить розетку Основная особенность и ключ к успеху — полив в розетку листьев. Классический полив под корень для гузмании вторичен, поскольку ее корневая система слабая и служит в основном для фиксации в грунте, а не для активного всасывания влаги. Мягкую, отстоянную (в идеале — фильтрованную) воду комнатной температуры наливают прямо в центр листовой воронки, заполняя ее примерно на 2/3. Такая техника полива имитирует естественный процесс накопления дождевой воды в природе. Очень важно раз в 4-5 недель старую воду из розетки полностью слить, аккуратно наклонив, а затем залить свежую. Это предотвращает застой, загнивание основания листьев и размножение комаров. Субстрат в горшке между поливами должен лишь слегка подсыхать на поверхности. Его также умеренно увлажняют, особенно если в помещении тепло и воздух сухой, но никогда не допускают переувлажнения и заболачивания. После цветения, когда материнская розетка начинает отмирать, полив в нее сокращают, перенося основной акцент на увлажнение грунта и розеток молодых «деток». Зимой, особенно если растение содержится в прохладе (около +18°C), частоту полива и количество воды в розетке значительно сокращают, чтобы не спровоцировать грибковые заболевания. Воду в розетке зимой рекомендуется обновлять чаще из-за медленного испарения. Подкормка: минимализм и особая техника Гузмания нуждается в очень скромном количестве питательных веществ, а ее подкормка — это всегда внекорневой метод.  Категорически не подходят универсальные удобрения для комнатных цветов с высоким содержанием азота. Для подкормки можно использовать специальные составы для орхидей, которые по сбалансированному составу макро- и микроэлементов подходят и другим эпифитным культурам, в том числе бромелиевым: «Здравень Аква для роста корней орхидей» — жидкое комплексное органоминеральное удобрение. Его раствор очень слабой концентрации подходит для мягкой подкормки через розетку или опрыскиванием листьев. «Здравень Аква для роста молодых побегов орхидей» — препарат из той же серии, способствующий улучшению питания. В разведенном слабом растворе его также используют для аккуратной и редкой подкормки. Указанную на флаконе дозу уменьшают в 3–4 раза. Это общий принцип для всех эпифитных растений, позволяющий избежать перенасыщения питательными веществами. Подкормку проводят с марта по сентябрь не чаще одного раза в месяц. В период покоя (осень-зима) растение не подкармливают. Раствор удобрения вносят одним из двух способов, оба из которых повторяют естественный путь питания: Через розетку. Разведенный препарат наливают прямо в листовую воронку, как и обычную воду. После такой подкормки через 2-3 дня остатки раствора желательно слить и заменить чистой водой. Опрыскивание по листьям (внекорневая подкормка). Раствором слабой концентрации обильно опрыскивают листья с обеих сторон. Этот метод еще более физиологичный и безопасный. Правильный полив и подкормка — это не просто процедуры, а воссоздание естественного цикла жизни растения. Следование этим принципам, позволит обеспечить необходимое питание, минимизируя риски, связанные с переувлажнением корней и засолением субстрата. Как размножать отростками и семенами Гузманию можно легко размножить вегетативно, отростками (детками), что позволяет получить готовые молодые растения, сохраняющие все признаки сорта. Семенной способ более сложен, долог и используется реже, в основном для селекции новых сортов или если у материнского растения по какой-то причине не образовались детки. Отростками (детками): основной метод Этот процесс начинается после того, как растение отцветает. Материнская розетка, выполнив свою главную миссию, постепенно начинает отмирать, и именно в этот период у ее основания пробуждаются спящие почки, давая жизнь несколько новым розеткам — деткам. Главный вопрос для цветовода — определить правильный момент для отделения. Спешить не стоит: нужно дождаться, когда у детки сформируется собственная корневая система (корешки должны достигнуть длины около 3–5 см) и она сама достигнет примерно половины высоты материнского растения. Слишком раннее отделение грозит тем, что неокрепший росток может не прижиться самостоятельно. Отделяют детку острым чистым ножом, аккуратно отрезая ее как можно ближе к материнскому основанию, стараясь не повредить ее молодые корни. Место среза как на отростке, так и на старой розетке рекомендуется присыпать толченым древесным или активированным углем — это предотвратит загнивание. Для посадки берут небольшой горшок, диаметр которого лишь немного превышает размер розетки. На дно обязательно укладывают дренаж: «Диатомит», «Вермикулит».  Субстрат используют очень легкий и воздухопроницаемый — идеально подходит готовый грунт для бромелиевых или орхидей. Для улучшения свойств грунта применяют «Цеолит», «Водохлеб». При посадке важно не заглубить основание розетки, чтобы оно не подгнивало. Первое время молодое растение можно держать под легким прозрачным колпаком или в мини-тепличке для поддержания высокой влажности, периодически проветривая. Полив осуществляют умеренно в грунт, а в розетку начинают наливать воду только после того, как растение явно тронется в рост и укоренится. Семенами: долгий путь Размножение семенами требует терпения. Семена перед посадкой можно обработать слабым раствором марганцовки (перманганата калия) для обеззараживания, а затем слегка подсушить. Их высевают на поверхность максимально легкого, практически стерильного субстрата — идеально подходит смесь из рубленого мха сфагнума и песка или торфа с песком. Заглублять семена не нужно, их лишь слегка прижимают к влажной поверхности. Емкость с посевами накрывают стеклом или плёнкой и ставят в очень теплое (+25...+28 °C) и яркое место без прямых солнечных лучей. Ежедневно тепличку нужно проветривать, а субстрат поддерживать во влажном состоянии с помощью мелкодисперсного распылителя. Первые всходы могут появиться через 2-3 недели. Пикировку в отдельные маленькие стаканчики проводят только после того, как сеянцы окрепнут и сформируют несколько настоящих листочков. Молодые растения будут расти медленно, и главное разочарование этого метода в том, что зацветут такие гузмании только на 3–5 год жизни. Для домашнего цветовода метод размножения детками — единственно разумный выбор. Он гарантирует успех и позволяет относительно быстро получить новое цветущее растение. Болезни, вредители и способы борьбы с ними Гузмания отличается хорошим здоровьем, однако ее природная толерантность снижается при несоблюдении базовых правил ухода. Ошибки, связанные с поливом и влажностью воздуха, являются основной причиной большинства проблем.  Распространенные болезни и их лечение Своевременная диагностика и корректировка условий содержания — ключ к быстрому восстановлению растения. Чаще всего угрожают: 1. Грибные и бактериальные гнили Возникают вследствие систематического переувлажнения субстрата или хронического застоя воды в листовой розетке, особенно в сочетании с низкой температурой воздуха или сквозняками. Симптомы: потеря тургора и вялость листьев, появление темных, размягченных участков у основания розетки. Растение может неустойчиво сидеть в горшке из-за поражения корневой системы. В легких случаях необходимо немедленно слить всю воду из розетки, тщательно просушить пазухи листьев бумажным полотенцем и временно прекратить полив. Горшок следует перенести в более теплое и проветриваемое место. Если поражение обширное, растение нужно извлечь из грунта, удалить все подгнившие части острым стерильным инструментом, обработать срезы толченым активированным углем или фунгицидом и пересадить в свежий, сухой субстрат. В дальнейшем критически важно соблюдать режим полива и гигиену розетки. Можно применять: Фитоспорин-М (паста, порошок или жидкий концентрат) Биологический фунгицид для комнатных растений. Подходит для обработки срезов, пролива субстрата и профилактики повторного развития гнилей и пятнистостей. Максим Контактный фунгицид, применяемый при пересадке и обработке пораженных тканей. Используется точечно и строго по инструкции, особенно при корневых гнилях. 2. Грибные пятнистости Проявляются в виде сухих коричневых, бурых или сероватых пятен на листовых пластинах. Их появление часто провоцируют капли воды, попавшие на листья под прямыми солнечными лучами (эффект линзы), или высокая влажность при плохой циркуляции воздуха. Пораженные листья удаляют. Растение обрабатывают фунгицидом или другим разрешенным для комнатных культур препаратом согласно инструкции. Необходимо пересмотреть режим опрыскивания, проводить его только утром или вечером, и обеспечить хорошее движение воздуха вокруг, избегая сильных сквозняков. Опасные вредители В условиях сухого воздуха гузмания становится мишенью для сосущих насекомых. 1. Щитовка и ложнощитовка Опасный и трудно выводимый вредитель. Мелкие насекомые выглядят как коричневые или желтоватые округлые бляшки, прикрепленные к нижней стороне листьев или вдоль центральной жилки. Они питаются соком растения, выделяя липкую сладкую падь, на которой впоследствии развивается сажистый грибок. Рекомендовано механическое удаление вредителя ватным диском, смоченным в мыльно-спиртовом растворе (10–15 мл жидкого мыла на 1 л воды с добавлением чайной ложки спирта). После этого обязательно проводится обработка инсектицидным препаратом. Обработку повторяют 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней для уничтожения новых поколений вредителей, выходящих из яиц. Подходящие для решения проблемы препараты: Актара Системный инсектицид, эффективен против щитовок и ложнощитовок. Применяется после механической очистки листьев, действует через сок растения. Актеллик Контактно-кишечный инсектицид для борьбы с устойчивыми вредителями. Используется при сильном заражении, с обязательным соблюдением мер безопасности. 2. Паутинный клещ Крайне мелкий паукообразный вредитель, заметный чаще по косвенным признакам: тончайшая паутинка на нижней стороне листьев, точечные светлые проколы и общий мраморный, желтеющий вид листовой пластины. Активно размножается в сухом и теплом воздухе. Наиболее эффективная мера борьбы — резкое и регулярное повышение влажности воздуха вокруг цветка с помощью частых опрыскиваний, душа и использования увлажнителя. Из химических средств применяют специализированные препараты — акарициды или инсектоакарициды широкого спектра: Фитоверм Биологический инсектоакарицид, подходящий для комнатных культур. Эффективен против паутинного клеща при повторных обработках. Акарин Препарат контактного действия против клещей, применяется при повышенной температуре воздуха, что важно учитывать в комнатных условиях. Обработки также повторяют, так как препараты не действуют на яйца. 3. Мучнистый червец Вредитель, похожий на мелкие комочки белой ваты, скрывающиеся в пазухах листьев и у основания розетки. Как и щитовка, ослабляет растение, высасывая соки, и способствует развитию грибковых инфекций. Локализованные очаги можно обработать кисточкой, смоченной в спирте. При сильном заражении применяют системные инсектициды: Актара Подходит для системной защиты при сильном заражении мучнистым червецом, включая труднодоступные зоны в пазухах листьев. Фитоверм Используется при умеренном поражении, требует серии обработок с интервалом. Важно тщательно обрабатывать все укромные места, где могут прятаться вредители. Профилактика — лучшая защита Подавляющее большинство проблем можно предотвратить, создав гузмании оптимальные условия: Соблюдение правильного режима полива и содержания розетки в чистоте. Поддержание высокой влажности воздуха опрыскиванием и другими методами. Обеспечение яркого, но рассеянного света без прямого палящего солнца. Регулярный осмотр, особенно нижней стороны листьев и пазух. Карантин для новых домочадцев в цветочных горшках. Здоровье подопечного напрямую зависит от внимания цветовода. Растение, получающее правильный уход в домашних условиях, демонстрирует завидный иммунитет и годами сохраняет свою декоративность, радуя владельца экзотической красотой. Когда и как пересаживать Гузмания, в силу своей биологической особенности, практически не нуждаются в плановой пересадке. Ее жизнь в комнатной культуре следует естественному циклу: взрослое растение цветет один раз, после чего постепенно завершает свой жизненный путь, оставив после себя молодое поколение. Поэтому пересаживать взрослую цветущую гузманию без веской причины (такой как закисание грунта или поражение корней болезнью) не имеет смысла и может принести больше вреда, чем пользы. Основной и по сути единственный случай, когда требуется пересадка — это укоренение отделенной от материнской розетки детки. Подготовка к пересадке: выбор емкости и субстрата Успех процедуры начинается с правильного выбора материалов: Горшок. Учитывая, что корневая система гузмании поверхностна и мала, для нее категорически не подходят глубокие емкости. Идеальный вариант — небольшой, неглубокий и устойчивый горшок, диаметр которого лишь на 2-3 см превышает основание розетки (обычно около 10–13 см). Предпочтение стоит отдавать керамическим горшкам, которые за счёт своего веса обеспечивают лучшую устойчивость, или пластиковым, однако наличие одного или несколько дренажных отверстий — обязательное условие для отвода лишней влаги. Грунт. Субстрат должен быть максимально легким, воздухопроницаемым и хорошо дренированным. Чаще всего используют готовые специализированные смеси для бромелиевых или для орхидей. Если составлять грунт самостоятельно, то можно смешать верховой (рыжий) торф, листовой перегной, крупный речной песок и кусочки сосновой коры в пропорции 2:1:1:1. Для дополнительной рыхлости и профилактики гнилей в смесь часто добавляют горсть древесного угля и перлита. Пошаговый процесс пересадки детки Проводить процедуру лучше всего весной или в начале лета, когда растение вступает в фазу активного роста. Последовательность действий: 1. Подготовка На дно нового горшка укладывают слой дренажа (керамзит, галька) высотой 2-3 см. Поверх насыпают небольшой слой подготовленного субстрата. 2. Посадка Детку аккуратно размещают по центру, равномерно и без заломов расправляя ее нежные корни. Затем начинают осторожно подсыпать грунт по бокам, лишь слегка прижимая его для фиксации. Критически важно не заглубить основание розетки — оно должно находиться на том же уровне, что и росло до этого, и ни в коем случае не быть засыпанным землей. В противном случае начнется загнивание точки роста. 3. Фиксация Если растение неустойчиво, его можно временно подпереть палочками или аккуратно обложить поверхность субстрата декоративными камешками или корой для устойчивости. 4. Первичный уход Сразу после посадки грунт можно умеренно увлажнить по краю горшка. А вот наполнять центральную розетку водой нельзя — это делают только после того, как растение уверенно укоренится и тронется в рост, что обычно происходит через 2-3 недели. Молодую гузманию стоит поместить в теплое место с повышенной влажность и рассеянным светом, защитив от прямого солнца. После успешной пересадки и укоренения растение не потребует новой смены горшка до момента своего цветения. Вся энергия будет направлена на развитие и подготовку к главному событию — появлению того самого яркие соцветия, ради которого ее и выращивают. Гузмания демонстрирует всю свою экзотическую красоту лишь при условии, что условия ее содержания приближены к естественной среде обитания. Погружение в специфику жизненного цикла и организация внимательного ухода — полив в розетку, поддержание теплого и влажного микроклимата — обеспечивают успешное существование этой тропической гостьи в домашней обстановке. 

