Вредители

Если на картофеле появились сухие наросты, похожие на бородавки – значит его поразила парша, едва ли не самое распространенное грибковое заболевание этой культуры. Поражаются именно клубни – сначала на кожуре проступают небольшие пятнышки, потом они разрастаются и превращаются в крупные наросты. Внутренние ткани клубней не повреждаются, но болезнь ухудшает вкус картофеля и портит его товарный вид. Что принимают за бородавки? Признаки парши на картофеле Парша может проявиться на картофельных клубнях по-разному – в виде наростов или бородавок, извилистых сеточек, а также вдавленных пятен. А все потому, что бывает несколько разновидностей парши, вызываемых различными видами микроорганизмов. Парша обыкновенная. Наиболее часто встречающийся вид, проявляющийся в разных формах. Обычно поражает молодые клубни, сначалана них появляются небольшие пятна у глазков, затем они увеличиваются и превращаются в язвочки от 1 до 10 мм в диаметре, которые могут покрыть весь клубень сплошной коростой. Выпуклая – именно она обсыпает клубень бородавчатыми наростами. Глубокая – в этом случае на картофелине наоборот появляются вдавленные углубленные коричневатые язвы разной формы, имеющие края с разорванной и приподнятой кожурой. Плоская паршаобычно поражаетмолодые клубни - кожуру и верхний слой под ней. Сетчатая на всей поверхности клубня образует шероховатости и неглубокие канавки, которые пересекаются и напоминают сетку. Серебристая парша оставляет на кожуре клубня серовато‑бурые, немного вдавленные пятнышки. При хранении начинается отслаивание кожуры и под ней образуются полости, заполненные воздухом, поврежденные клубни покрываются блестящим серебристым налетом. Бугорчатая парша развивается также при хранении. Проявление болезни в виде небольших шишек на картофеле можно заметить через 4-5 месяцев после помещения урожая в хранилище. В дальнейшем эти клубни загнивают. Чаще всего страдает непросушенный картофель. Пораженные паршой клубни картофеля пригодны в пищу, но у него ухудшается вкусиз-за уменьшения содержания в клубнях крахмала и питательных веществ. К тому же он плохо хранится и совершенно не годится для посадки, так как это приведет к дальнейшему распространению болезни, также такие клубни плохо прорастают из-за отмирания глазков. Но обнаружить болезнь до выкопки урожая невозможно – надземная часть растений не страдает, болезнь поражает только корни и клубни картофеля. Причины развития парши Как уже было сказано, развитие парши вызывают микроорганизмы - патогенные грибы и бактерии. Они очень жизнестойки и способны долгое время сохраняться как в почве, так и на ботве и других растительных остатках, и на кожуре пораженных клубней. Особенно быстро развивается парша на легких и песчаных почвах с щелочной реакцией, и там, куда в больших количествах вносился свежий навоз. Поэтому следует быть осторожными с внесением в почву избыточного количества извести или золы при известковании, а также неперепревшей органики.В слабокислой, а особенно в кислой почве парша практически не встречается или проявляетсядовольно слабо. К появлению и распространению разных видов парши приводит недостаточный уход и плохое следование правилам агротехники картофеля. Основные причины развития парши картофеля: игнорирование правил севооборота; посадка больных клубней; избыток азота в грунте; чрезмерное внесение под картофель органических удобрений (свежий навоз); недостаток влаги в почве, нерегулярный полив; жаркая – около 30 градусов и сухая погода, ускоряющая размножение патогенов; низкая кислотность грунта; избыточное внесение золы и других раскислителей; загущенные посадки картофеля; неправильные условия хранения клубней — повышенная температура и влажность в погребе, плохая вентилиция. Чем лечить паршу Для борьбы с паршой необходим комплексный подход, включающий в первую очередь профилактические мероприятия, применение севооборота, соблюдение всех правил агротехники выращивания картофеля, обработку посевного материала перед посадкой, выращивание устойчивых к болезни сортов. Химических препаратов для борьбы с паршой не существует, возможно только использование некоторых веществ (биофунгицидов) для обработки клубней, приготовленных к посадке. Что делать с зараженным урожаем Обнаружить поражение клубней паршой можно уже после выкопки урожая. Поэтому возникает естественный вопрос – что делать с таким картофелем, можно ли употреблять его в пищу? Поскольку болезнь обычно не проникает дальше кожуры – клубни сохраняют свою плотность, не гниют и особо не меняют вкус, использование их в пищу допускается, особенно при небольшом поражении поверхности. Клубни с признаками парши перед использованием следует чистить, срезая кожуру толстым слоем. Также больную картошку можно оставить на корм скоту. Хранить картофель, пораженный паршой следует отдельно от здорового и желательно использовать его в первую очередь – ведь такие клубни в погребе могут легко заразиться другими болезнями – гнилями, которые приведут к быстрому уничтожению всего урожая. Если нет желания использовать картошку с бородавками в пищу, то можно после уборки сразу заложить ее в компост. Что точно нельзя делать – оставлять картошку с паршой на семена для посадки в будущем году. Что делать для профилактики Как уже было сказано, для борьбы с паршой в первую очередь применяют комплекс мер, направленных на профилактику заболевания. Севооборот. Имеет решающее значение для предупреждения многих заболеваний, в том числе и парши. Сажать картофель на том же участке следует не ранее, чем через 3-4 года. Важно чередовать его выращивание с другими культурами и сажать после хороших предшественников. Для картофеля таковыми являются: огурец и другие тыквенные, разные виды капусты, бобовые и зерновые культуры. Сидераты. Если соблюдать чередование культур сложно, поможет высевание сидератов. Рано весной или сразу после уборки урожая сеют быстрорастущие сидераты – горчицу белую, фацелию – эти растения не только очищают почву от патогенов, но и насыщают ее полезными веществами. Дезинфекция клубней перед посадкой – важнейшая мера для предупреждения болезни. В качествепосадочных клубней берут только здоровые и для их обработки используют различные фунгицидные препараты: Клубнещит, Агат‑25, Интрада, Фитоспорин, Покровитель, Престиж, Максим и другие. Проращивание. После обработки клубней их нужно положить в светлое помещение для прозеленения и проращивания на 2-3 недели. Клубни с крепкими ростками более устойчивы к болезням. А те, у которых не появились ростки, лучше сразу отбраковать. Поддержание правильной реакции почвы. Не следует чересчур увлекаться раскислением почвы – как уже было сказано, это может привести к возникновению болезни. Также, как и избыточные азотные подкормки и добавление в грунт под посадку картофеля свежего навоза. Соблюдение агротехники культуры Сажать картофель нужно в разрыхленную и достаточно прогретую почву – в холодном и плотном грунте снижается иммунитет растений; Перед посадкой вносить перепревшую органику или минеральные удобрения; Избегать слишком загущенных посадок, сажать картофель нужно оставляя 20-25 см между клубнями, а между рядами - 60-70 см; Важно своевременно полоть и окучивать растения; Во время цветения (от начала бутонизации до конца цветения) у картофеля повышается потребность в воде, в это время происходит закладка клубней – поэтому влага очень важна, это влияет на урожайность. И полив в это время — хорошая профилактика парши. После выкопки урожая нужно сразу отложить отдельно пораженные клубни, если таковые имеются; Важная мера - использование устойчивых к болезни сортов; Зараженный паршой участок следует обеззаразить (посеяв сидераты) и не сажать на этом месте картофель не менее трех лет. Сорта, устойчивые к парше Чтобы избежать заражения картофеля паршой, следует выращивать устойчивые к этой болезни сорта. Точнее, это сорта, наименее подверженные этой напасти. Адретта Старый голландский сорт, ранний и неприхотливый. Отличается отменным вкусом и высокой урожайностью. Кожица и мякоть клубней светло-желтого цвета, масса клубня 100-150 г. В кусте бывает от 10 до 15 клубней (максимум 25). Жуковский ранний Созревание клубней наступает через 70-80 дней. Один куст формирует до 10-12 клубней с кожурой розового цвета и белой мякотью, массой 100-120 г. Луговской Неприхотливый сорт с высокой устойчивостью ко многим заболеваниям картофеля. Клубни средних размеров массой от 80 до 120 г, с кожицей розового цвета. Особо ценится за великолепные вкусовые качества. Темп Среднепоздний сорт. Клубни массой от 105 до 175 г с окрашенной в желтоватый оттенок кожурой и светлой мякотью очень приятного вкуса. Сорт особенно хорош для приготовления пюре. Елизавета Сорт характеризуют высокая урожайность и отличные вкусовые качества. Клубни с тонкой кожицей бежевого цвета и белой мякотью имеют среднюю массу 120 г. Скарб Среднеспелый, урожайный сорт. Проявляет устойчивость к заболеваниям, низким температурам и засухе. На одном кусте формируется до 12-18 клубней, средняя масса которых может достигать 200 г. Нежная мякоть ярко-желтого цвета, кожица также желтая. Рубин Среднепоздний сорт с отличным иммунитетом, неприхотливый высокоурожайный. Формирует небольшие клубни массой 55-105 г, с кожурой красного цвета и желтой мякотью. Журавинка Среднепоздний высокоурожайный сорт картофеля с клубнями массой 90-160 г. В каждом гнезде созревает 14-18 картофелин, максимум - 25 штук. Клубни с кожурой красного цвета и светло-желтой мякотью отличного вкуса. Применяя все вышеописанные рекомендации по профилактике болезни и сажая устойчивые сорта, можно выращивать вкусный и здоровый картофель без признаков парши.

Ухоженные цветники – настоящее украшение дачного участка. Но как только приходят они – сорняки – клумбы моментально теряют свою декоративность, становятся неряшливыми и запущенными на вид. Поэтому борьба с сорной растительностью – забота, которая ложится на плечи каждого цветовода.  Давайте поговорим о том, как бороться с сорняками на клумбе и как не допустить зарастания цветников ненужной травой. Сорняки на клумбе 1. Ограничить бордюрной лентой Особенно актуальны бордюрные ленты для высоких клумб и альпийских горок, а также цветников, расположенных посреди газонов. Бордюрные ленты представляют собой полоски из различных материалов, вкапываемые на нужную глубину в грунт вокруг клумбы. Они выполняют сразу несколько функций: Придают цветникам законченный вид; Предотвращают осыпание грунта; Сдерживают газон на отведенном ему месте; Препятствуют поражению корней цветов почвенными вредителями; Ограждают растения от конкурентов-сорняков. Но чтобы бордюрная лента оберегала цветы на клумбах от сорняков, она должна быть вкопана достаточно глубоко – на глубину расположения корневой системы сорной растительности. У осота, для примера, корни уходят на глубину до 50 см, у мокрицы – всего до 10 см, у вьюнка – аж до 3 м, но основной объем боковых корней располагается на глубине до 40 см.  2. Пролить кипятком или солевым раствором Один из наиболее популярных народных способов борьбы с сорняками – обработка кипятком или солевым раствором. Метод действительно эффективен, но не на 100%: после обработки отмирают надземные части растений, но корни остаются «жить» в почве. Со временем ненужная трава отрастает вновь. Проблема заключается и в том, что метод осуществим лишь в период, когда цветники пустуют – то есть ранней весной или поздней осенью. Ведь кипяток или солевой раствор неизбежно оказывают негативное влияние и на соседствующие цветы: как минимум – обжигают корни, как максимум – еще и листья и побеги. Проще использовать кипяток: им необходимо тщательно пролить нужный участок. Горячая вода ускорит прогревание почвы, уничтожит споры грибков и часть вредителей, зимующих в грунте, но попутно убьет и полезную микрофлору. Поэтому после обработки почвы кипятком ее нужно «заселить» полезными микроорганизмами. Сделать это можно следующим образом: присыпать грунт препаратом «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Солевой раствор эффективнее, но засаливает почву, что может не понравиться цветочкам. Поэтому использовать его лучше осенью или точечно для обработки незасаженных участков в рокариях. Раствор готовится из 2 ст л соли на 1 л горячей воды. 3. Полоть и перекапывать Прополка и перекопка – стандартные механические способы уборки сорняков. Самое главное – проводить их регулярно и систематически. Прополку лучше проводить после дождя, когда почва влажная: в таком случае проще вытащить сорняки с корнем, не оборвав их. Прополка актуальна для молодых всходов, а также растений со слабой корневой системой. Осот, хвощ, сныть, одуванчики – культуры, имеющие достаточно мощные корни. Вытащить их земли может быть весьма сложно, а потому для борьбы с ними лучше использовать специальный инструмент: корнеудалители, плоскорезы.  Перекопка позволяет удалить корни сорных растений, а значит предотвратить их распространение в дальнейшем. Но перекопать почву на клумбах, когда на них сидят цветочки, может быть проблематично – велик риск повредить культурные растения. Поэтому перекопку разумно проводить ранней весной до момента проведения посадочных работ или осенью после увядания цветов. Главное – тщательно выбирать все корни и утилизировать их в компост. 4. Мульчировать различными материалами Укрыть землю в цветнике мульчей – идея замечательная по нескольким причинам. Мульча будет сдерживать рост сорняков, перекрывая им доступ к солнечному свету. Конечно единичные особо настойчивые экземпляры могут прорасти даже через толстый слой мульчи, но основная масса сорной растительности будет угнетена. Мульча будет поддерживать рыхлость субстрата и сохранять драгоценную влагу в почве, что особенно актуально для влаголюбивых декоративных культур: лилейника, метельчатых флоксов, аквилегии, гелениума, ирисов, хост, бруннеры, астильбы, герани. Органический мульчирующий материал в процессе перегнивания будет насыщать почву питательными элементами, повышая ее плодородие. А еще мульча поможет уберечь корневую систему растений от непогоды: холода и жары. В качестве мульчирующего материала можно использовать скошенную траву, листья, компост, перепревшие опилки. Для цветов, любящих подкисленный грунт, подойдут также торф и хвойный опад. Толщина мульчирующего слоя будет зависеть от качества почвы: если грунт тяжелый и глинистый, его укрывают слоем в 3-4 см, если земля песчаная – делаем слой в 6-7 см. Влаголюбивые культуры укрываем обильнее, засухостойкие – слабее. 5. Использовать укрывной материал Бороться с сорняками можно с помощью укрывного материала. Подойдет геотекстиль плотностью 60-80 г/кв м, спанбонд плотностью 150 г/кв м, агроспан плотностью 60 г/кв м. Использовать их можно двумя способами: Снять верхний слой грунта, застелить материал, сделать прорези для цветов, высадить их, затем замаскировать его, засыпав грунтом или мелкими камешками. Высадить нужные растения, а затем сверху застелить клумбу агроволокном, сделав прорези в нужных местах. Второй вариант удобнее тем, что нет необходимости заранее делать дырки: планируете цветник, высаживаете все, что хочется и куда хочется, а затем застилаете его укрывным материалом. Чем еще можно укрыть почву в цветниках? Некоторые садоводы используют картон или старые газеты. Они плотные, хорошо блокируют доступ света, благодаря чему лишают сорную растительность возможности фотосинтезировать, а значит расти и развиваться. Картон и газеты также укладывают вокруг цветочков и присыпают грунтом. В качестве временного варианта можно использовать черную пленку – застелить ею почву после схода снега до проведения посадочных работ. Пленка ускорит прогревание грунта, защитит его от пересыхания, что особенно актуально после малоснежных зим, будет препятствовать росту сорняков. В начале весны клумбы накрыли – после высадки цветов пленку обязательно сняли. Потому что она не пропускает ни свет, ни воздух, ни влагу, а потому использовать ее в качестве укрытия в течение всего сезона нельзя. 6. Сажать декоративные почвопокровные растения Защитить клумбу от зарастания ненужной зеленью помогут почвопокровные растения. 100%-ного эффекта в первый год после посадки ожидать не стоит: почвопокровники будут разрастаться и наращивать зеленую массу. А потому в первый сезон клумбу все равно придется полоть. На второй год будет заметен ощутимый эффект: растения смогут укрыть почву вокруг цветов, оставив минимум места для роста сорняков.  В качестве таких почвопокровников можно использовать барвинок, вьюнок, очитки, камнеломку, вербейник, манжетку. Только нужно учитывать, что они имеют весьма агрессивный характер: активно разрастаются и могут угнетать цветы. Поэтому их свободолюбивый нрав нужно тоже ограничивать, удаляя лишние отростки и рассаживая их. 7. Применять гербициды Чтобы защитить цветы от конкурентов-сорняков, можно применять химические средства – гербициды. В продаже можно найти два вида средств: сплошного и избирательного действия. Бороться с сорной растительностью можно с помощью и тех и других, но в разное время. Весной до проведения посадочных работ можно использовать препарат «Чистогряд». Им обрабатывают заросшие сорняками клумбы за 2-3 недели до высадки цветов. Это средство сплошного действия, отлично работает против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков. Летом, когда на клумбах сидят цветочки, можно использовать «Гербимакс». Это эффективный препарат для защиты от многолетних двудольных и некоторых однолетних сорняков: осота, одуванчика, подорожника. Можно ли от сорняков избавиться раз и навсегда К огромному сожалению избавиться от ненужной зелени раз и навсегда не получится: ни один из перечисленных выше способов не защищает грядки от зарастания на долгие годы вперед. Все дело в том, что семена многих сорняков могут сохранять всхожесть в течение нескольких лет, а значит даже в самых досконально вычищенных цветниках через пару лет могут появиться молодые всходы. Попасть в почву семена могут и с ветром, и с навозом.  Второй момент заключается в том, что злостные многолетние сорняки, такие как осот, пырей и вьюнок, способны отрасти даже из небольших отростков корневищ, оставленных в почве. Поэтому важно не расслабляться, а настроиться на систематическую борьбу! Нет смысла надеяться, что борьба с сорняками – забота разовая. Принимать меры по борьбе придется регулярно: перекапывать, полоть, укрывать почву мульчей или нетканым материалом, использовать народные средства, а по острой необходимости – и гербициды. Все эти меры позволят минимизировать зарастание цветников сорной растительностью, сохранить их ухоженный и декоративный внешний вид.

Если на плодах яблони или груши появились небольшие буроватые пятна, нужно бить тревогу – на деревьях поселился грибок, вызывающий серьезное заболевание – паршу.  Споры гриба зимуют на опавших листьях, на побегах, пораженных еще прошлым летом, и с наступлением тепла начинают прорастать и размножаться. Наиболее благоприятные условия для развития грибка – тепло и влага. Температура около +18+22 градусов, дожди и росы – все это способствует быстрому развитию грибной инфекции. При появлении начальных признаков болезни, нужно срочно принимать меры. Как проявляется парша и чем опасна У плодовых деревьев парша поражает как плоды, так и листья, и растущие молодые побеги. Притом первые признаки появляются именно на листьях в виде пятнышек буроватого или оливкового цвета, которые быстро разрастаются и темнеют, это разрастаются споры гриба. Постепенно пятна сливаются, а листья деформируются и подсыхают, что приводят к их опадению. На груше признаки поражения листьев проявляются более ярко, чем на яблоне. Поражение и опадение листьев приводит к общему ослаблению дерева, которое становится особенно уязвимым и к другим инфекциям, и к нападению вредителей, а также плохо переносит зиму. Поражаются и молодые побеги, на которых образуются пятна, вздутия и трещины, замедляется их рост. На плодах парша оставляет коричневатые или темно-зеленые пятнышки, под которыми мякоть становится твердой, а кожица в месте пятен трескается. Такие плоды не годятся в пищу, плохо хранятся, и становятся открытыми воротами для других болезней. Парша начинает активно развиваться с начала лета, когда погодные условия наиболее благоприятствуют развития гриба и образованию его спор. Если не начать борьбу с болезнью в самом начале, она может охватить все деревья, что приведет к потере значительной части урожая. Меры борьбы с паршой яблони и груши Бороться с паршой необходимо, и начинать это нужно как можно раньше – в период цветения и формирования завязей. Для искоренения болезни применяют фунгициды, как биологические, так и химические. Они действуют на грибок, подавляя его активность и уничтожая споры. Биопрепараты В самом начале появления болезни применяют биопрепараты – достаточно эффективные и экологически безопасные вещества. Их действие основано на размножении полезных бактерий, подавляющих развитие болезнетворного грибка. К тому же они не опасны как для человека, так и для окружающей среды. Фитолавин Фитолавин – препарат на основе фитоалексина и комплекса стрептотрициновых антибиотиков. Его применяют в начале развития болезни. Разводят, строго следуя инструкции на упаковке. Уже через 2-3 дня после обработки плоды можно использовать в пищу. Фитоспорин-М Наиболее известный и распространенный среди садоводов биофунгицид – препарат на основе бактерии сенной палочки. Может быть в форме порошка, пасты, жидкости – от чего зависит и дозировка при использовании. Приобретая ту или иную форму выпуска внимательно читайте инструкцию на упаковке. Срок ожидания после применения фитоспорина практически отсутствует – плоды можно употреблять сразу после обработки, просто вымыв в воде. Бактофит Биофунгицид на основе сенной палочки – ее штамма ИПМ 215. В отличие от предыдущих препаратов может работать и в прохладную погоду. Срок ожидания не более двух дней. На основе сенной палочки, только ее других штаммов работают препараты Алирин-Б и Гамаир. Используя биопрепараты следует помнить, что их нужно применять регулярно, через 10-12 дней, проводя не менее трех обработок за сезон. Химические препараты В случае сильного поражения яблонь и груш паршой, а также неутешительных прогнозов погоды (частые дожди) приходится использовать для борьбы с болезнью химические фунгициды. Их действие быстрое и надежное, но также высока и токсичность. Поэтому пользоваться ими нужно, строго соблюдая инструкции и обязательно выдерживая сроки ожидания – время от последней обработки до начала уборки урожая (в этот период плоды нельзя использовать в пищу). Рассмотрим наиболее популярные и действенные препараты этого класса. Большинство из них защитят растения не только от парши, но и от других грибковых и бактериальных инфекций. Хортон Фунгицид на основе ципродинила, защищает плодовые деревья от многих болезней, в том числе и от парши. Хорошо работает и при низких температурах воздуха (весной), эффективен в борьбе с устойчивыми формами болезней. Быстро проникает в ткани растений и не подвергается смыванию дождем уже через 2-3 часа. Для пчел и других опылителей не опасен. Хорус Также действующее веществоципродинил. Возможна обработка весной при прохладной температуре для блокирования прорастания спор гриба, а также во время созревания урожая, так как препарат имеет небольшой срок ожидания – до двух недель Скор (Раёк) Системный фунгицид, действующее вещество дифеноконазол, легко проникающее в ткани растений и обладающее не только защитным, но и лечебным действием. Срок ожидания составляет около 21 дня. Топаз Данный системный фунгицид особенно эффективен на начальных этапах развития парши. Срок ожидания небольшой - 20 дней. Актуальными остаются препараты на основе меди, обладающие контактным действием. Медный купорос Действующее вещество сульфат меди эффективно против многих заболеваний, в том числе и парши. К тому же является и некорневой подкормкой, особенно на кислых почвах, где у растений может ощущаться дефицит меди. Бордосская смесь Препарат состоит из двух компонентов – сульфата меди и извести, обладает эффективным и более мягким действием, чем медный купорос. Срок ожидания после применения медьсодержащих веществ составляет 15 дней. Куприкол Еще один препарат на основе меди– содержит ее хлорокись. Его отличает более высокая фунгицидная активность, простота приготовления раствора, устойчивостьк осадкам. При использовании любых химических препаратов важно соблюдать следующие правила: Строго следовать инструкции, размещенной на упаковке; Во время обработки растений использовать личные защитные средства (перчатки, очки, респиратор); Обязательно выдерживать указанный срок ожидания; Чередовать препаратыразных групп во избежание возникновения резистентности (привыкания) у гриба. Профилактика Как всегда, остаются актуальными профилактические мероприятия по предупреждению развития заболевания. Важно поддерживать в плодовом саду чистоту, соблюдать все агротехнические приемы по уходу за деревьями. Регулярно проводить обрезку деревьев – это проредит крону, обеспечит ее вентиляцию, снизит влажность. Во время санитарной обрезки вырезать до здоровой ткани побеги с явными признаками заболевания паршой (у груши видны вздутия и язвочки на коре), все срезанное сжигать. Поддерживать приствольные круги в чистоте: убирать опавшую листву, веточки, падалицу. Осенью провести окончательную уборку всех растительных остатков из-под деревьев, больные сжечь, или заложить глубоко (на 50 см) в компост. В начале осени внести фосфорно-калийные удобрения с микроэлементами. Осенью или ранней весной провести профилактическое опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью. Выбирать для посадки в саду устойчивые к парше сорта. Сорта яблони, устойчивые к парше Орфей, Прима,  Фрегат, Апорт, Строевское, Мелба, Имант, Солнышко, Белый налив, Имрус, Рождественское, Топаз. Сорта груши, устойчивые к парше Памятная, Лада, Москвичка, Северянка Краснощекая, Бере Московская, Северянка, Памяти Яковлева, Памяти Паршина, Муратовская, Чижовская, Ника, Январская, Феерия. Посадите в своем саду устойчивые к болезни сорта яблони и груши, с любовью ухаживайте за ними, соблюдая все правила профилактики – и ваши растения будут здоровы и одарят вас богатым урожаем вкусных плодов.

