Посадка весной и осенью: за и против
Главное правило при посадке деревьев с открытой корневой системой — саженцы должны находиться в состоянии покоя.
Период покоя у плодовых деревьев начинается после опадения листьев, примерно в середине - конце сентября. В это время питомники выкапывают саженцы и выставляют их на продажу.
После закрытия осенних продаж выкопанные саженцы хранятся до весны в прикопе под открытым небом или в хранилище с минимальной положительной температурой. В начале сезона, в апреле-мае саженцы вновь поступают в продажу.
Ассортимент
Осенью выбор посадочного материала гораздо шире, чем весной. Можно сказать, что весной распродают остатки, которые не были реализованы осенью прошлого года.
При покупке саженцев плодовых деревьев богатый ассортимент особенно важен, ведь на садовом участке не так много места под разбивку сада, поэтому к выбору сортов яблони, груши, сливы нужно подходить особенно тщательно. А также нужно учитывать, являются ли сорта самоплодными или самобесплодными и не забывать приобретать сорт-опылитель.
Цена
К моменту окончания осенних продаж питомники и садовые центры дают хорошие скидки на саженцы. Понятно, что позднеосенняя посадка имеет свои риски — растения могут не успеть прижиться до наступления морозов и погибнуть в первую же зиму.
Если предложение очень выгодное, а все сроки посадки давно прошли, лучше не рисковать и передержать саженцы в прикопе или в подвале до весны.
Состояние саженцев
Осенью в питомниках и на открытых торговых площадках продают саженцы, которые еще недавно росли в земле. От момента выкопки прошло совсем немного времени.
Качество весенних саженцев зависит от условий хранения. При нарушении температурного режима в процессе хранения растения могут подмерзнуть или наоборот, высохнуть. При покупке саженцев в состоянии покоя не всегда удается определить, живое ли деревце, поэтому при весенней посадке не все растения пробуждаются.
Приживаемость
После листопада деревья постепенно засыпают, однако их корневая система еще долгое время “бодрствует”. При осенней посадке до наступления зимы саженцы успевают хорошо укорениться на новом месте. Новые корни нарастают до тех пор, пока температура почвы не опустится до +3-4°С. Такие растения встречают весну окрепшими, с хорошо развитыми впитывающими корнями.
Весной у садовода очень мало времени на посадку, ведь нужно успеть провести ее, пока деревья находятся в состоянии покоя.
Плодовые деревья пробуждаются довольно рано. Сначала косточковые: абрикос, черешня, алыча, слива, вишня. Чуть позже пробуждаются семечковые: яблоня, груша, айва.
Для растений с ОКС пробуждение и образование листьев еще до момента посадки является стрессовым фактором. На формирование листьев расходуется запас питательных веществ из ствола и корней, что сильно ослабляет растения и снижает их шансы на приживаемость.
Однако и осенью растения с открытой корневой системой могут показать плохие результаты, если саженцы выкопали слишком рано. Осенние саженцы с ОКС с листьями, а тем более плодами — не лучший вариант для покупки. Через листья растения активно испаряют влагу, расходуя неприкосновенный запас из ствола, ветвей и корней. Лучше приобретать растения после листопада или с удаленными листьями.
Период посадки
Осенью у садовода больше времени на посадку плодовых деревьев. В средней полосе ее можно начинать с середины сентября и проводить до начала-середины октября. В это время с огорода уже убран практически весь урожай, и у дачников освобождаются руки.
Весной же работы нужно проводить оперативно, пока на саженцах не проклюнулись почки, на посадку у садовода есть 2-3 недели, с конца апреля до середины мая. В это время на дачном участке много других работ, поэтому лучше перенести закладку молодого сада на осень.
Сроки посадки
Сроки посадки плодовых деревьев различаются в разных регионах и зависят от климата и погодных условий.
Саженцы должны успеть укорениться до промерзания почвы. Период укоренения у саженцев возрастом 1-2 года длится около месяца, поэтому сажать плодовые деревья нужно не позже, чем за 3-4 недели до наступления морозов.
В Сибири и на Урале с посадкой лучше закончить до середины сентября, поскольку в октябре уже может начаться зима. В средней полосе деревья можно сажать в течение всего сентября и до середины октября. На юге сроки осенней посадки сдвигаются на середину-конец октября, а порой продолжаются и в ноябре.
Важно понимать, что скорость образования новых корней у разных пород деревьев различается. Так, семечковые приживаются быстрее, а косточковые — медленнее. Впитывающие корни вишни, сливы, черешни, абрикоса более чувствительны к холоду, чем у яблони или груши. Молодые корешки могут подмерзать даже при небольшом заморозке, вот почему посадку косточковых обычно откладывают на весну.
Растения с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона, ведь их корни почти не повреждаются при пересадке. Саженцы продаются в течение всего лета, поэтому сроки посадки ограничены лишь погодными условиями, — не стоит высаживать деревца в июле и августе, пока солнце нещадно палит. Но как только устанавливается осенняя прохлада, можно приступать к посадке.