Если вы ищете растение, которое порадует эффектной листвой без капризов, присмотритесь к аглаонеме. Это отличное растение для занятых цветоводов, у которых нет времени на ежедневный уход, владельцев тенистых участков, где солнцелюбивые растения отказываются цвести, ландшафтных дизайнеров, ищущих выразительное акцентное растение для контейнеров. Аглаонема Сильвер Блю (гибридная) Виды аглаонемы Аглаонема переменчивая (Aglaonema commutatum). Наиболее распространенный в селекции вид. Отличается высокой вариативностью окраски листьев, которые могут быть украшены серебристыми, кремовыми или желтыми пятнами и полосами.  Аглаонема скромная (Aglaonema modestum). Классический и самый теневыносливый вид с однотонными темно-зелеными глянцевыми листьями. Ценится за неприхотливость и способность расти в условиях низкой освещенности, где пестролистные формы теряют окраску. Аглаонема ребристая (Aglaonema costatum). Низкорослый вид, образующий плотные кустики. Его главная особенность – ярко выраженная центральная жилка (часто белая или кремовая) на широких темно-зеленых листьях, а также светлые штрихи и пятна между боковыми жилками. Аглаонема блестящая (Aglaonema nitidum). Крупный вид с длинными (до 45 см) овальными листьями насыщенного зеленого цвета с выраженным глянцевым блеском. Создает эффект тропической пышности и хорошо себя чувствует в теплых помещениях с высокой влажностью. Аглаонема расписная (Aglaonema pictum). Образует ветвистые кусты средней высоты. Листья темно-зеленые с контрастными серебристыми или серо-зелеными пятнами неправильной формы, что создает эффект камуфляжного окраса. Аглаонема кудрявая (Aglaonema roebelinii). Крупный, сильно ветвящийся вид. Листья крупные, эллиптические, с элегантным серебристо-серым узором в центральной части и темно-зеленой каймой по краю. Популярные сорта «Мария». Классический, теневыносливый сорт с компактным кустом, темно-зелеными листьями и контрастными серебристо-зелеными пятнами. Это один из вариантов аглаонемы переменчивой. «Сильвер Бэй» («Silver Bay»). Эффектный сорт с крупными, почти округлыми листьями. Окраска – сочетание серебристо-серого центра и неровной темно-зеленой каймы с мелкими вкраплениями. Хорошо разрастается вширь. «Крит» («Creta» или «Red Creta»). Сорт из «красной группы». Его особенность – смена окраса с возрастом: молодые листья часто полностью красные, а взрослые имеют ярко-зеленую окраску с красной или розовой центральной жилкой и окантовкой. Для сохранения яркого цвета требуется больше рассеянного света, чем зеленым сортам. «Пиктум Триколор» (pictum «Tricolor») Культурная разновидность аглаонемы расписной с уникальным камуфляжным окрасом – на листьях сочетаются три оттенка зеленого (от светлого до темного). Совет при покупке: Выбирайте растение с упругими листьями без желтых пятен, сухих кончиков и следов вредителей. Здоровый куст выглядит плотным. Как ухаживать за аглаонемой Освещение и температура Освещение. Пестролистным формам с розовыми, красными, серебристыми пятнами и разводами нужен яркий рассеянный свет для сохранения контраста. Зеленолистные сорта прекрасно растут в полутени и даже тени. Прямое солнце вызывает ожоги. Температура. Оптимально +22…+25°C. Критический минимум – +15°C. Боится холодных сквозняков и резких перепадов температур. Полив и влажность Полив. Умеренный. Между поливами верхний слой грунта (2-3 см) должен просохнуть. Зимой полив сокращают. Влажность. Любит высокую влажность воздуха. Регулярно опрыскивайте листву мягкой водой или поставьте горшок на поддон с влажным керамзитом. Это предотвратит засыхание кончиков листьев. Почва и подкормки Грунт. Нужен рыхлый, воздухо- и влагопроницаемый. Подойдет готовый субстрат для Ароидных или универсальный грунт с добавлением перлита, вермикулита и кусочков древесного угля. Подкормки. С марта по октябрь раз в 2-3 недели подкармливают жидким комплексным удобрением. Подойдет «Здравень Турбо для комнатных цветов». Зимой подкормки прекращают. Методы размножения Аглаонему можно размножить черенками или воздушными отводками, но все работы с растением нужно проводить в перчатках. Черенкование Лучшее время для черенкования – ранняя весна (март-апрель), начало активного роста, но проводить его можно круглый год. Заготовка черенков. Черенки нарезают на высоте 2–3 см от почвы. Затем разделяют этот стебель на отрезки длиной 5 – 15 см острым, чистым ножом. На каждом отрезке должна быть хотя бы одна точка роста (почка или след от листа). Можно использовать верхушечные черенки – для этого срезают верхнюю часть побега с 3-5 листьями. Подготовка черенков. Срезы обязательно припудривают толченым активированным углем. Это обеззаразит их и предотвратит загнивание. После этого черенки необходимо подсушить: стеблевые — 24 часа, верхушечные — около 8 часов. Для стимуляции корнеобразования нижнюю часть черенка можно на несколько минут опустить в раствор стимулятора «Корнестим». Укоренение. В качестве субстрата используют торф с песком или перлит. Черенки высаживают вертикально, уплотнив почву вокруг основания. Емкость накрывают прозрачным пакетом или крышкой. Затем убирают мини-тепличку в теплое (+24…+26°C) и светлое место без прямого солнца. Ежедневно проветривают и поддерживают субстрат в слегка влажном состоянии. Корни появляются через 3-6 недель. Признак успеха – появление нового ростка из точки роста. Когда корни окрепнут, молодое растение можно пересадить в небольшой горшок с обычным для аглаонемы грунтом Воздушными отводками На выбранном стебле делают неглубокий косой надрез (примерно на 1/3 толщины стебля) чуть ниже узла. Чтобы надрез не зарос, вставляют в него спичку или зубочистку. Припудривают срез «Корневином». Плотно обертывают это место влажным мхом сфагнумом. Сверху обматывают пищевой пленкой, зафиксировав ее сверху и снизу. Под пленкой мох должен оставаться влажным. Через 1-2 месяца появятся корни корни. Когда они станут развитыми, аккуратно снимают обертку и срезают побег ниже новой корневой системы. Затем высаживают новое растение в отдельный горшок. Аглаонема в ландшафтном дизайне В регионах с холодными зимами аглаонема – идеальная контейнерная культура. Зимой ее размещают в домах, квартирах, офисах, а летом выносят и используют как террасное, балконное или садовое растение. Где и как использовать Тенистые террасы и патио. Горшки с аглаонемой добавят цвета и живости темным уголкам. Компаньон для крупных растений. В кадках у подножия крупных растений аглаонема создаст эффектный нижний ярус. Летний сад в тени. Летом гошки выносят в тенистый цветник. Они прекрасно сочетаются с хостами, папоротниками, гейхерами, создавая контраст фактур. Вертикальное озеленение. Невысокие сорта можно использовать в тенистых нишах зеленых стен. Важно: На улицу растение выносят только когда установится стабильно теплая погода (выше +18°C ночью). С первыми осенними холодами его обязательно заносят обратно в дом. Проблемы и решения: диагностируем по листу Даже с неприхотливым растением бывают трудности. Вот частые проблемы и их причины. Листья желтеют, вянут. Скорее всего, перелив. Необходимо дать грунту просохнуть, в тяжелых случаях пересадите, удалив гнилые корни. Сухие коричневые кончики или края листьев. Слишком сухой воздух или засоленность грунта от жесткой воды. Нужно увеличить влажность воздуха, а для полива использовать отстоянную воду. Листья теряют пестроту, вытягиваются. Недостаток света. Растение переставляют в более светлое место. Светлые сухие пятна на листьях. Солнечные ожоги. Горшок с цветком нужно убрать с солнечного места. Вредители (паутинный клещ, тля, мучнистый червец). При первых признаках (паутинка, липкость, ватообразные комочки) нужно обработать растение биопрепаратом «Фитоверм» или инсектицидом «Актара». Аглаонема – отличный выбор для тех, кто ценит время, красоту и практичность. Она блестяще выполняет роль яркого акцента в интерьере, с благодарностью отзывается на летние «каникулы» в саду и прощает небольшие промахи в уходе.

В последние годы на подоконниках наших квартир и домов все чаще можно видеть прекрасные экзотические цветы, выходцы из далеких тропических стран – роскошные орхидеи. Они поражают красотой изысканных цветков, разнообразием их окраски, длительным цветением. Орхидея фаленопсис – род растений из древнего семейства Орхидные, крупнейшего в классе однодольных растений. Это эпифитные травянистые растения родом из Юго-Восточной Азии и северо-востока Австралии. В дикой природе они встречаются во влажных джунглях на равнине и в горах, произрастая на деревьях. Особенности растения Фаленопсис стал самой популярной среди орхидей для выращивания дома из-за неприхотливости и простоты содержания. Эта орхидея легко мирится с некоторыми неблагоприятными условиями наших жилищ – недостатком света и низкой влажностью и при должном внимании и заботе одаривает нас своим чудным и долгим (около трех месяцев) цветением. Фаленопсис Особенности строения этого растения связаны с его образом жизни, а именно произрастанием на деревьях, но при этом орхидеи не паразитируют. Они просто используют ветки деревьев для размещения – это и есть эпифиты. Семечко орхидеи попадает в развилку веток дерева, во влажную среду и прорастает, образуя листья и воздушные корни, которые свисают с веток и поглощают влагу из окружающей среды. У них укороченный стебель и крупные простые кожистые листья, которые выступают накопителем влаги, обычно их бывает 4-6 у взрослого цветка. Во время цветения из пазух листьев появляются цветоносы(часто ветвящиеся) и раскрывают свои прелестные цветы диаметром от 5 до 12 см у разных видов. В домашних условиях при хорошем уходе орхидея будет цвести 2 раза в год от 2 до 6 месяцев. Виды фаленопсиса Род Фаленопсис насчитывает около 70 видов. И все они необыкновенно красивы и изящны. Их лепестки окрашены в самые разнообразные цвета, которые даже нет смысла перечислять, и среди них есть как однотонные, двух- и трехцветные, так и с разнообразными штрихами, точками и крапинками. Кроме видовых в настоящее время выведено множество сортовых форм. Фаленопсис Шиллера (Phalaenopsis schilleriana) Эта орхидея обитает на Филиппинах и прилегающих к ним мелких островах. Селится высоко в кронах деревьев. У растения крупные темно-зеленые листья с серебристым мраморным рисунком на верхней стороне. Цветонос до метра длиной, свисает и ветвится, несет массу (до 400) цветков диаметром 9 см, нежно- или темно-розового окраса. Фаленопсис прекрасный (Phalaenopsis amabilis) Ареал распространения - Индонезия и Филиппины, Новая Гвинея и Северная Австралия. Цветонос до 80 см наклоняется вниз, ветвится, несет массу белых цветков до 7-10 см в диаметре. Цветет зимой до 3-4 месяцев. Фаленопсис Стюарта (Phalaenopsis stuartiana) Произрастает только на острове Минданао (Филиппины), является эндемиком. Длинные цветоносы украшают многочисленные белые цветки 5 см в диаметре. Фаленопсис Люддемана (Phalaenopsis lueddemanniana) Обитает на Филиппинах. Цветонос не более 35 см длиной, поникающий. Цветки 4,5—6 см в диаметре с белыми лепестками, покрытыми фиолетово-пурпурными штрихами, ароматные. Фаленопсис Эквестрис, наездник (Phalaenopsis equestris) Ареал распространения - Филиппины, острова Тайвань и Борнео. Цветонос длиной 30 см, метельчатый со множеством мелких цветков диаметром 1,5-3,5 см, окрашенных в бело-розово-сиреневые тона. Имеет 2 основных пика цветения – весна и осень, цвести может длительно. Легко образует детки. Неприхотливый в содержании цветок. Фаленопсис оленерогий (Phalaenopsis cornu-cervi) Ареал – страны Юго-Восточной Азии. Светло-зеленый цветонос длиной 20—45 см на конце имеет расширение в форме рогов (за что и получил название). Несет до 12 полосатых желто-коричневых ароматных цветков диаметром 2,5—4 см. Цветет летом с мая по август. Фаленопсис гигантский (Phalaenopsis gigantea) Обитает на острове Борнео. Крупнейший среди всех Фаленопсисов. Свисающие листья шириной до 40 см и длиной до метра кожистые и блестящие. Цветонос также свисающий и изогнутый, тонкий, может ветвиться, длиной немногим более 40 см. На нем располагается от 10 до 30 цветков 3,75—7 см в диаметре с легким цитрусовым ароматом. Цветки мясистые, округлые, окрашены в кремово-желтый или зеленовато-желтый цвет, с красновато-коричневыми крапинами или штрихами. Сорта фаленопсисов по окраске Белые, полубелые Орхидеи с белой окраской считаются самыми адаптированными к условиям выращивания в квартире, а потому неприхотливыми. Этих сортов много, но в основном они не чисто белые, а с некоторыми вкраплениями розовых, желтоватых оттенков. Вот некоторые из этих сортов: Adelaide; Alaska; Cristella; Diamant; Gold Lip; Island; Madonna; Ragen; Samoa. Розовые Розовые фаленопсисы произошли от дикого подвида фаленопсис розовый, их довольно много с самыми разнообразными оттенками