Галловая тля (листовая галловая) – один из главных вредителей смородины. Чаще она атакует красную и белую смородины, чуть реже – черную. А все потому что первые две имеют более нежные листья, которые и являются главным источником питания тли. Распространен вредитель повсеместно, где растет его любимая культура. Поэтому знать, как бороться с галловой тлей на смородине и как профилактировать ее появление, должен каждый садовод. Смородина, поврежденная галловой тлей Откуда берется галловая тля и как проявляется Галловая тля внешне выглядит как привычная и знакомая всем тля – это небольшое насекомое желтого или коричневого цвета с яйцеподобным туловищем длиной до 2 мм. Букашки маленькие, да удаленькие – они удивительно плодовиты: за сезон одна самка может произвести на свет до сотни себе подобных. А если лето выдается теплым – и того больше. Попасть на участок незваный гость может с зараженным посадочным материалом. Особенно часто это случается осенью, когда садоводы покупают саженцы смородины без листьев и высаживают их в саду. Разглядеть яйцекладки не представляется возможным. Как итог – весной насекомые начинают свою разрушительную деятельность на молодых растениях. Распространителями тли являются муравьи: вредители используют их в качестве «транспорта». Есть еще один путь заражения: существует такая категория тлей, как расселительницы. Они имеют крылья и умеют летать, а значит без труда могут перебраться с соседнего участка. Понять, что смородина поражена вредителем, можно по красным вздутиям, образующимся на листовых пластинах. Тля протыкает листья и высасывает из них соки. Растения в попытках залечить образовавшиеся раны формируют в местах повреждений грубые наросты – галлы, которые выглядят как вздутия или бородавки. Отсюда, кстати, и пошло название вредителя – галловая тля. Что происходит с кустами смородины вследствие заражения насекомыми? Листья деформируются, высыхают и опадают, растения ослабевают, хуже плодоносят, при сильном поражении могут и вовсе погибнуть. Больше всего страдают нежные молодые листочки и побеги. А это значит, что потенциально урон может быть нанесен и урожаю следующих годов, ведь красная и белая смородины активнее всего плодоносят на 2-5-летних побегах. Чем еще опасна галловая тля? Тем, что она является разносчиком вирусов, которые не поддаются лечению. И если избавить кусты от нашествия насекомых получится, то вылечить вирусы – нет: растения в результате погибнут. Когда обрабатывать смородину от тли Чтобы понять, когда эффективнее всего проводить обработку смородиновых кустов от вредителя, важно понимать его жизненный цикл. Весной Весной с приходом тепла происходит отрождение личинок из яиц, отложенных осенью. К этому времени на смородине как раз подоспевают «к столу» нежные молодые листья. Наша задача – не допустить «пиршества». Чтобы остановить процесс размножения насекомых и распространение колоний, на данном этапе лучше использовать химические инсектициды. До и после цветения Период цветения – «звездный час» галловой тли. Именно в это время происходит ее массовое размножение. Поэтому принимать меры по борьбе с вредителем нужно обязательно. Но в этот же период над кустами трудятся насекомые-опылители. Чтобы не мешать их работе и не подрывать процесс опыления, летом лучше использовать народные средства борьбы. После сбора урожая К августу смородиновые листья становятся достаточно грубыми и жесткими. Насекомым они становятся не по зубам. И они мигрируют на другие культуры, которые им тоже весьма по вкусу: мяту, лаванду, шалфей, чабрец. Ближе к осени пакостные букашки возвращаются на смородиновые кустики, чтобы отложить яйца. Поэтому обработка после сбора урожая – возможность прервать наконец жизненный цикл ненавистной тли. В это время рекомендуется использовать химические инсектициды. Народные способы борьбы Их можно использовать в течение всего вегетационного периода, в том числе в то время, когда смородина цветет и плодоносит. Важно понимать, что народные средства не уничтожат вредителя, а лишь сделают кустики непривлекательными для них. К числу наиболее популярных и эффективных средств борьбы садоводы относят: Табачный настой. Необходимо взять 300 г табачной пыли, залить ее 1 л воды, поставить на огонь и довести до кипения. После – оставить настаиваться на 3-4 дня, затем довести объем до 10 л и обработать кустики. Важно уделять особое внимание нижней стороне листьев, ведь именно туда тля откладывает яйца. Зольный настой. Его готовят аналогичным образом, только вместо табачной пыли используют золу (1 кг на 10 л воды). Зола станет заодно и полезной листовой подкормкой. Настой бархатцев. Эти симпатичные цветочки растут едва ли не у каждого садовода на участке. Когда бутоны начнут увядать, их можно оборвать и пустить на приготовление натурального инсектицида. 500 г цветочного сырья необходимо залить водой, довести до кипения, остудить, настоять пару дней, развести 10 л воды и опрыскать кустики. В любой из перечисленных выше составов полезно добавить препарат «Панэм». Он улучшает прилипание растворов к листьям и снижает их смываемость дождями. В процессе обработки важно тщательно осматривать кусты и обрывать пораженные листья. Их ни в коем случае нельзя укладывать в компост. Единственный правильный вариант – сжечь их, чтобы не допустить распространение вредителей. Химические методы Если степень поражения кустов высокая, рекомендуем прибегнуть к помощи инсектицидов. Их же применяют ранней весной до распускания почек и осенью после уборки урожая в лечебных и профилактических целях. Фитоверм У этого препарата есть два важных преимущества. Первое – его можно использовать даже в период плодоношения смородины, срок ожидания – всего 3 дня. Второе – с помощью него можно бороться не только с тлей, но и клещами, пяденицами, листовертками. Кинмикс Инсектицид, действующим веществом которого является циперметрин – синтетический пиретроид, не токсичный для теплокровных и губительный для большинства вредителей сада. Обработать смородину «Кинмиксом» рекомендуется дважды – до цветения и после него. Рабочий раствор готовится из 4 мл препарата на 10 л воды. Инсектор Швейцарский препарат, с успехом используемый у нас для борьбы с сосущими и грызущими насекомыми. Он начинает действовать уже через несколько часов после проведения обработки. Оптимальное время его использования – осень после сбора урожая.  Актара Инсектицид, который зарекомендовал себя как одно из лучших средств для обработки сада от сосущих и листогрызущих насекомых. Применять его рекомендуется дважды за сезон: весной до цветения кустиков и осенью после уборки урожая. Для обработки готовят раствор из 2 г препарата на 10 л воды, расход рабочей жидкости – до 1 л на куст. Актеллик Лечить смородиновые посадки от нашествия галловой тли, паутинного клеща, щитовок, пилильщиков, белокрылки можно с помощью инсектоакарицида «Актеллик». Он обеспечивает длительную защиту, хорошо справляется с ненужными гостями сада, но весьма токсичен. Поэтому использовать его можно не менее чем за месяц до сбора урожая. Профилактика Чтобы в будущем не пришлось задаваться вопросом, чем обработать посадки и как лечить пораженные кустики, важно принимать профилактические меры борьбы. Регулярно осматривать посадки, удалять листья с красными наростами и сжигать их. Делать это нужно даже после уборки урожая, когда, казалось бы, спасать уже нечего – ягоды собраны. Бороться с муравьями в огороде. Эффективный вариант – разложить под кустиками приманки, приготовленные из «теста» из яйца, сахара и борной кислоты.  Не высаживать близко к смородиновым кустам мяту, чабрец, лаванду и шалфей – растения, которые становятся вторым домом для ненужных нам гостей сада. Покупать саженцы летом: будет возможность оценить, как выглядит листва, нет ли следов поражения тлей. Лечить атакованный галловой тлей сад – процесс длительный и не всегда успешный. Пораженные листья восстановить уже не получится: они высохнут и опадут. А значит процесс фотосинтеза неизбежно замедлится, иммунитет растений будет снижен, придется хлопотать над кустиками пуще обычного, чтобы снять достойный урожай. Поэтому призываем вас принимать профилактические меры борьбы и регулярно применять народные средства, чтобы не пришлось обращаться за помощью к инсектицидам.

Победить в борьбе с сорняками невозможно. Как невозможно побороть природу. Можно ее подкорректировать, что мы и стараемся делать на своей даче. Хочу поделиться своим опытом «сражения» с сорной растительностью. На газоне Свои газоны я называю неидеальными лужайками. Ведь уберечь газонную траву от сорной нереально. Все равно семена налетят. Мини-участки, засеянные два года назад луговым мятликом, относительно чистые. С вездесущими, одиночными одуванчиками, подорожником помогает справляться корнеудалитель. Слежу, чтоб зоны не слишком засорялись. Старый газон сильно зарос сорничающими растениями, начиная с тех же одуванчиков, подорожника и заканчивая клевером. Снимать дерн, выращивать новый тяжело и затратно. Радикальный выход: применять «химию». Но не решаюсь луговину большой площади травить гербицидами. «Химию» на участке использую с осторожностью, точечно, когда другие меры не помогают. И только, когда сильно донимают вредители или болезни на цветах, декоративных кустарниках. На плодово-ягодных, овощных культурах не применяю. Клевер можно поубавить, внеся азотное удобрение. «Кашка», говорят, плохо растет на грунте, обогащенном азотом. Тоже заметила: когда «Мочевину» (Карбамид) разбросали рано весной на новом газоне, клеверные побеги вообще пропали. Пока стараюсь сделать менее заметными сорняки на лужайке, низко скашивая травку-муравку газонокосилкой (можно регулировать высоту кошения) раз в неделю. При регулярной низкой косьбе даже территория с обычной дерниной становится аккуратной, похожей на газон. Распустившийся цвет одуванов перед этим убираю, иначе разлетится и еще больше засорит. Ведь пух с семенами образуется даже на оторванных головках. Вырванные с корнем, сорванные «солнышки» никогда не оставляю на участке, не закладываю в компост: только в мешок и на вынос. Яркие растения на газоне отвлекают внимание от его неидеального вида. Яркие цветы, высаженные на газоне, отвлекают от его неидеального вида. По этому же принципу работают посаженные ярусами деревья, кустарники и декоративно-лиственные растения с крупными листьями (хоста). В декоративном саду В цветнике или миксбордере легче всего, как показывает мой опыт, справиться с сорняками. Когда-то в начале 2000-годов мне попалась книжка «Все о саде, за которым легко ухаживать» доктора Хессайона (английский ботаник, автор научно-популярных книг по садоводству). Среди рекомендаций по рациональному уходу были советы прикрыть грунт вокруг растений и выращивать почвопокровники. Почвопокровная роза Альберих вырастает вверх до 30-40 см, а в ширину до 45-50. Поэтому при устройстве декоративного садика на участке мы с мужем в первую очередь применили мульчирование. Пространства между посаженными хвойниками, декоративными кустарниками, цветами полностью очистили от «травяного мусора», застелили геотекстилем и сверху уложили слой каспийской гальки.  Кора лиственницы в хвойном садике спасает от сорных растений, закисляет почву, что подходит хвойникам. И выглядит покрытие органично. В хвойном садике на геополотно насыпали кору лиственницы. Второй год любуемся ухоженной территорией. Красиво, чисто, каждая культура на виду. Правда, у метода есть не только плюсы, но и минусы. Единичные сорняки прорастают даже сквозь мульчу! Кора постепенно убывает, хоть и медленнее чем на земле, перегнивает и разлагается, ее придется подсыпать спустя несколько лет. Единичные сорняки прорастают даже сквозь подложку и слой гальки. А под камушками, особенно на теневой стороне, изредка начали появляться... поганки, около некоторых деревцев сильно увлажнилась почва. Поэтому срочно отгребли засыпку подальше от стволов, насыпали песка, полив уменьшили. Надо, чтоб грунт прогревался и проветривался. Виной всему глинистая земля. Хотя засыпали небольшой 1,5-2 сантиметровый слой при норме не меньше 4 сантиметров. Муравьи любят селиться под галькой, рядом с мощеными дорожками, вынося наверх грунт и портя внешний вид сыпучего материала. Пробовала закладывать антимуравьиные средства, но под покрытием образуется плесень. Ничего не остается, как время от времени поливать эти местечки кипятком или уксусом (растения находятся далеко). Такой я варвар. Но особенно надоедают опавшие листья осенью. На светлых камнях они особенно заметны в отличие от коры. Отсыпка камнем хороша на участке с хвойными, вечнозелеными растениями. Но подобная зеленая зона выглядит тяжеловесно, мрачновато, поэтому «разбавили» лиственными культурами да еще оставили огромную старую яблоню. Наконец, материала требуется много и стоит он недешево (можно сэкономить, приобретя самый дешевый гравий). Воздуходувка сметает разный мусор с галечного покрытия. Во время листопада приходится постоянно пользоваться воздуходувкой, убирать листву вручную. Если забьется мусором декоративная отсыпка, замучишься очищать. На огороде За сорной растительностью на огороде труднее следить. Грядки ведь не засыпешь декоративными гравием или корой. А сорняки, особенно в первую половину лета, растут как на дрожжах. Постоянная прополка утомляет. Кабачок на черном агроволокне В прошлом году нас спасал тонкий черный укрывной материал. Я наделала в нем дырок, накрыла грядки с междурядьями и посеяла в отверстия морковь, свеклу, кабачки, салат, петрушку, базилик, укроп. Края агроволокна придавила кирпичиками брусчатки. Петрушка и базилик на агроволокне В отверстиях приходилось полоть «сорную братию». Под тонким полотном росли сорнячки, но хилые, они не заглушали овощные культуры. Междурядья тоже не надо было пропалывать. Контраст с прополкой особенно ощущался на грядах с томатами, огурцами, небольшом картофельном поле, где приходилось заниматься традиционной прочисткой. Жаль, дешевого укрытия хватило лишь на сезон. Мульча из щепы сохраняет кабачок от сорняков, и плоды, не соприкасаясь с почвой, не будут подгнивать. Все равно взяла маневр на заметку, решив воспользоваться и в этом году. Но закрутилась с делами, не смогла купить материала. Приходится мучиться, пропалывать. Только местечко с кабачками засыпала измельченной щепой. Еще старалась при посеве оставлять меньше расстояние между рядками, чтоб плотнее овощи росли. Пусть помельче будут, зато меньше пространства для «травья». В будущем планируем установить на участке высокие стационарные грядки из оцинкованного металла или ПВХ (поливинилхлорида), ДПК (древесно-полимерного композита). Выберем, что больше подойдет. По мне из дерева лучше всего, но их хватит не надолго. В междурядья уложим брусчатку. В интернете часто можно видеть модные огороды с приподнятыми грядками-коробами разной формы, между которыми засыпан гравий. Но после галечной отсыпки в декоративном садике мы отказались от этой идеи. По гравию неудобно ходить, возить тачки плюс полетят листья, отходы, посыпется земля, засорится все. С брусчаткой таких проблем не будет: подмел и все. Проходы между грядами собираемся устроить не менее полуметра, чтоб спокойно передвигаться, тележку возить и скамеечку поставить для комфортного ухода за растениями. Поверхность грунта постараюсь застилать темным агроволокном с прорезями. Чтобы меньше удалять сорняки, прорастающие в швах брусчатки, можно засыпать промежутки песком с цементом. В плодовом саду Несколько последних лет мы расчищаем участок, половина которого была занята старым заросшим плодовым садом. Остался последний рывок: освободить от зарослей пятую часть от всей площади дачи. Муж срубает старые деревья, выкорчевывает пни яблонь, вишен, слив и занесенных откуда-то американских кленов, черемухи, липы. Убирает корни малины, смородины, крыжовника. Ветки дробит в садовом шредере (измельчитель сучьев). Затем вспахивает землю культиватором, выбирает сорняки, среди которых много сныти, крапивы. Работенка—не позавидуешь. Шредер - отличный помощник в саду. Он легко превращает сучья в мульчирующий материал. После этого мы обязательно закрываем землю. В этом году запаслись с весны восьмью мешками щепы (разрешили взять после рубки и дробилки деревьев на территории, расчищенной под строительство многоэтажки в городе). Плюс своя, измельченная шредером. Геотекстиль и картон с плотным слоем щепы препятствует росту сорняков в саду. Кроме этого, используем геотекстиль, хотя геоткань жалко. Но свои руки и спины жалко еще больше. В прошлом сезоне не закрывали, скашивали траву. Не всегда удавалось вовремя, и снова донимал бурьян, летели семена. Застилаем поле до оставленных пока нескольких кустов вишен, малины, крыжовника. Соберем урожай и зачистим, не тронув только взрослую яблоню летнего сорта и большой куст ирги. Зону будущего плодового сада хотим залужить, оставив свободными приствольные круги. Посеять во второй половине лета, когда сорняки уже не так агрессивно растут, смесь недорогой газонной травы. Четко распланируем посадки. Осенью высадим ягодные кустарники: уже на следующий год некоторые дадут урожай. Часть небольших кустиков (смородина, малошипый крыжовник до метра) разместим группками в районе огорода. Землянику мечтаю расположить на высокой вертикальной клумбе. Чтобы все хорошо освещались и разбивали монотонность гряд. Плодовые деревья посадим весной. В это время газонная травка и обычная, пусть и с сорнячками, пойдут в рост. Будем косить участок плодового сада триммером. Под толстый слой щепы кладем картон: «пирог» мульчи перегнивает, обогащая землю органикой. Укрытие не сильно закисляет грунт, но азот вытягивает, поэтому надо будет вносить азотные удобрения, ту же «Мочевину» (Карбамид). На своем и чужом опыте Постепенно стараемся избавляться от хлама во дворе, сарае, накопившегося более чем за 20 лет владения домом. Все подряд не выбрасываем. Например, из использованного линолеума нарезали полосок, положив их в щель между землей и низом металлического забора. Чтоб сорная растительность не пробивалась. Пробовали в отдельных частях дачи прикрывать грунт старым черным полиэтиленом, но под ним почва преет, зеленеет. А вот листы шифера с крыши, оставшиеся после обновления кровли пригодились. Они почти не пускают нежелательную растительность на волю, сныть под ними хилая, бледная. Потом их можно использовать как бордюр в малиннике, ограничить расползание кустов. Отдельный разговор о почвопокровниках, за которые ратовал доктор Хессайон. Основным преимуществом почвопокровных растений он называл не только подавление роста сорняков, но и способность украшать сад. Барвинок у стены дома разросся сплошным ковром. Не хуже самшита. И практически не требует ухода. Действительно, барвинок, разросшийся почти непроницаемым ковром вдоль стены нашего дома, смотрится не хуже самшита. Безуходный, лишь подстричь после цветения чудесными сине-голубыми соцветиями. Чистец шерстистый с его мягкими серебристыми листьями только по виду «зайка»: вытеснит всех и вся, не дав шансов пробиться разным хвощам-пыреям. Правда, живучка с бордовым листом немного разочаровывает. Пока медленно разрастается и ее саму приходиться спасать, пропалывая от «худой травы». Живучка приживается с трудом. Ее приходится постоянно пропалывать. Больше всего люблю из почвопокровников хосты, поэтому высаживаю их в разных частях участка. Но на нашу площадь все равно не хватает. Хоста Интересную идейку подбросила знакомая. Немногочисленные хосточки она рассадила по периметру дома, заполнив промежутки барвинком. Смотрится великолепно! Если сорнячишко пробьется, его легко убрать. Главное, чтоб агрессивный барвинок не «задушил» функии своими стелющимися побегами: надо следить за зоной около стеблей. Нередко просматриваю статьи, фото в интернете, захожу на форумы, где садоводы делятся своим опытом по изведению сорнячищ. Увлеченные садом люди - настоящие затейники, столько подсказок можно найти. Все не напрасно! Начиная с 2021 года, мы приводим в порядок участок в деревне, постепенно расчищая и благоустраивая зону за зоной. Поначалу хотелось как можно больше пространства замостить камнем, брусчаткой, покрыть разными декоративными отсыпками, наделать настилов. Чтоб дикорастущих по минимуму, чтоб не мучиться с прополками. Но размер владения, особенность почвы изменили планы. При значительных площадях мощения вода плохо уходит естественным путем, требуется дренажная система. Поэтому решили отвести этому методу не более 20-30 процентов, не устраивая дренаж. А комбинировать разные приемы, в том числе задернение, посадку почвопокровников. Не говоря уже о размещении основы: декоративного и плодового сада, огорода, сооружения пруда, постройке садового павильончика-беседки. Работы отнимают много сил, средств, времени. Но результат виден. Становится меньше вредителей, болезней. Культурные растения «дышат полной грудью», ведь уменьшается число напористых конкурентов за свет и питание. Сорняки отступают, и на ухоженной, приятной для глаз территории появляется больше времени для отдыха. Фото автора.

У смородины много вредителей, один из которых крошечный комарик под названием смородинная побеговая галлица. Его трудно заметить из-за мелких размеров, да и вредит не сам комарик, а его личинки, питающиеся листьями, выедающие изнутри молодые зеленые побеги, что может привести к засыханию куста смородины. Описание вредителя Взрослое насекомое внешне похоже на обычного комара, но очень мелкое - не более 3 мм в длину. Брюшко комарика окрашено в оранжево-желтые тона с бурыми полосками. На конце брюшка самок имеется небольшой яйцеклад. Из мелких яиц выходят личинки, в молодом возрасте беловатого цвета, позднее они окрашиваются в оранжево-желтые или красноватые цвета, достигают до 4 мм в длину. Чаще всего галлица поражает запущенные и загущенные посадки смородины, с низкой культурой агротехники. Жизненный цикл Личинки галлицы зимуют в верхнем слое грунта в коконах, находящихся на глубине не более 8 сантиметров; могут располагаться около корневой шейки смородинового куста. Весной, с оттаиванием почвы они окукливаются и через 8-14 дней вылетают взрослые комарики – как раз в период цветения смородины. Молодые самки откладывают яйца, располагая их кучками до 120 штук в трещинах коры стеблей, в местах повреждений, чаще всего в основаниях побегов и в разветвлениях. Вскоре из яиц выходят личинки, которые питаются соком молодых одно- и двулетних побегов, находясь под корой, где их и можно обнаружить в июне в виде мелких оранжевато-красных, немного сплющенных червячков. Это личинки первого поколения, которые для окукливания спускаются с веток в почву, начиная с середины июня и до середины августа. Личинки второго (летнего) поколения отрождаются в конце июля, проходят свой цикл развития до начала осени и уходят в землю на зимовку в сентябре или даже в начале октября. Это летнее поколение обычно наиболее многочисленное и именно оно наносит ощутимый вред насаждениям смородины, вызывая засыхание молодых веток. Признаки поражение смородины галлицей Поврежденные побеги смородины бывает легко отличить от здоровых. Листья на них желтеют и начинают сохнуть, но не опадают и остаются на кусте. Кора на поврежденном побеге вдавливается, растрескивается и постепенно отмирает, сам побег засыхает. Повреждения чаще всего наблюдаются в нижней части смородинового куста. Чем опасна галлица для смородины Опасность смородинной галлицы заключается в повреждении молодых побегов, что приводит к их ослаблению, усыханию листьев. При сильном поражении кустов галлицей, побеги прекращают рост, их верхушки засыхают. Все это ослабляет кусты и приводит к значительному снижению урожая. Как бороться с галлицей на смородине Массовое размножение вредителя поможет предотвратить правильная агротехника и соблюдение всех мероприятий по уходу за смородиной. Поскольку галлица поражает чаще всего запущенные посадки, то в первую очередь следует поддерживать насаждения смородины в чистоте и проводить своевременную обрезку. При заготовке черенков для размножения важно выбраковывать пораженные комариком побеги. Народные способы борьбы При появлении первых признаков поражения галлицей используют народные средства борьбы с помощью инсектицидных растений и простых подручных средств. Мыло. Можно использовать Зеленое мыло или хозяйственное, натирая целый кусок на терке и растворяя в небольшом количестве горячей воды, а затем доведя ее объем до 10 л. Раствором опрыскивают пораженные листья и побеги. Чистотел. Срезают ветки с цветами, мелко нарезают, заполняют ведро до половины и заливают горячей водой (60-70 градусов). Оставляют для настаивания на 6 часов, затем процеживают и опрыскивают весь куст и землю под ним. Полынь. Настой готовится таким же образом, но настаивать нужно не более трех дней. Обработка специальными средствами Более эффективна обработка химическими инсектицидами, которую нужно проводить до цветения, или по окончании сбора урожая. Препараты следует применять при поражении стеблевой галлицей до 20-25 % ветвей смородины. Алатар. Этот универсальный препарат помогает от большого числа разных вредителей, в том числе и от галлицы. Актара. Системный инсектицид можно использовать не только для опрыскивания, но и для полива под корень. Инсектор Супра. Препарат воздействует кишечно-контактно, вредители погибают спустя несколько часов после обработки. Все препараты использовать по инструкции с соблюдением правил личной защиты. Профилактика от галлицы на смородине Чтобы не бороться с галлицей, лучше не допустить вредителя на кустарник. Помогут в этом профилактические мероприятия. В первую очередь – использование здорового посадочного материала. Размещение кустов на расстоянии не менее полутора метров между ними, чтобы не было загущения. Регулярная санитарная и формирующая обрезка. Низкое вырезание засыхающих побегов. Осенняя перекопка почвы под кустами. В течение лета – постоянное рыхление почвы с удалением сорняков. Мульчирование приствольных кругов. Соблюдая все правила профилактики против галлицы, и при малейшем подозрении на появление ее на смородине используя средства защиты, можно полностью избавить насаждения от этого вредителя.

Как только начинает разрастаться капуста, над ее грядками можно увидеть порхающих бабочек с крыльями белого цвета. Это белянка капустная, или капустница, опаснейший вредитель капусты и других крестоцветных культур – она поедает также репу, брюкву, хрен, но с наибольшим удовольствием питается именно капустой. Признаки появления Признаками появления вредителя будут сами бабочки, летающие в огороде и присаживающиеся на капусту. Но чаще беду замечают позднее, когда все листья оказываются покрыты многочисленными гусеницами, жадно поедающими их сочную мякоть. Как выглядит капустница Капустная белянка – бабочка из семейства белянок, обитающая повсеместно в России и в других странах Европы. Это небольшая бабочка, около 4-5 см, с белыми крыльями, имеющими черную кайму по углам верхних крыльев и 2 черных пятнана них же. С нижней стороны крылья желтоватые. Жизненный цикл капустной белянки Самки откладывают 150-300 лимонно-желтых яиц небольшими кладками по 20-200 штук на нижней стороне капустных листьев, из которых вскоре (примерно через неделю) вылупляются личинки, в первое время неподвижные. Затем они начинают двигаться и активно питаться, выедая мякоть листьев. Гусеницы зеленовато-желтого цвета с черными точками и тремя желтыми полосками на верхней стороне, дорастают до 3,5 см. Гусениц может быть очень много, и они быстро объедают листья, оставляя только грубые жилки. Срок жизни гусеницы – 2-3 недели, после чего она превращается в куколку. Для окукливания гусеница покидает капустную грядку и забирается на забор или ствол дерева. Куколка окрашена в желто-зеленый цвет с черными пятнами, на спинке имеется бугорок. Вскоре из куколки вылетает молодая бабочка и снова начинается цикл размножения. Бабочки питаются нектаром цветов – одуванчиков, люцерны и других. Гусеницы капустной белянки За летний сезон с середины-конца апреля до конца сентября белянка дает 2-3 поколения – количество обычно зависит от погодных условий. Как видим, капустная белянка наносит посадкам капусты колоссальный вред. Если не предпринимать никаких мер по защите растений, можно лишиться всего урожая. Как бороться с капустной белянкой Начинать бороться с вредителем нужно сразу, как только заметите, что над грядкой с капустой летают бабочки. На этом этапе главное – не допустить появления гусениц. Сразу же нужно осмотреть по возможности все растения и уничтожить на нижней стороне листьев кладки яиц, а также уже вылупившиеся личинки. Собирать вредителей нужно в перчатках. Вообще сбор и уничтожение гусениц считается одним из наиболее эффективных способов борьбы с белянкой и не стоит им пренебрегать. Конечно, этот способ актуален на маленьком огороде. Еще один способ не допустить бабочек до откладывания яиц – отпугивание их с помощью белых предметов, имитирующих их самих. В междурядьях грядки устанавливают прутья, на которых размещаютмаксимально целые яичные скорлупки(у них должно быть отверстие для насадки)илибелые пластиковые стаканчики. У бабочек возникнет иллюзия, что это место занято, и ониполетят искать свободные капустные грядки. Народные средства Но если все же бабочки успели отложить яйца, и гусеницы уже расползлись по капусте, и их невозможно уничтожить вручную, или плантация большая, придется прибегнуть к другим средствам. Сначала можно попробовать применить народные способы защиты, и в первую очередь – настои инсектицидных растений. Ромашка Нужно приготовить такой рецепт: 1 кг зеленой массы с цветками залить10 л горячей воды и настаивать в течение 12 часов. После чего разбавить водой, увеличив объем в 3 раза, добавить 40 г хозяйственного или зеленого мыла на каждые 10 л настоя. Как следует размешать, процедить и проводить опрыскивания. Тысячелистник Срезать траву во время цветения - 800 г и залить1 литром кипятка, настаивать около часа. Затем добавить 9 л воды и оставить еще на 4 дня. Процедить, добавить мыло и применять для опрыскивания. Горчица 100 г порошка горчицы залить 10 л горячей воды, поставить на 5-7 дней для настаивания. Затем добавить столько же холодной воды, процедить и опрыскивать. Для прилипания можно добавить мыло. Полынь Собрать1 кг травы полыни с соцветиями и оставить на сутки для подвяливания. Затем изрубить мелко и залить 0,5-1 л воды, прокипятить 15-20 минут, остудить и развести водой до объема в 10 л. Процедить и опрыскивать капусту. Картофельная ботва Взять 800 г ботвы картофеля, измельчить и залить 10 л воды, оставить для настаивания на 3 часа. После чего процедить, добавить мыло и обработать растения. Инсектициды Начать можно с наименее токсичных биопрепаратов, которыми нужно проводить опрыскивание через каждые 7-8 дней. Это Битоксибациллин, Фитоверм, Лепидоцид. В случае сильного поражения капусты белянкой, когда все растения облеплены гусеницами, буквально уничтожающими будущий урожай, на помощь придут химические инсектициды. Можно порекомендовать следующие высокоэффективные препараты. Алатар и Алатар двойная защита Эти препараты действуют против большого числа вредителей, кроме капустной белянки они уничтожают тлей, совок, листоверток и листоблошек, долгоносиков и плодожорок. Сразу после применения вещества, вредители обездвиживаются и прекращают питаться, а через некоторое время погибают. Норма расхода препарата 5 мл на 10 л воды, этого количества хватает для обработки 1 сотки огорода. Кинмикс Препарат кишечно-контактного действия против ряда вредителей, в том числе и от капустной белянки. Применять строго по инструкции. Батрайдер Новое средство содержит 3 компонента для уничтожения и взрослых насекомых и их личинок. Гусеницы начинают гибнуть уже через час после обработки, за сутки вся колония вредителей будет уничтожена. Вещество не накапливается в растениях и плодах. Помогает и от других огородных вредителей. Герольд Данный препарат уничтожает не только гусениц, нои яйца бабочки белянки, которые не вызревают, будучи отложенными на обработанные листья. Гусеницы под воздействием препарата прекращают развитие и не окукливаются. Сэмпай Препарат кишечно-контактного действия, результат которого можно видеть уже через 0,5-2 часа – гусеницы погибают как от контакта с раствором, так и от поедания обработанных листьев. Также это вещество отпугивает бабочек, и они не откладывают яйца на обработанные растения капусты. Шарпей Также препарат быстрого действия, уничтожающее гусениц на протяжении двух недель. При использовании химических инсектицидов необходимо строго следовать инструкции, использовать правила личной защиты. Проводить опрыскивания против каждого нового поколения гусениц. Также важно соблюдать срок ожидания - количество дней, в течение которых нельзя собирать урожай и использовать растения в пищу. Профилактика Большое значение имеют профилактические мероприятия, которые необходимо проводить, чтобы уменьшить возможность поражения растений вредителями. Соблюдать технологию выращивания капусты, следуя основным агротехническим приемам; С весны выпалывать все крестоцветные сорняки – ими могут питаться бабочки до начала кладки яиц; Стараться высадить капусту пораньше (до начала лета бабочки белянки); Около капустных грядок сажать ароматические травы: укроп, петрушку, фенхель, настурцию, мяту для отпугивания вредных насекомых; Баклажаны и томаты также могут отпугнуть белянку, поэтому их можно сажать рядом с грядками с капустой; Регулярно осматривать листья высаженной капусты и уничтожать отложенные яйца или отродившихся гусениц; После уборки урожая капусты удалять все сорняки и растительные остатки, проводить осеннюю и весеннюю перекопку грядок, вносить органические удобрения. Соблюдая все меры профилактики и механические способы борьбы (ручной сбор и отпугивание), можно постараться обойтись без применения химических средств и получить достойный урожай вкусных и хрустящих кочанов капусты.

