Вредители

Крысы в доме или квартире — большая проблема. И дело не только во вредоносности грызунов и их опасности для человека, но и в их интеллекте, хитрости и осторожности. По сравнению с мышами и полевками, о борьбе с которыми мы подробно рассказывали в предыдущих статьях, крысы умны и обладают рядом качеств, способных превратить борьбу с ними в настоящую «интеллектуальную войну». Чтобы выиграть ее, нужно хорошо знать противника: его повадки, привычки, образ жизни и пищевые предпочтения. Это позволит выбрать наиболее действенную тактику и эффективные методы борьбы. Кто такие серые крысы и как выглядят Серая крыса (Rattus norvegicus) — самый крупный и самый распространенный в России представитель крысиного рода. В народе ее зовут пасюком, а также бурой или рыжей крысой — по оттенку шерсти, амбарной крысой — по излюбленному месту обитания. Серая крыса — зверь солидный по сравнению с другими грызунами: имеет тело длиной до 25 см, хвост чуть короче тела, а вес взрослого самца может доходить до 400 г. Шерсть жесткая, серо-бурая или серо-рыжая, брюшко чуть светлее. Мордочка более тупая, уши небольшие — этим серая крыса отличается от своей родственницы — черной крысы, которая тоже может селиться в домах и дачных постройках. Серые крысы Физическая форма у пасюков отличная: они умеют плавать и нырять, уверенно ползают по шершавым стенам и трубам, прыгают в высоту до 80 см и пролезают в отверстия диаметром от 1,5 см. Зубы у них справляются и с деревом, и с кирпичом, и с бетоном, и с пластиком, и даже с мягкими металлами. Ареал обитания Родина серой крысы — Восточная Азия. В Европу пасюки попали в XVI веке на торговых кораблях: обосновались, расплодились и по сей день живут припеваючи. Крыс нет разве что в полярных районах, в самых засушливых пустынях и в канадской провинции Альберта, которая с 1950 года держит границу «на замке» и уничтожает каждого обнаруженного пасюка. В природе эти грызуны селятся возле воды — по берегам рек и озер. В южных районах они обитают там круглогодично. Севернее — в теплое время «гуляют», на зиму перебираются в постройки, еще севернее — живут под крышей круглогодично. В городской среде пасюки предпочитают тоже сырые и сытные места: канализацию, подвалы, первые этажи домов, склады, свалки мусорные площадки, хранилища. Высоко серые крысы не забираются: верхние этажи и чердаки — это «зона ответственности» черных крыс. Привычки и особенности характера Серые крысы живут колониями — большими семьями из нескольких десятков особей. В колониях строгая иерархия: есть и доминанты — самцы, которые контролируют территорию и пищу, и рабочие — ищущие источники питания и роющие норы, и даже изгои. Своих пасюки узнают по запаху, а чужих встречают агрессивно и прогоняют. Если еды и воды хватает, от своих гнезд они далеко не уходят: их маршруты передвижения стандартные и чаще одни и те же, не далее пары сотен метров от гнезда. В дикой природе пасюки устраивают гнезда по берегам водоемов — роют длинные норы с несколькими камерами и выходами. В городской среде обустраивают их в пустотах под полом и между этажами, в фундаменте, в кучах мусора. В этих норах они прячутся от врагов, выводят потомство, запасают еду. Кстати, о потомстве. Плодятся серые крысы, как и другие грызуны, очень активно. В отапливаемых помещениях — круглогодично. В комфортных условиях самка способна дать в год 5–7 выводков, до 12 крысят в каждом. Пик активности серых крыс приходится на сумерки и ночь. В дневное время они выходят лишь в том случае, если им ничего не угрожает, провизии, добытой ночью, на многочисленную колонию не хватает. Крысы — одни из самых умных животных. У них отличная память: они легко запоминают безопасные маршруты и расположения укрытий, легко ориентируются в «лабиринтах». Но достаточно боязливы и «страдают» неофобией — боязнью всего нового. Незнакомые предметы на привычных маршрутах пасюки будут обходить стороной, новую еду пробовать небольшими дозами. Если после взаимодействия с чем-то новым зверек почувствует себя плохо, он больше не притронется к этому предмету и передаст сигнал опасности своим сородичам — посредством ультразвука, не улавливаемого человеческим ухом, и выделения специальных феромонов страха. Именно неофобия является главным механизмом выживания вида. По совместительству и фактором, осложняющим борьбу с грызунами. Новую ловушку или приманку пасюки могут долго обходить стороной, не притрагиваясь к ним. Нетронутая отрава — не признак того, что она непривлекательна для грызунов, и нужно ее менять. Все ровно наоборот: нужно оставить, чтобы пасюки привыкли, решились попробовать ее «на зуб».  Пищевые пристрастия Серые крысы — зверьки всеядные, имеют выраженное пристрастие к животному белку. Растительную пищу типа семян, зерен и зеленых частей растений они тоже едят, с удовольствием дополняют рацион насекомыми, наземными моллюсками, мелкой рыбой, яйцами птиц, птенцами и даже мелкими грызунами. Рядом с человеком крысы становятся мало разборчивыми в еде — тащат, что есть: от хлеба, круп, овощей и фруктов до комбикорма и даже цыплят и утят. За сутки взрослый пасюк съедает 20–25 г корма и выпивает до 30 мл воды. Она для этих грызунов очень важна. Именно поэтому колонии всегда держатся рядом с ней: у протекающих труб, канализации, поилок для скота и птицы. Вред и опасность серых крыс Крысы, как и другие грызуны, портят имущество: провода, пластиковые и металлические трубы, двери, полы, утеплитель. Но это наименьшее из зол. Гораздо опаснее то, что пасюки являются переносчиками опасных для человека инфекций — лептоспироза, бешенства, чумы, сальмонеллеза, тифа, бруцеллеза. Заразиться можно не только через еду и воду, куда попала слюна грызуна, но и через пыль, которая впитала мочу или содержит частички помета. Для владельцев собственных хозяйств крысы — это еще и риск порчи запасов корма, потери яиц птиц и молодняка. Серые крысы кусаются. Они могут напасть, если почувствуют опасность или будут защищать потомство. Беспричинно атаковать могут особи, зараженные бешенством. После укуса нужно обязательно обратиться к врачу. Как избавиться от серых крыс в доме и квартире Базовое правило профилактики появления любых грызунов в доме — лишить их тех благ, ради которых они пришли: воды, еды и укрытия. И возможности перемещаться между этими пунктами. Починить протекающие краны и трубы, не оставлять емкости с водой, закрывать поилки для птиц и скота на ночь. Закрыть все мусорные баки металлическими крышками (в идеале и баки сменить на металлические), убрать в стеклянную или металлическую тару все продукты, лежащие в открытом доступе. Отверстия более 2 см закрыть мелкоячеистой сеткой. Если двери на даче деревянные, нижнюю часть рекомендуется обить листовым железом.  Поддерживать чистоту в подвалах, погребах, хозяйственных постройках, не складировать у стен доски, дрова, пенопласт, ветошь и строительный мусор. Меры борьбы Если крысы уже завелись в доме, действовать нужно незамедлительно и решительно, чтобы не допустить роста популяции и усугубления проблемы. Крысоловки Против серых крыс нужны именно крысоловки: обычные мышеловки взрослых пасюков не «удержат». В качестве приманки можно использовать кусочки мяса, сало, копченую рыбу, орехи. Важно считаться с неофобией животных. Лучший вариант — дать грызунам привыкнуть к новым «деталям интерьера» и убедить их, что те безопасны. Расставьте крысоловки с приманками на крысиных тропах вдоль стен, но не заводите механизм. Через 2–3 дня, когда животные привыкнут и начнут брать угощение, ловушки можно «заводить». Если используете клеевые ловушки, берите те, что побольше — не менее 25×30 см. Подходящий вариант — ловчие коврики «Котофей». Отпугиватели Ультразвуковые отпугиватели крыс надолго не останавливают: зверьки привыкают к неприятному звуку. Поэтому если решено использовать этот метод борьбы, отдавать предпочтение лучше отпугивателям с меняющейся частотой ультразвука. Устанавливать их придется в каждом помещении, потому что через стены и твердые материалы ультразвук не проходит. Естественные «враги» — кошки и собаки С молодняком кошка справится. Но с крупным и увесистым самцом пасюка вступать в схватку будет не каждый кот. Поэтому мера не самая эффективная и надежная. Собаки могут быть чуть смелее. Есть породы, которые были выведены специально для отлова крыс — джек-рассел-терьер, рэт-терьер, пражский крысарик, фокстерьер. И они с задачей отлова крыс могут справляться даже лучше кошек: для собак это не игра, а инстинкт, заложенный генетически. Приманки с ядом Родентициды — главное оружие против крыс. Из-за осторожности пасюков быстродействующие яды не сгодятся: если одна особь погибнет сразу после еды, остальные запомнят угощение и будут обходить его стороной. Использовать нужно антикоагулянты, которые имеют отсроченное действие. Препараты первого поколения требуют нескольких поеданий отравы для своей эффективности. Второго поколения — убивают крысу после разовой трапезы. Поэтому предпочтение стоит отдавать последним — родентицидам с действующим веществом бромадиолон, бродифакум, дифенакум, флокумафен. «M.O.R rat + M.O.R. mouse MIX» в форме зерновой приманки для наполнения лотков и контейнеров; Восковые таблетки «Ратобор» — для влажных помещений; Тесто-брикеты «Ратобор Экстра» — с добавлением нескольких видов животных жиров для наибольшей привлекательности для грызунов; Пеллеты «СуперМОР» — с двумя действующими веществами для повышенной эффективности; Гель «Ратобор» для самостоятельного приготовления приманок. Какие тонкости раскладки родентицидов важно учитывать: Крысам нужны порции крупнее, чем остальным грызунам, а «точек питания» требуется меньше. Приманки можно размещать и рядом с источниками воды — пасюки туда регулярно наведываются. Не перекладывайте и не переставляйте емкости с ядами, иначе процесс «адаптации» начнется заново. Уберите другие источники питания, чтобы у пасюков не оставалось вариантов. Пополняйте приманку регулярно, пока грызуны ее едят. Вопросы и ответы Что делать, если кошка или собака съели отравленную крысу? Как и в случае поедания домашними животными самой отравы — обратиться к ветеринару, показав упаковку родентицида. Противоядием при отравлении антикоагулянтами является витамин К1. В ветклиниках он всегда есть, главное — обратиться как можно раньше. Правда ли, что крысы чувствуют яд? По запаху они определить его не могут. Но могут пробовать его аккуратно и по чуть-чуть, из-за чего может создаваться впечатление, что грызун все понимает, и поэтому не хочет поедать отраву. Может ли крыса пробраться в квартиру через канализацию? Да, пасюки умеют задерживать дыхание и плавать, поэтому могут попасть в квартиру через канализацию. Буквально — вылезти из унитаза. Это реальный факт, а не городская страшилка. Чтобы этого не произошло, установите на канализацию обратный клапан. Если борьба с крысами в доме или квартире увенчалась успехом, не спешите «сворачивать удочки». Оставьте ловчие коврики или несколько лотков с приманками в самых «ходовых» местах — для мониторинга ситуации.

