Ель на участке. Посадка и уход. Обзор декоративных низкорослых елей

Людмила Камионская
26
Посадка ели на участке окружена множеством мифов и предрассудков. Бытует мнение, что хвойные привлекают злых духов и могут причинить вред здоровью хозяина дома. К счастью, не все садоводы суеверны, поэтому посадка декоративных хвойных на приусадебном участке набирает популярность. И, конечно, самый простой и очевидный выбор — это ель.

P8011964.JPG

Ель обыкновенная повсеместно растёт на территории нашей страны, она хорошо приспособлена к климату средней полосы и более холодных регионов. Конечно, природные, формы ели не годятся для посадки на дачном участке — деревья вырастают в высоту до 30-35 м, в нижней части ширина кроны доходит до 6-8 м. Кроме того, с годами нижняя часть дерева оголяется.

Из-за слабой корневой системы взрослые ели нередко опрокидываются под напором сильного ветра. Возможно, отсюда «растут ноги» предрассудков, ведь в былые времена дома были маленькими, и упавшая ель могла разрушить жилище.

Для садовых участков больше подходят декоративные, карликовые и низкорослые формы. Очень часто дачники останавливают свой выбор на посадке голубой ели. Но видовая ель колючая (Picea pungens) ничуть не меньше по размеру, чем ель обыкновенная (Picea abies), достаточно вспомнить огромные ёлки у стен Кремля на Красной площади. Поэтому при выборе саженцев обращайте внимание на название сорта.

Слово «компакта» (compacta) может вводить в заблуждение, ведь эта характеристика относится к плотности кроны, а не высоте. На крошечный размер деревьев указывает слово «нана» (nana), в переводе с латинского оно означает «карликовый».

Виды и сорта ели

P7232918.JPG
Ель сизая Дейзи Уайт

В нашей стране в лесу практически не встретишь голубых елей, всё больше попадаются обыкновенные, зелёные. В субальпийском поясе Северной Америки и в Канаде ель колючая растёт и в дикой природе.

Голубой цвет хвои создаётся из-за воскового налёта, он может быть более или менее плотным, поэтому цвет иголок у разных сортов представлен в диапазоне от голубого до сизого и серебристого.

Однако эти различия весьма условны, оттенок хвои может различаться в зависимости от яркости освещения, кроме того, люди воспринимают цвета немного по-разному.

Голубые

Голубые ели нравятся многим садоводам не только из-за благородного серебристого оттенка хвои, но и из-за плотной, туго набитой кроны. Ветви расположены настолько близко друг к другу, что между ними практически нет промежутков. Такую ёлочку приятно нарядить на Новый год, а летом она хороша сама по себе.

Вообще, слово «глаука» в названии хвойных всегда означает синий оттенок хвои. Он меняется в течение сезона, наиболее яркий голубой оттенок у молодых приростов.

Не только ель колючая может быть голубой (Picea pungens Glauka). Есть разновидности голубой пихты — пихта одноцветная «Глаука» (Abies concolor Glauka), пихта благородная «Глаука» (Abies procera Glauca) или пихта субальпийская «Глаука Компакта» (Abies lasiocarpa Compacta). Но у ели колючей иголки жёсткие, действительно, колючие в отличие от мягкой хвои пихты.

В питомниках предлагается несколько сортов ели колючей, они похожи лишь серебристо-голубым оттенком, высота взрослых деревьев значительно различается:

  • ель колючая «Хупси» (Picea pungens Hoopsii) — быстрорастущее дерево, ежегодный прирост 20-30 см, в возрасте 10 лет высота дерева 2 м, к 30-ти годам вырастает до 10 м и выше. Хвоя жёсткая, короткая, оттенок сине-голубой со стальным отливом. Форма дерева правильная, широко-коническая, крона густая.

  • ель колючая «Фат Альберт» (Picea pungens Fat Albert) — быстрорастущий сорт, ежегодный прирост до 30 см, к 10-ти годам высота дерева достигает 3 м, взрослые деревья вырастают до 10-15 м. Крона очень широкая, коническая, плотно набитая. Хвоя серебристо-голубая.