Крыжовниковая огневка – распространенный вредитель, атакующий не только крыжовник, но и все виды смородины: красную, черную, белую. Чаще страдают от нашествия этого вредителя ранние сорта, ведь именно в период их цветения наблюдается лёт бабочек.  В этой статье поговорим о том, какую опасность вредитель представляет для сада, по каким признакам можно понять, что посадки заражены, как избавиться от огневки на крыжовнике и смородине. Описание вредителя Огневка – невзрачная бабочка серо-коричневого цвета. Длина тела составляет около 1,5 см, размах крыльев – до 3,5 см. Наибольшую активность бабочки проявляют в вечернее время. Вред посадкам наносят не взрослые насекомые, а их личинки. Они представляют собой небольших гусениц длиной до 1,5 см. Молодые особи имеют грязно-белый оттенок, позднее он меняется на светло-зеленый, а голова гусениц темнеет. Фазы развития и размножения Окуклившиеся личинки зимуют в верхнем слое почвы возле смородиновых кустов. Из зимних укрытий бабочки вылетают в мае (средняя полоса России) – как раз тогда, когда цветут ранние сорта крыжовника и смородины. Взрослые особи откладывают яйца внутрь цветков и завязей. Одна бабочка способна отложить до 200 яиц за весь летний период. Через неделю из них появляются гусеницы. Питаются они мякотью завязавшихся ягод, семенами. За месяц каждая гусеница способна уничтожить до 15 ягодок. Спустя месяц «пиршества» гусеницы спускаются вниз, забираются в почву и окукливаются. На следующий год все повторяется: весной бабочки вылетают, откладывают яйца, из которых отрождаются новые гусеницы. Процесс может идти бесконечно, если вовремя не начать принимать меры борьбы с насекомым. Признаки поражения кустарников огневкой Заметить признаки поражения смородины и крыжовника огневкой можно невооруженным глазом: ягоды гроздьями по 4-6 штук будут оплетены липкими паутинами. Если разглядеть их под лупой, на тонкой кожице можно будет обнаружить мелкие проколы. Пораженные ягоды начнут приобретать красный или темно-фиолетовый окрас. Они будут хорошо заметны на фоне зеленых, еще не пораженных и не созревших ягод. Чем опасна огневка для смородины и крыжовника Вред кустам наносят исключительно гусеницы – они повреждают ягоды, провоцируя их усыхание и опадание. Употреблять такие ягоды в пищу нельзя. Гусеницы могут активно перемещаться с одной грозди ягод на другие, перебираться на соседние кусты смородины и крыжовника. За сезон полчища этих насекомых способны уничтожить до 90% урожая. Способы борьбы с огневкой на крыжовнике и смородине Существуют сорта смородины, которые меньше других подвержены нашествию огневки:  Красная: Уральский сувенир, Уральская красавица; Черная: Лама, Гармония, Журавушка, Садко, Экстрим; Белая: Кремовая, Уральская белая. Бороться с вредителем в саду можно несколькими способами. В идеале – использовать их в комплексе. Механические Весной до начала цветения смородины и крыжовника приствольные круги кустов нужно укрыть агроволокном или толстым слоем мульчи. Бабочки не смогут вылететь, а значит завязи останутся целыми и невредимыми. В период цветения и завязывания важно тщательно осматривать кусты. Если на них обнаружены грозди ягод, оплетенных паутиной, их нужно обязательно удалять и уничтожать. Осенью с приходом первых заморозков нужно рыхлить приствольные круги кустов, чтобы «доставать» личинок на поверхность грунта: заморозки их уничтожат. Народные средства Бороться с вредителем с помощью народных средств рекомендуется лишь в случае незначительного поражения растений. Избавиться от огневки на смородине помогут: Древесная зола. Из нее готовят настой: 2 стакана золы на 10 л воды. Составом обрабатывают побеги до цветения. Горчичный порошок. Его используют для опудривания грунта вокруг растений. Настой ромашки. Ее можно приобрести в аптеке, настой используют для опрыскивания растений через неделю после цветения. Настой помидорной ботвы. Ею полезно опрыскивать надземные части растений и поливать приствольные круги. 1 кг ботвы необходимо залить 10 л воды, настоять в течение 2-3 дней и обработать посадки. Травяные настои. Насекомое не любит запаха мяты, полыни, пижмы. Из этих растений можно приготовить настой и использовать его для обработки кустов в любое время.  Применение биопрепаратов Они демонстрируют высокую эффективность, не приносят вреда посадкам, не «отравляют» растения и почву. Но важно помнить, что использовать биопрепараты нужно при температуре воздуха не ниже +10°С. Бороться с огневкой на смородине и крыжовнике можно с помощью следующих биоинсектицидов: «Биокилл»; «Фитоверм»; «Лепидоцид»; «Битоксибациллин». Химические средства Их рекомендуется использовать в двух случаях: если в прошлом году гусеницы сильно подпортили урожай или если применение биопрепаратов не дало должного эффекта. Оптимальное время для обработки – ранняя весна, когда растения еще не вступили в фазу цветения. Избавиться от огневки в саду помогут химические препараты «Кинмикс», «Алатар», «Искра», «Фуфанон-Нова». По необходимости обработку можно повторить после цветения, осенью после уборки урожая. Профилактика появления огневки Чтобы в будущем не пришлось тестировать все перечисленные методы избавления от вредителя, рекомендуем соблюдать профилактические меры борьбы. Не загущать посадки, ежегодно проводить обрезку, убирать старые, поврежденные и высохшие побеги. Регулярно рыхлить почву под кустами. Весной проводить искореняющую обработку сада кипятком. Делать это нужно до распускания почек. Кипяток поможет избавить не только от огневки, но и от щитовки, тли, почкового и паутинного клещей. Если в текущем сезоне вредитель был замечен, осенью важно не забыть заменить мульчу. Велик риск того, что личинки обосновались в ней на зимовку. Удалите старую мульчу и сожгите ее, а кусты укройте свежим слоем компоста, торфа, опавших листьев. Важно соблюдать график подкормок. Ведь чем более сбалансированным будет питание, тем больше сил будет у растений противостоять вредителю. Для подкормки смородины и крыжовника можно использовать комплексные составы типа «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Чтобы летом кустики не привлекали внимание полчищ бабочек, их следует присыпать горчичным порошком или табачной пылью. Эти составы также богаты на микроэлементы, поэтому станут дополнительным источником питания для растений. В июле, когда кусты активно плодоносят, почву под ними полезно укрывать агроволокном. В таком случае личинки не смогут спрятаться в земле, их нужно будет собрать и сжечь. Если вредитель обнаружен на одном из кустарников, обрабатывать от насекомого лучше и все соседствующие с ним кустарники. Для профилактической обработки лучше использовать биопрепараты. Огневка – невзрачный, но очень опасный вредитель. Не успеете моргнуть и глазом, как первые появившиеся завязи будут окутаны паутинкой, ягоды сморщатся и высохнут. Если вовремя не принять мер, урожайность текущего года будет сильно подорвана. Да и следующий дачный сезон может преподнести аналогичные «сюрпризы», ведь вредитель с большим удовольствием останется зимовать тут же под кустом. Поэтому упускать момент заражения нельзя: важно своевременно начинать борьбу и проводить профилактические мероприятия, чтобы смородине и крыжовнику ничто не мешало приносить богатые урожаи!

Если вы заметили на своих комнатных или садовых растениях странные маленькие наросты или бляшки коричневого цвета, расположенные на ветках и листьях – срочно начинайте бить тревогу и принимайтесь за работу по уничтожению коварного вредителя. Потому что на растениях поселилась щитовка – очень опасное вредоносное насекомое, от которого не так-то просто избавиться. Этот коварный вредитель опасен тем, что его не всегда можно заметить с первого раза. Невнимательный садовод не сразу увидит покрывающие побеги маленькие щитки, но заметит, что состояние цветка ухудшается. И только приглядевшись повнимательнее можно понять, что на растении поселился опасный враг. Описание вредителя Эти насекомые из семейства полужесткокрылых очень разнообразны, в природе существует 2400 видов щитовок, распространенных почти на всех континентах, но обитающих в основном в умеренно-субтропическом климате. Несмотря на то, что взрослые особи ведут неподвижный образ жизни, они легко переносятся с одних растений на другие, переселяются из страны в страну, с континента на континент. Щитовки распространяются с одеждой и обувью людей, с посадочным материалом, с орудиями труда и всем сопутствующим садоводству инвентарем. Щитовки Взрослые особи покрыты защитными щитками, которые в виде бляшек прилепляются к веткам и листьям растений. Одни виды могут иметь плоскую форму, другие – выпуклую, размеры – 1-3 мм. Под щитком находится тело насекомого, имеющего сосущий ротовой аппарат, с помощью которого щитовки высасывают из растения все соки. В саду и огороде распространены и наносят существенный вред такие виды, как калифорнийская щитовка, запятовидная яблонная иакациевая, есть еще свекловичная и орешниковая щитовки, фиолетовая и коричневая и другие виды этих вредителей. Также имеется еще и 1100 видов ложнощитовок, которые отличаются от щитовок выпуклой формой панциря (в виде горошины), которыйне срастается с телом насекомого, находящимся под ним. У щитовок тело прочно срастается с щитком, имеющим обычно плоскую форму. Жизненный цикл щитовки Щитовки удивительным образом приспособились к воспроизводству собственных видов. Они размножаются как бесполым, так и половым путем; одни виды размножаются обычной кладкой яиц, другие приспособились к живорождению. Притом размножаются вредители с завидной скоростью. Вся масса присосавшихся к побегам растения неподвижных щитовок – это в основном женские особи. Мужские особи могут летать, но имеют очень короткий жизненный цикл – всего несколько дней, в течение которых они оплодотворяют самок, после чего погибают. Женские особи живут несколько месяцев, на протяжении которых они питаются и размножаются. После вылупления из яиц щитовка проходит разные этапы развития. В первую стадию жизни щитовки ведут подвижный образ жизни (это так называемые «бродяжки»), которые быстро передвигаются, активно расползаясь порастениям. На следующих стадиях щитовки теряют конечности, прикрепляются к растению и в дальнейшем ведут неподвижный образ жизни. Причины появления вредителя В большинстве случаев щитовка попадает в дом или в сад с новыми растениями, купленными в магазине или в питомнике. И даже если на растениях нет видимых признаков вредителей, они могут появиться позднее, когда насекомые вылупятся из уже отложенных яиц. Молодые особи быстро расселяются по растению, перебираются на другие и вскоре оказываются зараженными уже большинство комнатных или садовых растений. Также личинки могут попасть в комнату и на растения при порыве ветра через форточку или во время пребывания их на открытом балконе. Заражению может способствовать отсутствие карантина при покупке новых растений, неправильное их содержание, отсутствие профилактических обработок, ослабление иммунитета растений. Какие растения поражает щитовка Щитовки поражают огромное количество растений – от комнатных и садовых цветов, огородных растений, до разнообразных древесных, среди которых много плодовых культур. Большинство видов щитовок – полифаги, то есть они могут использовать в качестве корма самые разные виды растений – все что есть «под рукой». Некоторые растения особенно подвержены нападению щитовок. Из комнатных цветов это: фуксии, пальмы, розы, комнатные лимоны и мандарины, олеандры,орхидеи, фикусы, циперусы,папоротники, ароидные (монстера, спатифиллум, диффенбахия) и многие другие. На садовом участке от этого коварного вредителя могут страдать как овощные культуры и садовые цветы, так и разнообразные древесные культуры. Притом щитовки не брезгуют ничем – они присасываются как к нежным листьям, сочным плодам, так и к твердым веткам и стволам деревьев. Признаки поражения растений щитовкой Вредители заселяют все органы растения – они располагаются на нижней и верхней стороне листовой пластинки (особенно много вдоль жилок), на тонких и толстых ветках, и даже на стволах растений. Сначала это одиночные щитки, которых постепенно становится все больше. При сильном заражении они покрывают листья и ветки сплошным слоем из огромного скопления взрослых щитовок, которые высасывают из растения соки. Основные признаки поражения: Листья зараженных растений желтеют, скручиваются, затем засыхают и опадают; Молодые побеги засыхают; На ветках и на стволах растрескивается кора; Сохнут и опадают бутоны и завязи; На плодах появляются пятна, и они замедляют рост; Пораженные части растений покрываются липким налетом, выделяемым насекомыми; На липком налете появляется сажистый грибок; Сами растения хиреют, плохо развиваются, прекращают рост. Наиболее сильно вредитель поражает молодые деревья. Чем опасна щитовка Опасность этих насекомых в их удивительной приспособленности, которую им удалось достичь в процессе эволюции, что делает борьбу с ними весьма трудной. Неподвижные самки имеют очень прочный панцирь, защищающий их от внешних воздействий и в том числе от химических веществ. Необыкновенная прожорливость и скорость размножения позволяет им быстро распространяться и поражать все новые растения - спустя несколько часов после вылупления из яиц, бродяжки уже расселяются по всему растению. Если вовремя не обнаружить вредителя и не предотвратить его размножение, очень быстро он может погубить большую часть растений. Опасность и в том, что сажистый грибок, развивающийся на липких выделениях,также наносит вред растениям. Поэтому заметив первые признаки заселения щитовками растений,следует незамедлительно приступать к борьбе с этим злостным вредителем. Методы борьбы со щитовками Существуют разнообразные меры борьбы для защиты от щитовки, начиная от самого простого механического, до так называемых народных и наконец самых действенных химических способов. Механический Наиболее простой метод, использовать который можно сразу же после обнаружения первых признаков появления щитовки. Заметив на листьях растения одиночные бляшки, сразу нужно приступать к делу: Растение убирают подальше от остальных (если это комнатный цветок), С помощью зубной щетки или обычной ватки счищают присосавшихся вредителей с веток и листьев, Затем все части растения опрыскивают, а пораженные участки протирают тряпочкой, смоченной в мыльном растворе (лучше использовать Зеленое мыло), Смывают мыло горячей водой, Повторяют эту процедуру несколько раз через неделю, Землю в горшке больного растения желательно поменять, Также можно обработать и те растения, которые стояли близко от пораженного, Протереть спиртовым раствором подоконник, на котором стояло больное растение. Если поражены садовые растения, с деревьев срезают наиболее пораженные ветки, счищают кору – все это обязательно нужно сжечь, а ближайшие побеги обрабатывают мыльным раствором. Продолжают наблюдать за растением. Народные методы Существует много средств борьбы от щитовки с помощью инсектицидных растений и других имеющихся под рукой простых веществ. Мыльно-масляный раствор Можно просто обмывать пораженные участки растений мылом, но лучше применять мыльно-масляную эмульсию, которую легко приготовить: в любой емкость налить стакан воды, добавить 10 г мыла или стирального порошка и как следует взбить до образования пены, после чего добавить 20-30 г машинного масла и перемешать. Этой смесью обрабатывают растение, одновременно счищая вредителей с листьев и побегов. Затем в таком состоянии растение оставляют на 8-12 часов, после чего обмывают холодной водой. Луковый раствор Одну небольшую луковицуизмельчить, залить стаканом воды и оставить настаиваться в течение нескольких часов. Затем процедить и обмыть раствором части растений, пораженные щитовкой. Чесночный раствор Головку чеснока (5-6 зубчиков) измельчить и растолочь в ступке, залить стаканом воды, закрыть и оставить в темном месте на несколько часов для настаивания. После чего процедить и обработать растения. Табачный настой В пол-литра воды добавить сухие листья табака (примерно 40 г), настаивать сутки, после чего профильтровать, добавить еще пол-литра воды и опрыскать растение. Настой из чистотела Это ядовитое растение уничтожает многих вредителей. Вскипятить 1 л воды и добавить в него 300 г сухой травы, настоять 2 дня, процедить и обработать пораженные растения. Спиртовой раствор с мылом Необходимо взять 15 г жидкого мыла и 10 мл денатурированного спирта, развести все в 1 л теплой воды и обработать растения. Но этим средством нежелательно обрабатывать тонкие листья растений – они могут пострадать от воздействия спирта. Данный состав хорошо подойдет для обмывания одревесневших побегов и коры дерева. Обработка растительным маслом Пораженные части растения смазывают подсолнечным маслом, что перекроет насекомым доступ к кислороду, они не смогут дышать и погибнут. При использовании данных методов нужно соблюдать следующие правила: Перед обработкой комнатных растений закрыть землю в горшке пленкой, Больные растения убрать на карантин на время проведения обработок, Растения не просто опрыскивать растворами, а механически счищать вредителей и тщательно протирать все части растений, Обрабатывать для профилактики и стоящие рядом растения, Также нужно обрабатывать полки, подоконники, стены там, где стояли больные растения, Проводить обработки данными веществами несколько раз через каждые 7-10 дней, После чего внимательно следить за растениями во избежание повторения заражения. Инсектицидный Если все вышеописанные методы уничтожения щитовки не помогли, следует применить самые действенные – химические препараты. Фитоверм Менее токсичный среди других препаратов, но достаточно эффективный против многих вредителей, и щитовки в том числе. Применяется по инструкции на упаковке, необходимы повторные обработки. Актара Высокоэффективный препарат системного и кишечно-контактного воздействия. Это значит, что вещество проникает во все ткани растений, в сок, который разносится по их сосудам и в течение 24 часов распространяется по всему растению. Даже крупное дерево через 2-3 дня будет все пронизано этим веществом и станет токсичным для вредителей. При этом Актара абсолютно не фитотоксична - не вредна для растений. Актарой не только опрыскивают растения, но и поливают ею под корень по инструкции. Алатар Препарат поражает щитовку, насекомые сразу после обработки прекращают питаться и вскоре погибают. Достаточно всего 5 мл препарата на 10 л воды. Инсектор Еще одно вещество контактно-кишечного действия, убивающее вредителей уже через несколько часов после его применения. Стожар Препарат также контактно-кишечного и системного действия. Результат появится через 1 час после обработки, когда щитовки начнут гибнуть. Защитное действие препарата продолжается до 21 дня. Актеллик Сильнодействующий препарат контактно-кишечного действия, эффективно и быстро расправляющийся со щитовкой. Мовенто Энерджи Системный препарат, уникальный по своему составу. Препарат распространяется по всем тканям растения, воздействуя на вредителей в течение 30 дней. Через это время можно провести повторную обработку. В то же время не стоит применять препарат к сильно пораженным, то есть, находящимся в стрессовом состоянии растениям. Возможно заменить сходными препаратами: Децис, Кайзер, Вантекс. Пиноцид Действующие вещества препарата обладают системным и контактным воздействием. Эффект наступает через сутки после применения. Искра золотая Также системный и контактно-кишечный инсектицид, проникающий в растения через поверхность листвы и быстро разносящийся по всем тканям растения. Воздействует даже на вредителей, не подвергшихся непосредственному воздействию при опрыскивании. Конфидор Экстра Контактно-кишечный препарат системного действия, имеющий длительный срок защиты. Нежелательно применять в открытом грунте, так как опасен для пчел. При борьбе со щитовкой с помощью высокотоксичных химических веществ обязательно строгое следование инструкции и соблюдение правил личной защиты. Профилактика появления щитовок Чтобы избежать появление этого опасного вредителя следует не забывать профилактические меры. При покупке комнатных растений обязательно на 2 недели поместить их в карантин, Не загущать растения, хорошо проветривать место их размещения, проводить опрыскивания водой, Регулярно осматривать растения на предмет выявления вредителей, Не забывать, что размножение щитовок сильно замедляется при падении влажности воздуха и воздействии солнечного света, При малейшем подозрении на появление щитовки изолировать растение и приступать к мерам защиты, В саду регулярно проводить санитарную обрезку деревьев, прореживание кроны, очистку стволов от старой коры. Несмотря на вредоносность и опасность данного вредителя, соблюдение мер профилактики и своевременное применение обработок поможет справиться с этой бедой.

Летом на плодовых деревьях в саду могут появиться различные вредные насекомые, среди которых можно встретить яблонную медяницу. Если своевременно не начать борьбу с вредителем, он может нанести существенный вред яблоне и даже оставить вас без урожая. Описание вредителя Яблонная медяница чаще всего вредит на яблоне, но может поражать грушу и рябину. Другое название вредителя – яблонная листоблошка. Это мелкое насекомое, не более 3 мм в длину, зеленоватого цвета и с прозрачными крылышками, из-за чего ее трудно рассмотреть на дереве. Медяница на яблоне Весной, после распускания почек, из яиц, отложенных самками с осени, выводятся личинки, имеющие желтовато-оранжевый оттенок, в дальнейшем переходящий в зеленый цвет. Личинки мелкие – около 1,5-1,8 мм, они питаются соками растения, нанося ему значительный вред. Они забираются внутрь распускающихся почек и высасывают их сок, а позже присасываются к листовым черешкам и цветоножкам. Растут личинки быстро и примерно через 25-27 дней превращаются во взрослых особей. Бабочки-медяницы не живут на яблоне, они разлетаются по саду и питаются на цветочных растениях. И только в августе они возвращаются обратно на яблони и откладывают яйца в трещины на веточках, расположенных около плодовых почек. Признаки поражения яблони медяницей Увидеть насекомое довольно трудно, но при сильном поражении можно обнаружить следы его деятельности. Личинки медяницы портят листья, высасывая из них соки. При этом вредители оставляют клейкие сахаристые экскременты, которые образуют липкую массу, склеивающую содержимое почек, а расплываясь по листьям, закупоривают их устьица. В итоге листья не могут дышать и начинают желтеть, а завязи, цветки и почки осыпаются, формирующиеся плоды мельчают и принимают неправильную форму. Вред насекомого еще и в том, что загрязненные липкими выделениями участки растений становятся благоприятной средой для развития грибных инфекций и проникновения вирусов, вызывая заболевания. Зимой такие ослабленные побеги сильно подмерзают. Самое опасное время, когда вредит медяница – цветение и образование завязей. За сезон самка дает от трех до пяти поколений. Борьба с медяницей на яблоне Обнаружив на яблоне вредителя и следы его деятельности, необходимо сразу же приступать к его уничтожению. Существуют разные способы борьбы с яблонной медяницей. Биологический У яблонной медяницы много естественных врагов, обитающих в саду. Ее личинками питаются пауки, хищные клопы, жужелицы, божьи коровки, мухи сирфиды и златоглазки. Но эти насекомые в большом количестве появляются на участке в разгар лета, когда личинки уже превращаются во взрослых особей. Народный На ранних этапах поражения яблони медяницей применяют так называемые народные способы – рецепты использования разнообразных инсектицидных растений и других простых веществ. Применять их следует в фазу обособления бутонов, когда личинки находятся на цветоножках и легко могут быть поражены различными средствами. Наиболее эффективными считаются следующие рецепты. Чесночный настой Настой чеснока используется для борьбы со многими вредителями, в том числе и с медяницей. 200-300 г неочищенных зубков измельчить (можно через мясорубку) и залить 2-мя литрами горячей воды, настоять двое суток, затем отжать и развести водой до 10 л. Этот раствор можно хранить в закупоренном состоянии все лето. При необходимости берут 2 л раствора, разводят водой до 10 л и добавляют 50 г хозяйственного или зеленого мыла, после чего проводят опрыскивание. Настой из одуванчиков Можно накопать корни (300 г) или взять 400 г листьев и залить подогретой воде в объеме 5 литров, дать настояться двое суток. После чего процедить, добавить мыло и проводить опрыскивание молодых побегов яблони. Отвар горькой полыни Взять примерно 1 кг травы полыни и измельчить, залить 3 л воды и довести до кипения. Держать на медленном огне 10-15 минут, процедить и развести в объеме 10 л, добавить 50 г хозяйственного или жидкого мыла и опрыскивать растения. Настойка горького перца Взять 50-100 г острых стручков и измельчить, залить 1 л воды, довести до кипения и оставить для настаивания на 3-4 часа, после чего развести водой в 2 раза, процедить и опрыскивать. Табачный настой Взять 400 г сухих листьев табака или табачной пыли и залить 5 л воды, оставить на сутки настояться, после чего процедить, добавить 10 л воды и мыло, размешать и можно проводить опрыскивание. Раствор из мыла и золы Поможет и древесная зола (300 г золы настоять в 10 л воды, добавить хозяйственное мыло). Затем отфильтровать и опрыскивать. Инсектицидный При сильном поражении яблонь медяницей, если все перечисленные выше средства не помогают, придется прибегнуть к применению химических инсектицидов. Фитоверм Для начала можно использовать биопрепарат Фитоверм, эффективный против многих вредителей сада. Он малотоксичен, срок ожидания (использование в пищу плодов после обработки) составляет 3 суток. Актара Препарат кишечно-контактного действия эффективен против многих сосущих и листогрызущих вредителей. Применяется как для опрыскивания, так и поливом под растения. Алатар Данный препарат эффективно воздействует на вредителей, которые практически сразу же после применение прекращают питаться и двигаться и вскоре погибают. Доза расхода препарата маленькая - 5 мл на 10 л воды. Инсектор Супра Также эффективное средство контактно-кишечного действия, через несколько часов после обработки приводящее к гибели вредителей. Стожар Контактно-кишечный препарат, обладает также и системным действием, то есть действие препарата проявляется и на необработанных участках растений. Результат проявляется через 1 час после обработки, период защитного действия на растения — до 21 дня. Вертимек Быстродействующий инсектицид кишечно-контактного действия (действие наступает через 2-3 часа после применения). Выпускается в виде жидкого концентрата эмульсии, из которого готовят рабочий раствор. Герольд Препарат в форме водно-суспензионного концентрата. Воздействует на развитие яиц и личинок насекомых, обладает длительным сроком действия. Конфидор Экстра Инсектицид системного действия особенно эффективен против сосущих и грызущих вредных насекомых. Даже в сильную жару обладает длительным периодом защиты и устойчивостью к смыву во время дождя. Проводить обработки народными средствами и химическими препаратами следует в период набухания почек и формирования бутонов – в это время личинки концентрируются на цветоножках. При обработке вместе с медяницей погибнут тли, различные гусеницы и другие вредные насекомые. Второй раз опрыскивание проводят после окончания цветения и начала завязывания плодов. Обработки проводить строго по инструкции, в безветренную погоду, вечером, соблюдая все правила защиты. Профилактические меры Чтобы не допустить распространение вредителя, важно соблюдать меры профилактики. Осенняя перекопка почвы под деревьями, Регулярная санитарная обрезка, Прореживающая обрезка для предотвращения загущения кроны, Удаление со стволов мхов и лишайников, старой коры, Поддержание чистоты приствольных кругов: удаление листьев, рыхление почвы, Проведение профилактической обработки на ранней стадии – в фазе зеленого конуса. Соблюдая все профилактические мероприятия и своевременно проводя при необходимости обработки, можно значительно снизить вредное воздействие на деревья яблонной медяницы.

