Обрезка подмерзших плодовых деревьев: как спасти сад после суровой зимы

Разберемся, как определить степень повреждения, выбрать сроки и технику обрезки для разных культур и помочь деревьям восстановиться.

Оцениваем масштаб трагедии: как определить степень подмерзания

Прежде чем браться за секатор, нужно понять, насколько сильно пострадало дерево. Основной метод диагностики – скребковый тест. Острым ножом делают неглубокий надрез на коре ветки или ствола и осматривают цвет ткани под корой (камбия):

• Зеленовато-белый цвет – ткань жива, дерево не подмерзло.

• Светло-коричневый цвет – слабое или среднее подмерзание.

• Темно-коричневый (у груши – черный) – сильное подмерзание.

Для оценки почек их аккуратно раскрывают. Здоровые почки имеют светло-зеленые, сочные чешуйки. Подмерзшие – темно-коричневые, сухие.

Пятибалльная шкала подмерзания плодовых деревьев (по Россельхозцентру)

• 1-2 балла (легкое). Подмерзли только концы однолетних побегов (до 1/4 длины), основная масса почек живая. Цветение слабое, но есть.

• 3-4 балла (среднее). Подмерзли однолетние и часть двухлетних побегов (до 1/2 длины), большинство цветковых почек погибло. На коре появились отдельные трещины (морозобоины).

• 5 баллов (сильное). Подмерзли скелетные ветви и верхняя часть ствола, камбий погиб на значительных участках. Дерево может погибнуть без экстренных мер.

Полное подмерзание (камбий мертв по всему стволу до корневой шейки, корневая система повреждена) – дерево не распускает почки даже в июне. Спасти его невозможно.

Если надземная часть взрослой яблони полностью погибла, не спешите ее выкорчевывать. В мае-июне в нижней части штамба выше места прививки могут появиться молодые побеги, и в ближайшие 2-3 года из одного из них можно сформировать новую крону. Это гораздо быстрее, чем выращивать новый саженец.

Возрастные ограничения

Для старых деревьев (яблони старше 15-16 лет, сливы старше 10 лет, вишни старше 8 лет) восстановление может быть нецелесообразным – такие деревья восстанавливаются слишком медленно, лучше заменить их новыми саженцами.

Выбираем правильное время

Ранняя весна – оптимальное время для обрезки большинства плодовых деревьев, когда они еще «спят». Общее правило – обрезку проводят до распускания почек, при стабильной температуре воздуха не ниже -10°C (при более сильном морозе древесина становится хрупкой, срезы получаются «рваными»).

Для косточковых культур (вишня, черешня, слива, абрикос, персик) обрезку проводят только при установившемся тепле, когда дневная температура поднимется выше +5°C, иначе высок риск камедетечения.

Готовим инструменты и материалы

• Инструменты. Острый секатор (для тонких веток), сучкорез (для веток средней толщины), садовая пила или ножовка (для крупных ветвей).

• Дезинфекция. Перед началом работы и перед переходом от одного дерева к другому инструменты протирают спиртом, чтобы не переносить инфекции.

• Средства для обработки срезов. Садовый вар, краска-побелка или замазка из глины и коровяка.

Пошаговая техника обрезки подмерзших плодовых деревьев

Главный принцип: все сухие, больные, поломанные и подмерзшие ветви удаляют. Основная техника – перевод на боковое ответвление, когда ветку укорачивают до здоровой древесины и хорошо развитой почки, обращенной наружу.

Лучше сделать несколько мелких срезов, чем один большой. Срезы распределяют по всей кроне, стараясь не наносить дереву лишних травм.

При удалении веток «на кольцо» (у самого основания) важно не оставлять пеньков. Срез делают по наплыву коры (кольцу), не задирая кору.

Особенности обрезки разных плодовых культур

• Яблоня и груша (семечковые). Это наиболее морозостойкие культуры, поэтому их можно обрезать в более свободные сроки. При сильном подмерзании не спешите, дождитесь распускания почек, чтобы точно видеть границы отмирания. Новую крону формируют из сильных волчков – вертикальных побегов, отрастающих из спящих почек. Чтобы ускорить плодоношение, сильные волчки отгибают вниз и фиксируют в горизонтальном положении – тогда они быстрее зацветают.

