Что лучше, заботливо укрыть почву растительными остатками или наоборот, убрать всю органику до голой земли? Расскажем, как навести порядок в огороде, чтобы в следующем году было меньше вредителей и болезней.
Уборка: осенью или весной?
Если в зиму оставить огород как есть, то пожнивные остатки к весне сгниют, разве что останутся грубые стебли кукурузы, капустные кочерыги, да длинные плети тыквы. Весной убрать их будет гораздо проще, ведь объем и вес уменьшатся в разы. Но здесь есть подвох.
На растительных остатках сохраняется болезнетворная микрофлора. Пока землю не укроет снегом, споры грибов и болезнетворные бактерии будет разносить по участку, заражая почву вокруг. Ранней весной процесс заражения возобновится.
Под кучами неубранной ботвы и старой мульчи найдут место для зимовки вредители сада и огорода: от колорадского жука и проволочника до различных долгоносиков и слизней.
Пока мы не сгребли старую мульчу и пожнивные остатки, кажется, что огород чист. Но стоит их убрать, и обнаружится, что вот здесь за лето разрослись одуванчики, а вон там “поднял голову” пырей или сильно разросся вьюнок, осот и другие корневищные сорняки.
Ботва и пожнивные остатки
Как мы ни стараемся поддерживать растения здоровыми, проводим профилактику и обработки фунгицидами, они все равно болеют. Все растения к концу сезона “устают” и несут на себе патогенную микрофлору, в большей или меньшей степени. Особенно сильно подвержены грибным заболеваниям томаты, картофель, огурцы.
Болезнетворные грибы и патогенные бактерии после окончания вегетации растений не погибают. Они переходят в неактивное состояние, в котором им не страшен мороз. Патогенные микроорганизмы благополучно зимуют на растительных остатках и в верхнем слое почвы.
С одной стороны, растительные остатки — это органика, которая нужна для восстановления плодородия. С другой стороны, это источник болезней.
Так что же с ней делать? Сжигать, вывозить, компостировать?
Сжечь
Привычный для многих способ утилизации органики. Осенью на садовых участках дымят кучи опавшей листвы и картофельной ботвы. Толком они не горят, медленно тлеют, затягивая дымом дачный участок.
Разведение костров на приусадебных участках запрещено законом. По правилам противопожарной безопасности сжигать растительные остатки можно только в оборудованном месте: на практике это бочка, расположенная посреди огорода, где на многие метры вокруг нет ни травинки.
Зола от сжигания растительных остатков — это ценное удобрение. В отличие от древесной золы она богата калием, содержит различные микроэлементы. Собранную золу можно сохранить до следующего сезона, но необходимо держать ее в закрытой емкости, чтобы защитить от сырости. Проще сразу же заделывать золу в почву, равномерно распределяя по поверхности и перекапывая, расход приблизительный, поллитра-литр на кв.м. грядки.
Вывезти
Вывезти весь растительный мусор с участка — да и дело с концом. Казалось бы, нет ботвы — нет проблем. Прощай, фитофтороз, антракноз и прочая “нечисть”.
Но на практике вывезти с участка большие объемы органики не так-то просто. Здесь понадобится не садовая тачка, а автомобильный прицеп, а возможно, и тракторная телега. Опять же вопрос, куда вывозить растительные остатки, где их выгружать? В ближайшем лесу, на обочине дороги или везти на помойку, — вопрос открытый.
Рачительный хозяин никогда не будет вывозить органику с участка, ведь ее можно превратить в ценное органическое удобрение, причем совершенно бесплатное.
Компостировать
Современные дачники увлечены идеей компостирования, многие даже приобретают специальные компостеры, в которые так удобно закладывать растительные остатки. Однако при постепенной укладке компоста процесс перепревания органики происходит без разогрева, поэтому патогенные микроорганизмы не погибают.
Чтобы больные растения прошли обеззараживание, необходимо подвергнуть их прогреванию.
