Цветник

Не боятся морозов, редко болеют и прекрасно выглядят. Так можно охарактеризовать группу роз, выведенных в Канаде. Это настоящая находка, особенно для начинающих цветоводов и живущих в суровых регионах. Чем отличаются канадские розы? Без королевы цветов сад не сад. Но большинство колючих красавиц капризны в уходе, часто подвержены болезням и вредителям, требуют укрытия в регионах с суровыми зимами. Создать декоративные морозоустойчивые и неприхотливые сорта удалось канадским селекционерам. Правительство страны, отличающейся холодным климатом, финансировало специальную программу. Она подразумевала выведение гибридов роз для парков и общественных зон. За основу были взяты местные выносливые виды (арканзасская, морщинистая розочки). А декоративность перешла в наследство от гибридов Кордеса, которые тоже использовали для выведения. «Первой ласточкой» стал гибрид ругозы Agnes, созданный около 1900 г. У. Сандерсом. Эстафету продолжили Г. Маршалл, Ф. Свейд, Д. Багнет и другие селекционеры. В результате в 60-х годах прошлого века появились две основные серии. Это Explorer (Исследователь), среди которых большинство раскидистых, плетистых (по факту относятся к мощным шрабам) ароматных кустарников от 1 до 3 метров, иногда малошипых. Они названы в честь исследователей Севера (John Davis. Henry Hudson, William Baffin и другие). Другая Parkland (Парковая): более компактные прямостоячие кусты с несколько разнообразной расцветкой, но без запаха. Среди них: Adelaidе Hoodless, Morden Blush, Prairie Joy. Начиная с 2007 года развивается серия Canadian Artists (Канадские художники), к которой относятся Emily Carr, Felix Leclerc. Цветочки у «канадок» обычно небольшие, 5-8 см, простые или махровые, часто в кистях от 5 до 10 ( и даже 40) штук. При взгляде на лист, возникает вопрос: «Канадская роза это шиповник?» В отличие от сортовой розки, имеющей, как правило, пять листочков, у этой он состоит из семи. Генетический признак, указывающий на родство с шиповником. Плюсы и минусы «канадок» Сегодня эта группа все чаще встречаются в любительских садах средней полосы России, Урала и Сибири. Ведь главная отличительная их черта –   высокая морозостойкость (в зависимости от сортовой принадлежности выносят от - 30 до 45 градусов). Питомники делают упор на зимовку без укрытия. Добавляем: при условии, что питомцы будут полностью прикрыты снегом. Хотя даже при подмерзании быстро восстанавливаются весной. Также хорошо они переносят засуху, жару. Кустарник менее прихотлив в уходе в отличие от традиционных «цветочных королев». Не слишком требователен к почвам, к регулярным подкормкам. Меньше страдает от главных розовых хворей: черной пятнистости и мучнистой росы. Поэтому подходит даже для начинающих розоводов и дачников «выходного дня». Эти розы обладают ценным качеством: некоторые культивары растут не только на солнце, но и в полутени, сохраняя свою декоративность. На юге для них рекомендуют выбирать именно притененные участки. Пышно цветут в две волны с июня до заморозков (вторая волна менее обильна). Нередко без перерыва или с небольшим «отдыхом». Роза канадская Морден Амаретт Среди этой группы экземпляры от полуметровых (Morden Amorette, Ноpe for Humanity) до мощных растений высотой под 2 метра (Quadra, Аlexander MacKenzie). Окраска соцветий от белой, розовой до насыщенно-красной, также есть желтая, персиковая. Несмотря на симпатичную внешность, канадские розочки никогда не сравнятся по красоте, изысканности, утонченности, величине цветка с чайно-гибридными, английскими. Среди них очень мало фиолетовых и других необычных окрасок. Большинство совсем не благоухают или имеют слабый аромат. Высокие, мощные растения нужно обрезать, формировать (вьющиеся еще и подвязывать), иначе у них будет неухоженный вид. «Канадки» легко черенкуются и прекрасно приживаются. Можно получить много посадочного материала на собственных корнях. Лучшие сорта Канадские розы представлены как известными, зарекомендовавшими себя культиварами, так и новыми. Prairie Joy (Прейри Джой) Относится к популярным, проверенным временем сортам канадской селекции. Морозостойкость до -40 градусов. Пышный, раскидистый куст вырастает до полутора метров, элегантной формы с немногочисленными шипами. Почти весь сезон, начиная с лета и до осенних холодов, усыпан ярко-розовыми, густомахровыми цветами диаметром в 7 см. В кисти может насчитываться до шести цветков в старинном стиле. Их лепестки постепенно выгорают, но не утрачивают своей красоты. Запаха у розы практически не чувствуется. Сорт не боится мучнистой росы, устойчив к вредителям. Но немного подвержен черной пятнистости и плоховато переносит непогоду. Alexander MacKenzie (Александр Маккензи) Считается одной из благородных «канадок». Махровые, состоящие из 40-45 лепестков, чашевидные цветы алой «масти». У них классическая форма с отогнутым лепесточком и приятным, еле уловимым ароматом земляники. Цветет щедро и долго. Кустарник рослый, под два метра, прямостоячий с немного поникающими ветвями. Отличается колючестью. Alexander MacKenzi – сильный, очень стойкий к заболеваниям культивар. Quadra (Квадра) Относится к плетистым экземплярам. Хотя выращивают и как кустовую, формируя обрезкой. Рост до 1,8 метра. Долго радует небольшими темно-красными розочками, напоминающими густомахровый пион. Лепестки долгое время не опадают, но выгорают на солнце (можно посадить растение в полутени). Присутствует нежный фруктовый запах. Надежная розка, зимует под снегом. Хотя средне противостоит двум наиболее распространенным напастям: мучнистой росе, черной пятнистости. Колючая. Louise Bugnet (Луиза Багнет) У Louise Bugnet необычная, редкая для этой группы окраска. Вишневые бутоны, раскрываясь, становятся белыми диаметром 8-9 сантиметров, с махровостью и ароматом. В соцветиях по 3-5 штук. Кустик не очень высокий: достигает 90 см. Может зимовать без укрытия. Отличается крепким иммунитетом, не поражается грибными инфекциями, не страшится вредных насекомых. Из недостатков: скоро опадают лепесточки, плохо выносит дождливую погоду. Appalachien (Аппалачи) Очень красивая канадская роза, которую относят к плетистым (может достигать трех метров). Выделяется крупными бутонами размером до 10-12 сантиметров и необычным тоном «пушистых» соцветий. Цветочная серединка золотистая, по краям плавно переходит в светло-розовую. Также отличается сильным благоуханием и ранним цветением. Бутоны начинают распускаться с наступлением лета. Гибрид выносит 40-градусную стужу, устойчивость к различным напастям выше средней. Нуждается в опоре. Окраска разительно меняется в зависимости от погоды. В жару лепестки становятся медно-желтыми, а от дождя — прозрачными! Morden Centennial (Морден Сентенниал) Сорт можно назвать одним из лучших. Обильное цветение с июня, практически без передышки, яркие розовые цветки с нежным запахом в кистях до 15 штук. Хороший габитус куста высотой до 175 см. Немногочисленные шипы. Хотя морозостойкость не самая высокая (до -30°C), но розка выносливая. Не боится дождя, сильного ветра, инфекций и вредных насекомых. Adelaide Hoodless (Аделаида Худлесс) Красные полумахровые некрупные цветки в кистях по 5-15 штук практически сплошь покрывают рослую, почти двухметровую розалинду. Яркий букет в саду на протяжении сезона! Под их тяжестью тонкие ветви клонятся к земле, требуя опоры и подвязки. Быстро разрастается. Вынесет и 40-градусную стужу и сильную жару. Высокоустойчива к болезням (особенно к мучнистой росе) и вредителям. Возможно, простовата, сорничает, но искупает все обильное цветение и неприхотливость в уходе. Совет да уход «Канадочки» не потребуют много сил и времени для выращивания, но на некоторые моменты стоит обратить внимание. Где посадить канадские розы? Многие из этих розочек в отличие от классических хорошо растут- цветут и на солнечных участках и в полутени. В южных краях предпочтительнее выбирать для кустов притененные местечки, ведь на своей родине колючие «красавицы» не избалованы обилием солнца. Неплохо переносят они и ветра. Хотя посадка на ветреных территориях может негативно сказаться на полуплетистых сортах, молодых саженцах. Если место сильно продувается, стоит позаботиться о защите, особенно зимой. Полуплетистые экземпляры подвязать к опоре. «Канадки», как и их многочисленные «сестрицы», не выносят застоя влаги, близкого залегания грунтовых вод, могут загнить. Розки канадского происхождения неприхотливы, могут подстроиться под имеющийся на участке тип почвы. Но чтобы показали себя во всей красе, лучше обеспечить подходящим грунтом. Больше всего им по душе плодородная (с перегноем), рыхлая земля с нейтральной (слабокислой) реакцией. Если участок с высоким залеганием почвенных вод, растения советуют сажать на возвышении. Посадка Саженцы с закрытыми корнями можно сажать в любой период. А основное время для посадки: апрель-май после прогрева грунта и сентябрь, чтобы розочки успели укорениться до зимы. Посадочную яму копают объемной, не менее 60 на 60 сантиметров. Заполняют почвосмесью в соотношении по 1 части перегноя, торфа, песка и 2 части садовой землицы. На дно ямы, особенно на глинистых почвах, кладут дренаж из битых камней, гравия и т.д. При посадке «колючая красавица» потребует добавки полного комплексного удобрения, чтобы обеспечить ее питанием на первое время. Отлично подойдет «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Как и другие розы, представителей этой группы рекомендуют заглублять. Саженец размещают так, чтобы место прививки привитого или корневая шейка корнесобственного экземпляра было «утоплено» вниз на 5-7 (в суровых регионах до 15) сантиметров. Мера предохраняет от вымерзания, стимулирует образованию дополнительных корешков. Благодаря приему повышается устойчивость растения, улучшается его питание. После посадки саженец поливают и мульчируют. Для юга больше подходят привитые розочки: они легче добывают себе влагу. В северных регионах предпочтительнее питомцы на собственных корнях. Для средней полосы подходят оба варианта. Как ухаживать? На форумах в интернете отзывы о «канадках» очень противоречивые. Причем, речь идет об одних и тех же сортах (если исключить пересортицу). У одних цветоводов канадские «гостьи» ходят в любимчиках благодаря не капризному «нраву» и обильному цветению. Другие разочаровываются в них, ожидая более презентабельной «внешности» и абсолютной безуходности. Но уход играет свою роль. Это культурные растения, не дички. Им нужна хотя бы минимальная забота. Также влияет климат местности, расположение на участке, состав почвы, особенности гибрида. Попробуем разобраться в вопросе. Роза (из этой группы в том числе) может не в полной мере проявить сортовые особенности в первые 2 года. Некоторые культивары быстро нарастают и практически сразу показывают себя во всей красе. Многим требуется время для наращивания корневой системы и появления цветущего куста, особенно крупного. Полив и подкормка Кусты этих розалинд нуждаются в регулярном поливе 1-2 раза в неделю. В жаркую, засушливую погоду чаще, в более прохладную реже. Под кустарник выливают не менее ведра воды, Для рослых кустов – два. Грунт между орошениями должен просыхать. «Поят» под корень, не разбрызгивая водичку по листьям, дабы избежать грибных инфекций. Полив проводят утром или вечером отстоянной водой. После этого рыхлят пристволье, если оно не замульчировано. Регулярные подкормки (весной азотные, начиная с середины лета фосфорно-калийные удобрения) обеспечат питомцам пышное цветение. Розочки хорошо отзываются на органику. Перед вегетацией полезно внести под кустики перегной или компост. Летом применять жидкие подкормки из настоев коровяка, птичьего помета. Или заделать в землю гранулированный куриный помет «Куровит». По осени замульчировать кусты также компостом (перегноем). Чтобы не обжечь корни розы, берут перепревшую органику. Обрезка Обрезка декоративных кустарников почти всегда вызывает у садоводов «священный трепет». Многие побаиваются этой процедуры. Для них и не только важно знать, нужно ли обрезать канадские розы? «Стрижка» необходима. Без нее кустарник будет выглядеть неряшливо, в цвету будет лишь верхушка. Но процесс обрезания у этой группы настолько прост, что с ним справится даже новичок. «Хирургия» носит в основном санитарный характер. Убирают больные, поврежденные, подмерзшие, старые побеги. Для стимуляции пышного цветения также рекомендуется укорачивать боковые ветки на 2 почки. У плетистых питомцев ежегодно надо срезать трехлетние и старше побеги. Мера позволит не разрастаться «красоткам» вширь и занимать слишком большую площадь. Проводят работы весной до начала сокодвижения. Нельзя слишком резать розку, можно ее погубить. Канадские розы раз в 5-7 лет полезно омолаживать. Старые побеги укорачивают до 30-40 сантиметров (или до основания) для роста новых ветвей. Чтобы простимулировать обильное повторное цветение, убирают увядшие соцветия. Поздно осенью избавляются от не вызревших побежков и листвы. Борьба с болезнями и вредителями Большинство представительниц группы устойчивы к частым розовым болячкам: мучнистой росе, черной пятнистости, ржавчине. А также к    вредителям. Но это не безусловно. Нередко на питомцев набрасывается розанная тля. И грибные инфекции могут «подхватить». В частности, когда участок расположен в низине с высокой влажностью, обильными росами, туманами. Или выдалось холодное дождливое лето, в саду множество сортов роз. Поэтому профилактика необходима. Возможно применить для защиты от болезней биопрепарат «Триходерма вериде». В крайнем случае пестицид «Силар», системный фунгицид «Серпень». При небольшом количестве тли ее способен прогнать биопрепарат «Фитоверм». При массовом нашествии придется применять «химию» («Актара»). При работе с химическими препаратами важно соблюдать указанные в инструкции меры предосторожности. Обработки проводить в защитной одежде, используя также респиратор, очки, перчатки. Строго следовать рекомендованным дозам. Нужно ли укрывать канадские розы на зиму? Вопрос, который более всего волнует неискушенных цветоводов. Выше    вкратце ответили, теперь подробнее. Созданные для выращивания в северных широтах кустарники можно специально не укрывать на зиму в средней полосе, также в Подмосковье и других местах. Подразумевается естественная зимовка полностью под снегом. Уверены, что будет достаточно снега, можно не переживать. Достаточно убрать не одревесневшие побеги и окучить кусты торфом (компостом) у морозостойких сортов: John Davis, Louise Bugnet, Morden Centennial и других. При вероятности малоснежной зимы побеги пригибают к земле, закрепляют и «закутывают» подобно другим розам. В Сибири, на Урале такая процедура обязательна. В первую очередь касается плетистых сортов. С канадскими та же морока, что и с прочими. Даже морозостойкие культивары снимают с опор и закрывают. Длинные ветви уязвимей к морозу, ветру, чем кустовые экземпляры. В интернете много возмущений по поводу «укрывательства». Неприкрытые питомцы частенько обмерзают выше снежного покрова. Но к чести «канадок», шустро восстанавливаются по весне. Размножение Приятный бонус этих розочек – легкое разведение. Канадские розы размножают чаще всего черенками, отводками или делением куста. Каждый из методов сохраняет сортовые признаки культуры. Черенкование в основном проводят с апреля по июль, когда череночки быстрее укореняются. Срезают со здоровых, молодых побежков, обрабатывают в «КорнеСтиме» и помещают в подходящий субстрат. Укоренение длится 2-4 недели, после чего растеньица оставляют перезимовывать на прежнем месте, на постоянное пересаживая в следующем году. При разведении отводками пригибают нижнюю веточку куста к земле, пришпиливают и присыпают грунтом. Прижившийся побег отсекают от материнского растения и пересаживают. При делении куста разросшегося питомца аккуратно выкапывают, разделяя на части с корнями и побегами. После чего сразу рассаживают на новое местожительство. Канадские розы в ландшафте сада «Канадки» подходят для разных садовых зон. На больших площадях высокорослые гибриды высаживают целыми группами, создают из них живые изгороди. Они могут как защитить участок от непрошенных гостей, так и служить разделителями пространства. Плетистые экземпляры украсят арки и беседки. Как и любые «цветочные королевы», канадские розы прекрасно сочетаются с хвойными и вечнозелеными растениями, другими декоративными кустарниками (гортензия, сирень), многолетниками (хоста, ирис, шалфей). Наиболее красивые представители могут украсить парадный вход. Другие станут ярким цветовым пятном на газоне, на дальнем плане миксбордера. Канадские розы благодаря стойкости и непритязательности актуальны сегодня. Они как нельзя лучше подходят для занятых людей, предпочитающих более простые растения изысканным «капризулям». «Канадки» могут стать первым удачным опытом по разведению розария.

Стандартные сроки цветения ирисов – с мая по июль в зависимости от сорта. Но порой случается так, что время распускания бутонов уже подошло, а их так и не видать. Ирисы можно отнести к весьма неприхотливым и нетребовательным культурам. Но протестовать – отказываться цвести – они все же умеют. Поговорим о том, почему не цветут ирисы и что делать, чтобы на следующий год бутоны точно появились. Подмерзли зимой Наиболее холодостойкими являются сибирские ирисы: некоторые сорта способны выдерживать заморозки и до -40°С, но лишь в условии достаточного снежного покрова. Бородатые ирисы переносят холода хуже, после холодных зим часто не зацветают, ведь для части разновидностей понижение температуры даже до -15°С может быть критичным. Вегетативные почки, из которых развиваются побеги и листья, в таких условиях могут не пострадать. Именно поэтому весной ирисы будут способны отрастить пышные шапки зелени. Но цветочные почки менее выносливы, более уязвимы к холодам. В бесснежные или особо морозные зимы они могут подмерзнуть. В результате цветения в следующем сезоне может так и не случиться. В средней полосе и северных регионах ирисы на зиму рекомендуется обязательно окучивать и укрывать: компостом, опавшими листьями, скошенной травой, торфом. Делать это нужно во второй половине ноября, когда на носу будут первые серьезные заморозки. Мешают болезни и вредители Как и любые другие декоративные культуры в саду, касатики могут поражаться болезнями и вредителями. Они являются косвенной причиной отсутствия цветов, ведь ослабляют растения, провоцируют гниение корневищ и отмирание листьев. Из болезней ирисы чаще поражают следующие: Сухая гниль (фузариоз) – грибное заболевание, которое проявляется в виде серо-бурых пятен на корневищах. Со временем подземные части высыхают и сгнивают, растения погибают.  Ржавчина провоцирует появление на листьях желто-коричневых пятен и рыжего налета. Из-за поражения зелени фотосинтез замедляется, растения ослабевают, у них совсем не остается сил на цветение. Пятнистость листьев существенно снижает декоративный вид растений и тормозит процесс цветения. Недуг проявляет себя чаще во второй половине лета. Первые признаки – продольные коричневые пятна на зелени, ее высыхание. Для борьбы с этими заболеваниями используют фунгициды: медный купорос, «Бактерра», «Фитолавин», «Серпень». Если степень поражения высокая, растения лучше выкопать и сжечь. Из вредителей наибольший ущерб ирисам наносят совки. Они уничтожают основания цветоносов, в результате те желтеют и отмирают. Гладиолусовые трипсы наносят вред и бутонам, и листьям: они буквально выгрызают их. Если после нашествия вредителя цветки и распускаются, то выглядят они не особо декоративно – словно обожженные. Бороться с этими насекомыми нужно с помощью инсектицидов «Актара», «Алатар», «Фитоверм», «Биокилл». Нехватка освещения Ирисы – растения светолюбивые. Количество солнечного света напрямую влияет на процесс закладки цветочных почек. Поэтому если цветочки посажены в тени или полутени, удивляться тому, что они цветут слабо или не хотят делать это вовсе, не стоит. Для ирисов нужно выбирать хорошо освещенные участки в саду. Если изначально место для посадки было выбрано неверно, растения лучше пересадить. Делать это нужно через 2-3 недели после отцветания (или предполагаемого времени цветения). Глубокая посадка Ирисы могут отказываться цвести и в случае излишнего заглубления корневищ при посадке. Верхняя его часть должна оставаться открытой над поверхностью земли. В идеале спинка должна смотреть в южную сторону: так она будет лучше освещаться и прогреваться солнцем, цветочные почки будут закладываться интенсивнее, а значит и цвести ирисы будут пышнее и гуще. Если причиной проблемы отсутствия цветов является излишнее заглубление, не торопитесь проводить пересадку: достаточно просто слегка отгрести грунт от корневища, открыв его солнышку. Разрослись корневища Корневища касатиков разрастаются достаточно быстро и интенсивно. Со временем на выделенной территории им становится тесно, вследствие чего растения могут перестать цвести. Пересадку и деление ирисов рекомендуется проводить раз в 4-5 лет. Оптимальное время для проведения работ – вторая половина лета. Пересаживая растения на новое место помните их предпочтения касательно места произрастания: Открытый солнцу и хорошо освещенный участок; Закрытый от ветра более высокорослыми культурами; Без застоя влаги и переувлажнения; Легкий и рыхлый, умеренно питательный грунт. Через неделю после пересадки кустики полезно полить раствором препарата «КорнеСтим». Он будет ускорять процесс укоренения и адаптации растений на новом месте.  Если все сделаете правильно и своевременно, местечко будет комфортным для ирисов, остальные требования в уходе будут соблюдены, касатики зацветут уже на следующий год! Переувлажнение грунта Ирисы достаточно засухостойкие цветы: в обильных поливах нуждаются лишь в первые две недели после пересаживания и в период закладки бутонов. В остальное время при достаточном количестве осадков их можно не поливать. К переувлажнению грунта эта культура менее терпима. В условиях избытка влаги корневища начинают подгнивать, листья теряют тургор и увядают, кустики отказываются цвести. Чтобы решить проблему, сделать нужно следующее: выкопать растения, почистить корневища от гнилей, обработать места срезов марганцовкой, высадить их на новое место – более сухое и хорошо освещенное. Не подходит кислотность почвы Касатики лучше всего себя чувствуют в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Сибирские ирисы менее требовательные: они могут расти и в кислом грунте. Чего не скажешь о бородатых разновидностях: в условиях излишнего закисления они наращивают одни только листья, но цвести не всегда рады. И уж совсем не подойдет для выращивания этих цветов щелочной субстрат. Проверить показатель кислотности можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, его подкисляют раствором лимонной или щавелевой кислоты, верховым торфом. Слишком кислый грунт присыпают древесной золой или доломитовой мукой. Нужны подкормки Касатики нельзя назвать особо прожорливой и требовательной к повышенной питательности субстрата культурой. Но все же без подкормок не обойтись: в условиях бедной на питательные элементы почвы цвести обильно и продолжительно они не будут. Для подкормки лучше использовать минеральные удобрения: органика часто провоцирует гниение подземных частей. За один сезон достаточно внести три подкормки: Ранней весной с началом вегетации вносят азотные составы: они стимулируют рост зелени. Для подкормки можно использовать аммиачную селитру (1,5 ст л на 10 л воды) или карбамид (1 ст л на 10 л воды). Злоупотреблять азотными составами нельзя, иначе у ирисов будут активно расти одни только листья, а вот с цветением могут наблюдаться проблемы. В период бутонизации в рацион полезно включить фосфор – он необходим для укрепления корней, более пышного и продолжительного цветения. Отличный вариант удобрения в это время – аммофос. На 1 кв м грунта потребуется 15-20 г состава. Альтернатива – комплексная нитроаммофоска (1 ст л на 10 л воды). Подойдут и комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Третью подкормку вносят после отцветания, когда ирисы начинают закладывать цветочные почки. Чтобы в следующем году не пришлось задаваться вопросом, почему не цветут ирисы и в чем проблема, к третьей подкормке нужно отнестись максимально ответственно. Что нужно дать растениям? Калий, фосфор и бор – именно эти элементы помогут ирисам цвести на будущий сезон еще более пышно и нарядно. Отличный вариант подкормки – 30 г сульфата калия и 50 г суперфосфата на 1 кв м почвы, плюс полив борной кислотой (2 г на 10 л воды). Помимо перечисленных выше удобрений для подкормки можно использовать стимуляторы роста: они помогут ирисам цвести ярко, обильно и долго. Рекомендуемые препараты – «ВитАмин», «Регулар», «Гиберелон». Теперь вы знаете, почему ирисы в саду могут отказываться цвести. А главное – знаете, что нужно делать, чтобы не допустить такой проблемы. Правильно выбирайте место для посадки касатиков, обеспечивайте их правильным уходом, защищайте от болезней и вредителей, и тогда они будут радовать вас своей красотой каждый год!

