Сколько живёт яблоня

Людмила Камионская
120
Несколько взрослых яблонь на участке обеспечит ароматными яблоками не только вашу семью, но и всех друзей и соседей. Однако с годами урожайность плодовых деревьев снижается. Садоводу приходится принимать решение о выкорчёвке старого дерева. Прежде чем браться за пилу, хорошенько подумайте. Корни яблони могут жить до 150 лет, поэтому имеет смысл побороться за дерево и омолодить его.

Срок жизни сада

Продолжительность жизни плодовых деревьев и ягодных кустарников различается значительно.

  • Яблони и груши могут плодоносить 100-120 лет.

  • Вишни, черешни живут 20-25 лет.

  • Сливы, абрикосы, персики дают урожай 15-20 лет.

  • Смородина и крыжовник эффективны 10-20 лет.

Сколько живут плодовые и ягодные культуры, зависит от множества факторов, одни зависят от садовода, другие — не в его власти.

IMG_20220526_172634.jpg
Старая яблоня

Регион

В южных регионах любые плодовые культуры живут гораздо дольше. Благодаря мягким зимам растения не страдают от подмерзания ветвей, морозобоин, их корневая система не подвергается переохлаждению.

Так, в Греции и Турции абрикосы и персики дают обильные урожаи в течение 100 лет. В южных регионах шелковицы растут и плодоносят до 200 лет, а грецкий орех может прожить 400-600 лет.

В средней полосе и северных областях продолжительность жизни плодовых деревьев намного ниже даже при условии выращивания районированных сортов. Благодаря работе селекционеров появились сорта традиционно южных культур: персика, абрикоса, черешни, которые можно выращивать в средней полосе.

Чтобы защитить деревья от морозобоин, которые значительно ослабляют иммунитет растения и создают почву для распространения инфекционных заболеваний, необходимо ежегодно осенью белить стволы и скелетные ветви. Для побелки используют мел, известь или специальную краску, такую как «Белисса».

Подвой

Сколько живёт яблоня, во многом зависит от её корневой системы. Дикорастущие яблони, которые выросли из семечка, могут жить до 150 лет и давать обильный урожай дички на протяжении многих десятилетий.

На продолжительность плодоношения также влияет возраст, в котором дерево начинает давать первые плоды. Чем позже оно вступает в активную фазу, тем дольше будет его продуктивность.

Семенной (сильнорослый)

В старых садах всё ещё можно встретить сорта яблонь на семенном подвое: Антоновку, Белый налив, Штрейфлинг и др. Деревья-долгожители продолжают плодоносить и в почтенном возрасте 60-70 лет.

Яблони на сильнорослом подвое отличаются высокой урожайностью, высота кроны достигает 7-8 м, а её диаметр — 5-6 м. Деревья вступают в плодоношение достаточно поздно, через 12-15 лет после посадки. Сорта на семенном подвое склонны к периодичности плодоношения, раз в два-три года. У них глубокая корневая система, семенной подвой обеспечивает хорошую устойчивость к ветрам и высокую морозостойкость.

Клоновый (карликовый, низкорослый)

Современные садоводы предпочитают саженцы на карликовом (клоновом) или полукарликовом подвое. Высота взрослого дерева не превышает 2,5-3 м, а диаметр его кроны остаётся в пределах 3 м, это облегчает сбор урожая.

Сорта на карликовых подвоях М8, М9 и полукарликовых М7 и 54-118 порадуют яблоками уже через 3-4 года. В первые годы жизни яблони дают обильные урожаи, но со временем урожайность снижается.

Яблоня на карликовом подвое способна плодоносить в течение 20-25 лет, однако пик плодоношения приходится на первые 15 лет жизни. Сорта на низкорослых подвоях дают урожай ежегодно.

Их слабое место — средняя морозостойкость и необходимость в опоре. Деревья на карликовых подвоях имеют мочковатую корневую систему, они достаточно слабо «держатся за землю», под сильными ветрами могут опрокидываться.

Колоновидные яблони

На основе естественной мутации были выведены скороплодные сорта колоновидных яблонь. Их прививают на карликовые подвои М9, В9 или суперкарликовый Р22. Колоновидные сорта порадуют вас первыми яблоками уже через год после посадки.