  • ель колючая «Глаука Глобоза» (Picea pungens Glauca Globosa) — медленно растущий сорт, ежегодный прирост 5-8 см. К 30-ти годам достигает высоты 3 м. Молодые деревья не имеют выраженного центрального проводника, крона шаровидная. С возрастом приобретают широко-коническую форму, либо формируются при помощи обрезки в шар. Хвоя жёсткая, серебристо-голубая.

  • ель колючая «Монтгомери» (Picea pungens Montgomery) — более компактная разновидность ели «Глаука Глобоза», по окраске и форме дерева идентична, однако высота взрослого дерева не превышает 1,8 м. В возрасте 10-ти лет высота дерева 0,9-1 м.

Жёлтые

Жёлтая окраска листвы у декоративных культур обозначается в названии словом «ауреа», оно часто встречается в названии кустарников., например, дёрен белый «Ауреа» (Cornus alba Aurea) или барбарис Тунберга «Ауреа» (Berberis thunbergii Aurea). Ели с жёлтой окраской хвои распространены гораздо меньше, но есть и такие.

Ель обыкновенная «Ауреа» (Picea abies Aurea) по силе роста, высоте и форме кроны ничем не отличается от обычной зелёной ели. Но в начале лета, когда идёт рост молодых побегов, дерево становится золотисто-жёлтым. Постепенно оттенок новой хвои меняется на жёлто-зелёный, салатовый, пока не приходит к обычному зелёному цвету.

Разноцветные

Особое место среди декоративных хвойных занимают ели с контрастной окраской хвои. Молодые приросты могут быть сливочно-белыми, как у ели колючей «Биалобок» (Picea pungens Bialobok), или насыщенно-красными, как у сортов ели обыкновенной «Круента» (Picea abies Cruenta) и «Ридал», или «Райдал» (Picea abies Rydal).

Это низкорослые сорта с медленным ростом, ежегодный прирост не более 8-10 см. В возрасте 10-ти лет высота елей достигает 2 м, диаметр кроны 1 м. С годами скорость роста немного увеличивается, и к 30-ти годам деревья вырастают до 6 м в высоту, диаметр кроны в нижней части 3,5-4 м.

Молодые ели с декоративной окраской хвои имеют полушаровидную форму, центральный проводник проявляется только к 5-7-летнему возрасту. Форма дерева широко-коническая. Деревья не требуют формировки, но лёгкой обрезкой можно сделать крону ещё более густой.

К сожалению, контрастность хвои не сохраняется в течение всего лета. Лишь молодые приросты отличаются оттенком от прошлогодних ветвей. Особенно декоративны эти сорта в мае, когда идёт активный рост новых побегов. Примерно через 2-3 недели молодая хвоя постепенно меняет оттенок, сливаясь с общей массой — голубой или зелёной.

Карликовые

Карликовые формы хвойных находятся на пике популярности. Благодаря крайне медленному росту эти «игрушечные» ели год от года почти не изменяются, их шаровидная или подушковидная крона становится чуть шире, но ежегодные приросты минимальны — 2-3 см. Благодаря стрижке крона становится ещё более густой.

Наиболее популярный вид карликовой ели был выведен более 100 лет назад, но до сих пор не теряет актуальность — это ель обыкновенная «Нидиформис» (Picea abies Nidiformis). Ветви ели расположены практически горизонтально, плотно друг к другу, форма плоско-округлая, как у таблетки, молодые ели «Нидиформис» более рыхлые, крона имеет форму гнезда. К 10-то годам карликовые деревья вырастают до 40-60 см в высоту и около 1 м в диаметре.

Если к крохотным шаровидным хвойным мы уже почти привыкли, то распростёртые формы хвойных для многих являются новинкой. Представьте себе, что вместо травянистых почвопокровников или декоративной отсыпки фон в цветнике задаёт голубая стелющаяся ель.

