Пятна на листьях гортензии — болезни или плохие условия выращивания?

Все тонкости посадки и ухода за гортензией в саду

Ещё недавно гортензия считалась капризным цветком, выращивать который брались только самые увлечённые садоводы. На самом деле, это довольно неприхотливое растение, вырастить гортензию в своём саду под силу даже начинающим. Успех выращивания гортензии во многом зависит от выбора места для посадки и правильного ухода. До того как гортензии стали выращивать повсеместно, в естественной среде они росли в Японии, в дикой природе их можно также встретить в Южной и Восточной Азии. Климат этих регионов значительно отличается от климата средней полосы России. Мягкие зимы, влажный воздух и большое количество осадков: в то время, когда у нас самый пик жары, в Японии — сезон дождей. В таких условиях гортензии цветут в течение всего лета при минимальном уходе, начиная с июня и до конца сентября. По продолжительности и пышности цветения гортензии нет равных. Для того чтобы любоваться её огромными цветами в своём саду, придётся немного постараться. Сроки посадки Сроки посадки гортензии зависят от посадочного материала. Чаще всего саженцы гортензии продаются в контейнерах. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время в течение сезона. Однако нужно учитывать ряд тонкостей при посадке гортензии в открытый грунт. ОКС — весна Растения с открытой корневой системой необходимо посадить до того, как проснутся почки. В южных регионах саженцы гортензии можно сажать уже в апреле, в средней полосе — это начало - середина мая. ЗКС — весна Саженцы гортензии в контейнерах выращиваются в тепличных условиях, они более уязвимы к перепадам температуры и яркому солнечному свету. При весенней посадке гортензии, на которой распустились листья, необходимо дождаться устойчивого тепла и переждать возвратные заморозки. Если в саду уже растут гортензии, можно ориентироваться на них: как только на взрослых кустах стали распускаться листья, можно высаживать в грунт саженцы. ЗКС — лето Гортензию с ЗКС можно сажать в течение всего лета, однако в жару растениям будет сложнее прижиться на новом месте, потребуются более частые поливы и обязательное притенение. ЗКС — осень Осенняя посадка саженцев гортензии подходит только для южных регионов с длинной тёплой осенью. В средней полосе при посадке в сентябре - октябре растения не успевают прижиться на новом месте, что неминуемо приводит к вымерзанию саженцев в первую зиму. Выбор места Освещение Выбор места под посадку гортензии имеет решающее значение. Лучше всего гортензия растёт в полутени или под кружевной тенью деревьев. При выборе места нужно учитывать особенности вашего региона. Если вы живёте на юге, где солнце летом палит нещадно, лучше посадить гортензию в тени от забора или построек, чтобы в полуденные часы она была защищена от ярких лучей солнца. Жители Северо-Запада и регионов с коротким прохладным летом могут позволить себе посадить гортензию на солнечном месте, ведь солнца у них не так много. Разные виды гортензии проявляют разные требования к освещённости. Гортензия метельчатая легче других переносит посадку на открытых солнечных местах, для гортензии древовидной и гортензии крупнолистной лучше выбирать полутень или посадку в кружевной тени деревьев. Гортензия черешковая растёт только в полутени. Гортензия метельчатая Бобо Под полутенью имеется ввиду участок, который освещается солнцем часть дня, утром или вечером в течение 4-6 ч. Не стоит сажать гортензию в тени, куда солнце заглядывает меньше чем на 3 ч. в день. В таких условиях гортензия будет цвести значительно хуже, в глухой тени можно и вовсе не увидеть цветения. Наилучшим местом для посадки гортензии будет открытый участок, где на растения будет попадать утреннее и вечернее солнце, а в период с 12 ч. до 16 ч. они будут находиться в тени. Влажность Латинское название гортензии — гидрангея (Hydrangea), что в переводе означает «сосуд с водой». В Японии гортензию часто называют «тоскующей по воде». У растения очень высокая потребность во влажности почвы и воздуха. На родине цветение гортензии совпадает с сезоном дождей. Пасмурное небо, тёплая влажная почва — это идеальные условия для роста гортензии. При выборе места для посадки гортензии нужно учитывать её высокие потребности к влажности почвы и воздуха. Чем более солнечное место мы выберем для посадки, тем чаще и обильнее придётся поливать кусты. И если метельчатая и древовидная гортензия ещё могут расти на солнце при условии частого полива, то крупнолистная гортензия на ярком солнце будет сильно страдать. Соседство с крупными деревьями потребует дополнительных поливов, ведь корневая система взрослого дерева гораздо мощнее, чем корни гортензии. Поскольку конкурировать с деревьями за воду и питательные вещества гортензия не сможет, придётся ухаживать за ней более тщательно: чаще проводить поливы и подкормки. Свободное пространство Большинство видов гортензии — это довольно высокорослые кустарники. Конечно, в средней полосе они не вырастут до высоты 5-10 м, однако высота и диаметр куста 1,5-2 м является нормой для высокорослых сортов. Это нужно учитывать при выборе места под посадку гортензии. Для небольших цветников лучше отдать предпочтение низкорослым сортам метельчатой гортензии: Бобо (Bobo), Литл Лайм (Little Lime), Сандей Фрайз (Sundae Fraise) и пр., их высота не превышает 80-90 см. Особенностью всех видов гортензии является сочетание крупных шапок цветов, которые могут достигать 30 см в диаметре, и гибких побегов. Под тяжестью цветов они склоняются и занимают больше пространства. Если вы хотите посадить кусты гортензии вдоль дорожки, необходимо отступить от неё хотя бы на метр. При групповой посадке гортензии учитывайте будущий размер кустов и выдерживайте необходимое расстояние между растениями. Высокорослые гортензии сажают на расстоянии 1,0-1,2 м друг от друга, между растениями низкорослых сортов можно оставлять 60-70 см. Излишнее загущение при посадке может спровоцировать распространение грибковых заболеваний. Подготовка почвы Гортензия предпочитает рыхлые плодородные почвы. Для успешного роста им нужны слабо-кислые почвы с уровнем pH=5,5-6,0. Это связано с особенностями строения корневой системы. Корни гортензии живут в симбиозе с микоризой, которая обеспечивает их водой и питательными веществами. Этот дружественный для гортензии почвенный гриб не может жить в нейтральной или слабо-щелочной почве. Гортензия метельчатая Ванилла Фрейз При посадке гортензии нужно учесть исходную кислотность почвы на участке. Если почва имеет слабо-кислую реакцию, то не потребуется больших усилий для посадки и дальнейшего ухода за гортензией. Если же почва нейтральная или слабо-щелочная, нужна частичная замена грунта. Если вы хотите посадить несколько кустов гортензии, например, оформить ими входную зону, высадить их вдоль дорожки или обрамить газон, то лучше заменить грунт на целой площадке. Несмотря на то, что это потребует дополнительных вложений сил и средств на этапе посадки, это окупится, т.к. почва дольше будет сохранять нужную структуру и кислотность. На небольших дачных участках удобно выделить уголок для ацидофитов — растений, которые предпочитают кислые почвы. Компанию гортензии составят всевозможные хвойные, рододендроны, азалии, верески и эрики, лесные ягоды: голубика, брусника, черника, клюква и др. Если же вы высаживаете один или несколько кустов гортензии, то достаточно подготовить специальную почвенную смесь для заполнения посадочных лунок. На участках с плодородной рыхлой почвой потребуется лишь небольшое улучшение. Если же почва на участке глинистая, плотная, лучше удалить её полностью. Плодородную садовую землю смешивают с кислым верховым торфом и перегноем в равных пропорциях. Хорошо добавить немного перлита или крупнозернистого песка для большей рыхлости. Для посадки гортензии можно составить грунт из листовой земли, кислого верхового торфа, перегноя или компоста. Очень хорошо добавить в посадочную лунку хвойный опад, при перепревании он будет дополнительно подкислять почву. Если есть возможность набрать в лесу земли из-под хвойных деревьев, нужно непременно это сделать. Хвойная подстилка достаточно кислая, кроме того в ней содержится микориза, которая очень понравится гортензиям. Размер посадочной лунки зависит от размера корневой системы саженца. Посадочная яма должна быть хотя бы в два раза больше, чем земляной ком. Для небольшого саженца достаточно ямы диаметром 30 см и такой же глубины. Но если требуется замена земли, то лучше выкопать более крупную посадочную яму, до 50 см в диаметре и глубиной 40-50 см, чтобы объём подходящей почвы для гортензии был больше. Дренаж Несмотря на то, что «японская роза» любит влажную почву, она не переносит застоя