Почему сохнут верхушки огурцов — ищем причину и исправляем ситуацию

У огурцов желтеют листья. Как определить причину и чем обработать огурцы

Внимательный огородник по первым признакам недомогания огурцов может поставить правильный диагноз и вовремя принять меры. Здоровые растения радуют своим внешним видом: у них крупные листья насыщенного зеленого цвета. Как только у огурцов начали желтеть листья, нужно найти причину и устранить ее. Как только начали желтеть листья - ищите причину! У огурцов желтеют листья по нескольким причинам: реакция на стресс: пересадку, похолодание или перегрев; недостаток влаги или ее переизбыток; дефицит питательных веществ; старение листьев или теснота; грибковые болезни; насекомые-вредители. Стресс от пересадки После высадки рассады на постоянное место у огурцов часто желтеют и вянут листья. Причиной тому — стресс от пересадки. У огурцов, как и у всех тыквенных, хрупкие корни, поэтому пересадку они переносят крайне болезненно. Рассаду огурцов лучше выращивать в индивидуальных емкостях объемом не менее 1 л. Рассаду огурцов высаживают на постоянное место, как только на растениях образуется 3-4 настоящих листа. При высадке переросшей рассады, которая уже успела зацвести, растения долго болеют, листья огурцов желтеют и высыхают. Для того чтобы уменьшить стресс растений от пересадки, необходимо высевать семена не раньше, чем за месяц до высадки рассады на постоянное место.  Чтобы рассада не перерастала, растения обрабатывают регуляторами роста, такими как препарат «Крепень». Он стимулирует развитие корневой системы и сдерживает вытягивание рассады. Препарат улучшает приживаемость рассады и уменьшает стресс от пересадки. После высадки рассады огурцы нуждаются в притенении в течение недели-двух, пока растения приживаются на новом месте. В этот период почва должна быть умеренно влажной, не допускается пересыхание земли в зоне корней. Плотный спанбонд спасет растения от палящих лучей солнца. Стресс от холода В начале лета погода часто преподносит неприятные сюрпризы в виде возвратных заморозков, неожиданного похолодания, шквалистого ветра или града. Огурцу, этой тропической лиане, сложно воспринимать такие катаклизмы. При температуре ниже +8 °С огурцы впадают в состояние шока, корни перестают работать, растение замирает и ждет, когда вернется тепло. Если возвратные заморозки застали огурцы в теплице или в открытом грунте, то спасать их нужно всеми возможными способами. В неотапливаемых теплицах огурцы дополнительно укрывают плотным спанбондом, в открытом грунте над огурцами устанавливают дуги и укрывают их полиэтиленовой пленкой. После окончания холодов еще какое-то время растения выглядят печально, у огурцов мелкие скукоженные листья, растения не рвутся в рост. В этот период нет смысла делать корневые подкормки, т. к. корни огурца находятся в стрессовом состоянии и не способны усвоить питательные вещества. После похолодания, заморозков или града полезно обработать растения антистрессовым препаратом с витаминами и аминокислотами, это поможет им восстановить силы и оправиться от шока. Обработку проводят препаратами «Эпин», «Циркон», «ВитАмин», «Амицид» и др. Стресс от жары Несмотря на то что огурец — растение теплолюбивое, и ему бывает слишком жарко. Оптимальная температура для роста огурца +22–25 °С днем и +16–18 °С ночью. Однако такие идеальные условия создаются не так часто. В разгар лета дневная температура зашкаливает и поднимается до +30–32 °С в тени, при этом на солнце или в теплице все +40–45 °С. В таких условиях у огурцов желтеют и вянут листья, что неудивительно. В южных регионах огурцы лучше выращивать в полутени, высаживая их в местах, которые освещаются солнцем только половину дня. Спасти огурцы от палящего солнца поможет специальная притеночная сетка. Ее растягивают над грядками, и растения оказываются в легкой кружевной тени. В отличие от плотного спанбонда сетка хорошо продувается, поэтому не создается парусность и укрытие не улетает при сильных порывах ветра. Чтобы снизить температуру в теплице, ее накрывают сверху плотным белым спанбондом или натягивают его внутри теплицы, под потолком. В жаркое лето можно побелить потолок теплицы раствором мела, это уменьшит нагрев, т. к. солнечные лучи будут частично отражаться. Единичные желтые пятна на листьях огурцов могут образоваться в результате солнечных ожогов, если при утреннем поливе вода попала на листья. В стеклянной теплице растения могут получать ожоги от прикосновения к раскаленному стеклу. Неправильный полив Огурцы крайне требовательны к поливам. При длительной засухе у огурцов желтеют листья, листовые пластины грубеют, а зеленцы горчат. Для огурцов влажность грунта важнее, чем его рыхлость и воздухопроницаемость. Но это не значит, что огурцы могут расти в сырой плотной земле, во всем нужна мера. В дождливое лето, когда земля не успевает просыхать, могут развиваться корневые гнили огурцов. В идеале почва под огурцами всегда должна оставаться слегка влажной в зоне залегания корней, на глубине 10–15 см. В жаркую погоду огурцы поливают ежедневно или через день. Полив проводят под корень, стараясь не размывать грунт в прикорневой зоне. Поливать огурцы лучше вечером: в открытом грунте это позволяет корням насытиться влагой в течение прохладных ночных часов, а в теплице вечерние поливы способствуют увеличению влажности воздуха, что полезно для огурцов. Для дачников выходного дня ежедневные поливы невозможны, поэтому без мульчирования им не обойтись. Слой органической мульчи толщиной 7–10 см защищает почву от перегрева и сохраняет влагу до следующего полива. Кроме того, при