Между тем сорт колючей ели «Глаука Прокумбенс» (Picea pungens Glauca Procumbens) выведен в США почти 100 лет назад, в далёком 1924 г. У этого сорта широкораскидистая распростёртая крона, ветки ложатся внахлёст друг на друга. К 10-ти годам ель разрастается в ширину на 1,2 м, при этом высота растения остаётся в пределах 20 см.

Необычные формы

Если классическая форма ели кажется вам скучной, обратите внимание на плакучие и змеевидные формы хвойных.

Плакучие формы елей невероятно красивы, они выглядят, как зелёный водопад или застывшая мелодия: ель обыкновенная «Инверса» (Picea abies Inversa) и её голубая копия — ель колючая «Зе блюз» (Picea pungens The Blues).

Их ветви направлены вниз, крона формируют плавно опадающий каскад. Центральный побег необходимо подвязывать, поэтому высота дерева зависит от ваших пожеланий. Без подвязки плакучие ели могут стелиться по земле. У них высокая скорость роста, до 30 см в год. К 10-ти годам деревья вырастают в высоту (или длину) до 3 м, а диаметр кроны достигает 2,5 м.

Змеевидные ели понравятся самым искушённым садоводам. Эти ели не так часто встретишь в продаже: ель обыкновенная «Кранстони» (Picea abies Cranstonii) и «Виргата» (Picea abies Virgata).

Молодые деревья выглядят немного нелепо, а порой даже уродливо. У них тонкие изогнутые ветви, направленные в разные стороны, а крона разреженная и несимметричная. Но с годами дерево становится более пышным и раскидывает многочисленные змеевидные побеги на ширину до 12 м в диаметре, высота деревьев значительная, 12-15 м. Конечно таких размеров ели достигают только к 30-ти годам.

Выращивание ели

PA161606.JPG

Ели хороши тем, что абсолютно неприхотливы. Они растут практически на любых почвах, не вымерзают зимой и не обгорают на весеннем солнце. Ели крайне редко болеют и практически не поражаются вредителями. Их можно выращивать без формировки и обрезки, естественная форма деревьев привлекательна сама по себе. Создать подходящие условия выращивания для ели несложно.

Время посадки ели

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время года. Однако наиболее благоприятным временем считают осень: с начала сентября до конца октября. В отличие от плодовых деревьев, саженцы которых часто продают с открытой корневой системой, саженцы елей всегда идут с комом земли. Необязательно это ель в горшке, взрослые саженцы выкапывают и упаковывают их корни в мешковину, закрепляя её пластиковой или металлической сеткой.

Для елей крайне важно сохранение земляного кома при пересадке, поэтому перед посадкой саженцы обильно проливают, чтобы земля не осыпалась с корней при перевалке саженца в посадочную лунку.

Если в продаже вы увидите саженцы елей с открытыми корнями, пусть даже по бросовой цене, не стоит соблазняться. Шансы на то, что они приживутся, крайне малы.

Выбор места

Несмотря на то, что в лесу деревья растут очень плотно друг к другу, при посадке ели на участке необходимо выбрать самое солнечное место.

Особенно важно это для видов с необычным цветом хвои: голубых елей, сортов с жёлтой, белой или красной окраской молодой хвои. В тени они не смогут проявить свои декоративные свойства и превратятся в обычные зелёные ели.

А вот карликовые сорта хвойных можно сажать в рассеянной тени, там, где они будут защищены другими растениями от палящих лучей полуденного солнца.

Хвойные не любят близкого залегания грунтовых вод. Ели наименее других хвойников страдают от сырости, т.к. их корни не уходят на слишком большую глубину. Однако если грунтовые воды проходят ближе, чем на 1 м от поверхности почвы, имеет смысл продумать систему дренажа на участке.

Когда речь идёт о посадке высокорослых деревьев, локальный дренаж в посадочной лунке не окажет решающего значения, ведь корни ели обойдут камни и уйдут глубже. Если они окажутся в воде, дереву это не понравится. На сырых участках с плотной глинистой почвой ели растут плохо, часто болеют и живут не так долго.