Победить в борьбе с сорняками невозможно. Как невозможно побороть природу. Можно ее подкорректировать, что мы и стараемся делать на своей даче. Хочу поделиться своим опытом «сражения» с сорной растительностью. На газоне Свои газоны я называю неидеальными лужайками. Ведь уберечь газонную траву от сорной нереально. Все равно семена налетят. Мини-участки, засеянные два года назад луговым мятликом, относительно чистые. С вездесущими, одиночными одуванчиками, подорожником помогает справляться корнеудалитель. Слежу, чтоб зоны не слишком засорялись. Старый газон сильно зарос сорничающими растениями, начиная с тех же одуванчиков, подорожника и заканчивая клевером. Снимать дерн, выращивать новый тяжело и затратно. Радикальный выход: применять «химию». Но не решаюсь луговину большой площади травить гербицидами. «Химию» на участке использую с осторожностью, точечно, когда другие меры не помогают. И только, когда сильно донимают вредители или болезни на цветах, декоративных кустарниках. На плодово-ягодных, овощных культурах не применяю. Клевер можно поубавить, внеся азотное удобрение. «Кашка», говорят, плохо растет на грунте, обогащенном азотом. Тоже заметила: когда «Мочевину» (Карбамид) разбросали рано весной на новом газоне, клеверные побеги вообще пропали. Пока стараюсь сделать менее заметными сорняки на лужайке, низко скашивая травку-муравку газонокосилкой (можно регулировать высоту кошения) раз в неделю. При регулярной низкой косьбе даже территория с обычной дерниной становится аккуратной, похожей на газон. Распустившийся цвет одуванов перед этим убираю, иначе разлетится и еще больше засорит. Ведь пух с семенами образуется даже на оторванных головках. Вырванные с корнем, сорванные «солнышки» никогда не оставляю на участке, не закладываю в компост: только в мешок и на вынос. Яркие растения на газоне отвлекают внимание от его неидеального вида. Яркие цветы, высаженные на газоне, отвлекают от его неидеального вида. По этому же принципу работают посаженные ярусами деревья, кустарники и декоративно-лиственные растения с крупными листьями (хоста). В декоративном саду В цветнике или миксбордере легче всего, как показывает мой опыт, справиться с сорняками. Когда-то в начале 2000-годов мне попалась книжка «Все о саде, за которым легко ухаживать» доктора Хессайона (английский ботаник, автор научно-популярных книг по садоводству). Среди рекомендаций по рациональному уходу были советы прикрыть грунт вокруг растений и выращивать почвопокровники. Почвопокровная роза Альберих вырастает вверх до 30-40 см, а в ширину до 45-50. Поэтому при устройстве декоративного садика на участке мы с мужем в первую очередь применили мульчирование. Пространства между посаженными хвойниками, декоративными кустарниками, цветами полностью очистили от «травяного мусора», застелили геотекстилем и сверху уложили слой каспийской гальки.  Кора лиственницы в хвойном садике спасает от сорных растений, закисляет почву, что подходит хвойникам. И выглядит покрытие органично. В хвойном садике на геополотно насыпали кору лиственницы. Второй год любуемся ухоженной территорией. Красиво, чисто, каждая культура на виду. Правда, у метода есть не только плюсы, но и минусы. Единичные сорняки прорастают даже сквозь мульчу! Кора постепенно убывает, хоть и медленнее чем на земле, перегнивает и разлагается, ее придется подсыпать спустя несколько лет. Единичные сорняки прорастают даже сквозь подложку и слой гальки. А под камушками, особенно на теневой стороне, изредка начали появляться... поганки, около некоторых деревцев сильно увлажнилась почва. Поэтому срочно отгребли засыпку подальше от стволов, насыпали песка, полив уменьшили. Надо, чтоб грунт прогревался и проветривался. Виной всему глинистая земля. Хотя засыпали небольшой 1,5-2 сантиметровый слой при норме не меньше 4 сантиметров. Муравьи любят селиться под галькой, рядом с мощеными дорожками, вынося наверх грунт и портя внешний вид сыпучего материала. Пробовала закладывать антимуравьиные средства, но под покрытием образуется плесень. Ничего не остается, как время от времени поливать эти местечки кипятком или уксусом (растения находятся далеко). Такой я варвар. Но особенно надоедают опавшие листья осенью. На светлых камнях они особенно заметны в отличие от коры. Отсыпка камнем хороша на участке с хвойными, вечнозелеными растениями. Но подобная зеленая зона выглядит тяжеловесно, мрачновато, поэтому «разбавили» лиственными культурами да еще оставили огромную старую яблоню. Наконец, материала требуется много и стоит он недешево (можно сэкономить, приобретя самый дешевый гравий). Воздуходувка сметает разный мусор с галечного покрытия. Во время листопада приходится постоянно пользоваться воздуходувкой, убирать листву вручную. Если забьется мусором декоративная отсыпка, замучишься очищать. На огороде За сорной растительностью на огороде труднее следить. Грядки ведь не засыпешь декоративными гравием или корой. А сорняки, особенно в первую половину лета, растут как на дрожжах. Постоянная прополка утомляет. Кабачок на черном агроволокне В прошлом году нас спасал тонкий черный укрывной материал. Я наделала в нем дырок, накрыла грядки с междурядьями и посеяла в отверстия морковь, свеклу, кабачки, салат, петрушку, базилик, укроп. Края агроволокна придавила кирпичиками брусчатки. Петрушка и базилик на агроволокне В отверстиях приходилось полоть «сорную братию». Под тонким полотном росли сорнячки, но хилые, они не заглушали овощные культуры. Междурядья тоже не надо было пропалывать. Контраст с прополкой особенно ощущался на грядах с томатами, огурцами, небольшом картофельном поле, где приходилось заниматься традиционной прочисткой. Жаль, дешевого укрытия хватило лишь на сезон. Мульча из щепы сохраняет кабачок от сорняков, и плоды, не соприкасаясь с почвой, не будут подгнивать. Все равно взяла маневр на заметку, решив воспользоваться и в этом году. Но закрутилась с делами, не смогла купить материала. Приходится мучиться, пропалывать. Только местечко с кабачками засыпала измельченной щепой. Еще старалась при посеве оставлять меньше расстояние между рядками, чтоб плотнее овощи росли. Пусть помельче будут, зато меньше пространства для «травья». В будущем планируем установить на участке высокие стационарные грядки из оцинкованного металла или ПВХ (поливинилхлорида), ДПК (древесно-полимерного композита). Выберем, что больше подойдет. По мне из дерева лучше всего, но их хватит не надолго. В междурядья уложим брусчатку. В интернете часто можно видеть модные огороды с приподнятыми грядками-коробами разной формы, между которыми засыпан гравий. Но после галечной отсыпки в декоративном садике мы отказались от этой идеи. По гравию неудобно ходить, возить тачки плюс полетят листья, отходы, посыпется земля, засорится все. С брусчаткой таких проблем не будет: подмел и все. Проходы между грядами собираемся устроить не менее полуметра, чтоб спокойно передвигаться, тележку возить и скамеечку поставить для комфортного ухода за растениями. Поверхность грунта постараюсь застилать темным агроволокном с прорезями. Чтобы меньше удалять сорняки, прорастающие в швах брусчатки, можно засыпать промежутки песком с цементом. В плодовом саду Несколько последних лет мы расчищаем участок, половина которого была занята старым заросшим плодовым садом. Остался последний рывок: освободить от зарослей пятую часть от всей площади дачи. Муж срубает старые деревья, выкорчевывает пни яблонь, вишен, слив и занесенных откуда-то американских кленов, черемухи, липы. Убирает корни малины, смородины, крыжовника. Ветки дробит в садовом шредере (измельчитель сучьев). Затем вспахивает землю культиватором, выбирает сорняки, среди которых много сныти, крапивы. Работенка—не позавидуешь. Шредер - отличный помощник в саду. Он легко превращает сучья в мульчирующий материал. После этого мы обязательно закрываем землю. В этом году запаслись с весны восьмью мешками щепы (разрешили взять после рубки и дробилки деревьев на территории, расчищенной под строительство многоэтажки в городе). Плюс своя, измельченная шредером. Геотекстиль и картон с плотным слоем щепы препятствует росту сорняков в саду. Кроме этого, используем геотекстиль, хотя геоткань жалко. Но свои руки и спины жалко еще больше. В прошлом сезоне не закрывали, скашивали траву. Не всегда удавалось вовремя, и снова донимал бурьян, летели семена. Застилаем поле до оставленных пока нескольких кустов вишен, малины, крыжовника. Соберем урожай и зачистим, не тронув только взрослую яблоню летнего сорта и большой куст ирги. Зону будущего плодового сада хотим залужить, оставив свободными приствольные круги. Посеять во второй половине лета, когда сорняки уже не так агрессивно растут, смесь недорогой газонной травы. Четко распланируем посадки. Осенью высадим ягодные кустарники: уже на следующий год некоторые дадут урожай. Часть небольших кустиков (смородина, малошипый крыжовник до метра) разместим группками в районе огорода. Землянику мечтаю расположить на высокой вертикальной клумбе. Чтобы все хорошо освещались и разбивали монотонность гряд. Плодовые деревья посадим весной. В это время газонная травка и обычная, пусть и с сорнячками, пойдут в рост. Будем косить участок плодового сада триммером. Под толстый слой щепы кладем картон: «пирог» мульчи перегнивает, обогащая землю органикой. Укрытие не сильно закисляет грунт, но азот вытягивает, поэтому надо будет вносить азотные удобрения, ту же «Мочевину» (Карбамид). На своем и чужом опыте Постепенно стараемся избавляться от хлама во дворе, сарае, накопившегося более чем за 20 лет владения домом. Все подряд не выбрасываем. Например, из использованного линолеума нарезали полосок, положив их в щель между землей и низом металлического забора. Чтоб сорная растительность не пробивалась. Пробовали в отдельных частях дачи прикрывать грунт старым черным полиэтиленом, но под ним почва преет, зеленеет. А вот листы шифера с крыши, оставшиеся после обновления кровли пригодились. Они почти не пускают нежелательную растительность на волю, сныть под ними хилая, бледная. Потом их можно использовать как бордюр в малиннике, ограничить расползание кустов. Отдельный разговор о почвопокровниках, за которые ратовал доктор Хессайон. Основным преимуществом почвопокровных растений он называл не только подавление роста сорняков, но и способность украшать сад. Барвинок у стены дома разросся сплошным ковром. Не хуже самшита. И практически не требует ухода. Действительно, барвинок, разросшийся почти непроницаемым ковром вдоль стены нашего дома, смотрится не хуже самшита. Безуходный, лишь подстричь после цветения чудесными сине-голубыми соцветиями. Чистец шерстистый с его мягкими серебристыми листьями только по виду «зайка»: вытеснит всех и вся, не дав шансов пробиться разным хвощам-пыреям. Правда, живучка с бордовым листом немного разочаровывает. Пока медленно разрастается и ее саму приходиться спасать, пропалывая от «худой травы». Живучка приживается с трудом. Ее приходится постоянно пропалывать. Больше всего люблю из почвопокровников хосты, поэтому высаживаю их в разных частях участка. Но на нашу площадь все равно не хватает. Хоста Интересную идейку подбросила знакомая. Немногочисленные хосточки она рассадила по периметру дома, заполнив промежутки барвинком. Смотрится великолепно! Если сорнячишко пробьется, его легко убрать. Главное, чтоб агрессивный барвинок не «задушил» функии своими стелющимися побегами: надо следить за зоной около стеблей. Нередко просматриваю статьи, фото в интернете, захожу на форумы, где садоводы делятся своим опытом по изведению сорнячищ. Увлеченные садом люди - настоящие затейники, столько подсказок можно найти. Все не напрасно! Начиная с 2021 года, мы приводим в порядок участок в деревне, постепенно расчищая и благоустраивая зону за зоной. Поначалу хотелось как можно больше пространства замостить камнем, брусчаткой, покрыть разными декоративными отсыпками, наделать настилов. Чтоб дикорастущих по минимуму, чтоб не мучиться с прополками. Но размер владения, особенность почвы изменили планы. При значительных площадях мощения вода плохо уходит естественным путем, требуется дренажная система. Поэтому решили отвести этому методу не более 20-30 процентов, не устраивая дренаж. А комбинировать разные приемы, в том числе задернение, посадку почвопокровников. Не говоря уже о размещении основы: декоративного и плодового сада, огорода, сооружения пруда, постройке садового павильончика-беседки. Работы отнимают много сил, средств, времени. Но результат виден. Становится меньше вредителей, болезней. Культурные растения «дышат полной грудью», ведь уменьшается число напористых конкурентов за свет и питание. Сорняки отступают, и на ухоженной, приятной для глаз территории появляется больше времени для отдыха. Фото автора.

Радовавшие весной тюльпаны, нарциссы, крокусы и другие первоцветы с наступлением лета высыхают и жухнут. Нужно ли и когда выкапывать эти и другие растения или можно обойтись без ежегодной мороки? Сохранят ли они свою декоративность на следующий год, если оставить на прежнем месте? Зачем выкапывать луковичные на лето, и надо ли это делать? Первые цветы долгожданные, яркие и красивые. Но ежегодная выкопка луковиц с хранением до осенней посадки – дело утомительное. Зачем рекомендуют процедуру? Тому несколько объяснений. Некоторые представители луковичных, особенно сортовые, без пересаживания начинают мельчать. Могут не распуститься в следующем году. Выкопка по завершении цветения и хранение посадочного материала при определенных требованиях позволяет не только сберечь признаки сортов. Уже на стадии покоя растения создаются условия для закладки цветочных почек и стимулирования пышного цветения в будущем. Луковицы спустя год обрастают детками, образуя со временем «гнездо». Количество деток зависит от вида растения. В любом случае потомство теснит, забирает часть питания, нужного для формирования красивых крупных соцветий. Избыточное число «детей» ослабляет цветок, делая его уязвимей к вредителям, болезням. При копке можно осмотреть посадочный материал на присутствие вредителей, хворей. При необходимости провести обработку (например, замачивая луковки в препарате «Максим» от грибных инфекций). Для дальнейшей высадки отбирают лучшие экземпляры. Необходимо луковицы откапывать вовремя, иначе уйдут вглубь: даже спустя месяц трудно отыскать. Когда требуется размножить или пересадить цветы, делать это надо именно летом. При большом заглублении, если культуры растут на тяжелом грунте с риском загнивания, желательно их пересадить. Ежегодное выкапывание одно из важных условий при выращивании некоторых первоцветов. Оно полезно, но не всегда обязательно. Необходимость зависит от вида, сорта цветочной культуры и целей культивирования. Каждый год летом придется выкапывать гибридные тюльпаны (лилиецветные, попугайные, бахромчатые, зеленоцветковые) и гиацинты. Как выбрать момент для выкопки? Время, когда можно копать, зависит от климата региона, погоды, вида и сорта культуры, сроков цветения. Обычно срок наступает в конце июня-июле. Но лучше ориентироваться на внешний вид питомцев. Тюльпан после цветения Тотчас после цветения, пока у растения зеленые листья, луковицы трогать нельзя! Надземная часть еще снабжает луковки питанием, они вызревают, закладывают цветочные почки. Чтобы полноценно зацвести и радовать первыми цветами на следующий год. Сигнал к работе — массовое увядание и засыхание большей части стеблей и листвы. Можно для контроля подкопать 1-2 экземпляра и удостовериться, что старые корешки отмерли, новых - еще нет. А луковки обзавелись плотными коричневыми покровными чешуйками. Если упустить время, «вершки» сгинут, и цветы можно не найти. Пора выкапывать! Конкретней, когда выкапывать луковичные, например, тюльпаны или крокусы. Если пожелтела треть листа (кончики зеленоватые), можно приступать к процедуре. Гиацинты извлекают из земли при полном пожелтении листков, не доводя целиком до засыхания. У нарциссов, рябчиков листва должна усохнуть, сроки приходятся чаще всего на июль. Иридодиктиум или ирис сетчатый (от латинского Iris- ирис и древнегреческого δίκτυον-сеть) следует выкопать при пожелтении трети или половины верха листика. Не ждите, пока ирис целиком выдаст высохшую листовую пластинку. С мелколуковичными — мускари, пушкинией, пролеской — начинают работать вслед за желтеющими и начинающими вянуть листиками. У галантуса (подснежника) на момент копки должны быть почти сухие листы. Как правильно выкопать? Чтобы первоцветы радовали на следующий год во время весны, выкопка должна быть правильной. Проводить нужно в сухую погодку. Действовать очень осторожно, дабы не повредить луковицы. Иначе через раны можно занести инфекцию. Лучше пользоваться вилами, менее повреждающими луковки. Лопатой есть риск их порезать, даже разрезать пополам. Инструмент должен быть хорошо заточен, продезинфицирован. Вилы или лопату втыкают вертикально (не под углом) в грунт, делая отступ от стеблей не меньше десяти сантиметров. И извлекают из земли все луковичное «семейство». Его аккуратно разделяют, очищают от земли после подсыхания, срезая старые стебельки и листву. При выкапывании нельзя стучать по земляному кому с «гнездом». Можно повредить цветочные почки. Как хранить? На будущий год отбирают лучшие, крупные и здоровые экземпляры, отбраковывая поврежденные, больные. Раскладывают одним слоем в затененном проветриваемом помещении с температурой +20-25 градусов для просушки на несколько деньков. Потом очищают луковки от земли, старых чешуй (не повредите донце!). Разбирают в зависимости от сортов, размеров. Перед тем как отправить луковички цветов на хранение, их целесообразно замочить в препарате «Максим» («Фундазол», «Фитоспорин») по инструкции, защитив от инфекций. Просушить и хранить в открытых картонных коробках или пластиковых, деревянных ящичках с дырками. В течение первых двух месяцев нужна влажность не больше 70 процентов, проветриваемость и оптимальный разбег температур от + 23 до 25. Потом достаточно для большинства культур 15-17 градусов тепла. Гиацинты в первые недели потребуют тепла побольше: до + 28-30, а мелколуковичные предпочтут плюс 12-15 градусов. Период покоя продолжается не более трех месяцев. Высаживают рано цветущие в открытый грунт осенью, не позднее конца октября. Также можно в это время (даже в начале ноября) отправить на выгонку к 8 Марта в теплое помещение. Во время хранения луковицы периодически проверяют, избавляясь от заболевших экземпляров. Чтобы не произошло заражения всего «приплода». Как долго можно выращивать, не выкапывая? Среди луковичных первоцветов некоторые могут расти без ущерба для внешности на одном месте не один год. Но есть и те (о них сказано выше), луковицы которых требуют ежегодной выкопки. В общем, эти растения испытывают потребность в периодическом выкапывании и пересадке на новое местожительство. Ботанические, а также тюльпаны, относящиеся к группам Грейга, Фостера, Кауфмана, допустимо оставить в почве на пятилетие (хотя специалисты советуют пересадить спустя три года). Столько же способны провести на своей территории нарциссики, чьи соцветия останутся крупными. Пересаживают, когда сильно разрастутся вширь, потеснят друг друга. Есть сорта, растущие медленно, их пересаживают даже спустя 10-15 лет! Крокусы нет необходимости доставать из почвы ежегодно. Лишь выкопать при разрастании «гнезда» раз в 2-4 годика, иначе измельчаются. Иридодиктиумы или сетчатые ирисы нормально себя чувствуют и имеют цветущий вид 6-8 лет. Рябчик перемещают на 3-5 год. Мелколуковичные в среднем проводят в почве «пятилетку». Хотя мускари спокойно проживут 8-10, а галантус (подснежник) можно выкопать спустя 5-7 годков. И сразу, не просушивая луковиц, определить на новое местечко. Цветы пролески вынесут 3-4 годичное существование в грунте. Большими куртинами разрастается пушкиния, которую делят раз в пятилетие и даже позднее. Что будет, если по какой-то причине не соблюсти периодичность выкопки? Питомцы начнут мельчать, будут хуже цвести и достать их из земли, особенно деток, сложнее, а то и невозможно. Гибридных тюльпанов рискуете не увидеть вообще. Мы рассказали, какие луковичные цветы нужно выкапывать ежегодно. Если не хочется заморачиваться, выбирайте первоцветы, которые можно оставлять в грунте на несколько лет без ущерба для цветения.

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает садоводу решить ряд задач: сохранить рыхлость и легкость субстрата, не допустить его пересыхания, предотвратить рост сорняков, защитить корни растений от палящего солнца и заморозков. Но мульчирование может пойти и во вред огороду, если провести его неправильно. Поговорим об основных ошибках, которые допускают садоводы в процессе мульчирования, и что нужно знать об этой процедуре, чтобы уметь проводить ее правильно. Томаты, замульчированные травой Уложили сразу после схода снега Весной мульчу укладывают под растения с той целью, чтобы корни деревьев, кустарников и декоративных культур не замерзли в случае возвратных заморозков. Но мульчировать многолетние растения сразу после схода снега – идея плохая. Мульча будет тормозить прогревание почвы под весенними лучами, препятствовать ее просыханию после таяния снега. В результате корни могут начать гнить, под слоем органики начнут активно распространяться грибки, развиваться плесень, а полезная микрофлора, живущая в грунте, будет продолжать дремать, а не работать над повышением плодородия субстрата. Весной мульчирование нужно проводить лишь тогда, когда почва как следует прогреется и просохнет от талой влаги, то есть минимум через 3-4 недели после схода снега. Оставили прошлогодний слой Мульчу, уложенную осенью, с приходом весны нужно снять. Первая причина, объясняющая необходимость данного мероприятия, кроется все в том же – чтобы почва быстрее прогрелась и просохла. Особенно это важно для луковичных культур, цветущих весной: тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов. Луковицы могут просто сгнить. Вторая причина кроется в том, что в слое прошлогодней мульчи могли обосноваться на зимовку вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы. Единственный правильный путь – собрать старую подгнившую мульчу и сжечь ее, подождать 2-3 недели и укрыть почву свежим материалом. Не избавились от появившихся сорняков Если мульчирование проводится с целью остановить зарастание грядок сорняками, то прежде чем укладывать мульчирующий материал, важно тщательно прополоть грядки. Большая ошибка – укрывать мульчей отросшие сорняки в надежде, что они погибнут. Нет, они с легкостью найдут «лазейки» и прорастут. А выпалывать их будет сложнее: придется сначала снимать мульчу, затем проводить прополку, а потом вновь укрывать почву. Поэтому соблюдаем очередность действий: сначала прополка, потом мульчирование. Закрыли от света низкорослую рассаду Скошенной травой и соломой часто укрывают грядки с молодыми всходами или только что высаженной рассадой. Это действительно может быть полезным: нужная молодым растюшкам влага будет меньше испаряться, а значит они быстрее приживутся. Но важно, чтобы эта мульча не препятствовала росту всходов и не затеняла их. Пока сеянцы не вырастут до 5-10 см, мульчировать их нельзя. Перестарались с поливом Как мы знаем, мульча тормозит испарение влаги. И этот факт нужно учитывать при планировании и организации режима полива растений. Поливать их не то, чтобы можно, а нужно будет реже. В противном случае могут начаться процессы гниения. После обильных осадков или избыточных поливов мульчу на день-два необходимо убрать, чтобы почва подсохла. Выбранная мульча не подходит культурам Вариант, который точно подходит всем культурам в саду и огороде – это скошенная газонная трава. Но есть ряд мульчирующих материалов, которые нельзя использовать для определенных культур. Хвоя и сосновая кора подкисляют грунт. Ими полезно укрывать почву вокруг кустиков голубики, рододендронов, азалий, гортензий. Неплохо реагируют на такое укрытие клубника и хосты. Но на грядках с томатами, перцами, баклажанами и огурцами такие материалы не применяют, ведь повышенной кислотности почвы эти культуры не любят. Следует знать и об особенностях использования в качестве мульчирующего материала опилок. Свежие опилки «вытягивают» из грунта азот, точнее делают это бактерии, перерабатывающие их. Поэтому использовать свежий материал нельзя: его лучше заложить в компост и использовать на следующий сезон, а если времени на ожидание нет – пропитать их раствором мочевины. Сделали мульчу из зараженных веток Большая ошибка использовать в качестве мульчирующего материала любые части растений, зараженных болезнями или вредителями. На листьях и побегах могут присутствовать споры грибков, яйца вредителей. Не заметите, как здоровые посадки «подхватят» недуг или атакуются голодными насекомыми. В результате мульчирование станет не полезным мероприятием, а процедурой, которая создаст лишь лишние проблемы. Все зараженные остатки надо обязательно сжигать, укрывать почву вокруг растений стоит лишь здоровым и чистым материалом. Неправильная толщина слоя Невозможно дать единую рекомендацию о том, какой должна быть толщина мульчирующего слоя.  В первую очередь она будет зависеть от качества и структуры почвы. Если грунт на участке тяжелый и глинистый, толщина слоя должна быть не более 3 см. Песчаная почва хуже задерживает влагу, поэтому на нее без опаски можно уложить слой в 6-7 см. Грядки с влаголюбивыми культурами можно также укрывать более щедро, а с теми, что не выносят переувлажнения, соответственно, чуть скромнее. Если в качестве мульчирующего материала используются легкие и «воздушные» материалы (солома, скошенная трава), слой может быть побольше. Компост и торф – составы более плотные, а потому укладывать их слоем более 3-4 см не стоит. Слишком поздно уложили перед зимой Затягивать с утеплением растений осенью не стоит: земля может успеть промерзнуть. В результате никакой существенной пользы от мероприятия не будет, а полезная почвенная микрофлора может погибнуть и вовсе. К тому же скоро выпадет снег – он прекрасно справится с защитой корней растений от холодов. Замульчировать многолетние культуры в саду и огороде нужно успеть до того, как столбик термометра опустится ниже 0°С. Мы рассмотрели основные ошибки при мульчировании посадок в саду и огороде. Эта процедура действительно упрощает жизнь садоводам: экономит силы, позволяет тратить меньше времени на поливы/прополки/подкормки, повышает урожайность растений. Но лишь в том случае, если проведена правильно. В противном случае можно получить ровно противоположный эффект.

Окучивание картошки — агроприем, знакомый каждому дачнику. Однако и здесь есть нюансы, которые влияют на урожай. Но не только картошка нуждается в окучивании. Есть множество овощных и декоративных культур, которым этот прием будет полезен. Есть и такие, к которым лучше не подходить с мотыгой. Зачем нужно окучивание Каждый огородник интуитивно понимает, как проводить окучивание: при помощи тяпки или мотыги к растению подгребают землю, захватывая ее с междурядья и увеличивая слой земли в зоне корневой шейки. А вот цель окучивания в каждом случае — разная. Увеличение урожая над землей Одна из основных целей окучивания — это стимулирование роста корневой системы. Некоторые культуры способны образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля. К таким относятся томаты, капуста и др. Благодаря более развитой корневой системе растение получает дополнительное питание, становится более мощным, поэтому его урожайность повышается. Здесь важно оговориться, что формирование дополнительных корней немного отвлекает растение от роста надземной части, поэтому после окучивания примерно на неделю рост замедляется. Как результат, сроки созревания урожая сдвигаются на 1-2 недели. Увеличение урожая под землей Для культур, которые формируют клубни или плоды под землей, окучивание стимулирует рост дополнительных столонов, что приводит к увеличению урожая. К таким относятся картофель, топинамбур, георгин, арахис. На закопанной части стебля появляются дополнительные побеги, на концах которых формируются клубни, как у картофеля и топинамбура, или бобы, как у арахиса. Чем больше холм насыпи, тем более богатый урожай можно получить с каждого куста. Однако не все так прямолинейно. Важно провести окучивание в правильные сроки, иначе не получится стимулировать рост столонов. Кусты картофеля способны образовывать новые столоны только на этиолированной части стебля, т.е. на той, что изначально находилась в земле, когда побег пробивался к поверхности почвы.  Окучивание картофеля в самые ранние сроки, по всходам, может стимулировать рост дополнительных столонов, если “сойдутся звезды”: погода будет в меру теплой, но не жаркой, а почва достаточно влажной. Окучивание картофеля в более поздние сроки не имеет отношения к формированию дополнительных столонов, это скорее рыхление для доступа кислорода к корням и метод борьбы с сорняками. Окучивание георгинов также стимулирует развитие молодых клубней, благодаря чему закладывается больше цветочных почек на следующий сезон. Холм рыхлой почвы также удерживает георгины от полегания, это дополнительный прием, который не отменяет необходимость подвязки высокорослых цветов к опоре. Защита корнеплодов от солнца Под воздействием солнечного света корнеплоды и клубни зеленеют, что не вредно для растения, но ухудшает товарные качества овощей. Морковь часто “грешит” тем, что верхушки корнеплодов поднимаются над поверхностью почвы. На свету хромопласты, которые обеспечивают ярко-оранжевый, красный или желтый цвет корнеплодов, трансформируются в хлоропласты, и верхушка моркови зеленеет. Она продолжает оставаться съедобной, но ее вкус ухудшается, в нем появляется горчинка, уходит сладость.  Разные сорта моркови различаются по манере роста. У некоторых корнеплоды практически не поднимаются из земли, как в детской загадке: “сидит девица в темнице, а коса на улице”. У других корнеплоды сильно возвышаются над уровнем почвы и зеленеют. Своевременное окучивание моркови помогает получить корнеплоды отличного качества и великолепного вкуса, без зеленой верхушки. Клубни картофеля тоже часто выпирают из почвы, если холм земли был не слишком большим или осыпался во время вегетации. На свету клубни зеленеют, под воздействием солнечного света в них вырабатывается алкалоид соланин. Зеленые клубни приобретают горький вкус, а их употребление вредно для здоровья людей и животных. Озелененные клубни нельзя использовать на корм скоту, домашней птице, собакам, они годятся лишь в качестве семенного материала. Чтобы избежать позеленения клубней, под кусты картофеля подгребают еще больше земли. Защита надземной части от солнца Вкус некоторых овощных культур значительно улучшается при отбеливании надземной части. К таким относится спаржа, черешковый сельдерей, лук порей, салат эндивий. Чем выше окучивание, тем более крупной получается отбеленная часть растения. Часто вместо окучивания или в дополнение к нему используют светонепроницаемые материалы, ими оборачивают побеги или устанавливают купол над всем растением, как в случае с эндивием. Рыхление почвы Корням растений для роста необходим кислород. В рыхлой, хорошо дренированной почве корни свободно развиваются. Но при регулярных поливах или после сильных дождей почва уплотняется, забивается, перекрывая доступ кислорода в грунт. Корневая система не справляется со своими задачами по добыванию и транспортировке воды и питательных веществ, растение чахнет на глазах. На сырых заболоченных почвах есть другая проблема, но ее последствия те же. Вода вытесняет из почвы кислород и корни задыхаются, буквально “тонут”. Лишь некоторые декоративные культуры способны жить “ногами в воде”, например, калужница болотная. Никакие овощи не переносят замокания грунта. Рыхление почвы решает обе проблемы: разбивает корку на поверхности земли и вспушивает слежавшийся грунт, а также ускоряет просыхание излишне влажной почвы. В процессе рыхления естественным образом земля немного подгребается к растениям, поэтому такой агроприем тоже можно считать окучиванием. Борьба с сорняками Для борьбы с сорняками используют различные виды тяпок, в зависимости от плотности грунта и ширины междурядий: от полольника и плоскореза до стандартной тяпки с плоским лезвием или усиленной мотыги с округлым краем рабочей поверхности. Многие однолетние сорняки способны выживать после срезания надземной части, они образуют дополнительные побеги на нижней части стебля. Как результат, огороднику приходится браться за тяпку вновь и вновь. Если рыхлить почву глубоко, подрезая и вытаскивая на поверхность корни однолетних сорняков, делянка гораздо дольше остается чистой, до появления новых всходов из семян.  В процессе тяпанья рыхлую почву подгребают к растениям, что вполне естественно. Так что борьба с сорняками сродни окучиванию, пусть и невысокому. Защита от вымерзания У некоторых многолетних растений корневая розетка листьев с годами приподнимается над уровнем почвы. Такая проблема характерна для старых кустов клубники, флоксов, примулы, астильбы и некоторых других декоративных культур. Если зима начнется с морозов, которые ударят по голой почве, оголенная корневая шейка может подмерзнуть. Это сильно ослабляет растения, а порой полностью губит их. Выпирание корневой системы указывает на необходимость омоложения посадок. Куртины многолетних цветов делят, старые кусты клубники убирают, закладывают новую ягодную плантацию на другом месте. Если в августе-сентябре не успели провести омоложение, необходимо позаботиться о защите растений от морозов. В октябре, когда сад готовится к зимовке, под флоксы и другие культуры, которые приподнимаются над землей, насыпают плодородную землю. Этот способ используют также для защиты корневой системы роз от вымерзания — под каждый куст высыпают 1-2 ведра земли. Какие растения нужно окучивать и когда Картофель  Первое окучивание — сразу после появления всходов. Это стимулирует рост дополнительных столонов, а также защищает надземную часть в случае возвратных заморозков. Еще несколько окучиваний в течение вегетации, до смыкания рядов. Лучше проводить работы с землей после дождя, когда почва влажная и хорошо рассыпается. Землю подгребают из междурядий, формируя высокие валы. После начала цветения картошку лучше не окучивать. В это время в почве уже идет формирование клубней, неосторожным движением тяпки можно срезать несколько столонов или разрезать молодой картофель. Окучивание проводят только в том случае, если клубни начинают торчать из земли. Томаты Первое окучивание — через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. Это стимулирует рост дополнительных корней, благодаря чему растение сможет выкормить больше крупных плодов.  В случае высадки вытянувшейся рассады в положении “лёжа” в окучивании нет необходимости, на закопанной части стебля появляются дополнительные корни. Окучивание томатов не обязательно, на плодородной почве растения формируют мощную корневую систему естественным образом. При окучивании часть корней неминуемо повреждается. Томаты относятся к этому терпимо, и все же теряют несколько дней на восстановление поврежденных корней, что отдаляет начало сбора урожая. Поскольку развитие дополнительных корней требует времени и отдаляет начало созревания плодов, этот агроприем эффективен только в южных регионах, где лето более длинное. Капуста Позднеспелые сорта капусты часто формируют высокую кочерыгу. Под весом кочана растения заваливаются на один бок, порой вырывая часть корней из земли. Такая же проблема характерна для листовой капусты (кале, кейл) и брюссельской капусты, которые формируют облиственный стебель высотой до метра. Чтобы капусту проще было окучивать, рассаду при высадке размещают не на ровной поверхности почвы, а в лунках. Примерно через 2-3 недели после высадки, когда капуста приживется, ее нижнюю часть присыпают землей, заравнивая лунки. Окучивать капусту на грядке сложно, ведь ее нижние листья мешают работе с тяпкой. Гораздо проще подсыпать землю под каждое растение, набрав ее на другой грядке. Окучивание капусты дает хороший эффект в регионах с прохладным дождливым летом. Там, где лето жаркое, окучивание осложняет полив, вода стекает с холмов и убегает в междурядье. Чтобы полив был более эффективным, вокруг грядки с капустой нагребают заградительный бортик земли. Арахис Плоды арахиса завязываются на так называемом плодоносителе, это гибкий побег, который появляется на надземной части растения после окончания цветения. Плод арахиса формируется только после того, как плодоноситель окажется в земле, поэтому окучивание стимулирует формирование бобов.  Поскольку арахис цветет волнами, за сезон проводят 2-3 окучивания. Каждый раз растение засыпают землей почти до самых верхушек побегов. Морковь В процессе ухода за морковью огородникам приходится тяпать междурядья, рыхлую землю подгребают к рядкам моркови. В середине лета, после нескольких прореживаний, когда корнеплоды активно растут, начинается выпирание моркови из почвы. Важно не упустить этот момент и сразу окучить морковь, до того как верхушка корнеплодов позеленеет. Если междурядья сильно утоптаны, и окучить морковь нет возможности, — ничего страшного. Озелененную часть корнеплодов можно срезать во время готовки, она не влияет на вкус остальной части морковки. Лук порей Ценность лука порея — в длинной отбеленной “ноге”. Окучивание стимулирует рост этой части, как результат, каждое растение дает больше ароматной луковой мякоти. Окучивать порей нужно в течение всего сезона, каждые две недели. Это не так просто, ведь уже после первого окучивания между рядками остаются борозды, земля с валов осыпается. Огородники идут на хитрость: рассаду лука порея высаживают в траншеи глубиной 15-20 см. Если расположить их с юга на север, рассаде вполне хватит солнечного света, борт траншеи не будет затенять саженцы. Через 2 недели после высадки рассады, когда растения приживутся, начинают постепенно окучивать их, закрывая траншею. При окучивании лука лучше действовать аккуратно, чтобы земля не попадала между листочками, иначе луковая “нога” будет содержать вкрапления грязи. В июле-августе, когда растения уже достаточно крупные, окучить их затруднительно. Но и здесь есть варианты. Основание каждого растения оборачивают крафт-бумагой в несколько слоев, этот прием актуален в засушливых регионах. На основание растения можно надеть “трубу”, например, обрезок пластиковой бутылки или стакана. Трубу наполняют почвой, так и земли нужно немного, и нога порея отбеливается. Черешковый сельдерей Вкус черешков сельдерея значительно улучшается при отбеливании, уходит горчинка, остается приятная сочность и восхитительный аромат. Первое окучивание сельдерея проводят в июле, когда растения окрепли. К кустикам подгребают землю, закрывая основание побегов. Но такого окучивания недостаточно. Чтобы отбелить черешки сельдерея, нужен какой-то непромокаемый материал, который не пропускает свет. Можно использовать тетра-паки от молока или соков либо полосы клеенки, черного спанбонда. Ширина полосы должна равняться длине черешков до развилки листьев. Кусты черешкового сельдерея — это мощные растения. В августе почти невозможно натянуть на них какой-то короб, поэтому проще запеленать кусты. У сельдерея удаляют крайние пожелтевшие листья, затем весь куст захватывают в “букет”, и в таком положении обматывают его основание светонепроницаемым материалом. Цветы В начале лета необходимо подсыпать почву под кусты примулы, чтобы новые розетки лучше укоренялись. Луковицы гладиолусов лучше сразу сажать поглубже, впоследствии это удерживает их от полегания. А вот георгины сажают неглубоко, чтобы они взошли быстрее, а после появления всходов окучивают подобно картофелю. Летом подсыпают почву под разросшиеся куртины почвопокровных цветов, чтобы стимулировать укоренение. Такой прием полезен для обриеты, колокольчика карпатского, гвоздики многолетней и других растений, которые не расползаются побегами, а формируют подушковидную крону. В конце сентября, после обрезки флоксов под кусты насыпают землю, чтобы выровнять ее поверхность и полностью закрыть оголившуюся корневую шейку. Если кусты сильно оголились, им потребуется деление. Какие растения не стоит окучивать Перец и баклажаны У перца и баклажана слабая способность образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля, поэтому окучивание не дает им ровным счетом ничего. Оно может быть даже вредным, ведь при работе тяпкой мы неминуемо повреждаем корни растения, к чему перец и баклажаны относятся крайне болезненно. Под тяжестью плодов кусты перца и баклажанов могут ложиться на землю. Окучивание помогло бы удерживать их в вертикальном положении. Однако подвязка кустов к опоре гораздо эффективнее. Огурцы и другие Тыквенные Огурцы могут образовывать дополнительные корни на стебле, в местах соприкосновения почвой, поэтому окучивание огурцов имеет некоторый смысл. Однако в регионах с высокой влажностью этот прием может провоцировать развитие гнили корневой шейки. При подгребании земли к растениям повреждаются нежные корни, что становится причиной временной остановки в росте растений. Почву под огурцы лучше не подгребать тяпкой, а насыпать из ведра, набирая плодородный грунт в другой части огорода. Тыквы образуют дополнительные корни в междоузлиях, что увеличивает площадь питания растения. При уходе за тыквами нежелательно перемещать плети с места на место или приподнимать их над землей. Дополнительные корни совсем небольшие, их легко выдернуть. Кукуруза Кукуруза формирует надземные корни, которые удерживают растения от полегания. Наличие воздушных опорных корней для кукурузы — совершенно нормально. Нет необходимости засыпать их землей, у растения и так мощная корневая система. Клубника Чем старше куст клубники, тем выше он выпирает из почвы. Оголенная корневая шейка подмерзает зимой, из-за чего растения входят в новый сезон ослабленными. Летом кусты с приподнятыми розетками страдают от недостатка влаги, ягоды становятся мелкими. Окучивать клубнику не имеет смысла, выпирание куста указывает на его почтенный возраст. В течение июня-июля необходимо запастись посадочным материалом, позволяя усам клубники укореняться, а в августе заложить новый ягодник на другом месте. Старые кусты выкапывают.