розового цвета. PinkPanther; PinkDream; Emperor Jewel; Sacramento; Rome; Wilson; Chameleon. Красные Окраска этой группы больше склоняется к малиновой, варьирует от густого оранжево-красного окраса до бордового. Buddha’s Treasure; Dragon Tree Eagle ‘Red; LonnieMorris; Pretoria; Cordova; SogoPony; Кимоно. Оранжевые Известно до 50 сортов орхидей оранжевой расцветки, где этот цвет варьирует от почти желтого до огненного. У многих цветков фаленопсиса на лепестках имеются разнообразные штрихи и крапинки. Голден Брик; Брион; Болонья; Горизонт; Дубровник; Ирэн Добкин; Лас Вегас. Желтые Сорта желтых фаленопсисов отличаются почти круглогодичным цветением, легко переносят короткий световой день, нуждаются в минимальном уходе. Alassio; Gold; Golden Mary; Yellow Butterfly; Jamaica; New Fuller Sunset; Trivento. Пятнистые, Арлекины Есть среди фаленопсисов и пятнистые сорта. Их лепестки самой разнообразной расцветки окрашены пятнами разных форм и оттенков, а также точками и крапинками Faro; Ever Spring King; Kanjer; Valensia; Carmela Spots; Leopard Prince. Среди представителей этой группы выделяются Арлекины – новые сорта, полученные на Тайване, с белыми и желтыми лепестками, по которым разбросаны большие темные, как бы чернильные пятна. Ever-SpringLight; Yu Pin Pearl; Bright Peacock. Полосатые Лепестки цветков полосатых фаленопсисов расписаны тонкими штрихамии полосками разнообразных оттенков – от нежно-розового до насыщенного пурпурного, что делает каждое растение уникальным. Red Gril, Gold Rush, Arizona, Sarasota. Уход за фаленопсисом в домашних условиях Эти орхидеи адаптированы к произрастанию в обычных условиях квартиры. Но чтобы получить красивые растения с роскошными цветками, им нужно уделять должное внимание, по возможности создать условия, напоминающие их природные, и соблюдать особенности ухода за экзотом. Выбор горшка для растения Поскольку орхидеи – эпифиты, их корни в природе всегда располагаются в воздухе и на свету, значит и дома их нужно посадить так, чтобы корни могли получать достаточно света. Поэтому орхидеи выращивают в прозрачных пластиковых горшках с дренажными отверстиями (такие всегда есть в продаже).  Размер горшка не так уж и важен, не стоит брать слишком большие горшки – разве только для чрезмерно разросшегося растения. Подходящий грунт Ни в коем случае орхидею нельзя сажать в обычную землю. Им нужен специальный грунт, хотя бы отдаленно напоминающий природные условия. Такой субстрат для орхидей продается в магазине и включает мох сфагнум, кусочки сосновой коры, древесный уголь. Можно приготовить такой грунт и самостоятельно – сосновую кору измельчить до фракции 2-3 см, взять уголь, сфагнум, можно добавить корни папоротника. Все ингредиенты перед использованием нужно обеззаразить – прокипятить или пролить раствором Фитоспорина. Можно выращивать орхидею на коре, лучше всего подходит сосновая. Растение приматывают к куску коры проволокой, сфагнумом оборачивают корни. Важно еще правильно разместить орхидею – на стене или на специальном стеллаже. Освещение Орхидеи любят довольно яркий, но рассеянный свет. Лучше всего разместить цветы на окнах восточного или западного направления. На южном окне нужно защитить их от яркого солнца, закрыв стекло легкой тканью, чтобы приглушить его свет. Температурный режим Жители тропиков, фаленопсисы обожают тепло. Сильные колебания температуры они переносят плохо, лучший оптимум для них+18…+25 °C. Им противопоказаны сквозняки, зимой не стоит ставить горшки на холодный подоконник. В летнее время орхидеи нужно защитить от слишком высоких температур. Влажность воздуха в помещении Как и все жители тропических лесов фаленопсисы предпочитают повышенную влажность воздуха, что весьма проблемно устроить в наших квартирах, тем более в зимнее время. Значит нужно повышать влажность всеми доступными способами: Размещать орхидеи в одном месте, где можно создать подходящий микроклимат, Расставить между горшками с орхидеями плошки с водой, Ставить поддоны с влажным керамзитом или галькой, Если от батарей идет чересчур горячий воздух, закрывать их влажной простыней или полотенцем, Поставить около цветов увлажнитель воздуха. Полив фаленопсиса Орхидеи поливают не так, как другие растения, их нужно «напаивать» водой, при этом соблюдая определенные условия. Не стоит поливать орхидеи часто, о том, что им нужен полив, скажут корни – они приобретают беловато-серебристый оттенок; у растения, не нуждающегося в поливе, корешки зеленого оттенка. В среднем летом орхидеи следует поливать раз в неделю, в зимнее время 1 раз в 2 недели. Поливают орхидеи, помещая горшок в отстоянную тепловатую воду на 15-20 минут. Затем вынимают и дают воде стечь, после чего ставят на постоянное место. Нецветущим орхидеям не помешает устроить теплый душ, опрыскивая листья, но не допуская попадания воды в листовую розетку. Удобрения для орхидеи Подкармливают фаленопсисы во время активного роста и цветения не более раза в 2 недели. Для этого есть много удобрений, прекрасные результаты показывают специальные жидкие органо-минеральные комплексы из серии Здравень Аква: «Здравень Аква для стимулирования цветения орхидей». Данный комплекс ускоряет формирование цветоносов, увеличивает длительность периода цветения. «Здравень АКВА для роста корней». Это удобрение способствует нарастанию корневой системы, особенно рекомендуется в случае плохого роста корней. «Здравень Аква для роста молодых побегов орхидей». Комплекс полезных веществ в этом удобрении обеспечивая полноценное питание растения, помогает наращиванию побегов. «Здравень Аква для подкормки орхидей зимой». Помогает орхидеям пережить непростое зимнее время. Все эти комплексы можно использовать как для корневой, так и для некорневой подкормки фаленопсисов. Перед началом подкормки растения нужно напоить водой, дать воде стечь и затем погружать в емкость с разведенным удобрением. Действовать строго по инструкции. Обрезка растения Обрезка орхидей сводится к удалению цветоноса после окончания цветения. Обычно его обрезают не полностью, а оставляют несколько живых почек у основания побега – позднее отсюда могут нарасти новые цветоносы. Засохшие цветоносы вырезают у основания. Также удаляют пожелтевшие, засыхающие листья. Пересадка фаленопсиса Пересаживают фаленопсис через 2-3 года, если растение действительно нуждается в пересадке – у него истощился субстрат, или ему стал мал горшок. На это укажут вылезающие из горшка корни. Пересадку проводят весной, пересаживая нецветущие растения. Цветок вынимают из горшка и осматривают корни – нужно удалить засохшие и гнилые – они обычно коричневые, темные, полые. В новый горшок на дно кладут дренаж, затем немного подготовленного субстрата – уголь и кору. Помещают корни орхидеи и заполняют горшок корой и мхом. Не стоит слишком уплотнять субстрат – между корнями должен оставаться воздух. Размножение фаленопсиса Если заниматься разведением орхидей основательно, то обязательно возникнет вопрос об их размножении. Это довольно увлекательный процесс, тем более что орхидеи можно размножать разными способами. Детками Детки - маленькие растеньица, образующиеся в пазухах листьев, на стебле и даже на цветоносе орхидеи. У деток формируются листочки и корни, и когда последние достигнут 4—5 см, детки отделяют от взрослого растения и пересаживают в горшок, заполненный более мелким субстратом. Горшки с детками помещают в мини-тепличку – хотя бы просто в п/пакет или в старый аквариум и оставляют там на укоренение. Цветоносом Непростой способ, но если вы любитель экспериментов, можете попробовать. Когда растение отцветет, у него отрезают цветонос и помещают в пластиковую бутыль, куда наливают воду так, чтобы она закрыла половину черенка. Сюда же добавляют каплю Эпина и ставят бутылку в теплое (около 30 °С) светлое место. Бутылку не нужно закрывать. Высокие влажность и температура создадут условия, при которых из спящих почек могут появиться детки. Кусочками цветоноса Способ почти как вышеописанный, только в данном случае в бутылку или влажную среду с мхом помещают кусочки разрезанного цветоноса. Процесс образования деток в этом случае еще более длительный и не всегда дает 100%-ный результат. Листом Еще один способ размножения орхидеи для тех, кто не ищет легких путей. Здоровый лист отделяют от взрослого растения, обрабатывают стимулятором роста и помещают на укоренение во влажный сфагновый мох в тепличку. Укоренение длится долго и не факт, что будет удачным. Стимуляция почек цитокининовой пастой Данное вещество - гормональный препарат на основе фитогормона цитокинина, пробуждающего почки на растении. На цветоносе находят спящую почку, осторожно надрезают, снимают с нее кроющие чешуйки и наносят цитокининовую пасту. Уже через неделю можно будет увидеть результат – почка проснется и даст начало или новому цветоносу, или зарождению детки. Наращивание корней у фаленопсиса Иногда при выращивании орхидей случается такая проблема, как потеря ими корней. Это может произойти из-за чрезмерной влажности или заболевания. В этом случае нужно набраться терпения и постараться восстановить растение. Орхидею достают из горшка, стряхивают старый субстрат и осматривают корни. Затем удаляют испорченные – гнилые и сухие, обрезая их стерильными ножницами, обработанными фунгицидом. Нарастить новые корни можно разными способами. На сфагновом мхе Сфагнум умеренно увлажняют, помещают в прозрачный контейнер и на него ставят орхидею – основанием на мох. Контейнер помещают в пакет или другим способом создают тепличные условия. В тепличке должны быть отверстия для проветривания, температура от +24 до +28 градусов. Нужно регулярно проветривать тепличку и поддерживать влажность пока орхидея будет наращивать корни. В воде Более простой и быстрый способ. На дно банки наливают воду (3-4 см) и погружают туда растение так, чтобы конец стебля касался воды. Нужно будет каждые 2-3 дня менять воду, при этом промывая банку. Раз в неделю в воду нужно добавлять стимулятор. В воздушной среде Также налить воду на дно банки и поместить орхидею таким образом, чтобы ее основание не касалось воды, а находилось во влажной среде. Для увеличения влажности можно накрыть растение пакетом. Регулярно следует опрыскивать основание орхидеи с добавлением стимуляторов корнеобразования. При любом способе необходимо поместить орхидею в благоприятные условия – светлое и теплое место. Начать расти корни могут через 2-3 недели, но весь процесс образования корневой системы может затянуться на несколько месяцев. Вредители фаленопсиса Вредители не так уж часто поражают фаленопсис, но при неблагоприятных условиях на растения могут нападать: Паутинный клещ, Щитовка, Мучнистый червец. О поражении растения паутинным клещом скажут листья, испещренными мелкими желтоватыми точками и паутинка в их пазухах. Необходимо сразу же промыть растение водой, можно с зеленым мылом, после чего опрыскать акарицидами. Щитовка поселяется на стеблях и листьях вдоль жилок и выглядит как зеленые или коричневые неподвижные бугорки – это и есть насекомые, высасывающие сок. Сначала нужно механически удалить щитовку, протирая растение тряпочкой, смоченной в спирте, а затем обработать все растение, горшок и даже подоконник препаратами (Актара, Алатар, Инсектор). Обнаружив белый и пушистый, как бы ватный налет на листьях и других частях растения, можно не сомневаться – оно поражено мучнистым червецом. Нужно срочно промыть растение мыльным раствором и обработать инсектицидом. Заболевания фаленопсиса Болезни также не обходят стороной фаленопсис. Познакомимся с теми, что встречаются наиболее часто. Гниль корней. Возникает из-за избыточного переувлажнения, если в горшке застаивается вода. Корни размягчаются, становятся слизистыми, листья вянут. Орхидею вынимают из горшка, обрезают больные корни, срезы присыпают углем и пересаживают в свежий субстрат. Важно отрегулировать полив. Антракноз. Болезнь возникает также из-за избыточной влажности, отчего на листьях образуются темные участки с черным пятном в центре. Больные листья удаляют, растение обрабатывают фунгицидом (Фитолавин, Скор и другие). В дальнейшем при поливе следует избегать попадания воды на листья. Фузариоз. Причина -слишком влажный субстрат. У растения загнивают основания и желтеют листья, оно увядает. Необходимо срезать больные части и опустить растение в раствор фунгицида минут на 20, после чего пересадить в свежий субстрат. Хлороз. Болезнь возникает из-за нехватки питательных элементов или избыточного полива. Листья теряют цвет, желтеют, становятся вялыми. Следует подкормить цветок удобрением с содержанием азота. Отрегулировать полив. Как видим, выращивание орхидей и уход за ними доставит немало хлопот, но никакие трудности не сравнятся с радостью от созерцания красоты этих великолепных растений.