В 2023 г. в Рязанской и Владимирской области, в Подмосковье и Башкирии случилось массовое нашествие непарного шелкопряда. В 2024 году от вредителя пострадали леса Алтая, Новосибирской, Томской областей, Хабаровского края.  Аномально теплые зимы и жаркое засушливое лето способствуют распространению вредителя. Леса требуют централизованной обработки, а в своих садах мы справимся сами. Расскажу, как на Алтае мы боремся с шелкопрядом. Гусеницы непарного шелкопряда Описание вредителя Непарный шелкопряд — крупная бабочка, ведущая ночной образ жизни. Самки и самцы сильно различаются и по размеру, и по окраске крыльев, за что вредитель и получил свое название, — непарный. В природе встречается несколько разновидностей непарного шелкопряда, локализующиеся в определенной местности: европейский, азиатский, а также сибирский и дальневосточный. Представители каждого видна незначительно различаются размером и окраской. Самки непарного шелкопряда более крупные, размах крыльев может достигать 8-9 см, у них белая окраска с небольшими черными крапинками, которые сливаются в зигзагообразный рисунок. Отличительная черта самок — густое белое опушение в верхней части тела. Бабочка непарного шелкопряда Самцы меньше по размеру, размах крыльев достигает 4-4,5 см. Они отличаются окраской, их крылья бежево-бурые с пестрым окрасом. Усики самцов имеют гребенчатую форму, из-за чего на фото с макросъемкой самцы шелкопряда выглядят устрашающе. За сезон отрождается только одно поколение вредителя, однако и это немало. Самки весьма плодовиты, каждая может отложить до 600-700 яиц. Массовое отрождение личинок выглядит устрашающе, — ранней весной деревья окутаны паутиной, которая кишмя кишит черными гусеницами. К июню листопадные деревья остаются без листьев, гусеницы съедают их полностью. Крошечные новорожденные личинки быстро растут, превращаясь в гусениц длиной до 4 см. Их тело по всей длине покрыто длинными волосками, которые устрашающе топорщатся, и украшено боевой раскраской: красными и синими пятнышками либо контрастной полосой. У гусениц есть естественные враги среди птиц, например, кукушки. Однако численность вредителя значительно превосходит аппетиты пернатых. Вспышка численности шелкопряда раньше проходила раз в 10-12 лет. Однако в последние годы в связи с изменением климата, когда зимы стали мягче, а летом все чаще бывает жарко, в некоторых регионах вредитель становится ежегодной проблемой. Наносимый вред Взрослые особи непарного шелкопряда не представляют опасности, их вред заключается лишь в их исключительной плодовитости. Крупные бабочки пугают своим количеством, когда прилетают на свет и облепляют стену дома или беседки. Случается это в конце июля - начале августа. Самки делают многочисленные яйцекладки, как правило, на нижней части стволов деревьев, ниже высоты снежного покрова, чтобы потомство хорошо перезимовало под слоем снега. Яйцекладку бабочка заботливо покрывает слоем рыжего пуха. В следующем году, с приходом тепла из яиц рождаются гусеницы, которые расползаются по ветвям деревьев. Гусенички первого возраста крошечные, невесомые, их легко переносит ветром с ветки на ветку, с дерева на дерево. Гусеницы практически всеядны и весьма прожорливы, а их огромное количество вызывает экологическую катастрофу в отдельно взятой местности.  Личинки непарного шелкопряда питаются листьями деревьев, но при нехватке кормовой базы переключаются даже на дикорастущие травы и хвойные. Их пищевые предпочтения, по убывающей:  листья липы,  черемухи, березы, тополя, осины, вяза, клена, ивы, дуба, ольхи. В садах гусеницы объедают яблони, сливы, декоративные кустарники, на ягодных кустарниках встречаются лишь в небольших количествах. Нашествие шелкопряда приводит к тому, что к середине-концу июня на деревьях не остается листьев. Летний пейзаж выглядит как кадр из фильма про постапокалипсис: на общем зеленом фоне выделяются голые березы и другие деревья, лишенные листьев. И пока власть на местах и лесоохрана пытаются согласовать свои действия, гусеницы благополучно питаются, оголяя деревья.  Скоро листьев не останется Принято считать, что гусеницы шелкопряда не наносят лесопосадкам непоправимого урона. При наличии нормального количества осадков уже к августу на деревьях появляется новая листва. Однако в засушливые годы, да если нашествие шелкопряда случается несколько лет подряд, деревья сильно ослабляются, что ухудшает их зимостойкость и сопротивляемость грибным заболеваниям. В летнюю засуху деревья, оставшиеся без листьев, становятся отличным топливом, лесные пожары охватывают огромные площади. Леса ежегодно горят по всей стране. На дачных участках нашествие шелкопряда можно сдержать, если вовремя заметить гусениц и провести обработку. Однако повлиять на ситуацию глобально могут только государственные органы, ведь для обработки лесных массивов нужны техника и огромные объемы инсектицидов. При неграмотном выборе инсектицидов обработка наносит существенный урон насекомым-опылителям. Так, в Башкирии после массовой обработки лип химическими инсектицидами значительно уменьшилась численность пчел, поскольку липа является ценным медоносом. Борьба и профилактика На своем участке дачники могут остановить нашествие непарного шелкопряда и спасти свой плодовый сад, а также листопадные деревья и декоративные кустарники, высаженные на территории своей усадьбы. Уничтожение яйцекладок Начинать борьбу с вредителем нужно ранней весной, как только сходит снег. Яйцекладки представляют собой крупные пятна диаметром до 2-3 см, покрытые бежево-рыжим опушением. Их можно обнаружить на стволах деревьев, на стенах домов и построек. Яйцекладки счищают механически и собирают в п/э пакеты, чтобы затем сжечь. Также эффективен химический метод, т.н. нефтевание: яйцекладки шелкопряда смазывают бензином, керосином, отработанным машинным маслом. Уничтожение гусениц При обнаружении гусениц шелкопряда важно определить, в какой момент обработка даст наибольший эффект, чтобы вредители погибли, а насекомые-опылители не пострадали. Химические инсектициды В нашем случае, обнаружив гусениц в саду, я провела обработку сливы, которая уже отцвела и завязала плоды, а также ивы, рябины и декоративных кустарников инсектицидом “Алатар”, а обработку цветущей яблони отложила на следующий раз, после окончания цветения.  Гусеницы на цветущем дереве “Алатар” — препарат группы пиретроидов, он имеет контактно-кишечное действие, которое проявляется практически мгновенно. Еще в процессе обработки гусеницы начали спасаться, катапультируясь с листьев на тончайших паутинках. Пиретроиды сохраняются на листьях в течение 2-3 недель, в зависимости от погоды. В солнечную погоду действие длится дольше, в дождливую защитный период сокращается.  Пиретроиды токсичны для многих видов вредителей, поэтому обрабатывая сад от нашествия гусениц шелкопряда, мы заодно уничтожаем цветоедов, листоверток, плодожорок и других насекомых.  Однако и для опылителей пиретроиды представляют высокую опасность. Действующее вещество не впитывается в ткани растения, но достаточно долго сохраняется на обработанных листьях и действует контактно. "Алатар" помог справиться с шелкопрядом Препараты группы пиретроидов довольно токсичны для человека. При обработке необходимо соблюдать меры безопасности. Работать нужно в закрытой одежде, защищая глаза очками, органы дыхания — респиратором, а руки — резиновыми перчатками. Во время обработки нужно следить, чтобы брызги препарата относило в сторону, а не на вас. Опрыскивание будет более эффективным, если все соседи проведут его примерно в одни и те же сроки. Гусениц может разносить ветром на сотни метров, поэтому желательно очистить от них всю ближайшую окрестность. Для обработки высоких деревьев, например, березы, растущей на участке, наши соседи использовали мойку высокого давления. Струя “керхера” добивает практически до верхушки 6-ти метровой березы, тогда как штанга садового опрыскивателя не подходит для обработки деревьев высотой более 3 м. Биопрепараты Если количество гусениц устрашающее, они повреждают не только листья, но и цветы. Массовое объедание листьев может привести к тому, что дерево и вовсе не зацветет в текущем сезоне. Чтобы уничтожить гусениц в период цветения деревьев, применяют инсектициды биологического происхождения или препараты с живыми бактериями. Цветущие деревья можно обработать инсектицидами “Фитоверм”, “БиоКилл”. Это препараты авермектиновой группы, действующее вещество является продуктом переработки определенного вида бактерий. Оне не содержат живых микроорганизмов, поэтому действуют довольно быстро, эффект проявляется уже через 6-8 часов после обработки. Биопрепараты малотоксичны для пчел, представляют опасность лишь при непосредственном попадании на насекомых-опылителей. Обработку нужно проводить в вечернее время, когда дневная работа пчел уже завершена. Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечного света. При необходимости через неделю обработку нужно повторить. Биопрепараты воздействуют контактно, эффективны против множества насекомых, а также против паутинного клеща, поэтому обработка от гусениц является также профилактикой размножения других вредителей. Бактериальные препараты Инсектициды, в составе которых есть энтомопатогенные бактерии, — безопасный и экологичный способ борьбы с непарным шелкопрядом. Бактерии проникают в тела гусениц, вырабатывают токсины, что приводит к отравлению насекомых и их гибели.  Препараты “Лепидоцид”, “БТБ” (“Битоксибациллин”), а также средства для профессиональной обработки, такие как “Дефилигнум”, по сути похожи. В их составе один из штаммов бактерии Bacillus thuringiensis. Для насекомых-опылителей она не представляет опасности. Здесь важно понимать, что бактериальные препараты действуют гораздо медленнее, чем химические инсектициды. Пройдет не менее недели, пока гусеницы погибнут от бактериальной интоксикации, за это время они значительно обглодают листопадные деревья, так что с обработкой лучше не затягивать. Также нужно учитывать, что бактерии более активны в теплую погоду, но быстро погибают под прямыми солнечными лучами. Обработка даст наибольший эффект в пасмурный день при температуре выше +16-18°С. Ручной сбор Ручной сбор гусениц шелкопряда мало эффективен. Их слишком много, на дереве одновременно находятся гусеницы разных возрастов от крошечных до довольно крупных особей длиной 3-4 см. К тому же личинки шелкопряда покрыты волосками, при контакте с кожей они вызывают раздражение, у чувствительных людей могут проявиться аллергические реакции. Ротовой аппарат вредителя развит хорошо, так что гусеница может кусаться, причем довольно ощутимо. Уничтожение бабочек Борьба с самими бабочками шелкопряда не имеет большого смысла, поскольку вредителя слишком много. Световые ловушки привлекут полчища насекомых со всей округи, в результате чего яйцекладок на участке станет только еще больше. Понятно, что не стоит жалеть белую бабочку с мохнатой головой, если она мирно сидит на крыльце, однако и особой пользы от уничтожения одной особи нет. А вот яйцекладки нужно уничтожать сразу же. Самки шелкопряда не стесняются, и оставляют их везде, не только на стволах деревьев. Бабочки ставят свои мохнатые “метки” на стенах домов, хозпостроек, на садовой мебели и даже на пледе, в который вы уютно завернулись вечером, чтобы выпить чашку чая перед сном. В следующем году здесь и там с потолка дома и террасы свисают паутинки с крошечными гусеницами, которые вылупились раньше, чем распустились листья. Как показал личный опыт, обработка сада препаратом “Алатар” после окончания цветения плодовых деревьев весьма эффективна против гусениц шелкопряда. Защитный эффект длится вот уже две недели, за это время на месте поврежденных листьев выросли новые и деревья “вздохнули с облегчением”. 

Листовертка — вредитель с “говорящим названием”, ее гусениц легко определить по манере скручивать лист в трубочку и прятаться внутри такого укрытия. Вредитель ежегодно доставляет садоводам немалый урон, повреждает плодовые и листопадные деревья, ягодные кустарники. Способы борьбы с вредителем зависят от стадии его развития, расскажем, какие средства наиболее эффективны. Скрученные листья Листовертка — описание вредителя Листовертка — это название целого семейства насекомых, а не одного определенного вида. В природе существует сотни видов листоверток, одни из них являются монофагами, т.е. питаются только на определенных растениях, другие — всеядны, т.е. являются полифагами. Виды Все листовертки являются ночными мотыльками, поэтому внешний вид бабочек садоводу мало знаком, пик их активности приходится на время, когда дачник, устав от трудов праведных, спокойно спит в своей постели. Лишь энтомолог сможет отличить листоверток разных видов по размеру крылышек или их окраске. В наших садах встречаются многие разновидности этого вредителя: почковая; гроздевая; розанная; боярышниковая; смородинная; дубовая, она же зеленая и др. Так же к семейству листоверток относятся плодожорки: яблонная, грушевая, сливовая и др. Садоводу-практику достаточно уяснить, что бабочка листовертки — это ночной мотылек бурого или серо-бурого цвета, с выдающимися усиками. В состоянии покоя бабочка складывает крылышки вдоль тела, прижимая их к корпусу. Размах крыльев ночного мотылька сравнительно небольшой, 1,5-1,8 см, но есть и более крупные представители этого семейства, с размахом крыльев до 3,5 см. Сами бабочки не наносят вреда растениям, опасность представляют прожорливые личинки. В зависимости от вида листовертки, личинки представляют собой небольших гусениц длиной около 1 см, зеленой, буро-зеленой или желто-зеленой окраски. Они повреждают почки, бутоны, листья. Плодожорка, которая тоже относится к семейству листоверток, интересуется исключительно плодами. Бабочка делает яйцекладку рядом с завязями, чтобы вылупившаяся личинка могла сразу внедриться внутрь плода. Личинки плодожорок интересуются не мякотью плода, а семенами или содержимым косточки. Когда поврежденное яблоко или слива падает на землю, гусеница выползает и вновь отправляется в крону для поиска другого плода. Цикл развития и наносимый вред Сезонная активность вредителя начинается ранней весной, когда температура воздуха прогревается до +8-10°С. Одни виды листоверток зимуют в стадии гусеницы, и тогда с приходом тепла они пробуждаются и сразу же внедряются в почки и бутоны, выедая сочную мякоть еще не распустившихся листьев и цветочных лепестков. Другие зимуют в стадии яйца, весной им требуется чуть больше времени на то, чтобы из яиц появились гусеницы. Начало их активности совпадает со стадией окрашивания бутонов на яблонях и смородине. Перезимовавшие гусеницы наносят самый сильный урон, поскольку они повреждают еще не распустившиеся почки и бутоны. Поврежденные почки засыхают, из них не вырастает молодой побег, испорченные бутоны не расцветают и, соответственно, завязей становится меньше. В течение 2-3 недель гусеницы питаются сочной молодой зеленью. Когда же приходит пора окукливаться, личинка строит вокруг себя кокон, затягивая его тончайшей паутиной.  Одни виды листоверток формируют паутинные коконы на почках и бутонах, обматывая их в один общий ком. Другие, — те, что развиваются позже, закручивают кончики листьев в трубочку, скрепляя края липкой паутиной. Внутри кокона личинка находится в безопасности, она не видна для птиц, воздействовать на эту стадию вредителя сложно. Гусеница защищена от действия контактных препаратов, но поскольку она продолжает питаться тканями листа, можно уничтожить ее системными инсектицидами.  Обычно садоводы замечают появление листоверток после окончания цветения садов, когда здесь и там появляются скрученные в трубочку листья. Их можно обнаружить на яблоне и сливе, на боярышнике и калине, на иве, смородине, малине, розах и других листопадных культурах. Если за период окукливания личинки не уничтожены, то примерно через 2 недели, в начале-середине июня появляется поколение бабочек. Для садовода их появление может пройти незамеченным, ведь мотыльки ведут ночной образ жизни. Отследить появление вредителей помогут только световые ловушки, которые развешивают в кронах деревьев. Лёт бабочек листовертки продолжается в течение одного-двух месяцев, в зависимости от вида. Бабочки делают новые яйцекладки на внешней стороне листьев, но в разгар лета в гуще кроны деревьев или кустарников их уже сложно заметить. Поколение отродившихся гусениц объедает молодые листочки на кончиках ветвей, что приводит к остановке роста побегов текущего года.  Гусеницы повреждают не только листья, но и завязи. Свое укрытие они устраивают между двумя листочками либо между завязью и листом, и тогда питаются тканями листа и сочной кожицей плода. Поврежденные листья засыхают, завязи загнивают и осыпаются. Это поколение гусениц в августе уходит на покой, создавая паутинный кокон, который прикрепляется в трещинах коры плодовых деревьев или на гладкой коре кустарников. Вредитель легко выдерживает морозы до -40°С, а весной начинается новый цикл развития. Листовертки, которые зимуют в стадии яйца, в конце лета делают многочисленные яйцекладки на ветвях кустарников и деревьев и в трещинах коры. Весной начинается массовое нашествие вредителя, личинки вылупляются из яиц и нападают на растения, как только появятся почки и бутоны. Способы борьбы На разных этапах развития вредителя нужны разные средства. При каждой очередной обработке необходимо взвешивать ущерб, который может нанести вредитель, чтобы определить, какие именно препараты нужно использовать. Народные способы борьбы с листоверткой не дают нужного эффекта. Они основаны на репеллентом действии различных травяных отваров, которые не могут защитить деревья от ночных мотыльков, а от личинок и вовсе бесполезны. Обработка гусениц едкими веществами, такими как раствор с красным перцем или настой древесной золы имеет некоторый эффект, но его действие проявляется только при непосредственном попадании на гусеницу. Для защиты садов от листовертки лучше использовать специально предназначенные инсектициды, химического или биологического происхождения. До набухания почек Поскольку некоторые виды листовертки зимуют в состоянии яиц, ранневесенняя искореняющая обработка может уменьшить их численность. Воздействовать на яйца вредителей можно лишь препаратами на основе минерального масла, такими как “30+”, “Профилактин” и пр., они разрушают оболочку яиц, что приводит к гибели перезимовавших вредителей. В фазе зеленого конуса Листовертки, личинки которых спрятались в трещинах коры и успешно перезимовали, выходят на свет, когда на деревьях и кустарниках набухают почки. В это время в сад также прилетают различные долгоносики, в том числе цветоеды. Чтобы уничтожить вредителей, достаточно провести обработку плодовых и листопадных деревьев, ягодных и декоративных кустарников кишечно-контактными инсектицидами группы пиретроидов, например, “Алатар XXI” или баковой смесью “Система Агрозащиты №1”, в составе которой тот же инсектицид и фунгицид Хортон от болезней плодовых. Пиретроиды хороши тем, что действуют очень быстро, безотказно, и уничтожают практически всех вредителей сада. Препараты этой группы токсичны для пчел, поэтому обработку проводят до начала цветения. В фазе розового бутона Если садовод пропустил обработку сада в фазе зеленого конуса, еще не поздно опрыскать деревья и ягодные кустарники в следующей фазе развития, когда появились цветочные бутоны.  Однако здесь уже нужно учитывать возможную опасность для насекомых-опылителей. На этом этапе лучше отказаться от применения пиретроидов, а тем более от системных препаратов, которые проникают в ткани растения. Вполне достаточно обработки биопрепаратами контактного действия, такими как “Фитоверм”, “БиоКилл” и другими инсектицидами в составе которых абамектин или аверсектин С. Биопрепараты действуют только при непосредственном контакте вредителя с обработанной поверхностью, их действие на листьях сохраняется не более недели, поскольку разрушается под воздействием ультрафиолета. После цветения После окончания цветения можно больше не беспокоиться о здоровье пчел, деревья и кустарники их больше не интересуют, опылители переключаются на сбор нектара с цветов. А поскольку до созревания плодов и ягод и сбора урожая остается еще внушительное время, не менее полутора-двух месяцев, можно применить системные инсектициды, их действие самое продолжительное. Препараты проникают в ткани растения и распространяются по ним с движением клеточного сока. После проведенной обработки защитный эффект длится три недели, вне зависимости от погоды, будет ли солнечно и жарко либо прохладно и дождливо. Обработка после цветения эффективно уничтожает гусениц, а также других листогрызущих насекомых: тлю, трипсов и пр. Для обработки декоративных культур и плодовых деревьев позднелетнего срока созревания можно использовать препараты на основе тиаметоксама, такие как “Инсектор Супра”, “Актара”. Действующее вещество проникает в ткани растения и продвигается по ним, при этом защищает даже молодые приросты, которые нарастают в ближайшие 2-3 недели после обработки. Вредители погибают при поедании обработанных листьев, через 3-4 часа после опрыскивания. Для обработки ягодных кустарников и плодовых деревьев раннего срока созревания лучше использовать фунгицид “Стожар”, он имеет контактное и системное действие, но действующее вещество разрушается быстрее, уже через 15 дней после обработки плоды и ягоды можно использовать в пищу. “Стожар” действует практически так же молниеносно, как пиретроиды. Уже через час после обработки все вредители погибают. О том, что действие препарата закончилось, можно судить по появлению тли на верхушках побегов, это насекомое дает множество поколений за сезон, поэтому является хорошим маркером. И, конечно, появление новых гусениц, которые с аппетитом поедают листья, указывает на необходимость очередной обработки. В период созревания плодов и ягод Если новое поколение гусениц появилось, когда до сбора урожая остается не более трех недель, не стоит применять химические инсектициды, их остаточное действие сохраняется до 21 дня. Однако это не значит, что нужно отдать деревья и кустарники на откуп личинкам листовертки. Здесь помогут биопрепараты на основе живых бактерий. Действуют они довольно медленно, поскольку бактерии сначала должны проникнуть в тела личинок, инфицировать их, и только после этого заболевшие вредители начнут погибать. Эффект от обработки начнет проявляться через неделю-полторы, не раньше.  Желательно не допускать большого распространения личинок листовертки в период созревания урожая, поскольку биопрепараты не смогут принести мгновенного избавления, и еще в течение 10 дней гусеницы будут продолжать объедать листья. Для борьбы с гусеницами применяют препараты “Лепидоцид”, “БТБ” (“Битоксибациллин”). На плодовых и ягодных культурах лучше применять “Лепидоцид”, поскольку “БТБ” имеет специфический запах, который сохраняется на ягодах и плодах с нежной кожицей, что ухудшает их вкус. В период созревания плодов можно вновь использовать препараты биологического происхождения “Фитоверм”, “БиоКилл”. У них короткий период ожидания, уже через три дня после обработки можно собирать урожай и использовать плоды и ягоды в пищу. При этом по скорости воздействия препараты авермектиновой группы значительно превосходят биоинсектициды с живыми бактериями. “Фитоверм” и “БиоКилл” не содержат живых микроорганизмов, но являются продуктом их жизнедеятельности. Действие препарата проявляется примерно через 8-10 часов после обработки. После уборки урожая Чтобы уменьшить численность вредителей в следующем сезоне, после уборки урожая необходимо уменьшить численность личинок листовертки, которые собрались зимовать. Жесткой щеткой необходимо очистить стволы плодовых деревьев, чтобы удалить отмершие кусочки коры. Перед очисткой штамбов вокруг дерева необходимо подстелить п/э пленку, чтобы затем собрать все, что осыпалось со ствола, и сжечь. У ягодных кустарников необходимо тщательно вычистить опавшие листья из кроны, т.к. в них могут зимовать личинки вредителей. После листопада полезно обработать плодовые деревья и листовой опад под ними крепким раствором мочевины (700 г карбамида на 10 л воды). Такой концентрированный состав выжигает споры патогенных грибов и разрушает яйцекладки насекомых и губит личинок.