использовании мульчи почва не уплотняется так сильно, поэтому нет необходимости рыхлить ее. Мульчирование органикой необходимо совмещать с применением биопрепаратов. В открытом грунте, как только жара сменится дождями, органическая мульча начнет гнить и станет благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. В теплицах применение биопрепаратов не менее важно, т. к. почва в теплице всегда содержит больше болезнетворных микроорганизмов. Перед мульчированием в верхний слой земли заделывают «Триходерму вериде» или комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники». Триходерма в составе этих препаратов ускоряет разложение органики и подавляет рост патогенных грибков. Внесение триходермы в почву надежно защищает огурцы от корневых гнилей. Недостаток питания Листья и плоды огурцов быстро реагируют на недостаток каких-то элементов питания. Огородникам нужно выучить «язык» растений, чтобы отличить нехватку питания от признаков начала болезни. Азот Огурцы потребляют много азота. При посадке огурцов грядку заправляют перегноем либо вносят комплексные минеральные удобрения. Огурцы довольно быстро расходуют запас питательных веществ и уже в середине лета начинают голодать. Кроме того, азот и калий — два самых важных элемента для роста огурцов — быстро вымываются из почвы из-за частых поливов. Бледно-зеленая окраска листьев, тонкие плети и плоды с узким кончиком говорят о том, что огурцы испытывают дефицит азота. Подкормка мочевиной или жидким органическим удобрением, таким как настой коровяка, куриного помета или сброженное зеленое удобрение, быстро устраняет недостаток азота. Калий Если у огурцов желтеют листья по краям, а зеленцы раздуваются и приобретают форму лампочки, — дело в недостатке калия. Избыточное внесение азотных удобрений приводит к ухудшению усвоения калия. Недостаток калия (желтая кайма на листьях огурца) Азотные подкормки лучше чередовать с калийными. Органический калий содержится в древесной золе. Гранулированную золу заделывают в верхний слой почвы, она будет постепенно растворяться с поливами и дождями. Древесную золу можно вносить в виде раствора под корень из расчета 1 стакан золы на ведро воды. Магний Хлороз на листьях говорит о недостатке магния, железа или цинка. При дефиците этих элементов жилки листа остаются зелеными, а пространство между ними светлеет. Хлороз на нижних листьях говорит о недостатке магния. Растения способны повторно использовать магний при его дефиците, они забирают его из старых листьев, направляя на рост молодых. Магний — это важный микроэлемент, он участвует в фотосинтезе и других процессах. Регулярное применение комплексных минеральных удобрений с магнием в составе обеспечивает растения сбалансированным питанием. Огурцы необходимо подкармливать раз в две недели. Корневые подкормки удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» обеспечивают растения всем необходимым питанием в течение лета. Они содержат основные элементы в нужных пропорциях: 12% азота, 6% фосфора и 28% калия, а также магний, бор, цинк и другие микроэлементы. Железо Если хлороз проявился на молодых листьях, растению не хватает железа или цинка. Недостаток железа устранить очень просто, достаточно обработать огурцы хелатом железа по листу или использовать специальное удобрение с азотом и железом — «Секвестрен Турбо». Дефицит железа ухудшает усвоение азота, этот препарат быстро устраняет обе проблемы. Теснота и старение При загущенной посадке огурцов некоторые листья оказываются в глубокой тени. Это часто становится причиной того, почему желтеют листья у огурцов в теплице. Они не могут пробиться к солнцу сквозь густые заросли, поэтому фотосинтез в листьях происходит хуже, они становятся желтыми и постепенно отмирают. В этом нет ничего страшного, однако нужно учесть сигналы растения о загущении. В густой листве некоторые цветы остаются неопыленными, и завязи желтеют и опадают. Кроме того, при излишнем загущении растения хуже проветриваются, поэтому при повышенной влажности почвы и воздуха начинается быстрое распространение грибковых заболеваний. При выращивании огурцов на шпалере их высаживают на расстоянии 35–40 см друг от друга и формируют в один стебель с укороченными боковыми побегами. При таком способе формировки растение похоже на перевернутую пирамиду. Нижняя часть стебля должна быть свободна от пасынков и листьев для хорошей циркуляции воздуха. В открытом грунте огурцам дают расти свободно, без формировки, расправляя плети во все стороны. Чтобы избежать загущения, необходимо выдерживать большее расстояние между растениями в ряду — 60–90 см. Старение нижних листьев — это естественный процесс. По мере роста огурец забирает питательные вещества из нижних листьев и направляет их на рост новых побегов и образование завязей. Старые желтые листья на огурцах нужно постепенно удалять. Болезни огурцов У огурцов часто желтеют и скручиваются листья из-за грибковых болезней. Как правило, они проявляются ближе к августу, когда начинаются холодные ночи, и на листьях огурца образуется обильный конденсат. Но в дождливое теплое лето грибковые болезни могут атаковать растения уже в июне-июле. Мучнистая роса Мучнистая роса проявляется в виде белых пятен на верхней стороне листа. По мере распространения болезни споры грибка покрывают весь лист целиком мучнистым налетом, после чего листья высыхают и отмирают. Мучнистая роса распространяется не только в дождливое лето, высокая температура также способствует развитию болезни. Возбудитель мучнистой росы распространяется очень быстро, но если удалось заметить развитие болезни на ранней стадии, ее