Как повысить урожайность вишни

Какие растения привлекают пчел и других насекомых-опылителей

Изменение климата, использование химии и пестицидов, паразитарные болезни – все это ведет к сокращению численности пчел во всем мире. И насекомые-опылители в достаточном количестве на дачном участке – уже не само собой разумеющееся, а задача, решение которой нужно брать под свою ответственность. Привлечь пчел можно разными способами: опрыскивать деревья сахарным или медовым раствором, отказаться от использования химикатов, сделать для насекомых пчелиные «домики». Но самый простой, эффективный и «приятный» для садовода вариант – высадить в огороде цветы, которые привлекают опылителей. Луковичные Ранней весной, когда выбор растений еще ограничен, луковичные становятся первым стабильным источником нектара и пыльцы для пчел. Получится привлечь насекомых со старта сезона – повысим шансы на богатые урожаи. Крокусы Они зацветают одними из первых: в средней полосе – уже в апреле. Яркие бокаловидные цветочки хорошо заметны пчелам, а открытая форма облегчает доступ к нектару.  Крокус Биг Йеллоу Пчелы различают желтые и фиолетовые оттенки, а потому предпочтение рекомендуем отдавать сортам крокусов в соответствующих оттенках: «Королькова», «Сативус», «Биг Йеллоу», «Ремембранс», «Триколор», «Руби Гиант», «Джипси Герл». Ландыш Ландыши привлекают пчел и шмелей своим ароматом – нежным, свежим, сладковато-медовым. И форма цветочков у них подходящая – насекомым легко добраться до нектара. Ландыши  Все части растений ядовиты и содержат токсичные вещества, но для пчел они неопасны. Белоцветник весенний Еще один ранневесенний медонос. Его поникающие белые цветочки с зелеными отметинами распускаются уже в апреле сразу после таяния снега. Пчел они привлекают своим нежным ароматом. Белоцветник  Сажать белоцветник весенний лучше всего в тенистых уголках сада, расположенных в низине: это растение отличается теневыносливостью и влаголюбивостью. Пролеска Пролеска образует плотные куртины ярко-синих цветков, которые отлично заметны опылителям. С крокусами, мускари, подснежниками пролеска отлично сочетается – и по внешнему виду, и по условиям жизни. А пчелам и шмелям как понравится такой пестрый «ковер»! Пролеска (сцилла) Сибирская Тюльпаны Любимые многими садоводами тюльпаны менее «медоносны», чем другие луковичные растения, но все же тоже привлекают насекомых. Лучший вариант – простые, не махровые сорта – у них открыта сердцевинка, пчелам удобнее пробираться к ней.  Тюльпан Формоза Помните, что в приоритете у опылителей – желтые, фиолетовые и синие оттенки. Поэтому «по вкусу» им придутся сорта «Дип Пепл Рок», «Ханс Дитрих Геншер», «Нови Сан», «Холланд Бьюти», «Калгари Флеймс». Традиционные красные тюльпаны воспринимаются насекомыми как серые, а потому особо их не интересуют. Многолетники Эти растения цветут дольше, в разное время, а потому обеспечивают насекомых питанием стабильно и продолжительно. Кустарниковая мальва Она цветет с июня и до осени. Цветы кустарниковой мальвы – крупные и яркие граммофончики, привлекательные и удобные для посещения шмелями и бабочками.  Мальва Растение это достаточно крупное и объемное – до 2 м в высоту и 1 м в диаметре. В ландшафтном дизайне его часто используют для создания живых изгородей. Котовник лимонный Пряно-ароматическое растение с соответствующим запахом – лимонным, похожим на мелиссу. Цветет котовник с июня по август белыми или фиолетовыми цветками. Мало того, что он является ценным медоносом, так и еще и лечебными свойствами обладает – используется как седативное и отхаркивающее средство. Медуница Это один из самых раннецветущих многолетников, интересных пчелам. Медуница раскрывает свои цветы уже в мае: те сначала розовые, затем меняют оттенок на синий или фиолетовый. Медуница  В цветках содержится большое количество нектара, именно поэтому растение получило такое название. Обилие нектара – причина и того, почему пчелы его так любят. Большой очиток Большой очиток, как и большинство других разновидностей, активно посещаются шмелями, бабочками и другими насекомыми. Правда цветут эти растения на закате лета. Для опылителей это замечательно – всегда есть чем полакомиться.  Очиток видный Cloud Wolker Но для садоводов не всегда актуально – к августу остаются цвести лишь декоративные культуры. Эхинацея Для привлечения полезных насекомых можно посадить эхинацею – яркую, нарядную, неприхотливую. Ее крупные цветки с выпуклым центром – словно магнит для пчел и шмелей.  Эхинацея Эксцентрик Лучшее место для эхинацеи в саду – солнечное, без застоя влаги, закрытое от сильных ветров, с легкой и плодородной почвой. Эхинацея – лекарственная трава. Используется для укрепления иммунитета, борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями. Венерин башмачок Многолетнее травянистое растение с очень необычными цветами, внешне напоминающими миниатюрные туфельки. Пчелы летят на их яркий цвет и аромат, забираются внутрь. В попытках выбраться из «ловушки» насекомые вынуждены проходить через пыльники и собирать всю пыльцу. Вот такие хитрости выживания и продолжения рода могут демонстрировать растения! Гейхера Зацветает гейхера в начале лета, выбрасывая метельчатые соцветия, состоящие из мелких колокольчатых цветков. Такая форма – одна из «любимых» для насекомых: и никаких «ловушек» на выходе.  