Полевки – многочисленная группа грызунов из семейства хомяковых. Внешне они похожи на мышей, но мыши – семейство мышиные, полевки – хомяковые. Поэтому эти зверьки – родственники, но не столь близкие. Полевые мыши и полевки – грызуны тоже разные, путать их не стоит.  В этой статье речь пойдет о полевках: разберемся, какие виды бывают, чем они отличаются, как живут и чем питаются, какой вред приносят огородам и загородным участкам, как с ними бороться. Группы и виды полевок Внешне полевок, или полевковых (Arvicolinae) от мышей отличают более плотное и коренастое тело, короткий хвост, туповатая мордочка и небольшие уши, почти полностью скрытые в меху. Разновидностей полевок много, все они объединены в группы в зависимости от мест обитания и образа жизни. Серые полевки (Microtus). Они – обитатели открытых пространств: лугов, полей, степей и лесных опушек. К этой группе относится обыкновенная полевка – один из наиболее распространенных грызунов нашей страны и по совместительству частый гость на дачных и садовых участках. Обыкновенная полевка – небольшой серо-бурый зверек с телом длиной 9-14 см и хвостом до 5 см. Серая полевка Лесные полевки (Myodes). Они отличаются от предыдущих красновато-рыжим, «ржавым» оттенком спинки. Обитают, как понятно из названия, в лесной местности – в широколиственных и смешанных лесах. Один из наиболее многочисленных видов – рыжая полевка. В условиях недостатка пропитания в естественной среде обитания может вредить в садах и огородах. Лесная полевка Водяные полевки (Arvicola). Их еще называют водяными крысами. Крупнее большинства других представителей семейства – до 20 см в длину, плюс хвост до 10 см. У водяных полевок массивное тело, густой мех. Они ведут полуводный образ жизни, живут по берегам водоемов и болот. Тоже могут приносить вред огородам – подгрызать корнеплоды, луковичные, корни деревьев и кустарников. В наибольшей зоне риска – участки, расположенные недалеко от воды. Водяные полевки Горные и снежные полевки (Alticola, Chionomys). Они встречаются в горных районах, живут среди камней и на высокогорных лугах. Поэтому типичными дачными грызунами-вредителями они не являются. Горная и снежная полевки Лемминги (Lemmus). Их ареал обитания – тундра и лесотундра. В России их можно встретить лишь в северных районах. Очень милые и симпатичные на вид: небольшие, плотные, с очень коротким хвостиком, густой и пестрой шубкой. Лемминги Ондатры (Ondatra). Самый крупный представитель семейства – до 35 см в длину, массой до 1,5 кг. У ондатры плотное тело, густой, плотный и пышный мех, длинный хвост, который может быть равен длине тела. Образ жизни – полуводный. Питаются ондатры преимущественно водной растительностью, поэтому для садоводов проблемой становятся редко. Ондатра Далее сосредоточимся на тех группах и видах полевок, которые чаще вредительствуют на дачных и загородных участках, с которыми нужно вести борьбу. Это обыкновенные, рыжие и водяные полевки. Где и как живут полевки Полевки ведут скрытный и осторожный образ жизни. Это объясняется тем, что в природе у них много естественных врагов – от хищных птиц до лис и змей. Поэтому они вынуждены быть тихими и незаметными: прятаться в траве, строить норы под землей, в теплое время – выбираться на поиски пище ближе к сумеркам и ночью. Норы обыкновенных полевок неглубокие – до 30 см, с несколькими входами диаметром 2-4 см и разветвленными ходами до 25 м в длину. Роют они их лапами и резцами, в отличие от кротов не оставляют возле входов холмиков из земли. Внутри этой разветвленной сети ходов полевки обустраивают гнездовые камеры: там они отдыхают, выводят потомство, делают запасы провизии. Рыжие полевки более «ленивые» – они реже роют ходы и норы, а предпочитают использовать готовые «решения» в виде пустот в лесной подстилке, под камнями и валежником. На дачном участке рыжая полевка может обустроить себе гнездо в куче веток, трухлявом пне или даже в гнезде на высоте нескольких метров. Водяные полевки строят основные норы ближе к воде. Но для походов за пропитанием и обустройства «складских помещений» могут рыть глубокие подземные ходы на достаточно больше расстояния вглубь суши. Особенно в период засухи и паводков. Тогда эти зверьки могут мигрировать от своих основных мест обитания на расстояние нескольких километров – в направлении огородов в том числе. В зимнюю спячку полевки не впадают – активничают круглый год. Но заметить их в зимнее время можно не так часто. Они передвигаются преимущественно по своим подземным норам или в толще снега. Могут переселиться поближе к человеку – в сараи, дачные дома, подвалы, погреба, где есть источники пищи. Период размножения этих грызунов – теплый сезон (с апреля по сентябрь в средней полосе и севернее, с марта по ноябрь – в южных регионах). В условиях постоянных источников пропитания и относительного тепла размножение может продолжаться и зимой. За сезон одна самка способна дать 2-4 выводка, в каждом из которых 5-7 детенышей. Те могут начать давать свое потомство уже в возрасте 3-4 недель. Поэтому за сезон рост популяции весьма стремительный. Чем питаются Полевки – грызуны растительноядные. Основа рациона – молодые листья и стебли растений, семена, ягоды, корни, клубни, корневища и луковицы. Некоторые разновидности охотно поедают грибы, мелких беспозвоночных – насекомых, дождевых червей, улиток. Меню зависит от сезона. Весной и летом в нем преимущественно свежая зелень, семена и ягоды. Осенью и зимой, когда растительной пищи на поверхности меньше, полевки «переключаются» на подземные части растений, кору, молодые побеги деревьев и кустарников. Зверьки, забравшиеся в дома, с большим удовольствием примутся за хлеб, крупы, макароны, овощи, сухофрукты и орехи.  Полевки очень прожорливы относительно своих размеров: за сутки некоторые разновидности съедают больше, чем весят сами. У них очень высокий уровень обмена веществ, поэтому организм быстро расходует полученную энергию и требует новую порцию пропитания, чтобы поддерживать температуру тела и активную жизнедеятельность. Трапезничают эти грызуны многократно в день, но небольшими порциями. Поэтому для них важно, чтобы корм был в доступе постоянно. Некоторые виды полевок (обыкновенная и лесные в том числе) делают запасы. Они хранят семена, кусочки корней и клубней в специальных кладовых камерах. Рекордсмен в плане запасливости – полевка-экономка из рода серых полевок. За страсть к заготовкам она и получила свое название. Полевка-экономка способна собрать в своих подземных «погребах» до 15 кг еды, при том что сама весит не более 70 г. Как и чем вредят в огородах Судя по рациону питания понятно, что главная опасность присутствия этих зверьков в саду и огороде – в порче растений. Грызуны могут объедать листья и стебли (рассаду могут уничтожать целиком), выкапывать и подъедать только что посеянные семена, подгрызать луковицы и корневища декоративных растений. Морковь, свекла, картофель и другие корнеплоды – любимое лакомство грызунов ближе к осени. Другая проблема от присутствия этих животных на участке – повреждение корней и коры деревьев и кустарников. Прокладывая подземные ходы, зверьки подгрызают корни, из-за чего растения слабеют, хуже растут и развиваются. Зимой кроме корней от зубов грызунов страдает еще и кора деревьев: если саженец будет обгрызен по кругу и достаточно сильно, он может погибнуть из-за нарушения тока воды и питательных веществ. Вредят полевки не только тем, что поедают растения. Их многочисленные подземные ходы нарушают структуру почвы, а норы портят внешний вид газонов и грядок. Пострадать от мелких животных может и дачный инвентарь: шланги и системы капельного полива. Они интересуют грызунов по двум причинам. Первая – необходимость что-то постоянно грызть для стачивания зубов. Вторая – вода для утоления жажды, что особенно актуально в период жары и засухи. Как понять, что на участке завелись полевки Увидеть самих полевок удается редко: они осторожные и не будут лишний раз «высовываться», пока в огороде кипит жизнь. Понять, что на даче завелись непрошенные гости, можно по следующим косвенным признакам: Небольшие отверстия в земле (диаметром 2-4 см): среди травы, под кустами и деревьями, прямо на