Многие удивятся: разве бывают зеленые цветы? Бывают. Рассказываем о тех, которые поражают нетипичной внешностью и всегда привлекают внимание. Чудо какое-то! У известного поэта Николая Рубцова есть стихи, положенные на музыку Микаэлом Таривердиевым с такими строками: Меж белых листьев и на белых стеблях Мне не найти зеленые цветы… Действительно, это как мечта о нереальном, несбыточном словно из фантастического фильма. Но такие растения есть, и их можно поселить в цветнике. Хотя многие возразят: зачем сажать, если цветки будут сливаться с листвой и травой? Вариант не для всех. Но подобные диковинки всегда делают сад особенным, непохожим на другие. А это сегодня очень ценится. Зеленоцветковые могут смягчить слишком яркую цветочную палитру наравне с   нейтральными белым и серым окрасом соцветий, листьев. Полностью «зеленолицых» растений, особенно среди видов, не так много. Обычно специально выводят сорта с несвойственном цветку тоном. Это не всегда чистая зелень. Чаще разные ее оттенки: оливковый, фисташковый, салатовый и множество других. А также зеленый, разбавленный белизной и желтизной. Особенно свежо смотрятся цветы, чья нарядная «головка» белого, желтого, розового и другого колера дополнена полосами, штрихами зелени. Или этот тон присутствует на «горле», окрашивает только внешние лепестки и т. д. Их с натяжкой можно отнести к зеленоцветковым, но в списке присутствуют. Даже если экзоты не придутся по душе, узнать про них интересно. Зеленоликие Среди представленных «зеленоликих»: многолетники и однолетники, луковичные и клубнелуковичные, декоративные кустарники и травянистые растения. 1. Гортензия Метельчатые гортензии с зеленой окраской пышных соцветий привлекают многих. Они уникальны и тем, что меняют наряд за время долгого цветения. Начинают с насыщенно-зеленого, а чаще с лаймового, переходят в белый, а заканчивают розовыми оттенками. Среди самых известных - крупноцветковый сорт Limelight (Лаймлайт). Декоративный кустарник с мощными стеблями достигает 2-3 метров, украшая участок с июля до октября. Окраска лепестков зависит и от места: в полутени она зеленоватая, на солнце - ближе к белой. Похожие по расцветке сорта: Bee Green (Би Грин), Lime Ricke (Лайм Рики), небольшой зеленоватый оттенок есть у Silver Dollar (Сильвер Доллар), Polar Bear (Полар Бир). Гортензия метельчатая Magical Candle У вида крупнолистной появился эффектный культивар в этих тонах Green Ever Belles (Грин Эвер Беллс). Шикарно цветет, но требует укрытия на зиму. Цветы популярной древовидной гортензии Annabelle (Аннабель), наоборот, из белоснежных превращаются в насыщенно-зеленые. 2. Манжетка Ценится не только за бархатистые листы в форме морской раковины, собирающей капли росы или дождя. Зелено-желтоватые мелкие цветочки   подобны пышной пене, растение без устали цветет почти весь сезон. Обрезав в конце лета увядшие соцветия, получите вторую волну цветения. Совершенно неприхотливый многолетник. Манжетка Сорта манжетки мягкой похожи, обычно высотой до 60 см. Невысокая, 40-50-сантиметровая Robustica (Робустика) подойдет для посадки на альпийской горке. 3. Тюльпан Зеленоцветковый тюльпан уже не редкость. Выведена сортосерия необычных красавцев разных «мастей», украшенных полоской зелени по центру околоцветника. Весенние диковинки высаживают в заметных местах (рядом с беседками, вдоль дорожек), чтобы оценить их фантазийный вид. Тюльпан лилиецветный Грин Стар Поздноцветущий Green Jay (Грин Джей) радует озорными желто-зелеными   цветками с бахромой. Шикарный лилиецветный Green Star (Грин Стар). У него белоснежные остроконечные лепестки с зеленой «дорожкой». Распускаясь, экстравагантный цветок похож на звезду. Попугайный Green Wave (Грин Вейв) необычайно декоративен! Цветы с ярко-розовыми гофрированными лепестками и широкой зеленоокрашенной прожилкой по центру. Экзотические, волнистые края лепесточков напоминают растрепанные птичьи перышки. Тюльпан Формоза 4. Морозник Украшением весеннего сада станут и нежные чашевидные цветки морозника. Они появляются, несмотря на холод и снег. Цветение многолетника продолжается до двух месяцев. Морозник. Фото автора Внимания заслуживают виды морозника зеленого и кавказского, а также гибриды (есть с махровостью) зелено-желтого, зелено-белого колера. Необычайно красив морозник падуболистный с кожистыми листьями и бело-зелеными пышными соцветиями. Но - неморозостойкий. 5. Молочай окаймленный Вид молочая, который сегодня в моде. «Деревенский» цветок в бело-пестром наряде прекрасно вписался в современный стиль. Хорошо смотрится в цветнике с другими однолетниками, злаками. Сгладит впечатление, если рядом посажены не сочетающиеся по окраске цветы. Молочай окаймленный. Фото автора У самого растения цветики мелкие, собранные наверху в зонтик. А основная красота в прицветниках. Их серединка с прожилками зелени, окаймленная белоснежной широкой каймой. В июле-начале августа от нарядной верхушки куста, напоминающей накрахмаленное кружево, невозможно оторвать взгляд! Культура представлена несколькими сортами, схожими между собой (например, «Горный снег» высотой до 70 см). При уходе за молочаем используют перчатки. Его сок ядовит: может вызвать аллергию на коже, ожог. 6. Лилия Среди лилий есть необыкновенная азиатка Mistery Dream (Мистери Дрим). Ее роскошные густомахровые соцветия бледно-салатового оттенка. Он разбавлен темным крапом в сердцевине цветка диаметром 15-18 см. Раскрывается красавица медленно, являя на свет тычинки в обрамлении бордовых или фиолетовых, с бежевым основанием лепестков. Вид у нее таинственный, недаром в переводе значит «Мистический сон». Несмотря на незаурядную внешность, довольно неприхотлива, морозостойка. Махровость, как часто бывает у этих лилий, появляется на второй год. 7. Амарант «Семейство» амарантов славится не только растениями в бордовых тонах. Но и экземплярами с зелеными соцветиями. Например, название культивара амаранта хвостатого «Изумруд» говорит за себя. Высокий, до 120 сантиметров, однолетник с длинными свисающими «хвостиками» очень выразителен. Лучше всего смотрится в одиночной посадке на газоне. А также высаженный группами для декорирования заборов. Любит солнце, цветет с июня до поздней осени. Высохшие соцветия используют в зимних букетах. 8. Роза Единственная действительно зеленейшая розочка Viridiflora (Виридифлора), чье название с латыни так и переводится «зеленоцветковая». Но в роли лепестков выступают листья разросшегося прицветника. Особа на большого любителя, хотя у флористов пользуется популярностью. Более привлекательны сорта, в различной степени обладающие зеленоватыми оттенками. Например, Lovely Green (Лавли Грин) выпускает 3-5 бутонов травяного тона. Распускаясь, утонченная красавица радует салатовыми махровыми цветами с розовым «румянцем», которые долго держатся. Обильноцветущая флорибунда. Не боится ни болезней, ни вредителей. Гармонична в розарии рядом с разноколерными «сестрами». Из других культиваров можно порекомендовать: Limbo, Super Green, Green Diamond. 9. Эустома Вырастить из рассады эустому с нежными шелковыми лепестками непросто. Но как она прелестна в любом наряде! В том числе и с «лиственными» нюансами. Эустома АВС зеленая с июля по октябрь покрывается большими беловатыми, со светло-оливковым оттенком, цветами. Они распускаются поочередно, поэтому растение остается продолжительное время привлекательным. Одна из самых представительных лизиантусов (другое название) ростом в метр и даже чуть выше. Есть еще экземпляры с подобной окраской: Лайм Грин (серия Мариачи), Грин из серии Супер Мэджик. «Ирландская роза», как ее подчас величают, будет сочетаться в саду с вербеной, флоксом, гвоздикой, пионом. И, конечно, идеально подходит для букетных аранжировок. 10. Гладиолус Какие еще цветы бывают зелеными? Гладиолусы! Легендарный Emerald Ripples (Эмеральд Риппл) с лепестками гофре считают лидером среди зеленоцветных шпажников (второе «имя»). А появился он почти полвека назад. Ряды клубнелуковичных многолетников подобной «масти» за этот период пополнились. Крупноцветковый элегантный Green Star (Грин Стар) лаймового тона со слегка гофрированными цветами станет фаворитом цветника на исходе лета. Сильное гофре и оттенок салата отличают цветочные лепестки «Прыткой ящерки». А сорт «Зеленые человечки» (ну и «нарекли»!) привлечет более яркими салатовыми, также с гофрировкой, цветами. Хотя разница в палитре незначительна. 11. Клематис И у лиан имеются свои «зеленоликие». Самый известный из подобных клематисов представитель японской селекции Yukiokoshi (Юкиокоши). Махровый, лепестки белые со светло-зелеными полосками по центру, немного «растрепанные», что придает им очарование. Шикарно смотрится на шпалере. Ломонос, достигающий 2-2,5 метров, относится ко второй группе обрезки. Зацветает в конце весны - начале лета на прошлогодних побегах. Хорошо растет в средней полосе (морозостойкость до -34,4 градуса). Существуют вечнозеленые мелкоцветковые клематисы с зеленоватыми подтонами. Но в России они встречаются редко. Некоторые из альпийских княжиков, неприхотливых «родственников» клематисов, имеют в начале цветения «налет» зелени. Это Lemon Beauty, Lemon Dream. 12. Цинния Однолетник ценится за красочное многообразие. Но среди красных, оранжевых, фиолетовых, желтых, малиновых могут быть и зеленые циннии. Они станут сенсацией на клумбе, в миксбордере рядом с белоснежными шапками гортензии. И привлекут внимание в вазе, особенно рядом с белыми, розовыми или темно-синими «родственницами». Один из известных сортов вида циннии изящной – Envi (Энви). Большое, махровое или полумахровое соцветие полушаровидной формы схоже с     георгиной. Выглядит необычно благодаря фисташково-зеленому лепестью. Высокорослая от 70 до 90 сантиметров, но компактная. 13. Флокс В качестве главного зеленоцветкового флокса называют Empty Feeling (Эмпти Филингс). Относится к новому направлению в селекции культуры «филинги» (флокс метельчатый впечатляющий). У него нет того, что мы называем цветами в обычном понимании: лепесточков или нет, или они кривые, недоразвитые. А прицветники увеличенные и окрашенные. Такой несколько уродливый «ежик». Автор трансформации один из голландских флористов и селекционеров, который вывел сортотип в соответствии с тенденциями современного флористического дизайна. Не избито   смотрятся в живых и сухих букетах, а также на клумбочке, где цветут до трех месяцев. Но понравится растение далеко не каждому. Привычнее для глаз - метельчатые флоксики с «травяным» вкраплением. Например, Orchid Green (Орхид Грин), что в переводе значит «Зеленая орхидея». Прямостоячий кусточек высотой 60-80 см удивляет обилием беловатеньких цветочков с зелененькой каемочкой. Смотрится элегантно и на клумбе, и в одиночной посадке. Порадует сладким ароматом. У сорта Sherbet Blend (Щербет Бленд) неординарная внешность. Высокий (80-90 сантиметров) куст несет метельчатые светло-розовые соцветия с желто-зеленой окантовкой по краю. Душистые. Многолетник отличается долгим, пышным цветением, начиная с июля по сентябрь. Культивар Jade (Джейд) имеет свои преимущества: у него небольшие, беленькие цветики с зелено оттененными кончиками и сердцевинкой. Они собраны в крупные соцветия плотно, словно в букете. При этом цветущая в июле-августе «растюшка» миниатюрная: 40 на 40 сантиметров. Поэтому неплохо будет смотреться не только в бордюре, но и в контейнере на садовой террасе, веранде. Запах приятный, ненавязчивый. 14. Агастахе Большинство цветоводов знают его как многоколосник или лофант. Многолетник (однолетник) с вертикальными соцветиями-свечками особенно востребован в садах природного стиля. Похож на люпин, который традиционно пейзажен, а скромный агастахе можно отнести к авангардным, более модным растениям. Сорт Alabaster (Алебастер) белоцветковый на зеленоватой основе в средней полосе выращивают в качестве однолетнего. Совершенно непритязателен. В пору расцвета привлекает пряным запахом пчел, бабочек. Лофант размножается обильным самосевом. 15. Хризантема В конце лета, осенью на сцену выходят хризантемы. Среди них есть и интересующие нас представительницы. Своим появлением они обязаны тем же мастерам цветочных аранжировок. Добавление в композицию с цветами экземпляра с непривычным окрасом вносит свежую ноту. Но и в цветнике они оригинально выглядят по соседству с декоративными травами, яркими астрами, декоративно-лиственными культурами с осенней окраской листовых пластин. Из имеющихся культиваров можно выделить Anastasia Dark Green (Анастасия Дарк Грин). Статная, до 90 см, хризантемка не только обладает желтовато-зеленоватой цветочной наружностью. Тонкие лепестки загибаются вверх, делая цветок похожим на паучка. Цветет до морозов. Очень мила «Зеленая пуговка» со своими лаймовыми мелкими соцветиями-шариками. Букет смотрится совершенно по-новому! Относительно малогабаритный оригинальный кустик не затеряется и на клумбе. Растения с зелеными цветами или любят, или отвергают. Но они никого не оставляют равнодушными.

Эти розочки называют букетными. Ведь каждая веточка на кусту выдает по 10-15 соцветий с небольшими пышными цветами. Готовый мини-букетик! Расскажем, как вырастить красотку в своем саду. Чем отличается роза спрей от других роз? Существует так много групп роз, что разобраться в классификации растения подчас непросто. Большинство садоводов знают основные: чайно-гибридная, флорибунда, плетистая, кустарниковая, миниатюрная. В последнее время в садовых центрах все чаще можно увидеть представительниц относительно новой группы (иногда считают подгруппой), которую называют «спрей». В переводе с английского «spray» означает «брызги» («распыл»). Розовый куст словно обрызган соцветиями с многочисленными некрупными или мелкими цветами. Это главная характерная черта, выделяющая нашу героиню среди других «цветочных королев». Всего из трех веточек выходит очаровательный букет. Недаром спрейки (как именуют их между собой цветоводы) часто используют для букета невесты. Роза спрей Файер Кинг Помимо характерного цветения и цветочков, часто с махровостью, диаметром 3-8 сантиметров растения отличаются компактностью куста. Их высота обычно от 40-50 см до 80 (иногда до метра). Нередко низкорослых красавиц высаживают в бордюре, на переднем плане. Ведь они в изобилии цветут на протяжении всего сезона. Вблизи лучше смотрятся их миниатюрные бутончики и цветики. Выведено много сортов самых разных, в том числе двуколорных расцветок. Роза спрей Флеш Найт Чем еще хороши розы спрей? Их цветы долго держатся на кустарничке, около двух недель и даже больше. Лепестки не облетают в жару, цветут и в холода. После отцветания не мусорят как, например, английская. Увядшие лепестки засыхают и лишь затем опадают вместе с цветоножкой. Напоминающие внешне флорибунду (получены были из этой группы) розки также в основном обладают очень легким ароматом или вовсе не пахнут. Хотя некоторым культиварам свойственен более интенсивный розовый запах. В отличие от своих колючих «сестер» спрейки имеют немного шипов, они мягкие или совсем отсутствуют. Ценное качество при составлении букетных и других композиций. Они идеальны для выращивания на дачах с маленькими детьми без риска ими поцарапаться. Букетные розочки долго остаются свежими в срезке, могут простоять в вазе около 2-3 недель. Лучшие сорта Из представленного на рынке многообразия можно выбрать экземпляры разного роста, размера и окраски бутонов, есть садовые и срезочные культивары. Эти декоративные кустарнички относятся по морозостойкости к 5 или 6 зонам. То есть растения выдерживают морозы от -18 (23) до -29 градусов. Но могут культивироваться и в средней полосе России, как большинство «цветочных королев». На зиму потребуют укрытия. Роза спрей Мэджик Lovely Lidia (Лавли Лидия) Классическая представительница группы спрей, выведенная в Голландии. Рост около 60-70 см, шириной до полуметра. Некрупные, около 4 см в в поперечнике, цветики выделяются переливами окраски от розоватого до насыщенно-розового. Распускаясь полностью, демонстрируют темную серединку. Цветет Lovely Lidia пышно и продолжительно, почти непрерывно, напоминая в этом флорибунду. Наделена средним по силе запахом. Можно выращивать в качестве садовой на переднем плане или как срезочную. Средне противостоит мучнистой росе, весьма устойчива к серой гнили. Выдерживает 23-градусные морозы. Mimi Eden (Мими Эден) Очень нежная, романтическая розочка. Снаружи лепесточки небольшого густо махрового цветка беловатые с оттенком зелени, а в серединке светло-розовенькие. Кустик без колючек, 55-85 сантиметров высотой и почти метровой ширины. У растения приятный аромат. Цвести начинает в последние дни июня, радуя красотой до первых заморозков. При условии хорошего ухода, незагущенной посадки. Из минусов: «мимишки» выгорают на солнце и не жалуют дождики. Alegria (Алегрия) Красотка ярко-оранжевой «масти», на одном стебле которой бывает больше тридцати бокаловидных цветочков с махровостью. Внешность с лихвой компенсирует отсутствие насыщенного запаха. Роза спрей Алегрия Высокая, до 90 см, розалинда выносливая: не боится ни болезней, ни холода. Цветет, как заведенная, весь сезон. Хороша для клумбы. Misty Bubbles (Мисти Бабблс) «Особа» с относительно крупными цветками (7-8 см в диаметре) пионовидной формы. По 5-15 штук в соцветиях. Густо махровые, 60-70 лепестковые, окрашены сиренево-розоватым. В отличие от многих туго набитых розалинд красотка достойно переносит дождь и сильную жару. Бутоны Misty Bubbles в зависимости от погоды держит 2-3 недели, подходит для букетов. Растение относится к линейке кустовых розочек, малошипое, вырастает до 60-80 см. Нормально зимует в условиях средней полосы, хотя и с укрытием. Среди недостатков следует отметить подверженность типичным розовым «болячкам» типа черной пятнистости (марсонина), мучнистой росы. И совершенно недушистая. Pink Flash (Пинк Флэш) Необычная мраморная окраска – «изюминка» этой спрейки. Ярко-розовый лепесточный фон заштрихован белым. Причем, в полутенистом месте рисунок контрастнее, а на солнечном - бутончики нежнее. Цветочки мелкие, слегка пахнут. Роза спрей Пинк Флеш Рост полосатой красавицы около 50-70 сантиметров. В дождь способны загнивать бутоны, хотя сырую погоду в целом переносит неплохо. Сорт средне противостоит черной пятнистости, мучнистой росе: необходимы профилактические обработки (препараты «Скор», «Серпень»). Pink Flash подходит для выращивания в контейнере. Babe (Бэйб ) Желто-оранжевые «бейбочки» никогда не останутся незамеченными благодаря окрасу и обильному цветению в две волны. У этой 60-70 сантиметровой спрейки, хоть и слабый, но приятный запах и очень мало колючек. Отлично стоит в срезке. Цветики не портятся от осадков, сорт очень редко подхватывает мучнистую росу. Хотя в неблагоприятную погоду может заболеть черной пятнистостью и сильно подвержен инфекционному ожогу. Зимует плоховато. Red Sensation (Рэд Сенсейшн) Сильная, благородного окраса розка. Темно-красные, 40-лепестковые цветки, распускаясь, являют сердцевинку с желтыми тычинками. Щедро цветут даже в первый год посадки, не боясь ни осадков, ни жары. Подолгу не опадают. Роза спрей Ред Сенсейшн Невысокие кусточки густые, очень разветвленные, без шипов. Большой плюс в том, что растения стойки к распространенным розовым хворям. Tamango (Таманго) Изумительно-красивые, малиновые с красным бархатистые лепестки Tamango никого не оставят равнодушным. Питомец всегда нарядный и опрятный: не выгорает на солнце и неплохо выносит дождики. Цветение обильное и продолжительное, до самых заморозков. Осенью его тон становится темнее. Невысокий, широкий культивар имеет крепкие стебли, не разваливается. Прекрасно подойдет для посадки вдоль дорожек. Обладает мягким ароматом. Из минусов: страдает от марсонины, не слишком устойчив к мучнистой росе. Lemon Rokoko (Лемон Рококо) Спрей розочка, напоминающая по форме цветка старинные «набитые» розы. Интересен кремово-розовый оттенок с зеленым отливом. Хотя соцветия малоцветковые: формирует всего 3-5 бутончиков. Цветение в две волны. Растения долго стоят в срезанном виде. Надо отметить, что цветочки стойкие к атмосферным осадкам. Высокий, под метр, кустарник иногда «выстреливает» длинными побегами-удочками. Но практически не страдает от типичных розовых болезней. Совет да уход Разберемся, как ухаживать за розой спрей. Уход такой же, как и за другими розочками: полив, подкормка, обрезка. Роза спрей Сангрита Начинается с выбора подходящей для культуры территории и времени посадки. Сажать растения можно весной (предпочтительнее) или осенью. Во втором случае важно успеть отправить саженцы в открытый грунт за месяц до наступления холодов. Чтобы успели укорениться. Место под солнцем Одно из главных условий для хорошего развития и самочувствия розы — достаточная освещенность. При этом надо учитывать ее окраску. Представительниц светлой «масти» можно размещать в более солнечных зонах. Темно лепестковым отвести слегка затененные локации. Под яркими лучами солнышка они могут выгорать. Хотя, замечено: белые, светло-розовые сорта на солнце отцветают скорее. Роза спрей Мэйди Декоративный кустарник не любит сквозняков и ветров, что также учитывают при размещении. При этом пространство должно проветриваться. Нельзя сажать розовый куст в низинах, где застаиваются влага и холодный воздух. Корни растения могут загнить, появятся грибные болезни, к которым склонна «цветочная королева». С местом посадки определяются сразу, чтобы не таскать потом розку туда-сюда. Культура долго приживается (особенно с открытыми корнями). «Королева цветов» не любит кислых, тяжелых почв. Лучше всего растет на плодородном, влагоемком, с хорошей проницаемостью воздуха грунте, с нейтральным показателем кислотности. Роза спрей Сан Сити Поэтому перед посадкой следует кислую землю раскислить доломитовой мукой (гашеной известью, золой). В щелочные добавляют суперфосфат, серу или торф. Нельзя сажать розы на участке, где они до этого росли более десяти лет. А также после представителей семейства розоцветных: лапчатки, айвы, боярышника, земляники, малины, яблони, груши, вишни, черноплодной рябины, ирги и других. На посадку становись! Для высадки готовят посадочные ямы 50 на 50 сантиметров (расстояние между саженцами около 40 см). На дно кладут дренаж из битого кирпича, гравия (керамзита). Следом готовят смесь, берут лиственный перегной, компост, торф, крупнозернистый песок. Пропорции 2:1:1:1. Также используют две части вынутой огородной земли. В почвосмесь добавляют золу (2 стакана), «Костную муку» (горсть) и 2 столовых ложки с горкой любого комплексного удобрения («Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий»). Саженец спрей розы размещают на насыпанном холмике, засыпают почвогрунтом, уплотняя его, не оставляя пустот. Место прививки заглубляют на 3-5 сантиметров (зависит от климата и типа почвы). Прием защитит растение от зимнего вымерзания и от поросли, которую подвой может давать на поверхности. Затем хорошенько поливают. Корневая система должна получить достаточно влаги. Саженец орошают с регулярностью раз в несколько дней на протяжении 2-х недель. Когда розочка адаптируется и начнет расти, приствольный круг желательно замульчировать. Так и влажность сохранится, и сорняки не будут расти. Лучше всего подойдет конская подстилка. На крайний случай компост. Полить и подкормить Роза спрей не особо прихотлива в выращивании. Ее следует поливать раз в неделю, в жару не менее двух раз. Молодняк потребует 5-7 л, взрослые особи - побольше. Грунт между поливами должен просохнуть. Розки любят отстоянную водичку. Самое подходящее время для орошения: рано утром или под вечер. После этого нужно подрыхлить пристволье. Культуре для роста и пышноцветья необходима «еда». Весной после того, как снято укрытие, но листвы еще нет, вносят «Карбамид» (мочевину). Гранулы (ст.л.) можно в сухом виде заделать в земельку или развести в ведерке воды и полить. «Королева цветов» хорошо отзывается на подкормку органикой. На ведро воды берут литр кашицеобразного коровьего навоза. Поливают под корень. Вторая «кормежка» понадобится с появлением бутонов. В том же объеме жидкости разводят по столовой ложке суперфосфата, сульфата калия. На квадратный метр расходуют по 3 л раствора. Следующая подкормка растения в период, когда бутоны зацветут. На ту же дозу жидкости берут ст.л. суперфосфата и нитрофоски с добавлением поллитра жидкого птичьего помета. Кроме того, под кустик подсыпают по стакану золы (не рядом со стволом!). Последний раз удобряют не позже второй половины августа (особенно азотсодержащими препаратами). Чтобы не стимулировать рост побегов, которые не вызреют к зиме и ослабят красавицу. На ведро воды понадобится по ст.л. суперфосфата и сульфата калия. Можно не заморачиваться с составлением смесей и обойтись специализированным комплексным удобрением «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» в соответствии с инструкцией. Правильно обрезать Здоровье, внешний вид, пышность цветения розочки во многом зависят от грамотной обрезки. Формирующая и санитарная - проводятся рано весной. Побеги двух лет укорачивают, оставляя стебли всего 15-20 сантиметров от земли с 3-5 почками. Однолетние, прикорневые побежки обрезают на треть высоты. Кроме того, удаляют тонкие, слабые, больные, направленные в центр кустика побеги. Роза спрей будет пышной, хорошо цветущей. Летом стригут, чтобы стимулировать цветение. Чтобы культура опрятно выглядела и не тратила силы на образование плодов. Хотя спрейки не мусорят лепестками, цветки мумифицируются прямо на кустике, лучше соцветия удалять. Делать это сразу после первой волны цветения. Стебли с отцветшими соцветиями срезают на четвертую часть их высоты. Размножить Розочки можно развести разными способами. Самый распространенный – черенкование. Спреи прекрасно черенкуются и могут расти на своих корнях. Во время цветения куста нужно нарезать зеленые череночки длиной около 8 см с 3 почками. Лучше их брать с нижних побегов на стебле. Посадочный материал замачивают в растворе «КорнеСтима» по инструкции. И затем высаживают в смесь торфа с песком (3 к 1). Сверху закрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Периодически поливают и проветривают. В среднем, череночки укореняются спустя 2 недели-месяц. Их можно оставлять перезимовывать в открытом грунте, предварительно утеплив. Спрейки можно укоренять в домашних условиях в горшках. Подготовить к зимовке Важный этап в жизни любой розалинды – зимовка. Есть рекомендации не укрывать спреи в средней полосе, но это рискованно. Возможно, успешно перенесут зиму лишь с окучиванием, без «одеяла», растения в рекомендованных для культивирования 5-6 зонах. А нужно ли обрезать розу спрей на зиму перед укрытием? Советуют это сделать. Избавляют питомца от поврежденных, засохших, слабых, переплетающихся побежков. Пять-семь сильных укорачивают сантиметров на десять. Срезы обрабатывают (паста «РанНет»), обрывают листву. Укутывают розочки, когда начнутся морозы минус 5 градусов. Сначала окучивают землей на высоту 30-40 см. Затем укрывают лапником и сверху укрывной материал. Или делают каркасик, натягивая сверху агроволокно в два слоя. Зимой во время оттепелей, в начале весны, когда бывают жаркие дни, желательно проветривать розы, чтобы они не выпрели. А при наступлении устойчивого тепла убрать «одеяло». Уберечь от вредителей и болезней Спрей роза, как и ее «сестры» из других групп, подвержена в первую очередь опасным грибным инфекциям. Это мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина. Из названий понятно, как проявляются недуги. Белый налет, покрывающий листья, бутоны и побеги. Темные или оранжевые пятна на листве. Профилактикой служит правильная агротехника. Но иногда подводит слишком влажное лето или перепады температуры. Поэтому при первых признаках заражения декоративный кустарничек обрабатывают препаратами «Скор», «Серпень». Перед зимовкой также желательно опрыскать фунгицидом. Из вредителей больше всего донимают красавицу тля, паутинный клещ, листовертка. Поможет избавиться от всей этой «братии» средство «Фитоверм». В ландшафте сада Спрейки лучше всего смотрятся в плотных бордюрах клумб. Их высаживают вдоль дорожек, в миксбордерах на переднем плане. Эти розки с некрупными цветочками хороши, посаженные на близком расстоянии. Из них можно сделать отдельную клумбочку. Они великолепно смотрятся, когда их посажено много рядом, одного сорта. Получается яркое цветовое пятно. «Малогабаритные» растения подходят для выращивания в контейнерах на участке, а также на верандах, террасах, открытых садовых площадках с настилом. Выбирая растения для сада, обратите внимание на розы спрей. Они радуют обильным цветением, неприхотливостью и компактным размером. А срезанные цветы долго украшают дом.