можно купировать. Против мучнистой росы эффективны любые медьсодержащие препараты, такие как «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», 1% медный купорос. Медь не слишком токсична, но все же желательно сначала снять все зеленцы, достигшие размера корнишона, и после этого проводить обработку, чтобы до следующего сбора было 3–5 дней. В борьбе с мучнистой росой эффективны фунгициды контактного действия на основе серы, такие как «Тиовит Джет», сера безвредна для человека, зеленцы можно употреблять в пищу на следующий день после обработки. Нужно учитывать, что на жаре пары серы вызывают ожоги на листьях. Обработку проводят при температуре от +27 до +32 °С. Для более длительного эффекта можно провести обработку системно-контактным препаратом «Серпень». Пероноспороз, или ложная мучнистая роса Пероноспороз — распространенная болезнь огурцов, она также поражает лук, выращиваемый на репку. Возбудитель пероноспороза живет в почве, на листья попадает с каплями росы, дождя или воды при поливе. Заболевание начинается с нижних листьев, быстро распространяется на все растение. Пероноспороз проявляется в виде желтых пятен на листьях огурца, которые ограничены жилками листа, из-за чего форма пятен не округлая, а больше похожа на соты. Пятна быстро захватывают весь лист, в считанные дни листья огурца желтеют и высыхают. Возбудитель пероноспороза похож на возбудителя фитофтороза, это грибы-оомицеты, для борьбы с которыми нужны специальные фунгициды. Пероноспороз и фитофтору частично подавляет медь, поэтому она входит в состав препаратов как второй компонент, например в фунгицидах «Ордан» и «Бронэкс». Обработку от пероноспороза нужно начинать при первых признаках заболевания и повторять дважды с интервалом 10 дней. Для обработки применяют также препараты «Ревус», «Ридомил Голд», у них продолжительный срок защиты, поэтому нужно обращать внимание на срок ожидания до сбора зеленцов. Фузариоз и трахеомикозное увядание Огурцы, зараженные фузариозом, легко отличить от здоровых. В жару их листья повисают тряпочками. На начальных стадиях болезни после полива тургор листьев восстанавливается, но с дальнейшим развитием заболевания сосуды растения все больше выходят из строя, и вода перестает поступать в побеги и листья. Листья на огурцах желтеют и скручиваются. Фузариоз и другие виды трахеомикозного увядания чаще проявляются в теплицах, поскольку этому заболеванию подвержены также баклажаны, перец, томаты. Фузариозное увядание невозможно вылечить, т. к. к тому моменту, как его диагностируют по увядающим листьям, сосудистая система растения уже почти уничтожена.  Чтобы не допустить потери урожая из-за фузариоза, нужна своевременная профилактика. Возбудителя фузариоза необходимо уничтожить в почве еще до высадки в нее огурцов. Если в прошлом году в теплице был замечен фузариоз, нужны серьезные меры, такие как обработка почвы сильнодействующим фунгицидом, например «Максим». Для профилактики фузариоза применяют антибиотики бактериального происхождения, такие как «Фитолавин», или препараты на основе сенной палочки, например «Бактерра» или «Фитоспорин». Для эффективности применения биопрепаратов их нужно вносить в почву раз в две недели. Необходимо регулярно увлажнять землю и не давать ей пересыхать, для этого грядки мульчируют. При высыхании и перегреве почвы полезная микрофлора погибает или становится неактивной. Насекомые-вредители У огурцов есть несколько опасных врагов, все они поселяются на листьях огурца, питаются их соками, что постепенно приводит к тому, что у огурцов желтеют и скручиваются листья. Насекомые отличаются высокой плодовитостью, поэтому если вовремя не заметить их нашествие, справиться с проблемой будет сложно. Паутинный клещ Паутинный клещ обожает селиться на листьях огурца и баклажана. Крошечные насекомые не видны невооруженным глазом, рассмотреть их можно только при помощи лупы. Узнать о присутствии паутинного клеща можно по множественным мелким проколам на листьях огурца. По мере высасывания соков из листьев они теряют жизненную силу, становятся желто-коричневыми, края листа скручиваются вверх. Паутинный клещ на огурцах в теплице Паутинный клещ очень плодовит и размножается с невероятной скоростью. Новое поколение отрождается каждые 10 дней. Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, одной обработки недостаточно, необходимо провести несколько последовательных обработок, чтобы уничтожить всех насекомых. Паутинный клещ любит сухой воздух и высокую температуру. При выращивании огурцов в теплице можно значительно замедлить развитие клеща, если увеличить влажность воздуха дождеванием по листьям и почве в вечернее время. Для борьбы с клещом используют инсектоакарицидные препараты, химические или биологические. До начала плодоношения можно пролить огурцы препаратом «Актара», у него длительный период защитного действия, при этом ядовитое вещество не накапливается в плодах. В период плодоношения лучше применять обработку биопрепаратами с минимальным сроком ожидания, такими как «Фитоверм». Белокрылка Белокрылка часто заводится в теплицах. Крошечные белые мушки прячутся на нижней стороне листьев и взмывают в воздух облаком, как только их побеспокоят. Насекомые быстро распространяются, хорошо зимуют, поэтому если они однажды появились, очистить от них теплицу довольно сложно. Личинки белокрылки высасывают сок из листьев, оставляя липкие выделения. Желтая клеевая ловушка от белокрылки и других летающих вредителей Заметить присутствие насекомых можно по многочисленным белым пятнам на верхней стороне листьев. Личинки и взрослые особи очень мелкие, однако