грядках, вдоль забора. Входы в норы открытые, без холмиков вырытой земли рядом. Узкие вытоптанные тропинки в траве. Между норами и местами кормления полевки прокладывают дорожки, ходят по ним они многократно. Поэтому даже несмотря на маленький размер и небольшой вес зверьков, после их «походов» на газонах остаются примятые и выеденные полоски. Погрызенные растения. Поврежденные корнеплоды и луковицы, объеденная кора на деревьях, подгрызенные листья рассады – все это признаки присутствия грызунов на участке. Правда не факт, что именно полевок. Как защитить сад и огород от полевок Полностью защитить дачный участок от таких гостей не получится, особенно если рядом есть лес или водоем. Задача садовода будет сводиться к защите растений от грызунов и попытках сделать свой участок для них менее привлекательным. Что делать, чтобы прогнать полевок из сада и огорода: Регулярно косите траву. Густые заросли растительности служат полевкам укрытием и позволяют им чувствовать себя в безопасности – очень комфортно и привлекательно. Особое внимание уделяйте полосам вдоль заборов и под кустарниками. Убирайте растительные остатки. Не оставляйте надолго кучи скошенной травы, ботву, опавшие плоды, обрезанные ветки и другой растительный мусор посреди участка. В таких кучах грызуны могут устраивать гнезда и плодиться. Некондиционные остатки урожая типа мелкой моркови и падалицы яблок на грядках и в саду лучше тоже не оставлять. Закройте компостную кучу. По возможности оградите и закройте компостные ямы мелкой сеткой с ячейками до 5 мм. Компост в таких условиях будет отлично созревать – к нему будет поступать кислород и влага, а грызунам доступ будет закрыт. Посадите растения-репелленты. По периметру участка можно посадить культуры, которые своим запахом и выделениями корней отпугивают грызунов: чернокорень лекарственный, полынь горькая, черная бузина, мята, пижма. На клумбы к луковичным рекомендуется подсаживать рябчики императорские. Гарантированного эффекта такая мера не дает, но может использоваться в качестве профилактической в дополнение к другим. Используйте сетки в качестве механической защиты растений. Механическая защита – лучший способ не допустить полевок с их острыми зубками к клумбам и грядкам. Сетки вкапывают в землю на глубину до 50 см, ими же огораживают клумбы. Такие подземные заборчики усложняют зверькам жизнь, не дают свободно рыть норы и ходы в земле, затрудняют проникновение к корням растений. Для посадки луковичных можно использовать специальные корзины. Осенью защищайте стволы деревьев. Нижние части обматывайте той же сеткой или агроволокном в несколько слоев – тогда кора будет под надежной защитой. Некоторые садоводы используют в этих целях лапник – укладывают его хвоей вниз вокруг стволов и закрепляют с помощью шпагата. Сделайте пахучие «отпугиватели». Народный способ борьбы с полевками – пахучие «затычки» для нор. Необходимо взять тряпочки, смочить их в керосине или нашатырном спирте и заткнуть ими все имеющиеся на участке норы. Грызунам такие резкие ароматы не нравятся: есть вероятность, что они сбегут. Защищайте луковичные с помощью резких запахов. При посадке лилий, тюльпанов, крокусов и гиацинтов дно посадочным ям полезно присыпать красным перцем или сухой горчицей. Альтернатива – опилки, пропитанные берестовым (березовым) дегтем. Применяйте родентициды. При большой численности грызунов и серьезном ущербе посадкам есть смысл подключить более «тяжелую артиллерию» – препараты для уничтожения полевок и других грызунов: блок-брикеты «СуперМор», тесто-брикеты «СуперМор», зерновую приманку «M.O.R rat + M.O.R. mouse MIX», гранулы «Ратобор». Приманки раскладывают по лоткам или подложкам и оставляют рядом с норами. Главный минус таких приманок – в их опасности для любопытных детей и домашних животных. Более безопасный в этом плане вариант – пролить участок (или отдельные его части – цветники и полосы вдоль забора) отпугивающим средством «Кротобор». Осенью не забудьте о защите домов, сараев и погребов. По возможности закройте все щели в полу, стенах и фундаменте, уберите в герметичные стеклянные или металлические тары все продукты питания, в разных частях дома разложите ловчие коврики «Котофей» для отлова незваных гостей. Вопросы и ответы Могут ли полевки укусить человека? Первыми нападать эти грызуны не будут. Укусить они могут лишь в порыве самозащиты: если попытаться взять зверька на руки, загнать его в угол или представлять опасность для его потомства. В слюне могут быть бактерии, к тому же грызуны могут переносить опасные инфекции. Поэтому рану нужно незамедлительно обработать и продезинфицировать, а далее по возможности обратиться к врачу. Помогают ли кошки бороться с полевками? Примерно так же, как и с мышами. Не все кошки охотятся, поэтому в теории – да, на практике – все зависит от характера и настроения кошки. Полевка – зверек очень милый на вид. Но бед в саду и огороде он может наворотить массу. Поэтому это не тот сосед, с которым можно и нужно мириться. 

Домовые мыши живут рядом с людьми уже несколько тысяч лет и чувствуют себя в таком соседстве весьма вольготно: им тепло, сытно и относительно безопасно. А вот человеку пользы от грызунов немного – разве что их лабораторные «родственники» помогают ученым изучать болезни и испытывать лекарства. В быту же от мышей одни проблемы: испорченные запасы еды, погрызенная мебель и проводка, грязь и риск инфекций. В этой статье расскажем, как избавиться от мышей в доме и квартире. Но прежде познакомимся с ними поближе: чем лучше знаешь врага в лицо, тем проще понять, как с ним бороться. Особенности и образ жизни Домовая мышь (Mus musculus) относится к отряду грызунов, семейству мышиных и роду мышей. Из всех своих «родственников» она теснее всех связана с человеком: ее предки начали селиться рядом с жилищами людей, как только те стали выращивать и запасать зерно. Домовая мышь Как выглядит домовая мышь, представляет каждый: это небольшой зверек длиной 7-10 см, с крупными и округлыми ушами, длинным хвостом с мелкими кольцевыми чешуйками и волосками, серой или серо-бурой шерсткой. В квартирах и дачных домах могут заводиться и другие грызуны: полевки и крысы. От первых мышей отличает более длинный хвост (у полевки он не длиннее трети тела), от вторых – более скромные размеры (маленькие крысята примерно того же размера, что и мыши, но у них непропорционально крупные голова и лапы). Различать этих грызунов важно, потому что меры профилактики и борьбы могут немного разниться, хотя базовые принципы идентичны. Ареал обитания Родиной домовой мыши является полуостров Индостан. Но сейчас эти маленькие и проворные зверьки живут на всех континентах за исключением Антарктиды. Как они смогли буквально «завоевать» весь мир? Благодаря человеку. Мышки «путешествовали» в тюках с зерном, на кораблях и по суше. В России домовые мыши распространены почти повсюду за исключением регионов Крайнего Севера и высокогорных районов. На юге они круглый год могут жить «на воле», в средней полосе и на севере – в холодное время перебираются в постройки. В природе мыши выбирают места, где есть пропитание в виде зерна: поля, луга, степи, лесополосы, заросли кустарников, сады и огороды. Избегают они только густых лесов, высокогорий, диких и заболоченных местностей. Рядом с человеком осваивают все, что дает тепло и еду: квартиры, дачи, погреба, сараи, чердаки, магазины, подвалы, гаражи. Образ жизни Живут мыши нестандартными, но все же семьями: самец, несколько самок и подросший молодняк. Гнезда они обустраивают в норах под естественными укрытиями: камнями, корнями деревьев, растительными остатками. С удовольствием занимают норы, оставленные другими грызунами – полевками и слепушонками. В домах и квартирах выбирают себе укромные местечки – под полом, в стенах, за мебелью и плинтусами, в утеплителе, в коробках со старыми вещами. Строительным материалом для гнезд служит все, что можно измельчить: бумага, ткань, вата, сено, сухая трава, листья, мелкие корешки и мох. Гнезда обычно располагаются недалеко от источников пищи – чтобы далеко ходить было не надо! Активничают мыши преимущественно в сумерках и ночью, если дома тихо и спокойно – будут хозяйничать и днем. Передвигаются они по одним и тем же маршрутам.  