Солнце
Если сентябрь выдался солнечным и жарким, можно сложить растительные остатки по черным п/э мешкам и оставить на солнце. Внутри черных мешков органика разогреется до +50-60°С, патогенные микроорганизмы сгорят.
Мочевина
Обработка органики мочевиной (карбамидом) запускает процессы перепревания с выделением тепла. При этом крепкий раствор мочевины сам по себе выжигает болезнетворную микрофлору.
Азотное удобрение растворяем в воде, из расчета 700-800 г мочевины на 10 л и обильно орошаем этим раствором растительные остатки.
Это лучше сделать еще на поле, пока ботва не убрана, чтобы в процессе сгребания пожнивных остатков споры грибов не разлетались по участку. Но можно проводить обработку по мере укладки растительных остатков в компостную кучу.
При укладке компоста важно поддерживать баланс сочной органики (ботва, трава) и целлюлозы (сухие листья, стебли, картон, опилки), а также прослаивать растительные остатки свежим навозом или огородной землей.
Чтобы компост лучше перепревал и в нем не размножалась анаэробная гнилостная микрофлора, нужно добавлять измельченные ветки. Они поддерживают рыхлую структуру, не позволяют органике слеживаться.
Пока стоит тепло, пролейте компост препаратами-деструкторами, такими как КомпоСтим.
Навоз
Куча свежего навоза, особенно конского, овечьего, кроличьего, — быстро разогревается благодаря активной деятельности термофильных бактерий. Если в наличии есть свежий навоз, утилизировать больные растения несложно. Складываем компостную кучу, чередуя слои ботвы и свежего навоза. Следующей осенью удобрение можно будет вносить в почву.
Закопать
Невозможно быть полностью уверенным, что возбудители болезней погибли в процессе компостирования. Всегда остается риск, что компост несет в себе патогенную микрофлору.
Можно поступить иначе — сохранить органику как источник плодородия почвы, но не использовать ее в дальнейшем на огороде. В таком случае в дальнем углу участка (или в саду, между старыми плодовыми деревьями) копают широкую яму глубиной на два штыка лопаты. Яму заполняют растительными остатками с огорода, пересыпая их мочевиной и суперфосфатом. Туда же можно свозить листовой опад и фруктовую падалицу, пересыпая ее золой или доломитовой мукой, чтобы снизить кислотность. Когда яма заполнится органикой, ее накрывают почвой. Получается небольшой холм, но за следующий год он проседает.
Как результат — споры патогенных грибов не разлетаются по саду-огороду, а почва локально улучшается, создаются условия для размножения дождевых червей.
Подробнее о том, как утилизировать больные растения, читайте в статье.
Как правильно утилизировать больные растения, и чем обработать почву
Нередко дачники и садоводы сталкиваются с болезнями культур и необходимостью удаления как целых растений, так и их частей. Например, при обрезке плодовых деревьев, когда нужно убрать пораженные болезнями побеги или при выращивании овощных культур, когда приходится убирать больные листья и даже целые растения.
В некоторых случаях обрабатывать какими-либо средствами уже нет смысла, и лучше просто убрать больное растение. В таком случае возникает вопрос — как утилизировать больные растения, можно ли из них делать компост, и как не допустить распространения болезни на огороде и даче.
Чем опасны больные растения на участке?
Остатки пораженных болезнями растений оставлять на участке и складировать нельзя. Патогенные микроорганизмы способны сохраняться на листьях и почве в течение длительного времени. При этом они распространяются по участку с ветром и дождем, что приводит к появлению новых очагов заболевания. Если зараженные ветки и листья не утилизировать, то на огороде появление болезней станет ежегодным и все более массовым.
Способы утилизации больных растений
Утилизируя зараженную растительность, необходимо выбирать безопасные и эффективные способы. Вот самые распространенные из них.
