Холодно, однако…
Почему зеленые подопечные перестают «родить»? Причин «усталости» может быть несколько. Огурцы и томаты — «особы» теплолюбивые. Как только на улице начинает ощутимо холодать, в первую очередь по ночам (а значит падает градус и под тепличной крышей), они сразу реагируют отсутствием плодоношения.
Для более чувствительного огурчика (выходца из тропиков) ночная температура в +15 °C уже неблагоприятна. Рост задерживается, обменные процессы замедляются. Недаром говорят, что зеленцы растут по ночам (в ночные часы с теплой, влажной погодой могут вытянуться на 2-3 сантиметра). Не любят корни «пупырчатого» и студеной земли: при температурной отметке почвы в плюс 10, даже если в воздухе теплее, развитие останавливается. Наиболее сильный стресс вызывает резкий перепад дневных-ночных температур.
Помидор тоже стрессует (хотя небольшой скачок в 5-8 градусов даже стимулирует переход питания в плод). Но у него «запас прочности» чуть побольше: томатик меньше уязвим к холоду, чем огурчик. Созревание сходит на нет при +10-12°C.
Световой день становится меньше и это тоже сигнал для «сворачивания» вегетации. Среди факторов также истощение запаса питательных веществ в почве. К концу лета накапливаются разные болезни (мучнистая роса, фитофтороз и другие), вредители, ослабляющие зеленых питомцев. И овощи перестают формировать завязи. Когда долго не снимают готовые плоды, растение «думает», что нужно уже потратить оставшиеся силы на созревание семян.
Ну, и естественный жизненный цикл никто не отменял. Но, несмотря на все перечисленные обстоятельства, при помощи грамотного ухода можно продлить время активного плодоношения.
Общий подход
Есть главные принципы, которые подходят для обеих культур. Нередко огурцы, томаты и выращивают под одной крышей. Ниже самые важные шаги.
1. Контроль микроклимата
Во многих рекомендациях предписано днем в тепличке поддерживать 22-26 градусный тепловой режим и не меньше 15 ночью. Если на улице холодище, без обогрева идеальный микроклимат не создать. Но можно постараться сделать «дом для овощей» теплее доступными способами.
В ночное время дополнительно укрывать посадки светлым агроволокном (прозрачной пленкой), натянутыми на поставленные внутри дуги. Днем укрытия снимать. Кстати, таким же манером поступают и с уличными насаждениями, немного растягивая «плодоносительное время». Надо также утеплить строение, заделав щели, которые есть в стенах, на участках крепления каркаса, по низу фундамента.
Простой, но действенный прием — расставить внутри пластиковые бутылки, бочки или другие емкости (желательно темноокрашенные) с водичкой. Днем вода аккумулирует тепло, а ночью его отдает. Благодаря чему степень нагретости выше, и сглаживается резкость дневных-ночных скачков. По такому же принципу работают камни темного цвета, кирпичи. Только ставить «аккумуляторы» нужно на солнечном месте, не застя свет тепличным «жителям».
Обязательно мульчирование почвогрунта для защиты корней от переохлаждения. Это может быть органика: солома, сухая трава, компост.
Или синтетика: черная пленка, спанбонд (плотность 30-42 г/м²). Первый материал лучше сохранит тепло осенью: под ним обычно градусов на пять теплее, чем под агроволокном. Но главный недостаток пленки: не дает земле «дышать». Из-за чего скапливается конденсат, который может привести к переувлажнению и грибным инфекциям. Агроволокно лишено этих недостатков, но использовать его лучше в более мягкую осень.
При возможности хорошо в пасмурные дни досвечивать подопечных. Фитолампы включают на 4-5 часов. Представителям семейства пасленовых полезнее всего дать порцию света утром. А огуречки досветить во второй половине дня.
2. Подходящее питание
В этот период упор в подкормке делают на фосфорно-калийные препараты. Фосфор отвечает, кроме развития корневой системы, за цветение и «плодоформирование». От калия зависят вкус, сладость, лежкость овощной продукции, а также устойчивость культур к холоду и стрессам, что так актуально в осенний промежуток времени.
Какие удобрения использовать для продления плодоношения? Идеальным вариантом для обеих культур считается монофосфат калия: содержит элементы в легкоусвояемом виде. В нем много фосфора (в пределах 52 процентов) и около 34 — калия. И нет хлора, на который негативно реагируют наши «хлорофобы».
Это водорастворимый препарат, его разводят водой для орошения под корень и по листу. В парниковом пространстве, где больше тепла, но и сырости, предпочтительнее корневая подкормка. Но корни усвоят «еду» только если на термометре не ниже плюс 12. Можно чередовать с быстродействующей «кормежкой» по листу, но контролировать влажность.