Сад требует постоянного внимания и защиты от насекомых-вредителей. В течение всего лета садоводу приходится работать с опрыскивателем и проводить обработку инсектицидами, дело это довольно утомительное. Клеевые ловушки берут на себя часть работы, освобождая руки для других дел.  Установить клеевые ловушки достаточно просто, нужно лишь учесть некоторые нюансы. Принцип действия клеевой ловушки Конструкция клеевой ловушки проста, как и все гениальное. Это поверхность, на которую нанесен клей. В ловушках используют специальный клей, который сохраняет свои свойства очень долго. Он не растекается и не высыхает на жаре, не смывается дождем. Поверхность остается липкой в течение 6-8 недель или до тех пор, пока на ней не останется свободного места и вся она будет покрыта прилипшими насекомыми. Клеевые ловушки не содержат инсектицида, поэтому они абсолютно безопасны для людей, животных, экологии. Благодаря размещению в кроне дерева или штамбе и скелетных ветвях они становятся механической преградой на пути вредителей. В липкой западне вязнут различные виды долгоносиков, личинки плодожорок и другие вредители сада. Клеевые ловушки служат также и другой цели — мониторингу. Так, многие бабочки имеют невзрачный вид и ведут ночной образ жизни, поэтому их лёт остается незамеченным. Сами бабочки не вредят, они питаются пыльцой цветов, урон садам наносят их личинки. Несколько бабочек, оказавшихся на клеевой ловушке, подскажут садоводу, что пора проводить обработку. Клеевые пластины часто используют в теплицах для отслеживания появления белокрылки. Виды клеевых ловушек  В арсенале садовода есть  ловчие пояса различной ширины и длины, предназначенные для защиты плодовых деревьев; клеевые пластины для отслеживания лёта насекомых, их подвешивают в крону деревьев или размещают в теплице; липкая ловушка в форме яблока, которая поможет проанализировать, какие вредители прилетели в сад, а также отловить часть из них. Ловчий пояс Ловчие пояса удобны в применении, их закрепляют на стволах деревьев ранней весной и заменяют на новые, когда вся поверхность покроется букашками, жуками и личинками. Ловчий пояс является эффективным средством борьбы с личинками яблонной плодожорки. Это те “червячки”, которые выбирают самые вкусные яблоки. Поврежденные плоды осыпаются на землю, а личинки, съев все семена в падалице, выбираются из яблок и вновь отправляются в крону. Так, каждая может повредить до трех яблок. При работе с ловчим поясом важно понимать, что он предназначен для отлова насекомых, которые ползут по стволу в крону или спускаются, чтобы перезимовать в почве. Летающие насекомые прилипают на ловчий пояс скорее случайно, ведь он не содержит каких-то аттрактантов, в отличие от липкой ленты “Мухояр”, предназначенной для уничтожения мух в помещении. По сути, ловчий пояс — это бумага на полиэтиленовой основе, одна сторона которой покрыта клеем. Если коры дерева неровная, шероховатая, то ловчий пояс не будет плотно прилегать к поверхности ствола, и насекомые будут благополучно обходить препятствие, подползая под ним. Наибольший эффект ловчие пояса показывают на сравнительно молодых деревьях, чья кора еще остается гладкой. Перед закреплением пояса необходимо механически очистить кору от мха, лишайников, отслоившихся фрагментов. Если же верхний слой коры дерева уже давно огрубел, имеет неровный рельеф, будет сложно закрепить на нем ловчий пояс так, чтобы под ним не проползла ни одна букашка. Однако и здесь есть варианты. Садоводы подкладывают под пояс отрезок вспененного полиэтилена, полистирола или тонкого поролона. Эти материалы можно сохранить после распаковки коробки с техникой либо приобрести в строительном магазине подложку под ламинат, демпферную ленту для заливки бетонной стяжки или клейкую ленту из вспененного полиэтилена, предназначенную для заклейки окон. Гибкий и пластичный материал можно плотно прижать к стволу, зафиксировать скотчем или бечевкой, а уже на подложке закрепить ловчий пояс. Чем шире ловчий пояс, тем выше его эффективность. Некоторые насекомые настолько бодры, что умудряются преодолеть короткую липкую дистанцию, а затем, отряхнув лапки, продолжить движение в крону. Агрофирма “Ваше хозяйство” выпускает ловчий пояс “широкий” в нескольких размерах: размер М — стандартный, шириной 100 мм при длине 5 м; “широкий” — увеличенной ширины 130 мм, длиной 5 м; размер L — для большого сада, шириной 130 мм и длиной 10 м; размер XL — для максимального эффекта и защиты большого количества плодовых деревьев, шириной 190 мм, длиной 15 м. Какой метраж ловчего пояса нужен для вашего сада, можно прикинуть путем несложных вычислений. Сантиметровой лентой или веревкой обхватите ствол дерева на высоте 50-70 см от уровня почвы, добавьте 3-5 см на нахлест, и получите длину ловушки в сантиметрах. Чем больше деревьев, тем больше метраж потребуется. Здесь стоит оговориться, что для более надежной защиты имеет смысл закреплять две заградительные линии на штамбе, с промежутком между ними 20 см, а также делать дополнительные липкие преграды на основных скелетных ветвях. Если под деревом установлены подпорки, которые поддерживают скелетные ветви от обламывания в урожайные годы, их тоже придется окружить липким поясом, иначе насекомые быстро смекнут, как можно обойти западню. Когда на липкой поверхности уже не останется свободного места, ловчий пояс снимают и заменяют на свежий. Новую клейкую ленту лучше располагать со смещением вниз или вверх по стволу, чтобы дать возможность коре дерева дышать. Под п/э основой пояса на коре скапливается конденсат, что не есть хорошо. В конце сезона, когда все вредители уже отправились зимовать в почву или забрались в трещины коры, ловчие пояса нужно обязательно снять со стволов и ветвей деревьев во избежание выпревания коры в месте крепления п/э ленты. Рачительные садоводы предпочитают изготавливать ловчие пояса самостоятельно из подручных средств, которые всегда есть в хозяйстве. Остается только приобрести специальный клей “Ловчий пояс”, это гораздо экономичнее, чем покупка готовых ловушек, а работа спорится быстро. Для изготовления самодельных ловушек используют полосы п/э пленки или пищевой стрейч-пленки. Ширина защитной полосы — 10-20 см. Чтобы кора дерева не прела под полиэтиленовой пленкой, можно предварительно обмотать ее натуральной мешковиной. Пленку закрепляют на стволе и скелетных ветвях при помощи скотча или бечевки. Клей “Ловчий пояс” наносят одной или двумя горизонтальными линиями, которые замыкаются в кольцо вокруг ствола или ветви. Маленький секрет, чтобы работа спорилась, тюбик с клеем нужно предварительно подогреть в горячей воде. Готовые ловчие пояса обычно имеют зеленый цвет, поэтому деревья в таких “поясках” выглядят органично, лента на стволе не бросается в глаза. Однако недавно появился и другой вид ловушки, ловчий пояс универсальный ярко-желтого цвета. Его можно использовать привычным образом, для защиты стволов, а излишки разрезать на пластины и подвесить в крону деревьев и в теплицу для мониторинга появления белокрылки и других летающих насекомых. Размеры желтого ловчего пояса 125 мм при длине 3 м. Желтая клеевая ловушка Наверняка вам попадались фотографии профессиональных теплиц, где по всей площади непосредственно над верхушками растений развешаны желтые клеевые ловушки. Белокрылка — страшный враг тепличных культур. Уничтожить ее полностью практически невозможно, и если вредитель однажды появился в теплице, с большой долей вероятности с ним придется бороться и в следующем сезоне. Ловушки в теплице Крошечная белокрылка может долго оставаться незамеченной, насекомые сидят на обратной стороне листьев, наибольший вред наносят их прожорливые личинки.  В природе около 200 видов белокрылки, одни насекомые живут на томатах, перце, баклажанах, огурцах и вредят в теплицах, другие предпочитают селиться на ягодной плантации садовой земляники, на плодовых и листопадных деревьях. Белокрылка стремительно размножается, проблема растет со скоростью снежной лавины. При этом насекомое уже выработало резистентность ко многим инсектицидам, что осложняет борьбу с вредителем. Вот почему так важно заметить появление первых особей, чтобы уничтожить проблему в зародыше. Ученые определили, что белокрылку привлекает желтый цвет, поэтому клеевые ловушки для мониторинга и отлова вредителей всегда яркого солнечного цвета. Здесь важно понимать, что желтые клеевые пластины не являются панацеей для защиты растений от белокрылки. В липкую западню попадет какое-то количество взрослых особей, но отловить всех не удастся. Какие-то мотыльки все равно сделают яйцекладки, из которых выйдут многочисленные прожорливые личинки. Чтобы мониторинг был более эффективным, необходимо регулярно проходить по рядам растений, прикасаясь к ним рукой. Испуганные насекомые облачком взмывают в воздух и попадают в липкую западню. Если же белокрылку не тревожить, можно долго не замечать, что растения оккупированы вредителем. Любители комнатного цветоводства также оценили удобство использования желтых клеевых ловушек, ведь белокрылка проникает и в дома, повреждая фуксии, глоксинии и другие комнатные цветы.  Желтые пластины можно закрепить непосредственно в цветочных горшках. Сметливые цветоводы используют в качестве крепежа пластиковую вилку, сквозь зубья которой пропускают клейкую пластину.  Для использования в комнатном цветоводстве не обязательно брать всю пластину целиком, ее размер 100 на 250 мм, можно разрезать ее на 2-3 части. Использование универсального ловчего пояса позволяет нарезать необходимое количество пластин и разместить их над подоконником с цветами, в теплице, а также в кроне деревьев. Клеевое яблоко Ловчий пояс защищает плодовые деревья от небольших жуков, таких как различные виды долгоносиков, а также от личинок листоверток, плодожорок и других вредителей. Они не помогут определить начало лёта бабочек яблонной плодожорки, сливового пилильщика и других летающих вредителей.  Что же делать? Можно подвесить в крону желтые клеевые пластины, но, согласитесь, яркие “флажки” в кроне плодовых деревьев выглядят немного вычурно. И здесь поможет новый тип ловушки — клеевое яблоко. По размеру оно похоже на настоящий плод, зеленая расцветка не бросается в глаза, несколько яблок можно разместить в кроне дерева, подвесив их на ветки за “хвостик”. Ловушка весьма эффективна, ведь вся ее поверхность покрыта густым клеем. Маленький лайфхак: сначала подберите удачное место для подвеса клеевых яблок, а только после этого снимайте защитный слой бумаги, так вы сами не попадетесь в аппетитную ловушку. Клеевые ловушки работают, когда вы отдыхаете, и уменьшают количество обработок инсектицидами в саду.

Укус клеща — это всегда лотерея, кровосос может являться или не являться носителем энцефалита и других инфекционных болезней. Можно понадеяться на “русский авось”, но беспокойство все равно испортит отдых. Особенно обидно быть укушенным клещом на своем собственном участке, ведь этого можно было избежать.  Расскажем, как защитить свои владения от иксодовых клещей, чтобы пребывание на даче было в радость. Знать врага в лицо Писк комаров, жужжание пчел и ос готовит нас к неприятной встрече с насекомыми. Оводы и пауты нападают тихо, но они хорошо видны благодаря крупному размеру, а их болезненные укусы дают возможность тут же прихлопнуть паразита. Мошка и гнус окружает нас облачком, вызывая желание натянуть до максимума манжеты на рукавах и штанинах и застегнуть молнию куртки до самого верха. Иксодовые клещи атакуют совершенно незаметно. Паразиты настолько малы, что их крайне сложно разглядеть. Крошечные паучки имеют бурую окраску, сливаются с цветом сухой травы, ветвей, земли, незаметны они и на походной одежде с защитным окрасом. Размер клеща — не более 2-3 мм, вредители не издают никаких звуков, поэтому никак себя не обнаруживают. И что самое неприятное, по внешнему виду вредителя невозможно определить, является ли он носителем КВЭ (клещевого вирусного энцефалита) или инфекционных заболеваний: боррелиоза (болезни Лайма), бабезиоза и пр. Лишь лабораторный анализ может достоверно определить, был ли клещ стерильным или являлся носителем заболевания. Иксодовые клещи лишены глаз, однако это не мешает их виду успешно выживать и размножаться. Передние лапки этих паукообразных оснащены сверх чувствительными наростами, так называемым органом Галлера, благодаря которому они тонко улавливают запахи и узнают о приближении теплокровной жертвы за несколько метров. Клещи не летают подобно комарам и мошке, не прыгают подобно блохам, да и ползают они не так уж быстро. Паразиты предпочитают другую тактику охоты. Благодаря тонкому обонянию они находят тропы, по которым часто перемещаются люди, домашние животные, скот. Клещи устраивают засаду в траве или забираются на нижние ветви кустарников и замирают в ожидании своей жертвы. Как только органы осязания сообщают о приближении теплокровного, паразит цепляется за прохожего, а дальше — уже дело техники. Даже в суровые зимы клещи не вымерзают, поэтому их численность не уменьшается естественным образом. Зиму паукообразные переживают в состоянии анабиоза, а с приходом тепла активизируются. Бытует мнение, что клещи представляют особенную опасность в мае, это верно лишь отчасти. В регионах с мягким климатом паукообразные активизируются уже в марте. Даже в средней полосе, мартовские “окна” могут пробудить кровососов от зимней спячки. Клещи активны в течение всего теплого сезона, но жара им не по вкусу, в летние месяцы случаи нападения кровососов временно уменьшаются. Наибольшую активность иксодовые клещи проявляют в апреле-мае, а затем в начале осени: в конце августа - сентябре. Масштаб проблемы год от года лишь увеличивается. Тому виной отсутствие массовых обработок лесов, которая практиковалась в советское время. Теперь каждый дачник находится один на один в этой неравной борьбе. Особенно туго приходится огородникам, чьи участки расположены рядом с лесом. Прополка клумбы с многолетниками, уход за газоном, да и просто жарка шашлыков на майские праздники может закончиться укусом клеща. Как заметить клеща Шансы заметить крошечного жучка в траве или на ветке кустарника стремятся к нулю. Обнаружить вредителя можно только на своей одежде, когда он уже ползет по телу в поисках открытого участка кожи. К слову, клещи не нападают в тот же миг, как оказались на теле жертвы. Они неспешно ищут участок с нежной кожей: ползут к шее, подбираются на внутреннюю поверхность рук и ног, к животу и т.д. Если рабочая одежда дачника будет светлой и однотонной, шансы заметить ползущего клеща увеличиваются в разы. Чтобы уменьшить риск быть укушенным клещом, на прогулку в лес или на вылазку на шашлыки лучше надевать одежду, которая полностью закрывает руки и ноги. Рукава должны заканчиваться плотными манжетами, штанины лучше заправлять в носки, а футболку или рубашку — в брюки. Однако такими мерами защиты многие дачники пренебрегают, ведь в мае бывает уже достаточно жарко. Важно понимать, что клещи не кусают сквозь ткань, — кровососы могут часами ползать по одежде, пока не найдут открытый участок кожи. Ползущий по коже паразит не выдает себя щекоткой или другими ощущениями, он слишком мал, чтобы мы могли ощутить его перемещение. Не стоит надеяться на то, что вы почувствуете момент укуса, — этого не произойдет. В слюне кровососа есть обезболивающие вещества, так что сам момент укуса остается незамеченным. Часто клеща обнаруживают случайно, когда паразит уже увеличился в размерах, а его тело раздулось от выпитой крови. Важно взять себе за привычку снимать верхнюю одежду, в которой вы работали на улице, в нежилых помещениях: в прихожей, террасе и т.п. Если сбросить одежду в спальне, есть шанс, что незамеченный клещ переберется с одежды в кровать, где уже настигнет свою жертву. В период весенней активности клещей нужно быть особенно бдительными. По приходу домой осматривайте себя и своих домочадцев, особенное внимание уделяйте участкам тела с нежной кожей. Кровососов чаще обнаруживают за ушами, под мышками, в локтевых сгибах, на животе, на внутренней поверхности бедер. Регулярно осматривайте домашних животных, для них укусы клещей тоже опасны. Как извлечь клеща Чтобы правильно извлечь клеща, нужно немного знать его анатомию. Кровосос погружает в кожу хоботок так глубоко, что уходит в ранку с головой, снаружи остается только тело. Хоботок кровопийцы имеет шероховатую поверхность, его можно сравнить с крошечным дюбелем. Если попытаться выдернуть присосавшегося клеща, то в руках окажется оторванное тело, а голова останется глубоко в ране, придется извлекать ее как занозу. Для извлечения клеща потребуется та же техника, что и при работе с шурупами и саморезами, — выкручивание против часовой стрелки. Здесь потребуется некоторая ловкость рук, ведь размер кровопийцы небольшой.  Крайне важно не сдавливать тело вредителя, чтобы в рану не попало содержимое его внутренностей. В его кишечнике находится источник возможной инфекции и простейшие, которые становятся причиной протозойных инфекционных заболеваний.  Для извлечения клеща можно воспользоваться обычным пинцетом или суровой нитью, которую завязывают петелькой. Не будет лишним приобрести специальные удалители клещей или клещедеры, они точно пригодятся, если в доме есть собаки.  Примитивный прибор напоминает гвоздодер в миниатюре, он позволяет подцепить кровососа и выкручивающими движениями вынуть его из раны. Есть и более продвинутые модели, такие как РЭК (ротационный экстрактор клеща), который позволяет извлечь вредителя быстро и эффективно благодаря тонкому наконечнику и вращательному механизму. В любом случае, каким бы прибором вы ни воспользовались, необходимо браться как можно ближе к ране, стараясь захватить кровососа за голову, чтобы вынуть его невредимым. Не стоит ждать, когда кровосос наестся досыта и отвалится от тела естественным образом. Чем более кратким будет контакт с паразитом, тем меньше шансов заразиться КВЭ или инфекционными заболеваниями. Расхожее мнение о том, что присосавшегося клеща нужно смазать маслом, чтобы перекрыть ему доступ кислорода и заставить оторваться от “приема пищи”, на поверку оказывается нерабочим. В крови достаточно кислорода, чтобы паразит не испытывал дискомфорта. Что делать, если вас укусил клещ После обнаружения присосавшегося клеща необходимо аккуратно извлечь его и дезинфицировать рану. Отправляясь на вылазку на природу, неплохо бы взять с собой небольшой набор экстренной помощи: клещедер и спиртовые салфетки. Что делать дальше, вопрос открытый, здесь нужно взвесить риски и принять ответственное решение. КВЭ — опасное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему и головной мозг и может приводить к летальному исходу. Лечение боррелиоза и его последствий может растянуться на несколько месяцев. С одной стороны, риск заразиться энцефалитом не так велик, лишь около 6% иксодовых клещей являются носителем вируса. С другой стороны, вирус попадает в рану даже при кратковременном укусе, возбудитель находится в слюне паукообразных. Стоит учесть, что лекарства от вирусного заболевания не существует, и в случае заражения придется надеяться только на свой иммунитет. Прививка от КВЭ могла бы помочь, поскольку к моменту укуса в крови уже находились бы антитела, но делать ее нужно заранее. Отвоз клеща в лабораторию имеет мало смысла, поскольку результаты анализа вы получите не раньше, чем через 2-3 дня, тогда как в случае заражения КВЭ счет идет на часы. Укол иммуноглобулина значительно снижает риск заражения КВЭ, хотя и не дает 100% гарантии. Инъекцию нужно сделать в ближайшие часы после укуса, желательно — в первые 24 часа, но не позднее, чем в течение 2-3 дней. В регионах с высокой опасностью заражения КВЭ: в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, — практикуют страхование от укуса клеща, по страховке дорогостоящий укол иммуноглобулина обходится значительно дешевле. Риск заразиться болезнью Лайма (боррелиозом) или другой инфекцией увеличивается, если контакт с кровососом был длительным, более двух часов, т.к. возбудители заболевания попадают в кровь человека из кишечника паразита. Но к счастью любые инфекции, которые передаются насекомыми и паукообразными, поддаются лечению антибиотиками. Если вы приняли решение надеяться на лучшее и не обращаться к врачу за уколом иммуноглобулина, то в ближайшие 2-3 недели после укуса нужно более внимательно наблюдать за своим самочувствием, чтобы не списать симптомы проявления заболевания на сезонную простуду. Симптомы простуды, которые сопровождаются высыпаниями на коже в месте укуса указывают на заражение болезнью Лайма, это серьезное инфекционное заболевание, с ним лучше обратиться к врачу. Инкубационный период КВЭ длится 14-21 день, после чего проявляются симптомы гриппа с повышением температуры до 38-40°, ломотой в суставах, проявлением светобоязни, в дальнейшем развиваются нарушения речи, слуха, параличи. Как уберечь свой участок от клещей Встреча с клещом испортит настроение в чудесный майский день. Беспокойство, страх, суета, а в крайнем случае и последующее длительное лечение, — всего это можно было бы избежать, если проявить элементарную бдительность и заранее обработать свой участок. Обработка участка на даче Препарат с говорящим названием “Иксодер” предназначен для обработки участка от иксодовых клещей. Действующее вещество — 25% циперметрин, инсектицид класса пиретроидов. Он токсичен для любых видов клещей, а также для садовых муравьев, чья численность значительно уменьшится после обработки. Дополнительным бонусом будет уничтожение личинок комаров, благодаря чему численность звонких кровососов уменьшится. Действие препарата проявляется практически моментально, уже через полчаса после обработки можно смело ходить по всему участку, не боясь быть укушенным. При обработке поверхности почвы защитное действие сохраняется в течение 1,5 месяцев, то есть одной обработки достаточно на весь период “весеннего обострения”. При этом для дождевых червей и почвенной микрофлоры препарат не представляет опасности. Чтобы обработка была более эффективной, рекомендуется ранней весной провести уборку на участке: убрать сухие ветки, сгрести опавшую листву и сухостой. Обработку проводят в безветренную погоду, соблюдая технику безопасности. При работе необходимо использовать СИЗ (респиратор, перчатки), средство имеет достаточно сильный запах. На время обработки необходимо вывести с участка детей и домашних питомцев. Препарат “Иксодер” — это концентрированное средство, благодаря чему обработка всего участка не ударит по кошельку. Концентрацию рабочего раствора подбирают индивидуально, оценивая численность вредителей и опасность заражения КВЭ, а также учитывая густоту травяного покрова. Для обработки участка площадью 10 соток достаточно 10 л рабочего раствора, для его приготовления потребуется от 25 мл до 120 мл препарата “Иксодер”, в зависимости от масштаба проблемы. Походную одежду тоже полезно обработать этим средством, в концентрации 5 мл на 1 л воды, на обработку комплекта одежды достаточно 200 мл рабочего раствора. После обработки одежду высушивают на открытом воздухе. Защитный эффект сохраняется в течение двух недель или до ближайшей стирки. Для обработки одежды еще более удобно использовать аэрозоль “Клещ-капут”, в его составе два действующих вещества: альфациперметрин и ДЭТА, что обеспечивает инсектоакарицидный и репеллентный эффект.  Аэрозоль удобно распылять на одежду, ткань не намокает, и можно сразу же отправляться на природу. Если же провести обработку комплекта походной одежды заранее и выдержать его в течение суток в п/э пакете, эффект будет еще более стойким. Длительность защитного действия — 2 недели.

На садовых участках каких только жучков-паучков не встретишь! Некоторых опознать очень просто: все знают, как выглядят божьи коровки, колорадские жуки и медведки. Некоторые насекомые настолько похожи, что без лупы и книги по энтомологии их не различишь. Благо, это не про героя этой статьи. С клопом-солдатиком бесспорно вы хотя бы раз в жизни встречались. У него довольно яркая внешность, которую ни с кем не перепутаешь. Но мало кто знает что-то об образе жизни насекомого: где живет, чем питается, как размножается, а главное – приносит ли вред посадкам или абсолютно безопасен? Давайте разберемся во всех этих вопросах. Особенности вида Клоп-солдатик – это народное название насекомого клоп бескрылый или клоп красный (Pyrrhocoris Apterus). Внешне он представляет собой «жучка» с плоским телом длиной до 12 мм и вытянутым колюще-сосущим хоботком. Главная отличительная черта клопа-солдатика – его окрас. Он ярко-малиновый с четко очерченными черными узорами по всей поверхности спинки. Окрас напоминает мундиры солдат красной армии, именно поэтому в народе насекомое и получило «звание» солдатика. Есть и другая версия происхождения названия: клопы любит жить кучками, или ротами словно солдаты. Особи, вылупившиеся весной или ранним летом могут иметь желто-черный или рыже-черный окрас тела. Клоп-солдатик У солдатиков отсутствуют крылья, поэтому они не умеют летать, зато могут очень резво и быстро передвигаться по горизонтальным и вертикальным поверхностям. Солдатики, как и многие другие клопы, имеют пахучие железы, которые нужны им для защиты от естественных врагов. Поэтому трогать насекомых не стоит – запах после контакта с ними вам явно не понравится. Места обитания насекомых Клопы-солдатики широко распространены по всему Европейскому континенту, обитают в Азии, северной Африке, в Северной и Центральной Америке. В наших широтах встретить их можно с марта по октябрь: именно в это время насекомые находятся в стадии бодрствования. Скопления клопов-солдатиков можно обнаружить на траве, в кустарниках, на стволах деревьев и старых пнях. На зиму солдатики прячутся в верхний слой грунта, зарываются в кучи растительных остатков, залезают в трещины в коре. Нередко обнаружить колонии клопов можно и в дачных постройках, в подвалах, сараях и компостных ямах. Могут ли кусаться клопы-солдатики Как было сказано ранее, клопы-солдатики «вооружены» хоботком. Этим хоботком они протыкают нежные ткани растений и высасывают из них сок. По отношению к человеку эти насекомые не воинственны. Им не по силам проткнуть человеческую кожу, да и нужды у них в этом нет. Поэтому если уж очень хочется разглядеть солдатика поближе, можно взять его в руки не опасаясь, что он укусит. Максимум неудобств, которые может доставить такой контакт – это неприятный запах. Чем питаются насекомые Клопы-солдатики – сосущие вредители, которые питаются соком растений. Чаще они атакуют молодые и свежие листья плодовых деревьев и ягодных кустарников. Главный деликатес для них – липа. Из овощных культур вредители больше любят капусту, морковь, свеклу, из зелени – укроп и кориандр. По вкусу клопам придутся и подгнившие, переспевшие, размягченные плоды – их тонкая кожура, сладкая и нежная мякоть будет им «по зубам». А если растительного корма будет не хватать, клопы запросто перекинутся на своих сородичей: насекомых и мелких беспозвоночных – улиток, гусениц. Правда мертвых, поэтому солдатиков относят в ранг падальщиков. Размножение В марте-апреле с приходом тепла солдатики выходят из спячки. Во второй половине весны у них начинается сезон размножения. Самки откладывают яйца – до 3 десятков штук каждая. Яйцекладки могут располагаться в верхнем слое почвы, в коре деревьев, на нижней стороне листьев. Через пару недель появятся личинки: первое, что они пойдут делать – подгрызать нежные молодые листочки. Клопы специально делают кладки там, где есть сочная молодая зелень, чтобы личинкам не пришлось тратить много сил и времени на поиск пищи. Личинки внешне очень похожи на взрослых особей: имеют аналогичное строение тела и окрас, правда его размеры чуть меньше, а черные пятна едва различимы невооруженным глазом. Вред клопов-солдатиков Изначально считали, что клопы не приносят особого вреда растениям и являются безопасными для огорода насекомыми. И сейчас солдатики не отнесены к особо опасным вредителям. Однако вред посадкам они все же наносят. В условиях отсутствия источников пищи хоботок солдатиков находится в горизонтальном положении. Как только рядом появляется что-то, чем можно поживиться, хоботок напрягается и становится похожим на острую иглу. Она без труда протыкает нежные ткани листьев, стебли растений, кожицу ягод и плодов, бутоны и цветы. Этим хоботком вредитель высасывает клеточные соки, провоцируя пожелтение, увядание и сворачивание листьев, осыпание цветов и завязей, торможение в росте побегов. Поэтому вред клопы-солдатики наносят примерно такой же, какой всем известная тля. Борьба с клопами-солдатиками Борьбу с вредителем в саду и огороде стоит начать с механического сбора взрослых особей. Они достаточно крупные, хорошо заметны, главное – успеть ухватить, пока клоп не сбежал. Но данная мера будет эффективна лишь в случае незначительного поражения. Попробовать избавиться от вредителя можно с помощью народных средств. Их также разумно использовать лишь на начальных стадиях распространения. Настой луковой шелухи: 100 г шелухи необходимо замочить в 5 л воды, дать постоять в течение нескольких дней, а затем опрыскать пораженные и соседствующие с ними растения. Древесная зола: 200 г золы нужно растворить в 10 л воды, дать постоять сутки и обработать посадки. Зола заодно станет источником калия, кальция и фосфора для растений, а они нужны и для крепкого иммунитета, и для высокой урожайности. Горчичный настой: в 10 л воды разводят 100 г горчичного порошка, настаивают в течение пары дней и обрабатывают растения. Горчица поможет избавиться не только от солдатиков, но и от других сосущих и листогрызущих вредителей в огороде. Мыльный раствор: еще одно универсальное инсектицидное средство. Можно использовать обычное хозяйственное мыло (брусок на 10 л воды), а можно взять «Зеленое мыло». Его наносят на листья и стебли, зараженные вредителями: тонкая мыльная пленка затрудняет доступ кислорода и все вредные жучки-паучки погибают. Во все перечисленные выше составы (кроме мыльного раствора) полезно добавить препарат «Панэм». Он повышает инсектицидные свойства народных средств и обеспечивает их лучшее прилипание к листьям и стеблям растений. Если народные средства борьбы не помогли, нужно переходить к более тяжелой артиллерии – инсектицидам. Против клопов-солдатиков эффективны следующие препараты: «Актара»; «Алатар»; «Фуфанон-Нова»; «Актеллик». Клопы могут обитать не только на растениях, но и в сараях, подвалах домов. Для обработки помещений используют препараты «КлопоБор ЭКО» и «Блокбастер». Профилактические меры Чтобы в будущем не пришлось бороться с клопами-солдатиками, облюбовавшими растения в саду и огороде, рекомендуем соблюдать профилактические меры борьбы: Регулярно чистить участок от растительного мусора, не допускать свалок досок, спиленных веток, ведь именно там клопики устраиваются на зимовку. Корчевать старые трухлявые пни.  Регулярно осматривать деревья: замазывать все трещины садовым варом, чтобы вредители не обосновались там на зимовку. Скашивать люпины и люцерну как можно ниже. Солдатики очень любят эти культуры, именно в них часто делают кладки. Низкое скашивание поможет уничтожить яйца и не допустить распространения вредителя. Посадить на участке растение Цимифуга (клопогон). Своим запахом оно отпугивает ненужных гостей с участка, его листья и корни можно использовать в качестве сырья для приготовления инсектицидов, работающих против клопов. Клопы-солдатики вовсе не безобидные гости сада и огорода. Они могут нанести вред не меньший, чем тля, щитовки, белокрылки и им подобные. Поэтому не обращать внимание на нашествие ярких жучков не стоит: чем раньше начнете прогонять их, тем меньше вреда они успеют нанести растениям. 

