Дом

Хороший погреб позволяет питаться свежими овощами и фруктами из своего сада всю зиму. Однако если не проводить ежегодную подготовку к новому сезону, то срок хранения продуктов сокращается: овощи быстрее начинают гнить, фрукты вянут, консервы “взлетают”. Расскажем, как правильно подготовить погреб к новому сезону хранения. Чек-лист Давайте пробежимся по списку дел, чтобы ничего не забыть, а затем рассмотрим каждый пункт подробнее: убрать остатки овощей вынести все приспособления для хранения (ящики, мешки и пр.) вынести на просушку все, что не прибито провести тщательную очистку стен, потолка, стеллажей, отсеков очистить пол обработать все поверхности дезинфицирующим средством или применить серную шашку заделать щели и мышиные норы проверить, как работает вентиляция просушить охладить Уборка 1. Выносим остатки продуктов У рачительной хозяйки продукты в погребе никогда не заканчиваются. Уже пора копать картошку, а в подвале и старая не закончилась. А уж банок с вареньями и соленьями мама или бабушка закатали столько, что и за три года не съесть… Уборку начинаем с избавления от старых запасов. Если уже пошла молодая картошка, морковь выросла до размера пучковой продукции, подрастает лук, свекла, капуста — нечего жалеть старые припасы. Прошлогодние овощи и корнеплоды можно скормить скоту или отнести их в компост. Если в бочках и кадушках остались прошлогодние соленья, вываливаем их в компост, не стоит скармливать соленые огурцы ни коровам, ни свиньям, — избыток соли вреден для животных. Внимательно пересматриваем всю консервацию и оцениваем ее состояние. Все консервы, у которых вздулись крышки, идут на выброс. Вздувшиеся банки вскрываем, содержимое отправляем в компост, тару моем и убираем в кладовку для повторного использования.  Маринованные огурцы и помидоры, у которых замутился рассол, безжалостно выбрасываем. Даже если банки пока “не взлетели”, в них начались процессы брожения, такая еда и не вкусна, и не полезна для здоровья. Пока лето не закончилось, лучше закатать новые баночки. Если остались закрутки из грибов, будь то маринованные опята или грибная икра, расстаемся с ними. Употребление домашних консервированных грибов часто заканчивается отравлением из-за ботулизма. Хранить закрутки с грибами больше года уж точно не стоит. При закатке новых заготовок возьмите за правило отмечать дату изготовления на крышке, используйте для этого несмываемый маркер. Так вы будете точно знать, в каком году сварили это варенье и как долго оно простояло в погребе. Все хорошие консервы временно выносим из погреба, несколько дней они могут простоять при комнатной температуре без всякого вреда.  2. Выносим и отмываем все приспособления для хранения Для хранения овощей и фруктов что только не используется: деревянные и пластиковые ящики, картонные коробки, полипропиленовые мешки и пр. Всю тару выносим из погреба для мытья, сушки, дезинфекции. Полипропиленовые мешки могут служить несколько лет, если не были погрызены мышами. В них удобно хранить семенной картофель, разделяя по сортам. Если в погребе слишком сухой воздух, морковь, свеклу и дайкон лучше хранить в полипропиленовых мешках, так корнеплоды дольше остаются сочными, не вянут. Перед новым сезоном мешки нужно постирать и тщательно высушить. Пластиковые ящики от фруктов удобны для хранения лука, чеснока, корнеплодов, яблок, груш. Ящики одного размера удобно ставить пирамидой — в погребе порядок, и занято совсем немного места. Перед началом нового сезона нужно тщательно отмыть их жесткой щеткой, с применением моющих средств. Деревянные ящики тоже удобны для хранения, однако древесина подвергается воздействию сырости. На влажных дощечках поселяются плесневые грибы, проникают в слои древесины, постепенно разрушая ее. Почерневшие от плесени ящики придется сжечь, но если они еще хорошо сохранились, необходимо тщательно отмыть, просушить на солнце и продезинфицировать. Самый простой способ — распылить на древесину обыкновенную белизну, налив ее в пульверизатор или нанести более густой гель-белизну при помощи губки, оставить до полного высыхания, затем промыть и просушить на солнце. Хлорка уничтожает всю патогенную микрофлору, после обработки исчезает чернота плесени, ящики выглядят почти как новые. При работе с белизной обязательно используйте резиновые перчатки и маску или респиратор, проводите работу на открытом воздухе, чтобы не надышаться парами хлора. Учтите, что хлор вреден для вегетирующих растений, поэтому в процессе обработки и мытья ящиков следите за тем, чтобы остатки средства не попадали в почву. Не хотите дышать хлоркой, — используйте крепкий раствор марганцовки, насыщенного фиолетового цвета. Наносите его кистью, губкой или распыляйте из пульверизатора. Другой вариант обеззараживания деревянных ящиков — раствор Агро-йода, он уничтожает бактерии, устраняет гнилостные процессы. После обработки марганцовкой или йодом древесина потемнеет, но в этом нет ничего страшного. Зато обработку можно проводить хоть во дворе, не беспокоясь за последствия для окружающей природы. 3. Выносим все, что не прибито Если в погребе есть разборные конструкции: стеллажи, перегородки, поддоны, — все это разбираем и выносим для очистки и просушки.  Деревянные полки, перегородки, поддоны оставляем прожариваться на солнце, затем тщательно очищаем механически. При необходимости моем и дезинфицируем как описано выше. Хороший способ дезинфекции — применение концентрированной перекиси водорода. Речь идет не о 3% аптечной перекиси водорода, а о концентрате: 37% или 60% перекиси водорода. Перед использованием концентрат разводят водой в пропорции 1:4 и 1:6, соответственно, необходимая концентрация — 10% перекись водорода. Раствор распыляют на загрязненные и заплесневелые поверхности, он шипит и “отъедает” органику, уничтожает патогенные грибы. После чего можно механически счистить размягченные загрязнения и смыть водой. При работе с концентрированной перекисью водорода важно соблюдать меры безопасности, при попадании на открытые участки кожи возможно получение химического ожога. Подробнее о том, как проводить очистку инвентаря на примере дезинфекции крольчатника, читайте в статье. 4. Очищаем стены и потолок Вооружившись веником и жесткой щеткой, очищаем стены и потолок. В лучшем случае будет достаточно смести паутину и пыль, в худшем — может обнаружиться сырость, конденсат, плесень. Если погреб сухой, то после механической очистки достаточно провести профилактическую обработку поверхностей каким-то дезинфицирующим составом, например, раствором медного купороса. Медь отлично справляется с патогенной микрофлорой.  Для обработки деревянных поверхностей используйте концентрированный 10% раствор (100 г медного купороса на 1 л воды), для обработки кирпичных или бетонных поверхностей достаточно 5% раствора (50 г медного купороса на 1 л воды). Если же в погребе сыро, на потолке висят капли конденсата, стены влажные, в углах плесень, необходимо сначала просушить и проветрить помещение, а затем уже счищать налет плесени механически и проводить дезинфекцию. Для обработки помещений с высокой влажностью воздуха подходит раствор извести. Для большей эффективности в известковое молоко добавляют медный купорос, а для лучшего сцепления раствора с поверхностью — поваренную соль или хозяйственное мыло. Раствор для побелки помещения готовят из расчета 1 кг извести пушонки (гашеной) на 2-3 л воды. Известку постепенно всыпают в воду, небольшими порциями, при тщательном перемешивании. Готовый раствор по консистенции напоминает кефир. Дополнительные компоненты: медный купорос, соль или мыло отдельно растворяют в горячей воде, а затем вливают в готовый раствор, на 3 л побелки потребуется: 1 кг извести пушонки, 200 г медного купороса, 150 г соли (побеленные стены будут меньше пачкаться), 100 г хозяйственного мыла (раствор лучше закрепится на стенах, побелка не будет осыпаться). 5. Очищаем пол После того как стены и потолок очищены, вымыты и обработаны, осталось разобраться с полом.  Бетонированные или покрытые кафельной плиткой полы очистить несложно. Дощатым полам потребуется тщательная очистка грубой или металлической щеткой с последующей дезинфекцией. Земляной пол достаточно просто подмести его и распылить на пол раствор 5% медного купороса, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы на поверхности грунта.  Если овощи в процессе хранения гнили, либо если земляной пол сырой, скользкий, рекомендуется при помощи тяпки снять верхние 2-3 см грунта и вынести их из погреба. Для подсушивания пол присыпают свежими опилками либо песком, можно использовать древесную золу. В помещениях, где по каким-то причинам всегда сырые полы, полезно применять осушитель подстилки Биофактор на основе цеолитового порошка. Цеолит — это гигроскопичный материал, активно вбирающий влагу и запирающий ее внутри своей пористой структуры. Дополнительным бонусом будет улучшение запаха в погребе, вместе с сыростью цеолит устраняет и неприятные запахи. 6. Прожигаем серную шашку Для дезинфекции отдельно стоящего погреба, который не граничит с жилым помещением в отличие от подвала или подпола, удобно использовать серную шашку. Дым проникает в самые крохотные щели, в самые дальние углы, куда вы не сможете добраться ни щеткой, ни шваброй.  Серная кислота, осаждаясь на поверхностях в каплях конденсата, уничтожает плесневые грибы, возбудители болезней, которые провоцируют гниение овощей в процессе хранения. Пары серы губительны для насекомых, поэтому в погребе не останется мокриц, двухвосток, пауков и прочей живности. Если есть возможность сжечь в погребе серную шашку, не нужно возиться с обработкой отдельных поверхностей: стеллажей, стен, потолка, пола — шашка обеспечивает тотальную дезинфекцию. Почему ее не применяют повально? — серная кислота вызывает коррозию металла. Если в погребе есть металлические опоры или детали конструкции из оцинковки, после сжигания серной шашки они начнут ржаветь.  Перед сжиганием серной шашки из погреба необходимо вынести все банки с консервацией, иначе металлические крышки тоже поржавеют. В остальном, применение термовозгонных шашек очень удобно. Важно лишь соблюдать правила противопожарной безопасности — устанавливать шашку на негорючую поверхность, например, в эмалированный таз. После зажигания шашки необходимо оперативно покинут погреб, тщательно закрыть двери и продухи и оставить его на 2-3 суток. После обработки двери открывают настежь, но заходят в помещение не раньше, чем запах выветрится, примерно через двое суток. Подробно о том, как применять серную шашку, описано в статье. Борьба с грызунами Мыши и крысы наносят немалый урон нашим запасам. Осенью они заселяют погреба и подвалы, чтобы провести зиму в тепле и сытости и вывести потомство. Чаще всего грызуны повреждают картофель и морковь, также им по вкусу донца лука, продырявить тыкву и кабачки, чтобы добраться до семечек, погрызть яблоки в поисках семян. 7. Заделываем щели и мышиные норы В процессе уборки мы можем обнаружить мышиные и крысиные ходы. Ищите их не на уровне пола, а наоборот, под потолком, ведь погреб расположен под землей, а грызуны проникают в него с поверхности: через щели в отмостке, открытые продухи и просто через дверь, пока погреб стоит открытым. Добиться полной герметичности погреба довольно сложно, но обнаруженные повреждения лучше устранить: зацементировать, забить, сделать “заплатку”. Если под рукой нет никаких строительных материалов, используйте природные — в дыры и щели забейте созревшие головки репейника, грызуны не переносят, когда к их гладкой шкурке цепляются репьи. Продухи, которые необходимы для вентиляции погреба, желательно оснастить сеткой с мелкой ячейкой 1 на 1 см, это закроет грызунам проход в погреб. Внимательно осмотрите входную дверь — возможно, грызуны уже проделали в ней небольшой ход и беспрепятственно ходят туда-сюда. Примите меры и почините дверь. Полезно обить ее нижнюю часть тонким металлом или сварной сеткой. Момент уборки урожая и период осенней миграции грызунов обычно совпадают. Чтобы не позволить мышам заселиться в ваш продуктовый склад, используйте самодельные репелленты: вокруг погреба разложите ветошь, пропитанную берестовым дегтем, мыши не любят его резкий запах, используйте куски паленой шерсти (опалите над огнем старые носки или варежки) запах гари вызывает у грызунов панику. Какие средства помогут избавиться от мышей в погребе, читайте в статье. Микроклимат 8. Проверка вентиляции Хорошо работающая вентиляция — это половина успеха в деле хранения овощей и фруктов. В процессе хранения овощи, корнеплоды и особенно фрукты выделяют газ этилен. Чем выше в воздухе его концентрация, тем быстрее дозревают, переспевают, а затем и портятся запасы. Вот почему лучше держать яблоки и груши на максимальном отдалении от запасов картошки, капусты, корнеплодов. Работающая вентиляция продлевает сроки хранения овощей и фруктов. Основная задача вентиляции — отводить влажный теплый воздух и осуществлять поступление свежего прохладного воздуха. Оптимальный вариант для погреба — примитивная приточно-вытяжная вентиляция. Но если нет даже ее, необходимо устроить хотя бы отведение воздуха в виде продуха, а приток в таком случае осуществляется при проветривании через открытую дверь. Перед началом нового сезона проверьте, не забились ли вентиляционные ходы. За лето в них могло нанести растительного мусора, возможно, мыши устроили там гнезда еще прошлой зимой. При необходимости очистите продухи, чтобы воздух свободно проходил, не забудьте вернуть на место решетки, предохраняющие от проникновения мышей в погреб. Чтобы “пробить” застоявшийся воздух в вентиляционной трубе, используйте горящую свечу или самодельный факел из свернутой газеты — поднесите источник огня к трубе, держите его, пока пламя не начнет отклоняться в сторону, указывая на то, что началось движение воздуха. Не оставляйте зажженную свечу без присмотра во избежание возникновения пожара. 9. Просушка погреба В погребе полезно повесить комнатный термометр с функцией определения влажности воздуха. Так вы сможете отслеживать показатели и влиять на них.  Оптимальная влажность воздуха для хранения картофеля и корнеплодов 85-90%. При более низкой влажности воздуха овощи начинают вянуть, терять тургор, при более высокой активно размножается патогенная микрофлора, начинается гниение.  Условия хранения картофеля подробно описаны в статье. Для погребов и подвальных помещений чаще характерна высокая влажность воздуха. Чтобы просушить погреб, двери и продухи держат открытыми настежь несколько дней подряд, лучше проводить проветривание в сухую погоду. Если в подвальном помещении на потолке висят капли конденсата, потребуется более интенсивное проветривание. Здесь лучше применить электровентилятор, чтобы он усиленно разгонял воздух. Если же применение электроприборов невозможно, воспользуйтесь дедовским методом: поставьте в погреб ведро с тлеющими углями, они хорошо высушивают воздух. Понятно, что необходимо изолировать горячее ведро от воспламеняющихся предметов. Если в погребе деревянные полы, то ведро ставят в таз с песком, еще лучше, установить его не на пол, а на несколько кирпичей, чтобы исключить возгорание древесины. В небольшом помещении для уменьшения влажности воздуха можно использовать открытые емкости с поваренной солью, она хорошо вбирает влагу из воздуха. 10. Охлаждение После того, как погреб очищен и дезинфицирован, можно вновь собрать стеллажи, расставить по полкам банки с консервацией, собрать перегородки в отсеке для хранения овощей. Остается последний шаг подготовки — охлаждение. Чем глубже погреб, тем лучше он держит прохладную температуру даже в жаркое лето. Но если глубина хранилища небольшая, либо подпол расположен под жилым домом, за лето температура в нем поднимается до +10-15°С, это слишком высокие показатели.  Если заложить морковь или свеклу в такой теплый погреб, в течение недели корнеплоды потеряют тургор, изменения необратимы, весь урожай завянет. Картошка в тепле тоже начнет вянуть, хоть и чуть медленнее. Капуста начнет портиться, яблоки быстро станут ватными. Чтобы создать оптимальные условия хранения, как только по ночам температура опускается до +5°С, начинаем проветривать погреб. На ночь открываем продухи и двери, чтобы холодный воздух заполнял наше “подземелье”, на день закрываем. Проводим проветривание до тех пор, пока температура в хранилище не опустится хотя бы до +5°С.  В дальнейшем, по мере заполнения погреба овощами, продолжаем ночные проветривания. Закрываем продухи только в преддверии сильных морозов. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Когда нужно начинать подготовку погреба? Уборку остатков овощей можно провести еще в июне, как только с огорода начинают поступать овощи нового урожая. Процесс просушивания и проветривания занимает примерно неделю, можно провести его в июле или августе. Охлаждать погреб начинают с конца августа - начала сентября, за неделю-две до закладки урожая в хранилище. Вопрос: Можно ли сжигать серную шашку в подполе, расположенном под домом? Нет, этого делать нельзя. Дым от сжигания серной шашки очень едкий, он имеет специфический запах, при проникновении его в дом вещи и мебель впитают неприятный аромат. Кроме того сернистый дым очень едкий, вызывает отравления, нельзя допустить, чтобы из подпола дым проник в жилое помещение. Поскольку невозможно полностью изолировать подпол, лучше отказаться от идеи сжигания шашки и использовать другие способы дезинфекции: агро-йод, медный купорос, известь, марганцовку, перекись водорода. Вопрос: Когда закладывать овощи на хранение? Желательно закладывать овощи не раньше, чем температура в погребе опустится до +2-3°С, но если осень выдалась теплой, погреб остывает медленно. Ориентируйтесь на сроки уборки и прогноз погоды. Если обещают заморозки, то необходимо убрать картофель, который отлеживается в бурте после уборки, а также собрать с огорода морковь и свеклу. Капусту срезают после первых заморозков.

Пила – незаменимый инструмент в дачном хозяйстве: и ветки обрезать, и дров заготовить, и дерево спилить, и ремонтные работы по дому провести. Но чтобы инструмент действительно облегчал дачные хлопоты, а не превращал их в мучения, важно правильно выбрать его в зависимости от задачи.  Разберемся, какие бывают садовые пилы, чем они отличаются друг от друга, на какие характеристики нужно обратить внимание при выборе инструмента. Определяемся с типом пилы В первую очередь нужно понять, для каких задач преимущественно нужна пила, каков объем работ. В зависимости от этого и выбирать инструмент по типу. Цепная и мини-цепная (сучкорез) Цепная пила – самый производительный вариант. Режущим элементом является цепь с зубьями, которая движется по направляющей шине. Такие пилы легко справляются и с толстыми ветками, и с бревнами, и со стволами деревьев, и с досками любой толщины. Если объем работ большой, выбирать лучше именно цепные пилы. Они бывают бензиновыми, электрическими и аккумуляторными. Об особенностях каждого варианта, преимуществах и недостатках поговорим чуть позже. Цепная мини-пила (или сучкорез) – это аналогичный по конструкции инструмент, но более компактный, с длиной шины 10-20 см. Он весит значительно меньше полноразмерной модели, более «юркий», поэтому работать им можно и одной рукой, и на высоте. Мини-пила – идеальный вариант на случай, когда основная задача – проводить обрезку деревьев и кустарников в саду, формировать крону. Сабельная Она работает по другому принципу: вместо вращающейся цепи в ней используется полотно, которое быстро движется вперед и назад. Такой пилой удобно работать в труднодоступных местах, куда цепной пилой не подлезть. Еще одно преимущество сабельной пилы состоит в том, что полотна можно заменять, чтобы работать по разным материалам – дереву, пластику, металлу. Поэтому если нужен универсальный инструмент для дачи, лучше выбрать сабельную пилу. Правда по скорости работы она будет уступать цепным моделям. Ручная Ручные садовые пилы остаются популярными несмотря на появление большого количества электроинструмента. Секрета в этом никакого нет – ручная пила не требует электричества или топлива, всегда готова к труду, немного весит и позволяет выполнять обрезку максимально аккуратно. Если на участке всего несколько деревьев, можно обойтись и ручным инструментом. Выбор аккумуляторной Аккумуляторные пилы работают от съемной аккумуляторной батареи. По производительности они уступают бензиновым моделям, но выигрывают у них по удобству использования: не привязаны к электросети, более легкие и менее шумные. Главный недостаток аккумуляторных пил – ограниченное время работы. Если нужно за один день провести обрезку всего сада, потребуется дополнительный аккумулятор, чтобы работу не пришлось прерывать на подзарядку. При выборе аккумуляторной пилы для дачи стоит обращать внимание на следующие характеристики. 1. Производительность и скорость вращения От скорости движения цепи зависит то, насколько быстро будет выполнен срез. Чем выше показатель, тем легче цепь будет входить в древесину и меньше усилий придется приложить дачнику. Но и нагрузка на двигатель будет выше, а значит заряд батареи будет расходоваться быстрее. Модели со скоростью вращения цепи 6-8 м/с подойдут для обрезки веток. Если нужен инструмент и для заготовки дров, и для пиления толстых стволов, лучшим вариантом станет пила со скоростью вращения цепи более 10 м/с. Если инструмент имеет функцию регулировки оборотов – замечательно: режим можно будет подстраивать под конкретные задачи. 2. Время автономной работы и зарядки Если участок небольшой, деревьев и кустарников в саду немного, есть возможность «растянуть» обрезку, можно выбрать пилу с аккумулятором емкостью до 4 А·ч. Этого хватит на непрерывное пиление в течение 20-30 минут. Если инструмент мощный, планируется к использованию не только для ухода за садом, лучше взять батареи с большей емкостью – более 5 А·ч. Как вариант – приобрести запасную батарею. Если в дачном хозяйстве уже есть аккумуляторная садовая техника определенного бренда, есть смысл присмотреться к пилам того же производителя. Если батареи у них одинаковые, можно будет сэкономить на покупке дополнительной. Выбор бензиновой Бензиновая пила – самый мощный и производительный инструмент из всех себе подобных. Она не зависит от наличия электричества или заряда аккумулятора, способна работать длительное время без перерывов и справляется даже с самыми сложными задачами: валкой деревьев, распилом толстых бревен, заготовкой большого объема дров. Для обычной сезонной обрезки сада такая пила – не самый удачный и удобный вариант. Она тяжелая, громкая, требует регулярного технического обслуживания, приготовления топливной смеси.  1. Мощность и вес Для большинства дачных задач – обрезки старых деревьев, распила бревен, заготовки дров и мелких строительных работ – подойдет бензопила мощностью до 2,2 кВт. Более мощные модели скорее нужны лишь тем, кто занимается строительством сарая или бани, живет на дачном участке круглогодично и имеет необходимость регулярно заготавливать дрова. Если инструментом планируется работать на весу (обрезать ветки и макушки деревьев), стоит выбирать модели полегче – до 4-5 кг. Более тяжелые бензопилы подходят скорее для работы на земле – распилки дров и заготовки строительного материала. 2. Шаг цепи и длина шины Эти две характеристики определяют то, насколько быстро бензопила будет справляться с поставленной задачей и с каким диаметром стволов она «справится». Оптимальный вариант для дачи – шаг цепи ⅜” или 0,325”. Такие цепи имеют хорошую производительность и делают достаточно аккуратные резы, работают плавно. Если шаг цепи больше, скорость вращения будет выше, производительность тоже, но пропил будет не таким ровным и аккуратным. Для обрезки деревьев и мелких ремонтных работ на даче можно взять модель с шиной длиной 25-30 см. Этого будет вполне достаточно. Если планируется серьезная стройка, нужно спилить старые деревья, лучше выбрать инструмент с шиной длиной более 35 см. Но нужно учитывать, что она будет увеличивать массу инструмента, ухудшать его балансировку и требовать мощного двигателя. 3. Уровень шума Бензиновая техника – самая шумная. У бытовых моделей уровень шума составляет 100-105 дБ. У полупрофессиональных и профессиональных и того выше. Чем пила мощнее, тем она громче. Поэтому без особой надобности выбирать сильно мощные модели не имеет смысла и в контексте собственного комфорта. В комплект к бензопиле рекомендуется купить противошумные наушники или беруши. Выбор электрической Электропилы не такие мощные, как бензиновые, но удобнее в эксплуатации: не требуют запаса топлива, более легкие и «маневренные», тихие и не выделяют выхлопных газов. Единственный их недостаток – зависимость от источников питания и необходимость контролировать провод, чтобы случайно не повредить его цепью. 1. Мощность Для работы в саду подойдет электропила мощностью до 1,5 кВт. Если же инструмент планируется использовать для распиливания деревьев, строительства и заготовки дров, лучше взять вариант помощнее – 2-2,5 кВт. 2. Шаг цепи и длина шины При выборе электропилы эти характеристики имеют такое же значение, как и у бензиновых моделей. И выбор нужно осуществлять также исходя из назначения техники. Шаг цепи ⅜ и длина шины 25-30 см – вариант оптимальный. 3. Расположение двигателя Электропилы бывают с поперечным и продольным расположением двигателя. Первые дешевле, имеют более простую конструкцию. Но двигатель у них выступает сбоку, из-за чего инструмент получается шире, хуже управляется из-за нарушения баланса, работать им сложнее. Модели с продольным расположением двигателя более сбалансированные, центр тяжести у них не смещен, они более компактные, ими проще работать, особенно под разными углами. 4. Наличие тормоза Наличие тормоза – это уже вопрос безопасности. Во время сильного и резкого рывка он останавливает движение цепи, снижая риск травмирования пользователя. Помимо тормоза цепи полезно обратить внимание на другие дополнительные функции: Плавный пуск – двигатель набирает обороты постепенно, снижая нагрузку на сеть, что особенно актуально на дачах, где электрооборудование может быть не самым надежным. Блокировка случайного запуска – предотвращает включение пилы при случайном нажатии на кнопку. Чтобы запустить инструмент, нужно одновременно нажать кнопку разблокировки и пуска. Защита от перегрева – автоматически отключает двигатель при чрезмерном нагреве, предотвращая его повреждение и продлевая срок службы техники. Автоматическая смазка цепи – самостоятельно подает масло на цепь, благодаря этому не приходится контролировать процесс смазки. Сводная таблица плюсов и минусов, типовых задач Для наглядности структурируем всю информацию в таблице, чтобы вам было проще подобрать лучший вариант пилы для конкретных задач. Тип пилы Преимущества Недостатки Лучше всего подходит для Ручная садовая Недорогая, легкая, не требует электричества и топлива, делает аккуратный срез Требует физических усилий, неудобна при большом объеме работ Санитарная и формирующая обрезка деревьев и кустарников в саду Цепная мини-пила Компактная, легкая, мобильная, маневренная Ограниченное время работы, не подходит для толстых веток и стволов Обрезка сада Сабельная Универсальная, может пилить не только древесину, но и другие материалы (при замене полотна), удобна в труднодоступных местах По скорости пиления уступает тем, у кого режущим элементом являются цепи Обрезка ветвей, удаление поросли, небольшие демонтажные и строительные работы Аккумуляторная цепная Не зависит от розетки, мобильная, тихая, проста в эксплуатации, подходит для выполнения большинства дачных задач Время эксплуатации ограничено емкостью батареи (со временем она снижается), часто требуется запасной аккумулятор, не самая мощная Обрезка деревьев, распил ветвей, заготовка небольшого количества дров Электрическая цепная Высокая производительность, небольшой вес, относительно тихая, простая эксплуатация, возможность длительной работы Зависит от электросети и требует удлинителя Заготовка дров, распил бревен, спиливание деревьев, ремонтные работы Бензиновая цепная Самая мощная и производительная, подходит для длительной и непрерывной работы, полностью автономная Тяжелая, шумная, требует топлива и регулярного обслуживания Валка деревьев, распил толстых бревен, заготовка большого объема дров, интенсивные строительные и ремонтные работы на участке Вопросы и ответы Стоит ли покупать складную пилу для обрезки сада? Складная садовая пила компактна, ее удобно перевозить и хранить. Но складные модели нельзя назвать лучшим выбором. Потому что механизм складывания со временем разбалтывается и засоряется, из-за этого полотно начинает «гулять» в процессе пиления. Обычная нескладная ножовка – вариант более прочный, надежный и долговечный. Какой шаг зубьев выбрать для обрезки яблонь и груш? Для тонких веточек диаметром до 2 см оптимальный шаг – 2-3 мм. Для более толстых ветвей подойдет пила с шагом зубьев 4-5 мм. Можно ли использовать обычную столярную ножовку для обрезки плодовых деревьев? Садовая ножовка отличается от обычной столярной пилы: она имеет узкое и часто изогнутое полотно, более крупные зубья с особой разводкой. Она рассчитана именно на работу с живой древесиной, делает более чистый и ровный срез, меньше травмирует кору. Поэтому для обрезки деревьев в саду брать столярные пилы – идея плохая, лучше купить простенькую садовую ножовку. Какой максимальный диаметр ветки можно спилить садовой пилой без вреда для дерева? Важен скорее не диаметр ветки, а качество спила. Он должен быть ровным, без задиров коры. Даже толстую ветвь диаметром 10-15 см можно спилить без вреда для растения, если сначала сделать подпил снизу, затем пропил сверху, а окончательный срез выполнить по кольцевому наплыву. Не стоит гнаться за максимальными показателями мощности и производительности, дополнительными функциями, которыми вы не будете пользоваться. Лучше четко определить задачи и под них подобрать инструмент. Тогда он оправдает все ожидания и не потребует лишних финансовых вложений.