Сульфат калия и суперфосфат можно брать по отдельности или применять в смеси. Последний для лучшего усвоения сначала настаивают 6-10 часов в горячей водице (одна-две ст.л.), а потом разводят в ведре воды.
Азот не нужен или используется в минимальной дозировке в определенных случаях. Перед внесением жидких удобрений землю обязательно увлажняют.
3. Правильный полив
В осеннюю пору в тепличной среде надо быть аккуратнее с поливом. Избыток влаги вкупе с прохладой — быстрый путь к разным инфекциям.
Водичка примерно +20 -25°C. Она поможет усвоить питательные вещества и не вызовет гнилей. Под запретом ледяная из скважины, из шланга, которая станет шоком для корневой системы. Слишком теплущая тоже не годится.
Можно сочетать «два в одном»: брать для поливки часть нагревшейся за день жидкости для теплового эффекта из бочек (других емкостей). Если «поить» вечером, то с обязательным последующим проветриванием. Лучше с утра, и водичка за ночь не остынет полностью.
Орошают умеренно, не допуская переувлажнения, но и не пересушивая почву. Льют водицу в канавку вокруг «растюшек», стараясь не попадать на листы и плоды. Если под корень, есть риск размыва грунта, оголения корешков и возникновения корневых гнилей. Частоту орошений сокращают.
Система капельного полива самая оптимальная: равномерно смачивает, по минимуму контактируя со стеблями, листьями. Но рядом с «крытым огородом» рекомендуют установить вместительный бак для воды. В резервуаре она прогреется на солнце.
4. Защита от болезней
Регулярно осматривайте посадки в тепличном «огороде», не допуская загущенности и регулярно его проветривая. Ведь главные напасти в этот период: фитофтороз и мучнистая роса, «подцепить» которые могут обе культуры. Если заметили первые проявления патогенов (бурые пятна, мучнистый белый налет и т.д.), тут же удалите пораженные части и обработайте биофунгицидами.
На помощь придут: «Фитоспорин-М», «Триходерма вериде», «Алирин-Б», «Гамаир». Их применяют и для профилактики. Но важно помнить, что наиболее активны они при температурном диапазоне от 18 до 25 градусов тепла, еще работают при +10-12°C. При более низких значениях пользы нет.
5. Омоложение растений
Агротехнический прием, который продлит плодоносную фазу, если зеленые подопечные замедлили рост или начали стареть. Чаще всего процедуру проводят в конце августа-начале сентября. Это целый комплекс мер помимо грамотной обрезки. Суть в том, чтобы дать растениям «вторую жизнь», вернуть продуктивность и увеличить сезон сбора урожая.
Цель — удалить все, что забирает оставшиеся ресурсы и усилить питание завязавшихся, но еще не созревших плодиков.
Омолаживают огурцы и томаты по-разному.
Но есть несколько сходных ограничений. Напрасный труд давать шанс практически засохшему кусточку: толку не будет. Также нет смысла пытаться омолаживать больные или угнетенные вредителями экземпляры. Для начала вылечить, избавить от «гадов».
Если сильно холодно или влажно, «раскачка» тоже лишь навредит и обернется стрессом для «растюшек». Они «кинутся» после обрезки восстанавливаться, а плодоношение застопорится. Лучше вначале подкорректировать микроклимат в «крытом огородике» и лишь затем браться за «перезагрузку». При работе пользоваться продезинфицированным инструментом, срезы присыпать толченым углем.
После процедуры питомцев регулярно поливают только тепленькой водичкой. А через неделю-десять деньков дают «кормежку». Не забывают дополнительно укрывать на ночь. Проветривать тепличное пространство, не допуская сильных сквозняков.
6. Опыление
Если в тепличке растут пчелоопыляемые культивары, возможны проблемы с опылением, а, значит, и плододачей. Придется побыть «пчелкой». У огурцов кисточкой или ватной палочкой перенести пыльцу с женского на мужской цветок.
С «амурными яблоками» проще: у них оба пола на одном цветке. Поэтому надо аккуратно постучать пальцем по кусточку, а лучше по шпалере, чтоб вибрация затронула нескольких питомцев. Или покачать кустик, взявшись за макушку. И пыльца с пыльников (мужских органов) попадет на женский орган — рыльце пестика.
Манипуляции проводят утром каждые два-три денька (пока есть цветки) с 8 до 11 часов, когда тепло: +22-26. Влажность порядка 60-70 процентов, чтоб пыльца не слипалась.