Из многолетников можно создать потрясающие клумбы, цветущие с весны и до первых холодов. Как бы долго и пышно растения не цвели, рано или поздно бутоны увядают, цветоносы высыхают, зелень желтеет. Чтобы в следующем дачном сезоне клумбы вновь порадовали яркими красками, пышными и ароматными цветами, важно обеспечить правильный уход за многолетниками после отцветания.  В этой статье поговорим о том, что делать, когда многолетние декоративные культуры в саду отцвели: как и когда обрезать, надо ли поливать, чем подкармливать. Уход за многолетниками после цветения Требования к условиям жизни и уходу у декоративных растений могут разниться: как часто поливать, когда делить и рассаживать, куда лучше посадить, чем подкормить. Но план работ, что с ними делать после отцветания, для всех будет примерно одинаковым. Обрезка Первое, что нужно сделать после отцветания, это срезать высохшие цветоносы с увядшими цветками. Как минимум – они не украшают клумбу, а лишь придают ей неухоженный внешний вид. Как максимум – отмершие части могут стать рассадниками грибков и инфекций, привлечь вредителей. К тому же после отцветания на месте бутонов формируются плоды с семенами. На созревание семян растения тратят силы и питательные вещества. Если вы не планируете размножать цветы генеративным способом, позволять растениям формировать и «вынашивать» семена смысла нет – это может лишь ослабить их. Ирисы отцветают... Если цветоносы достаточно мягкие и хрупкие, их можно аккуратно прищипнуть руками. Толстые и жесткие стебли лучше обрезать с помощью ножниц или секатора. Не стоит ломать и тянуть цветоносы: можно травмировать растения, спровоцировать их ослабление, а то и вовсе гибель. После цветения не помешает провести и санитарную обрезку многолетников: вырезать больные и поврежденные листья. Их нужно обязательно сжечь, ни в коем случае не закладывать в компост и не использовать в качестве мульчи. По поводу обрезки листового аппарата целиком мнения садоводов расходятся. Кто-то считает, что срезать надземную часть целиком нужно осенью, когда листья пожелтеют и увянут. Другие придерживаются мнения, что обрезку лучше проводить весной – отмершая зелень станет теплым «одеялом» для корней поздней осенью и ранней весной. Лишь в одном все мнения сходятся: полностью срезать надземные части сразу после цветения нельзя. Растения продолжают жить, накапливать силы для зимовки, а листья обеспечивают процесс фотосинтеза. И если вы все же решили не оставлять зелень на зиму, то приступать к ее обрезке нужно лишь тогда, когда она увянет естественным образом. Проводя обрезку многолетников важно помнить несколько правил: Для проведения работ нужно выбирать сухие пасмурные дни. Места срезов в солнечную погоду затянутся быстрее, но через них будет слишком интенсивно испаряться влага. В дождливые дни оставшиеся «пенечки» могут начать подгнивать. Поэтому сухой, пасмурный и ветреный день – оптимальное время. Важно как можно чаще обрабатывать садовый инструмент. Это позволит не допустить распространения инфекций в цветнике. Для обработки ножниц и секаторов можно использовать марганцовку или «Агройод». До проведения обрезки и после нее не стоит вносить под растения азотные составы. Они будут провоцировать ускоренный рост зелени, а растениям нужно закладывать цветочные почки, укреплять корни и готовиться к периоду покоя. Все срезанные части лучше сжечь. Если вы уверены, что растения здоровы и не поражены вредителями, остатки можно отправить в компост. Если на цветоносах имеются нераспустившиеся или еще не увядшие бутоны, вы планируете поставить их в вазу, в воду обязательно добавьте «Цветалон» – тогда букетик простоит дольше. Поливы Когда многолетники завершают этап цветения, их потребность во влаге снижается. Но это не значит, что клумбы можно не поливать. Эту процедуру допускается не проводить лишь в случае, если регулярно идут дожди, естественных осадков явно достаточно. Если погода теплая и засушливая, поливать растения нужно обязательно. Больше всех воды потребуется многолетникам с объемной и густой зеленью: астильбам, пионам, лилейникам, розам, дельфиниумам, люпинам. Терпимее к недостатку влаги отнесутся засухостойкие культуры: многолетние астры, гвоздики, лаванда, очитки, эхинацея.  Подкормка Окончание периода цветения – время вносить под многолетники третью подкормку (первая вносится ранней весной, вторая – в период бутонизации). Она должна включать следующие компоненты: Калий – он необходим для укрепления иммунитета растений к грибным и бактериальным инфекциям, повышения морозостойкости; Фосфор – он укрепляет корни растений, его достаток важен для бурного, пышного и продолжительного цветения; Магний – благотворно влияет на развитие корней, улучшает усвоение других питательных веществ; Бор – в условиях его достатка растения активнее закладывают цветочные почки, а делают это они как раз после цветения. В качестве подкормки можно использовать комплексные удобрения для декоративных культур. Важно обращать внимание на состав смесей: в них не должно быть много азота. Хорошим вариантом является «Здравень Турбо для цветников и клумб» (азот – 8%, калий – 18%, фосфор – 15%, магний – 1,5%, бор – 0,03%, а также другие микроэлементы). Из минеральных удобрений также используют: Борофоску (калий – 16%, фосфор – 10%, магний – 2%, бор – 0,25%, кальций – 20%). Норма внесения – 20 г на 1 кв м почвы. Смесь из 25 г суперфосфата, 20 г калимагнезии, 2 г борной кислоты на 10 л воды; Древесную золу: 1 стакан на 10 л воды, настоять, добавить 2 г борной кислоты. Перед проведением подкормки грунт вокруг растений нужно тщательно полить, после – аккуратно прорыхлить. Для повышения плодородия почвы, минимизации риска иссушения грунта, поддержания комфортной температуры в прикорневой зоне, землю в цветниках можно мульчировать скошенной травой, опилками, компостом или торфом. Обработка от болезней Когда цветение закончилось, можно проводить профилактические или искореняющие обработки растений от болезней и инфекций. Пионы, гвоздики, астры, розы, хризантемы, гейхеры, лилейники часто болеют ржавчиной. Главные признаки недуга – бурые пятна и наросты на листьях. Вылечить болезнь помогут препараты «Серпень» и «Хом». На лилиях, розах, пионах, тюльпанах, гортензиях, хостах, хризантемах часто можно обнаружить следы серой гнили – серые пятна с пушистым налетом. Это грибная инфекция, бороться с которой нужно с помощью фунгицида «Фитолавин». Розы, флоксы, георгины, астильба, астры – любимое «место обитания» мучнистой росы. Грибное заболевание проявляется чаще в условиях загущенной посадки, при повышенной влажности воздуха – на листьях появляются серо-белые пятна с характерным налетом. Избавиться от возбудителей болезни помогут обработки препаратами «Скор» и «Серпень». Признаки различных видов пятнистостей можно обнаружить на розах, хостах, дельфиниумах, ирисах, клематисах, флоксах. Для их лечения после цветения растения обрабатывают препаратами «Скор» и «Серпень». Если степень поражения каким-либо недугом высокая, растения выглядят совсем выжившими из сил, их лучше выкопать и сжечь, чтобы не провоцировать распространение болезней в цветнике. То же самое следует сделать и с цветами, пораженными вирусами (розы – вирусом табачной мозаики, люпины – вирусом желтой мозаики, хосты – вирусом Х). Вылечить вирусные заболевания невозможно, поэтому единственное, что стоит сделать, чтобы сохранить другие растения в цветнике – уничтожить больные кустики. Обработка от вредителей Цветы, как и овощные и плодово-ягодные культуры, в течение дачного сезона становятся законной мишенью насекомых-вредителей. Если не уделить должного внимания обработке растений, в следующем сезоне проблема повторится. А поеденные вредителями цветы и выглядят не так декоративно, и болеют чаще, и цветут не так пышно и обильно. Вот список препаратов, которые можно использовать для обработки многолетников после цветения от вредителей: «Алатар» – эффективен против тли, трипсов, белокрылки, клопов, совки-гамма; «Актара» – работает против тли, трипсов, белокрылки, щитовки, ложнощитовки; «Инсектор» – его используют для борьбы с тлей, трипсами, белокрылками, щитовками, ложнощитовками; «Дракор» – подойдет для обработки многолетников от тли, трипсов и белокрылки; «Кортлис» – специализированный препарат против тли; «Фитоверм» – эффективен против паутинного клеща, тли и трипсов; «Биокилл» – биопрепарат для борьбы с тлей, листоверткой, паутинным клещом и трипсами; «Рубеж» – его вносят в почву для борьбы с медведкой, подгрызающей корни растений. Деление и пересадка В конце лета или в начале осени приходит время делить и пересаживать многолетники. Делать это необходимо по нескольким причинам: Со временем кусты разрастаются, загущаются, в результате цветов становится меньше, они мельчают, а период цветения сокращается; С целью размножения для получения нового посадочного материала; Поменять место выращивания многолетников в случае, если изначально оно было выбрано неверно. Омоложение требуется большинству декоративных многолетников.  Исключение составляют лишь те, что плохо переносят процедуру пересадки, не склонны к сильному разрастанию – аквилегия, молочаи, люпин, колокольчик, рудбекия, гвоздики. Раз в 4-5 лет рекомендуется делить и рассаживать травянистые пионы, флоксы, астильбу, бруннеру, ирисы, дельфиниумы, хосты, клематисы. Проводить процедуру лучше после отцветания за 1-1,5 месяца до прихода холодов. Это время необходимо растениям на укоренение и адаптацию на новом месте перед зимовкой. Чтобы многолетники быстрее прижились в цветнике, через 10 дней после высадки их полезно полить раствором препарата «Корневин». Многолетние культуры освобождают цветоводов от необходимости каждый год высаживать что-то новое, хлопотать с рассадой, возиться с пересадкой. Если правильно подобрать культуры, можно получить клумбы, цветущие весь дачный сезон. А после отцветания многолетникам важно обеспечить правильных уход, чтобы в следующем году они вновь порадовали красотой!

Однолетние культуры хороши тем, что цветут уже в первый год жизни. Но с ними придется повозиться: многие растения стоит выращивать исключительно через рассаду, чтобы период цветения длился дольше.  Многолетние культуры будут украшать дачный участок несколько лет, но они потребуют тщательного ухода: регулярных подкормок, обрезок, деления, пересадки. Если хочется посадить что-то красивое и неприхотливое, нет желания возиться с рассадой, на клумбах есть местечко, освободившееся после удаления отцветших однолетников или уборки луковиц многолетников, отдайте предпочтение двулетним культурам. Середина лета – как раз оптимальное время для их посадки. Особенности и преимущества двулетников Двулетние декоративные культуры – это растения, которые проходят полный жизненный цикл за два года: от прорастания семени до образования семян и отмирания. Первый год – вегетационный период, когда идет активное формирование корневой системы, нарастает зеленая масса. В таком состоянии растения уходят в зиму. Второй год – генеративный период: ранней весной начинается активный рост, летом происходит цветение, формирование и вызревание семян. Большинство двулетников (виола, незабудка, турецкая гвоздика) цветут очень пышно и дольше, чем однолетники. Цветение происходит лишь на втором году, но часто начинается раньше весной, чем у однолетников. Преимущество двулетников заключается и в том, что многие из них легко размножаются самосевом. Если цветоносы не удалять, позволять семенам вызревать и осыпаться, клумба будет в цвету каждый год, ведь новые кустики будут заменять старые. Когда сажать двулетники Время посева двулетников будет зависеть от того, каким образом планируется их выращивать и когда хочется увидеть первые бутончики. Семена можно посеять прямиком в открытый грунт. Оптимальное время для проведения работ – конец июня, июль. За остатки лета сеянцы нарастят корни и розетки листьев, окрепнут, подготовятся к зимовке. В следующем году они порадуют пышным цветением. Можно вырастить двулетники через рассаду. В таком случае посев проводится в мае-июне. Пересадку рассады в открытый грунт осуществляют в августе-сентябре. До прихода устойчивых холодов должно быть 4-6 недель, чтобы сеянцы успели укорениться и адаптироваться на новом месте. Поторопить этот процесс поможет «Корневин»: он будет способствовать росту всасывающих корешков, отвечающих за усвоение влаги и питания. Двулетники, выращенные через рассаду, зацветают на пару недель раньше тех, что посеяны прямиком в открытый грунт. Эффектные двулетники для сада: тонкости посадки и ухода Рассмотрим наиболее популярные двулетние декоративные культуры, выращиваемые на клумбах и в цветниках, кратко обсудим особенности посадочного процесса и ухода за растениями. Виола (Анютины глазки) Посадить ее можно в середине лета: в таком случае зацветет она на следующий год в апреле или мае. Но если выращивать ее через рассаду, посеяв в ящики уже в марте, то ожидать цветения можно уже в текущем сезоне.  Виолы Семена виолы высевают в открытый грунт или рассадные ящики на глубину 0,5 см. При температуре выше +18°С всходы появляются через 7-14 дней. После формирования 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют, на постоянное место высаживают в июне. Оптимальное расстояние между кустиками – 15-20 см.  Виола предпочитает солнечные или слегка затененные участки с рыхлой, плодородной, хорошо дренированной почвой без застоя воды. Избыток влаги особенно опасен осенью: кустики, сидящие в «болоте», могут выпреть. На зиму растения рекомендуется мульчировать или слегка укрыть еловым лапником.  Весной второго года виола зацветает одной из первых, радуя глаз с апреля по конец лета. Чтобы продлить цветение, важно регулярно удалять увядшие цветки. Рекомендуем обратить внимание на следующие сорта виолы: «Рипплинг Вотерс»: анютины глазки насыщенно-фиолетового цвета с контрастной белой каймой; «Ежевичный сорбет»: дает крупные цветы необычного бело-сине-фиолетового оттенка; «Алый кристалл»: сорт для тех, кто хочет добавить на клумбы огненно-красных красок; «Романтика»: цветки – сама нежность и благородство, они пастельно-розовые, бархатистые; «Фризл Сизл бургунди»: роскошный сорт, цветущий крупными цветками с гофрированными лепестками темно-вишневого окраса. Незабудка Скромное, но удивительно трогательное растение, которое распускается ранней весной и оживляет тенистые уголки сада мягкими голубыми оттенками.  Семена сеют в июне или июле, выбирая слегка затененное местечко с повышенной влажностью – именно в таких условиях незабудки цветут обильнее и дольше. Посев проводят поверхностно, почти без заглубления – семенам нужен свет для прорастания. Через 1,5-2 недели появляются дружные всходы, которые затем пикируют и оставляют до августа для доращивания. В конце лета молодые розетки пересаживают на постоянное место, соблюдая расстояние между растениями в 15-20 см.  Незабудка лучше всего чувствует себя в полутени, на рыхлой, увлажненной, но не заболоченной почве. При хорошем уходе она легко переносит зиму, особенно если дополнительно укрыта слоем мульчи. Уже в апреле-мае следующего года растения зацветают, образуя нежные, словно акварельные, куртинки.  Особенно красиво незабудки смотрятся у водоемов, под деревьями, в компании с тюльпанами, нарциссами и мускари. Гесперис (вечерница, ночная фиалка) Изящное двулетнее растение с приятным ароматом, особенно усиливающимся в вечернее время. Отсюда и второе название геспериса – вечерница.  В высоту растение достигает 60-90 см, образуя прямые, слегка опушенные стебли с вытянутыми зелеными листьями и крупными кистевидными соцветиями. Цветки чаще лиловые, сиреневые или белые, собраны в рыхлые соцветия, начинают распускаться в мае-июне, но лишь на второй год после посева.  Гесперис сажают в июне или начале июля. Всходы могут появляться довольно долго – до 3 недель. В августе сеянцы пересаживают на постоянное место. Оптимальное место для посадки – солнечная или слегка затененная клумба с рыхлой, умеренно плодородной почвой без застоя воды. Вечерница неприхотлива, может расти даже на бедных почвах, но в тени цветет слабее. Маргаритки Семенами в открытый грунт их сажают в июне. Цветение начинается в апреле на второй год после посадки. Если есть желание получить цветущие маргаритки уже в текущем сезоне, выращивать их нужно через рассаду, высеивая семена уже в марте. Маргаритки многолетние Маргаритки – растения светолюбивые, выращивать их лучше на хорошо освещенных грядках. Но нужно учитывать, что воду они любят не меньше солнца. Поэтому в жаркое время поливать посадки придется раз в 2-3 дня. В противном случае цветочки будут мелкими, их будет не так много. Привычные всем маргаритки – ярко-розовые. Если хочется вырастить необычную разновидность, выбирайте сорт «Весна заснеженная». Он цветет нежно-белыми махровыми цветками диаметром до 6 см. Наперстянка Эффектное декоративное растение с высокими цветоносами, усыпанными крупными трубчатыми цветками, напоминающими наперстки. Наиболее популярна наперстянка пурпурная, вырастающая до 1,2-1,5 м, с цветками розового, бордового и фиолетового оттенков, собранными в густую кисть. В первый год после посева она формирует прикорневую розетку из овальных, слегка опушенных листьев, а на второй год выпускает мощный цветонос и зацветает в июне-июле. Рекомендуем обратить внимание на сорт «Эксельсиор». Он хорошо сгодится в качестве растения для заднего плана миксбордера: кустики вырастают до 120 см в высоту, становятся симпатичным фоном для низкорослых культур. Цветет «Эксельсиор» крупными колокольчатыми цветками белого, розового и красного оттенков. Сорт отличается неприхотливостью, засухостойкостью и морозоустойчивостью. Турецкая гвоздика В первый год после посева растения формируют прямостоячие кустики высотой до 60 см, состоящие из узких темно-зеленых листьев. На следующий год с приходом лета распускаются цветочные шапки, собранные из множества мелких цветков. Турецкая гвоздика – культура неприхотливая: она нетребовательна к почвам, мирится с редкими поливами, в первый год не требует подкормок. Чтобы цветение было обильным и пышным, на второй год ранней весной ее все же стоит подкормить. В качестве удобрения можно использовать комплексный состав «Здравень Турбо для цветников и клумб». Гвоздика хороша тем, что хорошо стоит в срезке – сохраняет свежесть до 10 дней. А если в воду добавить «Цветалон», букетик простоит еще дольше. Мальва Мальва – одно из самых эффектных, но неприхотливых декоративных культур. Ее выращивают как рассадным методом, так и путем прямого посева в открытый грунт. Осенью второго года растения увядают и отмирают, но успевают оставить потомство: осыпавшиеся семена прорастают уже следующей весной. Сортов мальвы огромное множество. Рекомендуем обратить внимание на следующие: «Яблоневый цвет»: вырастает до 2,5 м, цветет крупными махровыми цветками нежно-розового оттенка; «Фиолетовый бархат»: дает махровые цветки диаметром до 12 см фиолетового оттенка, отличается пышным и интенсивным цветением, засухостойкостью, светолюбивостью; «Рождество»: белая мальва – идеальный компаньон для любых других сортов, будет отлично сочетаться с самыми яркими и пестрыми цветами. Двулетники – растения универсальные. Хочется лицезреть цветущую клумбу уже в этом сезоне – вырастите их через рассаду. А если нет желания возиться с рассадой, посейте их в середине лета. В этом году клумбы озеленятся, а в следующем порадуют вас эффективными и пышными цветами!

Скромная астранция не претендует на роль первой «красавицы» клумбы. Но она впишется в любую цветочную «компанию», особенно в садах природного стиля. Этот неприхотливый многолетник прекрасно чувствует себя в условиях средней полосы, радуя цветением почти все лето. Увидеть без телескопа Многие даже не знают, что за цветок «астранция», ведь растение нечасто встретишь на участках. Хотя популярность его растет с каждым годом. Название от латинского корня aster, означающего «звезда». Белое, розовое или малиновое соцветие-зонтик (как подушечка с иголками) в листовой заостренной обертке напоминает звездочку. Недаром в России ее именуют «звездовка». Вдобавок к милым, очаровательным цветкам декоративная листва. Ажурные листики изумрудного окраса расположены на высоких черешках, собранных в розетку у корней. В природе звездовка произрастает на Кавказе, в Европе. Насчитывается около десятка видов растения. Они бывают маленькими от 15 сантиметров до высоких 90-сантиметровых. Астранция Род относится к семейству зонтичных (сельдерейных), поэтому в «родственниках» у нашей героини сельдерей, укроп, морковь, петрушка и другие знакомые овощные культуры. Помимо симпатичной внешности скромница обладает замечательным качеством. В зависимости от вида и сорта она цветет с начала лета до осени (иногда повторно и в этот период). Ее медовый, сладковатый запах привлекает пчел и бабочек. Немного найдется среди многолетников подобных долгоцветов. Кроме этого, звездовка неприхотлива, не требует большого ухода, редко болеет и почти не страдает от вредных насекомых. А еще прелестное создание хорошо сочетается со многими «соседями» по саду, вписывается в любой стиль. Растение стоит в срезке до двух недель, подходит для сухих композиций. Цветы используют в свадебных букетах, они добавляют им нежности и воздушности. На одном месте без пересадки культура может расти до десяти лет. Не теряя при этом декоративности. Открыть звезду В культуре выращивают несколько видов астранции. Крупная или большая Выделяется раскидистым кустом ростом до 70-90 см. Ветвистый цветонос имеет множество бело-розовых, малиновых, бело-зеленых соцветий диаметром до 5 сантиметров, которые радуют в июне-августе. Именно эта разновидность чаще всего культивируется на участках. Селекционеры вывели множество сортов растения. Представляем несколько популярных. Alba имеет мелкие беленькие цветочки с прицветниками, радующие в июле-августе. Высота кустика 30-60 см. Rosensinfonie обладает розовыми соцветиями и обертками. Куст может достигать в высоту почти метр. Ruby Wedding отличается насыщенными рубиновыми цветами диаметром до 5 см. Крупными, до шести сантиметров, соцветиями выделяется астранция Sparkling Stars Red. Они ярко окрашены вишнево-красным, а прицветники темнее. Стоят в срезке неделю-десять дней. Moulin Rouge – сорт, поражающий зонтиками оттенка красного вина с обертками до черноты. Бордовые цветы на фиолетовых с черным цветоносах – «изюминка» Claret. Распускаются с середины лета до конца сентября. Еще одна отличительная особенность: морозостойкость, выдерживает морозы до минус 40 градусов.   Наибольшая Куст, достигающий высоты 70 и ширины 30 сантиметров с большим корневищем. Листики 3х-раздельные. Мелковатые цветочки – розовые, появляются лишь в последний летний месяц, цветут и в первом осеннем месяце. Малая Ростик кустика всего 15-30 сантиметровый. У этой разновидности белые прицветники, а «подушечки» беловато-розовые. Цветение в течение двух летних месяцев. Карниольская Эта астранция обладает красноватыми (редко белой «масти») цветиками. Соцветия небольшие, зонтиковидные. Листовые пластинки 3-7 раздельные, мельче, чем у прочих разновидностей. Самый известный культивар – Rubra. Невысокое, 30-45 сантиметровое растение несет ярко-розовые цветки-зонтики. В расцветшем виде они с середины лета до осени. Чтобы не угасла Малознакомая большинству цветоводов астранция – идеальное растение для условий средней полосы. Культура хорошо переносит суровые зимы, не слишком жаркое лето. В южных регионах цветок развивается хуже, потому что не терпит сильной засухи. Расскажем, как вырастить астранцию в открытом грунте. Хотя это неприхотливый многолетник, некоторые ее предпочтения надо знать. Тогда ваша «звездочка» будет долго «светить». Место под солнцем Культура очень пластичная: быстро приспосабливается к любой освещенности. Будет расти на солнечной территории при условии постоянной увлажненности. Выживет и в тени, но пышности цветения не дождаться, появится лишь несколько соцветий. Лучшее местечко для звездовки в полутени. Нежась с утра под лучами солнца, а затем, получая разреженный солнечный свет (под ажурной кроной кустарника, дерева), проявит свою красоту. Астранция на даче. Фото автора Смирится растение и со скудной землей, даже на тяжелой глине выживет. Хотя предпочтет плодородные, слабокислые почвы, удерживающие влагу, но позволяющие дышать. Влаголюбива, только застоя воды не выносит. Звездовка не агрессивна по отношению к соседним растениям, ее не нужно ограничивать на клумбе. Посадка разрешается Сажают кустики в открытый грунт в конце мая или октября (с закрытыми корнями в течение всего лета). Саженцы размещают через 30-40 сантиметров друг от друга. На дно посадочной лунки кладут дренаж из битого кирпича, гравия (керамзита). Затем слой перегноя, на который и высаживают астранцию. Прикорневую зону не углубляют. Посадки поливают и обязательно мульчируют. Подвязывать кустики не требуется, цветоносы у них прочные. Можно посадить представительницу семейства зонтичных семенами, которые сеют осенью или весной, когда прогреется земля. При рассадном способе выращивания посевную проводят в апреле, определяя саженцы на постоянное местожительство в конце весны - начале лета. Но семенной способ не гарантирует сохранения родительских свойств. Касается это и обильного самосева в цветнике. Звездное содержание Многолетник потребует регулярного полива в жаркую, сухую погоду. Не менее 2-3 раз в неделю. Переусердствовать не нужно, дабы не загнили корешки. Растение легче перенесет зной, если замульчировано торфом, перегноем, корой сосны. После цветения соцветия срезают под корень и поливают. Отрастают новые побеги, которые способны вновь зацвести. На плодородном грунте питомца достаточно однократно подкормить рано весной. Например, органоминеральным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб». На скудных землях дают две подкормки: вторую перед началом цветения. Астранция, выращивание и уход за которой в открытом грунте не составит труда, морозостойка. Большинство видов и сортов перенесут 30-градусные морозы без укрытия. Но, все же, на зиму желательно срезанные стебли присыпать торфом (перегноем). Первогодок прикрыть еловыми лапами. Звездовка редко болеет и поражается вредителями. Но при длительной сырой погоде, чрезмерном поливе может подхватить грибную инфекцию (мучнистую росу и другие). Иногда в августе быстро желтеет и увядает, что также может быть проявлением грибных заболеваний. В этом случае пораженные части срезают и при отсутствии солнца в пасмурную погоду (не в дождь!) опрыскивают «Фитоспорином», «Фундазолом» или «Фитолавином». При сильном поражении желательно повторить обработку осенью. В весенний период для профилактики также обработать любым из препаратов. На растение иногда нападают тля, слизни. Избавиться от тли помогут «Зеленое мыло», «Фитоверм». Слизняков собирают вручную в перчатках. Завядшие соцветия удаляют, препятствуя самосеву. Прием также способствует образованию новых цветков. Как много звезд! Легче всего размножить астранцию делением куста. Процедуру проводят весной, пока не появится листва или в осенний период. Для этого кустик выкапывают вилами и разделяют корень на несколько частей. Срезы опудривают золой, рассаживая деленки на новые участки. На одном месте растение способно жить до десятка лет. Хотя советуют делить и рассаживать через 5-7 лет. Особенно это актуально для ценных культиваров: так они лучше сохраняются.   Другой способ: «растиражировать» культуру отрезками корневища. Его используют, если нужно много посадочного материала, а кустиков мало. Делается это в весеннюю пору, пока не отросли листочки. Корневище выкапывают и разделяют на несколько небольших отрезков. Срезы также опудривают золкой и помещают кусочки корня в посадочные ямки. Засыпают землей, поливают, мульчируют. Спустя месяц появятся проростки, через год будут полноценные растения, а через три годика кусты порадуют цветами. Как было сказано выше, развести культуру возможно семенами. В этом случае семенной материал сеют в зиму или по весне (когда прогреется почва) на глубину 1,5 сантиметров. Перед посевом весной зародыши стратифицируют около 2 месяцев. То есть семя выдерживают внизу холодильника (не в морозилке!) до посевной, заменяя естественный период покоя зимой. Покупные семена стратифицируют, если на упаковке нет информации об обработке холодом. Также применим рассадный способ выращивания с обязательной стратификацией. Зародыши высевают в марте. Их помещают в увлажненный субстрат, слегка присыпав. Накрывают пленкой и держат до появления всходов в тепле (температура около 20-23 градусов). С появлением ростков укрытие снимают, помещая емкость в светлое теплое местечко. Спустя 1-2 недели пикируют. Ухаживают, регулярно поливая растения и подрыхливая почву. На улицу рассадку высаживают в конце мая - начале июня. Из семян звездовка зацветет через 2-3 года. При делении куста астранция может порадовать цветением спустя год. В садовой «Галактике» Астранция благодаря своим нежным цветикам-звездочкам привносит на участок воздушность, грациозность. Она уместна в любом стиле: смягчит строгую классику и особенно органично будет смотреться в природном саду. Недаром известный дизайнер сада новой волны Пит Удольф включает сорт Claret с его бордовыми соцветиями в свои композиции. Звездовка – отличный кандидат для теневой клумбы под деревьями, у водоема наряду с хостами, астильбами, папоротниками. Астранция составит «компанию» большинству многолетников: веронике, высокорослым колокольчикам, шалфею, герани, кровохлебке, тысячелистнику, наперстянке, декоративным злакам. Она прекрасно выглядит по-соседству с «родственниками»: кориандром, кервелем, фенхелем и другими овощными зонтичными культурами. Которые нынче высаживают в миксбордерах наравне с цветами. Сегодня ее считают идеальной партнершей для роз. Именно астранция придает розарию модный, свежий вид, потеснив традиционных наперстянку, герань, манжетку или лаванду. Производит эффект, высаженная массивом вдоль дорожек или в виде изгороди цветника, рядом с беседками, другими местами отдыха. Появляется возможность рассмотреть вблизи ее симпатичные соцветия и почувствовать медовый запах. Камень, декоративная отсыпка, кора подчеркнут хрупкость и изящество цветка. Надо лишь сказать, что ярко-окрашенные звездчатые цветки придадут яркий, немного мистический акцент ландшафту, а белые и розовые добавят романтики. Подбирая растения для цветника, обратите внимание на этот неприхотливый теневыносливый, долгоцветущий многолетник. Астранция не разочарует.

