Животные

Наверное, вы часто видели в саду это насекомое, немного похожее на сказочного эльфа из-за его прозрачных зеленых крылышек, словно покрытых сеточкой. Знакомьтесь – златоглазка, представитель семейства Сетчатокрылые из класса Насекомых. Всего в мире насчитывается до 2000 видов, большинство из которых обитает в жарких регионах. В Европе встречается до 70 представителей, а в нашей стране – примерно 40 видов. Самый распространенный вид – златоглазка обыкновенная. Когда-то златоглазка носила поэтическое имя флёрница, образованное от слова fleur, что по-французски значит цветок. Это древнейшее насекомое, которое обитало на земле еще в эпоху динозавров. Миллионы лет назад эти гигантские повелители суши и океанов вымерли, а крохотные златоглазки и по сей день живут и украшают нашу землю. Какая ты, златоглазка У обитающих в Европе видов златоглазок размах крыльев варьирует от 6 мм до 35, зато тропические виды гораздо крупнее, у них он превышает 65 мм. Европейская златоглазка Европейские виды чаще всего окрашены в зеленый цвет, некоторые в коричневый, основные отличия между ними в узорах на голове. У златоглазки крупные фасеточные глаза, у отдельных видов они очень красивые, переливающегося, золотисто-бронзового цвета - отсюда и пошло название семейства. Еще на голове располагаются длинные усики. Взрослые насекомые имеют четыре зеленых прозрачных крыла одинаковой формы и размера, покрытых сетчатым жилкованием. Образ жизни златоглазки Взрослые насекомые ведут в основном сумеречный и ночной образ жизни, и на них охотятся другие ночные обитатели, в том числе летучие мыши. Для спасения от них, у отдельных видов златоглазок есть один необычный орган, расположенный в основании передних крылышек – он улавливает колебания ультразвуковых волн, издаваемых летучими мышами. Почуяв неладное, златоглазки складывают крылышки и камнем падают на землю, таким образом избегая опасности. Также златоглазки имеют особые железы в грудном отделе, выделяющие неприятный запах, который отпугивает от них хищников. В отличие от своих личинок взрослые особи – вегетарианцы, они питаются пыльцой и нектаром цветов, не брезгуют и падью (сладкими выделениями тлей). Осенью златоглазки меняют свой красивый зеленый наряд на бурый. Это происходит из-за накопления в организме пигментов красного цвета – каротиноидов, которые образуются при замедлении метаболизма в осеннее время. А когда температура понижается до +10…+12 °С, златоглазки впадают в зимнюю спячку. Просыпаясь с весенним теплом, они снова надевают зеленый наряд. Цикл развития Самка златоглазки откладывает от 100 до 900 яиц, они располагаются на тонких ножках на листьях растений с нижней стороны обычно около колоний тлей (златоглазка заранее заботится о пропитании потомства). Процесс кладки яиц довольно интересный – самка выделяет капельку липкого вещества, из которого вытягивает паутинку длиной до 1,5 см и на ее верхушке прикрепляет яйцо. Таким образом яйцекладка златоглазки похожа на своеобразный букетик, состоящий из нескольких десятков яиц (долгое время ученые не могли понять, что это, и принимали яйца за особый вид грибов). За всю жизнь самка может произвести около 400 потомков. Развитие личинки Спустя некоторое время из яиц появляются на свет личинки. Они совсем не похожи на своих воздушных родителей – ни внешне, ни образом жизни. Личинки – опасные хищники, длина тела которых достигает около 8 мм. И у них очень необычный способ питания. Личинка златоглазки Появившись на свет, они сразу же линяют и начинают активно ползать по листьям растений с помощью шести пар ножек, раскачивая головой с выставленными вперед серпообразными челюстями. Как только эти орудия коснутся добычи, они захватывают жертву и поднимают ее в воздух, одновременно впрыскивая ей специальный пищеварительный секрет, буквально за полторы минуты растворяющий ее содержимое, а личинке только остается всосать уже переваренную пищу. Но и это еще не все. Так как в основном личинки златоглазки живут среди колонии тлей, здесь же они могут встретить своих врагов – муравьев, охраняющих своих подопечных. У некоторых видов златоглазок личинки научились маскироваться, отщипывая восковые нити с тела тлей и укладывая их себе на спину, при этом помещая здесь же растительные частицы и даже шкурки после линьки тлей. И для этого у них на спине есть специальные щетинки с крючочками. Такое украшение к тому же защищает личинок от испарения влаги из их тела. Жертвами хищных личинок златоглазки становятся, как мы видим, тли, а также листоблошки, червецы и клещи – и все это опасные вредители наших садов. Еще одна особенность личинок златоглазки – на протяжении своей жизни они не избавляются от экскрементов, а накапливают их в кишечнике, где в средней и задней его частях заранее формируются шелковые нити, используемые затем личинкой для плетения кокона во время образования куколки. Удаление накопившихся отходов выпадает на долю уже взрослого насекомого. Через 1-3 недели личинки превращаются во взрослое насекомое, 5 дней из этого срока выпадает на стадию куколки. Какую пользу приносят флерницы Златоглазки, а точнее их личинки приносят саду огромную пользу. Эти маленькие хищницы очень прожорливы и используют в пищу самых разнообразных насекомых, которые попадаются на их пути. Кроме тлей и червецов, их добычей становятся трипсы, щитовки, цикадки, мелкие гусеницы, белокрылки, разнообразные клещи, яйца и личинки насекомых, мелкие пауки и их коконы. Одних только тлей одна личинка за день может съесть от 50 до 150 штук. А поскольку за лето, особенно если стоит теплая погода, златоглазка может дать до 5 поколений, то ее потомство уничтожает массу вредителей. Так что чем больше в наших садах будет зеленых золотоглазых эльфов, тем больше вредителей будет уничтожено. Привлечение златоглазки в сад Чтобы этих красивых и полезных насекомых было больше в саду, их следует привлекать и для этого существуют специальные приемы. Выращивание разнообразных цветов Поскольку взрослые особи питаются цветочным нектаром, то чем больше будет цветов, тем лучше. Особенно привлекательны для златоглазок цветы из семейства сложноцветных с немахровыми соцветиями-корзинками, такие как васильки, нивяники, рудбекии, гацании, подсолнечники, остеоспермум, космеи, не помешают и сорняки – одуванчики, тысячелистники и пижма. Таким образом можно и златоглазку привлечь, и сделать свой участок цветущим садом. Поилки Не только златоглазки, но и другие полезные насекомые (пчелы, шмели и бабочки) будут благодарны, если вы соорудите в саду хотя бы небольшой бассейн, где они смогут пополнять запасы влаги. Можно просто разместить в саду неглубокие емкости, которые нужно будет регулярно наполнять водой. На дно поилок стоит положить камешки, чтобы насекомым было удобно пить воду. Химии – нет Речь идет об использовании инсектицидов, которые убивают не только вредных, но и полезных насекомых. Здесь придется подбирать альтернативные способы борьбы с вредителями. И тля может быть полезна Поскольку именно тля – важнейшая часть рациона златоглазки (а также и личинок божьих коровок), то небольшие колонии тлей на растениях – то, что нужно для ее привлечения. Именно растения с тлями привлекут самок златоглазки, и они отложат здесь яйца. Поэтому не стоит спешить и сразу применять ядовитые препараты для уничтожения тлей. Понаблюдайте за растениями, обращайте внимание, насколько здесь активны златоглазки и их личинки. Если же их нет, то привлечь златоглазок можно, осторожно опрыскав растения водой с сахаром (1 ст. ложка на сахара на стакан воды). Златоглазку можно купить Если же этих полезных насекомых мало в саду, их можно приобрести и выпустить. В больших тепличных и фермерских хозяйствах златоглазок специально разводят на питательных средах. Для частного сада приобрести златоглазку (обычно это яйца или личинки) можно в этих же хозяйствах или на маркетплейсах. Яйца рассыпают по листьям растений (лучше на те, где обитает тля), а также расставляют бумажные стаканчики с яйцами по участку. Личинки лучше всего выпустить на растения с колониями тлей и делать это нужно в начале летнего сезона, чтобы они успели вырасти и сами дали потомство. Привлекайте златоглазок в ваш сад – они не только украсят его своим присутствием, но и окажут неоценимую помощь в борьбе с вредными насекомыми.

Аскаридоз свиней — распространенная проблема, с ней сталкиваются повсеместно на всей территории страны. Глистная инвазия наносит серьезный ущерб свиноводству: поросята отстают в росте, плохо набирают вес, происходит перерасход кормов при уменьшении выхода мяса.  Сильное заражение аскаридами у молодняка может приводить к летальному исходу. Профилактика и своевременное лечение помогут оградить поголовье свиней от аскаридоза. Описание заболевания Возбудитель Возбудитель аскаридоза свиней — нематода из семейства аскарид, Ascaris suum, паразитирует в кишечнике животных. Аскариды — крупные гельминты, длина взрослого самца 10–22 см, самки — 23–30 см. Самки весьма плодовиты, производят ежедневно до 200 тысяч яиц, которые попадают во внешнюю среду с фекалиями животных. Яйца гельминтов сохраняются в почве на выгульных площадках и пастбищах, в навозных кучах достаточно долго, до 2 лет. «Свежие» яйца не представляют опасности, но в течение месяца при температуре от +15 до +35 °С яйца созревают, в них формируются личинки. При температуре ниже +12 °С развития личинок не происходит. Летом под воздействием солнца и высокой температуры, выше +38 °С, личинки гельминтов погибают в верхнем слое почвы. После заражения яйца гельминтов оказываются в кишечнике животного. Из яиц выходят личинки, они пробуравливают стенки кишечника и попадают в кровоток, которым разносятся по всему организму. Личинки поражают печень, сердце и затем оказываются в легких.  При кашле с мокротой личинки попадают в ротовую полость животных. Личинки паразитов вновь проглатываются и поступают в кишечник, где в течение двух-трех месяцев происходит их превращение во взрослых особей, которые активно производят яйца. Оплодотворенные яйца выходят с экскрементами, заражают окружающую среду. Так цикл замыкается. Как происходит заражение свиней В организм свиньи яйца попадают через желудочно-кишечный тракт.  При содержании свиней с антисанитарных условиях: на земляных полах или без регулярной уборки навоза яйца гельминтов оказываются на всех поверхностях, куда попадали экскременты, загрязняют кормушки, поилки. Мухи разносят яйца гельминтов на своих лапах. Учитывая крайне высокую плодовитость самок гельминтов, содержание яиц паразитов в зараженных помещениях или на выгуле просто огромное. Выгульная площадка без деревянного настила является источником постоянной опасности, поскольку в почве яйца свиной аскариды могут сохраняться до 2 лет. Они выдерживают мороз, сохраняются при минимальной влажности почвы. Лишь при прогревании грунта до температуры +45°С и выше происходит обеззараживание почвы от яиц аскариды. На выгулах и пастбищах свиньи удовлетворяют свой инстинкт рытья земли, поедают дождевых червей, которые являются носителями яиц гельминтов. При недостатке минералов в рационе поросята жадно поедают землю на выгульной площадке, при безвыгульном содержании — облизывают грязь с сапог скотника. Даже в хозяйстве, где свиньи содержатся в хороших условиях: на деревянных полах, без выгула, — есть опасность заражения аскаридозом. Яйца гельминтов сохраняются на поверхностях даже после дезинфекции помещения, они устойчивы к раствору дезинфицирующих средств, формалина и воздействию гашеной извести. Заражение поросят-сосунов происходит с сосков свиноматки, если до опороса не проводилась дегельминтизация беременных самок. Поскольку аскаридоз свиней широко распространен, занести паразитов в хозяйство можно при покупке поросят на доращивание. Лишь регулярная дегельминтизация всего поголовья и поддержание хороших санитарно-гигиенических условий помогает оградить свиней от аскаридоза. Лечение больных животных также предполагает последующую обработку помещения и выгульной площадки специальными дезинвазирующими средствами, чтобы избежать повторного заражения. Как происходит заражение человека Аскаридоз свиней не заразен для человека, однако личинки аскарид представляют некоторую опасность.  Личинки могут проводить часть жизненного цикла в крови неспецифического хозяина, поэтому при несоблюдении элементарной гигиены скотник может стать носителем личинок свиной аскариды со всеми вытекающими последствиями: поражением легких и бронхов, печени и желчных протоков. Взрослые особи свиной аскариды в кишечнике человека не развиваются. В организм человека яйца свиных аскарид попадают с немытых рук при употреблении пищи, курении и пр. Мясо зараженных животных не содержит яиц аскаридов, поэтому не является опасным для человека. Однако важно понимать, что гельминтозы могут быть сложными, включать несколько видов паразитов, некоторые из которых откладывают яйца в печени или мышцах животных. Так, для человека опасны другие виды гельминтозов свиней: трихинеллез, тениоз, тениаринхоз (бычий цепень), заражение происходит при употреблении плохо прожаренного или соленого мяса. Симптомы заболевания На разных стадиях заражения проявляются разные симптомы. В процессе миграционной стадии личинки — острое течение заболевания, когда паразит поселяется в кишечнике животного, болезнь переходит в хроническую стадию. Больше всего от аскаридоза страдают поросята-отъемыши в возрасте 2-6 месяцев. Впоследствие, в результате выработки антител организм свиньи может подавлять развитие паразитов, поэтому у взрослых животных (свиноматок, хряков-производителей) аскаридоз встречается гораздо реже. Заражение аскаридозом начинается с острой стадии, поскольку личинки активно мигрируют по кровеносной системе. При заражении поросят-сосунов от матери у детенышей появляется рвота, обильное слюнотечение, диарея. Симптомы проявляются на 5-й день после инвазии. Дальнейшая миграция личинок гельминтов приводит к развитию аскаридозной пневмонии. Симптомы появляются через 1-3 недели после заражения. У поросят повышается температура до 40-41,5°С, дыхание становится затрудненным, возникают хрипы, кашель. Животные теряют аппетит, становятся беспокойными.  В миграционной стадии личинок у поросят могут проявляться нервные расстройства. У животных наблюдаются кратковременные судороги ног и живота. Поросята падают, а после окончания приступа поднимаются с трудом, пребывают в апатичном состоянии, некоторое время походка остается шатающейся. Скрежет зубами — распространенный признак, сопровождающий любые глистные инвазии. После окончания миграции личинок, при попадании гельминтов в кишечник развивается хроническая стадия аскаридоза. Ее можно определить по нарушениям дефекации: у поросят развивается диарея, приступы которой чередуется с запорами. Эта стадия наблюдается через 20-30 дней после заражения. У зараженных животных извращается аппетит, они хуже едят корм, активнее облизывают поверхности и друг друга, получая дополнительные “порции” яиц гельминтов. Из-за аллергических реакций на токсины, выделяемые гельминтами, на коже поросят возможны высыпания в виде крапивницы, на месте которых впоследствии образуются струпья. Опасность аскаридоза Паразиты влияют на работу организма, подавляют синтез белка, из-за чего поросят медленно набирают вес. В острой стадии, в первый месяц после заражения, суточные приросты уменьшаются на четверть. При дальнейшем течении заболевания животные немного приспосабливаются к сожительству с паразитами, однако набирают вес хуже, чем здоровые особи. По мере развития болезни нарушается работа внутренних органов, вместо набора массы тела происходит расход жиров, животные худеют. Сильная глистная инвазия может приводить к летальному исходу у поросят-сосунов и отъемышей. У поросят на откорме может случиться прободение кишечника при большом скоплении гельминтов и застое каловых масс. Деятельность гельминтов сопровождается выбросом в кровь токсинов, которые отравляют организм хозяина. Наличие аскарид в кишечнике приводит к ухудшению иммунитета животных, что вкупе с поражением стенок кишечника, печени, легких может приводить к развитию инфекционных заболеваний. Аскариды высасывают из организма питательные вещества, витамины, минералы. При нехватке витаминов в рационе поросят аскаридоз проходит в более тяжелой форме. Лечение и профилактика При содержании свиней на частном подворье обычно не проводят копрологических исследований на наличие яиц гельминтов, хозяину остается полагаться на свою внимательность, чтобы вовремя приступить к лечению. Лечение Для лечения аскаридоза применяют антигельминтные препараты, которые задают с кормом или вводят подкожно. Наибольшую эффективность показывает двухэтапная дегельминтизация, антипаразитарные препараты дают повторно через 14 дней для уничтожения следующего поколения паразитов, которые на момент первой обработки находились в стадии яиц. Ивермек (д.в. ивермектин + витамин Е) — препарат для инъекций, показывает высокую эффективность благодаря длительному действию, которое сохраняется в течение 14 дней после укола. Ивермектин действует не только на глистов, но также на подкожных клещей и эктопаразитов: вшей, блох, клещей. Вводится подкожно, из расчета 1 мл на 33 кг живой массы, что не очень удобно для проведения дегельминтизации поросят-отъемышей с маленьким весом тела.  Мясо животных используют в пищу не раньше, чем через 28 дней после дегельминтизации. Левамизол 75 (д.в. левамизола гидрохлорид) — препарат для инъекций. Препарат вводится подкожно, у крупных животных — внутримышечно, из расчета 1 мл на 10 кг живой массы. Убой животных на мясо проводят не ранее, чем через 7 дней после дегельминтизации. Альбен (д.в. альбендазол 360 мг), Альвет (д.в. альбендазол 200 мг) — таблетки или порошок для перерального применения. Препарат задают с кормом, без предварительного ограничения в пище и без применения слабительных средств. Дозировку рассчитывают согласно инструкции, из расчета 1 таблетка Альбена на 35 кг живой массы или 0,5 г Альвета на 10 кг живого веса. Убой свиней на мясо проводят не ранее, чем через 20 дней после применения препарата. Гельмицид (д.в. альбендазол 50 мг + оксиклозанид 37,5 мг) — суспензия для приема внутрь. Препарат дают индивидуально, из расчета 1 мл на 5 кг массы тела.  Препарат противопоказан для свиноматок в первой половине супоросности, дегельминтизация кормящих свиноматок и поросят-сосунов только по рекомендации ветеринара. Мясо животных используют в пищу не ранее, чем через 20 дней после применения препарата. Профилактика Для профилактики аскаридоза применяют любой из описанных выше препаратов. Профилактику гельминтозов проводят планово: свиньи на откорме, маточное поголовье, хряк-производитель — дважды в год: весной, перед началом выгульного режима и осенью, при переводе на содержание в загоне; супоросные свиноматки — за месяц до опороса; поросята-отъемыши — в весенне-летний сезон трижды: в возрасте 40, 60 и 90 дней; в зимний период дважды: в возрасте 1,5 и 3 месяцев. При покупке поросят на откорм дегельминтизацию проводят в обязательном порядке, первый раз — через 2-3 недели после покупки, когда детеныши освоятся на новом месте и привыкнут к новому виду корма. Повторно — через 2-4 недели. Ветеринары рекомендуют уделять особенное внимание рациону поросят отъемышей. При нехватке витаминов А и В у детенышей ослабляются защитные функции организма, они хуже сопротивляются глистным инвазиям, а течение болезни проходит более тяжело. В рацион поросят, начиная с 10-ти дневного возраста вводят витаминно-минеральный премикс Здравур Крепыш, обогащенный ферментами для улучшения пищеварения. При приучении поросят к зерновому корму полезно сдабривать его рыбьим жиром, это источник витаминов А, D, E.  С двухмесячного возраста и на протяжении всего периода откорма в рационе должен быть витаминно-минеральный премикс Здравур Боренька. Витамины улучшают общее состояние животных, укрепляют иммунитет, повышают сопротивляемость организма инфекциям и глистным инвазиям, улучшаю усвоение кормов. Премикс смешивают с кормом из расчета 1% от общего объема (1 кг премикса на 100 кг зерновой смеси). Также важно дополнительно обогащать корм минеральными премиксами, богатыми кальцием и фосфором, такими как Крепковит для поросят и свиней, чтобы у животных не было желания облизывать поверхности и есть землю. Минеральный премикс способствует формированию крепкого скелета, который сможет впоследствии выдержать большую массу тела свиней на откорме. Для супоросных и лактирующих свиноматок “Крепковит” особенно важен, т.к. самки расходуют много кальция на внутриутробное развитие детенышей, а затем на лактацию. Обработка помещения Применение антипаразитарных препаратов не даст ожидаемого эффекта при содержании в антисанитарных условиях, животные вновь будут заражены паразитами. Свиней рекомендуется содержать на деревянных или щелевых полах, загоны чистят от навоза дважды в день или ежедневно. Каждые 10 дней рекомендуется обеззараживать полы в загонах негашеной известью, в процессе гашения водой происходит кратковременный нагрев, губительный для яиц гельминтов. Поилки и кормушки каждую декаду тщательно моют и обдают кипятком. Загоны для опороса тщательно очищают механически, обрабатывают негашеной известью или специальными дезинвазирующими средствами, такими как AciCox. Для обработки загонов также применяют паяльную лампу, при соблюдении техники противопожарной безопасности. Обработка выгула Идеальный выгул для поросят должен иметь деревянный настил, однако это сложно осуществимо. Выгульная площадка должна находиться на открытом солнечном месте, чтобы в летнюю жару почва просыхала, прогревалась и обеззараживалась от яиц глистов. Для защиты животных от зноя на выгуле делают небольшой навес, где свиньи могут прятаться в тени. Навоз с выгульной площадки регулярно убирают, недопустимо содержание свиней в навозной жиже. В межсезонье можно обрабатывать почву на выгульной площадке бензином для уничтожения яиц гельминтов. На крупных свиноводческих хозяйствах для обеззараживания почвы на выгульной площадке и для обработки навозной кучи от яиц гельминтов применяют препараты Полиаминол, Бингсти.

Выращивание кур требует особого внимания к условиям их содержания и уходу за ними. Защита от паразитов и поддержание здоровья птицы — важное мероприятие, которым нельзя пренебрегать. Одной из мер борьбы с паразитами у кур является зольная ванна. Что такое зольная ванна для кур, чем полезна и как ее сделать — читайте далее. Что такое зольная ванна? Зольная ванна — это специальная емкость, наполненная природной смесью, предназначенной для самостоятельного очищения оперения у кур. Принятие такой ванны имитирует естественную привычку птиц, обеспечивает очищение оперения от грязи, лишнего кожного жира и различных видов паразитов. Готовим зольную ванну для кур В чем польза зольной ванны для кур? Использование зольной ванны приносит курам много пользы и положительно влияет на состояние птиц. Эффективная борьба с эктопаразитами. Зола создает неблагоприятную щелочную среду для клещей, блох, пероедов, разрушает их защитные оболочки и делает обитание этих насекомых в оперении невозможным. Поддержание чистоты оперения. Зольная смесь впитывает загрязнения и кожный жир, восстанавливает структуру пера, улучшает внешний вид птиц, а также теплообмен. Чистое оперение благоприятно влияет на состояние кур, а перья эффективно выполняют свои функции. Улучшение кровоснабжения кожи и укрепление перьевых фолликулов. Механическое воздействие компонентов зольной ванны способствует улучшению кровообращения в кожном покрове, укрепляет корни перьев и препятствует развитию кожных воспалений. Защита от перегрева. В жаркие дни принятие зольных ванн охлаждает тело птицы и снижает риск теплового удара. Повышение стрессоустойчивости и психологического комфорта. Купание в золе удовлетворяет естественные инстинкты птиц, снижает агрессию и тревожность. Как приготовить смесь для зольной ванны Есть несколько вариантов зольных смесей для кур, но наиболее распространенный и проверенный рецепт включает следующие компоненты. Смесь состоит из 40% речного песка, 50% древесной золы, 10% измельченной глины. Все компоненты смешиваются в чистой емкости и по мере загрязнения смесь обновляют. Емкость должна быть широкой с высотой 15–20 см. Подойдет деревянный ящик, большой таз, корыто. Чтобы усилить полезные свойства смеси можно добавить следующие компоненты. Пищевой диатомит. Может составлять 10–15% от общей массы смеси. Его абразивные свойства повреждают панцири паразитов. Высушенные измельченные травы. Например, пижма, полынь. Они обладают сильным ароматом, отпугивающим насекомых. Поэтому после таких ванн оперение будет еще некоторое время пахнуть травами и защищать несушек. Серный порошок. Его добавляют не более 5–10%, но только если у кур нет никаких ранок и повреждений. При наличии ран серный порошок использовать нельзя. Куда поставить емкость с зольной смесью? Зольную ванну необходимо размещать в сухом месте — сверху в нее не должна попадать вода. Подойдет угол в курятнике или тенистая зона выгула. Можно размещать емкость во дворе под навесом.  Также ванна должна находиться вдали от мест питья и кормления, но должна быть доступна для птиц. Правила обслуживания зольной ванны Чтобы зольные ванны не потеряли своей эффективности, их нужно обслуживать. Вот несколько правил. Меняйте смесь в ванне раз в 1–2 недели в зависимости от степени загрязнения. Проверяйте, чтобы смесь была сухая и в нее не попали посторонние примеси. Мусор и экскременты удаляйте регулярно, поддерживайте чистоту и свежесть состава. Зольная ванна является хорошим средством профилактики паразитов и улучшает оперение. Для комплексного подхода к здоровью птицы используйте кормовую добавку «Перьевая мука» — она предотвращает расклев, улучшает оперение и кожные покровы кур и других видов птицы.   Зольную ванну устанавливают весной на весь последующий сезон. В холодное время емкость переносят в курятник и ставят в наиболее теплое место в нем. Правильно организованная зольная ванна и регулярное обновление смеси в ней принесут ощутимую пользу вашим курам: здоровье и внешний вид оперения заметно улучшатся, снизится заболеваемость птицы, уменьшится агрессия.

Осень — пора забоя домашней птицы, а также важное время выбора маточного поголовья. От того, насколько плодовитыми будут несушки, зависит количество яиц в гнездах в следующем году, а от плодовитости самцов — сколько цыплят, а также утят, гусят, индюшат удастся вывести в своем хозяйстве.  Расскажем, как выбрать птицу на племя, на какие критерии ориентироваться при выборе лучших особей. Зачем оставлять птицу на племя Современные птицеводы-любители часто обходятся покупкой молодняка в начале сезона и не обременяют себя хлопотами содержания маточного поголовья в течение зимы.  У этого способа есть свои плюсы: не нужно кормить птицу зимой, устраивать теплый птичник, обогревать и освещать его. На сэкономленные средства можно весной приобрести молодняк, выкормить птицу в течение теплого времени года и затем отправить ее на забой. Но есть и свои минусы: в отдаленных районах сложно приобрести молодняк, а перевозка цыплят и других птенцов на большие расстояния приводит к большому проценту падежа. Далеко не всегда возможно купить цыплят и других птенцов нужной породы и в срок. Велика вероятность попасть на нерадивого заводчика, приобрести слабых или больных цыплят, зараженных паразитами. Выведение цыплят в своем хозяйстве под наседкой или в инкубаторе — это гарантия получения здорового потомства, а значит, и домашнего мяса. Когда проводить отбор племенной птицы Отбор домашней птицы на племя проводят осенью, перед тем как заселять ее в зимний птичник. Пока стоит теплая погода, птица продолжает пастись на свежем воздухе, набирая дополнительные привесы.  Кур и индюков выпускают на «дармовые корма» — на огород, чтобы они могли лакомиться растительными остатками и дождевыми червями, уток и гусей ежедневно выпускают поплавать в ближайшем пруду или речке, где птица находит дополнительный источник белка в виде насекомых, мелкой рыбешки. Внимательный хозяин начинает присматриваться к птице, отбраковывая слабых особей на глаз. Так, опытные заводчики рекомендуют провести легкий «забег» с водоплавающей птицей на 400–500 м. Слабые особи, которые отстают во время затяжного похода, не годятся для продолжения рода, их отправляют на убой. Забой кур, индюков, бройлеров обычно проводят в октябре, пока стоят теплые дни и можно делать это на улице. Уток и гусей обычно держат до новогодних праздников, в декабре спрос на них резко увеличивается. Перед забоем домашнюю птицу полезно выдержать на усиленном откорме в течение 3 недель. В период откорма кур содержат в загоне или в клетках, чтобы птица меньше двигалась и быстрее набирала массу. Кормят вдоволь, задавая в кормушки столько зерна или влажных мешанок, сколько птица может склевать за час. Режим кормления меняется на 3–4-разовый.  Условие успеха — обильное питье. Чистая вода должна быть в свободном доступе, это поддерживает хороший аппетит птицы. Поилки должны находиться на небольшом отдалении от кормушек, на расстоянии 3–4 м. Индюков и водоплавающую птицу лучше откармливать на свободном выпасе, вдоволь кормить ее дважды в сутки: утром и вечером. В рационе увеличивают содержание кукурузы — по питательности она превосходит другие зерновые. Для быстрого набора массы в рацион вводят картофельные мешанки, которые сдабривают мясными отходами или добавляют в них белки животного происхождения — мясокостную муку, творог, а также богатые протеином кормовые дрожжи.  В период финишного откорма из меню исключают рыбную муку, чтобы мясо птицы не имело неприятного запаха и привкуса. Как отобрать кур на племя Отбор несушек Наибольшая продуктивность кур яичных пород приходится на первые два года жизни несушки, поэтому поголовье ежегодно пополняют новыми молодками, постепенно убирая старых несушек.  На племя оставляют молодок, выведенных весной, к октябрю у них уже должна завершиться линька на маховых перьях.  Поскольку молодки еще не начали нестись, можно судить об их будущей продуктивности лишь по косвенным признакам. На племя отбирают птицу, внешность которой соответствует породе. Обращают внимание на окраску оперения, в том числе на маховые перья в крыльях. Форма гребня, цвет кожи плюсен (неоперенной части ног) должна соответствовать породе. Если же речь идет о непородистых несушках, обращают внимание на внешний вид птицы: упитанность, состояние оперения. Здоровых кур можно отличить по гладкому перу, ясному взгляду, чистым носовым ходам. Лапы птицы должны быть ровными, со здоровой кожей, без признаков каких-либо уродств, без деформации пальцев. У перспективной несушки широкое расстояние между лонными костями. Если завести руку под хвост птицы, в лонное углубление должна помещаться щепотка из четырех пальцев. У птицы должен быть мягкий эластичный живот. Внимательный хозяин наблюдает за несушками в течение лета, чтобы определить яйценоскость каждой особи. Хороших несушек оставляют на второй год, а ленивых выбраковывают. При выборе взрослых кур на племя не стоит обращать внимание на оперение и другие внешние признаки. Продуктивные несушки обычно выглядят хуже, чем куры, которые приносят мало яиц, поскольку организм птицы постепенно истощается из-за активной яйцекладки. К тому же продуктивные несушки позже линяют, поэтому в октябре слабые несушки выглядят лучше, их оперение уже заменилось, они более симпатичны, поэтому неопытный хозяин может легко ошибиться. Внимательное наблюдение за поведением кур позволяет выбрать самых лучших особей. Так, хозяева отмечают, что работящие несушки вечером заходят в курятник последними, они постоянно находятся в активном поиске корма, тогда как малопродуктивные куры оказываются и у кормушки, и вечером на насесте. Отбор петуха Если кур содержат только для получения пищевого яйца, можно обойтись и вовсе без петуха, поскольку яйценоскость не зависит от его наличия. Однако даже в этом случае можно оставить одного петушка для поддержания порядка в птичьей стае и соблюдения правильной иерархии. Петух нужен для получения оплодотворенных яиц, предназначенных для вывода цыплят. Отбор племенного петуха крайне важен, ведь от его активности и плодовитости зависит процент оплодотворяемости яиц.  Петух должен быть красивым, статным. У птицы должны быть проявлены лидерские качества, их видно по осанке, слышно по голосу. Петух, которого обижают в стае, тот, кто выходит побежденным из драк, не годится на звание вожака стаи. Когда петуха отбирают в своем хозяйстве, заранее присматриваются к характеру самцов. Поскольку на поголовье потребуется оставить несколько петухов, важно, чтобы птица не была слишком агрессивной, ни к соперникам, ни тем более к хозяину. Агрессивных петухов сразу отбраковывают. Опытные птицеводы рекомендуют содержать поголовье ремонтных молодых петухов отдельно. В исключительно мужском коллективе формируется строгая иерархия, где выделяется альфа-самец и еще один-два активных петуха, которые не оспаривают лидерство вожака. Этих птиц можно определить по тому, что к кормушке они подходят первыми, часто и громко кукарекают, а также поучают более слабых особей. На племя оставляют лидера и его заместителей. Если петушки с детства содержались вместе, то и при переселении в общий курятник между ними не будет возникать драк. Все поголовье кур-несушек будет вовремя оплодотворено. При формировке родительского стада исходят из количества 1 петух на 8–10 кур или 2 петуха на поголовье из 15–20 кур. Лучше оставить еще одного петуха, запасного, на непредвиденный случай, который может вывести из строя одного из самцов. Для поддержания чистоты породы необходимо приобретать петуха в другом хозяйстве, чтобы избежать близкородственных связей. Если же на племя оставляют петушка и молодок из одного выводка, нужно быть готовым к тому, что яйценоскость будет ниже нормы, а яйца будут мельче. При покупке петуха на стороне в течение первых 2–3 недель птицу содержат отдельно от основного поголовья. В период карантина петуху проводят дегельминтизацию, проверяют на наличие насекомых-паразитов, внимательно следят за его состоянием. Распространение инфекций в птичьей стае происходит молниеносно, профилактический карантин позволяет выявить больных особей и предотвратить заражение всего поголовья. Как отобрать индюков на племя Отбор индюшек Период активной яйцекладки у индюшек — два года. Опытные птицеводы рекомендуют обновлять индюков ежегодно, а индеек содержать в течение двух сезонов. Интересно, что характер индюшек различается у разных особей. Так, одни являются замечательными наседками и выводят за раз до 15 цыплят, а другие отличаются высокой яйценоскостью, но не имеют развитого инстинкта насиживания. В зависимости от своих целей хозяин оставляет тех или иных индюшек для дальнейшего размножения. Отбор молодок индеек не отличается от выбора молодок кур. Самый главный фактор — это здоровье птицы. Перо должно быть гладким, блестящим, окраска оперения должна соответствовать породе, выступающие бородавки на голове должны быть яркого голубого цвета, а голова — крупная: широкая и длинная. Взъерошенные перья, мутные глаза, вялость и сгорбленный вид указывают на плохое самочувствие птицы, причиной которого могут быть какие-либо инфекции или патологии, таких особей выбраковывают и отправляют на убой. Отбор индюка Для получения здорового жизнеспособного потомства крайне важно избегать инбридинга (близкородственного скрещивания). Для оплодотворения индеек придется покупать самца в другом хозяйстве, лучше сразу приобретать пару индюков, чтобы иметь возможность выбрать лучшего. Племенного индюка отбирают по внешним признакам, это должна быть красивая птица с крупными яркими кораллами и объемной бородкой. Цвет «украшений» должен быть насыщенным: ярко-розовым, темно-красным, сине-голубым. Ошибочно полагать, что на племя нужно отбирать самого крупного индюка. Такой подход обречен на провал. На ногах самцов находятся крупные когти, которыми крупные самцы буквально сдирают с самок кожу в моменты близости.  Чтобы сохранить здоровье индюшек, на племя отбирают самцов среднего размера, не мелких, но и не самых крупных. Оптимальный вес — 11–13 кг. Интересно, что индюки не выносят соперничества, что приводит к постоянным дракам в стае. Самцы весьма ревнивы и мешают друг другу исполнять свои супружеские обязанности, сгоняя соперника с самки. Чтобы избежать конфликтов в стае и получить хорошее оплодотворение яиц, хозяин внимательно наблюдает за поведением птицы и оставляет самого активного самца, который первым запрыгивает на индюшек. Одного самца достаточно для оплодотворения поголовья из 6–8 индеек. Как отобрать гусей на племя Гусиная семья живет очень долго, в сравнение с другой домашней птицей. На подворье гусынь содержат в течение 5–6 лет, в течение этого времени самки сохраняют хорошую яйценоскость, а самцы — способность к оплодотворению.  Поскольку гусиная семья формируется на много лет, особенно важно правильно подобрать ее членов. Гуси — это самая умная птица, в сравнении с другими пернатыми на подворье.  Гусь может проявлять моногамию и ухаживать за одной-единственной самкой, что невыгодно для хозяина. Самка может не принять гуся, даже если хозяин определяет самца как перспективного. При создании гусиной семьи нужно быть очень внимательным, наблюдать за поведением птицы и учитывать ее предпочтения. Отбор гусынь На племя отбирают здоровую птицу, хорошо упитанную, с плотным телосложением. Для хорошей гусыни характерна сравнительно короткая спина и широкая округлая грудь, красивая изогнутая шея. Лапы и клюв должны быть здоровыми, крепкими, без дефектов. Цвет оперения должен соответствовать породе, перьевой покров должен быть блестящим, гладким. От самки потомству передается телосложение и упитанность, поэтому на племя оставляют крупных самок, чтобы в дальнейшем получать крупных гусят с большим выходом мяса. Гусынь, которые в процессе яйцекладки показали себя как малопродуктивные, заменяют на молодок, их потомков. Но в этом случае необходима и замена самца, чтобы избежать родственного кровосмешения. Отбор гусака Молодой гусь способен оплодотворять только двух самок, у взрослого самца возможности увеличиваются, в его гареме может быть до пяти гусынь. Опытные заводчики рекомендуют покрывать молодых самок взрослыми самцами, это обеспечивает высокую оплодотворяемость яиц. При формировании племенного поголовья сначала оставляют большее количество самцов, с запасом, — на случай, если гусыни отвергнут того или иного претендента. Альфа-самца определяют по длинной толстой шее — именно ее размер ценится в гусиной стае. Этот признак нужен не только для проявления статуса в иерархии, но и несет практический смысл — самец с длинной шеей лучше видит приближающуюся опасность и может защитить свою семью. В случае конфликта или опасности гусак с лидерскими качествами никогда не поджимает шею, а наоборот, бросается в наступление.  При отборе самца-производителя обращают внимание на копчиковую железу, так называемую куприкову железу, или «маслёнку», она находится над хвостом. Чем шире железа, тем более перспективным считается самец, на племя оставляют самцов с двудольной куприковой железой. У хорошего гусака должны быть мощные крылья, с десятью маховыми перьями первого и второго порядка и десятком рулевых перьев на хвосте. По размеру и весу гусь не должен быть слишком крупный. Большой вес указывает на ожирение, при котором снижаются репродуктивные способности птицы. В среднем, гусь должен быть тяжелее самки на килограмм с небольшим, не более того. Как отобрать уток на племя Отбор уток Утки-несушки сохраняют яичную продуктивность в течение 3–4 лет. По мере старения поголовья их заменяют ремонтными самками.  На племя берут здоровую упитанную птицу, которая проявляет все признаки определенной породы. О состоянии здоровья молодки судят по ее оперению: оно должно быть гладким, блестящим, а также по активности. Здоровая утка постоянно находится в движении и поиске пищи. Состояние клоаки также указывает на здоровье или, наоборот, на нарушения в пищеварении. Кожа клоаки должна быть влажной, розовой. Не стоит оставлять на племя самок-изгоев, которых обижают в стае. Их изолируют, откармливают и отправляют на убой. Важно обратить внимание на конституцию птицы. У самки должен быть широкий мягкий живот, не слишком жирный — ожирение ухудшает репродуктивную функцию, но и не слишком поджарым или обвислым. Лонные кости должны быть широко расставленными, гибкими, чтобы выдержать активную яйцекладку. Когда приходит время заменять взрослых самок на ремонтных, важно не ошибиться и выбраковывать в первую очередь уток с низкой яйценоскостью. Как и в случае с курами, постоянная яйцекладка ослабляет организм птицы, поэтому хорошие утки-несушки выглядят хуже, чем их малопродуктивные товарки. Отбор селезня Принципы отбора селезня не отличаются от выбора других самцов. На племя берут самую красивую птицу с хорошо развитыми лидерскими качествами. Интересно, что утки сами определяют фаворита среди самцов. Как правило, хороший, перспективный селезень всегда ходит со свитой из нескольких самок. В его семье может быть до 4–5 уток. Лучшего селезня определяют по внешним признакам и популярности в стае. Но поскольку обычно он является родственником уток на одном подворье, его используют для обмена с другими хозяйствами.