Захоронение
Необходимо выбрать удаленное от деревьев и грядок место, где-нибудь в дальнем углу участка. Важно, чтобы вблизи не располагались культурные посадки. Для захоронения выкапывают яму, глубиной 60–70 см, складывают туда зараженные отходы и засыпают почвой. Можно пролить растения в яме, средствами для борьбы с болезнями, например медным купоросом.
Сжигание
Это хороший способ утилизации растений, который позволяет уничтожить и патогенные микроорганизмы. Но в большинстве регионов сжигать траву на участках запрещено на законодательном уровне. Поэтому сначала нужно уточнить, можно ли сжигать растения на участке. Если на даче есть баня, то решить проблему со срезанными ветками деревьев и кустарников можно довольно просто. Ветки нарезают покороче, дают им просохнуть и затем используют для разжигания печи.
Компостирование
Чтобы при компостировании были уничтожены возбудители грибных и бактериальных заболеваний внутри компостной кучи температура должна быть на уровне 60–70 °C. Лучше всего компостировать растительную массу с признаками болезней отдельно. Для этого подойдет железная бочка, деревянный большой контейнер или другая емкость, в которую можно сложить будущий компост. Для ускорения компостирования подойдут специальные средства, способствующие разложению растительной массы. Например, препарат для ускорения созревания компоста «КомпоСтим».
Но если растения болели вирусными болезнями, то этот способ не подойдёт, так как вирусы устойчивы и к более высоким температурам.
Удаление больных растений с участка
Листья, стебли огородных культур, комнатные цветы, которые заражены болезнями можно утилизировать, упаковав их в пластиковый мешок и выбросив в контейнер. Есть также специальные компании, которые осуществляют вывоз травы, растений, веток и других растительных остатков на полигоны. Таким способом можно убрать больные растения с огорода полностью, а не складировать их на участке.
Как снизить распространение болезней в саду и огороде
Грибам в саду - не место.
Правильная утилизация позволит не допустить распространения болезней дальше и защитить здоровые растения. Кроме того, чтобы заболеваемость в саду в целом была низкой, необходимо придерживаться следующих правил.
Удаляйте инфицированные части растений сразу, как они будут обнаружены. Это правило больше относится к плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Ежегодно в саду необходимо проводить санитарную обрезку веток, при которой все больные побеги обрезают до здоровой древесины.
После обрезки деревьев и кустарников срезы замазывайте специальными средствами, например, садовым варом. Так вы защитите срез от проникновения различных инфекций и убережете дерево.
После удаления больных частей с помощью инструментов (ножницы, нож, секатор и т. д.), продезинфицируйте их. Это нужно, чтобы патогены не попадали на другие растения.
Если заболел комнатный цветок и пришлось его выбросить, обязательно промойте и продезинфицируйте горшок из-под него. Это необходимо для удаления всех патогенных микроорганизмов, которые могли остаться в частицах почвы.
Осенью из-под деревьев и кустарников уберите все листья, траву. Можно на почву вокруг деревьев рассыпать мульчу.
В теплице после завершения сезона проведите обработку медным или железным купоросом. Железный купорос используют для обработки деревянных поверхностей, конструкций теплицы. Медным купоросом обрабатывают почву в теплице. Для этого на 10 литров воды нужно 50 г медного купороса. Полученным раствором поливают почву с помощью лейки.
При массовом развитии заболеваний проведите обработку почвы и растений. Для этого подойдут такие средства, как: марганцовка, «Фитофлавин», «Триходерма вериде».
Соблюдайте севооборот овощных культур. Такой метод позволит уменьшить накопление специфических для определенных культур патогенов и уменьшит общую заболеваемость растений.
Дезинфицируйте почву. При посеве семян на рассаду, чтобы снизить риск развития болезней, почву лучше всего обеззаразить. Для дезинфекции можно обработать почву раствором марганцовки, пролить кипятком или прогреть в духовке.