Подготовка почвы

Ели непривередливы к почвам, они растут и на суглинках, и на чернозёмах, и на торфяниках. Конечно, оптимальный вариант — это рыхлая, хорошо дренированная почва, богатая гумусом.

Однако не стоит усердствовать с внесением перегноя. Избыток азота в почве, слишком «жирный» грунт часто приводит к растрескиванию ветвей ели, т.к. структура ткани растения становится более рыхлой. При посадке полезно внести в лунку комплексное удобрение с большим содержанием калия и фосфора, это может быть специальное удобрение для хвойных или состав с пометкой «осеннее».

Ели предпочитают почвы со слабо-кислой реакцией, поэтому в посадочную лунку хорошо бы добавить кислого торфа, смешивая его с основным грунтом в пропорции 1:1.

Вместо покупного торфа можно использовать почву из ближайшего хвойного леса. Она содержит хвойный опад, имеет нужную кислотность и населена полезной почвенной микрофлорой.

Строго говоря, высокая кислотность почвы нужна не самим хвойным, а почвенным грибам, которые живут с ними в симбиозе, образуя «грибокорень». Грибница располагается на корнях елей и других хвойных. Такое соседство взаимовыгодно: грибы поставляют дереву воду и минеральные соли, взамен получают от корней дерева нужные им элементы питания.

Полезную микрофлору, необходимую хвойным, можно приобрести в сухом виде и внести в лунку при посадке, это различные препараты со словом «микориза» в названии.

Посадка ели

Размер посадочной лунки должен быть в 1,5-2 раза больше, чем размер земляного кома саженца. Такие внушительные размеры нужны для того, чтобы тонкие молодые корешки развивались быстрее, и дерево прижилось на новом месте. Если воткнуть саженец ели в тесную лунку, то с большой долей вероятности он погибнет, ведь новым корням будет трудно пробиваться сквозь плотную толщу земли.

После выкопки ямы нужного размера часть плодородного грунта из лунки смешивают с торфом или хвойным опадом и возвращают обратно. Таким образом корни саженца окажутся на мягкой «подушке».

При посадке ели крайне важно не заглубить саженцы. Корневая шейка должна остаться над поверхностью почвы, ровно на той же высоте, как рос саженец. Ели не образуют дополнительные корни на нижней части ствола, поэтому заглублять саженцы не имеет смысла. Даже наоборот, заглубление корневой шейки может привести к загниванию.

Для контроля глубины посадки используют любую палку или черенок лопаты — их кладут поперек выкопанной лунки и размещают саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне перекладины.

После посадки саженцы обильно проливают. Лучше наливать воду ещё в процессе засыпания почвосмеси в лунку, постепенно, так мы обеспечим плотное прилегание земли к корням саженцев. Очень важно, чтобы после посадки ели в зоне корней не оставалось пустот.

Уход за елью после посадки

PA161644.JPG

Поливы и подкормки

Бытует мнение, что ели не нужно поливать. И действительно, взрослые ели вполне способны сами обеспечить себя нужным количеством воды и питания. Но это не относится к вновь посаженным деревьям.

Хвойные приживаются не так быстро. В течение 1-2 лет после посадки новые деревья необходимо регулярно поливать. Количество поливов и объём выливаемой воды зависят от температуры воздуха, характера почвы и размера саженца.

Общим правилом является то, что полив должен быть обильным, чтобы вода проникала на всю зону залегания корней. Для небольших саженцев это может быть 1-2 ведро воды за полив, для крупных деревьев понадобится 3-5 вёдер. Поливы проводят раз в 7-10 дней в течение всего лета, с мая по сентябрь.

Поздней осенью, примерно за неделю-две до ожидаемых сильных морозов, проводят влагозарядковый полив. Влажная почва обеспечивает лучшую зимовку хвойных. Земля дольше не промерзает, кроме того, хвойные насыщаются водой, и им тогда не так страшны зимние иссушающие ветра.

Ели обожают дождевание, это относится как к карликовым деревьям, так и ко взрослым большим елям. При дождевании со взрослых деревьев смывается пыль, что улучшает фотосинтез, позволяет растениям дышать.