Грачи — первые вестники весны, ведь именно они прилетают в наши края раньше других птиц и оповещают округу громкими криками, кружась по утрам и вечерам не только над полями и окрестностями, но и над городом. Как не спутать грача с вороной Кстати, многие путают грачей с черной вороной, обитающей в Восточной Сибири. В других регионах России живет серая ворона, а черные птицы, кружащиеся в небе стаями, — это именно грачи. Они обитают на большей территории нашей страны, кроме восточных областей Сибири. А вообще ареал их включает всю Европу от Скандинавии, в Северной Африке они зимуют, завезены в Новую Зеландию. Грач и ворона принадлежат к одному семейству врановых и к роду ворон, и они действительно довольно похожи. Но у грача более стройное и вытянутое тело (длина с клиновидным хвостом составляет 45–47 см), масса тела от 350 до 490 грамм. Грач Грача легко отличить от вороны по светлому клюву и кольцу голой неоперенной кожи вокруг крупного клюва (этот признак характерен для взрослых особей, у молодых весь клюв черный). Оперение грача черное, с металлическим блеском. Свое название «грач» птицы получили давно из-за звуков, которые они издают, — гра-гра, а вот латинское название грача corvusfrugilegus переводится как «ворон, собирающий плоды». И именно грачи летают большими стаями и массово гнездятся на деревьях (вспомним картину Саврасова «Грачи прилетели»). Образ жизни грачей Зиму грачи проводят в теплых краях. Вернувшись весной (обычно в марте) в родные края, они приступают к постройке гнезд. Селятся грачи большими колониями-грачевниками, которые могут существовать долгие годы, и птицы возвращаются в свои старые гнездовья и немного подновляют их. Численность таких колоний может составлять всего несколько гнезд, а может достигать десятков и сотен гнезд, расположенных довольно кучно на деревьях. Чаще всего колонии грачей селятся на березах, тополях и ветлах вблизи городов и других населенных пунктов, а иногда и прямо в них, в парках, а также в лесополосах. Подновив гнезда, грачи откладывают яйца, которые самка высиживает в течение 16–20 дней. После появления потомства заботливая мама еще 1,5–2 недели остается в гнезде, согревая голых беспомощных птенцов, а корм в это время ей доставляет самец. Когда птенцы оперятся, самка также принимает участие в выкармливании потомства. В возрасте 30 дней птенцы покидают родительское гнездо — это происходит примерно в конце мая — начале июня. Некоторое время родители еще подкармливают неопытную молодежь, а чуть позднее собираются в стаи и начинают кочевать по полям и лугам, где к ним могут присоединяться галки. Осенью грачи готовятся к отлету на зимовку. В нашей стране они остаются зимовать только в южных регионах, хотя в случае теплой зимы могут оставаться на зиму и в средней полосе. Улетают в теплые края они довольно поздно: в конце сентября — в октябре, путь их лежит на Кавказ, в Индию и Афганистан, в Африку. При этом грачи не летят непрерывно до места назначения, а часто делают остановки, кормятся в пути. Интересные факты Грачи моногамны, и чаще всего они составляют пары на всю жизнь. Но учеными были отмечены случаи двоеженства, а также поселения в одном гнезде нескольких самок. Грачи довольно сообразительные птицы, и в отдельных случаях они превосходят по уровню интеллекта шимпанзе. В грачиной колонии хоть и бывает очень шумно, но почти не случается ссор и драк. При выяснении отношений птицы могут ударить клювом, чаще ограничиваются предупреждающим кивком головы. Отдельные птицы могут отдавать предпочтение другим членам стаи, между ними может быть своеобразная дружба, которая выражается в играх, перебирании перьев, подражании друг другу. Если вы увидели грачей-слетков на земле около дерева с грачиными гнездами, не стоит их забирать — родители недалеко, и они сами позаботятся о своих птенцах. Чем питается грач Грач — птица всеядная, его рацион очень разнообразный и зависит от времени года. Ранней весной грач на проталинах выискивает прошлогодние семена трав, здесь же ловит жуков и других насекомых. Как только начинается пахота, грачи перемещаются на поля — они вышагивают за трактором, собирая червяков и различных личинок, а позднее после сева они будут лакомиться молодыми ростками зерновых культур. Когда начинается лет майских жуков, стаи грачей собираются в рощах, где для них пищевое раздолье из-за большого скопления этих насекомых на листьях деревьев. Летом птицы в большей степени переходят на питание различными семенами, в том числе и овощных культур — гороха, подсолнечника, кукурузы, и в это время их опять можно видеть на полях. Они могут также клевать овощи, плоды и ягоды. Но и в это время они разнообразят свое меню всем, что могут поймать — в пищу им идут разнообразные насекомые, моллюски, даже мелкие грызуны и амфибии. Польза или вред от грачей Если колония грачей поселилась непосредственно вблизи жилых домов, хорошего в этом мало: птицы в этом случае становятся очень беспокойными и даже неприятными соседями. Во время гнездования здесь царит постоянный грачиный грай и шум, кроме этого распространяется неприятный запах и явные следы их жизнедеятельности. Хотя с вылетом молодняка все это заканчивается. Далее грачи перемещаются на поля, где могут вредить посевам, склевывая семена и выдергивая молодые проростки. Летом они склевывают семена таких культур, как подсолнечник и горох, могут нападать на фруктовые сады. Хотя чаще грачи питаются ягодами кустарников, но может достаться и плодовым деревьям. Так что же все-таки грачи приносят больше: вреда или пользы? Несмотря на то что грач может выдернуть из земли молодые всходы, гораздо больше он добудет из почвы всевозможных насекомых, среди которых большая часть — вредители сельского хозяйства. Большой и крепкий клюв грача как будто специально создан для землекопных работ, с помощью него птица добывает все, что обитает в верхнем слое почвы. А это не только дождевые черви, в рационе грачей огромное количество вредных насекомых и их личинок: жук щелкун (проволочник), майский хрущ, луговой мотылек, подгрызающие совки, куколки вредных насекомых, колорадские жуки, еще не успевшие выйти на поверхность, медведки, саранча, клоп черепашка, долгоносики и их личинки. По исследованиям ученых, грачи уничтожают от 60 до 90% насекомых-вредителей, обитающих на огородах и в полях. Также установлено, что колония, состоящая из 200 грачиных гнезд, уничтожает в день до 10000 личинок подгрызающих совок. При выкармливании потомства одна пара птиц приносит в гнездо до 60 граммов различных насекомых в сутки. Грачи — спутники земледельца, в мире ареал распространения грачей расширяется пропорционально увеличению площадей посевов зерновых культур. Их особенно много в сельской местности, где грачи находят пищу не только на полях, но и около ферм, и скотных дворов. Грачи даже своеобразным образом удобряют почву на пастбищах, так как в поисках насекомых они размельчают подсыхающие коровьи лепешки. Вблизи городов грачи могут выполнять роль санитаров (вместе с другими врановыми птицами), так как поедают отходы со свалок и сдерживают распространение серой крысы и других мышевидных грызунов. В то же время грачи не переносят опасных для человека заболеваний (как голуби). Еще один положительный момент от распространения грачей: они противостоят серым воронам, которые в отличие от грачей приносят много вреда, разоряя все что можно, в том числе гнезда мелких певчих птиц, отчего сокращается их количество. Страдают от них и водоплавающие птицы, а в сельской местности они воруют цыплят, есть случаи нападения и на детей. Только грачей можно приравнять по численности с серой вороной, так что пусть лучше будет больше грачей, чем ворон, таким образом будет гораздо больше пользы для природы и человека. Как видим, грач — интересная и очень полезная птица. Так что пусть будет больше в окрестностях городов и сел этих птиц, первых вестников наступающей весны, помощников тружеников сельского хозяйства.

Климат меняется, и змеи встречаются там, где раньше их не бывало. Неожиданная встреча с рептилией на своем садовом участке может вызвать шок. Важно знать, как вести себя при встрече со змеей, а также выяснить, что привлекает пресмыкающихся на участок и как выпроводить незваных гостей. Где можно встретить змею на садовом участке Пресмыкающиеся являются холоднокровными, поэтому температура их тела зависит от окружающей среды. Весной змеи выползают погреться на солнышке, поэтому их можно увидеть на открытых местах: на газоне, на садовой дорожке и даже на отмостке дома. Гадюка В летнюю жару рептилии уползают в тенистые заросли. На них можно случайно наткнуться в заросшем малиннике, под старыми кустами смородины или крыжовника, которые давно не обрезались.  Сваленная куча веток в саду, не убранная после обрезки, или трухлявый пень являются хорошим логовом для пресмыкающихся. На клубничных грядках, если они замульчированы соломой или стружкой, можно неожиданно наткнуться на змею. Рептилий привлекают не ягоды, а рыхлая сухая мульча, на которой приятно греться на солнышке или отдыхать в тени листьев клубники. Ужи являются водоплавающими, поэтому их можно встретить рядом с домашним декоративным водоемом и детским бассейном. Если самка ужа заползла на ваш участок не случайно, а решила на нем обосноваться, ей потребуется место для кладки яиц. Пресмыкающиеся выбирают укромные теплые места — это может быть куча досок или свалка кирпичей, которые не убрали после окончания стройки, компостная куча также может показаться ужам подходящим местом для выведения потомства. Кстати, случайно обнаруженная яйцекладка скорее всего принадлежит безобидному ужу. Гадюки являются живородящими, потомство развивается в утробе самки, на свет появляются полностью сформированные детеныши. Зиму змеи проводят в укромных местах, которые не промерзают: в подполе дома, в приямке под баней или сараем, под курятником и другими хозпостройками. Что привлекает змей на садовый участок Змеи не любят соседство человека, и на садовый участок попадают лишь тогда, когда их численность в ближайших окрестностях возрастает. Пресмыкающиеся разделяют территорию, чтобы каждой семье хватало кормовой базы.  Можно сказать, что змеи ведут оседлый образ жизни. Если семья рептилий поселилась на вашем участке, они могут прожить на нем всю жизнь, а это немало — более 10-ти лет. Рацион пресмыкающихся разнообразен. В него входят насекомые, слизни и улитки, лягушки и ящерицы, мышевидные грызуны, яйца птиц.  На приусадебные участки змей в первую очередь привлекает наличие мышей, которые часто селятся поближе к человеку. Регулярная борьба с мышевидными грызунами является также профилактикой появления змей на участке.  Если на участке нет кошки-мышеловки, необходимо использовать отравленные зерновые приманки для мышей и тесто-брикеты для крыс из линейки Ратобор. Как оградить участок от появления змей Профилактика Прежде всего необходимо поддерживать на участке порядок, это является не только хорошей профилактикой появления змей, но также уменьшает количество слизней, которым нравятся те же укромные местечки, что и пресмыкающимся. Ветки после обрезки деревьев и кустарников не стоит оставлять в кучах. Мелкие ветки пропускают через измельчитель и используют в качестве мульчи, крупные — пилят и укладывают в поленницу для дальнейшего использования в качестве дров. Трухлявые пни необходимо корчевать и убирать с участка. Кучу наколотых дров нужно сложить в поленницу. Доски, оставшиеся после разборки хозпостроек, нужно рассортировать. Весь негодный к дальнейшему использованию пиломатериал лучше сразу распилить и расколоть на дрова. Не стоит оставлять старые доски “на всякий случай”, он может так и не представиться, а под открытым небом древесина быстро гниет и приходит в негодность. Кучи камня или кирпича, оставшиеся после строительства, необходимо как-то пустить в дело, например, для заливки дорожек или площадки, для починки рытвин на деревенской дороге, либо вывезти ненужный кирпичный бой на свалку. Ягодные кустарники необходимо регулярно обрезать, а малинник прореживать, чтобы под кронами кустов не создавались благоприятные условия для отдыха рептилий. Компостную кучу стоит устраивать на максимальном удалении от дома и зоны отдыха. Необходимо следить за состоянием надворных построек, вовремя заделывать дыры, чтобы змеи не могли проникать в них или под них для отдыха во время жары или для зимовки. Борьба Змеи имеют острое обоняние, поэтому основная часть методов борьбы основана на применении материалов с резким запахом: жженая резина; бензин, керосин; ацетон, растворитель; нафталиновые шарики; деготь березовый; эфирные масла мяты, гвоздики и др. Пресмыкающимся также не нравится запах серы, горчицы, чеснока. Пахучие “закладки” делают по периметру ограды, чтобы защитить территорию от проникновения непрошенных гостей. Если же змеи уже замечены на участке, то необходимо обезопасить места, где вы бываете чаще всего: подходы к дому, беседке, хозпостройкам, теплице, детской игровой площадке, а также садовые дорожки, ведущие к огороду, дачному туалету и пр. Обоняние змей более острое, чем у человека. Когда наш нос уже не улавливает запах, пресмыкающиеся все еще чувствуют неприятный аромат, что заставляет их обползать участок стороной. Пахучие отпугиватели рекомендуется обновлять раз в месяц. Первые закладки лучше делать ранней весной, в начале апреля, когда змеи только-только просыпаются, чтобы сразу преградить путь пресмыкающимся на вашу территорию. Жженая резина Жженая резина — доступное и эффективное отпугивающее средство. Старые покрышки или резиновые камеры режут на небольшие куски и обжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Резине дают погореть пару минут, после чего необходимо ее затушить. Куски жженой резины раскладывают по периметру участка, достаточно делать закладки через каждые 5-10 погонных метров, чтобы создать хороший заградительный щит. Бензин, керосин, ацетон, растворитель Для отпугивания змей лучше всего использовать керосин, его запах наиболее едкий и сохраняется дольше, чем летучие пары растворителей и бензина. Ветошь пропитывают в керосине или другой пахучей жидкости и раскладывают по периметру участка, а также вблизи дома, надворных построек, вдоль садовых дорожек. Чтобы запах дольше сохранялся, куски пахучей ветоши прикапывают на минимальную глубину.  Пахучие отпугиватели можно делать в пластиковых бутылках, в них делают прорези или проколы, либо разрезают бутылку и накрывают ее колпаком из обрезанной части. Чтобы пластиковые бутылки не уносило ветром, их прикапывают в почву в вертикальном положении, либо используют в качестве колышка крупный гвоздь, которым прокалывают крышку бутылки. Нафталиновые шарики Запах нафталина не нравится не только моли, но и пресмыкающимся. Чтобы нафталиновые шарики не размокали под открытым небом, их насыпают в пластиковые бутылки, как описано выше. Деготь Запах березового дегтя стойкий и весьма неприятный, он не нравится не только рептилиям, но также слизням и личинкам майского жука (хрущам). На основе березового дегтя выпускают готовые средства для отпугивания змей. Имея в запасе бутылочку берестового дегтя, можно изготовить пахучие отпугиватели самостоятельно. Для этого деготь разбавляют небольшим количеством воды, и в этой ароматной жидкости замачивают гигроскопичные материалы: агроперлит, вермикулит, цеолит или диатомит садовый. Запах березового дегтя сохраняется более месяца, при этом средство абсолютно натуральное и экологически чистое. Отпугиватели раскладывают по периметру участка, а также в зарослях ягодных кустарников и других местах, где вероятно встретить змей. Эфирные масла, горчица, сера Готовые средства для отпугивания змей представляют собой основу из какого-то гигроскопичного сыпучего материала, пропитанного смесью из нескольких ароматных компонентов. Подобные средства можно изготовить самим, используя эфирные масла мяты, гвоздики, добавляя сухой горчичный порошок и сухую серу. Для пущего отталкивающего эффекта в отпугиватели добавляют всевозможные компоненты: ветошь, пропитанную березовым дегтем или керосином, куски жженой резины, нафталиновые шарики, порошок серы и горчицы, свежий чеснок. Такая дикая смесь ароматов пугает и дезориентирует пресмыкающихся. Отпугивание Змеи имеют плохое зрение и не слишком хороший слух, вот почему они могут до последнего не замечать приближение человека. Встреча с рептилией является неприятной неожиданностью не только для нас, но и для самой змеи. Зато пресмыкающиеся хорошо чувствуют вибрацию, которая передается по земле. Если на участке появились змеи, можно распугать их при помощи недорогих петард, которые взрывают в разных частях сада. Достаточно несколько дней подряд устраивать “праздничный салют”, чтобы распугать пресмыкающихся на ближайшей территории. Как вести себя при встрече со змеей Прежде всего не стоит паниковать, но также не нужно и лезть на рожон. Змея не заинтересована в близком знакомстве с нами, как и мы с ней. Если вы увидели змею, мирно отдыхающую на солнышке или в тени, спокойно отступайте назад, не делая резких движений. Позвольте рептилии уползти восвояси. Позже вы сможете принять меры по изгнанию неприятного “соседа”. В большинстве случаев змеи не проявляют агрессии и не бросаются на человека. Пресмыкающееся переходит в состояние атаки, только когда ощущает угрозу для собственной жизни или потомства. Шипением змеи отпугивают нежданного врага, поэтому услышав этот звук, лучше спокойно убираться восвояси. Однако если змея свернулась в пружину и угрожающе подняла голову, — она готовится к атаке, в этом случае необходимо принимать срочные меры. В регионах, где змея являются частыми “гостями”, лучший друг садовода-огородника — остро заточенная лопата или топор. Также применяют самодельные ледоколы из оголовка топора, приваренного к металлическому штырю или лому. Здесь стоит оговориться, что гадюки склонны к каннибализму, они поедают мертвых особей своего вида, поэтому не стоит оставлять тушку убитой рептилии свободно валяться на земле. Орудие убийства стоит тщательно вымыть, а тушку закопать или выбросить подальше за пределы участка. Что делать при укусе змеи Даже невинный уж может укусить человека, но случается это крайне редко, лишь при попытках изловить и удержать рептилию. Уж скорее стремится убраться с дороги и спрятаться, он не склонен к агрессии.  Укусы ужа, медянки обыкновенной, полоза узорчатого и желтобрюхого (они также относятся к семейству ужеобразных) не опасны для здоровья человека, но болезненны. Рану необходимо обработать антисептиком, наложить пластырь или стерильную повязку. В случае укуса гадюки необходимо вызвать скорую помощь для введения антидота. Укусы ядовитых змей особенно опасны для детей и домашних питомцев, из-за маленького размера тела, концентрация яда в организме увеличивается в разы. По поводу отсасывания яда из раны мнения специалистов расходятся. При умелых действиях, проведенных в первые минуты после укуса, возможно удалить как минимум половину яда из раны, чем уменьшить нагрузку на организм. Однако если во рту человека есть ранки, спасатель сам может получить отравление. Яд гадюки воздействует на кровеносную систему человека, он опасен в первую очередь для аллергиков, а также пожилых людей и детей. Укус может приводить к развитию анафилактического шока, именно в этом его основная опасность. После укуса возможно появление таких симптомов: лихорадка, повышение температуры, обильное потоотделение, тошнота, головокружение и др. После введения сыворотки неприятные симптомы отравления проходят в считанные дни, без антидота последствия укуса могут ощущаться в течение нескольких недель. Как правило гадюки кусают человека в нижнюю часть ног: щиколотку, голень, они не подпрыгивают высоко, не бросаются в лицо и на другие части тела, конечно, если не наклоняться над змеей.  Лишь крупный желтобрюхий полоз, длина которого достигает 2-2,5 м, может проявлять агрессию и бросаться на человека, но вероятность встречи с этим видом в средней полосе ничтожно мала, это обитатель южных регионов. К тому же укус полоза не ядовит, хотя и доставляет боль. Человека, который получил укус ядовитой змеи, необходимо как можно быстрее доставить в медучреждение. Чтобы замедлить распространение яда по организму, желательно обездвижить укушенную конечность.  Но если вам придется справляться с последствиями укуса самостоятельно, придется вызывать скорую помощь или добираться до людей, несмотря на полученную рану. Чтобы избежать вторичного инфицирования, место укуса необходимо промыть перекисью водорода или хлоргексидином, наложить стерильную повязку. Для уменьшения аллергических реакций рекомендуется принять антигистаминные средства: супрастин, тавегил и др. и но-шпу для притупления боли и подавления тошноты. Рекомендуется пить как можно больше воды, чтобы разбавить лимфу и ускорить выведение яда из организма. Категорически не рекомендуется иссекать ранку для оттока зараженной крови, т.к. это лишь усложняет дальнейшее заживление, равно как не стоит прижигать рану или заливать ее спиртом. Не нужно накладывать жгут, это может привести к остановке кровотока и отмиранию тканей, также не стоит греть или охлаждать место укуса. Стоит воздержаться от напитков, которые влияют на кровоток и кровяное давление: кофе, крепкий чай, алкоголь. Какие змеи опасны Человеку, который никогда не сталкивался со змеями, любое извивающееся существо внушает страх и желание убежать или схватиться за лопату. Однако далеко не все рептилии опасны, скорее наоборот, большинство их безвредно для человека. Наличие ужей на участке может принести немалую пользу. Рептилии уничтожают мышевидных грызунов, истребляют слизней, при этом ведут скрытный образ жизни, стараются не попадаться на глаза человеку лишний раз. Минимальные знания помогут вам отличить обыкновенного ужа от опасной гадюки, — практически единственного вида ядовитых змей, встречающихся в средней полосе. Неядовитые Ужа обыкновенного легко узнать по оранжевым или светлым “ушкам” — пятнам на задней части головы. В длину уж может быть внушительным, 1-2 м, но существо это абсолютно безобидное. Обыкновенный уж обычно имеет бежевую окраску с темно-коричневыми пятнами, расположенными на спине в шахматном порядке. При встрече с человеком уж стремительно ускользает, так что пугаться нечего. Водяной уж так же безвреден, как и обыкновенный. У него нет отличительных пятен на голове, чешуя темная, с выраженным шахматным рисунком, из-за чего его часто принимают за гадюку. Приглядевшись, можно увидеть, что зрачки глаз у ужа круглые, а голова овальная, без явной “шеи”. Вы вряд ли встретите этого представителя на даче, он ведет ночной образ жизни и предпочитает охотиться в водоемах. Медянка обыкновенная — также представитель ужеобразных. Это небольшая упитанная змея длиной не более 60-70 см, она не представляет опасности для человека. Ее часто путают с гадюкой из-за схожести окраска. Но при внимательном рассмотрении можно увидеть, что рисунок на спине медянки не складывается в зигзаг, а идет пунктиром, двумя параллельными линиями. Отличительная особенность медянки — темные полосы “подводки”, проходящие через глаза, а также темное треугольное пятно на “затылке”, зрачок округлый, как у ужей. Ядовитые Гадюку можно отличить от ужа и медянки по треугольной и уплощенной форме головы с явно заметной “шеей”. Отметина в виде буквы Х на голове также указывает на то, что перед нами опасная ядовитая змея. При встрече с человеком гадюка не будет тут же спасаться бегством, скорее, она начнет яростно шипеть и принимать угрожающую позу. У гадюки вертикальный зрачок, в отличие от круглого черного зрачка неядовитых змей. В открытой пасти хорошо видны опасные зубы. Окраска чешуи у разных видов гадюк различается от бежевого до темно-коричневого и почти черного, на спине хорошо заметен зигзагообразный узор. Тело упитанное, но не слишком длинное, менее 1 м. Детеныши гадюки представляют такую же опасность, как и взрослые особи, при укусе они также выделяют яд. Весной укусы гадюки более опасны, поскольку яд имеет более высокую концентрацию. Если вы очень боитесь змей, данные статистики должны вас успокоить. Укус гадюки приводит к летальному исходу лишь в одном из 10-ти тысяч случаев.

Горох — ценный источник растительного белка, однако довольно сложный продукт для усвоения. Введение бобовых в рацион кур поможет увеличить яйценоскость, особенно в зимнее время, а при откорме бройлеров получить хорошие суточные привесы.  Вопрос лишь в том, как правильно давать горох курам, чтобы не нанести вреда их здоровью и получить ожидаемый эффект. Горох в рационе кур Основа рациона кур — различные виды зерна: ячмень, пшеница, кукуруза, а также пшеничные отруби. Зерно — источник углеводов, оно хорошо усваивается, дает домашней птице энергию, обеспечивает быстрый рост цыплят. Горох колотый Однако у зерновых есть существенный недостаток — довольно низкое содержание белка. А ведь именно аминокислоты являются строительными кирпичиками для роста мышечной массы, что актуально для цыплят и бройлеров. Несушкам белковое питание тоже крайне важно, яйценоскость кур напрямую зависит от количества протеина в рационе. Белковые компоненты животного происхождения, такие как мясокостная и рыбная мука, весьма полезны для кур, но обходятся недешево. При большом поголовье домашней птицы гораздо дешевле использовать горох как источник растительного белка. Питательная ценность, польза и вред Горох отличается от зерновых гораздо большей питательностью. Для понимания, содержание сырого протеина в нем вдвое выше, чем в пшенице или ячмене, 21–23% против 11–12%. В составе гороха около ста различных аминокислот, в том числе десять незаменимых. Особенно много в нем лизина, гораздо больше, чем в других растениях семейства бобовых, например в вике. Но по содержанию серосодержащих аминокислот, метионина и цистина, показатели проседают в сравнении с соей или люцерной. В горошинах содержится ингибитор трипсина — фермента, который вырабатывается в поджелудочной железе и участвует в расщеплении и усвоении белков. Введение в рацион домашней птицы витаминно-минеральных премиксов, в состав которых входят пищеварительные ферменты, таких как «Здравур Несушка», улучшает усвоение бобовых. Недостаток метионина в рационе кур приводит к уменьшению размера яиц, поэтому в дополнение к бобовым необходимо вводить также и другие белковые компоненты. Хорошей альтернативой дорогостоящим кормам животного происхождения является гранулированная витаминно-травяная мука, которую изготавливают из люцерны. В сравнении с соей, в горохе примерно в полтора раза меньше белка, однако он лучше усваивается. Экструзия бобовых и зерновых значительно улучшает их усвоение, поэтому для большого хозяйства оправдано приобрести экструдер для кормов. Растительный белок денатурируется при перегреве, поэтому питательная ценность вареного гороха значительно ниже, чем запаренного или экструдированного корма. Зерно бобовых имеет богатый витаминно-минеральный состав. В нем много витамина К, который поддерживает репродуктивную функцию птицы. Высокое содержание витаминов группы В и витамина Е, а также фосфора, калия, магния, кальция, железа, кремния и других микроэлементов благотворно влияют на здоровье несушек, укрепляют иммунитет и стимулируют рост молодняка. Доля гороха в рационе Бобовые — продукт неоднозначный. На одной чаше весов — высокая питательная ценность и доступность по цене, а на другой — сложность в усвоении. Из-за трудности переваривания бобовых в ЖКТ, в рационе домашней птицы его используют как белковую добавку, но не в качестве основного компонента. На долю гороха приходится от 5–7 до 15% от общего состава зерновой смеси. Поскольку пищеварение цыплят более уязвимое, в их меню горошек вводят постепенно, начиная с добавления 5% от общего объема корма один-два раза в неделю. В зимнее время, когда яйценоскость кур снижается, введение бобовых в рацион помогает поддерживать кладку яиц на нормальном уровне. Летом, при выгульном содержании домашней птицы, куры получают достаточное количества белка, поедая насекомых и дождевых червей. Но если птица содержится в загоне, то хорошей добавкой к рациону будет молодой зеленый горошек. Овощной горох неприхотлив в уходе, в течение лета можно проводить 2-3 повторных посева, чтобы обеспечить птицу белковым кормом. Зеленый горошек скармливают курам вместе со стручками, также птице отдают на корм сочные створки после лущения зеленого горошка. После сбора последней партии бобов, не дожидаясь, пока растения засохнут, ботву срезают и отдают домашней птице. В надземной части бобовых также содержатся усвояемые белки, она богата витаминами, поэтому является хорошей добавкой к рациону.  Здесь важно помнить, что ботву бобовых на корм птице и скоту срезают в дневное время, когда роса уже полностью высохла. Влажные после росы или дождя листья провоцируют газообразование и могут вызывать диарею. Как приучить кур к гороху Горох имеет специфический запах и вкус, который не слишком привлекателен для кур. Птицеводы замечают, что при скармливании курам смеси цельного и дробленого зерна птица выбирает из кормушки то, что повкуснее: кукурузу, ячмень, пшеницу, овес, а горошины остаются несъеденными. Дробленый запаренный горох вводят в рацион молодняка с возраста 3-х недель, из расчета 50 г на 1 кг зерна, в течение полугода норму увеличивают до 100 г/кг. Сырой горох раздражает слизистую желудка и кишечника, что приводит к повышенному газообразованию. Чтобы улучшить усвоение бобовых, зерно заливают кипятком или бульоном (мясным, рыбным) и оставляют на 5–6 часов для набухания, затем смешивают с дробленым зерном и в таком виде скармливают молодняку. Когда куры привыкли к бобовым и распробовали их вкус, горошины можно давать целиком, после предварительного запаривания.  В зимнее время цельный размоченный горох дают птице в вечернее время. Благодаря высокому содержанию углеводов и белка несушки получают много энергии, долго остаются сытыми, что помогает им согреться в морозные ночи. При содержании птицы на подстилке замоченные горошины разбрасывают по полу, равномерно распределяя по площади птичника. Так куры получают дополнительную физическую активность и не скучают в морозные дни, когда нет возможности выпустить их на выгул.  Количество гороха можно примерно рассчитать, исходя из размера поголовья. Суточная норма: 150–200 г на поголовье из 10 несушек. Горох в составе зерносмеси Изготовление зерносмеси для кур обходится дешевле, чем покупка готового комбикорма, кроме того, хозяин может изменять состав, учитывая потребности домашней птицы на разных этапах развития, а также ориентируясь на наличие компонентов. Комбикорм для молодняка яичных пород с возраста 3–4 недели Корм для подрастающих цыплят должен быть высоко питательным и легко усвояемым. Растущий организм цыплят требует много энергии, которую обеспечивают зерновые, богатые углеводами: ячмень, пшеница, кукуруза. А для роста и набора веса молодняку нужны белки растительного и животного происхождения: горох и соя, мясокостная и рыбная мука.  Чтобы сбалансировать домашний комбикорм для цыплят по витаминам и микроэлементам, в смесь дробленого зерна добавляют витаминно-минеральный премикс «Здравур Цып-цып». Рецепт комбикорма для молодняка, на 10 кг зерносмеси: пшеница 2,5,  ячмень цельный + дробленый 2,5, кукуруза дробленая 1,5, соя полножирная дробленая 1,5 / либо мясокостная и рыбная мука по 500 г, горох колотый 1, жмых подсолнечный 0,5, мел кормовой 0,5, премикс «Здравур Цып-цып» — 100 г, соль — 100 г. Комбикорм для бройлеров Корм для бройлеров должен быть еще более питательным, только так можно добиться быстрого роста и хороших привесов. Чтобы добиться показателей 22–23% сырого протеина, в зерносмесь добавляют больше гороха и сои, а вместо ячменя и пшеницы используют кукурузу.  Для повышения питательности комбикорма в него добавляют готовый белково-витаминно-минеральный комплекс «Домашний бройлер». БВМК уже содержит в составе соль, поэтому ее не добавляют дополнительно в зерновую смесь. Рецепт комбикорма для бройлеров, на 10 кг зерносмеси:  кукуруза 5, пшеница 1, горох 1,5, подсолнечный жмых 1, БВМК «Домашний бройлер» — 1,5. Комбикорм для несушек Корм для несушек должен быть в меру питательным, но без излишеств. Избыток жира и белка в рационе приводит к развитию ожирения у птицы, что плохо сказывается на репродуктивных функциях. А недостаток белка в меню приводит к снижению яйценоскости, поэтому необходимо искать баланс. Летний и зимний рацион несушек немного различаются. Зимой птице дают более питательную зерносмесь, вводят кукурузу, она дает птице больше сытости. Летом птица получает дополнительные подкормки в виде овощей, травы, а на свободном выгуле питается насекомыми, поэтому рацион облегчают, вводят малопитательный овес. В зимнее время в рационе кур не хватает витаминов, поэтому желток яиц становится бледным. Добавление БВМК «Солнечный желток» повышает питательность корма, а также придает желтку яркий аппетитный цвет за счет натуральных красителей растительного происхождения в составе. Рецепт комбикорма для несушек, на лето, на 10 кг зерносмеси: пшеница цельная и дробленая 3, ячмень цельный и дробленый 3, овес цельный 2, горох колотый 1, подсолнечный жмых 1,  «Здравур Несушка» 100 г,  соль 100 г. Рецепт комбикорма для несушек, на зиму, на 10 кг зерносмеси: пшеница цельная и дробленая 3, ячмень цельный и дробленый 3, кукуруза 2, горох колотый 1 БВМК «Солнечный желток» 1. Независимо от рациона домашней птицы в отдельных кормушках в свободном доступе должны быть кормовые добавки для улучшения работы мышечного желудка: мелкий гравий, кормовая ракушка или известняковая крупка.

