Одни многолетники способны успешно пережить зиму и без особой подготовки, над другими же садоводу придется похлопотать – обрезать, подкормить, укрыть, утеплить. Разных декоративных многолетников – вагон и маленькая тележка, составить четкий единый план осеннего ухода для всех культур невозможно. К тому же многое будет зависеть от региона выращивания растения, особенностей разновидности и сорта, погодных условий в текущем году. Но основные этапы подготовки большинства многолетников к зиме остаются одинаковыми. Соберем их в одну понятную схему и разберемся, что, когда и каким растениям действительно нужно.
Этапы подготовки многолетников к зиме
Не стоит пытаться провести все осенние работы одновременно. У каждой процедуры свои сроки: подкормку желательно дать пораньше, обрезку провести после окончания вегетации, влагозарядный полив – перед заморозками, укрытие – когда придет устойчивое похолодание.
Подкормка
Последнюю подкормку зимующим в саду многолетникам нужно выдать, пока корни еще работают, почва не промерзла. В идеале – за 3-4 недели до устойчивых холодов. Оптимальное время внесения удобрений под зиму для средней полосы – сентябрь и начало октября, если осень теплая.
Главное правило осенней подкормки многолетников – минимум азота, а лучше и без него, чтобы не стимулировать рост надземной части, не тормозить вызревание побегов, не подрывать морозостойкость растений. Самый простой вариант – взять любое комплексное удобрение с пометкой «осеннее» и развести его в концентрации, которую рекомендует производитель для конкретной культуры.
Альтернативы комплексным составам:
- Суперфосфат и сульфат калия – по 1 ст л на 1 кв м почвы;
- Монофосфат калия – 10-15 г на 10 л воды;
- Борофоска – 40-60 г на 1 кв м;
- Зола – 1-2 стакана на 1 кв м грунта.
Не стоит вносить золу под многолетники, любящие повышенную кислотность почвы – гортензии, рододендроны, азалии, верески, папоротники. Молодые растения, высаженные в текущем сезоне в хорошо подготовленную почву, заправленную удобрениями, осенью подкармливать не нужно. Также в обязательной осенней подкормке не нуждаются культуры, хорошо растущие на бедных почвах и не любящие избытка питания: лаванда, тимьян, лапчатка, иссоп, очитки, молодила, лекарственные травы, некоторые декоративные злаки.
Обрезка
После окончания вегетации почти у всех многолетников отмирает надземная часть. До естественного пожелтения и увядания обрезать их не нужно – зелень продолжает работать и запасать питательные вещества, которые будут необходимы для успешной зимовки и старта роста весной. Поэтому с обрезкой лучше не торопиться.
Абсолютно все декоративные многолетники осенью нуждаются в санитарной стрижке – обрезке поврежденных, больных, засохших и сломанных побегов, если таковые имеются. Дальнейший план обрезки будет зависеть от культуры: некоторые нужно обрезать «под ноль», вторые – с оставлением «пеньков», третьи – и вовсе не трогать. Есть культуры, для которых правила обрезки будут зависеть от разновидности.
- Пионы. Древовидные нуждаются только в санитарной чистке, у травянистых срезают всю надземную часть, оставляя пеньки в 3-4 см.
- Флоксы, астильбы, аквилегии, монарда. Их стригут после первых заморозков, практически вровень с землей, оставляя небольшие пеньки в 2-3 см.
- Лилейники. Их обрезают на уровне 10-15 см от земли, после того как листья пожелтеют и лягут на землю.
- Хосты. Некоторые садоводы их обрезают после увядания зелени, другие же оставляют листья в качестве естественной мульчи. Если хосты болели, их конечно лучше обрезать. Если здравствовали и бодрствовали, острой необходимости проводить эту процедуру нет.
- Дельфиниумы, лилии. После полного отмирания стебли срезают на высоте 10-15 см от земли.
- Астры. Их обрезают после первых заморозков и полного отмирания надземных частей, оставляя пеньки 5-10 см.
- Гейхеры и бадан. Осенью их не обрезают полностью – листья служат естественной защитой корней от морозов. У них удаляют лишь цветоносы, а также больные, поврежденные и засохшие листья.
- Декоративные злаки, рудбекия, эхинацея. Их можно оставить в нетронутом виде до весны. Как минимум – сухие стебли и соцветия сохраняют декоративность, как максимум – задерживают снег, защищая основания кустов от перепадов температуры.
- Клематисы. Схема обрезки будет зависеть от группы. У первой группы ограничиваются санитарной обрезкой и удалением слишком слабых и поврежденных побегов. У второй группы слегка укорачивают слишком длинные побеги. У третьей – срезают всю надземную часть, оставляя пеньки 20-30 см.
