Дайте только срок!
Первое требование садовой «хирургии» — сроки. Надо не упустить самое подходящее для процедуры время. Чтобы не причинить вреда питомцам и не остаться без урожая.
Когда можно весной начинать обрезку плодовых деревьев? К делу приступают рано, стараясь успеть до того, как начнется сокодвижение и станут набухать почки. Ориентируются на климат региона, температуру и вид культуры.
В средней полосе пора обычно приходится на середину марта — начало (середину) апреля. На юге за секатор берутся пораньше: примерно в конце зимы — первой половине марта. В северных регионах подстригание производят в апреле.
Идеальная температура для деятельности: на улице днем стабильно 0...+5 °C, ночью заморозки не ниже –5. Денек погожий, прохладный, без осадков. Обрезают, даже если лежит снег, но удается пробраться в сад. Важно, чтобы отступили сильные морозы (при благоприятных условиях садоводы достают рабочие инструменты иногда уже в конце февраля).
При более низком градусе древесина становится хрупкой, срез подмерзает и возникают трещины, которые длительно и плохо заживают. Если же затянуть с операцией, когда вегетация уже вовсю идет, раненый питомец будет долго «плакать», истекая соком и теряя питательные вещества. В любом случае смотрят на погоду.
Сначала обрезают семечковые культуры — яблони, груши, потом вишню, сливу, абрикос, алычу и другие косточковые. Первые просыпаются позже, и пока они пребывают в состоянии покоя, их можно подстричь. Если же почки набухли и лопаются, резать нельзя! Агрокультура ослабнет, раны станут зоной для патогенных микроорганизмов.
Косточковые пробуждаются раньше и склонны к камедетечению или гомозу (выделение янтарной клейкой массы), если их укоротили, пока еще устойчивые холода. Поймать временной промежуток, когда «стрижка» не повредит, удается не всегда. Поэтому сливы, вишни, абрикосы, черешни и прочих представителей этой группы подрезают и после начала сокодвижения, и даже в момент цветения. Особенно после суровых зимушек, в северных краях, когда можно оценить объем повреждений.
Иногда после аномально морозной зимы к косточковым (на «северах» и к семечковым) вовсе не притрагиваются пилой или секатором, чтобы питомцы оклемались. Поможет восстановить их силы «Лигногумат калийный».
Преимущества обрезки весной
Почему этот период так значим для проведения процедуры? Пока представители флоры не растут, находясь в состоянии покоя, вмешательство не вызывает сильного стресса.
Ранневесенняя безопаснее для растений, чем осенняя «экзекуция»: раны быстрее затягиваются, растение успевает окрепнуть до наступления зимы. Это наилучший момент для сотворения гармоничной кроны - залога здоровья и урожайности. Формировка создает прочный каркас древа, обеспечивает осветленность верха и проветриваемость, повышает сбор крупных, вкусных плодов. В наибольшей степени это касается молоденьких деревцов, старых и очень загущенных экземпляров.
Удаление засохшего, пострадавшего от стуж, больного поветья и других дефектов, будь то «волчок» или острая развилка, предотвращает стволовые разломы, загущение верхушки. У агрокультуры крепнет иммунитет, повышается защита от хворей и вредителей. Масштабная «стрижка» по весне, в частности, подходит местностям с холодным климатом.
Виды весенней «стрижки»
Применяют следующие разновидности обрезки.
Санитарная
Убирают поломанные, подмороженные, сухие, со следами болезней ветки, растущие вглубь кроны, под малым углом. Например, «волчки» (нарастающие вверх мощные отпрыски) забивают кронушку, отнимают питание, не давая плодов. Их «чекрыжат» вровень со стволом. А острые развилки (место, где скелетная ветвь соединяется со стволом в виде рогатки) часто ломаются. У «молодежи» их срезают, у старых «особей» ставят растяжки.
Ненужное срезается до здоровой ткани или до зачаточной почки. Ежегодную санитарную «хирургию» проводят на протяжении всего сезона при необходимости. Но именно ранневесенняя — кардинальная, нацелена на рост дерева и профилактику заболеваний после зимней «спячки».
Формирующая
Чаще всего применяют на молодых деревцах, которые «моделируют» в первые 3–6 лет жизни. Для создания надежной, симметричной, красивой (порою необычной) кроны подходящий промежуток времени. Сбалансированный остов — это равномерное освещение, ускорение плодоношения, гарантия продуктивности и стойкость к нагрузкам.
При формировке не оставляют «пеньки» и не делают слишком глубокие, долго не заживающие срезы, из-за возможного появления дупла, возникновения грибных инфекций.
Омолаживающая
Подходящая для «старожилов» плодовых садов, начиная с 15–20-летнего возраста. А также при снижении, периодичности плодоносности. Выполняется для продления века растения и увеличения урожая путем избавления от старых ветвищ, усечения древесного «купола» для стимуляции юной поросли.