Гейхера Садоводам гейхеры тоже нравятся – своими нарядными листьями, способными менять оттенок в течение сезона. Душица Листья и цветы душицы содержат большое количество эфирных масел, а потому очень ароматны. На запах активно слетаются пчелы, шмели, бабочки. Попутно они не забывают посещать и плодово-ягодные культуры в саду.  Иван-чай Для привлечения насекомых посадите на даче иван-чай. Цветет он уже в июне. Ближе к середине лета можно будет приступить к сбору и заготовке листьев растений, которые пойдут на приготовление полезного напитка. Чертополох Это растение для многих дачников – сорняк, с которым нужно бороться. Но давайте посмотрим на него с иной стороны. Мохнатые фиолетовые цветочки словно магнит притягивают пчел.  А одна из разновидностей – чертополох молочный, он же расторопша – является еще и лекарственным растением. Если надумаете посадить расторопшу на даче, обратите внимание на сорт «Панацея»: у растений симпатичные мраморные листочки. Окопник Из всех видов рекомендуем остановиться на окопнике лекарственном. Как минимум – он лучше привлекает пчел, потому что имеет достаточно густые фиолетовые соцветия, как максимум – его можно использовать в лечебных целях: он обладает противовоспалительными, противомикробными и ранозаживляющими свойствами. Окопник Цветущие почвопокровные Они создают плотный ковер на земле, а в пору цветения – еще и привлекают опылителей и добавляют садику ярких красок. Кизил канадский Почвопокровный канадский кизил цветет ярко-желтыми цветочками, окруженными белыми прицветниками – очень мило и симпатично. Насекомым-опылителям это растение тоже очень нравится. Посадить его можно под кронами деревьев – такое затенение он легко вынесет. А пчелы на пути к кизилу будут заодно участвовать в опылении цветков плодовых деревьев. Колокольчик Портеншлага На альпийских горках и вдоль дорожек посадите колокольчик Портеншлага – низкорослый многолетний почвопокровник, цветущий с мая по июль ярко-фиолетовыми колокольчатыми цветочками. Самое главное – цветет он настолько обильно и ароматно, что ни одно насекомое не откажет себе в удовольствии покружить над ним. Вьющиеся В разряде вьющихся растений тоже есть те, что лучше других сгодятся для привлечения опылителей на участок. Актинидия коломикта Многолетняя лиана, способная не только привлечь полезных насекомых, но и снабдить садовода плодами. На вкус они – нечто среднее между клубникой, персиком и ананасом. На вид – словно маленькие киви, только без опушения. Киви – это плоды той же актинидии, но другого вида – теплолюбивого, не способного выжить в нашем климате. Поэтому в наших широтах выращивают разновидность коломикта. Жимолость каприфоль Жимолость каприфоль в период цветения наполняет участок сладкими ароматами с нотками ванили, жасмина и цитруса. Цветение длится недолго – всего 3 недели. Но приходится оно именно на ту пору, когда летающие помощники так нужны в саду и огороде.   Но помните, что ягоды жимолости каприфоль несъедобны: ее выращивают в качестве декоративной культуры и используют для маскирования непривлекательных стен и построек, озеленения арок и беседок, украшения заборов. Чина широколистная Родственница душистого горошка, только многолетняя. А еще более мощная и выносливая. Цветет в первой половине лета: в это время насекомые-опылители с удовольствием снуют по крупным цветкам – те яркие, удобной формы, богаты нектаром. Чина широколистная засухостойкая, морозоустойчивая, быстрорастущая, не слишком прожорливая – идеальный кандидат на место в малоуходном цветнике. Гортензия черешковая Медленно стартует, зато потом уверенно забирается на стены, заборы и другие вертикальные поверхности. Цветет в первой половине лета щитковидными соцветиями: по краям – крупные «пустые» цветки, а в центре – мелкие, но богатые на нектар. Именно на них и слетаются пчелы, шмели и бабочки. Лучшее место для посадки гортензии – защищенное от ветров, в полутени, с повышенной влажностью. Там лианы будут цвести особенно пышно! Клематисы Они – прекрасные медоносы. Главное – выбирать разновидности и сорта с простыми цветками. У них открытая середина с пыльниками – именно туда и будут стремиться пчелки. Цветут клематисы в разное время, поэтому можно подобрать сорта так, что цветение клематисов будет непрерывным с мая до холодов. А значит и для опылителей дача будет привлекательна весь сезон! Клематис Сноу Сторм Чем разнообразнее набор растений, тем больше разных опылителей могут стать гостями в вашем саду. Выбирайте любые из нашего списка, высаживайте их в разных концах участка и любуйтесь, как кипит жизнь – пчелы снуют от цветка к цветку и трудятся над вашими посадками!

