Правильная обрезка роз летом гарантирует, что вторая волна цветения будет не хуже первой, а цветы будут такими же крупными. Но одной формировкой «сыт не будешь». Чтобы королева сада цвела до глубокой осени, нужны регулярные подкормки розы и поливы.
Если лето выдалось дождливым, грибки атакуют розы уже в середине лета, только своевременная защита от болезней сохранит листья роз здоровыми и зелёными. Вредители роз тоже не дремлют, поэтому садоводу нужно постоянно осматривать своих зелёных питомцев и вовремя проводить обработку.
Обрезка роз после цветения
Увядающие цветы портят внешний вид розы. Под палящими лучами солнца лепестки роз выгорают и теряют цвет. Ветра и дожди треплют цветы, после затяжных дождей розы выглядят не лучшим образом.
Удаление цветов
Чтобы поддержать декоративность кустарника в период цветения, садоводы удаляют отцветающие бутоны, просто обламывая их под самым цветком. Это помогает поддерживать цветник в опрятном виде, но нужно помнить, что обламывание бутонов — лишь временная мера. После окончания цветения розам потребуется настоящая обрезка.
Своевременное удаление увядших цветков сохранит розам силы. После окончания цветения на их месте завяжутся плоды, по форме похожие на шиповник. Вызревание семян требует много питательных веществ, поэтому дальнейший рост розы и повторное цветение будут слабыми. Поскольку мы не размножаем розы семенами, не нужно давать им образовываться.
Обрезка на 4 листа
Общее правило для обрезки роз после цветения — верхушка побега обрезается через 4 листа от бутона на лист, растущий наружу. Однако для разных видов роз есть некоторые нюансы обрезки, которые нужно учитывать.
Новые побеги розы появятся из пазух листьев, но пасынки не одинаковы по силе роста. Если присмотреться к побегу розы, то вы увидите, что сразу под цветком листья имеют другую форму: в сложном листе не пять листочков, а только три.
Обычно на верхушке побега 4 таких «трёхлистника», дальше идут листья с пятью листочками, поэтому и говорят, что нужно отсчитать от верхушки 4 листа. Но дело не в количестве листьев, а в их форме, обрезать нужно до первого «пятилистника».
Обрезка на внешний лист
Чайно-гибридные розы и флорибунды нужно формировать в виде чаши с пустым центром, при такой формировке куст хорошо продувается, поэтому уменьшается риск развития грибковых заболеваний.
Чтобы избежать загущения розы, необходимо обрезать побеги на внешнюю почку, т.е. на лист, который расположен с внешней стороны куста. Не всегда это первый пятилистник, поэтому при обрезке важно не просто отсчитать 4 листа или найти ближайший лист с пятью листочками, но выбрать пятилистник с удачным расположением.
Регулировка высоты куста
Некоторые сорта чайно-гибридных роз дают высокие мощные побеги. При первой волне цветения бутоны формируются на высоте 1-1,2 м. Для таких роз недостаточно обрезки до первого пятилистника, т.к. он находится достаточно высоко над землёй. Новые побеги вырастут ещё на 70-80 см, и цветы окажутся выше уровня глаз.
В таких случаях делают более низкую обрезку, ориентируясь на силу роста розы. В любом случае обрезают не более 1/3 побега, иначе на восстановление розе потребуется слишком много сил.
Техника обрезки
При обрезке роз не пренебрегайте перчатками, шипы роз ощутимо ранят кожу. Удобнее всего работать в замшевых перчатках или х/б перчатках с нитриловым покрытием, они не цепляются к шипам и надёжно защищают руки.
Работать с розами нужно острым секатором, так срез получится ровным, без зазубрин. При переходе к обрезке нового куста лезвия секатора необходимо дезинфицировать, чтобы не разносить грибковые и вирусные инфекции с больных растений на здоровые. Для дезинфекции инструментов используют спирт или «Агройод», он надёжно защищает свежие раны на растениях от проникновения инфекции.
