6 советов по подготовке грядок для открытого грунта

Так же и в огороде: можно купить хорошие семена, вырастить крепкую рассаду, вовремя посадить все, но без правильно подготовленной почвы результат будет скромным. Хорошая новость – заложить крепкий «фундамент» не так сложно.

Грядки

Когда приступать

В идеале начинать подготовительные мероприятия еще с осени – после уборки урожая: перекапывать почву, обеззараживать ее, вносить органику. Тогда весной останется только довести грядки до готовности.

Вне зависимости от того, было ли что-то сделано осенью или все работы оставлены на весеннее время, начинать готовить грядки к новому сезону нужно тогда, когда грунт оттаял и слегка просох. Пока почва похожа скорее на «грязевое болото», копаться в ней не стоит: и нецелесообразно, и трудозатратно. Если ноги буквально увязают в грунте, значит надо еще подождать. Если на земле остается легкий отпечаток от подошвы, удается уверенно стоять на поверхности, значит пора приступать.

Если получится начать все подготовительные работы за 3 недели до высадки основных культур – замечательно. Тогда вы точно успеете все сделать, а почва – осесть, «дойти» до нужного состояния.

Первым делом уделите внимание тем грядкам, на которые планируется посадка редиса, лука и зелени.

Важно понимать, какая почва на участке. От ее типа будут зависеть добавки, которые в будущем необходимо будет внести. Для начала определяем механический состав грунта: берем немного влажной земли и сжимаем в руке или скатываем в «колбаску»:

• Если ком не держит форму и рассыпается – почва песчаная;

• Если скатывается, но легко трескается и распадается на крупные фракции – это суглинок;

• Если ком плотный, пластичный, держит форму – на участке глинистая почва.

Лучший вариант для овощных культур – суглинок. В нем соблюдается баланс влаги и воздуха, хорошо задерживаются питательные вещества. Песчаная почва быстро прогревается, но плохо удерживают влагу и питание. Ее следует глиновать, разбавлять компостом и вермикулитом. Глинистая – наоборот: тяжелая, долго прогревается, медленно просыхает, склонна к заболачиванию. Для ее улучшения следует использовать речной песок, опилки и тот же вермикулит.

Второй важный параметр, который следует оценить – это кислотность. Большинство овощных и зеленных культур предпочитает нейтральную или слабокислую реакцию. Проверить уровень рН можно с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Если параметр завышен, растения не смогут нормально усваивать питательные вещества: фосфор, кальций, калий, магний, серу. И регулярные подкормки могут не спасти ситуацию, ведь проблема плохого усвоения никуда не денется. Аналогичная ситуация будет и в щелочном грунте, но дефициты будут другими: железо, цинк, марганец, бор – по ним будут «голодать» растения.

Что делаем:

• В кислый грунт вносим золу (200-300 г на 1 кв м) или доломитовую муку (500-600 г на 1 кв м). Известь весной лучше не использовать: она отлично справляется с раскислением, но делает это агрессивно. Растениям, которые в скором времени «поселятся» на грядках, такие «качели» не понравятся.

• Щелочную почву нужно полить раствором лимонной или щавелевой кислоты (1,5-2 ст л на 10 л воды) или разбавить верховым торфом.

Что лучше – зависит от состояния почвы и того, какие мероприятия были проведены осенью.

Перекопка – это «тяжелая артиллерия». Она необходима в случаях, если грунт слишком плотный, заросший сорняками, давно не обрабатывался. Перекапывать нужно на штык лопаты, разбивая крупные комья. Если цель – избавиться от сорняков, личинок и яиц вредителей, перекапывать нужно с переворотом пласта, желательно перед заморозками, чтобы вредители погибли. Без острой необходимости переворачивать пласты не стоит, чтобы не нарушать почвенную структуру и нормальные условия жизни полезной почвенной микрофлоры.

Рыхление – вариант более щадящий. Если с осени грядки уже были перекопаны, весной достаточно будет пройтись граблями, тяпкой или плоскорезом на глубину 10 см. В процессе рыхления необходимо удалить корни сорных растений, разбить комья, разровнять поверхность земли.

Готовые почвогрунты – сбалансированные смеси с отличной структурой, богатые на питательные вещества, чистые от грибков, вредителей и семян сорных растений. Но полностью заменять грунт на грядках на такие смеси – это дорого и трудозатратно. Куда проще работать с тем, что есть: улучшать структуру, вносить удобрения, раскислять.

В каких случаях вносить готовые почвогрунты может быть целесообразно:

• На бедных и песчаных почвах, чтобы повысить влагоемкость и плодородность;

• При устройстве высоких грядок, формируя из почвосмеси верхний слой в 10-15 см;

• В процессе подготовки посадочных ям и лунок, используя смесь для заполнения.

Органика – основа плодородия, именно она дает долгосрочный эффект. Органика улучшает структуру почвы, повышает ее влагоемкость, обеспечивает растения питательными элементами. Поэтому вносить ее нужно обязательно: весной или осенью, под перекопку или рыхление. Варианты органики – компост и перегной из расчета 1-2 ведра на 1 кв м, гранулированный куриный помет «Куровит» из расчета 100-150 г на 1 кв м. 

На почве, богатой органикой, отлично работают микробиологические удобрения типа «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Микроорганизмы перерабатывают органику, быстро «переводят» питательные элементы в доступную для растений форму, попутно подавляя распространение патогенной микрофлоры. Внести их перед посадкой основных культур – очень полезное мероприятие.