Какие плодовые деревья посадить на участке осенью
Первая зима — решающая для недавно посаженных растений. Их корневая система едва-едва успела закрепиться в почве. Сильный мороз и бесснежная зима могут привести к частичному обмерзанию надземной части и подмораживанию корней.
После подмерзания кончиков ветвей дерево быстро восстанавливается и продолжает рост за счет боковых побегов, а вот подмерзшие корни — это практически 100% вероятность гибели дерева.
Для осенней посадки подбирают саженцы из местных питомников, районированные к определенным климатическим условиям. Если же растения покупают удаленно, в интернет-магазине, стоит отдавать предпочтение питомникам Сибири и Урала, их саженцы адаптированы к суровым климатическим условиям.
Не стоит соблазняться низкой ценой и покупать саженцы на развалах у перекупщиков, которые везут их из неизвестного питомника. Вероятность пересортицы довольно велика, а поскольку ждать первых плодов придется несколько лет, садовод может потерять годы и получить взрослое дерево совершенно другого сорта.
Семечковые: яблони, грушу, айву можно смело сажать осенью. Но при посадке груши нужно учитывать ее зимостойкость. Сибирские и уральские сорта можно сажать осенью, а теплолюбивые груши со средней морозостойкостью лучше посадить весной.
Посадку косточковых: абрикоса, персика, черешни, — лучше отложить на весну. Эти культуры довольно капризны, что бы ни говорили продавцы о районированных сортах персика или о сибирских сортах абрикоса. А вот зимостойкие сорта сливы и вишни можно посадить и осенью, не обязательно ждать весны.
Как правильно сажать деревья
Выбор места
Под посадку плодовых деревьев нужно выбрать открытое солнечное место. Однако такие же требования к освещенности и у овощных культур, и у большинства декоративных кустарников и цветов, поэтому на небольших приусадебных участках приходится искать компромисс.
Чтобы все растения получали достаточно солнечного света, при посадке соблюдают ярусность:
- высокорослые деревья высотой выше 4-5 м сажают вдоль северной или западной границы участка, чтобы они не затеняли другие культуры;
- перед ними размещают плодовые деревья на карликовых подвоях, высота которых не превышает 2-3 м, а также сливы и вишни;
- “в ноги” плодовым деревьям, с южной или юго-западной стороны от них сажают ягодные кустарники.
При закладке молодого сада вдоль северной границы участка стоит учитывать, что для соседей она является южной стороной, поэтому высокие деревья будут затенять их посадки. Лучше отступить от забора лишний метр, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями.
Прежде чем копать посадочные ямы, стоит поднять голову и определить, где проходит линия электропередач, а также где разведены электрические кабели по участку. Деревья растут быстрее, чем нам кажется, уже через 5 лет саженец может дорасти до проводов, и придется спиливать его “в самом расцвете сил”.
Также важно помнить и о развитии корневой системы дерева. Корни яблони и груши на семенном подвое могут распространяться в радиусе 4-5 м от ствола, поэтому высокие деревья размещают на расстоянии 4-5 м от дома или капитальных построек, чтобы их корни со временем не повредили фундамент.
Подготовка посадочных ям
Размер
В садово-огородных пособиях советских времен приводятся завышенные нормы размера посадочной ямы для плодовых деревьев. Под посадку молодого сада предлагалось делать настоящие “котлованы” — шириной 1,2-1,5 м и глубиной до 1 м.
На участках с глинистой почвой, на камнях или на голом песке, где требуется полная замена грунта, такие нормы оправданы. Если же земля плодородная, можно ограничиться вдвое меньшим размером ямы.
В процессе копания ямы садовод может ориентироваться на состав почвы. Если слой плодородной земли значительный, более 40 см, достаточно выкопать небольшую яму, чтобы в ней свободно разместились корни саженца. Если же уже на глубине штыка лопаты идет голая глина, придется потрудиться.
Верхний, плодородный слой земли снимают и откладывают в одну сторону, а глину вынимают и убирают. Глубина ямы должна быть не менее 50 см, чтобы она вместила в себя запас рыхлой плодородной почвы. Чтобы корни молодого дерева уже через год не уперлись в глиняные стенки ямы, лунку делают довольно широкой, до 100-120 см.
На плодородной окультуренной почве яма должна быть такого размера, чтобы корни саженца свободно разместились в ней и оставалось свободное пространство до стенок и дна.
При посадке яблони и груши необходимо учитывать особенности строения корневой системы. Деревья на семенном подвое формируют мощные корни, которые уходят на большую глубину и распространяются за пределы проекции кроны. Для яблони и груши на семенном подвое потребуется крупная посадочная яма, 80 на 80 см. У деревьев на клоновом или карликовом подвое формируется мочковатая корневая система, для них достаточно ямы глубиной 50 см и шириной 50-60 см.
Грунтовые воды
При закладке плодового сада важно учитывать глубину залегания грунтовых вод. Определить ее можно опытным путем при копке выгребной ямы под дачный туалет либо заглянув в колодец. Если в колодце вода стоит на глубине 1 м, — грунтовые воды расположены очень близко.
