Участок после строительства — как восстановить почву

Состав почвы

Некоторые садоводы затрудняются в определении состава почвы. Для определения механического состава достаточно взять немного почвы, смочить ее, хорошо размешать и раскатать ладонями в шнур, который затем свернуть колечко. Толщина шнура должна быть около 3 мм, диаметр колечка – около 3 см.    Песок не раскатывается, из супеси образуется только зачатки шнура, легкий суглинок дробится при раскатывании; средний суглинок скатывается в сплошной шнур, но кольцо при свертывании распадается; тяжелый суглинок образует сплошной шнур и кольцо с трещинами, а глина – сплошной шнур и цельное кольцо. Вот такая детская возня в земле дает представление о механическом составе почвы на вашем участке. На глинистых почвах хороший эффект дает внесение при перекопке больших доз соломы или применение сильно соломистого навоза. На песчаных почвах бедных органикой целесообразно выращивать и закапывать сидераты, а так же применять стерневой посев. Вот еще  один вариант определения состава почвы. Выбирают на пол штыка лопаты из пахотного слоя почву, наливают в образовавшуюся лунку воду и перемешивают ее с выбранной из пашни почвой. Из образовавшегося теста делают колбаску и сгибают ее в кольцо. Если кольцо трескается – почва суглинистая; тесто не образуется – песчаная; кольцо не трескается – глинистая. При освоении участка важно определить кислотность почвы и при необходимости нейтрализовать ее, помня, что хороший урожай можно получить лишь на слабокислых или близких к нейтральным почвах. На кислых почвах в обилии растут; хвощ, мята, белоус, подорожник, щавелек малый, иван-да-марья. На слабокислых и нейтральных почвах растут; пырей ползучий, клевер вьюнок полевой, ромашка, непахучая, мать-и-мачеха, шиповник, ежевика. Для известкования почвы используют гашеную известь, золу, молотый известняк, известковый туф, цементная пыль. При определении дозы извести учитывают, что хуже других из овощей повышенную кислотность переносит капуста, свекла, шпинат, лук, сельдерей, горох, морковь огурцы.

Читать подробнее

Тест-система “Агрохимик”: кислотность почвы под контролем

Древесная зола — это натуральное удобрение, которое весьма популярно у огородников. Золу вносят под картошку и клубнику, под ягодные кустарники и плодовые деревья, делают настои для подкормки овощных и декоративных культур. Однако не все учитывают, что зола изменяет кислотность почвы, причём не всегда в лучшую сторону. Зачем измерять кислотность почвы Влияние удобрений Древесную золу обычно расценивают как органический источник калия. Однако в золе от сжигания древесины калия не так много, всего 3-4%, основным компонентом золы является кальций, на его долю приходится 28-39%. Кальций подщелачивает почву, что полезно на кислых грунтах, не нужно  на нейтральных и вредно на щелочных. Обычно огородники не задаются вопросом определения кислотности почвы. Они могут заботиться о плодородии земли, внося органические удобрения, или об урожае, проводя подкормки минеральными удобрениями, но измерение кислотности грунта откладывают “на потом”. Так делала и я, пока в прошлом году мой урожай картофеля не поразила парша. Это было первым неприятным “звоночком”. Я знала, что  бактерии-актиномицеты, которые вызывают обыкновенную паршу картофеля, активно размножаются в земле с щелочной реакцией.  Внесение золы под посадку подщелачивает почву, но совсем немного. Этот раскислитель действует гораздо мягче, чем доломитовая мука или известь. Поэтому такая “бурная реакция” картофеля меня насторожила. Каково же было моё удивление, когда анализ показал, что у нас щелочные почвы. В них естественный избыток кальция, что определяется характером глубинных горных пород. И каждое дополнительное внесение древесной золы сдвигает уровень pH в сторону ещё большей щёлочи. Теперь я могу не бояться использовать для мульчирования опилки и даже заделывать их в грядку. Известно, что при перепревании опилки подкисляют грунт, в нашем случае это будет только полезно. Большинство минеральных удобрений имеют кислую реакцию. Редким исключением является карбамид (мочевина). Регулярные подкормки аммиачной селитрой, нитрофоской, сульфатом калия, комплексными удобрениями немного подкисляют грунт. На почвах с высокой кислотностью это может быть вредным, нам же принесёт только пользу. Растения и кислотность Выбирая растения для своего участка, мы должны ориентироваться на их требования к почве, освещённости, влажности, температуре. Иначе мы обрекаем растения на медленное развитие, а порой и гибель, а себя — на бесконечную борьбу с болезнями, вредителями, ведь к ослабленным растениям легче прицепляется любая “зараза”. Конечно, можно и на щелочной земле разбить верещатник (вересковый сад) или цветник с гортензиями, а на кислой — посадить сливы и абрикосы. Но в таком случае придётся приложить титанические усилия по замене верхнего слоя земли и постоянно уделять внимание поддержанию нужного уровня кислотности, т.к. он будет стремиться к исходному. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Но есть и такие, которым нравятся “крайности”.  Растения-ацидофилы нуждаются в кислой почве, поскольку растут в симбиозе с почвенными грибами, которые не способны жить в щелочной среде. К ним относятся все хвойные культуры, гортензия, рододендрон (азалия), верески, а также ягоды: голубика, черника, брусника, клюква. Растения-кальцефилы расходуют кальций на построение косточки или скорлупы. Много кальция нужно косточковым: сливе, абрикосу, персику, вишне, а также орехоплодным. На кислых грунтах при нехватке этого микроэлемента они сбрасывают завязи. Огородные сорняки могут кое-что рассказать о кислотности почвы, однако такой анализ не будет точным. Заросли хвоща или папоротника говорят о том, что земля на участке кислая. Большое количество кислицы, конского щавеля также указывает на низкий pH. Обилие вьюнка, лебеды, сурепки (полевой горчицы) намекает на то, что почва скорее щелочная. Как измерить кислотность почвы самостоятельно Измерить кислотность почвы не составит труда, если приобрести тест-систему “Агрохимик”. Сам анализ занимает около получаса. Стоимость препарата весьма бюджетная, на любой кошелёк.. В наборе - 5 ампул - для пяти тестов Более быстрый результат можно получить только с помощью электронного pH-метра, однако точность дешёвых инструментов вызывает нарекания, а тратить деньги на дорогой прибор захочет не каждый дачник. В составе набора “Агрохимик” 5 ампул с индикаторным раствором, фильтровальная бумага и разноцветная шкала для определения pH. Подробная инструкция даёт пошаговый план, как провести анализ, а также рекомендации, как изменить кислотность почвы в нужную сторону после получения результатов. Для проведения анализа важно правильно взять пробы земли. Поскольку локально pH может отличаться от грядки к грядке, для проверки берут по горсти земли из пяти мест: по четырём углам огорода и по центру. Для анализа нужна земля с глубины полштыка лопаты, именно там залегают основные корни овощных и ягодных культур. Все образцы тщательно перемешивают и уже от этой смеси отделяют нужное количество земли для проведения анализа. Для одной пробы требуется всего 5-6 ст.л. земли. В банках - пробы земли Почву заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на 15-20 минут. Качество воды также имеет значение. Жёсткая вода сама по себе имеет щелочную реакцию, поэтому будет влиять на результаты. Перед проведением анализа воду также рекомендуется проверить на кислотность. Процеживаем воду через фильтровальную бумагу Отстоявшуюся землистую воду процеживают через конус из фильтровальной бумаги, добавляют реактив —  и вот она, магия действии! В ту же секунду бурая водичка окрашивается в яркий цвет. В моём случае это был насыщенный изумрудно-зелёный, фотоаппарат его плохо передаёт.  Результаты теста Анализ говорит о том, что почва у меня на участке щелочная. Так что древесная зола моим растениям явно противопоказана. Если же меня постигнет неудержимое желание посадить гортензии или рододендроны, мне придётся сильно постараться, чтобы изменить кислотность земли до нужных показателей. А какая кислотность почвы на вашем участке?