К июню основной посадочный сезон подходит к концу: пересажена рассада в теплицы и парники, посеяны на грядки корнеплоды, саженцы высажены в саду. Но если часть грядок по каким-то причинам остались незасеянными или уже освободились после уборки урожая, можно продлить посадочный сезон до середины лета.  В этой статье расскажем о том, какие культуры еще не поздно посадить в июне и какие правила важно соблюдать при летнем посеве. Что нужно учесть при посадке в июне Летняя посадка немного отличается о той, что садоводы производят весной, по двум причинам. Первая заключается в изменении погодных условий: в июне становится теплее, суше, световой день увеличивается. Вторая – в тонкостях производства подготовительных мероприятий. Стоит учитывать, что с июня и до конца теплого периода остается не так много времени. А потому важно правильно выбирать сорта растений, особенно теплолюбивых: они должны быть ультраранними или ранними. Весной почва напитана талой влагой. К июню она изрядно подсыхает. Поэтому перед проведением посадочных работ важно тщательнее проливать почву и не забывать про поливы даже когда всходов еще не виднеется: семена в сухом грунте могут просто не взойти. Если посевы производятся сразу после уборки прошлого урожая, важно соблюдать севооборот: предшественники и последователи не должны быть представителями одного семейства. При повторной посадке важно не забывать восполнять плодородие грунта – вносить удобрения: компост, комплексные минеральные составы, древесную золу. Также не помешает припудрить грунт микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно восстанавливает плодородие почвы, оздоравливает ее, препятствует развитию гнилей, подавляет распространение патогенной микрофлоры. Чтобы новые посадки не подхватывали болезни и грибные инфекции своих предшественников, в грунт добавляют препарат «Триходерма Вериде». В его составе – дружественные растениям грибки, которые подавляют распространение болезнетворных микроорганизмов. Овощи и корнеплоды Капуста Конец мая и начало июня – самое время высаживать в открытый грунт рассаду белокочанной капусты. Сажать ее семенами прямиком на грядки уже поздно.  Для капусты лучше выбрать хорошо освещенную солнечную грядку: в тени она будет активно поедаться слизнями и улитками. Не стоит выбирать место, расположенное в низинке: да, капуста весьма влаголюбива, но застоя влаги в прикорневой зоне она не выносит. Размещать растения необходимо на расстоянии 40-50 см, выдерживая 50-60 см между рядами. Первые две недели поливать посадки нужно раз в 2 дня, чтобы рассада быстрее прижилась. В начале июня можно посадить листовую капусту сортов «Журавушка» или «Цыганочка» и китайскую капусту «Цунами». Посеять их можно прямиком в открытый грунт. К началу осени они сформируют раскидистые розетки вкусных и полезных листьев. В начале лета можно посеять брокколи. В заранее подготовленной грядке необходимо сделать лунки глубиной 1-2 см, в каждую разместить по 2 семечка. Когда появятся всходы, наиболее слабые нужно будет убрать, оставив один росток. Для июньского посева сгодятся сорта брокколи «Тонус» и «Линда». Горошек Если начало лета выдается достаточно прохладным, можно посеять горошек. Эта культура не любит жару на этапе появления всходов и начала развития. Если начало лета жаркое, посеять горошек тоже можно, но ожидать того, что растения будут активно расти и развиваться не стоит. Для летнего посева лучше выбирать неприхотливые сорта «Амброзия», «Миленок», «Кудесник 2», «Альфа». Посадка гороха Сажать горох нужно на солнечном месте. Для высокорослых сортов следует обязательно предусмотреть опоры, по которым лианы смогут тянуться вверх. В частых подкормках горох не нуждается: за вегетационный период удобрения достаточно внести 2 раза. Для подкормки можно использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Что точно придется делать регулярно – это поливать горох, эта культура очень влаголюбива. Чтобы не допускать пересыхания грунта, его можно мульчировать травой, компостом, опилками, торфом. Редис Ближе к концу месяца можно посадить редис. Но важно помнить, что редис – культура короткого светового дня. При длинном световом дне он с большей долей вероятности уйдет в стрелку. Поэтому для летнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию: «Магнат», «Фотон», «Вера МС», «Французский завтрак», «Дуро Краснодарское», «Сан Саныч», «Черриэт F1». Альтернатива – накрывать посадки на ночь плотным укрывным материалом, не пропускающим свет. Дайкон Он, как и редис, лучше растет в условиях короткого светового дня. Поэтому сажать его нужно или в апреле-начале мая, или в конце июня-июле. Аналогичным образом лучше выбирать сорта, устойчивые к цветушности: «Какаду», «Миноваси». Дайкон предпочитает легкую и рыхлую землю, поэтому перед посадкой грунт нужно прорыхлить, внести торф/песок/перепревшие опилки. Поливать посадки рекомендуется 1-2 раза в неделю. На плодородных почвах дайкон можно не подкармливать. Если субстрат бедный, дважды за лето посадки полезно подкормить комплексным составом «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Томаты Июнь для средней полосы и Подмосковья – идеальное время для высадки в огород рассады томатов. Помидоры теплолюбивы, а к началу лета грунт как раз успевает прогреться до нужной температуры. В лунки при высадке рассады томатов полезно положить стакан компоста, 2-3 ст л костной муки. Через 10 дней после проведения посадочных работ растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать рост новых корешков и ускорять адаптацию растений. Сеять томаты семенами в июне уже поздно. Но если очень хочется, имеются свободные грядки, попробовать можно. Для летнего посева выбираем ультраранние и ранние сорта и гибриды: «Для внучат F1», «Верные друзья F1», «Кураж F1», «Огни Челябинска», «Санька», «Рубинчик F1». Чтобы семена быстрее взошли, перед посевом их нужно замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Баклажаны Сеять баклажаны в июне уже тоже поздно. А вот высадить подросшую рассаду в теплицу или открытый грунт – самое время. Если сами рассаду не выращивали, ее всегда можно купить на рынке. За 2 недели до высадки важно не забыть начать закаливать сеянцы: выносить их на открытый воздух, чтобы те постепенно привыкали к прохладе, солнечным лучам и ветру. За пару дней до пересадки их полезно опрыскать раствором препарата «Грин Дейл»: он повысит иммунитет сеянцев к стрессовым условиям и поможет им быстрее адаптироваться на новом месте.  В северных регионах баклажаны лучше высаживать на открытых солнцу участках, в южных – на затененных грядках. Оптимальное расстояние между растениями 45 см, между рядами – 60 см. Перцы Раньше июня не стоит высаживать в открытый грунт перцы. В условиях прохлады и холодной почвы они сильно тормозят в развитии, хуже противостоят грибным инфекциям. Если по прогнозам ожидаются похолодания, над грядками с перцами нужно установить дуги, а сверху уложить агроволокно. Высаживать рассаду необходимо на расстоянии 30-40 см, выдерживая между рядами 60-70 см. На дно посадочных лунок полезно уложить немного песка, компост, 1 ст л золы. Чтобы нежные корни не погрызла медведка, в лунки также полезно добавить яичную скорлупу. Кабачки Начало лета – самое время сажать кабачки. Главное условие для богатого плодоношения этой культуры – рыхлые и плодородные почвы. Идеальный вариант для кабачков в огороде – компостная куча или грядка, куда в конце прошлого сезона была внесена ударная доза органики. Чтобы снимать первые урожаи уже в конце июля, выбирайте раннеспелые сорта: «Цукеша», «Король Артур F1», «Сударь», «Кавили F1», «Стахановец», «Ролик». Зелень Базилик Базилик – культура теплолюбивая: при понижении температуры до +20°С и ниже, он существенно тормозит в росте, теряет насыщенный вкус и аромат. Поэтому сеять базилик в огороде раньше июня нежелательно. Под зелень лучше выделить грядку, которая в первой половине дня находится на солнце, а во второй – в тени. Поливать зелень рекомендуется 2 раза в неделю. Слишком питательных почв базилик не любит. Поэтому нужно либо внести под посадку компост, либо дать растениям разовую подкормку. В качестве удобрения используют комплексные составы типа «Здравень Аква для зеленных культур». Укроп В начале лета можно сажать укроп. Чтобы семена быстрее взошли, их необходимо замочить перед посадкой на сутки в горячей воде. Лучшее место для укропа в огороде – солнечная грядка с рыхлой и легкой почвой. Перед посадкой важно не забыть проверить ее кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, в нее нужно внести золу. Укроп очень плохо реагирует на повышенную кислотность: растет хилым, жидким, часто краснеет. Кресс-салат Его можно сеять в течение всего сезона. В таком случае сочная и ароматная зелень к столу будет всегда. Главное, что нельзя допускать в процессе выращивания кресс-салата – это пересыхание почвы. Иначе листья вырастут горькими и жесткими. Быстрее всех даст урожай кресс-салат «Данский» – листья готовы к срезке уже через 10-14 дней после появления всходов. А если спешить некуда, посадите «Тещин секрет». Этот сорт полюбился многим садоводам за пикантный горчичный вкус листьев. Щавель Щавель – многолетняя культура, сажать которую допускается в любое теплое время года. Преимущество июньской посадки заключается в том, что уже в этом сезоне вы успеете снять первый урожай молодых листьев, а растениям точно хватит времени окрепнуть и набраться сил для успешной зимовки. Сажать щавель лучше на затененных грядках. Едва ли не главное условие роста для него – это достаток влаги. Цветы Астры В начале лета еще не поздно посеять в цветники астры. Правда зацветут они только ближе к сентябрю. Местечко для них должно быть слегка затененным, безветренным, с низким уровнем залегания грунтовых вод. Предпочтение стоит отдавать ранним сортам: «Краллен Сиам», «Серебряная башня», «Жемчуг», «Риббон синяя». Бархатцы Чтобы во второй половине лета наслаждаться красотой цветущих бархатцев, сеять их лучше в июне. Эти цветы обладают массой полезных свойств: отпугивают луковую и морковную мух, колорадских жуков, тлю, долгоносиков, есть мнение, что они помогают тормозить распространение фитофторы. Поэтому бархатцы не помешает посадить на грядки к клубнике, томатам, картофелю, луку и моркови. Гладиолусы Сажать луковицы этих цветов нужно тогда, когда почва на глубине штыка лопаты прогреется до +10°С. Июнь – еще не поздно и уже не рано. Перед посадкой луковицы полезно обработать раствором препарата «Максим». Мелкие луковички сажают на глубину 2-3 см, крупные – 5-6 см. Циния Выращивать цинию можно через рассаду, а можно посеять ее семенами прямиком в открытый грунт. Зацветет она через 2,5 месяца после посева. Объемные желтые цветы даст циния «Энви». Наполнить цветник ярко-рыжими огненными красками поможет сорт «Подарок маме». А если хочется чего-то нежного и деликатного, выбирайте цинию «Полярный медведь»: белые соцветия отлично впишутся в любой цветник. Сидераты А если нет желания или возможности выращивать что-то культурное, ухаживать за посадками, засейте пустые грядки сидератами. Сидераты улучшат структуру почвы, будут препятствовать росту сорняков, повысят плодородие грунта. К следующему сезону грядки будут готовы взращивать шикарные урожаи. Выбирать сидераты рационально исходя из того, какие культуры в будущем планируется выращивать на конкретном месте, какие цели посева первоочередные. Фацелия – универсальный вариант, она улучшает структуру почвы, разрыхляет ее, подавляет распространение нематод; Горчица – отлично рыхлит почву, борется с патогенными микроорганизмами, помогает вывести проволочника; Овес – быстро отрастает, снабжая дачника ценной мульчей, насыщает грунт азотом, калием и фосфором; Вико-овсяная смесь – смесь бобовых и злаковых сидератов, которые насыщают грунт азотом, улучшают его структуру, предотвращают выветривание и вымывание гумуса. Июнь – время, когда на юге уже закрывают основной посадочный сезон, а на севере – порой только открывают. Если есть силы, время, желание и свободное место в огороде, еще не поздно достать остатки семян и произвести досевы. Тогда урожай будет еще богаче, а участок зеленее и симпатичнее!

В начале лета на дачном участке продолжается нескончаемая череда дел по уходу за высаженной рассадой, за деревьями и кустарниками, за грядками и цветниками. Чтобы не пропустить что-то важное и успеть вовремя сделать все необходимое, мы предлагаем список важных дел, которые нужно сделать в июне в саду. Укрыть молодую рассаду В первой декаде июня еще могут случиться возвратные заморозки, поэтому так важно защитить молодые растения. Высаживать рассаду в открытый грунт следует в пасмурный день без ветра, лучше вечером и на всякий случай не помешает сделать временное укрытие – оно защитит растения от ветра, солнца и возможных заморозков (в случае которых можно укрыть грядки с теплолюбивыми культурами двойным слоем нетканого материала). Перцы готовы к укрытию на ночь Наладить систему полива и дренажа Во многих регионах в июне часто бывает жаркая и сухая погода, поэтому важным моментом в уходе за овощными культурами является полив. Особенно это актуально для только что появляющихся всходов, которые имеют еще очень слабые корешки и не могут самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы. Поэтому грядки с молодыми всходами нужно поливать регулярно, не дожидаясь, когда почва высохнет. Влаголюбивые культуры, такие как огурцы и перцы следует поливать через день, а еще лучше на таких грядках установить систему капельного полива. В жару нуждаются во влаге и ягодные культуры, особенно клубника и малина – их поливают еженедельно и даже 2 раза в неделю в сильную жару. И про плодовые деревья также не стоит забывать – иногда причиной сбрасывания плодов может быть недостаток влаги. Деревья нужно поливать обильно, а для сохранения влаги землю под ними следует замульчировать. Если есть сомнения, стоит ли поливать посадки, можно проверить состояние почвы, для чего землю подкапывают лопатой на глубину 20-35 см для овощных культури на 50–60 см для крупных растений. На выкопанной глубине берут почву в руку и сжимают ее в комок – если земля рассыпается, значит необходим полив. Если же наоборот, июнь выдался дождливым, нужно позаботиться об отведении лишней влаги с грядок, для чего можно сделать вдоль дорожек дренажные канавки шириной 15–18 см и глубиной до 25 см. Регулярно полоть Что еще делают в саду в июне - регулярно занимаются прополкой. Сорняки растут быстро, и чтобы они не забили молодые всходы моркови и других овощей, полоть следует регулярно. Делать это нужно на следующий день после полива или дождя, одновременно проводя рыхление почвы. Также важно своевременно провести прореживание некоторых культур – особенно это касается моркови, свеклы и других корнеплодов. Кстати, есть неплохой способ сократить количество сорняков и одновременно сохранить влагу на грядках. Если в хозяйстве имеются старые штакетины от забора или просто длинные неширокие доски, их можно уложить вдоль рядов моркови и других культур – таким образом можно значительно сократить трудозатраты по уходу за огородом. Внести подкормки ягодным кустарникам Подкормки ягодников – обязательная июльская забота. В начале месяца еще продолжает цвести клубника – в это время ее можно опрыскать раствором борной кислоты – это значительно улучшит урожай. Также нужно подкормить малину («Здравень Турбо для клубники и малины»), смородину и крыжовник, лучше всего если это будет органика – коровяк или травяной настой. Или внести полное минеральное удобрение – прекрасно подойдет «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур», а также ОМУ, Фертика, Нитроаммофоска).Для подкормки винограда можно использовать «Здравень Аква для винограда». Перед проведением подкормки предварительно нужно хорошо полить кусты. Провести черенкование кустарников В июне самое время черенковать кустарники – как ягодные, так и декоративные. В это время уже хорошо наросли молодые побеги – вот их как раз и используют для зеленого черенкования. Таким способом черенкуют жимолость, но особенно хорошо он подходит для декоративных кустарников, таких как чубушник (садовый жасмин), спиреи, пузыреплодник, барбарис и многие другие. Также легко черенкуются и хвойные растения – туи и можжевельники. Лучше всего брать черенки с пяточкой и укоренять их на грядке с рыхлой и влажной почвой, над которой нужно установить укрытие от яркого солнца. Из многолетних цветов можно черенковать флоксы, хризантемы, георгины и некоторые другие. Соорудить опоры для лиан Если в саду растут лианы – они обязательно нуждаются в опоре. Лучше всего размещать вьющиеся растения около строений – веранды, террасы или забора. Но можно соорудить для них специально арку или перголу – такие элементы, увитые плетистыми розами, клематисами или декоративными тыквами станут настоящим украшением сада. Важно не забыть и про огурцы – их также лучше разместить на шпалере, для чего можно использовать специальную сетку, на которой огурчикам будет гораздо удобнее расти, да и уход за ними будет намного проще. Также вовремя нужно подвязать виноградные лозы, закрепить рукава в горизонтальной плоскости, аплодоносящие побеги направить вертикально. Опрыскать от вредителей Плодовые деревья нужно защитить от болезней и вредителей. Яблони и груши опрыскивают от парши, смородину – от галловой тли, а крыжовник от мучнистой росы. Против болезней применяют Фитолавин, Скор, Тиовит Джет и другие пестициды. От вредителей помогут инсектициды: Алатар, Актара, Инсектор, Фитоверм, БиоКилл, Инта-вир и другие. Если на деревьях расплодилась тля, а по стволам снуют разносящие ее муравьи, необходимо закрепить на дереве ловчие пояса. Осмотреть место прививки плодовых деревьев Если весной на яблоне были сделаны прививки, сейчас следует обеспечить им необходимый уход. Внимательно осмотрите деревья и удалите неприжившиеся прививки, а также слабые – они будут только отнимать у дерева энергию, а толку от них не будет. Если же привитый побег растет быстро, его лучше прищипнуть, чтобы он не сломался под тяжестью растущих листьев. Чтобыв месте обвязкипрививки не образовывались перетяжки при быстром росте побега, нужно сразу надрезать кору до места утолщения, а место прививки обмотать неплотно пленкой, оставивместо для роста. Удалить корневую поросль У некоторых деревьев образуется корневая поросль (особенно часто это бывает у вишни), но может быть и у черемухи и других деревьев. Не стоит запускать этот процесс и лучше сразу выкапывать растущие побеги, иначе они могут быстро заполонить сад и потом бороться с порослью будет трудно. Внести подкормки многолетникам на клумбе Для яркого и пышного цветения многолетников, их следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Прекрасное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» подходит для большинства многолетних цветов. Розы можно подкормить удобрением «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», для георгинов и гладиолусов подойдет «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Можно приготовить смесь из 1 кг коровяка, 15 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата разведенных в 15 л воды и подкормить этим составом розы. После того, как пионы и другие многолетники закончат цветение их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, например, Монофосфатом калия или зольным настоем. Высадить теплолюбивые луковичные Наиболее теплолюбивые корневищные и луковичные цветы, выращиваемые через рассаду (георгины, канны, каллы, клубневые бегонии) высаживают в начале июня – когда уже не будут угрожать заморозки. Для георгин и канн готовят посадочные ямы, хорошо заправленные удобрениями, сразу же устанавливают кол для подвязки растений. Бегонии обычно сажают в кашпо, а каллы размещают около водоема. В конце месяца важно не забыть и своевременно выкопать отцветшие и начавшие увядать тюльпаны и гиацинты, и при необходимости пересадки – и нарциссы. Луковицы оставляют под навесом для просушивания. Провести мульчирование грядок и клумб Очень важный прием, о котором часто забывают садоводы – мульчирование посадок. Использование мульчи позволяет достичь сразу нескольких целей: Сохраняет в почве влагу, Освобождает от необходимости постоянно рыхлить землю, Защищает от быстрого роста сорняков, Органическая мульча одновременно питает почву. Мульчировать можно разными материалами, но лучше всего для этой цели использовать органику: Перегной, Компост, Торф, Солому, Скошенную траву, Опилки, Измельченную кору. Часто для мульчирования используют черный нетканый материал или черную же пленку. Замульчировать все грядки вряд ли получиться, но внести мульчу под малину, смородину и клубнику, а также под плодовые деревья очень желательно. Под розами очень красиво будет смотреться мульча из коры или ореховых скорлупок. Постричь газон Газон в летнее время также нуждается в уходе, прежде всего ему необходимы регулярные стрижки. Периодически следует вносить удобрения, для чего можно использовать «Здравень Турбо для газона». Провести формирующую обрезку Ужев начале лета нужно провести стрижку живых изгородей – они к этому времени достаточно обросли. Для обрезки используют электроножницы или кусторез, аккуратно срезая отросшие побеги и придавая зеленой изгороди ровную форму. Если нет желания делать обрезку, можно сформировать свободнорастущую живую изгородь. После стрижки растения в изгороди нужно подкормить полным минеральным удобрением. Если не успели провести весной санитарную обрезку деревьев и кустарников – нужно сделать это сейчас, что особенно удобно, так как хорошо видны все сухие, сломанные, больные веточки, которые необходимо удалить при такой обрезке. Если в саду есть сильно подмерзшие кусты или деревья, их обрезают или спиливают до живой ткани, после чего замазывают срезы пастой РанНет. Чтобы не запустить сад, все вышеописанные мероприятия следует проводить своевременно и регулярно – только так ваши растения буду расти крепкими и здоровыми, одарят богатым урожаем и порадуют красотой.

Тюльпаны создают весеннее настроение в саду. Невозможно отвести глаз от их изысканных цветов-бокалов. Особенно завораживают, если посажены большими полосами или «букетами». На распродаже Давно мечтала о тюльпановом «островке», но не могла решиться. Удовольствие это не из дешевых. Ведь для создания цветового пятна нужно приобрести много посадочного материала. Желательно одного или схожего сорта, одинаковой высоты. Можно использовать близкие по тону или контрастные оттенки. Тюльпаны Purple Prince («Пурпурный принц») и White Prince («Белый принц») И вот прошлой осенью на тюльпановой распродаже от компании «Ваше хозяйство» купила со скидкой 60 луковиц одной сортосерии. Половина — сорт White Prince («Белый принц»), другая - сорта Purple Prince («Пурпурный принц»). Подкупил благородный пурпурный цвет «мантии» и белый ему в «подбивку». Понравилась простая, но изысканная форма. Подошли луковичные и по росту: около 40 сантиметров. Подиум для «королевских особ» Высаживала «Королевские Высочества» в середине октября, чтоб успели укорениться до зимы. Место для красавцев-«принцев» выбрала на клумбе-подиуме. Здесь и солнца в достатке, и застоя влаги не будет, от чего луковицы могут загнить. Хотя немного сомневалась: территория открытая, может ветром повредить стебли. С посадкой провозилась полдня. Рассчитала, чтобы равномерно хватило посадочного материала на 5,5 метровую полосу подиума. Наделала лунок глубиной сантиметров 15: каждая втрое больше роста луковицы. А они были откалиброванные крупные, прямо на подбор. На донышки лунок бросила песка для дренажа, добавила купленной плодородной почвы. Небольшие по размеру луковички сажают на глубину около 7-8 сантиметров. На легких почвах можно посадить поглубже, на тяжелых - наоборот. Мазью Вишневского по мышам Затем замочила на часик луковицы (каждый сорт в своей посуде, дабы не перепутать) в растворе «Фитоспорина-М». Биофунгицид — классное средство. Он укорениться растениям помогает, рост простимулирует. А главное: защитит от грибных инфекций, тюльпановой напасти. После замачивания подсушила луковки. Задумалась: чем защитить от мышей? Ведь грызуны зимой от голодухи часто подгрызают луковицы тюльпанов. Еловые веточки положить или перца в ямки насыпать? А может метод, которым еще советские дачники пользовались? Тем более в деревне нашлась мазь Вишневского с ее специфическим запашком. Капнула на каждую луковку по капельке и посадила. Впереди - ряд белых тюльпанов, за ним - пурпурные. Поливать не поливала, иначе могут подгнить посадки. Сверху песочком замульчировала. Зимой, когда приезжала, подбрасывала снежку. Хорошо взошли! Весна в этом году объявилась рано, и, как только снег сошел, на припеке появились ростки тюльпанов. Первый, второй, третий... Из 30 высаженных экземпляров «Белый принц» показал 100-процентную всхожесть! У «Пурпурного принца» взошло 28 штук. Хороший процент всхожести. Что говорит о здоровом, качественном посадочном материале. Да простое аптечное средство отшугнуло мышиную братию. Захотелось сфотографировать юных питомцев, даже пожалела, что не сняла осенний посадочный процесс. Писать-то я не собиралась. Дрозды прилетели Но радовалась я рановато. На следующее утро обнаружила, что четыре ростка кто-то обкусал. Чуть не вырвал зачатки цветочных стеблей! Видимо, привлекли молодые свежие росточки, ведь вокруг еще ни травинки. Стала наблюдать из окна. Обычно у нас на участке сороки летают, но никогда растения не объедали. А тут дрозды из леса крутятся около посадок, сорок отгоняя. Это они - вредители! Весной из-за заморозков пришлось ростки прикрыть мелкой щепой Вспомнила, как года два назад дрозды налетели стаей и у меня на глазах за пять минут съели всю вишню, которую не успела вовремя оборвать. Думала, остались ягоды на дальнем дереве. Побежала, но птицы и тут опередили: опять налетели, как саранча, и оставили лишь вишневые косточки на земле. Меня вообще не замечали, это я испугалась сплошного «черного облака». Под спанбондом Пришлось срочно покрывать тюльпаны найденным черным спанбондом и мульчировать посадки мелкой щепой. Вдобавок к прожорливым птицам ударили морозы под минус 10. Когда на следующий день земля подтаяла, с трудом воткнули дуги и натянули купленный для овощей белый спанбонд. Цветы остались целы (кроме поврежденных, у которых впоследствии вылезло только по листку). Без пересорта Хотелось, чтобы «принцы» побыстрее зацвели. Но ожидание было напряженным. Следующий после всхожести «подводный камень», подстерегающий цветоводов: пересортица. Сколько возмущенных отзывов об этом я слышала от «помешанных» на цветах друзей и знакомых, читала в интернете. Заказывали один культивар, приходит совсем другой. Грешат пересортом в первую очередь интернет-фирмы, большие компании-поставщики. Случается такое, хотя и реже, и в небольших частных питомниках. Особенно обидно, когда есть некая концепция. Планируешь посадку выбранных растений определенной окраски, фактуры, формы, роста. И бац: — пересорт, вся идея насмарку! Когда мои красавцы окрасились, стало ясно: фирма и тут не подвела. Расцветка абсолютно совпадала с заявленной. Браво, «Ваше хозяйство»! Чаще всего пересортица встречается у фирм-однодневок, перекупщиков, предлагающих товар по более низкой цене. Солидные поставщики стараются дорожить своей репутацией. Ложка дегтя Но без «ложки дегтя» не обошлось. Два тюльпана сорта «Пурпурный принц» оказались зараженными вирусом пестролепестности (не путать с генетически пестрыми культиварами!) К сожалению, такое бывает, когда с новым посадочным материалом можно занести ужасный вирусняк. По виду и не скажешь, что больной цветочек. Он нарядный, в полосках, пятнышках или штрихах. Мои были расписные пурпурно-белые. Многим даже нравятся такие. А нужно скорее выдирать с луковицей и жечь или удалять с участка! Пестролепестность тюльпана Иначе насекомые-сокопийцы разнесут вирус по здоровым растениям. Они потеряют свой сортовой окрас, начнут мельчать и постепенно выродятся. Особенно опасна пестролистность при наличии коллекций разных сортов. Избавиться от вируса никакими средствами нельзя! Там, где росли зараженные пестролепестностью тюльпаны, их (и подверженных ему лилий) не сажают 3-4 года. Все в букет! Как же эффектны были цветущие Purple Prince и White Prince своей аристократичной красотой! Глубокий пурпурный, чисто белый окрас, крупный цветочный бокал, простая, но изящная форма. Роскошные! Ни разу не пожалела о выбранных сортах. Не жаль было потраченных при выращивании усилий. Тюльпаны этой весной стали главным украшением нашего сада. На них хотелось смотреть и смотреть. Единственное: посадить бы погуще для сплошной яркой ленты. Но надо вдвое больше луковиц. Это дороже, хлопотнее. Столько подготовить к высадке, посадить, потом выкопать летом, потому что здесь нужно размещать летники, хранить до посадки и вновь сажать. Очень утомительно. Осенью сделаю букетную посадку по 15-20 штук в корзинках в разных местах. Хотелось бы добавить к моим «принцам» еще один культивар из сортосерии: Candy Prince розово-лиловой «масти». Или культивировать в контейнерах, как английские цветоводы. Их можно разместить, где угодно. Только нужно подумать, где хранить контейнеры зимой, чтобы луковичные не вымерзли. И напоследок. Чтобы не возиться с выкопкой, стоит завести тюльпаны Грейга, Фостера, Кауфмана, Дарвиновы гибриды, простые ранние и поздние. Их оставляют в земле на несколько лет (3-6). Мои «принцы» относятся к группе «Триумф», их можно выкапывать раз в два-три года. Декоративности при этом не потеряют. Фото автора.

