Что эффективнее – полить под корень или опрыскать по листьям? Вопросов много, а ответы на них определяют не только здоровье растений, но и количество затраченных сил, времени и средств.
В этой статье мы подробно разберем все существующие способы внесения удобрений, их преимущества и недостатки, а также ситуации, в которых каждый из них работает лучше всего.
Методы внесения удобрений
В агрономии принято разделять все способы внесения удобрений на три большие группы в зависимости от времени и задачи: основное (допосевное), припосадочное (припосевное) и подкормка (послепосевное). У каждого из них своя роль, и ни один не отменяет другие.
Основной (допосевной) способ
Это фундамент, база, с которой начинается подготовка участка к сезону. Удобрения вносят до посадки или посева культур – осенью или весной при перекопке, культивации, вспашке. Такой способ внесения позволяет создать в почве долговременный запас питательных веществ, которого растениям хватит на весь период вегетации или, по крайней мере, на первую его половину.
Что вносят
- Органические удобрения. Перегной, компост, перепревший навоз (свежий навоз вносят только осенью под перекопку, весной – только перепревший).
- Фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат, калий сернокислый, калимагнезия. Фосфор и калий малоподвижны в почве, их заделывают в слой почвы, где будет развиваться основная масса корней.
- Доломитовая мука или известь. Используют, если требуется раскисление почвы. Известкование проводят отдельно, не смешивая с аммиачными формами азота.
Способы заделки
- Разбросной. Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности участка, затем заделывают граблями, культиватором или перекопкой. Просто и быстро, но есть риск неравномерного распределения.
- Локальный (ленточный, гнездовой). Удобрения вносят в зону будущих рядков или лунок. Экономичнее, питание оказывается непосредственно в доступе корней.
Припосадочный (припосевной) способ
Это «стартовый капитал» для молодого растения. Удобрения вносят непосредственно во время посадки или посева – в лунки, борозды, рядки.
Задача припосадочного внесения обеспечить проростки и сеянцы легкодоступным питанием в самый ответственный период, когда корневая система еще слаба, а потребность в элементах высока.
Что вносят
- Специальные «стартовые» удобрения или простые составы с преобладанием фосфора (он стимулирует рост корней).
- Хорошо перепревшую органику (компост, биогумус) – горсть в лунку.
- Древесную золу – источник калия, кальция и микроэлементов, особенно полезна для картофеля, томатов, перцев. Удобно использовать гранулированную форму древесной золы.
- Комплексные гранулированные удобрения с пометкой «для посадки» или «старт».
Подкормка (послепосевной способ)
Это питание, которое дают растениям в течение сезона, когда они уже растут, цветут и плодоносят. Здесь существует несколько разных техник, и выбор зависит от ситуации и культуры.
Под корень (корневая подкормка)
Самый привычный и распространенный способ. Питательный раствор вносят в прикорневую зону, чтобы вещества поглощались корневыми волосками.
Применяют для поддержки растений в критические периоды развития, например, бутонизация, цветение, налив плодов. Подойдут следующие виды удобрений.
- Сухие удобрения с заделкой. Гранулы рассыпают по поверхности и неглубоко рыхлят, затем обильно поливают. Способ подходит для калийных и части фосфорных удобрений на тяжелых почвах.
- Растворенные удобрения с поливом. Более быстрый и эффективный способ. Удобрение разводят в воде и поливают растения.
Для корневой подкормки отлично подойдут органоминеральные комплексные составы, например, «Здравень Турбо» – в них содержатся микро и макроэлементы, в том числе и в хелатной форме.
Подкормки имеют пролонгированное действие – питание поступает постепенно. Однако они ограниченно работают в холодную погоду, требуют времени на усвоение, но возможны потери при вымывании.
По листу (внекорневая, листовая подкормка)
Это не замена, а дополнение к корневому питанию, «скорая помощь» для растений. Питательный состав распыляют непосредственно на листья и стебли, где он всасывается через устьица и кутикулу.
Листовые подкормки целесообразно применять в следующих условиях.
- Холодная погода. Для теплолюбивых культур (томаты, перцы, огурцы, баклажаны) при температуре ниже +12…+15°C корни перестают усваивать питание из почвы, а листья продолжают работать. Холодостойкие культуры (капуста, лук, морковь) усваивают питание и при более низких температурах, но листовые подкормки и для них полезны в стрессовых ситуациях.