их можно разглядеть. Для уничтожения взрослых особей в теплице развешивают желтые клеевые ловушки. Тщательная обработка нижних листьев препаратами «Фитоверм» и «Биокилл» значительно уменьшает численность белокрылки, для полного уничтожения насекомых необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней. «БиоКилл» можно применять даже за 3 дня до сбора урожая Бахчевая тля Бахчевую тлю можно встретить на всех растениях семейства тыквенных. Заметить ее несложно, каждый дачник знаком с тлей, зеленая ли она, коричневая или черная — не столь важно. Тлю на растения разносят муравьи, поэтому важно следить, чтобы рядом с огурцами не возник стихийный муравейник. Для борьбы с тлей эффективны любые химические инсектициды, такие как «Кортлис», однако у них довольно длительный срок ожидания. Для уничтожения бахчевой тли на огурцах лучше применять все те же препараты «Фитоверм» или «Биокилл», они имеют биологическое происхождение, срок ожидания до сбора плодов — 3 дня. Какой бы ни была причина пожелтения листьев, необходимо не только устранить ее, но и помочь растению восстановиться и продолжить рост. После перенесенного стресса растения нуждаются в препарате с мягким действием, таком как «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Это жидкое удобрение с комплексом микроэлементов и небольшим содержанием азота. Микроэлементы в хелатной форме усваиваются быстро и дают видимый эффект уже через несколько дней, а азот ускоряет рост новых листьев. Удобрение будет полезно и после похолоданий, и при хлорозах, а также для восстановления после болезни или нашествия вредителей.

Читать подробнее

Как продлить плодоношение огурцов. Собираем огурцы до октября

Огурцы радуют нас первыми плодами в июне, заваливают урожаем в июле и неожиданно заканчиваются в августе. Однако потенциал растения рассчитан на то, чтобы цвести и завязывать плоды, пока не похолодает. Раннее окончание плодоношения — результат неправильной агротехники. В разгар лета огурцов становится так много, что девать их просто некуда: план по маринованным огурцам и солёным огурцам выполнен, а они всё не заканчиваются. Съедать по ведру в день невозможно, и вот мы перестаём собирать огурцы. Сентябрь. Огурцы. Проходит неделя, две — нам вновь хочется свежего огурчика, мы идём на грядку — а там сухие листья, крупные «бомбы» переросших огурцов и несколько кривых огурчиков. М-да, момент упущен. А ведь свежие огурцы можно собирать и в сентябре, если делать всё вовремя. Что же губит огурцы раньше времени? Есть несколько проблем: старение растения; недостаток питания; нехватка или избыток влаги; болезни и вредители. Как ни странно, холод не является главной причиной преждевременной гибели огурцов. Если в августе не выпал снег и не ударили морозы, то в открытом грунте огурцы могут плодоносить до середины - конца сентября, а в теплице ещё дольше — до начала - середины октября. Как продлить плодоношение огурцов? Все причины гибели растений можно объединить одним фактором — неправильный уход. У этой культуры высокие требования к питанию. Огурцы остро реагируют и на засуху, и на излишнюю влажность почвы. Растения поражаются различными грибковыми болезнями, поэтому требуют защиты. Не давать растению стареть Регулярный сбор зеленцов — это необходимая часть в профилактике старения растения. Огурец, как и всё живое, стремится к размножению. Как только мы прекращаем собирать огурцы, плоды вырастают до своего максимума, и начинается вызревание семян. Растение считает свою миссию выполненной и прекращает цвести. Если же зеленцы регулярно снимать, то огурцу ничего не остаётся, как продолжать цвести и завязывать новые плоды в надежде на то, что это потомство останется нетронутым. В разгар плодоношения огурцы нужно собирать через день, а для получения корнишонов или пикулей — ежедневно. Листья огурца тоже постепенно стареют. По мере роста плодоношение сдвигается всё дальше по стеблю. На нижней части растения остаются листья, которые не несут важных функций. Как только над листом собраны ближайшие к нему плоды, можно срезать его без ущерба для растения. При хорошей погоде в сентябре огурцы продолжают плодоносить Удаление нижних листьев даёт дополнительный бонус — улучшение проветривания в нижней части растения, что крайне важно для профилактики развития грибковых заболеваний. Прореживание листьев помогает лучшему опылению цветков, если речь идёт о пчёлоопыляемых сортах. Огурец растёт очень быстро, за сезон лиана вырастает до 3-4 м. В теплице огурцы быстро дорастают до потолка и упираются в него. Если пустить плети под потолком, они затеняют всю теплицу, что вредно и для самих огурцов, и для других культур. После того как растения доросли до потолка, есть два пути: оборвать нижние листья, отвязать шпагат, уложить стебель на земле кольцами, прижать его к земле и присыпать торфом или перегноем, после чего вновь привязать шпагат к опоре. Так мы обеспечиваем огурец местом для продолжения роста и даём возможность образовать дополнительные корни. оборвать нижние листья, закрепить стебель на шпалере, перекинуть лиану через шпалеру и свесить вниз. Так мы обеспечим проветривание в нижнем ярусе и хорошее освещение всего растения. Огурец отлично плодоносит и «вниз головой». Обеспечить полноценное питание Огурцы крайне требовательны к питанию. Это одна из немногих культур, под которую можно вносить свежий навоз. При подготовке грядки под огурцы в почву вносят большое количество органики, по ведру перегноя на кв.