Бытует ошибочное мнение, что свиньи всеядны. При содержании на частном подворье хрюшкам отдают пищевые остатки с хозяйского стола, а для удешевления содержания кормят картофелем, свеклой, а также ботвой овощей и скошенной травой. Такой подход нередко приводит к отравлению, часто с летальным исходом.  Расскажем, какие продукты категорически не должны попадать в кормушку, как определить признаки отравления и как оказать первую помощь, чтобы спасти животное. Опасные продукты Картофель Откорм свиней картофелем — это классика деревенского содержания. Картошка считается бесплатным продуктом, поскольку выращивается на своем участке, тогда как зерно или комбикорм необходимо покупать. Картофель отлично хранится до нового урожая, поэтому можно кормить им свиней круглый год. На картошке свиньи хорошо набирают вес, хотя углеводная “диета” приводит к недобору мышечной массы и развитию ожирения. На картофельном откорме выход мяса получается сравнительно небольшим, с толстым слоем сала. На корм скоту идет весь некондиционный картофель: мелкий, резаный, а также картофельные очистки — что совершенно нормально. Однако заботливый хозяин никогда не даст свиньям гнилье, а также проросший картофель с ростками и озелененные клубни. При выгульном содержании свиней животные могут сами наесться картофеля с ростками. К июлю остатки прошлогоднего картофеля приходят в негодность, клубни дают длинные ростки. При подготовке погреба к новому сезону хозяева часто выбрасывают остатки проросшего картофеля на помойку. Если гнилая картошка вызовет лишь расстройство пищеварения и диарею, то скармливание озелененного картофеля, очистков с ростками и картофельной ботвы приведет к сильнейшему отравлению. В надземной части картофеля, а также в ростках и в кожуре, которая позеленела на свету, высокое содержание соланина. При варке и запаривании клубней с кожурой в отваре также присутствует соланин. Это алкалоид, вызывающий нарушение деятельности нервной системы и разрушение эритроцитов крови. Симптомы отравления картофелем Отравление соланином не проявляется мгновенно, признаки плохого самочувствия наблюдаются на следующий день или через день после поедания озелененного картофеля или очистков с ростками. Первые признаки отравления стандартные — обильное слюнотечение, рвота, понос. Состояние животных — угнетенное, свиньи мало подвижны, ложатся, зарываются в подстилку, не реагируют на раздражители. Температура тела у свиней не повышается, но пульс становится учащенным и слабым. При сильном отравлении у животных проявляется мышечная слабость, в критических случаях развивается паралич. Соланин нарушает работу почек, моча окрашивается в красный цвет, мочеиспускание затрудняется. При слабом отравлении симптомы проходят через 2-3 дня, в сложных случаях отравление соланином заканчивается летально. Первая помощь Если признаки отравления появились вскоре после скармливания свиньям плохого картофеля, необходимо вызвать рвоту, чтобы очистить желудок. В качестве рвотного средства свиньям дают настойку чемерицы, из расчета 1-2 мл на одно животное.  Важно понимать, что чемерица является ядовитым растением. В рекомендуемых дозах препарат усиливает моторику желудка, раздражает слизистую, что вызывает рвоту. Передозировка настойкой чемерицы приводит к отравлению. Также полезно дать животному адсорбенты, чтобы ускорить выведение токсинов из кишечника. Свиньям дают активированный уголь из расчета 5-10 г на килограмм живого веса или скармливают белую каолиновую глину, до 100 г на голову. При тяжелом отравлении для поддержания сердечной деятельности ветеринар может назначить инъекции кофеином, а также ввести внутривенно глюкозу для улучшения общего состояния. Профилактика Зеленый картофель, который хранился на свету, проросшие клубни и обломанные ростки, картофельная ботва, — все это не должно попадать в корм свиней ни в коем случае. При варке картофеля в мундирах на корм скоту отвар выливают, не выпаивают животным и не скармливают отварные корнеплоды вместе с водой, в которой они варились. Свекла Кормовая свекла — хорошая замена картофеля. На частном подворье кормовую свеклу часто выращивают на корм скоту. Урожай кормовой свеклы порой бывает даже больше, чем у картофеля, корнеплоды отлично хранятся. Коровам кормовую свеклу дают в свежем виде, а свиньям — отварную или запаренную. Свекла богата углеводами, корм быстро усваивается, способствует “нагуливанию сала”.  В свекле высокое содержание нитратов, это особенность культуры. При скармливании в свежем виде и при отваривании кормовая свекла безвредна для скота. Однако при медленном остывании, если вареные корнеплоды долго находятся в теплой воде, нитраты преобразуются в нитриты, — опасные для здоровья животного. Нитриты нарушают работу кровеносной системы, кровь не насыщается кислородом, что приводит к скоротечной гибели животного от удушья. Наибольшая концентрация нитритов в свекле — через 12 ч после окончания варки, при условии, что корнеплоды все это время находились в воде, в которой варились.  Подобное воздействие на организм свиней оказывает и отварная крапива. Растение богато витаминами, поэтому крапиву часто добавляют в корма, предварительно запаривая, чтобы убрать жгучесть и улучшить поедаемость корма. Крапива часто растет на плодородных почвах, поэтому в ее листьях накапливаются нитраты, которые после длительного запаривания преобразуются в нитриты. Симптомы отравления свеклой Симптомы отравления нитритами проявляются достаточно быстро, уже через час после кормления. У свиней начинается рвота, усиливается слюноотделение. Из-за острой нехватки гемоглобина бледнеют слизистые рта и глаз, а пятачок и кончики ушей приобретают синюшный цвет, кожа становится прохладной, температура тела снижается. Животные не встают, зарываются в подстилку, а при попытке подняться испытывают сильную слабость, пошатываются. При сильном отравлении у свиней начинаются судороги, которые заканчиваются летальным исходом. Первая помощь При обнаружении симптомов отравления нитритами необходимо срочно промыть желудок животных, для чего через зонд вводят слабый раствор марганцовки бледно-розового цвета, что вызывает рвоту. После окончания рвоты для связывания токсинов в ЖКТ свиньям выпаивают слизистые отвары: льняного семени, овса, риса, крахмала. При остром отравлении нитритами ветеринар назначает подкожные или внутривенные инъекции 1% водным раствором метиленового синего, который вводят в 5% растворе глюкозы, из расчета 0,1 мл синьки на кг живой массы. Профилактика Чтобы избежать образования нитритов в отварной свекле или запаренной крапиве, необходимо сразу после окончания варки сливать воду, чтобы корм быстро остудился. Нежелательно готовить отварные корма с запасом, лучше запаривать небольшое количество свеклы, на одно кормление. Вареные корнеплоды скармливают сразу, как только корм остыл. В свекольной ботве еще более высокое содержание нитратов, чем в самой свекле, поэтому листья корнеплодов не скармливают свиньям. Соль Соль — необходимый компонент рациона свиней, хлорид натрия необходим для поддержания водно-солевого баланса в организме. Свиньям соль дают с кормами, добавляя в домашний комбикорм при зерновом откорме или присаливая влажные мешанки. Норма добавления соли — 1% от общего объема зерновой смеси, т.е. 1 кг соли на 100 кг дробленого зерна. При зерновом откорме взрослая свинья съедает примерно 4 кг корма в день, таким образом с кормом она получает примерно 40 г соли в сутки. При откорме влажными мешанками и другими кормами нужно придерживаться этой нормы, — не более 2 ст.л. соли в сутки.  Для поросят норма потребления соли гораздо меньше, 0,5% от общего объема зерновой смеси или не более 10 г на голову в сутки при кормлении влажными мешанками. Отравление солью у свиней случается довольно часто. Даже опытный хозяин может случайно насыпать в комбикорм двойную норму, если отвлечется в процессе приготовления комбикорма. “Рачительные” хозяева, которые не любят выбрасывать испорченные продукты, скармливают свиньям прошлогодние соленые и маринованные огурцы, которых часто заготавливают с избытком, а также добавляют в мешанку рассолы от маринадов и солений. Такая “экономия” выходит боком, отравление солью в большинстве случаев заканчивается гибелью животного. Симптомы отравления солью Через 12 часов после отравления солью проявляются первые симптомы. У животных расширяются зрачки, температура тела повышается, дыхание учащается. Свинья испытывает сильную жажду, но из-за отека глотки не может пить. Проявляется нервное возбуждение, свинья ходит по кругу, натыкается на предметы. Позже появляется мышечная дрожь, судороги, которые сменяются коматозным состоянием, после чего животное погибает.  Особенно опасно солевое отравление для поросят, для которых летальной дозой будет 3,7 г соли на кг живого веса. Первая помощь При солевом отравлении свиньям делают внутримышечные инъекции раствором глюконата кальция. Уколы ставят 4-5 раз в день через равные промежутки времени, за один прием вводят от 1 до 5 ампул лекарственного средства, в зависимости от размера свиньи и степени отравления. Дополнительно, для ускорения выведения избытка натрия из организма животным выпаивают рисовый или овсяный кисель, а также дают слабительные средства. Профилактика Важно запомнить, что соленья, рассолы, маринады, а также соленая рыба не являются подходящей пищей для свиней. При приготовлении комбикорма своими руками, чтобы избежать случайной передозировки соли лучше сразу отмерять необходимое количество соли и насыпать ее в какую-то посуду, исходя из объема партии дробленого зерна. Доля соли в общем объеме комбикорма — не более 1%. Не рекомендуется скармливать поросятам комбикорм, предназначенный для КРС, т.к. в нем более высокое содержание соли. При содержании свиней можно избежать серьезных проблем и получать высокие суточные привесы, а затем и отличную домашнюю свинину, если скармливать животным все подряд. Несмотря на всеядность свинья не способна воспринимать определенные продукты. 

Современные животноводы думают не только о получении хороших привесов и высоких удоев, но и о состоянии своих подопечных. Из-за недостатка физической активности у животных развиваются плохие привычки, что приводит к ухудшению их психического состояния и здоровья.  Различные игрушки помогают животным занять свободное время между приемами пищи, благодаря чему они реже проявляют деструктивное поведение. Привычки и потребности поросят, телят и жеребят различаются, поэтому и игрушки для них нужны разные. Поросята Поросята содержатся со свиноматкой до возраста 1-1,5 месяцев, а затем переводятся в загон для молодняка. В частных хозяйствах, где на откорм берут несколько поросят, животных содержат в общем загоне, часто без возможности выхода на выгульную площадку. Чем более тесным является загон, тем больше проблем возникает при содержании животных. Инстинкты поросят У свиней есть природный инстинкт к копанию. Дикие свиньи в природе подкапывают почву своим упругим пятачком, чтобы добывать корни растений, вкусные и питательные коренья и грибы. Инстинкт к копанию сохраняется и у домашних свиней, вот только применить его негде. При содержании поросят на бетонных, деревянных или щелевых полах животные не могут удовлетворить свою потребность в копании.  Если доски деревянного пола подгнили, свиньи будут подгрызать их и поддевать пятачком, пока не испортят полы. Любую щель в перегородке поросята также используют для удовлетворения инстинкта копания, постепенно расшатывая и ломая внутренние стены загона. Плохие привычки поросят При содержании в тесноте молодые животные не могут резвиться вволю, становятся более агрессивными. Сильные особи кусают более слабых, порой довольно чувствительно, отгоняют их от кормушки. Аутсайдерам достается меньше корма, поэтому они медленно набирают вес. При нехватке белка в рационе у поросят развивается каннибализм. Животные обгрызают друг другу хвосты. Поскольку в загоне свиней не бывает идеальной чистоты, в ранки попадает грязь, навоз. Инфицирование открытой раны приводит к серьезным осложнениям. Инфекция попадает в кровь, что может приводить к развитию некроза тканей в области крупа, а в тяжелых случаях — к гнойному воспалению позвоночника.  У травмированного животного могут отказать задние ноги, из-за чего его придется отправлять на забой значительно раньше срока. Некроз тканей на ляжках может привести к развитию гангрены, и тогда при разделке свиной туши теряется много мяса от самой ценной части, — свиного окорока. Игрушки для поросят Есть множество простых и эффективных способов отвлечь поросят и взрослых свиней от деструктивного поведения, предотвратить разрушение загона и каннибализм. Свиньи, которых содержат на глубокой подстилке или на заменяемой соломенной подстилке, реже проявляют плохие привычки, поскольку имеют возможность копать. Однако этот способ содержания требует от хозяина дополнительных трудозатрат по устройству несменяемой подстилки с применением бактериального препарата, такого как “Биофактор для жвачных животных”, либо усложняет уборку навоза и грязной соломы.  Подвесная цепь Свиньям нравится грызть что-нибудь. Подвешенная к потолку металлическая цепь удовлетворяет их потребности, а также развлекает, ведь ухватить ее конец не так просто. Игрушка подходит для поросят и для взрослых свиней, разница лишь в толщине звеньев цепи, для молодняка можно использовать более тонкую цепочку. Подвесная цепь для поросенка Конец цепи должен находиться на уровне головы животных или чуть ниже, не касаться пола, так игрушка будет оставаться чистой. Вместо металлической цепи можно использовать толстый канат из натуральной пеньки, однако срок службы такой игрушки будет меньше. В качестве усовершенствования на конец цепи привязывают полено, свиньям нравится грызть деревяшку. Животные будут заняты, а в качестве бонуса будут стачивать резцы, главное, хорошенько закрепить полено. На конец цепи можно закрепить специальный цилиндр для кусания, выполненный из прочного пищевого пластика, такие продаются на тематических сайтах. Игрушку-кусалку можно также закрепить горизонтально на металлической трубе станка для опороса или на железных прутьях калитки, ведущей в загон. Мешок На стене загона можно закрепить мешок, который свиньи будут теребить и рвать, благодаря чему будут заняты долгое время. Лучше использовать мешки из натуральной мешковины, однако это сложно осуществить. Зато полипропиленовых белых мешков у свиновода всегда большой запас, они остаются после покупки зерна и комбикорма. Необходимо следить, чтобы свиньи не наелись мешковины, поэтому игрушку нужно периодически менять на новую. Коробка Обыкновенная картонная коробка займет животных на некоторое время. Поросята будут драть ее на куски, мять, теребить, пока не разорвут в клочья. Даже если часть картона будет съедена, это не повредит здоровью животных. Обрывки картона можно выбросить на навозную кучу, они перепреют. Погремушка Маленьких поросят увлекают игрушки, которые издают звуки, — погремушки. Самый простой в изготовлении вариант — погремушка из пластиковой бутылки, наполненной речной галькой. Поросята гоняют бутылку по загону, пока она не застрянет где-то в углу или не будет полностью растоптана. У игрушки один недостаток — она быстро загрязняется навозом, поэтому больше подходит для содержания свиней на щелевом полу. Готовая покупная погремушка представляет собой шар диаметром 30-50 см, выполненный из прочного пластика яркой расцветки. В шар также насыпают несколько камешков. Поросята просто обожают играть в такой “футбол”. Альтернативная форма мяча для поросячьего футбола — это шар с выступами, подобными лучам морской звезды. Такой шар не катается по полу, зато удобен для симуляции роющего движения пятачком. Поросята поддевают шар между выступами, благодаря чему он переворачивается на другую грань и так катится по полу. Подвесное ведро Европейская промышленность выпускает приспособление для развлечения свиней под названием Porky’s funbox, что можно перевести как “веселая коробка для свиней” или “свиная коробка с играми”. Игрушка представляет собой металлическое ведро на подвесах. В нижней части стенок ведра есть отверстия, размер которых можно регулировать. Ведро подвешивается на кронштейн так, чтобы животные могли свободно доставать до его нижней части. При этом само ведро надежно крепится на трех подвесах, чтобы свиньи не могли его опрокинуть. В ведро закладывается качественная солома или хорошее ароматное сено. Трава торчит из отверстий в нижней части ведра, привлекая внимание свиней. С ведром могут играть одновременно несколько животных, если повесить его в центре загона. Игрушка не касается пола, а потому не пачкается. Аналогичное приспособление можно изготовить своими руками из обыкновенного оцинкованного ведра, необходимо лишь тщательно завальцевать срезы, чтобы животные не поранились об острые края отверстий. Телята Телята на подсосе вырастают здоровыми и крепкими. Они получают вдоволь материнского молока и ласки, растут быстрее, поскольку находятся в более естественных условиях. При содержании в общем стаде забавные игры телят помогают им развиваться, пробовать свои силы, общаться со сверстниками. Инстинкты телят У новорожденных телят есть инстинкт к сосанию, который они удовлетворяют, добывая молоко из вымени коровы. Процесс высасывания молока из вымени длится достаточно долго, около 10-ти минут. В течение суток теленок занят непосредственно сосанием молока до 60-ти минут, припадая к материнскому вымени 5-8 раз. В процессе сосания выделяются определенные гормоны, которые благотворно влияют на психику детеныша и стимулируют его развитие. При искусственном выкармливании телят отлучают от матери в возрасте 10 дней. При выпаивании молока из ведра процесс кормления занимает меньше минуты, из-за чего не удовлетворяется потребность телят в сосании.  Даже при выпаивании телят из бутылочки или из ведра с соской детеныши совершают гораздо меньше сосательных движений, чем при естественном содержании на подсосе. Для понимания, 1 тысяча против 6-ти тысяч сосательных движений в сутки. Вредные привычки телят Неудовлетворенность сосательного рефлекса приводит к развитию вредных привычек у телят. Животные начинают облизывать себя, из-за чего в желудок попадает шерсть, что ухудшает пищеварение. Телята облизывают все поверхности, до которых могут дотянуться, тем самым поглощая огромное количество бактерий вместе с грязью и навозом. Одна из самых плохих привычек телят при совместном содержании — облизывание друг друга. В поисках вымени телята инстинктивно тычутся друг другу в нижнюю часть живота, облизывают соски. Для ремонтных телок это особенно опасно. В процессе облизывания сосков телята нарушают кератиновую пробку, из-за чего в вымя проникает инфекция, что в дальнейшем становится причиной развития мастита. В крайних случаях хорошую ремонтную телку приходится выбраковывать. Игрушки для телят Телята игривы, но пугливы. Любой новый предмет в загоне одновременно вызывает у них любопытство и испуг.  Хозяин может сделать выводы о состоянии своих питомцев, наблюдая за их реакцией на что-то новое. Если телята с опаской подходят к предмету и изучают его, пробуя на зуб, бодая головой, затаптывая ногами, — детеныши находятся в благоприятной среде. Если же при появлении незнакомого предмета животные испуганно забиваются в угол, это указывает на состояние сильного стресса, в котором пребывают детеныши. Соска-пустышка Различные игры для телят представляют собой разновидности соски-пустышки. Силиконовая или пластиковая соска может быть закреплена на стене на высоте +- 60 см от уровня пола, чуть ниже головы теленка, чтобы имитировать процесс естественного сосания вымени коровы.  Соску нужно закрепить таким образом, чтобы она держалась прочно, но при необходимости легко снималась, ведь ее необходимо ежедневно промывать, чтобы избежать развития диареи. Чтобы удовлетворить сосательный рефлекс телят, при выпаивании молока из специального ведра, оснащенного соской, рекомендуется не убирать его сразу же, как только детеныш выпьет свою порцию, а оставлять еще на 5-7 минут, чтобы малыш мог продолжать сосательные движения. В качестве пустышки можно приобрести плавающую соску, обычно ее используют для приучения телят к питью из ведра. Соску помещают в ведро с чистой водой. Если ведро с питьевой водой прочно закреплено, можно оставить его в загоне, но чаще хозяин поит телят в своем присутствии, а затем убирает всю тару из стойла. Импортные игрушки для телят представляют собой подвесную соску-пустышку с 4-мя наконечниками. Игрушка выполнена из пищевого пластика, а размер наконечников имитирует размер сосков коровы. Игрушку необходимо ежедневно снимать, промывать и дезинфицировать. Подвесной шар Подвесной пластиковый шар с отверстиями или металлический сетчатый шар — универсальная игрушка-кормушка для телят и жеребят. В шар закладывают сено, желательно сдабривать его натуральным ароматизатором, чтобы повысить его привлекательность. Жеребятам и телятам нравятся ароматы натуральных ягод: клубники, малины, запах натурального рыбьего жира для телят тоже является привлекательным. Шар подвешивают на цепочке, он свободно болтается в воздухе, что усложняет добывание сена, заключенного внутри кормушки, поэтому детеныши долго и увлеченно играют. Щетка-чесалка Широкая щетка с грубым ворсом, закрепленная на стене, также является полезной игрушкой для телят. Щетку закрепляют на таком уровне, чтобы телята могли тереться о нее телом. На профессиональных фермах для КРС устанавливают ротационные цилиндрические щетки-чесалки. Умельцы могут создать подобную конструкцию для телят из синтетических щеток с грубой щетиной и небольшого мотора. Жеребята Лошади — животные с тонкой ранимой психикой, которые нуждаются в постоянном общении с себе подобными, а также требуют внимания хозяина.  Нахождение в замкнутом пространстве для лошади неестественно, для ее здоровья нужен ежедневный моцион, прогулки на природе, возможность двигаться, бегать, скакать галопом. Это актуально как для жеребят, так и для взрослых лошадей. Вредные привычки лошадей При стойловом содержании, когда лошади страдают от недостатка движения, не могут общаться со своими сородичами, животные испытывают сильный стресс. Он находит выход в различных деструктивных привычках. Так, лошади начинают навязчиво ходить по стойлу, нарезая круги, такое движение может длиться часами. Другая вредная привычка называется медвежьей качкой. Лошадь переминается с ноги на ногу, покачиваясь всем телом.  Если в конюшне находится несколько лошадей, они могут перенимать вредные привычки друг у друга, в результате чего начинается массовое помешательство. Лишь человеку, далекому от коневодства, такая привычка может показаться забавной. Для конника — это показатель серьезных нарушений в психике животного. Прикуска — еще одна вредная привычка, которая пагубно влияет на здоровье животных. Лошади прикусывают край кормушки или верхнюю планку ограждения, смачно всасывая ртом воздух. Так называемая воздушная прикуска может происходить и без использования опоры, лошадь просто заглатывает ртом воздух. Как результат, нарушается пищеварение, животные теряют в весе. Игрушки для лошадей В распоряжении конников множество приспособлений, который могут скрасить жизнь лошадки во время нахождения в стойле, избавить ее от скуки и предотвратить развитие вредных привычек. Ликит Современному коневоду знакомо слово “ликит”, от английского lick it, что переводится как “лизать что-то”. Для нашего уха более привычно слово “лизунец”. Собственно, ликит и представляет собой лизунец. Но в данном случае это не “кирпичик” подобно лизунцу “Лизасол”, а небольшая шайба с отверстием посередине. Шайба лизунца закрепляется в ликит таким образом, что она свободно вращается при прикосновении, что усложняет процесс слизывания соли, делает игру долгой и занимательной. Ликиты разной конструкции крепятся на стену, на выдвижную штангу или свободно подвешиваются на высоте холки животного. Порой на подвесе собирают несколько “конфет” с разным вкусом и ароматом, что еще больше увеличивает привлекательность игрушки. Бревунец и грызунец Словарь коневодов пополнился новыми терминами, созданными по аналогии со словом “лизунец”. Грызунец, в просторечии “грызка” — вкусное угощение для лошади, заключенное в деревянную “обертку”, отсюда и другое название, — “бревунец”. Игрушка представляет собой смесь сухофруктов, ягод, отрубей, сублимированной моркови и других полезных ингредиентов, которые заливают сахарным сиропом в импровизированной емкости из бревнышка.  Лошадь может лизать вкусное угощение, грызть древесину, обработанную льняным маслом, что вкусно и занимательно. Забава усложняется тем, что грызка размещается на свободном подвесе, поэтому лошади непросто захватить ее и удерживать. Резиновый мяч Жеребята, пони и даже взрослые лошади не прочь погонять в футбол. Специально для лошадей и собак выпускают сверхпрочные резиновые мячи с ручкой, формой напоминающие гигантскую гирю, диаметр мяча 25 см. Животным нравится катать мяч головой, пинать ногой, брать зубами за ручку. Внутри мяча находится ароматизатор, запах которого делает игру более привлекательной. Игрушку можно изготовить и своими руками из детского резинового мяча. В нем делают два отверстия, пропускают сквозь него канат и подвешивают мяч на уровне головы лошади. Нужно хорошенько закрепить подвес, чтобы мяч не мог соскочить с веревки. Пластиковый мяч Мяч из прочного пищевого пластика в форме призмы — весьма увлекательная игрушка для лошадей. Грани призмовидного мяча представляют собой одинаковые треугольники, его форму можно назвать икосаэдр. Одна из граней имеет отверстие, благодаря чему в мяч можно положить несколько камешков для звукового эффекта, а также насыпать овса, который будет иногда высыпаться из отверстия, чтобы игра стала еще интереснее. Лошадь с удовольствием катает мяч головой. Благодаря угловатой форме мяч не откатывается далеко, поэтому игра не надоедает и не дает лошади скучать.