Читать подробнее

Весенние заморозки: как защитить сад и огород

Весенние заморозки – типичное явление для наших широт. В средней полосе столбик термометра может опускаться ниже 0°С и в мае, когда вовсю цветут плодовые. В северных широтах это может случиться и в июне, когда на грядках отращивают ботву картофель и морковь, а рассада томатов и перцев уже переехала в теплицу. Как защитить сад и огород от возвратных заморозков весной и как минимизировать потери в условиях нестабильной погоды? Давайте разбираться. Виды заморозков Для начала определим, что будем называть заморозками: понижение температуры ниже 0°С, длящееся более 3-4 часов. Более кратковременное похолодание до отрицательных температур вреда растениям не принесет, поэтому таких ситуаций опасаться не стоит. Заморозки будут отличаться не только по силе и продолжительности, но и по тому, за счет чего происходит охлаждение воздуха. В зависимости от механизма формирования выделяют радиационные и адвективные заморозки. Радиационные Радиационные заморозки возникают в ясные и безветренные ночи, когда днем было достаточно тепло. Земля за день прогревается, а ночью начинает интенсивно отдавать тепло в атмосферу. Отсутствие ветра в этом случае чревато тем, что слои воздуха не перемешиваются: холод застаивается у поверхности почвы и не «разбавляется» теплыми потоками. Кстати, именно поэтому возникает парадокс: градусник показывает +2°С, а на грядках – иней и подмерзшие листья. Это «колдуют» радиационные заморозки в безветренную погоду. Главный признак того, что на носу радиационные заморозки – резкое снижение температуры после захода солнца. Для прогнозирования таких заморозков можно использовать график Броунова. Он показывает вероятность того, что ночью будет минус, по разнице температур в контрольных точках – в 13 часов и 21 час. Что нужно знать садоводу о радиационных заморозках: Наиболее сильное охлаждение происходит у самой поверхности почвы на высоте до 50 см; В низинах холод скапливается – растения, посаженные там, могут пострадать сильнее; На склонах, возвышенностях и альпийских горках опасность подмерзания ниже; Продолжительность таких заморозков ограничена несколькими часами, чаще они случаются перед рассветом. Адвективные Они возникают при вторжении холодного воздуха, поэтому провоцируют остывание не только почвы и воздуха в нижних ярусах, но и всей воздушной массы. Начаться они могут и днем, и ночью, держаться несколько дней подряд. Отследить адвективные заморозки можно просто по прогнозу погоды. Смешанный вариант Самый неприятный вариант – когда днем приходит холодный воздух, а ночью добавляется радиационное выхолаживание. Риск для растений становится максимальным – температура падает сильнее ожидаемого, предпринятые по защите меры могут оказаться слишком слабыми. Какие растения больше всего страдают от заморозков Не все растения одинаково переносят понижение температуры. И даже одна и та же культура может пережить заморозки с разной степенью «успешности». Снижают стойкость растений к резким похолоданиям избыточное азотное питание, недостаток калия и фосфора, повышенное содержание песка и торфа в грунте (песчаные и торфяные субстраты имеют более низкую теплоемкость). Отдельно стоит сказать по поводу влажности. Хорошо увлажненный грунт остывает медленнее, так как вода обладает высокой теплоемкостью и способна накапливать тепло днем, а ночью по мере остывания почвы отдавать его. Но растения, напитанные влагой, хуже переносят холода, ведь вода в листьях и стеблях превращается в лед, повреждая ткани.  У перекормленных азотом растений ткани становятся более рыхлыми и «водянистыми». Поэтому избыток макроэлемента плох не только тем, что провоцирует растения начинать активную вегетацию слишком рано, но и снижением их стойкости к заморозкам. Плодовые деревья Самые уязвимые – плодовые деревья в фазе бутонизации и цветения. Семечковые чуть более устойчивы к заморозкам за счет того, что цветут они немного позже. Косточковые культуры – вишни, абрикосы, сливы – страдают сильнее всех из-за раннего цветения. Яблони и груши способны пережить до -3…-4°С в стадии «зеленого конуса», цветки – до -2°С, если будет холоднее – облетят. Самая «опасная» стадия – завязи: они могут опасть и при -1°С. У вишни, сливы и абрикоса эти пределы чуть ниже: -2…-3°С на стадии бутонизации, -1…-2°С на стадиях цветения и завязывания плодов. Ягодные кустарники