Обычно переезд – это перевезти мебель, кухонную утварь, личные вещи. Но для дачников и садоводов смена участка – это часто еще и порыв забрать с собой все выращенные с огромной любовью деревья, кустарники и цветы.  Молодые растения достаточно легко переносят переезд. Чего не скажешь о взрослых деревьях: к переезду их начинают готовить за несколько лет. Но иногда случается так, что переехать нужно экстренно: участок продан, теперь вы хозяева новой плантации. Как сохранить своих любимчиков, поменять им «прописку» и суметь продолжить выращивать их на новом месте без значительных потерь? Об этом поговорим в этой статье. Приоритеты: какие растения и деревья стоит перевозить Забрать с собой все – идея провальная. Учтите, что на подготовку нового места и процесс посадки уйдет много времени и сил. Поэтому важно правильно расставить приоритеты: что перевезти, а что передать под «опеку» новым хозяевам участка. В первую очередь организуем переезд для: Наиболее ценных и редких сортов деревьев, кустарников и декоративных культур, которые сложно найти в продаже. Луковичных культур: их просто выкопать, они займут немного места при перевозке, не потребуют экстренной посадки. Культур, которые быстро адаптируются на новом месте и без проблем переносят переезды: хризантем, хост, бегоний, астильбы, пионов, ирисов. Медленнорастущих культур, которые не получится дорастить до нужных размеров в ближайшие годы: барбариса тунберга, туи, спиреи, можжевельника, бересклета, форзиции, чубушника. Но стоит понимать, что взрослые растения будут приживаться дольше, чем молодые. Велик риск того, что они погибнут и вовсе. Нет смысла пытаться перевезти и сохранить уже ослабшие и болеющие растения. Они маловероятно переживут переезд, к тому же могут заразить здоровые посадки по соседству. Время для пересадки Если переезд сада – дело экстренное, то осуществлять пересадку придется без привязки к сезону. Но с учетом погодных особенностей конкретного периода времени. Выкопку, перевозку и высадку многолетников лучше осуществлять в пасмурный день в утреннее или вечернее время. Если есть возможность запланировать переезд сада заранее, предпочтение стоит отдать осени. Это стандартное время высадки многолетних культур. Главное – до заморозков должно оставаться 1-1,5 месяца. Это время необходимо саженцам на успешное укоренение. Для Москвы и средней полосы стандартные сроки – конец августа и сентябрь. Если ждать до осени возможности нет, осуществляйте переезд весной (апрель, май). Главное преимущество выбора данного сезона заключается в том, что деревья и кустарники точно успеют адаптироваться на новом месте до прихода холодов, не замерзнут и не погибнут.  Жаркое лето – не самое лучшее время для переезда. В процессе пересадки у растений неизбежно будут повреждены корни. Они не смогут «работать» должным образом и усваивать влагу, а листья будут интенсивно испарять ее. Велик риск того, что жители сада погибнут от обезвоживания. Как выкопать и перевезти растения без потерь Чтобы переезд прошел благополучно, сад быстро прижился на новом месте и как можно скорее начал радовать новыми приростами, важно соблюдать ряд правил выкопки, перевозки и высадки саженцев на новое место: Первоочередная задача садовода – постараться нанести как можно меньше травм корневой системе. Чем больше и объемнее будет земляной ком, тем больше шансов, что переезд пройдет успешно. Да, саженцы будут более тяжелые и объемные, это может затруднить процесс транспортировки, но труды того стоят. За пару дней до выкопки посадки нужно хорошо полить, чтобы земля меньше осыпалась с корней в процессе транспортировки, побеги были менее хрупкими и ломкими. Часть листвы придется удалить: это необходимо для того, чтобы сохранить драгоценную влагу в корнях, стеблях и побегах. Поврежденные участки корней нужно обязательно присыпать толченым углем или золой. Если транспортировка предстоит длительная, земляной ком с корневой системой нужно обернуть влажной тканью или мешковиной. Если перевозка осуществляется в жаркую погоду, накрыть влажной тканью рекомендуется и надземные части. Небольшие кустарники и декоративные культуры можно разместить в ящиках и контейнерах. Чтобы в процессе перевозки побеги не сломались, их можно аккуратно связать шпагатом или обернуть сеткой. Как правильно временно хранить растения После перевозки сад нужно постараться высадить в кратчайшие сроки. Если такой возможности нет, важно правильно организовать хранение выкопанных кустиков. Лучше всего высадить их в просторные ящики или контейнеры и разместить на участке в затененном месте. Растения нужно не забывать поливать, подкармливать, по необходимости обрабатывать от болезней и вредителей. Но слишком сильно «залюбливать» их не стоит: они находятся в стрессовой ситуации, тратить много сил и энергии на усвоение удобрений им противопоказано. Стимуляторы для лучшего приживания сада В помощь садоводу стимуляторы роста и развития. Используя их, важно помнить две вещи. Первая – даже если очень хочется поторопить процесс адаптации, важно не превышать дозировки препаратов и соблюдать кратность обработок. Иначе можно только навредить. Второе – не надо пичкать растения всем подряд: они и так находятся в ситуации стресса из-за перевозки. Какие стимуляторы роста пригодятся садоводу, запланировавшему или осуществившему перевозку сада: «Корнестим»: в нем можно замочить корневую систему перед высадкой, его же можно использовать для полива через 10 дней после высадки. Препарат будет стимулировать рост новых корешков. «Агат»: он будет защищать растюшки от болезней, стимулировать рост корней, активизировать работу полезных почвенных организмов. «Ботаник»: этот препарат повышает стрессоустойчивость плодово-ягодных и декоративных культур, укрепляет иммунитет к непогоде. «Амицид»: способствует быстрому восстановлению после стресса, вызванного перевозкой. «Гиберелон»: в его составе содержатся фитогормоны, которые стимулируют рост и деление клеток, что приводит к активизации ростовых процессов. Вечернее дождевание Помочь саду благополучно пережить перевозку и переезд поможет одна полезная вещь – простое дождевание. В вечернее время после захода солнца высаженные деревья и кустарники нужно опрыскивать обычной водой. Это позволит не допустить обезвоживания. Осуществлять дождевание рекомендуется в течение 7-10 дней после посадки. Также важно не забывать поливать сад, а еще лучше – мульчировать почву соломой, скошенной травой, торфом или компостом. Стоит понимать, что не все растения переживут перевозку: как показывает практика садоводов – до 20% сада гибнет после высадки. Но это не значит, что нет смысла пробовать. Если соблюсти все правила подготовки и перевозки растений, обеспечить их должным уходом после высадки, велик шанс того, что потери будут минимальными. 

Форзиция расцветает первой из декоративных кустарников. Веточки, еще без листьев, сплошь усыпаны желтыми цветочками-колокольчиками. Словно весеннее солнышко зажигается в саду! О том, как вырастить такую красоту, о сортах, радующих ежегодным цветением, наш рассказ. «Златовласка» Форзиция (Forsythia) принадлежит к семейству маслиновых, находясь в родстве с оливой, сиренью, жасмином. Этот кустарник или небольшое деревце от 1 до 3 метров высотой по-научному называется «форсайтия». Имя дано в честь шотландского ботаника У. Форсайта, главного садовника Кенсингтонского дворца. Форзиция Большинство видов происходит из Китая, Кореи, Японии. Хотя форсайтия европейская в природе встречается в Албании, на территории бывшей Югославии. Род относится к одному из древнейших растений в семействе. Цветение «солнечного» кустарника приходится на апрель-май (в теплых краях раньше) и нередко совпадает с Пасхой. Недаром во многих странах его именуют пасхальным деревом, украшая веточками храмы, дома. А форзиция пониклая входит в список пятидесяти лекарственных растений китайской народной медицины. Мало кто сравнится в эффектности с этими кустами-первоцветами, словно облитыми золотом. Почти 20-25 дней (в зависимости от вида, сорта) оживляют они своим нарядным обликом городские парки и садовые участки. Цветы бывают самых разных желтых оттенков: от лимонных до насыщенно золотых и даже янтарных. Когда бутоны раскрываются, воздух наполняется нежным миндальным ароматом. Декоративна появляющаяся вслед за цветением ярко-зеленая листва. По осени она окрашивается пурпурными, бордовыми, фиолетовыми красками. Садовые центры предлагают также форзицию белую и розовую. Правильное ее название «абелиолистник». Раннецветущая культура, которая выдерживает 29-градусные морозы, имеет сильный запах миндаля. ВИДная какая! «Красавица» никого не оставит равнодушным. Но не все форсайтии радуют каждый год пышным цветеньем. Все зависит от морозостойкости вида и сорта. Расскажем о некоторых из разновидностей. Европейская Название подсказывает, где произрастает этот рано цветущий кустарник, вырастающий до трех метров высотой. Отличается желтовато-зелеными цветками и светло-зелеными большими листьями. Морозостойкость до минус 23 градусов. Подмерзает в садах средней полосы, шикарного облика от нее не дождаться. Вот вам ответ на вопрос, почему не цветет форзиция. Жиральда Похожа на предыдущую. Но более декоративна за счет бледно-желтых, с закрученными лепесточками, цветков, коры с желтизной. И чувствительней к морозам, поэтому стоит выращивать лишь на юге. Пониклая (плачущая) Живописная форма с плакучими тонкими ветвями, унизанными крупными желтыми цветами с трубчатым венчиком в оранжевых полосках. Растение идеально в качестве солиста на участках в теплых регионах. Зеленейшая Считается одной из самых красивых. Мощный кустарник. Цветы, густо покрывающие веточки, широко открытые, до 5 сантиметров диаметром. Желто окрашенные, с преобладанием салатового оттенка. Вид подходит для южных, юго-западных регионов. На других территориях подмерзает. Промежуточная Гибрид зеленейшей и пониклой форзиции. Растение с прямыми и чуть склоненными толстыми побегами, бывает от 1 до 3 м. Цветки яркие как желток, собраны в соцветия. Впечатляющее пышное цветение. Выведены растения с пестро окрашенной листвой (желтовато-кремовая у Fiesta, желто окаймленная у Variegata, Golden Time). Чаще всего именно эта разновидность бывает в продаже. Большинство сортов выдерживают понижение температуры до -23. Есть представители с планкой морозостойкости до -29, подходящие для климата Нечерноземья. Это сорта: Goldrausch, Lynwood. Яйцевидная (овальная) Самая морозоустойчивая из группы форсайтий — выдерживает стужу до -32°С— отлично подходит для условий средней полосы. Компактный (1,5 м), густой кустарничек, обильно цветущий крупными «колокольчиками» янтарного окраса на коротких цветоножках, родом из Кореи. Распускается раньше других. Начинает цвести с 4 года посадки. Из культиваров рекомендуют: Ottawa, Tetragold. Также есть гибриды, полученные в результате скрещивания яйцевидной и европейской разновидностей. Цветочные почки у кустарников устойчивы к низким, до -34 градусов, температурам. Среди них: Northern Gold, Northern Sun, Meadowlark. В суровую зиму и у морозостойких, неукрывных экземпляров могут подмерзать концы веток. А в условиях Сибири, Урала даже стойких придется пригибать, утеплять и присыпать снегом (лучше выбирать невысокие культивары). Теплолюбивые неженки относятся к группе риска: они повреждаются зимой. И по весне стоят голые, в цветах лишь основание куста, находившееся под снегом. Сохранить цветочные почки можно под укрытием. Форзиция: посадка и уход «Золотая сирень», как нередко зовут растение в народе, - кустарник довольно неприхотливый. Главное — выбрать подходящий вид-сорт, подобрать правильное место жительства и обеспечить минимум ухода. На своем месте Форзиция любит солнце. На хорошо освещенных участках она явит всю свою красоту. Полутень скажется на пышности цветения. В тени «красавица»   вообще перестанет цвести, крона ее ослабеет. Грунтовые воды на выбранном участке не должны быть слишком высокими. Не по душе ей не только сырые, но и кислые, тяжелые земли: могут загнить корни. Больше всего подходит легкий известковый грунт. Хотя будет расти и на умеренно кислой и на слабощелочной почве. Также местечко должно быть защищенным от холодных зимних ветров. Форзиция обладает хрупкой древесиной. От сильных порывов ветра у куста способны сломаться даже большие ветки, опасть соцветия. Лучше всего посадить ее на открытой территории у стены дома или другого строения, забора. Или под защитой кулисы из высоких хвойников, на чьем фоне она отлично смотрится. Периодически стоит добавлять в грунт, где растет культура, золу, толченый мел или доломитовую муку для раскисления почвы. Время сажать Сажать кустарник можно весной и осенью. Самый оптимальный срок высадки: рано осенью. В этот период еще тепло. Кустик будет укрепляться и постепенно, со снижением температуры, готовиться к зимней поре. В регионах с суровой зимой лучше высаживать весной, чтобы культура успела прижиться и набраться сил перед зимовкой. На посадку становись! При посадке нескольких экземпляров (или в смешанных группах) между растениями оставляют не менее 1,5-2 м для хорошего освещения. Посадочную яму размерами 60 на 60 сантиметров заправляют садовой землей, перегноем и песком (соотношение 2:1:1). Добавляют комплексное минеральное удобрение и стакан золы (или известь-пушонку, «Костную муку»). Последний ингредиент особенно важен при излишней кислотности почвы. На дно кладут дренаж. Кустарник после посадки поливают, мульчируют и укорачивают на две-трети веточки. Так саженец лучше приживется. Полив в меру Форзиция — засухоустойчивая культура. Переувлажнения не переносит: листочки бледнеют, скручиваются, цветов мало. Но и в сильную жару могут опадать бутоны и цветки, а листва желтеть. Обильное орошение необходимо в первое время, когда высаженное растение укореняется. Далее в зависимости от погоды. В жару обильный (не менее ведра на взрослый куст) полив раз в две недели. В дождливое время достаточно естественных осадков. Хочу есть! Чтобы форзиция была здоровой и радовала пышным цветением, нужно ее подкормить. По весне пристволье мульчируют компостом или перепревшим коровяком слоем около 20 сантиметров. Когда куст зацветает и после окончания, вносят комплексное минеральное удобрение («Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур»). Кроме полива под корень, можно опрыскать кустарник по листу. Начиная с середины августа проводят подкормку фосфорно-калийным удобрением. Правильная «стрижка» Кустарник растет быстро, образуя на третий год большой лохматый куст. Если его не обрезать, оголяется низ, теряется декоративность. Загущенность растения ведет к плохой вентиляции. Это способствует появлению болезней и вредителей, количество цветков также снижается. Но стричь надо с умом, иначе можно не помочь, а навредить культуре. Сразу после цветенья, до роспуска листьев, следует укоротить побежки на треть. При длинных ветках можно обрезать на две трети. Но обязательно оставить не менее трех цветочных почек. Срезают ветку по диагонали, выше почки на полсантиметра. Запаздывать с операцией нельзя. Для омолаживания и лучшего цветения раз в три-четыре года удаляют старые 4-5-летние ветви практически под корень. У молодых побежков убирают лишь верхушки для придания формы кроне в виде чаши, шара. Операцию по омолаживанию лучше провести в ранневесеннее время, пока не началось сокодвижение. Форзиция, как и многие цветущие весной декоративные кустарники, цветет на прошлогодних побегах. Если их полностью срезать, цветов не будет. В этом - частая причина, почему не цветет форзиция. Множить будем! Форсайтию легко развести вегетативным образом. Размножается она и семенами, но это процесс хлопотный и долгий. Наиболее эффективный: зелеными черенками. Так размножают кустарник вслед за цветением, в июне. Срезают черенок около 10-15 сантиметров с 1-2 междоузлиями (ниже узла на 0.5-1 см). Снизу все листья убирают, сверху—половину. Для лучшего укоренения нижние срезы череночка опудривают «КорнеСтимом». Череночки высаживают в емкости с влажной почвосмесью из садовой земли и песка. Заглубляют на 3-5 см с дистанцией в 5-7 сантиметров друг от друга. Накрывают мини-парнички пленкой и ставят в теплое полутенистое местечко. Регулярно проверяют, проветривая и поливая. Спустя месяц у большинства саженцев образуются корешки. Форзиция может оставаться в зимний период в контейнере, укрытая сухой листвой и лапником. Или ее помещают на постоянное место жительства. На третий год молодой кустарник зацветет. Одревесневшими черенками множат осенью, в октябре. Для этого нарезают однолетние одревесневшие побеги около 20 см длиной с косым нижним срезом. Связывают их в пучки и прикапывают в саду, замульчировав на зиму. В апреле их высаживают на влажную грядку на глубину 10 см с расстоянием 5-7 см друг от друга. За кустиками ухаживают, поливая. К осени они превратятся в саженцы, которых можно определить на постоянную «прописку». Еще легче получить новые растения при помощи отводков. Нужно лишь летом или осенью пригнуть к земле нижнюю веточку, пришпилить ее и засыпать плодородным грунтом. Регулярно поливая отводок, можно быстро получить новый саженец, который отделяют от материнского растения и высаживают на свою территорию. Цветущая ветка в вазе Форзиция принадлежит к выгоночным растениям. Веточки можно заставить цвести зимой или в начале марта, раньше срока. Для этого срезают с почками ветки длиной 30-45 сантиметров (срез под углом в 45 градусов для лучшей впитываемости воды стеблями). Убирают нижние почки, побеги сбоку, которые будут под водой. Опускают ветви на 5 или 6 часов в теплую водичку. Затем ставят в вазочку с подслащенной водой, помещая ее на светлое место около окна. Водичку меняют ежедневно, дабы не образовывались вредные бактерии, вызывающие гниение. Золотые цветы появляются в срок до двух недель. Пошли прочь, болезни и вредители! Ценность форсайтии и в том, что она почти не подвержена болезням и вредителям. Но проблемы со «здоровьем» иногда случаются. Внезапное увядание растения возможно связано с фузариозом или вертициллёзом. А будто обгоревшая листва сигнализирует о монилиозе. Во всех случаях помогает «Тетрис». Это биофунгицид, обеспечивающий тройную защиту культур от грибных и бактериальных болезней. Кустарник может «подхватить» грибные инфекции, проникающие через ранки. Чтобы не допустить заражения, куст обрезают в теплую, сухую погоду продезинфицированным инструментом. Большие раны замазывают садовым варом или другими замазками. С бактериальной пятнистостью на ранних стадиях следует побороться «Фитолавином». Зараженные бактериями части культуры удаляют и выносят с участка. При большом поражении от форсайтии придется избавляться, выкорчевывая культуру. Из вредителей форзиция подвергается нападению тли. С ней борются, используя «Зеленое мыло». На заражение нематодами указывает угнетенный вид питомца, увядающие листья. На корнях паразитируют белые черви. Можно попробовать опрыскать кусты, внести в почву «Фитоверм». Перед зимовкой Даже если форсайтия морозостойкая, ее готовят к зимнему периоду. Начиная с августа кормят фосфорно-калийными удобрениями, проводят в октябре влагозарядковый полив, мульчируют приствольный круг листвой или другими материалами. Посаженную в осенний период обязательно укрывают на зиму лапником. Как и виды, сорта, выдерживающие до минус 23 и менее градусов мороза. Зимой набрасывают на кустик побольше снежку. Если же весной обнаружится, что форзиция замерзла и вы не знаете, что делать, не торопитесь браться за секатор. Подождите до начала лета, чтобы куст восстановился по возможности. Сильно поврежденные морозами ветви вырезают до основания, в год можно обрезать до трети побегов. Уходом за питомцем, подкормками поднимают иммунитет. Закрывают хорошенько осенью от стужи и ждут весенних дней. Но, чтобы сильно не рисковать, лучше выбирать изначально морозоустойчивые экземпляры. Пейзаж с форзицией Цветущая форсайтия потрясающе красива весной. Поэтому ее часто сажают в парадной зоне сада, у входа в дом или в качестве акцента на газоне. Форзиция на газоне При этом лучше все же сочетать кустарник с растущими рядом многолетниками, другими декоративными кустарниками. Пусть по весне будет яркий союз с луковичными: тюльпанами, нарциссами или сциллами в приствольном круге. А летом симпатичные листочки форсайтии станут фоном для разноцветных барбариса, вейгелы с вариегатной листвой, спиреи серой, гортензии метельчатой с шапками цветов. Эффектно выглядит «красавица» по-соседству с хвойниками: туями, елями, можжевельниками. Особенно если это разновидность с плакучими ветвями, подходящая для теплых регионов. Нередко из быстрорастущих кустов форсайтии делают живую изгородь. Но только стричь ее нужно не часто, если хотите видеть в пышном цвету. Иначе придется довольствоваться лишь формованной. Мы рассказали, какие виды для сада выбрать, и как ухаживать за форзицией, чтобы она цвела каждую весну.

Май – суматошное для садоводов время. Основные работы – это конечно посадочные: пора сажать в открытый грунт картофель, морковь, свеклу, пересаживать в теплицы рассаду помидоров, перцев, баклажанов. Но важно оставить время и силы и на другие задачи, которые не входят в ранг «посадочных». Именно о них мы и поговорим в этой статье. Расчистка и мульчирование приствольных кругов Если возвратные весенние заморозки уже позади, приствольные круги деревьев можно расчистить от прошлогодней мульчи. В таком случае грунт прогреется быстрее, деревья не будут тормозить с пробуждением и цветением. Расчищать приствольные круги нужно и в случае, если зимой было много снега, почва просыхает медленно. Под мульчей процесс будет идти еще дольше, корни растений могут начать подгнивать. Поэтому в этих случаях старую мульчу убираем.  Еще одна причина расчистить землю от старой мульчи заключается в том, что в ней на зимовку могли обосноваться вредители. Чтобы с приходом тепла не началось активное распространение ненужных насекомых, опавшие листья, траву и прочую органику лучше убрать. Когда почва подсохнет, можно укладывать новый слой мульчи. Если на носу заморозки, сделать это нужно незамедлительно. Мульча будет защищать корни растений от заморозков, а также предотвращать рост сорняков и излишнее пересыхание грунта. В мае с мульчирующими материалами могут быть сложности: трава еще не наросла, сорная растительность еще не скошена. Что можно использовать? Компост, заготовленный с прошлого сезона, торф, опилки. Подготовка компоста Компост, заложенный с осени, к маю оттаивает и прогревается. Чтобы поторопить приготовление ценного удобрения, важно провести ряд процедур: Тщательно перемешать содержимое кучи, чтобы разбавить слои готового компоста еще не перегнившими растительными остатками. В таком случае последние будут разлагаться быстрее, а компост будет готов к использованию раньше. По необходимости пролить компостную кучу водой. Бактериям, перерабатывающим органику, для своей жизнедеятельности нужна вода. Поэтому компост должен быть всегда чуть влажным. Также для «работы» бактериям нужен кислород. Поэтому кучу желательно в нескольких местах проткнуть до самых глубоких слоев. Сделать это можно вилами или обычной палкой. Чтобы органика перегнила быстрее, в процессе перемешивания содержимое кучи полезно присыпать препаратом «КомпоСтим». В его составе живые природные микроорганизмы, которые будут перерабатывать растительные остатки. В результате использования препарата скорость «приготовления» компоста повысится в 2-5 раз. Обработка садовой земляники В мае нужно почистить кустики клубники от старой листвы: срезать засохшие, подмороженные и отмершие побеги. После обрезки междурядья клубничных грядок нужно тщательно прорыхлить, чтобы разбить образовавшуюся после зимы плотную корку на поверхности земли. В мае, когда почва прогревается до +10…+13°С, выходит на «охоту» главный враг богатого урожая клубники – долгоносик. Он с удовольствием полакомится свежими листочками, а позже перекинется и на цветы. Чтобы этого не произошло, урожайность клубники не была подорвана, в мае нужно провести обработку кустиков. Избавиться от долгоносика помогут препараты «Биокилл» и «Кортлис». А если в прошлом году вредитель не был замечен на клубничных плантациях, достаточно будет провести профилактическую обработку народными средствами. Из вариантов – горчичный настой (100 г горчицы на 3 л горячей воды) или табачная пыль (присыпать междурядья и сами кустики). Обработка винограда В южных регионах в мае виноград может уже цвести. А в северных областях, средней полосе России, Москве и Московской области в это время с винограда только снимают укрытия, подвязывают его к шпалерам. Майским утром после высыхания росы проведите обработку винограда препаратом «Серпень», 2%-ным медным купоросом или 2%-ной бордосской жидкостью. Они уничтожат споры оидиума, парши, монилиоза и других грибных заболеваний. Когда почва прогреется до +15°С, можно высаживать саженцы винограда. Делать это лучше в пасмурные дни. Под посадку готовят ямы диаметром 50-60 см и глубиной 60-70 см, на дно укладывают слой дренажа из гравия, керамзита или битого кирпича, сверху высыпают ведро компоста, смешивают его с землей и высаживают молодые растения. Если майское солнышко уже изрядно припекает, саженцы на первое время укрывают агроволокном. Первые подкормки В мае под плодовые деревья и ягодные кустарники пора вносить калийно-фосфорные подкормки. Азотные удобрения должны уже остаться в прошлом – в апреле. Май – время когда сад переходит в стадию цветения и завязывания плодов, а потому калий с фосфором в это время – наиболее актуальные элементы питания. В качестве удобрения для корневых подкормок можно использовать: Монофосфат калия (10-20 г на 10 л воды); Настой золы (1 стакан на 10 л воды); Комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Турбо для винограда», «Здравень Аква для клубники», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». В огороде главный претендент на подкормку в мае – озимый чеснок. Он уже отрастил первые перья, скоро перейдет в стадию формирования головки, а потому удобрения должны быть преимущественно тоже калийно-фосфорные. Хорошие варианты: зола, «Здравень Турбо для лука и чеснока». Профилактика насекомых-вредителей В мае просыпаются главные конкуренты садоводов за урожай в саду – вредители: тли, листовертки, долгоносики, цветоеды, трипсы. А значит самое время начинать борьбу с ними. Важно успеть провести обработки до цветения растений, чтобы не навредить пчелам. Для обработки можно использовать следующие препараты: «Алатар»; «Актара»; «Фитоверм»; «Стожар»; «Кортлис»; «Кинмикс». Если ранее на стволах деревьев не были установлены ловчие пояса, сейчас самое время это сделать. Они станут барьером для насекомых, в планах которых – выбраться из зимнего укрытия в верхнем слое грунта и перебраться поближе «к столу» – побегам и листьям.  Уберечь сад от возвратных заморозков Пришло долгожданное майское тепло – не время расслабляться! Погода переменчива, велик риск того, что впереди еще будут заморозки до минусовых температур. К этому времени деревья и кустарники в саду уже могут начать цвести. Задача садовода – постараться защитить сад от пагубного воздействия низких температур и повысить иммунитет растений. Сделать это можно следующими способами. Дымление. Эффективный, но сложный в осуществлении метод. Необходимо сделать кучи из влажных листьев, соломы и травы. Цель – не разжечь костер, а создать дымовую завесу, которая будет согревать деревья и кустарники. Сложность состоит в том, что на дачных участках запрещено разжигать костры, ветер может свести на нет все усилия, к тому же за тлением придется следить все время, чтобы в случае появления огня своевременно потушить его. Дождевание. Это более реальный и безопасный способ обогрева сада. Сводится он к следующему: ночью во время заморозка нужно опрыскать растения теплой водой из шланга. В процессе испарения влаги будет выделяться тепло, которое и будет защищать бутоны и цветы от замерзания. Обильный полив. Чтобы защитить корневую систему, перед приходом заморозка нужно обильно полить растения теплой водой и укрыть приствольные круги пленкой. Укрытие. С низкорослыми культурами проще: их можно укрыть агроволокном. Так можно поступить с клубничными грядками, смородиной, крыжовником. За пару дней до прихода холодов растения полезно опрыскать раствором препарата «Ботаник». Это индуктор холодоустойчивости: он поможет деревьям и кустарникам проще перенести заморозки и быстрее оклематься после них. Процедуру полезно повторить с наступлением тепла. В это же время можно использовать препараты «Грин Дейл», «ВитАмин», «Биосил». Это стимуляторы роста, они помогут возобновить процессы развития в кратчайшие сроки. Очистка садового водоема Для тех, у кого на участке есть небольшой прудик, важные работы в саду в мае – почистить водоем, посадить новые растения. Если вода на зиму была выкачена, достаточно просто собрать с дна опавшие листья и прочий мусор, протереть резервуар влажной тряпкой. Если пруд заполнен водой, необходимо с помощью сачка собрать плавающий мусор, а для очистки дна от ила использовать специальные химические средства. Если есть желание облагородить пруд, рядом с ним можно высадить новые растения: Плавающие – ряска, водяной гиацинт; Возле пруда – аир, вербейник монетчатый, колоказия, лобелия пурпурная. Работы в цветнике Не стоит забывать и об украшениях сада – клумбах и цветниках. Что пора делать в мае? Успешно перезимовавшим многолетникам пора дать подкормку. Оптимальный вариант – комплексный состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Турбо для георгинов и луковичных», «Здравень Аква для садовых цветов». Как только земля прогрелась, можно высаживать гладиолусы, георгины, канны, каллы, лилии. В начале мая можно произвести посев семян однолетников (календулы, космеи, васильков, лаватеры). Высаживать рассаду декоративных культур лучше ближе к концу месяца, когда точно минует угроза возвратных заморозков. В мае можно заняться делением многолетников: астильбы, хост, флоксов, дельфиниума. Впереди теплая погода – растения гарантированно приживутся на новом месте и уже в этом сезоне порадуют своей красотой. Уход за газоном Свежий газон только начинает отрастать – самое время позаботиться и о нем. Провести аэрацию желательно было еще в апреле. Но если работа не была сделана ранее, сейчас еще не поздно. Совсем не обязательно для этих целей приобретать специальные приспособления (вертикуттеры и аэраторы). Достаточно взять вилы и проткнуть всю поверхность газона ими. Делать это лучше в пасмурный день, чтобы почва не потеряла драгоценные запасы влаги. После аэрации можно внести удобрения – «Здравень Турбо для газонов» или «Здравень Аква для газонов».  Привлекаем пчел Если все основные дела сделаны, есть запас сил и энтузиазма, можно заняться привлечением пчел в сад. Май – время цветения вишни, яблони, груши, малины, смородины, сливы. Чем эффективнее пройдет процесс опыления, тем выше будет урожайность. Самый простой и безопасный способ привлечь полезных насекомых – опрыскать растения сладкой водой (400 г сахара на 10 л воды). Вместо сахара можно использовать мед. Неотложных дел в саду и огороде в мае – вагон и маленькая тележка. Но важно успевать не только работать, но и отдыхать, проводить время с семьей и близкими. Поэтому начать май можно с традиционных дачных шашлыков, а уже потом хвататься за лопаты, грабли и вилы и бежать в огород. Тем более у вас сейчас есть четкая инструкция о том, что нужно делать, а значит никакой суматохи не будет!