Полив по кроне полезно совмещать с внекорневой подкормкой. Удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» как раз рассчитано под внекорневые подкормки, а специальная форма флакона позволяет подключать его к системе полива «Аква Стрим», это значительно облегчает труд, ведь вода может поступать непосредственно из водопровода.

Обрезка

Голубые ели неплохо переносят обрезку. Она способствует лучшему кущению ветвей. На месте удалённой верхушки побега вырастает несколько новых, взамен утраченному. К первой обрезке приступают не раньше, чем через 2-3 года после посадки.

Обрезку голубой ели проводят в конце мая - начале июня. Поскольку у ели чётко видны ярусы, обрезку проводят только в нижней части дерева, на тех ярусах, которые хорошо сформированы. Верхушку ели не трогают.

Каждая лапа ели имеет на конце разветвление на три побега, центральный побег доминирует, именно его и вырезают. Чтобы случайно не повредить точки роста у основания развилки, срез делают на 0,5-1 см ниже разветвления, оставляя небольшой пенёк. Через некоторое время вырастут новые побеги и закроют место обрезки. Взрослые деревья обрезают при помощи электрических садовых пил, поддерживая конусовидную форму дерева.

После обрезки необходимо обильно пролить деревья, подкормить их комплексным минеральным удобрением и профилактически обработать от болезней и вредителей. Любая обрезка — это стресс для растения, а на ослабленный «организм» могут нападать микробы или насекомые-вредители. Для подкормки ели лучше всего использовать специальные удобрения для хвойных, такие как «Здравень Турбо для хвойных растений» (NPK=22:12:13).

Защита от болезней и вредителей

Ели имеют достаточно крепкий иммунитет, на садовых участках деревья редко поражаются грибными болезнями, поскольку растут на просторе, их крона хорошо проветривается. Однако растения могут заразиться ещё в питомнике, поэтому так важно при покупке саженца ели внимательно осматривать его.

Самым распространённым заболеванием елей является шютте, есть несколько разновидностей болезни, которые вызываются разными патогенными грибами. Болезнь вызывает усыхание и отмирание хвоинок, они могут осыпаться в течение лета или, наоборот, оставаться на ветвях. Особенно опасно шютте для молодых деревьев.

При признаках любых грибковых заболеваний на елях применяют контактные фунгициды на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», либо системно-контактные препараты, в состав которых входит оксид меди и сильнодействующий фунгицид, такие как «Ордан» и «Бронекс».

Ели могут поражаться ржавчиной, это неопасное грибное заболевание, которое поражает в основном шишки. Возбудители ржавчины часто переносятся с черёмухи, боярышника и груши, поэтому не стоит сажать ели рядом с этими деревьями. При проявлении ржавчины ели обрабатывают любым медьсодержащим препаратом или 1% медным купоросом.

У хвойных не так много вредителей, особенно при выращивании на садовых участках. В лесах ели сильно поражаются различными видами тли, большой вред растениям наносит хермес — крошечная тля, которую можно заметить по маленьким белым образованиям, галлам, на нижней стороне хвоинок. При обнаружении тли или хермеса на елях необходимо провести обработку системным инсектицидом, например, «Кортлис», «Дракор», «Инсектор Супра».

В жаркое лето хвойные могут поражаться паутинным клещом. Сами насекомые слишком малы и не видны невооружённым глазом, заметить их присутствие можно по постепенному пожелтению хвои на верхушках побегов. При большом скоплении вредителей появляется тонкая паутина.

Паутинный клещ размножается очень быстро, в геометрической прогрессии, новые поколения появляются каждые 7-10 дней. Поскольку любые инсектициды действуют только на взрослых особей, для уничтожения паутинного клеща нужно провести три последовательных обработки с интервалом в неделю. Для борьбы с паукообразными нужны специальные акарицидные или инсекто-акарицидные препараты: «Актеллик», «Аполло» или биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл».