воды в корнях. Этот момент нужно обязательно учитывать при посадке. На участках с близким залеганием грунтовых вод (на глубине менее 1,5 м) гортензию сажают на насыпные холмы высотой до 0,5 м. На тяжёлых глинистых почвах обязательно устройство дренажа. Достаточно небольшого слоя дренажных камней на дне посадочной ямы, толщиной 10-15 см. Соответственно, глубина ямы делается больше с расчётом на закладку дренажа. На чернозёмах и песчаных почвах в дренаже нет необходимости. Посадка гортензии в открытый грунт Подготовка саженцев При посадке саженцев с ОКС их нужно заранее погрузить в раствор со стимулятором корнеобразования. Для этого используют препараты «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин» и подобные. Это ускорит образование новых корней. При посадке растений с ЗКС необходимо опустить горшок в ведро с водой и дать земляному кому напитаться водой. Перед извлечением саженцев из больших горшков лучше немного покатать горшок на боку, слегка приминая стенки, так будет проще вынуть растение. Перед посадкой саженцев гортензии, которые выращивались в контейнере, необходимо осмотреть корневую систему. При необходимости немного расправить корни или обрезать повреждённые. Внесение удобрений Гортензии растут на одном месте очень долго, до 20 лет. Поэтому при посадке гортензии нужно хорошенько заправить грунт питательными веществами. На дно посадочной лунки насыпают небольшой слой подготовленной почвенной смеси и добавляют в неё минеральные удобрения. Можно использовать комплексные удобрения пролонгированного действия или взять простые удобрения в нужных пропорциях: мочевина — 15-20 г (1-1,,5 ст.л.) суперфосфат — 60-70 г (горсть) сульфат калия — 30-40 г (2 ст.л.). Удобрения перемешивают с грунтом и высаживают растения. Если на саженцах есть развитые листья, то при посадке сохраняйте их ориентацию — расположите растение так, чтобы листья были обращены на юг или юго-восток. Посадка Саженцы гортензии не заглубляют при посадке. После того как посадочная яма заполнена грунтом, гортензию обильно проливают тёплой водой. При необходимости досыпают землю и уплотняют её вокруг саженца. Это обеспечит хороший контакт корней с почвой. После посадки почву под гортензией обязательно мульчируют. Лучше использовать органические материалы, которые при перепревании будут дополнительно подкислять почву: опилки, хвойный опад, кору и т.п. Если вы высаживаете растения с листьями, необходимо притенить саженцы на несколько дней, при летней посадке притенение оставляют на одну-две недели. Для создания тени можно использовать плотный спанбонд, для краткосрочной притенки сгодится картонная коробка или пластиковый ящик. Полив Первое время после посадки гортензии растения поливают ежедневно или через день, почва под саженцами не должна пересыхать. В прохладную погоду поливы можно делать реже — раз в три дня. Поливать гортензию нужно под корень нагретой на солнце водой. В дальнейшем гортензию поливают обильно раз в 3-5 дней в зависимости от погоды. В жаркое лето приходится поливать чаще, в прохладную погоду достаточно полива раз в неделю. Поливать гортензии лучше дождевой водой. Жёсткая водопроводная вода содержит слишком много солей кальция, поэтому будет постепенно подщелачивать почву. Чтобы избежать этого, раз в 3-4 недели проводят полив подкисленной водой (1-2 ст.л. лимонной кислоты или 100 мл столового 9% уксуса на 10 л воды). Регуляция кислотности почвы Уход за гортензией в открытом грунте предполагает регулярное подкисление почвы. Важно понимать, что кислотность почвы — величина непостоянная. Если мы искусственно закисляем почву, она будет стремиться вернуться к своему изначальному состоянию. Если вы мечтаете о цветнике с пышно цветущими гортензиями, придётся контролировать кислотность почвы и регулярно подкислять её. Для удобства можно обзавестись специальным электронным прибором для измерения кислотности почвы, либо держать под рукой набор реактивов для проведения почвенного анализа, такой как тест-система «Агрохимик». Подкормки Минеральные удобрения влияют на кислотность почвы. Большинство удобрений имеют кислую реакцию, но есть и исключения. Под гортензии не рекомендуется вносить кальциевую селитру, т.к. кальций защелачивает почву. По этой же причине не вносят древесную золу. Лишь в редких случаях, когда кислотность почвы слишком высокая, pH<4,0, требуется внесение доломитовой муки. Чаще всего при посадке гортензии почву не раскисляют. Для подкормки гортензий используют специальные удобрения, которые имеют кислую реакцию. Удобрения пролонгированного действия вносят раз в год, весной. Обычные минеральные удобрения вносят три раза за сезон: весной сразу после пробуждения почек, в июне — перед началом цветения, в июле — в период цветения. В начале вегетации можно проводить подкормки аммиачной селитрой, сульфатом аммония или калиевой селитрой. В период бутонизации и цветения вносят фосфорно-калийные удобрения. Кислую реакцию имеют сульфат калия, монофосфат калия, аммофос, калимагнезия. Влияние кислотности почвы на окраску цветов Изменением кислотности почвы можно влиять на окраску соцветий гортензии. Особенность менять окраску цветков есть у крупнолистных гортензий, а так же у гортензии пильчатой, этот вид встречается в садах не так часто. На слабокислых почвах с pH=5,5-6,5 цветы будут розовыми, на почвах с кислотностью 5,1-5,5 — голубыми, а на кислых почвах с pH=4,0-4,5 окраска лепестков будет насыщенно синего цвета. Способностью к смене окраске соцветий гортензия обязана содержанию в лепестках антоциана, природного красителя. Сорта с белоснежными цветами не содержат этого вещества, поэтому их окраска не меняется. Для повышения кислотности почвы используют специальные удобрения на основе сульфата алюминия, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензий». Если подкислять почву только с одной стороны куста, то на одном растении можно увидеть соцветия разной окраски: от голубой до розовой. Защита от болезней и вредителей В первые годы выращивания гортензии в открытом грунте уход сводится к регулярным поливам, периодическим подкормкам и профилактике и лечению болезней и защите от вредителей. У гортензии не так много вредителей: на молодых побегах может поселиться тля, иногда гортензия поражается паутинным клещом. Для борьбы с тлёй используют системные инсектициды: «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис», «Биокилл» и др. Для уничтожения паутинного клеща нужны инсекто-акарицидные препараты, например, «Фитоверм». Выращивание гортензии не требует большого ухода, т.к. растения практически не болеют. Иногда на листьях может проявиться мучнистая роса или различные пятнистости. При первых признаках заболевания необходимо удалить больные листья и обработать растения фунгицидом. Хорошие результаты показывают препарат «Скор». Их также применяют для обработки роз, поэтому можно обрабатывать розы и гортензии одновременно. Обрезка Обрезку гортензии проводят со 2-3-го года жизни. Способы обрезки зависят от вида гортензии. Гортензия крупнолистная цветёт на верхушках побегов прошлого года, поэтому осенью молодые побеги ни в коем случае не обрезают и стараются максимально сохранить их в течение зимы. У взрослых кустов проводят лишь санитарную обрезку, вырезают слабые, старые и загущающие побеги. Гортензия древовидная цветёт на концах побегов текущего года. Они отрастают за один сезон на значительную высоту. Осенью или ранней весной все побеги подрезают очень коротко, оставляя 1-2 пары почек. Гортензия метельчатая тоже цветёт на молодых приростах. Её формировка похожа на формирование дерева. Осенью побеги этого года укорачивают, оставляя на них по 2-3 пары почек, на следующий год побеги второго порядка так же укорачивают таким же образом. Это позволяет сформировать пышный разветвлённый куст. Гортензию метельчатую также можно формировать на штамбе в виде небольшого деревца. Общим правилом обрезки гортензий является обязательная обрезка соцветий осенью. Несмотря на то, что они сохраняют декоративность в течение зимы, под тяжестью снега ветки с крупными шапками цветов могут обламываться. Гортензия довольно болезненно переносит обрезку, поэтому необходимо проводить её только в период покоя: поздней осенью или ранней весной, до пробуждения почек. Укрытие на зиму Уход за гортензией в открытом грунте — это ещё и работы по утеплению кустов перед зимовкой. В первую зиму в укрытии нуждаются саженцы всех видов гортензии. В дальнейшем гортензия древовидная и гортензия метельчатая могут зимовать без укрытия, достаточно замульчировать почву слоем торфа или листового опада. Крупнолистная гортензия не выносит длительных заморозков, поэтому её редко выращивают в средней полосе, как и гортензию дуболистную. Корневая система этих растений