Высоту при этом снижают до 2-3 м для лучшей освещенности. Скелетные ветки серьезно коротят, иногда на треть или наполовину и сохраняют не более пяти сильных, расположенных под углом отхождения от ствола в 45 - 60 градусов. Отсекают также все ненужное и поврежденное. Срез на кольцо.
На юге допустимо проводить осенние мероприятия, на северных территориях выбирают ранневесеннее времечко. Исключительно эти даты подходят для косточковых, чтобы не спровоцировать гомоз.
Регулирующая (поддерживающая)
Взрослые дерева каждый год подстригают, чтобы поддерживать форму, регулировать разрастание и избегать излишней кущи. Мера благотворно отзывается на их состоянии и продуктивности. Не следует переусердствовать, иначе кора и плодовая кожица способны получить солнечные ожоги, к примеру в южных краях.
Безопаснее заниматься операцией по весне без риска вымерзания перед зимовкой, как при осенней манипуляции.
Восстановительная
Применяется после зимы в случае значительного подмерзания растений или иных повреждений. Реанимируют, отсекая все нежизнеспособные части до «живой» древесины.
Возраст имеет значение
Подход к подрезке меняется с возрастом дерева. Молодые и старые «особи» укорачивают по-разному.
У молодняка (одно-трехлетних саженцев) надо сформировать основательный скелет. После высадки макушку кронируют на высоте до метра, чтобы вызвать рост отпрысков по бокам. Оставляют три-пять структурных ветвей, направленных в разные стороны. Однолетние приросты на них подрезают, соподчиняя центральному проводнику (лидеру). Он должен возвышаться над ответвлениями сбоку.
Подобная формообрезка предотвратит впоследствии разломы. Также ликвидируют обращенные вовнутрь, слабые, перехлестывающиеся веточки.
В пору интенсивного развития (от 4 до 7 лет) больше уделяют внимание прореживанию. Устраняют загущение, не забывая о балансе между ростовыми процессами и плодоносностью.
У взрослых культур от 8 до 15 годов «купируют» на треть старые побежищи для развития новых плодовых образований. Все коротить не стоит, чтобы не вызвать множество «волчков». Некоторые старенькие ответвления предпочтительнее убрать целиком для лучшего проникновения солнца. Особенно, если они с изъянами.
К обрезке старожилов старше 15 лет подходят с осторожностью. Могучие ветвищи спиливают постепенно, заменяя юной порослью. Не рекомендуется оголять сильно верх, иначе растение станет жировать в ущерб плодоношению или может погибнуть при радикальной «расчистке».
Все по правилам
Чтобы не принести урон подопечным, придерживаются еще ряда рекомендаций.
- Пользуются остро заточенными и продезинфицированными: секатором, садовой пилой, ножом. Иначе рваная раневая поверхность будет долго рубцеваться и станет воротами для патогенов. Обеззараживать можно 70% этиловым или изопрониловым спиртом, «Медным купоросом» (3–5 процентный раствор), темно-розовым раствором перманганата калия («СуперМарганцовка»). Обработка перед каждым «объектом».
- Обрезают в определенных местах. Режут на кольцо, без пенька (полностью убирая ветку у основания). Или на почку, стараясь ее не повредить. Над ней, повыше на 2–3 миллиметра под углом в 45–60 градусов, срезают побег. Почку подбирают здоровую, на наружной стороне от ствола, чтоб избежать чрезмерной густоты в перспективе.
- Лишать дерево сразу двух крупных ответвлений недопустимо. Рекомендуют вырезать одно на кольцо, другое укоротить и ликвидировать полностью в будущем сезоне. Эффективнее убрать несколько небольших старых обычных (обрастающих), чем множество молоденьких побежков. Чем меньше травм, тем скорее выправится древо.
- При формовке крон вначале избавляются от верхних ветвлений, шаг за шагом переходя к низу.
- Подрезкой надо заниматься каждый год, начиная всегда с санитарной. Нередко такой санации бывает достаточно.
- Дезинфицируют лишь значительные срезы в два-три сантиметра диаметром. Берут опять же растворы «Медного купороса», «СуперМарганцовки». После подсыхания замазывают пастой «РанНет», садовым бальзамом «Живица», масляной краской на натуральной олифе или другими средствами. Крохотные, до сантиметра, ранки закрываются обычно сами.
Как правильно обрезать весной разные плодовые деревья?
Яблоня
Молоденькие яблоньки, как правило, в это время формируют, о чем сказано выше. Создают основу с лидером и 3–5 скелетообразующими ветками. По разреженно-ярусному типу чаще оформляют яблони и груши.
После высадки лидирующий проводник уменьшают до метра, давая ему возвышаться над многолетними скелетными ветвями. Последние укорачивают на треть-четверть длины. При этом верхним веткам полагается быть короче нижних.
В следующий весенний сезон создают располагающийся ниже ярус из пары-тройки сильных прошлогодних ответвлений, растущих под 45–60-градусным углом. Подрежьте их, чтоб нижние были подлиннее, верхние — покороче. Срежьте проводник над крепкой почкой.