- Острый дефицит элемента. Когда нужно срочно устранить голодание (пожелтение, фиолетовый отлив, пятна). По листу элементы усваиваются за 3-4 часа.
- Проблемы с корнями. После пересадки, при повреждении вредителями или гнилями, когда корневая система не справляется.
- Периоды пиковой нагрузки. Цветение, налив плодов, когда корни не успевают поставлять питание.
- Плотная или переувлажненная почва, где затруднена аэрация и работа корней.
По листу можно вносить микроэлементы (бор, цинк, железо, марганец, медь) – они усваиваются листьями превосходно, магний, кальций, серу, азот (мочевина) – особенно для быстрого наращивания зеленой массы, специализированные комплексные удобрения в хелатной форме.
Важные правила листовых подкормок
- Только раннее утро, вечер после захода солнца или пасмурная (но не дождливая) погода. В жару раствор мгновенно высыхает, не успевая впитаться, а капли работают как линзы и вызывают ожоги.
- Строго по инструкции, часто ниже, чем для корневых подкормок. Лучше «недолить», чем переборщить.
- Опрыскивать не только лицевую, но и оборотную сторону листа – 80–90 % устьиц находится снизу, поэтому опрыскивать нужно тщательно, захватывая нижнюю часть листовой пластины.
- Лучше использовать мелкодисперсные опрыскиватели, создающие «туман», а не крупные капли. Чем мельче распыл, тем выше усвоение.
- Вода должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры (22-25°C).
У листовых подкормок есть свои особенности усвоения, которые необходимо учитывать:
- кратковременный эффект – питание поступает одномоментно, а не пролонгированно;
- не может восполнить серьезный дефицит макроэлементов (азота, фосфора, калия) в полном объеме;
- риск ожогов и передозировки;
- в теплицах лишняя влага на листьях может спровоцировать грибные заболевания.
Фертигация
Это метод, при котором удобрения вносятся с поливной водой. Чаще всего термин применяют к системам капельного полива, но в широком смысле это любое совмещение полива и подкормки. При фертигации удобрения в жидкой форме или полностью растворимые гранулы добавляют в воду, которой поливают растения. Питательный раствор поступает непосредственно в зону корней дозировано и равномерно.
У этого способа есть ряд преимуществ.
- Максимальная экономия – удобрения используются почти на 100%, не теряются при вымывании.
- Возможность давать питание малыми дозами, но часто, что физиологично для растений.
- Не требует дополнительной техники, если у вас уже есть система капельного полива.
Для фертигации используют полностью растворимые комплексные удобрения, а также жидкие органоминеральные составы, например, «Здравень Аква стрим Универсальный овощной». На дачном участке без капельного полива фертигация может осуществляться через распылитель для системы «АКВА-СТРИМ».
По черепку
Метод заключается в том, что удобрение вносят, когда на земле остается тонкий слой снега или тонкая ледяная корочка. Метод еще называют – по корочке льда. Подходящее время для внесения удобрений конец зимы – начало весны, когда слой снега уменьшается до 5-10 см. Гранулированные удобрения рассыпают по поверхности, затем они растворяются талыми водами и попадают в почву в корнеобитаемую зону. Если разбросать удобрения, когда слой снега еще большой, то они будут вымываться талыми водами и эффекта от такого внесения не будет.
Этот метод используют для многолетних растений с глубоко залегающей мощной корневой системой, которые выходят из состояния покоя очень рано, например, жимолость, ягодные кустарники, многолетние цветы.
Сроки внесения удобрений
Мало выбрать правильный способ – нужно выбрать правильное время. Сроки внесения зависят от вегетационного периода и потребностей культуры.
Весна (начало-середина сезона)
- Основное внесение. Как только почва оттает и позволит выйти в поле. Азотные удобрения вносят преимущественно весной (на легких почвах дробно).
- Припосадочное. В момент посадки рассады и посева семян.
- Первая подкормка многолетников – сразу после пробуждения, рыхления почвы.
Лето (активный рост, цветение, плодоношение)
- Период листовых и корневых подкормок.
- Азот сокращают, калий и фосфор – основа питания в период цветения и завязывания плодов. Полезно также подкормить молодые растения аминокислотами.
- Листовые подкормки особенно эффективны в стрессовых ситуациях (жара, холод) и при необходимости быстрой доставки микроэлементов.
Конец лета – осень
- Основное внесение фосфорно-калийных удобрений и органики под перекопку.
- Внесение золы, доломитовой муки.