Владельцы загородных участков нередко сталкиваются с проблемами с газоном – он теряет свой вид, плохо растет, трава вянет, образуются проплешины. Чтобы каждый сезон лужайка радовала своим видом, необходимо правильно ухаживать за газоном. Одно из важных мероприятий – это скарификация. Без нее газон теряет свой эстетический внешний вид, зелень усыхает, появляются проплешины. О том, что такое скарификация, зачем она нужна и как проводится – расскажем в этой статье. Что такое скарификация газона и какие задачи она выполняет? Скарификацией (аэрацией) называют процедуру механической очистки газона от отмерших растений, мха, зарослей сухой травяной дернины. Благодаря скарификации происходит прореживание травяного покрова и создаются условия для хорошего развития газонной травы и ее полноценного питания. Процедура скарификации улучшает состояние газона: удаляется травяной войлок, препятствующий проникновению воздуха и влаги в почву; улучшается аэрация почвы, что ускоряет развитие растений; снижается риск появления различных заболеваний – гнилей, плесени, грибков, а также уменьшается количество вредителей; улучшается внешний вид газона – цвет более насыщенный, однородный, лужайка выглядит красивой и ухоженной. Таким образом, процедура скарификации – это неотъемлемая часть технологии содержания газона. Когда делать скарификацию Процедуру лучше всего проводить весной или осенью. Весенняя обработка проводится с марта по май, после таяния снега, когда почва немного подсохла. Осенняя в сентябре – октябре, перед наступлением холодов для подготовки газона к зиме. Скарификацию необходимо проводить в следующих случаях: при повышенной плотности травяного покрова; признаках затрудненного доступа кислорода к корневой системе; при замедленном росте газонной травы и блеклости цвета; если ощущается рыхлость при ходьбе по газону. Не следует скарифицировать газон во время сильной засухи и в разгар лета, иначе это повредит травяное покрытие. Как правильно провести скарификацию Процедура включает в себя подготовку и скарификацию (аэрацию). Правильное выполнение скарификации позволяет полностью удалить мох и лишайники, а также избавиться от плотного слоя отмерших растений, что стимулирует рост здоровой травы и предотвращает её развитие. Неправильное или нерегулярное выполнение может оставить часть лишнего слоя, что ухудшит аэрацию и способствует развитию болезней. Слишком интенсивная или частая скарификация может повредить траву, особенно молодые и слабые травяные растения. Правильный подбор режима и инструментов позволяет минимизировать стресс для газона и обеспечить быстрое восстановление. Подготовка газона Газон скашивают на высоту примерно 3-4 см, чтобы обеспечить доступ к удаляемому слою. С лужайки убирают все камни, упавшие веточки и другой мусор. За день до скарификации газон поливают, чтобы поверхность почвы была влажной. Такая почва легче очищается, быстрее восстанавливается. Если прошел дождь, то поливать дополнительно не нужно.  Скарификация Процедуру выполняют специальным инструментом – скарификатором или граблями с острыми зубцами. Инструментом проходятся сначала в одном направлении, а затем его разворачивают перпендикулярно и делают еще несколько проходов. Чтобы очистка была эффективной, на инструмент необходимо немного надавливать. Так слой травы зачистится от старых листьев, отмерших стеблей и других растительных остатков. Скарификатор После скарификации с помощью граблей или газонокосилки с травосборником с участка удаляют все остатки травы и мусора, оставшиеся после скарификации. Уход за газоном после скарификации После проведения скарификации за газоном необходимо тщательный уход. Нужно, чтобы растения восстановились и вновь тронулись в рост. Подкормки После проведения процедуры газон рекомендуется подкормить. Вот какие удобрения можно использовать. Аммиачная селитра. Удобрение обеспечивает растения азотом, что очень важно в начале сезона. Подкормка аммиачной селитрой повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, укрепляет иммунитет, способствует регенерации газона. Мочевина (карбамид). Это концентрированное азотное удобрение, содержащее около 46% азота. Подкормка карбамидом способствует быстрому нарастанию зеленой массы, стимулирует рост растений после зимы. Применение карбамида способствует росту густого, зеленого и плотного газона.  «Здравень Аква для газонов». Это жидкое комплексное удобрение, содержащее не только азот, фосфор и калий, но и такие важные элементы, как железо, марганец, магний, цинк, медь, а также гумат натрия. Применение «Здравень Аква для газонов» способствует повышению густоты и равномерности травяного покрытия, улучшает цвет газона, делает его более насыщенным, повышает засухоустойчивость. Для роста мощной корневой системы и улучшения состояния газона используют стимулятор роста «Корнестим» для газонных трав. Его применяют в фазе полных всходов на новых посевах газона и в начале отрастания стеблей весной. «Корнестим» для газона повышает его густоту, улучшает устойчивость к неблагоприятным факторам, а если делать поливы с «Корнестим» в течение лета, то растения будут лучше зимовать. Помните, что вносить удобрения необходимо на влажную почву, а после подкормки газон необходимо полить. Так усвоение питательных веществ будет быстрее и эффективней. Подсев семян Чтобы вычесанный газон выглядел эстетично, а пустующие места не заняли сорняки, необходимо после скарификации провести подсев семян газонных трав. Используют семена тех же трав, из которых состоит основной газон. Борьба с сорняками После скарификации газону необходимо время, чтобы восстановиться. После прочесывания на поверхности могут появляться сорняки. Они являются серьезным конкурентом газонных трав за воду, свет и питательные вещества. Сорняки особенно быстро заполняют пустые места на лужайке и если не предпринимать никаких мер, то они быстро вытеснят газонные травы. Выкапывать и выдергивать сорняки чаще всего не представляется возможным, так как это способствует появлению ямок, проплешин, может нарушить корневую систему газонных трав. Поэтому лучшим и наиболее щадящим для газона методом будет обработка участка гербицидами. Подойдет «Гербимакс» – он безопасен для газонных трав, в то же время эффективно уничтожает многие сорняки, например, одуванчик, щавель, подорожник, ромашку. После обработки препаратом «Гербимакс» уже на следующий день можно выходить на участок. Улучшение почвы Постепенно почва на участке с газоном истощается, уплотняется, ухудшается и ее механический состав. В таких случаях проводят мероприятия по улучшению состава почвы. Для этого можно провести пескование, мульчирование или внести доломитовую муку.  Какие инструменты используют для скарификации Сегодня существует огромный выбор различного оборудования для ухода за газоном. Скарификаторы тоже бывают разные – от простых ручных инструментов до механических машин. Ручные инструменты Ручной скарификатор выглядит как валик на колесах. На валике расположены острые зубцы, а для управления и перемещения по участку имеется рукоять. Необходимо вручную катить тележку вперед и за счет вращения барабана зубцы аэрируют газон. Такое оборудование подойдет для обработки небольшой лужайки.  Механизированные Такие агрегаты бывают электрическими, аккумуляторными или бензиновыми. Электрические оснащены электродвигателем, могут работать от сети или иметь собственный аккумулятор. Отличаются высокой производительностью, но работу сетевого инструмента будет ограничивать удлинитель и расположение электрической розетки. Бензиновые оснащены бензиновым двигателем и не привязаны к источнику питания, поэтому подойдут для больших площадей. Чтобы ними пользоваться не требуется больших усилий.  Некоторые современные модели скарификаторов имеют дополнительные функции – система сбора мусора, регулировка глубины скарификации и скорости. Также некоторые модели имеют два инструментальных вала – один для скарификации, другой для аэрации.  Наиболее простой инструмент, который часто используют владельцы небольших участков – это садовые грабли и грабли для прорезания дерна. Некоторые для прокалывания дерна используют обычные вилы, но такая работа занимает много времени. Какой должна быть глубина скарификации? Перед использованием скарификатора необходимо оценить глубину обработки. Для профилактической скарификации достаточной будет глубина 1-3 см. Но здесь многое зависит и от состояния газона. Например, для многолетнего газона с толстым слоем дернины и крупными корнями оптимальной будет глубина 3-5 см, для трав с тонкими корнями аэрацию делают на глубину 1-3 см, если газон давно не обрабатывали, то прокол делают на 2-4 см. На плотных, тяжелых почвах глубину обработки увеличивают до 4-5 см. Правильный подбор глубины скарификации обеспечит здоровый, густой, красивый газон и продлит срок его службы. Как часто проводить скарификацию? Периодичность обработки будет зависеть от характеристик почвы, состояния газона, интенсивности его использования. Если на газоне играют дети, по нему часто ходят, то процедуру проводят каждый год. На песчаных почвах достаточно проводить аэрацию через 2-3 года, на тяжелых почвах, особенно если участок сырой – проводят ежегодно. Если газон растет на участке 2-3 года, то скарификация ему не требуется.  Соблюдая все перечисленные выше рекомендации ваш газон всегда будет в хорошем состоянии и прослужит долгие годы. 

Резкое понижение температуры воздуха опасно для растений, особенно в фазу их цветения и начала плодоношения. А возвратные заморозки случаются в средней полосе России вплоть до начала июня, когда адаптируется на новом месте высаженная рассада и начинают цвести плодовые и ягодные культуры.            Сложно теплолюбивым - томатам, перцам, баклажанам, кабачкам, тыквам и огурцам: для них критичны даже низкие положительные температуры, менее 10 °С! У попавших под заморозки растений замедляется рост: в холодной почве замирает корневая система, «обваренные» стужей листья теряют тургор, желтеют и сохнут. Нарушаются физиологические процессы на уровне клеток. В этот период сад и огород поддержат специальные препараты на основе цитокининов (фитогормонов). Они нормализуют жизнедеятельность растительного организма, активируют фотосинтез. Отлично справляется с последствиями холодового шока «Ботаник» - стимулятор роста широкого спектра действия. Ботаник мог бы помочь жимолости, пострадавшей от заморозков во время цветения Важно провести 2 обработки этим препаратом: за несколько дней до заморозков, чтобы растения приготовились к выживанию в условиях низких или отрицательных температур. При этом обращайте внимание на сигналы природы. Обычно перед наступлением холода прекращаются осадки, небо становится ясным, затихает ветер, а вечерняя температура воздуха снижается до +1,+2 °С.; через сутки после перенесенного стресса. «Ботаник» закаляет растения. На биохимическом уровне включается механизм выведения (индукции) холодоустойчивости: стабилизируется обмен веществ – уменьшается количество свободной воды в клетках, способной пойти на образование кристалликов льда, разрушающих клеточные стенки и ткани; синтезируются специальные белки, защищающие мембраны клеток от повреждений при замерзании; формируется антифризовый (незамерзающий) эффект цитоплазмы - внутренней среды клеток. Кроме защиты от холода, стимулятор «Ботаник» усиливает иммунитет растений во время засухи, затяжных дождей и засоления почв, сдерживает развитие грибных и вирусных болезней. Благодаря его действию: ускоряется транспортировка питания в клетки; формируются добавочные побеги, увеличивается размер листовой пластины и сама зеленая крона - растения становятся пышными, облиственными; увеличивается количество бутонов, завязей и плодов (их размер, дружное созревание). Огурцы, кукуруза, кабачки, тыквы и другие культуры закладывают больше женских цветков (чем их больше, тем щедрее урожай!); цитокинины влияют на ферменты, регулирующие синтез и распад растительного белка. Поэтому срезанные листовые и другие зеленные овощи – салаты, соцветия брокколи, спаржи – долго хранятся свежими и не желтеют. Томаты под влиянием «Ботаника» меньше болеют фитофторозом и другими болезнями. Огурцы плодоносят до осенних холодов. Орхидеи выбрасывают больше цветоносов. Продолжительно цветут и радуют: сенполии (фиалки), камелии, розы, петунии и другие декоративные растения.

Пышное, обильное и длительное цветение декоративных культур – настоящая радость для садовода. Но лишь в случае, если начинается оно вовремя и на постоянном месте – уже на клумбе.  Цветущая рассада дома – не есть хорошо по нескольким причинам. О них, а также о том, почему рассада зацветает раньше времени еще в домашних условиях и что в этом случае делать, мы расскажем далее. Рассмада петунии зацвела на подоконнике Причины, почему рассада зацветает дома Раннее цветение рассады, когда та стоит еще на подоконниках дома, может быть обусловлено несколькими факторами: Ранние сроки посадки. Весной у многих цветоводов буквально «чешутся руки» что-то посадить. Но не стоит торопиться: важно здраво оценивать возможные сроки высадки растений в открытый грунт и от них отсчитывать сроки посева семян на рассаду. Затянувшаяся весна. Цветение рассады дома может произойти по простой причине того, что подошли естественные сроки формирования бутонов. Но весна затянулась, почва еще не прогрелась, высаживать рассаду на клумбы не представляется возможным. От капризов природы никто не застрахован: даже если стандартные сроки посева семян соблюдены, вероятность того, что сеянцы зацветут дома, высоки. Излишнее досвечивание. Ранней весной световой день еще короткий, в погоне за крепкой и пышной рассадой многие садоводы досвечивают ее круглосуточно. Но так делать не стоит: велик риск того, что сеянцы будут развиваться ускоренными темпами и зацветут будучи дома. Для каждой культуры оптимальная длина светового дня своя: для петунии – 12 часов, для эустомы – 16 часов, для лобелии – 10-12 часов. Темное время суток для сеянцев не менее важно, поэтому лампы на ночь лучше выключать. Повышенная температура воздуха. Подросшие и уже окрепшие растения, находящиеся при температуре выше +22°С, с бОльшей долей вероятности зацветут, чем те, что находятся в относительной прохладе. Поэтому на последних этапах роста рассады в домашних условиях ее лучше не держать над теплыми батареями, а выносить по возможности на балкон. Избыточные подкормки. Избыток калия и фосфора будет стимулировать раннее цветение растений. Если семена посеяны в качественный и плодородный субстрат, налегать на удобрения не стоит. Чем опасно цветение рассады цветов дома Рассада зацвела дома – казалось бы, замечательно: значит она окрепла, ей комфортно, у нее есть силы и энергия на формирование бутонов. Да и к тому же дома на подоконниках теперь красота! Но раньше времени радоваться не стоит. Потому что цветение сеянцев дома – возможные лишние проблемы в будущем. Цветение тормозит другие процессы: развитие корневой системы, рост зелени и наращивание листового аппарата. Ведь растения направляют все силы на формирование бутонов. В результате кустики могут быть не такими пышными, как хотелось бы, а если зелень будет хилая, ожидать бурного и длительного цветения тоже не стоит. Смена условий жизни – стресс для рассады. Ей бы тратить силы на укоренение и адаптацию на новом месте, а она цветет. Это может ослабить растения, снизить их иммунитет к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и вредителям. В будущем ослабшие растюшки будут не так охотно формировать новые бутоны. Пересадка цветущей рассады – это лишние хлопоты для садовода. Нужно стараться как можно аккуратнее обращаться с растениями, чтобы случайно не сломать цветоносы, не оборвать цветочки и не повредить нераскрывшиеся бутоны. Но отчаиваться не стоит: совсем не обязательно, что цветущая рассада плохо перенесет пересадку. Об этом свидетельствует опыт многих цветоводов: те же петунии часто продаются цветущими, и после высадки на клумбы чувствуют себя превосходно. Поэтому лучший вариант – обеспечить цветущие сеянцы правильным уходом, а с приходом тепла высадить их на клумбы без преждевременных еще не оправданных переживаний. Что делать с цветущей дома рассадой Есть два пути, по которым можно пойти:  Первый вариант Оборвать сформировавшиеся бутоны. Это необходимо для того, чтобы перенаправить силы цветов на укрепление корневой системы и наращивание листового аппарата. Данный вариант актуален в случае, когда рассада достаточно хилая и слабая. Пусть лучше продолжает укреплять корни и наращивать листья. Удалять бутоны можно вместе с верхним ярусом листьев: это спровоцирует активное кущение сеянцев. После удаления бутонов сеянцам нужно обеспечить особый уход: Убрать их с солнечного подоконника, перенести емкости в более прохладное место с температурой около +18°С; Снизить поливы; Убрать из рациона калийно-фосфорные подкормки до момента высадки растений на клумбы, допускается давать лишь слабые азотные подкормки. Второй вариант Оставить все как есть. Если растения крепкие, пышные, полны сил и энергии, пусть цветут! С приходом тепла их, будучи в цвету, нужно будет как можно скорее высадить в открытый грунт. Этот вариант также актуален в случае, если до предполагаемой высадки рассады осталось менее 2 недель. Какой уход обеспечиваем растениям: Оставляем их на прежнем месте; Продолжаем активно поливать посадки; Вносим калийно-фосфорную подкормку: монофосфат калия, «Здравень Турбо для цветников и клумб», настой золы; Поливаем растения раствором препарата «Грин Дейл» – янтарная кислота, входящая в его состав, повысит иммунитет сеянцев и поможет им лучше перенести пересадку в будущем. Оба варианта активно практикуются садоводами и имеют положительные отзывы. Какой из них выбрать – решайте в зависимости от того, в каком состоянии рассада. Вне зависимости от того, какой путь будет выбран, важно учесть ряд дополнительных рекомендаций: По возможности постараться ускорить прогревание почвы, чтобы высадить цветы на клумбы можно было как можно скорее. Сделать это можно путем пролива грунта горячей водой с последующим укрытием пленкой. Сразу после пересадки полить растения раствором препарата «Корневин»: он будет стимулировать более быстрое укоренение и успешную адаптацию на новом месте. Опрыскать растения раствором препарата «Гиберелон»: он продлит цветение, сделает его более пышным и обильным. Профилактика раннего цветения рассады Чтобы в будущем ситуация не повторилась, нужно соблюдать ряд рекомендаций: Не торопиться с посадочными работами; Не перегревать рассаду, держать ее при температуре не выше +22…+25°С; Выключать лампы досвечивания на ночь; Не налегать на калийно-фосфорные подкормки, в качестве удобрения использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады»; Использовать регуляторы роста типа «Крепень» и «Регулар», чтобы снизить риск вытягивания сеянцев и их преждевременного цветения; За пару недель до предполагаемой даты высадки начать закаливать растения, вынося их на балкон/террасу. Цветение рассады дома – явление нежелательное, но не смертельное. Паниковать не стоит. Лучший вариант – постараться слегка замедлить развитие сеянцев и как можно скорее высадить их на клумбу.

Аллергия — не повод отказаться от сада, где есть цветущие растения. Существуют приемы, которые не провоцируют обострение заболевания. Нужно лишь выбрать подходящие культуры, создать особый микроклимат на участке и устранить некоторые угрожающие факторы. Исключить! Цветение с буйством запахов и красок становится испытанием для аллергиков. Насморк, слезящиеся глаза, чихание, кашель – неполный перечень того, что они испытывают в этот период. Но не стоит ставить крест на любимой даче и забыть о разведении сада-огорода. Нужно исключить риски. В первую очередь знать, какие садовые (и не только) представители порождают болезненное состояние. И не сажать или избавиться от них на своей территории. Ведь «аллергенные» дерево или кустарник на участке усилят у вас поллиноз (аллергическая реакция на цветение). В несколько раз по сравнению с теми, что растут у соседа за забором. Чаще всего поллиноз вызывают анемофилы, то есть ветроопыляемые культуры (иногда вкупе с насекомыми) с множеством мелких, невзрачных цветков. Среди них, в основном, лиственные деревья, луговые и сорные травки, растущие группами. Цветы, обычно яркие и ароматные, опыляются насекомыми. Пыльцевых зерен не так много, они тяжелее, клейкие. Аллергическая реакция на них развивается значительно реже. Заработать насморк, кашель, слезотечение и прочее можно, если цветочки нюхать, сунув нос в пыльник. Чаще всего цветочный аромат имеет не аллергенное, а раздражающее действие. Список культур, пыление которых провоцирует обострение болезни, внушительный. Растения-провокаторы Сильные аллергены – цветущие древесно-кустарниковые породы: ива, дуб, лещина, ольха, вяз, черемуха, рябина, липа, клен, осина, ясень. А также растущие на фазендах чубушник, буддлея, сирень, пузыреплодник, бирючина, рододендрон, боярышник. Сирень - аллерген Из хвойников: сосны, ели, пихты, туи, кипарисы. При этом у сосен, елей и других хвойных тяжелая пыльца, сразу оседающая под деревами. Березы пылят легкой летучей «пылью»: у них больше «жертв». Недаром аллергенные лидеры. Среди цветов не подходящие для аллергиков: хохлатка, пролеска сибирская, адонис весенний, гусиный лук, маргаритка, георгин, гипсофила, астра, рудбекия, золотарник, ноготки, цинния, наперстянка, василек, подсолнух, лаванда, колокольчик, бархатцы, герань, хризантема, вероника. Им не место в цветниках. Из газонных злаков большинство с аллергическим «статусом». Это мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная. Как и сорняки, среди которых: одуванчик, подорожник, полынь, чертополох, ромашка, марь белая, пырей, мать-и-мачеха, клевер. Особенно агрессивна амброзия, карантинный объект, выделяющая огромное количество пыльцы. Кроме пыльцевых зерен, аллергия может быть и на другие части растения: листья, колючки, волоски, луковицы, сок. Прикосновение к колючей хвое можжевельника или контакт с луковицами тюльпанов способны вызвать фитодерматит: кожную сыпь и зуд. Существует профзаболевание «тюльпановый палец», симптомы которого схожи с грибком кожи и ногтей. Сильнейшие аллергены среди ягод - малина и земляника. Причем, есть связь между пищевой реакцией на эти плоды и другими представителями семейства розоцветных. В таком случае лучше не создавать на участке розарий или живую изгородь из шиповника. Если реакция вызвана высокоаллергенной лебедой, исключается посев родственных - шпината и свеклы. Нередко люди болезненно реагируют именно на резкие ароматы. Букет цветов из сада, например: лилий, гиацинтов, гвоздик или сирени - вызывает головную боль, тошноту, головокружение. Что делать аллергику? Сделать свой участок безопасным, следуя нескольким правилам. Заменить культуры с аллергическим «характером» на гипоаллергенные растения для сада. Своевременно полоть сорняки. Соорудить водоем с текучей водой, тем самым повысив влажность и уменьшив пыльцу в воздухе. Поставить сплошной забор, установить беседку, сделать садовые перегородки и другие малые архитектурные формы, высадить деревья, высокие кусты. Все это станет препятствием на пути переносимой ветром пыльцы. Для конструкций использовать гипоаллергенные материалы. Например, вместо масляной краски для фасада дома или террасы взять водно-дисперсионную. А теперь более подробно, как устроить нормальную загородную жизнь. «Чихать» на аллергию Среди представителей флоры найдутся гипоаллергенные, которые не нанесут вреда аллергику. Цветущие яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы обычно не вызывают обострения болезни. Их опыляют, в основном, пчелы и шмели, хотя и ветер тоже. Для декоративного сада подойдут: спиреи, кизильник, снежноягодник Доренбоша, жимолость, вейгела, конский каштан (в отличие от других видов), гортензии, розы. Цветы роз ароматны, но у них, как и у гортензий, тяжелые пыльцевые зерна, и их не так много. Поэтому «красавицы», как правило, не вызывают поллиноза. Надо сказать про двудомные растения. Мужские особи – пыльцевые «производители», у женских экземпляров ее нет. Например, у ивы красивые желтые барашки на мужских особях, у их подружек неприметные зеленые. Зато аллергия не страшна. А эффектные плакучие ивушки - «Свердловская извилистая 1», «Уральская извилистая» - вообще не цветут. Безопасные садовые цветники можно делать из однолетников: львиного зева («Бразильский карнавал, смесь»), лобелии кустовой «Ривьера Розовая», кларкии сорта «Солнышко», статицы сорта «Алая заря», двулетника виолы или анютиных глазок («Викторианская смесь»), бальзамина. Кандидаты из многолетников: камнеломка, астильба, клематис, бадан, дельфиниум («Красный»), лихнис, канна («Ангел Мартин», «Пикассо», «Афродита», «Клеопатра»), аквилегия, клубневая бегония махровая розовая, белая, желтая. Есть даже гипоаллергенные сорта стерильных азиатских лилий, например, «Изи Самба». В миксбордерах стоит разместить неопасные декоративно-лиственные растения. Это хоста, гейхера, папоротник. В тему - рокарии, альпийские горки, засаженные безобидными питомцами: очитками, молодило, камнеломками, миниатюрными хосточками. А вот от газона в ландшафте сада придется отказаться. Страшна не только пыльца входящих в него злаков при цветении. Даже запах скошенной травы способен вызвать сенную лихорадку (другое название поллиноза). При кошении, особенно в ранние утренние часы, выделяются сенсибилизирующие вещества – кумарины. Альтернатива традиционной лужайке – посадка почвопокровников: живучки, пахизандры, зеленчука, барвинка. Нельзя сажать декоративные злаки: вейник, тростник, пеннисетум, пампасную траву и другие. Или следить, чтоб не зацвели. Сорнякам – бой! Дачники ведут нескончаемую борьбу с сорняками. Ведь это соперники культурных питомцев за свет и питание. Сорные растения настоящее пристанище вредителей и болезней. Они агрессивны, плодовиты, жизнеспособны. К тому же сильнейшие аллергены. Сверхаллергенная, пылящая в огромных количествах амброзия менее распространена в средней полосе, чем на юге. Но и она ведет наступление вкупе с тимофеевкой, полынью, лебедой. Много пыльцевых зерен выделяют цветущие подорожник, крапива. Последняя - жжется, вызывая и контактный дерматит. Поэтому нужно удалять их из сада, пока не зацвели, постараться предупредить появление «незваных гостей». Особенно, если на даче дети-аллергики. Скашивать сорные травы нужно и на придомовой территории. Чтобы свести прополку до минимума, хорошо сделать побольше мощения, посадить почвопокровные культуры, замульчировать почву. Любые цветы, деревья, кустарники смотрятся выигрышно на территории, засыпанной декоративным гравием или галькой. Аллергия с таким покрытием не грозит. Врачи также рекомендуют страдающим поллинозом садоводам не убирать самим прелую листву, сено, сорные травы с плесенью. В них могут быть опасные для них плесневые грибы. По той же причине держать компост в закрытом контейнере и работать с удобрением не подверженным сенной лихорадке членам семьи. Заслон пыльце Дачи, загородные дома нередко расположены рядом с лесными массивами, лугами, полями, где аллергенные растения могут быть в огромном количестве. Да и пыльцевые микроспоры переносятся ветром на большие расстояния. Необходимо снижать продуваемость участка. Делать это возможно несколькими способами. Стоит установить по периметру дачной территории высокий забор. Перед ним высадить предложенные выше деревья и кустарники для сада. Или задекорировать ограждение безвредными лианами: клематисом, княжиком, актинидией, девичьим виноградом. От «живой изгороди» лучше отказаться. Большинство красивых кустарниковых пород - цветущие и пылящие, требуют трудоемкой периодической стрижки. Желательно сделать на дачном участке побольше уютных уголков с перегородками. Беседка, шпалеры, перголы, переносные ширмы или стационарная декоративная стена станут заслоном ветру. Только размещайте строения, ориентируясь на господствующие ветра. Дышать легко! Больше всего пыльцы обычно бывает ранним утром, в жаркие, сухие ветреные дни. А вот проливной дождь прибивает ее к земле, и дышится легко. Постарайтесь увеличить влажность на территории сада. Можно сделать водоем. Только не стоячий, где все заполонили водные растения: здесь «цветень» (устаревшее название пыльцевых микроспор) лишь задержится. А с движущейся водой, которая будет уносить вредные вещества. Ручей с каскадом воды – идеальное решение. Но соорудить его затратно и непросто. Выход: установить фонтанчик. Приятный плеск воды к тому же обладает успокаивающим действием. Хорошо сделать различные мощения и дорожки, которые периодически поливают из шланга для повышения влажности воздуха. В отличие от «пыльценосной» травы испаряющаяся с них влага не провоцирует аллергии. Добавляют тени и, следовательно, влажности садовые растения: деревья, кустарники, о которых сказано выше. Как и различные, правильно расположенные малые архитектурные формы. Если у вас аллергия, то работать в саду лучше во второй половине дня - ближе к вечеру, когда пыльцы меньше (в зависимости от погоды). После трудов нужно принять душ и выстирать рабочую одежду. К сведению Людям, реагирующим на цветущие растения, надо знать сроки цветения самых аллергенных. Весенний поллиноз начинается, когда пылят деревья (конец марта-май). Первыми зацветают ольха, лещина. В апреле эстафету подхватывают ива, вяз, тополь, ясень, клен. В последних числах апреля и до середины мая – цветение берез. Это самые злостные аллергены. Во второй половине месяца пылит дуб. Пик палинации приходится на первые майские дни. Летом на «сцену» выходят аллергенные луговые злаки. Но зацветают первые провокаторы - лисохвост и мятлик луговой - уже в последних числах весны. Начиная с 15 чисел июня, присоединяются и прочие дикоросы. Самый злостный из них - тимофеевка. Окончание июня – наиболее активное время пыления. Последний период обострения сенной лихорадки приходится на вторую часть лета. В это время ее провоцирует «компания» сорняков. Это растущие и на территории сада: крапива, подорожник, марь белая. Высокоаллергенные свойства у амброзии, а также лебеды, полыни. Больше всего они пылят в августе. А аллергия от их «родственничка» одуванчика бывает раньше: во время роспуска цветов в мае. Дикие растения, обостряющие поллиноз, наиболее злостные. Ученые МГУ проверили около 120 аллергенных растений из 17 семейств. Выяснили, что основные аллергены относятся к шести видам: злаковые, березовые, ивовые, маревые, гречишные, сложноцветные. Садовые культуры менее агрессивны и изучены они меньше. Много противоречивой информации, например, по цветам. В единичных случаях может быть реакция даже на безобидные цветочки у особо чувствительных людей. Кроме того, среди цветов немало сложноцветных (астровых). Это астры, георгин, космея, посконник, эхинацея и другие. И все же аллергики смогут работать и наслаждаться отдыхом на участке с минимальным риском для здоровья. Если, следуя нашим рекомендациям, создадут гипоаллергенный сад.