м., в лунку закладывают фосфорные и калийные удобрения. Однако даже такого запаса недостаточно, чтобы обеспечить длительное плодоношение. Огурцы выносят из почвы огромное количество питательных веществ: азот идёт на вегетативный рост плетей, формирование крупных листьев и множества плодов.  Калий крайне важен для плодоношения, к тому же он повышает устойчивость растений к атакам патогенной микрофлоры и помогает легче переносить погодные катаклизмы. Регулярные подкормки помогают растению продолжать плодоношение вопреки приближению осени, которое ощущается по прохладным ночам и уменьшению светового дня. Как увеличить урожай огурцов Поскольку огурцы вегетируют в течение всего сезона и одновременно формируют плоды, они нуждаются в удобрениях от появления всходов до снятия последнего огурчика. Стандартный режим подкормок для всех растений — раз в 2 недели, или 2 раза в месяц. Огурцы лучше подкармливать меньшими дозами, но чаще: раз в неделю или каждые 10 дней. При таком режиме питательные вещества будут поступать более равномерно, и ни на каком этапе растение не будет испытывать недостатка питания. Начало лета При подкормке огурца не превышайте дозировку минеральных удобрений. Избыток азота откладывается в зеленцах в виде нитратов, поэтому не стоит увлекаться ими в период плодоношения. Передозировка азота возможна не только при внесении аммиачной селитры, но и при слишком частом внесении органических азотных подкормок. Настой коровяка, куриного помёта или сброженное зелёное удобрение эффективны в начале роста огурца, до начала плодоношения. Разгар лета С начала цветения лучше переходить на комплексные удобрения, состав которых сбалансирован. Удобрение «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» идеально подходит для корневых подкормок огурцов в течение всего лета. Кроме основных элементов в соотношении NPK=12:6:28 оно содержит магний, который способствует фотосинтезу, а также бор, марганец, цинк и другие микроэлементы. Для корневой подкормки огурцов хорошо использовать смесь калиевой селитры (азот 13,6%, калий 46%) и кальциевой селитры (азот 14,9%, кальций 27%), эти удобрения покрывают потребности растения в азоте, калии и кальции. На ведро воды берут по 10 г каждого удобрения (по 2 ч.л.) Конец лета В начале августа ночи становятся холодными, температура почвы начинает снижаться. Это приводит к тому, что корни огурца работают хуже, они уже не так хорошо усваивают питательные вещества. Поэтому в августе стоит перейти на внекорневые подкормки. Минеральные вещества хорошо усваиваются через листья, особенно если в составе удобрений есть гуматы, они улучшают проникновение питательных элементов в ткани растения. Для внекорневых подкормок используйте жидкие гуминовые удобрения, такие как «Здравень Аква для огурцов», они обеспечивают растения всем необходимым питанием. Однако у внекорневых подкормок есть свои особенности, важно правильно выбрать время для обработки. Нужно найти момент, когда у растений будет несколько часов на то, чтобы удобрения впитались, а листья высохли. Лучше всего проводить внекорневую подкормку ранним утром, чтобы капли воды успели высохнуть до того, как солнце превратит их в линзы, оставляющие ожоги на листьях. После заката солнца не стоит проводить внекорневые обработки, листья не должны уходить в ночь мокрыми. Влага на листьях — это благоприятная среда для размножения патогенных грибков. При перепадах погоды Погода — «дама с характером», её капризы предугадать невозможно. Жара сменяется градом, дожди могут идти неделями, затяжная холодная весна или засуха в разгар лета — это наименьшее из зол. Перепады погоды отражаются на растениях и приводят их в состояние стресса. Ни холод, ни дикая жара не полезны для огурцов, равно как и суховеи или грады. Чтобы помочь растениям оправиться после стресса, необходимо поддержать их здоровье витаминами и ферментами. Аминокислоты и витамины потребляются растениями в минимальных дозах, но пользу от их применения невозможно переоценить. Такие препараты, как «ВитАмин», «Амицид», «Изабион» помогут огурцам стойко переносить жару и холод без ущерба для плодоношения. Обеспечить правильный полив Огурцы любят влажную почву и влажный воздух. Но нужно понимать, что влажность жаркой Индии значительно отличается от сырости средней полосы России в дождливое лето. В нашем климате дождь всегда приносит похолодание. Сырая и холодная почва — благодатные условия для развития корневых гнилей. Огурцы потребляют очень много влаги, ведь плоды на 98% состоят из воды. В период плодоношения почва под огурцами должна быть влажной. Но влажной — это не значит «сырой», поэтому частоту поливов нужно подбирать индивидуально: в зависимости от состава почвы и температуры воздуха. На песчаных почвах требуются более частые поливы, суглинки дольше держат воду. В жаркую погоду огурцы нужно поливать ежедневно или через день, в прохладное лето достаточно двух поливов в неделю. Для дачников выходного дня мульчирование почвы на огуречной грядке — это спасение урожая и нервных клеток. Толстый слой соломы или сена не даст земле пересыхать между поливами. Главное, чего нельзя игнорировать при поливе огурцов — это температура воды. Вода должна быть тёплой, нагретой на солнце, либо той же температуры, что и температура почвы. Добиться этого можно только при поливе водой из бочки, полив из шланга огурцам противопоказан. Если огурцы выращиваются в теплице, бочку с водой можно поставить внутри, тогда ночью вода будет отдавать тепло, и температура в теплице будет чуть выше, чем на улице, это особенно важно в сентябре - октябре. А чтобы от испарения воды не повышалась влажность воздуха, бочку лучше держать закрытой. Утром или вечером В разгар лета в открытом грунте лучше поливать