7. Регулярный сбор плодов
Постоянный съем овощей — один из ключевых подходов, реально помогающий продлить тепличный урожайный сезон. Когда созревшие, перезревшие или дефектные овощи остаются надолго на кусту, растение «переключается» на созревание семян в этих плодах, переставая цвести.
Регулярный сбор зеленцов и помидорок, наоборот, стимулирует к образованию (хотя и в меньшем количестве, чем летом) новых завязей. Помидоры собирают обычно в этот промежуток времени в состоянии молочной, бланжевой спелости. Из-за угрозы фитофтороза, чтобы не подмерзли из-за сильных холодов и возможных заморозков. А некоторые позднеспелые экземпляры просто не успевают вызреть при коротком лете даже в тепличке.
Различия в правилах продления сезона сбора для огурца и томата
В общих рекомендациях есть некоторая разница по уходу за представителями семейства тыквенных и пасленовых. Имеются и другие нюансы, которые отражены в таблице.
| Действие | Томат | Огурец |
|
Подкормка |
Упор осенью на калий, фосфор. Помимо рекомендованных выше минеральных удобрений, можно чередовать их один-пару раз с настоем древесной золы (стакан на ведро воды). Азот исключают: он провоцирует рост зелени в ущерб плододаче. Качество помидорчиков может ухудшиться. |
В приоритете также фосфорно-калийные препараты, используют и зольный настой. При побледнении листвы – азотном голодании – можно экстренно опрыскать по листьям слабым раствором (10-12 граммов на ведро воды) «Карбамида (Мочевины)» для «оживления» и недолгого продления плодоносной фазы.
|
|
Полив |
Только теплой водой. При хорошей погоде раз в 7-10 дней. В пасмурную, прохладную реже. В дождь вообще отменить поливку. На взрослый куст расходуют 4-5 литров. Легкое подсушивание грунта ведет к ускорению созревания помидора. |
Используют теплую водичку. Поливают с интервалом раз в 5-7 суток, с понижением градуса достаточно раза в 10 дней. Но главный ориентир - состояние верхнего слоя почвы. Если подсох вглубь на 2-3 см, пора смачивать. Поникшие листы огурца тоже сигнализируют о нехватке питья. Объем воды: при +15 °C требуется 0,5 л, при +20 до 2 л. Дождевание исключается!
|
|
Омоложение |
Прищипка главного стебля у высокорослых сортов над сформировавшейся последней кистью с сохранением над ней 2-3 листов останавливает рост куста, «переключая» культуру на налив помидоров. Низкорослые останавливаются в росте сами. Убирают пасынки более 3 см и мелкую завязь, не успеющую вызреть. Также срезают снизу по 2-3 листика за раз, оставляя один-два листа под каждой плодовой кистью. Осветляя куст, улучшаем освещение растения и циркуляцию воздуха. |
Обрезают желтую, больную, затеняющую листву и неплодоносящие побеги. Оставляя лишь здоровые плети с молоденькими зеленцами и частью листьев. Можно снять плети в теплице с опор и уложить на грунт, присыпав землей. Или, не снимая, просто подсыпать торфосмеси к основанию стебля. Через недельку или чуть позже образуются придаточные корни, начнут расти молодые побежки. Растение буквально возродится, станет устойчивей к корневым гнилям.
|
Вопросы и ответы
1. Какие томаты и огурцы больше всего подходят для долгого плодоношения в теплице?
Лучше всего выбирать томаты с неограниченным ростом (индетерминантные или высокорослые) и не требующие опыления партенокарпические, также индетерминантные огуречные гибриды.
Рекомендуемые сорта и гибриды томатов
У высокорослых помидоров нет естественной точки остановки роста, они растут, не прекращая. Пока есть тепло, свет, питание, растение одновременно успевает цвести, завязываться и наливать плоды. В результате отдача урожая равномерная и растянута по времени чуть не до заморозков.
«Покрасневшая невеста F1»
Молочный оттенок с нежным розоватым румянцем в состоянии технической спелости помидорчика намекает на романтическое название. Полностью созревая, помидорки весом 50-70 граммов в кистях превращаются в ярко-красные. Среднеспелый, мощный гибрид, комплексная устойчивость к различным болезням.
«Бурый коктейль F1»
Раннеспелый, коктейльного типа с округлыми плодами в кистях. В каждой из которых 8-10 штук. Томатики в биологической спелости имеют шоколадный оттенок, покрытый зеленоватыми штрихами.
«Де Барао розовый»
Среднепоздний сорт с массой «сливок» с легкой кислинкой в многочисленных кистях. Способный расти без ограничений куст находится в плодоносящей фазе очень долго, даже при значительном понижении тепла. Одно из достоинств: нормально переносит ночные похолодания до плюс 10°C.