Апрель – время готовить сад и огород к новому дачному сезону. Погодные условия могут быть нестабильными, а потому нужно иметь четкий план действий: что нужно сделать обязательно, а что можно отложить на потом. Как только наступят солнечные деньки, под рукой будет инструкция к действию.  В этой статье составим план дел в саду и огороде на апрель, дадим краткие рекомендации насчет каждого мероприятия. Первый приезд на дачу. Участок в апреле представляет собой печальное зрелище Сделать санитарную обрезку деревьев и кустарников До середины апреля нужно успеть провести санитарную обрезку деревьев и кустарников в саду. В северных регионах процедуру можно отложить до конца месяца. Главное – успеть провести ее до распускания почек и начала сокодвижения. Санитарная обрезка предполагает удаление подмерзших, высохших, поврежденных и сломанных побегов, а также чистку штамбов деревьев и скелетных ветвей от мхов и лишайников. Толстые срезы подлежат обязательной обработке садовым варом. Срезанные побеги можно уложить нижним слоем в высокие грядки или измельчить и забросить в компост. Но лишь в том случае, если в прошлом году сад был здоров: не был атакован грибными инфекциями и вредителями. В противном случае ветки лучше сжечь, чтобы не допустить распространения болезней в огороде. Привести в порядок теплицы В апреле в теплицу высаживают редис, лук, салат, укроп и прочую зеленушку. Также в прогретых теплицах проращивают клубни картофеля, закаливают рассаду. До посева семян и проведения пересадочных работ важно успеть сделать важное дело – привести теплицу в порядок. Заменить треснувший поликарбонат, проверить конструкцию на наличие изъянов, по необходимости устранить их. Перекопать или прорыхлить грядки. Зачистить конструкции от мхов и ржавчины. Обработать теплицу и почву от болезней и грибков. Для обработки поликарбоната и стекла можно использовать «Агройод» и препарат «Триходерма Вериде», деревянные опоры покрывают гашеной известью или медным купоросом. Продезинфицировать почву можно с помощью слабо-розового раствора марганцовки, а внесение в грунт порошка «Триходерма Вериде» позволит предотвратить распространение грибных инфекций. Оздоровить почву, а заодно и повысить ее плодородие поможет препарат «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В его составе полезные микроорганизмы, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры и обогащают землю азотом и фосфором. Провести уборку на участке Уборка предполагает очистку участка от мусора и прошлогодних растительных остатков. Их можно сжечь, тем самым получив ценную золу. А можно сложить в компостную яму или разложить по пакетам. Чтобы ускорить процесс созревания компоста, необходимо делать следующее: Слои растительных остатков чередовать со слоями земли; Добавлять в массу костную муку; После закладки сырья проливать его раствором препарата «КомпоСтим»; Не давать массе пересыхать, периодически проливая ее теплой водой; Обеспечить доступ воздуха для активной работы бактерий, перерабатывающих органику; Периодически перемешивать компост. Снять укрывной материал или сделать продухи С начала апреля можно начинать постепенно приучать укрытый на зиму сад к весеннему солнцу и свежему воздуху. Не стоит раскрывать его сразу: пережившие зиму растения нуждаются в последовательной закалке. Продухи делают с северной стороны, чуть-чуть приподнимая агроволокно. В теплые и пасмурные дни укрытие можно снимать полностью, но лишь на несколько часов, на ночь обратно укутывая растения. Полностью снимать укрывной материал можно лишь тогда, когда наступит стабильное тепло: ночью температура воздуха не будет опускаться ниже 0°С. Обработать морозобойные трещины Морозобоины – трещины на стволах деревьев, появляющиеся из-за резких перепадов температур зимой и ранней весной. Они опасны тем, что в местах повреждений и под отслоившейся корой могут поселиться вредители, а места разрывов стать «воротами» для грибков и инфекций. В апреле с приходом тепла повреждениям на стволах нужно уделить особое внимание. Зачистить места поражения от отмершей коры до здоровых тканей; Выполнить обработку ран 1%-ной бордосской жидкостью или 3%-ным медным купоросом; Замазать их садовым варом; Если область поражения обширная, ее рекомендуется закрыть мешковиной или агроволокном, чтобы ранка быстрее затянулась. Опрыскать ягодные кустарники от болезней и вредителей В марте или апреле еще до набухания почек проводят обработку растений от болезней. Для опрыскивания сада используют медьсодержащие препараты: Медный купорос – универсальное средство от большинства грибных инфекций; «Хом» – проверенный годами вариант от парши, бурой пятнистости, альтернариоза, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза, антракноза, ржавчины; «Оксихом» – эффективен против тех же заболеваний, но отличается более длительным действием. После пробуждения растений в начале их активной вегетации (в фазе «зеленого конуса») для обработки можно использовать следующие фунгициды: «Хорус» – специализированный препарат против коккомикоза, клястероспориоза, монилиального ожога и монилиальной гнили плодов; «Хортон» – эффективен для обработки яблонь, груш, слив, персиков, абрикосов, вишни от парши, альтернариоза, мучнистой росы, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза. «Скор» – хорошо справляется с большинством грибных инфекций плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных культур. Не стоит ограничиваться опрыскиванием лишь самих растений. Споры грибков могли зимовать и в приствольном кругу деревьев. Поэтому фунгицидами нужно обработать и почву под ними. Когда на улице потеплеет, проснутся вредители, из яиц начнут вырождаться личинки. Не допустить распространения вредителей в саду помогут обработки инсектицидами: «Алатар» – универсальный препарат от многих вредителей: плодожорки, листовертки, пильщиков, цветоедов, медяницы, тли, щитовки, долгоносика, молей; «Инсектор Супра» – убережет сад от тли, щитовки, листоверток; «Актара» – инсектицид кишечно-контактного действия против комплекса сосущих и листогрызущих вредителей; «Кортлис» – отлично борется не только с тлей, но и с плодожорками, листовертками, долгоносиками, совками; «БиоКилл» – хорошо зарекомендовал себя в борьбе с плодожоркой, листоверткой, клещами, совками, тлей, трипсами, долгоносиком; «Кинмикс» – отличный вариант для борьбы с листогрызущими насекомыми на плодовых деревьях, кустарниках и декоративных культурах; Обработку сада от болезней и вредителей проводят ранним утром в пасмурный и безветренный день. Важно, чтобы в ближайшие 2 дня не прогнозировались осадки. Для лучшего прилипания используемых для обработки составов используют препарат «Панэм». Закрепить на деревьях ловчие пояса В апреле с приходом тепла вредители начинают выбираться из своих укрытий и подниматься «к столу». Остановить их на этом пути помогут ловчие пояса. Их закрепляют на высоте 30-50 см от уровня земли. Самый простой вариант – купить готовый ловчий пояс и закрепить его на штамбе с помощью шпагата. Он представляет собой клейкую ленту, которая не даст насекомым пробраться к цели – побегам, цветам, завязям. Можно пойти иным путем – нарезать обычную пленку полосами, закрепить ее на штамбе, а сверху нанести специальный клей «Ловчий пояс».  Прочесать газон В апреле газон нуждается в тщательной чистке, прочесывании и ремонте по необходимости. Берем в руки газонные или веерные грабли и прочесываем газон, удаляя остатки прошлогодних листьев и высохшей травы. Если где-то имеются «проплешины», необходимо делать подсев. Ранней весной также проводят и скарификацию газона – она позволяет не только обогатить почву кислородом, но и удалить отмершие остатки растений, профилактировать гниение корней из-за избытка талой воды. Через 2-3 дня после скарификации проводится подкормка газона специализированным удобрением типа «Здравень Турбо для газонов».  Обеспечим газон в апреле должным уходом – к лету получим густую, пушистую, насыщенно-зеленую лужайку. Провести первую подкормку азотом Что еще нужно успеть сделать в саду в апреле, так это подкормить все успешно перезимовавшие растения азотом. Именно этот макроэлемент отвечает за быстрый и мощный старт в новом сезоне: деревья и кусты проснутся, начнут активно наращивать побеги и листья, распушаться. В качестве азотного удобрения используют: Карбамид (мочевину) – 15-20 г на 1 кв м под взрослое дерево яблони/груши, 10-15 г на 1 кв м для слив, вишен и ягодных кустарников. Выполняя подкормку мочевиной стоит помнить, что при контакте с воздухом часть азота улетучивается. А потому гранулы нужно обязательно прикапывать в грунт. Аммиачную селитру – 30-40 г на 1 кв м под деревья и 20-30 г на 1 кв м под кустарники. Органические удобрения: настой куриного помета (1 часть помета на 10 частей воды, норма внесения: 10 л на 1 кв м под деревья и 5 л на 1 кв м под кустарники), настой коровяка (на 1 часть навоза 5 частей воды, нормы внесения аналогичные), гранулированный куриный помет «Куровит» (200-700 г на растение, заделать в почву). Прикупить новых саженцев Апрель – оптимальное время для посадки саженцев в саду для средней полосы и северных регионов. Новые «жители» дачного участка гарантировано успеют укорениться и адаптироваться на постоянном месте до прихода холодов. Для каждой культуры есть свои правила выбора саженцев. Сейчас осветим лишь общие принципы подбора новых растений: Не стоит покупать сорта и гибриды, не приспособленные к жизни в ваших широтах. Отдавайте предпочтение привитым саженцам: они отличаются более крепким иммунитетом, высокой урожайностью, скороплодностью, устойчивостью к погодным капризам. Особое внимание обращайте на корневую систему растений: она должна быть хорошо разветвленной, коричневого цвета, без повреждений. Быстрее и успешнее всего на новом месте приживаются 1-2 летние саженцы. Велик соблазн посадить 3-х летние экземпляры – они заплодоносят быстрее. Но и риск того, что высаженные растения погибнут или будут дольше восстанавливаться после «переезда», выше. Саженцы с открытой корневой системой не должны иметь листьев. Зелень активно испаряет влагу, а пока растения сидят без земли, взять ее им неоткуда. Место для посадки растений подготовьте заранее: в идеале – еще осенью, если не успели – как только сойдет снег, а земля оттает. Конечно это не исчерпывающий список работ в саду в апреле. Но в это время погода чаще нестабильная, она может не позволить садоводу сделать больше. Поэтому разумнее начать именно с перечисленных выше дел, а оставшееся время посвятить менее важным мероприятиям.

Снег – естественная и главная защита зимующих в саду растений от морозов. Он «работает» как изолятор, надежно удерживая тепло почвы и оберегая корневую систему деревьев и кустарников от пагубного влияния низких температур.  Весной снег становится главным источником влаги для растений. Если зима выдается малоснежной, велик риск того, что сад пострадает. В этой статье подробно поговорим о том, какие проблемы может вызвать бесснежная зима, чем она угрожает саду и что делать садоводу, чтобы спасти посадки и минимизировать потери. Малоснежная зима 2024-25 годов Чем грозит бесснежная зима Минимальный снежный покров или его отсутствие вовсе чревато следующими неблагоприятными последствиями. Промерзание корней. Снежный покров в 10-15 см способен поддерживать температуру почвы, близкую к 0°С. Если снега нет, ничто не может защитить землю и корни растений от промерзания. А если зима еще и теплая, снег мокрый и плотный, даже небольшие заморозки могут нанести существенный вред, потому как уплотненный снежный покров хуже удерживает тепло. Иссушение почвы. Холодные зимние ветра сильно выдувают почву, она теряет драгоценные запасы воды. Весной надежд на талую влагу не будет. Под припекающим солнцем растения начнут испарять последние запасы воды, а брать ее будет неоткуда. Результат – высушенные и отмершие побеги. Уязвимость растений к перепадам температуры. Если зима бесснежная и стабильно теплая, есть шанс, что деревья и кустарники переживут ее успешно. Если снега много, зимой то морозы, то оттепели, ничего страшного – снег смягчит перепады температуры. Наихудший вариант – отсутствие снега и тепло, сменяющееся заморозками. Растения могут проснуться раньше положенного времени, а резкое похолодание их погубит. Какие растения сильнее страдают зимой без снега Оценивать степень вреда и пагубных последствий отсутствия снега для тех или иных культур необходимо для того, чтобы с приходом весны понимать, кого в первую очередь «реанимировать». Из плодово-ягодных – теплолюбивые персики, абрикосы, виноград; Из декоративных – розы, гортензии и хризантемы, а также луковичные (тюльпаны, лилии); Озимые культуры – лук и чеснок. Менее страшна бесснежная зима взрослым и давно окрепшим деревьям и кустарникам. Молодые саженцы, высаженные в прошлом сезоне, хуже переносят отсутствие снежного покрова. Сложнее придется и культурам, растущим в огороде на возвышенностях – там почва промерзает, продувается и иссушается интенсивнее. И, разумеется, отсутствие должного снежного покрова грозит неблагоприятными последствиями тем культурам в саду и огороде, которые мы не успели утеплить осенью. Что сделать весной Холодный сезон пережили, главное теперь – правильно вывести сад и огород из зимы, чтобы потери были минимальными. Не торопитесь снимать укрытия С первыми теплыми деньками снимать укрытие не стоит. Как минимум – холода еще могут вернуться, а растения и так ослаблены. Как максимум – укрывной материал сможет защитить побеги от солнечных лучей, провоцирующих испарение влаги и быстрое пробуждение. Снимать укрытия нужно постепенно: сначала делать небольшие продухи с северной стороны для доступа свежего воздуха, затем раскрывая растения на день полностью, на ночь вновь укрывая. С приходом стабильного тепла укрытие можно убирать полностью. На первом этапе убираем лишь короба, лапник и агроволокно. Мульча пусть остается как можно дольше, ведь она защищает корни не только от холодов, но и от обезвоживания. Мульчу из-под деревьев и кустарников можно не убирать и вовсе, а вот луковичные цветы лучше раскрыть, иначе росткам будет сложнее проклюнуться. Успейте провести обрезку до начала сокодвижения Если зима теплая, а весна достаточно ранняя, растения в саду могут проснуться раньше привычного времени. Потому как почва, не укрытая снегом, прогреется тоже раньше. До начала сокодвижения важно успеть провести обрезку перезимовавших деревьев и кустарников. Затягивать с процедурой нельзя: растения проснутся, сокодвижение запустится, места срезов будут дольше заживать, риск того, что в них попадут инфекции, выше. Определить момент можно по почкам: пока те не набухают, проводить обрезку можно. Деревья и кустарники просыпаются в саду не одновременно. Первыми выходят из зимы, а значит и требуют обрезки, жимолость, абрикос, слива, яблоня, голубика, смородина и крыжовник.  Весной проводится санитарная обрезка плодовых и ягодных культур: у них удаляют все поврежденные, подмороженные, сломанные и больные побеги. Если весной не была осуществлена формирующая обрезка, ее производят также весной до распускания почек. Все толстые срезы, диаметром более 1 см, обязательно обрабатываются садовым варом. Он ускоряет заживление ран и способен уберечь их от проникновения грибков и микробов. Удерживайте растения в состоянии покоя В первой половине зимы растения находятся в состоянии естественного покоя, во второй – вынужденного. Если на улице достаточно тепло, снега мало, сад может начать просыпаться раньше времени. Задача садовода – постараться продлить период покоя до стандартных сроков пробуждения (марта или апреля в зависимости от региона). Сделать это можно следующим образом: Посредством тех самых продух, о которых говорилось ранее. Под укрывным материалом воздух теплее, регулярные проветривания позволят не допустить «потепления» под укрытием и спасти почки от раннего пробуждения. Отсрочить период активной вегетации помогут поливы холодной водой. Особенно они актуальны как раз по окончании малоснежной зимы. Такие поливы восполняют дефицит влаги в почве и искусственным образом продляют период покоя. Ранние и «жирные» подкормки грозят преждевременным и слишком стремительным пробуждением сада. Не стоит вносить удобрения до момента начала сокодвижения – они будут бесполезны и даже вредны. Первые подкормки лучше давать в момент набухания почек. В их качестве можно использовать карбамид (мочевину), настои куриного помета и навоза, гранулированную органику («Куровит»), комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для садовых цветов». По отзывам садоводов защитить сад от раннего пробуждения помогает голубое опрыскивание – обработка деревьев 3%-ной бордосской жидкостью. Аналогичный эффект дают медный и железный купоросы. Результат – растения выходят из периода покоя и цветут на 7-10 дней позже. Малоснежная зима – настоящее испытание для плодово-ягодных культур. Подготовиться к ней заранее не представляется возможным, ведь никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовила нам природа. Все, что остается дачнику – обеспечить сад правильным уходом весной, чтобы спасти посадки после неблагоприятной зимовки.

Нетерпеливые садоводы уже в течение зимы начинают присматривать новые саженцы для посадки в саду, тем более что сейчас в садовых центрах продажа саженцев ведется круглогодично. Саженцев роз самых разных сортов в продаже огромное количество – выбирай на любой вкус. Важно выбрать качественные саженцы и сохранить их до момента высадки в грунт. В конце зимы – начале весны в продажу поступают растения с уже распустившимися побегами – покупать такие не стоит. Выбираем место передержки саженцев роз Купленные саженцы важно передержать до наступления теплой погоды, когда их можно будет высадить на постоянное место в грунт. А до этого времени их нужно содержать в темнотеи холоде. Разберем, где можно найти такие условия. Саженцы ждут весну На улице в снегу Этот способ подходит для владельцев частных домов, у которых есть приусадебный участок, на котором можно хранить розы. Место для хранения выбирают в затененном уголке, например, с северной стороны строения, где снег не тает долгое время. Саженцы помещают в ящик или коробку, переслаиваялюбым рыхлым грунтом, закрывают. На выбранном участке разгребают снег и помещают коробку, которую накрывают несколькими слоями любого укрывного материала или рогожными мешками и засыпают толстым слоем снега. Желательно, чтобы снег на этом месте не таял как можно дольше, для чего на полученный сугроб нужно накидать хвойный лапник. При таком укрытии температура в коробке с саженцами будет держаться на уровне 0 градусов даже в сильные морозы. Таким способом хранят розы, приобретенные поздно осенью или зимой – они прекрасно сохранятся до весны, пока снег над укрытием на растает. Как только это произойдет, растения можно доставать и высаживать на постоянное место. Если в это время будет стоять прохладная погода, над высаженными растения нужно сделать временное укрытие. В погребе Купленные в феврале-марте розы до двух месяцев будут неплохо храниться в погребе, где температура держится в пределах 0…+5 градусов. Саженцы без упаковки (с открытой корневой системой) нужно поставить в любую большую емкость и засыпать влажным рыхлым материалом (смесь торфа и опилок), слегка заглубив корневую шейку. Розы с закрытой корневой системы ставят в вертикальном положении в ящик или в ведро. У этого способа есть недостаток – это возможность распространения инфекции от хранящихся в погребе овощей и саженцев других растений. Чтобы избежать этого, розы следует поставить максимально далеко от других культур. В неиспользуемой бане Практически на каждом приусадебном участке имеется баня, которая также может стать местом хранения саженцев роз весной. Но в случае хранения роз в бане, ей нельзя будет пользоваться в прямом назначении. Лучше всего разместить саженцы в герметически закрывающейся парилке. Розы помещают в коробку, ставят ее на пол и укутывают любым материалом. Окна лучше закрыть, чтобы в них не проникало солнце в теплые дни. В таких условиях в парилке будет длительное время сохраняться низкая температура около +5 градусов и розы прекрасно дождутся теплого времени, когда их можно будет высадить в грунт. На балконе Для жителей городской квартиры хорошим местом для хранения роз в зимний период станет застекленная лоджия или балкон. В ящик или коробку насыпают любой рыхлый грунт, кладут саженцы роз, увлажнив их из опрыскивателя и засыпают тем же материалом. Коробку закрывают и укутывают каким-либо материалом. В таких условиях розы хранят до тех пор, пока температура на балконе держится на уровне не выше +5 градусов. Весной же на таком балконе становится тепло и даже жарко, особенно в солнечные дни и саженцы роз быстро начнут расти. Поэтому нужно не дожидаясь этого, перевезти розы на дачу и устроить или в бане, как было описано выше или поместить в яму, выкопанную с осени и засыпать коробки опилками и снегом. Как только погода и земля позволит, розы высаживают на подготовленное место. В холодильнике Этот способ удобен в том случае, если в холодильнике есть место, а саженцы не слишком большие. Розы с открытой корневой системой нужно обернуть влажным мхом, положить в полиэтиленовый пакетс дырочками и завязать. Хранить их можно в нижнем отделе холодильника (где хранят овощи) или поставить на дверцу.Саженцы в горшках просто ставят в холодильник. Раз в неделю нужно проверять рстения, слегка сбрызгивать водой. Держать саженцы в холодильнике можно не более двух месяцев. Как хранить распустившуюся розу Если весной вы купили розу с уже распустившимися побегами и возможно даже с бутонами, ее придется посадить в горшок и держать дома как комнатное растение, поставив на самое светлое и прохладное окно. Но в таком состоянии ее можно держать не дольше трех недель, после чего следует посадить в грунт на постоянное место. Как долго и при какой температуре можно хранить Время хранения розы зависит от следующих факторов: Состояния саженца Места хранения Температуры хранения. Если саженцы не начали прорастать и находятся при низкой температуре (0…+3 градуса) они могут храниться достаточно долго и именно такие условия могут быть в холодильнике, погребе или при хранении в снежном бурте. Тем не менее, поставленные на передержку розы следует регулярно осматривать – если их почки начнут просыпаться, придется принимать срочные меры. Находящиеся в лежачем положение саженцы нужно поставить вертикально, чтобы новые отрастающие побеги не оказались потом растущими вкривь. Если почки только начали набухать, необходимо задержать их рост, понизив температуру до 0 градусов. Если же почки уже дали ростки, придется посадить саженцы в контейнеры. Стоит ли сажать в горшок до высадки в грунт Как быть, если розы начали расти,стоит ли их сажать в горшки. Это вполне приемлемый вариант, но держать такие розы нужно на застекленном балконе, куда можно выносить розы в горшках уже в феврале-марте. Емкость для розы Часто садоводы сажают такие розы в обрезанные 5-литровые бутыли из-под воды, но это не лучший способ. Посаженные в емкости розы будут дожидаться высадки в грунт примерно 2 месяца, за это время их корневая система не успеет разрастись до такой степени, чтобы освоить весь этот объем земли. Поэтому при пересадке в грунт, когда розу достают из такой емкости, земляной ком разваливается, корни обнажаются, а это может негативно сказаться на состоянии растения. Лучше взять узкие и длинные емкости объемом 2 литра – это могут быть 2-хлитровые бутылки из-под напитков, а лучше купить готовые контейнеры – сейчас в садовых магазинах их много разных размеров. Посадка Глубины и объема такого контейнера будет достаточно для размещения длинных корней саженца и для его роста на протяжении 2-х месяцев. Если корень розы оказался слишком длинным и не входит в такой контейнер, его нужно просто подрезать. Скручивать корни нельзя! Можно и прививку разместить немного выше уровня земли – ничего страшного. При высадке на постоянное место ее нужно будет заглубить правильно. Если у саженцев с открытой корневой системой корни подсохли, их следует перед посадкой поставить в воду на 6-8 часов. Уход Грунт для посадки саженца должен быть влажным и питательным, полив регулярным. Размещать такие посаженные розы нужно на балконе, ориентированном на юг, юго-восток или юго-запад. В сад саженцы из горшков высаживают, начиная с середины мая. У них к этому времени отрастут хорошие корни, оплетающие земляной ком, что позволит пересадить растениябез проблем, при этом корневая система не будет травмирована. Такие подрощенные розы можно перевезти в сад в середине апреля-начале мая и посадить в прикоп, на ночь прикрывая укрывным материалом. Таким образом саженцы пройдут закалку перед окончательной высадкой на постоянное место. К тому же снизится вероятность поражения паутинным клещом, что бывает довольно часто при содержании розы на балконе или в другом закрытом помещении. Если розы продолжают оставаться на балконе, их необходимо ежедневно опрыскивать холодной водой, а при малейшем подозрении на появление вредителя провести обработку акарицидами, для начала можно использовать биопрепарат Фитоверм. В случае обнаружения на саженцах роз тлей, их нужно обработать инсектицидами: Алатар, Инсектор Супра, Актара, Кортлис, Фитоверм. Также розы следует начинать приучать к свежему воздуху и проводить закаливание, уже с апреля открывая окна на балконе. Содержание посаженных в горшки роз в теплой квартире – наихудший способ их передержки. Когда пора высаживать в открытый грунт Высадку саженцев роз в открытый крот можно начинать, когда растает снег, и грунт оттает достаточно для выкопки хорошей посадочной ямы. Если зима была мягкая, а снеговой покров достаточно большой, то почва весной после схода снега вообще может оказаться не промороженной – в таком случае проводить посадку можно даже в марте (имеются в виду непроснувшиеся саженцы). Но при такой ранней посадке нужно обязательно накрыть высаженные растения нетканым материалом, лучше двойным слоем – от возможных ночных заморозков. Время посадки зависит от конкретного региона и от погодных условий в данный год. Не стоит бояться сажать розы рано, если для этого имеются все условия. Ведь чем раньше розы окажутся на открытом воздухе и на постоянном месте, тем лучше для них. В таком случае растения проснутся от зимней спячки и сразу начнут привыкать к новым условиям,эти розы почти не будут отставать в развитии отроз, уже растущих в саду. Но такая посадка роз возможна, если на участке уже имеются подготовленные посадочные ямы. Если же еще не определены места для посадки новых питомцев и тем более не готовы ямы – спешить с высадкой саженцев роз не стоит. Лучше на это время передержать розы в саду в прикопе. Саженцы в пакете Сейчас саженцы роз в подавляющем большинстве продаются в пакетах, в которых корни находятся во влажном материале (торф или опилки). Перед посадкой розы нужно развернуть и внимательно осмотреть корни, которые часто могут быть сложены вдвое или даже закручены. Их следует обязательно распрямить, подрезать, а также удалить все гнилые корешки – они на срезе будут черные или коричневые. Здоровые корни имеют срез кремового цвета. У саженцев, продающихся в пластиковых контейнерах корни можно не осматривать – обычно они уже подготовлены к посадке. И еще один момент – нужно ли удалять воск, которым покрыты побеги розы. Если воском залиты верхушки и срезы побегов, его можно не снимать. Но когда слоем воска толщиной 1-2 мм покрыт весь саженец, его лучше снять. Для этого можно использовать зубочистку, проведя ее острым концом по воску на всей длине саженца, а потом аккуратно удалить его. Делать это нужно перед самой посадкой растений в грунт.