- Гортензии. Их тоже обрезают по-разному. У метельчатых и древовидных можно укоротить побеги (сделать это допускается и весной, осенью срезав лишь соцветия). Крупнолистные гортензии сильно стричь нельзя – у них удаляют лишь соцветия и сухие кончики веток.
При обрезке больных растений секатор необходимо дезинфицировать после каждого такого растения, чтобы не переносить заразу на здоровые кустики. Для профилактики распространения недугов в саду этому правилу тоже можно следовать. В качестве дезинфектора рекомендуем использовать «Агройод».
Влагозарядный полив
Влагозарядный полив чаще «прописывают» хвойным культурам, плодовым и ягодным деревьям, декоративным кустарникам. Но некоторым травянистым многолетникам он тоже может понадобиться. Его задача – обеспечить корневища запасом влаги перед промерзанием почвы, защитить его от резких перепадов температуры (влажный грунт остывает и промерзает медленнее), снизить риск обезвоживания. Особенно важно это для растений, которые уходят в зиму с листьями: они продолжают испарять воду во время оттепелей, а корни добывать ее из промерзшего грунта не имеют возможности.
Каким декоративным многолетникам нужен влагозарядный полив осенью:
- Вечнозеленым и зимнезеленым (бадан, гейхера, морозник);
- Недавно посаженным растениям, чьи корни еще не успели окрепнуть;
- Любым многолетникам после сухой осени, если почва просохла на глубине залегания корней.
Проводят влагозарядный полив за пару недель до устойчивых морозов, пока почва еще способна впитывать влагу. Чтобы определить необходимость процедуры, необходимо проверить влажность грунта на глубине 20-30 см. Осенью все весьма обманчиво: может казаться, что дождей давно не было, земля должна бы давно просохнуть. Но нет: температура и солнечная активность уже не те, почва дольше остается влажной даже после непродолжительных осадков. Если грунт на нужной глубине сухой, растения хорошо поливаем, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой. Если влажный – этот этап ухода за многолетниками осенью пропускаем.
Мульчирование
Основная задача мульчи осенью и зимой – защитить корни и почки возобновления от резких перепадов температуры. Особенно актуален этот прием в регионах, где морозы приходят раньше, чем выпадает снег, а погода зимой весьма переменчивая.
Мульчировать на зиму в обязательном порядке нужно не все декоративные многолетники. Защита прикорневой зоны потребуется молодым растениям, теплолюбивым культурам и видам, многолетникам с поверхностной корневой системой. Пионы, флоксы, астильбы, лилейники, хосты, ирисы – для них мульчирование тоже будет очень даже полезным. Луковичные многолетники, альпийские и почвопокровные растения, гейхеры, лаванду и котовник лучше не укрывать толстым слоем мульчи: они боятся выпревания, сырая земля для них хуже, чем умеренный мороз.
Укрытие
Большинство многолетников успешно зимуют в условиях средней полосы и без укрытия. Особенно в случае, если сорта выбраны правильные – районированные. Зимостойкие многолетники – лилейники, хосты, астильбы, рудбекии, эхинацеи, флоксы, ирисы – вполне могут обойтись и мульчированием. Утеплять на зиму нужно (для средней полосы):
- Розы: почти все разновидности, воздушно-сухим способом;
- Пионы: древовидные и ИТО-гибриды, кустики связывают и укутывают агроволокном;
- Гортензии: крупнолистные, воздушно-сухим способом;
- Клематисы: обязательно укрывают клематисы 2 группы обрезки, побеги скручивают, укладывают на землю и утепляют лапником и спанбондом;
- Молодые теплолюбивые растения: даже если будучи взрослыми они отлично зимуют в конкретном климате без укрытия.
Приступать к укрытию и утеплению многолетников на зиму нужно после устойчивого похолодания: когда дневная температура держится около 0°С, а ночью опускается до минусовых отметок. Раньше не стоит: под укрытием может начаться выпревание, развитие грибков и инфекций.
Для укрытия и утепления можно использовать лапник, агроволокно, солому, сухую опавшую листву, в качестве каркаса – деревянные ящики и короба, дуги. Пленка – материал неподходящий: она не пропускает воздух, при перепадах температуры внутри образуется конденсат. И то, и другое для зимующих в саду растений плохо.
А еще в процессе осеннего ухода за многолетниками в саду полезно провести «ревизию»: возможно слишком слабые, регулярно болеющие, плохо цветущие и трудно выходящие из зимней спячки растения лучше выкопать и уничтожить. А весной на освободившемся месте посадить что-то новое из своего «списка желаний».