• Косточковые культуры (вишня, черешня, слива, абрикос, персик). Обрезку проводят только при установившемся тепле (температура днем +5°C и выше), иначе высок риск камедетечения. Если деревья подмерзли, сначала дожидаются пробуждения почек. У вишни и сливы обрезку завершают до начала цветения, у персика и абрикоса лучше провести летнюю формировку. Чтобы избежать камедетечения, при обрезке можно оставлять небольшие пеньки («шипы») длиной 3-5 см, не замазывая срезы. Через 2-3 месяца они подсохнут, и их можно будет удалить «на кольцо».

Как лечить раны и морозобоины

Помимо подмерзания ветвей, зимой деревья часто страдают от морозобоин – глубоких продольных трещин на стволах, возникающих из-за резких перепадов температур.

Как лечить морозобоину:

1. Зачистка. Рану зачищают острым ножом до здоровой древесины, удаляя всю отслоившуюся кору. Инструмент предварительно дезинфицируют спиртом.

2. Дезинфекция. Зачищенную рану сразу обрабатывают 3-5% раствором медного купороса (300-500 г на 10 л воды) или концентрированным раствором марганцовки.

3. Замазка. После того как рана подсохнет (около 5 дней в сухую погоду), ее закрывают садовым варом или готовят болтушку из глины, золы и извести. Смесь наносят на рану.

4. Обмотка. Для крупных ран поверх замазки полезно наложить повязку из мешковины или хлопчатобумажной ткани на пару месяцев.

При кольцевом повреждении коры по всему стволу (когда питание не поступает к кроне) дерево можно спасти только прививкой мостиком. Для этого весной на поврежденный участок (ниже и выше раны) прививают несколько черенков с соседнего здорового дерева того же сорта или близкого вида. Это сложный, но действенный метод восстановления проводящей системы.

Как помочь дереву восстановиться

После обрезки и лечения ран дереву требуется особый уход.

• Подкормки. После сильного подмерзания лучше отдать предпочтение калийным удобрениям (сульфат калия, калимагнезия, «Лигногумат калийный») – они укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость. Азотные удобрения вносят с осторожностью, небольшими дозами, чтобы не стимулировать слишком бурный рост невызревших побегов. Можно использовать комплексные удобрения для плодово-ягодных культур, например, «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» – это сбалансированный с учетом потребностей культур в макро и микроэлементах». Полезна также древесная гранулированная зола, (стакан под дерево).

• Полив и мульчирование. Регулярно поливают, поддерживая почву во влажном состоянии, и мульчируют приствольный круг, чтобы сохранить влагу.

• Удаление цветков и завязей. В первый год после сильного подмерзания все цветки и завязи лучше удалить, чтобы дерево не тратило силы на плодоношение, а направляло их на восстановление кроны.

• Формирование новой кроны. Из оставленных волчков постепенно формируют новую крону, выбирая самые сильные и правильно расположенные побеги. Несколько волчков можно использовать для создания новых скелетных ветвей, остальные – удалять.

Чего делать нельзя: типичные ошибки

• Наносить крупные раны и спиливать толстые ветви без необходимости.

• Проводить обрезку в сильные морозы (ниже -10°C).

• Игнорировать камедетечение у косточковых культур.

• Слишком сильно укорачивать ветви с живой древесиной.

• Обрезать ослабленные деревья осенью и зимой – раны не успеют затянуться до морозов.

• Оставлять без лечения морозобоины.

Спасение подмерзшего сада – это не разовая акция, а комплекс мер: своевременная диагностика, грамотная обрезка, тщательное лечение ран и заботливый уход. На восстановление сильно подмерзших деревьев могут уйти годы, но при терпении и правильном подходе вы сможете вернуть саду былое величие. Не бойтесь обрезки, но действуйте по правилам – и ваши яблоки, груши и вишни снова порадуют обильным урожаем.