Выращивание винограда в теплицах подходит не только тем дачникам, для которых обычное (без укрытия) выращивание винограда невозможно из-за климата, но и для жителей юга страны, желающих получать ранние урожаи винограда.
Для этого подходят теплицы с поликарбонатным покрытием. А если теплица напрямую соединена с домом, получится еще и экономия за счет использования аккумулированного тепла стен, уменьшатся выхолаживание дома и затраты на отопление. Самый ранний урожай винограда снимают именно в таких теплицах. Лозы на зиму в них не укрывают. Поликарбонатные теплицы на участке устанавливают в направлении север-юг, это важно для лучшей освещенности лозы.
Корневая система винограда развивается в верхнем, хорошо прогреваемом слое почвы. Поэтому если создать хорошо дренированный плодородный слой почвы 50 см толщиной, защитить его от промерзания зимой, то лозу можно выращивать даже при высоком уровне грунтовых вод.
При подготовке почвы вносят песок и мелкую гранитную крошку (до 40 % от общего объема почвы). Такая почва хорошо дышит, лучше прогревается и удерживает лишнюю влагу. Для дополнительного прогрева почвы, защиты от сорняков и активности почвенной микрофлоры поверхность мульчируют черной пленкой. Пленка также защищает созревающие грозди от загрязнения частицами почвы, способствует лучшей зимовке растений при сухом укрытии лоз. Лозу высаживают в прорези пленки в ряд, с расстоянием между растениями 1 м. Вместе с виноградом по черной пленке можно посадить безусую ремонтантную землянику.
В теплице хорошо выращивать 2 ряда лозы. По пленке раскладывают крупные камни (булыжники) для дополнительной аккумуляции тепла летом (осенью камни убирают).
Весной в теплице быстро повышается температура воздуха, при температуре выше +10 °С начинают распускаться почки, но корневая система еще спит. Её пробуждают поливом теплым розовым раствором марганцовки. При распускании почек, в начале роста, лозу поливают раствором аммиачной селитры (10 г на 10 л воды) 3 раза с интервалом в 1 неделю. Затем до начала цветения вносят суперфосфат (15 г на ведро воды) и дают внекорневые подкормки удобрением «Здравень турбо» (по инструкции). С фазы бутонизации нужны профилактические опрыскивания малотоксичными препаратами: «Люголь» (йодистый калий) — 0,02 %, питьевая сода — 0,8 %, марганцовка — 0,3 %. Можно добавлять в опрыскиватель все нужные удобрения и микроэлементы, усиливающие иммунитет растений, и туда же, в общий раствор, средства против болезней и вредителей (напр., «Алатар»).
При цветении лозы поливы прекращают и проветривают теплицу. Во влажную холодную погоду контролируют условия опыления. В условиях ниже +15 °С оно затруднено, без дополнительного искусственного опыления полноценные грозди получить сложно. Опыление цветков винограда лучше проходит при температуре воздуха +25…+30 °С. После цветения продолжают вносить суперфосфат (15 г на ведро воды) и древесную золу (1 ст. ложка на ведро воды) до окончания роста ягод. В период налива ягод поливы прекращают. В этот период влажность воздуха в теплице повышается, а это приводит к растрескиванию ягод и распространению серой гнили. Влажность воздуха регулируют проветриванием днем в хорошую погоду. При пасмурной погоде и ночью теплицу закрывают.
Сорта с рыхлой кистью и плотной кожицей ягод менее подвержены растрескиванию и обычно дают зрелые ягоды в конце августа — середине сентября.
В середине октября лозу укрывают еловыми ветками слоем 30 см, а сверху спанбондом и рубероидом. Если лоза сформирована правильно, среди растущих побегов обязательно будут плодоносные. Их легко определить по зачаткам («икринкам») соцветий в нижней части побега. Неплодоносные побеги удаляют в неодревесневшем состоянии. Если плодоносных побегов нет, значит, сорт не подходит для выращивания в ваших условиях. Считается, что сорта с темноокрашенными ягодами требуют больше тепла для вызревания по сравнению с белоплодными. Эта информация может послужить ориентиром при выборе сортов.