Раньше других вредных насекомых на огороде появляются крестоцветные блошки, наиболее злостные вредители, которые могут за считанные дни уничтожить всходырастений семейства капустные или крестоцветные, если не предпринимать должные меры. Сегодня мы расскажем, как распознать и как бороться с крестоцветной блошкой, чтобы не остаться без урожая редиса и капусты. Описание вредителя Едва температура перешагнет отметку +10 градусов на грядках начинает вредить крестоцветная блошка. Это маленькое насекомое не более 3 мм длиной, окраска может быть различной - черная, зеленая, синяя с металлическим блеском. У насекомого выпуклая спинка и мощные задние ножки, благодаря которым оно прекрасно прыгает, за что и было названо блошкой. Заметить их можно на всходах редиса, руколы, мизуны, репы, редьки, на рассаде капусты и на других крестоцветных растениях, не только на культурных, но и на дикорастущих. Крестоцветная блошка на редисе Зиму вредитель проводит в верхних слоях почвы, и как только пригреет солнышко, выходит наружу. Опасность крестоцветной блошки С повышением температуры до 15 °C блошки становятся все более активными. Они питаются молодыми листочками растений, выскребая их нежную мякоть и проделывая отверстия, а самки приступают к откладке яиц. Появившиеся личинки жучков повреждают нежные корешки еще не окрепших растений и вскоре молодые всходы могут погибнуть, атакованные вредителями сверху и под землей. Большое количество блошек может быстро привести к уничтожению молодых посадок. На одном растении капусты одновременно может находиться 50 - 200 вредителей, молниеносно уничтожающих листья завязывающихся кочанов. В дождливую погоду активность вредителей снижается, так как они не любят сырость, но опасность не уменьшается – в таких условиях поврежденные ими растения легко поражаются грибными инфекциями. Взрослые насекомые могут перебраться на розы и лилии и повреждать цветочные бутоны. Опасность блошек состоит еще и в их быстром размножении – уже в июле появляется новое поколение и переключается на повторные посадки редиса и зеленных культур, а также атакует растущую капусту и кусты хрена. Поэтому борьба с крестоцветной блошкой должна быть постоянной – только так можно справиться с этим вредителем. Признаки появления вредителя Обнаружить крестоцветную блошку на грядках легко по следующим признакам: прежде всего по многочисленным мелким блестящим насекомым, отличающимся необыкновенной прыгучестью; все молодые листочки испещрены мелкими дырочками, листовые пластинки истончаются; сами растения угнетены, отстают в росте, желтеют и постепенно усыхают. Как только заметите эти симптомы, незамедлительно следует принимать меры по защите растений от вредителя. Методы борьбы с крестоцветной блошкой С этим злостным вредителем следует использовать комплексные меры, включающие агротехнику, народные рецепты и химические препараты. Агротехнические Борьбу с крестоцветной блошкой надо начинать с уничтожения в огороде любых сорняков семейства крестоцветные. Сажать растениясемейства крестоцветных пораньше, пока блошки еще не вышли из земли. Или отодвинуть посев на более позднее время, когда появляется промежуток времени между поколениями. Лучший способ защиты от вредителя – закрывать весенние посевы редиса и капусты любым укрывным материалом до того времени, пока растения не окрепнут. Соблюдать правила ухода за крестоцветными растениями: обильный полив, прополки и рыхление, подкормки. Не следует забывать и про подзимнюю вспашку или перекопку земли. Поможет защитить посевы и посадка рядом с грядками крестоцветных растений фитонцидных культур, отпугивающих блошек. Механические способы С крестоцветной блошкой можно справиться механическими методами, основанными на использовании клейких приспособлений. Самое простое – смазать любым клейким и липким веществом (клей, клейстер, солидол, садовый вар и т.д.) лист плотного картона или фанеры, прикрепленный к ручке и размахивать им над посадками, слегка касаясь растений. Это заставляет испуганных блошек выпрыгивать и попадать в клейкую ловушку. Проводить такую процедуру нужно несколько раз в день, особенно эффективно это в жаркую погоду. Уже через 2-3 дня количество вредителей заметно сократится. Другой вариант – свернуть из плотной бумаги конусы, смазать их внутреннюю поверхность клеем и расставить над растениями. Насекомые также будут приклеиваться к этим ловушкам. Можно просто положить смазанные клеем куски фанеры в междурядьях, или расставить миски с налитым в них небольшим количеством керосина или растительного масла. Также можно раскладывать на грядках куски ткани, пропитанные отработанным автомобильным маслом. Ткань следует положить не на землю, а на куски картона и через 2-3 дня перевернуть на другую сторону. Народные Так называемые народные методы борьбы с вредителями применяют на самом начальном этапе их появления, пока они не достигли массового размножения. Сухое опыление В мешочек из марли или разреженной ткани положить смесь из равного количества веществ: древесная зола + гашеная известь (пушонка), зола + табачная пыль, зола + дорожная пыль. Утром, пока на листьях еще лежит роса, мешочком потряхивают над растениями, и высыпающаяся смесь прилипает к ним и отгоняет вредителей, они не будут питаться такими грязными листьями. Настои инсектицидных растений Одуванчика Цветущие одуванчики выкапывают, промывают корни и пропускают через мясорубку, заливают водой (500 гр на 10 л), перемешивают и дают немного настояться. После чего добавляют мыло (жидкое или натертое на терке хозяйственное) и опрыскивают растения. Чеснока Берут один стакан зубчиков или зелени чеснока, измельчают на мясорубке и разводят полученную смесь в 10 л горячеватой воды, перемешивают и дают немного настояться, процеживают; добавляют 1 ст. ложку мыла для прилипания и обрабатывают грядки капусты или редиса. Ботвы пасленовых В 5 литрах воды в течение 15 минут кипятят 2 кг стеблей и листьев картофеля или томатов, дают остынуть. Затем отвар процеживают, разбавляют водой в соотношении 1:1 и опрыскивают растения, пораженные вредителем. Табака Заливают 200 гр листьев табака или табачной пыли горячей водой (10 л), дают настояться 2-4 часа, процеживают и добавляют 1 ст. ложку мыла. Валерианы Аптечную настойку валерианы разводят в 3 л воды и опрыскивают растения в вечернее время. Пихтовое масло Блошка не выносит его запах. Для опрыскивания растений готовят раствор: 15 капель масла на 8 л воды. Не нравятся вредителям и некоторые вещества, применяемые в быту. Раствор уксуса Готовят уксусный раствор - 1 стакан 9%-ного уксуса добавляют к 10 л воды; или 2 ст. ложки уксусной эссенции на тот же объем воды. Нашатырный спирт Достаточно 1 ч. ложку нашатыря (или аммиачной воды) развести в 1 литре воды и провести опрыскивание посадок. Нафталин Шарики нафталина рассыпают между рядками редиса или капусты, используя 50 г препарата на каждые 10 кв. метров. Химические препараты Если все вышеописанные методы не помогают, придется использовать от крестоцветной блошки химические препараты. Для обработки посадок быстрорастущих культур (редис, зеленные) можно использовать биопрепараты, срок ожидания у которых составляет несколько дней, это Фитоверм, БиоКилл и другие. Для рассады капусты и растений с длительным сроком развития от крестоцветной блошки можно использовать такие инсектициды как Алатар, Актара, Инсектор Супра, Алиот, Батрайдер, Фуфанон-Нова. Применять строго по инструкции. Обработку растений лучше всего производить вечером или рано утром, обязательно соблюдая правила защиты (респиратор или хотя бы маска, перчатки). Профилактические мероприятия Для предупреждения появления вредителя очень важно соблюдать профилактические меры, чтобы не допустить блошку на грядки. Борьба с сорняками из семейства крестоцветные – срочно удаляйте пастушью сумку, сурепку, ярутку, дикую горчицу и редьку с огорода. Соблюдение севооборота – не следует сажать капусту, редис, руколу, кресс салат на том же месте, где эти культуры росли в прошлом году. Посадка пряных и ароматических растенийоколо грядок с капустными растениями (укроп, чеснок, чабер, кориандр, тмин). Прекрасно подойдут и декоративные растения - настурция, тимьян, бархатцы и календула. Крестоцветные блошки лучше всего себя чувствуют и активно размножаются в сухую и жаркую погоду. Своевременный полив, особенно дождеванием не только полезен для редиса и других капустных культур, но и предупредит появление вредителя. Осенняя перекопка почвы на грядках, где росли крестоцветные культуры, будет способствовать гибели от мороза оказавшихся на поверхности вредителей. Соблюдение правил агротехники культур. Регулярный и обильный полив, рыхление почвы и прополка, прореживание всходов, внесение золы – все это ускорит рост и созревание урожая крестоцветных культур и одновременно станет хорошей профилактикой против вредоносной блохи. Как видим, для уничтожения крестоцветной блошки есть много способов – от соблюдения правил агротехники и профилактических мер до применения разнообразных «народных» и химических препаратов. Главное – не пустить дело на самотек, а своевременно выявить проблему и начать ее устранение.

Пенница слюнявая, слюнявка-пенница, слюнявица обыкновенная – все это названия одного и того же весьма опасного насекомого. Свое название оно получило по главному визуальному признаку своего существования: на растениях, зараженных вредителем, можно увидеть пенку, внешне напоминающую слюни.  Пенница – насекомое с желтым или коричневым тельцем длиной до 1 см. Осенью взрослые особи откладывают яйца в нижней части побегов, в трещинах на коре и веточках. Весной из них вылупляются личинки, которые расползаются по растениям в поисках пищи. Они питаются растительными соками, а в процессе питания выделяют пену. Она защищает пенниц от холода, припекающих солнечных лучей, хищных насекомых и инсектицидов. Летом молодые слюнявицы покидают свои укрытия, а ближе к осени вновь откладывают яйца. Пенница слюнявая Вред от слюнявки-пенницы Это насекомое питается соком растений, что провоцирует появление на листьях пятен, их высыхание, деформирование и отмирание. Пораженные растения хуже цветут, завязывают плоды и плодоносят. Также пенницы, как и многие другие сосущие насекомые, являются разносчиками вирусных заболеваний, которые не поддаются лечению.  Борьба с пенницей в саду и огороде осложняется тем, что личинки находятся под своей «слюнявой» защитой. Инсектицидам их сложнее «достать» и уничтожить. А потому борьба всегда должна быть комплексной, а профилактические меры – систематическими. Наиболее часто пенницей поражаются картофель, свекла, виноград, клубника, смородина, капуста, малина. Как бороться с пенницей слюнявой Есть народные и химические методы борьбы с пенницей. Начать следует с первых, а инсектициды использовать лишь в случае, когда борьба не увенчалась успехом. Народные методы борьбы Ручной сбор личинок Данный способ работает 100%-но, потому как вредитель не «сбегает» на соседние культуры, а уничтожается. Необходимо взять влажную тряпочку и аккуратно убрать пену вместе с личинкой. Но метод актуален лишь в случае, когда на посадках обнаружены единичные места поражения. Использование хозяйственного мыла Избавиться от вредителя поможет обычное хозяйственное мыло. Необходимо взять брусок мыла, натереть его и развести в 10 л воды. Мыльным раствором обрабатывают посадки с целью смыть личинок. Преимущество метода в его простоте и эффективности: смытые насекомые без питания погибнут. Недостаток состоит в том, что особо настойчивые особи могут вернуться «к столу». Вместе хозяйственного можно использовать «Зеленое мыло». Обычная проточная вода Смыть слюнявицу можно сильной струей воды. Чтобы добиться высокой эффективности, процедуру рекомендуется повторить несколько раз. Разумеется, для клубники или винограда такой метод мало применим. В основном его используют для уничтожения вредителя в саду: на малине и смородине. Чесночный настой Чеснок славится своим мощным отпугивающим действием: он способен отпугнуть не только слюнявиц, но и тлю, паутинного клеща, трипсов и других сосущих и листогрызущих вредителей. Стакан измельченного чеснока необходимо залить 10 л горячей воды, настоять в течение суток, процедить, перелить в пульверизатор и пройтись по зараженным посадкам. Для повышения эффективности в настой рекомендуется добавить препарат «Панэм»: он улучшит прилипание настоя и повысит эффективность обработки. Химическая обработка Оптимальное время для обработки сада и огорода – периоды, когда вредители наиболее уязвимы и выходят из своих укрытий: ранняя весна до цветения растений и в конце дачного сезона после сбора урожая. Бороться со слюнявкой-пенницей можно с помощью следующих инсектицидов: Актара; Алатар; Инсектор Супра; Дракор; Кинмикс. Профилактика появления слюнявки-пенницы Чтобы в будущем не пришлось бороться с пенницей, нужно постараться избежать ее появления и создать условия, в которых она не будет интенсивно распространяться. Слюнявица любит повышенную влажность, а потому важно не загущать посадки, создавать условия для нормальной циркуляции воздуха, не заливать посадки; Регулярно пропалывать грядки; Растительные остатки, зараженные вредителем, сжигать, а не складывать в компост; Проводить профилактические обработки сада и огорода, для этих целей отлично подойдет «Фитоверм»; Высаживать в междурядья бархатцы и календулу: эти растения отпугивают своим запахом вредителей; Не забывать об осенней искореняющей обработке сада. Обнаружить и опознать пенницу весьма просто по пенистой массе, появляющейся на побегах. А вот избавиться от насекомого может быть весьма непросто. Поэтому всегда нужно быть на чеку: осматривать посадки, проводить профилактические обработки, а по необходимости – использовать инсектициды. И тогда урожайности растений не пострадает!

Бабочки боярышницы – создания весьма симпатичные. Узнать их можно по полупрозрачным крыльям с контрастными черными прожилками.  Сами по себе они не приносят никакого вреда огороду и абсолютно безопасны для посадок. Чего не скажешь об их потомстве: гусеницы способны за пару лет погубить весь сад. Поэтому не стоит радоваться при виде милых белых бабочек: нужно срочно принимать меры, чтобы потом не пришлось горевать по саду. Бабочки боярышницы Описание Как выглядят бабочки мы рассказали. Теперь поговорим о вредоносных личинках – гусеницах. Взрослые особи имеют тело длиной до 4-5 см, густо покрытое короткими волосками, его окрас черный с желтыми или бурыми продольными полосами. Гусеница боярышницы Гусеницы питаются листьями: объедают их целиком, оставляя лишь жесткие прожилки. Далее они оплетают их паутиной, сооружая себе своеобразное гнездо, в котором и будут в дальнейшем зимовать. Массовый выход гусениц приходится на середину весны, когда температура воздуха повышается до +7…+10°С. Они лакомятся почками, отрастающими листочками, бутонами. В конце весны они окукливаются, а в начале лета выходит новое поколение бабочек. Вскоре они отложат яйца, из которых выродится новое поколение вредителей. И если вовремя не предпринять мер, последствия могут быть очень плачевными. Ареал Боярышницы встречаются почти во всех регионах за исключением северных: насекомые не выносят длительных морозов. Наибольший урон они наносят посадкам в садах европейской части России, на Дальнем Востоке и в Сибири. Если сужать ареал до конкретных культур, то чаще всего вредитель орудует в кронах яблонь, груш, вишен, слив, малины. Главное лакомство гусениц – черемуха с ее свежими и сочными листьями. Поэтому если на участке есть черемуха, нужно быть крайне бдительными, чтобы не упустить момента появления вредителя. Вред боярышницы Гусеницы повреждают почки, объедают только что развернувшиеся листочки, бутоны. В годы нашествия и активного размножения вредителя плодовые деревья и ягодные кустарники могут остаться без листьев и вовсе. Разумеется, ни о каком богатом урожае в таких условиях и речи быть не может. Проблема заключается еще и в том, что оголенные деревья хуже переносят зимовку, могут подмерзать. В результате и в следующем году не давать урожая. Со временем ослабшие деревья погибнут. Поэтому вред боярышниц нельзя недооценивать. Понять, что сад атакован вредителем, можно не только по симпатичным светлым бабочкам. «Снежные» светло-желтые или грязно-белые куколки длиной 2-2,5 см – это гусеницы готовятся стать бабочками, чтобы в дальнейшем отложить яйца, а в следующем сезоне вновь «отобедать» листьями и почками яблонь, вишни и малины. Меры борьбы с боярышницей Начать следует с профилактики появления и распространения вредителя. Не допускать цветения сорных растений. Взрослые особи питаются нектаром цветущих сорняков, не будет источников питания для них – бабочки не будут слетаться в сад и огород и откладывать там яйца. Вторая профилактическая мера – отказаться от выращивания черемухи на дачном участке. Как было сказано ранее, эта культура активно привлекает боярышниц, поэтому по возможности от нее избавляемся. Уберечь сад от нашествия ненужных гостей помогут луково-чесночный настой. Необходимо взять по одному стакану измельченных зубчиков чеснока и луковой шелухи, залить 10 л воды, настоять в течение суток и обработать посадки.  Если не удалось защитить сад от боярышниц, они так и кружат над цветниками и клумбами, самое время начинать борьбу с ними. Эффективный метод борьбы с боярышницами – механический сбор вредителей. Его можно проводить разными способами. Первый – осматривать деревья на предмет наличия кукулок и уничтожать их. Второй – расстилать под кустами и деревьями пленку и трясти растения, после – собирать «урожай» вредителей и сжигать их. Третий метод состоит в уничтожении яиц насекомого: бабочки часто устраиваются на ночлег в кустах малины, там же они откладывают яйца. Поэтому по утрам полезно осматривать нижние стороны листьев малины, если на них обнаружены кладки, их нужно уничтожать: либо срезать и сжигать листья, либо аккуратно стирать кладки влажной тряпочкой. Для отлова бабочек можно использовать ловушку «Клеевое яблоко». Ее необходимо подвесить на дереве таким образом, чтобы она не соприкасалась с листьями. По мере «заполнения» ловушки нужно менять. Главный этап борьбы с гусеницами – осень. На зиму они плетут себе гнезда, которые визуально очень заметны: состоят из листьев, скованных паутиной. Такие гнезда нужно обязательно собирать и сжигать. Эффективным народным методом борьбы является обработка растений отваром табака. Необходимо развести табачную пыль в воде в соотношении 1:10, подержать на медленном огне в течение 30 минут, остудить, развести водой 1:3 и обработать посадки. Для повышения эффективности обработки и лучшего прилипания состава к листьям в него рекомендуется добавить препарат «Панэм». Проверенное годами средство борьбы с вредителем – «Фитоверм». Он безопасен для посадок, его можно использовать даже в период созревания урожая. Рекомендуется проводить три обработки: во время распускания почек, в фазу окрашивания бутонов и в конце июля, когда выходит новое поколение гусениц. Если степень поражения сада достаточно высокая, необходимо использовать более мощные инсектициды. По отзывам садоводов хорошо работают от боярышниц препараты «Алатар», «Кинмикс», «Кортлис», «Битоксибациллин». Боярышница очень вредоносна. Если вовремя не принять меры, можно лишиться урожая и текущего, и следующего года. Хорошо, если дерево или куст сохранит способность плодоносить. А ведь может и вовсе погибнуть, будучи лишенным листового аппарата. Не допустить нашествия незваных гостей помогут профилактические меры, а избавиться от них – механический сбор гусениц и куколок, ловушки, биологические и химические препараты.