может пережить русскую зиму, но вот цветочные почки вымерзают, растения будут расти, но не смогут цвести. Укрывать крупнолистную гортензию нужно гораздо раньше, чем розы — сразу же после первых лёгких заморозков. Укрытие должно быть более тщательным: из нескольких слоёв плотного укрывного материала, с дополнительной засыпкой листьями или хвоей, а также с непромокаемой крышей. С тех пор как появились ремонтантные сорта крупнолистной гортензии, у жителей средней полосы появился шанс любоваться красотой этих великолепных цветов в своих садах. Это сорта серии Форевер энд Эвер (Forever&Ever), а также Эндлесс Саммер (Endless Summer), что в переводе означает «бесконечное лето». Ремонтантные сорта дают первую волну цветения в начале лета на верхушках прошлогодних побегов и вторую волну — на побегах текущего года. Поэтому даже в случае вымерзания цветочных почек на прошлогодних ветвях можно увидеть цветение крупнолистной гортензии во второй половине лета. Дополнение автора от 03.04.2026 Черенкование При весенней обрезке гортензии появляется огромное количество материала для черенкования, — так почему бы не использовать его?! Саженцы гортензии можно посадить в своем саду, подарить или продать. Одревесневшие побеги гортензии отлично укореняются. Из обрезанных ветвей выбирайте побеги толщиной с карандаш или чуть тоньше. Для черенка достаточно небольшого отрезка с двумя парами почек (у гортензии почки расположены не очередно, а парами, с большими промежутками между ними). Под нижней парой почек оставьте побег длиной 3-5 см, здесь будут образовываться новые корни. Над верхней парой почек обрежьте побег под углом, отступив от почки 1 см, чтобы случайно не повредить ее. Перед укоренением опудривайте концы черенков препаратом КорнеСтим или любым другим укоренителем. Размещайте черенки в почве наклонно, это стимулирует укоренение. Для успешного развития корней нужна очень легкая почва, которая хорошо пропускает кислород и не препятствует росту корней. Для укоренения черенков можно использовать раскисленный верховой торф или кокосовый субстрат. Для экономии места можно укоренять несколько черенков в один горшок. Чтобы черенки не сохли, нужно создать парниковый эффект — на горшок надевают прозрачный купол из обрезанной верхушки пластиковой бутылки или п/э пакета. При образовании конденсата необходимо снимать крышку, стряхивать капли, запускать свежий воздух. Если посадочного материала очень много, можно поступить еще проще, и посадить черенки просто в землю. Лучше выбрать место в глухой тени, где всегда немного прохладно, а палящее солнце не будет иссушивать черенки. Чтобы улучшить приживаемость черенков в грунте, делают песчаную подушку слоем 5-10 см либо смешивают верхний слой грунта с песком, агроперлитом, торфом. Черенки, укорененные весной к сентябрю станут небольшими саженцами, можно будет посадить их на постоянное место либо выдержать первую зиму в погребе или холодном помещении, где температура не опускается сильно ниже нуля. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Читать подробнее

Как и чем закислить почву для голубики весной: 8 простых средств

Растения, предпочитающие расти на кислых почвах, называются ацидофилами. Садовая голубика – одна из немногих плодово-овощных культур на даче, которая относится к их числу. Она интенсивнее растет и развивается, лучше усваивает полезные питательные вещества, реже болеет и активнее плодоносит на участках с кислым грунтом. Зачем нужно подкисление Корневая система голубики устроена особым образом. Корни не имеют отростков, которые отвечают за усвоение питания. Кустики получают все нужные макро- и микроэлементы благодаря спорам грибка, которые живут на корнях и образуют микоризу. В нейтральной или щелочной почве гриб погибает, а в кислой – интенсивно растет и распространяется, обеспечивая ягодные кустики необходимым питанием. Покраснение листьев голубики из-за недостаточной кислотности почвы Недостаточная кислотность субстрата моментальным образом сказывается на растениях: листья начинают краснеть, а кустики хилеть и чахнуть. Богатого урожая крупных и сочных ягод они не дадут. А потому важно регулярно контролировать кислотность почвы под голубикой и по необходимости подкислять ее не только перед посадкой, но и на протяжении всего периода роста растений. Как проверить pH почвы Оптимальный уровень кислотности почвы для голубики – 4-4,5 pH. Проверить реакцию грунта перед посадкой и после нее можно различными методами. Среди народных средств наиболее распространенным вариантом является контроль показателя с помощью зелени смородины. Несколько листочков необходимо заварить в кипятке, жидкость остудить и всыпать немного земли. Если жидкость покраснела – почва кислая, если стала зеленая – нейтральная, посинела – значит грунт имеет щелочную реакцию. Другой вариант проверки кислотности почвы народными методами в домашних условиях – с помощью уксуса. Небольшое количество эссенции необходимо вылить в емкость с землей. Если началось интенсивное образование пузырей, значит реакция щелочная. Если ничего не произошло, значит кислая. Народные методы отличаются простотой и дешевизной, однако не могут похвастаться точностью измерений и достоверностью. Именно поэтому надежнее использовать специализированные тест-системы, которые дают высокую точность измерений и минимальную погрешность. Приобрести подобные системы можно по доступной цене в любом садоводческом магазине. Наиболее популярные варианты тест-систем для дачи – это «Агрохимик» и лакмусовые полоски. Инструкция их использования проста: взять небольшое количество грунта, залить водой, дать настояться, слить жидкость и влить содержимое ампул или окунуть полоски. Далее сравнить цвет полученной жидкости/полоски с цветной шкалой, отражающей показатель кислотности. Простые способы подкисления грунта Контролировать кислотность почвы под голубикой рекомендуется регулярно. И даже если в процессе посадки кустиков почва была подкислена путем внесения верхового торфа, мульчирования хвоей, полива кислотами, через 1,5-2 года уровень pH может вернуться к прежним значениям. В этом случае потребуется повторное подкисление, которое, вероятно, производить в будущем нужно будет постоянно. Есть несколько рецептов, как и чем можно закислить почву для голубики в огороде. Комментарий эксперта от 17.07.2026 Важно понимать, что основное подкисление грунта должно производиться при подготовке посадочной ямы или почвенной смеси (для кустов, выращиваемых в горшках и сумках). Нормальный уровень pH почвы для голубики 3,8-5,2. Имеет значение не только уровень кислотности почвы, но и структура грунта. Почвенная смесь должна быть рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Чем выше плотность грунта, тем сложнее влиять на его кислотность. Для посадки голубики не подходит ни чернозем, ни дерново-подзолистые почвы, ни суглинок. Лучше всего голубика растет на торфяном грунте, основу которого составляет рыжий верховой торф (кислый, pH =3,5-4,5), с небольшим дополнением хвои и щепы мелкой фракции либо опилок и песка. На песчаном грунте голубика будет страдать от нехватки питания и влаги. Еще при подготовке почвенной смеси под посадку в нее замешивают серу — это лучший подкислитель для голубики. Сера действует медленно и стабильно, поддерживает нужный уровень pH. Коллоидную серу добавляют в посадочную яму из расчета 40-60 г на примерный объем почвы 60-100 л. При выращивании голубики в контейнере серу добавляют из расчета 5-15 г на 10 л почвенного субстрата. Коллоидную серу полезно добавлять в почву и на регулярной основе, ежегодно, два раза за сезон: весной и в разгар лета. Такой способ помогает поддерживать необходимый уровень кислотности на почвах, не подходящих для выращивания голубики (черноземах, улучшенных суглинках, супесях). Перед посадкой полезно дополнительно пролить грунт, заправленный серой, раствором готового электролита для кислотных аккумуляторов, из расчета 30-50 мл на 10 л воды. На большую посадочную яму потребуется 1-2 ведра раствора. После подготовки субстрата хорошо бы проверить уровень pH грунта и только после этого высаживать голубику. Раствор электролита подходит также для поддержания нужного уровня кислотности в посадках голубики и смягчения воды для полива. Однако при внесении раствора серной кислоты под вегетирующие растения норма будет совсем другой: 3-5 мл на 10 л, чтобы довести уровень pH водопроводной воды до показателей 3,5-4,5. Важно учитывать, что у разных грунтов различается буферная емкость. Так, глинистый грунт имеет высокую буферную емкость и медленно изменяет уровень pH, а торфяной и песчаный грунт — низкую. При проливе почвы раствором с одинаковым содержанием кислоты на суглинках pH изменится совсем немного, а на торфяных и песчаных почвах — сильно.