Любители комнатного цветоводства выносят на лето свои растения в сад, кошек и собак забирают на дачу, так чем рыбки хуже? Содержание на воле, пусть и относительной, пойдет им на пользу. Расскажем, каких аквариумных рыбок можно переселить на лето в бассейн, и как сделать это правильно. Какие рыбки смогут жить в бассейне Среди множества видов аквариумных рыбок есть довольно капризные виды, родом из тропиков, которым нужна стабильно высокая температура воды и определенный уровень pH. Они плохо переносят перепады температуры, поэтому не стоит переселять их в дачный пруд.  Скалярий, неонов, дискусов и другие тропические виды с яркой окраской лучше не тревожить, для их комфорта нужна стабильная температура воды +24-28°С, ночная прохлада приведет к ослаблению иммунитета и гибели рыбок. Но есть и те, что легко адаптируются к новым условиям. Прежде всего, это различные виды золотых рыбок с длинной формой тела: обыкновенная, комета, шубункин и др. Даже вуалехвостов можно на лето переселить в бассейн, но важно учитывать, что они более уязвимы к перепадам температуры воды. К вольному содержанию замечательно адаптируются гуппи, данио, кардиналы, а также различные виды сомиков, например, анциструсы. “На вольных хлебах” рыбки быстрее набирают вес, особенно породы, которые питаются комарами и их личинками. Если же заселить искусственный пруд дафнией и другими ракообразными, водоплавающих питомцев можно перевести на “самообеспечение”.  Благодаря большому объему водоема рыбки вырастают крупнее, чем в стесненных условиях аквариума. Живородящие породы стремительно размножаются. Переселение в бассейн может оказаться настолько удачным, что осенью может потребоваться покупка нового аквариума, гораздо большего объема. Золотая рыбка Если у вас нет домашнего аквариума, но пришла идея заселить дачный прудик декоративными рыбками, — купите несколько золотых рыбок. Их будет хорошо видно в воде благодаря яркой окраске тела и можно будет наблюдать за ними, отдыхая у дачного пруда.  Золотые рыбки Золотые рыбки неприхотливы, легко адаптируются к перепадам температуры. В условиях бассейна вырастают гораздо крупнее, чем в аквариуме.  В течение лета золотая рыбка может значительно увеличиться в размере и вымахать до 15-20 см в длину. При заселении пруда важно избегать перенаселения, так, для пяти особей потребуется бассейн объемом не менее 300 л. Золотая орфа Золотая орфа в домашнем пруду тоже выглядит весьма декоративна. И пусть она не такая яркая как комета и вовсе не пестрая как шубункин, но ее чешуя тоже отливает золотом. К тому же золотая орфа любит кормиться у поверхности воды, что позволяет наблюдать за ее жизнью.  Золотая орфа является подвидом обыкновенного язя, это быстрорастущая рыба, соответственно, ей нужен просторный бассейн. Золотая орфа за сезон вырастает в длину до 50 см. Осенью можно отправить откормленных рыб на сковороду в честь закрытия сезона. Золотая орфа не роется в донных отложениях, поэтому не мутит воду. Эта порода миролюбива и хорошо уживается с другими видами. Рыбка хорошо адаптируется к изменению температуры воды в пределах от +15°С до +25°С. Карп кои Карп кои — еще более популярный вид для дачного пруда. Выведено множество декоративных пород карпов кои, они различаются расцветкой, вариантов которой не счесть. Карпы кои быстро привыкают к человеку, жадно поглощают корм и даже позволяют погладить себя по спинке.  Карп любит копаться в грунте, будет поднимать муть со дна, это нужно учитывать при устройстве водоема, лучше насыпать на дно песок или гальку, высаживать растения не имеет смысла, карпы раскопают их корни. Конечно, за три летних месяца карпы кои не смогут набрать свой максимальный размер, какой бывает при круглогодичном содержании в непромерзаемых водоемах. На зиму карпов кои придется переселять в большой аквариум, если нет желания устраивать серьезный пруд с зимовальной ямой. Карпы легко переносят понижение температуры воды до +4-5°С, поэтому осенью можно не спешить с переселением рыб в аквариум. Впрочем, если не принимать во внимание стоимость декоративных карпов, они вполне съедобны и даже вкусны. Кардинал При содержании в открытых бассейнах окраска кардиналов становится ярче благодаря солнечному свету. Кардиналы предпочитают прохладную воду, оптимальная температура +18-20°С.  Стайка кардиналов не требует значительного объема чаши пруда. Их можно заселить даже в небольшой декоративный бассейн, где другим видам будет тесно. Для небольшой стайки из десятка особей достаточно чаши объемом 50-60 л. Гуппи Стайка гуппи, которой стало тесно в аквариуме, вполне может переселиться на лето в дачный бассейн, на одну рыбку достаточно объема 5 л. Однако учтите, к концу сезона гуппёшек станет еще больше, в теплой среде они быстро размножаются.  Гуппи могут жить в довольно широком температурном диапазоне, от +18 до +30°С, но наиболее комфортная температура для них +22-26°С. Как оборудовать бассейн Объем Чем крупнее бассейн, тем более стабильная температура воды в нем будет поддерживаться, а это залог хорошего самочувствия его обитателей. Небольшая чаша объемом 40-50 л, хотя номинально подходит для содержания мелких рыбок, но на деле вода в ней будет перегреваться.  Для мелких стайных видов: гуппи, кардиналов, барбусов, данио, — достаточно декоративного пруда объемом 280-300 л. В этом объеме может жить и пяток золотых рыбок. Для карпов кои и золотой орфы потребуется бассейн объемом не менее тысячи литров. Фильтрация Важный фактор для сохранения здоровья рыбок — фильтрация и регулярное обновление воды, иначе не избежать высокого содержания аммиака и загрязнения продуктами жизнедеятельности. Система фильтрации может быть механической и биологической. Для небольшого пруда в виде пластиковой чаши объемом 300-450 л достаточно бытового песочного фильтра. Если же вы хотите создать условия, приближенные к естественным, и готовы вложить больше средств и сил, то можно устроить ступенчатую чашу с так называемым биоплато. На подводных ступенях высаживаются различные водные растения, они насыщают воду кислородом и работают как естественный фильтр. Замена воды Важно продумать, как именно будет производиться регулярная замена воды. Рыбки не переносят хлор, поэтому не получится наполнять бассейн водопроводной водой, она должна предварительно отстаиваться хотя бы в течение суток. Если поблизости есть родник, ручей или река, можно устроить водозабор из природных источников и обеспечить отведение грязной воды из бассейна. Такой вариант наиболее приближен к естественным условиям. В речной воде содержится планктон, различные представители ракообразных, личинки насекомых, — все это будет кормом для рыбок. Важно лишь регулировать скорость подачи воды, чтобы поддерживать необходимую температуру в бассейне, комфортную для определенного вида рыбок. Если же естественных водоемов поблизости нет, придется заменять воду вручную. Лучше делать это регулярно, раз в неделю, сливая до 15% от общего объема, заменяя их предварительно отстоянной водой из-под крана. При установке бассейна необходимо продумать, как будут удаляться излишки воды в случае переполнения чаши во время сильного дождя. Иначе мелкие рыбешки, которые обычно держатся у поверхности воды, окажутся “за бортом”. Аэрация Декоративный бассейн, в котором нет живых растений, нуждается в искусственной аэрации. Установка мини-фонтана, самый простой и недорогой способ, — не подходит для содержания аквариумных рыбок, т.к. вода будет сильно охлаждаться. Здесь лучше использовать донный аэратор. Уровень кислорода в воде не должен опускаться ниже 3 мг/литр. Для отслеживания этих показателей потребуется оксиметр. Стоит учитывать, что перегнивание органики на дне бассейна приводит к уменьшению содержания кислорода в воде. Вот почему так важно, чтобы в дачный пруд не попадали листья с деревьев и кустов, а также трава при кошении газона. Поэтому на время отъезда лучше натягивать над домашним прудом сетку для защиты от попадания листьев и другого мусора. Защита от солнца Естественный солнечный свет важен для рыбок, он является залогом их быстрого роста и хорошего иммунитета. Однако в условиях замкнутого объема чаши яркое солнце превращается из друга во врага, вода сильно перегревается. Необходимо частично закрыть поверхность пруда от солнца, это поможет избежать перегрева, а также создаст тень, в которой рыбки смогут отдыхать. При устройстве небольшого бассейна можно обойтись искусственными кувшинками, если же вы подходите к вопросу серьезно, — то высаживайте кубышки и водяные лилии, лучше сделать это заранее, чтобы растения успели хорошо укорениться. Микрофлора и планктон Если есть возможность набрать воды в реке или ручье, можно не заботиться о создании определенного микроклимата, все случится само собой. В качестве бонуса в бассейне может оказаться несколько икринок речной рыбы, и к концу лета в бассейне появится пара-тройка молодых карасиков или других представителей местной фауны. Если же вы наполняете чашу бассейна водой из-под крана, то имеет смысл внести в нее биопрепарат на основе нитрифицирующих бактерий. Еще до заселения рыбок в бассейн полезно развести в нем дафнию, — крошечные ракообразные быстро размножаются, если создать им оптимальные условия. Они станут высоко питательным кормом для аквариумных рыбок, что освободит вас от ежедневного кормления. Как выпускать рыбок в бассейн Нельзя просто привезти рыбок в банке и вылить их в бассейн. Аквариумные обитатели испытают сильный температурный шок, от которого могут заболеть и погибнуть. Для начала необходимо уровнять температуру в бассейне и внутри емкости с рыбками. Для этого емкость, будь то банка, канистра, п/э пакет, — помещают в бассейн на полчаса-час, и только после этого выливают содержимое в искусственный водоем. Стоит ли выпускать аквариумных рыбок в бассейн Вопрос, стоит ли вообще выпускать аквариумных рыбок в бассейн, остается открытым и зависит от ваших целей. Если вы печетесь о состоянии самих рыбок, их комфорте, здоровье, то ответ скорее отрицательный. Рыбки не нуждаются в “выгуливании”, в условиях хорошего аквариума им вполне комфортно. Переселение в бассейн, перегрев или переохлаждение, недостаток кислорода, активное размножение патогенной микрофлоры и прочее, — в открытом бассейне слишком много факторов, которые могут привести к гибели аквариумных питомцев. Если же вы хотите устроить небольшой водоем для созерцания и релакса, нужно сразу подбирать породы рыб, приспособленные к содержанию в искусственных прудах, проще всего начать с карпов кои или менее декоративных, но более бойких и жизнеспособных карасей. 

Ухоженный газон – настоящее украшение дачного участка. Но поддерживать его в идеальном состоянии без специальной техники непросто: трава быстро отрастает, а покос ручным инструментом отнимает много времени и сил.  К счастью, сейчас в продаже можно найти множество моделей газонокосилок, способных существенно облегчить уход за зеленой полянкой. В этой статье разберемся подробно, как выбрать газонокосилку для дачи: какие бывают, чем они отличаются друг от друга, на какие характеристики стоит обратить внимание перед покупкой, чтобы выбранная модель подошла для работы в конкретных условиях. Бензиновая газонокосилка Какую площадь газона придется косить Первое, на что нужно ориентироваться при выборе газонокосилки – площадь обрабатываемой территории. Для небольших участков площадью 3-5 соток достаточно будет электрических моделей мощностью 1000-1400 Вт. Они компактны, просты в эксплуатации, не требуют сложного обслуживания и весьма бюджетны. Для газонов площадью 5-10 соток лучше брать более мощные электрические (1500-1800 Вт) или бензиновые газонокосилки. Последние способны дольше работать без перерыва. К тому же удобнее в эксплуатации – не придется тянуть кабель через весь участок. Если вы являетесь счастливым обладателем газона площадью более 10 соток, есть смысл рассмотреть бензиновые самоходные модели. Они обладают высокой производительностью и позволяют быстрее справляться с большими объемами работы. Самоходную выбрать или несамоходную Для скашивания травы на небольших и ровных участках можно брать несамоходные модели – они проще по конструкции, дешевле, требуют меньшего обслуживания, их удобно хранить и транспортировать. Единственный недостаток – газонокосилку придется толкать собственными силами. Если территория большая, рельеф сложный – с уклонами и возвышениями, стоит обратить внимание на самоходную технику. Переднеприводные газонокосилки более маневренные, но у них есть существенный недостаток – когда емкость для скошенной травы наполняется, они могут «буксовать» из-за смещения центра тяжести. Модели с задним приводом более проходимые, хорошо выполняют свою работу даже будучи с полным травосборником, отлично косят траву на неровных участках. По отзывам садоводов именно заднеприводные модели удобнее и практичнее в эксплуатации.  Конечно есть и полноприводные газонокосилки: они «берут» даже высокую траву, проходимые, но стоят дорого и сложны в обслуживании. Как показывает опыт садоводов, на стандартных дачах такая техника не особо нужна. С травосборником или без Газонокосилки без травосборника легче и дешевле. Всю скошенную траву они выбрасывают назад или в сторону. Плюс такой техники в том, что можно непрерывно покосить всю территорию. Но если вы стремитесь поддерживать идеально «парадный» вид участка, после покоса придется сделать «уборку» – собрать всю зелень. Модели с травосборником выполнят всю работу за вас – соберут траву и оставят газон идеально чистым и аккуратным. При выборе этого варианта нужно обращать внимание на две вещи: материал травосборника и его объем. Жесткие емкости хороши тем, что их удобно мыть. Матерчатые – компактностью при хранении. Если территория небольшая, травосборника на 30-40 л будет вполне достаточно. Емкости бОльшие по объему необходимо будет реже опустошать, а значит и косить без перерыва можно будет дольше. Но нужно понимать, что наполненный травой контейнер весьма тяжелый, толкать такую газонокосилку и управлять ею будет сложно. Стоит ли выбирать модель с режимом мульчирования Режим мульчирования – функция, при которой скошенная трава не собирается в травосборник и не выбрасывается наружу, а дополнительно измельчается ножами и равномерно распределяется по поверхности газона. Идея кажется весьма привлекательной: не нужно опустошать контейнер или мешок, убирать скошенную зелень и думать, куда ее складировать. Измельченная трава будет постепенно разлагаться и возвращать в почву питание, которое и забрала. Плюс будет защищать газон от пересыхания и препятствовать росту сорняков. Словом, выполнять все функции, которые и возлагаются на мульчу. Но не всегда это мульчирование полезно для самой лужайки. Оправдано брать технику с такой функцией в случае, когда газон косится регулярно (не реже одного раза в неделю), а трава не успевает сильно отрасти. Если же покос производится при отрастании зелени выше 10-15 см, функция мульчирования не нужна. Потому что плотный «ковер» из растительных остатков будет мешать росту зелени, ухудшать воздухообмен и способствовать распространению грибных инфекций. Что учесть при выборе электрической газонокосилки Электрические газонокосилки бывают двух типов: сетевые и аккумуляторные. Первые работают от сети и отличаются неограниченным временем работы. Их главные недостатки – зависимость от наличия и расположения розеток и необходимость постоянно следить за кабелем. Вторые автономны и более мобильны. Но за комфорт придется заплатить: и временем на подзарядку аккумулятора (а значит за один подход получится скосить меньше), и деньгами на покупку дополнительной батареи и ее замены по мере необходимости. Маневренность Если на газоне есть клумбы, деревья, кустарники, садовые фигуры, лучше выбирать газонокосилки максимально легкие и компактные – управлять ими будет удобнее и проще. Плюс лучше приобрести дополнительно еще и триммер – для покоса травы в труднодоступных местах. Для сетевых моделей маневренность особенно важна: чем легче будет техника, тем проще будет одновременно управлять ею и следить за положением кабеля. То есть рулить одной рукой, придерживать провод – другой. Если же «помех» и узких проходов на пути газонокосилки будет много, разумнее сделать выбор в пользу аккумуляторной техники. Ширина скашивания Она определяет производительность газонокосилки. Для небольших лужаек достаточно моделей с шириной захвата 30-35 см. Если площадь газона превышает 6 соток, лучше подобрать модели с захватом более 40 см. Но нужно учитывать, что широкая дека увеличивает производительность, но снижает маневренность. Длина кабеля и емкость аккумулятора У большинства электрокосилок встроенный сетевой кабель достаточно короткий – до 50 см. А потому нужно будет заранее подумать о покупке внешнего силового удлинителя. Выбирать его необходимо в зависимости от расстояния от розетки до самой дальней точки газона. При выборе аккумуляторной косилки нужно смотреть на емкость батареи. Как и во многих других случаях, все будет зависеть от площади обрабатываемой территории. Газон небольшой – достаточно будет и 2 Ач: этого хватит на 20-30 минут работы. Батарея 5-6 Ач позволит работать 40-60 минут, такой вариант подойдет для лужаек площадью 4-6 соток. Если трава высокая и густая, фактическое время работы может сократиться на 20-30%. Как вариант – можно купить два аккумулятора и использовать их по очереди, чтобы не делать перерыв на подзарядку. Уровень шума И сетевые, и аккумуляторные косилки работают значительно тише бензиновых. Средний уровень шума – 70-90 дБ. Пользоваться такой техникой комфортнее и для владельца дачи, и для соседей. Если покос травы часто проводится ранним утром или поздним вечером, участок расположен в зоне плотной застройке, лучше выбирать именно эти варианты. Как часто придется менять расходники К расходникам относятся ножи и аккумуляторы. Первые чаще просто затачивают, а меняют лишь при серьезных повреждениях или по мере сильного износа. Аккумуляторы при правильном хранении и надлежащей эксплуатации служат около 3-5 лет. После их также можно продолжать использовать, но их емкость будет постепенно снижаться, а время работы – сокращаться. Перед покупкой нужно заранее проверить, насколько легко приобрести расходники к конкретно выбранной модели. Порой стоимость нового аккумулятора оказывается весьма существенной и составляет едва ли не треть цены от самой косилки. Что учесть при выборе бензиновой газонокосилки Бензиновые косилки более мощные и производительные, не зависят от электросети, отлично справляются даже с высокой и густой травой, а время их работы ограничено исключительно запасом топлива. Но такая техника требует регулярного обслуживания и замены расходников, она более шумная. К тому же более габаритная и пожароопасная, поэтому важно соблюдать технику безопасности и при эксплуатации, и при хранении. Ширина скашивания Здесь действует то же правило, что и для электрокосилок: чем больше площадь газона, тем шире должна быть дека. Газон до 6 соток – можно взять модель с шириной захвата до 45 см. Травы косить придется много – лучше выбрать косилку с декой более 50 см.  Ограничения в работе тоже аналогичные: чем шире дека, тем менее маневренная техника. Если придется обходить много клумб и других препятствий, лучше пожертвовать частью производительности в пользу удобства работы. Вес Бензиновые газонокосилки существенно тяжелее электрических. Вес большинства из них – 20-40 кг. Если участок ровный, ям и склонов минимум – большой вес не будет доставлять особых неудобств. При сложном рельефе лучше выбрать самоходные бензиновые косилки – работать ими будет проще, даже если вес техники весьма большой. Если покосом травы на газоне обычно занимается женская половина семьи или техника приобретается в подарок дачнику в возрасте, предпочтение лучше тоже отдать самоходным моделям – вес будет не так ощутим. Бензин и масло При покупке стоит обратить внимание на то, какой тип двигателя установлен на газонокосилке. Большинство современных моделей оснащены четырехтактными двигателями. Они работают на чистом бензине АИ-92 и требуют отдельной заливки масла в картер. Но есть и двухтактные машины, работающие на смеси бензина и моторного масла, приготовленной в определенной пропорции. Двухтактные моторы проще по конструкции и легче по весу, но они более шумные, менее экономичные и требуют приготовленного по строго определенному «рецепту» топлива. Поэтому четырехтактные – практичнее. Масло в двигателе нужно будет регулярно контролировать и менять. Первую замену производят после 5 часов работы (для новой техники), в дальнейшем – каждые 25-50 часов эксплуатации или один раз за сезон.  Как часто придется менять расходники Бензиновая техника требует больше внимания, нежели электрическая. Регулярной замены будут требовать: Ножи (заточка или под замену); Моторное масло; Воздушный фильтр; Свечи зажигания; Топливные фильтры.  Чтобы мотор прослужил как можно дольше, а производительность не падала, менять расходники рекомендуется каждый сезон. Если на участке есть газон, газонокосилка нужна точно. Другой вопрос – какая. Надеемся, что после прочтения этой статьи вопрос решился. И вы уже точно знаете, какой вариант лучше всего подойдет для работы на вашем участке. Рекомендация на будущее: регулярно чистите деку, затачивайте ножи, обслуживайте двигатель, соблюдайте правила хранения. И тогда приобретенная техника прослужит с десяток лет, а то и больше.

Часто на продажу выставляются садовые или приусадебные участки, на которых уже много лет никто не трудился: забор покосился, сад и огород зарос бурьяном или, хуже того, кленом. Стоимость таких землевладений обычно ниже, чем ухоженных, поэтому на них легко польститься. Расскажем, как привести в порядок заброшенный участок, с чего начать, на что обратить внимание. Заброшенный участок Когда лучше покупать участок Если есть возможность выбора, то земельный участок лучше покупать в самом начале сезона, когда только-только сошел снег. Так вы сможете оценить рельеф участка и масштаб предстоящих работ. К тому же у вас впереди почти полгода хорошей погоды, когда можно обустраиваться и, возможно, вы успеете что-то вырастить или посадить уже в первый год. При покупке участка зимой, когда он завален снегом, многое остается скрытым от глаз. После таяния снега обнаруживаются скопления бытового мусора, пришедший в негодность забор, проблемы с колодцем или неработающей скважиной и пр. Также весной может обнаружиться, что талые воды скапливаются на участке, долго не уходят, что мешает заниматься садоводством и земледелием. Но даже в этом случае вы справитесь, если приложите руки или наймете рабочую силу. Вопрос лишь в том, сколько сил, времени и денег потребуется. С чего начать Определение границ По новому закону, вступившему в силу 1 марта 2025 года, земельные участки продаются только после проведения межевания. Таким образом, покупая участок, вы будете точно знать его границы. Если ваш участок расположен между соседними, где живут люди, обычно нет проблем с определением границ, забор уже установлен. Если же по соседству находятся заброшенные участки, забор местами покосился, упал или вовсе отсутствует, лучше начать с определения границ своих новых владений. Не будет лишним вызвать кадастрового инженера, который укажет точные ориентиры, ведь порой земельные наделы имеют неправильную форму.  Определение точных границ поможет вам установить забор правильно, чтобы впоследствии не возникало территориальных споров с соседями, а также убережет от лишней работы по расчистке чужой земли. Первичный осмотр Когда эйфория от приобретения своего землевладения пройдет и вы приедете на участок как хозяин, первичный осмотр может вызвать чувство паники. Это совершенно нормально.  В первую поездку возьмите что-то, что поможет сохранять вам душевный покой, когда появится чувство, что вы взвалили на себя огромную ношу. Если на участке нет жилого дома, где можно приготовить пищу, возьмите с собой чай или кофе в термосе, какие-то прохладительные напитки, бутерброды или готовую еду, чтобы вы могли выдохнуть, перекусить, прийти в себя и затем продолжить осмотр. Важно понимать, что приведение в порядок заброшенного сада, огорода, восстановление старенького дома или строительство нового — это не спринтерский забег, а марафон на длинную дистанцию, который будет длиться несколько лет. И прежде всего важно сохранить свое здоровье: не надорваться, не сорвать спину, не покалечиться, — что вполне вероятно, если пытаться сделать “всё и сразу”. Если участок сильно зарос бурьяном, кленом, кустарником, то для первого обхода лучше надеть плотную одежду и резиновые сапоги, чтобы не наступить случайно на гвоздь, защитить себя от царапин и прочих неожиданностей. Если в вашем регионе водятся змеи (а они водятся почти повсеместно), во время осмотра можно случайно потревожить рептилий, которые успели облюбовать этот участок, пока он стоял без хозяина.  Чтобы избежать неприятностей, осматривайте завалы без спешки, так вы успеете заметить доску с гвоздями под слоем жухлой травы или пригревшуюся на солнышке гадюку.  Также важно учесть, что на участке могут обнаружиться какие-то ямы: от старого прогнившего погреба, выгребная яма уличного туалета или заброшенный колодец. Если делать осмотр поспешно, в пылу сраженья с завалами можно ненароком провалиться и покалечиться. При первом осмотре вы наверняка обнаружите и что-то приятное: куст пиона, или гортензии, выжившие в бурьяне, или несколько кустов смородины и крыжовника, о которых не упоминал прежний хозяин, а может быть, полянку нарциссов или черемши, разросшихся под деревом. Примечайте все полезные растения, чтобы в дальнейшем уделить им внимание. Составление списка дел Руки чешутся схватиться за грабли или бензопилу, можно так и поступить, чтобы прямо сейчас уже начать наводить порядок. Но если площадь участка обширная, завалов много, а дел невпроворот, то лучше начать с планирования. Обход участка можно проводить с записной книжкой, куда удобно сразу вносить обнаруженные проблемы. Например, забор покосился, поменять столб; вырубить клен; убрать бурьян; вывезти мусор и т.д. Когда все дела внесены в список, все покажется не таким уж страшным. Теперь можно составить иерархию дел по мере срочности, пронумеровать их, а лучше составить новый список с учетом того, что нужно сделать в первую очередь. Важно здраво оценивать свои физические возможности и умения, а также наличие свободного времени. Какие-то работы лучше переложить на профессионалов или на подсобных рабочих. Это потребует денежных затрат, но сэкономит время и силы. Знакомство с соседями Знакомство с местным населением не стоит откладывать “на потом”, особенно если вы покупаете дом в деревне, где все друг друга знают. Появление новых людей — всегда событие, чтобы избежать ненужных слухов и сплетен, лучше сразу представиться.  Сельский магазин обычно является центром притяжения, где собирается вся информация, поэтому для знакомства можно направиться прямо туда.  В современных реалиях любое сообщество, будь то село или дачное товарищество, имеет свою группу в соцсетях или мессенджерах, нужно лишь вступить в нее, чтобы иметь возможность быстро наладить коммуникацию. Знакомство с соседями и местным населением дает множество бонусов: при необходимости вы найдете недорогую рабочую силу; сможете сбыть с рук то, что вам не нужно, чтобы не тратить деньги на вывоз старой мебели, стройматериалов от разбора хозпостроек и пр.,  выясните, кто занимается вспашкой огородов, заготовкой дров или продажей мяса, молока, яиц и пр.; узнаете какие-то особенности местных реалий, например, о вероятности подтопления весенними талыми водами, о том, насколько глубоко проходят грунтовые воды и пр.; узнаете скрытые особенности вашего участка, о которых не упомянул прежний хозяин (“а вот тут у них был старый дом, от него остался фундамент” или “а в погреб у них всегда вода заходит” и т.п.). Осмотр дома Безопасность Если на участке есть старенький дом, его нужно внимательно осмотреть. Вы провели осмотр при покупке, но теперь уже смотрите на все иначе, хозяйским взглядом. Прежде всего нужно убедиться в безопасности постройки, если на вид жилище довольно ветхое. Важно не провалиться, если на крыльце подгнили ступеньки или в доме сгнило несколько половых досок. Не менее значимо, чтобы по голове ничего не прилетело — ни оторвавшийся водосток, ни тем более балка или потолочная доска. Коммуникации Скорее всего в доме есть электричество — проверьте, как оно работает, не коротят ли розетки. Возможно, проведение новой электропроводки — это первая работа, которую придется сделать в новом доме. Наличие питьевой воды — еще один важный вопрос. Если вода не заведена в дом, а на участке есть колодец или скважина, необходимо проверить их состояние. Возможно, придется чистить колодец (что можно сделать своими силами или с привлечением подсобников) или проводить продувку скважины (здесь уже потребуются специалисты с оборудованием). При наличии центрального водопровода важно выяснить, где проходит труба, чтобы при проведении земляных работ случайно не повредить ее. Если селение газифицировано, но в ваши владения газ не заведен, нужно узнать, где проходит газовая труба (если она идет под землей), это могут подсказать соседи либо нужно обращаться в газовую службу. Повреждение газовой трубы — еще более серьезная проблема, чем случайный прорыв водопровода. В отдаленных местностях нашей большой страны есть множество живописных мест, где есть проблемы со связью. Если ваш телефон не показывает ни одного деления либо во время разговора вы слышите только “бульканье”, узнайте у местного населения, какой оператор мобильной связи здесь дает устойчивый сигнал. Оценка “масштабов трагедии” После проведенного осмотра придется хорошенько задуматься над тем, что проще, выгоднее, дешевле: восстановить старый дом или снести его и построить новый.  Стоит взвесить все “за” и “против”, учитывая свои финансовые возможности, а также перспективы: кто будет жить в этом доме, как долго. Возведение родового поместья может быть захватывающей идеей, которая потребует больших вложений. Но на поверку взрослые дети крайне редко согласны жить под одной крышей с родителями, поэтому нужно тщательно продумать перспективы. Восстановление старого дома и доведение его до современного состояния потребует не так мало денег, как может показаться на первый взгляд. Разве что процесс ремонта можно растянуть на несколько лет, чтобы уменьшить финансовую нагрузку. Но даже после восстановления старый дом останется старым. Возможно, имеет смысл снести ветхое строение и построить на его месте новое, в котором будет приятно жить. Не обязательно дом должен быть капитальным, на монолитном фундаменте. В современных реалиях есть множество вариантов быстровозводимых конструкций из тонкого бруса, СИП-панелей, по каркасно-щитовой технологии или из готовых модулей. Все эти варианты не требуют заливки бетонного фундамента, можно обойтись вкручиванием свай, это гораздо дешевле и быстрее. Наведение порядка Работы на заброшенном участке начинаются с наведения порядка. Придется засучить рукава либо нанять бригаду помощников, работы предстоит много. Стоит сразу определить, каким именно образом и куда вы будете вывозить мусор, ведь его будет немало. Иначе в процессе уборки на одном месте будут возникать кучи хлама и мусора на другом. Мусор Весь бытовой мусор (стеклянные и пластиковые бутылки, п/э пакеты и пр.) нужно собирать в мешки и вывозить на ближайший полигон (соседи подскажут, куда именно).  Обнаруженный на участке металлолом можно складывать отдельно. Кинув клич, вы сможете легко избавиться от него самовывозом, всегда найдутся желающие сдать чермет (выгода от его сдачи небольшая, а облегчение от избавления — значительное). Также можно поступить с ненужными старыми досками, если вы не планируете зимовать в доме с печным отоплением. Старую колченогую мебель и различные предметы быта: от керосиновых ламп до старых телевизоров тоже придется вывозить, если нет возможности отдать ее тому, кому она еще может пригодиться. Бурьян и ветки Бурьян и ветки — большая проблема. При наведении порядка на заброшенном участке собираются огромные кучи бурьяна, они занимают много места, а утилизировать его на участке крайне сложно. После чистки сада остается большое количество сухих веток разного размера. Сжигать мусор на дачных участках запрещено, в засушливый период эти запреты спасают от пожаров.  Соблюсти все правила противопожарной безопасности довольно сложно — бочка для сжигания мусора должна находиться на расстоянии не менее 25 м от домов и хозпостроек, 15 м от листопадных деревьев и 50 м от хвойных. При этом сжигать бурьян в бочке — процесс очень долгий.  К устройству ямы для сжигания мусора требования еще более жесткие — она должна находиться не ближе, чем в 50 м от дома и построек, в радиусе 10 м от ямы пространство должно быть тщательно вычищено от легко воспламеняющихся материалов: сухой травы, сухостоя, веток, досок и пр., а вокруг костровища должна быть проложена минерализованная полоса, — вкопанная почва шириной 40 см. Есть несколько вариантов избавления от кучи веток и сухостоя: вывести на помойку — самый простой и быстрый в исполнении, при наличии прицепа или возможности нанять трактор с телегой; изготовление мульчи — потребуется приобретение садового измельчителя, он еще не раз вам пригодится, поэтому имеет смысл выбирать не самую дешевую модель, от мощности шредера зависит скорость измельчения; утилизация на своем участке — потребуется копка ямы, если таковой нет, органика постепенно перепреет, достаточно лишь немного уменьшить размер веток и уложить их вместе с сухостоем в яму. Выкорчевывание деревьев и кустарников — отдельная задача. Если участок зарос татарским кленом, который распространяется со скоростью лесного пожара, либо зарос ивами, каким-то кустарником, а яблони в саду настолько старые, что взглянуть страшно, потребуется большая работа. Корчевание пней — то еще “удовольствие”, лучше его избежать. Если на участок есть заезд для техники, то имеет смысл в первую очередь, пока еще идет этап очистки, ничего не посажено и не построено, загнать трактор, который сможет выдернуть деревья с корнем и вытащить их за околицу.  Если же заезда на участок нет, либо нет возможности нанять технику, придется работать вручную: методично спиливать деревья, убирать ветки, распиливать стволы на дрова. Чтобы избежать корчевания пней, можно попробовать уничтожить их химическим способом: для этого в пнях сверлят отверстия, в которые засыпают калиевую селитру или карбамид, закрывают п/э пленкой. Под воздействием азотных удобрений древесина будет постепенно размягчаться, в течение сезона пень сгниет, можно будет легко удалить его из почвы. Обустройство Планирование Прежде чем копать землю и что-то сажать либо возводить какие-то строения, необходимо тщательно все спланировать. Лучше делать это не в одиночку, а на семейном совете либо собрав все пожелания домочадцев. Может оказаться, что домашние мечтают не о грядках со спелыми помидорами, а о розарии или бассейне. Зима — отличное время для планирования. Если в первый сезон вы успеете лишь навести порядок и сможете поддерживать его, этого более, чем достаточно. Зимой можно рисовать схемы, наносить на них постройки, малые архитектурные формы, растения и пр. Перед планировкой необходимо походить по участку с рулеткой, чтобы нанести на схему хотя бы примерные координаты строений, крупных деревьев, имеющихся насаждений. Земляные работы Работы с землей — самые объемные и физически тяжелые, поэтому лучше переложить их на технику. Еще в начале обустройства участка важно определить, нужна ли прокладка дренажа. В некоторых случаях без нее просто не обойтись, если талая и дождевая вода стоит на участке и никуда не уходит. Устройство дренажа — большая работа, в идеале ее доверяют профессионалам либо проводят своими силами, если нужно сэкономить. Участки, расположенные на глубоком слое чернозема — это роскошь, доступная лишь в нескольких регионах нашей страны. Обычно же земля глинистая, либо песчаная, каменистая, возможно, торфяная. Если вы хотите заниматься огородом, имеет смысл сразу завести на участок несколько камазов плодородной земли и нанять рабочих, которые разровняют ее. Огород можно разбить и на целине, без предварительной вспашки и культивации всего участка, если устроить высокие грядки. Чтобы избавиться от сорной травы, достаточно застелить ее черным геотекстилем на один сезон, без солнечного света вся растительность погибнет. А для наполнения грядок плодородной землей потребуется гораздо меньший объем, чем на весь участок. Если вы мечтаете о стационарном бассейне или собственном пруде на участке, лучше не откладывать эту идею на потом, когда во входной зоне будут расти розы и станет невозможно загнать на территорию экскаватор. В процессе копки чаши под бассейн или пруд появятся большие объемы земли, которые нужно либо вывозить, либо применять тут же. С помощью ландшафтного дизайнера и бригады рабочих либо своими силами можно заняться геопластикой — создать на участке сложный рельеф с искусственными холмами. Такой ландшафт в дальнейшем смотрится более интересно, открывает множество возможностей для посадки различных растений. Сад и огород Плодовый сад — это история на годы вперед, плодовые деревья начнут давать урожай не раньше, чем через 3-4 года от посадки, поэтому лучше не терять время на старте. Если в течение сезона вы определились с планировкой участка, уже осенью можно начинать закладку плодового сада. Оптимальное время для посадки деревьев и кустарников в средней полосе — начало-середина сентября. В это время уже не жарко, часто идут дожди, что способствует укоренению, а до промерзания почвы остается еще больше месяца. Исключение — косточковые культуры, груша, виноград, розы — они менее морозостойки, поэтому могут вымерзнуть в первую зиму, не успев хорошенько укорениться. Посадку деревьев и кустарников можно отложить на раннюю весну. Но если предстоят масштабные посадки, ямы лучше выкопать по осени. За зиму земля просядет, что хорошо для посадки деревьев. Если на участке нет возделанной земли, которая ежегодно обрабатывалась мотоблоком, трактором или копалась вручную, не стоит сразу ставить глобальных задач и “поднимать целину”.  Ни один трактор не сможет превратить целину в рыхлую почву без сорняков. Даже после работы культиватора в лучшем случае в земле останется множество корней многолетних трав, а в худшем — после вспашки останутся огромные валуны земли, которые придется разбивать вручную. Лучше начать с нескольких грядок, прибавляя площадь под огород по мере роста аппетитов. Если же вам нужен большой огород, то в первый сезон стоит провести обработку гербицидом сплошного действия Чистогряд, он уничтожает все сорняки, даже самые злостные, такие как пырей, вьюнок, осот, борщевик. В течение сезона скорее всего потребуется две обработки. Тогда осенью можно будет вспахать огород, весной вспахать повторно и разбивать грядки. Приведение заброшенного участка в порядок — это большая работа, она займет несколько лет, в зависимости от размера участка, наличия свободного времени и средств, а также от ожидаемого результата. Не стремитесь сделать все в первый сезон, земля не любит спешки.