огурцы вечером, так влага не пересохнет моментально и будет использована по назначению. Зеленцы набирают массу именно ночью, поэтому вечерние поливы способствуют активному наливу огурчиков. В закрытом грунте огурцы тоже лучше поливать вечером, это способствует повышению влажности воздуха в теплице. Тёплый влажный воздух очень нравится огурцам и не по вкусу паутинному клещу — главному врагу огурцов в теплице. Однако если огурцы и томаты выращиваются в одной теплице, придётся отказаться от вечерних поливов. Влажный воздух в ночное время — это первый шаг к развитию фитофтороза и кладоспориоза томатов. В начале августа ситуация с поливом меняется. Из-за разницы между ночными и дневными температурами в открытом грунте выпадают обильные росы, в теплицах образуется сильный конденсат. Влага на листьях провоцирует быстрое распространение грибковых заболеваний, поэтому необходимо перейти на утренний режим поливов. Защитить растения от болезней Регулярный сбор урожая, подкормки и поливы — это стандартный уход за огурцами. Какие-то недочёты могут привести к недобору урожая, но не к окончанию плодоношения. Главная причина гибели огурцов — это грибковые заболевания. Большинство заболеваний губит только листья, но как только растение осталось без листьев, плодоношение заканчивается. Все возбудители заболеваний живут в почве, поэтому так важно соблюдать севооборот. Огурцы должны возвращаться на ту же грядку не раньше, чем через три года. Если же огурцы выращиваются в теплице, и соблюдение севооборота невозможно, делаем ставку на полезную почвенную микрофлору. Ещё при посадке огурцов в почву нужно внести биопрепараты, например, «Атлант бактерии-помощники». Для того чтобы почвенная микрофлора могла развиваться, необходимо оградить её от прямых солнечных лучей и обеспечить влажность почвы, поэтому грядку обязательно мульчируют. Одноразового внесения биопрепаратов недостаточно. Почвенные микроорганизмы находятся в постоянной борьбе друг с другом, поэтому нужно периодически пополнять численность полезной микрофлоры. Возьмите за правило каждые 10 дней с поливом вносить какой-то биопрепарат с сенной палочкой, например, «Бактерра», «Фитоспорин», «ФитоХелп» и т.п. В качестве альтернативы сенной палочке можно регулярно вносить триходерму, подсыпая препараты «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад Мальсано» или «Глиокладин» в таблетках. Обработка биопрепаратами по листу не имеет большого смысла, т.к. на солнце микроорганизмы погибают или впадают в анабиоз и не успевают нанести ощутимый вред патогенной микрофлоре. К тому же действие бактерий и грибков не мгновенное, их используют в качестве профилактики. Для лечения же необходимы настоящие лекарства — химические фунгициды. Болезни огурцов У огурцов несколько распространённых заболеваний: мучнистая роса — проявляется в виде белого налёта на листьях, распространяется как в дождливое, так и в жаркое лето, приводит к отмиранию листьев; пероноспороз, или ложная мучнистая роса — проявляется в виде небольших жёлтых пятен на листьях, распространяется во второй половине лета, приводит к массовому усыханию листьев; корневая гниль — приводит к отмиранию корневой системы, первые признаки корневой гнили можно заметить, если на огурцах вянут и повисают листья. Мучнистая роса — меньшее из зол, с возбудителем мучнистой росы бороться проще всего. Здесь помогут как народные средства, такие как обработка растений по листу раствором молочной сыворотки, настоем коровяка или бледным раствором марганцовки, так и контактные фунгициды. В период плодоношения огурцов важно использовать препараты с коротким периодом ожидания. Победить мучнистую росу поможет обработка коллоидной серой или препаратом на основе серы «Тиовит джет». До начала плодоношения можно обработать растения 1% медным купоросом. Пероноспороз — более сложная проблема. Возбудитель пероноспороза — грибы-оомицеты, это особый вид грибов, на которые не действуют обычные фунгициды, к ним же относится и возбудители фитофтороза. Для борьбы с пероноспорозом нужны системные фунгициды, такие как «Бронэкс», «Ревус», «Профит Голд» и др. Корневая гниль, а также белая и серая гниль — это прежде всего результат загущения посадок или полива холодной водой. Огурцы разрастаются очень широко за счёт боковых плетей, поэтому между растениями в ряду должно быть не менее 60-70 см, при более частой посадке необходимо формировать растения в 1 стебель. При первых признаках белой и серой гнили необходимо удалить больную часть растения и провести обработку любым фунгицидом. При развитии корневой гнили нужна «тяжёлая артиллерия» в виде полива под корень фунгицида «Превикур Энерджи» или «Консенто». В качестве профилактики корневой гнили хорошо работает биопрепарат «Фитолавин», растения поливают под корень каждые 15 дней с момента высадки рассады. Поскольку любое заражение идёт из почвы, то выращивание огурцов на шпалере способствует более длительному сохранению здоровья растений. Но и здесь важным условием является мульчирование почвы и регулярная формировка растений для избегания загущения. Защита от холода Если вам удалось сохранить растения здоровыми и сильными, то с приходом холодных ночей пора подумать о защите от холода. Необходимо увеличить слой мульчи, чтобы зона корней не переохлаждалась. Огурцы на ночь укрывают плотным спанбондом или полиэтиленом. Днём полиэтиленовую плёнку необходимо снимать, иначе на солнце растения сгорят под ней. Партенокарпические гибриды не нуждаются в опылении, поэтому их можно оставлять на день под спанбондом, с пчёлоопыляемых огурцов укрытие придётся снимать на день.