Лучшим приемом по недопущению развития и распространения инфекций будет проведение профилактических обработок растений против болезней. Для этого можно использовать химические средства (фунгициды), например «Бактерра», «Хортон», «Ревус» и другие или биологические: "Триходерма вериде", "Тетрис".
Правильная утилизация больных растений, проведение профилактических обработок, соблюдение правил севооборота позволят сократить проявление болезней в саду и огороде до минимума, а также значительно улучшить фитосанитарную обстановку.
Читать подробнее
Сорняки
К осени огородник устает, поэтому даже на грядках, которые все лето поддерживались в идеальной чистоте, здесь и там торчат сорняки.
Особенно много хлопот доставляет американка, или галинсога. Теплолюбивый сорняк всходит позже, чем основная масса однолетников, поэтому не попадает под первые прополки. Галинсога развивается под укрытием культурных растений: в междурядьях картофеля, под листьями тыквы, в рядах моркови и свеклы, между капустой. А к моменту уборки урожая вдруг обнаруживается, что весь огород зарос американкой.
Каждое растение дает десятки тысяч семян. Нельзя позволять американке бесконтрольно размножаться, это инвазивный вид, который не имеет естественных врагов в нашей местности, агрессивный и живучий.
Однако и свои, “родные” сорняки доставляют не меньше забот. На плодородной почве лебеда и амброзия вырастают выше человеческого роста, а по забору и вовсе высятся “деревья” репейника, борщевика и циклахены дурнишниколистной.
Понятно, что часть семян уже успела осыпаться на почву, но лучше убрать сорные растения сейчас, чем оставить их до весны. Иначе прополки в следующем сезоне будет гораздо больше.
Летом под прикрытием культурных растений развиваются корневищные сорняки. Всходы одуванчика к осени превращаются в полноценные растения, которые весной уже зацветут. В тенистых местах, где почва не просыхает, расползается мокрица, в жаркое лето разрастается портулак, в его листьях достаточно влаги, засуха ему не страшна.
Корневищные сорняки, такие как пырей, сныть, осот — разрастаются очень быстро, только дай волю. Растения возобновляются от крошечного корешка, который остался в почве.
Прополка
Если сорняков в огороде умеренное количество, поможет обыкновенная прополка. Куда нести выполотую траву: в компост или за околицу, решать вам.
В обычной компостной куче семена сорняков сохраняются. Здесь либо складывать их в стороне и не использовать в качестве компоста, либо быть готовым к прополке после внесения органики. При компостировании с добавлением свежего навоза больше шансов, что семена сорняков погибнут, не выдержав повышения температуры.
Корневищные многолетники аккуратно выкапывают садовыми вилами. В отличие от лопаты, которая перерубает корни, вилы помогают полностью извлечь корневище из земли. Здесь, главное, не спешить, работать методично, освобождая почву от сорняков метр за метром.
Подробнее о способах борьбы с пыреем читайте в статье.
Пырей подобен огню...