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Лимонная кислота Лимонная кислота – пищевая добавка, которую можно приобрести в любом продуктовом магазине. Она достаточно быстро нормализует кислотность субстрата, однако эффект от внесения держится недолго. Для подкисления почвы потребуется 3 л воды и 1 чайная ложка лимонной кислоты. Этого объема хватит на 1 взрослый куст. Можно пойти и другим путем: регулярно добавлять по щепотке кислоты в воду для полива кустов, поддерживая таким образом кислотность на нужном уровне. Щавелевая кислота Щавелевая кислота работает аналогичным образом: закисляет грунт быстро, но ненадолго. Также она является натуральным стимулятором роста и средством омоложения кустиков: щавелевая кислота способна продлить их цветение и плодоношение. Поэтому использовать ее можно не только в качестве эффективного подкислителя, но и как живительную подкормку. На 10 л воды потребуется 1 чайная ложка кислоты. Данного объема жидкости хватит на 1 кв м грядки. Уксус Уксус является эффективным, но не самым щадящим способом закисления субстрата: высококонцентрированный раствор может погубить почвенные микроорганизмы, что негативно скажется на качестве грунта и комфорте голубики. Поэтому уксус на даче нужно использовать с осторожностью и без фанатизма. Чаще всего в этих целях садоводы используют 9%-ный уксус. Для щелочных грунтов потребуется раствор из 200 мл на 10 л воды, для нейтральных почв концентрация должна быть в два раза ниже. Важно, чтобы вносимый раствор не попадал на листья растений: это может спровоцировать появление ожогов. Мочевина и аммиачная селитра Азотные минеральные удобрения способны сдвинуть реакцию почвы в сторону кислой. Аммиачная селитра справляется с этой функцией лучше и быстрее, мочевина действует чуть слабее.  Использовать данный метод допустимо только весной. Азот провоцирует пробуждение растений, активное развитие зелени, усиленный рост стеблей. Все это актуально исключительно весной. Осенью подобные мероприятия могут подорвать зимостойкость голубики и снизить ее иммунитет. Норма внесения карбамида под голубику – 2 столовые ложки на 1 кв м земли, аммиачной селитры – 1,5 столовые ложки на 1 кв м. Гранулированная сера Закислить грунт поможет гранулированная сера – она является природным подкислителем. Состав начинает работать через 5-6 месяцев, поэтому оптимальное время внесения – ранняя весна. Большое преимущество гранулированной серы для голубики заключается в пролонгированном действии: удобрение будет обеспечивать ягодные кусты комфортной средой обитания в течение 2 лет. Норма внесения гранулированной серы под голубику – 40 гр на 1 кв м на слабокислых и 80 гр на 1 кв м на щелочных почвах. Электролиты Кислотный электролит для аккумуляторов представляет собой водный раствор серной кислоты, который также можно использовать для подкисления. Необходимо взять чистый неиспользованный состав и развести его водой из расчета 10-15 мл электролита на 10 л воды. Перед этим грядки рекомендуется тщательно полить. Проводить процедуру нужно аккуратно, чтобы капельки жидкости не попали на листья голубики. В противном случае на них могут появиться ожоги. Ортофосфорная кислота Простой способ как закислить землю для голубики – приготовить раствор ортофосфорной кислоты из 1 чайной ложки препарата на 10 л воды. Приобрести кислоту можно в любом садоводческом магазине, стоит она недорого. А потому данный способ является весьма доступным и бюджетным.  Расход ортофосфорной кислоты очень экономичный, а потому использовать приобретенный пузырек можно будет и для подкисления грунта под другими растениями: гортензиями, азалией, сортами лилий, которые любят кислый грунт. Ортофосфорная кислота является ценным источником фосфора для растений. Данный элемент отвечает за обильное цветение, развитие и укрепление корневой системы. Использовать данный метод лучше в конце весны в период формирования бутонов голубики и завязывания ягод. Сидераты Сидератами, способными подкислить грунт под голубикой, являются рапс, редька масличная, горчица, овес. Посеять их лучше ранней весной или поздней осенью после сбора урожая. В случае посева весной важно вовремя скосить отросшую зелень, чтобы она не затеняла кусты голубики, не отбирала влагу и питание, а лишь питала почву и подкисляла ее. Мульчирование Мульча под голубикой выполняет ряд важных функций: защищает почву от просыхания, помогает сохранить рыхлость субстрата, насыщает его полезными элементами, оберегает от сорняков. Есть ряд мульчирующих материалов, которые еще и весьма сильно подкисляют грунт. Сюда можно отнести хвойный опад и свежие опилки. Укрытие корней голубики данными материалами помогает на длительное время сохранить требуемую кислотность грунта. Голубика – весьма требовательная и капризная культура. Одна из ее главных прихотей – кислый грунт. Лишь в таких условиях кустики будут хорошо себя чувствовать и обильно плодоносить. Подкислить грунт можно достаточно легко и просто едва ли не подручными средствами. Мы уверены: что-то из вышеперечисленного точно есть в вашем дачном хозяйстве! Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Как понять, что голубике не хватает кислоты? Голубика растет в симбиозе с микоризой на корнях, именно для поддержания жизнедеятельности почвенных грибов и нужна высокая кислотность почвы. Как только показатели почвы становятся неподходящими для жизни микоризы, голубика начинает страдать, ведь кусты не могут питаться сами по себе. Растение останавливается в росте, чахнет.  Молодые приросты становятся короткими, новые листья на верхушках побегов — мелкими, на молодых листьях проявляется хлороз, поскольку растения не могут усваивать железо. При сильной нехватке кислоты листья краснеют. При неблагоприятных условиях выращивания ягод становится меньше, голубика мельчает, даже вкус ягод ухудшается. Вопрос: Как правильно работать с уксусом и электролитом? Несмотря на то, что работать с электролитом сложнее (по сути, это разбавленная серная кислота), для растения такой вариант подкисления почвы более оптимален. Уксусная кислота лишь ненадолго изменяет pH почвы, он быстро восстанавливается и даже немного сдвигается в сторону щелочи в результате работы почвенной микрофлоры, перерабатывающей ацетаты.  Кроме того, уксусная кислота обжигает кончики корней, чего не происходит при применении раствора электролита. В любом случае для работы нужны средства индивидуальной защиты: пластиковые очки, плотно прилегающие к лицу, респиратор, резиновые перчатки. Раствор готовят в пластиковом ведре. Кислоту заливают в воду тонкой струйкой и размешивают. Готовить раствор лучше на свежем воздухе.  Раствор уксуса для полива кустов готовят из расчета 1 стакан столового уксуса на 10 л воды.  Концентрация раствора электролита зависит от цели использования: для подготовки почвы под посадку голубики — 50 мл на 10 л, для полива вегетирующих кустов 5 мл на 10 л. При попадании электролита или уксуса на кожу нужно сразу же прекратить работу и бежать под кран с водой, держать руку или другую часть тела под проточной водой 10-15 минут. Если брызги электролита попали в глаза, срочно промывать проточной водой не менее 20-ти минут, при серьезном повреждении вызвать скорую. Ни в коем случае нельзя нюхать ни уксус, ни электролит, это может привести к ожогу слизистой носа. Вопрос: Как часто нужно контролировать pH грунта и подкислять почву? Если голубика выращивается в подходящем субстрате на основе верхового торфа в замкнутом объеме (горшке, мешке, сумке), то кислотность почвы меняется незначительно. На pH грунта влияет лишь качество водопроводной воды.  Если же голубика растет в открытом грунте, и посадочные ямы просто наполнили кислым торфом, а аборигенный грунт имеет нейтральную или слабощелочную реакцию, то pH торфа будет меняться быстрее, поскольку с поливом и дождями почвенные растворы будут перемешиваться. Фермеры, занимающиеся разведением и выращиванием голубики, проверяют кислотность грунта раз в месяц, чтобы своевременно вносить изменения. По меньшей мере нужны хотя бы две проверки в год: весной и перед началом плодоношения. Серу заделывают в верхний слой грунта 2-3 раза за сезон, электролит или другую кислоту применяют раз в две недели. Вопрос: Можно ли совмещать подкисление с внесением удобрений? Да, эти работы можно совмещать, но лучше проводить друг за другом. Чтобы не обжечь корни голубики, подкормку проводят по влажной почве, которую предварительно пролили. Подкисление почвы обычно совмещают с поливом, добавляя лимонную, щавелевую, уксусную кислоту или электролит в воду, чтобы смягчить ее.  В этой же подкисленной воде можно размешать необходимое количество комплексного удобрения, если вы проводите подкормку после сильного дождя.