«Нуар Коктейль F1»
Выделяется эффектной ярко-красной с фиолетовыми «плечиками» окраской плотных плодов. У них ароматная, с фруктовым вкусом, мякоть. Ранний гибрид (от всходов до сбора урожая 95-100 дней), высотой 160 см. Польза для здоровья благодаря высокому содержанию антиоксидантов.
«Падишах»
Очень вкусный и урожайный среднеспелый сорт (110-114 дней от всходов до начала плодоношения). Крупные, мясистые помидорины идеальны для салата. Урожайность может доходить до 7 килограммов с квадратного метра. Но для мощного «великана» потребуется достаточно места в теплице
Рекомендуемые гибриды огурцов
Среди «партенокарпиков» выбирают холодостойкие, позднеспелые культивары или теневыносливые: они будут дольше плодоносить.
«Маша F1»
Популярный раннеспелый (от 38 до 44 дней) представитель «партенокарпиков» пучковых огурцов. Корнишоны длиной 8-9 см отличного вкуса. Ценится за высокую урожайность (11 кило с кв.м.), стойкость к болезням и пластичность при небольших перепадах температур.
«Братец Корнишайк F1»
Среднеспелый партенокарпический огурец. Сильноветвистый индет. Зеленец мелкобугорчатый, без горечи, с выраженным огуречным вкусом. «Братец» не боится температурных колебаний, неблагоприятной погоды, устойчив к болезням-вредителям.
«Богатая Грядка F1»
В теплице плодоношение длится до самых заморозков. Название подсказывает, что сбор отличный: до 20 килограммов с квадратного метра. Вкусные, крупнобугорчатые огуречки не горчат. Без пустот, поэтому идеальны для маринования.
«Изящный пальчик F1»
Относится к партенокарпическим гибридам индетерминантного типа со слабым ветвлением. Можно выращивать как в защищенном, так и в открытом грунте. Букетное расположение завязей, в каждой пазухе 2-3 и более завязей. Огуречки изящные, сочные, не горчат, без пустот. Помимо других достоинств «Изящный пальчик» хорошо переносит пониженную освещенность, что важно для осени.
«Дачный F1»
Ровненькие, сладкие, плотненькие: этих мелкобугорчатых хоть свежими ешь, хоть консервируй. Растущий без остановки стебель обильно и равномерно одаривает урожаем огурцов чуть не до первых заморозков. Продукция не теряет при этом своих высоких товарных качеств.
2 . Можно ли использовать стимуляторы образования завязей, чтобы помочь продлить плодоношение?
Можно, но с оговоркой. Подобные препараты дают толчок к завязыванию плодиков, «подстегивают» иммунитет, повышают стрессоустойчивость культур (что важно при холодной, пасмурной осенней погоде).
Но это не «волшебная таблетка», гарантирующая обильную урожайность чуть не до зимы. Средства немного помогут растянуть урожайный период, но действуя только в комплексе. При утеплении теплицы, достатке питания у огурчиков и помидорчиков, отсутствии у них болезней и т.д. То есть, если приняты все вышеназванные меры. Сами же по себе они не компенсируют холод, не дают питания и не лечат заболевания.
Возможно, разумнее задействовать их точечно. К примеру, томатный куст или огуречная плеть ослабели, пережив стресс, после резкого похолодания. Но ресурс еще не исчерпан. Тогда стоит попробовать дать шанс. Здоровым экземплярам, как уверяют некоторые источники, «ускорители» не нужны.
Среди стимуляторов (подгруппы регуляторов) есть биопрепараты, природные экологически чистые «энергетики». Например, «Биосил» с тритерпеновыми кислотами в основе, получаемыми из хвои сибирской пихты. Янтарная кислота «Грин Дейл» относится к химическим веществам, но добыта из натурального сырья (янтаря или окаменевшей смолы древних хвойных деревьев). Имеются и синтетические регуляторы роста («Ботаник»).
Важно при работе с любыми из этих и других представителей «энергетиков», даже с приставкой «био», пользоваться средствами индивидуальной защиты, учитывать срок ожидания у химических средств до предполагаемого съема. Если применялись биопрепараты, обычно овощи можно есть даже в день обработки, но тщательно их помыв. В любом случае необходимо читать инструкцию производителя и строго соблюдать дозы, сроки обработок, дабы не навредить себе и своим подопечным.
При разумном подходе томаты и огурцы в теплице могут плодоносить вплоть до октября. Нужно только помочь им: дополнительно укрыть, подпитать, уберечь от болезней, омолодить. А наградой станут свежие натуральные продукты, которые с наступлением осени взлетают в цене.
