Снятие укрытия
В разных регионах сроки снятия укрытия значительно различаются. Но даже в одной местности в разные годы весна может прийти раньше или позже. Виноградарю приходится учиться на своем опыте, путем проб и ошибок.
Слишком раннее снятие укрытия приводит к тому, что лоза просыпается раньше и распустившиеся почки или молодые побеги с листьями повреждаются возвратными заморозками.
Слишком позднее раскрытие лозы становится причиной выпревания почек на прошлогодних побегах, поскольку под укрытием создаются условия повышенной влажности. К тому же если почки распустятся еще под укрытием, то при его снятии можно ненароком отломить их, они весьма хрупкие.
В зависимости от региона и климатических условий, виноград зимует под слоем земли либо под воздушно-сухим укрытием из спанбонда с дополнительным слоем гидроизоляции из п/э пленки или рубероида. Если зимой выпало очень много снега, рекомендуется в марте убрать его с винограда, чтобы под укрытие не попало слишком много талой воды.
Как только днем устанавливается плюсовая температура, снимают полиэтиленовую пленку или другой изолирующий материал, чтобы под укрытием не становилось слишком жарко и влажно.
Если виноград зимует под воздушно-сухим укрытием, то необходимо сделать продухи с двух сторон для поступления свежего воздуха.
Укрытие снимают полностью только после того, как по ночам температура перестает опускаться ниже +5°С. Раскрывать виноград лучше в пасмурную погоду, под ярким весенним солнцем нежная кора прошлогодних побегов и распустившиеся почки могут подгореть. Не стоит оставлять виноград под укрытием, если зарядили весенние дожди, высокая влажность воздуха под пологом — это благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры.
- в южных регионах укрытие снимают в начале апреля;
- в средней полосе — в конце апреля;
- на Урале и в Сибири — в начале мая.
До начала июня укрывной материал держат под рукой на случай возвратных заморозков, зеленые неодревесневшие побеги винограда весьма уязвимы к отрицательным температурам.
Обрезка
Весенняя обрезка винограда проводится до начала сокодвижения, в самые ранние сроки: в середине-конце марта, а в южных регионах еще раньше — в начале марта или даже в конце февраля.
Однако на практике весенняя обрезка подходит только для регионов, где виноград зимует под открытым небом. К моменту снятия укрытия в лозе уже начинается сокодвижение, сроки обрезки упущены. Через свежие срезы виноградная лоза истекает соком, растение сильно ослабевает, его иммунитет снижается, куст становится более уязвим к грибным болезням, которые не замедлят проявиться.
Формирующую обрезку укрывного винограда проводят осенью, после листопада. Весной же остается оценить состояние лозы и при необходимости провести санитарную обрезку: удалить подмерзшие кончики побегов.
Обрезку проводят до первой живой почки. До пробуждения почек бывает сложно понять, насколько хорошо или плохо перезимовали растения, здесь нужно ориентироваться на срез: у живых побегов он бело-зеленый. Если же срез бурый или темно-коричневый, необходимо резать больше, до здоровой ткани.
Работу нужно проводить острым секатором, который делает чистый рез, не заминает ткани, — это обеспечивает быстрое рубцевание срезов. В процессе обрезки, особенно если в саду несколько кустов винограда, необходимо периодически дезинфицировать лезвие секатора, его протирают спиртом или антисептиком Агройод. Это особенно важно, если виноград перезимовал плохо, и на побегах есть явные признаки плесени или гнили.
Даже морозостойкие сорта винограда порой зимуют плохо, и садоводу приходится срезать всю многолетнюю древесину до основания, так называемой “головы” куста. В таком случае еще остается надежда на возобновление роста из спящих почек, которые находятся в основании куста. Для их пробуждения рекомендуется отгрести почву от “головы” куста, слегка оголяя верхние корни. Нужно позаботиться о притенении остатков куста, а также поддерживать почву во влажном состоянии.
Если в течение мая растение не подает никаких признаков жизни, с большой долей вероятности подморожена корневая система. Чтобы подтвердить свои догадки, необходимо разгрести почву под кустом и оценить состояние корней. Если на срезе корни бурые или черные, растение уже не спасти. Если же корни еще живы, могут пробудиться спящие почки. В текущем сезоне растению потребуется бережный уход.
Обработка
Грибные болезни винограда: оидиум (мучнистая роса) и милдью (ложная мучнистая роса), — весьма коварны. Они распространяются по побегам со скоростью лесного пожара, что приводит к преждевременному отмиранию листьев, ослаблению растения. Поврежденные побеги не успевают вызреть, что снижает зимостойкость растения в текущем сезоне. Потери урожая колоссальные, от 50 до 90%.
Споры патогенных грибов благополучно зимуют на коре, поэтому опытные виноградари непременно проводят профилактическую обработку 3% раствором железного купороса перед тем, как убирать виноград под укрытие. Ранней весной, до набухания почек, обработку повторяют.
Важно понимать, что железный купорос фитотоксичен и применяется только в период покоя растения. Если на винограде набухли и проклюнулись почки, в фазе зеленого конуса применяют другое средство: 1% медный купорос или 3% бордоскую жидкость, либо какой-то иной медьсодержащий фунгицид.
