Стандартный уход за вишней, сливой, черешней, алычой и абрикосом осенью будет включать следующие мероприятия: обрезка, подкормка, полив, обработка, мульчирование и защита от грызунов. Поговорим подробнее о каждой из этих процедур: зачем, когда и как правильно проводить.
Почему косточковые особенно уязвимы зимой
Но для начала давайте разберемся, почему косточковые культуры чаще сильнее страдают зимой, нежели семечковые.
- Раньше выходят из глубокого покоя. Во время первых зимних и весенних оттепелей косточковые быстрее «просыпаются» и пытаются начать вегетацию. А когда после потепления возвращаются холода, ткани и почки повреждаются морозами.
- Цветочные почки у них менее морозостойкие. По сравнению с семечковыми культурами. К тому же, как мы сказали ранее, они раньше выходят из состояния покоя. Поэтому чаще страдают в условиях нестабильной погоды в конце зимы и весной.
- Склонность к выпреванию. Особенно это касается сливы и абрикоса. Корневая шейка в условиях переувлажнения и слабого промерзания грунта, под толстым слоем снега может начать подпревать. А это чревато повреждением коры, нарушением движения питательных веществ и влаги, ослаблением дерева, более сложным пробуждением и снижением темпов развития весной.
- Склонность к камедетечению. При повреждении коры и древесины морозами, резкими перепадами температуры, при солнечных ожогах и механических травмах у косточковых включается защитный механизм – начинается камедетечение. Оно чревато для растений не только истощением и возможным усыханием побегов, но и повышенным риском «подхватить» инфекцию через места повреждений.
Этапы подготовки косточковых к зиме
Все мероприятия, о которых мы будем говорить далее, нужно делать не за один «заход», а последовательно, ориентируясь на состояние деревьев в саду и погодные условия.
Санитарная обрезка
Формирующую обрезку косточковых лучше оставить на весну: срезы заживают медленно, деревья могут не успеть восстановиться к зиме, в результате подмерзнуть или заболеть.
Осенью нужно провести лишь санитарную обрезку деревьев – после листопада, но до наступления устойчивых холодов. Для средней полосы и Подмосковья – это конец сентября и первая половина октября, для Сибири и Урала – вторая половина сентября, южные регионы – октябрь. После опадания всех листьев крона хорошо просматривается: больные, поврежденные, сухие и сломанные побеги сразу видны – их нужно срезать до здоровых тканей. Крупные срезы толще карандаша в диаметре следует замазать садовым варом. Если сад ничем не болел и не поражался инфекциями, срезанные ветки можно заложить в высокие грядки. Если наблюдались признаки недугов, все растительные остатки лучше сжечь.
Не забывайте при переходе от одного дерева к другому обязательно обрабатывать секатор или другой инструмент, используемый для обрезки, дезинфицирующими составами типа «Агройод».
Подкормка
Последнюю в текущем сезоне подкормку растениям нужно выдать в сентябре – пока почва не промерзла, корни еще работают и способны усваивать питательные вещества. Главное правило: подкормка не должна содержать азота, который будет стимулировать рост побегов и мешать их вызреванию. Основу питания осенью должны составлять фосфор и калий. Варианты удобрений для вишни, сливы и абрикоса в сентябре:
- Комплексные составы с пометкой «осеннее» по инструкции;
- Сульфат калия (25-30 г на 1 кв м) и суперфосфат (40-60 г);
- Зола (200-300 г);
- Костная мука (200 г на 1 кв м).
Удобрения можно использовать в сухом виде: прикопать их в канавки по периметру приствольного круга на глубину 7-10 см, затем полить деревья. При желании можно дать жидкие подкормки: растворить нужные удобрения в воде и полить сад.
Обработка
После опадания листьев нужно провести искореняющую обработку сада, призванную избавиться от зимующих спор грибков, бактерий и обустроившихся на зимовку вредителей. Оптимальные условия для проведения опрыскиваний – температура +5…+8°С и отсутствие осадков в ближайшие пару дней. Универсальные варианты фунгицидов – медный или железный купорос (5%-ный для лечения и 3%-ный для профилактики), бордосская жидкость. Их используют против монилиоза, коккомикоза, мучнистой росы, парши, клястероспориоза. Из промышленных фунгицидов можно использовать «Скор» и «Хорус». От вредителей применяют инсектициды «Алатар», «Актара», «Искра», «Фуфанон-Нова».
Обрабатывать нужно не только сами растения, но и почву вокруг них, потому что споры грибков и вредители могли обосноваться на зимовку в верхнем слое грунта.
Использовать осенью биопрепараты смысла нет: в октябре и ноябре, когда проводится искореняющая обработка сада, температура уже обычно сильно ниже допустимых пределов использования биопрепаратов. Народные средства борьбы с болезнями и вредителями тоже не продемонстрируют высокой эффективности.