Все идеи использования старых оконных рам на даче можно условно разделить на две группы: практические – для дачного быта и ведения садоводства, эстетичные – для украшения участка или дома. Что сделать из старых окон будет зависеть от ваших потребностей и желаний, количества «строительного материала» и его состояния. Прежде чем давать старым окнам вторую жизнь, проверьте их состояние: стекло, петли, рамы. Возможно некоторые части лучше сразу заменить или отремонтировать. Деревянные конструкции лучше заранее обработать антисептиком и покрасить. Теплица Это самый популярный способ использования старых оконных рам на даче. И не просто так он таковым является: стекла есть, рамы есть, форма у них удобная, сама конструкция будет отлично пропускать свет, обеспечивая растениям комфортную жизнь. Если стекол нет – не беда: старые рамы можно просто обтянуть пленкой. Пластиковые окна для этих целей тоже подойдут. На большую теплицу «строительного материала» может не хватить. Тогда соорудите небольшую тепличку для выращивания рассады или первой зеленушки. Что нужно учесть в процессе сбора такой теплицы: Конструкция будет довольно тяжелой, поэтому потребуется прочное и устойчивое основание. Из рам лучше делать стены, крышу – из пленки или поликарбоната, если старые окна тяжелые. Это и проще, и безопаснее. Для начала делаем каркас из бруса или досок, задавая форму будущей теплицы. Затем к нему крепим оконные рамы, стараясь подогнать их как можно плотнее к каркасу, надежно закрепляем. Оставшиеся щели запениваем или закрываем рейками. Пару рам вешаем на петли, чтобы была возможность их открывать для проветривания теплицы. Парник Более легкая и компактная версия теплицы – для рассады, низкорослых культур, зелени или укоренения растений. Такой парник проще и быстрее в сборке, его можно разбирать в конце сезона. Самое главное – его получится соорудить даже если в наличии буквально пару рам. Есть несколько вариантов исполнения парника из старых окон. Сооружаем короб из досок, оконную раму используем как крышку – сажаем ее на петли и фиксируем на каркасе. Получается очень удобно: одним движением руки можно открыть и закрыть парник. Не забудьте предусмотреть фиксацию для крышки: в идеале – с возможностью менять угол наклона и проветривать парник с разной интенсивностью в зависимости от погоды. Второй вариант более сложный и затратный – собрать парник полностью из оконных рам. Получится низкая стеклянная или пластиковая конструкция – мини-теплица: максимально светлая и хорошо прогреваемая. Крышка для компостной ямы Компосту для быстрого созревания нужны тепло, влага, кислород. Если мы сделаем короб из досок, а крышку соорудим из старого окна, получится идеальный вариант. Стекло будет задерживать тепло и предотвращать потерю влаги. Плюс куча будет защищена от проникновения мелких животных. Но в жаркие дни крышку нужно будет приоткрывать, чтобы масса не перегревалась – повышенная температура тоже может тормозить работу бактерий, перерабатывающих органику. И важно не забывать следить за влажностью массы: периодически проливать кучу водой (в идеале – раствором препарата «КомпоСтим»), чтобы поддерживать активную жизнедеятельность микроорганизмов. Зонирование пространства Старые окна можно использовать для зонирования пространства в доме или на террасе – сделать их них некое подобие ширм. Можно переносных, а можно и стационарных. И даже если в рамах нет стекла – ничего страшного: функцию изоляции такие ширмы выполнять не будут, они нужны для обозначения границ. Вместо стекол можно вставить картины или декоративные панно – с любимыми цветочками и корзинами с урожаем. Для дачи – самое то! Буфет-витрина Из старых окон можно сделать симпатичный и функциональный предмет мебели – буфет-витрину. Повесить ее можно и в помещении, и на улице. Идея проста: создаем корпус «шкафа», а в качестве дверок используем старые рамы. Если буфет располагаем в доме или на веранде, внутри размещаем посуду, храним продукты, ставим декор. На уличной витрине можно разместить и садовый инвентарь, и даже горшечные растения. Будет очень симпатично. И удобно: нужно – открыли «шкаф», похолодало – закрыли его. Плюс такого решения – визуальная легкость. Такая витрина не выглядит массивной. А если еще украсить ее фонариками и гирляндами – будет сказочно и необычно. Журнальный столик Сначала необходимо сделать прямоугольный короб-основу, а сверху на петли закрепить оконную раму со стеклом. Получится небольшой столик, внутри которого можно создать маленький «мир», наполнив короб ракушками, сухоцветами, шишками, декоративными камнями – чем угодно, что подходит под дачный интерьер. Главный минус такого столика – его хрупкость: стеклянная поверхность потребует аккуратности в обращении. Поэтому он скорее сгодится для украшения дома или веранды, а не для производства каких-то дачных работ. Даже самых «безобидных», но требующих контакта с землей и водой. Декор для дома и участка Если от старых рам вы не ждете никакой функциональности, а хотите использовать их для украшения дома или участка, включайте фантазию и дайте ей разгуляться. Вот несколько идей, как дачники используют старые окна для декора: Делают из них рамки для фотографий (правда скорее не рамки, а целые рамы для больших фото); Вставляют зеркала и используют по назначению; Делают изголовья кровати; Подвешивают на стене дома или на заборе, сверху пускают вьющиеся культуры или снизу размещают подставки с горшечными растениями – получается «ложное окно»; Делают садовые «доски объявлений»: внутри рам натягивают веревки и подвешивают записки – что и когда посадили, когда внесли подкормку, когда сняли первый урожай. Старые оконные рамы – не самый универсальный «строительный материал». Но найти ему второе применение все же можно, если отправлять на помойку рука не поднимается.

Пруд на даче — место притяжения в летний зной. И пока одни дачники мечтают о небольшом декоративном озере с нимфеями, другие уже сидят на берегу рукотворного водоема с удочкой да ловят карасей на жареху. Расскажем, как устроить рыбалку на своем дачном участке, к каким затратам готовиться и каких подводных камней стоит избегать. Как сделать пруд своими руками Отдых у воды расслабляет, умиротворяет, помогает остановить бесконечную гонку. Чтобы посидеть с удочкой на берегу, не обязательно выезжать на природу. Наловить свежей рыбки на уху можно не только на платном пруду, но на своем собственном.  Однако еще на этапе планирования необходимо взвесить все “за” и “против” и реально оценить свои возможности. Устройство водоема потребует немалых затрат: времени, физических сил, финансов. Пруд — не клумба, которую можно в следующем году засадить новыми цветами или засеять газонной травой. Это сооружение на несколько десятков лет, поэтому отнестись к его устройству нужно с полной ответственностью. Определить размеры и выбрать форму Площадь зарыбленного водоема должна быть в разы больше, чем размер декоративного пруда. Для посадки нимфеи и кувшинок достаточно копаного озерца размером 4 на 5 м, можно и вовсе обойтись специальными пластиковыми чашами с площадью поверхности водной глади 4-8 кв. м.  Площадь зарыбленного пруда должна быть больше, оптимально — не менее одной сотки. Для стандартных дачных 6-ти соток выделить целую сотку под домашний водоем довольно проблематично, разве что придется уменьшить огород или пожертвовать цветником. На больших территориях рукотворный водоем может занимать до 10% от общего пространства, тогда он органично вписывается в ландшафт участка. Чем обширнее размер пруда, тем больше затрат потребуется на этапе его устройства. Однако при дальнейшем обслуживании водоемы большей площади показывают себя лучше, доставляют меньше хлопот. В них формируется собственная экосистема, в которой находится место для рыб, водных растений, полезных микроорганизмов и др. Глубина водоема зависит от того, предполагается ли зимовка рыбы в нем. Если вы хотите создать настоящий пруд, где рыба будет зимовать и размножаться, потребуется усложнить конструкцию. В центре котлована должно быть просторное углубление для зимовки рыбы. Глубина ямы в этом месте должна быть больше, чем уровень промерзания почвы в вашем регионе, от 2-2,5 до 4 м. В такой яме вода не будет промерзать даже в сильные морозы, однако потребуются дополнительные усилия по аэрации воды в зимнее время, по поддержании незамерзающей полыньи и др. Для начинающего рыбовода — задача непростая. При копке чаши полезно делать ее террасами, такое устройство хорошо с различных точек зрения. Ребенок или не умеющий плавать человек при случайном падении в воду не утонет. На мелководье высаживают различные болотные растения, которые насыщают воду кислородом и очищают ее, а также служат питанием определенным видам рыбы. На отмелях будут резвиться и подрастать мальки, если вы планируете, что рыба будет размножаться в пруду. Водоем, в котором будет жить рыба, должен иметь систему аэрации. Водные растения, а также микроводоросли хлорелла насыщают воду кислородом, но этого может оказаться недостаточно. Потребуется какое-то устройство, которое будет осуществлять движение воды, хотя бы самый простой фонтан или более дорогостоящий аэратор.  Чтобы весь объем воды равномерно перемешивался и насыщался кислородом, у дачного водоема не должно быть “слепых зон”. Чем примитивнее будет форма пруда (круг, квадрат, прямоугольник), тем проще будет поддерживать в нем жизнь водных обитателей. Устройство озера сложной извилистой формы потребует привлечения специалистов, которые смогут подобрать нужную модель аэратора и установить его в правильном месте. Изучить грунт От характера грунта на участке зависит размер котлована и угол наклона откосов, если только вы не намерены заливать бетонную чашу (дело это дорогостоящее, потребуется привлечение техники и профессионалов). Чтобы берега водоема не осыпались, необходимо правильно определить угол наклона при копке чаши водоема, он зависит от исходной плотности грунта. Глина. На глинистых грунтах устраивать водоем — самое милое дело. И пусть работа предстоит тяжелая, потребуется немало человеко-часов или привлечение экскаватора, но площадь такого пруда будет задействована максимально эффективно. Глинистый грунт хорошо держит форму, при копке котлована соотношение глубины к ширине откоса — 1:1, угол уклона 45°. Суглинок. Это довольно плотный грунт, и все же он будет осыпаться. При копке котлована делают более пологие склоны, соотношение 1:1,5 или 1:2. Т.е. от самой глубокой точки пруда нужно отступить расстояние, вдвое превышающее глубину, и копать, формируя плавный уклон под 30°. Песок, супесь. Песчаные и супесчаные грунты — самые сложные для устройства домашнего водоема. Песок легко осыпается, это грозит тем, что через несколько лет эксплуатации береговая линия изменится, края пруда осыпятся, что приведет к обмелению водоема. Чтобы котлован на песчаном грунте сохранял свою форму в течение многих лет, придется делать пологий спуск в воду, соотношение глубины к ширине 1:3. Торф и плывуны. Устраивать водоем на участке с плывунами или на торфяном грунте — себе дороже, это сложно и затратно, потребуется привлечение специалистов, закрепление берега.  Выбрать место Выбор места для домашнего водоема — вопрос непростой. С одной стороны, хочется, чтобы пруд был поближе к дому и месту отдыха, а не где-то в дальнем углу участка. С другой стороны, необходимо учесть множество нюансов. Так, если в частном доме канализация представляет собой примитивный септик, а проще говоря, колодец, дно которого не забетонировано, то по грунтовым водам нечистоты и бытовая химия будут попадать в пруд (если в нем нет гидроизоляции), что приведет к размножению водорослей, отравлению и гибели рыбы. Также важно учитывать климатические особенности региона. Если летом температура на солнце зашкаливает, то небольшой водоем будет перегреваться, что приведет к быстрому размножению патогенной микрофлоры и гибели рыбы. В регионах с жарким климатом пруд лучше устроить в таком месте, где он будет освещаться только утром или вечером, а в полуденные часы будет находиться в тени строений или высоких деревьев. Воображение рисует идеальную картинку раскидистой плакучей ивы на берегу небольшого озера, но на практике такое соседство несет свои сложности. При близком расположении водоема корни дерева могут постепенно разрушать откос или повредить гидроизоляцию. Также придется регулярно убирать листья с поверхности водоема. Выкопать пруд Земляные работы всегда сопряжены с большими затратами. Выкопать котлован размером в сто квадратных метров лопатой в одни руки невозможно, значит, придется нанимать технику или бригаду рабочих. Хорошо, если участок только начали осваивать, тогда землю, которую вынимают из котлована, можно использовать для геопластики: создавать искусственные холмы, насыпи, горки, террасы — на что хватит фантазии.  Важно учитывать, что верхний слой грунта — плодородный, а в глубине может оказаться чистая глина. При копке котлована придется складывать верхний слой грунта в одну сторону, а нижний — в другую, чтобы ценная плодородная земля не оказалась погребена под глиной. Если же участок уже окультурен: тут грядки, там яблони, здесь розы, — землю придется куда-то вывозить, а значит, должны быть пути, по которым техника сможет заехать на участок, либо придется вывозить землю садовыми тачками, что практически нереально. Подобрать материалы для гидроизоляции Глина Самый недорогой вариант пруда — без гидроизоляции вовсе, он подходит для участков с глинистым грунтом. Глина сама по себе хорошо удерживает воду, если же дно и стены котлована дополнительно утрамбовать, получится чаша, не пропускающая воду.  Устройство глинобитного котлована потребует много времени, сил и умений. Лучше доверить эту работу специалистам. Глину размачивают с водой, и тщательно уплотняют на дне и стенках будущего пруда. Угол наклона должен быть не слишком крутым, не более 30°С, иначе при намокании глина будет сползать. Хорошо, если на участке бьет родник, который будет питать водоем или хотя бы поддерживать в нем нужный уровень воды. В первые два сезона глиняная чаша будет пропускать воду, поэтому потребуется регулярно доливать ее, до тех пор, пруд не устоится. До момента зарыбления придется ждать 2-3 года. Пленка В качестве гидроизоляции для устройства небольшого дачного пруда применяют ПВХ пленку высокой плотности или более дорогостоящую альтернативу, — бутилкаучуковую пленку. Материалы также отличаются плотностью, чем толще пленка, тем дольше она прослужит, но на этапе устройства потребует больше финансовых затрат. Пленка не пропускает воду, не нужно ждать, когда пруд отстоится, рыбу можно запускать уже в текущем сезоне. Однако есть некоторые подводные камни. Из почвы будут выходить газы, при близком залегании грунтовых вод под пленкой может скапливаться влага, также возможно подтекание весенних талых вод под гидроизоляцию, — все это будет приводить к вспучиванию пленки. Чтобы избежать этого, еще на этапе рытья котлована укладывают дренажную трубу, по которой будут откачиваться или отводиться грунтовые воды. Наиболее простым вариантом исполнения является укладка трубы на один из склонов, откачка воды производится при помощи насоса. В этом случае делают траншею под укладку трубы, выстилают ее, а также дно пруда геотекстилем, а после укладки ПНД трубы засыпают гравием, а затем песком, создавая простейшую дренажную систему. В трубу пропускают шланг, подключенный к насосу. Технически более сложно устройство дренажной системы с естественным отведением воды и газов. Дренажная труба одним концом укладывается на дно водоема и выходит за его пределы под небольшим углом 1°, слегка опускаясь ниже уровня дна. Второй конец дренажной трубы выходит в отдельно стоящий накопительный колодец, сооруженный из бетонных колец. В таком случае используют специальную дренажную трубу с отверстиями, которую укладывают на ложе из песка и щебня. При покупке пленки важно правильно рассчитать материал. Пленку покупают с большим запасом, ее размеры должны быть вдвое больше, чем площадь зеркала воды, поскольку материал должен укладываться свободно, без натяжения. В идеале, чтобы избежать случайного повреждения пленки, под нее укладывают геотекстиль дорнит плотностью 400 г/м.  Чтобы создать условия, близкие к естественным, на дно пруда, непосредственно на пленку, насыпают слой речной гальки. А чтобы материал держался на подводных террасах, его прижимают большими камнями. Также важно тщательно закрепить внешний край пленки, чтобы он не “убежал”. Для этого по всему периметру искусственного озера снимают дерн на ширину 20-30 см, в образовавшемся небольшом углублении расправляют края пленки, затем прижимают их камнями или закрепляют как-то иначе. Выбрать систему фильтрации Пруд со стоячей водой, как и бассейн, требует постоянной фильтрации, иначе очень быстро он превратится в зловонное болото. Из-за размножения водорослей и бактерий вода станет непригодна для жизни рыбы, да и домочадцы будут обходить зазеленевший пруд стороной. Чем больше площадь домашнего озера, тем более серьезные и дорогие решения по фильтрации воды потребуются. Здесь не обойтись недорогим любительским насосом для бассейна.  В качестве альтернативы системе насосов и фильтров применяют биофильтрацию, так называемое биоплато. При устройстве пруда на дно насыпают гальку, обработанную комплексом бактерий, которые будут перерабатывать органику (остатки корма, экскременты рыб, растительный мусор и пр.). А на мелководье высаживают водные растения, они будут очищать воду и вырабатывать кислород: аир болотный, камыш, белокрыльник, манник и др., в глубокой части водоема в горшках размещают корневища кубышки, нимфеи и пр. Здесь стоит оговориться, что некоторые виды рыб обожают питаться водной растительностью. Они будут перегрызать сочные стебли нимфеи или подъедать не успевший разрастись аир. В таком случае придется либо подбирать определенные породы рыб, которые не наносят ущерба растительности, или позволить растениям хорошо разрастись в течение нескольких лет, и только потом запускать рыбу. Наиболее “прожорливым” в плане водной растительности является травоядный белый амур. Рыба за сутки съедает количество растительного корма, равное своему весу, за что и получила прозвище “водной коровы”. Чуть менее прожорливым является другой “вегетарианец” — толстолобик. Эти два вида вряд ли смогут соседствовать с нимфеями и кубышками. Когда и как запускать рыбок Устройство домашнего пруда — дело хлопотное. Будьте готовы к тому, что запуск малька придется отложить до следующего сезона.  Земляные работы лучше начинать весной, после того как сойдет снег, земля полностью оттает и немного подсохнет. Если все работы будут проведены оперативно, в регионах с продолжительным теплым сезоном есть шанс начать рыбоводство уже в текущем году. Оптимальное время для запуска рыбы — конец весны - начало лета, вода должна прогреться до температуры +8-10°С. Перед запуском необходимо выровнять температуру в транспортировочной емкости с рыбой и в пруду, иначе из-за большой разницы температур рыба испытывает состояние шока, что может привести к ее гибели. Разница в 5-10 градусов является критичной. Закрытую транспортировочную емкость погружают в пруд на несколько часов, чтобы температуры выровнялись. Если же это невозможно, постепенно отливают воду из емкости, заменяя ее водой из пруда, пока температурные показатели не станут практически одинаковыми. Непосредственно перед запуском рыбы в водоем полезно пролечить ее в солевом растворе. Пока рыба отлавливалась сачками в рыбхозе, перевозилась в тесных бочках, на поверхности чешуи скопилась слизь, в которой содержится множество патогенных микроорганизмов. Из-за стресса иммунитет рыбы дает сбой, а болезни тут как тут. Кратковременное купание в солевом растворе помогает рыбе очиститься от старой слизи. Однако здесь нужен некоторый опыт. Так, крупные особи проще переносят “засолку”, чем мелкие или слабые. Солевой раствор готовят из расчета 1 ст.л. поваренной соли на 1 л воды. Время выдержки в солевом растворе от 2,5 минут (при t +20-23°С) до 5 минут (при t <+19°C).  Какую рыбу запустить и сколько При устройстве пруда важно придерживаться поговорки “лучше меньше, да лучше” и не жадничать при запуске малька. Понятно, что хочется получить как можно больше рыбы из своего водоема. Но “перенаселение” приведет к тому, что сильные особи будут угнетать слабых, рыба будет чаще болеть, что в итоге может закончиться плачевным результатом. Ни рыбы, ни рыбалки. При расчете количества рыбы нужно учитывать примерный размер, до которого она вырастет к концу сезона.  На 10 кв.м. зарыбливают  не более 500-1000 г карася,  не более 5-10 шт. карпа или толстолобика; На 100 кв.м. зарыбливают до 10 шт. сома; до 10 шт. белого амура. При подборе обитателей домашнего водоема важно учитывать их характер и способность сосуществовать в замкнутом пространстве, а также температурные предпочтения. В одном пруду можно сочетать 2-4 вида рыбы. Карась и карп Карась — самая простая в разведении рыба, подходит для начинающих рыбоводов. Конечно, в течение одного сезона караси не вырастут крупными, но на жареху хватит. Караси редко болеют, поэтому не доставляют хлопот. К тому же караси способны жить в воде с плохой аэрацией. В их рационе много насекомых, поэтому полезно подвесить над водной гладью электроловушку для комаров. Карп — вторая по популярности рыба для домашнего пруда. Вырастает крупнее карася, мясо карпа нежное, вкусное. Карп практически всеяден, быстро растет, мирно сосуществует с другими видами рыбы. Толстолобик, вьюн, линь Эти виды рыб улучшают состояние водоема и поддерживают его чистоту. В рационе толстолобика микроводоросли и фитопланктон, пруд будет меньше цвести.  Вьюн подбирает остатки корма со дна, что препятствует разложению органики и развитию патогенной микрофлоры. Линя можно назвать “санитаром” пруда. Сам линь не боится загрязненной воды, обитает на дне, питается донными отложениями, что способствует поддержанию чистоты. Белый амур Красивая и крупная рыба, идеально подходит для естественных прудов, заросших водорослями, поскольку это растительноядный вид. Вырастить белого амура в домашнем пруду сложновато, вся высаженная растительность быстро будет съедена. Щука, судак, окунь Щука — активный, агрессивный хищник. Она нападает на любую рыбу, которая меньше ее по размеру. Щуку можно запускать в пруд в качестве компенсации, если по ошибке зарыбили слишком много карася. Судак не такой агрессивный и менее подвижный, чем щука. Однако и вес он набирает медленнее, поэтому в сезонном пруду вряд ли порадует рыболова. Окунь — хищник, но в домашнем пруду не представляет особой опасности, разве что для малька, которого в сезонном водоеме нет. Однако придется учитывать потребности окуня в животной пищи, что удорожает подкормку рыбы. Чем подкармливать Начинающему рыбоводу важно понимать, что рыба — не поросенок, не стоит закармливать ее. Весь корм, который не будет съеден в течение нескольких минут, опустится на дно, где будет гнить, разлагаться, создавать условия для размножения микроорганизмов. Для кормления рыбы можно использовать специализированный гранулированный комбикорм. Легкие гранулы остаются на поверхности воды, что позволяет наблюдать за кормлением рыбы. Качество комбикормов различается у разных производителей, как и его стоимость. В качестве эконом варианта рыбу подкармливают запаренной гречкой (крупу заливают горячей водой и оставляют до набухания), а также пророщенной кукурузой, пшеницей. Чтобы зерновые лучше усваивались, полезно добавлять в корм специальные пробиотики для рыбы. Полезно скармливать рыбе свежескошенную сочную траву, ее предварительно измельчают. Рыбе нравится клевер, люцерна, — в рационе всеядных видов может быть до 20-30% травы. Зимовка Зимовка рыбы в домашнем пруду — процесс сложный. Даже опытные рыбоводы часто сталкиваются со 100% замором. Рыба погибает из-за недостатка кислорода, переохлаждения, может не выдержать долгую зиму, если не набрала осенью свой оптимальный вес. Начинать разведение рыбы лучше с сезонного. Весной в пруд запускают малька или подрощенных особей, в течение лета и осени забавляются рыбалкой, а перед закрытием сезона проходят с неводом либо спускают воду с пруда и вылавливают всю рыбу.

