Зачем укрывать молодые саженцы
Молодые деревья отличаются от взрослых своей уязвимостью. У них тонкая, нежная кора, которая легко повреждается резкими перепадами температур. Зимнее солнце может вызвать солнечные ожоги, а сильный мороз в бесснежную зиму – вымерзание поверхностной корневой системы.
Отдельная опасность – грызуны. Мыши–полевки и зайцы в поисках пищи обгрызают кору молодых яблонь, груш, слив и вишен. Если кора будет повреждена по кругу, дерево погибнет. Именно поэтому укрытие штамба – обязательная мера для молодых деревьев. Для стандартных саженцев на сильнорослых подвоях – в первые 1–2 зимы. Для колоновидных форм, саженцев на карликовых подвоях и южных сортов (персик, абрикос) защита ствола требуется до 3–5 лет, так как их кора остается тонкой и уязвимой.
Сроки укрытия: главное – не спешить
Самая распространенная ошибка начинающих садоводов – укрыть саженцы слишком рано, при плюсовой температуре. Это создает под укрытием теплую и влажную среду, идеальную для развития грибных заболеваний и гнилей. Кора начинает преть, а почки могут тронуться в рост, что при последующих морозах приведет к их гибели.
Оптимальное время для укрытия – наступление стабильных отрицательных температур (от –2 до –5°C), когда земля еще поддается легкой обработке, но вегетация растений полностью остановилась. Не стоит укрывать при плюсовых температурах, но и ждать глубокого промерзания грунта не нужно. Обычно это конец октября – начало ноября, но точный срок зависит от региона. Не ориентируйтесь только на температуру воздуха: важнее состояние земли.
Подготовка саженца к укрытию
Перед тем как укрыть саженец, проведите несколько подготовительных мероприятий.
- Влагозарядковый полив. За 2–3 недели до устойчивых заморозков проведите влагозарядковый полив. Под молодой саженец первого года вылейте 1 ведро воды (10 л), распределив по приствольному кругу. Для деревьев 2–3 лет норму увеличивают до 2–3 ведер, для более взрослых – до 4–6 ведер. На тяжелых глинистых почвах норму лучше снизить, чтобы избежать вымокания корней. Это насытит почву влагой, которая будет медленно отдавать тепло корням в начале зимы.
- Санитарная очистка. Удалите только сломанные и больные ветки «на кольцо», не оставляя пеньков. Осеннюю формирующую обрезку (укорачивание здоровых однолетних побегов) проводить нельзя – невызревшие срезы не успеют затянуться до морозов и станут воротами для морозобоин и инфекций.
- Очистка приствольного круга. Уберите опавшие листья, старую мульчу и растительные остатки – в них могут зимовать вредители и споры болезней.
- Обработка ствола. Для защиты от солнечных ожогов и морозобоин рекомендуется побелка. Однако для однолетних и двухлетних саженцев концентрацию извести уменьшают вдвое, чтобы не обжечь нежную кору. Альтернатива побелке – специальная садовая краска на водной основе, например «Белисса»: она лучше держится на стволе и не смывается зимними осадками. Обработка 2–3% раствором мочевины (200–300 г на 10 л воды) не заменяет побелку, а работает как искореняющее опрыскивание от болезней. Более концентрированный раствор вызовет химический ожог тонкой коры.
Материалы для укрытия ствола и кроны
Выбор укрывного материала – важный этап. Он должен пропускать воздух, но задерживать тепло.
- Агроволокно (спанбонд). Оптимальная плотность – 60 г/м². В один слой она защищает от морозов до –5...–6°C и от солнечных ожогов. Для защиты от морозов до –9°C используйте спанбонд 60 г/м² в два слоя или материал плотностью 80 г/м² в один слой. Этот материал пропускает воздух и влагу, не создает парникового эффекта.
- Лапник. Еловые или сосновые ветки – природный материал, который защищает от мороза и отпугивает грызунов. Укладывайте лапник хвоей вниз, чтобы иголки кололи мышей.
- Мешковина. Дышащий материал, который не дает коре преть. Подходит для укрытия ствола и кроны.
- Садовый бинт. Современный материал, который защищает от мороза, солнца и грызунов. Удобен в применении, легко снимается весной.
- Садовая сетка. Для защиты от грызунов используйте металлическую или пластиковую сетку с ячейкой не более 12×12 мм.