Среди комнатных растений есть немало как довольно капризных, так и весьма неприхотливых. К сквознякам же относятся негативно большинство комнатныхвидов, ведь большинство из них – выходцы из теплых и жарких климатических зон – тропиков и субтропиков. И если в вашем доме работают кондиционеры или часто открываются окна для проветривания, следует подойти ответственно к выбору комнатных растений и найти такие, которым некомфортно именно без свежего воздуха и которые спокойно реагируют на проветривания. В то же время нужно понимать, что какие бы устойчивые ни были ваши питомцы, не стоит испытывать их на прочность морозным воздухом из открытой зимой форточки, резкими перепадами температур. Все-таки эти растения – комнатные, и условия их содержания должны быть соответствующими. Растения, устойчивые к сквознякам, проявляют и другие особенные признаки: В помещении нуждаются в проветривании даже в зимнее время; Легко могут летом расти в саду или на открытой террасе; Достаточно холодоустойчивы; Спокойно относятся к низкой влажности воздуха; Легко переносят смену температурного режима; Отдельные виды могут расти в затенении. Познакомимся с некоторыми растениями, которые не потеряют своей декоративности у приоткрытой створки окна. 1. Алоэ Род Алоэ включает в себя до 550 видов суккулентных растений родом из жарких областей Африки и Аравийского полуострова. Но нам лучше всего знакомо алоэ древовидное, то самое, которое называют столетником, чаще всего произрастающее в комнатных условиях растение в виде куста или деревца с расположенными на стволе мясистыми листьями, которые можно использовать в лечебных целях. Многим хорошо знаком алоэ вера – вид, также применяемый в качестве лекарственного, а особенно косметического средства. Алоэ Эти и некоторые другие виды прекрасно растут в комнатных условиях, при этом могут довольствоваться минимумом ухода. Алоэадаптируются к неяркому освещению, легко переносят засуху, не испугают их и сквозняки. Лишь бы температура в комнате была соответствующей и желательно не опускалась ниже 12-15 градусов. Вот только чего не стоит допускать – избыточных поливов и частых подкормок. 2. Аспидистра Аспидистру смело можно назвать одним из самых выносливых растений, недаром англичане называют ее «чугунное растение». Выглядит она просто: на длинных черешках, идущих от подземного корневища, расположены темно-зеленые, глянцевые, широкоовальные листовые пластинки длиной 40–50 см и до 15 см шириной. Зимой могут появиться сидячие цветки, но они совершенно невзрачные, буро-фиолетового цвета. Аспидистра настоящий смельчак – она не боится затенения, загрязненного и сухого воздуха, редкого полива. Пересаживать растение достаточно раз в 5 лет и можно снова оставлять в покое, умеренно поливая и иногда устраивая растению душ, чтобы помыть листочки. Ее можно разместить в любом месте комнаты, поставить на полку или на шкаф. Единственное что не стоит допускать при выращивании аспидистры – резкой смены температур. А сквозняки, но не постоянные, она переносит довольно стойко. Да, и ставить аспидистру на южное окно не стоит – ей не нравятся прямые солнечные лучи, от которых на листьях могут появиться ожоги. 3. Циперус В отличие от большинства неприхотливых растений, которых в первую очередь отличает их засухоустойчивость, циперус– болотный житель, обожающий влагу. Но в остальном он прост и покладист, хотя предпочитает яркий рассеянный свет, но может расти в полутени, и все, что ему нужно – постоянно влажная почва. Горшок с ним можно поставить в другую емкость с водой – таким образом и корни его будут постоянно пить воду и около растения будет поддерживаться повышенная влажность воздуха. Еще циперус не любит переохлаждения ниже +13 градусов, зато спокойно переносит сквозняки, только нужно подвязать его побеги, чтобы ветром их не сломало. Он предпочитает бедную почву, легко омолаживается – достаточно только срезать у основания подсыхающие побеги Циперус В роде циперус много видов, высота которых может быть от 2 до 30 м (это те самые, с берегов Нила, из которых древние египтяне изготавливали бумагу – знаменитые папирусы и строили свои лодки). Их стройные травянистые, округлые в сечении стебли увенчивает зонтик из мутовок узких листьев. При легком движении ветерка из открытого окна циперус наполнит комнату легким шелестом. Для комнатного содержания подходят следующие виды циперуса: Циперус очереднолистный – довольно мощное растение с раскидистыми побегами высотой до 1 метра. Циперус оберточный – также крупное растение до метра и более высотой с широкими листьями, образующими массивные мутовки. Циперус изящный или карликовый – его стебли высотой не более 40 см в высоту увенчивают миниатюрные розетки узких листьев. Летом циперус можно вынести в сад, и если там есть водоем, поставить горшок с ним в воду – это будет прекрасное украшение сада. 4. Сансевиерия Это растение знакомо каждому цветоводу-любителю, возможно кто-то знает его под другим именем – щучий хвост, данном растению за полосатый окрас его длинных, мечевидных, кожистых листьев, растущих прямо от подземных корневищ. Наиболее декоративна с. трехполосая с желтым окаймлением по краю листьев. Сансиеверия Растение прославилось своей неприхотливостью и терпимостью абсолютно ко всем неблагоприятным условиям. Стойко переносит кратковременное понижение температуры (но не стоит оставлять ее на долгое время при температуре ниже +12°C, все-таки ее родина – тропики и субтропики Африки и Азии). Не испугает ее и длительная засуха, затенение, сухость воздуха и сквозняки из открытого окна. Летом она прекрасно будет себя чувствовать на балконе, на открытой террасе или даже в саду, но приучать к яркому солнечному свету растение следует осторожно, чтобы избежать ожога листьев. 5. Мирт В некотором отношении это растение достаточно капризно, но цветоводов в нем привлекает тонкий аромат мелких блестящих листочков, которые выделяют эфирные масла и фитонциды, очищающие воздух. Мирт легко переносит стрижку и позволяет формировать из него деревце или кустик по своему усмотрению. Во время цветения, когда все растение покрывается мелкими, белыми и ароматными цветочками, мирт превращается в чудесное украшение интерьера. При этом он легко переносит температурные колебания и сквозняки. Летом для него самое место у открытого окна, на балконе или в саду. В то же время мирт не переносит сильного холода и близкого расположения горячих отопительных приборов Чтобы мирт хорошо себя чувствовал в вашем доме, нужно обеспечить ему следующие условия: яркое освещение, прохлада в зимнее время, постоянный доступ свежего воздуха, регулярный умеренный полив, подкормки в летнее время. 6. Хлорофитум В списке неприхотливых и не боящихся сквозняков растений не обойтись без хлорофитума – ампельного растения с розеткой зеленых или полосатых листьев. Форму ампеля оно приобретает, когда выпускает длинные побеги, на концах которых сначала образуются неприметные белые цветочки, а затем они сменяются розетками с зачатками воздушных корней. При большом количестве таких плетей и розеток хлорофитум выглядит особенно нарядно. Хлорофитум Эти маленькие розетки – способ размножения хлорофитума. Нужно только отделить их от стебля и поставить в воду, где очень быстро разовьются корни и растение можно сажать в горшок. Хлорофитум не боится сквозняков и колебания температур, не страшна ему и засуха. Зеленолистныемогут расти в полутени, а вот формы с полосатыми листьями предпочитают более светлое местоположение. 7. Пеларгония В нашем списке не боящихся сквозняков комнатных растений есть и красивоцветущие виды. Начнем с привычной и любимой многими цветоводами пеларгонии зональной. Ее яркие соцветия, обильно покрывающие кустики, украшают растения длительное время – с наступления весны и до поздней осени, некоторые экземпляры продолжают цветение и зимой. Она украшает многие подоконники, а летом и балконы наших домов, а в последние годы стала активно переселяться на летнее время в сад – в вазоны или просто в цветники. Да и городские клумбы уже давно украшает пеларгония – сплошные цветники из этого растения выглядят очень красиво, сплошь покрытые яркими соцветиями. Пеларгония зональная Кроме спокойного отношения к ветреной погоде, она легко переносит засуху, хотя регулярный полив и подкормки пойдут ей только на пользу. И конечно она любительница яркого солнечного света. Зимой пеларгонии лучше обеспечить прохладную зимовку, а с началом весны провести обрезку, чтобы сформировать пышный цветущий куст. 8. Цикламен Немного существует комнатных растений, радующих своим цветением в зимнее время. Цикламен – любитель прохлады и регулярного проветривания (но не морозного воздуха), предпочитает рассеянный свет – при таких условиях он будет цвести всю зиму, наполняя комнату яркими красками своих необычных, похожих на бабочки цветков.  Цикламен Но при этом следует не допускать переохлаждения почвы и на подоконнике ставить горшки с цикламеном на какие-нибудь подставки (например, из пенопласта) С повышением температуры он сбрасывает листья, и у растения наступает период покоя. 9. Примула Первоцвет – так еще называют это растение, поскольку в природе дикая лесная, как и садовая примула цветет рано весной. Но есть виды, которые выращивают как комнатное растение, это в основном примула мягкая и примула обконика. У этих видов слегка удлиненные листья овальной формы, расположенные на длинных черешках, образуют розетку, из которой рано весной выходят цветоносы. На их концах образуются соцветия с 15-20 цветками лиловой расцветки (дикий вид), но сейчас имеются сорта с розовой, белой и малиновой окраской. Примула Эти примулы прекрасно себя чувствуют у открытого окна или на балконе, свежий и прохладный воздух способствует долгому и яркому цветению. 10. Бильбергия Это растение из бромелиевых не часто встретишь у любителей комнатного цветоводства, хотя бильбергия поникающая – роскошное растение, поражающее пышной зеленью поникающих ремневидных листьев, образующих розетку, в центре которой скапливается вода. Из центра розетки растут прямые цветоносы с поникающими соцветиями, украшением которых служат прицветники красного или розового цвета. Бильбергия удивительно выносливое растение, она любит свежий воздух и не боится сквозняков, предпочитает прохладу и яркое освещение. Поливать растение нужно регулярно, но умеренно, подкармливать редко. Как видим, список растений, не боящихся сквозняков достаточно обширный и разнообразный – здесь есть как декоративнолиственные, так и красивоцветущие растения, большинство из них достаточно неприхотливы и их выращивание под силу даже начинающему цветоводу.

Кухня – важная часть любого дома, а иногда может и главная. Здесь люди не только принимают пищу, но часто проводят много времени, засиживаясь с семьей или с друзьями за чашечкой чая (и не только) и вкусными угощениями. Особенно много времени на кухне проводят хозяйки, занимаясь приготовлением пищи. Поэтому так важно, чтобы кухня была удобной, красивой и уютной и немалую роль в этом играют комнатные растения. Требования к растениям для кухни Они украшают кухонный интерьер, вносят в него гармонию, и в то же время очищают воздух, освежают его и насыщают кислородом. Растения на кухне должны соответствовать следующим критериям: Органично вписываться в интерьер кухни; Их размеры должны соответствовать размерам помещения; Быть выносливыми и неприхотливыми; Не бояться сквозняков; Не бояться загрязнения воздуха; Желательно, чтобы они могли поглощать вредные вещества. Как видим, требования к растениям для кухни достаточно жесткие, и тем не менее многие растения вполне мирятся с ними. Особенности выбора и размещения растений на кухне Главное, правильно разместить цветы на кухне: не ставить их около раковины, где им могут повредить постоянные брызги воды и моющих средств. Также нельзя размещать растения близко к плите, микроволновке и другим электроприборам. На кухне нужно разместить растения так, чтобы они не мешали при приготовлении еды – не стесняли движений, не загораживали нужные приборы и вообще не нарушали привычный быт. Также растения для кухни следует выбирать исходя из ее оформления, мебели, то есть стиля интерьера. Даже в небольшой кухне в многоквартирном доме найдется местечко для нескольких горшков с цветами. Современные же кухни особенно в частных домах бывают довольно просторными и в них достаточно места для размещения растений. Такие кухни бывают обставлены в каком-то определенном стиле, исходя из которого и следует подбирать растения. Наиболее часто в кухонном интерьере используются такие стили, как: классический, шебби шик, прованс, хай тек. Для каждого из них подходят определенные виды растений: Классический: монстера, драцена, хлорофитум, плющи и другие лианы, фикусы. Хай-тек: суккуленты, кактусы, орхидеи, аспарагус, замиокулькас, сансевьера. Шебби шик: в основном цветущие растения – комнатные розы, азалии, сенполии, камелия, бегонии, цикламен. Прованс: розмарин, пеларгония, розы, жасмин, фикус бенджамина. Выбирая растения для кухни в соответствии с определенным стилем нужно помнить и о горшках, в которых они будут расти – емкость также должна гармонично вписываться в весь ансамбль, а возможно стать особенно ярким цветовым акцентом. Описание некоторых растений для кухни Монстера У этого растения много видов и для кухни лучше взять не самые крупные, чтобы можно разместить в вазоне на полке или на окне. Монстера крайне неприхотлива. Она мирится и с недостатком света, и с редким поливом. Но все же при возможности лучше уделить ей немного внимания: посадить в питательную почву, поливать обильно, но редко, если есть возможность, поставить ближе к свету, но не на яркий солнечный. Монстера В просторной кухне можно посадить монстеру в большой горшок, поставить на полу и соорудить для нее хорошую опору, по которой ее побеги могут взобраться до самого потолка. Такое растение станет прекрасным украшением помещения, а ухода почти не потребует. Сансевьера (сансевьерия, щучий хвост) Эффектное растение, особенно его пестролистная форма – с. трехполосая, хорошо смотрится даже не в горшке, а в массиве в ящике, который можно поставить на полу около стены или на полку.  