Читать подробнее

Что делать, если на участке болотистая почва

Избыток влаги на участке – проблема, с которой сталкиваются множество садоводов. Она может стать причиной целого ряда бед в огороде: корневая система растений будет загнивать, испытывать дефицит кислорода и питательных веществ, многолетние культуры будут преждевременно погибать, грядки могут усиленно зарастать сорняками, а работы в огороде осложняться полчищами комаров. Прежде, чем осуществлять осушение болотистого участка, важно выяснить причины избыточного увлажнения почв. В этой статье мы подробно рассмотрим вопрос, что делать с болотистыми участками и какими методами можно нормализовать уровень влажности грунта. Особенности болотистых участков В зависимости от типа местности различают два типа болотистых участков: Низинные. Излишки воды обусловлены близко расположенными к поверхности земли грунтовыми водами. Такие участки находятся в естественных низинах, могут быть по берегам рек, вдоль водоемов. Почвы в таких местах чаще достаточно плодородные, но многим культурным посадкам на них может быть некомфортно из-за избытка воды. Верховые. Они могут находиться даже на возвышенностях. Но вода не будет уходить с таких мест из-за неспособности грунта пропускать влагу. Такими неприятными особенностями отличаются глинистые почвы: они плохо пропускают влагу и воздух, не отличаются плодородностью, часто излишне закислены. Переходный тип грунта будет сочетать в себе особенности и низинных, и верховых болот. Чаще всего наблюдается при переходе от одного типа к другому. Причины заболоченности Как было сказано ранее, основными причинами заболоченности местности являются высокий уровень грунтовых вод и повышенная плотность почвы. Также причинами затопления участка могут стать следующие факторы: Неровный рельеф. В низине может располагаться как весь участок, так и его отдельные части. Обилие снега зимой будет провоцировать скопление талых вод в низких местечках. Избыточные атмосферные осадки станут причиной подтопления грядок весной, летом и осенью. Невпитывающие поверхности. Под укладку газона, дорожек, парковки многие используют пленку. Она будет тормозить впитывание воды. В результате в таких условиях грядки могут заплывать. Масштабная вырубка деревьев. Это глобальная проблема, которая скажется не только на одном участке, но и на всем садоводстве. Деревья – одни из главных потребителей воды. Они забирают из почвы много влаги, а затем активно испаряют ее. Чем меньше деревьев в округе, тем сильнее может обостриться проблема заболачивания. Нарушение естественного хода грунтовых вод. Фундамент дома может внести корректировки в систему движения влаги под землей. В результате в каких-то местах может наблюдаться скопление воды. Варианты осушения болотистого участка Избыток влаги на загородном участке негативно отражается не только на урожайности растений, но и на состоянии дачной инфраструктуры. Фундамент дома со временем может начать разрушаться, стены покрываться плесенью, забор может повести, а дорожки деформироваться. Чем раньше принять меры, тем больше шансов, что от воды участок пострадает минимальным образом. Выбор методов осушения будет зависеть от причин заболоченности местности. Отсыпка (пескование) Она производится в том случае, когда проблема заключается в высоком уровне грунтовых вод. Снизить его невозможно, но увеличить расстояние от подземных рек до корней растений очень даже получится. Отсыпать можно как весь участок целиком, там и отдельные его части. Способ применяется тогда, когда на местности нет построек и постоянных посадок. В противном случае действовать нужно аккуратно, не насыпая много песка и сильно не поднимая участок. Для отсыпания используют смесь грунта и песка 50:50. Лучше всего подойдет речной песок – он содержит меньше примесей, более рыхлый и сыпучий. Карьерный песок может усугубить проблему, уплотнив грунт и сделав его менее влагопроницаемым. В результате проведения пескования почва становится более легкой и воздушной, лучше пропускает кислород, меньше задерживает влагу. Урожайность на ней будет выше, а растениям будет комфортнее. Дренаж (открытый и закрытый) Дренирование – самый популярный и самый эффективный способ осушения заболоченного участка. Есть два способа организации дренажа: открытый и закрытый. Открытую дренажную систему на даче можно сделать своими руками. Для этого по территории участка необходимо вырыть систему траншей. Внешне она должна быть похожа на елочку: мелкие канавы должны собирать воду и уносить ее в центральный канал, который должен уходить в дренажный колодец или естественный водоем. Все траншеи должны иметь уклон, чтобы вода могла свободно стекать вниз. Дно каналов необходимо укрыть геотекстилем и засыпать гравием, сверху уложить щебень мелкой фракции и присыпать смесью песка и земли. Преимуществами открытой дренажной системы является простота обустройства, относительная дешевизна, высокая эффективность. Недостатками – необходимость регулярно чистить траншеи от листьев и прочего растительного мусора и невозможность производить посадки в местах расположения каналов. Закрытая дренажная система выполняется аналогично открытой: каналы роются по направлению к водоему или колодцу, застилаются геотекстилем, засыпаются щебнем. Но в канавки дополнительно укладываются трубы с отверстиями: именно они и будут собирать излишки влаги и отправлять их в дренажный колодец. Трубы необходимо укладывать под уклоном в 1-2 градуса ниже уровня промерзания почвы, сверху засыпать слоем гравия и также накрывать геотекстителем. Последний будет выполнять роль фильтра и защищать систему от загрязнения. Сверху укладывается грунт, толщина слоя – 20-25 см. Закрытая дренажная система не портит экстерьер участка, отлично справляется со своей задачей, но требует больших ресурсов: и финансовых, и трудовых. Ливневка Осушить участок можно при помощи ливневой канализации. По обустройству и способу работы она схожа с закрытой дренажной системой. Но если для дрен используют трубы с отверстиями, то для ливневки – цельные, ровные, с герметичными стыками. Ливневка представляет собой желоба, укрытые решеткой. Вода по ним стекает в трубы, а затем – все в те же дренажные колодцы или водоемы. Сделать ливневку можно по периметру дома, на дорожках. Такую систему водоотведения гораздо проще очистить от растительного мусора, она работает без перебоев, чего не скажешь о закрытом дренаже. Сделать ливневку можно также своими руками, но это достаточно сложный, трудозатратный и недешевый процесс. Канава Весьма старый и едва ли не самый простой способ как можно осушить участок. Во многих СНТ и дачных поселках вдоль улиц и дорог есть канавы – элементарный вид дренажа. Если участок находится под уклоном, можно вырыть дополнительные канавки, которые будут собирать излишки влаги и уносить их в общую канаву.  Склоны канав нужно делать отвесными. На глинистых грунтах они не требуют дополнительного укрепления, на песчаных – потребуется зафиксировать почву шифером или досками. В ландшафтном дизайне активно используются французские канавы: они выглядят эстетичнее. Их отличие заключается в том, что дно и склоны засыпаются гравием. По берегам можно высадить влаголюбивые растения, которые будут помогать осушать грунт.  Пруд Еще эстетичнее и привлекательнее на даче будет смотреться небольшой прудик. Он будет украшать участок, а заодно являться некой системой отвода лишней влаги. Пруд делают в наиболее заболоченном и влажном месте: роют воронкообразную яму, глубиной около 1 метра и в диаметре 2 метра. Вокруг пруда можно посадить декоративные растения, которые хорошо переносят переувлажнение: вербейник монетчатый, ирис болотный, калужница болотная, хосты или астильбы. Высадка растений и деревьев Высадку влаголюбивых деревьев на даче рекомендуется совмещать с другими способами осушения участков. Кардинально и в короткие сроки растения не способны изменить ситуацию. Но данный метод может похвастаться длительным эффектом, эстетичностью и простотой. Без ухода влаголюбивый сад оставлять конечно нельзя, поэтому для посадки лучше выбрать неприхотливые растения, которые могут расти и без постоянного внимания. По периметру огорода и за забором можно посадить березы, ивы, клены, тополи. Они потребляют большое количество воды, а густые кроны интенсивно испаряют ее. Деревья могут занять слишком много места, они растут медленно. Поэтому влаголюбивый сад можно дополнить кустарниками. Много воды пьют калина, ирга, шиповник, боярышник, черноплодная рябина, спирея, чубушник, терн. Из декоративных растений высушить участок помогут аквилегия и ирисы. Конечно они не потребляют столько влаги, чтобы грядки перестали заплывать, но какую-то часть излишков воды будут забирать на себя. Высокие грядки Растения, которые не терпят переувлажнения, можно высаживать на высокие грядки. Осушить участок таким образом конечно не удастся: лишняя влага уходить не будет. Но получить богатые урожаи овощей и ягод на таких грядках можно запросто. Поднимать их можно на любой уровень: чем выше грядка, тем менее заболочена будет почва. Нижним слоем высокой грядки лучше уложить дренаж из щебня, камня, керамзита или гальки. Далее – засыпать слой песка и сверху уложить слой плодородного грунта. Чтобы по бокам грядки не осыпались, необходимо установить бортики. Их можно сделать своими руками из подручных материалов (досок, шифера) или купить готовые варианты. Подъем участка Этот вариант самый трудозатратный, дорогой и сложный в осуществлении. Поэтому его рекомендуется оставлять напоследок: если дренажные системы, канавы, песчаные подсыпки не спасли ситуацию. Подъем участка получится произвести лишь в том случае, если он абсолютно пустой, поэтому для его осуществления придется снести все постройки и выкорчевать деревья. Приобретенный участок рекомендуется изначально оценивать на предмет заболоченности почвы. Пока не размечены грядки и не возведен дом, можно успеть поднять участок. Сделать это нужно следующим образом: Разметить местность, заложить ленточный фундамент; По возможности установить закрытую дренажную систему; Засыпать всю оставшуюся площадь смесью щебня и песка слоем в 12-15 см, сверху укрыть геотекстилем; Повторить предыдущий шаг несколько раз, уложив столько слоев щебня, на сколько нужно поднять участок; Подождать пару недель, чтобы почва уплотнилась, по мере необходимости произвести дополнительную подсыпку; Сверху засыпать плодородный грунт; В первый год после поднятия грядки лучше засеять сидератами, чтобы почва уплотнилась, осела, но не успела зарасти сорняками. Все эти методы лучше всего работают совместно друг с другом. При высоком уровне грунтовых вод лучше всего уложить дренажную систему, высадить влаголюбивые деревья, обустроить пруд. На участках с глинистой почвой, где влага плохо уходит в глубинные слои, лучше произвести отсыпку, соорудить высокие грядки, а по возможности поднять участок целиком. Чтобы атмосферные осадки не усугубляли ситуацию, по периметру дачи нужно выкопать канаву, а возле дома сделать ливневку. 