Косой срез делают на 0,5-0,7 мм выше выбранного листа, чтобы не повредить почку. Срез должен быть направлен параллельно росту листа. Если срез будет направлен в противоположную сторону, то по его поверхности капли дождя будут стекать в пазуху листа, что может привести к загниванию почки.
На поверхности ровного среза влага задерживается, такие срезы могут загнивать. Поскольку толщина обрезаемых побегов менее 1,5 см, срезы заживают сами по себе, без замазки садовым варом.
Особенности обрезки разных видов роз
Большинство роз способны на продолжительное цветение. При обрезке роз летом мы стимулируем рост новых побегов, на которых сформируются новые бутоны. Розы разных групп различаются особенностями роста и цветения, это нужно учитывать при обрезке.
Не всегда роза ведёт себя так, как заявлено производителем, флорибунда может оказаться чайно-гибридной розой, и наоборот. Периодически всем приходится сталкиваться с пересортицей, поэтому при обрезке нужно ориентироваться не только на вид розы, но и на её реальные характеристики.
Начинающие садоводы боятся навредить розе, когда впервые берут в руки секатор. Если обрезка кажется вам слишком сложной, дождитесь, когда роза сама даст вам подсказку.
Чайно-гибридные розы
Чайно-гибридные розы формируют вертикальный куст с мощными побегами. На верхушке каждого побега срезочных сортов формируется один крупный цветок.
Поскольку сорта чайно-гибридных роз, которые продаются в питомниках, не являются именно срезочными, то их верхушка разветвляется и формирует три бутона. Если вы хотите получить крупные цветы для срезки, необходимо прищипнуть боковые побеги на верхушке, как только они проклюнутся.
Обрезку проводят до первого пятилистника, направленного наружу. При обрезке чайно-гибридных роз обращают внимание на длину побегов. Для высокорослых сортов допустима более низкая обрезка.
Грандифлора
Розы грандифлора — это подвид, который образовался при скрещивании чайно-гибридных роз и флорибунды. У грандифлоры крупные цветки, что понятно из названия. Но расположены они не одиночно, а собраны в кисти, как у флорибунды.
Строение куста розы грандифлора ближе к чайно-гибридным розам, поэтому правила обрезки для них те же. Мы так же срезаем побег до ближайшего пятилистника, но при этом на его верхушке не один отцветший бутон, а несколько.
Как правило, высота кустов роз грандифлора выше, чем у чайно-гибридных роз, они вырастают до 1,5 м, поэтому при обрезке приходится учитывать их силу роста, допустимо обрезать побеги на треть.
Флорибунда
Розу группы флорибунда можно отличить по гибким побегам, они склоняются к земле под тяжестью цветов. Крупные цветы флорибунды собраны в соцветия, в каждом может быть от трех до девяти цветков. У флорибунды три волны цветения, но промежутки между ними такие незначительные, что кажется, будто роза цветёт всё лето непрерывно.
При обрезке розы флорибунда отсчитываем 4 листа от бутона и обрезаем побег на лист, направленный наружу. Некоторые сорта флорибунды разветвляются на конце побега, тогда приходится делать срез ниже развилки, либо обрезать отдельно каждый побег, если они достаточно длинные, и на них есть пятилистники.
Английские розы
Английские розы Дэвида Остина похожи по строению куста и типу цветения на флорибунды. У них гибкие побеги, а цветы собраны в кисти. У английских роз несколько волн цветения, но первое цветение самое пышное.
«Остинки» отличаются особенной формой цветка, её называют старинной. У английских роз цветы густо махровые, чашевидной формы или «квартированные», в них лепестки заворачиваются в разные стороны, разделяя чашу цветка на четыре квадрата. У каждого сорта английских роз неповторимый благородный аромат.
Кустовые розы
Кустовые розы образуют крупные шаровидные кусты высотой с человеческий рост, достигая в диаметре 1,5-2 м. Кустовые розы цветут обильно, поэтому ещё в процессе цветения приходится регулярно проводить чистку и обламывать отцветшие бутоны, которые портят вид.