Закономерно, что самая устойчивая к заморозкам – жимолость. Она просыпается и цветет раньше всех, а потому и к капризам погоды предусмотрительно готова. Даже в стадии цветения и бутонизации жимолость способна перенести заморозки до –8°С, а кратковременно – и до -10°С. Смородина, крыжовник и малина обладают примерно одинаковой «заморозкоустойчивостью» – в фазе цветения и бутонизации выдерживают до -2°С. Клубника после пробуждения способна выдержать до -8°С, но лишь до цветения. Цветки и завязи погибают при температуре ниже -2°С. Овощные культуры Самые крепкие, способные перенести весенние заморозки без критических последствий – морковь, укроп, горох и петрушка: -3…-4°С они выдержат. Чуть хуже обстоит дело у молодых всходов лука и чеснока.  Взошедший картофель повреждается при -2°С, но если его заблаговременно окучить – восстановится с приходом тепла. Самые нетерпимые к заморозкам – томаты, перцы, баклажаны, огурцы, тыквенные: ниже 0°С для них неприемлемо. Как защитить растения от весенних заморозков А теперь переходим к самому главному: что сделать, чтобы сад и огород не пострадали из-за надвигающихся холодов. Рассмотрим наиболее популярные среди садоводов и наиболее эффективные способы защиты. Дымление Это один из самых старых способов защиты сада. По совместительству он же один из самых трудозатратных и сложно выполнимых, часто не вызывающий одобрения со стороны соседей. К тому же дающий хоть какой-то эффект лишь в безветренную погоду. Поэтому универсальным, безопасным и эффективным назвать его сложно. Но кратко расскажем, как проводить дымление. На участке необходимо заранее сформировать кучи из растительных остатков, сверху закрыть влажными материалами – дерном или землей. Задача – чтобы кучи не горели, а тлели. Поджигать их нужно заранее, чтобы к рассвету – моменту, когда температура опустится до минимума – кучи уже тлели. Но не успели дотлеть до потепления до положительных температур. Укрытие Способ, актуальный для грядок с овощными культурами и низкорослых кустарников, помогающий защитить растения и от радиационных, и от адвективных заморозков. Все просто – нужно взять агроволокно, мешковину, обрезанные пластиковые бутылки, ящики и накрыть посадки. Что нужно учитывать: Укрытие должно герметично прилегать по краям; Если похолодание сильное, укрыть лучше в несколько слоев; Сделать это нужно до похолодания, пока почва не остыла; В идеале – материал не должен плотно прилегать к листьям. Мульчирование Мульча помогает защитить от холодов корни или только что проклюнувшиеся всходы. Она снижает теплоотдачу почвы и препятствует ее охлаждению. Ею укрывают грядки и приствольные круги заранее до прихода отрицательных температур. В качестве мульчи используют органику – солому, сено, скошенную траву. Поливы В случае непродолжительных радиационных заморозков хорошо работает обычный полив. Увлажненная почва накопит тепло днем, а вечером и ночью будет медленно отдавать его, за счет чего температура у поверхности упадет не так резко. Разница может быть незначительной в цифрах – всего 1-2°С, но критично важной для растений. При продолжительных адвективных заморозках этот метод неэффективен. Дождевание и орошение Защищать растения от заморозков будет та же вода, но работать она будет по другому. При ее замерзании выделяется тепло. Пока на поверхности образуется лед, температура тканей удерживается на нужном уровне, не опускается до критических значений. Но сложность заключается в том, что процесс дождевания должен быть непрерывным с момента, когда температура опустится до -1°С и до возвращения столбика термометра к положительным значениям. Это один из самых эффективных способов защиты плодовых деревьев и ягодных кустарников от возвратных весенних заморозков. Да, возможно придется не спать всю ночь, но тогда урожайность растений не будет под угрозой. Ручным опрыскивателем с задачей орошения всего сада не справиться, лучше использовать генератор холодного тумана «Defender» или аккумуляторные опрыскиватели.  