Читать подробнее

Как сделать плодородную землю из суглинка или глины: пошаговая инструкция

Дачник, которому достался участок на глинистой почве, вряд ли считает, что ему повезло. Превращение глины в плодородную землю может занять не один год. Однако при ближайшем рассмотрении у глинистой почвы много плюсов. А её недостатки можно компенсировать сравнительно небольшими усилиями. Какую почву считать глинистой Садоводы часто используют слово «глина» как ругательное, применяя его к земле, которую сложно обрабатывать. Она налипает на лопату, при высыхании превращается в «асфальт», на поверхности появляются крупные трещины. Но чистая глина встречается на участках достаточно редко. В большинстве случаев это суглинок: легкий, средний или тяжёлый. Чтобы определить примерное содержание глины в почве, используют простой метод. Берут горсть влажной земли и скатывают из неё колбаску, которую затем сворачивают в кольцо. Пластичный материал, который легко формируется в кольцо и не растрескивается при манипуляциях, — это грунт с высоким содержанием глины, 50–60%, такой можно назвать чистой глиной. Если при сворачивании в кольцо колбаска пошла трещинами, но сохранила форму, — это тяжёлый суглинок, в нем около 30% глины. Если глиняная колбаска при сворачивании в кольцо распалась на несколько частей — мы имеем дело со средним суглинком. Если же еще на этапе скатывания колбаски грунт крошится, у нас в руках легкий суглинок, содержание глины в нем не более 10%. Понятно, что чем меньше в грунте глины, тем проще будет превратить его в плодородную землю. Плюсы и минусы глинистой почвы Конечно, разбить огород и плодовый сад на черноземе гораздо проще, чем на суглинках. А вот в сравнении с песчаными почвами глинистые выигрывают.  Глина имеет богатый минеральный состав, хорошо удерживает внесенные в нее удобрения и воду. Суглинки можно назвать благодарной почвой, они быстро отзываются на уход в отличие от легких грунтов, в которые питательные вещества и вода уходят как в песок. У глинистой почвы есть несколько серьезных проблем, которые нужно решать в первую очередь. Недостаток кислорода Из-за мелкого размера частиц глинистый грунт быстро уплотняется, что препятствует поступлению кислорода к корням растений. После высыхания на поверхности почвы образуется плотная корка, которая полностью перекрывает доступ кислорода в глубокие слои. Воздух необходим корням не меньше, чем питательные вещества или вода. Внесение разрыхляющих компонентов — это первый шаг по превращению глины в плодородную землю.  Слабая биологическая активность Почвенным микроорганизмам, которые перерабатывают органику и превращают ее в минеральное питание для растений, тоже нужен кислород. Аэробные бактерии и грибы активно размножаются в верхнем слое почвы, превращая всю поступающую органику в биогумус.  Разрыхление грунта должно сопровождаться внесением органики, а также поддерживаться внесением биопрепаратов с почвенными бактериями и грибами. Именно почвенная микрофлора делает землю живой и плодородной.  В глине содержится множество необходимых растениям макро- и микроэлементов, но чаще всего они находятся в труднодоступной форме. В процессе жизнедеятельности почвенные бактерии выделяют ферменты, которые преобразуют минеральные вещества в формы, доступные для растений. Избыток влаги Глинистая почва обладает плохой водопроницаемостью. При обилии осадков вода плохо отводится от зоны корней, из-за чего они задыхаются и впоследствии загнивают. По этой причине на глинистом участке сложно разбить плодовый сад. Молодые деревья живут 2-3 года, а затем погибают. Внесение разрыхляющих компонентов улучшает влагопроводящую способность почвы, но в регионах с большим количеством осадков этого недостаточно. Здесь помогут высокие грядки, приподнятые клумбы и насыпные холмы для плодовых деревьев. При освоении глинистых участков ландшафтные дизайнеры используют приемы геопластики — создание искусственного рельефа за счет сооружения холмов, горок, устройства дамб, террас и пр. Высокая кислотность Глинистые грунты часто имеют кислую реакцию. Это связано с большим содержанием алюминия. Кислая почва подходит лишь для ограниченного количества растений-ацидофилов. К ним относятся хвойные, лесные ягоды: голубика, черника, клюква, брусника, а также гортензии, рододендроны, верески.  Для плодовых деревьев, садовых ягод, овощей и декоративных растений нужна нейтральная или слабокислая почва. При высокой кислотности растения не могут усваивать питательные вещества, из-за чего плохо развиваются. Раскисление грунта — это одно из обязательных мероприятий по улучшению суглинков. Медленное прогревание  Весной глинистая почва прогревается медленнее, чем чернозем и песчаный грунт. Из-за этого плодовые и хвойные страдают от весеннего обгорания. Под яркими лучами солнца надземная часть начинает активно вегетировать, а корни все еще скованы холодной почвой и не могут поставлять влагу. Для спасения хвойных от весеннего обезвоживания применяют полив теплой водой по промороженной земле.  Медленное прогревание и просыхание глинистого грунта задерживает посадку овощных культур. Посадка на холмы и высокие грядки ускоряет прогревание земли.  Этапы улучшения суглинка Превращение глины в плодородную почву — процесс небыстрый и достаточно трудоемкий. Если вы приобрели новый участок, то освоение земли стоит начинать сразу, параллельно с возведением дома. Тогда к моменту окончания строительства почва станет пригодной для земледелия. Объем земляных работ можно уменьшить вдвое, если не перекапывать весь участок, а сразу определить место под постоянные грядки и клумбы. Облагородить землю на нескольких грядках гораздо проще, чем на всей площади участка, — потребуется меньше КамАЗов песка, торфа или навоза. Устройство дренажа Застой влаги в зоне корней — это опасное явление, лишь редкие культуры способны расти ногами в воде. Для многолетних цветов и кустарников можно устроить дренаж в посадочной лунке. А вот деревьям локальный дренаж не поможет, их корни уходят на большую глубину, поэтому рано или поздно окажутся в воде, если она плохо отводится. Устройство дренажной системы на всем участке — это большая и дорогостоящая работа. Прежде чем браться за нее, необходимо оценить ее необходимость. Для этого достаточно выкопать небольшую яму глубиной 40–60 см и наполнить ее водой доверху. Если в течение 4 часов вода впитается, почва достаточно хорошо дренирована и сложной системы отвода влаги не требуется. Если же вода почти не уходит, придется обратиться к специалистам. Если вода уходит достаточно медленно, стоит заняться устройством высоких грядок, а под посадку деревьев и кустарников не рыть посадочные ямы, а насыпать холмики из плодородной земли. Уменьшение кислотности Раскисление почвы нужно проводить регулярно, поскольку она всегда будет стремиться к своему изначальному состоянию. Внесение кальциевых компонентов не оказывает мгновенного действия, результат проявляется на следующий год. Проверка кислотности почвы Выбор раскисляющих материалов и нормы внесения зависят от исходного уровня кислотности. Его невозможно определить на глаз или на ощупь, необходимо использовать электронный pH-метр или провести почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”.  На сильнокислых грунтах раз в три года под осеннюю перекопку вносят гашеную известь из расчета 400-500 г/кв.м.  Известь подавляет деятельность почвенной микрофлоры, угнетает дождевых червей, поэтому на среднекислой почве ее лучше заменить доломитовой мукой. Доломитку вносят ежегодно осенью или весной под перекопку. Расход зависит от уровня кислотности почвы и составляет 300-500 г/кв.м. Внесение золы в почву для раскисления В качестве мягкого раскисляющего средства используют мел и древесную золу. Их расход на кислых почвах значительный, 500–700 г мела или 1–1,5 кг золы на квадратный метр грядки. Улучшение структуры Частички глины очень мелкие, поэтому почва имеет плотную структуру. Чтобы сделать ее более рыхлой, необходимо провести пескование — внесение крупнозернистого речного песка.  В зависимости от выбранного способа земледелия — классического или без перекопки — песок вносят ежегодно или только однажды.  При перекопке почвы песок будет постепенно уходить в глубокие слои, поэтому для разрыхления верхнего слоя земли придется добавлять его вновь и вновь. Норма расхода песка — 1 ведро/кв. м. Наряду с песком можно вносить мелкий гравий, кирпичную крошку, молотый керамзит, агроперлит, диатомит садовый. Все эти компоненты улучшают воздухопроводность почвы, вопрос лишь в их стоимости. Есть и другие материалы, которые помогают улучшить структуру суглинков, — это волокнистые компоненты: верховой торф, кокосовый субстрат, опилки. Их вносят в тех же объемах — ведро на квадратный метр. Необходимо учитывать особенности этих материалов. Природный верховой торф имеет кислую реакцию, поэтому дополнительно увеличивает кислотность почвы. Необходимо использовать раскисленный торф либо повышать дозы внесения доломитовой муки или мела. Свежие опилки при перепревании подкисляют почву (особенно опилки хвойных пород деревьев). При переработке опилок почвенными бактериями на их жизнедеятельность расходуется много азота из почвы, это нужно учитывать при внесении удобрений.  Чтобы компенсировать потерю азота, опилки перед внесением проливают раствором мочевины (1 стакан карбамида на 10 л воды). Лучше использовать полуперепревшие опилки, которые уже год-два пролежали в бурте, либо брать материал, который использовался в устройстве глубокой подстилки с/х животных. Гипсование также помогает улучшить суглинки. Частицы гипса скрепляются с частичками глины, благодаря чему их размер немного увеличивается. Увлекаться внесением гипса не стоит, поскольку в его составе не только кальций, но и сера, которая подкисляет почву. Строительный гипс вносят под перекопку из расчета 200–250 г/кв. м. Внесение органики Органика решает сразу несколько задач. Она улучшает структуру почвы, создает кормовую базу для дождевых червей и других почвенных обитателей, привносит полезную микрофлору, после переработки микроорганизмами превращается в источник питания для растений. Однако здесь имеет значение, как именно вносить органику. Глинистые почвы отличаются плохой воздухопроводностью, поэтому на глубине штыка лопаты кислород практически отсутствует. Если внести перегной или свежий навоз под перекопку с оборотом пласта, то ценные органические материалы будут буквально похоронены. На глубине преобладает анаэробная микрофлора, тогда как для переработки органики нужны аэробные микроорганизмы.  Все органические материалы необходимо заделывать в верхний слой почвы на глубину не более 10–15 см. Расход органики на глинистых грунтах большой — 1,5–2 ведра/кв. м. При таких объемах для обработки участка потребуется несколько КамАЗов перегноя, что довольно ощутимо по деньгам и трудозатратам.  Вместо перегноя можно использовать соломенную сечку, льнокостру, субстрат от выращивания грибов — в каждом регионе различаются возможности добывания дешевой органики с окрестных полей и ближайших ферм.  При освоении суглинков всю органику нужно пускать в дело, будь то газонная трава, выполотые сорняки, кухонные очистки или обрезанные ветки. Грубую органику (ветки, сухие стебли подсолнухов, кукурузы, бурьян) необходимо пропускать через измельчитель. Свежую траву или очистки необходимо подвяливать или слегка подсушивать перед внесением в почву, чтобы не провоцировать процессы гниения. Посев сидератов Сидераты — это травы, которые выращиваются не для получения урожая, а для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия. К ним относятся быстрорастущие культуры: фацелия, горчица белая, редька масличная, рапс. В качестве сидератов высевают овес или вико-овсяную смесь, рожь, гречиху, однолетний люпин, кормовой горох. Сидераты активно используются в технологии no-till — при возделывании земли без перекопки. После окончания вегетации корни становятся пищей для почвенных микроорганизмов и дождевых червей. В процессе роста они рыхлят землю на большую глубину, после них в почве остаются крошечные капилляры, по которым проникают вода и кислород.  