С первыми оттепелями и активным снеготаянием многие дачники и владельцы загородных домов замечают, что вода в колодце стала мутной, изменила цвет или появился неприятный запах. Давайте разбираться: что происходит с колодцем весной, почему вода помутнела, и как вернуть ей чистоту и свежесть. Почему чаще всего весной С приходом весны вода в колодце мутнеет особенно часто. Почему? Все просто: тает снег, оттаивает земля, и в ход идет верховодка — так называют воду, которая собирается в верхних слоях почвы. Верховодка начинает давить на стенки колодца, проникая внутрь через малейшие щели. А вместе с ней в колодец попадает и все то, что накопилось в грунте за долгую зиму. Это естественный процесс. И именно весной становится понятно, насколько профессионально построен колодец и насколько хорошо за ним следят. В засушливые периоды уровень воды в водоносных горизонтах может снижаться, что приводит к концентрации солей и минералов. В теплой стоячей воде активизируются сульфатредуцирующие бактерии, из-за чего вода может приобретать запах сероводорода. Кроме того, летом возможно попадание солнечного света и органики в колодец, что способствует размножению водорослей. Осенью уровень воды в колодце обычно стабилизируется. Это связано с увеличением количества осадков и снижением температуры, что способствует восстановлению водоносного горизонта. Однако в этот период возможны резкие перепады давления в водоносных слоях, что может временно повлиять на качество воды. Например, после сильных дождей в колодец могут попасть взвешенные частицы, что приводит к помутнению.  Человеческий и природный факторы Все причины помутнения можно разделить на две основные группы: Природные факторы: таяние снега, паводок, дожди, подвижки грунта, повышение уровня грунтовых вод. Человеческий фактор: ошибки, допущенные при строительстве или эксплуатации колодца. Чаще всего вода в колодце мутнее из-за сочетания природных и человеческих факторов. Установив истинную причину, можно вернуть ей прежнее качество. Негерметичность бетонных колец Одна из самых распространенных причин — негерметичность бетонных колец. Со временем швы между кольцами расходятся, и в образовавшиеся щели под напором начинает затекать грязь с песком, глиной, мелким мусором. После дождя или таяния снега вода в колодце мутнеет особенно сильно, а затем постепенно светлеет. Однако даже зазор в пару миллиметров может представлять серьезную проблему. Это одна из главных причин, по которой вода становится непригодной для питья. Чем дольше не принимать мер, тем больше грунта попадает внутрь, и в конечном счете шахта может полностью запесочиться. Плохо сделаны отмостки Отмостка вокруг колодца — это не декоративный элемент, а защитное сооружение.  Если правильно обустроенная отмостка, которая должна отводить излишки от колодца, отсутствует или разрушена, талая и дождевая вода свободно стекает прямо к шахте. Колодезная вода становится мутной и грязной, особенно в период весеннего паводка. Недалеко септик Согласно нормам СанПиН, расстояние от колодца до септика или выгребной ямы зависит от типа очистного сооружения и характеристик грунта и должно составлять не менее 15–20 метров, а на песчаных грунтах — до 50 метров.  На небольших по площади участках это правило соблюдается крайне редко. Поэтому весной, когда уровень грунтовых вод поднимается, содержимое септика может попадать в водоносный слой или непосредственно в источник.  В такой ситуации вода не просто помутнела — она приобретает характерный запах, и использовать ее для питья крайне опасно. В образцах можно обнаружить многократное превышение бактериологических показателей. Застаивание воды При редком использовании колодца вода в нем начинает «застаиваться».  В стоячей среде активно размножаются железобактерии и другие микроорганизмы. Со временем из-за отсутствия регулярного водообмена на дне образуется ил, появляются органические отложения, и вода постепенно мутнеет. Весной ситуация усугубляется: талые воды приносят с собой органику — пыльцу, листья, споры грибов, которые служат питательной средой для бактерий. Попали талые и грунтовые воды Талые воды работают как мощный растворитель. Проходя через верхние слои почвы, они захватывают все, что накопилось за зиму: реагенты с дорог, содержимое септиков соседей, удобрения с полей, органические остатки. Если им удается проникнуть в шахту колодца, вода заметно мутнеет, появляется осадок, иногда мелкий песок. Такая ситуация особенно характерна для неглубоких колодцев и старых конструкций. Весенний подъем бывает настолько высок, что вода начинает переливаться через край оголовка — тогда загрязнение становится неизбежным.  Неправильный тип насоса Иногда причина помутнения кроется не в паводке, а в используемом оборудовании.  Вибрационные насосы в процессе работы создают колебания — со дна поднимается ил, мелкий песок, и в результате вместо чистой жидкости забирается взвесь.  Если используется слишком мощный насос, не учитывается глубина колодца или оборудование расположено слишком низко, максимально близко ко дну, насос постоянно взмывает ил и осадок. Вода становится мутной при каждом включении.  Специалисты рекомендуют использовать для колодцев и скважин центробежные модели насосов с мощностью, соответствующей глубине. Это позволит избежать подобных проблем. Что делать, если муть со дна Если взвесь поднимается снизу, а в верхней части вода остается относительно прозрачной, можно предположить, что проблема связана с донными отложениями.  В такой ситуации нужно: Полностью откачать колодец. Провести очистку дна и стенок — удалить накопившийся мусор, ил. Уложить новый донный фильтр: нижний слой из крупного щебня, верхний — из гальки или промытого песка. Проверить глубину установки насоса. После правильной очистки и восстановления донной фильтрации колодец возвращается к нормальному состоянию. Что делать, если муть от снега или дождя Если вода мутнеет только после выпадения осадков или в период активного таяния снега, значит, проблема связана с поверхностной гидроизоляцией колодца.  В этом случае необходимо: проверить герметичность колец; восстановить глиняный замок и отмостку; организовать водоотвод от оголовка; укрепить грунт вокруг колодца. В деревянном колодце вместо проверки герметичности бетонных колец необходимо контролировать состояние соединений венцов сруба, пазов между бревнами и места контакта сруба с грунтом. Эти элементы являются ключевыми для предотвращения проникновения грунтовых вод и загрязнений в шахту колодца.  При необходимости наружные стены колодца дополнительно гидроизолируют, чтобы исключить проникновение талых и дождевых вод. После устранения причин вода постепенно становится прозрачной. Работы трудозатратные, но без их проведения проблема будет повторяться из года в год. Без лабораторного анализа не обойтись Если вода помутнела и слишком долго не светлеет, необходимо обратиться в аккредитованную лабораторию — провести анализ, определить причину загрязнения и подобрать правильный способ очистки. Но даже если после механической очистки вода стала визуально чистой, это не гарантирует ее безопасность. Бактерии, нитраты, соли тяжелых металлов невозможно определить на глаз. Поэтому в большинстве случаев без лабораторного анализа не обойтись.  Можно ли пить и использовать в хозяйстве До получения результатов анализа пить «сомнительного качества» воду запрещено. Даже при незначительном помутнении это может быть небезопасно. Кипячение не удаляет токсины и тяжелые металлы.  Использование для полива огорода допустимо, но лишь при отсутствии химического запаха. А вот стирать в мутной воде не стоит: взвешенные частицы песка и глины быстро забивают фильтры и клапаны стиральной машины. Иногда помогает фильтр, но он не решает проблему полностью. Для гигиенических нужд вода пригодна только в том случае, если точно известно, что в колодец не попали канализационные стоки. Что сделать для профилактики Вода — живая система, и ее химический состав крайне нестабилен. Весенние паводки, обильные дожди приносят бактерии и органику, а летняя засуха концентрирует соли жесткости и металлы. Пить такую воду без предварительной проверки — это неоправданный риск для здоровья и прямой путь к поломке дорогостоящей бытовой техники. Регулярный уход и проверка состояния колодца помогают поддерживать воду чистой и безопасной. Чтобы не сталкиваться с проблемой мутности каждую весну, достаточно выполнять ряд несложных мероприятий: Раз в год тщательно осматривать швы между кольцами, проверять состояние отмостки. При обнаружении трещин — без промедления устранять. Устанавливать насос не слишком глубоко — оптимальное расстояние от дна составляет 50–80 см. Организовать эффективный отвод дождевых и талых вод от колодца с помощью дренажных лотков. Раз в год сдавать пробы для проведения лабораторного анализа, чтобы отслеживать динамику изменения состава. Раз в 3–5 лет проводить полную чистку колодца с удалением донных отложений. При регулярном уходе колодец служит десятилетиями, и весеннее таяние снега не превращается в проблему. Колодезная вода остается чистой и безопасной, а эксплуатация источника не доставляет особых хлопот.

Летом многие дачники приезжают на свои загородные «фазенды» вместе с питомцами – кто-то только на выходные, кто-то на весь сезон. Для четвероногих друзей дачная жизнь – это свобода, свежий воздух, масса новых впечатлений. Для человека – радость от того, что любимый питомец рядом.  Но дачный образ жизни существенно отличается от городского. И опасностей для собаки или кошки даже на огороженном участке – вагон и маленькая тележка.  Поэтому перед началом дачного сезона важно заранее подумать о двух вещах: как подготовить питомца к выезду на дачу и как подготовить саму дачу к четвероногим гостям. И о том, и о другом поговорим в этой статье. Как подготовить питомца Чтобы «отпуск» для кошек и собак прошел безопасно и комфортно, важно соблюсти ряд рекомендаций. И даже если животное не в первый раз едет на дачу и всегда все было хорошо. Правильная подготовка – залог того, что и в этом сезоне проблем не возникнет. Вакцинация Перед выездом на дачу важно убедиться, что у питомца актуальны все прививки. Даже если животное не покидает участок, риск контакта с инфекциями высок: дикие животные (лисы, ежи), грызуны, чужие кошки и собаки – все они могут являться переносчиками заболеваний. Базовый минимум – вакцинация от бешенства и комплексные прививки (для собак – чума, парвовирусный энтерит, лептоспироз, для кошек – панлейкопения, калицивироз, ринотрахеит). Если сроки вакцинации подходят к концу, лучше сделать прививку заранее – за 2-3 недели, чтобы успел сформироваться иммунитет. Обработка от блох и клещей Не менее важное подготовительное мероприятие – обработка животных от блох и клещей. Последние являются переносчиками опасных заболеваний, поэтому пренебрегать обработками не стоит. Какие варианты есть на рынке: Таблетки. Надежный вариант защиты. Преимущество их в том, что действуют они не как репелленты, а работают изнутри. Действующие вещества попадают в кровь, и паразиты погибают после укуса животного. Капли на холку. Наносятся на кожу. Действующие вещества распределяются по поверхности эпидермиса, паразиты, контактируя с кожей и шерстью, погибают. Такой вариант капель наиболее эффективен. Но есть и репеллентные средства – они лишь отпугивают клещей и блох запахами, а потому не так надежны.  Ошейники. Они тоже бывают и репеллентными (на травах), и инсектоакарицидными. Второй вариант надежнее. Обработка не должна быть разовой. Изучите инструкцию к выбранному препарату и следуйте рекомендациям о частоте обработок. Если используете капли, учтите, что после обработки животное нельзя мыть в течение 2-3 дней. Адресник Даже самый спокойный и «домашний» питомец на даче может чего-то испугаться, на что-то отвлечься, чем-то заинтересоваться – и уйти за пределы участка. Адресник с номером телефона хозяина – самый простой и доступный способ повысить шансы на возвращение питомца домой. И не стоит надеяться на то, что собака найдет дорогу обратно – случаи бывают всякие. Лучше перестраховаться, повесить на шею животного шнурочек и закрепить на нем медальон. Питомец привыкнет к нему и не будет замечать чего-то неудобного, а вам будет спокойнее! Адресник или ошейник нужны еще и для того, чтобы люди вокруг понимали, что собака или кошка «чьи-то», не бездомные. Приютить – дело благородное, но не всегда необходимое! Если собака сидит на участке на привязи, купите длинный поводок – чтобы у животного была возможность перемещаться по участку в течение дня. GPS-трекер Если ситуации с побегами с участка уже были, или есть желание организовать дополнительный контроль – закрепите на ошейнике или шлейке GPS-трекер. Тогда у вас будет возможность в реальном времени отслеживать, где бродит ваша любопытная кошка или собака. Сейчас в продаже можно найти совсем небольшие и легкие устройства, которые точно не причинят дискомфорта питомцу. Аптечка для питомца Свежую аптечку к новому дачному сезону стоит собрать не только «для людей», но и «для Барсика» или «для Тузика». Что обязательно нужно в нее положить: Антисептик; Бинт; Пинцет или специальный крючок для удаления клещей; Средство от аллергии; Препараты при расстройстве ЖКТ; Защитный воротник. Не забудьте взять ветеринарный паспорт питомца. И заранее найдите ближайшую к даче круглосуточную ветклинику, чтобы в экстренном случае не терять время и действовать максимально быстро. Как подготовить дачный участок Питомец готов ехать в долгожданный отпуск. Дело за малым – подготовить сам участок, чтобы отдых был в радость и удовольствие, без рисков для здоровья. Отремонтировать забор Первое, с чего стоит начать – это периметр участка. Любые щели и подкопы – это «выход» для своих питомцев и «вход» для соседских животных. Если собака или кошка приучены сидеть в пределах участка, а соседские животные весьма доброжелательны – замечательно. Но если побеги или набеги чужих животных случались, желания сажать питомца на поводок или постоянно контролировать его местонахождение нет, лучше все же полностью огородить участок и следить за его «пропускной способностью». Уборка на участке На каждый уголок участка посмотрите с точки зрения безопасности животного: старые доски с торчащими гвоздями, грабли, лежащие вверх зубьями, торчащие прутья забора – все это может быть заметно глазу человека, но быть травмоопасным для питомца. Кучи веток и строительных материалов лучше сжечь или разобрать – весной там могут обосноваться змеи. А любопытные животные с большим энтузиазмом пойдут с ними знакомиться. Уборка химии и удобрений Если по дачному дому или участку были разложены средства от грызунов, их лучше собрать и выбросить. Или, как минимум, заменить на те, что не содержат токсичных веществ, опасных для домашних животных: клеевые ловушки «Котофей», ловчий коврик «Котофей», клей «Котофей». Удобрения, инсектициды, фунгициды и прочие химические вещества лучше убрать в недоступное для питомцев место. Навес и место для отдыха Самое главное – у животного должно быть место, где оно сможет укрыться от солнца и отдохнуть от «тяжелого дачного дня». Совсем не обязательно строить будку. Можно сделать навес, поставить тент-палатку – в таком «укрытии» животному всегда спокойнее. Не забудьте обеспечить доступ питомца к чистой воде. В идеале мисок на участке должно быть несколько. Вода может испариться, миска может быть опрокинута, в воду могут нападать листья (животное будет отказываться пить) – чтобы не пропустить момент и не оставить питомца без питья, ставьте миски в разных концах участка и в доме. Опасные растения Любопытство может взять верх, и питомец решит попробовать на зуб растения в саду и огороде. Конечно от одного «кусь» ничего критичного не случится, но лучше заранее знать, от каких растений животных лучше отгонять. К опасным для кошек и собак растениям относятся: Гортензия древовидная; Гладиолусы; Зелень томатов и картофеля; Тюльпаны; Ирисы; Аконит; Лилии; Ландыши; Дельфиниум; Наперстянка; Безвременник. Не призываем избавляться от этих опасных растений во имя здоровья питомцев, но следить за целостностью кустиков и интересом животных к ним рекомендуем обязательно. Защитить грядки от лап И кошки, и собаки любят потоптать грядки. Если излюбленное место для копаний – какая-то конкретная грядка или ее часть, присыпьте поверхность почвы корой, щепой или хвоей. Топтать ее будет уже не так удобно и привлекательно. Разумеется, если такое мульчирование не навредит посадкам. Другой вариант решения проблемы – сделать для питомца «песочницу», где он сможет справлять свои естественные нужды и укрощать любопытный нрав копателя. Обработка участка от клещей Даже если питомец обработан и защищен от клещей, не помешает обработать еще и участок – и для людей, и для животных будет безопаснее. Используйте специальные акарициды типа «Иксодер». Строго следуйте инструкции: не превышайте дозировку, соблюдайте время от обработки до посещения участка. Чтобы лето на даче прошло без сюрпризов, травм и обращений в ветеринарную клинику, заранее позаботьтесь о питомце: подготовьте к «отпуску» и его, и дачный участок. Тогда вы сможете спокойно трудиться в огороде и наслаждаться отдыхом в компании с любимым животным.

Назойливые комары не оставляют в покое и не дают насладиться отдыхом, вечером комариный писк мешает уснуть. Приходится постоянно применять репелленты, но для аллергиков и людей с чувствительной кожей это не выход. Поможет натуральный гель-репеллент Nature EPIC — в комнате и беседке, на даче и в палатке — не нужно наносить на кожу: достаточно открыть крышку, как воздух наполнится ароматом пряностей. Комары спешно покидают помещение, и остается только наслаждаться покоем. Описание препарата Nature EPIC (Натур ЭПИК) — это натуральная защита от комаров. Средство представляет собой гелевую основу, в состав которой включены натуральные эфирные масла. Нежный аромат лаванды, освежающий запах мяты и лимона, оздоравливающий дух эвкалипта, пряная гвоздика, розмарин, базилик — потрясающий парфюмерный букет. Для человека запах эфирных масел очень приятен, у каждого из них свой характер: одни бодрят, другие навевают сон или вызывают приятные воспоминания. А вот комарам эфирные масла не по душе, насекомые предпочитают держаться подальше от резких запахов, поэтому не приближаются к их источнику. Репеллентное средство заключено в баночку объемом 50 мл, по размеру — как баночка с кремом для лица. Крышка оснащена поворотным механизмом, благодаря которому можно регулировать размер отверстий и уменьшать или увеличивать интенсивность испарения эфирных масел. Перед первым применением препарата необходимо открутить крышку и снять защитную пленку, после чего вернуть крышку на место и приоткрыть отверстия на нужную ширину. В течение нескольких минут вы ощутите, как воздух начнет наполняться запахами пряностей. Обоняние каждого человека индивидуально. Одни прежде всего ощущают яркий запах эвкалипта, от которого хочется дышать глубже. Другие выделяют знакомые пряности: терпкую гвоздику, пряный розмарин, приправленные цитрусовыми нотами. Легкий аромат мяты, лаванды успокаивает, настраивает на отдых и расслабление. Запах приятный, не навязчивый, он освежает воздух, но не раздражает. Дышать становится легко, а комары куда-то исчезают, как по мановению волшебной палочки. Чтобы получить максимальную защиту от натурального репеллента Nature EPIC, баночку со средством необходимо держать в непосредственной близости. Во время вечернего чаепития в беседке — поставить на обеденный стол, при отходе ко сну — на прикроватную тумбочку. Если вы любите спать с открытой форточкой, поставьте средство на подоконник, чтобы сделать ароматную завесу от проникновения комаров в комнату. Защитное действие препарата охватывает примерно 2–3 кв. м, люди, которые находятся «под куполом» пряного запаха, защищены от кровососущих насекомых. Но стоит выйти из “зоны действия”, как вы сразу вспомните о том, как неприятен комариный писк. Средство можно оставлять открытым на всю ночь. Но если все комары улетели прочь, можно завинтить крышку или уменьшить отверстия, чтобы снизить интенсивность испарения эфирных масел. Nature EPIC — отличный выбор В доме В регионах, где комаров много, от насекомых не спасают даже москитные сетки. Комары находят крошечные щели, проникают в дом через окна и двери. Хочется проветрить комнату, но тут же налетают кровопийцы.  Стоит лечь спать, и они тут как тут — зудят, пищат, норовят укусить за любое открытое место. Приходится укрываться с головой, но в летнюю жару это не так-то приятно. Комары прокусывают тонкую ткань простыни, не давая уснуть. Понятно, что наносить на кожу репеллент перед сном совсем не хочется, кожа должна дышать и отдыхать. Остается включить в розетку электрофумигатор с запоминающимся названием «Капут!» с пластинами или жидкостью. Однако этот способ не всем подходит. Так, люди с высокой чувствительностью к химическим и лекарственным средствам, аллергики, беременные и кормящие женщины используют электрофумигаторы с осторожностью. Лучше заменить их натуральным репеллентом с эфирными маслами.  В детской применение натуральных препаратов также более безопасно, однако необходимо убедиться в том, что у малышей нет аллергии на запахи эфирных масел. В беседке Вечерние посиделки в беседке, на веранде или на крыльце, за чашкой чая и приятным разговором омрачают лишь комары. Вечером насекомые как будто звереют, кружат над головой, нападают и больно кусаются. Вместо приятного отдыха приходится постоянно отмахиваться, а порой и это не помогает. В беседке, куда не проведено электричество, невозможно воткнуть в розетку фумигатор, из защитных средств остаются спирали. Многие относятся к ним философски, как к единственному способу избавиться от комаров на открытом воздухе. Дым спирали не слишком едкий, но и приятным его не назовешь. Если же беседка остекленная, то после сжигания спирали помещение лучше проветрить, прежде чем устраиваться на вечерний отдых. Натуральный репеллент с эфирными маслами Nature EPIC решает проблему мягко и эффективно. Достаточно открыть баночку и поставить в непосредственной близости от центра вечерних посиделок. Запах эфирных масел приятный, нехимический, поэтому можно разместить репеллент непосредственно на обеденном столе, рядом с сахарницей и чайником. На террасу большой площади с открытыми окнами может потребоваться 2-3 баночки средства, чтобы создать своего рода защитный купол непосредственно над зоной отдыха. В палатке Отдых на природе с ночевкой в палатке — это летняя романтика. Дети запоминают такие походы надолго, с нетерпением ждут каждой следующей вылазки на природу. Да и для взрослых это редкая возможность провести время в тишине и единении с природой, остановить бесконечный бег и суету.  Искупаться в реке и позагорать, поваляться с книжкой или побродить по лесу, наловить рыбы, посидеть у костра — что может быть лучше?! Все так, если бы не вездесущие комары. У воды и в лесу от них нет спасенья ни днем, ни ночью. И если днем спасают репелленты, которые наносят на одежду или на кожу, такие как спреи или аэрозоли Лютоня, крем или гель той же марки, то вечером хочется расслабиться самому и дать отдохнуть коже, не наносить на нее никакие репелленты.  Пока сидишь у костра, дым отгоняет прожорливых комаров, но стоит уйти в палатку, как нет от них спасенья. И вот здесь очень выручает Nature EPIC. Средство не нужно зажигать, что в походных условиях в тесной палатке весьма ценно. Действует оно быстро, а в замкнутом пространстве палатки очень эффективно. Любители рыбалки и походники уже давно оценили удобство использования натурального репеллента. Для кошелька С открытием летнего сезона начинается активная закупка различными репеллентами. Аэрозоли, спреи, кремы, спирали, фумигаторы — на сезон средств нужно немало, поэтому вопрос цены тоже имеет значение. Препарат Nature EPIC радует экономичной стоимостью. По ценам 2026 г. баночка натурального репеллента объемом 50 мл обойдется примерно в 150 руб., а при экономном использовании ее хватит на месяц.

С проблемой перекоса забора на дачном участке садоводы чаще сталкиваются весной. Снег сходит – забор «плывет»: опоры наклоняются, секции деформируются и перекашиваются, калитки не закрываются.  Летом такое явление тоже случается, но по иным причинам. Чаще виной всему климатические особенности наших широт. А точнее, их игнорирование в процессе установки забора. В этой статье поговорим о том, почему перекашивается забор и как предотвратить это неприятное явление. Причины перекоса забора Хороший и грамотно установленный забор может простоять не один десяток лет. А может случиться и наоборот — ограждение начнет «танцевать» уже через 2-3 года. Перекошенный забор — не только некрасиво, но и небезопасно, а еще грустно и обидно. Что и почему его «ведет»? Морозное пучение грунта Это наиболее распространенная причина деформации ограждения. Когда земля промерзает, влага внутри нее превращается в лед и расширяется. Объем грунта увеличивается примерно на 9%. Это приводит к тому, что почва начинает выдавливать все, что в ней находится, опоры забора в том числе. Особенно сильно это проявляется в глинистых и суглинистых грунтах, на заболоченных участках и с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Поэтому важно учитывать глубину промерзания грунта в конкретном регионе. Эта информация необходима для принятия решения об уровне заглубления сваи. Если столб закопан на 60–80 см там, где земля промерзает на 1,5 м, он почти гарантированно будет «играть» каждую зиму. Глубина промерзания грунта в средней полосе России и Подмосковье — 1,2–1,5 м, в более северных регионах — около 2 м, в южных областях — 0,5–0,8 м. Сильная ветровая нагрузка Сплошной забор, например из профнастила, — это один большой парус. Ветер воздействует на все полотно — будет пытаться прогнуть секции и буквально вывернуть столбы. Поэтому в регионах с сильными ветровыми нагрузками рекомендуется уменьшать пролеты и усиливать опоры.  Оптимальный вариант для большинства случаев — умеренный шаг между опорами в стандартные 2–2,5 м. Учащенный — 1,5–2 м.  Альтернатива — ограждения из «продуваемых» материалов: рабица, штакетник. Даже сильные ветра не завалят такой забор. Разумеется, если он зафиксирован на надежных опорах. Есть еще один важный нюанс — «роза ветров». В каждом регионе есть преобладающие ветра: для Ленинградской области это западные и северо-западные, для Подмосковья — западные и юго-западные. Если забор стоит поперек этих направлений, он принимает максимальную нагрузку. На практике два абсолютно одинаковых забора на соседних участках могут вести себя по-разному: один «танцует» из-за дующего в него ветра, другой стоит ровненький, ведь потоки скользят вдоль него. Если не учитывать преобладающие ветра и не усиливать наиболее «нагруженную» сторону, забор может начинать перекашиваться. Отсутствие дренажной «подушки» Даже прочные и толстостенные опоры не выдержат нагрузку, если они плохо закреплены в грунте. Причиной перекоса забора станет недостаточная фиксация: опоры «выдавит» вверх весной, подмоет грунтовыми водами. Как сделать по уму: выкопать яму, уложить подушку из щебня, и лишь затем залить опору бетоном. Щебень минимизирует риск скапливания воды у основания столба, частично компенсирует подвижки грунта. Тем самым минимизирует риск перекоса забора. На грунтах с высоким уровнем пучинистости оправдано использование свай ТИСЭ — буронабивных опор с расширением в нижней части. Такая «пятка» работает как якорь: повышает устойчивость к выдавливанию и сваливанию. Близко растущие деревья Крупные деревья рядом с забором могут негативным образом влиять на его устойчивость. Их корневая система со временем утолщается и расширяется: растет не только вглубь, но и в стороны. Если на пути будет стоять опора забора, она может постепенно начать заваливаться в сторону. Перекос будет происходить постепенно, поэтому заметить его можно не сразу. Канава рядом с забором Забор, установленный вдоль канавы, может «поехать» из-за нестабильного грунта, обилия воды и более интенсивного пучения. Что делать в этом случае? Использовать винтовые сваи или те же сваи ТИСЭ, закапывать их глубже, усиливать их укосинами, укреплять склон канавы, чтобы грунт не осыпался. Слишком жесткая фиксация конструкции Секции забора не следует фиксировать слишком жестко. Сварка — вариант прочный и надежный. Но не терпящий движений грунта. Лучше использовать крепления, допускающие небольшой люфт: винтовые крепления между секциями позволят конструкции адаптироваться к подвижкам грунта и не деформироваться из-за них. Как предотвратить перекос и деформацию забора По каждой из рассмотренных причин мы кратко разобрали, какие меры помогут предотвратить перекос и деформацию забора. Соберем их в одну большую рекомендацию: Учитывать глубину промерзания грунта. Нижняя часть опор должна находиться ниже этой отметки. Делать правильное основание: 10–20 см щебня на дне ямы, плотная утрамбовка, установка столбов и бетонирование. На пучинистых грунтах использовать сваи ТИСЭ.  Усиливать конструкцию в случае, если участок открытый и продувается ветрами. Стороны, расположенные поперек преобладающих ветров, разумно «модифицировать»: уменьшить шаг между столбами, сильнее заглубить опоры, использовать более толстостенные столбы с большим сечением, добавить дополнительную горизонтальную лагу. Учитывать соседство с деревьями: постараться не размещать сваи рядом с ними, если такой возможности нет — сильнее их заглублять. Усиливать ограждения рядом с канавами: предусматривать дренаж, укреплять грунт, глубже вкручивать сваи. Жестко фиксировать опоры в грунте, а полотно и секции между собой — с небольшим люфтом для возможности компенсации смещений грунта. Забор — вещь дорогостоящая, сложная в исполнении, но очень важная и, хотелось бы, долговечная. Чтобы весной на дачном участке не ждал сюрприз в виде «поплывшего» ограждения, ответственно подходите к каждому шагу: выбору материала, подготовке места, установке опор, креплению полотна. А если забор все же «повело», трезво оцените степень повреждений. Слегка наклоненные столбы можно выровнять и зафиксировать. В тяжелых случаях лучше демонтировать перекошенный участок и переделать его с учетом рассмотренных выше рекомендаций.