Читать подробнее

Борная кислота в саду и огороде — правила и сроки обработок

Опытные огородники знают, что дефицит бора приводит к серьезному недоБОРу урожая. Однако даже дачники со стажем допускают ошибки при подкормке борной кислотой. Неправильные сроки обработки не дают ожидаемого эффекта, а при передозировке растения останавливаются в развитии.  Микроэлементы в жизни растений Растения потребляют не так много микроэлементов, однако не стоит недооценивать их важность. Бор наряду с кальцием участвует в формировании стенок клеток растений. Микроэлемент расходуется на построение новых листьев, побегов. Вещество не перемещается по тканям растения, поскольку входит в структуру клеток. Борная кислота Бор участвует в формировании цветка, влияет на рост пыльцевых трубок и вызревание пыльцы. Своевременная подкормка томатов и огурцов дает существенную прибавку к урожаю, поскольку цветы успешно опыляются и завязываются плоды. Бор важен для всех культур, которые активно цветут и завязывают много семян: для подсолнечника, рапса, горчицы, льна, гречихи. Он нужен плодовым деревьям, особенно яблоне, а также ягодным кустарникам и садовой землянике. Бор, как и калий, влияет на транспортировку углеводов в тканях растения. Он способствует оттоку накопленных сахаров из надземной части в корнеплоды и клубни. Подкормки увеличивают урожайность и улучшают вкусовые качества картофеля, столовой и сахарной свеклы, кукурузы.  Поскольку бор способствует транспортировке углеводов в корни растения, он ускоряет формирование клубеньков на корнях бобовых: гороха, бобов, фасоли, сои, нута и др. При наличии развитых клубеньков бобовые культуры обогащают почву азотом за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Бор помогает растениям пережить периоды экстремальной жары, поскольку снижает интенсивность дыхания в тканях, что позволяет сохранять тургор листьев при критически высокой температуре воздуха. Бор повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. Профилактическая обработка помогает защитить посадки свеклы от гнили сердцевины (фомоза) и предотвратить развитие некроза сосудов на винограде. Дефицит и избыток  Дефицит бора проявляется на верхушке растения и молодых побегах. При его недостатке затрудняется формирование новых клеток, из-за чего замедляется рост надземной части и развитие корневой системы.  При острой нехватке этого элемента питания точка роста желтеет и отмирает либо на верхушке побега образуются мелкие листья. Растение продолжает свой рост за счет формирования боковых побегов, из-за чего приобретает форму куста.  Дефицит важного микроэлемента приводит к осыпанию цветов на плодовых и ягодных культурах. Из-за плохой опыляемости цветов формируется мало завязей, что отражается в уменьшении урожая. Избыток бора и интоксикацию растений этим микроэлементом диагностировать достаточно сложно. Темные пятна на нижних листьях, пожелтение листовых пластин, краевой ожог, выгибание листьев “горбом” могут указывать на передозировку. Содержание бора в почве В плодородной почве достаточное содержание бора, однако при показателях кислотности грунта pH > 6,6 этот микроэлемент связывается избытком кальция и переходит в недоступную для растений форму. Нехватка бора может проявиться после известкования почвы, если были внесены слишком высокие дозы раскисляющих компонентов. Прежде чем заделывать известь, доломитовую муку, мел, древесную золу, полезно провести анализ почвы на кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Полученные данные помогут определить необходимость раскисления грунта и рассчитать дозировку вносимых удобрений. Для некоторых видов почв характерно довольно низкое содержание бора. Это дерново-подзолистые, серые лесные и каштановые почвы. Низкое содержание микроэлементов и в песчаных почвах, поскольку питательные вещества вымываются в глубокие слои грунта с дождями и талыми водами. Для понимания, содержание бора в дерново-подзолистых и серых лесных почвах — в диапазоне 1,5–6,5 мг/кг грунта, на черноземе — 4–12 мг/кг.  Для большинства овощных, ягодных и плодовых культур максимально допустимая концентрация бора в почве — 5–7 мг/кг грунта. Лишь свекла, рапс, подсолнечник, люцерна могут расти при концентрации 25 мг/кг, для остальных культур такая дозировка приведет к интоксикации. Определить содержание микроэлементов в грунте можно только при проведении почвенного анализа в лабораторных условиях. Однако наличие микроэлементов в почве еще не означает, что они будут доступны растениям. На усвоение питательных веществ влияют различные факторы: температура, влажность грунта и воздуха и др. Особенности усвоения бора Растения способны усваивать микроэлементы корнями из почвы и через листья при внекорневой обработке. Получение бора растениями из почвы происходит пассивно, вместе с влагой. Корни не способны контролировать поступление этого вещества, поэтому его избыток в почве приводит к интоксикации растений.  