Никакие деревья не переносят замокания корней. Как только корни достигают водоносного слоя, они задыхаются, и дерево погибает. На участках с близким залеганием грунтовых вод лучше отказаться от посадки плодовых деревьев на семенном подвое и отдать предпочтение среднерослым и низкорослым сортам на клоновом или карликовом подвое.
Если грунтовые воды расположены слишком близко либо участок находится в низине, и весной на нем застаивается талая вода, деревья лучше сажать не в ямы, а на насыпные холмы высотой 50 см и шириной до 1,5 м. Саженцы размещают чуть выше уровня поверхности земли.
Деревья на искусственных холмах защищены от лишней влаги, но возникает другая проблема — в бесснежные зимы увеличивается риск промерзания корней. При посадке на холм саженцам требуется дополнительное утепление приствольного круга толстым слоем органики: листвы, торфа, перегноя и т.п.
Наполнение
При правильной подготовке посадочной ямы в первые три года саженцы не нуждаются в подкормках, им хватает питательных веществ, заложенных при посадке.
Плодородный грунт, вынутый из ямы, смешивают с хорошо перепревшим перегноем или компостом. Под посадку деревьев берут 3-4 ведра перегноя либо 300-400 г гранулированного органического удобрения на основе конского навоза или куриного помета.
Для придания большей рыхлости в почву добавляют раскисленный верховой торф, 1-2 ведра на посадочную яму, и столько же крупнозернистого речного песка. Затем в подготовленную почву добавляют 1 кг суперфосфата и 200 г сульфата калия. На кислых почвах также вносят 1 кг древесной золы или 0,5 кг доломитовой муки. Все компоненты тщательно перемешивают.
При подготовке посадочной ямы на песчаных почвах необходимо увеличить объем перегноя, а также добавить в почвенную смесь глину или сапропель (озерный ил) для увеличения влагоудерживающей способности грунта.
Подготовка саженца
Саженцы с ОКС перед посадкой необходимо “оживить”. Если корни подсохли в процессе транспортировки, нужно обновить кончики корней, срезав их до живой ткани. После этого корни замачивают на 6 ч. в растворе стимулятора корнеобразования “КорнеСтим” либо используют другие средства с подобным действием: “Корневин”, “Гетероауксин” и пр.
Непосредственно перед посадкой полезно обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку. Для этого глину или чернозем разводят водой до состояния жидкой сметаны и погружаю в них корни. Такой прием улучшает “сцепление” корней с почвой и ускоряет приживаемость саженца.
Посадка
Еще до начала посадки полезно вбить в дно посадочной ямы прочный колышек, к которому впоследствии будет привязан саженец для защиты его от ветра.
Половину подготовленной почвенной смеси насыпают на дно ямы холмиком. На него устанавливают саженец, аккуратно расправляя корни.
Важно следить за тем, чтобы корни не загибались вверх. Если яма оказалась маловата, лучше не полениться и увеличить ее размер. При загибании корней вверх растение развивается крайне медленно, а порой и просто погибает.
Сажать плодовые деревья лучше вдвоем, поскольку одному это делать несподручно. Один человек держит саженец и контролирует глубину посадки, а другой расправляет корни и присыпает их землей.
Необходимо контролировать положение корневой шейки, — это место на стволе, где проходит граница между корнями и надземной частью. Не путайте его с местом прививки — оно находится чуть выше и выдает себя небольшим искривлением на стволе.
Саженцы плодовых деревьев размещают так, чтобы корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня поверхности почвы. После того как грунт осядет, что неминуемо происходит, если посадочные ямы не готовили заранее, корневая шейка окажется на одном уровне с поверхностью земли.
Чтобы контролировать глубину посадки, поперек посадочной ямы кладут доску или черенок лопаты, они указывают уровень поверхности почвы.
После того как корни саженца полностью засыпаны землей, его обильно поливают, потребуется 3-4 ведра воды, чтобы земля превратилась в грязь. Когда вода полностью впиталась, почву в приствольном круге утрамбовывают ногой, начиная от внешнего края посадочной ямы и продвигаясь к стволу. При необходимости досыпают еще земли и подтягивают саженец вверх, если его затянуло ниже уровня поверхности почвы.
Осталось обрезать и подвязать саженец к колышку, и посадка завершена. Поскольку корневая система саженцев повреждается при выкопке, необходимо сбалансировать размер надземной части и корней.
Если корни в хорошем состоянии, все ветки обрезают на треть или наполовину,. Если же корни сильно повреждены и представляют собой обрубок, потребуется кардинальная обрезка — на стволе оставляют 2-3 почки выше уровня прививки.
Уход
При осенней посадке саженцам не требуется какого-либо ухода. Лишь в редких случаях, если осень выдалась слишком теплой и сухой, деревья поливают через 2 недели после посадки.
До прихода зимы нужно замульчировать поверхность почвы слоем перегноя, торфа или опавших листьев, чтобы создать дополнительную защиту корней от вымерзания.
Ствол молодого деревца нужно обмотать спанбондом или синтетической сеткой для защиты его от грызунов и яркого солнца. Материалы для обмотки полезно пропитать раствором берестового дегтя, его резкий запах станет дополнительной защитой от мышей и зайцев.