Читать подробнее

Болезни и вредители гортензии: чего опасаться и чем обрабатывать кусты

Гортензии все чаще становятся неотъемлемой частью городских парков и скверов, популярность кустарника растет и среди садоводов. Их выращивают в садах и даже дома в горшках. Но плохой уход за древовидными и другими видами гортензий приводит к тому, что они начинают болеть. К этому приводят дефицит питательных веществ в искусственных грунтах, неблагоприятные показатели почвы (кислотность, пористость). Болезни садовых гортензий Часто садоводы заметив, что кусты стали плохо развиваться, вянуть и желтеть, задумываются, чем болеют гортензии метельчатые и что делать, чтобы спасти растения? Наиболее распространенными заболеваниями являются следующие. Белая гниль Заболевание поражает корневую систему растения, из-за этого питательные вещества перестают поступать к стеблям, листьям и другим частям растения. Листья гортензии при этом начинают усыхать, на пораженных листовых пластинках развивается белый налет, кусты болеют и могут совсем погибнуть.  Рак Это заболевание поражает все части растения и вылечить его невозможно. Рак гортензий часто заносится вместе с посадочным материалом. Листья на пораженном кусте чернеют, на стеблях появляются черные и бурые разводы. Постепенно площадь поражения увеличивается, побеги чернеют, растрескиваются, на них появляются язвы. Постепенно куст погибает. Мучнистая роса Поражает все сорта, но наибольшую опасность представляет для крупнолистных, древовидных гортензий. На поверхности листьев образуется белый мучнистый налет, появляются пятна желтого или фиолетового цвета. Мучнистая роса ухудшает декоративность растений, поражает молодые побеги и замедляет развитие куста. Чаще всего развивается на растениях, растущих в тени и на влажных участках. При резких перепадах дневных и ночных температур риск появления патогена возрастает.  Чтобы снизить заболеваемость, необходимо каждую осень убирать и сжигать опавшую листву, срезать пораженные ветки и листья. Ржавчина Часто развивается у растений, перекормленных азотом и в условиях постоянного переувлажнения почвы. На листьях появляются мелкие рыжие и оранжево-коричневые наросты, внутри которых созревают споры гриба. После выхода спор, они легко разносятся ветром в виде пыли ржавого цвета, заражая новые растения. Заболевание ухудшает декоративные качества растения, а при сильном поражении куст может погибнуть.  Серая гниль Болезнь развивается весной в условиях повышенной влажности воздуха и почвы. На вегетативных частях куста – цветоносах, листьях, почках, появляется серый налет и начинается их загнивание. Для снижения риска появления серой гнили необходимо не высаживать метельчатые гортензии близко друг к другу, выбирать солнечные, хорошо проветриваемые участки, своевременно делать обрезку. Септориоз Заболевание еще называют белая пятнистость, возбудителями являются грибки Septoria. На листьях появляются мелкие светлые пятна размером до 0,5 см. Постепенно площадь поражения увеличивается, охватывая всю поверхность листа. Листья на кусте засыхают и опадают, побеги сморщиваются, сохнут. Все физиологические процессы в растении нарушаются, цветение скудное, куст теряет декоративность. На фоне развития септориоза могут появляться другие болезни и вредители.  Если септориоз не лечить, то растение может погибнуть. Развитию септориоза способствует высокая влажность воздуха в сочетании с температурой +20…+25 С. Хлороз Хлороз метельчатых гортензий чаще всего проявляется на богатых известью почвах. Сначала светлеют края листа, затем он обесцвечивается полностью. Часто хлороз проявляется во время выгонки гортензий. Избавиться от заболевания можно, если полить его 2-3 раза раствором азотнокислого калия (40 г на 10 литров воды), а через три дня еще раствором железного купороса в такой же дозировке. Кольцевая пятнистость Это вирусное заболевание, которое может передаваться через грязные инструменты при обрезке растения. На листьях появляются небольшие кольцевидные пятна с темной окантовкой и более светлым центром. На обратной стороне таких пятен образуются язвы. Пораженные листья через некоторое время скручиваются, деформируются, растение отстает в росте, выглядит чахлым. Цветение на таких растениях очень слабое, или они не цветут совсем. При появлении признаков кольцевой гнили необходимо обрезать пораженные листья и побеги. Если куст поражен полностью, его нужно выкопать и уничтожить. Данное вирусное заболевание чаще всего развивается на ослабленных, не получающих ухода кустах. Чтобы снизить риск развития вируса, необходимо обеспечить растению хорошие условия выращивания, а в качестве профилактики работать всегда чистым инструментом и опрыскивать осенью и весной кусты бордоской жидкостью или медным купоросом. Ложная мучнистая роса Заболевание поражает листья и стебли древовидных и других видов гортензий. На листьях появляются маслянистые, со временем желтеющие и увеличивающиеся в размерах пятна. Постепенно они приобретают темную окраску. На нижней стороне листа образуется желтоватый налет. Таким же налетом покрываются стебли, иногда цветки. Развитию ложной мучнистой росы способствует высокая влажность воздуха и температура +18…+22 С. Чтобы помочь растению делают смесь из зеленого мыла, медного купороса и воды и опрыскивают листья весной. Если меры на ранних стадиях заболевания, то его удается остановить. Для приготовления раствора берут 150 г зеленого мыла, 15 г медного купороса и 10 л воды.  Болезни комнатных гортензий Гортензии могут радовать цветоводов не только в саду, но и дома. Часто эти цветы выращивают на подоконнике в горшках. Какой сорт выбрать и как вырастить гортензию дома, мы писали здесь. Комнатные виды весьма капризны, и при недостаточном уходе они начинают болеть. Чтобы они не погибли, их необходимо лечить. Наиболее частые причины болезней – повышенная влажность на листьях, избыточный полив, плохая циркуляция воздуха.  Корневая гниль Возбудителями болезни являются фитопатогенные грибы, которые сохраняются в почве, при наступлении благоприятных условий размножаются и поражают корневую систему. Внешние признаки корневой гнили выглядят так: побеги увядают, на корнях и нижней части стебля развивается черная гниль и белый налет гриба. Чтобы не допустить развития гнили, перед посадкой и пересадкой гортензий, горшки следует тщательно промыть и продезинфицировать. Грунт для посадки лучше приобретать в магазине, а если берете из сада, то пролейте его кипятком или прогрейте в духовке, чтобы уничтожить споры гриба.  Фитофтороз Чаще всего поражает горшечные гортензии. Заболевание грибкового происхождения, возбудитель фитопатогенный гриб Phytophthora, который сохраняется в почве и на частях растений при пересадке. При наступлении благоприятных условий патоген начинает размножаться, поражая растение. Листья быстро и резко начинают желтеть, опадают, куст отстает в росте, плохо развивается. Основание стебля начинает гнить, становится коричневым. Пораженные фитофторой растения постепенно увядают и гибнут.  Церкоспороз Проявляется в виде желтых пятен на нижней стороне листьев, которые постепенно пробиваются к верхушке. Пятна разрастаются, становятся вдавленными, приобретают коричневатый оттенок. Если поражены черешки, то листья опадают сразу. При появлении симптомов рекомендуется удалить все пораженные части растения секатором.  