Елочку из леса после окончания новогодних празднеств многие отправляют на свалку. Но если у вас есть дача или частный дом, можно дать ей «вторую жизнь». Расскажем о семи полезных способах утилизации деревца. 1. Мульча из хвои Не поленитесь собрать опавшие иголочки с новогоднего дерева в пакет или коробку. Если не все опали, наденьте перчатки и, вооружившись секатором (топориком), порубите ствол елки, ветки, добавьте хвоинки к собранному и сохраните до начала садово-огородного сезона. Еловые иголки прекрасно подходят для мульчирования. Хвойная мульча закисляет грунт и «по душе» растениям-ацидофитам, любящим кислую почву. Полезна в первую очередь рододендронам, гортензиям (особенно крупнолистным) из декоративных кустарников, голубике, клюкве, бруснике, чернике - из ягодных. Укладывают в приствольном круге слоем 5-10 сантиметров с маленьким зазором от стебля. Это долговечное покрытие в отличие от некоторой другой органики (сухой травы, соломы). Его можно использовать, не меняя несколько лет. Медленно разлагаясь (3-5 годков), хвоя будет летом сохранять влагу, не давать расти сорнякам и служить питанием для культур. А еще она хорошо пропускает кислород, которым дышат растения. В зимнюю пору служит дополнительным утеплителем. Кроме того, отпугивает грызунов. Весной стоит прикрыть хвойным опадом плантацию с крупноплодной садовой земляникой (ее ошибочно называют клубникой). Также рекомендуют закрывать мульчей гряды с луком, салатом, чесноком, редиской. Урожайность овощных культур увеличится. На «закисленных» участках применяют только прошлогодний еловый опад вместе с компостом, добавляя золу или доломитовую муку. 2. Жидкое удобрение Хвою от елки можно использовать для приготовления своего органического удобрения. Когда наступит теплый сезон, подкормить им различные культуры. Надо измельчить иголочки (килограмм), вооружившись ножницами или ножом. Затем поместить их в металлическую посуду, залить 10 литров воды и вскипятить смесь. После этого необходимо подержать на огне не более 15 минут. И оставить отвар для настаивания на два-три денька. Готовое удобрение процедить через марлю и разлить в стеклянную тару (банки, бутылки), которую плотно закрыть. Хранение в прохладном, темном местечке. Уже весной стоит использовать отвар для подкормки растений. Одну часть «хвойного эликсира» разбавляют десятью частями воды. Лучше всего такая «еда» подходит уже упомянутым выше ацидофитам. Также изредка, чтобы не закислить грунт, можно поливать рассаду томата, баклажанов, перца. 3. Средство от вредителей и болезней Помогает отвар и в борьбе с вредителями. Только весной к раствору добавляют 20 г измельченного хозяйственного мыла для прилипания к листве. Опрыскивание в пору набухания почек, во время бутонизации и после окончания цветения уменьшит в саду количество тли, яблонной плодожорки, смородинной огневки, малинного долгоносика и других вредителей. «Зеленый» препарат не нанесет вреда человеку, почве и не нарушит экологического равновесия в отличие от «химии». Хвою стоит использовать от заядлых «напастей» картошки — проволочника, медведки. При посадке рекомендуют насыпать в посадочную лунку горсть опада вместе с половиной стакана золы. Игольник обеспечит также воздушный дренаж картофельным корням: им нужен кислород для закладки крупных клубней. Помимо защиты от проволочника и медведки попутно хвоя елки убережет культуру от парши и прочих грибных инфекций. При мульчировании опадом земляничной плантации содержащиеся в игольнике эфирные масла отпугнут вредителей: слизней, улиток. Убережется ягода и от серой гнили. Опад не набирает лишней влаги, не предрасположен к возникновению плесени и патогенных грибов. Если же отвара от вредителей нет или средство закончилось, на помощь придет «Зеленое мыло с экстрактом пихты» от компании «Ваше хозяйство». 4. Добавка в компост Что еще можно сделать после Нового года с елкой? Игольник стоит сохранить для компоста, получив хорошую органическую добавку. Но в компостной куче его должно быть десять процентов - четверть от общего объема плюс листва, трава, растительные остатки и прочее, садовая земля. И обязательно использовать доломитовую муку, мел или золу, пересыпая слои. Три последних ингредиента убирают излишнюю кислотность. При слабокислой почвенной реакции «доломитку», мел и золку не кладут. Хвойный ингредиент разлагается из-за смолы дольше, чем другие компоненты. Биоактиватор «КомпоСтим» ускорит созревание компоста. Но вновь напоминаем: при кислой землице нужно хорошенько переслаивать пласты названными выше раскислителями. Иначе такое «черное золото» не подойдет для большинства растений, предпочитающих нейтральный или щелочной рН. Естественным образом компост с еловым опадом зреет 3-5 лет. Если использовать биоактиватор, срок сократится до полутора-двух лет. 5. Опора для вьющихся культур Следующий вариант куда после Нового года девать елку. Если собрали иголочки и остался ствол с ветками, отвезите его на дачу (при небольших габаритах) и сохраните до начала лета. Он послужит опорой для лиан в огороде и цветнике. Нужно только закопать поглубже в землю нижнюю часть стволика или укрепить еще каким-либо способом. Из этой елки получится отличная опора для  растений-верхолазов... Посадите рядом с естественной опорой один-пару (в зависимости от мощности сорта) кустиков огурцов или вьющейся зерновой фасоли. Сама видела такую «елку», увешанную огурчиками. Очень оригинально смотрелось. Удобно огуречным плетям обвивать ствол, ветки, зеленцы прогреваются и продуваются. Если не хочется экспериментировать с овощами, предложите карабкаться по естественной опоре однолетним цветам. Душистый горошек, декоративная фасоль, вьющаяся настурция, кобея лазающая, тунбергия и другие «верхолазы» превратят остов в шикарный вертикальный цветник! 6. Для теплой грядки Порубленное деревцо вместе с хвоей нелишне использовать при обустройстве утепленных гряд, когда прогреется земля. Сооружение позволяет культурам активнее развиваться и лучше плодоносить. Остатки ели допустимы, но только как нижняя подложка (не более 15-20 см). Они обеспечат дренаж, тепло, а питание начнут поставлять, постепенно перегнивая. Их непременно пересыпают золой для раскисления. А выше, чтобы высаженные растения не остались «голодными», использовать то, что разлагается быстрее. В среднюю часть «пирога» уложить молодую скошенную травку, перепревшую за зиму листву, сорняки без корешков и семян, картофельные очистки, измельченную яичную скорлупу (есть готовая «Скорлупа яичная молотая натуральная») и прочее (около 10-15 см). Следом десятисантиметровый пласт компоста или перегноя, сверху плодородную землицу в 20-30 сантиметров. Кстати, при подготовке территории под ацидофильные растения делают специальный почвогрунт. В один из слоев непременно укладывают щепу, кору, опад хвойных пород. Каждую прослойку «биогрядки» слегка трамбуют, увлажняют. Верх желательно укрыть пленкой или спанбондом для защиты от заморозков, холода, ветра. В теплую погоду укрытие снимают. 7. Для братьев меньших Если на даче с постоянным проживанием или в частном доме есть скотина, можно «попотчевать» некоторых питомцев хвойным лапником. Только елка должна быть еще со свежей хвоей. Небольшие дозы молоденького ельника любят козочки. Он полезен для их десен, обогащает рацион витаминами, минералами. Целительна зимняя хвоя (в ней максимум витамина С) для телят. «Лапки» ошпаривают в кипятке 5-10 секунд, развешивают на трое суток в темном помещении. Затем иголочки измельчают и дают небольшое количество с кормом раз в день (или вместо зелени поят хвойным настоем). Повышается иммунитет животных, улучшается аппетит и рост. Но перед тем, как использовать, необходима консультация ветврача, касающаяся состояния молодняка и дозировки биодобавки. Даже развешанный на скотном дворе лапник убивает вредные микробы и дезинфицирует пространство. При наличии домашних пернатых питомцев зеленые ветки кладут в клетку птицам. Богатые витаминами смола и иголки (шишки вообще самое то!) принесут пользу даже птичкам из стран, где елок нет и в помине. Фитонциды обеззаразят воздух, перебьют еле уловимый запах помета. Птаха может поклевать шишечку, заинтересоваться веточкой, «побыть» немного на природе. Для кошек и собак иголки с елки опасны! Они могут повредить пищевод, кишечник, спровоцировать даже кровотечение у питомца. А содержащиеся в них эфирные масла и смола способны вызвать рвоту, аллергические реакции. Куда девать лесную ель после праздника в городе? Назовем несколько вариантов, из которых выбирают подходящий. Миниатюрную, не более полуметра, елочку можно частично порезать и отправить в обычный мусорный контейнер. С большой елью потребуется повозиться: распилить ее на части величиной не более 50 на 50 сантиметров. Тогда смело «командируйте» в тот же бак для бытового мусора. Не хочется заморачиваться с распиловкой колючего «крупняка», тогда свяжите его и доставьте сами до площадки крупногабаритных отходов. Ее местонахождение можно узнать в домоуправляющей компании. В городах вслед за новогодними празднованиями создают специальные пункты для сбора елок. Последние перерабатывают в щепу, которую затем можно использовать для мульчирования грунта в парках. Полезно, красиво, безотходно. Если вы за экологию, узнайте адреса таких пунктов, время их работы, предварительно созвонившись. Но доставлять «груз» придется своими силами. А можно высушить - и на дрова Еще один способ «экоутилизации» — предложить деревце зоопарку, если он имеется в вашем городе и готов принять «дар». Свеженькие веточки дают для поедания зверям или используют хвою для подстилки. Обязательно сначала свяжитесь с зоопарком, чтобы не ездить с деревом впустую в случае отказа на месте. Можно заказать платную услугу по вывозу новогодней «красавицы». Цена варьируется в зависимости от региона, размера ели. Нельзя отправлять (даже частями) елочку в мусоропровод, оставлять нераспиленное дерево у подъезда и выбрасывать в контейнер для бытовых отходов. Неправильная утилизация может обернуться штрафом. Мы живем в 21 веке. Пусть расставание с живой елкой не закончится мусорной свалкой, а станет вкладом в рациональное природопользование.

Для владельцев загородных домов уборка снега – рутина, которая в начале зимы может и приносит удовольствие, но потом изрядно утомляет и поднадоедает. Для дачников, которые лишь пару раз за зиму приезжают на свои участки проверить владения, эта проблема стоит не так остро. Но и им все равно рано или поздно придется взять лопату, чтобы откопать калитку и сделать дорожку до дома. Какие варианты расчистить участок есть сегодня? Обычная лопата для снега, снеголопата и снегоуборщик. Давайте разбираться, какие плюсы и минусы есть у каждого из вариантов, что лучше выбрать в зависимости от потребностей и под конкретные задачи. Плюсы и минусы лопаты  Начнем с самого простого варианта – обычной лопаты. В продаже можно найти два варианта: узкие лопаты с одной ручкой и лопаты с широким полотном и П-образной рукояткой (их еще называют скрепер или волокуша). Обычная лопата для снега Для расчистки узких дорожек, уборки снега возле крыльца или и ворот гаража лучше использовать первые – они более компактные и маневренные. Для бОльших площадей конечно лучше взять скреперы – производительность у них выше. Но важно понимать, что принцип функционирования у них разный: лопатой снег откидывают в сторону, скрепером просто сгребают в определенное место. И в том, и в другом случае нужно учитывать свои физические возможности и не брать лопаты со слишком широким полотном: в теории убирают снег они быстро, но на практике работать ими сложно. На что еще обратить внимание при выборе инструмента: Длина рукоятки. Она должна соответствовать росту. Материал рукоятки. Пластиковые черенки легкие и удобные в работе, но могут не выдержать большие объемы снега. Алюминиевые рукоятки более прочные, но они должны быть прорезиненными – чтобы не скользили, а руки не мерзли. Деревянные черенки – практичны и удобны, но требуют ухода. Форма рабочей поверхности. Плоские однобортные скреперы хороши для уборки больших территорий, волокушами с тремя бортами получится быстрее убрать большие объемы рыхлого и легкого снега. В таблице кратко обозначим плюсы и минусы использования скреперов и лопат. Преимущества Недостатки Экономия денег – не придется тратиться на покупку техники и ее обслуживание Компактное хранение Доступность – никаких проблем с топливом и аккумуляторами Удобство использования в труднодоступных местах, где снегоуборщиком пройтись сложно Физическая активность Трудоемкость и больше временные затраты (особенно если снег мокрый и тяжелый) Низкая эффективность при больших объемах работы Плюсы и минусы снеголопаты Это что-то среднее между обычной лопатой и снегоуборщиком. Снеголопата не имеет колес и не является самоходной – ее нужно держать на весу или толкать по снегу. Работает она от электричества или аккумулятора.  Снеголопата Принцип действия таков: двигатель приводит в действие шнек, который захватывает снег и отбрасывает его в сторону. В зависимости от производителя и модели можно найти снеголопаты с разными параметрами и дополнительными «фишками»: Работающие от щеточного или бесщеточного двигателя: первый вариант более бюджетный, второй – более эффективный и долговечный; С разным размером шнека – шириной захвата от 30 до 50 см и глубиной захвата 10-25 см; С регулировкой скорости или без нее; С регулировкой направления выброса снега – влево, вправо или прямо, чтобы не приходилось совершать лишних движений и менять маршрут; С разной дальностью выброса снега – большинство моделей до 6-8 м; Оснащенные фарой – такими устройствами удобнее работать в темноте. Преимущества и недостатки снеголопат укажем в таблице. Преимущества Недостатки Легкие и компактные Не занимают много места при хранении, можно возить в багажнике машины Маневренные Отлично подходят для чистки дорожек, парковок, террас, беседок и других небольших площадей Невысокая производительность: если снежный покров высокий, придется многократно проходить по одному месту Справляются только с рыхлым снегом, не подходят для уборки льда, мокрого и тяжелого снега Плюсы и минусы снегоуборщика А это «тяжелая артиллерия» из разряда уборщиков. Большие площади практичнее, быстрее и удобнее чистить именно снегоуборщиком – в этом сомнений нет. Он хорошо справляется с любым снежным покровом, для работы с ним не нужно прикладывать массу усилий, достаточно просто толкать его вперед.  Снегоуборщик аккумуляторный Современные снегоуборочные машины оснащены регулировкой дальности, направления выброса, высотой шнека от земли, фарами. Самые мощные – бензиновые снегоуборщики. Они способны убрать и мокрый, и тяжелый, и утрамбованный, и прикатанный снег. Снегоуборщики, работающие от аккумулятора и электросети, чуть менее мощные – они хорошо чистят только рыхлый и свежевыпавший снежок. Преимущества Недостатки Мощные и высокопроизводительные Справляются практически с любым снежным покровом Требуют минимум усилий Позволяют быстро очистить участок Тяжелые и габаритные Требуют регулярного обслуживания (особенно бензиновые) Дорогие Критерии выбора Кратко рассказали об основных видах снегоуборочной техники. Что выбрать – это будет зависеть от требований к агрегату и планируемого режима его использования. Компактность и маневренность Лидеры по компактности и маневренности – обычные лопаты, которые можно хранить и в багажнике, и на веранде, и в неотапливаемом сарае. На втором месте снеголопаты – тоже вполне компактные устройства: их удобно хранить, ими просто управлять. Снегоуборщики – самые габаритные из всех обсуждаемых агрегатов. Электрические и аккумуляторные более маневренные, бензиновые – могут быть более громоздкими и сложными в управлении. Время работы АКБ Конечно самое удобное – когда агрегат оснащен АКБ. Нет необходимости тянуть провода, готовить смесь бензина и масла, регулярно чистить систему. Если основное предназначение техники – просто расчищать дорожки, достаточно будет приобрести модель с напряжением 40В. Время работы будет зависеть от емкости аккумулятора. В среднем: 2 А/ч хватит на 20-минутную уборку, 5 А/ч – на 40-минутную. Если планируется чистить и веранды, и террасы, и парковку, лучше взять устройство с 80В-ным аккумулятором – оно более мощное и справится с задачей быстрее. Батарея, емкостью 4 А/ч обеспечит автономную работу снегоуборщика в течение 40 минут. Вес Тут все предельно ясно: ручной инструмент для механической уборки – самый легкий. Снеголопаты весят в среднем 6-7 кг. Вес снегоуборщиков – более 15 кг. Да, для удобства работы они оснащены колесами, но вес все же нужно учитывать, особенно в случае, когда на хранение технику необходимо закатывать на ступени и подъемы. Площадь участка Если требуется почистить лишь дорожки, достаточно будет и снеголопаты или ручного инструмента. Если участок большой, чистить его нужно регулярно, уборку снега лучше поручить снегоуборщику. Возможно покупка будет дорогостоящей, но уже в первую снежную зиму она оправдает себя. Цена и срок службы Вся рассматриваемая техника может прослужить и 5, и 10 лет. Но лишь в случае, если правильно ее содержать и грамотно пользоваться ею: Очищать после каждого использования; Батареи хранить в теплом помещении; Регулярно менять свечи и чистить систему в случае с бензиновыми снегоуборщиками; Не пытаться использовать технику там, где она не предназначена (чистить ледяные завалы, слишком толстые снежные покровы за один подход). Снегоуборщики – лидеры по многим параметрам: убрать участок ими можно быстро, просто и без лишних физических усилий. Если такая покупка не вписывается в бюджет, технику негде хранить или просто нет в ней необходимости – нужно раз в неделю почистить дорожку от калитки до дома, купите снеголопату. Она куда практичнее обычной лопаты. Ну а если здоровье позволяет, силы есть, можно по старинке пользоваться ручным инструментом.

Небольшой пруд здорово украшает дачный участок: создает уют, вносит разнообразие в ландшафт, дает возможность выращивать специфичные водные растения, делает сад более живым. Но любой водоем – и большой, и маленький, и естественный, и искусственный – требует заботы. Особенно осенью, когда приходит пора готовить его к зиме. От того, насколько правильно будут проведены все мероприятия, зависит его состояние весной: целостность и сохранность, здоровье растений и рыб, долговечность самой конструкции. Главные этапы подготовки дачного пруда к зиме – очистка, уборка техники, определение на зимовку растений и рыб, консервация самого пруда. Обо всех этих этапах поговорим подробнее. Очистка водоема Еще в начале осени над прудиками полезно натянуть сетку. Она будет препятствовать попаданию в воду опадающих листьев. Те со временем опускаются на дно и гниют, что ухудшает качество воды и загрязнет ее. После окончания листопада сетку необходимо снять, в противном случае при первых заморозках она может обледенеть, провиснуть, вмерзнуть в пруд. Водоем осенью Далее полезно пройтись по дну граблями или, если есть в хозяйстве, водным пылесосом. Полностью вычищать дно необходимости нет: небольшой слой ила полезен – он поддерживает естественный баланс. Не забываем и о прибрежных растениях: сухие и подгнившие побеги обрезаем, чтобы они не падали в воду. Уборка и консервация техники Насосы, фильтры, фонтанчики и подсветка – все это в конце сезона лучше убрать. Особенно чувствительны к морозам насосы: даже модели, заявленные как «всесезонные», плохо переносят полное промерзание воды, часто к весне выходят из строя. Всю технику лучше достать из воды, промыть, высушить и убрать на хранение. Единственное, что можно оставить – аэраторы. И лишь на случай, если пруд большой, в нем на зимовку остаются растения и рыбы. Диффузор необходимо расположить выше дна, чтобы поток воздуха не перемешивал относительно теплую и ледяную воду, поддерживал незамерзающую полынью зимой. Консервация самого пруда на зиму Дальнейшая подготовка пруда к зиме будет зависеть от того, какой это водоем – естественный или искусственный, большой или маленький. Естественный пруд Естественные водоемы требуют меньше вмешательства. Главное – очистить их от мусора, достать всю технику, решить, что делать с растениями и рыбами, живущими в нем (об этом поговорим далее). Если пруд достаточно большой (более 20 кв м и в глубину более 80 см), то в нем водные обитатели остаются на зиму. После того как водоем покроется ледяной коркой, в ней необходимо сделать прорубь для доступа кислорода. Искусственный пруд Пленочные и пластиковые водоемы более чувствительны к перепадам температуры и давлению льда. А потому они нуждаются в более тщательной подготовке. Из маленьких прудиков полностью выкачивают воду, в противном случае дно и стенки деформируются под натиском льда. Чащи промывают и оставляют в перевернутом состоянии до следующего сезона. Если пруд большой, его глубина – более 1 м, воду из него можно не выкачивать. Чтобы стенки чаши не лопнули под давлением льда, в нее можно погрузить несколько бутылок, на треть заполненных песком. Бутылки будут выполнять роль «амортизаторов» – сжиматься, забирая часть давления на себя. Количество таких бутылок будет зависеть от размеров пруда – на 1 кв м потребуется одна бутылка. Что делать с растениями Определение на зимовку растений – один из самых ответственных и сложных этапов подготовки пруда к зиме. Все водные растения можно разделить на три большие группы: зимостойкие, условно зимостойкие и теплолюбивые, которые никак не переживут зиму в открытом водоеме.  Зимостойкие растения К этой группе относятся зимостойкие сорта кубышки желтой, болотника, ряски, калужницы. Такие растения хорошо выдерживают холод, но могут оставаться в воде лишь в случае, если она не промерзает до дна. Что необходимо сделать: Удалить сухие и старые листья; Срезать побеги до корней; Корзины с корневищами передвинуть в самое глубокое место водоема и опустить на глубину более 1 м, где вода не замерзает. На случай выпадания растений для подстраховки можно сделать вот что: срезать несколько спящих почек (они формируются на корневищах), сложить их в контейнер с влажным песком или сфагнумом и убрать в прохладное (+10…+12°С) помещение. Если зима будет морозной, растения ее не переживут, из этих почек можно будет вырастить новых обитателей пруда. В случае с мелкими водоемами, где вода промерзает на всю глубину, такие растения лучше определить в прохладный подвал, поместив корневища во влажный песок или контейнер с водой. Условно зимостойкие К группе условно зимостойких можно отнести и любимые многими дачниками нимфеи. Для них предпочтительный вариант зимовки – в воде, на прежнем месте. Эти растения спокойно могут пережить зиму в открытом пруду, но лишь в случае, если точка роста будет находиться ниже уровня промерзания воды. Как подготовить нимфеи к зиме: Когда температура приблизится к отрицательной, достать горшки из воды; Срезать старые листья и бутоны, оставив лишь самые молодые и небольшие; Опустить горшки на дно пруда, где вода не промерзает. Если нет уверенности, что нимфеи не окажутся скованными льдом, их лучше определить на зимовку в погреб или подвал, где температура колеблется от +2 до +6°С. Растения нужно почистить от старых стеблей и листьев, горшки разместить в емкостях с водой таким образом, чтобы корневище находилось полностью под водой. В течение зимы воду нужно будет периодически доливать. Теплолюбивые растения К этой группе относятся эйхорния (водяной гиацинт), пистия, нильский папирус, тропические кувшинки. Эти растения нельзя оставлять в открытом пруду – корневища вымерзнут. Их необходимо достать и поместить в емкости с водой. Контейнеры размещают в достаточно теплом (не ниже +10°С) и затененном месте (но не в темноте).  Что делать с рыбами Ситуация с рыбами аналогична той, что и с растениями – все зависит от глубины пруда и уровня промерзания воды. Если водоем полностью не промерзает, рыбы в нем могут остаться на зиму. Осенью кормить их нужно чуть реже, а когда температура опустится ниже 8°С, кормление прекращают и вовсе, ведь в холодной воде рыба мало двигается и почти не ест. Ее главная потребность – кислород, доступ которого нужно обеспечить посредством установки аэратора или бурения во льду проруби. Если же пруд мелкий и промерзает до дна, рыба в нем не выживет. Единственный вариант – переселить ее в аквариум. Но важно учесть, что аквариум должен быть большим, стоять в прохладном помещении с небольшим количеством света, быть оборудован фильтром и тем же аэратором. Если все сделать правильно, пруд переживет зиму без потерь: лед не повредит каркас, растения не вымерзнут, а рыба спокойно скроется на глубине в ожидании весны. С приходом тепла пруд заживет своей прежней жизнью и вновь будет радовать глаз!

Вопрос далеко не праздный, и трудно дать на него однозначный ответ. Топить ли в дачном доме в зимнее время - зависит от многих факторов: Как часто вы бываете зимой на даче; Какой тип дома; Какая система отопления; Какой климат в вашем регионе. Начнем, пожалуй, с последнего пункта. Если ваша дача находится в южных регионах нашей страны, где зимы довольно мягкие, и температура в холодный период редко опускается ниже нуля, можно обойтись без протапливания дома в зимнее время. В то же время в теплых краях, расположенных близко от моря зимой повышенная влажность, и чтобы защитить дом и мебель от чрезмерной сырости, хотя бы изредка его не помешает протопить. В большинстве же регионов нашей страны климат континентальный, зимы морозные и постройки основательно промерзают в это время. Деревянный дом Больше всего нуждается в зимнем прогревании деревянный дом, так как древесина легко впитывает сырость, что может привести к появлению грибка и распространению плесени. А если на деревянных поверхностях завелся грибок, избавиться от него бывает непросто. Лучше не допускать этого, и хотя бы изредка протапливать дом зимой. Кирпичный дом Дома из кирпича и камня довольно спокойно переносят зиму, эти материалы не так активно впитывают влагу. Топить ли такой дом зимой, зависит от ваших возможностей. Если вы навещаете дачу в зимнее время – почему бы и не протопить. Если приехать зимой проблема – дом обойдется и без этого. Капитальный дом При частом посещении дачи в выходные дни, лучше всего в доме поддерживать постоянную невысокую плюсовую температуру (около 8-14°С). В этом случае будет не сложно прогреть дом до нужной вам температуры, и он будет защищен от сырости. Но для этого необходимо специальное оборудование, установка и содержание которого стоит не дешево. Такой вариант подходит для капитального дома со всеми удобствами при его регулярном использовании зимой. Стоит ли топить раз в неделю Но если дом содержится зимой в холодном состоянии при минусовой температуре, то приезды на дачу в выходные или раз в 10 дней с прогреванием дома в течение нескольких часов –худший из вариантов. При каждом размораживании дома в нем выпадает конденсат, который оседает на стенах и на мебели. А вслед за этим снова последует замерзание дома. И если такое происходит регулярно в течение зимы, это может привести к порче внутренней отделки – обои начнут отклеиваться, штукатурка осыпаться, мебель быстро придет в негодность. Выход один – если нет возможности поддерживать в доме постоянную плюсовую температуру, не стоит прогревать его каждую неделю. Если же есть необходимость приехать на дачу по каким-то важным делам и нужно протопить, после того как соберетесь уезжать – проветрите и остудите дом. Проще всего Вообще проблемы возникают, когда в доме образуется конденсат, а это происходит именно в процессе – нагревание – охлаждение. Если в доме всю зиму будет стабильно минусовая температура и не будет ее перепадов, дом спокойно перезимует без обогрева. Топить в дачном доме зимой или нет – решайте сами исходя из ваших условий и возможностей.