Сочная зелень сидеральных культур при перепревании становится пищей для почвенной микрофлоры. Сидераты скашивают и заделывают, когда зелень отрастает на 15–20 см, но не позже чем в начале цветения, иначе их стебли становятся слишком грубыми. При скашивании высокой травы перед заделкой требуется дополнительное ее измельчение. Важно понимать, что при перекопке с оборотом пласта мы нарушаем структуру почвы, созданную корнями сидератов. При освоении глинистых участков лучше заменить перекопку поверхностной заделкой при помощи плоскореза или тяпки. На тяжелых суглинках первые пару лет лучше отдать под выращивание сидератов и не пытаться получить урожай овощей. За сезон можно проводить 2-3 посева. Осенью сидераты можно и вовсе не заделывать, травы сами полягут и перепреют до весны. Дополнение автора от 18.09.2025 При освоении нового участка с глинистой почвой начните с посева сидератов с мощной корневой системой. Своими корнями они разрыхляют почву, после отмирания корней в земле образуется сеть почвенных капилляров, а перепревающая органика становится пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Под посев сидератов почву придется вспахать, перед этим желательно разбросать по поверхности земли перепревшие опилки или соломенную сечку для заделки, чтобы улучшить структуру почвы, сделать ее более воздухопроницаемой. Если на участке не планируется разбивать огород, можно засеять свободное пространство клевером, красным или белым (последний образует плотный низкий коврик подобный газону), люцерной, — это многолетние травы семейства Бобовые с развитой корневой системой. Их выращивание дает дополнительный бонус — благодаря деятельности клубеньковых бактерий растения насыщают почву азотом. Если уже в следующем году вы планируете разбить огород или цветник, в середине-конце августа посейте озимую рожь. Неприхотливый злак отлично всходит даже на проблемных почвах, формирует мочковатую корневую систему и обилие зеленой массы. Заделать рожь не так просто, у растения мощные корни. Проще не перекапывать ее, а срезать надземную часть и засыпать сверху слоем привозной плодородной земли толщиной 10-15 см. Если вы не планируете привозить на участок машины чернозема, в августе проведите посев редьки масличной. Растение семейства Крестоцветные быстро растет, формируя мощную надземную массу, и формирует длинный стержневой корень-морковку, который проникает на большую глубину. После отмирания надземной части с приходом холодов, корень в почве замерзает, образуется канал для насыщения почвы влагой и кислородом. При освоении глинистой почвы важно бережно относиться к тонкому плодородному слою на поверхности земли. Вместо лопаты для рыхления почвы и заделки органики используют тяпку, мотыгу, культиватор Кузнецова и другие ручные инструменты, которые не переворачивают пласт почвы при обработке. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Мульчирование Мульчирование и выращивание сидератов идут рука об руку. Оба приема используются в природном земледелии. Они помогают воссоздать естественный цикл образования гумуса.  В живой природе никто не занимается перекопкой почвы и заделкой органики. Надземная часть растений осенью отмирает, травы полегают, листья опадают и укрывают землю. Насекомые, дождевые черви и почвенные бактерии, которые живут в верхнем слое почвы, постепенно перерабатывают органику. Так ежегодно формируется тончайший слой биогумуса, который постепенно увеличивается. Корни однолетников пронизывают грунт, а после отмирания превращаются в сеть почвенных капилляров. Сидераты дают много зеленой массы, часть которой можно использовать для мульчирования других грядок. Удобно использовать измельченную свежую траву от покоса газона — это так называемая активная мульча. В процессе перепревания она разогревается. Если же газонокосилки нет, используют сухую органику: сено, солому, прошлогодние листья, опилки. Главное, чтобы земля никогда не стояла голой. Для глинистых почв это особенно важно. Мульчирование поможет превратить суглинки в плодородную почву гораздо быстрее, чем ежегодное внесение перегноя и песка под перекопку. Активное развитие почвенной микрофлоры создает благоприятные условия для роста растений, слой гумуса будет увеличиваться одновременно с выращиванием овощей и ягод. На первых порах необходимо поддерживать и увеличивать численность почвенной биоты. При внесении органики и для ускорения разложения мульчи не забывайте проливать почву бактериальными препаратами.  Препараты с триходермой: «Трихоцин», «Триходерма вериде», «Микорад мальсано» полезно вносить при заделке соломы и мульчировании соломой или опилками. Триходерма питается целлюлозой и ускоряет ее переработку. Препараты с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра», «Бактофит», «Алирин», «Гамаир» вносят под посадку растений, поскольку сенная палочка поселяется в их корнях. Мульчирование сеном также способствует активизации почвенной микрофлоры, поскольку на сене всегда есть этот вид бактерий. Комплексные препараты, такие как «Байкал», «Сияние», «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы», содержат несколько видов почвенных микроорганизмов. Для активизации аборигенной микрофлоры полезно проливать почву ЭМ-патокой, это жидкий препарат на основе мелассы, продукта переработки сахарной свеклы. Он является подкормкой для микроорганизмов. Нужно ли перекапывать глинистую почву Вопрос «Копать или не копать?» всегда вызывает споры среди огородников. Применительно к возделыванию суглинков технология no-till показывает более быстрые результаты и не требует колоссальных физических затрат, как при ежегодной перекопке с внесением песка и органики. Если плодородный слой минимальный, а сразу под ним начинается глина, то перекопкой с оборотом пласта мы полностью лишаем себя гумуса, закапывая его на глубину, где он абсолютно бесполезен. Наша задача — увеличивать плодородный слой и повышать активность микрофлоры. А для этого нужна органика: на поверхности земли или заделанная в верхний слой грунта.  При возделывании нового участка хотя бы однажды придется вскопать землю, чтобы внести разрыхляющие компоненты и перегной, без них бактериям будет нечем дышать и нечего кушать. Всю остальную работу сделают микроорганизмы, если мы обеспечим их питанием и влагой.