Антракноз Болезнь проявляется в виде коричневых, оранжевых или желтых пятен неправильной формы. Они постепенно разрастаются, пораженные листья сохнут, опадают. Возбудитель антракноза также поражает и цветки, из-за чего они теряют декоративность, сохнут и осыпаются. Серая гниль Возбудителем является фитопатогенный гриб, который чаще всего развивается на ослабленных или поврежденных листьях и цветах. Серая гниль развивается в условиях повышенной влажности почвы, воздуха. На листьях и побегах начинает образовываться серая плесень, которая уничтожает растение. Пораженные ткани приобретают желеобразную консистенцию, разрушаются. Риск развития болезней на гортензиях возрастает при недостаточном уходе за ними, неправильной пересадке, ослаблении иммунитета и наступлении благоприятных условий для размножения патогенов. Вредители гортензии Насекомые-вредители довольно редко поражают кусты гортензии. Обычно атакам подвержены ослабленные растения. Наиболее опасными являются тля, совка, паутинный клещ, галловая нематода. Тля Тли – это мелкие насекомые длиной менее 1 мм. В зависимости от вида могут быть зеленого, красного, бежевого, черного, коричневого цвета. Чаще всего окраска у них совпадает с цветом кормовых растений. Вредители повреждают растения, высасывая сок из листьев, стеблей. Насекомые делают проколы, через которые потом могут потом проникать возбудители болезней – бактерии, споры грибов. Кроме того, тли переносят ряд вирусных заболеваний. Вредители истощают куст, уменьшают объем зеленой массы, ухудшают процесс фотосинтеза. Жизнедеятельность тли приводит к опаданию листьев, галлообразованию. Галлы – это новообразования на органах растений, в которых потом поселяется и дальше живет тля. Пораженные растения хуже растут, теряют декоративность, не цветут и часто совсем погибают. Паутинный клещ Растительноядный клещ питается самыми разными растениями. Вредитель имеет очень маленькие размеры, такие, что без лупы обнаружить насекомых очень сложно. Клещи живут колониями, когда заселяют растение, то питаются соком из клеток листьев. Определить, что на гортензиях поселился паутинный клещ можно по наличию паутинки на обратной стороне листа. В процессе жизнедеятельности клещи осушают листья, на них появляются мелкие сухие пятнышки, которые постепенно сливаются и образуют большие пятна. Листья начинают скручиваться, опадать, постепенно куст высыхает, покрывается паутиной и погибает. Галловая нематода Вредитель представляет собой микроскопического червя, который поселяется на корнях куста и образует бурые вздутия неправильной формы, называемые галлами. На галлах развивается гниль, корневая система погибает, а за ней гибнет и растение. Наиболее часто галловая нематода встречается на молодых кустиках, у которых корешки более тонкие и нежные. Совка Насекомое вредит в стадии гусеницы. Они прогрызают листья, поедают их. Жизнедеятельность гусениц снижает продуктивность растений – они плохо растут, не формируют бутоны, не цветут. Гусеницы отличаются прожорливостью и при большой численности могут уничтожить куст полностью. Гусеницы совки поражают более 80 видов различных растений, среди которых овощные, декоративные культуры, цветы. Чем обработать гортензию от болезней и вредителей Чтобы кусты гортензий имели здоровый, красивый вид, пышно цвели и радовали садовода, необходимо защитить их от вредителей и болезней. Препараты можно использовать как для профилактики, проводя 1 – 2 обработки летом, так и по первым симптомам болезней и при наличии вредителей. Существует множество самых разных препаратов, вот наиболее популярные и эффективные. Фунгициды для гортензий «Скор». Подойдет для защиты гортензии и других декоративных кустарников от различных видов пятнистостей, ржавчины, мучнистой росы. После опрыскивания срок защиты составляет 7-14 дней. Фунгицид «Скор» начинает действовать уже в течение первых двух часов после обработки растений. «Триходерма вериде». Биопрепарат на основе дружественных культурам микроскопических грибов, которые помогают бороться с 60 видами патогенных грибов. Может использоваться для полива растений, что позволяет бороться с почвенными патогенными грибами, либо для опрыскивания. «Триходерма вериде» подойдет для обработки против фитофтороза, корневой гнили, ложной мучнистой росы. Обработку проводят при появлении первых симптомов болезни или 1-2 раза за сезон в качестве профилактики. Инсектициды для защиты гортензий «Инсектор супра». Препарат решит проблемы с тлей, трипсами, белокрылкой. После обработки препарат начинает действовать в течение 3 часов, период защитного действия – 14 дней. После опрыскивания препаратом «Инсектор супра» проводить ручные работы на обработанных растениях можно через 3 дня.  «Актара». Всем известный своей эффективностью и широким спектром действия инсектицид применяют и для обработки гортензий летом. «Актара» подходит для борьбы с белокрылкой, тлей, щитовками, трипсами. «Кортлис». Если на гортензии поселилась тля, то этот препарат поможет от нее избавиться. Обрабатывать можно садовые и горшечные гортензии. «Кортлис» также эффективен против совки, листовертки и других сосущих и грызущих насекомых. «Алатар». Используется для опрыскивания от тли, трипсов, совки, моли, белокрылки. Содержит в составе прилипатель, благодаря которому раствор надежно закрепляется на поверхности листьев и не стекает. «Алатар» отличается быстродействием, практически сразу после обработки вредители перестают питаться и быстро погибают.  Помочь сделать обработки были еще эффективней, может «Панэм» с ксилатами жирных кислот в составе. Это средство обеспечивает лучший контакт раствора с обрабатываемой поверхностью и уменьшает испарение в жаркую погоду. Используется вместе с инсектицидами, гербицидами, фунгицидами, регуляторами роста, удобрениями. Чтобы гортензии все лето радовали красивым цветением, необходимо правильно ухаживать за ними и обеспечить защиту от болезней и вредителей. Во избежание развития резистентности патогенных организмов, рекомендуем чередовать обработки препаратами с разными действующими веществами и не использовать одно и то же средство несколько раз подряд. Дополнение эксперта от 12.11.2025 Паутинный клещ активно размножается в условиях низкой влажности воздуха. В открытом грунте он не так часто вредит гортензиям, а вот в комнатных условиях — частый гость. Паутинный клещ не является насекомым, вредитель относится к Паукообразным, на него не действуют инсектициды. Для борьбы с паутинным клещом применяют инсекто-акарициды. Для комнатного цветоводства разрешен к применению препарат биологического происхождения Фитоверм. Препарат имеет контактно-кишечное действие, обработку нужно проводить тщательно, по нижней стороне листьев, где паразитирует вредитель, невидимый глазу. Для большей эффективности после обработки рекомендуется упаковать горшок с гортензией в п/э пакет и оставить так на ночь. Инсекто-акарициды, за редким исключением препаратов с овицидным действием, уничтожают только имаго (взрослых особей паутинного клеща) и предыдущую стадию развития — нимф. В условиях комнатной температуры паутинный клещ переходит из одной стадии развития в другую примерно за 5-7 дней. Через неделю после первой обработки появляется новое поколение вредителя из личинок, а затем еще одно — из яиц, поэтому обработку повторяют трижды, с интервалом 7-10 дней. Только так можно уничтожить паутинного клеща полностью.  Поскольку вредитель практически всеяден, при обнаружении паутинного клеща на одном из комнатных растений придется обрабатывать всю домашнюю оранжерею. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Читать подробнее

Как вырастить шикарную метельчатую гортензию