Сансевиерия в ящике Мирится с затенением и сквозняками, с жарой и засухой– растение можно не поливать месяц, но конечно, лучше уделить сансевьере хоть минимум внимания и тогда она даже порадует вас цветением – выпустит цветоносы с белыми клейкими цветочками с длинными тычинками, источающими необычный аромат. Разрастается быстро, ее корневища дают новые отпрыски и могут даже сломать горшок, вот почему в ящике ей будет более удобно и привольно. Замиокулькас Еще одно непритязательное в уходе растение, известное под названием «Долларовое дерево». Подземный орган - толстое клубнеобразное корневище. От него отходят сложно-перистые листья до метра длиной, черешки у основания имеют вздутия. Глянцевые листовые пластинки темно-зеленого цвета овальной формы с заостренным кончиком. В случае засухи растение может их сбрасывать. Замиокулькас Замиокулькас не страдает от недостатка света, сухого воздуха и редкого полива. Но не стоит ставить растение около батареи и вообще забывать его поливать. Полив после просыхания земляного кома и изредка опрыскивание или протирание листьев влажной тряпочкой – и ваш замиокулькас будет радовать веселой яркой листвой. Еще одна особенность растения – не спешите его пересаживать, если корни заняли весь горшок, замиокулькас любит тесноту и может расти в тесном горшке еще долгое время. Каланхоэ Наиболее распространенный в комнатной культуре вид — Каланхоэ Блоссфельда, красивоцветущее растение. В последнее время он снова завоевал популярность и стал модным растением, особенно для украшения интерьера в стиле хай тек. Не последнюю роль в этом сыграло появление новых сортов с улучшенными характеристиками и с цветами ослепительно ярких окрасов – желтых, розовых, малиновых и даже двухцветных. Цветки собраны в плотные зонтики, украшающие верхушки невысоких побегов. Каланхоэ Современные сорта каланхоэ представлены в виде компактных кустиков не более 30 см в высоту с плотными сочными листочками, густо сидящими на веточках. Такие растения можно размещать на подоконнике, на полках среди кухонной утвари и даже для сервировки стола в качестве живых букетов. Каланхоэ очищает воздух и обеззараживает его, поглощая токсичные вещества. Растение любит яркий свет, легко переносит засуху (запасает воду в мясистых листьях и стеблях). Ему следует обеспечить прохладные условия зимой и редкие поливы. С началом весны поливы слегка увеличивают, изредка дают подкормки. Суккуленты Под таким названием объединяют растения из семейства толстянковые, которым присущи следующие признаки: это небольшие компактные растения с толстыми мясистыми листьями и стеблями, в которых они запасают воду, а потому долгое время могут обходиться без полива. Кроме этого суккуленты обожают яркое солнце. Они очень разнообразны по своему внешнему виду, очень необычны и красивы благодаря листьям самой разнообразной формы. Суккуленты замечательно смотрятся в современных интерьерах, минимализм обстановки – их стихия. Они хороши в сочетании с бетоном и камнем,белым пластиком и стеклом, поэтому лучшее место для их размещения – на столиках и полках, на стойках и стеллажах. Лучше всего они проявят свою красоту именно рядом с себе подобными, поэтому их нужно размещать в группах, а не смешивать с растениями других видов. Суккуленты Они нуждаются в минимальном уходе – редкий полив, скудная почва, но яркий свет. Сажать их нужно в неглубокие и широкие горшки и плошки, можно в одной емкости создать композицию из 2-3 видов. Наиболее интересные виды суккулентов: Хавортия (виды: полосатая, ладьевидная, мелкая, усеченная) – небольшие розеточные растения. Эониумы – очень декоративные растения в виде деревца или кустика с розеткой листьев на концах побегов. Лучше использовать невысокие кустарнички высотой 10-15 см. Очитки (седумы). Прекрасен ампельный седум Моргана, который можно разместить в кашпо на стене или на полке. О. Зибольда и красноокрашенный также образуют ампельные формы. Другие виды представляют декоративные подушечки с мясистыми листьями. Адениум – роза пустыни. Самый экзотичный из всех суккулентов, очень выносливый и красивоцветущий. Пеларгония Без этой любимицы многих садоводов не обойтись при озеленении кухни в стиле прованс или шебби шик. Неприхотливая, длительно и красивоцветущая, поглощающая угарные газы, выделяющая эфирные масла, которые могут отпугивать фруктовых мошек – великолепное растение для кухни. Пеларгония зональная Есть много сортов пеларгонии зональной с соцветиями самой разнообразной окраски, а еще можно посадить пеларгонию душистую, ампельную или королевскую – но эти две последние более капризны. Пеларгония засухоустойчива, ее можно поливать редко, для более пышного цветения в конце зимы следует подрезать кустики, чтобы они лучше ветвились и подкармливать комплексным удобрением в течение всего сезона цветения. Она любит солнечное место, так что ее лучше всего поставить на окно или на стол около окна. Ампельные растения для кухни И без них тоже не обойтись – они украсят пустые стены, их можно разместить на полках или специальных конструкциях для вертикального озеленения. Хлорофитум Наверное, занимает первое место среди ампелей по неприхотливости и полезности, так как хлорофитум способен поглощать различные вредные газы, в том числе угарный газ и формальдегид. Неплохо растет в полутени, благодаря подземным клубням запасает влагу и может долго обходиться без полива. Ему нипочем сквозняки и типичные для кухни продукты горения и жарки, как и горячие потоки воздуха, идущие от плиты. Также не страшны ему колебания температуры, в том числе и ее понижение. Хлорофитум При всем при этом хлорофитум довольно привлекателен, особенно его пестролистная форма, очень украшают его длинные плети-усы, на концах которых образуются молодые розетки, с помощью которых растение легко размножается. Кашпо с хлорофитумом можно просто повестить на стене, поставить на высокий холодильник или шкаф, прекрасно будут смотреться несколько горшков с хлорофитумом на многоуровневых полках, где они образуют эффектные каскады. Плющ обыкновенный Теневыносливая лиана, не нуждается в частом поливе, но в сильную жару его не помешает опрыскивать. Неприхотлив, выносит колебания температур, также как и довольно низкие температуры в зимнее время. Красивое растение, дающее длинные плети с небольшими резными листочками ромбовидной формы. Побеги плюща могут вырастать до нескольких метров и ими можно обвить кухню по периметру, а можно не давать разрастаться, проводя обрезку и формируя ветвистый кустик. Чтобы плющ выглядел более пышным, можно в один горшок сажать несколько черенков (легко размножается черенкованием). Польза плюща также в том, что он способен уменьшать количество канцерогенов, находящихся в воздухе, то есть на кухне он будет как нельзя кстати. Хойя мясистая Другое название - восковой плющ, лиана, прославившаяся своими красивыми и необычными цветками (в отличие от обычного плюща, который в комнате никогда не цветет).  Хойя Розовые ароматные цветочки, собранные в щитковидные соцветия, кажутся вылепленными из воска – отсюда и название растения. Листья мясистые, зеленые с мраморными прожилками, простые, овальной формы очищают воздух от вредных примесей. Растение ядовито и лучше поставить его повыше, чтобы домашние питомцы не могли до него дотянуться. Филодендроны В роде Филодендрон много видов, используемых как комнатные растения: ф. золотисто-черный, ф. двоякоперистый, ф. изящный и другие. Все эти лианы также эффективно очищают воздух, поэтому пригодны для кухни, тем более что они довольно красивы благодаря своим листьям. Филодендрон Биркин Филодендрон хорошо себя чувствует и на светлом месте, и в полутени, в частом поливе не нуждается, но желательно поддерживать почву в горшке умеренно увлажненной. В жаркие дни не помешает опрыскивать водой его листья или поставить рядом емкости с водой. Эпипремнум Другое название – сциндапсус, особенно хорошо знаком цветоводам с. золотистый – лиана с длинными побегами и простыми листьями в форме сердечка, зеленого цвета с желтыми пятнами. Очищает воздух от многих вредных газов: окиси углерода, бензола, формальдегида. Эпипремнум Неприхотливое растение, мирится с притенением и недостатком полива, но не откажется от более влажного воздуха и опрыскивания. Фикусы Из большого разнообразия фикусов для кухни лучше выбрать фикус Бенджамина – растения, среди которых есть деревца высотой до двух метров, а есть и карликовые формы. Они хорошо ветвятся, образуя множество веточек с простыми листочками разнообразной окраски – от темно-зеленой до пестрой с разным преобладанием светлых пятен белого и желтого цвета. Фикус Бенджамина Хорошо растут как на светлом месте, так в легкой полутени, великолепно переносят стрижку, из них можно сформировать деревце любой формы. Не любят перемещение с места на место, яркое солнце и слишком частые поливы. Наиболее популярные сорта: Даниэль, Голден Моник, Дэ Гантель, Лавли, Наоми, Наташа, Экзотика и другие. Бегонии Из многочисленного разнообразия бегоний для кухни лучше выбрать простые разновидности декоративнолистных–королевская, тигровая, а также бегония вечноцветущая. Бегония Элатио Бегонии любят рыхлую и питательную почву, светлое размещение, но не под прямыми солнечными лучами, тепло. Поливать их нужно летом обильно, зимой умеренно. Эти растения выделяют в воздух фитонциды, убивающие болезнетворные микробы. Сенполия Узамбарская фиалка с ее огромным разнообразием сортов станет настоящим украшением кухни. Несколько цветущих маленьких кустиков в одинаковых горшочках украсят как подоконник, так и подвесную полку (под лампами!). Сенполия Сенполии нужен рассеянный свет, умеренный полив и влажный воздух. А вот сквозняков она не выносит, поэтому открывая окно для проветривания, горшки с фиалками следует убрать или прикрыть от холодного воздуха. Орхидея фаленопсис Из всего семейства орхидных, фаленопсисы самые неприхотливые и могут прекрасно украсить кухню в стиле хай тек. Орхидеи Им будет хорошо на кухне, так как они предпочитают повышенную влажность теплого воздуха, чего обычно здесь в достатке, но от сквозняков их следует оберегать. Орхидеи очищают воздух на кухне, поглощая некоторые вредные вещества. Несколько советов по уходу за цветами на кухне Каждый вид растений имеет свои особенности в уходе, но все же существуют некоторые общие правила, о которых мы хотим вам напомнить: Поливать растения следует в соответствии с их потребностями, не переливать. Многие растения достаточно засухоустойчивые, и часто проблемой становится не недостаток влаги, а ее избыток. Поливать растения нужно отстоянной водой комнатной температуры, летом – вечером, зимой – утром. Большинство растений нуждаются в опрыскивании или протирании листьев влажной губкой. Для увеличения влажности воздуха поможет установка увлажнителя или размещение рядом с растениями поддонов с водой. Подкармливать комнатные растения нужно в период их активного роста. Для большинства это время с начала весны до начала зимы. В период покоя подкормки исключить, полив уменьшить или прекратить. В качестве подкормок лучше использовать специализированные удобрения для комнатных растений, предлагаем следующие комплексы: «Здравень Турбо для комнатных цветов». Это удобрение поможет сформировать куст с большим количеством побегов и листьев, будет способствоватьболее пышному и длительному цветению. Укрепит иммунитет ваших зеленых питомцев. «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Комплекс, предназначенный для подкормки конкретных видов растений, улучшающий их цветение. «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Органо­минеральная подкормка для опрыскивания по листьям при их пожелтении и слабом росте. «Здравень Аква для комнатных цветов». Жидкий органоминеральныйкомплекс, можно применять как для корневой, так и некорневой подкормки. «Здравень Аква для стимулирования цветения орхидей». Жидкий органо­минеральный комплекс, ускоряющий образование цветоносов и увеличивающий продолжительность цветения. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам выбрать подходящие растения для вашей кухни, правильно их разместить, что украсит и сделает это место еще более уютным и любимым для всей семьи.