У грызунов полифазный суточный ритм, крошечный желудок и бешеный метаболизм. Поэтому они не наедаются впрок, а питаются дробно, наведываясь «к столу» 15-20 раз за сутки. По характеру эти зверьки любопытные, но осторожные. Новых предметов они не особо боятся, но от шума и резких движений прячутся. «Физические данные» у грызунов на высоте: мыши способны пролезть в щель шириной 6 мм, легко взбираются по шероховатым вертикальным поверхностям, прыгают в длину и высоту на 30-40 см, хорошо плавают, бегают со скоростью до 13 км/ч. Чем питаются Домовые мыши всеядны. Но основу их рациона составляет растительная пища – семена и зерно. В природе они едят семена злаков и сорных трав, ягоды, молодые листья и стебли растений. В качестве источника белка предпочитают мелких насекомых и их личинок. В домах и квартирах «под зуб» попадает все, что находится в зоне доступа: крупы, хлеб, орехи, сухофрукты, сухой корм для животных. Не откажутся мышки от сала, мяса и колбасы, а в «голодные годы» могут грызть даже мыло и свечи. Сыр, вопреки мультфильмам и стереотипам, к любимому лакомству мышей не относятся. Молочным продуктам они предпочтут что-то более жирное и углеводное. В сутки грызуны съедают 3-4 г корма – это 10-15% от собственного веса. Если еды в избытке – могут часть утащить к себе в гнездо и спрятать. Но запасаются они не столь интенсивно, как полевки и хомяки. Едят мыши много и часто, зато без воды могут обходиться достаточно долго. Влаги из еды и той, что образуется в организме в процессе переваривания пищи, им может хватить надолго. Размножение и распространение В природе домовые мыши размножаются в теплое время года, в условиях жизни в помещениях – круглогодично. Плодовитость у этих зверьков экстремально высокая. Половая зрелость наступает в возрасте 1,5-2 месяцев. Беременность длится около 3 недель, в помете обычно 5-12 мышат. Сразу после родов самка способна снова забеременеть, и вновь явить миру «партию» грызунов. До 10 пометов, до 12 мышат в каждом – получаем до 120 мышат за год! И хоть век домовой мыши недолгий – до 1,5 лет в природе и 3 лет в безопасных условиях – потомство каждая самка способна оставить очень многочисленное. Поэтому меры по борьбе с грызунами нужно принимать незамедлительно, как только будет обнаружена хоть одна особь. А лучше действовать на опережение – профилактировать появление незваных гостей. Вред и опасность Резцы у мышей растут всю жизнь: чтобы стачивать их, зверькам приходится постоянно что-то грызть. Упаковки с продуктами, мебель, отделка, книги, одежда – все, что попадет под зуб. В саду и огороде грызуны могут портить луковицы цветов, корнеплоды, молодую рассаду, запасы семян. Самый опасный вред – погрызенная проводка: может случиться короткое замыкание и пожар. Но главная проблема даже не в том, что мыши все грызут, а в том, что они оставляют после себя. Грызуны являются переносчиками лептоспироза, сальмонеллеза и других опасных инфекций. Заразиться можно через продукты и воду, тронутые грызунами, при вдыхании пыли с частицами высохшего помета. Поэтому все даже слегка надкусанные продукты нужно обязательно выбрасывать, а уборку проводить в маске и перчатках. Подробно о том, что делать после уничтожения грызунов и как правильно и безопасно для себя прибрать после них помещение, мы рассказывали в этой статье. Профилактика появления домовых мышей и борьба с ними Не пустить мышей в дом гораздо проще, чем потом их выводить. Главное – закрыть им дорогу и по возможности постараться оставить без еды: Заделать щели вокруг труб, кабелей, в полу, стенах и фундаменте; Закрыть вентиляционные шахты мелкоячеистой сеткой (не более 5 мм); Убрать все крупы, семена, корма для питомцев в герметичные стеклянные или металлические банки с крышками; Использовать мусорные баки с крышками, вовремя выносить отходы; На дачах – регулярно косить траву, не устраивать залежи ненужных вещей в доме и строительного мусора на участке. Как избавиться от мышей в доме Если профилактика не помогла, мыши пробрались в дом или квартиру, действуем незамедлительно, помня о вредоносности грызунов и их высокой плодовитости. Мышеловки и живоловки Обычные мышеловки подходят, когда мышей немного. Или для профилактики их появления (но установленные в безопасных для человека и домашних животных местах). Лучшая приманка – не сыр, а кусочек сала или хлеб, смоченный в растительном масле. Ставить мышеловки нужно вдоль плинтусов, стороной с приманкой к стене, на маршрутах грызунов (где были замечены помет и погрызы).  Живоловки типа ловчих ковриков «Котофей» и клеевых домиков «Котофей» – вариант для тех, кто не хочет убивать зверьков. «Улов» можно положить в коробку и отнести подальше от жилища – в лес или парк. Отпугиватели и народные средства Вариант не самый надежный и эффективный. Предполагается, что и УЗ-отпугиватели, и народные средства типа полыни, мяты и пижмы должны отпугивать грызунов и не давать им спокойно жить в доме или квартире. Но оттуда, где тепло и есть еда, мыши из-за таких «неудобств» не уйдут. К монотонному ультразвуку животные привыкают и спустя время совсем его не боятся. К тому же ультразвук не проходит через стены и любые другие твердые преграды. Поэтому оставлять прибор на время отсутствия в доме, чтобы в нем не начали хозяйничать грызуны, малоэффективно. Химические средства борьбы Самый надежный и эффективный способ борьбы с мышами – родентициды (приманки с ядом). Большинство современных средств – антикоагулянты: они нарушают свертываемость крови, и мышь погибает. Самое главное – они не действуют моментально, животное не погибает, а значит и не оставляет «сигналов» опасности, тут же рядом с приманкой. Поэтому сородичи не связывают гибель «родственника» с конкретным местом, охотно возвращаются к нему, не подозревая об опасности. Есть антикоагулянты первого и второго поколения: для эффективности первых нужно многократное поедание приманки, вторых – однократное. Поэтому предпочтение стоит отдавать вторым – на основе бродифакума, бромадиолона или дифенакума. Приманки выпускаются в разных формах: Зерновые «M.O.R rat + M.O.R. mouse MIX» или гранулы «Ратобор» – для сухих помещений; Тесто-брикеты «Ратобор Экстра» и «СуперМОР» – они изготовлены с добавлением растительных масел и животных жиров, а потому являются очень привлекательными для мышей, особенно там, где много другой еды; Восковые таблетки «Ратобор» – не боятся влаги, подходят для погребов и сырых помещений. Чтобы приманка гарантированно сработала: Раскладывайте ее на маршрутах мышей и рядом с местами, где видели следы. Лучше понемногу, но в разных точках – мыши едят по чуть-чуть и в разных местах. На время обработки уберите все продукты питания, чтобы приманка стала для грызунов главным источником еды. Пополняйте приманку, пока не удастся избавиться от всей популяции. После «победы» оставьте клеевую книжку-ловушку «Котофей» – для мониторинга. Вопросы и ответы Опасно ли для кошки или собаки съесть отраву? Да, поэтому размещать приманки с отравами нужно в недоступных для животных месте. В случае поедания яда питомцем, нужно срочно обратиться в ветклинику. Почему следы мышей в доме есть, а мышеловка пустая? Возможно в доме есть другие источники пропитания, и животные отдают предпочтения им. Возможно приманка слишком большая, мышке удается надкусить ее, не задев механизм. Попробуйте использовать другую приманку и обязательно уберите из доступа всю другую еду. Если мышь умрет где-то в стене, и появится запах? Используйте родентициды, дающие мумифицирующий эффект. Тогда тушки не будут издавать неприятного запаха. Подойдут ли приманки от крыс против мышей? Чаще всего да: многие родентициды эффективны и против крыс, и против мышей, действующие вещества у них одинаковые. Но для надежности всегда смотрите рекомендации производителей. В заключение – еще пару советов. Если проблема с грызунами в дачном доме, меры борьбы начинайте принимать в конце лета и начале осени – именно тогда начинается миграция зверьков с улицы в теплые помещения. Если речь о квартире – то поговорите с соседями: мыши свободно гуляют в стенах и по вентиляции, поэтому бороться с ними в одиночку не так эффективно.