С наступлением зимы садоводы покидают свои дачные участки. Кто-то регулярно навещает дом и участок и в зимнее время, ну а кто-то оставляет дачу до следующей весны. В любом случае дачный дом нужно подготовить к зимовке, так как это время – серьезное испытание для него.  Зимние морозы и оттепели, снегопады – все это неблагоприятно отражается на доме и всех системах его жизнеобеспечения. Пора готовить дом к зиме Все работы по подготовке дачного дома к зиме нужно закончить до наступления серьезных морозов. Провести нужно следующие мероприятия: уборку и консервацию дома; защиту его от мышевидных грызунов; консервацию систем водоснабжения и отопления. Уборка дома После окончания дачного сезона дом нужно как следует прибрать. Убрать весь мусор, все вещи постирать, убрать остатки продуктов. Оставлять на хранение можно только хорошо и герметично упакованные продукты, до которых не смогут добраться грызуны. Крупы и макаронные изделия лучше всего хранить в металлических и стеклянных банках. Шторы, полотенца и постельное белье снять и постирать, упаковать в пакеты. Всю бытовую техникутакже нужно подготовить. Холодильник разморозить, вымыть и просушить, также, как и посудомоечную машину. У всех приборов приоткрыть дверцы, чтобы внутри не скопилась сырость и не образовался грибок. Микроволновку и телевизор поставить в сухом месте и накрыть чехлами.Наиболее ценные приборы и вещи лучше увезти в город. Мебель не стоит накрывать пленкой, чтобы не создавать парниковый эффект. Диваны, стулья и кресла можно отодвинуть от стен, дверцы шкафов приоткрыть. Ковры свернуть и поставить у стены или положить на кровать или диван. Вымыть полы в доме, прибрать все на кухне. Если в доме скопилась сырость – его нужно как следует проветрить или протопить. Защитить дом от грызунов Осенью до окончательной консервации дачи раскладывают отравленные приманки (например, зерновые «Ратобор», пеллеты «СуперМор») для мышей. Чтобы мыши не погрызли постельные принадлежности, матрасы и подушки можно поставить вертикально, теплые одеяла развесить на веревки. Кухонные полки нужно протереть раствором уксуса – его запах отпугивает мышей и насекомых. На полу для той же цели разложить сухие веточки мяты, полыни, лаванды и бузины. Не забудьте проверить карманы садовой одежды — случайно оставленная там конфетка может привлечь грызунов. Если остались какие-либо семена – их следует забрать домой. В дачном домике они могут быть испорчены грызунами. Водоснабжение и канализация Одно из важнейших мероприятий по подготовке дома к зиме – консервация системы водоснабжения и канализации (если такая имеется). Из бойлера и из бачка необходимо спустить воду. В канализационные сифоны и в унитаз залить нетоксичный антифриз. Септик не стоит опустошать полностью, нужно откачать примерно треть, а крышку утеплить землей или опилками. Нужно позаботиться и о водостоках. Снять сетки-фильтры и удалить всю накопившуюся там грязь и опавшие листья, которые могут мешать талой воде стекать с крыши. На участке нужно слить воду с труб и вылить ее из всех имеющихся емкостей. Если имеется погружной насос, вынуть его и положить в помещение. Отопление Важно подготовить и систему отопления. Если в зимнее время не будете навещать дом, ее нужно полностью осушить. Из всего оборудования (котла, радиаторов и прочего) удалить воду и продуть их компрессором, чтобы нигде не оставалось влага. Еще один вариант – залить в оборудование специальный антифриз для системы отопления. Он предотвратит замерзание оборудования в морозы (ни в коем случае нельзя использовать автомобильный антифриз). Твердотопливный котел следует очистить от золы и сажи, это поможет предотвратить коррозию.  Если в дачном доме стоит газовый котел, то для его консервации обязателен вызов специалистов газовой службы, обслуживающей ваш дом. Вентиляция дома Даже в закрытом доме должна быть возможность вентиляции. В полностью загерметизированном доме может повыситься влажность, что приведет к образованию плесени и порче вещей. Чтобы этого не произошло, в оконных рамах следует оставить приточные клапаны. Также нужно оставить открытыми отдушины в фундаменте дома для улучшения циркуляции воздуха. Электрика и газ Все приборы нужно обесточить, выключив их из сети. В электрощитке опустить автоматы вниз, а лучше всего отключить также вводный рубильник.  Газовый баллон для плиты нежелательно оставлять в доме, у него плотно закрывают вентиль и выносят его из дома (можно поставить в сарай). Даже если случится утечка газа, здесь он просто рассеется. Нужно ли прогревать дачу зимой Деревянный дом зимой легче накапливает влагу, что может привести к появлению грибка и плесени. Будет хорошо хотя бы 2-3 раза за зиму навестить дачу и протопить дом или включить обогревательные приборы. Кирпичныйдом легчепереноситзимние морозы, но и его не помешает хоть раз прогреть зимой. Как следует подготовив дачный дом к зимовке, можно быть спокойным и не переживать за его сохранность долгой зимой.

Воздуходувка — полезная вещь для дачи, с которой легко и быстро навести чистоту. Убрать листья, пыль с дорожек и любых площадок, очистить водостоки от мусора, высушить машину после мойки, даже сдуть легкий снежок и еще много чего может сделать чудо-техника. Альтернатива метле Осенью приходится постоянно сметать опавшие листья с дорожек, открытых террас, площадок в саду. После дождя они становятся скользкими, можно упасть и травмироваться. А сколько времени и сил уходит, чтобы сгрести листовой опад на газоне, окруженном деревьями? Не уберешь, слежится за зиму: весной лужайка покроется проплешинами выпревшей травы. Но самое утомительное и необходимое: чистить от мелкой листвы, опавших цветов, осыпавшейся хвои покрытия из гальки или гравия. Можно оставлять органику на зиму в качестве мульчи и подкормки. Но если там инфекции и вредители, лучше от них избавиться, чтоб не пришлось затем сад обрабатывать. А здоровый листец неплохо собрать и отправить в компост. Воздуходувку изобрели для замены метлы и грабель. Проще не сметать и сгребать, а сдуть все в кучу и затем сразу убрать. Это облегчает жизнь садоводу: сад, участок ухожены при минимуме усилий. Помимо основного назначения - очистки территории - механизм приспособили и для многих других целей. Садовый инструмент может быть полезным в хозяйстве круглый год. Как устроен агрегат? Суть устройства проста. Двигатель агрегата (может работать на бензине, от электросети или автономного аккумулятора) вращает вентилятор, находящийся внутри корпуса. Вентилятор захватывает с одной стороны воздух и достаточно сильной струей выдувает его через трубу. С поверхности сдуваются в груду листья, небольшие ветки, трава и прочее для дальнейшей утилизации. Только воздуходувкой можно очистить от разного мусора галечное покрытие Существует также садовый пылесос. Техника работает по принципу знакомого нам домашнего прибора: засасывает мусор в мешок. Многие модели оснащены еще и ножами, измельчающими растительный хлам в мульчу. Что лучше выбрать воздуходувку или садовый пылесос? Зависит от целей использования. Если достаточно сдувания, подойдет первый бюджетный вариант. Хотите, чтобы сад подвергался комплексной приборке со сбором, в том числе мокрого опада, и его измельчением, отдавайте предпочтение технике подороже. Выпускаются универсальные модели, работающие в режиме воздуходува-пылесоса. Чем выше мощность и производительность техники, чем она более оснащена и удобна, плюс наличие бренда, тем выше ее стоимость. Камни, различные твердые предметы, очень толстые ветки не должны попадать в измельчитель. Устройство может сломаться. Как дуну! Выбирая инструмент, обращают внимание на следующие параметры. Для небольших участков предпочтительнее электрические модели (работа в «сопровождении» электропровода). Или работающие на автономных аккумуляторах. Орудовать ими свободнее, но нужно учитывать емкость аккумулятора. Это влияет на время уборки до следующей подзарядки. Но оба варианта в основном легковесные, малошумные, эффективные, хотя не такие мощные как на бензине. Если сад до 10 соток, достаточно мощности в 1500-2000 вт. Важна и скорость потока воздуха: для уборки травы, сухого листа выбирайте воздуходувку со скоростью 80 км/ч. Для удаления пластов тяжелой сырой листвы, веток требуется не менее 120 км/ч. Если садовый пылесос оборудован мусорным мешком, выберите подходящий для вас. Для компактной дачки 20-литровый оптимален. Носить не тяжело, хотя высыпать содержимое придется почаще, в отличие от 45-60 литрового пакета. Но 60 л сухой листвы весит около 10-30 кг, а сырой еще больше. Модели нередко оснащены колесами. Но в ограниченном пространстве с множеством насаждений приспособление будет чаще цепляться за препятствия. Также у техники могут быть: наплечный ремень или ранец. Обычно ими снабжены тяжеловесные воздуходувы для распределения нагрузки, возможности не носить инструмент в руках. Ранцевые образцы обычно работают на бензине, их лучше доверить мужчине. Существуют комплекты насадок. Для твердых поверхностей хороши узкие круглые, выдувающие пыль и мусор из щелей брусчатки. Плоские с широким потоком «подметают» листы и скошенную травку на газонах. Воздуходувка: варианты использования Существует несколько традиционных способов применения механизма на садовом участке. Сбор листвы и другого мусора с земли. Мощная воздушная струя сдувает листья, в первую очередь опад, скошенную траву, шишки, мелкие ветки с газонов в кучи. Сад можно почистить и в зоне цветника, огорода. Здесь требуется деликатный подход, чтобы не нанести вреда растениям, не сдуть почвогрунт. Скорость воздуха меняют кнопкой электронного регулятора на рукоятке. Уборка твердых поверхностей. Дорожки, отмостки, террасы, беседки, дворики патио, настилы и любые открытые площадки из самых различных материалов чистят от листвы, пыли, мусора. Функция пылесоса. Воздуходувка, снабженная опцией садового пылесоса, сама всасывает собранное в мешок. Это легче и быстрее, чем работать граблями. Измельчение растительных остатков. Некоторые образцы оснащены дробилкой листвы и мелких веток, что подходит для компостирования, мульчирования. Очистка подсобных помещений. «Воздушная помощница» подойдет для уборки в мастерской, гараже, сарае, амбаре и т.д. Она сдует пыль, паутину со стен, потолков, стеллажей и прочего, выдует опилки, различный скопившийся сухой мусорок. Продувка водостоков. Садовый инструмент пригодится, если в водосточном желобе крыши - лиственный затор. Метод эффективен для сухого или чуть влажного листа. При скоплении пласта мокрого опада лучше воспользоваться телескопической штангой с насадкой. Сметание снега. Воздуходувка может «подменить» на время лопату. От больших плотных сугробов сад не очистит. Но справится с сухим рыхлым снежком: сметет со ступенек дома, с перил крыльца, парковки и автомобиля (не царапая его щеткой), с тех же мощеных дорожек. На все случаи жизни Сообразительные дачники придумали и другие приемы, как использовать воздуходувку в саду. Причем, пригодится она в течение всего года. Весной инструмент нужен для быстрого наведения порядка. Убрать остатки прошлогодней листвы, мусора, грязи с территории участка, скопившихся после зимы. Почистить от пыли теплицу перед влажной уборкой. Кроме этого, достать и продуть запылившийся садовый инвентарь. Пройтись воздуходувочкой по дачной мебели. Сдуть воздуходувкой осенью опавшие листья легко Летом поможет содержать в чистоте дорожки и открытые площадки. Быстренько уберет пыль при проведении на даче небольших строительных работ. Если у газонокосилки нет травосборника, сдует скошенную траву на газоне в кучу. Растительный мусор, особенно измельченный из мешка, легко отправить в компост. И добавить к нему «КомпоСтим», ускоряющий при теплой погоде созревание компоста. Также просушит быстро и без разводов автомобиль после мойки, садовую мебель, дорожки после дождя. Летний сезон не обходится без игр на свежем воздухе, водных процедур. Если сад имеет водоем для плавания, садовую воздуходувку используют для накачивания плавательного матраса, спасательного детского круга. Легко надуть детские надувные игрушки. Некоторые садоводы сдувают с растений вредителей (гусениц, тлю, паутинного клеща), если их немного. «Гадов» собирают и уничтожают. Осенью основная работа - собирание палого листа в кучи, особенно с лужаек. Содержание в порядке садовых «трасс» и других твердых поверхностей. Забравшись на лестницу, можно без особого труда сдуть с крыши веранды, беседки, гаража, сарая налетевшие листы деревьев. Рыхлый, невъевшийся мох тоже улетит. Для сильных наростов понадобится щетка. Не забывают про продувку водостоков. Если на участке есть подземный полив, воздуходувочкой стоит продуть трубопровод, дождеватели. На случай, чтоб не осталось воды, и система была в целости-сохранности. В интернете есть совет сдувать засохшие листочки с роз. Ведь перед укрытием приходится обрывать колючую зелень, чтоб не накапливать грибные болезни. Правда, после первых морозцев розочки сами сбрасывают листву, но у некоторых сортов она долго держится. Зимой сухой снежок, помимо описанного выше, можно убрать и с теплицы. Воздуходув избавит хвойный сад, небольшие деревца от не слежавшегося снега на ветках. Чтобы они не поломались. Самое необычное приспособление из сообщения в сети интернет: сдув пчел садовым пылесосом при сборе пчеловодами меда. Пчел не загубят прогрессом? На своем опыте Воздуходувка появилась в нашем дачном хозяйстве два года назад. И стала спасением при чистке мягкого мощения из гальки. Не сразу к технике привыкла: то камушки сдую, то мусор не в ту сторону направлю. Но приспособилась, теперь в два счета чищу. Попутно и дорожки от пыли, остатков скошенной травы, которая летит из-под газонокосилки. А раньше метлой по часу сметала. Декоративный сад всегда выглядит аккуратно. Техника у нас бюджетная, легкая, работает от аккумулятора, хватает зарядки на полчаса. Мобильная, не надо таскаться с электропроводом, под любой куст подлезешь и выдуешь листы. Лужайки скашиваю газонокосилкой, которая вместе с муравой и опад, пока его немного и не мокрый, собирает и измельчает. Когда наступает основной листопад, чищу только дорожную сеть и гальку. Иначе запустишь камушки, придется вручную чистить-мыть. Для больших лужаек мощности нашего устройства маловато, поэтому приходится сгребать массу листеца граблями. Да и объемного мешка, измельчителя нет. В этом году использовали воздуходувку для обдува дорожек из природного камня. После дождя в выемках долго держалась вода. Пришлось выдувать влагу, а когда все просохло, наносить «Мокрый камень» для защиты покрытия. Муж сдувает осенью листья с крыши авто и сухой снежок. А недавно, воздуходувкой избавили ветки туй от выпавшего первого снега, чтоб не сломались. Сдуваем воздуходувкой первый сухой снежок с туй,чтоб не сломались ветки В будущем году попробую чистить прудик при помощи устройства. Сбить листву, цветочные лепестки, летучие семена, разный мусор в кучку. Подцепить детским сачком и на выброс! Легко и просто. Мы рассказали, зачем нужна воздуходувка на даче. Инструмент наводит чистоту, экономя силы и время. С ним себя чувствуешь Управительницей сада, а не Золушкой с метлой.

Мебель, которой пользуются на участке, относится к уличной. Ей не должны быть страшны не только солнце, дождь, но и снег с морозом. На деле в зависимости от материалов, использованных при ее изготовлении, зимовка различается.  Правила для всех Скамейки, стулья, столы, шезлонги и прочие предметы дачной меблировки могут быть сделаны из разного материала. Обычно это дерево, металл, пластик. Исходя из этого, и организуют хранение. Есть несколько общих требований при подготовке к зимнему периоду. Мебель хорошенько очищают, отмывают от пыли и грязи, просушивают. Последняя процедура особенно необходима для изделий из дерева. При необходимости обрабатывают защитными средствами. На деревянную - наносят специальные масла или лаки, металлические элементы покрывают краской, лаком. Любой садовый мебельный комплект, отдельные вещи вне зависимости от основы желательно по окончании сезона убрать в закрытое место. Это застекленная веранда, коридор, гараж, подсобное помещение, сарай. Главное, чтоб оно было сухим и проветриваемым. Металлическую мебель лучше убрать с улицы в закрытое помещение При повышенной влажности, сырости есть угроза появления плесени. Резких перепадов температуры также быть не должно. Если позволяет площадь дома, обстановку можно перенести в комнату. Только для деревянных изделий, из натурального ротанга в ней не должно быть слишком жарко. Иначе они начнут рассыхаться. Когда предметы меблировки размещены на открытой веранде, их можно оставить до первого снега. Но даже в период осенних дождей рекомендуется укрывать. Металлический стул с пластиковым сиденьем останется на веранде до первого снега При отсутствии закрытого помещения для хранения уличные предметы интерьера хотя бы отправляют под навес. И обязательно зачехляют. В продаже есть защитные чехлы универсального размера не только для скамеек, стульев, лежаков и прочей «мебелишки», но даже для качелей и беседок. Также «одежку» делают на заказ (существенно дороже). Обычно ткань имеет водоотталкивающие свойства, защищая от осадков, а не только от солнца и пыли. Если садовую мебель оставляют на зиму под навесом, ее оберегают от контакта с землей. Размещают на бетонных плитах, подкладывают кирпичи под ножки и т. д., чтобы не загнила (не заржавела). Садовый текстиль Подушки, матрасы, гамаки, легкие занавески для веранд и прочий текстиль после окончания сезона надо почистить. Лучше постирать, воспользовавшись, например, концентрированным стиральным порошком без фосфатов «Stiraide для цветного белья». Чистые аксессуары можно положить в вакуумные пакеты (дополнительная защита от пыли, влаги) и занести в дом или другое закрытое помещение. Снимают, очищая от грязи, шторы от садовых шатров, тентов, качелей (при возможности). Хорошенько просушивают, складывают в контейнер и отправляют зимовать вместе с другими текстильными вещицами. В целости и сохранности Мебель, предназначенную для отдыха на свежем воздухе, делают из различного сырья. Это в основном древесина, металлы и сплавы или полимеры. Бывает также практически вечная из камня, бетона или плетеная из ротанга, бамбука, ивовой лозы. Нередко комбинируют материалы (например, кованый столик со стеклянной столешницей или складной деревянный стульчик с натянутой тканью и т.д.). Чаще всего встречаются три первые разновидности. О хранении каждой из них мы и расскажем. Деревянная Производят из тика (очень прочный, долговечный, тяжеловесный и дорогой), а также из твердой древесины эвкалипта, акации, мягкой - из массива сосны. Натуральные материалы красивы, экологичны, приятны на ощупь. Но капризны в использовании и хранении, требуют определенного ухода. Деревянные сложенные кресла хранятся зимой в заводской упаковке в холодном коридоре По окончании сезона стулья, кресла, скамейки, столы и прочие вещи нужно аккуратно очистить от грязи. Пользуются мягкой щеткой, моют садовую обстановку, используя раствор хозяйственного (детского) мыла. Затем протирают влажной тканью и тщательно высушивают. При обнаружении небольших повреждений их заделывают шпатлевкой для дерева. Поверхность изделий после года службы желательно обработать каким-либо защитным составом. Например, специальным маслом для древесины. Они бывают натуральные или модифицированные (льняное, тунговое, тиковое) с различными добавками (воск, смола, уф-фильтры от солнца). Для уличной «мебелюшки» особенно актуальны добавки, которые служат барьером для влаги, грибных поражений, ультрафиолета. Рекомендуется наносить масла перед началом и после окончания летнего сезона. Если мебель крашеная, ее осматривают на наличие повреждений: царапин, сколов и прочего и закрашивают эти места. Или наносят новый слой краски на всю поверхность. На зиму предметы лучше всего убрать в теплое (не жаркое!) помещение. Допустимо хранить в неотапливаемом, сухом, с хорошей вентиляцией месте. Хранение на улице - в крайнем случае, обязательно под навесом, в защитных водонепроницаемых чехлах, без контакта с землей. При хранении нельзя закрывать мебельные изделия герметичной пленкой. Она мешает дышать дереву, приводя к появлению конденсата и порче вещей. Плетеная из натуральных материалов Схожа с деревянной мебель, сплетенная из стеблей ротанга, бамбука, ивовой лозы. Красивая, легкая. Но уход за ней еще более тщательный. Даже летом подобные гарнитуры лучше ставить на застекленную веранду, террасу или в тень под крышу. Они сильнее страдают от солнца и дождя. Зимой отправить на хранение в отапливаемую постройку. Подобные вещи, относящиеся к части садового антуража, рядом с батареями нельзя размещать. Они начинают усыхать. Перед консервацией их хорошенько пылесосят, чтобы пыль не въелась навечно в изделие. Можно почистить мягкой щеткой, влажной тканью (затем обязательно высушить!). При отсутствии свободного пространства в доме держат в сухом, вентилируемом помещении. В крайнем случае, оставляют под уличным навесом на основе из бетона, плитки. И обязательно надевают чехлы. Желательно, чтобы они были не только влагостойкими, но и снабжены подкладкой из фланели. Это послужит дополнительной защитой. Нельзя оборачивать ажурные вещи стрейч-пленкой или полиэтиленом: они испортятся от скопившейся влаги. Плетеную садовую мебель из натуральных материалов нельзя мыть агрессивными моющими средствами. Металлическая Можно ли оставлять металлическую садовую мебель зимой на улице? Можно, если она алюминиевая или из «нержавейки». Только помыть по окончании сезона и все, нормально перенесет зимовку в саду. Но железо, сталь имеют «ахиллесову пяту»: подверженность коррозии. Изготовленные из них предметы садового убранства начинают ржаветь, когда долго находятся под дождем и снегом. Особенно жалко, если такой участи подверглись шикарные дорогие кованые изделия. Металл прослужит много лет, если следить за сохранностью покрытия. При подготовке к хранению «железяки» осматривают. Царапины, сколы зачищают наждачной бумагой. Затем наносят антикоррозийный грунт, мастику или воск. После полного высыхания средства вещь можно красить (лачить). Берут лаки, краски для уличных работ. Зимой стулья, столы, скамьи и другую металлическую мебель лучше разместить в прохладном, сухом месте. Нередко каркас у этих предметов из металла, а верх из дерева, последний также обработать специальным маслом или покрасить. Пластиковая Вид мебели чаще всего встречающийся на дачных участках. Бюджетная, легкая в уходе, мобильная из-за небольшого веса - основные качества, за которые ее ценят. Но даже этот неприхотливый материал способен пострадать. Он боится сильного мороза и яркого солнца. Особенно подвержена им «мебелюшка» из дешевого пластика: выцветает, становится хрупкой, ломается в два счета.  Пластиковые стульчики и остальная мебель на хранении в крытом дворе Для большей устойчивости в состав пластмассы вводят специальные компоненты. Благодаря им материал не трескается на морозе. Можно ли хранить такую садовую мебель в сарае? Без проблем. Ее даже оставляют зимовать на участке. Но лучше все-таки разместить на хранение в закрытом пространстве. А перед этим вымыть теплой водой с мылом. В последние годы очень популярны мебельные комплекты из искусственного ротанга (полиротанга). Это пластиковые ленты или шнуры, ими оплетают каркасы диванов, кресел, стульев, столов и прочей обстановки. Выглядит современно, стильно, а в уходе не сравнится с натуральным ротангом. Если основа конструкции алюминиевая, такие вещи смело оставляют зимовать на улице. Железный каркас может проржаветь, желательно отправить предметы интерьера на зимовку в какое-то сухое, не отапливаемое помещение. А чаще всего массивные, не складывающиеся гарнитуры остаются зачехленными на зиму там, где их размещают на постоянное местожительство: на верандах, террасах. В сильный мороз не пользуются мебелью из полиротанга: ее можно повредить. На своем опыте Два года у нас в саду деревянная мебель из эвкалипта. Стол и четыре кресла стоят в беседке-павильоне. Скамья и шезлонг под открытым небом. Купили для них набор непромокаемых чехлов, как и рекомендовал производитель. Поначалу гарнитур под крышей не закрывали. Но замучили сороки, которые туда залетали и гадили, а соседские коты спали на подушках. На улице приходится вечером садовую обстановку зачехлять, а утром снимать «одежку». Морока. Попробовала не закрыть: дерево росой покрывается, не говоря о неожиданном дожде. В журналах часто можно увидеть картинно расставленную на газоне деревянную мебель. Мы отказались от такого из-за росы на траве. Влага впитывается в дерево, оно начинает разбухать, портиться. Скамейка у нас стоит на гальке, остальные предметы на мощеных площадках. Хранение с сентября в холодном коридоре (складывающиеся кресла в картонных коробках от производителя). Остальную часть в разложенном виде, покрытую натуральной тканью, оставляем в крытом дворе с плиточным полом. Перед отправкой на хранение протираю влажной тряпкой, тщательно осматривая предметы садового обихода. Могут заржаветь крепежные болты, появиться сколы, трещинки. В этом году какие-то бабочки отложили яйца и вывелись белые личинки, которые начали «подъедать» поверхность. Пока не обновляли цвет, хотя тунговым маслом запаслись. С ним свои хитрости: состав надо наносить очень аккуратно и только вдоль древесных волокон. Иначе появятся полосы, разводы, испортив естественный рисунок дерева. Иногда, при ярком солнце, не снимаю чехлы со скамьи, лежака и днем: пусть лучше синтетическая ткань выгорает, чем изделие. В общем, выглядит подобный садовый антураж прекрасно, но хлопот с ним не оберешься. По нашему опыту, надежнее всего этой обстановке находиться за стеклом веранды или террасы. До этого нам лет двадцать верой и правдой служил комплект из белого пластика. Никаких особых забот: помыл столик и креслица водой с мылом, протер и во двор на хранение до весны. Они и сейчас крепкие, хотя покрылись пятнами, которые ничто не берет. Внешний вид, конечно, уступает натуре. На смену им нынче приобрели металлические стулья с пластиковыми сидениями, имитирующими ротанговое плетение. Ноябрь, а ими еще пользуемся. Ни от солнца, ни от дождя не пострадали. Немного «покоцались» ножки, но в целом довольны вариантом «мебелюшки». Надеемся, не будет ущерба от низких температур во дворе вместе с остальными. А то знакомым приходится увозить пластиковые стульчики с дачи в квартиру: они выдерживают всего -5 градусов мороза. Чтобы мебель для отдыха на свежем воздухе радовала не один сезон, надо ее грамотно эксплуатировать. Важную роль в этом играет правильное зимнее хранение.