Читать подробнее

А вы знали, что лучше всего сеять газон в августе?

Для огородника привычное время посева овощей, цветов и других растений — весна, горячая пора “посевной” приходится на май. В это же время можно сеять и газон, но еще лучше отложить посадку на август. В конце лета создаются особенно благоприятные условия для закладки идеальной лужайки.  Расскажем, чем так хорош августовский газон, для каких регионов он подходит и как его посеять. Сроки посадки — почему август лучше, чем май Больше времени на подготовку Посадка газона по всем правилам — дело нешуточное, здесь нужна серьезная подготовка. Весной на нее просто физически не хватает времени, приходится либо пропускать важные шаги, что усложняет дальнейший уход за газоном и его качество, либо посевы попадают под летнюю жару, из-за чего всходы бывают изреженными. Посев газона Если же отложить посев газонных трав на август, то можно в течение мая, июня, июля провести тщательную подготовку площадки: уничтожить все многолетние сорняки ручной перекопкой или гербицидами; при необходимости провести известкование и изменить кислотность грунта; устроить дренаж или сделать поверхностное водоотведение; проложить подземную систему для орошения или подобрать хорошие дождеватели; улучшить структуру почвы, при необходимости провести раскисление грунта; тщательно выровнять площадку и пр. Меньше однолетних сорняков Культурные растения не могут сравниться по жизнеспособности с сорняками. Весной всходы сорняков появляются гораздо быстрее, чем проклевывается газонная трава из семян. Однолетки стремительно растут, и очень быстро встает вопрос о необходимости прополки газона. Ситуация осложняется тем, что по молодым всходам газонных трав ходить противопоказано. Да и сама по себе ручная прополка даже одной сотки — это большая работа, кропотливая, нудная, физически сложная. К августу ситуация с однолетними сорняками значительно улучшается. Все, кто хотел взойти в этом сезоне — взошел еще в мае-июне и благополучно уничтожен. Конечно, при условии, что почву начали готовить весной. Любая перекопка с оборотом пласта вновь активизирует прорастание семян сорняков. Но и в этом случае в августе сорные травы всходят не так активно, как в мае. Идеальные погодные условия Здесь стоит оговориться, что в разных регионах погода в августе будет сильно различаться. На северо-западе в это время уже может начаться “сезон дождей”, земля быстро напитывается влагой, семена могут задохнуться либо быть смыты дождями. А в южных регионах все еще продолжается лето, стоит жара за +30°, в Краснодаре и Ростове на Дону август — это как июль для средней полосы, в таких условиях семена или не взойдут из-за засухи или всходы будут страдать от нехватки воды, потребуется ежедневный обильный полив. А вот в Подмосковье и средней полосе в августе складываются идеальные условия для посева газона: почва теплая — семена взойдут быстро; ночью тепло, а днем не слишком жарко — всходы смогут хорошо укорениться; утром выпадают обильные росы, часто идут дожди — можно реже поливать, траве будет хватать влаги; до первых заморозков остается еще более месяца, трава успеет окрепнуть. Естественный цикл Августовский посев газонных трав соответствует естественному циклу развития растений. К концу июля у дикорастущих злаковых трав созревают семена, они осыпаются на землю, и как только начинаются дожди, появляются всходы. Посев газона в первой половине августа также соответствует срокам посадки озимых зерновых культур, это наиболее благоприятное время для появления дружных всходов и укоренения. Выбор места и подготовка участка Солнце / тень При выборе места под газон нужно учесть, что все газонные травы предпочитают открытые солнечные места. Лишь некоторые из них могут расти в полутени, как, например, овсяница красная, но в глухой тени от построек, высокого забора или под кронами старых плодовых деревьев разбить газон будет проблематично.  На тенистых участках в качестве задернения лучше использовать теневыносливые почвопокровники: барвинок, копытень европейский, живучку ползучую и др. Под соснами, даже молодыми, не стоит вообще разбивать газон, поскольку злаковые травы поражаются тем же видом ржавчины, которым болеют сосны, растения будут постоянно заражать друг друга. Также стоит сразу подумать о том, что газон придется регулярно стричь. Чем проще будет его форма, тем легче будет работать с газонокосилкой. Если лужайка имеет сложную геометрическую форму, в острых углах газон будет сохнуть. Извилистый край газона придется подстригать ножницами вручную. Любые растения, растущие на газоне или вдоль него, добавляют сложности в уходе за лужайкой. Чтобы упростить дальнейшую работу, необходимо еще на этапе земляных работ проложить бордюр. Также нужно учитывать, что с цветущих растений на газон будут осыпаться лепестки, которые придется убирать. Борьба с сорняками Чтобы газон не превратился через год в лужайку одуванчиков, не зарос осотом, не был забит пыреем или снытью, чтобы не пришлось выпалывать из него вьюнок и другие многолетние сорняки, нужно очень тщательно подготовить площадку. Есть несколько вариантов борьбы с корневищными сорняками: снятие дерна толщиной 10-15 см, с последующей укладкой геотекстиля и насыпанием привозной плодородной почвы; ручная перекопка с тщательным удалением сорняков; вспашка и культивация мотоблоком или трактором; применение гербицидов сплошного действия, как Чистогряд. Какой способ уничтожения сорняков выбрать, зависит от реальных условий: площади будущей лужайки, от состава и густоты сорной растительности. Так, одуванчики можно выкопать вручную, а против вьюна помогут только гербициды. Освобождать участок от пырея и сныти вручную — это большая кропотливая работа, в этом случае лучше сначала применить гербициды, а затем, при повторном отрастании сорняков удалить самые живучие растения вручную. Различные способы подготовки участка к посадке газона описаны в статье. Улучшение почвы На этапе подготовительных работ нужно определить механический состав почвы, хотя бы примерно, чего в ней больше: песка или глины. Это крайне важно, ведь от этого зависит долговечность газона, а также принятие решения: нужно ли прокладывать дренаж. Газонные травы нуждаются в рыхлой, хорошо дренированной, в меру плодородной почве. На песчаном грунте газон будет быстро желтеть, поскольку трава будет выгорать из–за постоянной нехватки влаги. На глинистом грунте придется ежегодно проводить ремонт лужайки, поскольку на газоне будут появляться проплешины — в местах скопления влаги трава будет выпревать. Идеальная почва для посадки газона — суглинистая или супесчаная, в меру рыхлая и в меру вязкая. Она хорошо отводит