Наш читатель Франс Хасанович Халилов с многолетним стажем работы на полях Татарстана делится своим садоводческим опытом.
Смородину надо формировать
Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать. Благодаря обрезке достигается правильное развитие куста, предупреждается его загущение, куст омолаживается, создаются лучшие возможности для роста молодых побегов, исключаются условия для развития вредителей и болезней; как следствие, увеличиваются урожайность и размеры ягод.
Ранняя весна - один из лучших периодов для обрезки смородины
Первую обрезку смородины провожу сразу после посадки. Саженец размещаю в лунку на 5–6 см ниже уровня земли, заглубляю в землю так, чтобы 3–5 почек были засыпаны землей для образования дополнительных побегов. После посадки саженец обрезаю, оставив над землей 5 почек, что вызывает дополнительное ветвление. Так за 2–3 года образуется мощный, полноценный, хорошо плодоносящий куст.
Обрезку плодоносящего куста провожу ежегодно. Лучшими сроками для обрезки и формирования куста являются поздняя осень и март, когда морозы уже позади, а кусты еще находятся в состоянии покоя. Правильно сформированный куст должен иметь 14–16 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у 3–4-летних кустов оставляют лишь 3–4 наиболее развитых и равномерно расположенных в кусте молодых побега. При формировании надо стараться создать куст с возможно более широким основанием.
Чем шире основание куста, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста.
Осветленный центр куста способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, снижается опасность заражения мучнистой росой и др. болезнями. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии. С этой целью я стараюсь оставлять мощные побеги, которые появляются после подсыпки лунки, ближе к краю куста. А побеги, появляющиеся с середины куста, стараюсь вырезать.
Больные ветки, поврежденные стеклянницей, или слабые побеги, прихваченные мучнистой росой, удаляю, вырезая у самого основания, и сжигаю. Если же повреждены только верхушки, то при необходимости их оставляю, вырезав верхнюю пораженную часть и прихватив еще 2–3 здоровые почки. При обрезке необходимо уметь отличить ветку-побег от 2–3-летних веток.
Побег обычно имеет светло-зеленую или пепельно-серую окраску и не разветвлен. Ветки же старшего возраста окрашены значительно темнее и имеют разветвления.
У черной смородины цветковые почки в основном закладываются на приростках первого и второго года 3-4 летних веток. Весной для повышения урожайности укорачиваю верхушки однолетних побегов, вызывая этим ветвление и увеличение количества цветковых почек.
Когда уже достигнуто желаемое количество веток на кусте, надо начинать удалять также ветки старше 5–6-летнего возраста, взамен им оставляю такое количество однолетних побегов, сколько удалил. Если оставлять все молодые побеги, куст снова загущается. К 8 годам урожай падает, поэтому кусты старше 8–9 лет выкорчевываю и заменяю молодыми.
Для хорошего плодоношения и облегчения ухода устанавливаю ограждения. Вокруг куста забиваю 4 колышка, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Дальше работу обычно выполняем вдвоем: берем 4 рейки длиннее расстояния между колышками, один приподнимает ветки, склоненные к земле, другой закрепляет рейку проволокой или шпагатом на двух колышках под приподнятыми ветками. Таким же способом устанавливаем остальные 3 рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении, хорошо смотрится и за ним удобно ухаживать. Высота реек и высота поднятия веток легко регулируются в зависимости от формы куста.
Не увлекайтесь слишком высоким поднятием веток, при этом загущается куст, что снижает плодоношение. Куст надо поднять настолько, чтобы созревшие ягоды не касались земли.
Комментирует канд. с.-х. наук Владимир Григорьевич Бусоргин:
— Согласен с рекомендациями читателя; чувствуется, что практика у садовода богатая. Формирование кустов черной смородины — весьма действенный метод повышения урожайности. Да и опасность поражения болезнями и вредителями существенно снижается, если куст продувается. Добавлю только, что мучнистая роса — болезнь, поражающая больше сорта давней селекции.
В наше время учеными выведены сорта, которые отличаются относительной устойчивостью к болезни: «Рубин», «Карельская», «Голубка», «Слава Ленинграда», «Приморский чемпион» и «Алтайский великан». Сорт «Добрыня» характеризуется высокой устойчивостью не только к мучнистой росе, но и к засухе, весенним заморозкам. Среднепоздние сорта «Вологда» и «Катюша» зимостойкие и почти не подвержены мучнистой росе.