Использование стимуляторов До прихода заморозков не лишним будет обработать растения иммуностимуляторами, которые помогут легче пережить непогоду. В качестве таковых рекомендуем использовать «Изабион», «Ботаник», «Амицид». Стимуляторы стоит рассматривать как вспомогательную, а не основную меру защиты сада. Подкормки Калийно-фосфорные подкормки работают «в долгую» – они повышают иммунитет растений к стрессам и помогают им легче адаптироваться к смене условий. Поэтому весной важно обеспечивать сбалансированное питание, а не исключительно азотное, стимулирующее рост и развитие. Для подкормки растений в саду можно использовать состав «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», для подкормки овощных культур – «Здравень Турбо Универсальный», для садовых цветов – «Здравень Турбо для цветников и клумб». На погоду мы повлиять не можем. На «генетическую» чувствительность растений к заморозкам тоже (разве что выбором сортов, устойчивых к пониженным температурам). А вот помочь им без потерь пережить надвигающиеся заморозки – очень даже можем! Главное – вовремя спохватиться и принять все меры защиты: действовать на опережение, чтобы потом не пришлось устранять последствия непогоды.

Читать подробнее

Обрезка вишни весной: для молодых, плодоносящих и запущенных деревьев

У каждого дерева свой характер. Вишни склонны к загущению кроны. Их тонкие гибкие ветви склоняются, принимая плакучую форму, что ведет к остановке роста, а затем и усыханию таких побегов. Без обрезки плодоношение постепенно смещается на периферию кроны, а затем и вовсе сходит на нет. Ранняя весна — лучшее время для обрезки вишни. Ежегодная формировка позволит создать дерево с гармоничной кроной, которое одарит нас щедрым урожаем. Особенности обрезки вишни Обрезка вишни направлена на формирование кроны, удобной для ухода и сбора ягод, и на получение максимальной продуктивности. Неправильная обрезка может оставить вас без урожая или привести к отмиранию отдельных ветвей. Поэтому прежде чем браться за секатор, необходимо ознакомиться с особенностями плодоношения вишни. Все сорта вишни можно разделить на два типа: древовидные и кустовидные, они отличаются по типу закладки плодовых почек. Определить тип дерева можно по внешним признакам — расположению цветочных почек на побегах. Проще всего сделать это в конце марта — начале апреля, когда почки уже набухли. У вишни легко отличить вегетативные и плодовые почки. Вегетативные расположены одиночно, они более мелкие, тонкие, с острым кончиком. Цветочные почки располагаются одиночно или букетно, по 3–5 почек, они более крупные, толстые, с тупым кончиком. На слабых побегах, с длиной годичного прироста менее 20 см, закладываются только одиночные плодовые почки. На более сильных прошлогодних приростах, длиной более 30–40 см, формируются букетные цветочные почки, а также вегетативные почки, из которых вырастут боковые побеги. Кустовидные вишни На кустовидных сортах плодовые почки закладываются только на годичных приростах. Соответственно, чем больше длина прошлогоднего прироста, тем больше ягод будет на ветке в текущем году. Без обрезки длина годичных приростов постепенно уменьшается, а плодоношение смещается к краю веток, поэтому основание ветвей оголяется. У кустовидных сортов слабое ветвление. Пока дерево молодое, оно даёт хорошие ежегодные приросты, и на них формируются как вегетативные, так и цветочные почки. В следующем году из вегетативных почек вырастают новые побеги, а цветочные дают урожай. Но когда вишня стареет и длина ежегодного прироста уменьшается до 20 см, на прошлогодней древесине формируются только цветочные почки, лишь на конце побега — вегетативные. Это усложняет омолаживающую обрезку, поскольку укорачивание может привести к усыханию ветви. Ведь на старой древесине нет спящих почек, которые могли бы дать новые боковые побеги. Для хорошего плодоношения и ветвления нарастание годичных приростов должно быть не менее 30–40 см. Чтобы не допускать снижения урожайности, на кустовидных сортах вишни регулярно проводят омолаживающую обрезку каждые 3-4 года. Также нужно учитывать, что при укорачивании прошлогоднего прироста мы теряем часть урожая в текущем году. Древовидные вишни Сорта древовидной вишни формируют цветочные почки не только на годичных приростах, но и на букетных веточках. Это небольшие боковые ответвления длиной не более 10–15 см, покрытые плодовыми почками. Они вырастают на прошлогодних приростах и живут в течение нескольких лет, после чего высыхают. Букетные веточки формируются на хорошо развитых приростах прошлого года, длина которых не менее 30–40 см. Древовидные вишни склонны к загущению кроны, ее необходимо регулярно прореживать. Омолаживающая обрезка древовидной вишни проще, поскольку есть возможность удалить старую ветку с переводом на боковой