Собачий лай может сводить с ума, ведь свои эмоции пес выражает очень громко и настойчиво, а лаять он может часами. Успокоить лающую собаку не так сложно, однако если делать это неправильно, мы только поощряем негативное поведение. Разберемся, как отучить собаку от ненужного лая и выработать хорошие привычки. Почему собаки лают Владельцы собак часто жалуются на “бессмысленный лай”, однако утомительное гавканье отнюдь не лишено смысла. У четвероного друга есть множество причин, чтобы издавать громкие звуки. Защита территории Собаки, независимо от их размера, чувствуют себя защитниками и готовы охранять свою территорию, а также членов своей “стаи”, к которым они причисляют хозяина и его семью. Как только на горизонте появляется какая-то мнимая или реальная угроза, будь то звонок в дверь или незнакомец, входящий в калитку, другая собака и пр., раздается предупредительный лай. Пес возвещает о том, что данная территория находится под охраной, и в случае нападения чужаки встретят отпор. Страх и стресс В идеале собака должна чувствовать себя спокойно и защищенно, как подросток в дружной семье, поскольку ее хозяин берет на себя роль лидера. Он спокойно решает все проблемы и защищает членов своей стаи. Однако противоречивое поведение хозяина создает условия, где питомец не понимает, кто в доме главный и пытается взять роль вожака на себя. Если собака не испытывает уверенности и стабильности, то она часто пугается. Это касается прежде всего небольших пород, однако даже лайки бывают довольно трусливы несмотря на свой внушительный размер. Чужие собаки, крупные животные (лошади, коровы), незнакомые люди, большие автомобили, а также громкие звуки грома, салюта, сирены и пр. пугают питомцев. В состоянии стресса собака заходится лаем и может возбужденно гавкать довольно долго, до тех пор, пока не успокоится сама или ее не успокоит хозяин. Служение Собаки любят быть полезными и часто берут на себя заботу о хозяине. Лаем они возвещают о любых проблемах, на которые нужно обратить внимание. Звонит ли телефон в соседней комнате, раздается ли звук домофона или какой-то шум за дверью, происходит ли что-то непредвиденное или из ряда вон выходящее, пес громко предупреждает хозяина. Привлечение к себе внимания Собаки — социальные животные, они безоговорочно любят своего хозяина и хотят проводить с ним все свободное время: играть и общаться. Их лай можно перевести на наш язык как “пойдем играть”, “я хочу есть”, “обрати на меня внимание” и пр. Собаки достаточно умны, чтобы научиться манипулировать людьми. Пока щенок был маленьким и милым, ему могли потакать, прибегая на каждое “гав”. Такое поведение закрепляется, и повзрослевшая собака привлекает внимание хозяина своим басовитым лаем или звонким тявканьем. Четвероногие хорошо чувствуют время и знают свой распорядок дня. Если кормить собаку в одно и то же время, а также выходить с ней на прогулку по определенному графику, то при приближении “часа Х” питомец будет напоминать хозяину о том, что пришло время прогулки или обеда. Скука Собаки, которые живут на цепи или в вольере и не имеют возможности свободно перемещаться, а также подходить к своему хозяину, часто лают от скуки. Равномерное тявканье может раздаваться часами, так питомец хоть как-то развлекает себя, а заодно жалуется на незавидную участь. Если в течение дня питомец получает мало физической активности, ее недостаток выражается в ночном лае. К 2-3 часам ночи пёсель уже достаточно отдохнул и начинает лаять просто так, от нечего делать. Тоска, тревога Собака, которая остается дома одна, когда все домочадцы уходят по своим делам или отъезжают, испытывает тревогу. Она не может быть уверенной в том, что хозяин вернется, и боится оказаться брошенной. Особенно часто тревожность проявляют животные, которых забрали из приюта. Они долго не могут поверить в то, что черная полоса в их жизни закончилась и они обрели свою “стаю”. Как только человек уходит, четвероногие не находят себе места. Они громко лают или воют, проявляют различное деструктивное поведение, поскольку испытывают сильные эмоции: смесь страха, тревоги, тоски, скуки. Питомцы, которых в щенячьем детстве, что называется “залюбили”, тоже остро переживают необходимость оставаться в одиночестве. Они требуют, чтобы хозяин вернулся и вновь находился с ними. И если при содержании питомцев в частном доме или в вольере эта проблема доставляет не так много хлопот, то жители многоквартирных домов вынуждены искать выход. Ведь собака, лающая или воющая день напролет, мешает соседям, которые хотят отдохнуть после ночной смены или пытаются уложить спать маленьких детей. Радость Питомец, который долго ждал возвращения хозяина, испытывает шквал эмоций, когда тот появляется на пороге. Возбужденный лай является выражением радости и восторга. Часто он сопровождается напрыгиванием, попытками заключить хозяина в объятья и облизать. Радостный лай — меньшая из проблем, однако и здесь лучше научить питомца встречать хозяина спокойно, чтобы вам не приходилось после каждой встречи долго очищать одежду от шерсти. Боль Когда собака испытывает боль, у нее нет других способов сообщить о недомогании, кроме как лаять или скулить. Причины болезненных ощущений могут быть различными: от небольшой травмы до нарушения работы внутренних органов. Прежде чем применять воспитательные меры, необходимо убедиться в том, что питомец здоров, а его жизни ничего не угрожает. Как отучить собаку от ненужного лая Наши четвероногие друзья весьма умны, хорошо поддаются дрессуре и готовы “играть по правилам”, нужно лишь установить границы. Животное должно понимать, что альфа-самцом стаи является человек, его хозяин, которому оно должно подчиняться. Для животных нет ничего унизительного в подчинении лидеру, гораздо важнее для них стабильность и понимание своего места в иерархии. Конечно, воспитанием питомца лучше заниматься с самого начала, со щенячьего детства, тогда можно добиться великолепного взаимопонимания и взаимодействия. Однако удается влиять также и на негативное поведение взрослых питомцев, потребуется лишь больше времени и терпения. На животных воздействуют методом “кнута и пряника”. Для закрепления положительного поведения используют поощрение: вкусное угощение, похвалу, поглаживание. При проявлении устоявшихся вредных привычек собака получает отрицательную реакцию: ее поведение игнорируется или останавливается запрещающей командой, которая подкрепляется жестом. Здесь важно понимать, что для перевоспитания взрослой собаки потребуется время и терпение. Чтобы у животного сложился необходимый рефлекс, в одинаковых ситуациях оно должно получать одну и ту же реакцию на свое поведение. В качестве угощения для закрепления правильного поведения кинологи рекомендуют использовать специальные лакомства для дрессуры на основе натурального мяса. Они “работают” гораздо лучше, чем обыкновенные печеньки или гранулы собачьего корма. Аппетитный запах мяса заставляет пса полностью переключить внимание на хозяина. Запрещающее слово должно быть простым и коротким, нужно выбрать одно: “нельзя”, “нет”, “тихо” или даже просто “э!”. Запретительная команда произносится четко, громко и строго и сопровождается определенным жестом. Так, например, используют указательный палец, поднятый вверх, который указывает животному, что хозяин недоволен его поведением.  При дрессуре используют дополнительное физическое воздействие. Запретительную команду сопровождают рывком за поводок, шлепком по лбу или сжатием пасти. Лай на прохожих Собака на цепи охраняет свою территорию и находится “на работе”, поэтому совершенно нормально, что она лает на людей, которые вошли в калитку. Однако если пес облаивает всех прохожих, которые просто идут по своим делам мимо вашего забора, это уже никуда не годится. Люди будут пугаться и выражать свое недовольство, а домочадцы вынуждены жить и работать под утомительный “аккомпанемент”. Чтобы пес мог выполнять свои охранные функции, при этом не превращался в пустобреха, поощряйте его, когда он лает на незнакомцев, входящих на территорию, и запрещайте лаять на прохожих. Дружеское похлопывание, похвала, угощение помогут закрепить правильное поведение. А резкий окрик, сопровождаемый запрещающим жестом — пресечь нежелательные реакции. В качестве воздействия используют также направленную струю из водяного пистолета, четвероногим это очень не нравится и помогает унять бессмысленный пыл.  Лай на звук домофона Собаки, которые живут в квартире, сильно возбуждаются, как только раздается звонок домофона. Питомец может истошно лаять до тех пор, пока гости не поднимутся на этаж и не войдут в квартиру. Хозяин, в попытке утихомирить животное, раздражается, кричит, из-за чего пес заходится еще больше. Таким методом решить ситуацию невозможно. Здесь потребуется хорошая дрессура и терпение. Необходимо переучить собаку, чтобы тот же стимул (звук домофона) вызывал другую реакцию. Как только раздается звонок, собаке дают команду “сидеть” или “лежать”, а сразу после ее выполнения угощают питомца лакомством. Четвероногие быстро понимают, что получать вкусняшки гораздо выгоднее, чем просто так заходиться лаем.  Однако для закрепления поведения потребуется множество попыток, поэтому нужно выделить свободное время и найти помощника, который будет звонить в дверь домофона и заходить в квартиру раз за разом. Лай на шум за дверью В многоквартирных домах звукоизоляция часто оставляет желать лучшего. У собак тонкий слух, и если питомец будет возвещать лаем о каждом шорохе в подъезде, хозяину впору сбегать из дома, громогласное “гав” и визгливое “тяв” будут звучать непрерывно. В данном случае хорошо помогает метод переключения внимания питомца и игнорирование шумов. Хозяину нужно своим спокойным поведением показать, что шумы за дверью не имеют значения и не вызывают у него тревоги. Но если пес не успокаивается, то вместо того, чтобы кричать на него, призывая закрыть пасть, лучше отвлечь питомца любимой игрушкой или поиском корма. Достаточно разбросать по полу несколько вкусняшек, чтобы пёсель отвлекся от шума и занялся чем-то более приятным, — поиском пищи. Если же среди угощений окажется косточка, которую можно долго грызть и мусолить, пес и вовсе забудет о тревогах и расслабится. Лай на других собак Прогулка может превратиться в мучение, если собака будет рваться с поводка и облаивать всех встречных животных. Такое поведение часто проявляется у четвероногих, чьим поведением в детстве никто не занимался. Если щенку позволяли играть и общаться с другими собаками его возраста или его весовой категории, то он вырастает дружелюбным, не слишком пугливым, но и не агрессивным. Когда щенок растет “в тепличных условиях”, где весь мир вертится вокруг него, у него не формируется нормальное отношение к себе подобным. Собака может бросаться на других особей или, наоборот, бояться их. В обоих случаях на прогулке она будет заходиться лаем при встрече с каждой дворнягой или породистым псом. Во время прогулки хозяину необходимо полностью переключить внимание собаки на себя. Придется запастись ароматными мясными лакомствами и неотступно следить за своим питомцем. Как только на горизонте появляется другая собака, но до того, как ваш пес начал лаять, необходимо привлечь его внимание, назвав по имени, а затем угостить его. При правильной дрессуре собака очень быстро перестает замечать других животных, поскольку ее внимание полностью сосредоточено на хозяине, из рук которого можно получить лакомство. Лай по ночам Если по ночам пес не дает вам спать, развлекая себя громким гавканьем или утробным воем, придется пересмотреть режим дня питомца, — налицо недостаток физической активности. Собака, которая днем хорошо набегалась, ночью спит спокойно. Если же прогулки кратковременны, только для совершения необходимого туалета, либо пёс и вовсе весь день сидит на цепи, стоит ли удивляться, что он гавкает по ночам?  Продумайте, как можно изменить жизнь питомца в лучшую сторону. Проявляйте больше активности на прогулках, играйте с палочкой или фрисби, чтобы животное получило хорошую физическую нагрузку и приятную усталость. Ночной лай имеет и другие причины: собака осуществляет охранную функцию, возвещая о приближении загулявшей компании или пьяных людей, которые обычно бывают слишком громкими и не совсем адекватными. Возможно, на территорию пробрались воришки, истошный лай заставит вас подняться из кровати и проверить, все ли в порядке. Лай в пустой квартире Пока вы находитесь на работе, ваши соседи вынужденно выслушивают непрерывный лай или жалобный вой вашей собаки, которая скучает и тоскует по хозяину. Даже самые флегматичные люди не смогут долго терпеть шум, что неминуемо приведет к конфликту с соседями. Чтобы не менять место жительства и не отказываться от четвероного друга, необходимо обратиться к специалисту по коррекции поведения собак. Он научит вас правильно расставаться с питомцем, не акцентируя момент ухода и избегая бурной радости по возвращению. У собаки должно быть свое место, где она проводит время с удовольствием, спокойно ожидая возвращения хозяина. Здесь помогут игрушки, косточки, разбросанное по дому угощение, поисками которого будет увлечен питомец. Чтобы отучить собаку бежать к двери с громким лаем, как только хозяин собирается выйти из дома, необходимо установить границу, за которую животному запрещается выходить. Хорошим ограничителем является дверной проем одной из комнат. Придется проявить терпение, возвращая питомца вновь и вновь на черту, которую нельзя пересекать. Если животное очень сильно паникует, оставаясь в одиночестве, нужно проявить больше внимания, чтобы вселить в него уверенность и спокойствие. Специалисты рекомендуют закрывать животное в комнате и делать вид, что вы уходите. Необходимо дождаться, пока собака начнет лаять, а затем выбрать паузу, когда животное замолчит — в этот момент нужно вернуться, похвалить пса и угостить вкусняшкой. Так у животного закрепится понимание того, что в одиночестве нет ничего страшного, а за молчание и хорошее поведение дают награду. Лай во время грозы и салюта Гром, молния, а также фейерверки — серьезное испытание для собак. Здесь задействуются все органы чувств животного: оглушающе громкий звук, яркие вспышки, вибрация, которая передается по почве, специфический запах озона или пороха. Многие собаки сильно боятся грозы и салюта и долго не могут успокоиться, даже когда звуки стихают. Страх может быть настолько сильным, что никакие обычные воздействия не помогают. Здесь лучше проявить понимание и заботу. Если питомца не удается успокоить простым похлопыванием, поглаживанием, спокойным голосом, то на время грозы переведите его в укромное место, где собака будет чувствовать себя более защищенно, например, в сарай без окон или в дом, где пес успокоится в вашем присутствии.

Натуральное коровье молоко имеет приятный сладко-сливочный вкус. Но порой в свежем молоке проскальзывают посторонние запахи, а во вкусе ощущается горчинка или солоноватость. Покупатель может выбрать напиток от другой буренки, не задумываясь о причинах его неприятного вкуса. А вот хозяину коровы нужно проанализировать все факторы, влияющие на вкус продукта и провести “работу над ошибками”. Антисанитария Самая распространенная причина плохого вкуса молока — это несоблюдение элементарных санитарных норм. Если хлев не чистят дважды в день, в нем подолгу лежит навоз, а моча коров впитывается в деревянный или земляной пол, то все помещение приобретает устойчивый запах аммиака. В процессе доения парное молоко вбирает посторонние запахи, поэтому напиток отдает “коровой”, а если точнее, навозом. Такая же проблема случается, если ведро парного молока не вынесли сразу из хлева, а оставили в коровнике на некоторое время. Свежий продукт быстро впитывает неприятные запахи. Коровы сами по себе животные не слишком чистоплотные, они могут лежать на навозной лепешке, не испытывая дискомфорта. К тому же теснота в хлеву не позволяет крупному животному иметь отдельное место для сна, принятия пищи и отправления естественных нужд. Для отдыха коровы ложатся и в течение дня, и для ночного сна, поэтому вымя загрязняется, что совершенно нормально. Даже в идеально чистом хлеву на полу все равно присутствует бактериальная микрофлора. Хорошая хозяйка перед каждым доением проводит буренке водные процедуры, обмывая вымя теплой водой и обтирая его насухо чистой тканью.  Современные животноводы для очистки вымени используют специальные дезинфицирующие средства на основе перекиси водорода или хлоргексидина с добавлением молочной кислоты. Вымя обтирают салфеткой, смоченной в дезинфицирующем средстве, для каждой буренки используют новую салфетку. Бумажные салфетки выбрасывают, тканевые используют повторно после замачивания в растворе антисептика. Хозяйки, применяющие доильный аппарат, оценили удобство очистки вымени перед доением при помощи кислородной пены. Препарат на основе солей молочной кислоты вспенивают в специальном стакане, в который поочередно погружают каждый сосок вымени. Нерадивая хозяйка ограничивается обтиранием вымени грязной тряпкой. Естественно, в таких условиях на сосках остается бактериальная микрофлора, да и просто частицы грязи и навоза. Грязь может попасть в подойник и с хвоста буренки, если его не подвязывают при доении, а также с шерсти в нижней части живота. Несоблюдение гигиены вымени при доении приводит к появлению горечи в молоке. Вкус напитка ухудшается на следующий день. За сутки в продукте размножаются патогенные бактерии, которые в процессе жизнедеятельности перерабатывают молочный жир. При расщеплении жира образуется масляная кислота, из-за которой вкус молочных продуктов становится прогорклым. Важно понимать, что патогенные бактерии не погибают при охлаждении молока, поэтому даже при хранении продукта в холодильнике в нем продолжается размножение микроорганизмов. Соблюдение чистоты не ограничивается уходом за буренкой. Мытье тары отнимает у хозяйки немало времени. Подойник либо доильный аппарат, ведра, банки, марля, через которую процеживают парное молоко, — все это необходимо сразу после использования мыть с применением моющих дезинфицирующих средств, после чего тщательно прополаскивать и сушить. После обычного мытья тары, пусть даже горячей водой, на стенках посуды остаются остатки молочного жира и патогенная микрофлора. Если на следующий день после хранения во вкусе молока появилась горечь, — это явный признак плохой гигиены вымени. Такой продукт не стоит использовать в пищу, ведь вместе с напитком вы получите целый букет болезнетворной микрофлоры. Лишь длительное кипячение сделает продукт безопасным, однако вряд ли улучшит его вкусовые качества. Физиологические причины Лактация коровы длится практически круглый год, от отёла до отёла, с небольшим перерывом на сухостойный период.  На протяжении всей лактации качество молока должно оставаться примерно одинаковым, а на его вкус влияет лишь рацион буренки. Однако в разное время его качество и вкус могут меняться по физиологическим причинам. Так, если животное приходит в охоту, а также в первые недели стельности, когда организм буренки перестраивается, вкус молока может отличаться. За 2-3 месяца до отела в организме коровы начинаются серьезные изменения. Растущий в чреве плод влияет на все физиологические процессы, изменяется гормональный фон.  Химический состав молока меняется, когда буренка находится, что называется, на сносях. Оно становится более жирным, повышается содержание белка, увеличивается процент минеральных солей, а кальция становится меньше. Все это придает продукту соленый вкус. Многие коровы самостоятельно уходят в запуск, их удои постепенно снижаются, пока не прекращаются вовсе. Сухостойный период может длиться до трех месяцев, если буренка сама прекращает лактацию.  У высокоудойных коров перевод на сухостой занимает несколько недель. Появление в молоке солоноватого или горьковатого привкуса указывает хозяйке, что пора отправлять корову в запуск.  Солоноватое молоко можно употреблять в пищу, однако не всем оно по вкусу. Из него получается хороший домашний сыр, а из простокваши — вкусный творог. Ошибки в рационе Вкус молока во многом зависит от рациона коровы. Если буренка питается свежей луговой травой, пьет кристально чистую воду из горной реки, ее молоко имеет восхитительный вкус. Недаром эталоном вкуса считается молочко коров, пасущихся на альпийских лугах. Оптимальный рацион буренки — это злаковые травы (мятлик, тимофеевка, райграс пастбищный и пр.), а также травы семейства Бобовые (люцерна, донник, клевер и др.) Однако на вольном выпасе коровы поедают и другие растения, вкус которых отражается на органолептических свойствах молочных продуктов Так, обилие трав семейства Крестоцветные в рационе (сурепка, пастушья сумка, редька масличная, рапс и пр.) придает напитку горчинку и неприятный “капустный привкус”. Такая же проблема происходит при введении в рацион брюквы, репы, турнепса, — эти корнеплоды относятся к семейству Капустных. Коровы охотно поедают травы с горьким вкусом: полынь, пижму, тысячелистник. Они повышают аппетит, улучшают пищеварение, но при этом в парном молоке появляется горечь. Неприятный привкус будет и после поедания буренкой дикого чеснока или лука. В регионах с кислыми почвами, где подлесок зарос хвощом, у коров на выпасе небольшой выбор луговых трав. Избыток хвоща в рационе придает напитку неприятный мыльный вкус. Свекловичный силос плохо влияет на вкус молока, в нем появляется дрожжевой запах брожения и солоноватый привкус, придирчивый покупатель скажет, что продукт отдает селёдкой. Причиной рыбного привкуса может быть добавление рыбной муки в рацион, а также поение скота из пресноводных водоемов, заросших ряской. Оптимальный рацион КРС — это луговая трава, а также продукты ее переработки: сенаж, сено. Желудок коров не приспособлен к перевариванию продуктов с высоким содержанием крахмала, а именно — зерновых. Однако для получения высоких удоев в рацион вводят комбикорма. Превышение доли концентратов приводит к нарушению пищеварения буренок и закислению рубца.  Из-за углеводной диеты развивается ацидоз рубца, а при кормлении некачественным силосом — кетоз рубца. В обоих случаях в главном отделе желудка щелочная среда меняется на кислую, что приводит к нарушению метаболизма животного и, как следствие, к ухудшению вкуса молока. В нем появляется горечь, а запах становится резким, с примесью ацетона. Нарушение метаболизма у буренки — это серьезная проблема, которая требует немедленного изменения рациона. Нормальное пищеварение коровы может быть полностью испорчено, у животного пропадает жвачка, в конечном итоге больную буренку может постичь грустный финал. Животное худеет, качество молока ухудшается, а затем удои вовсе прекращаются. Болезни и лечение Если корова проходит курс антибиотиков или ей назначено лечение другими препаратами, в молоке будет ощущаться лекарственный привкус. Такой продукт нельзя использовать в пищу. Пока буренка проходит терапию антибиотиками, удой приходится выливать. Его не выпаивают даже телятам, чтобы избежать развития у них резистентности к определенным бактерицидным препаратам. Если в дальнейшем теленку потребуется помощь ветеринара, на него могут не подействовать привычные лекарства. Любые проблемы с выменем сказываются на качестве молока. При мастите в него попадают патогенные микроорганизмы, которые находятся в протоках. Молоко от коров, больных маститом, отличается консистенцией и плохим вкусом. Оно становится вязким, тягучим, неоднородным. В нем появляются творожистые хлопья, сгустки слизи, а вкус становится более соленым. Такой продукт нельзя использовать в пищу. Для контроля развития мастита рекомендуется периодически сдавать молоко на лабораторный анализ. Но даже если на подворье нет такой возможности, первые струи сцеживают в отдельную тару, чтобы визуально оценить качество и консистенцию молока. При развитии воспалительных процессов, связанных с послеродовыми проблемами, например, при задержке последа или при эндометриозе матки вкус молока становится кислым. Здесь в первую очередь хозяин должен позаботиться о здоровье коровы. Как только воспаление прекратится, вкус продукта улучшится естественным образом. Паразиты Причиной горечи молока могут быть глистные инвазии. Паразиты нарушают работу печени и желчного пузыря. Желчь попадает в кровь, и молоко становится горьким. Признаки глистной инвазии обычно проявляются в конце осени-начале зимы, это связано с циклом развития паразита. Ветеринары рекомендуют два раза в год проводить дегельминтизацию всего поголовья, перед началом пастбищного сезона и после его окончания. Неправильное хранение При неправильном хранении в продукте появляются посторонние запахи, а процесс естественного скисания нарушается. Парное молоко необходимо сразу же охладить, при это нельзя держать его в закрытой емкости, иначе вкус станет затхлым. Для хранения используют стеклянные банки или эмалированные ведра. Хранение в оцинкованных ведрах или в эмалированной посуде со сколами приводит к появлению привкуса железа в продукте. Парное молоко, полученное в антисанитарных условиях, содержит патогенные бактерии. Продукт быстро скисает, а у простокваши и сметаны появляется горький вкус. При размножении дрожжевых грибов кислушка пенится, появляется запах спирта. Горькую простоквашу никак не исправить, продукт идет на корм скоту. При кормлении коров некачественным силосом нарушается работа рубца, в молоке присутствуют маслянокислые микробы. Нормальные процессы скисания заменяются гнилостными, простокваша “пухнет”, “отскакивает”, издает резкий запах гнили. Продукт не пригоден в пищу.

Бодливая коза — это “головная боль” хозяйки. Животное с норовом усложняет жизнь хозяевам, превращая обычный уход в выяснение отношений. Даже комолая коза бодается лбом вполне ощутимо, оставляя синяки на теле, а уж рогатая дереза и вовсе может нанести травмы человеку.  Плохое поведение скота нужно пресекать, желательно, еще в детстве. Мы проанализировали опыт козоводов и выделили эффективные способы отучить животное от вредной привычки. Почему коза бодается Жизнь стадных животных, к которым относятся козы, подчиняется строгой иерархии. Выяснение отношений в стаде — нормальное явление, самцы заявляют свои права на самок и на территорию, козочки выясняют, кого из них “господин назначил любимой женой”. Для козлят бодание — сначала забавная игра, а после — уже соревнование на силу и храбрость. Своего хозяина коза воспринимает как члена стада. В идеале, хозяин априори занимает место вожака, которому должны подчиняться все, даже самец-производитель. Однако в реальной жизни козы часто пытаются подвинуть человека с пьедестала “главного самца” и проверяют его на прочность. И здесь крайне важно не дать слабину и простыми, доходчивыми способами показать, кто в доме хозяин. Характер козы может резко измениться после первого окота. Стресс, который самка испытывает при первых родах, выброс гормонов, проснувшийся материнский инстинкт, неприятные ощущения в отекшем вымени, — все это провоцирует изменение поведения. Ранее бодливая дереза после окота может стать неожиданно ласковой, но чаще случается обратное — коза начинает проявлять агрессию, не подпускает доярку к вымени, бодается, когда нужно зайти в загон или вывести скот на выпас. Смена хозяина — сильный стресс для животного. При покупке взрослой козы или самца-производителя нужно понимать, что питомец попадает в новые условия, где ему все незнакомо, выстроенная иерархия разрушена, и нужно вновь отвоевывать свое место. Козы привязчивы, они привыкают к одному хозяину и могут не воспринимать нового человека. Потребуется терпение, чтобы наладить отношения с питомцем, и здесь не обойтись без метода “кнута и пряника”.  Привычка бодаться для диких животных совершенно нормальна, однако на подворье ей не место. Если детенышам позволяли бодаться, пока они были малышами, отучить взрослых особей будет сложно. Поэтому так важно обращать внимание на поведение молодняка, не провоцировать его на бодание, а также пресекать вредные игры в самом начале. Скот растет быстро, не успеешь оглянуться, и милый козленочек превратился в крупное животное с “железным” лбом и острыми рогами. Как отучить козу бодаться С младых ногтей Козлята так милы, что хочется с ними играть. У них шелковистая шерстка, они пахнут молоком и забавно скачут. Рука сама так и тянется почесать завитки шерсти на лбу малыша. Однако здесь лучше остановить свой порыв нежности. Любое прикосновение к голове козлят провоцирует их желание бодаться. Сначала это кажется милым, но лишь до тех пор, пока детеныши малы. Козлята активны, любознательны, они играют друг с другом и с хозяином. У детенышей начинают расти рожки, они пробуют свои силы. Удар головой козленка не представляет опасности для человека, но важно понимать, что привычка бодаться закрепится и в дальнейшем принесет большие проблемы. Как только козлята начинают бодаться, нужно пресекать эти попытки. Простой и эффективный способ — остановить атаку и удерживать животное, не позволяя ему двигаться. Атакующего козленка нужно схватить за рожки и остановить, прижав лбом к своей ноге. Нужно удерживать его крепко, чтобы он ощутил, что лишен свободы движения. Достаточно удерживать козленка в течение нескольких минут, чтобы он “осознал”, что был неправ. Обычно хватает нескольких тренировок, чтобы бодливые малыши поняли, что с человеком лучше не мериться силой. Не стоит действовать слишком грубо, валить детеныша наземь, прижимать к полу. Такое сильное воздействие вызовет стресс и может сломать психику животного. Опытные козоводы рекомендуют не подпускать детей играть с козлятами, хоть это и кажется милым и вполне безобидным. Сложно объяснить ребенку, как именно его действия провоцируют агрессию скота в будущем.  Дети любят дразнить животных, часто применяют к ним силу, чтобы доказать свое превосходство. Животные памятливы, подросшие козлята превратятся в бодливую самку или самца-производителя с несносным характером. Дрессура Коза умна, она хорошо поддается дрессуре. Мелкий рогатый скот способен не только запоминать свое имя и откликаться на него, но и различать человеческую речь.  Чтобы приучить домашний скот откликаться на имя, используют те же приемы, что и при дрессуре собак, — поощрение вкусняшками. В случае с козами в качестве похвалы можно выдавать сухарик, сушку, кусочек хлеба или яблока. Животные не способны понимать человеческую речь, но могут запоминать команды. Они должны быть короткими и сопровождаться определенной интонацией. Так, для похвалы хозяйка часто приговаривает: “умница”, “ты моя хорошая” и другие подобные слова, произнося их с ласковой интонацией. При неправильном поведении животное также должно получать одинаковую реакцию: “нет”, “нельзя”, а при попытке нападения: “назад”, “стоять” и подобные выражения. Их нужно говорить громко, строго. Не нужно кричать, срываясь на визг, речь должна быть спокойной, но властной. Если приучить молодняк к команде “нельзя” или “назад”, то управлять скотом будет гораздо проще. Как только животное наклоняет голову и делает шаг назад, готовясь к атаке, нужно сразу реагировать громкой властной командой: “стоп”, “нет”, “нельзя”, “назад”. И если мужчине проще проявить твердость характера, то мягкой женщине потребуется поверить в свои силы и установить свое превосходство над скотиной. А по сопатке? Нос — наиболее чувствительное место у любого животного. Щелчок по носу ощущается как довольно болезненное воздействие, гораздо более ощутимое, чем удар по лбу или по боку. Многим хозяевам удалось отучить коз бодаться за несколько приемов, выдавая им щелбан по носу.  Этот метод больше работает на молодых животных, которые только пробуют свою силу. Остановить бодливого козленка можно легким щелчком по носу. Получая отпор, он быстро понимает, что атака приводит к болезненным ощущениям. Щелчок по носу хорошо сопровождать гневной тирадой на тему: “здесь я главный и не смей меня бодать”. И пусть животное не поймет значение каждого слова, оно вполне способно воспринять эмоциональный посыл и связать его со своим поведением. Хворостиной по ушам Взрослую задиру усмирить гораздо сложнее. Когда коза бодает хозяйку при любом удобном случае, приходится отбиваться. У скота плотная шкура, густая шерсть, поэтому удар рукой для него — лишь приятный массаж, а для хозяйки — отбитая ладонь.  Не рекомендуется бить животных палкой или черенком лопаты. Применение физической силы — сильный стресс для питомца, который неминуемо скажется на удоях. Если же отношения придется выяснять ежедневно, стрессам не будет ни конца, ни краю. А вот легкий удар хворостиной по ушам останавливает бодливую козу так же хорошо, как щелчок по носу заигравшемуся козленку. Кожа на ушах тонкая, пронизанная кровеносными сосудами, поэтому даже легкий удар тонким прутиком весьма ощутим. Водные процедуры Холодный душ отрезвляет любого, действует он и на животных. Здесь важно работать на опережение, предваряя атаку. Как только строптивица наклоняет голову, чтобы наподдать хозяину, она должна получить порцию воды в лицо. Для удобства носите с собой в кармане флакон с распылителем или водяной пистолет. Направляйте струю воды животному в морду, это быстро отрезвляет задиру. Можно плеснуть водой из ведра, если оно оказалось под рукой. Порой противостояние с козами доходит до смешного. Так, одна хозяйка обходилась без пульверизатора, распыляя воду изо рта, по старинке, как при глажке белья. Коза настолько привыкла к такому способу противодействия, что в дальнейшем доярке для устрашения хватало одних надутых щек и соответствующего звука, хотя порой приходилось плевать строптивице в морду. За рога да на солнышко Часто козы проявляют норов, отказываясь идти на выпас нужным маршрутом. Дереза показывает упрямство, которому позавидовали бы и ослы, а также немалую прыть и сноровку, бодаясь и уворачиваясь от хозяина. Молодняк полезно приучать к ошейнику. В дальнейшем это будет удобно и при доении, когда козу можно привязать за ошейник, а также для выведения скота на пастбище. Однако даже ошейник порой не помогает справиться со строптивицей. Особенно сложно приходится хозяйке, которой просто не хватает физических сил тащить упрямую скотину. Если коза не хочет идти в нужном направлении, хороший эффект дает ведение ее жестким захватом за один рог. Здесь потребуется немалая сила и решимость, но уже после нескольких насильственных прогулок поведение упрямицы меняется. Здесь важно действовать четко, не оставляя козе вариантов, она должна идти туда, куда тянет хозяин. Если вам не хватает физической силы тащить козу, захватив за рога, то этот метод лучше не использовать, иначе для животного он превратится в забавную игру “кто сильнее”. Если прогулка “за рога” прошла успешно, на пастбище питомец должен получить поощрение. Дайте козе что-то вкусненькое, ласково поговорите с ней, поощрительно похлопайте по бокам. За бороду Длинная борода — гордость самца-производителя, небольшая бородка есть и у самок, хотя некоторые породы лишены этой отличительной черты. Поскольку вредный характер проявляют не только самки, но и самцы, полезно освоить захват за бороду. Это эффективный способ доказать козлу, что не стоит соперничать с хозяином. Захватив животное за бороду, нужно задрать его голову вверх, можно дополнительно схватить его за нос. Для этого приема нужна решительность и физическая сила. Животное должно оказаться в неудобном положении и не иметь возможности свободно мотать головой в попытках освободится от хвата. Этот прием не самый популярный у животноводов, поскольку после таскания козла за бороду на ладонях остается едкий мускусный запах, смыть который почти невозможно.  Обезрожить Крупные красивые рога — это весомый аргумент при установке иерархии в стаде. Обезроживание сильно ударит по “чувству собственного достоинства”. Животные потеряют авторитет в стаде и даже могут оказаться внизу иерархической лестницы. Спиливание рогов не поможет отучить скот бодаться, даже комолые козы могут нанести серьезный удар лбом, и все же острые рога гораздо опаснее, чем “чугунная башка”. Удар рогами травмоопасен для человека, в первую очередь — для детей и женщин. Да и в стаде выяснение отношений может заканчиваться ранениями и приводить к выкидышам у сукотных самок. Чтобы не лишать коз заслуженного авторитета, при этом избежать кровавых драк и серьезных травм, на рога надевают защиту. Это может быть резиновый шланг для полива или теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена. Защиту можно надеть на каждый рог отдельно, так коза выглядит даже еще более авторитетно для своих товарок, либо концами одного отрезка гибкого шланга зафиксировать оба рога. От ударов лбом это не спасет, но защитит от острых рогов. Крайний метод Коза — животное с характером. Порой никакие методы воздействия не помогают наладить нормальный контакт. Если ни кнут, ни пряник не воздействуют на задиру, если коза держит в страхе всю семью, а хозяйка ходит в синяках, от нее нужно избавляться. Даже породистая высокоудойная коза не стоит ваших слез и нервов. Задира отправляется на шашлык, а при уходе за новым животным необходимо учесть свой опыт, чтобы не повторять ошибок.