Яблонный цветоед не выглядит устрашающе, вполне себе милый долгоносик. Многие садоводы и вовсе не замечают его, ведь насекомые отлично мимикрируют, их бурая окраска сливается с цветом коры. Но стоит лишь зазеваться, и вместо цветения мы видим бурые, как будто обожженные бутоны, внутри которых находятся личинки.  В зависимости от численности вредителя яблонный цветоед уничтожает от 20 до 80% урожая. Защитные мероприятия начинают ранней весной. Описание вредителя Яблонный цветоед — небольшое насекомое, размер взрослой особи — не более 5 мм. Вредитель относится к семейству долгоносиков, его отличительная черта — довольно длинная изогнутая головотрубка, из-за которой насекомое получило прозвище “слоник”. Несмотря на то что яблонный цветоед дает только одно поколение насекомых за сезон, он успевает нанести существенный вред яблоням. В “голодные годы”, когда вредителей гораздо больше, чем цветущих яблонь, цветоед переключается на груши и айву. Основной вред цветущим деревьям наносят личинки, они выгрызают цветочный бутон изнутри, из-за чего не происходит оплодотворения цветков, плоды не завязываются. Самки яблонного цветоеда довольно плодовиты. За свою жизнь самка откладывает от 40 до 100 яиц, каждое — в отдельный цветочный бутон. На старой яблоне повреждение нескольких сотен цветов останется незамеченным, однако если вредителей много, то от урожая останутся жалкие крохи. А вот для молодого дерева яблонные долгоносики еще более опасны. Цветоед повреждает еще не раскрывшиеся почки Насекомые повреждают еще не раскрывшиеся почки, поэтому листья распускаются сразу деформированными. Личинки, которые сначала выгрызают бутоны, превращаются в куколок, а затем и во взрослых особей. Молодые жуки вылезают из засохших бутонов и принимаются за молодые листья. При большой численности вредителя листья яблони в считанные дни скелетируются, от них остаются лишь прожилки. Профилактика и борьба Сроки обработки Чтобы побороть яблонного цветоеда, необходимо четко понимать стадии развития насекомого. Это поможет вовремя применить необходимые средства: профилактические или искореняющие. После схода снега Яблонный цветоед зимует в непосредственной близости к своему любимому дереву. Жучки заползают в трещины коры, закапываются в верхний слой почвы, находят кров под прошлогодней листвой. Зимуют взрослые особи. Как только снег сходит, а температура воздуха поднимается до +5+6°С, долгоносики пробуждаются от зимней спячки и вылезают из укрытий. Голодные насекомые, ослабленные долгой зимовкой, ползут на место “завтрака”, поднимаются по стволам яблони, расползаются по веткам. Насекомым приходится проявлять терпение, ведь до момента набухания почек придется продолжать зимнюю “диету”. Весной погода неустойчива, поэтому вредители балансируют на грани сна и бодрствования. При похолодании они впадают в оцепенение, если же возвращаются морозы, и вовсе могут попрятаться в трещины коры. В апреле яблонный цветоед уязвим более всего. Насекомые медлительны, у них нет сил летать, им нечего кушать, поэтому они сидят на ветках яблони и ждут, когда же набухнут почки. В это время вредителей можно собирать вручную, стряхивая с дерева. Можно и вовсе остановить их “на дальних подступах”, устроив на стволах и скелетных ветвях яблони отравленные или липкие ловушки. Однако именно эту стадию, когда можно значительно уменьшить численность перезимовавших вредителей, садоводы пропускают, по незнанию или из-за нехватки времени, кто-то еще и вовсе не успевает открыть дачный сезон. Да и заметить вредителей не так просто. Маленькие жуки хорошо маскируются, их цвет так идеально совпадает с цветом коры, что можно в упор смотреть на ветку и не замечать яблонных слоников. Набухание почек При температуре воздуха выше +10°С насекомые активизируются, разлетаются по плодовым деревьям, спариваются и приступают к заботам о потомстве. Длинным носиком самки прокалывают набухшие почки, чтобы отложить яйца.  Поскольку в этот период яблонные цветоеды уже активно “порхают” с ветки на ветку, заметить их еще сложнее, малый размер и невзрачный бурый цвет, — это вам не бабочка-боярышница.  Определить присутствие яблонного цветоеда можно при внимательном осмотре почек. В местах свежих проколов из почки выделяется сок. Опытные садоводы говорят: “почки плачут”, на поверхности набухших почек видны капельки.  В этой фазе не обойтись без инсектицидов, и здесь придется тщательно выбирать препараты, ведь на одной чаше весов — уничтожение вредителей сада, а на другой — вред для пчел и других опылителей. Яйца, которые находятся уже внутри почек, полностью защищены от любого воздействия. Повлиять можно лишь на численность взрослых особей, которые продолжают делать яйцекладки, а позже — на личинок, когда те вылупятся из яиц и начнут питаться внутренностью цветочной почки. Интересно, что стадии развития насекомых зависят от температуры окружающей среды. В разные годы численность вредителей значительно различается, и зависит это от погоды, — от того, насколько дружно пришла весна. Так, если после небольшого потепления, когда насекомые активизировались, наступило резкое похолодание, личинки погибают внутри бутонов, однако при этом также велик риск повреждения цветков заморозками.  Если весна пришла дружно, уже в апреле наступила майская жара, яблони зацветают на неделю-две раньше. И тогда самки долгоносика просто не успевают отложить максимальное количество яиц, ведь для развития личинки нужен нераспустившийся бутон. Больше всего вредители распространяются в обычную теплую весну. При температуре +12-16°С сад постепенно просыпается, почки набухают, и самки долгоносиков начинают методично откладывать яйца. Каким-то шестым чувством насекомые безошибочно находят целые почки, так что работают планомерно. Цветение В период цветения садов становится очевидным масштаб проблемы. Это могут быть единичные бурые бутоны, которые кажутся засохшими, либо целые грозди нераскрывшихся соцветий. Чтобы определить, что вред наносит именно яблонный цветоед, достаточно вскрыть несколько бутонов. Внутри них вы обнаружите небольшую желтоватую личинку. В период цветения садов не стоит применять системные инсектициды, они распространяются по всем тканям растения, поэтому нектар и цветочная пыльца тоже становятся отравленными, что приводит к гибели пчел. Но если долгоносики повредили все бутоны, лучше не ждать, пока они выберутся из цветков и примутся за листья. Поскольку яблоня без цветов пчел не привлекает, можно применить инсектициды системного действия, чтобы уничтожить вредителей. Это не спасет урожай этого года, но зато подарит шанс поесть своих яблок в следующем году, ведь в зиму уйдет меньшее количество вредителей. После цветения Если все предыдущие стадии пропущены, личинки благополучно съели бутоны, прошли трансформацию, превратились во взрослых особей, еще можно спасти листья. Это особенно актуально для молодых плодовых деревьев, для которых потеря каждого листа является травматичной.  Применение системных или кишечно-контактных инсектицидов поможет уничтожить не только молодых особей цветоеда, но и других вредителей сада: тлю, листоверток, плодожорок и пр. Профилактика Очистка коры Ранней весной, как только сошел снег, нужно уменьшить численность пробудившихся вредителей. Грубую кору на стволах старых яблонь необходимо счистить, чтобы вместе с ней удалить и зимующих под корой вредителей.  Перед началом работы под деревом нужно расстелить п/э пленку, спанбонд, любой кусок ткани или тента, чтобы собрать ошметки коры и вредителей, все это нужно отправить на сжигание, в бочку. Для удобства работ можно изготовить специальную “юбку” из тента или белых полипропиленовых мешков. Она представляет собой две полукруглые половинки, которые укладывают в приствольный круг и скрепляют между собой на липучку. Побелка Опытным путем садоводы установили, что яблонному цветоеду не нравится белый цвет. Возможно, вредители чувствуют себя неуютно, ведь на белом фоне они хорошо видны и становятся добычей птиц. Весенняя побелка сада — традиционное занятие дачников, которое несет скорее декоративный эффект, чем видимую пользу. Однако в данном случае, если провести ее сразу после схода снега, можно уменьшить вред от яблонного цветоеда. Побелку наносят не только на штамб дерева, но на все ветви, для этого ее распыляют по кроне яблони через опрыскиватель. Для приготовления рабочего раствора используют 1 кг гашеной извести или 1 л садовой краски-побелки “Белисса” на 10 л воды. Скворечники Привлечение в сад птиц помогает в борьбе с вредителями. Крошечные птички за день съедают огромное количество насекомых, суммарный вес которых больше, чем масса тела птахи. Когда же в гнездах вылупляются птенцы, птицы и вовсе забывают о покое. Привлечь птиц в сад несложно, достаточно развесить на деревьях или столбах домики: синичники, трясогузочники, скворечники. Они различаются размером, ведь у каждой птички свои требования к устройству гнезда. Ловчие пояса Перезимовавшие жуки не имеют сил летать, они поднимаются на деревья ползком, по стволу. Если вовремя закрепить на штамбе и скелетных ветвях ловчие пояса, можно значительно снизить численность яблонного цветоеда. Здесь важно правильно закрепить широкий ловчий пояс. Его размещают на гладком стволе дерева, на высоте 50 см от земли, для большего эффекта делают дополнительную защиту на основных скелетных ветвях. Если ветви яблони опираются на подпорки, опоры тоже придется оснастить ловчими поясами. Ловчий пояс должен прилегать к стволу максимально плотно, чтобы жуки не могли проползать под ним, поэтому такая защита подходит только для молодых деревьев с гладкой корой. Для старых яблонь с шершавой корой больше подходит самодельная защитная полоса. Ее делают из пищевой пленки, которую можно плотно обмотать вокруг ствола так, чтобы вредители не могли пробраться под ней. Поверхность пленки покрывают специальным клеем “Ловчий пояс”, который долго сохраняет свои свойства, не высыхает на солнце, не смывается дождем. Для уничтожения вредителей можно использовать и отравленные пояса-убежища. Поскольку насекомым нравится прятаться в трещинах коры, можно устроить для них подобные ловушки. К стволу привязывают натуральную мешковину, сложенную гармошкой, или обвязывают сеном, соломой, материалы предварительно пропитывают раствором инсектицида контактно-кишечного действия, например, “Кинмикс” и др. Ловчие пояса не стоит оставлять на весь сезон. Их меняют по мере необходимости, если вся липкая поверхность покрыта насекомыми. Новый пояс крепят со смещением вверх или вниз, чтобы кора дерева могла дышать. Осенью ловушки полностью снимают, иначе под ними может сопреть кора деревьев. Ручной сбор Если долгоносики уже оккупировали яблоню, можно уменьшить их численность, воспользовавшись их медлительностью. Ранним утром, когда температура воздуха еще не успела подняться выше +5-7°С и насекомые находятся в оцепенении, их легко сбить с веток. Под деревом нужно расстелить спанбонд или пленку, на которую будут осыпаться вредители. Легким постукиванием по ветвям яблони можно сбросить их на землю. И здесь садоводу нужно здраво оценить ситуацию. Если в течение нескольких дней каждое стряхивание показывает множество вредителей, необходимо приступать к обработке инсектицидами, одним ручным сбором делу не поможешь. Так, порогом эффективности стряхивания жуков является численность 20-40 особей на одну взрослую яблоню. Для молодого дерева даже десяток жуков представляет серьезную опасность. Обработка В фазе зеленого конуса, когда почки набухли и вот-вот готовы распуститься, применяют инсектициды контактно-кишечного действия. Они обладают нокдаун эффектом, действуют быстро, что позволяет уничтожить вредителей, которые покусились на почки. Яблони опрыскивают раствором инсектицидов группы пиретроидов: “Алатар XXI” или баковой смесью “Система агрозащиты №1” (инсектицид + фунгицид).  Пиретроиды токсичны для пчел, поэтому обработку проводят до бутонизации и цветения, пока насекомые-опылители не интересуются яблонями. В стадии розового бутона, если яблонный цветоед продолжает свою вредоносную деятельность, применяют обработку биоинсектицидами “Фитоверм” или “БиоКилл”. Препараты имеют непродолжительное контактное действие, в течение 3-5 дней действующее вещество разрушается под лучами солнца. Этого времени достаточно, чтобы отравить самок долгоносиков, продолжающих делать яйцекладки, при этом к началу цветения пчелы будут в безопасности. Важно понимать, что на яйца, которые уже отложены внутри бутонов, не действует ни одно средство. Поврежденные бутоны собирают вручную, если размеры дерева позволяют, и сжигают или закапывают. Если нашествие вредителей приняло масштабы катастрофы, садоводу ничего не остается, как применить системные инсектициды, такие как “Кортлис”, “Инсектор Супра”. Действующее вещество распространяется по тканям растения, что обеспечивает длительный защитный эффект. Яблони будут защищены от любых вредителей на 3 недели. Однако и для пчел, шмелей и других опылителей цветы будут ядовитыми.  Садоводу придется делать выбор: урожай яблок в текущем году или жизнедеятельность насекомых-опылителей, без которых невозможно завязывание плодов. Жертвуя текущим урожаем, можно сохранить пчел, что впоследствии окупится сторицей.  После окончания цветения садов можно применить обработку системными инсектицидами для уничтожения молодого поколения яблонного цветоеда. А в следующем году взять себе на заметку и начинать защитные мероприятия сразу после таяния снега.

Обнаружить каких-либо насекомых в квартире — всегда неприятно. У одних неожиданная встреча вызывает приступ паники, у других рука сама тянется за тапком, чтобы немедленно прихлопнуть чужака.  Чешуйницы выглядят неприятно и даже устрашающе, хотя вреда от них не так много. Рассмотрим, что привлекает чешуйницу в доме, и как избавиться от насекомых. Описание Чешуйница обыкновенная, или сахарная (Lepisma saccharina) — это небольшое бескрылое насекомое из отряда Щетинохвосток. Внешне чешуйница отдаленно напоминает крошечного омара. Размер тела взрослой особи в длину не превышает 1-1,2 см. Однако из-за длинных усиков и трех хвостовых отростков насекомое выглядит более крупным. Чешуйница У чешуйницы плоское тело, постепенно сужающееся к хвосту. Оно покрыто хитиновым панцирем, чешуйки которого наслаиваются друг на друга подобно черепице. Тело щетинохвостки разделено на сегменты, подобно телу мокрицы, с которой ее часто путают. Однако мокрица крупнее, ее тело округлое и не имеет таких крупных усов и хвоста. Окраска тела — серебристо-серая, из-за чего насекомое в народе называют “серебрянкой”. Цвет хитинового панциря немного изменяется при очередной линьке, становится более темным, серо-бурым. Интересно, что в отличие от большинства насекомых, серебрянка линяет на протяжении всей жизни, тогда как обычно только личинки разных возрастов меняют хитиновый панцирь.  Благодаря такой особенности щетинохвостки невероятно живучи. Попав в западню к пауку, они могут выскользнуть из нее, оставив хитиновый покров. При повреждении хвоста или лапки после очередной линьки насекомое вновь получает “полный комплект”. Смена хитинового покрова у серебрянки происходит довольно часто, до 15-20 раз в год. Насекомое можно отнести к долгожителям. В среднем, чешуйницы живут 2-3 года, но при благоприятных условиях серебрянка может прожить 6-8 лет. У чешуйницы три пары ног, расположенной в передней части тела. Она довольно быстро бегает, но лишь по горизонтальным поверхностям. В процессе движения тело серебрянки слегка извивается, что придает ей сходство с рыбкой. Интересно, что по-английски название насекомого звучит более благозвучно: silverfish, что в переводе означает “серебряная рыбка”.  Необычный характер движения чешуйницы добавляет ей сходства с крошечными мальками рыб. Насекомое передвигается короткими перебежками, замирая между ними. Щетинохвостки плодовиты, однако их скорость размножения гораздо ниже, чем у тараканов. За один раз самка откладывает 100-120 яиц. Скорость развития личинок зависит от температуры. При благоприятных условиях через 1,5 месяца личинка превращается в имаго, взрослую половозрелую особь. Условия для жизни В природе чешуйницы живут в тропическом и субтропическом климате. Они селятся в верхнем слое лесной подстилки, где всегда достаточно влажно и тепло, а также есть питание.  В квартиры и дома чешуйниц привлекают благоприятные условия для жизни и обилие пищи. В нашем климате на улице серебрянки не выживают. Это синантропные насекомые, подобно тараканам они уже многие сотни лет живут рядом с человеком. Оптимальные условия для жизни чешуйницы: высокая влажность воздуха, — более 75%, и тепло, температура +22-28°С. В квартирах насекомые выбирают места с высокой влажностью воздуха: в ванной комнате, в туалете, на кухне. Они находят убежище за кухонными шкафами и под ванной, за трубами и под плинтусом, прячутся в щелях между керамической плиткой, за отошедшими от стены обоями. Благоприятные условия для жизни чешуйниц создаются в ванных комнатах, если в них развешивают выстиранное белье. Высокая влажность воздуха в санузле возникает, если плохо работает вентиляция. В вентшахту необходимо установить электрический вентилятор для принудительного отвода воздуха. Если же его нет, после принятия душа или ванны лучше на некоторое время оставлять двери открытыми. Что едят чешуйницы В природе серебрянки едят лишайники, грибы, перерабатывают опавшие листья и другие растительные остатки. “Домашние” чешуйницы почти всеядны, однако более избирательны в пище, чем тараканы. Они предпочитают продукты, богатые крахмалом, а благодаря кишечной микрофлоре могут перерабатывать клетчатку и целлюлозу. Им по вкусу бумажные обои и обойный клей, переплеты старинных книг, семейные фотоальбомы, подборки старых газет и журналов. Если вредители пробрались в кухонный шкафчик, они будут питаться мукой, крахмалом, крупами, макаронными изделиями, а также придут полакомиться сахаром. Даже клочья пыли являются едой для чешуйниц, ведь в них есть крошки продуктов, волосы человека или шерсть домашних животных, частицы эпителия и пр. Ротовой аппарат чешуйницы грызущий, что позволяет ей прогрызать ходы в книжных страницах, отрывать и перерабатывать кусочки плотной пищи. Укусить человека или другой теплокровное существо щетинохвостка не способна. Насекомые не представляют угрозы для здоровья человека. Они не являются переносчиками опасных вирусов или болезнетворных бактерий. Однако следы жизнедеятельности серебрянок, а также их сброшенные хитиновые покровы загрязняют продукты и предметы быта. Такое соседство крайне неприятно, а у чувствительных людей может вызывать аллергические реакции. Как обнаружить чешуйниц в квартире Насекомые ведут ночной образ жизни, поэтому могут долго оставаться незамеченными. Обычно чешуйницы не размножаются в таких катастрофических количествах как тараканы, поэтому неожиданное включение света на кухне не вызывает у хозяина приступа паники. Серебрянки особенно “уважают” теплые полы в ванных комнатах. Тепло и высокая влажность воздуха — такие условия для них максимально комфортны. Если среди ночи в ванной комнате включить свет, можно увидеть, как юркие насекомые убегают в укромные места. Появление в доме чешуйниц указывает на высокую влажность воздуха, ненормальную для жилого помещения. Обычно в период отопительного сезона влажность воздуха в квартире опускается до 35-45%. Если вам попалась на глаза “серебряная рыбка”, стоит проверить все трубы на наличие течи. Как чешуйницы попадают в квартиру Чешуйница не может влететь в открытое окно, она лишена крыльев. Однако небольшой размер тела позволяет ей проникать в дом сквозь решетку вентиляции. Чаще от нашествия вредителей страдают жители квартир на первом этаже. Чешуйницы заселяют теплые подвалы многоквартирных домов, и уже оттуда расползаются по квартирам. Насекомых можно принести в дом случайно, например с коробками. Серебрянки могут заползать в щели гофрированного картона, оставаясь незамеченными.  Приобретение старых книг и журналов, покупка старой мебели может стать причиной появления в доме серебрянок. Как уничтожить чешуйниц Вывести чешуйниц проще, чем избавиться от тараканов. Они не настолько плодовиты, их колонии обычно не бывают такими обширными. На насекомых действуют все средства, применяемые для борьбы с тараканами: инсектицидные спреи, аэрозоли, лаки. Эко-средства Уничтожить насекомых можно старым проверенным средством — приманками с борной кислотой. Порошок смешивают с крахмалом либо с толченым картофелем, формируют небольшие шарики и раскладывают их в укромных местах: под ванной, за кухонными шкафами. Важно следить за тем, чтобы отравленная приманка не находилась в зоне доступа для детей и домашних животных. Можно воспользоваться и готовым средством “Блокбастер эко-дуст от тараканов”. В его составе бура, диатомит и силикагель. Острые края частиц диатомита царапают и нарушают хитиновый покров, бура и силикагель усиливают контактное действие, что приводит к гибели насекомых от обезвоживания. В обоих случаях, при применении средств на основе борной кислоты или тетрабората натрия (буры) необходимо исключить доступ насекомых к воде. Нужно устранить все течи водопроводных труб и смесителей, исключить образование конденсата на стенах ванной комнаты, на оконных стеклах. На ночь необходимо насухо вытирать раковины, ванну. Чешуйницы быстро восстанавливаются благодаря очередной линьке, поэтому они менее уязвимы к повреждению хитинового покрова, чем тараканы. Инсектициды Против чешуйниц можно применять инсектициды на основе пиретроидов (перметрин, циперметрин, тетраметрин и др.), предназначенные для борьбы с тараканами и мухами.  Применение аэрозолей позволяет одним махом избавиться от любых насекомых. Инсектицидное средство проникает во все недоступные места: в щели, под плинтусы, за трубы и пр. Используйте любой аэрозоль, которым вы привыкли травить тараканов, будь то “KRA-Killer” или “KRA-Killer Дихлофос”, “Блокбастер XXI”, “Мухояр”. Инсектицид не влияет на яйца насекомых, поэтому через 2-3 недели может потребоваться еще одна обработка помещения. Распыление инсектицидного аэрозоля в помещении требует соблюдения техники безопасности. Необходимо упаковать и убрать в кухонные шкафы и холодильник все продукты питания, вывести из дома людей и домашних животных. После проведения обработки помещение тщательно проветривают в течение 30 минут, а все поверхности, к которым прикасается человек, моют с применением моющих средств. Инсектициды в виде геля или лака более трудоемки в нанесении, но зато вам не придется выгонять на прогулку всех домочадцев, прятать продукты и держать окна открытыми настежь, зимой это не очень удобно. Так, гель “Блокбастер XXI Profi” удобно наносить вдоль плинтусов и труб, выдавливая небольшими порциями из тюбика. Для обработки помещений с большой площадью удобно использовать инсектицидные лаки, такие как “Мухояр”, их наносят кистью или поролоновым тампоном. А для небольших помещений удобны инсектицидные гели в шприце, такие как “Великий Воин от тараканов и домашних муравьев”. Инсектициды на основе диазинона, предназначенные для борьбы с домашними и садовыми муравьями, также можно применять против чешуйниц. Так, концентрат “Муратокс” используется для приготовления сладких отравленных приманок, которые размещают в укромных местах: под ванной, за унитазом, за кухонными шкафами. Профилактика Случайное появление в доме одного-двух насекомых может остаться без последствий, если условия в доме комфортны для человека, а не для щетинохвостых нахлебников.  Влажность, тепло и обилие пищи, — человек сам создает благоприятные условия для синантропных насекомых. Открытые мусорные ведра, а также накопление мусора в шкафчике под раковиной создает благоприятные условия для питания чешуйниц и тараканов. Отсутствие вентиляции в ванной комнате создает условия для комфортной жизни чешуйниц. Во время водных процедур на стенах ванной комнаты осаждается водяной пар. Если помещение не проветривается, капли влаги стекают на пол, скапливаются на стыках стен и полов, затекают в щели. Неисправный смеситель в ванной комнате или на кухне — это постоянный источник влаги. Насекомым привольно — можно поесть и попить. В квартире должно быть чисто и сухо, влажность воздуха должна быть умеренной. Для сушки белья необходимо использовать электросушилки либо вывешивать белье на балкон. Даже если выстиранное белье приходится сушить в доме, лучше делать это в просторной комнате, а не в тесной ванной. Пищевые продукты должны храниться в закрытых контейнерах, чтобы насекомые не имели к ним доступа.  Бумажные пакеты и картонные пачки не являются преградой для чешуйниц. Пересыпайте муку и крахмал из бумажной упаковки в пластиковые контейнеры, после вскрытия пачки с крупой пересыпайте остатки в банки или другие герметичные емкости. Проследите за тем, чтобы сахарница была плотно закрыта, а на кухонном столе после трапезы не оставалось крошек. Дом должен быть комфортным для его обитателей, а насекомым здесь не место.

Одной из проблем на садовом участке или огороде могут стать инвазивные растения. Инвазивными называют виды растений, которые нетипичны для данного региона, но разными путями заносятся и распространяются в данном регионе, изменяя его экосистему. Появление таких растений может стать настоящей проблемой не только для растениеводческих предприятий, но и для владельцев садовых участков. Какие виды инвазивных растений бывают и как с ними бороться, читайте далее. Причины появления инвазивных растений Инвазивные растения могут появляться на участке по нескольким причинам. Деятельность человека. Часто новые растения привозят сами люди из других регионов и даже стран. Их используют в садоводстве, ландшафтном дизайне, сельском хозяйстве. Иногда такие растения распространяются за территорию выращивания и дальше растут в дикой природе без контроля человека. Например, борщевик Сосновского, который сначала завезли для выращивания на корм скоту. Им засевали большие участки за пределы которых он постепенно распространился. На сегодня массовое распространение этого растения является огромной проблемой в Центральной России, так как борщевик вытесняет другие растения в лесах. Случайный перенос семян в другие регионы. Семена растений могут распространяться с одеждой человека, шерстью животных, с семенами культурных растений при транспортировке. Таким способом в свое время распространилась амброзия, которая является сильным аллергеном. Природные факторы. Семена переносятся с ветром, водой в реках, через экскременты животных и птиц, съевших плоды с семенами. Например, семена кипарисовика могут переноситься ветром на огромные расстояния. Климатические изменения. Из-за глобального потепления многие регионы, где ранее климат был слишком суровым, теперь вполне пригодны для произрастания теплолюбивых растений из более теплых регионов. В условиях жаркого лета и мягкой зимы многие инвазивные растения могут распространяться гораздо быстрее и занимать регионы, где раньше их не было. Ошибки использования растений в ландшафтном дизайне. Иногда экзотические растения используют в обустройстве садов и участков без понимания их инвазивного потенциала. Например, высадка сильно разрастающихся растений или тех, что быстро размножаются, занимая новые территории.  Какие виды инвазивных растений встречаются на территории России Борщевик Сосновского Это крупное многолетнее растение семейства зонтичных, которое известно своим инвазивным характером и опасными свойствами для человека и экосистем. Высота борщевика может достигать 2-3 метров, а длина листьев может доходить до 1,5 метров. Борщевик формирует до 20 тысяч семян, которые легко распространяются ветром, быстро прорастают и позволяют растению занимать огромные территории. При этом борщевик благодаря огромным размерам и мощным корням выигрывает к борьбе за воду и свет, поэтому постепенно вытесняет все другие виды растений, создавая монокультуры. Борщевик Сосновского Все части растения содержат фуранокумарины, которые увеличивают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.  При попадании сока растения на кожу человека, на ней появляются ожоги, пузыри и пигментация, которые не проходят долгое время. Амброзия полыннолистная Это однолетнее травянистое растение из семейства астровые. Она является одним из самых агрессивных инвазивных сорняков, которые негативно влияют как на сельское хозяйство, так и на здоровье человека.  Амброзия полыннолистная может вырастать до 180 см в высоту, листья по форме напоминают листья полыни, цветки незаметны, собраны в колосовидные соцветия. Растение родом из Северной Америки, распространено по всем континентам, особенно агрессивно проявляет себя в странах Европы и Азии.  Для человека пыльца амброзии является сильнейшим аллергеном. У особенно восприимчивых людей может вызвать астму, риноконъюнктивит.  Цветет с конца лета до начала осени. Амброзия отличается высокой выживаемостью, поэтому при попадании на участок быстро вытесняет другие растения.  Айлант высочайший Айлант высочайший известен ещё как китайский ясень. Это быстрорастущее дерево родиной которого является Китай. Китайский ясень может достигать 25 метров в высоту и более, листья крупные до 60 см, перисто-сложные. Айлант быстро распространяется благодаря множеству семян и большому количеству поросли. Растение хорошо приспосабливается к разным условиям, благодаря чему может расти на бедных почвах, на пустырях, в городах. Листья и цветы айланта могут вызывать аллергические реакции. Листья при растирании издают неприятный запах. Дерево отличается мощной корневой системой, поэтому часто корни повреждают асфальт, садовые дорожки, из-за поросли оно разрастается по всему саду.  В корнях дерева содержатся вещества, которые тормозят рост других растений рядом. Золотарник канадский Это многолетнее растение из семейства астровых. Родина Золотарника Северная Америка, но сейчас он широко распространен в Европе, Азии и других регионах. Высота растений может варьироваться от 50 до 200 см, листья ланцетные, по краям зазубренные, цветки собраны в соцветие метелка, имеют желтую окраску. Золотарник канадский быстро разрастается на участке, образуя густые заросли, вытесняет местные виды растений. Семена золотарника, попадая на участок, засоряют грядки и клумбы, угнетая культурные растения. Золотарник Люпин многолистный Это травянистое двулетнее растение семейства бобовых, которое повсеместно используют в качестве декоративного растения в садах и на городских клумбах. Люпин может вырастать от 50 до 150 см в высоту, отличается мощным стеблем. Цветки чаще всего окрашены в фиолетовый цвет, но встречаются формы с синими, розовыми голубыми и белыми цветками. Люпин Растения часто «сбегают» с культурных участков и попадают в природные условия, где дичают. Люпин образует густые заросли, тем самым вытесняя местные виды – поэтому его относят к инвазивным видам. На сельхозугодьях Смоленской, Тверской, Владимирской и других областей сформировались огромные заросли этого растения, которые растут монокультурой. Циклахена дурнишниколистная Растение опасно для человека и животных, кроме того, циклахена засоряет посевы и вытесняет местные виды растений. Циклахена вырастает до 2 метров в высоту, относится к яровым однолетним сорнякам семейства астровых. Размножается семенами, одно растение может дать до 100 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть 5 – 8 лет. Сорняк сильно истощает и иссушает почву, быстро разрастается, занимая значительное пространство.  Пыльца растения является сильным аллергеном.  Рейнутрия Это многолетнее растение, которое именуют также горцем сахалинским, гречихой сахалинской. Отличается внушительными размерами – высота стебля может достигать 4 метров, длина листьев 15 – 40 см, ширина до 28 см. Цветки мелкие, собраны в соцветие метелка. Время цветения с конца лета до начала осени. Корень представляет собой сильноразветвленное корневище, которое может проникать в глубину на 7 метров. Инвазивность растения заключается в его огромных размерах и быстром распространении. Рейнутрия вырастая, закрывает свет остальным растениям, а мощный корень поглощает огромное количество воды и питательных веществ, истощая почву.  Корневище рейнутрии может повреждать тротуары и асфальтированные дороги, бетонные поверхности. Методы борьбы с инвазивными растениями Борьба с инвазивными растениями является важной задачей для сохранения биологического разнообразия и здоровья экосистем. Вот основные методы, применяемые для борьбы с инвазивными видами, по предложенному плану. Перерубание и выкапывание корней Это один из самых простых и распространенных методов борьбы с инвазивными растениями. Стебли растений вырубают под корень, а сами корни выкапывают. Способ подходит для небольших участков, позволяет избежать применения химических средств. Недостаток – существенные трудозатраты. Чтобы прополка приносила результат, необходимо регулярно удалять инвазивное растение. В случае с растениями с корневищной корневой системой такой метод может оказаться неэффективным, так как часть корня остается в почве и из нее будет расти новое растение. Скашивание стеблей и выпас скота При регулярном применении метод дает хороший результат. В первую очередь такой способ не дает растению развиваться и образовывать семена. Таким способом некоторые частные фермеры борются с борщевиком. Его хорошо едят овцы, поэтому некоторые фермеры загоняют их на участки, засоренные этим растением. Эффективность метода зависит от вида животных и их предпочтений в питании. Химическая прополка Применение гербицидов позволяет бороться с инвазивными растениями на участках любой площади и с любым уровнем засорения. Действие гербицида может быть направлено на какую-то определенную группу сорняков, при этом другие растения не пострадают. Обработка гербицидами будет эффективной в том случае, если препарат выбран и используется правильно. Например, многократные обработки гербицидом с одним и тем же активным веществом могут привести к развитию устойчивости у инвазивных растений. При выборе препарата также стоит учитывать избирательного он действия или сплошного. Вот наиболее распространенные гербициды для борьбы с инвазивными растениями. «БорщевикOFF». Это гербицидный комплекс, предназначен для борьбы с борщевиком. Содержит гербициды «Линтур» и «Чистогряд», а также прилипатель «Панэм». Ингредиенты набора смешивают по инструкции, затем смесью опрыскивают зонтики и листовые розетки растения. «БорщевикOFF» имеет период защитного действия до 30 суток, видимый эффект наступает через 1 – 2 недели. «Чистогряд». Действующее вещество глифосата кислота. Гербициды на основе глифосата обладают сплошным действием, поэтому использовать их можно на тех участках, где растут только сорняки. «Чистогряд» используют для уничтожения вегетирующих сорняков при подготовке почвы к посеву овощных, цветочных культур и газона. Сжигание частей растений Некоторые виды растений способны прорастать после вырубания стеблей и выкапывания корней. Чтобы предотвратить повторное прорастание и укоренение сорняка, можно растения сжечь. Но при этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить пожара. Посадка конкурирующих видов растений Такой метод позволит получить устойчивую экосистему, где высаженные растения-конкуренты должны постепенно вытеснить сорняки. Недостаток метода в том, что необходимо тщательно выбрать и подготовить растения, чтобы обеспечить им условия для конкуренции. Такими растениями могут быть мелиса, лаванда. Из кустарников подойдут черная смородина, рябина, а из деревьев ольха и береза. Некоторые растения выделяют химические вещества, подавляющие рост других растений – это пихта, черный орех. Чтобы инвазивные виды растений не появились на вашем участке тщательно выбирайте растения, которые будете там выращивать, если растение способно к сильному разрастанию – посадите его в отдельную клумбу, вазон или уличный цветочный горшок, примите меры по распространению корней. Также своевременно удаляйте появляющиеся инвазивные растения с помощью физических и химических методов.