побег. Сроки обрезки Плодовые деревья обрезают в период покоя, начиная с конца февраля и до начала апреля. К вишне приступают в последнюю очередь, после обрезки яблони, груши и сливы, поскольку вишня менее устойчива к морозам. Однако необходимо успеть до начала сокодвижения и распускания почек. Как и все косточковые, вишни склонны к камедетечению — выделению смолы из открытых срезов и ран на древесине. Камедетечение сильно ослабляет деревья и может стать причиной усыхания отдельных ветвей. Идеальное время для обрезки вишни весной: конец марта — начало апреля. В этот момент почки уже набухают, хорошо видна разница между ростовыми и плодовыми почками. Несложно увидеть ветви, которые не перенесли зиму: подмерзли или высохли. Способ формировки кроны Для древовидной вишни характерна разреженно-ярусная крона. При такой формировке скелетные ветки располагаются равномерно по всей длине ствола. Садоводу остается лишь следить за высотой дерева и хорошей освещенностью кроны. Кустовидные вишни формируют таким же образом, в виде многочисленных ярусов, либо придают им форму чаши, убирая центральный проводник с переводом на боковую ветвь и освобождая центр кроны. Войлочная вишня образует куст с множеством побегов, обрезкой регулируют количество стволов, стимулируют ветвление и периодически проводят замену старых побегов на новые. Способ формировки кроны зависит и от наличия свободного пространства. Если деревья посажены близко друг к другу, лучше отдать предпочтение ярусной кроне, но в таком случае высота дерева будет больше и собирать урожай будет сложнее. Если место позволяет, вишню формируют в виде широкой чаши, сдерживая высоту дерева в пределах 3 м. Это упрощает сбор ягод. Виды обрезки Обрезка плодовых деревьев несет несколько целей: санитарная — это удаление усохших, вымерзших, больных и сломанных ветвей, а также волчков и поросли; формирующая — это придание кроне желаемой формы: снижение высоты дерева; соподчинение ветвей; перенаправление роста ветви в нужную сторону; равномерное распределение плодовой нагрузки; омолаживающая — это удаление старых скелетных ветвей с переводом на молодые. Санитарная обрезка Небольшая санитарная обрезка проводится ежегодно, она проста и понятна. Прежде всего необходимо удалить прикорневую поросль, это облегчит подход к дереву. Затем удаляют все усохшие и сломанные веточки. Также удаляются все побеги, выросшие на штамбе ниже развилки скелетных ветвей. Слабые тонкие ветки, растущие внутрь кроны или направленные вниз, также нужно вырезать, поскольку они усохнут в любом случае из-за недостатка света и питания. При санитарной обрезке мы также исправляем ошибки прошлых лет. Если ветви срезались не на кольцо, то оставшийся пенек усыхает. На нем поселяются трутовики, при растрескивании древесины в нее проникают болезнетворные грибы. Все пеньки необходимо срезать на кольцо. Формирующая обрезка В идеале дерево нужно начинать формировать сразу после посадки. Если делать это ежегодно, обрезка вишни весной доступна даже для начинающих садоводов. Первый год Однолетний саженец вишни представляет собой один тонкий ствол. Сразу после посадки его необходимо укоротить. Саженцы-однолетки обрезают до высоты 1–1,2 м, примерно на уровне груди садовника. Это позволит сформировать вишню на высоком штамбе. В первый год жизни дерева из почки под срезом вырастет сильный побег, направленный вертикально, — это центральный проводник, или продолжение ствола. А из нескольких почек, расположенных ниже, вырастут боковые побеги, которые впоследствии станут скелетными ветвями нижнего яруса. Почки, ближайшие к верхней, дают сильные побеги, которые будут конкурировать с центральным. Обычно они растут практически вертикально, под небольшим углом к стволу. Такие развилки в дальнейшем наиболее уязвимы к разлому. Чтобы избежать формирования острых углов развилок, после обрезки оставляют верхнюю почку, а следующие 2-3 почки ослепляют, т. е. выламывают. Боковые побеги, выросшие из нижерасположенных почек, обычно растут под более плавным углом. Второй год Саженцы 2-го года жизни имеют явный центральный ствол и развилку из нескольких скелетных ветвей. Задача обрезки второго года — это усиление ветвления скелетных ветвей, а также закладка второго яруса. Для формировки второго яруса верхушку центрального побега укорачивают на 1/4 или 1/3 в зависимости от силы роста дерева. После этого осматривают нижний ярус