Строманту часто путают с калатеей и марантой, и в этом нет ничего удивительного. Эти растения действительно похожи: и по «характеру» — влаго- и теплолюбивы, и по внешнему виду — имеют эффектные расписные листья. И даже «привычки» у них одинаковые: к вечеру поднимать листья вверх. А еще все они принадлежат к одному семейству Марантовых, но к разным родам. В этой статье речь пойдет о строманте: ее видах и особенностях, условиях выращивания и нюансах ухода. Ботаническое описание Свое название строманта (Stromanthe) получила от греческих слов stroma – «слой», или «покрывало», и anthos — «цветок». Имя отражает особенности строения соцветия: его части располагаются слоями, прикрывая друг друга. Но эта ботаническая особенность остается вне поля зрения цветоводов, потому что в комнатных условиях строманты цветут неохотно и весьма скромно — мелкими и светлыми цветками, собранными в рыхлые соцветия. Строманта Строманту ценят за другое — за ее потрясающе декоративные листья. Они крупные, вытянутые, с заостренным концом, формируют густые розетки. Верхняя сторона листовых пластин украшена сложным узором: розовыми или кремовыми полосами и мазками на зеленом фоне. Нижняя сторона окрашена в насыщенные бордовые или пурпурные тона. Этот контраст и делает строманту яркой и выразительной. Листья у этого растения не просто красивые, но и живые во всех смыслах этого слова. В течение дня их положение меняется: при хорошем освещении они располагаются почти горизонтально, а с приходом сумерек поднимаются вверх. Поэтому строманту еще называют «молящимся растением» – создается ощущение, что листочки складываются, словно ладони в молитве. В биологии это явление называется никтинастия. Проявляется оно в изменении положения листьев или соцветий и обусловлено сменой дня и ночи. В природе строманты растут в тропических лесах Южной Америки. Там эти травянистые многолетники могут вымахать до 1,5 м. Комнатные растения более компактные — до 60–80 см. Виды и сорта строманты Почти все строманты, которые продаются в магазинах и есть в коллекциях цветоводов, это сорта и гибриды одного вида — строманты кроваво-красной. В современных классификациях ее можно встретить под названием строманта талиа. Строманта кроваво-красная (Stromanthe sanguinea), или талия (Stromanthe thalia) В комнатных условиях она достигает 50–80 см в высоту. Представляет собой плотную розетку, состоящую из овальных листьев. Они достаточно крупные — до 40 см в длину и 15 см в ширину. Верхняя сторона пластин зеленая, с V-образным узором — более светлыми и темными полосами, идущими от центральной жилки к краям листа. Нижняя сторона насыщенно-бордовая, поэтому этот вид и получил такое название. Вот наиболее популярные сорта: Magic Star — имеет узкие вытянутые листья с бело-кремовыми полосами и штрихами и ярко-пурпурным низом; Stripestar — насыщенно-зеленые листья украшены тонкими продольными полосами кремово-зеленого цвета, нижняя сторона, как и полагается, пурпурная; Multicolor — листья этой строманты — живой калейдоскоп: они зеленые со множеством мелких пятен белого, кремового и салатового оттенков; Maroon — строгая и элегантная строманта, имеет более темные листья с заметной светло-салатовой центральной жилкой. Строманта Триколор (Stromanthe thalia Tricolor) Она же строманта Триостар (Triostar). Это самый известный и востребованный гибрид кроваво-красной строманты. Его листья особо пестрые: на зеленом фоне отчетливо выделяются кремово-белые, розовые, салатовые полосы и пятна. Нижняя сторона листочков традиционно ярко-пурпурная. Строманта приятная (Stromanthe amabilis) В комнатной культуре этот вид встречается редко. Визуально строманта приятная похожа на маранту: листья овальные, достаточно широкие, светло-зеленые, с широкими темными полосами, отходящими от центральной жилки. Изнаночная сторона пластин не такая контрастная — зеленая с легким розовым оттенком. Растения этого вида достаточно компактные — до 30–40 см в высоту, их окрас более спокойный и мягкий. Условия выращивания комнатной строманты Тем, кто планирует завести эту красавицу дома, стоит быть готовым к тому, что внимания она потребует много. Строманта – та еще принцесса: капризная и требовательная в уходе. Кратко о предпочтениях: любит тепло и не выносит сквозняков, требует хорошего освещения, не выносит частых «переездов» с места на место, обожает опрыскивания. Освещение Строманте нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Прямые солнечные лучи ей противопоказаны: листья покроются коричневыми пятнами – следами ожогов, свернутся в трубочку. Теневыносливость этого растения – вопрос спорный. Да, строманта может стоять где-то в глубине комнаты, но листья будут мелкими и утратят свой пестрый окрас. Поэтому поставить цветок лучше на подоконник восточной или западной ориентации – там освещение наиболее приближено к идеальному. Температура Строманта крайне теплолюбива. Оптимальная температура выращивания +22…+25°С, зимой допустимо снижение температуры до +18°С. Самое главное – никаких сквозняков. Листья растения не должны касаться холодного окна, а если из-под него поддувает, подоконник на зиму лучше «утеплить» пенопластом. Влажность Еще одна прихоть строманты – повышенная влажность. Особенно это касается воздуха. На его сухость растение реагирует моментально – листья высыхают, становятся тусклыми, опадают. Почва тоже должна быть всегда чуть влажной, но не сырой – избытка воды цветок не любит. Грунт К качеству субстрата строманта не менее требовательна, чем к свету, температуре и влажности. Почва должна быть рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой, питательной, богатой гумусом, слабокислой. Для посадки растения можно использовать грунт для марантовых. Но даже такой «узкопрофильный» субстрат лучше улучшить, внеся в него сфагнум и цеолит. Горшок Предпочтение стоит отдавать широким, но не слишком глубоким емкостям. В обязательном порядке они должны иметь дренажные отверстия. Если решили выбрать глиняный горшок, помните, что он хуже удерживает тепло и влагу. Поэтому поливать растение придется чуть чаще, а ставить его на прохладный подоконник будет нельзя. Период покоя Ярко выраженного периода покоя у строманты нет. Но с ноября по март, когда световой день короткий, растению лучше обеспечить более прохладные условия (температура +18…+20°С). В это время поливать цветок нужно реже обычного, а подкармливать не стоит и вовсе. Уход за стромантой в домашних условиях Далее – об основных правилах ухода за стромантой в домашних условиях. Поливы Поливать растение нужно часто и весьма обильно. Грунт всегда должен быть чуть влажным. Если верхний слой почвы в пару сантиметров подсох, значит пора вносить очередной полив. Ориентировочный график поливов – 1 раз в 3-4 дня летом и весной, 1 раз в неделю осенью и зимой. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. Опрыскивания Над поддержанием высокой влажности воздуха придется похлопотать. Из вариантов – ежедневно опрыскивать цветок теплой водой, поставить рядом с ним увлажнитель воздуха, разместить горшок на поддоне, наполненном влажным керамзитом или мхом. Очень полезная для строманты процедура – купание под теплым душем. Проводить ее рекомендуется еженедельно. Она позволит поддержать свежий и здоровый вид листьев: те будут блестящими, «живыми», без сухих пятен и кончиков.  Главное – не выставлять растение сразу после душа на подоконник. Его на пару часов лучше оставить в ванне, чтобы листочки обсохли. Подкормки Подкармливать строманту нужно 1 раз в 2 недели. Идеально подойдут удобрения для декоративно-лиственных, можно использовать и универсальные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Но дозу брать лучше половинчатую, а не целую. Обрезка Регулярная стрижка этому комнатному растению не нужна. Единственное, что стоит делать – по мере необходимости удалять пожелтевшие и отмершие листья. Пересадка Строманта чувствительна к любым повреждениям корней, поэтому пересадку проводят методом перевалки. Молодые растения пересаживают раз в год, взрослые – раз в пару лет. Проводить процедуру лучше в начале весны. Что важно учесть: Горшок на ¼ необходимо заполнять дренажным материалом; Слишком сильно уплотнять грунт не нужно: достаточно постучать по стенкам горшка, чтобы земля осела; Корневая шейка не должна быть заглублена; Если в этом году пересадка не планируется, верхний слой субстрата все равно стоит заменить; Первые пару недель после посадки поливать цветок нужно умеренно, вносить подкормки не рекомендуется; Для более быстрой адаптации растение можно полить раствором препарата «ВитАмин». Размножение строманты в домашних условиях Размножить строманту можно двумя способами: делением куста и черенкованием. Деление проводят в процессе пересадки цветка: его просто делят на 2-3 части, каждую высаживают в отдельный горшок. На первое время на растения стоит надеть полиэтиленовые пакеты: повышенные температура и влажность воздуха будут способствовать более быстрому укоренению. Как только покажутся свежие листочки, пакеты можно снимать. Черенкование проводят в конце весны или летом – у строманты срезают верхушки побегов. Оптимальная длина черенков – 7-10 см. Каждый из них должен иметь по 2-3 листочка. Черенки ставят в раствор препарата «КорнеСтим» и аналогичным образом накрывают полиэтиленовым пакетом. Как только появятся корешки, черенки можно высаживать в горшки с рыхлым субстратом. Болезни и вредители строманты В условиях повышенной влажности и пониженной температуры на листьях и стеблях растения может появиться белый налет – это мучнистая роса. Лечить цветок нужно обработкой фунгицидом «Фитоспорин». Повышенная влажность может спровоцировать и корневые гнили. Первый признак заболевания – пожелтение и опадание листьев, размягчение стебля (особенно в нижней части). В этом случае цветок нужно незамедлительно пересадить в свежий субстрат, почистив корни, а затем полить раствором препарата «Триходерма Вериде». Мучнистый червец, паутинный клещ, щитовка – вредители, которые могут угрожать здоровью и декоративному виду строманты. Для профилактики их распространения используйте «Зеленое мыло». А если предотвратить заражение вредителями не удалось, применяйте фунгициды «Актара» и «Фитоверм». Рубрика: вопрос-ответ Почему у строманты сохнут кончики листьев? Наиболее вероятная причина – недостаточная влажность воздуха. Теплый душ и регулярные опрыскивания помогут исправить ситуацию. Почему у строманты желтеют листья? Причин этого неприятного явления множество – от недостатка питательных веществ в почве до неблагоприятного местоположения (избытка света, холода). Выход – подкормить цветок удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» и переставить его в более подходящие условия. Почему скручиваются листья? Такое происходит чаще из-за неправильного полива – избыточного или недостаточного.  Почему загнивает стебель и опадают листья? Повышенная влажность при пониженной температуре – наиболее частая причина этого неприятного явления.  Строманта точно придется по вкусу любителям экзотики: она яркая, контрастная, выразительная. Но весьма капризная – обходиться с ней придется учтиво, с уважением всех ее прихотей. Теоретические знания помогут найти подход к этой красавице: она здорово будет разбавлять «зеленые подоконники» и удивлять своей живостью!

Зачем вообще сажать дома большие растения с крупными листьями? Ну, во-первых, это дело вкуса – кому-то нравятся небольшие цветы в горшочках, а кому-то величественные растения в кадках. К тому же сейчас многие семьи живут не в небольших квартирах, а в просторных домах с большими комнатами, в которых как нельзя лучше будут смотреться крупномеры. Диффенбахия В комнатах, выходящих на юг, где летом слишком много солнца, такое растение, поставленное около окна, будет защищать его от палящих лучей и наполнять воздух кислородом, делать его свежее. И еще один немаловажный аргумент – за такими растениями легче ухаживать. Посаженные в большой горшок они длительное время не будут нуждаться в пересадке, к тому же крупные листья этих растений, которые часто оказываются плотными и кожистыми гораздо легче содержать в чистоте, протирая влажной тряпочкой. Какие растения выбрать для своего дома в этом случае? Таких растений много, есть среди них крупные деревья, а есть и лианы. Выбирать растения для своего дома нужно, учитывая его особенности – достаточно ли будет света растениям, не помешают ли они проветривать комнаты. Важно заранее продумать где и как разместить такие растения - среди них много тех, которые легко мирятся с недостатком солнечного света, а есть и любители яркого освещения. Некоторые из них придется часто поливать и опрыскивать. Если у вас проживают домашние питомцы, стоит подумать об устойчивости горшков, в которых растения будут располагаться на полу. И нужно так разместить крупномерные растения, чтобы они не доставляли вам неудобств, не загораживали пространство, а наоборот гармонично вписывались в него, вносили свой шарм и украшали интерьер. Приобретая очередное растение для своего дома следует хорошо изучить его биологические особенности, узнать откуда оно родом – из влажных тропических лесов или из жаркой пустыни. Исходя из этого размещать растение и создавать ему наиболее подходящие условия. Список растений с крупными листьями довольно обширен: Алоказии Монстеры Филодендроны Фикусы Пальмы Банан Саговник Спатифиллум Диффенбахия Сансевьера Стрелиция Алоказия слоновье ухо или Таро гигантский Существует несколько видов этого рода из семейства Ароидные, которые могут иметь как форму деревца, так и куста. Данный вид имеет самые крупные листья - блестящие и стреловидные,до 90 см в длину, они сидят на длинных черешках, выходящих из одной розетки. В целом растение может иметь 150 см в высоту и от 90 до 150 см в диаметре куста. При хорошем уходе растет быстро и выглядит очень внушительно, наращивая не менее 6-7 листьев. Алоказия амазонская или «африканская маска» Еще один вид алоказии с крупными листьями длиной до 50 и шириной около 20 см, которые сидят на небольшом стебле. Листовая пластинка темно-зеленого цвета украшена светлыми зеленоватыми прожилками.Корень в виде клубня, дающего отростки. Алоказиям нужен яркий, но рассеянный свет, хорошо дренированная торфяная почва, которую нужно поддерживать в слегка влажном состоянии. Любят они и влажный воздух, поэтому рядом с растениями не помешает поставить поддон с водой или влажным керамзитом. Монстера Хорошо известное многим крупномерное растение того же семейства ароидные. Имеет много видов и сортов, есть и пестролистные формы. Хотя название растения происходит от слова «монстр», на самом деле ничего ужасного в растении нет, разве что его крупные размеры да необычной формы листья. Они крупные, кожистые с многочисленными разрезами. Монстера У себя на родине в тропических лесах южной Америки монстера – лазающее растение, поднимающееся по деревьям и дающее воздушные корни, которые спускаются вниз, и достигая земли, укореняются. В комнате в хороших условиях монстера может достичь 2-3 метров в высоту и создать экзотическую атмосферу. Монстера деликатесная — вид с наиболее крупными листьями до 45-50 см в длину и почти такой же ширины. Монстера очень неприхотлива, может расти в легкой тени, хотя на рассеянном свету ее листья будут более крупными и резными. Летом любит обильный полив, но в то же время довольно устойчива к засухе, зимой поливы нужно сократить. Почву предпочитает дренированную и питательную. Фикус каучуконосный или «эластика» Именно этот вид фикуса был когда-то самым распространенным растением в домах наших бабушек. Но и сейчас фикус каучуконосный довольно популярное комнатное растение, особенно его декоративные формы.  Фикус Эластика, листья Листья фикуса расположены поочередно, они овальные, кожистые и блестящие, восковые, длиной 20-30 см и шириной 10-20 см, с острым кончиком. У молодых листочков окраска розовато-коричневая, у старых темно-зеленая. Это деревце в комнате может вырасти до 2-3 и более метров в высоту – до потолка, здесь его размеры можно сдерживать обрезкой, придавая растению нужную форму. Фикус лировидный или «лирата» Еще один вид фикуса в виде деревца высотой до 3 метров в помещении. Особую декоративность ему придают крупные жесткие листья необычной формы в виде лиры или скрипки. Листовая пластинка с волнистыми краями сверху глянцевая, зеленая с желтоватыми прожилками. Нижняя сторона пластинки светло-зеленого цвета. Фикусы любят яркий, но не прямой свет, плодородную почву с хорошим дренажем, полив умеренный. Филодендрон ксанаду Род филодендрон из семейства Ароидные содержит до 900 разнообразных видов растений, среди которых много лиан, карабкающихся по деревьям в тропических лесах. Много видов стали комнатными растениями, они отличаются листьями разнообразной формы, среди которых есть просто гиганты. У ф. ксанаду листья уникальны тем, что по мере взросления они меняют форму, становятся все более резными, а их величина впечатляет – длиной до 40 см и шириной 30 сммогут иметь до 10-15 долей. Свет этому растению нужен яркий, но рассеянный. Нужно посадить в питательную почву с хорошим дренажем и поливать обильно 2-3 раза в неделю. Филодендрон глориозум Это необыкновенное растение с огромными листьями 70-80 см длиной и 60 см шириной, располагающимися на черешках длиной до метра. Стебель с красноватым оттенком имеет 3-4 см в диаметре и короткие междоузлия, от которых часто отходят воздушные корни. Листья очень нарядные - простые, сердцевидной формы сверху бархатистые темно-зеленого цвета с белыми прожилками. Молодые листья более светлые, с розоватой каймой по краю и такими же прожилками. Может расти в легкой полутени или на рассеянном свету, в плодородной почве. Полив после просыхания верхнего слоя грунта до 2-3 см. Банановое дерево На самом деле это не дерево, а травянистое растение, высота которого может быть от 2 до 9 метров. В помещении выращивают обычно невысокие формы. А вот сочные, ярко-зеленые листья у них могут быть огромных размеров - до 3 м в длину и до метра в ширину.Они имеют продолговатую или овальную форму, с крупнойжилкой посередине, от которой в сторону идутмногочисленные мелкиепрожилки. Свет предпочитает яркий и рассеянный, питательную дренированную и влажную почву. Полив регулярный и обильный. Ликуала или «веерная пальма» Несмотря на то, что на родине в Австралии эта пальма может достигать 20 м в высоту, в комнатных условиях это медленнорастущее растение бывает невысоким, но чрезвычайно эффектным. В помещениях в основном выращивают вид ликуала крупная с огромными листьями до 60 см в диаметре на тонких черешках длиной от 50 см до 1 м. Ярко-зеленые, довольно светлыелистья действительно поразительно похожи на огромные веера благодаря складчатой, словно гофрированной поверхности листовых пластинок с пильчатым краем. Это наиболее капризное для комнатного содержания растение. Оно нуждается в очень ярком и одновременно непрямом свете, притом долгота светового дня должна быть не менее 12 часов и в зимнее время. Посадить растение нужно в хорошо дренированную питательную почву, и хотя потребность в воде умеренная, пальме нужна повышенная влажность воздуха.  Температура и зимой не должна опускаться ниже +18 градусов. Сквозняков она совсем не выносит, в то же время ей необходим постоянный приток свежего воздуха. Саговая пальма На самом деле это растение – цикас поникающий, никакого отношения к пальмам не имеющий, более того, он достаточно близкий родственник хвойных растений, так как относится к древним голосемянным растениям класса Саговниковые. Цикас поникающий родом с японских островов – вечнозеленое, невысокое (2-3 м) растение с толстым стволом и розеткой листьев на его верхушке. В комнатных условиях ствол цикаса ограничиваетсявысотой 30-50 см. На его верху в виде розетки образуются глянцевые, темно-зеленые перистые листья длиной 50-100 см, с многочисленными (100–240 штук) узкими и очень жесткими листовыми пластинками, имеющими сильно закрученные края. В целом цикас довольно компактное и грациозное растение, которое подходит для небольших помещений и не требует особых хлопот. Цикас светолюбив, устойчив к засухе, поливать его нужно после пересыхания субстрата, имеющего хороший дренаж. Кроме вышеописанных растений есть и другие эффектные виды с крупными листьями: это и разные виды пальм, диффенбахии и калатеи, и прекрасная стрелиция. Из всего этого разнообразия можно выбрать растение по своему вкусу и в соответствии с имеющимися у вас условиями.