Урожайность этих сортов невысокая, поскольку все плоды формируются на центральном стволе. Однако компактный размер кроны позволяет располагать саженцы на расстоянии 50 см друг от друга, поэтому урожайность с кв.м. достойная. Даже на небольшом дачном участке можно иметь несколько яблонь с разными плодами, если сажать колоновидные сорта.

Пик урожайности приходится на первые 15 лет, после чего плодовые почки на нижней части ствола начинают отмирать, плодоношение смещается к верхушке. 

В возрасте 15 лет деревья лучше заменять новыми саженцами либо закладывать сад на замену заблаговременно.

Близость грунтовых вод

Многие дачники вынуждены отказаться от мечты о плодовом саде из-за близкого залегания грунтовых вод. Для овощных культур и ягодных кустарников, чьи корни не уходят на глубину более 50 см, близость подземных вод не страшна. А вот для деревьев это имеет критическое значение. Как только их корни достигают водоносного слоя, они лишаются доступа кислорода, задыхаются и отмирают.

На участках с залеганием грунтовых вод на глубине 1,5 м и меньше имеет смысл разводить ягодные кустарники. Из деревьев можно пробовать выращивать сорта на карликовых и суперкарликовых подвоях, у них мочковатая корневая система, которая распространяется до глубины 60-70 см.

Подверженность заболеваниям

Часто причиной гибели дерева является не старость, а болезнь. Короткой срок жизни вишни и черешни обусловлен распространением грибных болезней: монилиоза и коккомикоза. Персики и абрикосы не устойчивы к монилиозу и клястероспориозу. 

Без регулярного ухода деревья погибают значительно раньше, чем успеют выработать свой потенциал.

Яблони и груши лучше противостоят воздействию патогенной микрофлоры, но и у них есть серьёзные враги — болезнетворные бактерии. Агрохимики научились эффективно бороться с патогенными грибами, но до сих пор не изобретено средства против бактериальных болезней растений.

Инфекционные заболевания распространяются стремительно, захватывая большие площади садов. Споры бактерий разносит ветром и дождём, их переносят насекомые. Сам садовод может способствовать распространению болезни, если не дезинфицирует садовый инструмент при обрезке деревьев. Поэтому так важно в процессе работы обрабатывать садовые пилы, лезвия секаторов и сучкорезов каким-то дезинфицирующим средством, например, «Агройод».

Чёрный рак

Чёрный, или бактериальный, рак — это бич яблоневых садов. Болезнетворные бактерии разносит ветром на большое расстояние, они проникают в трещины коры, морозобоины, свежие срезы. Кора «сгорает», приобретает чёрный цвет, отслаивается. Древесина под повреждённой корой тоже чернеет, как будто обугливается. Повреждение коры и верхних слоёв древесины препятствую транспортировке питательных веществ, и целые ветви отмирают.

После осенней или весенней обрезки сада необходимо в тот же день обработать срезы железным купоросом для дезинфекции ран и замазать садовым варом «Живинка», чтобы защитить их от проникновения спор бактерий и грибов.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог поражает груши, яблони, айву. Болезнь захватывает все части дерева: бутоны и цветы, завязи и плоды, побеги с листьями, кору, они выглядят обожжёнными. Листья и бутоны коричневеют, но не опадают, а остаются на дереве. Незрелые плоды чернеют и мумифицируются. Верхушки молодых побегов скручиваются. На коре возникают язвы, вздутия, выделяется экссудат.

Если крона повреждена на треть, спасти его практически невозможно. Больное дерево представляет большую опасность не только для других яблонь и груш, но и для соседних садов. Заболевание относится к карантинным и может стать причиной гибели многих гектаров плодовых садов.

На ранних стадиях развития болезни и в качестве профилактики применяют антибиотик растительного происхождения «Фитолавин». Для лечения бактериальных болезней приходится применять антибиотики, предназначенные для человека: «Стрептомицин», «Тетрациклин» и др.

Уход

Хороший уход влияет если не на продолжительность жизни дерева, то на его эффективность и урожайность. При посадке саженцев в лунку закладываются органические и минеральные удобрения, однако их действия хватает только на первые 2-3 года. В дальнейшем деревья нуждаются в регулярных подкормках, как и другие культуры.

В первые 10 лет после посадки особенно важен фосфор, этот элемент стимулирует развитие корневой системы. Суперфосфат вносят в почву ежегодно осенью. Если почва в саду задернена, удобрения вносят локально, в небольшие лунки по проекции кроны дерева.