Как укрыть саженец: пошаговая инструкция
- Шаг 1. Укрытие ствола. Обмотайте ствол выбранным материалом (агроволокном, мешковиной или садовым бинтом) снизу вверх, неплотно, без натяжения. Нижнюю часть укрывного материала заглубите в землю и присыпьте почвой – это защитит от мышей.
- Шаг 2. Укрытие кроны. Вокруг саженца установите каркас из колышков или досок. Каркас необходим для того, чтобы снег не продавил укрывной материал и не сломал ветви. Сверху натяните агроволокно или мешковину. Для защиты от солнечных ожогов с южной стороны дополнительно притените крону мешковиной или экраном. Для молодых однолетних саженцев укрывайте не только ствол, но и крону. Если ветви длинные, аккуратно стяните их шпагатом, чтобы их не разломило снегом.
- Шаг 3. Мульчирование приствольного круга. Замульчируйте приствольный круг торфом, корой или полностью перепревшим компостом (3–4 года) слоем 10–15 см. Не используйте свежий листовой перегной от плодовых деревьев – он может быть источником парши и других грибковых заболеваний. Сверху уложите лапник, но не прижимайте его плотно к земле – под ним создается сырая среда, в которой кора у корневой шейки может выпреть. Лапник укладывают поверх мульчи, а от мышей защищает мелкоячеистая сетка.
Защита от грызунов и зайцев
Грызуны – главная угроза для молодых саженцев зимой. Чтобы защитить деревья, используйте проверенные способы:
- Мелкоячеистая сетка. Оцинкованная или пластиковая сетка с ячейкой не более 12×12 мм – самый надежный способ. Оберните ствол на высоту не менее 1,2–1,5 метра, слегка заглубив нижний край в землю. Помните, что при высоком снежном покрове зайцы могут дотянуться выше.
- Лапник. Обвяжите ствол еловыми ветками, располагая их хвоей вниз. Убедитесь, что нижние ветви не лежат плотно на мульче, чтобы избежать выпревания коры у корневой шейки.
- Утаптывание снега. После снегопадов можно уплотнить дорожки между деревьями, чтобы нарушить ходы мышей. Однако вокруг самого ствола снег лучше оставлять рыхлым, так как плотный наст препятствует дыханию коры и может вызвать выпревание во время оттепелей.
Типичные ошибки при укрытии саженцев
Даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, которые могут стоить саженцу жизни. Вот самые распространенные.
- Слишком раннее укрытие. Приводит к выпреванию коры и пробуждению почек.
- Слишком плотная обмотка ствола. Нарушает воздухообмен и способствует загниванию.
- Использование полиэтиленовой пленки. Создает парниковый эффект и губит кору.
- Мульчирование сеном или травой. Привлекает мышей.
- Отсутствие защиты от грызунов. Оставляет саженец беззащитным перед мышами и зайцами.
- Осенняя обрезка саженцев. Раны не успевают зажить до морозов и становятся воротами для инфекций.
Вопросы и ответы
Нужно ли укрывать саженцы в первый год после посадки?
Да, обязательно. Первая зима – самая критичная. Большинству саженцев защита нужна 1–2 года. Однако колоновидные деревья и культуры на карликовых подвоях требуют укрытия штамба до 3–5 лет, так как они не обладают достаточной зимостойкостью коры.
Можно ли использовать полиэтиленовую пленку для укрытия?
Нет, полиэтиленовая пленка не пропускает воздух. Под ней скапливается конденсат, кора и почки преют, что приводит к гибели саженца.
Как понять, что саженец выпрел, а не вымерз?
Выпревание проявляется загниванием коры, появлением плесени и размягчением тканей. Вымерзание же оставляет кору сухой, но древесина под ней становится бурой или темной. Главная профилактика выпревания – не укрывать саженцы слишком рано.
Когда снимать укрытие весной?
Снимайте укрытие постепенно, после того как снег растает и установится стабильная плюсовая температура. Не затягивайте – под укрытием кора может запреть.
Укрытие молодых саженцев – это не сложная, но ответственная процедура, которая требует внимания к срокам и материалам. Главное правило – не спешить с укрытием и использовать только дышащие материалы. Если всё сделать правильно, саженец благополучно перезимует и весной тронется в рост. А значит, ваш сад будет расти и радовать урожаем долгие годы.