Размножение голубых елей

Саженцы декоративных хвойных довольно дорогие, поэтому живая изгородь из голубых елей встречается крайне редко. Высокая стоимость голубых елей объясняется сложностью их размножения. Дело в том, что ген, который отвечает за наличие воскового налёта на хвое, не всегда передаётся при семенном размножении. Условно говоря, из 100 семян только 30 всходов окажутся с голубой хвоей, а возможно, и того меньше.

Питомники размножают голубые ели прививкой на ель обыкновенную. Садоводы-любители практикуют зимнее черенкование ели. Процесс этот непростой и длительный, но его можно освоить.

Процент приживаемости черенков хвойных не слишком высок, примерно 60-70%. Это гораздо меньше, чем при черенковании декоративных или ягодных кустарников. Проблема в большом содержании смолы в побегах, которая препятствует образованию новых корней.

Для размножения черенки нарезают в конце ноября - начале декабря, нужны молодые побеги, которые выросли летом, их нарезают с верхушек ветвей.

Побеги можно отламывать с пяточкой — частью прошлогодней коры, считается, что так укоренение происходит лучше. Однако есть и другое мнение, которое подтверждается опытом успешного черенкования — не пяточка, а длинный косой срез на нижней части побега способствует хорошему укоренению. В любом случае, здесь не обойтись без специальных стимуляторов корнеобразования: «Корневин», «Корнестим» или «Гетероауксин».

Для успеха всего мероприятия важно использовать свежие черенки, сразу после их нарезки. Если приходится перевозить их на дальнее расстояние, черенки упаковывают во влажную ткань или полиэтиленовый пакет.

Для стимуляции образования корней нижнюю часть черенков зачищают от хвои и замачивают в растворе стимуляторов корнеобразования на сутки. Перед посадкой боковые побеги черенков срезают, чтобы уменьшить испарении влаги. Таким образом черенок представляет собой центральный побег с оголённой нижней частью.

Непосредственно перед укоренением кору на нижней части черенка надсекают острым ножой или пилой с мелким зубом, и втирают в неё сухой порошок стимулятора корнеобразования. При такой подготовке шансы на укоренение черенков увеличиваются.

Почвенный субстрат для черенкования должен быть максимально лёгким и рыхлым. Лучше всего подходит смесь раскисленного верхового торфа и крупнозернистого песка или мелкого агроперлита. Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат, он хорошо удерживает влагу, оставаясь рыхлым и воздухопроницаемым. Поскольку кокосовый субстрат не содержит питательных веществ, его смешивают с низинным торфом.

Ёмкости для укоренения черенков должны иметь крупные дренажные отверстия, они нужны не только для оттока вода, но и для доступа кислорода к корням, что крайне важно при черенковании.

Черенки хвойных укореняются очень долго, в течение 2,5-3 месяцев. Все это время почвенный субстрат должен оставаться слегка влажным. Чтобы избежать переувлажнения, почвы, на дно горшка насыпают слой керамзита или гравия.

Для укоренения черенков голубой ели удобно использовать 5-ти литровые пластиковые бутылки, их разрезают на две части: в нижней проделывают дренажные отверстия, а верхнюю используют как купол мини-парника. При необходимости крышку приоткрывают, чтобы уменьшить влажность воздуха внутри «парничка», либо через неё производят полив или опрыскивание водой для увеличения влажности.

Под прозрачным куполом черенки стоят в течение всего времени укоренения, до марта-апреля. Мини-парнички должны находиться в тепле и на свету, однако лучше не ставить их на южный подоконник — под ярким солнцем в «тепличках» поднимется температура, и черенки сгорят.

С приходом весны укоренившиеся черенки выставляют на улицу, до конца лета молодые саженцы продолжают расти в горшках, и только осенью их можно высадить на постоянное место.

Рубрики: Цветник
Комментарии
Написать комментарий
Отправить
Новости
Сад
28 Июня
«Силар» - заслон против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей
Препарат «Силар» - мощный антисептик: создаёт ... Читать подробнее
Новости
07 Июня
Какая приманка грызунам вкуснее сыра
В наших сказках мышей и крыс часто представляют в ... Читать подробнее
Последние материалы

Подпишитесь на
новости портала
Подписаться

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

toup