Шорохи за стенкой и под полами, погрызенные продукты, мебель и предметы интерьера, помет вдоль плинтусов – все это признаки того, что в доме или квартире завелись грызуны. А значит, нужно срочно принимать меры по их истреблению.  Можно пойти двумя путями: вызвать службу дератизации или провести комплекс мер по борьбе с грызунами самостоятельно. В каких случаях возможна самостоятельная дератизация и как ее организовать? Разбираем все по порядку. Когда дератизацию можно провести самостоятельно Бороться с грызунами своими силами можно, если речь идет о собственном жилье или хозяйственных постройках: квартире, частном доме, гараже, сарае, бане. Дератизацию в помещениях общего пользования многоквартирных домов (подвалах, чердаках, мусоропроводах) должна проводить управляющая компания или ТСЖ. Об этом говорит п. 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». Самостоятельно дератизацию разумно проводить лишь в случае, если масштаб беды не катастрофичный, крысы и мыши появились в первый раз. Если проблема носит регулярный характер, грызуны бегают и днем (что значит, что колония крупная, ночью всем не хватает еды), лучше довериться профессионалам и вызвать службу дератизации. Как понять, кто завелся – мыши или крысы Вопрос отпадает сам собой, если получается увидеть «виновника торжества». Мыши небольшие (7-10 см), у них острые мордочки, крупные уши и длинный хвост. Крысы крупнее (до 25 см в длину), у них небольшие ушки, более тупая мордочка и толстый хвост. В дачные дома могут забираться полевки: их легко отличить по более крепкому и коренастому телу, маленьким ушкам и короткому хвосту. Полевка Если увидеть грызуна не удалось, ориентируемся на следы, которые он оставляет. Проще всего определить по помету: мышиный похож на темные рисовые зернышки длиной около 5 мм с заостренными концами и рассыпан по всему маршруту, крысиный – крупнее (1,2-1,5 см), с тупыми концами, похож скорее на бобы, лежит кучками в скрытных местах. Второй признак, на который стоит обратить внимание – это характер повреждений. Мыши оставляют мелкие и аккуратные дырочки, тонкие царапины. Крысы способны прогрызть отверстия размером с монету, края у таких дыр будут рваными, а вокруг – нагрызенная стружка. Третий ориентир – звуки. Мыши почти бесшумны: тихонько шуршат и скребутся. Крысы же топают так, что шаги могут быть слышны и через перекрытия.  Четвертый – пищевые привычки. Мыши едят везде и по чуть-чуть, крысы с их боязнью всего нового предпочитают кормиться в одном месте и основательно, доедая все до последней крошки или уволакивая остатки к себе в нору. Если есть сомнения, можно провести эксперимент – рассыпать по маршруту движения грызунов муку. И посмотреть на следы: мелкие – это мыши или крысята, более 1 см – это крысы. Разбираться, кто завелся в доме или квартире, очень важно. Потому что от этого зависят все дальнейшие действия: от выбора способа дератизации до схемы раскладки ядов и расчета их дозировок. Мышеловки не удержат крыс, а крысоловки могут не сработать на маленьких мышек. Мышкам приманку нужно раскладывать понемногу и в разных местах, крысам нужны порции побольше, но в одном месте. Полевки или мыши орудуют в загородном доме – разница небольшая. Механизм борьбы и с теми, и с другими одинаковый. Используемые яды и их дозировки чаще тоже. Главное – отличать мелких грызунов от крупных крыс. Способы самостоятельной дератизации Для борьбы с уже поселившимися в доме грызунами используем ловушки и родентициды. А чтобы не допустить появления крыс и мышей снова, принимаем профилактические меры. Механические Сюда отнесем различные виды ловушек. Мышеловки и крысоловки. Они хороши тем, что результат видно сразу. Плюс погибший зверек не остается разлагаться где-нибудь в стене или за шкафом. Но таких ловушек может потребоваться несколько. Заряжать мышеловки и крысоловки нужно самыми вкусными для грызунов лакомствами. Мышей привлекают семечки и зерна, хлеб, пропитанный маслом, сало. Крысы охотнее идут на животную пищу: мясо, сало, рыбу. Живоловки. Это более гуманный для грызунов и безопасный для домашних животных вариант. Живоловки представляют собой металлические коробочки, в которые грызуны попадают на те же приманки. Но такие устройства есть смысл использовать лишь в случае, если есть возможность регулярно проверять и «опустошать» их подальше от жилища. Ловчие коврики. Они хороши тем, что безопасны для людей и домашних животных, удобны в использовании и универсальны. Для крыс нужно брать клеевые ловушки побольше – ловчие коврики «Котофей» 120*28 см. От мышей и полевок подойдут любые варианты. Химические Это родентициды – средства с ядом, который убивает грызунов. По времени действия они делятся на две группы. Разница между ними принципиальная. Яды острого действия. К ним относятся фосфид цинка и «Крысид». Они срабатывают моментально, их поедание приводит к гибели в течение короткого времени (от 30 минут). Но это не является их преимуществом. Крысы связывают недомогание и гибель сородича с поеданием конкретной пищи, и остальная колония перестает трогать приманку. Против таких ядов нет антидотов, поэтому для домашних питомцев такие средства опаснее. Плюс тушки животных после гибели не мумифицируются, издают неприятный запах. Такие яды используются сейчас редко. Антикоагулянты. Основная часть современных приманок – антикоагулянты 1 и 2 поколения. Они нарушают свертываемость крови и приводят к гибели зверьков через несколько дней. Антикоагулянты обладают всеми теми качествами, которых не хватает быстродействующим ядам: отложенное действие, мумифицирующий эффект, относительная безопасность для человека и домашних животных (есть противоядие – витамин К1). Препараты 1 поколения – на основе варфарина или куматетралила – срабатывают, если зверек ест приманку несколько раз. Препараты 2 поколения – на основе бромадиолона, бродифакума, флокумафена, дифенакума – убивают после одного приема. Пеллеты СуперМор Для уничтожения мышей можно использовать антикоагулянты и первого, и второго поколения. Против крыс – лучше отдать предпочтение второму варианту. Форму препарата выбирайте в зависимости от места использования.  Для сухих мест: зерновые приманки «M.O.R rat + M.O.R. mouse MIX» или «Ратобор»; Для влажных помещений: восковые таблетки «Ратобор» или гранулы «Ратобор» (они не размокают); Для кухни и других мест, где много вкусной еды: тесто-брикеты «Ратобор» или «Ратобор ЭКСТРА» с добавлением животных жиров, а значит и высокой привлекательностью для грызунов. Отпугиватели и народные средства Ультразвуковые отпугиватели позиционируются как безопасная замена ядам, но они не столь эффективны: грызуны к ним привыкают и перестают их бояться. К тому же они не уничтожают мышей и крыс, а прогоняют их (не факт, что надолго). Кошки и собаки не всегда хорошо справляются с возложенными на них обязанностями, поэтому вариант этот тоже нельзя считать надежным. Как и травы, отпугивающие грызунов – пижма, мята, полынь. Голодных грызунов никакие запахи не собьют с курса к пакетам с крупой, корму для животных или открытому мусорному баку. Профилактическая дератизация Профилактические меры важно принимать и в процессе борьбы с грызунами в доме или квартире, и после нее. Что нужно сделать: Заделать все щели и отверстия вокруг труб, кабелей, в фундаменте, между плинтусами и стенами; Закрыть сетками вентиляционные шахты; Под двери приклеить щеточные уплотнители; Починить протекающие трубы и смесители; Убрать в недоступные места все продукты питания и корма для животных. Пошаговая инструкция по дератизации помещений Не стоит рассчитывать на моментальные результаты. Даже ловушки не всегда дают быстрый эффект. Ориентируйтесь на срок 1-2 недели. Подготовка Самое главное на этапе подготовки – составить «карту» маршрутов мышей и крыс и мест их кормления. Ориентируйтесь по помету и погрызам. Именно в этих местах нужно будет ставить ловушки или оставлять приманки. Помет убирайте в перчатках и маске, влажными тряпками. Уборка нужна и для санитарии, и для мониторинга появления грызунов. Далее уберите все продукты питания – в холодильник, шкафы с толстыми дверцами, стеклянные банки и металлические контейнеры. По необходимости отодвиньте мебель и технику от стен хотя бы на расстояние ладони, чтобы добраться до мест, где проходят звериные тропы. И заранее подготовьте все необходимое: ловушки, приманку, контейнеры или лотки, перчатки, маску, плотные пакеты для уборки. Дератизация Ловушки расставляйте вдоль стен, мышеловки – перпендикулярно стене стороной с приманкой к ней. Для мышей их ставят на расстоянии 3 м. Даже если есть ощущение, что мышка завелась всего одна, лучше поставить несколько ловушек. Крысоловки можно размещать рядом с источниками не только еды, но и воды. Рекомендуемое количество – 1 штука на 10 кв м площади помещения. Крысоловки лучше «заряжать» едой не сразу, а через пару дней, когда животные привыкнут к новой «мебели». Приманки с ядами раскладывайте на маршрутах передвижения, вдоль плинтусов и за мебелью, рядом с мусорными баками, там, где нашли помет. Размер порции и расстояние между раскладками лучше смотреть в инструкции – у каждого препарата они разные. Запомните, где оставили «клад», чтобы потом не забыть убрать. Ловушки и приманки нужно проверять каждое утро. По мере необходимости – обновлять и пополнять. Когда приманку перестали есть, улова в мышеловках нет – можно «сворачиваться». Уборка после После проведения дератизации важно правильно провести уборку: собрать остатки приманок, утилизировать тушки животных, продезинфицировать все поверхности. Подробно об уборке помещений после дератизации мы рассказывали в этой статье. Меры предосторожности Средства от грызунов ядовиты и опасны не только для своих «законных целей», но и для людей и домашних животных. Поэтому соблюдайте меры предосторожности. Ограничьте доступ детей, собак и кошек к местам раскладки ядов. Регулярно собирайте «улов» и не позволяйте кошкам играть с ним. Домашние животные, съевшие отравленную мышь, тоже могут отравиться. Неиспользованные остатки ядов храните в заводских упаковках, подальше от продуктов питания, в недоступных для детей местах. Не ешьте, не пейте и не курите, пока раскладываете приманку или проводите уборку. После любых дератизационных мероприятий мойте руки с мылом, даже если работали в перчатках. Погибшие тушки убирайте в перчатках. Если грызун живой (попался в живоловку или на ловчий коврик), наденьте толстые перчатки. Мыши и крысы могут кусаться, если очень напуганы. А в слюне могут быть возбудители болезней и инфекций. Вопросы и ответы Почему мыши и крысы не едят приманку? Такое может происходить если вокруг много другой еды, приманка отсырела или лежит не на их маршруте. Какие признаки отравления приманкой у домашних животных? Антикоагулянты нарушают свертываемость крови. Поэтому типичные признаки отравления – кровоточивость десен, кровь в моче или кале, слабость. У человека признаки отравления аналогичные. Можно ли использовать несколько разных видов приманок одновременно? Можно и даже нужно. У животных могут быть разные вкусовые предпочтения, может развиваться устойчивость к определенным действующим веществам. Чем разнообразнее «меню», тем больше шансов на успех дератизации. Как вариант – можно использовать родентициды с несколькими действующими веществами: пеллеты «СуперМОР» или зерновую приманку «Ратобор MIX». Понять, что дератизация прошла успешно, можно по нескольким признакам. После уборки не появляется свежий помет, ночью тихо, на продуктах и вещах нет свежих погрызов, а приманку никто не трогает 1-2 недели. Для дополнительной проверки можно воспользоваться уже известным способом: присыпать пол вдоль стен мукой. Следов нет – можно принимать поздравления с победой над мышами и крысами в доме!