Метельчатая гортензия — неприхотливый кустарник. Огромные шапки цветов украшают ее все лето до самых заморозков. В зависимости от особенностей сорта и метода формировки гортензия может выглядеть как огромная полусфера или элегантное деревце. А начинается все с выбора сорта. Описание растения Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) — это листопадный кустарник с крупными соцветиями. В природе гортензия метельчатая произрастает в регионах с климатом муссонного типа: на Дальнем Востоке, в Японии и некоторых районах Китая. Гортензия метельчатая Pinky Winky Высота и диаметр кроны Дикорастущая метельчатая гортензия формирует крупные раскидистые кусты высотой до 5 м, при благоприятных условиях растения могут быть еще выше. Сортовые гортензии не вырастают такими крупными, высота куста обычно не превышает 3 м.  У садоводов ценятся как высокорослые сорта, высотой 2,5-3 м, так и более компактные, высотой 1,5-2 м, а также миниатюрные сорта-патио, которые можно выращивать в контейнере или высаживать на переднем плане цветника, их высота не превышает 0,8-1 м. Диаметр кроны куста зависит от способа его формирования, гортензия весьма пластична и дает садоводу свободу выбора. Кустарник формируют в виде высокой вазы или веера, в форме фонтана или полусферы, а также в виде дерева на высоком штамбе. При минимальной формировке, когда куст растет свободно, его диаметр примерно равняется высоте и может достигать 2,5-3 м. Гортензия метельчатая — это быстрорастущий кустарник. Молодые приросты за сезон вырастают до 40-50 см. Взрослые кусты с хорошо сформированной корневой системой могут выгнать нулевой побег, который за одно лето вымахает до высоты 1-1,2 м. Сроки цветения Гортензия метельчатая цветет на побегах текущего года. Соцветия закладываются на верхушках побегов. При минимальной обрезке цветение начинается чуть раньше, если же кусты обрезают кардинально, то соцветия формируются немного позже. Цветение гортензии начинается в июле и длится до морозов. Некоторые сорта расцветают еще раньше, в июне. Молодые соцветия имеют бело-зеленую или кремовую окраску. Ближе к осени, когда становится более прохладно, окраска лепестков постепенно меняется согласно сортовым особенностям на ослепительно белую, бледно-розовую или насыщенную малиново-розовую. По мере отцветания лепестки становятся бурыми, однако и в этом состоянии они сохраняют привлекательность. Порой садоводы намеренно не обрезают отцветшие побеги, чтобы однообразная картина зимнего сада не была такой скучной.  Цветы У разных сортов метельчатой гортензии форма соцветий различается. У одних — это классическая метелка с широким основанием и острой верхушкой, у других конусовидные соцветия с округлой верхушкой, у третьих и вовсе плоские, похожие на цветок калины, хотя последнее — скорее исключение из правила. Соцветия состоят из цветков двух типов: фертильных (на которых впоследствии завязываются семена) и стерильных. От соотношения фертильных и стерильных цветков зависит внешний вид соцветия и его аромат. Стерильные цветки имеют крупные лепестки, которые ботанически являются лепестковидными чашелистиками. Чем больше в соцветии стерильных цветков, тем более плотным оно выглядит. Многие садоводы ценят декоративный кустарник именно за плотные соцветия, собранные из крупных стерильных цветков.  Фертильные цветки мелкие, при беглом взгляде они выглядят как нераспустившиеся бутоны. В отличие от стерильных цветков они издают приятный запах и привлекают насекомых-опылителей. Большое количество фертильных цветков делает соцветие более рыхлым и ажурным. Размер соцветий различается у разных сортов, их длина может составлять 15-45 см, однако это не постоянная величина. Размер соцветий напрямую зависит от количества побегов в кусте, а также от его возраста. Чем больше побегов, тем более мелкими становятся соцветия, и наоборот. На взрослых кустах цветы вырастают более крупными, поскольку развитые корни растения способны обеспечить их питанием. Окраска цветков меняется постепенно, по мере понижения температуры. Свою максимальную интенсивность оттенки набирают в конце сезона — в середине-конце сентября. Тонкости оттенков немного зависят от состава почвы, но вариации незначительны. В отличие от крупнолистной гортензии, цветы которой могут диаметрально менять оттенок с розового на голубой при изменении кислотности почвы, у метельчатой гортензии такой способности нет. Условия выращивания Растению нравятся обильные регулярные осадки, влажный воздух и рассеянный свет. Метельчатая гортензия отличается высокой зимостойкостью, большинство сортов относятся к 4-й климатической зоне и переносят морозы до -29-34°С. Гортензия является кислолюбивым растением, однако она не предъявляет таких высоких требований к кислотности грунта как голубика. Для выращивания метельчатой гортензии подходит слабокислая почва, pH=5,0-5,5, но она может расти и на грунтах с нейтральным pH=6,0-7,0. Влажность почвы имеет решающее значение для всех видов гортензии. Любовь к воде отражена даже в самом названии растения. На латыни “гидрангея” означает “сосуд с водой”. При выращивании гортензии важно не переборщить с поливами. Растение любит влажную, но хорошо дренированную почву. Застой воды в грунте приводит к отмиранию корневой системы, ослабляет иммунитет растения. В природе гортензия растет в рассеянной тени, растения не очень любят яркое солнце, но могут с ним мириться. На Северо-Западе гортензия может расти и на открытых солнечных местах, а на юге лучше посадить ее в полутень или под сенью взрослых деревьев. Сорта Почти 200 лет назад немецкий ботаник Филипп Франц фон Зибольд тайком вывез росток гортензии из Японии в Европу. Это был сорт “Грандифлора” с крупными белоснежными цветами. Он до сих пор ценится у садоводов несмотря на свой почтенный возраст.  С тех пор появилось множество новых сортов, селекционеры продолжают работать, поэтому ассортимент метельчатой гортензии довольно обширен. Чтобы немного упорядочить его, разобьем сорта на три группы по высоте куста. Высокорослые На садовых участках гортензия редко вырастает выше 2,5-3 м. Такого размера она достигает примерно к возрасту 10-12 лет. Высокорослые сорта часто имеют поникающую форму кроны, под тяжестью крупных соцветий ветви склоняются фонтаном. Чтобы цветы не ложились на землю, требуется подвязка куста или формировка на высоком штамбе. Грандифлора — высота куста до 2,5 м, крона фонтанообразная, поникающая. Старый сорт имеет довольно хрупкую древесину, молодые побеги часто не выдерживают веса соцветий, особенно в период затяжных дождей, и ломаются под их тяжестью. Соцветия очень крупные, плотные, широко-пирамидальные, длиной до 40 см. Окраска цветов бело-зеленая летом, с приходом осени соцветия слегка розовеют. Ванилла Фрайз — высота 2 м, побеги прямостоячие, соцветия очень крупные, плотные, собраны из стерильных цветков. Верхушки ветвей слегка склоняются под весом соцветий. Окраска градиентная, цвет постепенно изменяется с белого на розовый, а затем на насыщенный малиновый, но верхушка соцветия сохраняет белизну. В переводе с французского название сорта звучит как “ванильно-клубничная”. Фантом — высота 2-2,5 м, соцветия очень крупные, пирамидальные с округлой вершиной. По мере цветения меняют окраску с бело-зеленой на бледно-розовую. Цветы издают ощутимый запах меда. Лаймлайт — куст высотой 2-2,4 м с прочными побегами. Плотные конические соцветия растут вертикально, устремленные вершинами вверх. Окраска цветов желто-зеленая, с приходом холодов слегка розовеет. Полар Бир — “полярный медведь” вырастает в высоту до 1,8-2 м. Его прочные побеги хорошо выдерживают тяжесть крупных бело-зеленых соцветий. Плотные пирамиды цветов достигают длины 40-45 см. Другие высокорослые сорта: — белоснежная Грейт Эскейп, Геркулес, Дентель де Гордон; — бело-розовая Мега Перл, Пинк Леди, Биг Бен, Фрайз Мелба; — розово-красная Пинки Винки, Пинк Даймонд, Вимс Ред; — зеленая Гринспайр и др. Среднерослые Гортензии высотой с рост человека можно отнести к среднерослым. Они достигают, высоты 1,5-1,8 м примерно через 10 лет после посадки. Скорость роста — до 30 см в год. Мэджикал Файер — компактные кусты с вазообразной кроной достигают высоты 1,5 м. На верхушках побегов красуются плотные соцветия, которые с приходом осени полыхают пурпурно-красными оттенками, название сорта переводится как “волшебный огонь”. Самарская Лидия — кусты высотой 1,2 м увенчаны множеством небольших, но очень плотных цветочных шапок. Соцветия тупо-конические, длиной до 20 см. Для сорта характерно раннее изменение цвета лепестков, в августе они становятся насыщенно розовыми, а к сентябрю окраска цветов становится рубиновой. Би Хэппи — компактные кусты с вертикальными побегами достигают максимальной высоты 1,5 м. Широко-конические соцветия в длину не