воду, но не пересыхает мгновенно, пропускает кислород к корням. Способ №1 Возьмите горсть земли с глубины 10-15 см, слегка увлажните ее. Попробуйте скатать небольшой шарик диаметром 3 см, положите его на ладонь и придавите другой рукой: если шарик легко рассыпается либо вовсе не держит форму, в грунте много песка; если же при надавливании получается лепешка с рваными или ровными краями, почва глинистая. Способ №2 Возьмите горсть земли, увлажните ее так, чтобы можно было замесить густое “тесто”. Из влажной земли на ровной поверхности стола скатайте тонкую колбаску толщиной 3-5 мм, попробуйте свернуть ее в небольшое кольцо диаметром 3-4 см. Если почва песчаная, кольцо будет рассыпаться или разваливаться на отдельные фрагменты. Чем больше в грунте глины, — тем более прочным и гладким получится кольцо. Идеальный грунт, в меру рыхлый, в меру плотный — позволит свернуть кольцо, но оно сильно потрескается или развалится на крупные части. Способ №3 Возьмите щепотку сухой земли и разотрите ее на ладони круговыми движениями, а затем стряхните с руки остатки почвы. Взгляните на ладонь — если она осталась практически чистой, — в земле много песка. Такой грунт будет плохо удерживать влагу, кроме того он мало плодородный. Если же на ладони осталось едва заметное или видимое блестящее пятно — это след от глины, почва тяжелая, слишком плотная для газонных трав, необходимо вносить разрыхляющие компоненты. Улучшение почвы Если окажется, что грунт на участке — сплошная глина или голый песок, придется провести масштабные земляные работы. Потребуется завоз плодородной земли / чернозема, чтобы улучшить связующие свойства песчаного грунта, либо необходимо привезти песок / раскисленный верховой торф, чтобы сделать глинистый грунт более легким. Нужные компоненты распределяют равномерно по всей поверхности, из расчета: 2 ведра песка на кв.м для улучшения глинистой почвы или 2 ведра чернозема или перегноя на кв.м для культивации песчаных грунтов, слой песка или чернозема должен получиться не менее 10 см, после чего грунт дважды тщательно перекапывают. Подробное руководство вы найдете в статьях. Определение кислотности грунта Для выращивания газонных трав нужна слабокислая или нейтральная почва, pH=5,5-7,0. На слишком кислой почве растения будут чаще поражаться грибными болезнями, рост травы будет замедленным, поскольку часть питательных веществ переходит в недоступную для растений форму. Определить кислотность грунта можно в домашних условиях, потребуется тест-система Агрохимик и полчаса свободного времени. Как провести почвенный анализ, подробно описано в статье. Прокладка дренажа Если участок ровный, без естественного уклона, а грунт глинистый — не обойтись без устройства дренажа. Иначе в период осенних дождей и весной, во время таяния снега на газоне будут стоять лужи, что приведет к выпреванию травы и появлению проплешин, либо к полной гибели газонных трав. Устройство дренажа по всем правилам — это технически сложный процесс, требующий привлечения профессионалов, соответственно, стоит он недешево. Примитивный дренаж можно сделать своими силами, если площадь участка небольшая. Его устройство можно совместить со снятием дерна. После снимания дерна образованную нишу дополнительно углубляют, затем заполняют гравием или ПГС, выравнивают и утрамбовывают, а затем возвращают вынутую землю, а также досыпают привезенный плодородный грунт, толщина почвы на слое дренажа — не менее 15 см. Если на участке росли корневищные многолетники, корни которых уходят на большую глубину: осот, вьюнок, — то имеет смысл сначала застелить дно площадки черным геотекстилем, а уже затем засыпать гравий. Геотекстиль будет пропускать дождевую воду, но не даст прорастать сорнякам. Поверхностное отведение воды — хорошая альтернатива устройству дренажа, более простая в исполнении, не требующая таких трудозатрат. Для этого в верхней части участка (при наличии уклона) делают канаву в виде буквы Г или П так, чтобы верхняя горизонтальная линия проходила поперек склона. Траншея будет собирать дождевую и верховую талую воду и отводить ее от участка в проложенном направлении. Финальная подготовка почвы Все описанные выше мероприятия требуют больших затрат времени и сил, либо привлечения наемных рабочих. В любом случае, подготовку под посев газона нужно начинать в мае, чтобы к началу августа все было готово к посадке. Внесение удобрений При посеве газонных трав в августе, у растений не так много времени “на раскачку”. Почва должна быть плодородной, содержать все необходимые питательные вещества, чтобы всходы быстро укоренились и успели нарастить хорошую зеленую массу до прихода зимы. Хорошее удобрение для внесения в почву в августе — диаммофоска. Это комплексное минеральное удобрение, в котором содержание фосфора и калия вдвое больше, чем азота, NPK=10:26:26.  Желательно внести удобрение хотя бы за неделю до посева газона, но не раньше, чем через 2-3 недели после известкования почвы, если оно проводилось. Гранулы заделывают в верхний слой почвы. Выравнивание Выравнивание поверхности почвы — крайне важный процесс для посева газона, от него во многом зависит качество лужайки в дальнейшем. Если на поверхности земли останутся ямки, в них будет скапливаться вода и со временем появятся проплешины, в местах скопления влаги корни травы будут отмирать. Если же останутся кочки, при работе газонокосилки они будут срезаться, из-за чего опять же на ровном зеленом покрытии появятся пустоты. При выравнивании почвы, если участок абсолютно ровный, имеет смысл создать минимальный уклон, буквально 2-3°, этого достаточно, чтобы талая вода стекала, а не застаивалась. Когда выравнивание почвы граблями завершено, полезно провести обильное орошение, оно проявит нюансы, которые остались незамеченными. Вода покажет, где остались небольшие ямки. После подсыхания грунта необходимо еще немного поработать граблями, чтобы довести поверхность до идеальной ровности. Еще на этом этапе хорошо бы приобрести дождеватели для газона и протестировать их работу, чтобы определить, сколько оросителей потребуется, как их установить так, чтобы площадь покрытия была максимальной и при поливе не оставалось слепых зон. Утрамбовка В процессе выравнивания почвы вручную вы уже частично утрамбуете грунт ногами. Здесь не нужно бояться топтаться по земле. В отличие от подготовки грядок под посадку овощей земля для посева газона должна быть плотной, рыхлыми должны оставаться только верхние 2-3 см почвы. Для утрамбовки почвы применяют специальный металлический каток. Не обязательно его покупать, можно арендовать его на день-два. Если нет возможности найти каток, почву утрамбовывают при помощи самодельных широких “лыж”, сделанных из досок. Непосредственно перед посевом по всей площади участка проходят с веерными граблями, чтобы взрыхлить верхние 2-3 см грунта. Разметка и посев Определите необходимое количество семян, исходя из площади участка, из расчета 30-40 г на кв.