Пахира – комнатное растение, отличающееся массивностью, выразительным обликом, необычной формой ствола. Даже в одиночку она способна справиться с озеленением комнаты и оживлением интерьера.  В Азии пахиру называют «денежным деревом»: крупные листья, словно раскрытые ладони, принимают благополучие и достаток, а утолщенные в нижней части стволы накапливают энергию богатства. Само растение выносливо и долго живет, что усиливает его репутацию «надежного» и «благополучного».  Основные требования пахиры к условиям выращивания – яркий, но рассеянный свет, температура не ниже+16°С без резких перепадов, умеренные поливы, периодические подкормки и опрыскивания.  Более подробно об уходе за пахирой – далее в статье. Ботаническое описание Пахира (Pachira) – род деревьев из семейства Мальвовые. В природе они растут в тропических лесах Центральной и Южной Америки, включая Панаму, Бразилию и Мексику. В естественных условиях пахира может вырастать до 18 м в высоту, в комнатных – до не менее солидных 2-3 м. Выглядят пахиры внушительно. Массивные стволы имеют утолщения в нижней части – в них растения накапливают воду. Нередко в один горшок высаживают несколько деревьев, а стволы сплетают в косу. Кора в молодом возрасте окрашена в зеленый цвет, со временем она темнеет, меняя оттенок на коричневый. Листья пахиры пальчатые, крупные, состоят из 5-6 листочков, темно-зеленые, глянцевые. Растут они практически горизонтально, благодаря чему и создается эффект раскрытых ладоней. Пахира В комнатных условиях пахира цветет редко. Но добиться этого можно, обеспечив дерево необходимыми условиями жизни и надлежащим уходом. Метелковидные соцветия формируются в период с июня по ноябрь. Они крупные (до 35 см в длину), состоят из нескольких цветков, окрашенных в белый или кремовый цвет и украшенных длинными тычинками. Позже на месте цветков созревают плоды – крупные коричневые «орешки» со множеством семян внутри. Плоды многих разновидностей съедобны и на вкус напоминают арахис.  Некоторые разновидности пахиры имеют и другие названия. «Малабарским каштаном» растения именуют за схожесть формы плодов, «водным деревом» – за способность накапливать влагу, «водяным какао» – за пригодность плодов к приготовлению напитка. На родине пахиры семена растений используют для наполнения подушек, а древесину – для изготовления рыболовных снастей и веревок. Семена, кора и листья активно используются в народной медицине. Виды пахиры Род включает более 40 видов, но в комнатном цветоводстве широкое распространение получил лишь один из них – пахира водная. Менее популярные, но все же пригодные к выращиванию в домашних условиях разновидности – пахира серебристая и круглолистная. Водная пахира или пахира Акватика (Pachira aquatica) Самый востребованный для комнатного выращивания вид. Имеет крупные, ярко-зеленые листья, состоящие из 5 «пальцев» – вытянутых с заостренной макушкой листочков. Отличительная особенность разновидности – способность накапливать воду в стволах. Для ленивых и забывчивых цветоводов это только на руку – пахира легко перенесет нерегулярный полив и засуху. В один горшок чаще высаживают три растения, чтобы была возможность заплести косу – так композиция выглядит более уверенной и декоративной. Темпы роста у водной пахиры скромные, поэтому слишком крупных и объемных вазонов даже взрослым растениям не потребуется. Серебристая пахира (Pachira argyreia) Внешне она очень похожа на Акватику. Главное отличие – серебристые штрихи по всей поверхности листовых пластин. Эта пахира более требовательная к уровню освещения, не такая массивная, более легкая и воздушная на вид. Но найти в продаже ее весьма сложно. Круглолистная пахира (Pachira rotundifolia) В отличие от других видов ее стволы и ветви более мягкие и гибкие, могут стелиться и ниспадать. Поэтому растения можно сажать в подвесные кашпо и выращивать как ампельные. Листья у этой разновидности, как понятно из названия, округлые, плотные и достаточно крупные, а потому крона получается густой и объемной. Выращивание пахиры в домашних условиях Пахира – растение не особо прихотливое. Ключевые факторы успеха выращивания этого дерева – правильный выбор места, качественный грунт и горшок «по размеру». Освещение Для нормального роста и развития пахира требует яркого, но рассеянного солнечного света. Прямые лучи могут обжечь листья, а недостаток света будет провоцировать вытягивание листочков и стволов, потерю устойчивости дерева. Идеальное место для растения – окно западной или восточной ориентации. Поставить пахиру на южный подоконник тоже можно, но с условием притенения тюлем в полуденные часы летом. Согласно фен-шуй, пахира является символом благополучия, финансового успеха и гармонии в доме. Чтобы усилить положительное влияние растения, его рекомендуется размещать в юго-восточной части квартиры, которая отвечает за богатство и материальное благополучие. Температура Пахира любит тепло и хорошо растет при стандартной комнатной температуре в +18…+25°С. Зимой температура не должна опускаться ниже +15°С, иначе растение испытает стресс, в результате затормозит в росте, а то и вовсе погибнет. К аналогичным последствиям могут привести резкие перепады температуры и сквозняки. Грунт Растение отлично чувствует себя в легкой, рыхлой, умеренно питательной земле. Для этого дерева отлично подойдет грунт для пальм и драцен. Если используется универсальный субстрат, его обязательно нужно разбавлять песком и торфом. Горшок Для пахиры выбирают горшки не слишком широкие и неглубокие. Они обязательно должны иметь дренажные отверстия. Так как растение имеет весьма массивную крону и толстый ствол, горшок должен быть тяжелым и устойчивым. Оптимальный вариант - керамический вазон или глиняное кашпо. Уход за комнатной пахирой Ниже – стандартный план ухода за пахирой в домашних условиях. Поливы Пахира любит умеренный полив. Она умеет запасать влагу в стволе, а потому может неделями обходиться без поливов. Но столь продолжительной засухи допускать все же не стоит. Летом почва должна быть слегка влажной, но ни в коем случае не сырой, иначе начнут гнить корни. Верхний слой грунта в 3-4 см должен успевать подсыхать перед следующим поливом. Оптимальный режим полива – 1 раз в 1-2 недели в теплое время и 1 раз в 2-3 недели зимой (если в квартире жарко – чуть чаще). Воду лучше использовать отстоянную, комнатной температуры. Излишки воды из поддона нужно обязательно сливать. Опрыскивания Для поддержания здорового вида листьев и их блеска крону полезно опрыскивать. Особенно важно это делать в отопительный сезон, когда воздух в помещении сухой. Опрыскивания помогут предотвратить высыхание кончиков листьев, а если в воду добавить препарат «Грин Дейл» – еще и поддержать здоровый вид зелени. Подкормки В весенне-летний период растения подкармливают 1 раз в 2-3 недели комплексными удобрениями для декоративно-лиственных растений, разбавленными до половины рекомендуемой дозы. Если таковых нет, можно использовать универсальные составы типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». В зимнее время подкормки не проводят. Обрезка На регулярной основе пахиру не обрезают. Процедуру проводят лишь по мере необходимости – когда нужно поправить форму кроны, убрать вытянувшиеся веточки, стимулировать ветвление и рост боковых побегов. Лучшее время для обрезки – весна или начало лета. Высохшие и пожелтевшие листья, сломанные побеги можно удалять в любое время года. Пересадка Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые – раз в 2-3 года. Лучшее время для пересадки – весна или начало лета. Вот краткая инструкция по пересадке: Подобрать горшок на 2-3 см шире предыдущего, купить специализированный грунт или сделать его самостоятельно из универсальной почвосмеси, песка, компоста или кокосового субстрата в пропорциях 3:1:1. Аккуратно извлечь растение из горшка. Если корни слишком длинные или есть подгнившие отростки, их нужно подрезать. На дно горшка уложить слой дренажа из керамзита или мелкой гальки. Засыпать грунт. Разместить растение в центре, заполнить оставшееся пространство грунтом, слегка уплотнить его. Полить, чтобы почва осела, слить излишки воды из поддона. Поставить дерево в затененное место, не подкармливать и не поливать его ближайшие 2 недели. Болезни и вредители Пахира достаточно устойчива к болезням. Наиболее частая проблема – корневая гниль, развивающаяся в условиях избытка влаги и пониженной температуры воздуха. Заболевшее растение нужно пересадить в свежий субстрат с хорошим дренажем, в процессе пересадки обязательно обрезать все подгнившие корни. После – полить раствором препарата «Триходерма Вериде». А на будущее – пересмотреть график поливов. Наиболее частые «гости» на пахире – паутинный клещ, щитовки, тля и мучнистые червецы. Следы их деятельности можно заметить невооруженным глазом – проколы на листьях, мелкие паутинки, коричневые наросты, белый ватоподобный налет. При незначительном поражении крону нужно обработать «Зеленым мылом». В запущенных случаях используют инсектициды «Актара» и «Фитоверм». Размножение пахиры в домашних условиях Размножить пахиру можно семенами и черенками. Первый вариант используется редко, ведь цветет растение в комнатных условиях неохотно. К тому же для посадки сгодятся только свежие семена – со временем их всхожесть снижается. Если удалось раздобыть посадочный материал, его необходимо разложить на поверхности почвы, слегка присыпать рыхлой землей. Емкости нужно накрыть прозрачной крышкой и убрать в теплое и светлое место. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их можно рассадить в отдельные горшочки. Черенкование – способ более простой и доступный. Что необходимо сделать: Выбрать здоровый молодой побег, срезать черенок длиной 10-15 см с 2-3 листьями под углом 45°. По необходимости укоротить крупные листья наполовину, чтобы снизить испарение влаги. Присыпать срез препаратом «КорнеСтим». Посадить черенок в маленький горшок с рыхлым субстратом. В идеале – в смесь торфа и песка. Накрыть черенок прозрачным колпаком, поставить в теплое (+22…+25°С) и светлое место без прямых солнечных лучей. Периодически увлажнять грунт из пульверизатора. Через 4-6 недель, когда стебель станет упругим, появятся новые листочки, пересадить укоренившийся черенок в отдельный горшок. Ухаживать за молодыми растениями, выращенными из черенков, нужно как за взрослыми: поливать, подкармливать, обрезать. Возможные проблемы при выращивании пахиры Желтеют листья. Чаще пожелтение листьев является следствием недостаточных поливов или дефицита питательных веществ в почве. Стоит наладить режим полива дерева и подкормить его удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Сухие пятна на листьях. Они могут появиться в случае, если растение стоит на южном окне под прямыми солнечными лучами. «Вылечить» ожоги невозможно. Нужно удалить поврежденные листья, а растение переставить в более затененное место. Листья потеряли тургор и опустились. Так пахира реагирует на избыточное увлажнение. Пока дело не дошло до загнивания корней, нужно нормализовать график поливов и впредь не заливать дерево. Опадание листвы. Наиболее распространенная причина этого явления – переохлаждение. Выход – убрать растение со сквозняка или переместить горшок в более теплое место. Пахира способна удивить даже опытных цветоводов. Высадите в один горшок несколько растений, сплетите их стволы в косу – получите живую скульптуру, которая украсит и оживит комнату. Не переживайте – много внимания эта скульптура не потребует. А если еще и богатство и благополучие привлечет – будет совсем замечательно!