Пырей ползучий — настоящий спрут. Всходит щёткой, заглушает мощной разветвлённой корневой системой всё, что культурно растёт на грядке. Стоит только ослабить прополку, и вместо моркови, капусты или огурца на плодородной почве будет плотная дернина-лужайка. Избавиться от неё сложно, но можно: расскажем о самых действенных способах. Радикально Если участок сильно засорён, есть скорая помощь в виде специально созданных химических препаратов. Они содержат вещества, которые проникают в клетки сорных растений, блокируют синтез ряда необходимых соединений, и трава погибает. Одним из таких средств является «Чистогряд»: он избавляет от осота, вьюнка, одуванчика, крапивы, борщевика и других злостных сорных растений. Бывший участок под картошку. Стоит несколько лет не вскопать - и пырей, и даже борщевик тут как тут. «Чистогряд» растворяют в воде согласно инструкции и опрыскивают приготовленным составом засорённый участок. Весной это проделывают, когда у пырея идёт активный рост, и он отпускает 10-сантиметровую зелёную «щётку». Опрыскиватель лучше настроить не на «туман», а на мелкую каплю. Пусть капельки попадают на травинку, затем они стекут в устьице сорняка. Раствор впитается растением и разойдётся по всему «каркасу», доберётся до корней - растение засохнет. После этого стоит подождать, когда появятся ещё ростки пырея (в земле семян много, на всхожесть которых гербициды не влияют), и повторить обработку. Когда вегетирующий сорняк погибнет, можно заняться перекопкой участка. Земля при этом становится более податливой - лёгкой и рыхлой - благодаря отмершим растительным корешкам. Важно все эти манипуляции успеть провести за 10–20 дней (!) до посадки картофеля, других овощных или цветочных культур, а также до посева газонов. В южных регионах это выполнимо, а вот в северных — «двойная» обработка получится только осенью, после сбора урожая (иначе можно не успеть с посадкой культур). "Чистогряд" во флаконе OPTIDOZA Летом «Чистогряд» целесообразно использовать для обработки сорняков в межах, межплиточных пространствах на садовых дорожках, на полосках вдоль заборов, гаражей и других хозяйственных построек (в отдалении от сельскохозяйственных посадок). Плюс - уничтожение сорняков в парках, вдоль подъездных автомобильных дорог. Осенью «Чистогряд» применяется на грядках после уборки урожая. Обработку важно проводить в спецодежде, защитных перчатках, очках и респираторе. После окончания необходимо тщательно вымыть лицо и руки с мылом. Вернуться на обработанный участок и заниматься садово-огородными делами допускается через 3 дня. Обращайте внимание на погоду: при пасмурной и дождливой опрыскивание лучше отложить, так как снижается эффект препарата. Лучшее время — сухая погода, чтобы как минимум 6 часов оставалось для гарантии отсутствия осадков. Лопата, мульча, сидераты Ещё древние называли пырей «огнём полей»: так быстро он расползается подобно огненной материи. Пырей боится глубокой перекопки, но лопатой при этом придётся орудовать на уровне трактора. Копать надо мощно - на 40-50 см вглубь: делаем первую траншею и откладываем грунт с дерном в сторону; начинаем копать вторую - снимаем дёрн и кидаем его на дно первой траншеи. Забрасываем его грунтом из второй траншеи, который находился под дерном; третья траншея и последующие выполняются по такому же принципу; последняя траншея закрывается дёрном и грунтом из первой траншеи. Пырей на такой глубине не сможет выбраться на свет. Тщательно выбираем корни сорняков на "клумбе" Другой вариант — тоже трудоёмкий, с ним многие знакомы. Корни пырея просто тщательно выбираются при обычной перекопке грядки. Конечно, их много потом остаётся в земле и заново всходит. Но по рыхлой земле пропалывать будет легче, главное, не дать новым всходам пырея окрепнуть. Более щадящий способ для здоровья — перепашка участка и посев семян ржи. Рожь хорошо вытесняет пырей: подросшие злаки нужно скосить и заделать в почву. Метод убивает двух зайцев сразу: боремся с пыреем и улучшаем структуру грунта (обогащаем органикой). Чёрная плёнка. Можно использовать картон (рубероид не желательно). Участок с сорняками укрывается на весь сезон. Без света сорняки начнут выпревать и пропадать, при этом лучше использовать двойную плёнку — рукавом, как продаётся. Такой способ хорошо работает и против осота, борщевика, укрывать можно траву уже высокую (немного примять, скосить). Просто плотно прижать любым тяжёлым материалом: кирпичами, камнями, досками, брёвнами, мешками с грунтом или песком. Земля на этом месте далее перекапывается, становится рыхлой и плодородной. Баклажаны замульчированы скошенной травой Овощные, плодовые и цветочные посадки от пырея и других сорняков спасает мульчирование, слой которого должен быть объёмным (до 10 см). Овощные грядки лучше всего укрывать перегноем и компостом. В дело идут солома, скошенная трава и остатки сидератов. В местах, где растут ягодные и декоративные кустарники, цветы, в качестве материала можно использовать щепу, кору, древесную тырсу (сыпучий материал между стружкой и опилками). Только следует знать, что подобная мульча быстро слёживается, под ней растения могут выпревать. На заметку - хвоя сосен и елей благоприятна в качестве укрывного материала для цветочных клумб: цветы под таким «одеялом» растут здоровыми (особенно гортензии). Мелкий щебень и гравий прекрывают «кислород» сорнякам на садовых дорожках, но рассыпать их нужно на нетканный материал или плёнку. Альпийские горки, приствольные круги плодовых и декоративных деревьев под такой мульчей выглядят очень эффектно и ухоженно.