Понос у поросят — явление распространенное. Он может развиться у поросят-сосунов в первые недели их жизни, но чаще случается у отъемышей в возрасте 4-6 недель. Причин диареи множество, от стресса до инфекционных и вирусных заболеваний.  Понос у молодняка легче предотвратить, чем вылечить, и тем не менее в ветеринарной аптечке всегда нужно держать средство от диареи, на всякий случай. Причины диареи у поросят ЖКТ поросят продолжает формироваться в первый месяц их жизни, однако даже у месячных детенышей работа желудка еще не полностью налажена. В желудочном соке содержится недостаточное количество соляной кислоты, из-за чего в ЖКТ создается не кислая, а щелочная среда, которая способствует размножению патогенных бактерий. С молозивом поросята получают клетки иммуноглобулина, что дает малышам некоторую защиту. Однако организм детенышей весьма уязвим. Любой стресс: от переохлаждения, конкуренции, недостатка питания или резкого изменения рациона — приводит к ослаблению иммунитета.  Ослабленный организм детеныша не может сопротивляться бактериям, которые всегда есть в окружающей среде. Если же условия содержания свиней далеки от идеальных, патогенная микрофлора активно размножается в подстилке, на поверхностях загонов, в кормушках и поилках. Поросята-сосуны могут получать болезнетворную микрофлору от матери во время кормления: с грязных сосков, а также с молоком, если свиноматка страдает маститом либо является носителем кишечной палочки либо сальмонеллеза (паратифа). Диарея может иметь не только инфекционную природу, когда причиной поноса являются кишечная палочка или бактерии сальмонеллы. Вирусные заболевания, такие как ротавирус, коронавирус, инфекционный гастроэнтерит свиней приводят к нарушению работы кишечника, повреждают его слизистую, ухудшается всасывание пищи и воды, что приводит к развитию диареи. Поносы паразитарной природы также не редки. Кокцидии, нематоды и другие паразиты нарушают слизистую кишечника, что приводит к развитию проблем с перевариванием пищи и хроническому поносу. Такие поросята отстают в развитии и худеют, вместо того, чтобы набирать вес. Некачественный корм, содержащий плесень, либо зерно, зараженное микотоксинами, также может стать причиной поноса у молодняка. Переход от материнского молока к белкам растительного и животного происхождения может приводить к несварению, особенно при избытке протеина в рационе. Корма, богатые клетчаткой, такие как отруби, овощи, трава, — плохо усваиваются в ЖКТ поросят, а непереваренный корм становится благоприятной средой для развития болезнетворной микрофлоры в кишечнике. Опасность поноса у поросят Диарея у поросят является основной причиной гибели молодняка. Из-за частого водянистого стула детеныши теряют много воды, запасы которой не успевают восполнить. Вместе с непереваренной пищей из организма вымываются ценные микроэлементы, без которых невозможна жизнедеятельность малышей. Без специальных мер диарея быстро приводит к обезвоживанию и гибели поросят. Поносы инфекционной природы осложняются высокой температурой, из-за чего у детенышей ухудшается общее состояние, снижается аппетит. Патогенная микрофлора быстро размножается в кишечнике, в кровь животного попадают токсины, что еще сильнее ухудшает его состояние. Порой счет идет на часы. При обнаружении жидкого стула у поросят хозяину необходимо незамедлительно принимать меры. Не стоить надеяться, что все наладится само собой. Если организм детенышей уже дал сбой, ему нужна незамедлительная помощь. Первые действия при поносе у поросят Найти и отселить больного При обнаружении жидких экскрементов в загоне у свиней хозяину необходимо выяснить “масштаб трагедии”: нужно найти детенышей с диареей и определить их количество.  Возможно, лишь у одного поросенка иммунитет дал сбой, и проблема пока не приняла глобальный характер. Однако нахождение больного в общем стаде может привести к развитию массовой диареи, поскольку в каловых массах содержатся болезнетворные бактерии. Определить заболевших особей можно по их поведению. Обычно активные жизнерадостные свинки вдруг проявляют вялость, лежат или сидят, равнодушны к еде. Внешние признаки: грязный хвостик, следы экскрементов на задних ногах, — также указывают на наличие поноса у детеныша. Заболевшего поросенка необходимо отселить в отдельный загон, где ему будет дан особенный уход. За всеми остальными свинками ведется внимательное наблюдение. Навести чистоту Если понос имеет инфекционную или паразитарную природу, что с точностью может показать только лабораторный анализ, то в жидких фекалиях содержатся болезнетворные бактерии либо паразиты. В условиях антисанитарии, если животные ходят по навозу, все поголовье быстро перезаражается. При обнаружении поносящих поросят, после их отселения, необходимо тщательно вычистить загон от навоза. При наличии свободного отсека, животных временно переводят в другой загон, а предыдущий тщательно вычищают и промывают с использованием дезинфицирующих средств.  Хороший эффект дает применение 10% раствора перекиси водорода (для обработки помещения используют техническую перекись водорода 60% или 37%, разводя водой до нужной концентрации). Пары перекиси водорода безопасны для людей и животных, поэтому ее применение более экологично, чем использование хлорсодержащих препаратов. Но при работе с перекисью важно соблюдать меры безопасности, как при взаимодействии с кислотами, при попадании на кожу концентрат вызывает ожоги. Также необходимо тщательно промыть и обработать перекисью кормушки и поилки. За неимением концентрированной перекиси водорода для наведения чистоты используют бытовые моющие средства. Однако в запасе лучше иметь специальное дезинфицирующее средство, применяемое в ветеринарии, например, Бромосепт 50. Остановить диарею и обезвоживание Чем меньше поросенок, тем большую опасность представляет для него понос. Малыш быстро слабеет из-за интоксикации и нарушения водно-солевого баланса. Животное с сильным поносом ограничивают в еде, но стимулируют к питью. В поилки наливают кипяченую воду, в которую добавляют немного сахара или глюкозу для поддержания сил. Вместо воды в поилки можно налить травяной отвар из лекарственных растений, обладающих вяжущим действием: кора дуба и ивы, шишечки ольхи, трава зверобоя, ромашки, календулы. Чтобы восстановить водно-солевой баланс, больным особям выпаивают растворы электролитов. Препараты Регидрон, Регидро Стандарт, Цитроглюкосолан, раствор Рингера-Локка и другие подобные средства можно приобрести в обычной аптеке. Их выпаивают больным поросятам небольшими порциями по 100 мл, до 5-6 раз в день. Ослабленным детенышам раствор электролитов выпаивают через соску, в крайних случаях — вводят внутримышечно или подкожно по 2-3 раза в день. Чтобы поросенок не страдал от голода, ему дают густой рисовый отвар или овсяный кисель, сваренный из цельнозернового овса. Эта пища легко усваивается, обволакивает стенки желудка и кишечника, что способствует прекращению поноса. Лечение В больших селах, где есть действующий ветеринар, или на свинофермах, где есть возможность провести лабораторный анализ, взяв пробы кала и крови у больных особей, можно поставить точный диагноз и после этого назначить наиболее эффективное лечение. Однако обычный свиновод на частном подворье часто оказывается один на один со своими проблемами. Чтобы не терять драгоценное время, поносящим поросятам делают инъекции антибиотиком широкого спектра действия.  Независимо от того, какие бактерии привели к нарушению пищеварения: кишечная палочка, сальмонелла, клостридия и пр., — терапия антибиотиками дает быстрый видимый эффект. Диарея прекращается уже на следующий день. Поскольку понос у поросят-отъемышей — дело обычное, в ветеринарной аптечке необходимо иметь один из антибиотиков и одноразовые шприцы. После вскрытия флакона срок годности препарата ограничен, поэтому важно вовремя восполнять запасы лекарственных средств.  Продолжительность лечения и дозировка указаны в инструкции к лекарственному средству, которой нужно строго следовать. Обычно курс лечения антибиотиками длится 3-5 дней, лечение необходимо довести до конца даже после того, как диарея будет остановлена. Инъекцию делают в мышцу шеи или в заднюю ляжку.  При поносе у поросят применяют антибиотики широкого спектра действия: Нитокс, Тилозин, Энрофлоксацин. Еще более удобны антибиотики пролонгированного действия, т.к. потребуется меньшее количество инъекций: Кламоксил ЛА,  Террамицин ЛА. В современном животноводстве идет тенденция на отказ от лечения животных антибиотиками и поиск альтернативных средств. Так, для профилактики диареи применяют препараты импортного производства на основе органических кислот, эфирных масел и растительных экстрактов, такие как Санафорс 124, Лаурифорс, Порсинат Матрикс. Кормовые добавки с хелатом цинка и аминокислотами показывают положительный эффект при лечении диареи у поросят, а также применяются профилактически. Хелатная форма цинка оказывают вяжущее действие, а также дает антибактериальный эффект и уменьшает всасывание токсинов в кровь из кишечника.  Прогрессивные свиноводы используют отечественные премиксы ЛизоМетХелато Аква для добавки в воду для питья или ЛизоМетХелато Драй для добавления в корм, а также кормовую добавку с хелатом цинка Либекрин-Zn-Хелат. Восстановление после лечения Мы знаем по себе, что после курса антибиотиков необходим прием пробиотиков, поскольку лекарства убивают не только болезнетворные бактерии, но и полезную микрофлору кишечника. То же самое относится и к поросятам, прошедшим лечение антибиотиками. Сейчас на рынке большой выбор пробиотиков для животных: Оксинорм, Ветом 1.2, Ветоспорин Ж и др. Препараты добавляют в рацион в течение 2-4 недель, пока пищеварение полностью не наладится. Диареи у поросят можно было бы избежать, если бы при переводе на новый корм в рационе сразу присутствовали пробиотики. Также важно понимать, что при переходе с молочного вскармливания на “взрослый” рацион в ЖКТ свиней должна смениться микрофлора, а для этого нужно время. Чем более плавным будет переход на другой рацион, тем меньше риск развития диареи. Новые корма добавляют в рацион постепенно, начиная от 10% суточной нормы. Весь процесс перехода должен занимать не менее 10-15 дней. Рацион поросят-отъемышей должен быть питательным, но легко усвояемым. При приготовлении зерновых смесей их основу составляет дробленый ячмень и пшеница, избегая добавления отрубей, т.к. из-за высокого содержания клетчатки пшеничные отруби сложны для усвоения. Компоненты, богатые растительными белками: горох, соя, а также соевый шрот в рацион поросят-отъемышый вводят в небольшом объеме, не более 10%, эти продукты плохо перевариваются и могут провоцировать вздутие. Для увеличения питательности корма в смесь добавляют белки животного происхождения: рыбную и мясокостную муку, а также кормовые дрожжи, их химический состав приближен к животным белкам. Для улучшения пищеварения и населения ЖКТ полезной микрофлорой поросятам дают молочную сыворотку, натуральную простоквашу. Витаминно-минеральный премикс “Здравур Крепыш. Супер-состав” содержит необходимые витамины и микроэлементы, а также ферменты для хорошего усвоения пищи и аминокислоты. Введение премикса в ежедневный рацион улучшает усвоение корма и является хорошей профилактикой диареи. Расход премикса — 1% от общего объема кормовой смеси (100 г на 10 кг корма) либо 5-10 г на голову в сутки, в зависимости от возраста животного.

У здоровой курочки лапы должны быть чистыми, с глянцевыми чешуйками, образующими сплошную поверхность кожи. Любое отклонение от нормы, будь то небольшие бугорки, топорщащиеся чешуйки или известковые наросты, — это результат заражения кур чесоточным клещом. Ситуация неприятная, но поправимая. Расскажем, как избавить птицу от кожного паразита. Описание заболевания В народе заболевание лап у кур окрестили “костяной ногой”, также применяют название “известковая нога”. Название описывает внешние признаки болезни: лапы кур как будто костенеют, покрываются серым известковым налетом. Поверхность кожи лап становится бугристой, чешуйки приподнимаются, топорщатся. Из поврежденной кожи выделяется серозная жидкость, сукровица засыхает на лапах. Лапы покрываются уродливыми наростами, поврежденные чешуйки кожи отваливаются, отрывая кровоточащие трещины. Зрелище неприятное. Птица испытывает дискомфорт. Чесоточный клещ вызывает зуд, из-за чего куры поднимают лапу, чтобы почесать ее об оперение, или расклевывают кожу в попытке утолить неприятный зуд. При сильном поражении у кур развивается хромота, разрушаются суставы ног, происходит отмирание пальцев. Научное название этого заболевания — кнемидокоптоз, по названию клеща, который является причиной болезни, он относится к роду Knemidocoptes. Это одна из разновидностей чесоточного клеща, который всю свою жизнь проводит в теле хозяина, а именно под кожей ног. Паразит поражает всю домашнюю птицу отряда Куриных: кур, индеек, цесарок, куропаток, в зоне риска находятся также павлины. Интересно, что у кур пород Брама и Кохинхин, чьи ноги покрыты густым оперением, ножная зудневая чесотка проявляется крайне редко. Чесоточный клещ Knemidocoptes имеет крошечные размеры, тело взрослой особи не более 0,2 мм, разглядеть паразита без микроскопа невозможно. При сильном увеличении можно увидеть желтого клеща с округлой формой тела. Клещи весьма плодовиты. Проникая под кожные покровы лап птицы, они активно размножаются. Все стадии развития, от яйца до имаго, включая промежуточные стадии протонимфы и телеонимфы, паразиты проходят в теле хозяина. Чесоточный клещ не только питается кератином кожи, проделывая ходы в эпидермисе лап, но и справляет под кожей свои естественные потребности. При сильном заражении продукты выделения паразита постепенно отравляют организм птицы, что приводит к общему ухудшению ее состояния. К беспокойству от чесотки добавляется ухудшение аппетита, потеря веса, ослабление иммунитета. Скорость развития паразитов и прохождения ими различных стадий развития напрямую зависит от окружающей температуры. В тепле клещи развиваются с оптимальной скоростью, личинка выходит из яйца через 8-10 дней, и в течение трех недель превращается во взрослую половозрелую особь. Благодаря такой высокой скорости развития популяция паразита стремительно увеличивается. В зимнее время, при содержании кур в неотапливаемом курятнике, клещи развиваются медленнее или временно впадают в анабиоз, однако даже на морозе они не погибают. Способы передачи и заражения Вне тела хозяина клещи могут находиться несколько дней, поэтому подстилка в курятнике, насесты, кормушки становятся источником заражения здоровых особей кнемидокоптозом. На выгульную площадку клещи могут попасть впервые от диких птиц, которые прилетают в поисках дармовой пищи. Грызуны также могут являться носителями паразита Knemidocoptes mutans. Принести клеща на подворье может и хозяин, после посещения соседского курятника или другой фермы. Кнемидокоптоз — распространенное заболевание, часто встречается у домашней птицы на частных подворьях, поскольку хозяева не придают ему большого значения и не проводят своевременное лечение. Первая фаза заболевания проходит бессимптомно, поэтому при покупке молодок или подрощенных цыплят можно случайно принести в хозяйство кнемидокоптоз, не подозревая об этом. Вот почему так важно выдерживать новых пернатых в карантинном отсеке и проводить профилактическую обработку от внутренних и внешних паразитов. Если хотя бы у 10% несушек уже проявились признаки “известковой ноги”, можно быть уверенным, что заражено все поголовье, и лечение необходимо всей домашней птице. Петухи ускоряют заражения всего птичьего стада, поскольку активно топчут несушек. Антисанитарные условия в курятнике и отсутствие регулярной дезинфекции и дезинсекции помещения способствует распространению заболевания. Стадии развития заболевания Ножная зудневая чесотка — коварное заболевание. Первые 4-5 месяцев после заражения оно проходит бессимптомно, поэтому хозяин может вовсе не догадываться, что куры заражены. Из-за особенности протекания болезни птицеводы ошибочно считают, что кнемидокоптоз поражает только взрослых особей. На самом деле, чесоточный клещ паразитирует на лапах птицы всех возрастов, начиная с цыплят. Но первые признаки заражения проявляются лишь через несколько месяцев, когда цыплята взрослеют. Чтобы уменьшить риск распространения заболевания, опытные заводчики рекомендуют содержать цыплят и ремонтный молодняк отдельно от взрослого стада. На первой стадии заболевания крошечные паразиты проникают под кожу лап птицы и обосновываются в своем новом “жилище”, они проделывают ходы, питаются эпидермисом, размножаются.  На первых порах куры могут не замечать паразитов, разве что у несушек может снизиться яйценоскость. Но поскольку есть множество причин для уменьшения количества яиц в гнездах, заражение кнемидокоптозом — это не первое, что приходит хозяину на ум. Примерно через полгода после заражения заболевание переходит во вторую стадию, — папулезную. Внутри роговых чешуек образуются папулы, — мелкие узелки. Поверхность кожи становится бугристой, роговой слой утолщается, приобретает серый цвет, чешуйки топорщатся. Именно на этой стадии заболевание становится очевидным, и хозяин замечает, что у его курочки “костяная нога”. Эта стадия заболевания доставляет курам немалый дискомфорт. Сначала несушки и петухи испытывают зуд, что можно заметить: птица чешет лапы, по очереди приподнимая их, расклевывает кожу на ногах.  Вторая стадия заболевания длится до полутора-двух лет. Обычно несушек не держат больше двух-трех сезонов, поэтому на частном подворье редко узнают о том, что существует еще и третья стадия развития “известковой ноги”, завершающая. Дальнейшее течение болезни приводит появлению уродливых наростов на лапах, из-за которых эту стадию заболевания называют рустозной. Птица начинает хромать, инфицируются суставы, у кур могут отмирать пальцы. В результате больная курица погибает от общего ухудшения состояния, интоксикации и истощения. Лечение и профилактика Заболевания, вызванные подкожными паразитами, хорошо поддаются лечению, при условии использовании специальных акарицидных препаратов, предназначенных для борьбы с клещами. Народные методы Народные средства, которые применяют для лечения “известковой ноги” дают лишь временное облегчение и улучшение состояния кожных покровов на лапах птицы, но не помогают избавиться от подкожного паразита. За неимением специальных препаратов ноги кур смазывают берестовым дегтем, после предварительной ножной ванночки с хозяйственным мылом, процедуру повторяют несколько раз, каждые 5-7 дней, по мере очищения лап от дегтя.  Натуральный березовый деготь имеет асептическое действие, благодаря чему ускоряется заживление ранок на ногах. Средство имеет также некоторый инсекто-акарицидный эффект и может уничтожать насекомых и клещей, находящихся на поверхности кожи, однако не проникает сквозь кожные покровы, где и находится колония Knemidocoptes mutans. Смазывание лап домашней птицы масляными эмульсиями или машинным маслом также дает некоторое облегчение, но не решает проблемы. Народный метод основан на идее о том, что под масляной пленкой клещ задохнется и погибнет. Однако чесоточные клещи получают достаточно кислорода из крови, поэтому смазывание кожи подсолнечным маслом или солидолом никак не повлияет на размножение паразитов под кожей.  Уход за лапами кур способствует отделению ороговевших участков кожи и поврежденных чешуек, наносить масло нужно ежедневно, в течение 2 недель, но и в этом случае эффект будет только внешним, причина “костяной ноги” останется под кожей. Лечение В наши дни не нужно “изобретать велосипед”, в любой ветеринарной аптеке можно найти какое-либо средство с акарицидным эффектом, его применяют наружно, в виде ножных ванн. Действующее вещество проникает сквозь кожу и уничтожает клещей. Спрашивайте в аптеках одно из перечисленных ниже средств: Ивермек-ON (д.в. ивермектин); Эктомин (д.в. циперметрин); Бутокс (д.в. дельтаметрин). Препараты воздействуют только на взрослых особей, поэтому обработку нужно повторить еще один-два раза, чтобы уничтожить новое поколение клещей, вылупившихся из яиц.  Сроки проведения очередной обработки зависят от температуры воздуха. В жару повторную обработку проводят через каждые 7-10 дней, в холодную погоду — через 15-20 дней. Препарат разводят по инструкции, соблюдая дозировку. Для проведения ножных ванн делают теплую воду, t +40°С. Каждую курицу берут в руки, плотно прижимая крылья к телу, и погружают в теплый раствор лекарственного средства ноги птицы, до скакательного сустава. Продолжительность приема ножной ванны — 1 минута.  Обработку должно пройти все поголовье, даже те особи, у которых еще не проявились симптомы заболевания. Профилактика Избавление от чесоточного клеща не будет полным, если не провести дезинсекцию, а точнее дезакаризацию помещения. Паразиты находятся в подстилке на полу и в гнездах несушек, в щелях пола, на поверхности насеста, кормушек, на выгульной площадке. Обработку помещения проводят в отсутствие птицы. Специалисты рекомендуют сначала провести обработку специальными составами, пока вредители еще не успели попрятаться по щелям, а уже после проветривания помещения приступать к уборке. Эффективным средством для уничтожения насекомых и клещей в помещениях являются инсектицидные термовозгонные шашки на основе пиретроидов, такие как “Мухояр” (д.в. перметрин), “Пешка В” (д.в. циперметрин), “Фомор-вет” (д.в. циперметрин), “Insecto MAX” (д.в. перметрин) и др. При сжигании шашки необходимо закрыть помещение (окна, двери) на 4 часа, а затем проветрить в течение часа, и только после этого приступать к уборке. Дым проникает во все щели и уничтожает различных паразитов домашней птицы, включая вшей, пухо-пероедов, а также вездесущих мух. После проведения обработки необходимо убрать всю подстилку, куриный помет, затем провести влажную уборку с применением моющих средств, тщательно промыть кормушки и поилки. Для очистки пола, стен, насеста, гнезд удобно использовать мойку высокого давления. Если наведение идеальной чистоты в курятнике невозможно, проводят побелку стен и потолка раствором извести, а насесты, гнезда и поверхность пола обжигают огнем паяльной лампы или газовой горелки. Здесь важно соблюдать правила противопожарной безопасности, чтобы обработка птичника не закончилась возгоранием. Эффективное средство для обработки поверхностей внутри помещения — это раствор инсектицидного препарата “Цифлунит ON” (д.в. цифлутрин). Препарат разводят в пропорции 1:100 (10 мл на 1 л воды) и обильно орошают раствором все поверхности из пульверизатора. Расход раствора 50-100 мл на кв.м. После обработки помещение предварительно проветривают, прежде чем запускать в курятник птицу. При проведении дезинсекции помещений необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. При сжигании термовозгонной шашки нужно выйти из помещения сразу после начала дымления. При обработке поверхностей инсектицидами необходимо использовать защитную одежду, перчатки, респиратор. Сложнее очистить от клещей выгульную площадку, но и здесь есть решение. Птицеводы применяют препарат “Иксодер”, предназначенный для обработки участка от иксодовых клещей. Препарат эффективно уничтожает различные виды клещей, справляется и с чесоточным. 

Собаки с длинной густой шерстью могут круглый год находиться на улице без малейшего ущерба для их здоровья. Однако для комфортной жизни им нужна хорошая конура. Представления животных о комфорте отличаются от наших. Четвероногим не нужны ни окна, ни какой-либо декор, — только функционал. Расскажем, какой должна быть будка для собаки и как сделать ее своими руками. Какой должна быть будка Собаки с густой плотной шерстью хорошо выносят русские морозы. Кавказская овчарка, лайка, самоед, алабай, хаски без проблем зимует на улице, не говоря о породах с длинной шерстью, таких как сенбернар или ньюфаундленд. Даже короткошерстный ротвейлер может зимой жить на улице, при условии наличия утепленной будки. Конура с утеплителем, защищает от сибирских морозов Важно понимать, что будка не является отапливаемым помещением. В зимнее время собака согревается в ней исключительно за счет тепла своего тела. Добротная конура лишь не дает этому теплу рассеиваться, поэтому постройка не должна быть слишком просторной, чтобы в морозы пес мог согреть ее своим теплом. Главная задача постройки — защитить животное от пронизывающего ветра, а также от осадков: дождя, снега, а порой и града. Важно отсечь сырость, идущую от земли, чтобы пол в будке оставался сухим даже в дождливую погоду или при таянии снега. Летняя конура может быть сколочена и в одну доску. Конструкция в виде термоса, где в стены, полы и потолок проложен утеплитель, будет более комфортной для круглогодичного содержания питомца: зимой в ней будет не так холодно, а летом — не слишком жарко. Внешний вид будки — исключительно дело вкуса хозяина. Домик для дворняги может быть просто функциональным, а для породистого пса можно изготовить более красивую конструкцию. Конструкция постройки, декор и цветовое решение могут перекликаться с внешним видом дома или быть совершенно в другом стиле, все зависит от полета фантазии хозяина. Для самого питомца важны лишь технические характеристики: размеры постройки, расположение лаза, наличие дополнительного навеса, где можно укрыться от солнца или дождя в летнее время. Какой будет крыша: односкатной, двускатной или вообще плоской, для домашнего любимца значения не имеет. Разве что плоская крыша позволяет питомцу использовать ее как лежанку, многим собакам нравится располагаться на возвышении, с которого так удобно вести сторожевое наблюдение. В регионах с суровыми ветреными зимами имеет смысл устроить будку с тамбуром, его наличие увеличивает размер конструкции вдвое. Лаз в “комнату”, делают на максимальном отдалении от “входной двери”, так в стужу питомцу легче согреваться, ведь он защищен от ветра и метели. Внутренняя перегородка может быть съемной, при условии, что крыша тоже снимается. Тогда летом можно будет на лето вынимать перегородку, давая питомцу больше свободного пространства. В южных регионах, где более актуальным будет спасение от летнего зноя, конуру хорошо бы дополнить просторным навесом, в тени которого собака будет отдыхать в жару. При устройстве собачьей конуры важно продумать также ее местоположение. Как правило, в частных владениях будку размещают в непосредственной близости ко входу на участок, чтобы собака могла охранять территорию от вторжения чужаков. Однако в деревнях, где соседи часто наведываются друг к другу, конуру лучше расположить так, чтобы цепной пес не дотягивался до дорожки, по которой гости идут от калитки к дому. Также важно правильно расположить постройку относительно сторон света. Здесь стоит учитывать направление господствующего ветра, чтобы во время метели в лаз конуры не наметало снега, и питомец не замерзал под пронизывающим ветром. Размеры Поскольку будку изготавливают для конкретной собаки, нужно исходить не из каких-то стандартов, а из реальных размеров вашего питомца.  В расчет берут: высоту животного в холке — она определяет высоту потолка внутри конуры, а также ширину “комнаты”; длину тела пса — для определения длины постройки; ширину грудной клетки — для вычисления размера лаза. Чтобы животному было комфортно внутри своего дома, постройка не должна быть слишком просторной. Площадь конуры делают лишь немного больше размеров питомца, к каждому измерению прибавляют 10 см, это позволит ему обогревать свое жилище собственным теплом. Лишь при устройстве лаза действуют немного иначе. Ширина входа должна быть на 5-10 см больше, чем ширина грудной клетки собаки, а вот его высоту лучше сделать чуть меньше, чем высота животного в холке. Забираясь в конуру, пес может немного прогнуться, ведь внутри своего домика он проводит время лежа. Слишком высокие “двери” запускают внутрь лишний холодный воздух. Материалы Собачью конуру обычно делают из остатков стройматериалов: досок, листового материала: плит ОСБ, ДСП, фанеры. После строительства или ремонта дома всегда остаются обрезки, которые можно пустить на изготовление конуры. Кровельных материалов нужно тоже немного, достаточно одного листа шифера или обрезков профлиста, сгодятся и остатки мягкой кровли и другого материала, который использовали при строительстве дома, бани, беседки. В качестве бюджетного материала используют деревянные поддоны или б/у пиломатериал, который остается после разборки сарая или старенькой бани.  Конечно, ничто не мешает хозяину закупить новую доску и отделочный материал, чтобы изготовить “дворец” для своего питомца, здесь вопрос лишь в финансовых затратах. Конуру редко складывают из кирпича, поскольку такая постройка потребует дополнительных затрат времени, сил и материалов на заливку фундамента. Равно как и строительство из пеноблоков или газоблоков применительно к собачьей конуре не целесообразно. Дерево — отличный материал для постройки конуры, натуральный, экологически чистый, недорогой. Если же утеплить стены, проложив между внешней и внутренней отделкой утеплитель, конструкция будет очень теплой. Для строительства можно использовать обычную не строганную доску, а для внешней отделки стены подойдет даже горбыль. Работать с плитами OSB еще проще, чем с доской, потребуется лишь брусок для возведения каркаса конструкции. Деревянные поддоны сами по себе представляют собой двухслойный “пирог”, остается лишь собрать их в единую конструкцию и проложить утеплитель между слоями. Для изоляции стен используют любой утеплитель, имеющийся в наличии. Это может быть пенопласт, пеноплекс, плиты минеральной ваты и пр. Небольшую будку можно утеплить войлоком, обив ее натуральным шерстяным материалом изнутри. Строим недорогую будку своими руками Из доски В южных регионах, где домик питомца является защитой от осадков и солнца, нет необходимости в изготовлении будки-термоса. Постройки в одну доску вполне достаточно. Доски, которые остались от разбора надворных построек, годятся для строительства будки. При наличии деревянных поддонов, можно разобрать их, превратив в пиломатериал. Из небольших досок собирают деревянные щиты. Для этого каждую дощечку крепят саморезами к лежням, расположенным с обратной стороны щита. Дощатые щиты сразу изготавливают по размеру стен. Доски плотно подгоняют друг к другу, чтобы в стенах не было щелей. При необходимости с внешней стороны набивают дополнительные планки, которые закрывают щели. Если конструкция предполагает двускатную крышу, то передний и задний фасады делают более высокими, чтобы их размер соответствовал высоте домика в коньке, а затем спиливают излишки, придавая верхушке фасада треугольную форму.  При устройстве конуры с односкатной крышей высота задней и боковых стен будет одинаковой, лишь передний фасад будет более высоким, чтобы скат крыши был направлен назад. У домика с плоской крышей высота всех стен одинаковая. В переднем фасаде делают лаз, учитывая размеры собаки. При наличии лобзика верхний край лаза можно сделать полукруглым, но это уже скорее вопрос эстетики, а не функционала. Лаз лучше располагать не посередине торца, а ближе к одной из стен, чтобы с противоположной стороны от него оставался глухой угол, куда не задувает ветер. Для полов или помоста лучше использовать крепкие доски, которые прослужат не один год. Желательно обработать их каким-то составом для влагозащиты: “отработкой” или специальной пропиткой. Помост устанавливают на кирпичи или прибивают к его обратной стороне брусок, чтобы немного приподнять конструкцию над землей, так половая доска будет меньше гнить и прослужит дольше. Крышу можно также изготовить из доски. Ее набивают подобно черепице, с небольшим нахлестом. Укладку доски начинают с нижней части ската, так чтобы каждая следующая дощечка немного заходила на предыдущую. Для южных регионов актуально наличие просторного навеса, под которым собака сможет спрятаться от палящего солнца. В таком случае один из скатов крыши делают более длинным, чтобы он закрывал помост. Для поддержания конструкции навеса устанавливают два столбика. Из поддонов При наличии доступных деревянных поддонов нет необходимости покупать какой-то материал для постройки собачьей будки. Несколько поддонов можно разобрать, чтобы получить дополнительные доски, а остальные использовать для изготовления стен и пола. В зависимости от размера будки и количества материала, основание конструкции делают из одного или двух поддонов. Щели закрывают досками или прибивают сверху лист OSB. Каркас будки собирают из поддонов, обрезая их под нужный размер. В одном из торцов выпиливают лаз. Внутреннюю поверхность стен дополнительно закрывают листовым материалом или прибивают доски, чтобы получить ровную поверхность. Свободное пространство между внешней и внутренней поверхностью стен заполняют утеплителем: пенопластом, пеноплексом, минеральной ватой, — из того, что есть в наличии или более доступно по цене. Чтобы конура получилась более теплой, необходимо таким же образом утеплить пол и потолок. В таком случае более функциональной будет будка с ровным потолком.  В качестве кровельного материала используют лист шифера, металлопрофиля или металлочерепицы. Из плит OSB Плита OSB, или ОСП (ориентированно-стружечная плита) — на данный момент самый недорогой влагостойкий материал. Благодаря клеевой пропитке листовой материал почти не впитывает в себя воду, если же будку покрасить, домик из ОСП прослужит много лет. С помощью плит OSB можно собрать прочную, и при этом легкую конструкцию. В качестве опоры используют брусок размером 50 мм и утеплитель такой же толщины. Сначала собирают основание конструкции, оно может быть по размеру домика или вдвое больше, чтобы у собаки был сухой помост для отдыха. Как вариант, помост делают немного больше будки, чтобы перед лазом была небольшая “ступенька”, на которую можно поставить миски с едой и водой.  Основание представляет собой самодельную сэндвич-панель, где между двумя листами ОСП проложен утеплитель. Если конструкция очень большая, то посередине прокладывают еще один-два бруска, чтобы придать ее больше жесткости. На готовом основании закрепляют бруски, прикручивая их саморезами, которые  загоняют под углом. Из листового материала выкраивают детали под размер стен. Сначала зашивают внутренний контур, затем между брусками каркаса вставляют утеплитель, например, пенопласт, а затем зашивают ОСП наружные стены. Чтобы стены не намокали под дождями, размер крыши рассчитывают таким образом, чтобы она со всех сторон выходила за пределы конуры, ширина козырька — 10-15 см. Крыша может быть съемной, это позволит в дальнейшем периодически проводить уборку, вычищая остатки старой подстилки и заменяя ее на новую. В качестве кровельного материала можно использовать мягкую черепицу или фасадную плитку. Декор Умелый хозяин может создать для своего питомца маленькое подобие своей усадьбы, выдержав его в том же стиле и цветовом решении. Если же подойти к строительству будки как к искусству, можно проявить фантазию и использовать современные отделочные материалы для воплощения идеи.  Такая конура будет радовать глаз хозяина, вызывать восхищение гостей. А питомец будет доволен, если ему сухо, тепло и сытно, а главное, чтобы хозяин уделял ему побольше внимания.