Минеральные удобрения дают быстрый эффект. Комплексные составы типа нитроаммофоски можно вносить в процессе подготовки грунта из расчета 30-40 г на 1 кв м. Как и суперфосфат (20-30 г на 1 кв м) – он действует медленно, поэтому его вносят осенью или весной под вспашку.

«Точечные» минеральные удобрения, закрывающие конкретные потребности, лучше использовать в качестве подкормок, когда растения уже высажены на грядки в открытом грунте.

Самый удобный в работе вариант для открытого грунта – классические прямоугольные грядки шириной 80-100 см при наличии подхода с двух сторон, 50-60 см – при одностороннем подходе. Оптимальная ширина дорожек – 50-60 см: чтобы было удобно ходить, ухаживать за посадками, ставить ведро, носить лейки и катать тачку. Количество грядок будет зависеть лишь от двух факторов: вместительности дачного участка и потребностей садовода. 

По конструкции грядки можно разделить на несколько типов. Каждый из них помогает решить конкретные задачи и закрыть конкретные проблемы. 

• Классические – чуть выше уровня земли, без дополнительных конструкций. Подходят для большинства случаев, их проще всего организовать.

• Высокие – приподнятые над уровнем земли, с бортами. Отличный вариант для низинных участков с тяжелыми или бедными почвами, для северных регионов. Преимуществ у таких грядок масса: грунт быстрее прогревается, не размывается, влага не застаивается, а сорняков и вредителей меньше. К тому же ухаживать за растениями, посаженными на приподнятых грядках, проще. Из минусов: нужно потратить силы и время на их возведение, чаще поливать посадки.

• Глубокие – они находятся ниже уровня участка и целесообразны в засушливых регионах, на участках с песчаной почвой. Формируются путем снятия верхнего слоя земли и заполнения углубления более влагоемким и питательным субстратом, смешанным с удобрениями.

Есть три варианта полива растений на грядках в открытом грунте.

• Элементарный по сути, но трудозатратный в исполнении – ручной: из лейки или водой из шланга;

• Дождевальный – чаще используется для газонов;

• Капельный – благоприятный для посадок, удобный в деле, но сложный в подготовке. 

Хотя сложный – только в теории. На практике все достаточно просто. Нужно взять шланг или ПНД трубу, сделать дырочки на нужном расстоянии (зависит от разметки грядок), пустить вдоль грядок. Шланги и трубы подключают к крану через фильтр, а их ветвление обеспечивают с помощью уголков и тройников. По желанию систему капельного полива можно дополнить таймером. Экономия воды, оптимальная влажность грунта, минимум физической работы – вот что вы получите по итогу!

Ошибки при посеве в открытый грунт

Справились с задачей правильно подготовить грядки перед новым сезоном. Теперь главное – не напортачить с посевом и высадкой рассады.

1. Не стоит пренебрегать обработкой почвы от грибных инфекций, даже если в прошлом сезоне таковых замечено не было. Рекомендуем использовать биофунгициды, которые не вредят полезной почвенной микрофлоре – препараты «Триходерма Вериде» и «Фитоспорин». Если в прошлом году в огороде буйствовали грибки и инфекции, лучше обработать почву более сильным средством – медным купоросом.

2. Не стоит торопиться с посадочными работами. Если почва холодная и сырая – семена, как минимум, будут всходить дольше обычного, как максимум – сгниют. Ориентироваться нужно на прогрев земли на глубине 10 см. Для каждой культуры оптимальная температура – своя: для редиса +8…+10°С, для салата – на пару градусов выше, для моркови +12…+14°С, для картофеля +10…+15°С. В более холодной земле они тоже прорастут, но делать это будут дольше обычного. Чтобы поторопить появление всходов, семена можно обработать стимулятором «Лигногумат» или «ВитАмин».

3. Плохой вариант – сеять сразу после рыхления. Грунту нужно дать осесть, чтобы с водой семена не ушли на большую глубину. Прорыхлили, пролили – дали «отдохнуть» 1-2 недели. И лишь потом приступаем к посадкам.

4. Верхний слой земли не должен быть комковатым. Иначе семена будут плохо контактировать с почвой. Результат все тот же – уйдут на глубину, всходить будут дольше положенного.

5. Не забывайте, что для прорастания семенам нужна влага. Если почва уже изрядно просохла от талой воды, тщательно пролейте грядки перед посевом.

6. В попытках вырастить всего да побольше слишком сильно не уплотняйте посадки. Ускоренное распространение болезней и вредителей, рост ботвы в ущерб плодам и корнеплодам, сложности с уходом – вот что вы получите вместо повышенной урожайности.

7. Не убирайте слишком далеко укрывной материал, используемый для утепления клумб и саженцев на зиму. Он может еще пригодиться рассаде и молодым всходам в случае возвратных заморозков.

8. Тяпки, лопатки и прочий ручной инструмент, который вы только достали из сарая и планируете использовать при посадке, обязательно стоит обработать дезинфицирующим препаратом типа «Агройод» – чтобы гарантированно не занести в грунт прошлогодние инфекции.

Подготовка грядок требует сил и времени. Но это инвестиция в будущее: меньше проблем с сорняками, проще контролировать влажность субстрата, ниже необходимость в регулярных подкормках. Чем лучше «фундамент», тем меньше хлопот в течение сезона!