Репейник многим знаком с детства. Это те самые колючки, которые «приезжают» на нашей одежде с полей, из лесов, из лесопарков и прочих природных мест отдыха. Репейник активно растет и во дворах, и на дачных участках. Для садоводов это проблема, ведь репейник – сорняк, от которого весьма сложно избавиться. Для любителей народной медицины эта культура – настоящий природный лекарь, ведь она обладает множеством лечебных свойств. Поговорим о том, как выглядит репейник, в чем польза и вред разных частей растения, как избавиться от него в саду и огороде. Репейник (лопух большой) Но сначала расскажем вам интересную историю. Репейник стал прототипом знакомой всем застежки-липучки. Швейцарский инженер Жорж де Местраль часто гулял по лесам со своей собакой. И после каждой прогулки его ожидало увлекательное занятие – достать из шерсти все головки репейника. В какой-то момент он решил рассмотреть их под микроскопом и увидел множество крючков, с помощью которых головки и цепляются за одежду и шерсть. Так в 1948 году была изобретена застежка-липучка. Описание растения Репейник (или большой лопух) – многолетнее травянистое растение семейства Астровые. В высоту может достигать и 1,5 м. Надземная часть представлена крупными сердцевидными листьями: верхняя их часть темно-зеленая и гладкая, нижняя – серо-зеленая с опушением. Нижние листья могут достигать и 50 см в длину, ближе к макушке размер пластин уменьшается. Стебли прямостоячие, прочные, имеют продольные бороздки. Цветение происходит в июне-июле: в это время на макушках стеблей формируются корзины из фиолетово-розовых цветков. С внешней части соцветий имеются крючковидные листочки. Именно они и цепляются за одежду и шерсть животных, обеспечивая тем самым себе активное распространение и расширение ареала обитания. Корневая система лопуха очень мощная и крепкая. Стержневой корень может уходить в почву на глубину до 1 метра. Репейник относится к рудеральным растениям – тем, что растут вблизи жилья, на мусорных свалках, вдоль заборов, по обочинам дорог. Польза репейника У этого растения можно выделить два полезных свойства. Первое не столь важное: репей поможет прогнать мышей из дачных домов. Грызунам очень сложно снять с себя колючки, а носить их на себе – тоже не в удовольствие: они вызывают зуд. Поэтому мыши будут сбегать из домов, где по углам, вдоль порогов и плинтусов разбросан репейник. Второе полезное свойство заключаются в том, что большой лопух обладает лечебной силой и активно используется в народной медицине. В ход идут и коренья растения, и листья, и стебли. Препараты на основе репейника используются как для наружного, так и для внутреннего применения. Польза и лечебные свойства листьев лопуха Листья богаты дубильными веществами, эфирными маслами, флавоноидами, аминокислотами, витаминами А, С и В3, натрием, калием, магнием, железом, кальцием, цинком и другими веществами. Молодые листья можно добавлять в супы и салаты. Старые листья используют в качестве лечебного сырья. Из свежесрезанной зелени готовят сок: массу перетирают и процеживают через марлю. 1 чайную ложку готового сока разводят в 1 стакане воды и пьют 2 раза в день перед едой. Польза сока лопуха заключается в следующем: Повышение иммунитета; Профилактика онкологических заболеваний; Лечение горла и язв во рту; Снятие отеков; Очищение печени от вредных токсинов; Для женщин: наладка менструального цикла; Наружно: для ускорения заживления ран, порезов, язв. Листья можно заготовить на зиму, а в дальнейшем готовить из них отвары для лечения болей в суставах, подагры и ревматизма. Листья собирают в июле и августе, сушат в теплом и хорошо проветриваемом помещении, измельчают и складывают в тканевые мешочки. Затем 1 ст л сушеной смеси заливают 20 мл воды, доводят до кипения, варят в течение 5 минут и остужают. Отвар используют для примочек и приготовления лечебных ванн (на ванну потребуется 4-5 л отвара). Польза и лечебные свойства корня лопуха Наибольшими лечебными свойствами славится корень репейника. Его заготавливают осенью, когда надземная часть растения отмирает. Корень выкапывают, очищают от земли, далее используют для лечебных целей в свежем виде или нарезают, высушивают, раскладывают по тканевым мешочкам и запасают на зиму. Корень лопуха богат: инулином; протеином; эфирными маслами; жидкими кислотами; ситостерином; стиомастерином; дубильными веществами; Витамином С. Столь богатый состав обеспечивает массу полезных лечебных свойств лопуха для организма человека: Ускорение метаболизма, очистка печени, улучшение работы желудочно-кишечного тракта и профилактика запоров; Торможение роста и развития раковых клеток (доказано Израильскими учеными в 2011 году); Противодиабетическое действие; Снижение уровня холестерина в крови и кровяного давления; Отвары на основе корня лопуха дают желчегонный и мочегонный эффекты; Жаропонижающее и потогонное действие при простудных заболеваниях; Наружно: профилактика выпадения волос и ускорение их роста; Наружно: для лечения экземы, язв, кожных воспалений, сыпи, фурункулеза. Народные рецепты Отвар из корня лопуха готовят из 1 ст л сырья на 1 стакан воды. Состав доводят до кипения и варят на медленном огне в течение 15 минут. Его пьют по 50 мл 2-3 раза в день до еды. Сгодится он и для наружного применения: им ополаскивают голову для профилактики выпадения волос, избавления от перхоти, лечения экземы и угревой сыпи. Настой из корня репейника полезен при язве, гастрите, мочекаменной и желчнокаменной болезнях, диабете. Его готовят из 40 г сухих корней на 300 мл воды. Настаивать его лучше в термосе, а пить по 100 мл три раза в день после приема пищи. Популярное средство против выпадения волос можно сделать из корня лопуха самостоятельно в домашних условиях. 80 г сухого корня необходимо залить 1 стаканом оливкового масла, дать настояться в темном месте в течение недели. Готовое репейное масло втирают в кожу головы или добавляют в маски для волос. Вред лопуха Рассматривая репейник в качестве лечебного средства нужно учитывать, что настои и отвары на основе него противопоказаны беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, людям, страдающим заболеваниями крови. Вред от лопуха на участке очевиден. Репейник – это сорняк, который распространяется довольно быстро. Избавиться от взрослых растений может быть сложно, потому как они имеют мощные корни, уходящие на большую глубину. А потому собирать лечебное сырье лучше в лесах и на полянах (но не вдоль дорог), а на дачных участках от лопуха избавляться. Как избавиться от лопуха в огороде Есть три основных способа борьбы с репейником на дачном участке: механический, биологический и химический. Механический способ наиболее экологичный и безопасный для почвы и посадок, но наиболее трудоемкий и затратный по силам. Он предполагает регулярное удаление растений вместе с корнем. Перекапывая грядки, нужно не только выпалывать макушки, но и доставать из земли корни. Наиболее эффективен данный метод борьбы в случае с молодыми растениями: их корни еще не успели уйти на глубину, куда докопаться сложно. Но как показывает опыт многих садоводов, одним только механическим путем справиться с репейником сложно. Поэтому к описанному выше способу разумно подключить и биологический. После удаления надземной части лопуха и корня место произрастания репейника нужно накрыть материалом, не пропускающим свет. Лучше всего для этих целей подойдет черная пленка. Проклюнувшиеся всходы не смогут фотосинтезировать, на одном только питании из почвы они долго не проживут и в результате погибнут. Химический способ предполагает использование гербицидов. Против лопуха хорошо работает «Чистогряд». Главные преимущества использования химических препаратов состоят в том, что действуют они быстро, а использовать их просто. Но химия убивает и всю другую растительность вокруг. Поэтому для защиты соседствующих растений их лучше накрыть пленкой, а обработку проводить в безветренную и сухую погоду. Есть и народные способы борьбы с лопухом в огороде. По отзывам садоводов хорошо помогает против репейника соль. Необходимо срезать всю зелень сорняка, сделать в стебле несколько проколов и всыпать в них соль. Она разрушит ткани изнутри, растение погибнет. Избавляться от репейника в огороде все же надо – это злостный сорняк. Рекомендуем поступить следующим образом: срезать листья, по максимуму выкопать корень, пустить их на лечебные цели, а уже потом использовать соль, гербициды и прочие методы борьбы с лопухом.

Дерево – наиболее распространенный материал, из которого возводят дачные постройки. Деревянные дома здорово вписываются в природный ландшафт участка, экологичны, надежны, доступны, в них тепло и уютно.  У дерева как у материала есть два главных врага – это огонь и жуки-древоточцы. Каждый из них способен существенно навредить постройкам, а то и вовсе сравнять их с землей. И если огня боятся все, то значение мелких жучков многие умаляют. Не стоит недооценивать этих насекомых. Они способны превратить прочную и плотную древесину в труху. В этой статье расскажем о том, какие жуки-древоточцы могут завестись в жилом доме и как избавиться от этих незваных гостей. Виды жука-древоточца В домах, сараях, банях и прочих деревянных постройках орудуют чаще всего следующие виды жуков-древоточцев. Жук-точильщик Заметить самого точильщика может быть сложно: он орудует по ночам. Но узнать его можно по характерному тикающему звуку – это жуки ударяются головой о стены своих ходов. За такую особенность его в народе прозвали «часами смерти». Несколько лет – и стены могут превратиться в труху, если вовремя не принять меры. Точильщики представляют собой небольших жучков темно-коричневого цвета с длиной тела до 1 см. Завестись они могут не только в стенах, оконных рамах и деревянных перекрытиях, но и в запасах продуктов. В зависимости от предпочтений в «питании» точильщики бывают: Мебельными – они повреждают мебель, оконные рамы, полы, стены, могут появиться не только в доме, но и в квартире. Основной вред наносят не сами жуки (они живут недолго), а их личинки. Они выгрызают ходы в древесине, заполняя пустоты отходами жизнедеятельности. В результате та теряет прочность и плотную структуру. Хлебными – от них страдают запасы продовольствия растительного и животного происхождения, лекарственное сырье. Домовыми – они обитают чаще в мертвой древесине или той, что поражена мебельными точильщиками.  Жук-короед Этот жук приносит пользу лесам – он очищает их от старых и больных деревьев. Если древесина перед использованием в строительных целях не была как следует обработана, короеды заведутся и дома. Эти жуки имеют коричневое или красно-бурое тело, вырастают до 15 мм. Некоторые виды питаются исключительно корой, а некоторые могут проникать вглубь древесины. Первые повреждения наносят самки: они проникают внутрь древесины, проделывают узкие ходы, в них откладывают яйца. Затем из них появляются личинки, которые продолжают разрушительную деятельность своих «родителей». Короеды предпочитают свежую древесину. Поэтому если ходы и дыры обнаружены в новом доме, вероятнее это именно короед. Жук-усач Узнать его можно по длинным сегментированным усам – они могут быть длиннее тела в 2-3 раза. Взрослые особи имеют черный с синим или зеленым отливом окрас, в длину достигают 3 см. Личинки внешне похожи на небольших гусениц. Именно они наносят основной ущерб. Личинки имеют настолько сильные челюсти, что могут прогрызать не только древесину, но и металлические и полимерные изделия. Поэтому от усачей страдают не только стены и перекрытия, но и проводка, проходящая внутри них. Личинки живут до 15 лет, за это время они проделывают сотни метров ходов. Они не любят солнечного света, а потому предпочитают передвигаться исключительно внутри материала, не выходя на его поверхность. Поэтому обнаружить усача может быть сложно – сквозные отверстия он сделает только тогда, когда решит покинуть насиженное место. Жизненный цикл и размножение Для всех жуков-древоточцев характерен один жизненный цикл, различается лишь длина периода, проходящего с момента  откладывания яиц до гибели взрослой особи. Самки откладывают яйца внутри бревен и досок, из них вылупляются личинки, которые начинают продвигаться внутри древесины ближе к ее поверхности. Там они окукливаются, через 3 недели на свет появляются взрослые особи. Они перелетают на новое место и вновь откладывают яйца. За раз самка древоточца может отложить до 400 яиц. И трех лет хватит, чтобы новый жилой дом превратить в небезопасное сооружение. Активнее всего насекомые орудуют в теплое время года. Но в квартирах и отапливаемых домах они будут действовать и размножаться круглогодично. Причины появления древоточцев Чаще всего в дом или квартиру жуки попадают вместе с уже зараженным строительным материалом. Визуально дерево может выглядеть качественным, цельным, без следов деятельности жуков. Но внутри могли располагаться кладки яиц древоточцев, уже через несколько недель личинки начнут свою разрушительную деятельность. Жуки уже могут жить в той местности, где построен дом: в хвойном или лиственном лесу. Им ничего не будет мешать переселиться под крыши, где стабильное тепло и есть чем поживиться. Личинки древоточцев лучше всего себя чувствуют в условиях повышенной влажности, а потому плохая просушка материала и сырость в подвале/на чердаке будут причиной активного распространения жуков.  В квартиру насекомые могут проникнуть через окна, вентиляцию, щели в полу или рядом с плинтусами. Как определить присутствие жука-древоточца Жуки ведут чаще ночной образ жизни, поэтому заметить их может быть сложно. Определить присутствие древоточцев можно по косвенным признакам: Небольшим отверстиям в деревянных изделиях: стенах, плинтусах, оконных рамах, предметах мебели. Выделение буро-желтой жидкости с кислым запахом из этих отверстий. Наличие мелких опилок внешне похожих на горчичный порошок. Тикающие звуки, особенно отчетливо слышные в ночное время. В редких случаях можно заметить самих жучков или их личинок, но последние – слишком мелкие, бело-желтого цвета. Как избавиться от жука-древоточца в деревянном доме Есть несколько вариантов борьбы с древоточцами. Народные методы отличаются простотой и доступностью, но в запущенных случаях будут малоэффективны. Если площадь поражения обширна, разумнее использовать профессиональные средства или вызвать службу, специализирующуюся на борьбе с древоточцами. Народные способы борьбы с древоточцем Температурные воздействия. Взрослые особи и личинки погибают при температуре -20°С, поэтому уничтожить их можно методом вымораживания. Правда сгодится он скорее для небольших деревянных изделий (мебели), которые зимой можно вынести на мороз. Можно попробовать выгнать древоточцев таким способом и из помещений, но это весьма проблематично: необходимо отключить отопление, открыть двери и окна и оставить дом промораживаться на пару дней. Губительной будет температура выше +60°С. Но в этом случае потребуется строительный фен, который не у всех есть в арсенале. Избавляются от жуков с помощью соленого кипятка: его нужно вводить в отверстия и ходы с помощью шприца. Но этот метод опасен тем, что устранив одну причину разрушения древесины, мы создадим другую – повышенную влажность, из-за которой дерево тоже может деформироваться. Избавиться от древоточцев можно с помощью вазелинового масла: его набирают в шприц и заполняют им ходы жуков. После обработки отверстия необходимо закупорить. Вместо вазелинового масла можно использовать смесь скипидара и керосина в соотношении 3 к 1. Профессиональные средства от жуков-древоточцев Фумигация. Этот метод предполагает распыление внутри помещения специального ядовитого газа фосфина. Способ является одним из самых эффективных. Но есть две проблемы: после фумигации нельзя заходить в помещение (срок ожидания – до 2 суток), обработку лучше не проводить самостоятельно, а доверить профессионалам. Использование инсектицидов. Они наносятся на всю обрабатываемую поверхность с помощью кисти. Метод эффективный, но трудозатратный, после обработки помещение необходимо проветривать в течение нескольких часов. Стоит учитывать, что большинство препаратов избавляют от взрослых особей, но не «берут» яйца и личинки. Поэтому обработки должны быть многократными. Эффективные профессиональные инсектициды – «Belinka Belocid», «Антижук LIGNOFIX I-PROFI», «Neomid Антижук». Спринцевание. Оно производится теми же препаратами, что используются для обработки дерева. Отличаться будет способ нанесения. На пораженных участках на расстоянии 15-20 см необходимо высверлить дыры, с помощью шприца закачать в них нужный препарат, закупорить отверстия. Яд будет привлекать жуков, они будут постепенно распространять отраву в толще древесины, провоцируя гибель целых колоний насекомых.  Профилактика появления древоточца Жуки-древоточцы могут нанести большой ущерб постройкам. Здорово, если можно будет отделаться ремонтом. В запущенных случаях даже замена элементов не поможет: насекомое распространится повсеместно, придется обновлять буквально все. Поэтому разумнее профилактировать появление врага, чтобы в будущем не пришлось искать пути того, как избавиться от древоточца. Осматривайте весь древесный материал, приобретаемый для строительства и ремонта. Если на досках или бревнах обнаружены отверстия, от такого материала лучше отказаться. В идеале нужно приобретать древесину, прошедшую термообработку и промышленную пропитку. Она дороже, но надежнее и безопаснее с точки зрения наличия насекомых. С осторожностью относитесь к старой мебели и антиквариату: осматривайте их, прежде чем заносить в дом или квартиру. Регулярно проветривайте жилой дом, не допускайте длительной повышенной влажности в помещении. Раз в пару лет проводите обработку деревянных конструкций препаратами, перечисленными выше. Пораженные участки незамедлительно ремонтируйте – заменяйте на новые, а старые сжигайте. Древоточцы коварны своим скрытным образом жизни: их может быть не видно и не слышно. А тем временем они уже вовсю ведут свою разрушительную деятельность. Избавление от жуков – процесс довольно сложный и длительный. К тому же оценить результаты борьбы тоже может быть сложно: жуков и так не было видно. Но от поселения этих насекомых в деревянных конструкциях никто не застрахован. Поэтому абсолютно всем владельцам деревянных домов рекомендуется принимать профилактические меры, чтобы не пришлось в будущем знакомиться с вредителем в лицо.

Если вы заметили на коре деревьев зеленоватые или бурые наросты, значит в вашем саду поселились лишайники. Это очень древние организмы, представляющие собой симбиоз одноклеточных водорослей с грибами. Симбиоз означает совместное сожительство, взаимовыгодное для обеих сторон. В теле лишайника водоросли осуществляют фотосинзез и создают органические вещества, а клетки гриба впитывают воду и минеральные вещества. Лишайники выживают в условиях, гибельных для многих других организмов, именно они первыми поселяются в самых неблагоприятных местах и создают базовый слой для других растений. Лишайники на дереве Растут лишайники очень медленно – они прибавляют всего по нескольку миллиметров в год. При неблагоприятных условиях они могут впадать в состояние анабиоза и пребывать так довольно долго. Почему лишайники поселяются в саду Обычно лишайники поселяются на уже взрослых деревьях, а также на ослабленных болезнями или неблагоприятными условиями жизни. Лишайникам легче закрепиться и развиваться на стволе, поврежденном морозами, короедами, паразитическими грибами. Также распространению лишайников способствует благоприятная среда – загущенность посадок, слабая освещенность и повышенная влажность. Вред лишайников Для дерева лишайник не является паразитом, у него нет корней, которыми он бы мог проникнуть внутрь ствола, но вред от них все-таки есть. Хотя сами лишайники не наносят вреда дереву, они создают благоприятные условия для проникновения инфекции. Под слоем наростов лишайников задерживается влага, отчего кора отсыревает, что способствует развитию болезней и проникновению вредителей. Сами лишайники являются убежищем для многих мелких насекомых. В коре, покрытой лишайниками, нарушается процесс дыхания. Так что важно не допустить появления на стволах плодовых деревьев лишайников. Ну а если они поселились в вашем саду, нужно принимать меры для их уничтожения. Иначе через некоторое время все стволы и ветви деревьев будут покрыты разноцветами наростами лишайников, а сад будет похож на запущенный и дремучий лес. Как бороться с лишайниками Существуют разные методы борьбы с лишайниками: механические (соскребание специальной щеткой); химические (опрыскивание растений пестицидами). Важно правильно выбрать время для обработки древесных культур от лишайников – делать это нужно, когда растения находятся в покое. Весной сделать это как можно раньше, пока не распустились почки; Осенью провести обработку после опадания всех листьев с деревьев. Кроме очистки дерева от лишайников попутно можно избавиться от многих вредителей, скрывающихся в коре. Проводить мероприятия по очистке деревьев следует в пасмурный день, возможно даже в небольшой дождик – в это время лишайники напитаны влагой и удалить их будет проще. Механическая очистка коры Предварительно под деревом следует расстелить пленку или другой материал, на который будут осыпаться куски лишайника. Лучше всего соскребать лишайники деревянным скребком или пластиковой щеткой. Есть металлические щетки, но ими лучше не пользоваться во избежание травмирования стволов деревьев. Снимать наросты лишайников нужно аккуратно, стараясь не повредить кору. Также важно не оставлять даже маленьких очагов, чтобы они не возобновили свой рост. После этого очищенные места нужно обработать1-3%-ным раствором медного купороса, бордоской жидкости или специальными препаратами РанНет, БлагоСад. После завершения всей процедуры из-под дерева нужно собрать все упавшие отходы и сжечь. Химическая обработка деревьев Против лишайников используют препараты: Медный купорос; Железный купорос; Кальцинированная сода; Фунгициды и гербициды. Железный купорос Для обработки косточковых деревьев используют 3%-ный раствор препарата, для яблонь и груш готовят более насыщенный 5%-ный раствор. Тщательно обрабатывают стволы и ветки, покрытые лишайником. Через 2-3 дня все наросты лишайника опадут с деревьев сами. Такая обработка растений выполнит сразу 2 функции: очистит стволы деревьев и продезинфицирует их кору. Важно соблюдать 2 правила: железный купорос применяют для обработки взрослых культур и делают это только осенью. Медный купорос Против лишайников применяют 3%-ную бордоскую жидкость или 5%-ный медный купорос такой же концентрации. Проводят обработку как осенью, так и весной. Кальцинированная сода Полстакана данного препарата разводят в 10 л воды и полученным раствором тщательно промазывают все пораженные участки стволов и побеги, на которых поселился лишайник. Фунгициды Помогают бороться с лишайником и фунгицидные препараты, такие как Скор. Также есть специальные средства против лишайников (фунгициды и гербициды): DR. KLAUS Средство от мха, плесневых грибов, лишайников; ПергадоЗокс ВДГ; Гербицид Мохофф; Интавир от лишайников. Все препараты применяют для обработки деревьев строго по инструкции. Эти препараты также могут защитить растения и от грибных болезней. При сильном поражении деревьев лишайниками лучше применять сразу оба метода - механическую чистку и химическую обработку. Для уничтожения мха, лишайников, водорослей, плесневых грибов на поверхности бетона, асфальта, плитки, фасадов дома из сайдинга используйте средство ZT-Moss, можно с распылителем «Аква-Стрим 1:100» Профилактика распространения лишайников Легче не допустить заселение лишайниками культурных деревьев, чем потом бороться с ними. Все мероприятия по их профилактике направлены на правильный уход за растениями, создание им благоприятных условий и высокого агрофона. Это будет препятствовать развитию не только лишайников, но и различных болезней, поражению их вредителями, а также способствовать повышению урожайности. Избегать загущенности. Позаботиться об этом следует еще на этапе закладки сада. Высаживать плодовые деревья нужно, соблюдая необходимые для каждой культуры расстояния, не загущая посадки. Не следует сажать деревья в плохо проветриваемом месте - около построек или высоких заборов, где циркуляция воздуха понижена, зато может быть высокая влажность. Если деревья уже растут на близком расстоянии, следует проредить насаждения – какие-то деревья убрать совсем, другие обрезать. Нужно регулярно проводить обрезку деревьев, не допускать их загущения. В случае высокого залегания грунтовых вод и застаивания воды на участке, провести дренажные канавы. Исключить частые поливы, особенно в дождливые годы. Проводить ежегодные побелки стволов и скелетных веток. Регулярно и своевременно проводить обработки от болезней и вредителей. При появлении морозобоин и других повреждений ствола, проводить лечение. Вносить удобрения. Если на участке тяжелые и кислые почвы, растения будут испытывать недостаток кислорода и плохо усваивать питательные элементы, что приведет к их ослаблению и большей вероятности появления лишайников. В этом случае следует проводить работы по раскислению почвы и улучшению ее структуры и состава, внося разрыхляющие компоненты и органику (песок, опилки, перегной).