Влагозарядный полив
Влажный грунт промерзает медленнее и лучше защищает корни от резких перепадов температуры. Поэтому косточковым культурам осенью он обязательно показан. Проводить его нужно после листопада, но до промерзания грунта, примерно за пару недель до прихода устойчивых холодов. Для средней полосы – это вторая половина октября.
Норма полива будет зависеть от возраста дерева и состояния почвы. Для молодых саженцев будет достаточно 30-50 л воды, для взрослых плодоносящих деревьев потребуется 60-100 л воды на каждое. Воду выливают не под самый ствол, а по всей площади приствольного круга, где расположены корни растений.
Мульчирование
После влагозарядного полива приствольные круги необходимо мульчировать. Но не сразу, а когда вода впитается, верхний слой слегка подсохнет. Мульча будет сглаживать перепады температуры, защищать корни от холодов, уменьшать испарение влаги, препятствовать сильному промерзанию корнеобитаемого слоя грунта, если зима будет малоснежной.
В качестве мульчи можно использовать стандартные компост, торф, опилки, здоровую опавшую листву, солому. Оптимальная толщина мульчирующего слоя – 5-8 см. В северных регионах слой можно сделать и «побогаче» – до 10 см.
Если деревья уже замульчированы, но летом чем-то болели, их активно атаковали вредители, мульчирующий слой лучше заменить на свежий, а старый убрать и сжечь, дабы не провоцировать распространение инфекций и ненужных насекомых в саду.
Защита от грызунов
Зимой на дачных участках «хозяйничают» мыши и зайцы – они объедают кору у основания ствола, что провоцирует в дальнейшем неприятные последствия: и торможение в развитии, и нарушение движения воды и питательных веществ, и заражение растений инфекциями. Самый надежный способ защитить сад от нашествия мелких животных – создать физические барьеры. Основания стволов деревьев можно обмотать мелкоячеистой сеткой, мешковиной или обложить лапником. Какие правила важно соблюдать:
- Материал должен закрывать штамб на высоту, которую животные смогут достать с учетом снежного покрова – минимум 1 м;
- Чтобы мыши не могли пробраться снизу под снегом, сетку нужно прикапывать в грунт на несколько сантиметров;
- Обвязка не должна «врезаться» в ствол, не стоит слишком сильно затягивать шпагат;
- Лапник располагайте так, чтобы хвоя смотрела вниз;
- Не используйте пленку и прочие материалы, которые не пропускают воздух.
Защита от морозобоин и солнечных ожогов
Если зимой вы периодически ездите на дачу, защиту стволов можно выполнить и позднее. Но если дача «законсервирована» до теплых времен и начала сезона, осенью нужно позаботиться о защите растений от морозобоин и ожогов.
Классический вариант защиты – побелка штамбов – вариант для осени не самый практичный. Велик риск того, что состав смоется до момента, когда он будет так нужен. Но если предпочитаете именно этот вариант, используйте специальные садовые краски-побелки типа «Белисса». Состав наносите в сухую погоду, в идеале – как можно ближе к устойчивым минусовым температурам.
Более стойкая альтернатива побелке – обвязать штамбы светлым воздухопроницаемым материалом – спанбондом. Главное – не затягивать его слишком сильно, чтобы под материалом оставалась воздушная прослойка.
Вопросы и ответы
Зачем кроны деревьев обрабатывают осенью мочевиной?
Высококонцентрированный раствор карбамида используется для искореняющей обработки сада – от болезней и вредителей. Раствор готовится из 500-700 г мочевины на 10 л воды. Обработка проводится после опадания листвы, когда растения уже готовятся к периоду покоя. Поэтому бурного роста и «подрыва» зимостойкости не случается.
Почему вишня зацвела в сентябре и что делать?
Повторное цветение связано чаще с погодными аномалиями: когда после холодного августа пришел теплый сентябрь, вишня решила преждевременно раскрыть часть цветочных почек. Делать ничего не надо: удаление цветков не остановит процесс и не «усыпит» почки обратно. Главное в этом случае – не подкармливать растения азотом, не налегать на поливы, чтобы растения перешли в стадию подготовки к зиме.
Нужно ли рыхлить приствольные круги?
Да, это полезно в контексте борьбы с вредителями. Но проводить процедуру нужно в момент заморозков. Смысл в том, что посредством рыхления мы «поднимем» устроившихся на зимовку вредителей на поверхность почвы. И ближайшие заморозки их уничтожат. Но полезную почвенную микрофлору холода тоже погубят. Поэтому весной, когда грунт прогреется, в него полезно будет внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост» для восстановления микрофлоры.
К зиме сад готов! Осталось надеяться, что природа не преподнесет сюрпризов, растения успешно переживут холодное время года и весной, полные сил, тронутся в рост и развитие, а летом порадуют богатыми урожаями!