Тараканы почти никогда не кусают людей – и на этом их «оправдания» заканчиваются. Основной вред лежит в другой плоскости: аллергены, которые они оставляют повсюду, патогены на лапках и в кишечнике, порча имущества и продуктов. Разберём, что подтверждено исследованиями, а что относится к мифам. Аллергия и астма: самая доказанная угроза Связь между тараканами и астмой – не гипотеза, а десятилетия клинических данных. Крупное исследование с участием 1 513 детей показало, что у 25,4% из них выявлена сенсибилизация к тараканам, причём астма и аллергический ринит у этих детей встречались чаще. В бразильской выборке из 303 детей с атопической астмой положительный кожный тест на тараканов был у 24,1%, причём при тяжёлой астме – у 40,7%, а при лёгкой – у 19,7%: разница почти вдвое. В египетском исследовании IgE к тараканам обнаружили у 84% детей с астмой против 9% у здоровых. Аллергены – это белки тропомиозин, Bla g 1 и Bla g 2, содержащиеся в экскрементах, слюне, выделениях и хитиновых шкурках после линьки. Когда частицы высыхают, они становятся воздушными и вдыхаются. Роспотребнадзор прямо указывает: экскременты и сухие шкурки тараканов могут вызывать дерматит, бронхиальную астму и ринит. Ключевой нюанс: реакция не пропорциональна количеству насекомых. У чувствительного человека даже низкая концентрация аллергена может спровоцировать тяжёлый приступ. Инфекции: механический перенос, но реальные последствия Тараканы являются механическими переносчиками, а не биологическими резервуарами: патогены не проходят полный цикл развития в их организме, а лишь сохраняются на покровах и в кишечнике. На лапках и теле они переносят возбудителей дизентерии (шигеллы), сальмонеллёза, стафилококковой инфекции, а также яйца гельминтов. По разным оценкам, список переносимых патогенов насчитывает более 40 видов. В рыжих тараканах обнаружены яйца власоглава, остриц, аскарид и лентеца широкого, а также бактерии Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Vibrio sp. и цисты Entamoeba histolytica. Исследования в военных госпиталях Ирана показали, что около 98% рыжих тараканов были носителями патогенных бактерий, включая Enterobacter, Klebsiella и Enterococcus. Практический вывод прост: если таракан контактировал с пищей или посудой, эту пищу и посуду нужно считать загрязнёнными. Ущерб имуществу: не только «еда на кухне» Тараканы повреждают пищевые продукты, кожаные изделия, переплёты книг, комнатные и тепличные растения; в поисках пищи они способны прогрызать бумагу и полиэтилен, повреждать ткани, кожу, обувь и обои. Они загрязняют продукты экскрементами, придают им неприятный запах и вкус. Отдельный риск – повреждение электропроводки: тараканы могут прогрызать изоляцию, что создаёт угрозу короткого замыкания. Для кафе, столовых и пищевых производств это не «бытовой дискомфорт», а прямой санитарный риск и репутационные потери. Редкие прямые контакты: укусы и «визиты» в слуховой проход Тараканы кусают редко, но такие случаи описаны. При нехватке воды они могут объедать эпидермис на губах, веках, ногтях у спящих людей, особенно у детей; описаны случаи обкусывания ресниц и кожи вокруг ногтей. Известны и случаи заползания таракана в слуховой проход – это не ежедневный сценарий, но вполне реальный, особенно в тёплое время года. Эти факты не должны вызывать панику, но объясняют, почему «просто проигнорировать» проблему не получается. Чего тараканы не делают: коротко о мифах Тараканы не являются специфическим путём передачи ВИЧ – вирус не распространяется через насекомых. Гепатит B и некоторые кишечные вирусы могут механически переноситься, но это не делает тараканов основным фактором их распространения. Упоминания «холеры и туберкулёза» в популистских статьях чаще относятся к потенциальной механической передаче в антисанитарных условиях, а не к доказанным вспышкам в обычной квартире. Честная оценка рисков важнее алармистских списков. Что делать: от понимания рисков к действию Логика простая: риск → профилактика → средство. Уберите воду и пищу из доступа, заделайте щели, установите ловушки для раннего обнаружения. Если тараканы уже есть – используйте очаговые средства (гели, дусты) и при необходимости чередуйте действующие вещества.  Главное – не «привыкать» к соседству: аллергенная нагрузка и риск загрязнения патогенами сохраняются даже при небольшой численности насекомых. Часто задаваемые вопросы Правда ли, что тараканы вызывают астму? Да, аллергены тараканов – один из сильных триггеров астмы и аллергического ринита, особенно у детей. Сенсибилизация встречается у четверти детей с атопическими заболеваниями, а при тяжёлой астме – почти у половины. Можно ли заразиться от таракана? Механический перенос возбудителей кишечных инфекций и яиц гельминтов возможен. Риск реализуется через загрязнённые продукты и поверхности, а не через укус. Опасны ли тараканы, если их мало? Да. Аллергенная реакция не линейна: у чувствительного человека даже низкая концентрация может вызвать симптомы. Плюс каждая особь оставляет экскременты и шкурки, которые накапливаются в пыли. Тараканы – не «просто неприятные соседи». Это источник аллергенов, механический переносчик патогенов и фактор порчи имущества. Профилактика и своевременная обработка – не борьба с брезгливостью, а защита здоровья – своего и детей. В каталоге « Ваше хозяйство» можно найти различные товары для борьбы с тараканами и другими насекомыми.

