Опрыскивание сада на стадии розового бутона

Пропускать последнюю не рекомендуется: дальше сад начнет цвести, использовать многие препараты будет противопоказано. Этим моментом и воспользуются пробудившиеся после зимы возбудители грибков и вредители, атаковав самое нежное и уязвимое – бутоны. А поврежденные цветки – почти всегда снижение урожайности, ослабление растения, деформация плодов.

Особенности стадии «розового бутона»

«Розовый бутон» – это фаза развития плодовых деревьев и ягодных кустарников, когда бутоны уже сформированы, окрашены в характерный цвет (розовый, белый, кремовый), но лепестки еще не раскрылись. Длится эта стадия очень недолго – буквально 3-5 дней (в холодную погоду до 7 дней). И задача каждого садовода – не упустить момент и успеть провести обработку сада.

Можно заранее примерно спрогнозировать, когда деревья «дойдут» до нужной стадии. 7-12 дней после «зеленого конуса» – на эти сроки можно ориентироваться. Косточковые культуры (вишни и сливы) будут готовы к обработкам чуть раньше, семечковые (яблони и груши) опрыскивают чуть позже.

Чем опрыскать сад на стадии «розового бутона»

На данном этапе защита нужна комплексная: и от грибных инфекций, и от вредителей.

От болезней

Главная цель обработки – не допустить заражения в столь критический для растений момент. Грибки очень «любят» нежные ткани бутончиков. Позволим инфекции распространиться – велик риск того, что цветки опадут, а недуг пойдет «гулять» по растению дальше.

От каких болезней будем обрабатывать:

• Парша (яблоня и груша) – возбудители активизируются при температуре выше +10°С, влажная погода способствует накоплению и распространению инфекции.

• Монилиоз (косточковые и семечковые) – возбудители проникают через пестик цветка, поэтому важно уничтожить их, пока лепестки не раскрылись, а заражения не произошло.

• Мучнистая роса (смородина и крыжовник) – она поражает молодые листья и бутоны. Развивается активнее при теплой и влажной погоде. Но чтобы летом не хвататься за голову, провести обработку нужно весной.

• Клястероспориоз и коккомикоз (косточковые) – именно весной, в период распускания почек, происходит инфицирование растений. Вторая волна заражения приходится на осень.

Для опрыскивания сада необходимо использовать системные фунгициды, демонстрирующие высокую эффективность против перечисленных недугов. К числу таковых относятся:

• «Скор» работает при температуре выше +14°С, эффективен против парши, мучнистой росы, монилиоза и гнилей. Концентрация раствора – 10 мл на 50 л воды.

• «Хорус» – его можно использовать в более прохладную погоду. Именно он лучше справляется с возбудителями монилиоза и парши. Раствор готовится из 3 г препарата на 9 л воды для косточковых и 3 г фунгицида на 15 л воды для семечковых культур.

• «Хортон» – работает при низких температурах. Используется против монилиоза, парши, мучнистой росы, клястероспориоза и коккомикоза. На 10 л воды потребуется 6 мл препарата.

• Бордосская смесь – если по спящим почкам плодовые деревья можно обрабатывать 3%-ным раствором, то на стадии «розового бутона» – только 1%-ным, чтобы не обжечь бутоны. 

• «Топаз» – эффективен против мучнистой росы. Концентрация раствора – 2 мл на 10 л воды.

От вредителей

С потеплением многие вредители переходят к активному питанию, размножению и распространению. Задача садовода – остановить их, чтобы урожайность не пострадала.

Какие насекомые-вредители наиболее опасны на стадии «розового бутона», и с кем будем вести борьбу посредством опрыскиваний:

• Листовертка – гусеницы активизируются, повреждают бутоны и молодые листья.

• Яблонная медяница – личинки выходят из мест зимовки и атакуют бутоны и свежие листья, высасывая из них соки.

• Пильщики – начинается активный лет вредителя, самки откладывают яйца в бутоны или чашелистики, делая в них надрезы, позже вылупившиеся личинки выедают завязи изнутри, провоцируя их осыпание (наиболее актуально для сливы, вишни и груши).

• Тля – с повышением температуры до +10°С начинается активное вылупление личинок из яиц – они тут же направляются к нежным листочкам на «завтрак».

• Вишневая муха – начинается вылет вредителя и кладка яиц.

• Плодожорка – в период цветения зимующие гусеницы выходят из коконов и окукливаются, при теплой погоде может начаться вылет бабочек, поэтому частично обработка «заденет» и этого непрошенного гостя.

Против всех этих вредителей сад можно опрыскать следующими инсектицидами:

• «Кинмикс» (4 мл на 10 л воды) – контактно-кишечный инсектицид, действующее вещество – бета-циперметрин;

• «Актара» (2 г на 10 л) – еще один инсектицид кишечно-контактного действия от сосущих и листогрызущих вредителей; 

• «Алатар» (2 или 5 мл на 10 л воды в зависимости от культуры) – работает при температуре выше +12°С, сохраняет эффективность в течение длительного времени;

• «Кортлис» (5 мл на 10 л воды) – демонстрирует высокую эффективность против тли;

• «Фуфанон-Нова» (10-13 мл на 10 л воды) – инсектоакарицид против комплекса вредителей;

• «Фитоверм» (15-20 мл на 10 л воды) – щадящий и безопасный для растений, но работает только при температуре выше +15°С.

Баковые смеси

Для экономии сил, времени и воды, которая весной во многих садоводствах в недостатке, можно делать баковые смеси. Большинство препаратов, о которых шла речь выше, можно смешивать непосредственно перед использованием. Хорошие результаты дают:

• «Хорус» + «Актара» (для плодовых деревьев);

• «Скор» + «Кинмикс» (для косточковых и семечковых);

• «Топаз» + «Актара» (для крыжовника и смородины);

• «Фитоспорин» + «Фитоверм» (для тех, кто резко против любой химии).

Если есть сомнения в совместимости составов, лучше всегда прочитать инструкцию или сделать тестовый раствор, смешав в воде небольшое количество обоих средств – визуально не должно быть никакой химической реакции и осадка.

Общие правила проведения обработки

А теперь озвучим основные правила проведения опрыскиваний, соблюдение которых напрямую влияет на эффективность процедуры.

1. Если лепестки уже раскрылись – значит с обработкой опоздали. Никакие химические препараты после распускания цветков использовать нельзя, чтобы не навредить насекомым опылителям. Опрыскивать теперь можно будет только после отцветания.

2. Проводить обработку необходимо в пасмурную, но сухую погоду. Да, «окно» для проведения опрыскиваний по «розовому бутону» небольшое, но в идеале нужно выбрать день, когда следующие пару суток не ожидается дождя.

3. Используемые для обработки препараты нужно периодически менять, чтобы в случае устойчивости патогенов и вредителей к конкретным действующим веществам, цель все же была достигнута. Важно не просто менять фунгициды (то есть брать с разными названиями), а чередовать действующие вещества.

4. Важно обращать внимание на температуру использования выбранных средств. В неподходящем температурном режиме в полную силу работать они не будут.

5. Обрабатывать нужно не только кроны, но и штамбы деревьев, и приствольные круги. Именно там чаще зимуют споры грибков и вредители. А потому лишь частичная обработка может не принести желаемого эффекта.

6. В готовые растворы полезно добавлять «Панэм» – он улучшает сцепление состава с растительными тканями, усиливает эффективность фунгицидов и инсектицидов, снижает риск их смывания дождями.

Обработали деревья и кусты – можно расслабиться и полюбоваться красотой цветущего сада. Но ненадолго: растения отцветут и им вновь потребуется внимание со стороны садовода!