Читать подробнее
Для удаления сорняков со стержневым корнем (одуванчики, молодые лопухи, сурепка) удобно использовать корнеудалитель, корень легко извлекается из земли целиком или подрезается на большой глубине.
Гербициды
Если оказалось, что участок сильно зарос многолетними сорняками, в том числе вьюнком, осотом, с которыми крайне сложно бороться, поскольку их корни сохраняются на большой глубине и вновь отрастают, имеет смысл применить гербициды.
После уборки урожая можно смело применять гербициды сплошного действия на основе глифосата, такие как Чистогряд, к следующему сезону в почве от них не останется и следа. Важно лишь выбрать для обработки безветренную погоду, чтобы капли гербицида не относило на культурные многолетние растения (грядки клубники, щавеля и других многолетних овощей, на ягодные кустарники и цветы).
Осенью происходит отток питательных веществ из листьев в корни, поэтому обработка многолетних сорняков гербицидами особенно эффективна. Действующее вещество проникает из листьев в корневую систему, что приводит к полному уничтожению растения.
Важно: перед проведением обработки гербицидами не нужно подкапывать сорняки, чтобы не нарушать их корневую систему. Так препарат сможет уничтожить всю распространенную сеть корней. Не убирайте надземную часть растений, пока она полностью не засохнет. Вспашку или перекопку проводят не раньше, чем через 2 недели после обработки гербицидами.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопрос: Можно ли компостировать ботву больных томатов?
На ботве больных растений сохраняется патогенная микрофлора, которая погибает только под воздействием высокой температуры или химических препаратов. Томатную ботву можно компостировать вместе со свежим навозом. Если же навоза нет, то перед тем, как закладывать растения в компост, нужно обработать их крепким раствором мочевины, 800 г на 10 л воды.
Вопрос: Золу от сжигания картофельной ботвы можно использовать для раскисления почвы?
Древесная зола от сжигания дров и зола от сжигания растительных остатков имеют разный химический состав. В древесной золе преобладает кальций, 28-39%, поэтому она оказывает мягкое подщелачивающее действие и применяется как раскислитель на слабокислых почвах. В растительной золе меньше кальция, примерно 15-20%, зато много калия, до 33%. Она слабо влияет на кислотность почвы, зато насыщает ее калием, магнием и другими микроэлементами. Для раскисления почвы рекомендуется вносить доломитовую муку.
Вопрос: Можно ли использовать соль и уксус для уничтожения сорняков?
Соль и концентрированная уксусная кислота, действительно, приводят к гибели сорняков при прямом воздействии на растения. Однако эти средства лучше не применять на огороде. Крепкий раствор уксуса уничтожает полезную почвенную микрофлору, соль наносит еще больший вред, избыток натрия в почве создает условия искусственной засухи, растения не могут поглощать воду и питательные вещества. Соль и уксус можно использовать разве что для борьбы с сорняками на отмостке дома или во дворике, выложенном тротуарной плиткой. Но и в этом случае более эффективно будет использовать газовую горелку.
11250 
10 Июня 2024 