Поскольку фосфор быстро переходит в неактивную форму, полезно вносить в почву препараты с фосфатмобилизующими бактериями, такие как «Фосфатовит», а также комплекс почвенных микроорганизмов «Атлант бактерии-помощники», в состав которого входят азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии.

Для обеспечения почвы органикой приствольные круги мульчируют перегноем или компостом. Весной деревья подкармливают азотными удобрениями: мочевиной или аммиачной селитрой.

Как омолодить старую яблоню

Старые плодовые деревья на семенных подвоях занимают в саду много места. До тех пор пока они плодоносят, это оправдано, но когда яблоки мельчают, а урожай постепенно сходит на нет, встаёт вопрос об удалении старого дерева.

Распилка и корчевание

Распилкой и уборкой лучше заниматься в зимнее время. На холоде патогенные грибы и бактерии не активны, поэтому нет риска распространения инфекций по саду со старого больного дерева на здоровые. Чтобы облегчить работу, сначала отпиливают скелетные ветви, а затем спиливают ствол на высоте 20-30 см от земли.

Все срезанные ветви нужно убрать из сада, распилить на небольшие чурки, пригодные для мангала, и уложить как можно дальше от плодовых деревьев. 

Патогенные бактерии и грибы ещё долго сохраняют жизнеспособность на спиленных ветвях.

Раскорчевать свежий пень взрослой яблони довольно проблематично. Для ускорения разрушения древесины при помощи толстого сверла делают множество углублений, в которые насыпают мочевину или аммиачную селитру. Вместо азотных удобрений можно использовать «Триходерму вериде», этот почвенный гриб питается целлюлозой, за пару лет он превратит пень в труху, после чего его будет несложно выкорчевать.

Омолаживающая обрезка

Если яблоня не поражена чёрным раком или бактериальным ожогом, можно дать ей шанс на вторую жизнь. Омолаживающую обрезку проводят в течение нескольких лет, постепенно вырезая скелетные ветви и заменяя их новыми побегами. Всё это время дерево продолжает плодоносить на оставшихся старых ветвях, и при этом идёт рост и развитие новых побегов.

Обрезку скелетных ветвей нужно проводить на кольцо, не оставляя пеньков, только так можно рассчитывать на то, что срез постепенно затянется. Все срезы необходимо сразу же дезинфицировать и замазывать.

На месте срезов в первое лето образуется несколько волчков — сильных вегетативных побегов, растущих вертикально. В течение первого лета после омолаживающей обрезки необходимо следить за количеством волчков и удалять ненужные побеги, поскольку они забирают на себя много питательных веществ.

На следующий год из нескольких волчков, предназначенных на замену срезанной скелетной ветви, выбирают самый мощный, а остальные вырезают. Чтобы изменить программу с вегетативного роста на закладку генеративных органов — плодушек и цветочных почек, — волчок оттягивают в нужном направлении и фиксируют в таком положении.

Чем больше угол наклона, тем быстрее образуются плодовые почки. Однако важно понимать, что при горизонтальном расположении ветвей их рост замедляется, а если угол наклона больше 90°С, т.е. побег направлен вниз, рост прекращается.

Старую яблоню можно омолодить кардинально, спилив ствол на пень. К такой обрезке прибегают, когда крона сформирована неправильно, высота штамба составляет более 2 м, а плодоносящие ветви находятся гораздо выше человеческого роста. Образование волчков на стволе дерева также говорит о том, что яблоня состарилась и готова к омоложению.

Важный момент, который нужно учитывать, — это месторасположение волчков. Побеги, которые расположены близко к земле, идут от подвоя. Из них вырастет яблоня-дичка, на которую можно будет привить любимый сорт. Если же волчок растёт выше места прививки, то из него вырастет яблоня, которая полностью сохранит материнские характеристики.

Развитие волчка идёт гораздо быстрее, чем рост молодого саженца, поскольку старая яблоня имеет мощную корневую систему, которая обеспечивает новый побег питанием. В первые годы, пока деревце, растущее на пне, не окрепло, ему потребуется опора, чтобы противостоять ветрам.

Рубрики: Сад
Комментарии
Написать комментарий
Отправить
Новости
Последние материалы

Подпишитесь на
новости портала
Подписаться

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

toup