Домашний скот может нанести серьезные увечья человеку, порой несовместимые с жизнью. Даже сельские жители, для которых работа со скотом привычна, периодически получают травмы. И если для деревенских очевидно, что бык опасен, то горожане часто недооценивают животных, могут увлечься фотосессией на фоне сельского пейзажа и подвергнуть себя риску.  Расскажем, как избежать нападения быка и что делать, если животное проявляет агрессию. Насколько опасны быки Половозрелые некастрированные быки возрастом старше года очень опасны. Здесь не может быть никаких разночтений. Агрессивный самец действует быстро и эффективно, он нагоняет жертву, валит ее на землю, прижимает к земле своим весом. Острыми рогами он наносит серьезные колющие раны, причем не только на мягких тканях тела, одного взмаха рогов достаточно, чтобы снести человеку половину головы, пробив череп. Молодые бычки, но скоро будут опасны В состоянии покоя крупный рогатый скот не проявляет какой-либо злости к человеку, однако ситуация может измениться на щелчок пальца. Животное может испугаться резкого звука, неожиданного появления человека или собаки. Самцы активны и раздражительны от природы, им может не понравиться слишком яркая развевающаяся одежда человека или резкий запах, который исходит от автомобиля. Порой скот нападает даже на своих хозяев, которые ухаживают за ним с рождения. О привязанности животного к хозяину здесь не может идти речи. Необходимо проявлять максимальную осторожность при работе с крупным животным, а без особой нужды лучше обходить его стороной. Кстати, опасность представляют не только самцы, но и коровы с телятами. Самка ревниво охраняет своего детеныша. Поговорка “лучшая защита — это нападение” хорошо описывает поведение коровы, которая видит опасность для своего потомства. Особенно опасны животные, находящиеся в состоянии стресса. Их поведение становится непредсказуемым. Корова или бык в испуге могут наступить человеку на ногу, что приводит к многочисленным переломам костей ступни, или придавить человека, прижав к забору или стене. Даже полугодовалый теленок может отдавить ногу, ведь его вес превосходит вес человека. Здесь стоит оговориться, что при выращивании телят нужно пресекать их игривое поведение и не позволять малышам бодать человека. Животные растут быстро, и бодливый теленок через полгода превратится в крупного самца с мощными рогами. При необходимости проведения ветеринарных мероприятий (вакцинация, забор крови и пр.), нужно проявлять особенную бдительность, при этом сохраняя спокойствие, т.к. животные хорошо считывают эмоции человека и быстро возбуждаются в ответ на злость и агрессию.  Домашний скот весьма консервативен, коровы привыкают к определенной последовательности ежедневных действий. Нарушение привычной рутины быстро выводит их из себя. Если же предстоит что-то из ряда вон выходящее, как, например, погрузка животных в скотовозку, людям нужно быть особенно осторожными, работать спокойно и слаженно. Особенности восприятия быков Испанская коррида породила расхожее убеждение, что быкам не нравится красный цвет. Тореадор размахивает алым плащом перед носом быка, вызывая его на бой и провоцируя агрессивное поведение. Однако здесь дело не в цвете, а в раздражающем мельтешении ткани плаща. Быки не различают красный цвет, поэтому если вы едете мимо пасущегося стада на красной машине или отправились на природу в красной одежде, не нужно паниковать при виде скота. Паниковать не нужно, в принципе. Любая суета, резкие движения, неожиданные звуки могут испугать животных или вызвать их агрессию. Крупный рогатый скот имеет тонкий слух. На ферме он привыкает к речи человека, грохоту трактора и другим сопутствующим звукам. Но когда животные находятся на выпасе, в естественных природных условиях, их может испугать неожиданный лай собаки, резкий звук клаксона автомобиля или громкая музыка. Зрение коров устроено таким образом, что не поворачивая головы, животное видит пространство перед собой и по бокам, угол обзора — 330°. Задняя часть крупа и хвост оказываются в слепой зоне животного, поэтому не стоит подходить к нему сзади. Животное может испугаться, и тогда его поведение становится непредсказуемым: бык может сильно лягнуть человека или побежать в сторону, сметая всё и вся на своем пути.  Вторая слепая зона находится непосредственно перед мордой быка, на расстоянии 20 см, на уровне глаз. Эту особенность нужно вспомнить, если вам придется уворачиваться от разъяренного животного. Можно замедлить погоню и выиграть время, если удастся набросить быку на глаза какую-то препону, например, одежду. Крупный рогатый скот хорошо видит в сумерках и в темноте, но даже днем коровы не могут оценить глубину пространства, поэтому плохо определяют, на каком расстоянии находятся предметы. Однако быстрая скорость позволяет разъяренному быку сократить дистанцию между им и жертвой, поэтому не стоит надеяться на плохое зрение скота. Поскольку коровы не воспринимают красный цвет, они видят мир более контрастным, что может пугать рогатый скот. Так, темная машина на зеленом фоне травы и деревьев может вызвать недовольство животных. Альфа-самец может воспринять такую помеху как вызов и перейти в наступление, сминая автомобиль под копытами. Даже плотная тень может напугать быка, поскольку из-за особенностей восприятия она покажется ему материальным объектом. Самцы имеют острое обоняние, они хорошо воспринимают не только феромоны самок, но и так называемый “запах страха”, исходящий от человека. Чтобы не провоцировать агрессивное поведение животного, важно взять себя в руки и искать пути отхода. У КРС есть дополнительный обонятельный орган, который находится на верхнем нёбе. Если вы видите быка, стоящего с задранной головой и приоткрытым ртом, будьте уверены, что он принюхивается. Таким образом самец может за десятки метров почувствовать запах самки, а в период гона крупных животных человеку лучше держаться подальше от них. У крупного рогатого скота толстая кожа и густая шерсть, животные невосприимчивы к легким ударам палкой по бокам, а их череп настолько прочный, что проломить его можно только кувалдой. Поэтому не стоит надеяться, что вы сможете вручную отогнать злого быка, ударив его по спине или по голове. А вот к разряду электрического тока коровы более восприимчивы, чем человек. Электрошокер может спасти вам жизнь, если он окажется у вас в кармане в нужный момент. Признаки агрессии Быки стремительно переходят к атаке, когда чувствуют опасность или хотят отстоять свою территорию, поэтому при встрече с ними лучше не дожидаться первых признаков проявления агрессии, а спокойно ретироваться. Быки бегают несравнимо быстрее человека, поэтому когда животное пойдет в атаку, спастись бегством будет крайне сложно. Свое недовольство быки сначала проявляют гортанным мычанием, это громкий грубый звук, нечто среднее между мычанием коровы и рычанием дикого зверя. Для призывания самок, а также для обозначения своей территории самцы издают различные звуки, их не назовешь мелодичными.  Даже к молчаливому животному, которое спокойно поедает траву на выпасе, не стоит приближаться без нужды. Если же бык не то мычит, не то рычит, убираемся восвояси. Когда самец опускает голову и начинает рыть копытом землю, — дело плохо. Сразу после этого начинается стремительная атака, поэтому нужно срочно искать укрытие и спасаться. Как себя вести в случае агрессии Если бык уже насторожился, необходимо срочно искать пути отступления, учитывая особенности восприятия животного. Если скот находится в загоне, нужно спокойно, но быстро выйти за его пределы. При этом желательно не поворачиваться к животным спиной, чтобы контролировать ситуацию. Если же скот вольно пасется на лугу или подлеске, придется срочно искать надежное укрытие от одичавшего самца.  Можно попробовать спрятаться за стволом дерева или в зарослях кустарника, если удастся ненадолго отвлечь быка, чтобы он потерял вас из виду. Однако этот способ не слишком надежен. Разъяренное животное может прижать жертву рогами к стволу дерева, и тогда шансы на спасение минимальны. Во многих случаях спасением для человека на открытой местности являлось залезание на дерево. При серьезной угрозе для жизни открываются способности, о которых мы не догадываемся. Так, в состоянии шока даже неспортивный человек может взобраться на дерево. Наилучшее место укрытия от разъяренного быка — это здание или прочный забор. Легковой автомобиль не является серьезной преградой для взбешенного самца. Если вам удается сохранять спокойствие, отходите от быка, пятясь спиной, чтобы держать животное в поле зрения. Если же уже дошло до бегства, двигайтесь как можно быстрее, иногда оглядываясь через плечо, чтобы оценить расстояние между вами и преследователем.  Человек не может соревноваться с животными в скорости, здесь поможет только сложная траектория движения. Быки двигаются по прямой, из-за большой массы тела в процессе бега развивается сильная инерция, которая мешает животному совершать маневры. Если при спасении бегством двигаться зигзагами, резко меняя направление движения, можно выиграть время и сохранить себе жизнь. Верхнюю одежду можно использовать в качестве отвлекающего маневра. Нужно привлечь внимание преследователя, размахивая одеждой над головой, а затем резко отбросить ее в сторону. Есть вероятность, что самец последует за новым объектом и на время потеряет к вам интерес. Важно помнить, что атаку быка не удастся остановить какими-то простыми действиями. Нет смысла кричать, шуметь, махать руками, отводить взгляд, — все это не работает с разъяренным животным. Остановить агрессора может только мощная преграда в виде стены строения или прочного забора. Отправляясь в сельскую местность, помните о важности сохранения бдительности. Пасущийся скот — это не лучший фон для проведения фотосессии, а быки и коровы — отнюдь не декоративные кролики.

Глисты у домашней птицы и скота — дело обычное, однако это не значит, что их не нужно лечить. Некоторые виды паразитов передаются человеку при использовании в пищу куриного мяса и яиц, при кратковременной термической обработке. Глистогонить несушек нужно регулярно, расскажем, как и чем. Признаки наличия глистов у кур Определить с точностью наличие паразитов у кур можно в лабораторных условиях, сдав помет на исследование, но для небольшого подворья это слишком обременительно. Некоторые виды глистов выходят с птичьим пометом, и тогда их наличие можно определить воочию. Зрелище отталкивающее, но зато оно является эффективным стимулом поскорее бежать в ветеринарную аптеку за антигельминтными средствами. Другие паразиты прочно удерживаются в организме хозяина, заселяя кишечник, легкие, печень, репродуктивные органы, — у разных видов глистов свои “предпочтения”. Заподозрить наличие паразитов можно лишь по косвенным признакам. Потеря веса — если куры хорошо едят, но при этом худеют, это явный признак наличия у птицы глистов. Кишечные паразиты высасывают питательные вещества, отнимая их у хозяина. Медленный рост молодняка — если наседка была заражена глистами, то с высокой долей вероятности паразиты будут и у цыплят, которые только-только вылупились из яиц. Подрастающий молодняк мог заразиться глистами на выгульной площадке. Цыплятам приходится “делиться” питанием с паразитами, они недополучают витаминов, необходимых микроэлементов, из-за чего растут и развиваются медленнее обычного. Вялость, малая подвижность, плохой аппетит — паразиты не только живут за счет хозяина, но и выделяют продукты своей жизнедеятельности, отравляя организм птицы токсинами. Накопление токсинов приводит к общему ухудшению состояния кур. Здоровые несушки на выгуле или при напольном содержании постоянно находятся в движении, они роют подстилку или землю, ищут корм, клюют камешки и пр. Курица, которая сидит в сторонке или забивается в темный угол, явно испытывает недомогание. Бледный гребешок и слизистые — личинки аскарид из кишечника проникают в кровеносные сосуды, где питаются кровяными тельцами, что и приводит к анемичной окраске гребешка, бородки и слизистых. Хрипы и кашель — одну из стадий развития личинки аскарид проводят в легких птицы, что и вызывает у нее хрипы и кашель. Если в межсезонье и в зимнее время причиной хрипа и кашля может быть переохлаждение и простуда, то хрипы в летнее время с большой долей вероятности указывают на наличие глистов. Диарея — наличие паразитов можно заподозрить по изменению состояния птичьего помета. У здоровых несушек помет достаточно густой, темный с белой “нашлепкой” мочевины. Жидкий помет желтого цвета указывает на проблемы с кишечником, вызванными глистной инвазией. Гельминты капиллярии поселяются в тонком кишечнике домашней птицы, поражают его слизистую, что приводит к развитию поноса. Помет с кровью — при сильном заражении, когда гельминты уже сильно разрушили целостность кишечника, в помете присутствуют следы крови. Это опасный знак. Если в срочном порядке не приступить к лечению, кишечник может разорваться, что приведет к гибели несушки. Мягкая скорлупа яиц — определенный вид паразитов, а именно трематоды, поражают репродуктивные органы несушек. Снижается яйценоскость, а скорлупа яиц становится мягкой, а затем и вовсе не формируется. Когда яйца начинают буквально выливаться из клоаки, спасти курицу уже невозможно. Где куры могли заразиться глистами Куры на частном подворье, которых летом выпускают на свободный выпас, с высокой вероятностью заражены глистами. Лишь в условиях птицефабрики, при клеточном содержании и поддержании строгих санитарных норм несушки не подвергаются глистным инвазиям. Избежать заражения птицы на домашнем подворье практически невозможно. Яйца паразитов сохраняются в навозе скота, поэтому куры, которые так любят рыться в навозной куче, всегда заражаются глистами. Если на подворье содержатся коровы, свиньи и любой другой домашний скот, хозяин может случайно занести яйца гельминтов на обуви, переходя из хлева или свинарника в птичник. Экскременты больных особей содержат яйца глистов, поэтому куры быстро перезаражают друг друга. Когда несушки содержатся на свободном выгуле и в течение дня уходят за пределы территории участка, они могут заразиться от соседских кур или от помета диких птиц. Даже при содержании несушек на огороженном выгуле есть вероятность заражения гельминтами. Достаточно одной больной особи, чтобы заразилось все поголовье. Яйца гельминтов благополучно сохраняются в почве, траве. Дождевые черви, — любимое лакомство несушек, также являются переносчиками паразитов. Даже безобидные на вид стрекозы и аппетитные для кур моллюски из пресноводных водоемов часто заражены глистами.  При содержании на подворье разных видов домашней птицы можно быть уверенным в том, что она заражена гельминтами. Утки и гуси заражаются во время водных процедур, а с их пометом в птичник попадают яйца гельминтов. В регионах, где свежая речная рыба доступна, ее добавляют в рацион несушек. Рыба богата протеином, содержит незаменимые аминокислоты, что благотворно влияет на яйценоскость. Однако речная рыба очень часто бывает заражена гельминтами. При кормлении кур сырой рыбой велика вероятность заражения паразитами. Профилактика и лечение Если в курином помете обнаружили глистов или есть подозрения, что несушки заражены, необходимо провести дегельминтизацию всего поголовья, включая взрослых особей, молодняк и цыплят. Дегельминтизацию всего поголовья домашней живности проводят как минимум два раза в год: в начале теплого сезона (апрель-май) и после его окончания (сентябрь-октябрь) Противопаразитарную обработку лучше проводить массово, одновременно выдавая антигельминтики домашней птице, скоту, а также собакам и кошкам. Не будет лишним и всем домочадцам принять антипаразитарные препараты. Регулярный контакт с животными, уборка навоза при несоблюдении элементарной гигиены часто приводит к заражению человека паразитами. Важно понимать, что антигельминтные средства достаточно токсичны, поэтому необходимо строго следовать инструкции к препарату, рассчитывать дозировку, исходя из веса птицы или животных. В ветеринарной аптеке можно найти различные антигельминтные средства. Многие из них имеют универсальное назначение и подходят не только для лечения домашней птицы, но и для скота на подворье. Альбен (гранулы), Альбен Форте (суспензия), Альбендазол (порошок), Альвет (порошок), д.в. альбендазол — антигельминтные препараты широкого спектра действия, применяются для лечения глистных инвазий у домашней птицы (несушек, ремонтного молодняка, бройлеров, уток, гусей), КРС, МРС, лошадей. Действующее вещество воздействует не только на взрослых глистов, но также на яйца паразитов.  Антипаразитарное средство дают два дня подряд, смешанным с кормом, в утреннее кормление, из расчета 50 г корма на голову. Дозировку рассчитывают по инструкции. Тетрамизол (порошок, гранулы), д.в. тетрамизол гидрохлорид — антипаразитарное средство для лечения нематодозов у скота и домашней птицы. Эффективен против взрослых особей желудочно-кишечных паразитов. Препарат выдается однократно, смешанным с пищей, в утреннее кормление. Ивермек-OR (раствор для орального потребления), Иверсан (раствор), д.в. ивермектин, Монизен Форте (раствор), д.в. празиквантел + ивермектин, Гельминпраз (суспензия), д.в. празиквантел + фенбендазол + ивермектин — комплексные антипаразитарные средства, применяются для избавления от внутренних и внешних паразитов (вшей, клещей и пр.)  Антипаразитарное средство смешивают с питьевой водой, из расчета четверть дневной нормы объема воды, и выдают утром. Свежую воду в поилку наливают только после того, как все лекарство будет выпито. Препараты используют как профилактическое средство для дегельминтизации цыплят, ремонтного молодняка, бройлеров, но не применяют для лечения несушек, поскольку действующее вещество накапливается в куриных яйцах.  Сроки ожидания При проведении дегельминтизации поголовья важно учитывать сроки ожидания до употребления яиц и мяса в пищу. Альбен, Альбен Форте, Альбендазол, Альвет — яйца употребляют в пищу через 4 дня, мясо — через 5 дней; Тетрамизол — яйца используют в пищу через 4 дня после обработки, мясо — через 10 дней; Ивермек OR, Иверсан — мясо употребляют в пищу через 9 дней после дегельминтизации, Монизен Форте, Гельминпраз — куриное мясо через 15 дней, мясо уток и гусей — через 20 дней; ремонтный молодняк пропаивают не позднее, чем за 2 недели до начала яйцекладки. Обработка птичника Эффект от дегельминтизации не будет продолжительным без дезинфекции помещения и соблюдения санитарных норм. Курятник тщательно вычищают от помета, убирают подстилку из гнезд. При наличии мойки высокого давления проводят влажную уборку, смывая загрязнения струей воды, особенное внимание уделяют гнездам, насесту, полам. Для обработки помещения от яиц гельминтов нет специальных средств, поэтому используют бытовую химию с гипохлоритом натрия в составе или бесхлорные дезинфицирующие средства, предназначенные для животноводства и птицеводства, такие как “Ферма”, “Здоровая ферма” и др.  Пары хлора опасны для домашней птицы, поэтому на время обработки курятника хлорсодержащими моющими средствами несушек переводят в другое помещение. Кур запускают в помещение только на следующий день, после продолжительного проветривания помещения. На выгульной площадке необходимо регулярно скашивать траву, если куры еще не вытоптали травяной покров, поскольку на солнце яйца гельминтов погибают, а во влажной траве хорошо сохраняются. Птичий помет необходимо регулярно убирать не только из курятника, но и с выгула. Во избежание нового заражения гельминтами несушек содержат в пределах выгульной площадки и не выпускают на “вольные хлеба”. Важно следить за чистотой поилок и кормушек, регулярно менять питьевую воду. Хозяин подворья должен соблюдать элементарную гигиену, чтобы самому не заразиться гельминтами. Для работы в птичнике: раздачи корма и воды, сбора яиц, удаления птичьего помета, — нужно выделить отдельную обувь. После любого контакта с несушками и после сбора яиц, загрязненных птичьим пометом, а также после уборки в курятнике необходимо тщательно мыть руки с мылом.

Не всегда удается приобрести хороших поросят, часто выбор молодняка невелик, приходится брать, что есть. Однако и слабый молодняк можно успешно выкормить, но потребуется больше внимания к условиям содержания, а также составление более питательного и легкоусвояемого рациона. Расскажем, как выкормить слабых поросят. Каких поросят считать слабыми Здоровый поросенок, рожденный от свиней с хорошей генетикой, в месячном возрасте должен весить 9-10 кг. При отъеме сосунов от свиноматки в более поздние сроки, к возрасту полутора месяцев молодняк набирает вес 13-15 кг. Детеныши с плохой генетикой, рожденные от близкородственного скрещивания, изначально рождаются более мелкими. Они медленнее набирают вес, и к возрасту 4 недель едва достигают 5 кг. Порой к продаже предлагаются и вовсе заморыши весом 3,5-4 кг, — для месячного возраста это очень низкий показатель. Если вес поросенка при покупке вдвое ниже нормы, 5 кг против 10 кг, его нужно считать заведомо слабым и относиться к его откорму с большим вниманием.  Здесь важно понимать, что проблема не приходит одна. У слабых поросят система пищеварения работает хуже, при поедании пищи выделяется меньше желудочного сока, поэтому корма хуже усваиваются, что может стать причиной поноса.  Нехватка железа приводит к анемии, остановке роста и крайне медленному набору массы, животные становятся вялыми, теряют аппетит. Молоко свиньи содержит мало железа и не покрывает потребности растущего организма малышей. Собственные запасы железа у новорожденных детенышей заканчиваются в течение первых 10 суток жизни. Если поросятам вовремя не проставлены инъекции железа, то отъемыши будут ослаблены. Анемичных поросят можно узнать по бледно-розовому цвету кожи, бледным слизистым. Глистные инвазии также сильно ослабляют животных. Детеныши могли заразиться глистами от матери, если свиноматка не была вовремя проглистогонена. Паразиты сильно ослабляют молодняк, вытягивают питательные вещества, витамины. Ослабленный организм поросенка хуже сопротивляется патогенной микрофлоре, поэтому любые неблагоприятные факторы: холод, жара, антисанитария, грязная вода, прокисшая мешанка или корм низкого качества, — могут стать причиной развития инфекционных заболеваний. Условия содержания При уходе за ослабленными поросятами важно исключить все неблагоприятные факторы. В загоне должно быть тепло и сухо, а его площадь должна быть такой, чтобы поросята могли самостоятельно зонировать пространство. Для двух-трех месячных поросят достаточно загона площадью 3-4 кв.м. В дальнем от входа углу загона устраивают логово из сена или соломы, где поросята будут спать. Если температура в свинарнике ниже +18°С, над логовом необходимо повесить красную греющую лампу.  Высоту подвеса регулируют таким образом, чтобы температура под лампой была в пределах +22-24°С. Нежная щетина маленьких поросят не защищает их от холода, а терморегуляция тела работает еще не в полную силу, поэтому малышей нужно содержать в тепле.  Если в свинарнике бетонные или земляные полы, то для устройства логова на пол кладут деревянный щит, чтобы изолировать “спальню” от сырости и холода. Сено или солома, которую используют на подстилку, должны быть хорошего качества, без плесени.  Поросята любят рыться в подстилке, они будут пробовать сено на вкус. Гнилое заплесневелое сено или солома станут причиной еще большего ослабления молодняка. Споры плесневых грибов поднимаются в воздух, попадают в дыхательные пути животных, а также в ЖКТ, что приводит к развитию микозов. Ближе ко входу в загон устраивают поилку, обычно это небольшое ведро объемом 5-6 л, его закрепляют в углу так, чтобы поросята не могли его опрокинуть. Рядом с поилкой всегда бывает сыро, поэтому устраивать ее нужно максимально далеко от логова и на некотором отдалении от кормушки. Сырой пол для поросят является “маячком” для устройства туалета. Как правило, свиньи справляют свои естественные нужды рядом с поилкой. Лишь при большой тесноте, если площадь загона слишком мала или в нем содержится большое количество особей, у животных сбиваются естественные ориентиры. Свиньи начинают гадить по всей площади загона, что значительно усложняет поддержание чистоты. Убирать навоз необходимо регулярно, дважды в день. Заботливый хозяин может проводить уборку через час после кормления, когда свиньи справили нужду. И тогда до следующей кормежки в загоне будет чисто и сухо. Витамины и микроэлементы Здоровье поросят и скорость их развития во многом зависят от того, получают ли малыши достаточно витаминов и микроэлементов. В первую очередь для них важны железо как профилактика анемии, селен для предупреждения дистрофии мышц, витамины D, А, Е. Загон желательно устроить таким образом, чтобы в одной из его стен был лаз с выходом на выгульную площадку. Под лучами солнца в коже животных естественным образом вырабатывается витамин D. Если же на подворье нет возможности устроить выгул для свиней, позаботьтесь о том, чтобы свинарник освещался солнечным светом: через окна, а летом — и через открытые настежь двери. Восполнить нехватку железа можно внутримышечными инъекциями ветеринарными препаратами Ферран, Урсоферран, Ферроглюкин, а также Суиферровит-А, — последний содержит также селен и витамины группы В.  Конечно, оптимальный срок для простановки железа поросятам: на 3-4-й день жизни и повторно через 10 дней. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Если новорожденным поросятам не ставили железо, сделайте инъекцию в первые дни после покупки. Полезны поросятам и внутримышечные инъекции препаратом Е-селен. Комплекс витамина Е и микроэлемента селен. Витамин Е усиливает действие витамина А и D, укрепляет иммунитет и сопротивляемость различным инфекциям, селен необходим для развития мышечной массы. При откорме слабых поросят не обойтись без введения в рацион витаминно-минерального премикса. Для заморышей лучше использовать премикс “Здравур Крепыш супер-состав”, он обогащен необходимыми витаминами и микроэлементами, а также содержит незаменимые аминокислоты и ферменты, улучшающие усвоение корма.  Премикс добавляют в корм, исходя из суточной дозы, разделяя ее на количество кормлений. При откорме поросят сухим зерном премикс добавляют в смесь дробленого зерна из расчета 1%, т.е. 100 г на 10 кг домашнего комбикорма. В корм ослабленных поросят полезно добавлять рыбий жир. Его аромат вызывает у животных аппетит, делает корм более привлекательным. Рыбий жир богат витаминами А и Е, содержит витамин D, что и нужно поросятам. Молочные продукты Кормить поросят молочными продуктами может показаться расточительством, но если в хозяйстве есть корова или коза, молочная диета пойдет малышам на пользу и поможет заморышам быстро начать набирать вес. Молоко свиней очень жирное, коровье и козье молоко не сравнятся с ним по питательности. Если есть возможность выбора, поросятам дают козье молоко, оно хорошо усваивается. Коровье молоко лучше давать в виде простокваши, это стимулирует развитие микрофлоры кишечника и исключает поносы. Чтобы удешевить откорм, молодняку свиней дают обрат или сыворотку. Норму выдачи молочных продуктов определяют индивидуально, исходя из питательности, а также учитывая их стоимость: поросятам весом менее 5 кг дают по пол-литра цельного молока или простокваши, разделяя на несколько кормлений, молодняку весом 5-10 кг в течение дня выпаивают до 400 мл цельного молока и столько же обрата,  когда детеныши наберут массу 15 кг, норму молочных продуктов снижают, доводя до 0,5 л снятого молока или обрата в день; сыворотка менее питательна, поэтому норму выдачи можно увеличивать в 2-3 раза. Рацион Комбикорм Проще всего было бы приобрести полнорационный стартовый комбикорм, сбалансированный по протеину, углеводам и клетчатке. Его состав подобран таким образом, чтобы корм хорошо усваивался, давал детенышам много энергии для быстрого роста. Проблема лишь в высокой стоимости качественного комбикорма. Для удешевления себестоимости мяса поросят кормят смесью зерна или и вовсе, картошкой и отходами с кухни. Картофель и корнеплоды Здесь стоит отметить, что выходить ослабленных поросят на картошке крайне сложно. Отварной картофель хорошо усваивается, свинки поедают его с большим аппетитом, но из-за мизерного содержания протеина животные на картофельной диете растут медленно. Разве что добавление в картофельную мешанку молока, простокваши, рыбных или мясных отходов может улучшить ситуацию, повысив питательность корма. Важно учитывать, что летом влажные мешанки быстро скисают. Несъеденные остатки нужно выбрасывать или отдавать взрослым свиньям. Кормушки необходимо ежедневно мыть, чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры. Картофельные мешанки могут быть дополнением к рациону, но его основу должны составлять концентраты, другими словами, — зерновые корма. Введение в рацион поросят свежих корнеплодов: моркови, кормовой свеклы, топинамбура, а также тыквы помогает сбалансировать рацион по витаминам. Так, морковь и тыква являются ценным источником каротина, а в топинамбуре и кормовой свекле много витамина Е. Корнеплоды дают в свежем виде, измельчая на терке. Овощи и корнеплоды закладывают в кормушку небольшими порциями, чтобы животные успевали их съедать. Свежий корм быстро заветривается и теряет привлекательность. К свежим овощам поросят приучают постепенно, начиная с минимального количества, 25-30 г на голову. Важно наблюдать за стулом детенышей, т.к. непривычная пища может вызывать понос. Зерновые Если прошлый хозяин кормил свиней влажными мешанками, в первое время придется продолжать кормить поросят кашами, постепенно переводя на запаренное зерно, а затем и на кормление сухим зерном. Для заморышей варят овсяную кашу из цельного голозерного овса или овсяных хлопьев. Хорошо усваивается каша из ячки или дробленого ячменя. Для повышения питательности корма каши варят на молоке или добавляют к остывшей каше белковые премиксы животного происхождения: рыбную муку, мясокостную муку. При составлении рецепта домашнего комбикорма для ослабленных поросят необходимо взвешивать два фактора: питательную ценность,  усвояемость. Ячмень Основу зерновой смеси составляет дробленый ячмень — он имеет высокую питательность и отлично усваивается, не вызывая проблем с пищеварением. У ячменя плотная оболочка, поэтому зерно нужно дробить очень мелко. На долю ячменя приходится от 30 до 60% смеси. Кукуруза Кукуруза по питательности даже превосходит ячмень, в ней чуть меньше протеина, но зато больше растительных жиров. Если стоимость зерновых примерно равна, кормовую смесь составляют из равных пропорций кукурузы и ячменя, по 30%. Овес  Дробленый голозерный овес хорошо усваивается в ЖКТ молодняка, но из-за высокой стоимости его редко добавляют в смеси концентратов. Соотношение овсяной мучки и дробленого ячменя 1:1, по 30%. Дробить обычный овес не имеет смысла, большой объем плотной шелухи увеличивает содержание грубой клетчатки в корме, из-за чего он хуже усваивается. К тому же острые края шелухи колются, что не нравится маленьким поросятам. Пшеница По питательности пшеница сравнима с ячменем, но для усвоения она сложнее. Высокое содержание клейковины может провоцировать вздутие кишечника, поэтому дробленой пшеницы добавляют немного, не более 10%. Смесь пшеницы и ячменя в рацион вводят позже, с 3-4-го месяца, когда детеныши окрепнут. Пшеницу и ячмень дают в дальнейшем дают в равных пропорциях, по 35%. Отруби пшеничные Пшеничные отруби содержат много растительного белка, они богаты витаминами и микроэлементами, но это очень сложный корм для усвоения из-за высокого содержания клетчатки.  В ЖКТ поросят отруби практически не усваиваются, поэтому лучше вообще их не добавлять, либо вводить в смесь минимально, не более 5% от общего объема. Дешевые комбикорма для свиней порой на 30-50% состоят из отрубей. Такой корм имеет низкую питательную ценность, даже взрослые свиньи плохо растут на нем, а для поросят он и вовсе не подходит. Горох и соя Горох и полножирная соя значительно повышают питательность корма. Так, содержание белка в горохе и сое 21% и 35%, соответственно, что вдвое и втрое выше, чем содержание протеина в зерновых: кукуруза — 9%, ячмень — 11%, пшеница — 12%. Горох дешевле, но для усвоения он более сложный. Маленьким поросятам в корм добавляют до 15% сои, а когда они немного окрепнут, — по 10% дробленого гороха и сои. Жмыхи и шроты Жмыхи и шроты увеличивают содержание белка и жира в корме. В жмыхах содержится больше жиров, а в шротах высокое содержание белка. В разных регионах стоимость жмыхов отличается, поэтому нужно ориентироваться на местные реалии, чтобы корм не получился слишком дорогим. Подсолнечный, соевый, льняной, — любой жмых и шрот подходит как питательная добавка к корму. Их добавляют в пропорции 15% от общего объема. Белковые добавки Самая дорогая часть комбикорма для маленьких поросят, без которой нельзя обойтись, — это белковые добавки: рыбная и мясокостная мука, кормовые дрожжи. Эти корма не только увеличивают процент белка в корме, но содержат незаменимые аминокислоты, которые необходимы для роста детенышей и набора мышечной массы. Белковые добавки стоят недешево, поэтому каждый хозяин решает, сколько “вкусняшек” добавлять в кормовую смесь. Универсальный рецепт, — сколько не жалко. А если точнее, то на долю белковых добавок приходится 10-12% от общего объема. Желательно использовать не один вид белкового премикса, а все три, т.к. соотношение аминокислот в кормовых дрожжах, рыбной и мясокостной муке различается. Рецепты комбикорма для поросят Питательный комбикорм, с высоким содержанием белка и небольшим процентом клетчатки, который подходит для быстрого роста ослабленных поросят готовят по одному из рецептов, из расчета на 10 кг готовой смеси: ячмень 3 кг, кукуруза 3 кг, жмых подсолнечный 1 кг, отруби пшеничные 0,5 кг, рыбная мука 1 кг, кормовые дрожжи 0,5 кг, сухой обрат 1 кг. ячмень 3 кг, пшеница 1,5 кг, горох 1 кг, жмых подсолнечный 1 кг, отруби пшеничные 0,5 кг, гранулированная травяная мука 0,5 кг, рыбная мука 0,5 кг, мясокостная мука 0,5 кг, кормовые дрожжи 0,5 кг, сухой обрат 1 кг. ячмень 3 кг, пшеница 3 кг, горох 1 кг, соя 1 кг, кормовые дрожжи 1 кг, мясокостная и рыбная мука по 0,5 кг. Независимо от выбранного рецепта в смесь дробленого зерна добавляют кормовой мел, 100 г на 10 кг. Это источник кальция, необходимый для формирования прочных костей, которые в дальнейшем смогут выдержать внушительный вес свиньи.  Витаминно-минеральный премикс “Здравур Боренька” является необходимой добавкой, норма — 100 г на 10 кг корма. Витамины улучшают общее состояние животных, у них повышается аппетит, поросята становятся более активными, быстрее набирают вес, т.к. корма лучше усваиваются. Поваренная соль также необходима поросятам для нормального водно-солевого баланса, но нужно ее совсем немного — не более 40-50 г на 10 кг корма.