На третий-четвертый год идет закладка второго «этажа» из 2–3 скелетных ветвей, находящихся на полметра-семьдесят сантиметров повыше первого. Лидера вновь сокращают сантиметров на 20–30. В дальнейшем поддерживают заданные очертания, не допуская зарастания.
При омоложении яблонь-долгожителей действуют аккуратно, в продолжении нескольких лет. Сначала устраняют сушняк и все больное, ограничиваются прореживанием. На второй год снижают «стержень» в вышину и подрезают формообразующие побеги на треть. На третий сезон древо формируется с переходом на боковые ветви.
Груша
Весенняя обрезка груши схожа с яблоневой. Та же примерно формовка. Разница в методе обрезания: не на кольцо, как у яблонек, а на боковой побег. Сильное усечение вертикалей вызывает у грушки всплеск роста «волчков», загущение и снижение урожая.
Поэтому основное ответвление не спиливают у ствола. А убирают над выбранной неподалеку развитой горизонтальной веточкой сбоку, переправляя туда питание. Таким образом, груша меньше тянется вверх (подпиливают и основной ствол при достижении 3,5–4 метров), становясь компактнее, «родит» больше фруктов, которые удобнее собирать.
У зрелых груш обязательно стремятся «ампутировать» вертикально направленные отростки и стремящиеся вовнутрь.
Вишня
В основном на участках растут кустовидные вишни, на прошлогодних приростах которых поспевают ягоды. Многие уверены: формовать вишенник не стоит. При такой стратегии куст будет зарастать, выдавать много сушняка в центре. Результат: низкий сбор мелких кислых ягодок.
Суть обрезки вишни заключается в том, что растение преимущественно нуждается в прореживании, а не подрезывании. Формовка наподобие чаши из 8–10 структурных веток необходима. По весне срезанные поверхности поскорее заживают, камедь выделяется по минимуму, что предотвращает развитие бича косточковых: монилиоза и клястероспориоза.
Сильнорослые культивары ограничивают до трех метров ввысь. При активном приросте остается только осветлять куст, отсекая (на кольцо) перекрещивающиеся, нежизнеспособные, направленные внутрь ветвищи.
Древовидные вишни (и черешни) «моделируют» по разреженно-ярусной системе как яблоневое дерево, но с некоторыми нюансами. У них оставляют не более 5–6 структурных ветвлений, отходящих от ствола перпендикулярно. Промежутки между ярусами поменьше: до полуметра. Главный проводник ограничивается до 2–3 м. Нужно подстригать однолетние приросты для хорошего ветвления и развития букетных веточек, на которых созревают ягодки.
Для продления жизни и плодоношения культуры ее «регенирируют». Спиливают «старье» — отростки, не дающие плодов, а также подрезают верхушки поветья, чтобы нарастала новая боковая поросль.
Слива
Существенную роль в культивировании слив играет первая после посадки обрезка. Если на саженец «махнуть рукой», сформировать потом венец будет непросто. Центральный стволик уменьшают на 20–30 см, вызывая рост боковых отпрысков. Выбирают три-четыре структурных ветви для основы кроны. Нужно избегать малых углов отхождения веточек от ствола, развилок: это чревато в будущем сломами.
На втором году существования «отчекрыживают» конкурентов лидера. Укорачивают немного скелетные побеги, обрезая их на почку для большего разветвления и направления роста. К примеру, если такой отросток слишком низко расположен, подрезать на смотрящую вверх почечку, и ветвь приподнимется.
Жирующие побеги на верхах переводят на нижнее боковое ветвление. То есть частично срезают над выбранным ниже более удачным побегом. Поэтапно, за несколько годков, можно получить ближе к горизонтальному положение веток. Сбор с них весомей.
Следят за освещенностью древесной «шапки», удаляя все болезненное и конкурирующее с основным поветьем. При достижении «стержня» 2,5–3 м, высота сливового дерева пресекается.
У «поживших» сливушек по весне проводят обрезание четырехгодичных побегов. Это толчок к появлению молодых. Годочка через три процедуру стоит повторить.
«Послеоперационный» период
После садовой «хирургии» обеспечивают необходимый уход за культурами для быстрейшего восстановления. Это регулярный, в умеренных дозах, полив. Желательно замульчировать пристволье перегноем (компостом) для сохранения влаги, питания и подавления сорняков.
При существенных вмешательствах питомцам дают комплексное удобрение преимущественно с фосфором-калием, помогающее заживлению. Неплохо воспользоваться «Древесной золой гранулированной», богатой этими элементами. Азотсодержащие средства в первые две-три недельки после манипуляций не вносят, чтобы не вызвать буйства поросли.
Если спустя месяц после «экзекуции» появились пятна на листьях, листва увядает, продолжает течь камедь, обработайте питомцев препаратами, содержащими медь («Медный купорос»).
Весенняя обрезка плодовых культур актуальна для коррекции роста дерева и урожайности. И, хотя потребует от садовода сил и времени, окупится сторицей. Главное: провести ее вовремя и по всем канонам агротехники.