Во второй половине XVIII века французский ботаник Филибер Коммерсон, участник кругосветного путешествия под командованием Луи Антуана де Бугенвиля, обнаружил в Бразилии необычное растение с яркими прицветниками. Коммерсон первым описал его как новый род, дал имя – в честь руководителя экспедиции, привез в Европу.  С тех пор бугенвиллея украшает сады Франции, Италии, Испании.  Бугенвиллея в Италии В наших климатических условиях это растение выращивается исключительно как комнатное. Давайте подробнее познакомимся с бугенвиллеей: какие виды существуют, как выращивать цветок и как за ним правильно ухаживать. Ботаническое описание Бугенвиллея или Бугенвиллия (Bougainvillea) – вечнозеленое растение из семейства Никтагиновые. Ее родина – тропические леса Южной Америки. В теплых странах Южной Европы она тоже неплохо себя чувствует. Но у нас в открытом грунте она не приживается – уж слишком это растение тепло- и влаголюбиво. Даже в южных регионах бугенвиллея, посаженная в саду, подмерзает зимой. Но это мало кого расстраивает, ведь вырастить этот потрясающей красоты цветок можно дома в горшке. Бугенвиллея Комнатные бугенвиллеи имеют форму кустика или деревца, ограничиваются обычно 1,5 метрами в росте. Хотя если их не обрезать, не формировать и не пускать по опорам, могут вымахать и выше. Листья у них овальные или продолговатые, цельные, расположены очередно, плотные, темно-зеленые. Яркие прицветники бугенвиллеи Но главное украшение бугенвиллеи – не зелень, и даже не цветки (они трубчатые, мелкие, невзрачные). Визитная карточка растения – яркие прицветники. И если сами цветки могут быть только белыми или кремовыми, то прицветники – и розовыми, и пурпурными, и красными, и оранжевыми, и лиловыми, и белыми. Форма прицветников может быть также разной – от сердцевидной до треугольной и овальной. Текстура лепестков напоминает пергамент: они полупрозрачные, с мелкими «вмятинками», тонкие и хрупкие на вид. Поэтому их еще называют бумажными. В период цветения, а длится он около полугода – с апреля и по ноябрь, бугенвиллея выглядит словно сказочное облачко: яркая, легкая, воздушная. Виды бугенвиллеи Род включает 18 видов. Но в комнатной культуре прижились лишь четыре из них. Б. голая (Bougainvillea glabra) Популярный вид, отличающийся быстрыми темпами роста и весьма внушительными размерами. Есть две теории, почему разновидность получила такое название. Первая – потому что стебли и листья лишены волосков, гладкие в отличие от многих других разновидностей. Вторая – потому что в период цветения из-за крупных прицветников листья и стебли фактически не видны – выглядят, словно голые. Б. замечательная (Bougainvillea spectabilis) Цветет обильно, ярко, пышно, часто – в комнатных условиях и летом, и зимой при условии достаточного освещения. Цветовая палитра прицветников – различные оттенки розового. Бугенвиллея замечательная и правда замечательная – мощная, густая, высокорослая, с бархатистыми с нижней стороны листочками. Но достаточно капризная в уходе. Б. перуанская (Bougainvillea peruviana) Менее распространенный вид, отличающийся крупными овальными листьями, длительным цветением, ярко-розовыми или пурпурными прицветниками. В комнатной культуре встречается редко, но активно используется селекционерами для выведения новых гибридов. Б. Буттианна (Bougainvillea × buttiana) Это гибрид, полученный в результате скрещивания бугенвиллий голой и перуанской. Крупные прицветники, широкая палитра оттенков, длительные сроки цветения – вот что взял этот гибрид от своих родителей. Популярные сорта бугенвиллии Чтобы легче ориентироваться, все сорта целесообразно разделить на четыре группы. Дадим краткое описание каждой из них, проиллюстрируем примерами сортов. Меняющие цвет Эти бугенвиллеи примечательны тем, что их прицветники постепенно меняют оттенок в процессе цветения. Делают они это неравномерно, поэтому растения выглядят объемными и многослойными. «Калифорния Голд» – золотисто-желтые прицветники бледнеют до кремового или почти белого; «Бриллиант» – изначально бумажные лепестки ярко-красные, со временем оттенок уходит в сторону розового и пурпурного; «Биг Чилли» – этот сорт впечатляет крупными треугольными прицветниками, меняющими оттенок с огненно-рыжего на пурпурный. Махровые Эти сорта привлекают внимание крупными прицветниками. Их обычно 6-7 штук – больше, чем у остальных разновидностей. «Дабл Ред» – имеет насыщенно-красные двойне прицветники; «Аусси Голд» – прицветники золотисто-желтые, словно осенняя листва; «Лимберлост Бьюти» – с бело-кремовыми прицветниками с розовой макушкой. Двуцветные Двуцветность может проявляться по-разному: иногда один лепесток может быть окрашен в два оттенка, иногда соседние побеги дают прицветники разных цветов. И в том, и в другом случае контраст оттенков только усиливает декоративность. «Хитра» – прицветники имеют мраморный окрас: розовые пятна на кремовом фоне; «Сноукэп Мульти» – лепестки имеют кремово-желтый центр и розовый узор по краям; «Беггум Сиккандер» – эта бугенвиллея – буйство розовых и белых оттенков, очень яркая и нежная на вид. Пестролистные или вариегатные Эти сорта ценят за декоративные двуцветные листья. Благодаря им растения выглядят нарядно даже вне цветения. «Сан Диего Ред Вариегато» – для него характерны кремово-зеленые мраморные листья и красные прицветники; «Сноу Пинк» – на ярко-зеленых листьях словно кисточкой нанесены белые штрихи и мазки; «Мэри Палмер» – листья насыщенно-зеленые с кремово-зеленым рисунком по центру, прицветники ярко-пурпурные. Условия выращивания комнатной бугенвиллеи Чем более подходящие условия жизни будут обеспечены растению, тем меньше хлопот оно доставит при уходе. Освещение Бугенвиллея – одно из тех комнатных растений, что не боятся прямых солнечных лучей. Поставить цветок можно на южное окно. И даже нужно – бугенвиллии нужен яркий солнечный свет. В условиях плохого освещения листья теряют насыщенный оттенок, а прицветники бледнеют, становятся не такими яркими и выразительными. Температура В период активного роста и цветения растения нужно держать при температуре +20…+25°С. Полезно выносить горшки на открытый воздух – балкон или террасу. Проветривания эти растения очень любят, но не сквозняки. Зимой бугенвиллеям показана прохлада: +12…+16°С – идеальные условия для закладки цветочных почек.  Влажность В природе бугенвиллея растет на каменистых почвах, где вода не застаивается. И эту особенность нужно учитывать при уходе за растением дома. Почва перед поливами обязательно должна успевать просыхать. От опрыскиваний эти цветочки не откажутся. Но проводить их нужно аккуратно, чтобы вода не попадала на красочные прицветники. Грунт и горшок Бугенвиллеям нужен рыхлый, легкий, питательный субстрат. Можно взять универсальную почвосмесь, улучшить ее песком и цеолитом: по 1 части каждого из ингредиентов на 3 части земли. Туда же полезно добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно будет работать на здоровье и плодородие субстрата. Горшок должен быть не слишком большим, но достаточно высоким. Молодым растениям достаточно емкости объемом 400-500 мл. Если горшок будет слишком просторным, ждать цветения придется долго. Если бугенвиллея стоит, как и полагается, на южном окне, предпочтительно выращивать ее в светлом горшке. В темном грунт будет перегреваться на солнце, что может не понравиться корням.  Цветение и период покоя Правильно организованный период покоя – залог длительного и обильного цветения бугенвиллеи, максимально ярких и красочных прицветников. Как было сказано ранее, на зиму растение лучше убирать в прохладные условия. На период покоя все подкормки прекращают. Поливы проводят редкие – 1 раз в 3-4 недели. На зиму цветок может сбросить листья: переживать не стоит, к весне он восстановится. Но условия ухода нужно будет слегка скорректировать – поливать еще реже, не опрыскивать. Если нет возможности обеспечить более прохладные условия на время зимовки, цветок нужно досвечивать, чтобы он продолжил активную вегетацию. Шанс на то, что он зацветет весной будучи неотдохнувшим, высокий. Правда цветение будет не таким ярким. Что важно в период цветения бугенвиллеи: Не переставлять ее с места на место, не крутить; Не пересаживать, исключение – экстренные случаи, когда цветок перелит, у него гниют корни; Обеспечивать растение ярким светом, не пересушивать земляной ком. Уход за бугенвиллией в домашних условиях Пройдемся по основным аспектам ухода за этим весьма капризным, но очень симпатичным цветком. Поливы Поливать растение летом нужно 1 раз в 4-5 дней, зимой – 1 раз в 2-3 недели. Можно ориентироваться на состояние субстрата: перед следующим поливом он должен просыхать на 4-5 см в глубину. Зимой можно допускать просыхание грунта на половину глубины горшка. Подкормки Подкармливать комнатную бугенвиллею нужно только в период активного роста и цветения. Режим внесения питательных составов – 1 раз в 2-3 недели. В качестве удобрения сгодятся любые комплексные составы типа «Здравень Аква для комнатных цветов». Слишком «жирные» на азот удобрения лучше не использовать – они будут тормозить процесс закладки цветочных почек. В начале весны для подкормки можно использовать борную кислоту (1 г на 1 л воды) – она наоборот будет стимулировать цветение. Обрезка Регулярная обрезка – один из ключевых аспектов ухода и по совместительству процедура, которая стимулирует более красочное и пышное цветение. Обрезку проводят трижды в год: Весной удаляют все высохшие и поврежденные веточки; Летом срезают увядшие соцветия – регулярно, по мере необходимости; Осенью обрезают все молодые побеги на ⅓ длины, оставляя 6-8 почек, укорачивают выбившиеся из общего силуэта побеги. Слишком интенсивную обрезку проводить не стоит, как и вырезать старые побеги – радикальная стрижка сильно ослабляет растение. Формирование Бугенвиллея пластична и легко поддается формированию. Одному и тому же растению можно придать совершенно разную форму – от изящного «водопада» до строгого деревца. Формирование начинают с молодого возраста, поддерживают на протяжении всей жизни растения. Ампельная форма. При выращивании в подвесных кашпо побегам дают свободно расти и свисать вниз, ограничиваясь лишь санитарной обрезкой и легким укорачиванием слишком длинных веточек. Кустовая форма. Самый распространенный и удобный для подоконников вариант. Чтобы получить аккуратный кустик, молодые побеги регулярно прищипывают, стимулируя ветвление. По необходимости устанавливают опору, чтобы композиция не разваливалась. Деревце. Если есть желание вырастить миниатюрное деревце, выбираем самый сильный побег – он будет служить стволом. Все боковые ветви в нижней части постепенно срезаем – не за один прием. Растение подвязываем к опоре, макушку прищипываем, когда будет достигнута нужная высота. Крону формируем в виде шара, регулярно подрезая выбивающиеся побеги. Но нужно запастись терпением: формирование деревца – процесс, который займет не один, и даже не два года. Различные скульптуры. В один горшок можно посадить сразу два или три растения: пластичные побеги нужно переплести между собой, сформировав косу или спираль. Бугенвиллею можно направить по дугам, фигурным опорам или решеткам – получатся живые зеленые «скульптуры».  Пересадка Бугенвиллея плохо переносит пересадку и не любит, когда тревожат ее корни. Поэтому процедуру проводят методом перевалки с сохранением земляного кома. Оптимальная периодичность – 1 раз в год для молодых растений, 1 раз в 3-4 года для взрослых. Бугенвиллея растет быстро: сначала корнями осваивает грунт, затем наращивает надземную часть и цветет. Поэтому слишком просторный горшок ей не нужен. Если есть желание укротить активный нрав растения и притормозить его бурный рост, стоит либо отказаться от пересадки, либо выбрать горшок всего на 1-2 см шире предыдущего. Что важно учесть при пересадке: На дно емкости нужно обязательно уложить дренаж из щебня или керамзита; Нельзя заглублять корневую шейку; После пересадки растение на неделю нужно отправить в затемненное место, чтобы процесс адаптации прошел быстрее; Через 10 дней после высадки цветок полезно полить раствором препарата «ВитАмин» для стимуляции роста и цветения. Размножение Размножение семенами возможно в теории, но не осуществимо на практике – комнатные бугенвиллеи не дают семян, ведь опылять цветки некому. Размножить растение можно отводками. Необходимо взять здоровый, крепкий, неодревесневший побег, сделать в центре легкий надрез, пригнуть его к земле и закрепить скобами. Отделять новое растение от материнского можно тогда, когда оно обзаведется корешками и начнет отращивать листочки. Наиболее простой способ размножения – черенкование. В качестве черенков можно использовать макушки побегов, оставшиеся после обрезки. Что необходимо сделать: Подготовить емкости со смесью торфа и песка; Припудрить срезы стимулятором корнеобразования «КорнеСтим»; Высадить черенки и накрыть их прозрачным «колпаком»; Поставить в теплое и светлое место; Важно следить за влажностью субстрата – он не должен пересыхать. Через 1,5-2 месяца черенки укореняются. Еще через пару месяцев их можно рассаживать в отдельные горшочки. Ухаживать за молодыми растениями нужно так же, как и за взрослыми. Болезни и вредители Болеют бугенвиллеи достаточно редко. К ряду «заболеваний» часто приписывают физиологические отклонения: опадание листьев и хлороз. Первое – реакция растений на любые неблагоприятные условия среды: холод, сквозняки, засуху. Главное – понять, что не так, исправить условия, и бугенвиллея обязательно обрастет зеленью снова. Хлороз проявляется пожелтением листьев. Лечат его подкормкой удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Первые признаки грибных инфекций – налет, пятна, следы гниения. Если таковые замечены на листьях и стеблях, кустики необходимо обработать препаратом «Триходерма Вериде». Вредители бугенвиллеи традиционные – те, что атакуют и другие комнатные цветы: тля, трипсы, мучнистые червецы. Борьбу с ними ведут с помощью инсектицидов «Актара» и «Фитоверм». Бугенвиллея – достаточно капризное комнатное растение. Но как красива и нарядна она в период цветения! Игра точно стоит свеч, а бугенвиллея точно достойна занять место на подоконнике!