После окончания цветения верхушки побегов обрезают до ближайшего пятилистника. На кустовых розах он расположен близко к вершине побега, поэтому обрезку проводят через два листа от цветка.
Кустовым розам периодически нужна омолаживающая обрезка, её проводят осенью, после листопада, или весной. Побеги кустовых роз настолько утолщаются и древеснеют, что для такой работы требуется мощный сучкорез или садовая пила. Кустовые розы имеют очень острые шипы, для обрезки обязательны перчатки.
Почвопокровные розы
У почвопокровных роз тонкие побеги, которые совершенно не способны держать вертикаль. Однако почвопокровные розы не обязательно будут стелиться по земле. Есть сорта высотой до 1,5 м, они формируют раскидистый куст в форме фонтана.
Цветы почвопокровных роз довольно мелкие, но они собраны в длинные кисти. После окончания цветения обрезку проводят по принципу обрезки флорибунды. Вырезают целые кисти до ближайшего пятилистника. Если необходимо укоротить побеги, то делают более сильную обрезку, вырезая 1/3 побега.
Плетистые розы
Плетистые розы подразделяются на два вида: рамблеры (вьющиеся) и клаймберы (взбирающиеся). У рамблеров гибкие побеги, которые вырастают до 6 м в длину, они подходят для выращивания на арках, беседках, перголах. Клаймберы лучше выращивать на шпалере или у стены, они формируют мощные вертикальные побеги высотой до 3 м, изогнуть их довольно проблематично.
Рамблеры цветут один раз за сезон, в начале лета, на побегах прошлого года. Цветы их довольно мелкие, 2-5 см в диаметре, но цветение настолько обильное, что за цветами не видно листьев.
Клаймберы цветут дважды: в начале лета на побегах прошлого года и немного позднее на побегах текущего года. Их цветы гораздо крупнее, чем у рамблеров, до 9-12 см в диаметре. У клаймберов множество прочных побегов, один куст может раскинуться на 3-4 м в ширину.
Обрезка клаймберов сходна с обрезкой розы флорибунда. После первой волны цветения обрезают кисти до ближайшего пятилистника. Если побеги расположены на опоре просторно, то неважно, в какую сторону будет направлен новый побег. Осенью проводят прореживание куста, оставляя 5-7 прошлогодних побегов, лишние старые побеги вырезают на кольцо.
Некоторые сорта клаймберов цветут один раз в году, на прошлогодних побегах. Любимый многими садоводами «Фламентанц» — это клаймбер с однократным цветением, его обрезают как рамблер.
Уход за розами летом
Уход за розами после цветения — это регулярные подкормки, поливы и обработки от болезней и вредителей.
Полив
Молодые розы, посаженные весной или прошлой осенью, нуждаются в регулярных поливах два раза в неделю. Для развития корневой системы почва под розами должна быть в меру влажной и рыхлой. На следующий день после полива почву необходимо рыхлить.
Взрослые розы менее требовательны к воде, их корни способны добывать влагу с большой глубины. Кусты роз поливают только в засушливое лето. Если же периодически выпадают дожди, роза довольствуется естественными осадками.
При поливе розы необходимо промочить землю на глубину 30-40 см, это довольно сложно сделать за один раз. Чтобы вода проникала глубже, необходимо прорыхлить почву или проделать в земле множество отверстий при помощи копательных вил. Поливать розы нужно в несколько приёмов, давая почве впитать воду. Под взрослый куст потребуется вылить 2-3 ведра воды.
Подкормка роз
Сразу после обрезки
После обрезки розам придётся наращивать новые побеги, закладывать бутоны и вновь цвести. Для этого нужны питательные вещества. Поскольку для роста побегов нужен азот, а для формирования цветов — фосфор и калий, то сразу после обрезки лучше подкормить розы комплексным удобрением.