Вам говорят: «Приедем, обработаем туманом». Вы кладёте трубку и думаете: туман – это пар, дым или что-то ещё? И почему вообще это важно? Потому что «туман» в дезинсекции – не один метод, а семейство технологий, которые отличаются размером капель, глубиной проникновения и назначением.  Выбор неправильного метода – как забивать гвозди отвёрткой: что-то получится, но результат будет далёк от идеала. Разберём, чем отличаются подходы, что подходит для квартиры, а что – для частного дома, и где заканчивается «сам могу» и начинается «нужен специалист». Три кита дезинсекции: химия, физика, биология Дезинсекция – это не только «опрыскать ядом». Методы делятся на три группы. Химические – инсектициды: гели, дусты, концентраты для тумана.  Физические и механические – высокие температуры, пар, СВЧ, ловушки, барьеры. Биологические – естественные враги и микробные препараты. В быту это нишевое решение, чаще применяемое на открытых территориях или в специфических задачах. На практике в квартире и доме чаще всего работают химия плюс физика/механика: обработка очагов сочетается с ловушками, барьерами и санитарными мерами. Именно поэтому вопрос «чем обработать» неотделим от вопроса «а что ещё сделать, чтобы не вернулись». Аэрозольные методы: холодный туман, горячий туман и СВЧ Обычный садовый опрыскиватель даёт капли 200–400 мкм. Они падают за 1–2 секунды, смачивают поверхность, но не заполняют щели. Генератор тумана создаёт капли в десятки раз мельче, и они ведут себя почти как газ: парят в воздухе, заполняют объём, затекают в щели и оседают на скрытых поверхностях. Холодный туман – капли 30–80 мкм, висят в воздухе 2–4 часа, проникают в щели, за мебель, в вентиляцию и стыки. Это универсальный «рабочий инструмент» для квартир и домов, когда нужно обработать объём, а не только плоскости. Дезинсекция Горячий туман – капли 5–20 мкм, висят 4–6 часов, проникают в микропоры дерева, обивку, утеплитель. Он глубже заходит в пористые материалы, но не всегда «лучше» холодного: для объёмной обработки помещения холодный туман удобнее и менее пожароопасен. Выбор зависит от задачи, а не от «силы» метода. СВЧ-обработка – вообще не аэрозоль. Она прогревает толщу материала на 25–30 см, действуя физически, без химии. Это метод для древесных вредителей, а не для тараканов на кухне. Исследования показывают, что СВЧ-воздействие может давать 100% гибель личинок древесных насекомых при достижении температуры в древесине выше 60–70 °C. Метод Размер капель Время в воздухе Куда проникает Типичная задача Садовый опрыскиватель 200–400 мкм 1–2 секунды Поверхность Очаговая обработка Холодный туман 30–80 мкм 2–4 часа Щели, за мебель, вентиляция Квартира, дом, объём Горячий туман 5–20 мкм 4–6 часов Микропоры дерева, обивка, утеплитель Пористые материалы СВЧ Не аэрозоль – Толща материала 25–30 см Древесные вредители (для тараканов и клопов не применяется) Фумигация: когда нужен газ, а не туман Фумигация – это обработка газом в герметично закрытом объёме. Чаще всего используют фосфин (PH₃). Метод требует герметизации, температуры не ниже +15 °C и экспозиции до 10 суток. Газ заполняет весь объём, включая труднодоступные полости, но после обработки нужна дегазация, а люди и животные должны быть выселены. Именно поэтому фумигацию не применяют в обычной жилой квартире «по факту заражения». Это метод для складских, производственных, нежилых объёмов или для очень сложных случаев, когда другого пути нет. В быту он не является «просто более сильной версией тумана» – это другой класс процедур с другими требованиями безопасности. Барьерная обработка: профилактика, а не уничтожение Барьерная обработка – это создание защитной зоны, препятствующей проникновению насекомых на территорию или в помещение. Она не уничтожает колонию сама по себе. Её задача – не пустить вредителя туда, где его не было, или не дать вернуться после основной обработки. В частном доме барьер может наноситься на растительность, заборы, нижние ветки, периметр участка. В квартире – на пути миграции: вентиляцию, щели, стояки, входные зоны. Барьерную защиту можно ставить до или после основной обработки – как профилактический или закрепляющий этап. В многоквартирном доме это часто важнее, чем сам метод «травли»: если соседи не обрабатываются, миграция будет постоянной. Что выбрать: сценарии Тараканы в квартире. Основа – санитария (убрать воду и пищу), очаговая обработка гелем или дустом, ловушки для мониторинга. Туман в квартире возможен, но не обязателен: часто точечные средства работают не хуже, а контролировать их проще. Клопы. Здесь объёмная обработка оправдана: клопы прячутся в щелях мебели, за плинтусами, в стыках. Холодный туман или комбинация тумана с очаговой обработкой – типичный сценарий, но обязательна повторная обработка через 10–14 дней, потому что яйца могут уцелеть. Муравьи. Часто достаточно гелей и барьеров по путям движения. Туман – вспомогательная мера, если колония разрослась. Древесные вредители в доме. СВЧ или локальная термообработка, а не аэрозольный туман. Химия в толщу древесины не проникнет так, как физический прогрев. Профилактика после ремонта или переезда. Барьерная обработка путей миграции плюс ловушки для раннего обнаружения. Это дешевле и разумнее, чем «на всякий случай» травить весь объём. Санитарные требования и безопасность: что важно знать до обработки С 1 сентября 2021 года действует СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Дезинсекцию в помещениях проводят при закрытых окнах и форточках, а после окончания – проветривают в соответствии с инструкцией к средству. Люди и животные на время обработки должны отсутствовать; продукты и посуду убирают или герметично закрывают. Классы опасности инсектицидов для быта важны не меньше, чем метод: I класс – чрезвычайно опасные; II – высокоопасные: в быту их применять нельзя, только специалисты; III класс – умеренно опасные: допускаются в быту в аэрозольной упаковке с регламентацией; IV класс – малоопасные: разрешены без ограничений. Если вы обрабатываете сами, используйте только средства III и IV класса и строго следуйте инструкции. С 1 марта 2025 года услуги по дезинсекции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения оказываются только при наличии лицензии. Это не значит, что вы не можете обрабатывать собственное жильё бытовыми средствами. Это значит, что если вы зовёте «службу», она должна быть лицензирована, а не работать «по объявлению». Средства под разные методы Важно понимать: генератор тумана и бытовой баллон – разные инструменты. Для полной обработки помещения обычно используют профессиональные промышленные средства обработки, такими пользуются компании. Для очаговой обработки и для создания барьера при проникновении насекомых используют доступные средства, разрешенные для обработок жилых помещений. Для очаговой обработки (гели). «Великий Воин» гель содержит хлорпирифос (0,3%) и диазинон (0,2%) – два фосфорорганических вещества, которые усиливают друг друга и работают против устойчивых тараканов. «Блокбастер» гель – на основе тиаметоксама (0,2%) и альфа-циперметрина (0,05%), с каскадным эффектом. Гели удобны для щелей, плинтусов, мест скопления – это не «туман», но часто именно они дают основной результат в квартире. Для сухих укрытий и барьеров (дусты). «Блокбастер» ЭКО-дуст на основе диатомита и натрия тетрабората: диатомит механически повреждает хитиновый покров, а тетраборат действует изнутри. Его можно наносить в щели, за плинтусы, в места, где гель неудобен, – это элемент барьерной и очаговой обработки. Для мониторинга и механического метода (ловушки). «Блокбастер» клеевая мини-ловушка 3 в 1 не содержит токсинов и показывает, есть ли насекомые и где они активны. Это не замена обработке, но раннее обнаружение экономит силы и деньги. Для объёмной обработки нежилых/технических помещений (дымовая шашка). «Мухояр» дымовая шашка уничтожает летающих и ползающих насекомых, включая тараканов и клопов, но применяется в хорошо проветриваемых нежилых помещениях. Это не «туман для квартиры», а инструмент для сарая, подвала, гаража, технических зон – и использовать его нужно строго по инструкции. Часто задаваемые вопросы Холодный туман убивает яйца насекомых? Не всегда. Многие инсектициды действуют на подвижные стадии, а яйца могут уцелеть. Поэтому аэрозольные методы почти всегда требуют повторной обработки через 10–14 дней – это не «недоработка», а биология. Можно ли делать дезинсекцию самостоятельно? Да, в собственном жилье бытовыми средствами III и IV класса опасности и строго по инструкции. Профессиональные концентраты, фумигация и средства I–II класса – только лицензированная организация. Чем отличается дезинсекция в квартире и частном доме? В квартире ключевые ограничения – соседи и миграция по вентиляции, поэтому барьерная обработка и коллективные меры часто важнее «силы» средства. В доме больше площадь обработки, возможны обработка участка и фумигация нежилых объёмов, но и больше путей проникновения с улицы. Дезинсекция – это выбор инструмента под задачу, а не «чем сильнее, тем лучше». Холодный туман – универсальный объёмный метод для квартиры и дома. Горячий туман – для пористых материалов и глубокого проникновения. СВЧ – физический вариант для древесных вредителей. Фумигация – для герметичных нежилых объёмов, а не для жилой квартиры. Барьерная обработка и санитария часто важнее самого метода, потому что решают проблему возвращения. И главное: метод работает только тогда, когда он соответствует помещению, вредителю и требованиям безопасности.