превышают 20 см. Кремово-белые цветы издают приятный ненавязчивый аромат. Скайфолл — среднерослый сорт с необычными цветами. Лепестки сжаты по бокам, что придает им сходство с гиацинтом. Крупные, густо набитые соцветия длиной до 30 см склоняются к земле. Окраска цветков кремово-розовая. Другие среднерослые сорта: — белоснежная Диамантино, Долли; — кремовая Канделайт;  — бело-розовая Строубери Блоссом; — ярко-розовая Сандей Фрайз; — бело-зеленая Мэджикал Мунлайт и др. Низкорослые Метельчатые гортензии высотой менее 1 м считаются низкорослыми. Для них характерна более медленная скорость роста, чем у высокорослых сортов. Побеги хорошо держат вертикаль, поэтому кусты выглядят аккуратно, не требуют подвязки. Низкорослые сорта гортензии можно выращивать к напольных вазонах, в таком случае на зиму их убирают в погреб либо прикапывают горшки в почву, чтобы сохранить корни от вымерзания. Гортензия метельчатая Бобо Низкорослые гортензии часто являются компактным аналогом известных сортов. Литл Фрайз — низкорослый аналог сорта Ванилла Фрайз, высота куста не более 80 см. Литл Лайм — уменьшенная версия сорт Лаймлайт, высота куста 90 см. Саммер Лав — невысокий сорт с очень крупными бело-розовыми соцветиями, метровый “малыш” отлично справляется с нагрузкой и сохраняет вертикальное положение ветвей. Тач оф Пинк — сорт с гибкими побегами, которые венчают крупные шапки бело-розовых соцветий, высота куста не более 80 см.  Бобо — популярный сорт с небольшими тупо-коническими белыми соцветиями, высота куста 70 см. Коттон Крем — растения формируют красивый равномерный куст высотой и в диаметре до 80 см, крупные широко-конические соцветия меняют окраску с фисташковой на кремовую. Выращивание и уход Садовые центры предлагают широкий ассортимент саженцев метельчатой гортензии на любой вкус и кошелек. Крошечные растения высотой до 10 см из укорененных черенков, годовалые и двухлетние саженцы в литровых или двухлитровых горшках, взрослые кусты, — выбор большой. При покупке саженцев стоит обращать внимание не только на описание сорта, но и на состояние самого растения. Ослабленные саженцы с тонкими или искривленными побегами принесут немало хлопот садоводу. Их адаптация займет больше времени, а формировка потребует умения и терпения. Выбор места Для посадки гортензии лучше подобрать место, где растения будут освещаться в первой или второй половине дня и будут защищены от полуденного солнца тенью от строений или высоких деревьев. Подготовка почвы Для гортензии нужна рыхлая питательная почва со слабокислой реакцией. Определить кислотность грунта на глаз невозможно, для этого нужно провести анализ с тест-системой “Агрохимик”. На участках с нейтральным или слабощелочным грунтом в посадочные ямы вносят кислый верховой торф.  На тяжелых глинистых грунтах необходимо заменить почву из посадочной ямы на более рыхлую. Для этого часть вынутого грунта смешивают с торфом, песком или перлитом. Полезно добавить в почвенную смесь лесную подстилку, хвойный и листовой опад. Эти компоненты делают субстрат более рыхлым, а при разложении постепенно подкисляют его. На песчаных почвах гортензии будут страдать от недостатка влаги, ведь песок очень быстро пересыхает. Чтобы сделать почву более вязкой, в нее добавляют перегной, компост, — они улучшают структуру грунта благодаря гуминовым веществам. Посадка Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего сезона, но лучше сделать это весной, чтобы у растений было больше времени на укоренение на новом месте. Саженцы размещают так же, как они росли в горшке, без заглубления корневой шейки. При посадке гортензии нужно учитывать высоту кустарника во взрослом возрасте, а также скорость роста и форму кроны. Уход В первые 2-3 года, пока саженцы набирают силу, им дают расти свободно. Регулярные поливы и периодические подкормки помогут кустикам быстрее развить корни и нарастить хорошую надземную часть. Гортензию поливают регулярно, не позволяя почве под кустами пересыхать. Органическая мульча из опилок, древесной коры или хвойного опада будет сохранять влажность почвы, что благотворно скажется на развитии корневой системы. Для полива лучше использовать мягкую дождевую воду, водопроводная вода обычно бывает довольно жесткой из-за избытка карбоната кальция. Чтобы она не слишком сильно меняла pH почвы, воду для полива периодически подкисляют, добавляя лимонную кислоту (1 ст.л. на 10 л) или столовый уксус (1 стакан на 10 л). Подкормки проводят раз в месяц, подбирая кислые удобрения: в мае и июне — аммиачная селитра, сульфат аммония; в июле и августе — сульфат калия, монофосфат калия. Молодые кусты, посаженные осенью, в первую зиму лучше утеплить. Поверхность почвы засыпают толстым слоем органической мульчи, чтобы сохранить корни саженца от вымерзания. В дальнейшем кусты зимуют без укрытия. Обрезка и формировка Обрезка гортензии — самый интересный этап в уходе за растением. Метельчатая гортензия позволяет садоводу воплотить любое дизайнерское решение. Важно лишь понимать принципы обрезки и учитывать сортовые особенности. Обрезать гортензии нужно поздней осенью либо в марте. Растения рано просыпаются, при поздних сроках обрезки гортензии “плачут”, выделяя сок через свежие срезы, что ослабляет растение. Вертикальная крона Для кустов с прочными побегами, которые сами по себе хорошо держат вертикаль и не ложатся на землю под тяжестью соцветий, можно проводить самую простую обрезку — на две почки. К таким относятся Фантом, Пинки Винки, Лаймлайт и др. Все побеги коротко обрезают, оставляя на каждом по 2 пары почек. У гортензии почки располагаются парно. На молодых ветвях почки плохо видны, их можно нащупать рукой. Из оставленных почек весной вырастут новые боковые побеги. Количество побегов нужно нормировать, чтобы крона лучше продувалась, а соцветия были крупнее. Нормировку молодых побегов проводят весной: как только они дорастают до высоты 3-5 см, их выламывают вручную, это наименее травматичный способ обрезки. Чем короче обрезка, тем более компактным будет куст. С каждым годом он будет становиться выше и разветвленнее за счет появления боковых побегов.  Если же садовод хочет получить более высокий и густой куст, предпочитая большое количество соцветий, а не их крупный размер, то обрезку проводят, оставляя на каждом побеге не две, а три-четыре пары почек. Фонтанообразная крона Сорта с очень крупными соцветиями, такие как Грандифлора, Ванилла Фрайз не способны держать вертикаль, их побеги склоняются к земле. Чтобы соцветия оставались на уровне глаз, не ложились на землю, требуется более тщательная формировка. Первые несколько лет у кустов формируют прочный скелет из 3-5 ветвей. Весной им лишь обрезают верхушки, чтобы рост продолжился за счет боковых побегов из верхних почек. На нижней части скелетных ветвей поросль ошмыгивают, чтобы “ноги” оставались голыми. Высота условного штамба составляет 80-120 см, в зависимости от высоты сорта. При формировании прочного скелета в первые годы полезно фиксировать побеги к опоре или применять растяжки, чтобы побеги располагались буквой V или распределялись равномерно. Когда скелетные ветви одревесневают, они сохраняют свое положение. В последующие годы верхнюю часть кроны формируют классически, обрезая все побеги на 1-2 или 3-4 почки. В результате получается пышный куст с фонтанообразной кроной и прочным основанием из скелетных ветвей. Как бы ни склонялись побеги к земле, цветы не касаются почвы, не пачкаются во время дождя. На штамбе Формировка метельчатой гортензии в виде “деревца” на высоком штамбе — это разновидность формирования фонтанообразной кроны. Разница лишь в том, что в первые годы формируют один скелетный побег, ошмыгивая его снизу, а также регулярно удаляя все нулевые побеги.  Когда штамб достигает нужной высоты, скажем 1-1,2 м, его обрезают, а из верхних боковых побегов формируют крону “дерева”. Сорта с крупными соцветиями при выращивании на штамбе выглядят особенно пышно.

Читать подробнее