м. или ориентируйтесь на данные о густоте посева, указанные на упаковке. Учтите, что по краям лужайки норму нужно увеличивать вдвое, иначе кромка газона будет изреженной. На самом деле, расход семян можно сократить, если учитывать количество семян в 1 грамме — у разных культур оно сильно различается. Расчет производят исходя из нормы 10 тыс. травинок, т.е. 10 тыс. семян на кв.м. в 1 г райграса пастбищного 500 семян — 20 г/кв.м; в 1 г мятлика лугового 3000-3500 семян — 3 г/кв.м; в 1 г овсяницы красной 800-950 семян — 10 г/кв.м. При покупке семян закладывайте небольшой запас, хотя бы процентов двадцать, поскольку может потребоваться подсев там, где после появления всходов обнаружились пустоты. Если для посадки вы приобрели смесь газонных трав или собрали ее самостоятельно из нескольких компонентов, то перед посевом лучше высыпать семена в большой таз и тщательно перемешать. У разных видов газонных трав семена различаются по размеру и весу, самые тяжелые и мелкие будут просыпаться на дно. Если участок большой, его предварительно размечают на квадраты, скажем, два на два метра, это упрощает равномерное распределение семян газонных трав при ручном посеве. Если же лужайка небольшая, достаточно провести посев в двух направлениях: вдоль и поперек, таким образом мы добиваемся равномерной посадки. При помощи кухонных весов определите норму, которую нужно высевать на квадрат либо примерно разделите весь объем семян на нужное количество квадратов, а затем каждую порцию разделить еще пополам, чтобы проводить посев по двум диагоналям. Перед посадкой газона сверьтесь с прогнозом погоды. Не очень хорошо, если в ближайшие день-два ожидается ливень, мощные струи воды могут смыть семена, которые еще не успели прорасти, из-за чего где-то всходы будут загущенными, а в других местах образуются залысины и придется проводить подсев. После посева вновь проходят веерными граблями, но уже совсем слегка, чтобы слегка припорошить семена землей, глубина заделки — не более сантиметра. Вместо этого можно использовать покупной грунт и присыпать им семена. Посевы полезно дополнительно утрамбовать, пройдясь еще раз катком, после чего нужно их увлажнить. Если вы заранее приобрели дождеватели, остается только проложить шланг, подключить спринклеры и включить кран. Распыление воды должно быть мелкодисперсным, насколько это возможно, — чтобы струи воды не размывали семена. Полив До появления всходов, а это примерно 5-20 дней, в зависимости от вида газонной травы, орошать лужайку придется ежедневно, если только августовский дождь не поспешит на помощь. Чем хороша посадка газона в августе, так это тем, что естественной влаги с каждым днем становится все больше, что благоприятно для укоренения травы. В августе и сентябре часто выпадают дожди, уже нет той летней жары, которая часто начинается в мае, поэтому земля дольше сохраняет влагу между дождями и поливами. Выбор газонной травы Смеси газонных трав стоят недешево, однако это тот случай, когда не стоит экономить. В дорогих смесях используются семена импортного производства, где определенные сорта газонных трав подобраны под нужные требования. В дешевых смесях семена часто оказываются самого низкого качества, они могут уже потерять всхожесть, и в результате придется вновь покупать семена и вспоминать поговорку: “скупой платит дважды”. Если вы хотите получить идеально ровное однотонное покрытие, — используйте мятлик луговой или смесь мятлика и овсяницы красной. Эти травы хорошо кустятся, при этом не образуют кочек, они активно разрастаются за счет подземных столонов и надземных побегов и быстро осваивают территорию, образуя плотную дернину, а также дают самосев, если косить их не слишком низко. Единственный минус мятлика и овсяницы — медленная скорость развития в год посадки. Всходы этих трав появляются через 15-20 дней от посева, в отличие от быстровсхожего райграса, который через неделю уже зеленеет. Да и сами всходы тонкие и нежные, в первый месяц жизни выглядят субтильными. Но через два года после посева газон приобретает шикарный вид. Райграс пастбищный развивается гораздо быстрее, чем другие травы, поэтому его часто добавляют в газонные смеси. Однако в климате средней полосы и Подмосковья райграс показывает себя как малолетняя культура, он вымерзает, выпревает, через 3-4 года полностью исчезает с лужайки, освобождая место для роста мятлика и овсяницы. Корневая система райграса не имеет способности расползаться подобно мятлику, стареющий райграс образует кочки, что ухудшает внешний вид газона. Стоит избегать добавления в смесь пастбищных трав, в процессе роста они образуют кочки: тимофеевка, ежа сборная, костер, полевица белая, овсяница луговая, фестулолиум (гибрид райграса и овсяницы). Также важно учитывать особенность развития полевицы побегоносной. Эта трава имеет очень мелкие семена, в 1 грамме 10 тыс. семян, поэтому добавление в газонную смесь даже 1 процента семян полевицы побегоносной критично. Растение активно захватывает территорию надземными укореняющимися побегами и быстро вытесняет другие травы. Полевица побегоносная подходит для моно газонов, требующих частой низкой стрижки, например, при устройстве полей для игры в гольф. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какой крайний срок посева газона осенью? Зависит от региона выращивания. До первых серьезных заморозков (-7-10°С) должно оставаться не менее 1-1,5 месяцев. Также важно учитывать, что райграс всходит и развивается быстрее, он окрепнет и за месяц, а мятлик и овсяница только всходить будут 3 недели и растут они гораздо медленнее. Поэтому в средней полосе крайний срок посева — 15 августа, в южных регионах — до 1 сентября. Вопрос: Нужно ли стричь газон в зиму? Да, любой газон нужно стричь в зиму. Уже сформированную лужайку стригут очень коротко, это нужно для того, чтобы под снегом не прела трава и не распространялись грибные болезни. Молодой газон, который только что посеяли, к зиме должен отрасти до высоты 8-10 см, перед морозами его стригут до высоты 5-6 см. Вопрос: Можно ли сеять газон под зиму? Да, газонные травы можно сеять под зиму, по промороженной почве (в ноябре или в декабре, до того, как ляжет снег). Но здесь успех мероприятия зависит от погоды. Если в январе неожиданно случится продолжительная оттепель, семена могут проклюнуться и потом замерзнуть. Подзимний посев подходит для регионов, где зимой нет сильных температурных качелей.

Читать подробнее