Хорошо использовать специальные удобрения для роз, состав которых сбалансирован, такие как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + микроэлементы).
Подкармливать розы под корень можно только по влажной почве, после дождя или после обильного полива. Подкормка по сухой почве приведёт к ожогу корней.
Чтобы вода пропитала всю зону корней, нужно в несколько приёмов вылить под розу одно-два ведра воды, и только после этого проводить подкормку. Под куст выливают 3-5 л жидкого удобрения.
Корневые подкормки полезно чередовать с внекорневыми. Через листья питательные вещества поступают гораздо быстрее, но в меньшем объёме, поэтому невозможна передозировка.
Во внекорневые подкормки минеральным удобрением полезно добавлять аминокислоты и витамины, это стимулирует рост розы и укрепляет её иммунитет. Отлично зарекомендовали себя препараты «ВитАмин», «Амицид», «Изабион». Подкормку по листу делают менее концентрированным удобрением, таким как «Здравень Аква для садовых цветов» (NPK=4:2,5:5) либо уменьшают концентрацию минерального удобрения в два раза.
Через 10 дней после обрезки
Вторая подкормка направлена на стимуляцию закладки бутонов, для этого необходим фосфор. При недостатке фосфора цветение будет слабым. Под корень вносят удобрения «Плантафол» с формулой NPK=10:54:10 или «Мастер» с составом NPK=13:43:13.
В качестве фосфорных удобрений можно использовать:
- двойной суперфосфат (49% фосфора),
- монофосфат калия (50% фосфора),
- аммофос (52% фосфора), не путать с аммофоской (NPK=15:15:12).
Суперфосфат плохо растворяется, его необходимо заливать горячей водой и настаивать в течение 12-24 ч, периодически помешивая. Для приготовления вытяжки 1 кг суперфосфата или 0,5 кг двойного суперфосфата заливают кипятком, перемешивают и оставляют настояться. Перед использованием объём маточного раствора доводят до 10 л. Рабочий раствор для подкормки роз разводят в пропорции 1:10.
Ещё через 10 дней
Как только бутоны стали размером с фасолину, нужна калийная подкормка. Калий обеспечивает яркую окраску лепестков.
В качестве органической калийной подкормки под розы вносят раствор древесной золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды, либо заделывают в верхний слой почвы гранулированную золу. Древесная зола должна быть сначала переработана почвенными бактериями, поэтому эффект от её внесения проявится только через несколько недель.
Минеральные удобрения с высоким содержанием калия усваиваются почти мгновенно, в течение нескольких дней, их вносят под корень или по листу. В качестве калийной подкормки используют «Плантафол» или «Плантафид» с формулой NPK=5:15:45 или 0:25:50. Высокое содержание калия также в удобрениях:
- сульфат калия (50%),
- монофосфат калия (33%),
- калимагнезия (32%),
- борофоска (16%).
Калийно-фосфорные удобрения вносят регулярно до конца сезона, каждые 10-12 дней. В августе и сентябре розам уже не нужны азотные подкормки, т.к. азот стимулирует рост новых побегов. Они не успеют вызреть до прихода зимы, и роза лишь зря потратит на них силы. Калий и фосфор способствуют подготовке растения к зимовке: фосфор стимулирует развитие корневой системы, а калий способствует накоплению сахаров в побегах и вызреванию коры, что обеспечивает хорошую зимовку.
Обработка от болезней и вредителей
Современные сорта роз имеют довольно высокую устойчивость к болезням. В первые 2-3 года после посадки они практически не болеют, взрослые кусты больше подвержены грибковым заболеваниям.
Поскольку все возбудители грибковых заболеваний обитают в почве, то нужно уделять особое внимание почвенной микрофлоре, заселять её полезными бактериями, которые способны противостоять патогенным микроорганизмам. Для этого в приствольные круги роз вносят препараты «Бактерра» или «Атлант бактерии-помощники».