Каждому птицеводу знакомо сезонное истончение яичной скорлупы, причиной которого является нехватка кальция. Однако далеко не всегда дело в рационе. Если истончение скорлупы происходит летом, причиной может оказаться заражение птицы простогонимозом, — паразитарным заболеванием. Его можно излечить, но лишь на ранних стадиях. Простогонимоз — описание заболевания Простогонимоз — довольно распространенное заболевание домашней птицы: кур, индюшек, цесарок, уток, вызывается паразитами, а именно трематодами. Заражение домашней птицы гельминтами чаще случается при содержании на вольном выгуле в местностях, где поблизости находятся пресноводные водоемы: речушки, озера, пруды, болота. Очаги заболевания зарегистрированы практически повсеместно: в Центральной России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Вспышки носят сезонный характер. Первые признаки простогонимоза проявляются в середине-конце мая, если весна выдалась ранней, теплой и влажной. В холодную или засушливую весну случаи заражения птицы простогонимозом проявляются позже, в июне-июле. Признаки заболевания Паразиты поселяются в яйцеводе несушек, что приводит к воспалению внутренних органов и нарушению яйцекладки. Трематоды также поражают молодняк, внедряясь в фабрициевую сумку, — внутренняя полость, которая находится в задней части клоаки, со стороны спины. Начало заболевания Первые признаки простогонимоза можно принять за нехватку кальция. Куры выглядят совершенно нормально, имеют хороший аппетит. Они несут яйца стандартного размера, но скорлупа становится тонкой. Птицеводам знакомо истончение скорлупы яиц при нехватке кальция в рационе несушек. Для приготовления яичницы бывает достаточно легкого удара, чтобы разбить яйцо с тонкой скорлупой.  У зараженных кур скорлупа яйца настолько тонкая, что проминается при нажатии. При дальнейшем течении болезни яйцо выходит совсем без скорлупы, заключенное лишь в подскорлупную мембрану, которая рвется от легкого прикосновения.  Такой признак должен насторожить хозяина подворья, — именно на начальной стадии заражения есть шанс вылечить домашнюю птицу от простогонимоза. У зараженных паразитами несушек сбивается режим яйцекладки, а затем куры совсем перестают нестись. Развитие болезни Паразиты присасываются к стенкам яйцевода, повреждают его своими шипами, что приводит к развитию воспаления и дисфункции. Ветеринары называют этот этап развития заболевания “литьем яиц” — скорлупа не формируется, смесь желтка и белка вытекает из клоаки больной курицы.  При нарушении работы репродуктивных органов птицы сформированное яйцо часто не попадает в яйцевод, а разливается внутри брюшной полости, что приводит к желточному перитониту, развитию сепсиса, и как следствие, к скорейшей гибели несушки. На второй стадии развития болезни, примерно через месяц после заражения, куры выглядят плачевно. Птица теряет аппетит, сидит нахохлившись, прячется по углам. Куры начинают терять оперение, оголяется шея, живот. Можно видеть больных несушек, которые проводят в гнезде по 3-4 часа в попытке снести яйцо и избавиться от неприятных ощущений, но их усилия напрасны. Яйцевод уже сильно поврежден, а функции скорлуповых и белковых желез нарушены деятельностью паразитов. Из-за развития воспалительных процессов живот курицы увеличивается в объеме, а при прощупывании яйцевод оказывается уплотненным. При пальпации живота больной птицы можно ощутить уплотнение размером с кулак. Из клоаки выделяется зловонная жидкость с примесью желтка, извести, гноя.  На этой стадии заболевания вылечить несушку вряд ли удастся, но можно успеть провести забой, чтобы не терять мясо. Птицы, больные простогонимозом, не представляют опасности для человека, их мясо является съедобным после термической обработки. Если же мясо больной курицы вызывает сомнения, можно отдать его на корм собакам после термической обработки. Вторая стадия заболевания длится около недели, после чего стремительно переходит в заключительную фазу. Обострение Если на первой стадии заболевания не было предпринято лечение антигельминтными препаратами, то гибель птицы неизбежна.  В последние несколько дней жизни у кур сильно повышается температура, до +43°С. Больная курица отказывается от пищи, испытывает сильную жажду. Живот и зад становятся бочкообразными, болезненными, клоака опухает и выпячивается. Птица с трудом передвигается, широко расставив ноги. Эта стадия заболевания длится несколько дней и заканчивается гибелью несушки. Как происходит заражение Трематоды относятся к биогельминтам. Для прохождения полного цикла развития они несколько раз меняют хозяина. Птицы являются их основным, или дефинитивным, хозяином. В теле птицы паразиты проходят последнюю стадию развития, превращаясь во взрослую особь размером до 6-7 мм.  Трематоды паразитируют не только в теле кур, цесарок, индюшек, они заражают различные виды диких птиц из отряда Куриных: тетеревов, куропаток, фазанов, перепелок, глухарей, а также вездесущих ворон, воробьев, трясогузок, скворцов. Промежуточным хозяином трематоды являются пресноводные моллюски. Пройдя первую стадию развития, гельминты выходят из тела моллюска и оказываются в воде, на отмели, где их поедают стрекозы. Стрекоза является дополнительным хозяином паразита, в ее теле он проходит следующую стадии развития, пока насекомое не окажется съеденным птицами. Личинки стрекозы также являются носителями паразита, причем даже после зимы гельминты выживают в теле личинки. Куры и другие домашние пернатые заражаются трематодами на свободном выгуле, особенно часто, если несушки имеют выход к водоему. Птица склевывает личинки стрекоз, ловит взрослых насекомых, расклевывает моллюсков, выброшенных на берег. Заражение обычно происходит в утренние часы, когда насекомые малоподвижны, а также в дождливые дни и в первые часы после дождя, когда стрекозы сидят в траве. Дикие и синантропные птицы часто являются носителем трематод. Если воробьи и другие пернатые имеют доступ на птичий выгул, велика вероятность заражения кур простогонимозом. Лечение и профилактика Хозяин подворья вряд ли повезет домашнюю курицу на лабораторный анализ, чтобы точно установить диагноз. Здесь приходится брать на себя роль ветеринара и лечить птицу самостоятельно. Лечение Если в рационе несушек достаточно кальция, они регулярно получают кормовой мел, а в отдельных кормушках в свободном доступе всегда есть ракушечник или известняковая крупка, скорлупа яиц должна быть прочной, как в народной сказке про курочку Рябу. Истончение скорлупы на фоне нормального рациона явно указывает на заражение трематодами. Сезонность заболевания: конец мая-июнь, — также помогает определить паразитарную причину. Специфические антипаразитарные средства, наиболее эффективные при различных трематодозах домашней птицы и животных, недоступны для небольшого подворья. Препараты производятся в большой фасовке, найти их в продаже непросто. Хозяину большого поголовья нужно запомнить названия ветеринарных препаратов: Политрем, Гексихол, Пентатрем Super, действующее вещество этих препаратов — гексахлорпараксилол.  В качестве аналога можно применить гексахлорэтан, однако и его не найдешь в ветаптеке. Лишь интернет-ресурсы, которые занимаются продажей различных химических средств, а также магазины для любителей пиротехники имеют в ассортименте гексахлорэтан импортного производства.  Гексахлорэтан раньше широко применялся в птицеводстве для лечения трематодозов. Лечение проводилось три дня подряд, препарат давали индивидуально, перорально, из расчета 0,2-0,5 г на одну голову. В ветаптеках нет специального препарата от простогонимоза или других трематодозов. Для лечения применяют антигельминтные средства на основе празиквантела или альбендазола: Празивер, Монизен Форте (д.в. празиквантел); Альбен, Альбен форте (д.в. альбендазол). Антипаразитарные препараты дают больной птице индивидуально, в клюв, или проводят дегельминтизацию всего стада, добавляя препараты в питьевую воду или в корм. Норму расхода препарата рассчитывают согласно инструкции, учитывая размер поголовья или примерный вес птицы. При добавлении лекарственных препаратов в воду их выдают в утреннее время и оставляют в поилке, пока все лекарство не будет выпито. Корм, смешанный с антигельминтными средствами, выдают в утреннее кормление, из расчета 50 г корма на одну голову. Важно учитывать, что после дегельминтизации паразиты будут выходить с пометом. Чтобы исключить повторное заражение, желательно держать больных особей отдельно, на деревянном или цементном полу, чтобы можно было своевременно удалить помет, его лучше сжечь или закопать на штык лопаты. Помещение, где содержались зараженные куры, необходимо тщательно вычистить и обработать специальными дезинфицирующими средствами или использовать бытовые моющие средства, в составе которых есть хлор.  Перед дезинфекцией курятника хлорсодержащими средствами необходимо удалить птиц из помещения. Несушек запускают только на следующий день, когда запах хлора полностью выветрится. Профилактика Простогонимоз — сезонное заболевание, от которого можно и нужно защитить домашнюю птицу. Если несушки содержатся в закрытом выгуле, риск заражения минимальный. Переносчиком паразитов могут являться воробьи и другие пернатые “нахлебники”, от которых необходимо защитить выгул, натянув над всей его площадью сетку. Можно использовать притеночную сетку, предназначенную для затенения теплиц, либо защитную сетку от птиц. Более долговечный, но дорогостоящий вариант — сварная сетка с мелкой ячейкой. Куры, которые в теплое время года весь день проводят на свободном выгуле, находятся в группе риска. На прогулке птица клюет все, что ее привлекает: от насекомых до ракушек, поэтому куры могут съесть зараженных стрекоз или моллюсков. Желательно не допускать кур до зоны вблизи водоемов, где большое количество стрекоз. В дождливые дни кур лучше не выпускать на прогулку за пределы выгула, либо необходимо выждать 3-4 часа после дождя. Насекомые с намокшими крыльями более уязвимы и медлительны, поэтому после дождя стрекозы чаще становятся добычей домашней птицы. Хозяину подворья нужно быть внимательным к своим питомцам. Найти грамотного ветеринара крайне сложно, поэтому придется полагаться на себя. При первых признаках недомогания у кур, при любых странностях в поведении или проблемах с яйцекладкой необходимо проанализировать, что могло стать причиной, изучить возможные последствия и принять решение, лечить ли больную птицу или заменять ее на молодку. Простогонимоз лечится лишь на ранней стадии заболевания, поэтому упущенное время приводит к гибели несушки. Не стоит полагаться на авось и надеяться, что все пройдет само собой. Антигельминтные средства всегда должны быть в ветеринарной аптечке.

Успех выращивания свиньи на откорм во многом зависит от изначальных характеристик животного: его генетики, конституции, состояния здоровья. Опытные хозяева легко определяют на глаз хороших поросят, от которых будет толк. Начинающему свиноводу бывает сложно определить, на что именно обратить внимание при выборе и покупке. Опишем главные факторы, как правильно выбрать поросенка на откорм. Где покупать поросят Возможно, вам повезло, и в вашем или соседнем селе есть хозяйство, где занимаются выращиванием молодняка свиней на продажу. Подворье может быть небольшим, на несколько свиноматок, но даже в этом случае хозяин следит за тем, чтобы не возникало близкородственных связей, регулярно заменяет хряка-производителя. Если в ближайших селах никто не занимается разведением поросят, придется прошерстить доски объявлений в интернете. Здесь опять же нужно искать людей, которые занимаются разведением свиней на профессиональном уровне. Так можно быть уверенным в том, что малышам вовремя поставили инъекции железа от анемии, это делается в первые дни жизни детенышей. В хорошем хозяйстве поросята будут здоровыми, крепкими, не будут заражены паразитами.  За хорошими поросятами не грех проехать и сотню километров, затраты на бензин окупятся сторицей, ведь разница в выходе мяса у породистого животного и дворового заморыша огромная. Так, свиньи помесных пород, в крови которых есть ландрас, дюрок или пьетрен, к возрасту 8-9 месяцев дают до 100 кг чистого мяса, тогда как заморыши от близкородственного скрещивания едва набирают живым весом 60-70 кг, а выход мяса — чуть более 40 кг. Если нет других вариантов, кроме как покупка поросенка на рынке, придется прибегнуть к нему. Здесь нужно вспомнить все факторы, как выбрать хорошего поросенка, и смотреть во все глаза. Продавец может слегка лукавить, скрывая действительный возраст животных, чтобы выдать слабых особей за поросят более младшего возраста. Как выбрать поросенка Нужно быть готовым к тому, что по приезду в хозяйство, где разводят свиней, вас не пустят в свинарник и не позволят указать пальцем на выбранного поросенка. Хороший хозяин никогда не пустит чужих людей к своим животным. В лучшем случае вам вынесут несколько поросят на выбор. При покупке животных на рынке нужно делать скидку на то, что малыши находятся в стрессовых условиях. Им может быть холодно или жарко, они могли измучиться в дороге и устать. И все же не стоит покупать поросенка наугад. Чтобы вырастить слабое животное, потребуется гораздо больше кормов, и даже в этом случае результаты будут весьма скромными. Возраст Оптимальный возраст поросенка для последующего откорма на мясо — 1,5 месяца. В возрасте 4-5 недель сосунков отделяют от матери, приучают ко “взрослому” корму. К полутора месяцам у животных уже формируется нормальное пищеварение, они привыкают есть из кормушки, хорошо переваривают корма. Однако часто хозяин стремится продать поросят пораньше, в возрасте месяца, чтобы снизить свои затраты. Такие животные требуют больше внимания. Они более маленькие и уязвимые, их ЖКТ еще не полностью сформирован. Смена условий и рациона, стресс от отлучения от матери и от переезда, — все это может провоцировать понос, который опасен быстрым обезвоживанием и может приводить к гибели поросят. Иногда нечистые на руку хозяева пытаются выдать слабых поросят за молочных, продавая двухмесячных по цене месячных. Такая покупка не будет выгодной. Если в самом начале жизни развитие детеныша остановилось по каким-то причинам: болезнь, антисанитарные условия содержания, плохая генетика, — от него не получить высоких привесов. Более взрослого, но недоразвитого поросенка выдает длинная грубая шерсть. При содержании в стрессовых условиях: на холоде, а также при нехватке пищи животные наращивают густую щетину. У месячного поросенка щетина нежная, шелковистая, сквозь нее хорошо видна розовая кожа. Вес Хозяин, который занимается разведением свиней профессионально, легко ответит на вопрос о весе поросенка. И недаром, ведь хорошие привесы — предмет гордости каждого заводчика. В возрасте полутора месяцев поросенок мясной породы дюрок или пьетрен может, и должен, весить 15-18 кг.  Человека, который продает поросят от случайного покрытия, скорее всего близкородственного, вопрос о весе молодняка поставит в тупик. Детеныши, рожденные от инбридинга, когда свиноматку покрыл ее ближайший родственник: отец или брат, — всегда рождаются более слабыми и медленнее набирают вес. К возрасту 1,5 месяцев малыши едва набирают вес 5-6 кг. Когда на рынке продаются только поросята от “случайных связей”, может показаться, что вес 5 кг — это норма, но на самом деле это показатель вырождения породы. Если выбора нет, можно взять на откорм и такого заморыша, но не стоит рассчитывать получить с него центнер мяса. Если условия содержания и финансы позволяют, лучше приобрести сразу 2-3 поросят у одного хозяина. В компании сородичей животные развиваются лучше, они активнее кушают, играют, общаются, согревают друг друга во время сна. Малыши из одного гнезда уже привыкли друг к другу, поэтому легче переносят стресс от переезда и изменения условий содержания. Пол Какого поросенка выбрать на откорм: мальчика или девочку? Здесь мнения свиноводов расходятся. Свинок обычно раскупают в первую очередь, поскольку с ними меньше хлопот. Хрячков придется кастрировать, а значит, нужно искать ветеринара, не в каждом селе он есть, к тому же — это дополнительные расходы. Опытные свиноводы осваивают умение кастрирования животных, но учиться лучше у ветеринара, а не по видеороликам. Иногда боровков продают уже кастрированными. Однако хозяин подворья редко идет на дополнительные хлопоты, которые не окупятся при продаже. При покупке хрячка обязательно обратите внимание на его внешние половые органы. Для этого возьмите поросенка “под мышки”, под передние лапы, спиной к себе и осмотрите мошонку: яички должны находиться на своих местах. У хрячков, рожденных в результате инбридинга, часто встречается патология: один из семенников не опускается в мошонку, а остается внутри. От покупки такого хрячка лучше отказаться.  В процессе кастрации невозможно будет удалить семенник, находящийся внутри тела, поэтому мясо взрослого животного будет иметь специфический запах и неприятный привкус. Таких поросят забивают в раннем возрасте, примерно в 4 месяца, до начала половой зрелости. Выращивание свинок тоже имеет свои особенности. Так, к убойному возрасту 8-9 месяцев свинья уже достигнет половой зрелости и будет раз в месяц приходить в охоту. Забивать животное на мясо лучше в период между охотами.  Определить свинью в охоте несложно: у нее ухудшается аппетит, половая петля набухает и краснеет. Если надавить на спину свиньи, животное не убегает, а замирает, показывая готовность к спариванию. Комплекция Хороший поросенок должен иметь крепкую комплекцию, быть в меру упитанным. Длина тела и ног На откорм лучше покупать хрячков или свинок с длинным телом, такие животные показывают хорошие результаты, равномерно развиваются, набирают вес. Как правило, детеныши с длинным телом имеют сравнительно длинные ножки, это тоже хороший показатель. Животные с коротким телом на коротеньких ногах отличаются скороспелостью. Они раньше останавливаются в росте, а дальнейший откорм приводит к набору подкожного жира. Такие особи дают меньший выход мяса и хороший слой сала. Форма спины и живота У поросенка должна быть ровная прямая спина, без горба, который указывает на неправильное развитие, и без провиса в спине, — признака слабости мышц. Спинка должна быть ровной, в меру широкой. Живот должен быть подтянутым, упругим. Провислый живот указывает на общую мышечную слабость, а также может говорить о проблемах с пищеварением. Круп Наибольший выход мяса получается с задних ног свиньи, поэтому нужно обращать внимание на строение бедер животного. Ширина бедер должна равняться ширине плечей, круп должен быть округлым, мясистым, с хорошо развитыми ляжками. Прикус Иногда у поросят бывает неправильный прикус: челюсти не смыкаются, из-за чего пища плохо пережевывается. Растущие свиньи будут плохо усваивать корм и, как результат, медленно набирать вес.  Иногда хозяин удаляет клыки малышам еще в первые недели жизни, но можно обойтись и без этого. Здесь важно обратить внимание на состояние зубов. Часто клыки чернеют, т.к. поражаются кариесом. Особи с больными зубами чувствуют дискомфорт при поедании пищи, избегают плотных кормов, отдавая предпочтение жидкому пойлу, из-за чего медленно набирают вес. Больные клыки поросенку придется удалить при помощи кусачек. Хвост У здоровых поросят, довольных жизнью, хвостик загнут задорной загогулиной или приподнят вверх. Однако в спокойном состоянии хвост может висеть, это совершенно нормально. Лишь пониклый хвост, плотно прижатый к телу, указывает на проблему: скорее всего животные заглистованы, необходимо провести дегельминтизацию. Обратите внимание на состояние хвоста — он должен быть чистым, т.к. в процессе дефекации животные приподнимают его. Грязный хвост выдает то, что животные страдают поносом, от такой покупки лучше отказаться. Активность Здоровые поросята активны и игривы. К сожалению, этот фактор сложно определить при покупке, вам вряд ли удастся увидеть их в естественных условиях. Однако даже при беглом осмотре можно выделить лучших особей. Животные не должны быть апатичными и равнодушными. Здоровый поросенок проявляет любопытство или страх, он не должен безучастно лежать. Как только животное берут в руки, малыш издает дикий визг, как будто его режут, — это нормально. У здоровых животных чистые ясные глаза, без слизи и гноя, чуть влажный прохладный пятачок, чистые прохладные уши. Уход за поросенком после покупки Важно понимать, что месячный поросенок — это детеныш, которого недавно отлучили от матери. Ему холодно, страшно, он испытывает голод, но не находит привычной пищи. Первый месяц выращивания — самый ответственный, от него во многом зависит успех всего мероприятия. Перевозка Для перевозки лучше использовать просторный ящик, застеленный сеном или соломой, чтобы малышей не растрясло на ухабах. При покупке в холодное время года необходимо наложить в ящик побольше сена, чтобы поросята могли зарыться в него и согреться. Загон Загон лучше подготовить предварительно, чтобы сразу по приезду можно было поместить животных на постоянное место. Загон может быть совсем небольшим, площадью 2 кв.м., этого вполне достаточно на первый месяц. Сразу по заселению необходимо поставить в загон ведро с чистой водой, можно добавить в нее немного сахара. Ведро должно быть такого размера, чтобы малыши могли пить, опустив голову, при этом не могли утонуть в ведре. Поилку необходимо закрепить к стене или в угол, чтобы животные не опрокинули ведро. В дальнем от входа углу нужно сделать “гнездо”, где поросята будут спать. Если температура в помещении ниже +18-20°, над лежанкой необходимо повесить красную греющую лампу, — у маленьких поросят еще не налажена терморегуляция тела. Рацион В первые часы можно даже не пытаться кормить животных, они будут осваиваться на новом месте, принюхиваться, изучать пространство, отдыхать от переезда. Первое кормление делают через 3-4 часа после заселения поросят в загон. Еще при покупке полезно уточнить у продавца, чем питались животные: влажными мешанками, запаренным зерном, сухим зерном или комбикормом. ЖКТ животных может перестроиться на другой корм, но процесс этот довольно медленный, ведь в переваривании разных кормов принимает участие различная бактериальная микрофлора.  Чтобы избежать развития поноса, который так опасен для маленьких поросят, перевод на новый тип кормления делают постепенно. В первые дни животных кормят так же, как они питались у прошлого хозяина. Затем постепенно вводят новый вид корма, сначала заменяя им пятую часть суточной нормы. За несколько дней долю нового корма доводят до половины, в течение 7-10 дней поросят переводят полностью на тот тип корма, который вы выбрали: влажные мешанки из овощей и отрубей, зерно (сухое или запаренное), полнорационный комбикорм. Если малыши явно ослаблены, не будет лишним добавить в рацион ЗЦМ (заменитель цельного молока), чтобы увеличить питательность корма и повысить содержание в нем протеина. Корм хорошо бы сбрызнуть рыбьим жиром. Эта ароматная добавка повышает привлекательность незнакомого корма, свиньям нравится запах рыбьего жира, они с удовольствием едят корм. Рыбий жир — источник витаминов А, Е, D, он весьма полезен для молодняка. Независимо от выбранного рациона в первый месяц откорма в пищу поросят полезно добавлять пробиотики, которые обеспечивают хорошее пищеварение, стимулируют развитие микрофлоры кишечника, что является отличной профилактикой развития поноса.  Еще более эффективно добавление в корм витаминно-минерального премикса “Здравур Крепыш. Супер состав”. В него входят все необходимые витамины и микроэлементы, а также аминокислоты, стимулирующие набор веса, и мультиферментный комплекс, благодаря которому налаживается пищеварение. Упаковки премикса массой 250 г как раз хватает для выкармливания одного поросенка в течение месяца, в дальнейшем переходят на витаминно-минеральный премикс “Здравур Боренька”, который добавляют в рацион на протяжении всего периода откорма. Регулярное добавление витаминов обеспечивает хорошее самочувствие животных, повышает их активность, аппетит, улучшает усвоение корма. Также в рационе свиней обязательно должен быть кальций, он необходим для крепости костей, чтобы тяжеловесная свинья не “села на ноги” и случайно не подвернула ногу. Кормовой мел и витаминно-минеральный премикс удобно вводить в смесь дробленого зерна, из расчета по 100 г каждого компонента на 10 кг дробленки. В первый месяц откорма лучше не экономить на поросятах, корма должны быть качественными и легкоусвояемыми, с высоким содержанием протеина. Полноценный рацион обеспечивает дружный старт роста и закладывает основу для успешного откорма свиней и получения на выходе вкусного домашнего мяса.

Голубь – символ мира, любви, постоянства, верности, чистоты. Люди одомашнили голубей более 5 тысяч лет назад. Для чего? В первую очередь их разводили на мясо, во вторую – для использования в качестве почтальонов.  К настоящему моменту выведено несколько сотен пород домашних голубей, наиболее популярные из них королевские, веерохвостые, турманы и гомеры. Если и вы хотите разводить и выращивать голубей на своем участке, эта статья вам пригодится. В ней мы расскажем о том, как обустроить для них жилище, чем кормить и как ухаживать за птицами. Голубь на крыше Особенности содержания Голуби – существа компанейские, а потому не стоит заводить лишь одну птицу: для счастливой и полноценной жизни нужна компания сородичей. Первое, что нужно сделать будущему владельцу пернатых – обустроить голубятню. Она должна соответствовать следующим критериям: Быть просторной и светлой; Выделяться на фоне других строений, быть не ниже них, чтобы птицам было проще запоминать дорогу домой; Находиться подальше от линий электропередач; Место содержания должно хорошо проветриваться, но не располагаться на сквозняке; На одну пару небольших голубей рекомендуется выделять 0,5 кв м пространства, крупных – до 1 кв м; Птиц лучше держать группами до 30 голов; Оптимальная высота голубятника – до 2,5 м (в таком случае будет проще ухаживать), его можно сделать из дерева или кирпича, крышу – из шифера или рубероида; В полу и стенах не должно быть щелей, через которые могут пробраться грызуны и мелкие хищники; На полу должна быть подстилка слоем в 5 см (сено, опилки, песок, торф, мелкие веточки); Внутри нужно предусмотреть искусственное освещение (длина светового дня – 12-14 часов); Оптимальная температура содержания летом – до +20°С, зимой не ниже -25°С (непродолжительные похолодания ниже нормы не страшны), если голуби часто дышат и расправляют крылья – им жарко, нужно наладить вентиляцию, если ютятся кучками и взъерошили перышки – им холодно, нужно дополнительно утеплить голубятник; Влажность воздуха в голубятне – не выше 70% (иначе жители будут чаще болеть);  В доступе всегда должна быть чистая вода и емкость с водой для купания. Обустройства жилища птиц Обсудили, где лучше разместить голубятню, как и из чего ее сделать. Теперь поговорим о внутреннем «убранстве». Насесты. Они необходимы для отдыха пернатых. Оптимальная длина насеста – 20-30 см в зависимости от размеров и оперения, диаметр – 3 см. Располагать насесты необходимо на расстоянии 30-40 см от потолка. Гнездовые ящики. Это ячейки 25*30*20 см, необходимые для размножения. Их обустраивают в затененной части голубятни, устилают соломой или сеном. Число ячеек рассчитывают по числу самок. «Этаж» выше должен выступать над нижним на несколько сантиметров, чтобы экскременты не падали к соседям снизу. Кормушки и поилки. Они должны находиться в свободном доступе, легко сниматься для мытья, быть устойчивыми, чтобы вода не разливалась, а корм не рассыпался по голубятне. Разные виды корма лучше класть в разные отсеки кормушки. Ванны. Для купания ставят ванночки – емкости с бортами высотой 5-8 см. Чтобы не разводить грязь в голубятне, выставлять их лучше на выгуле. В теплый сезон делать это можно ежедневно. После купания емкости с водой нужно убирать, чтобы голуби не пили грязную воду и случайно не разлили ее. Стандартный уход за голубиным жилищем включает следующие процедуры: Ежедневная уборка помета; Дважды в год полная смена подстилки (подгнившую или отсыревшую подстилку меняют незамедлительно); Дезинсекция; Обработка стен известью. Чем кормить голубей Кормить птичек рекомендуется 2-3 раза в день. Пайка должна составлять около 10% от массы особи (30-50 г). Основу рациона (60-70%) составляют зерновые – пшеница, ячмень, просо, кукуруза (дробленая), овес (лучше очищенный), сорго. Для обогащения белками в зерновые смеси добавляют бобовые (горох, чечевицу, вику) – до 20%. В качестве источника жирных кислот используют кормовой рыбий жир или масличные семена (лен, подсолнечник). В теплое время года 5% дневной пайки могут составлять зелень, фрукты и овощи (яблоки, груши, капуста, салат, морковь). Рацион может меняться в зависимости от времени года, периода жизни и конкретных породных особенностей: В период линьки и вскармливания потомства увеличивают нормы пшеницы, бобовых; Спортивным породам важно давать больше белка, проса; Молодых птенцов и их родителей кормят чаще. Для восполнения дефицита минералов и витаминов дают специальные добавки: «Крепковит», перьевую муку, ракушку кормовую, яичную скорлупу. Приручение птиц Приручить голубей несложно. Главное – создать им комфортные условия жизни, в которые захочется возвращаться, снабжать их едой и вниманием. Кормить пернатых друзей желательно в одно и то же время: сначала оставляйте корм рядом с собой, затем предлагайте с руки. Не делайте резких движений и не пытайтесь ловить птиц – дайте им привыкнуть к вашему присутствию. Когда они начнут спокойно подходить, можно аккуратно прикасаться и учить садиться на руку. За доверие поощряйте их лакомствами.  Стоит ли содержать голубей в квартире? В теории содержать их в квартире можно, на практике это весьма проблематично. Домашние голуби – чистоплотные и умные птицы, но без правильного ухода квартира быстро может превратиться в неудобное место и для птиц, и для хозяев. Для комфортного содержания нужно выделить отдельное, хорошо проветриваемое помещение или хотя бы небольшой вольер (его можно установить на балконе). Голуби должны регулярно летать, поэтому им нужно обеспечивать безопасное пространство для полетов хотя бы на час-два в день. Главные неудобства при содержании голубей в квартире заключаются в следующих: Они «пылят» (в квартире может быстро накапливаться пыль от перьев); Голуби воркуют, особенно по утрам, что может мешать жильцам или соседям; Если вы планируете отпускать их на улицу, обязательно нужно заранее приручить их и приучить возвращаться, иначе они могут потеряться. Уход за пернатыми в домашних условиях будет аналогичным – уборка жилища, кормление, поение. Полезные советы Принимайте меры борьбы с грызунами и мелкими животными (хорьками, кошками). Первые могут конкурировать с голубями за еду и разносить инфекции, вторые – уничтожать ваших питомцев. Перед кормлением по возможности промывайте зерновые смеси и дезинфицируйте их – прогревайте в микроволновке в течение 1 минуты. Так вы минимизируете шансы того, что вместе с кормом пернатые подхватят инфекции. Если голубятня стоит на улице, зимы в регионе достаточно теплые, не стоит в переживаниях о том, что птички замерзнут, сильно утеплять их дом. Это может привести к снижению иммунитета подопечных. Голуби любят поваренную соль, но не стоит класть в вольеры соль-лизунец. Она впитает влагу, будет откалываться слишком большими кусками. А большое количество соли может спровоцировать отравление и гибель пернатых.  И самое главное – регулярно мойте голубятню, чтобы поддерживать здоровье своих любимцев. Содержание голубей – дело сложное, требующее времени, усилий, финансовых затрат и наличия свободного места на участке. Это скорее не хобби, а настоящее искусство, требующее заботы, внимания и любви к птицам.  При правильном уходе и комфортных условиях голуби становятся спокойными, доверчивыми и даже привязываются к своему хозяину.  Регулярное кормление, чистота, возможность летать и правильное обустройство места проживания – все это делает жизнь птичек полноценной и здоровой. А в ответ они будут радовать вас своим мирным воркованием, преданностью и красотой.