и выбирают из них 3-4 наиболее сильные ветви. Важно оставить побеги, которые расположены максимально равномерно, расходясь лучами в разные стороны от ствола. Ненужные побеги вырезают на кольцо. Оставшиеся скелетные ветви необходимо укоротить. Их высота должна соподчиняться высоте центрального проводника. Для этого нужно мысленно провести линии, идущие от верхушки ствола и формирующие пирамиду. Верхушка центрального проводника должна возвышаться над остальными ветвями не менее чем на 15–20 см. При обрезке ветвей используют такое правило: чем больше прирост — тем больше можно отрезать. Ветви длиной менее 20 см не обрезают вовсе. Побеги до 40–60 см уменьшают, срезая верхнюю четверть. Хорошие приросты, длиной 80–100 см, укорачивают на треть, оставляя две трети побега. Мощные ветви, которые за прошлый сезон выросли более чем на метр, укорачивают наполовину. Третий год Обрезка деревьев 3-го года жизни похожа на работу с двухлетками, только в этом случае происходит закладка третьего яруса ветвей и формирование второго. Мы укорачиваем центральный проводник и ветви 1-го и 2-го ярусов, что приведет к усилению ветвления. Чтобы дерево было устойчиво и под тяжестью урожая или при сильных ветрах не упало, крона должна быть симметричной. Ветви верхнего и нижнего ярусов должны располагаться не друг над другом, а равномерно размещаться вокруг ствола. Так они будут хорошо освещаться. Для второго яруса оставляют три ветви, которые располагаются над промежутками между ветвями нижнего яруса. Если же их расположение на стволе не соответствует желаемой формировке, можно немного изменить положение ветвей оттягиванием и фиксацией при помощи растяжек. Обрезка взрослого дерева Начинающие садоводы часто упускают первые годы обрезки вишни, давая дереву расти свободно. Поэтому потом приходится корректировать его форму, исходя из реальных условий. Здесь нужно проявить больше терпения и внимания к деталям, чтобы не отрезать что-то лишнее. Работу с взрослой плодоносящей вишней начинают с санитарной обрезки: срезают побеги на штамбе, убирают сухие и сломанные веточки. Также необходимо вырезать больные ветви, усохшие из-за бактериального ожога. Их срезают на кольцо или до здоровой части. Удаляют прикорневую поросль и волчки — сильные вегетативные побеги, растущие вертикально. Затем крону осматривают и удаляют откровенно слабые побеги, которые развивались в загущении или при нехватке света. Обычно эти побеги направлены внутрь кроны или расположены на нижней стороне скелетных ветвей и растут вниз. Чем лучше будет продуваться крона — тем меньше риск размножения болезней, чем больше света достанется ягодам — тем слаще и вкуснее они будут. При работе со скелетными ветвями необходимо несколько раз обойти вокруг дерева, чтобы оценить их расположение и определить, какие из них нужно оставить, а какие следует убрать. Здесь важно следить за равномерным размещением ветвей в кроне. Они не должны располагаться друг над другом, т. к. верхняя ветка будет затенять нижнюю. И они не должны пересекаться, поскольку под тяжестью урожая ветки будут ложиться друг на друга. К тому же пересекающиеся ветви трутся друг о друга, что приводит к повреждению коры. При выборе между двумя равноценными ветвями отдают предпочтение более развитому побегу. Лишние ветки вырезают на кольцо либо до развилки с переводом на боковой побег. Если высота дерева достигла 3–3,5 м, то для сдерживания дальнейшего роста вертикальные побеги спиливают с переводом на боковую ветку. При обрезке плодоносящей вишни нужно стараться соблюдать баланс между необходимостью омоложения и формировки дерева и желанием получить урожай в текущем году. Ветки с большим количеством плодовых почек лучше оставить, даже если они расположены не слишком удачно, их можно будет удалить в следующем году. А побеги с несколькими цветочными почками, где плодоношение сместилось на кончики, можно смело вырезать. Омолаживающая обрезка Вишни стареют достаточно быстро, период эффективного плодоношения длится не более 15–20 лет, без ежегодной обрезки этот срок сокращается. К тому же, вишни больше других пород деревьев склонны к вымерзанию, а также повреждению грибными и бактериальными заболеваниями, которые приводят к усыханию целых ветвей. Омолодить старую вишню достаточно сложно, особенно это относится к кустовидным сортам. В запущенных случаях дерево спиливают полностью, оставляя ему на замену прикорневую