Серная шашка — доступное средство для обработки нежилых помещений от плесени, болезнетворных грибов и бактерий, насекомых и паутинного клеща. Однако при неправильном применении можно нанести вред себе, растениям и конструкции. Расскажем подробно, как правильно применять серную шашку и чем можно ее заменить. Свойства Действующее вещество серной шашки — натуральная сера. Она обладает сильным фунгицидным действием, разрушает патогенные микроорганизмы: грибы, бактерии, а ее пары губительны для насекомых и растительноядных клещей. Серная шашка Сера не загрязняет почву, наоборот, она является ценным микроэлементом, который поглощается растениями в больших количествах. Серу и кальций относят к мезоэлементам, важность которых для жизни растений приравнивается к главной тройке: азот-фосфор-калий. Фунгицид Плесень Серные шашки эффективны против различных плесневых грибов: пенициллиума, мукора, аспергиллуса, трихотециума, ризопуса. После фумигации плесневый налет на поверхностях размягчается, после чего его можно счистить жесткой щеткой.  Плесень в погребе Ежегодная обработка погреба или подвала значительно улучшает сохранность овощей и плодов. Однако важно понимать, что в помещении с высокой влажностью воздуха создаются благоприятные условия для развития плесени, поэтому необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции или улучшение работы действующей системы. Серные шашки применяют для дезинфекции промышленных овощехранилищ, картофелехранилищ и плодохранилищ, элеваторов, а также для обработки пустых товарных вагонов, трюмов судов и грузовых отсеков транспортных самолетов. Серную шашку также применяют для дезинфекции помещений скотного двора: курятника, крольчатника, свинарника, хлева, — в отсутствии домашней птицы и животных.  Болезни растений В теплице серную шашку применяют для обеззараживания поверхностей от болезнетворных грибов и бактерий. Даже после тщательного мытья теплицы на стенах, потолке, бортах грядок и элементах конструкции остаются споры патогенных грибов и бактерий, которые сложно уничтожить полностью. Фумигация — эффективный способ дезинфекции теплицы и поверхности почвы. Дым от серной шашки в теплице Наиболее всего сера эффективна для уничтожения возбудителей мучнистой росы, но также оказывает общий обеззараживающий эффект против болезнетворных микроорганизмов. Инсекто-акарицид Пары серы и сернистая кислота, образующаяся в результате реакции с водой, губительны для растительноядных клещей и насекомых, причем воздействуют не только на взрослых особей, но и на яйца вредителей. Применение серной шашки помогает уничтожить паутинного клеща, которого крайне сложно “выкурить” из теплицы другими способами. При обработке элеватора и зернохранилища уничтожаются вредители запасов зерна. Серная фумигация в погребе, на скотном дворе позволяет уничтожить насекомых-вредителей: клещей, клопов, древоточцев.  При сжигании серной шашки дым проникает во все щели, куда невозможно пробраться щеткой, кистью или соплом опрыскивателя, что значительно увеличивает эффективность обработки помещения. Родентицид Пары серы токсичны для всех теплокровных существ, поэтому применение серной шашки в погребе или на скотном дворе помогает прогнать “серых нахлебников”: мышей и крыс. Грызуны стремятся покинуть помещение, которое наполняется едким дымом.  Серные шашки также применяют для борьбы с кротами, для этого необходимо закладывать их в кротовые норы. Виды и действие Есть три вида серных шашек:  прессованная — поджигается фитилем и наполняет помещение едким дымом; насыпная — действует методом сухой возгонки, в процессе которого сера не горит, но распыляется микроскопическими частицами; серно-табачная — по принципу действия сходна с прессованной, в составе сера и табачная крошка. Прессованная серная шашка Когда речь заходит о серной шашке, обычно имеют в виду прессованную. В продаже можно найти продукцию разных производителей, которая немного различается по концентрации действующего вещества, 750-800 г/кг: “ФАС”, “Климат”, “Дымокур серный”. При возгорании сера взаимодействует с кислородом, образуется едкий газ — сернистый ангидрид (оксид серы). Дым проникает во все щели, где прячутся насекомые-вредители, оседает на всех поверхностях, разрушая плесень и уничтожая споры болезнетворных грибов и бактерий. Наибольшую эффективность серная шашка показывает в помещениях с высокой влажностью воздуха. При взаимодействии сернистого газа и воды образуется сернистая кислота, которая имеет мощное фунгицидное и инсекто-акарицидное действие.  Для увеличения эффективности фумигационной обработки рекомендуется предварительно увлажнить все поверхности из распылителя, если работу проводят в помещении с низкой влажностью воздуха. Применение Прессованную серную шашку применяют для обеззараживания теплиц осенью, после уборки урожая, или ранней весной, до посадки.  Осеннюю обработку проводят сразу же после уборки в теплице. Весной дымление проводят, когда температура воздуха в теплице прогревается до +10-12°С, — при такой температуре активизируются перезимовавшие особи паутинного клеща. Высокая концентрация сернистого ангидрида в воздухе токсична для растений, а серная кислота, которая образуется на листьях в каплях конденсата, вызывает ожоги. Обработку теплицы проводят, когда вегетация растений закончена, или в новом сезоне, до появления всходов и высадки рассады. Обработку погреба проводят летом, когда прошлогодние запасы овощей уже израсходованы, до закладки нового урожая. Серная кислота, оседающая на всех поверхностях в каплях влаги, вредна для овощей, ускоряет их порчу при хранении.  Особенности применения В теплицах с деревянным каркасом можно безбоязненно применять серную шашку, а вот при работе с теплицами из поликарбоната на металлическом каркасе есть некоторые ограничения. Серная кислота вызывает окисление металлических конструкций, что приводит к коррозии металла. Опорная конструкция теплицы из поликарбоната чаще всего изготавливается из оцинкованного профиля, уязвимого к воздействию серной кислоты.  После применения серной шашки поверхность профиля теряет блеск, становится матовой, на стыках и деталях крепления появляется ржавчина. Неоднократное применение серной шашки уменьшает срок эксплуатации каркаса теплицы. Для защиты от серной кислоты металлические детали необходимо красить эмалью или перед обработкой покрывать слоем жирной смазки: солидола, машинного масла, отработки, растительного масла и пр. Перед обработкой из теплицы выносят весь инвентарь, который имеет металлические детали: лопату, тяпку, плоскорез, секатор и пр. А вот деревянные колышки для подвязки растений лучше оставить, чтобы они тоже прошли обработку. При применении серной шашки для дезинфекции птичника, крольчатника и других надворных построек важно помнить о необходимости предварительной защитной обработки металлических деталей, например, оцинкованной сварной сетки, которая часто используется при изготовлении клеток.  Перед обработкой погреба необходимо освободить его не только от свежих овощей и солений, но и от домашней консервации, т.к. серная кислота приводит к порче жестяных крышек. Пластиковые или деревянные ящики, которые используются для хранения овощей и фруктов, лучше оставить в погребе, чтобы они тоже подверглись обеззараживанию. Меры предосторожности Пары серы токсичны для человека, поэтому при работе используют средства индивидуальной защиты: волосы закрывают платком или шапкой, применяют очки и респиратор для защиты слизистой глаз и органов дыхания, работают в плотной одежде и перчатках, которые отправляют в стирку после окончания обработки. Термовозгонные шашки устанавливают на негорючих поверхностях: на кирпичах или других подставках. Количество шашек рассчитывают, исходя из площади помещения, согласно инструкции. Перед проведением обработки важно тщательно изолировать помещение, чтобы дым не выходил наружу. В теплице плотно закрывают двери и форточки, а щели заклеивают малярным скотчем. Герметичность помещения особенно важна при обработке подпола, который находится под жилым домом. На время обработки продухи и вентиляционные отверстия закрываются, дверь подвала, ведущая в дом, изолируется с особенной тщательностью. Все щели затыкаются влажной тканью, чтобы не допустить проникновения дыма в дом. На время обработки подпола желательно покинуть жилой дом на 1-2 суток во избежание отравления. Обработка подвалов многоквартирного дома запрещена. Обработка погребов в гаражных массивах осуществляется только организованно, при уведомлении владельцев всех гаражей, поскольку невозможно добиться полной герметизации отдельного погреба, имеющего выход к общей системе вентиляции. Процесс поджигания серных шашек начинают от дальнего угла помещения, действуя быстро и продвигаясь к выходу. Процесс дымления длится 1-1,5 ч., после чего помещение оставляют закрытым еще на сутки-двое.  После окончания обработки помещение открывают для проветривания, которое длится не менее 2 суток, только после этого можно проводить работы в теплице или погребе. Рекомендуется закладывать овощи в хранилище не раньше, чем через 5 дней после обработки. Насыпная серная шашка Другой вид серной шашки, насыпная шашка “Пешка-С” — распространен гораздо меньше, многие дачники о нем даже не знают.  Насыпная серная шашка “Пешка-С” производится только одним предприятием, по данным 2025 г. производство временно прекращено из-за выполнения крупного гособоронзаказа. Насыпная шашка имеет более низкое содержание серы, 450 г/кг. Также отличается сам процесс дымления. В отличие от прессованных шашек, в насыпных горит не сама сера, а специальный пиротехнический аэрозолеобразующий состав, который распыляет микрочастицы серы.  По эффективности воздействия на вредные микроорганизмы и паутинного клеща насыпная серная шашка не уступает прессованной. В процессе сухой возгонки на всех поверхностях оседают микроскопические частицы серы, равные 1-2 молекулам. Дым проникает во все щели, что обеспечивает равномерную обработку. В процессе горения шашки в воздух не выделяется сернистый ангидрид, а количество серной кислоты, которая образуется при реакции серы с водой, гораздо ниже предельно допустимой нормы.  Применение Насыпную серную шашку можно применять в теплице с вегетирующими растениями. Обработку применяют для подавления развития мучнистой росы на огурцах и других тыквенных и декоративных культурах в защищенном грунте. Шашку “Пешка-С” применяют в теплицах в течение сезона и после его окончания для борьбы с паутинным клещом. Пустые складские помещения, погреба и овощехранилища обрабатывают от гнилей и плесени. Поскольку количество образующейся серной кислоты ниже допустимой нормы, металлические детали конструкции не подвергаются коррозии. Шашку “Пешка-С” можно применять в теплицах из поликарбоната с каркасом из оцинкованного металла без боязни нанести вред конструкции.  Особенности применения По способу воздействия на вредные микроорганизмы и паутинного клеща насыпную серную шашку можно сравнить с применением фунгицида Тиовит Джет. Необходимый эффект достигается лишь в узком температурном диапазоне: от +18 до +25°С. Применение насыпной шашки при температуре ниже +15°С не имеет смысла, а при показателях выше +25°С — токсично для вегетирующих растений. Если обработка проводится при температуре от +15 до +18°С, необходимо увеличивать норму расхода. Меры предосторожности При работе с насыпными серными шашками применяются стандартные меры предосторожности: используются СИЗ, защитную одежду. Время экспозиции гораздо меньше, для обработки помещения достаточно 12 ч для оседания аэрозоля. Помещение проветривают в течение 2-3 часов, после чего можно свободно заходить и проводить работы. Серно-табачная шашка Серно-табачная шашка “Джин” по принципу действия сходна с распространенными прессованными шашками, но из-за уменьшенного содержания серы действует более щадяще на металлические конструкции, не вызывая коррозии. В состав шашки входит сера и табачная крошка. В результате дымления воздух наполняется смесью сернистого ангидрида, никотина и угарного газа. Выпадение серной кислоты при реакции с водой в 20 раз ниже, чем при использовании прессованных серных шашек, что значительно уменьшает урон, наносимый металлическим конструкциям и деталям. Фунгицидный эффект достигается за счет высокого содержания в воздухе углекислого газа, а также благодаря парам серы. Никотин оказывает инсектоакарицидный эффект, уничтожает имаго (взрослые особи) клещей, белокрылки и других вредных насекомых. Особенности применения Применение серно-табачной шашки сходно с обыкновенными прессованными серными шашками. Обработку проводят в теплицах после окончания сезона или перед его началом, без вегетирующих растений, в погребах — перед закладкой овощей нового урожая, в надворных постройках — в отсутствие животных и домашней птицы. Время экспозиции — 2-3 часа, после проветривания можно приступать к работе. Альтернативные варианты Обработка теплицы и других помещений дымом гораздо более эффективна, чем дезинфекция вручную с применением извести, медного купороса или концентрированной перекиси водорода, которые наносят кистью или распыляют через пульверизатор. Дым проникает во все щели и труднодоступные места, которые невозможно обработать вручную. Однако кроме серных и табачных шашек есть и другие, на основе химических пестицидов. По своей эффективности они не уступают описанным выше средствам, при этом не имеют побочных эффектов в виде вреда для растений или повреждения деталей конструкции. Для уничтожения патогенных грибов в теплице и погребе применяют фунгицидную шашку «Вист» (д. в. тиабендазол). При обработке погреба рекомендуется проводить дымление после закладки урожая на хранение. В теплице обработку проводят после окончания сезона. Шашку «Вист» разрешено применять для дезинфекции жилых помещений: деревянных домов, бани, душевой. Для уничтожения насекомых и клещей применяют термовозгонные шашки на основе перметрина: «Мухояр», «Вихрь», «Варлок» и др.  Обработку проводят в теплицах после окончания сезона или в его начале, когда до сбора урожая остается еще более месяца. Действующее вещество не накапливается в плодах, в течение 3 недель большая часть перметрина разлагается. В хозяйственных помещениях дымление проводят в отсутствии домашнего скота, птицы и открытого корма.

Собачий лай может сводить с ума, ведь свои эмоции пес выражает очень громко и настойчиво, а лаять он может часами. Успокоить лающую собаку не так сложно, однако если делать это неправильно, мы только поощряем негативное поведение. Разберемся, как отучить собаку от ненужного лая и выработать хорошие привычки. Почему собаки лают Владельцы собак часто жалуются на “бессмысленный лай”, однако утомительное гавканье отнюдь не лишено смысла. У четвероного друга есть множество причин, чтобы издавать громкие звуки. Защита территории Собаки, независимо от их размера, чувствуют себя защитниками и готовы охранять свою территорию, а также членов своей “стаи”, к которым они причисляют хозяина и его семью. Как только на горизонте появляется какая-то мнимая или реальная угроза, будь то звонок в дверь или незнакомец, входящий в калитку, другая собака и пр., раздается предупредительный лай. Пес возвещает о том, что данная территория находится под охраной, и в случае нападения чужаки встретят отпор. Страх и стресс В идеале собака должна чувствовать себя спокойно и защищенно, как подросток в дружной семье, поскольку ее хозяин берет на себя роль лидера. Он спокойно решает все проблемы и защищает членов своей стаи. Однако противоречивое поведение хозяина создает условия, где питомец не понимает, кто в доме главный и пытается взять роль вожака на себя. Если собака не испытывает уверенности и стабильности, то она часто пугается. Это касается прежде всего небольших пород, однако даже лайки бывают довольно трусливы несмотря на свой внушительный размер. Чужие собаки, крупные животные (лошади, коровы), незнакомые люди, большие автомобили, а также громкие звуки грома, салюта, сирены и пр. пугают питомцев. В состоянии стресса собака заходится лаем и может возбужденно гавкать довольно долго, до тех пор, пока не успокоится сама или ее не успокоит хозяин. Служение Собаки любят быть полезными и часто берут на себя заботу о хозяине. Лаем они возвещают о любых проблемах, на которые нужно обратить внимание. Звонит ли телефон в соседней комнате, раздается ли звук домофона или какой-то шум за дверью, происходит ли что-то непредвиденное или из ряда вон выходящее, пес громко предупреждает хозяина. Привлечение к себе внимания Собаки — социальные животные, они безоговорочно любят своего хозяина и хотят проводить с ним все свободное время: играть и общаться. Их лай можно перевести на наш язык как “пойдем играть”, “я хочу есть”, “обрати на меня внимание” и пр. Собаки достаточно умны, чтобы научиться манипулировать людьми. Пока щенок был маленьким и милым, ему могли потакать, прибегая на каждое “гав”. Такое поведение закрепляется, и повзрослевшая собака привлекает внимание хозяина своим басовитым лаем или звонким тявканьем. Четвероногие хорошо чувствуют время и знают свой распорядок дня. Если кормить собаку в одно и то же время, а также выходить с ней на прогулку по определенному графику, то при приближении “часа Х” питомец будет напоминать хозяину о том, что пришло время прогулки или обеда. Скука Собаки, которые живут на цепи или в вольере и не имеют возможности свободно перемещаться, а также подходить к своему хозяину, часто лают от скуки. Равномерное тявканье может раздаваться часами, так питомец хоть как-то развлекает себя, а заодно жалуется на незавидную участь. Если в течение дня питомец получает мало физической активности, ее недостаток выражается в ночном лае. К 2-3 часам ночи пёсель уже достаточно отдохнул и начинает лаять просто так, от нечего делать. Тоска, тревога Собака, которая остается дома одна, когда все домочадцы уходят по своим делам или отъезжают, испытывает тревогу. Она не может быть уверенной в том, что хозяин вернется, и боится оказаться брошенной. Особенно часто тревожность проявляют животные, которых забрали из приюта. Они долго не могут поверить в то, что черная полоса в их жизни закончилась и они обрели свою “стаю”. Как только человек уходит, четвероногие не находят себе места. Они громко лают или воют, проявляют различное деструктивное поведение, поскольку испытывают сильные эмоции: смесь страха, тревоги, тоски, скуки. Питомцы, которых в щенячьем детстве, что называется “залюбили”, тоже остро переживают необходимость оставаться в одиночестве. Они требуют, чтобы хозяин вернулся и вновь находился с ними. И если при содержании питомцев в частном доме или в вольере эта проблема доставляет не так много хлопот, то жители многоквартирных домов вынуждены искать выход. Ведь собака, лающая или воющая день напролет, мешает соседям, которые хотят отдохнуть после ночной смены или пытаются уложить спать маленьких детей. Радость Питомец, который долго ждал возвращения хозяина, испытывает шквал эмоций, когда тот появляется на пороге. Возбужденный лай является выражением радости и восторга. Часто он сопровождается напрыгиванием, попытками заключить хозяина в объятья и облизать. Радостный лай — меньшая из проблем, однако и здесь лучше научить питомца встречать хозяина спокойно, чтобы вам не приходилось после каждой встречи долго очищать одежду от шерсти. Боль Когда собака испытывает боль, у нее нет других способов сообщить о недомогании, кроме как лаять или скулить. Причины болезненных ощущений могут быть различными: от небольшой травмы до нарушения работы внутренних органов. Прежде чем применять воспитательные меры, необходимо убедиться в том, что питомец здоров, а его жизни ничего не угрожает. Как отучить собаку от ненужного лая Наши четвероногие друзья весьма умны, хорошо поддаются дрессуре и готовы “играть по правилам”, нужно лишь установить границы. Животное должно понимать, что альфа-самцом стаи является человек, его хозяин, которому оно должно подчиняться. Для животных нет ничего унизительного в подчинении лидеру, гораздо важнее для них стабильность и понимание своего места в иерархии. Конечно, воспитанием питомца лучше заниматься с самого начала, со щенячьего детства, тогда можно добиться великолепного взаимопонимания и взаимодействия. Однако удается влиять также и на негативное поведение взрослых питомцев, потребуется лишь больше времени и терпения. На животных воздействуют методом “кнута и пряника”. Для закрепления положительного поведения используют поощрение: вкусное угощение, похвалу, поглаживание. При проявлении устоявшихся вредных привычек собака получает отрицательную реакцию: ее поведение игнорируется или останавливается запрещающей командой, которая подкрепляется жестом. Здесь важно понимать, что для перевоспитания взрослой собаки потребуется время и терпение. Чтобы у животного сложился необходимый рефлекс, в одинаковых ситуациях оно должно получать одну и ту же реакцию на свое поведение. В качестве угощения для закрепления правильного поведения кинологи рекомендуют использовать специальные лакомства для дрессуры на основе натурального мяса. Они “работают” гораздо лучше, чем обыкновенные печеньки или гранулы собачьего корма. Аппетитный запах мяса заставляет пса полностью переключить внимание на хозяина. Запрещающее слово должно быть простым и коротким, нужно выбрать одно: “нельзя”, “нет”, “тихо” или даже просто “э!”. Запретительная команда произносится четко, громко и строго и сопровождается определенным жестом. Так, например, используют указательный палец, поднятый вверх, который указывает животному, что хозяин недоволен его поведением.  При дрессуре используют дополнительное физическое воздействие. Запретительную команду сопровождают рывком за поводок, шлепком по лбу или сжатием пасти. Лай на прохожих Собака на цепи охраняет свою территорию и находится “на работе”, поэтому совершенно нормально, что она лает на людей, которые вошли в калитку. Однако если пес облаивает всех прохожих, которые просто идут по своим делам мимо вашего забора, это уже никуда не годится. Люди будут пугаться и выражать свое недовольство, а домочадцы вынуждены жить и работать под утомительный “аккомпанемент”. Чтобы пес мог выполнять свои охранные функции, при этом не превращался в пустобреха, поощряйте его, когда он лает на незнакомцев, входящих на территорию, и запрещайте лаять на прохожих. Дружеское похлопывание, похвала, угощение помогут закрепить правильное поведение. А резкий окрик, сопровождаемый запрещающим жестом — пресечь нежелательные реакции. В качестве воздействия используют также направленную струю из водяного пистолета, четвероногим это очень не нравится и помогает унять бессмысленный пыл.  Лай на звук домофона Собаки, которые живут в квартире, сильно возбуждаются, как только раздается звонок домофона. Питомец может истошно лаять до тех пор, пока гости не поднимутся на этаж и не войдут в квартиру. Хозяин, в попытке утихомирить животное, раздражается, кричит, из-за чего пес заходится еще больше. Таким методом решить ситуацию невозможно. Здесь потребуется хорошая дрессура и терпение. Необходимо переучить собаку, чтобы тот же стимул (звук домофона) вызывал другую реакцию. Как только раздается звонок, собаке дают команду “сидеть” или “лежать”, а сразу после ее выполнения угощают питомца лакомством. Четвероногие быстро понимают, что получать вкусняшки гораздо выгоднее, чем просто так заходиться лаем.  Однако для закрепления поведения потребуется множество попыток, поэтому нужно выделить свободное время и найти помощника, который будет звонить в дверь домофона и заходить в квартиру раз за разом. Лай на шум за дверью В многоквартирных домах звукоизоляция часто оставляет желать лучшего. У собак тонкий слух, и если питомец будет возвещать лаем о каждом шорохе в подъезде, хозяину впору сбегать из дома, громогласное “гав” и визгливое “тяв” будут звучать непрерывно. В данном случае хорошо помогает метод переключения внимания питомца и игнорирование шумов. Хозяину нужно своим спокойным поведением показать, что шумы за дверью не имеют значения и не вызывают у него тревоги. Но если пес не успокаивается, то вместо того, чтобы кричать на него, призывая закрыть пасть, лучше отвлечь питомца любимой игрушкой или поиском корма. Достаточно разбросать по полу несколько вкусняшек, чтобы пёсель отвлекся от шума и занялся чем-то более приятным, — поиском пищи. Если же среди угощений окажется косточка, которую можно долго грызть и мусолить, пес и вовсе забудет о тревогах и расслабится. Лай на других собак Прогулка может превратиться в мучение, если собака будет рваться с поводка и облаивать всех встречных животных. Такое поведение часто проявляется у четвероногих, чьим поведением в детстве никто не занимался. Если щенку позволяли играть и общаться с другими собаками его возраста или его весовой категории, то он вырастает дружелюбным, не слишком пугливым, но и не агрессивным. Когда щенок растет “в тепличных условиях”, где весь мир вертится вокруг него, у него не формируется нормальное отношение к себе подобным. Собака может бросаться на других особей или, наоборот, бояться их. В обоих случаях на прогулке она будет заходиться лаем при встрече с каждой дворнягой или породистым псом. Во время прогулки хозяину необходимо полностью переключить внимание собаки на себя. Придется запастись ароматными мясными лакомствами и неотступно следить за своим питомцем. Как только на горизонте появляется другая собака, но до того, как ваш пес начал лаять, необходимо привлечь его внимание, назвав по имени, а затем угостить его. При правильной дрессуре собака очень быстро перестает замечать других животных, поскольку ее внимание полностью сосредоточено на хозяине, из рук которого можно получить лакомство. Лай по ночам Если по ночам пес не дает вам спать, развлекая себя громким гавканьем или утробным воем, придется пересмотреть режим дня питомца, — налицо недостаток физической активности. Собака, которая днем хорошо набегалась, ночью спит спокойно. Если же прогулки кратковременны, только для совершения необходимого туалета, либо пёс и вовсе весь день сидит на цепи, стоит ли удивляться, что он гавкает по ночам?  Продумайте, как можно изменить жизнь питомца в лучшую сторону. Проявляйте больше активности на прогулках, играйте с палочкой или фрисби, чтобы животное получило хорошую физическую нагрузку и приятную усталость. Ночной лай имеет и другие причины: собака осуществляет охранную функцию, возвещая о приближении загулявшей компании или пьяных людей, которые обычно бывают слишком громкими и не совсем адекватными. Возможно, на территорию пробрались воришки, истошный лай заставит вас подняться из кровати и проверить, все ли в порядке. Лай в пустой квартире Пока вы находитесь на работе, ваши соседи вынужденно выслушивают непрерывный лай или жалобный вой вашей собаки, которая скучает и тоскует по хозяину. Даже самые флегматичные люди не смогут долго терпеть шум, что неминуемо приведет к конфликту с соседями. Чтобы не менять место жительства и не отказываться от четвероного друга, необходимо обратиться к специалисту по коррекции поведения собак. Он научит вас правильно расставаться с питомцем, не акцентируя момент ухода и избегая бурной радости по возвращению. У собаки должно быть свое место, где она проводит время с удовольствием, спокойно ожидая возвращения хозяина. Здесь помогут игрушки, косточки, разбросанное по дому угощение, поисками которого будет увлечен питомец. Чтобы отучить собаку бежать к двери с громким лаем, как только хозяин собирается выйти из дома, необходимо установить границу, за которую животному запрещается выходить. Хорошим ограничителем является дверной проем одной из комнат. Придется проявить терпение, возвращая питомца вновь и вновь на черту, которую нельзя пересекать. Если животное очень сильно паникует, оставаясь в одиночестве, нужно проявить больше внимания, чтобы вселить в него уверенность и спокойствие. Специалисты рекомендуют закрывать животное в комнате и делать вид, что вы уходите. Необходимо дождаться, пока собака начнет лаять, а затем выбрать паузу, когда животное замолчит — в этот момент нужно вернуться, похвалить пса и угостить вкусняшкой. Так у животного закрепится понимание того, что в одиночестве нет ничего страшного, а за молчание и хорошее поведение дают награду. Лай во время грозы и салюта Гром, молния, а также фейерверки — серьезное испытание для собак. Здесь задействуются все органы чувств животного: оглушающе громкий звук, яркие вспышки, вибрация, которая передается по почве, специфический запах озона или пороха. Многие собаки сильно боятся грозы и салюта и долго не могут успокоиться, даже когда звуки стихают. Страх может быть настолько сильным, что никакие обычные воздействия не помогают. Здесь лучше проявить понимание и заботу. Если питомца не удается успокоить простым похлопыванием, поглаживанием, спокойным голосом, то на время грозы переведите его в укромное место, где собака будет чувствовать себя более защищенно, например, в сарай без окон или в дом, где пес успокоится в вашем присутствии.

Приближается лето и хочется заранее знать, каким оно будет в плане погоды – жарким или прохладным, сухим или дождливым. Ведь лето – время отпусков, дачной жизни, школьных каникул, поэтому и детям и взрослым хочется, чтобы оно было теплым и солнечным. Узнать, каким оно будет, можно заранее, присматриваясь к природным явлениям и подмечая все их особенности на протяжении зимы и весны. Сегодня мы расскажем о народных приметах на лето. Не следует думать, что эти приметы – из области суеверий, приметы на погоду – это народная мудрость, сложившаяся из долгих и многолетних наблюдений за природой, ее явлениями, за поведением животных и птиц. Эти наблюдения передавались из поколения в поколение, дополнялись и постепенно становились частью культуры народа. Конец мая на Алтае. Снег и ночные заморозки сразу после 40-градусной жары. Интересно, каким будет лето? И хотя сегодня мы пользуемся показаниями синоптиков о погоде, а народные приметы стали не так актуальны в связи со значительным вмешательством человека в жизнь природы, все равно многие продолжают обращать на них внимание и использовать в повседневной жизни. Зимние приметы на лето Примечать, что происходит с природой, и какая погода ожидается летом нужно еще зимой – ведь часто многие явления зимы проецируются на летний период. Если зима была довольно мягкая, и морозы были не такие уж сильные, летом может быть прохладно; и наоборот суровая морозная зима – жди жаркого лета. Большие снежные сугробы были зимой – и летом следует ожидать большого количества осадков, летние месяцы будут дождливыми. Много снега выпало зимой – ожидай затяжную весну, летом же будет много дождей. Холодный и бесснежный декабрь обещает жару и отсутствие осадков в июне. Частые и обильные снегопады в начале зимы означают, что и в начале лета будут идти дожди. В январе завывали метели со снегопадами – ожидайте в июле большое количество осадков. Февраль был морозным и бесснежным — будет жаркий август. Дуют сильные ветра в феврале – лето может быть сырым. В конце января образовались длинные сосульки — весна будет затяжная. Зимой же примечали, какой следует ожидать урожай этим летом: холодно в декабре, а снег ложится неровно и сугробы бугрятся, на деревьях часто бывает иней – будет богатый урожай хлебных культур. Ровные и гладкие сугробы могут означать плохие всходы весной и скудный урожай. О хорошем урожае скажут и такие приметы на новогодние праздники: звездное небо 31 декабря; снегопад на Рождество; пасмурный день в Крещение. О приметах на лето говорят и народные пословицы: Зимой метет вьюга, жди летом ненастных дней. Зимние морозы сулят летние грозы. Холодные зимние дни без снега - предвестники жаркого лета без дождей. Декабрьские морозы к июльской жаре. В январе снег метет — июль дождями зальет. Приметы весны на лето Важный по приметам день в марте – Евдокия-плющиха, 14 марта, его еще называют летоуказателем и даже существует поговорка: «Какова Евдокия, таково будет и лето». Если в этот день идет снег или дождь, дует теплый ветер – все это указывает на теплые летние месяцы с дождями; холодный северный ветер с морозамипредвещают прохладный летний сезон. Если в марте случаются частые туманы — следует ожидать дождливое лето. День весеннего равноденствия также помогает определять погоду на лето. Если в этот день стоит ясная погода, то и все лето будет хорошая теплая погода. Если же он выдался хмурым и ненастным – не жди от лета солнечных дней. Еще один важный день для примет на лето 7 апреля, праздник Благовещения. Ясным, солнечными теплым выдался этот день – нужно ждать много жарких и сухих дней летом. Ненастная погода 7 апреля, с дождем и мокрым снегом – к дождливому лету, которое принесет богатый урожай грибов и ягод. Ветреным выдался этот день - к прохладному лету с частыми грозами. Много весенних примет указывает на погоду летом: Быстрое таяние снега весной и быстрые ручьи – к мокрому лету. Рано весной сверкает молния, а грома нет – жди засушливое летом. Много березового сока течет из деревьев –лето будет с дождями. Рано зацвела черемуха —лето должно быть жарким. Нужно примечать, какое дерево раньше зазеленеет: если береза – лето без дождей, клен первым листья распустил — будет дождливое, мокрое лето. Особое значение придавали и грому – когда, и даже в какое время дня он прогремел впервые: Первый гром прогремел, когда снег еще лежит и не тает – холодная погода будет летом. Загремел гром рано утром — к умеренной погоде летом. В полдень раздались первые раскаты — ожидай тепло летом и добрый урожай. Загремел гром к вечеру — к теплому лету, но холодной осени. Раздался первый гром с южной стороны — летом будут частые грозы. Погодные особенности также влияют на поведение животных, и внимательно наблюдая за ними, можно предугадать, какое ожидается лето. Весной летят к нам птицы из теплых краев. Если увидели первых ласточек до середины апреля – следует ожидать раннего и теплого лета. Закуковала кукушка в апреле – лето будет мягкое и с большим урожаем. Если лето ожидается холодным, птицы устраивают гнезда на южной стороне. Громко заквакали лягушки в мае – жди теплое и дождливое лето. Снег на муравейнике начал таять с южной стороны — лето может быть недолгим и не жарким, с северной стороны муравейника тает снег – к солнечному, теплому и продолжительному лету. Начали муравьи активно строить муравейники и делают их высокими – к сухому и жаркому лету. Много майских жуков летает в мае – и это предвещает жару летом и малое количество осадков. Зацвела рано и обильно мать-и-мачеха – летом ждите много солнечных дней, и много непродолжительных дождей. Рано зацвел одуванчик – к короткому лету. Если первые весенние грибы сморчки вырастают на возвышенных местах – все летние месяцы будут с дождями. Много паутины весной — к жарким и засушливым летним месяцам. Важная дата – Троица. Этот праздник в 2025 году приходится на 8 июня. По тому, какая погода будет в этот день судят о лете. Жара на Троицу – к знойному лету и засухе. Дождь идет – и летом следует ожидать много дождей и хороший урожай на огородные культуры. Если утром был туман – лето должно быть теплым, но переменчивым, с частыми грозами. Если будем внимательны к природе и ко всем ее явлениям, будем обращать внимание на особенности поведения животных и наблюдать за растениями – мы можем сами примечатьповторяющиеся явления природы и даже составлять прогнозы, чтобы заранее знать, какую погоду ожидать в следующий сезон.