Краткий календарь подкормок для основных культур
- Томаты, перцы, баклажаны: через 2 недели после высадки – азот, начало цветения – фосфор+калий, период налива плодов – калий, кальций по листу.
- Огурцы: после появления 2–3 настоящих листьев, в начале цветения, в период массового плодоношения – калий.
- Капуста: через 2–3 недели после высадки (азот), в начале формирования кочана (фосфор+калий).
- Корнеплоды (морковь, свекла): после прореживания (калий, фосфор), за 3–4 недели до уборки подкормки прекращают.
- Плодовые деревья и кустарники: ранней весной (азот), после цветения (фосфор+калий), после сбора урожая (фосфор+калий – корневые или локальное внесение).
Рекомендации при внесении удобрений
Чтобы ваши труды не пропали даром, а растения откликнулись на заботу здоровьем и урожаем, важно соблюдать несколько универсальных принципов.
Почва и подготовка
- Сначала почва – потом удобрения. Бесполезно кормить растение на бедной, кислой, плохо структурированной почве. Начинают с агротехник – севооборот, сидераты, органика, раскисление. Здесь также можно использовать «Атлант бактерии-помощники СУПЕР-улучшитель почвы».
- Лучше недокормить, чем перекормить. Избыток удобрений опаснее недостатка. Передозировка азота ведет к накоплению нитратов и поражению болезнями, передозировка калия и фосфора блокирует усвоение других элементов.
Техника безопасности и правила внесения
- Корень любит влагу. Любая корневая подкормка – только по влажной земле. В сухую почву удобрения не вносят.
- Лист не любит солнца. Листовые подкормки – только утром или вечером, по сухим листьям (не после дождя, но до высыхания росы). При корневых подкормках не нужно лить концентрированный раствор под самый стебель или ствол. От него отступают 5-10 см для овощей и 20-40 см для деревьев, в зону активных корней.
- Проверяйте совместимость. Нельзя смешивать в одном баке препараты, содержащие кальций, с сульфатами и фосфатами – выпадает осадок. Щелочные растворы (зола, известь) нельзя смешивать с аммиачными формами азота (аммиачная селитра, сульфат аммония) – улетучивается аммиак.
Эффективность и экономия
- Фосфорные удобрения часто плохо растворяются. Поэтому лучше использовать для подкормок специализированные водорастворимые формы.
- Минеральные + органические. Не стоит противопоставлять «минералку» и органику. Они работают в связке – органика улучшает почву и служит пищей для микрофлоры, минеральные удобрения дают быстрый и сбалансированный эффект.
- Чередование способов. Идеальная система питания – это комбинация: основное внесение + стартовое в лунку + корневые подкормки в ключевые фазы + листовые «по запросу» или в стресс.
- Соблюдение инструкции. Концентрация, кратность, совместимость препаратов всегда указаны на упаковке. Эти рекомендации необходимо соблюдать.
- Наблюдение за растениями. Самый точный индикатор нехватки или избытка питания – внешний вид растений. Бледные листья – азот, фиолетовый отлив – фосфор, ожог края – калий, хлороз между жилками – микроэлементы.
Частые ошибки при внесении удобрений
- Внесение азота во второй половине лета. Азот задерживает вызревание побегов и плодов, ухудшает зимовку многолетников.
- Сухая подкормка по сухой земле без заделки. Удобрения остаются в верхнем слое, корни до них не достают, азот испаряется.
- Опрыскивание по листьям в солнечный день. Неминуемые ожоги, особенно на молодых листьях.
- Превышение концентрации при листовых подкормках. Вместо помощи – химический ожог и гибель листвы.
- Смешивание несовместимых препаратов. Выпадение осадка делает подкормку бесполезной или вредной.
- Пренебрежение севооборотом. Даже самые обильные удобрения не спасут, если почва устала и накопила болезни.
Стимуляторы роста
Отдельно стоит сказать о стимуляторах роста. Они не заменяют удобрения, но значительно повышают эффективность их усвоения, снимают стресс после заморозков, пересадки или химических обработок, а также улучшают почвенную микрофлору. Вносить их можно как под корень, так и по листу, строго по инструкции.
Выбор способа внесения удобрений – это не вопрос «что лучше?», а вопрос «что уместнее сейчас и для этой культуры?». Допосевное внесение создает запас прочности, припосадочное помогает легче стартовать, корневые подкормки дают основное питание по сезону, а листовые работают как скорая помощь и поставщик микроэлементов.