Медь оказывает контактное действие на споры болезнетворных грибов. Эффект длится до тех пор, пока голубые разводы меди не смоет с побегов весенним дождем. Чтобы раствор медного купороса лучше закрепился на коре, в него добавляют прилипатель Панэм. Бордоская жидкость ложится на побеги лучше за счет связывающего действия извести, однако работать с ней сложнее, комковатый раствор забивает сопло опрыскивателя.
Как только распустятся листья, проводят профилактическую обработку системным фунгицидом. Препараты Хорус, Хортон эффективны даже при низкой положительной температуре, начинают работать при +3°С. Действующее вещество проникает в ткани листа и распространяется по растению. Эти препараты защищают виноград от различных гнилей, но мало эффективны против оидиума и милдью.
Позже, когда на побегах появится по 3-4 листа, проводят повторную обработку баковой смесью двух фунгицидов: Серпень (от мучнистой росы / оидиума) и Ревус (от ложной мучнистой росы / милдью).
Как только устанавливается стабильное тепло, днем температура поднимается выше +18°С, проводят профилактическую обработку инсекто-акарицидом Фитоверм или Биокилл, чтобы защитить посадки от виноградного клеща (зудня). Опрыскивание лучше проводить в вечерние часы, т.к. действующее вещество быстро разрушается на солнечном свету. Через 7-10 дней обработку повторяют, для уничтожения новых особей, вылупившихся из яйцекладок.
Полив и подкормка
Виноград — это мощное растение, с огромным листовым аппаратом и большой плодовой нагрузкой. Взрослые кусты необходимо подкармливать ежегодно, чтобы урожай не снижался из-за недостатка питательных веществ, а ягоды не становились кислыми из-за дефицита калия.
Для понимания, насколько значителен вынос питательных веществ из почвы: для формирования килограмма спелого винограда растению нужно примерно по 7 грамм азота и кальция, около 10 грамм калия, до 2 грамм фосфора и почти столько же магния.
Здесь стоит оговориться, что речь идет о чистом веществе, необходимо делать перерасчет нужной дозировки минеральных удобрений, исходя из их концентрации. Так, например, аммиачная селитра содержит 35% азота, т.е. для восполнения запасов азота, потраченных в прошлом сезоне на формирование 1 кг винограда, нужно 20 г аммиачной селитры (1 ст.л.). Кальциевая селитра содержит меньше азота, лишь 15%, но много кальция, 27%, поэтому для восполнения выноса азота (из расчета на каждый килограмм винограда) потребуется больше удобрения: примерно 46 г (2 ст.л. с небольшой горкой), при этом также закроется потребность растения в кальции.
Однако не стоит увлекаться азотными удобрениями, виноград крайне чувствителен к избытку азота в почве и отвечает на него жированием. Растение наращивает крупные листья в ущерб плодоношению. Кроме того из-за быстрого роста ткани листа становятся более рыхлыми и растение быстрее поражается грибными болезнями. Под взрослый куст вносят не более 50 г аммиачной селитры.
Ранней весной, пока почва влажная, минеральные удобрения можно вносить в сухом виде. Для подкормки взрослых кустов винограда эффективен луночный способ: вокруг куста копают несколько лунок глубиной 30-40 см, отступив от центра куста полметра, так удобрения оказываются на глубине залегания корней.
Еще более эффективна подкормка жидким быстрорастворимым удобрением Здравень Турбо для винограда. Его состав подобран под потребности растения (NPK=11,4:15:22 + 2,3 Mg + МЭ):
- азота обеспечивает мощный старт вегетации;
- фосфор стимулирует цветение и формирование завязи, а также помогает росту корней;
- благодаря высокому содержанию калия ягоды винограда становятся сладкими и ароматными;
- комплекс микроэлементов и большой процент магния стимулируют рост и развитие растения.
Раствор удобрения вливают в перфорированную трубу, так питательные вещества поступают адресно, непосредственно к корням растения. Трубу необходимо устанавливать еще при посадке винограда, для этого посадочную яму делают глубже, на дно насыпают холмик из гравия, в котором фиксируют трубу в вертикальном положении, и уже рядом с ней располагают саженец.
К слову, эта труба используется для полива в течение лета, а также позволяет избежать весеннего иссушения лозы в регионах, где почва сильно промерзает. Когда на улице устанавливается положительная температура, в солнечные дни побеги начинают активно испарять влагу, тогда как корни все еще находятся в промороженной или холодной почве и не могут поставлять воду. Полив теплой водой ускоряет оттаивание почвы и стимулирует работу корневой системы.
Виноград отзывчив на органические подкормки: коровяком или куриным пометом, маточный раствор разбавляют водой 1:10 и 1:15, соответственно. Органические настои содержат меньше азота, примерно 5%, их действие растягивается на несколько месяцев, пока почвенная микрофлора перерабатывает органику и питательные вещества становятся доступными для растений. В готовый настой коровяка или куриного помета полезно добавить сульфат калия и суперфосфат, из расчета 25 г двойного суперфосфата и 15 г сульфата калия на 10 л. На взрослый плодоносящий куст потребуется до 2 ведер органической подкормки. Жидкую подкормку вносят в лунки или заливают в трубу.
Подкормки проводят по влажной почве, весной с этим нет проблем, в земле есть достаточные запасы влаги после таяния снега. Чтобы сохранить влагу и не позволить ей испариться, поверхности земли рыхлят, а как только почва прогреется, мульчируют соломой, опилками, щепой.