Чёрная пятнистость
В дождливое тёплое лето розы страдают от мучнистой росы и чёрной пятнистости. При обнаружении на листьях первых признаков заболевания необходимо провести обработку системными препаратами. Не стоит надеяться на народные средства, эффект от их применения невысок, пока вы будете ожидать его проявления, вся роза покроется пятнами.
Для борьбы с чёрной пятнистостью и мучнистой росой используйте системные фунгициды «Скор» или «Дискор», они проникают в ткани растения и защищают его на две недели. В дождливое лето или при сильном заражении повторите обработку через 10-14 дней.
Мучнистая роса
Возбудителя мучнистой росы можно уничтожить парами серы. Препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет» или системно-контактный фунгицид с серой «Серпень» эффективны не только против мучнистой росы, но и против паутинного клеща.
Применять их нужно при температуре от +25° до +32°С. При более низкой температуре пары серы выделяются не так интенсивно, поэтому препараты менее эффективны, при более высокой температуре сера оставляет ожоги на листьях.
Паутинный клещ
Паутинный клещ обожает розы, в жаркое лето вредитель размножается молниеносно. За неделю колония паутинного клеща увеличивается в десятки раз. Вредитель настолько мал, что заметить его невооружённым глазом практически невозможно. Паутинные клещи сидят на обратной стороне листьев и питаются их соком.
Определить наличие паутинного клеща можно по крохотным проколам на листьях и их пожелтению. Окраска листьев становится «мраморной», поражённые листья высыхают и опадают. Паутинка появляется на листьях и бутонах далеко не сразу, а в тот момент, когда численность паутинного клеща вышла за разумные пределы.
Против клещей нужны акарицидные препараты или инсекто-акарициды, обычные инсектициды не действуют на паукообразных. Для обработки роз используйте биопрепараты «Фитоверм» или «Биокилл», а также системные инсекто-акарициды «Актеллик», «Аполло».
Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, необходимо провести 3-4 обработки с интервалом 7-10 дней, чтобы полностью избавиться от паутинного клеща на розах. Обработку нужно проводить очень тщательно, с нижней стороны листьев.
Тля
Розы часто поражаются тлёй. Вездесущие муравьи разносят тлю, рассаживают её на молодых листьях и бутонах. Тля питается соком листьев, листья скручиваются, при повреждении верхушки побега рост прекращается. Нераскрытые бутоны роз — лакомство для тли. Повреждённые бутоны не распускаются в полной мере, цветы выглядят уродливо.
В качестве профилактики появления тли на розах нужно вести непримиримую борьбу с муравьями в цветнике. При обнаружении муравейника используйте специальные яды, попытки «договориться по-хорошему» обречены на провал.
Для уничтожения муравейника применяйте «Муратокс» или другие препараты на основе диазинона: «Гроза 2», «Муравьин» и пр. Если вы против использования пестицидов на своём участке, для борьбы с муравьями подойдут препараты на основе буры, такие как «Великий Воин биогранулы».
Когда тля уже сидит на листьях роз или облепила верхушки побегов вместе с бутонами, рука сама тянется к опрыскивателю. Уничтожить тлю достаточно просто, на неё действуют все инсектициды, которые вы применяете в огороде и в саду. Это могут быть препараты с «говорящим» названием: «Биотлин» или «Кортлис», а также любые системные инсектициды: «Дракор», «Инсектор», «Актара» и пр.
Сторонники органического земледелия могут обработать розы зелёным мылом. Особенно удобно использовать готовые растворы зелёного мыла в бутылке с распылителем, это значительно сокращает время на обработку.
Несмотря на то, что розы требуют постоянного внимания, уход за розами окупается сторицей, когда ваш сад цветёт и благоухает. Превратить свой дачный участок в райский уголок, увитый розами, под силу каждому садоводу, нужно просто любить эти прекрасные цветы, и тогда время, потраченное на обрезку или обработку роз пролетит незаметно.