Разница между оптимальным количеством бора и критической дозировкой совсем небольшая. Его избыток в почве приводит к остановке роста, поэтому не стоит применять это удобрение бездумно. Потребление бора корневой системой напрямую зависит от влажности почвы. В условиях засухи микроэлемент не поступает в ткани растения, что может приводить к его дефициту. Частые дожди способствуют его вымыванию в глубокие слои. Поступление бора из почвы также зависит от интенсивности транспирации. Если растение активно дышит и испаряет влагу через листья, то корневая система работает как насос, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Если же транспирация ослаблена, что часто происходит в теплицах при высокой влажности воздуха, поступление питательных веществ из почвы замедляется. Транспирацию ослабляют и другие факторы: грибные болезни, атаки насекомых, а также стресс, полученный растением при пересадке или из-за похолодания. Если ослабление транспирации приходится на период бутонизации и цветения, растения недополучают бора, из-за чего ухудшается опыление цветов и снижается завязываемость плодов. Борная кислота и другие удобрения Борная кислота является самым доступным источником этого микроэлемента, но далеко не единственным. Это наиболее концентрированное удобрение, содержание В = 17,3%.  Необходимое количество этого микроэлемента входит в состав комплексных минеральных удобрений. Агрономы подбирают состав удобрений, исходя из потребности определенных культур в питательных веществах:  «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22, В = 0,1%; «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK = 14:10:20, В = 0,04%; «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK = 12:12:29, В = 0,03%; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», NPK = 15:20:15, В = 0,03%. Другие виды удобрений: борофоска (P = 10%, K = 16%, Ca = 20%, Mg = 2%, B = 0,25%), магбор (Mg = 15%, B = 1,4%), агробор (Ca = 20%, B = 0,9%). Сроки внесения удобрений На плодородных окультуренных почвах, где не наблюдается признаков острого дефицита бора, лучше ограничиться применением комплексных минеральных удобрений, состав которых сбалансирован по макро- и микроэлементам. К подкормке борной кислотой прибегают лишь в случае крайней необходимости, чтобы предотвратить дефицит этого микроэлемента.  Бор способствует вызреванию пыльцы, поэтому для хорошей завязываемости плодов и ягод подкормку проводят перед началом цветения. Подкормку садовой земляники, яблони, ягодных кустарников проводят в период бутонизации. Томаты подкармливают при появлении бутонов первой кисти, повторную обработку проводят при закладке 2-й или 3-й кисти. Свекла относится к борофильным культурам, т. е. расходует много бора и не боится его избытка. Ее можно подкармливать 2-3 раза за сезон, с интервалом 3-4 недели. Первую подкормку проводят в фазе 4-6 пар настоящих листьев. Повторную — в начале смыкания ботвы, завершающую — после смыкания рядов. Важно понимать, что бор накапливается в листьях и не циркулирует по тканям растения. Чтобы избежать интоксикации, при последующих обработках необходимо опрыскивать только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. Как приготовить удобрение из борной кислоты Поскольку это вещество еще несколько десятилетий назад применялось в качестве дезинфицирующего средства в медицине, люди относятся к нему как к чему-то безопасному. На деле это приводит к превышению допустимой дозировки в 10 раз. Для проведения внекорневых подкормок агрономы рекомендуют норму расхода борной кислоты 100–150 г/1 га. В пересчете на площадь небольшого дачного участка — это 1–1,5 г на сотку. Рекомендация на упаковке с борной кислотой предлагает дозировку 5–10 г на 10 л воды. Примерный расход удобрения при внекорневой подкормке: 1 л на 10 кв. м, т. е. 10 л на сотку. Таким образом, рабочий раствор дачника в 5–10 раз превышает норму, применяемую агрономами в сельском хозяйстве. Передозировка не страшна свекле, но при подкормке других культур в период бутонизации лучше снизить дозировку до 1-2 г борной кислоты на 10 л воды. Микроудобрение продается упаковками по 10 г или 50 г. Для взвешивания точного количества порошка потребуются ювелирные весы. При их отсутствии можно воспользоваться тетрадным листом в клеточку. Порошок высыпают на лист, распределяя его равномерной полосой. Исходя из длины полосы и веса упаковки, по клеточкам можно отделить необходимую часть порошка. Борная кислота медленно растворяется в холодной воде. При приготовлении подкормки удобнее сначала развести необходимое количество порошка в горячей воде, t = 70–80 °С, а затем довести раствор до нужного объема, разбавляя водой. Подкормка усваивается растениями гораздо лучше в виде органического соединения с другими кислотами и глицерином. На 10 л подкормки используют 2–5 г борной кислоты (предварительно растворив ее в горячей воде), 100 мл глицерина, 1 ст. л. 9% столового уксуса. Чтобы нейтрализовать кислотность раствора, в него добавляют небольшое количество нашатырного спирта, 2-3 ст. л. Комплексную подкормку можно приготовить с использованием трех видов кислот: борной, янтарной и уксусной. Для приготовления маточного раствора используют следующую пропорцию: 30 г борной кислоты, 2 г янтарной кислоты, 400 мл 9% столового уксуса, 200 мл нашатырного спирта и 100 мл глицерина. Маточный раствор настаивают в течение нескольких дней до полного растворения всех компонентов, срок его хранения не ограничен. Рабочий раствор готовят из расчета 2 ст. л. на 10 л воды (концентрация 1,7 г борной кислоты на 10 л). Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером, после заката солнца, чтобы влага на листьях высыхала медленно, а питательные вещества успевали проникнуть в ткани растения.

Читать подробнее