поросль. В последующие годы из нее выбирают наиболее развитый побег и формируют его с нуля. Омоложение вишни лучше растянуть на несколько лет. Кардинальная обрезка приведет к ослаблению дерева, что снизит его морозостойкость. В результате можно и вовсе потерять растение. В первый год проводят санитарную обрезку, удаляя все высохшие ветви, а также вырезая оголенные веточки, у которых лишь на самом конце есть несколько плодовых почек. Желательно срезать их с переводом на боковой побег. Также необходимо понизить крону, срезая верхушку дерева до ближайшей развилки. Эти меры приведут к осветлению кроны. Если обеспечить дерево питанием, внести в почву комплексные минеральные удобрения или органику, регулярно поливать, то в течение лета вырастут новые побеги. Тогда в следующем году можно будет продолжить обрезку старых ветвей с переводом их на молодые. Общие правила обрезки Для работы необходимо использовать острый секатор и садовую пилу с мелким зубом. Для обрезки высоких деревьев удобно использовать сучкорез — это секатор на длинных ручках, которым можно работать с земли. Для зачистки замахрившихся срезов может понадобиться острый нож. Одновременно с инструментами необходимо подготовить средства для дезинфекции и замазки срезов. Через свежие раны в древесину проникают споры патогенных грибов и опасные бактерии, их необходимо дезинфицировать 3%-ным раствором железного купороса. Замазывание срезов также поможет избежать камедетечения. Для замазки применяют садовый вар, удобно пользоваться средствами в тюбиках, такими как «Живинка» или «РанНет». Замазывать свежие срезы необходимо сразу же после окончания работы. На взрослых деревьях нужно закрыть все спилы, диаметр которых более 1 см.  На молодых деревцах даже маленькие раны лучше замазывать, поскольку они более уязвимы к заражению. Для замазки ран можно также использовать олифу, масляную краску. При обрезке нескольких деревьев возможна переноска патогенных бактерий и спор болезнетворных грибов на садовых инструментах, поэтому при переходе к следующему дереву необходимо дезинфицировать лезвия секатора, пилу и нож при помощи спирта или средства «Агройод». Срез на кольцо делают над кольцевым наплывом. Его несложно заметить в месте крепления ветки к стволу или к скелетной ветви — в основании побега на коре видны кольцевые складки. Срез, сделанный над ними, быстро затянется. Ветки, расположенные под острым углом, срезать сложнее. У них нет явно выраженного кольцевого наплыва. Если срезать ветку под ноль, то диаметр раны будет слишком большим, что усложняет заживление. Спил делают наискосок, стараясь не оставить пенька и при этом получить минимальный диаметр среза. При работе тупым инструментом после обрезки остаются задиры коры, такие раны хуже заживают. Необходимо аккуратно поправить замахрившиеся края коры острым ножом, однако увлекаться зачисткой не стоит, поверхность среза должна остаться горизонтальной. Молодые побеги укорачивают, срезая над почкой. В этот момент можно направить дальнейший рост ветки в нужном направлении. Обычно срез делают на почку, направленную наружу, чтобы не загущать крону. Если ветка изгибается вниз, то срез проводят на почку, которая смотрит вверх. Чтобы на конце побега не образовался пенек, косой срез делают непосредственно над почкой. Нижний край среза должен быть на 0,2–0,5 см выше основания почки, а верхний край — слегка возвышаться над верхушкой почки. Если сделать срез слишком близко к почке, она усохнет и тогда в рост пойдет только следующий за ней побег, а все расстояние до него высохнет. Срез делают под углом 45° к побегу, так вода во время дождя будет свободно стекать и не вызовет загнивания верхушки ветки. Важно следить за направлением среза, вода должна стекать по нему не к почке, а мимо нее. После окончания работ ствол зачищают от лишайников и проводят искореняющую обработку фунгицидами. Это необходимо для уничтожения спор монилиоза и коккомикоза, а также болезнетворных бактерий, вызывающих бактериальный ожог. Поскольку весеннюю обрезку вишни проводят при минимальной положительной температуре, выбор фунгицидов весьма ограничен. Это медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, бордоская жидкость, препараты «ХОМ», «Оксихом», а также системные фунгициды «Хорус», «Хортон». Обработку проводят в безветренную погоду, тщательно опрыскивая все ветви, а также ствол и штамб дерева.

Читать подробнее