Стоимость кормов определяет себестоимость продукции животноводства. Поскольку цены на корма год от года растут, обгоняя динамику роста цен на мясо и молоко, животноводы задумываются о собственном производстве кормов и заготовке их на зиму.  Крупные фермеры могут позволить себе засеять гектары травами, зерновыми, корнеплодами, но и на частном подворье возможно и выгодно выращивание корма для животных. Сено В хороший год, когда в мае выпадает достаточно дождей, трава набирает хорошую массу, и цена на сено вполне приемлема, но в засушливое лето цены поднимаются вдвое, а порой и втрое. И вот тогда хозяину приходится либо закрывать глаза на непредвиденные расходы, либо уменьшать поголовье скота, чтобы прокормить животных зимой. Заготовка сена Заготовку сена обычно ведут на участках, выделенных под покос. Небольшие участки выкашивают вручную, на обширных площадях все работы по покосу, ворошению и уборке ведут тракторами.  Если в хозяйстве нет личного трактора, животноводу приходится несладко. Время сенокоса — горячая пора, когда каждый день на счету. Понятно, что в первую очередь каждый тракторист убирает свое сено, поэтому “безлошадному крестьянину” приходится ждать, когда техника освободится. Часто ожидание затягивается, поскольку старая техника ломается, требует починки, — все это отнимает время. В результате к моменту уборки трава уже сильно грубеет. Стебли становятся жесткими, листья высыхают, питательность такого сена в разы меньше, чем при своевременной уборке — в фазе начала цветения. Это уже совсем не то душистое луговое сено, на которое рассчитывал хозяин, по качеству оно ближе к скошенному бурьяну. Поздние сроки заготовки сена осложняются еще и дождливой погодой. Если скошенное сено несколько раз намокло под дождями, его качество сильно ухудшается. Трава становится бурой, теряет приятный запах, питательная ценность корма ухудшается еще больше. При покупке сена сложно определить его качество. Внешне хорошие тюки цвета пшеничной соломы на поверку могут оказаться прелыми, если сено затюковали раньше, чем оно просохло, либо хранили их под открытым небом. Если внутри тюка сено начало гнить, плесневые грибы быстро распространяются. Такой корм не только не питателен, но опасен для здоровья скота. Плесневелое сено вызывает расстройство пищеварения, а накопление в организме животного микотоксинов приводит к ухудшению иммунитета. Кормовые травы вместо лугового сена При наличии свободной земли ее можно засеять кормовыми травами, многолетними или однолетними. Питательность кормовых трав гораздо выше, чем у обычной луговой травы, что благотворно сказывается на удоях и суточных привесах.  Многолетние Под покосы сажают специальные кормовые травосмеси, от газонной травы их отличает наличие в составе люцерны, растения семейства Бобовые. Кормовая травосмесь примерно на 60% состоит из райграса пастбищного и тимофеевки, остальные 40% составляют люцерна и кострец безостый либо люцерна и овсяница. Эти культуры наиболее устойчивы в нашем климате, не вымерзают и не выпревают зимой, быстро отрастают весной. Благодаря люцерне в составе травосмеси сено получается более питательным, травы семейства Бобовые имеют более высокое содержание растительного белка. При содержании коз, коров, свиней, домашней птицы выгодно выращивать люцерну. На одном месте люцерна растет 5-6 лет. Высокое содержание протеина обеспечивает хорошие суточные привесы и повышает удои молока. Люцерну скашивают до начала цветения, пока стебли не огрубели. Сено из люцерны можно приравнять к белковой добавке к рациону. Так, гранулированная витаминно-травяная мука, богатая протеином и аминокислотами, изготавливается именно из люцерны. Ее используют на корм козам и коровам после отела, чтобы стимулировать лактацию. Люцерна отлично усваивается, это прекрасная пища для молодняка. Люцерна весьма урожайна, этот многолетник дает до 4-5-ти укосов за сезон, объем зеленой массы 800-1000 центнеров с гектара или 800-1000 кг с сотки. Как альтернативу люцерне сеют другие травы семейства Бобовые: красный клевер, козлятник восточный, лядвенец рогатый, эспарцет. На небольшом участке практикуют совместный посев люцерны и ярового овса. Овес всходит и развивается быстрее, в начале колошения овес убирают, к концу лета молодая люцерна дает первый укос. Совместный посев овса и люцерны позволяет получить два укоса травы даже в первый год. Однолетние Однолетние травы включают в севооборот, чередуя их с пропашными культурами: кормовой свеклой, брюквой, турнепсом, кормовой капустой. Для покоса сеют яровой овес или более питательную вико-овсяную смесь, траву заготавливают в фазе выхода колоса или позже, в стадии восковой спелости зерна. Яровой овес или вико-овсяная смесь дают два укоса за сезон, если первый раз траву срезают до начала колошения. Урожайность зеленой массы — 200-400 кг с сотки. Тритикале, — гибрид ржи и пшеницы, выращивается как кормовая зерновая культура, а также используется для заготовки сена. При орошении тритикале дает 3 укоса за сезон, максимальные показатели в первый укос — до 850-900 ц/га, или 850-900 кг зеленой массы с сотки. Высокую урожайность показывает суданская трава, она дает два укоса за сезон для заготовки сена либо убирается в фазе молочной спелости семян, когда растения достигают высоты человеческого роста, и используется для заготовки силоса. Выход зеленой массы зависит от региона выращивания, в южных областях при наличии осадков или с орошением суданская трава дает до 80-100 ц/га, или 80-100 кг зеленой массы с сотки в первый укос и 60-70 ц/га во второй укос. Сахарное сорго как кормовая культура еще более выгодно в выращивании. Однолетняя культура дает 2 укоса за сезон, объем зеленой массы 600-700 ц/га в первый укос и 500 ц/га — во второй укос. В южных регионах и в средней полосе отличные результаты показывает амарант, по питательности это кормовая культура близка к бобовым, а по урожайности превосходит другие травы, до 1000-1800 ц/га или 1-1,8 т с сотки. Амарант дает один укос за сезон, на зеленую массу его убирают до начала цветения, на силос — в фазе молочной спелости семян.  Заготовка сенажа Травы и зерновые на зеленую массу заготавливают не только на сено, но и в виде сенажа. Последний представляет собой ферментированный сочный корм, питательность которого выше, чем у сена.  Процесс ферментации проходит под воздействием анаэробной микрофлоры, подвяленную траву прессуют и упаковывают в п/э оболочку: ПВХ рукава, рулоны или стрейч-пленку. Для производства сенажа подходят травы семейства бобовые, а также кормовые травы и зерновые в фазе молочной спелости зерна.  Поскольку от момента скашивания до закладки травы на хранение проходят считанные часы, в сенаже сохраняются все витамины. Недорогой молокогонный корм позволяет поддерживать высокие удои в зимнее время. Сложность производства сенажа в домашних условиях — в необходимости тщательно соблюдать технологию. Скошенную траву нужно подвяливать в течение 2-4 часов, измельчать, плотно утрамбовывать и тщательно упаковывать, чтобы исключить доступ кислорода. Упакованный сенаж может храниться в течении 2-3 лет, но после вскрытия упаковки его скармливают за несколько дней, поскольку на воздухе влажный корм быстро плесневеет. Зерновые Использование В рационе молочного скота зерно применяется как дополнительный источник белка и углеводов. Его вводят в рацион высокопродуктивных коров и коз для поддержания высоких удоев, а также в рацион лошадей для повышения питательности корма. В рационе свиней зерновые играют главную роль, тогда как травы и овощи являются лишь витаминной добавкой. Здесь важно понимать, что пищеварительная система свиней приспособлена для переваривания зерновых кормов, богатых крахмалом, а ЖКТ лошадей и жвачных животных настроен на переваривание клетчатки, т.е. травы и сена. Избыток углеводных кормов в рационе коров и лошадей приводит к нарушению пищеварения, у жвачных животных — к ацидозу рубца, у лошадей — к развитию ламинита. В рационе лошадей, коз, овец используют цельный овес, он усваивается лучше других зерновых благодаря высокому содержанию клетчатки, источником которой является грубая оболочка зерна. В рационе коров применяют смесь овса, ячменя и кукурузы. Овес и ячмень богаты клетчаткой, которая является пищей для микрофлоры рубца. Кукурузный крахмал медленно расщепляется бактериальной микрофлорой рубца, поэтому не приводит к его закислению. При зерновом откорме свиней 70% рациона составляет дробленый ячмень или смесь ячменя и пшеницы, еще 15-20% приходится на колотый горох. Овес не используют в рационе свиней, поскольку его шелуха увеличивает содержание клетчатки в рационе, которая не усваивается и проходит балластом через ЖКТ.  Пшеничные отруби являются хорошей добавкой к рациону коз, коров, лошадей. Отруби — это продукт переработки цельного зерна, собственно, его оболочка. В отрубях высокое содержание клетчатки и растительного белка и минимальное содержание крахмала.  Отруби хорошо усваиваются микрофлорой рубца жвачных животных, являются диетической добавкой к рациону лошадей, которые ограничены в движении.  В рационе свиней отруби используются как компонент готовых комбикормов, его доля может составлять до 30% смеси, что позволяет снизить себестоимость корма. Однако в ЖКТ свиней отруби практически не усваиваются из-за высокого содержания клетчатки, поэтому их питательная ценность невелика. Заготовка На частном подворье заготовка зерна не представляется возможной, разве что для кормления коз можно засадить делянку овса, скашивая его в стадии молочной спелости зерна, когда зеленая масса еще не огрубела. Наиболее выгодно закупать зерновые в конце лета, в период уборки. Рачительный хозяин всегда найдет выходы на фермеров, которые продают зерно “из-под комбайна”. Летние цены на зерно в 1,5-2 раза ниже осенних и в 3-4 раза ниже зимних.  Хранение Для хранения больших объемов зерна россыпью необходимо оборудование амбара, где запасы будут защищены от осадков, птиц и грызунов. При строительстве амбара важно правильно выбрать место, чтобы в период весеннего половодья зернохранилище не подтоплялось талыми водами.  Экскременты птиц сильно загрязняют зерно, поэтому амбар должен быть устроен таким образом, чтобы в него не проникали голуби, воробьи, синицы. Зернохранилище всегда привлекает мышей и крыс, которые не только уничтожают запасы и портят зерно отходами жизнедеятельности, но и являются переносчиками инфекционных заболеваний.  При хранении зерна необходимо регулярно раскладывать родентицидные средства. Для внушительных объемов зернохранилища актуальны концентраты для изготовления отравленной приманки, такие как гель от грызунов и кротов “Ратобор”. Упаковки объемом 900 г достаточно для приготовления отравы для мышей на площадь 180-900 кв.м. Силос Качественный силос является заменой травы в зимнее время. Это сочный молокогонный корм, благотворно влияющий на лактацию. Введение силоса в рацион КРС позволяет поддерживать высокие удои даже зимой, при этом себестоимость молока увеличивается незначительно, силос является недорогим кормом. На небольшом подворье устройство силосных ям слишком трудозатратно, поскольку заготовку кормов: измельчение, укладку, трамбование, — придется проводить вручную. В фермерских хозяйствах, которые используют оборудование и мощности бывших колхозов, заготовка силоса осуществляется механизировано. Для заготовки сочных кормов используют силосные ямы, бетонированные или глинобитные, в современных реалиях в качестве изолирующего материала применяют ПВХ пленку. На силос идут различные зерновые, травы, корнеплоды, овощи. Качество силоса зависит от соблюдения технологии. Как и сенаж, силос ферментируется в анаэробных условиях. В процессе укладки сочные корма тщательно прессуют, а после заполнения силосной ямы ее полностью изолируют от доступа кислорода, закрывая содержимое п/э пленкой, накрывая соломенными матами и засыпая почвой. Для силосования чаще всего используют кукурузу, растения скашивают в стадии молочной спелости початков. Другие зерновые в стадии начала колошения также подходят для изготовления силоса, это ячмень, озимая рожь, пшеница. Горох заготавливают в молочной спелости бобов, подсолнечник — в начале цветения. Люцерну, клевер, крапиву, ботву корнеплодов добавляют как один из компонентов. Процесс ферментации кормов происходит за счет деятельности молочнокислых бактерий, для размножения которых нужны углеводы. Для улучшения качества силоса в него добавляют измельченные корнеплоды: кормовую и сахарную свеклу, морковь, а также тыкву. Использование отходов пищевой промышленности позволяет фермерам значительно сократить себестоимость силоса и при этом получить высокопитательный сочный корм для КРС. Для силосования используют свекловичный жом и картофельную мезгу, — отходы от производства сахара и крахмала, а также пивную дробину, — отходы зернового сырья после производства пивного сусла. Корнеплоды Выращивание кормовых корнеплодов — это наиболее простой способ запасти корма для скота на частном подворье. Здесь можно обойтись небольшими площадями, ведь у корнеплодов высокая урожайность. Посев, уход и уборку можно проводить вручную, силами своей семьи или с привлечением работников, без применения техники. Для хранения корнеплодов используется погреб, большие объемы урожая хранят в траншеях и буртах. Корнеплоды — это сочный корм, богатый витаминами и микроэлементами. Благодаря высокому содержанию клетчатки он не нарушает пищеварение жвачных животных и лошадей, а также удешевляет откармливание свиней. Урожайность кормовых корнеплодов весьма высока. Так, урожайность кормовой свеклы Эккендорфская желтая при хорошем уходе составляет 1200-1500 центнеров с гектара, или 1,2-1,5 т с сотки. В регионах с прохладным дождливым летом выгодно выращивать брюкву и турнепс (кормовую репу), их урожайность зависит от плодородия почвы, в среднем 900-1200 ц/га.  К урожаю самих корнеплодов следует добавить объемы зеленой массы ботвы, которую в небольшом количестве скармливают в свежем виде, а при массовой уборке используют как один из компонентов для заготовки силоса. Картофель также используется на корм скоту. В деревнях его традиционно сажают в десятки раз больше, чем может съесть одна семья. Картофель дают скоту в свежем виде, а также варят и используют как основу для приготовления влажных мешанок. Как правило, на корм скоту используют некондиционный столовый картофель: мелкий, резаный, поврежденный проволочником. Однако экономически более выгодно засадить делянку кормового картофеля, урожайность которого гораздо выше, чем у столовых сортов.  Так, средняя урожайность картофеля по стране, 150-200 центнеров с гектара, лишь при хорошей агротехнике удается получить 300-400 ц/га, или 300-400 кг с сотки. Тогда как минимальная урожайность картофеля фуражных сортов: Вита, Лорх Лорх, Берлихинген, Белорусский крахмалистый и др.,— составляет 350-400 ц/га или 350-400 кг с сотки. Тыквенные В деревнях ни один клочок земли не пустует, свободные участки засаживают тыквенными. Их используют в примитивном севообороте, чтобы земля отдохнула от картофеля. Кабачки и тыквы — сочные корма, которые на 90% состоят из воды. Питательность тыквенных небольшая, но их сочные плоды являются молокогонным кормом. Коровы, козы, овцы, свиньи охотно поедают свежие тыкву и кабачки, а их семена являются хорошей профилактикой гельминтозов. В рацион лошадей тыкву вводят только в качестве небольшого угощения. Тыквенные хороши тем, что растут “сами по себе”, требуют гораздо меньше ухода, чем корнеплоды. Уже в середине лета ботва полностью закрывает поверхность почвы, не позволяя сорнякам пробиться к свету. Выращивание тыквы и кабачков не требует изнурительных прополок и прореживания посевов как при уходе за кормовой свеклой или брюквой.  Лишь сложность хранения больших объемов тыквы ограничивает заготовку этого вида сочных кормов. Оптимальная температура для хранения тыквы +5-8°С, т.е. выше, чем в погребе и гораздо выше, чем в неотапливаемом хлеву. Урожай тыквы и кабачков скармливают скоту в течение осени, до наступления сильных морозов.

Коза ест сравнительно немного, но в еде она довольно переборчива. Разнообразный рацион, качественные корма и сбалансированное питание — это основа высоких удоев. Хозяину подворья важно понимать, какие корма полезны козам, а какие вредны, а также учитывать потребности животных в разные периоды жизни. Пищеварение козы Начинающему козоводу сложно определиться, какие корма выбрать. Советы бывалых животноводов различаются. Одни считают, что козе не нужно ничего, кроме сена и травы. Другие утверждают, что без овса в рационе не получить хороших удоев. А третьи и вовсе предлагают кормить козу овощными очистками и болтушкой с отрубями.  Понимание того, как устроено пищеварение жвачных животных, поможет определить, какие корма наиболее полезны для животного и обеспечивают максимальную продуктивность. Желудок козы состоит из четырех отделов: рубец, сетка, книжка и сычуг. Съеденный корм поступает в самый большой отдел желудка, — рубец, где размягчается и подвергается воздействию полезной микрофлоры. Размягченный корм отрыгивается небольшими порциями и возвращается в ротовую полость для дополнительного пережевывания и смачивания слюной, этот процесс называют жвачкой.  Микроорганизмы, населяющие рубец, имеют огромное влияние на пищеварение жвачных животных. Корма, богатые клетчаткой, сложные для пищеварения, перевариваются благодаря деятельности полезной микрофлоры рубца. При ферментации клетчатки образуются летучие жирные кислоты (ЛЖК), они всасываются в рубце и других преджелудках (сетке, книжке) и покрывают львиную долю потребностей животных в энергии. В процессе жизнедеятельности микроорганизмы синтезируют витамины и аминокислоты, в том числе незаменимые, насыщая корм ценными питательными веществами. Измельченный и частично переваренный корм, продвигается по преджелудкам, проходит через сетку и книжку и поступает в сычуг, собственно, желудок. В сычуге миллионы полезных бактерий погибают под действием соляной кислоты, превращаясь в доступный протеин и аминокислоты.  Таким образом, корма, богатые клетчаткой, которые изначально содержат ничтожно мало белка и жиров, в процессе пищеварения становятся более питательными благодаря деятельности желудочной микрофлоры. Получается, что именно полезные микроорганизмы и простейшие: бактерии, грибы, инфузории, — влияют на питательность кормов и их усвояемость. А значит, необходимо рассматривать различные виды кормов с точки зрения того, как они влияют на микрофлору рубца. Главная пища для полезных микроорганизмов рубца — это клетчатка, будь то свежая трава и корнеплоды или сено и веточный корм. А вот корма, богатые крахмалом, т.е. зерновые, перерабатываются совсем другими бактериями. Избыток зерновых кормов в рационе жвачных животных приводит к закислению, или ацидозу рубца. Микроорганизмы, переваривающие крахмалы и сахара, создают в преджелудке кислую среду.  Для молочного скота физиологично питаться исключительно кормами, богатыми клетчаткой. Летом это трава, молодые ветки с листьями, зимой — сено, ветки. И лишь стремление человека к получению высоких надоев привело к введению в рацион зерна.  Зерновые корма и концентраты более питательны, содержание белка и жиров в них выше, чем в траве, сене, веточном корме. Более питательный рацион — это больше молока, повышение показателей его жирности, однако здесь важно знать меру, чтобы погоня за удоями не привела к расстройству пищеварения животного. Любые изменения в рационе козы должны проводиться постепенно, будь то перевод на пастбищное содержание после зимы или введение новых продуктов. И дело здесь не только в том, что животные привыкают к определенному корму и режиму питания, сколько в том, что в переваривании различных кормов участвуют разные микроорганизмы.  При изменении рациона нужно время, чтобы микрофлора рубца успевала перестроиться на новые продукты, так можно избежать расстройства пищеварения, вздутия, поноса. Виды кормов Корма для жвачных животных делятся на три вида: сочные, грубые и концентрированные. Первые два вида — корма, богатые клетчаткой. Концентрированные корма — это зерновые и продукты их переработки, а также готовые комбикорма. Сочные Сочные корма хорошо усваиваются, быстро перевариваются, обеспечивают высокие удои. Летом основу рациона составляют именно сочные корма. На выпасе козы поедают траву, облиственные ветви кустарников и деревьев. При стойловом содержании, если нет возможности пасти козу, ее кормят скошенной травой, дополняя рацион свежими овощами, корнеплодами, фруктами. Травой и облиственными побегами кустарников коз кормят вволю. В кормушку свежескошенную траву закладывают большими охапками, подкладывая корм по мере съедания. Трава На свободном выпасе козы сами выбирают траву по своему вкусу. Луговые травы разнообразны по составу, поэтому животные поедают их с большим аппетитом. Одуванчики, подорожник, клевер, тимофеевка, мятлик, — это лишь малая часть видового разнообразия. Козы плохо переносят жару, оптимально выводить их на выпас дважды в день: ранним утром и во второй половине дня. Двухчасовой прогулки вполне достаточно, чтобы животные наелись свежей травы досыта. Если же траву для коз приходится косить и задавать в кормушки, нужно быть особенно внимательным к составу трав. Ядовитые растения, случайно оказавшиеся в кормушке, могут привести к серьезным проблемам от расстройства пищеварения до сильных отравлений с нарушением деятельности нервной системы.  Наибольшую опасность представляют ядовитые травы семейства Зонтичные: кокорыш, болиголов, а также все виды лютиков и Пасленовые: белена, паслен черный, дурман. Несъедобны также хвощ, папоротник, пижма. Сильнейшее отравление вызывает аконит, живокость (дикорастущий дельфиниум), люпин. Заботливый хозяин может выделить место на участке под посадку многолетних кормовых трав: овсяницы, райграса пастбищного, тимофеевки, ежи сборной и др. Небольшой участок можно засеять многолетниками: люцерной, красным клевером, эспарцетом, донником. Травы семейства Бобовые являются более питательными, чем злаковые культуры, в них высокое содержание растительного белка. Здесь важно учитывать, что перед скармливанием траву бобовых необходимо немного подвяливать, влажная трава клевера или люцерны вызывает вздутие у скота.  В течение лета на свободной площади проводят несколько посевов овса или вико-овсяной смеси, зеленую массу скашивают в фазе выхода зерновых в колос. Облиственные ветки Домашние козы сохранили пищевые предпочтения своих диких предков. В отличие от овец, которые целыми днями пасутся на лугу, козам больше нравятся заросли кустарников и молодые ветви деревьев. При возможности выбора коза предпочтет траве веточки смородины или малины. Полезно подкармливать коз веточным кормом в первой половине лета, пока листья молодые и сочные. Запущенный малинник — источник великолепного веточного корма. Побеги дикорастущей малины, черной смородины можно нарезать на природе, чтобы кормить своих питомцев летом и заготавливать на зиму. Не все кустарники одинаково пригодны для скармливания скоту, некоторые из них содержат алкалоиды. Так, несъедобными для коз являются сирень, жимолость, бузина. Лучше не скармливать животным ветки косточковых деревьев: вишни, сливы, черемухи, в побегах содержится некоторое количество синильной кислоты. В небольших количествах скармливают молодые ветки ивы, осины, тополя, клена, березы, яблони. Овощи и корнеплоды Свежие овощи и корнеплоды, а также их ботва — это источник клетчатки. Как правило, овощи и корнеплоды скармливают в зимнее время, когда нет свежей травы. При содержании на привязи коз подкармливают овощами и фруктами в течение всего лета. Сочные корма содержат более 90% воды, любые овощи являются молокогонным кормом, но в отличие от трав семейства Бобовые, в овощах и корнеплодах мизерное количество растительного белка. Недостаток протеина в рационе сказывается на качестве молока, оно становится менее жирным. Введение в рацион кормовых дрожжей помогает поднять содержание протеина в кормах. Овощи выдают небольшими порциями, на одно кормление, их измельчают на корморезке или режут небольшими кусками. Козы охотно поедают корнеплоды: морковь, кормовую свеклу, а также турнепс (кормовую репу), брюкву. Им нравятся сочные овощи: тыква, кабачки, патиссоны, а дыня и арбузы — это и вовсе деликатес. Свежие корнеплоды можно скармливать вместе с ботвой, после предварительного мытья. Не стоит кормить коз исключительно ботвой корнеплодов, поскольку она содержит довольно много щавелевой кислоты, вредной для работы почек.  Ботву свеклы, моркови, турнепса, брюквы скармливают в небольшом количестве, вместе с корнеплодами. В сутки коза может съесть 3-4 кг свежих овощей. При уборке урожая ботву можно предварительно срезать, до выкапывания корнеплодов, пока она не загрязнена землей, и использовать как один из компонентов для заготовки силоса. Ботва Тыквенных (огурцов, кабачков, тыквы) несъедобна для коз, а ботва Пасленовых (картофеля, томатов, баклажанов, перца) — ядовита. Силос Качественный силос, изготовленный с соблюдением технологии, является хорошей альтернативой сочных кормов в зимнее время. Однако на частном подворье заготовка силоса для небольшого поголовья МРС не рациональна. Для соблюдения технологии нужна организация силосных ям, в которых корма ферментируются без доступа кислорода. Для правильного процесса брожения необходимо добавлять компоненты богатые углеводами, обычно это початки кукурузы или корнеплоды: кормовая и сахарная свекла. В процессе ферментации при переработке углеводов бактериями образуется молочная кислота, которая является хорошим консервантом. Сочную ботву корнеплодов в чистом виде не силусуют, из-за неправильных процессов брожения такой силос вызывает понос у животных. Для силосования подходит надземная часть кукурузы вместе с початками, с добавлением свеклы, моркови, а также сорго и суданской травы. Хороший силос должен иметь приятный запах квашеной капусты, недопустимо кормить животных гнилым силосом. Суточная норма силоса — 3-4 кг, для лучшей поедаемости его смешивают с пшеничными отрубями. Грубые Грубые корма — это та же клетчатка, полезная для пищеварения козы, только в высушенном виде. К грубым кормам относится сено, солома, а также веники из молодых ветвей, заготовленные летом. Сено Козе на зиму достаточно 600-800 кг сена, в зависимости от продолжительности холодного сезона и аппетита животного. В среднем, суточная норма грубых кормов составляет 3-5 кг, сена в кормушках должно быть вволю.  Кормушки для раздачи сена должны быть устроены таким образом, чтобы козы не могли вытаскивать сухую траву, иначе не избежать перерасхода кормов. Привередливые животные будут выискивать самые вкусные травинки, а остальное сено сбрасывать себе под ноги и затаптывать. У коз хорошее обоняние, поэтому они ни за что не станут есть некачественное сено. Если сено было скошено в дождливую погоду, в процессе заготовки неоднократно намокало и высыхало, его качество очень низкое.  Если же внутри тюков сена начала развиваться плесень, такой продукт и вовсе опасен для животных. Микотоксины проникают в организм через органы дыхания и ЖКТ, что ослабляет иммунитет животных. Особенно опасно плесневелое сено для сукозных самок, отравление микотоксинами может спровоцировать аборт. Хорошее сено имеет золотистый цвет и душистый аромат. Заготавливать сено нужно в период, когда травы достигли своего пика, в начале цветения. В это время их листья содержат максимальную концентрацию питательных веществ, а стебли еще не огрубели. Солома Сама по себе солома не является питательным кормом, обычно ее используют на подстилку. Однако при острой нехватке кормов хорошую солому можно использовать в пищу козам.  Чтобы повысить привлекательность соломы как корма, ее замачивают или запаривают, заливая теплой или горячей водой с добавлением соли из расчета 100 г на 10 л. Вместо соленой воды можно использовать болтушку из отрубей или зерновой мучки, из расчета 200-300 г на 10 л.  Солому запаривают небольшими объемами, на одно кормление. Нужно залить ее горячей водой, укутать и оставить на пропаривание на 5-6 ч., так она лучше размягчается, а под воздействием высокой температуры погибает патогенная микрофлора. Веники Летом заготавливают веники из молодых веточек кустов и листопадных деревьев. Это простой и эффективный способ разнообразить зимний рацион коз, а также уменьшить расход сена. Также полезны веники из крапивы. Козы поедают сушеные веники с большим аппетитом. У коры молодых ветвей деревьев и кустарников более богатый минеральный состав, чем у сена, поэтому добавление веников в рацион МРС весьма полезно.  В день коза может схрумкать 3-5 веников, поэтому к заготовке нужно отнестись со всей серьезностью, потребуются внушительные запасы. Заготовку проводят в июне-июле, срезая тонкие, хорошо облиственные веточки. Оптимальная толщина побегов 0,5-1 см. Веники плотно связывают синтетическим шпагатом и подвешивают в проветриваемом помещении: под навесом или на чердаке. Веники должны быть не слишком большими, чтобы в течение недели они равномерно просыхали. По мере просыхания готовые веники можно сдвигать более плотно, а на освободившееся место развешивать новые.  Концентраты Зерно и комбикорм относятся к концентрированным кормам.  Готовые комбикорма для коз изготавливают из смеси зерновых и бобовых: ячменя, пшеницы, кукурузы, с добавлением пшеничных отрубей, подсолнечного жмыха или соевого шрота. Качественный комбикорм включает также витаминно-минеральный премикс. Из-за высокой стоимости готового комбикорма на частном подворье коз кормят зерном, оптимальный вариант — овес или смесь овса и ячменя. Зерно овса и ячменя покрыто грубой оболочкой, поэтому содержит много клетчатки. Овес козам дают в цельном виде, ячмень — в дробленом, в виде дерти. Добавление БВМК “Здравур Максимальный удой” превращает зерновую смесь в полноценный корм, сбалансированный по аминокислотам, витаминам и микроэлементам. Пшеницу и кукурузу козам дают только в дробленом виде в качестве добавки к зерновой смеси, не более 10% от общего объема зерна. Из-за высокого содержания клейковины пшеница хуже усваивается жвачными животными, может вызывать вздутие.  Кукуруза слишком питательна, ее добавляют только по необходимости, если животному нужно набрать массу. Избыток кукурузы в кормах приводит к ожирению молочных животных, что плохо сказывается на их продуктивности. Суточную норму концентратов рассчитывают, исходя из объема удоев. В сухостойный период — не более 300 г на голову в сутки, в период лактации к минимальной норме добавляют по 250 г зерна или комбикорма на каждый литр молока. Для высокоудойных животных норма концентратов — до 1,5-2 кг в день, для коз с небольшими удоями достаточно 1 кг овса или комбикорма. Кормление козы до и после окота Период беременности у коз длится пять месяцев, его разделяют на два периода. В первые три месяца сукозности рацион не отличается от обычного. Но за два месяца до окота необходимо внести изменения в режим кормления. В чреве животного матка с растущим плодом, а зачастую в ней находится несколько детенышей, увеличивается в объеме, давит на рубец, из-за чего становится сложнее переваривать больше объемы корма. В последние два месяца беременности козу переводят на более питательные, но менее объемные корма. На корм сукозным самкам можно покупать люцерновое сено, стоит оно дороже лугового, но питательность его гораздо выше.  При нехватке качественного сена для повышения питательности рациона вводят гранулированную витаминно-травяную муку, изготовленную из люцерны. Достаточно 200-300 г продукта на голову в сутки, чтобы поднять содержание растительного белка в рационе до необходимых показателей. За два месяца до окота постепенно снижают долю сочных кормов, оставляя только сено и концентраты. За три недели до предполагаемой даты окота начинают постепенно увеличивать норму концентратов, прибавляя по 25-30 г в сутки, чтобы после окота коза быстро вышла на максимальную продуктивность молока. Сбалансировать рацион по витаминам и микроэлементам помогают премиксы, такие как “Здравур Козочка”. Поскольку период беременности коз обычно приходится на зиму, когда в рационе мало витаминов, добавление премиксов особенно важно, это обеспечивает рождение крепкого здорового потомства. В первую неделю после окота сочные корма полностью исключают из рациона. Молокогонные корма усиливают лактацию, что провоцирует отек вымени. Первые дни после окота козе дают только качественное сено, вволю, и чистую воду. Полезно дополнять рацион вениками из сушеной крапивы. Когда послеродовой отек вымени спал, процесс доения наладился, можно постепенно увеличивать норму концентратов и возвращать в рацион сочные молокогонные корма.

Куры, которые пристрастились к расклеву яиц, сводят на нет смысл содержания несушек на подворье. Стоит одной птице приобрести вредную привычку, как ее товарки быстро перенимают такое поведение. Чтобы не соревноваться с курами в скорости сбора яиц, необходимо понять, в чем причина расклева и изменить условия содержания. Как заметить признаки расклева Порой хозяйка не сразу замечает, что куры начали клевать яйца. Отсутствие яиц в гнездах сначала списывают на осень и сезонную линьку, затем на зиму и короткий день, но приходит весна, а яиц не прибавляется. Тут уже хозяйка начинает внимательнее наблюдать за пернатыми. И что же она обнаруживает? У хулиганок, что называется “рыльце в пушку”, а точнее — клюв в желтке. Однажды распробовав вкус свежего яйца несушки быстро понимают, как добывать этот ценный продукт.  Самые наглые квочки специально караулят рядом с гнездом. Как только одна из товарок громким кудахтаньем возвещает о том, что снесла яичко, воровки устремляются к гнезду и склевывают его. Обычно куры съедают яйцо подчистую, склевывая и содержимое, и скорлупу, и тогда хозяйке сложно уличить их. Но порой птица предпочитает именно содержимое, вкусный желток, и тогда в гнезде остаются разбитые скорлупки.  При сборе яиц хозяйка может случайно обнаружить какую-то сырость, которой не должно быть в гнезде. На поверку это оказывается пролитым белком, который куры не успели склевать. К воровству яиц могут быть причастны и мелкие хищники: крысы, ласки, хорьки, лисы. Если же курятник хорошо изолирован, двери плотно пригнаны, в полу нет дыр, — то явно разбойничают сами несушки.  Что может спровоцировать расклев Яичная скорлупа в рационе Иногда заботливая хозяйка своими действиями сама провоцирует расклев. Яичную скорлупу от домашних яиц обычно отдают на корм курам. Для несушек скорлупа — это источник кальция, который необходим для производства новых яиц. Получается такой “круговорот кальция в природе”. На свежей скорлупе сохраняются остатки яичного белка, вкус которого для кур как деликатес. Несушки быстро смекают, что яйца в гнезде являются источником лакомства. Как только процесс расклева начался, проблема разрастается со скоростью лесного пожара. Другие несушки копируют поведение разбойницы, не успеешь оглянуться, как все поголовье подхватило вредную привычку, затянув в свою банду и петуха. И тогда можно забыть о вкусной яичнице с яркими желтками. Прежде чем скармливать курам яичную скорлупу, необходимо тщательно ее измельчить. Свежие скорлупки плохо измельчаются, т.к. мешает подскорлупная пленка. Перед измельчением необходимо прокалить скорлупу в духовке, летом можно хорошенько просушить на солнце. Затем ее мелко крошат в тазу или в ступке, превращая в крупнозернистый порошок, — именно в таком виде можно приобрести молотую яичную скорлупу, предназначенную для раскисления почвы. Стресс Зимой куры часто содержатся в тесных помещениях без выгула, небольшой курятник проще обогреть в морозы. Однако в тесноте птица испытывает больше стресса. Если же квочкам приходится “стоять в очередь” к гнезду, возникает давка, что может приводить к случайному растаптыванию яиц. На поголовье из 10 несушек должно приходиться не менее 3-х гнезд, а площадь курятника должна быть не менее 2,5-3 кв.м. В зимнее время хозяйка стремится сохранить тепло в птичнике, лишая его естественного проветривания. Если курятник не оснащен системой вентиляции, в воздухе скапливается избыток аммиака, повышается влажность воздуха, что создает неблагоприятные условия для содержания птицы. Яркий искусственный свет также является одним из стрессовых факторов. Чтобы поддерживать яйценоскость в зимнее время, применяют досветку в утренние и вечерние часы, чтобы имитировать длинный световой день. Если свет в птичнике слишком яркий, куры устают, становятся более агрессивными. Для освещения курятника небольшой площади достаточно одной лампы накаливания мощностью 40 или 60 Вт. Лампы накаливания дают красный световой спектр, наиболее благоприятный для периода яйцекладки. Гнезда должны находиться в самом дальнем углу от источника света. Даже лучше, если в гнезде будет темно. В укромном полумраке несушки чувствуют себя более спокойно и защищенно. Причины расклева яиц и способы решения проблемы Недостаток витамина D Зимой домашняя птица часто испытывает дефицит витамина D. Летом куры получают его вдоволь, поскольку солнечные ванны стимулируют естественную выработку этого витамина. Зимой же, когда несушки весь день проводят взаперти или выходят на улицу лишь ненадолго, проявляется нехватка витамина D. Ее можно заметить по состоянию скорлупы, она становится тонкой и мягкой. Дело в том, что витамин D участвует в усвоении кальция. Нехватка солнца приводит к плохому усвоению кальция, даже если в рационе несушек его вполне достаточно.  Когда скорлупа становится мягкой, курица может случайно раздавить только что снесенное яйцо. Природное любопытство подстрекает ее попробовать новый продукт на вкус, и вот уже несушка познала “запретный плод”. Решить проблему нехватки солнца зимой поможет введение в рацион кур витаминно-минерального премикса “Здравур Несушка”. Нужно его совсем немного, — 1 кг премикса достаточно для приготовления 100 кг комбикорма. Одна столовая ложка — суточная норма на все поголовье из 10 несушек. Недостаток кальция Дефицит витамина D и нехватка кальция часто идут рука об руку. Кальций очень важен для птицы, ведь это строительный материал для формирования скорлупы яиц. Источников доступного кальция множество. Известняковая крупка содержит 32% кальция, в ее составе минеральные соли кальция и магния. Кормовая ракушка — не только источник кальция и магния, она также богата йодом, ее употребление благоприятно сказывается на здоровье домашней птицы, увеличивает яйценоскость.  Известняковая крупка или ракушка всегда должны быть у птицы в свободном доступе, их насыпают в отдельную кормушку.  При приготовлении влажных мешанок или при производстве домашнего комбикорма используют кормовой мел как источник кальция. Еще более эффективно применять минеральный премикс “Крепковит для кур и другой домашней птицы”, в его составе сбалансировано содержание кальция и фосфора, что обеспечивает хорошее усвоение микроэлементов. Нехватка белка Недостаток белков животного происхождения в рационе кур провоцирует расклев яиц, поскольку птица ищет источник протеина. Летом несушки, которые содержатся в вольере или на вольном выпасе, имеют дополнительный источник белка в виде насекомых, личинок, дождевых червей. Зимой их рацион зависит от щедрости хозяина. Нередки случаи, когда яйца имеют прочную скорлупу, что исключает их случайное раздавливание в гнезде, и тем не менее происходит расклев.  Порой ситуация доходит до абсурда. Пристрастившись к белковому корму, куры умудряются клевать яйцо даже в гнездах с закрытым яйцесборником. Птица успевает разбить скорлупу, пока яйцо катится в яйцесборник. Мясокостная и рыбная мука Белок животного происхождения содержит незаменимые аминокислоты, которые невозможно компенсировать добавлением в рацион гороха, сои, подсолнечного жмыха. В качестве профилактики расклева в рационе кур всегда должны быть белковые добавки: мясокостная мука или рыбная мука, а лучше — оба компонента. Они содержат примерно по 40 и 50% сырого протеина, соответственно. Белковые добавки вводят в состав домашнего комбикорма, из расчета 500 г на 10 кг зерновой смеси (500 г мясокостной муки или по 250 г мясокостной и рыбной муки). Если кур кормят влажными мешанками, то суточную норму белковых добавок делят на два кормления. Суточная норма для несушек — мясокостная мука 3 ст.л. с горкой, рыбная мука — 1,5 ст.л. (из расчета на поголовье из 10 кур). Перьевая мука Недорогой источник животного белка и незаменимых аминокислот — гидролизованная перьевая мука. Продукт переработки пера содержит до 85% сырого протеина, и пусть он усваивается лишь наполовину, введение этого премикса в рацион кур помогает сбалансировать его по белкам и аминокислотам. Перьевую муку полезно давать курам на постоянной основе. Ее добавляют в картофельные мешанки или вводят в зерновые смеси. В качестве профилактики достаточно небольшого количества, 100 г на 10 кг домашнего комбикорма. Если же расклев уже начался, потребуются ударные дозы животного белка 200-400 г на 10 кг комбикорма или 50 г в сутки, из расчета на поголовье из 10 кур. Костный остаток Отличным источником животного белка для кур являются отходы производства мяса, так называемый костный остаток. Его можно приобрести на птицефабрике или у реализаторов по цене 40-50 руб./кг при покупке упаковки 12-15 кг (по ценам 2025 г.). Субпродукт содержит не только кости, но и обрезь кожи, головы, лапы и прочие отходы производства куриного мяса. Если на подворье содержатся бройлеры, то подобный субпродукт можно сделать своими руками, собирая отдельно все отходы от разделки цыплят. Введение в рацион домашней птицы натуральных субпродуктов помогает остановить расклев яиц в самые короткие сроки. Животный белок быстро усваивается, птица получает необходимые аминокислоты и перестает искать их источник.  Субпродукты используют для приготовления мешанок, в отварном виде. Суточная норма — 200-300 г на поголовье из 10 кур. В период расклева добавку дают ежедневно или через день, а когда ситуация нормализуется, — 1-2 раза в неделю. Регулярный сбор яиц Если вы заметили, что начался расклев, придется наведываться в птичник по несколько раз в день, чтобы вовремя собирать яйца. Как правило, пик яйцекладки приходится на утренние часы, до 10 ч. утра. Когда квочки-разбойницы уже навострились к расклеву, соревноваться с ними в скорости довольно сложно, не бегать же в курятник каждый час. Здесь помогут гнезда с закрытым яйцесборником, можно приобрести готовые или сделать их самостоятельно. По наклонной плоскости яйцо укатывается в закрытый отсек, где птицы не могут его найти. Для отучения кур от вредной привычки в гнезда подкладывают муляжи — деревянные яйца или камни подходящего размера, окрашенные в белый цвет. Неудачные попытки разбить муляж постепенно отучают квочек от расклева. Ну, а если никакие средства не помогают, всегда есть кардинальный способ. Если курица не хочет нести яйца, она отправляется в суп. Ей на смену можно завести новую птицу, учесть свои ошибки, обеспечить полноценный рацион, и тогда — больше никакого расклева.