В процессе топки печи обязательно образуются продукты горения, в том числе и сажа, оседающие на внутренней поверхности дымовых каналов. Это нормальное явление, но нельзя допускать, чтобы слой сажи был слишком толстым. Время от времени необходимо проводить чистку печного дымохода. Когда и зачем чистить трубу дымохода Так как большое количество сажи приводит к нарушению работы печного оборудования, дымоход необходимо периодически чистить. Пора чистить... Почему нужно чистить дымоход: Большой слой копоти в трубе становится теплоизолятором, мешающим проходящему по нему горячему дыму нагревать печные стенки. В итоге печь плохо греет, а дров на ее обогревание будет уходить больше. Большое количество сажи сужает проходы дымохода, что приводит к ослаблению дымовой тяги. При этом растопить печь становится все труднее, дрова плохо разгораются. Все это приводит к дымлению печи во время топки, дым поступает в помещение. Большое количество сажи в дымоходе может привести к ее возгоранию. Возрастает опасность задымления дома и отравление его обитателей угарным газом. Когда и как часто нужно чистить дымоход Для качественной и безопасной работы печи следует ежегодно проверять состояние дымохода и в случае надобности проводить его чистку. Притом не стоит дожидаться, когда труба засорится и начнутся проблемы с работой печи, делать это нужно в профилактических целях. Как часто проводить профилактику, зависит от эксплуатации печи – при постоянной топке проверять исправность дымохода нужно через 3-4 месяца. Обязательно нужно проверить и почистить дымоход перед наступлением холодного сезона, когда начинается активная эксплуатация печи. Следует удостовериться в целостности труб и наличии загрязнений. При необходимости провести чистку самостоятельно или вызвать мастера. Причины засоров Если копоть и сажа на стенках дымохода образуются быстро и в большом количестве, причина этого кроется в неправильно организованной системе отведения дыма или в нарушении правил эксплуатации. А именно: Неправильно подобранная труба дымохода. Труба установлена под большим углом, чем требуется – это приводит к затруднению выхода продуктов горения и к оседанию их на ее стенках. Шероховатость внутренней поверхности стенок трубы или их изогнутость. Неправильная кладка печи, когда кирпичи образуют препятствие для выхода дыма, что приводит к быстрому оседанию сажи на стенках дымохода. Некачественное топливо может привести к неполному расщеплению продуктов горения, которые также будут скапливаться на стенках трубы. Растапливание печи при закрытой заслонке затрудняет доступ кислорода, что приводит к неполному прогоранию топлива и ускоренному оседанию сажи. Иногда птицы могут соорудить гнездо внутри трубы, что станет препятствием для прохождения дыма и приведет к засорению дымохода. Способы чистки дымохода Разберем несколько способов, как почистить трубу дымохода и начнем с наиболее распространенного – механического. Механический Этот способ также является и самым эффективным, хотя и достаточно трудоемким. Он позволяет качественно удалить налет сажи и весь попавший в трубу мусор и пыль. Его лучше проводить осенью, до начала эксплуатации печи. Чистку трубы проводят как сверху – с крыши, так и снизу. Для работы необходимы специальные инструменты. Профессиональные скребки с длинными ручками. Лучше всего, чтобы ручки были телескопическими, тогда при необходимости можно будет регулировать их длину. Для квадратной трубы используютширокуюи плоскую щетку,круглую трубу чистят специальным ершиком (кстати, его можно изготовить самостоятельно из пластиковой бутылки). Оба эти инструмента снабжены металлическими "ворсинами". Вместо ручки можно использовать гибкий металлический трос. Изогнутые дымоходы чистят щетками с гибкими сборными удлинителями. Может понадобиться и специальная гиря, утяжеляющая конструкцию. В продаже имеются специальные готовые наборы трубочиста, включающие не только механические инструменты, но и химические средства для чистки дымохода, так что можно воспользоваться ими. Как почистить дымоход снизу, не залезая на крышу: Для чистки приготовить ершик или щетку с телескопической ручкой. Закрыть пленкой мебель, расположенную около камина или печки. Вставить щетку (ершик) в трубу и не спеша производить возвратно-поступательные движения, увеличивая длину ручки при необходимости. Как почистить дымоход с крыши: Забравшись на крышу, обязательно привязать себя страховочным тросом. С трубы снять оголовок. Осмотреть видимую часть трубы, для чего можно использовать фонарик. Верхний слой пыли и мусора можно удалить с помощью веника или скребка. Затем нужно определить проходимость канала трубы, для чего опустить в него гибкий трос с привязанным грузом, заодно таким образом можно убрать наиболее крупные наслоения сажи. Далее, используя ершик или щетку с грузом, прочистить трубу, совершая поступательные движения. Действовать следует не спеша, не пропуская участки и постараться проникнуть как можно глубже. Периодически следует очищать от упавшей сажи и мусора ревизионные люки на дымоходе. Механическая очистка дымохода– процедура грязная, но наиболее эффективная, ее применяют в тех случаях, когда дымоход не чистили долгие годы и на его стенках скопилось много сажи. Но чтобы не допускать до этого, лучше применять более простые способы и производить чистку регулярно. Народные способы чистки Для этого используют чистку дымохода подручными, так называемыми «народными» средствами. Их применяют в случае образования небольшого слоя сажи и копоти. Сжигание дров определенной породы Лучше всего для этого подходят осиновые дрова, имеющие высокую температуру горения. Достаточно положить к обычным дровам пару осиновых поленьев, и температура сгорания значительно повысится, что приведет к выжиганию всех отложений сажи в трубе. Используют этот метод в случае незначительного слоя сажи. При слишком толстом слое копоти может произойти пожар, поэтому лучше не пробовать. Смесь из соли и соды Также для удаления незначительного слоя копоти можно применить смесь соли и соды в равных пропорциях, добавляя эти вещества при каждом розжиге печи. Сжигание крахмала При контакте с сажей крахмал разрушает ее, поэтому для чистки трубы можно использовать высушенные картофельные очистки – достаточно добавить при топке печи 1-2 кг. Подойдет и мелкий картофель, оставшейся после выкопки урожая. Также можно использовать сухие кукурузные кочерыжки – в них тоже содержится много крахмала. Применение нафталина Сгорая, нафталин образует пары, которые воздействуют на копоть, в том числе и застарелую, удаляя скопившуюся сажу вместе с дымом. Достаточно добавить в топку таблетку этого вещества. Минусом данного способа является неприятный запах нафталина, поэтому при его использовании следует выйти из дома. Этот способ нельзя применять в каминах или открытых очагах. Использование «синей» смеси Еще один довольно эффективный способ удалить даже значительные отложениями сажи из дымохода. Приготовить смесь: 1/5 часть медного купороса. 1/7 часть селитры. 1/2 часть кокса. Затопить печь обычным топливом и когда она хорошо прогреется, внести туда приготовленную смесь. Образующиеся при сгорании продукты испарения хорошо разрушают в трубе слой сажи. Достаточно всего 20 г данной смеси. Эту смесь для профилактики можно сжигать в печи 1-2 раза в месяц. Кипяток Еще один простой способ очистки дымохода, но для его применения нужно забраться на крышу, взяв с собой 2-3 литра очень горячей воды. Кипяток аккуратно вылить в трубу, стараясь, чтобы он попадал на стенки дымохода. Химический способ чистки Простой способ чистки дымохода с использованием специальных средств, имеющихся в продаже в разных видах: брикеты, таблетки, пеллеты, порошок. Они содержат вещества, способные при высокой температуре разрушать скопление сажи в дымоходе. Перед употреблением нужно изучить инструкцию. Но обычно в использовании данных средствнет сложностей: их прямо в упаковке нужно положить поверх прогорающих поленьев и плотно закрыть дверцу печи. Для полного сгорания средства достаточно 1-2 часа, в течение которых не нужно подкладывать в печь дополнительное топливо. Действие химических веществ будет продолжаться еще в течение недели после сжигания, и только после этого можно будет оценить полученный эффект. Это простой в применении способ, но использовать его можно в том случае, если в дымоходе имеется тяга. Печные трубы, полностьюзабитые сажей, таким способом чистить нельзя. Профилактика образования сажи Чтобы не доводить дымоход до сильного загрязнения, важно проводить профилактические мероприятия. Главной причиной накопления сажи является неполное сгорание топлива. Предотвратить это явление поможет правильная эксплуатация печи. Как правильно топить печь: Дрова должны быть сухими (влажность не более 20 %), такие дрова горят с хорошей теплоотдачей, поэтомусажа в дымоходе не образуется. Для растопки следует использовать специальные средства, препятствующие образованию нагара. Горение должно быть оптимальным, для этого важно регулировать поступление воздуха. При его избытке топка охлаждается, а при недостатке образуется много дыма. Медленное тление дров также приводит к слабому нагреву стенок дымохода, отчего образуется конденсат, даже при использовании сухих дров. Нельзя жечь в печи резиновые и пластиковые изделия. Использовать для топки печи правильно выбранные дрова. Еще несколько слов, какие дрова использовать для топки печи в доме. Нагар на стенках дымохода – сажа и копоть образуются из-за оседания на них продуктов горения, находящихся в дровах — дегтя, масел и смол. Поэтому использовать нужно дрова, имеющие минимальное количество этих веществ. Дрова хвойных пород деревьев не подходят для топки — в них содержится много смолы. В березовых дровах содержится деготь, поэтому ими тоже лучше не пользоваться. Хороши для топки печи дрова из дуба, тополя, бука, ореха, яблони и груши. Правильно эксплуатируя печь, проводя профилактические мероприятия, можно вообще обойтись без капитальной чистки дымохода.

Деревянные дома смотрятся красиво и эстетично, они отлично вписываются в экстерьер загородных участков, экологичны и долговечны. Но, как и любые другие, они нуждаются в уходе и правильной эксплуатации.  Раз в 5-6 лет специалисты рекомендуют обновлять лако-красочное покрытие дома, чтобы он не потерял свой привлекательный внешний вид, материал не начал портиться, срок эксплуатации строения не был снижен. В этой статье поговорим о том, как правильно покрасить деревянный дом снаружи и какую краску лучше использовать. Зачем вообще красить дом Эстетика – вопрос скорее второстепенный. Главное, для чего нужно красить дом – для защиты материала от воздействия пагубных факторов внешней среды. Древесина чувствительна к осадкам, перепадам температур, ультрафиолетовому излучению, вредителям (древоточцам и им подобным). Краска – наиболее бюджетный и доступный вариант отделки фасада дома. Да, она не защитит дерево от огня и сильных механических повреждений, но повысит влагостойкость материала, предотвратит разрушение древесины от воздействия биологических вредителей, ее ссыхание и расслаивание из-за воздействия УФ-лучей. Ну и конечно покрыть составом фасад деревянного дома нужно для эстетики: чтобы дерево не выцветало, не темнело из-за поражения грибками и плесенью, дом выглядел как новым даже спустя десятки лет эксплуатации. Когда лучше красить Оптимальное время для покраски фасада деревянного дома – конец весны или начало лета. Эти сроки актуальны для северных регионов и средней полосы России. В южных областях к работам можно приступить и раньше. Ориентироваться нужно на следующие параметры: Температура воздуха. Она не должна быть ниже +5°С и выше +25°С. Оптимальный диапазон +15…+20°С. Красить при температуре близкой к 0°С чревато дефектами окрашивания из-за возможного образования конденсата на поверхности. Если на улице слишком жарко, краска может высыхать неравномерно, что приведет к образованию подтеков. Влажность воздуха. Она должна быть не выше 80%. Нельзя наносить красящие составы сразу после дождя по сырой древесине – она должна успеть подсохнуть. Если по прогнозу впереди осадки, красить, разумеется, тоже нет смысла – покрытие не успеет высохнуть, могут появиться пузыри и подтеки. Ветер. Красить дом в ветреный день – плохая идея. Да, может покрытие и быстрее высохнет, но велика вероятность того, что на него налипнут пыль и мелкий мусор. Солнце. Не рекомендуется проводить покрасочные работы в дни сильного солнцепека. Как минимум – это не полезно для здоровья и весьма тяжело физически, как максимум – краска будет неравномерно высыхать, покрытие будет не таким ровным и однородным, как хотелось бы. Чем можно красить фасад деревянного дома Для покраски дома снаружи следует использовать фасадные краски по дереву, предназначенные для наружных работ. Они отличаются повышенной устойчивостью к влаге, перепадам температуры, более износостойки и долговечны. Акриловые краски Это один из самых популярных вариантов чем покрасить деревянный дом снаружи. Акриловая краска производится на основе акриловых смол, что придает ей отличные адгезионные свойства как с различными основаниями (бетон, кирпич, дерево), так и с поверхностями, ранее покрытыми красками. Она не выгорает на солнце, легко распределяется по поверхности, быстро сохнет и не имеет едкого запаха. Акриловые краски можно колеровать в практически любой цвет, что позволяет подобрать идеальный оттенок для фасада. В продаже можно найти составы, дающие как матовый, так и глянцевый эффект. К числу основных недостатков акриловых красок можно отнести следующие: Высокая цена по сравнению с другими фасадными покрытиями; Уязвимость к механическим повреждениям; Высокие требования к подготовке поверхности к покрытию. Алкидные краски Алкидные краски были популярны до того, как в обиход вошли акриловые. Их можно использовать для покраски деревянных фасадов из любых пиломатериалов: строганой доски, бруса, бревна. Они хорошо проникают в структуру дерева, отлично ложатся на древесину, создавая ровное и устойчивое к механическим повреждениям, влаге и УФ-излучению покрытие. Алкидные краски производятся на основе алкидных смол, которые обеспечивают отличную прочность покрытия. Они создают на поверхности материала эластичную пленку, которая способна растягиваться и сжиматься. Такое покрытие не треснет при разбухании или усыхании древесины, усадке дома.  Многие производители добавляют в такие краски антисептики, благодаря чему можно сэкономить время и бюджет на проведении дополнительной обработки. Да и стоят алкидные краски дешевле акриловых. Существенных минусов два. Первый – такие составы сильно пахнут. Второй состоит в ограниченном выборе цветовой гаммы. Алкидные краски выпускаются в фиксированном спектре оттенков, но по необходимости их можно смешивать в определенных пропорциях, чтобы получить нужный оттенок. Главное – брать составы одного производителя. Масляные краски Это традиционное решение, которое использовалось на протяжении многих десятилетий, пока в ассортименте не появились акриловые и алкидные составы. Масляные краски изготовлены на основе олифы и органического растворителя. Они обладают хорошей эластичностью, что помогает им выдерживать сезонные изменения температуры и минимизирует риск появления трещин на фасаде. Надежная защита от влаги, устойчивость к механическим повреждениями, доступность и низкая стоимость – вот основные преимущества масляных красок. Но и недостатков у них достаточно много: Они долго сохнут (в зависимости от погоды до нескольких суток), поэтому покрасочные работы будут сильно завязаны на погодных условиях. Пахучие. Они имеют свойство собирать пыль и грязь на поверхности. Это может ухудшить внешний вид фасада и потребовать более частого ухода за ним. Они достаточно сильно выгорают на солнце. Эту особенность нужно обязательно учитывать в случае, если в планах выбрать яркий или темный оттенки – на них выгорание будет особенно заметно. Лазурь Лазурь – идеальный вариант покрасить деревянный дом снаружи в случае, если есть желание сохранить естественный вид дерева. Это полупрозрачный состав, который лишь меняет оттенок древесины, но не перекрывает его природную фактуру, скорее наоборот – подчеркивает.   Лазурь проникает в структуру дерева, укрепляя ее изнутри и образуя защитный слой, что особенно актуально для мягких пород (ель, пихта, сосна и другие хвойные, осина, липа, тополь). Современные лазури часто содержат антисептики, которые предотвращают образование плесени, грибков и гниение древесины. Но важно понимать, что лазурь не дает толстого и прочного защитного слоя. А потому такое покрытие уступает перечисленным выше составам по устойчивости к механическим повреждениям, выгоранию материала на солнце. Сложности могут возникнуть и с нанесением лазури: ее не рекомендуется наносить на влажную или слишком теплую поверхность, поскольку это может привести к недостаточной адгезии и нарушению качества покрытия. Как рассчитать количество краски Чем покрасить фасад деревянного дома разобрались. Следующий вопрос – а как правильно рассчитать количество краски, чтобы точно хватило, но не пришлось переплачивать. Вот подробная инструкция: Рассчитайте площадь всех стен; Вычтите из полученного значения площадь оконных и дверных проемов; Изучите инструкцию на банке: разделите полученное ранее число кв м на расход, указанный на этикетке; Полученное число – столько банок потребуется на покраску дома в 1 слой; Если наносить покрытие планируется в 2 слоя, итоговое число нужно умножить на 2; Рекомендуем брать с запасом в 15-20%: он уйдет на покраску деталей фасада, прокраску стыков/пазов, возможный ремонт покрытия в дальнейшем. Этапы покраски Чтобы результат был долговечным и эстетически привлекательным, необходимо строго соблюдать последовательность работ. Вот пошаговая инструкция о том, как покрасить фасад деревянного дома. Подготовительные мероприятия В первую очередь нужно убедиться в том, что поверхность сухая и готова к покраске, нет активного выделения смолы. В противном случае в дальнейшем краска может отслоиться, на поверхности появятся пузыри. Далее проверьте, нет ли на деревянных поверхностях следов гниения, трещин, плесени или грибка. Если такие дефекты есть, их правильно устранить до начала работы. Следующим шагом будет удаление различного вида загрязнений: пыли, паутин. Для этих целей можно использовать влажные тряпки, губки, для более сильных загрязнений – мягкие щетки. Если на фасаде дачного домика уже есть старое покрытие (краска, лаки, лазури), его необходимо снять. Это можно сделать с помощью шпателя или используя строительный фен. Для удаления краски можно также использовать шлифовальную машину или специальные химические средства для их снятия. После удаления старого покрытия поверхность нужно ошкурить. Это можно сделать вручную или с помощью шлифмашины. Шлифовка сгладит неровности, сделает поверхность гладкой и улучшит сцепление состава с материалом. Покраска дома Первым слоем рекомендуется нанести адгезионный грунт. Он обеспечит лучшее сцепление краски с поверхностью и уменьшит ее расход. Далее покрываем поверхность выбранным составом с учетом следующих правил: Начинаем с верхней части фасада, чтобы не испачкать уже покрашенные участки; Для больших поверхностей используем валик, для труднодоступных – кисти; Ровные отшлифованные поверхности лучше красить валиком с коротким ворсом, шероховатые – с длинным; Стараемся красить каждую стену в один заход, без перерыва, чтобы покрытие было равномерным, граница «подходов» не была видна; Оставляем покрытие высыхать (время сушки конкретного состава указано на упаковке); После полного просыхания первого слоя по необходимости приступаем к нанесению второго; Если цвет не слишком насыщенный или требуется более плотный слой, можно нанести третий слой, но обычно и двух достаточно. Покраска фасада деревянного дома — это кропотливый процесс, который требует тщательной подготовки и соблюдения всех этапов. Однако при правильном подходе можно добиться не только красивого, но и долговечного покрытия, которое будет защищать древесину от внешних воздействий и сохранять ее эстетичный внешний вид на долгие годы.

Что такое отдушина в доме? При строительстве частного дома в цокольном пространстве обычно устраивают подвальное помещение и очень важно наличие в нем вентиляции, для чего в фундаменте устраивают продухи (отдушины). При отсутствии циркуляции воздуха в цоколе возможна опасность скопления вредных газов или образование сырости, что может привести к неблагоприятным последствиям как для самочувствия обитателей дома, так и для строительных конструкций. Особенно важное значение правильное устройство продухов имеет при возведении построек из дерева. Для чего нужны отдушины в фундаменте Для чего нужны продухи в фундаменте дома и обязательно ли их делать – такой вопрос иногда задают заказчики при строительстве частного дома. Вопрос действительно серьезный и попробуем разобраться. Устройство продуховявляется важным и обязательным элементом постройки здания, в котором предусмотрено наличие подпольного пространства. В подвальном помещении, расположенном под жилым домом обычно на протяжении года бывает холодно и сыро, поскольку земля на такой глубине всегда влажная, и испарение влаги даже при качественной гидроизоляции происходит постоянно, что ведет к ее скапливанию в цокольном помещении. Это может привести к следующим негативным последствиям: Постоянно выделяющаяся из грунта влага оседает в виде конденсата на всех конструкциях дома, прежде всего на бетонных стенах подвала и деревянных перекрытиях пола. Находящиеся в состоянии повышенной влажности части конструкции из металла и дерева постепенно разрушаются. На них может поселиться грибок, образующий плесень, что приведет к гниению деревянных перекрытий пола и повреждения его поверхности. Плесень образуется как на дереве, так и на других материалах: на бетоне, кирпиче, блоках из газобетона и газосиликата, и других элементах конструкции. Все это приводит к снижению прочности всех частей дома. Развитие плесневых грибков сопровождается специфическим запахом, который вместе с воздухом подвала поступает в жилые комнаты. В результате ухудшается микроклимат всего дома, что может неблагоприятно отразиться на здоровье его обитателей. Также из земли могут выделяться газы, наносящие организму человека вред и подрывающие здоровье - это метан и радон. Особенно опасен радиоактивный газ радон, чрезмерная концентрация которого разрушает клетки живого организма и может привести к образованию опухолей. Радон – бесцветный газ без запаха, выявить его присутствие можно только с помощью специального прибора. Чтобы избежать всех этих негативных влияний, продлить срок эксплуатации дома, создать в нем благоприятный микроклимат, при его строительстве в цокольном помещении следует обязательно делать отдушины. Сколько штук делать и где Расположение продухов Продухи– сделанные в фундаменте сквозные отверстия, которые располагаются над поверхностью земли. Их задача обеспечивать вентиляцию воздуха в подвале и выводить скапливающиеся в нем влагу и газы на улицу. Делать отдушины следует на этапе возведенияфундамента. Проектирование продухов осуществляется исходя из следующих правил: они должны располагаться равномерно по всей поверхности фундамента на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Особенно важно располагать продухи вблизи углов здания – это будет способствовать предотвращению застоя воздуха в цокольном этаже и позволит избегать скопления влаги. Расстояние от угла до отверстия по внутренней стене должно быть около 0,9 м. Важно учитывать и высоту расположения пола первого этажа при расчете устройства продухов. Они должны располагаться над землей на расстоянии не менее 20-30 см, лучше выше. Более низкое расположение продухов даст возможность сточным водам проникать в подвал. Желательно устраивать продухи по возможности максимально высоко. Форма и размеры Продухи для вентиляции воздуха могут быть любой формы по желанию хозяина дома - круглые, треугольные или квадратные. Но наиболее распространенной является круглая и прямоугольная форма. Размеры прямоугольных отверстий соответстсвуют25х20 или 50х10 см; Круглые делают диаметром примерно 25 см. По нормативному документу площадь проема может варьировать в пределах 0,05-0,85 кв. метра. При устройстве отверстия большей площади его, согласно правилам, следует армировать. Владельцы частных домов предпочитают делать небольшие продухи, но в большем количестве – это выглядит более красиво. Важно, чтобы общая площадь сделанных отверстий соответствовала норме. В каком материале как лучше делать Из бетона Наиболее часто фундамент сооружают из бетона. В таком материале лучше всего делать отдушины круглой формы, для чего применяют пластиковые или асбестовые трубы, диаметр которых соответствует описанным выше размерам.Для защиты от поломки, трубу заранее следует наполнить песком, который удаляют после окончания работ. При изготовлении фундамента в его армирующий каркас помещают подготовленную трубу, производя ее крепление с помощью проволоки. Из кирпича или блоков В таком материале отдушины целесообразно делать в форме квадрата или прямоугольника. При сооружении проемов в фундаменте из кирпичей или блоков применяют арматурный каркас, стержни которого укладывают горизонтально – таким образом он будет служит опорой для верха кладки. В этом случае для создания продухов в кладке применяют половинки кирпичей, чтобы сделать аккуратные ровные проемы. Можно ли сделать отдушины в уже готовом фундаменте Если по каким-то причинам не удалось сделать отверстия (продухи) в фундаменте в процессе строительства, как можно сформировать их в готовой конструкции? В этом случае проблема в наличии инструмента, специально применяемого для этой цели – это вибратор алмазного бурения. Такие установки достаточно дорогие, поэтому лучшедоверить эту работу профессионалам – таким образом удастся сэкономить на покупке оборудования, а работы будут проведены качественно. Чем и зачем закрывать продухи в холодное время Принцип действия вентиляционных отдушин в фундаменте простой: воздух продувается через всю площадь подвального помещения, тем самым удаляя из него влагу и опасные газы. Таким образом происходит естественная вентиляция. С наступлением холодов потребность в проветривании не исчезает, посколькуосенью и зимой продолжается выделение из земли влаги и газов и их вредное воздействие. В то же время открытые продухи увеличивают теплопотери жилого помещения. Как же поступить в этом случае – закрывать или нет продухи? Лучший вариант – утеплить пол на первом этаже и оставить отдушины открытыми для проветривания. Но если такой возможности нет, следует заранее позаботиться о закрытии отверстий и подготовить соответствующие материалы. Закрывать отдушины можно разнообразными средствами: это могут быть кирпичи, сбитые доски, любые утеплители. Выбирая материал для данной цели нужно учитывать возможность его быстрого установления и извлечения из отдушин. Но лучше всего использовать специальные утеплители - минеральную вату, а также экструдированный пенополистирол. Но какой бы материал вы не выбрали, из него нужно сделать подходящие по размеру изделия, которые можно будет легко убирать или ставить на место. Еще один важный момент – в первую очередь следует позаботиться о защите подвала от проникновения грызунов и закрыть продухи специальными решетками. Размеры ячеек или клеток таких решеток не должны превышать 5 мм. Их можно изготовить из мелкоячеистой сетки, но проще купить готовые изделия в любом строительном магазине. Можно ли оставить открытыми Но если все-таки есть необходимость закрыть вентиляционные отверстия, это нужно сделать правильно: не закрывать их все, а обязательно оставить несколько штук, находящихся на противоположных сторонах открытыми. Лучший вариант - еще в процессе сооружения фундамента и устройства в нем продухов сразу установить на них вентиляционные решетки с заслонками. В случае сильных метелей и снегопадов они защитят подвальное помещение от попадания внутрь него снега. После окончания непогоды заслонки легко будет открыть. Почему при наличии продухов сохраняется высокая влажность И такое может быть – отдушины сделаны по всем правилам, а в подвале сохраняется избыточная влажность. Причины этого могут быть следующие: Нарушение показателей «температура-влажность». Летом теплый воздух устремляется в холодное подвальное помещение. Вследствие разницы температур происходит конденсация и скопление капель влаги на потолке и стенах. Обычно это случается из-за недостаточного количества продухов, отчего влага не успевает испариться. Из-за высокого расположения грунтовых вод под фундаментом может увеличиться испарение воды, из-за чего в подвале будет повышаться влажность, которая не будет успевать выветриваться. Весной в период таяния снега, а также летом в сильные ливни или продолжительные дожди вода может затекать в подвал, отчего влажность увеличивается. Хотя отдушины в фундаменте не являются самым главным конструкторским элементом дома, но правильная вентиляция в подвальном помещении очень важна как для микроклимата всего дома, так и для длительности эксплуатации всего строения.