Вы замечаете тараканов не на кухне и не в ванной, а в спальне, в шкафу с бельём или на книжной полке. Это не прусак. Точнее, не совсем прусак.  Мебельный таракан (Supella longipalpa) – отдельный вид, который ведёт себя иначе и требует другой стратегии борьбы. Если вы годами «травите» кухню, а насекомые не исчезают, эта статья объяснит, где именно вы промахнулись. Как отличить мебельного таракана от прусака Мебельный таракан мельче прусака: взрослая особь достигает 10–14 мм в длину. Главное визуальное отличие – поперечные светло-коричневые полоски на надкрыльях и брюшке, тогда как у прусака окрас более однотонный, а на переднеспинке – две тёмные продольные полосы. Мебельный таракан Крылья у мебельных тараканов развиты, но самцы летают редко и неохотно, а самки и вовсе ведут оседлый образ жизни. У прусака крылья тоже есть, но в быту он практически не летает. Так что «летающий таракан» в квартире – не повод паниковать, но повод присмотреться к полоскам на теле. Ключевое отличие – отношение к влаге. Прусак привязан к кухне и ванной, где есть вода. Мебельный таракан нетребователен к влажности и предпочитает сухие, тёплые места: спальни, гостиные, шкафы, книжные полки, пространство за картинами и под обоями. Именно поэтому он может появиться там, где «еды в традиционном смысле нет». Где он прячется и почему это меняет правила игры Мебельный таракан не ограничивается кухней. Он образует скопления в спальнях, комодах, шкафах с бельём, за картинами, под обоями, в мягкой мебели и даже в бытовой технике. В отличие от прусака, который держится ближе к мойке и мусорному ведру, мебельный таракан осваивает сухие и тёплые зоны квартиры, включая офисы и помещения, где не готовят пищу. Пути проникновения – стандартные для синантропных тараканов: из соседних помещений через вентиляцию и щели, с вещами, мебелью, книгами. Но оказавшись внутри, он не стремится на кухню – его укрытия там, где сухо и тепло. Чем питается: крахмал, клей и бумага Рацион мебельного таракана объясняет, почему он селится в шкафах и библиотеках. Основу питания составляет крахмалосодержащие материалы: клей под обоями, переплёты книг, бумага, картон. Дополнительно он может поедать крошки, остатки пищи, корм животных, а при дефиците – мыло и даже ткань. Именно поэтому уборка кухни не решает проблему. Если таракан живёт в шкафу с бельём или на книжной полке, источник пищи находится прямо там – в клее, бумаге и крахмале. Стратегия борьбы: что меняется по сравнению с прусаком Фокус на сухие укрытия и мебель Стандартная стратегия «убрать воду и еду на кухне» с мебельным тараканом работает лишь частично. Главный фронт – шкафы, полки, мягкая мебель, щели за плинтусами и пространство под обоями. Ревизия этих зон – первый шаг, который часто пропускают. Чередование средств с учётом резистентности Мебельные тараканы, как и прусаки, устойчивы к некоторым инсектицидам. Поэтому не стоит полагаться на одно средство. Чередуйте препараты с разными действующими веществами – например, гель на основе индоксакарба и дуст на основе диатомита и тетрабората натрия. Обработку повторяют через 10–14 дней, чтобы уничтожить новых особей, вышедших из яиц. Средства из каталога «Ваше хозяйство»: как применить их под мебельного таракана Гель: «Великий Воин» экогель «Великий Воин» экогель содержит индоксакарб (0,6%) – вещество с механизмом действия, отличным от традиционных пиретроидов. Это пролекарство: оно активируется в организме насекомого под действием его ферментов, превращаясь в соединение, которое блокирует натриевые каналы нервных клеток и вызывает паралич. Благодаря иному механизму действия препарат эффективен против популяций, резистентных к пиретроидам, а для человека и животных он безопаснее многих «классических» инсектицидов. Производитель заявляет исчезновение тараканов за 2–3 дня. Где наносить с учётом мебельного таракана: на подложки вдоль плинтусов в спальне и гостиной, в щелях шкафов, за картинами, на нижних полках стеллажей и в местах, где вы замечали насекомых. Гель наносят точечно, а не сплошным слоем. Дуст: «Блокбастер» ЭКО-дуст «Блокбастер» ЭКО-дуст от тараканов работает там, где гель неудобно наносить: в сухих щелях мебели, за плинтусами, в книжных шкафах, под обоями. Состав – натрия тетраборат (50%), диатомит (25%), силикагель (25%) – обеспечивает двойной механизм: диатомит механически повреждает хитиновые покровы и вызывает обезвоживание, а тетраборат натрия «разъедает» насекомое изнутри на уровне обменных процессов. Средство без запаха и малотоксично для людей и домашних животных при правильном размещении (на подложках в недоступных для питомцев местах). Норма расхода – 10 г/м²; наносят в сухих укрытиях, щелях вдоль плинтусов и в местах скопления насекомых. Ловушки: мониторинг в «некухонных» зонах «Блокбастер» клеевая мини-ловушка 3 в 1 не содержит токсинов и безопасна для детей и животных. Она сохраняет клеящие свойства до 3 месяцев и служит не только для отлова, но и для мониторинга – вы видите, есть ли насекомые и в каких зонах они активны. Размещайте ловушки в спальне, в шкафах, на полках, под мебелью – там, где мебельный таракан чаще всего и обнаруживается. Норма расхода – 1–2 ловушки на 10–15 м². Стратегия выбора Для быстрого удара по колонии в мебели – гель на основе индоксакарба. Для обработки сухих щелей, книжных полок и пространства за обоями – ЭКО-дуст. Для контроля и раннего обнаружения в «некухонных» зонах – ловушки. Чередуйте средства: если использовали гель, через 10–14 дней добавьте дуст в те же укрытия. Профилактика: как не пустить их снова в шкафы Поддерживайте сухость и вентиляцию в шкафах и спальне, периодически просушивайте бельё и книги. Заделывайте щели за плинтусами и в мебели. Проверяйте ловушки как индикатор раннего возвращения. Если дом многоквартирный, помните: мебельный таракан может мигрировать от соседей – проблема не всегда решается только в вашей квартире. Часто задаваемые вопросы Почему тараканы в шкафу, а не на кухне? Потому что это другой вид – мебельный таракан. Он не привязан к воде и кухне, а питается крахмалом и клеем, которые находит в мебели, книгах и обоях. Помогут ли обычные гели от прусака? Помогут, но наносить их нужно там, где живёт мебельный таракан – в шкафах, спальне, за плинтусами, а не только на кухне. И лучше выбирать средства с другим действующим веществом (например, индоксакарбом), чтобы обойти резистентность. Опасен ли мебельный таракан для мебели? Да. Он повреждает переплёты книг, портит обои (поедая клей) и может загрязнять бельё в шкафах экскрементами. Кроме того, он переносит бактерии и может вызывать аллергические реакции. Мебельный таракан – не «прусак, который забрёл в шкаф». Это отдельный вид с другими привычками, другим рационом и другими укрытиями. Боритесь там, где он живёт: в сухих щелях мебели, на книжных полках, за плинтусами и обоями. Гель на основе индоксакарба даёт быстрый удар, ЭКО-дуст обрабатывает труднодоступные сухие места, а ловушки помогают понять, откуда он приходит. И помните: если вы годами «травили» только кухню, проблема была не в средстве, а в географии.

Вы включаете свет в ванной или спускаетесь в подвал, а по стене медленно перемещается крупное, почти чёрное, лакированно-блестящее насекомое. Это не прусак. Чёрный таракан (Blatta orientalis) – «старожил» человеческого жилья, который сегодня часто проигрывает конкуренцию рыжему собрату, но в сырых и прохладных местах чувствует себя хозяином. Разберёмся, чем он отличается от прусака, почему появляется именно в подвале или ванной и как выстроить борьбу с учётом его слабостей и устойчивости к инсектицидам. Портрет врага: биология и отличия от прусака Чёрный таракан действительно крупнее: длина тела взрослой особи составляет 18–30 мм, тогда как прусак редко превышает 13 мм. Тело смоляно-чёрное или тёмно-бурое, блестящее.  Черный таракан У самок этого вида очень короткие крылья – в отличие от прусака, у которого крылья хорошо развиты у обоих полов. Летать чёрный таракан не умеет, зато быстро бегает по горизонтальным поверхностям и неохотно поднимается по гладким стенам. Ещё одна неприятная особенность – ощутимый запах, который издаёт железами на брюшке. Именно из-за него чёрного таракана считают «грязным» вредителем, хотя переносит он те же кишечные инфекции и яйца гельминтов, что и прусак. Ключевое биологическое отличие – отношение к температуре и влажности. Оптимум для чёрного таракана – +20…+25 °C и высокая влажность. Он не любит сухие и жаркие квартиры, поэтому в жилых комнатах встречается редко, а в подвалах, канализации, ванных и на первых этажах – гораздо чаще. Прусак, напротив, тяготеет к теплу и сухости. Скорость размножения у чёрного таракана ниже. Самка откладывает до 22 оотек, но в каждой – лишь 12–18 яиц, тогда как у прусака оотеки крупнее. Развитие личинок затягивается: между первым и последним возрастом проходит около года, а половозрелости насекомое достигает значительно позже прусака. Именно медленное размножение и конкуренция с рыжим тараканом привели к тому, что с середины XX века популяция чёрного таракана заметно сократилась. Конкуренция – важный фактор. Рыжий таракан «сильнее»: при встрече он вытесняет чёрного. Поэтому массовое появление чёрных тараканов в квартире – сигнал о том, что условия здесь для прусака неподходящие (сыро, прохладно), либо заражение идёт из подвала, где чёрный таракан сохраняет позиции. Почему они появляются и где прячутся Чёрный таракан – синантропный вид, но его «штаб-квартира» – не кухня, а сырые и прохладные технические зоны. В многоквартирных домах он чаще всего обитает в подвалах, мусоропроводах, канализации, бойлерах и на нижних этажах. В квартире его можно встретить в ванной, туалете, под раковиной, около стояков и в местах протечек. Пути проникновения – щели в полу и стенах, вентиляция, места ввода труб, открытые подвальные двери. Мусоропровод – это их главный «лифт»: из шахты мусоропровода чёрные тараканы спускаются на нижние этажи и попадают в квартиры. Если в доме есть сырость и гниющая органика (остатки пищи, плесень, бумага с крахмалистым клеем), чёрный таракан находит там и питание, и укрытие. Стратегия борьбы: с чего начать Шаг 1. Лишить ресурсов – и в первую очередь сырости Это главное отличие от борьбы с прусаком. Чёрный таракан зависим от влаги ещё сильнее, чем рыжий. Устраните протечки, обеспечьте вентиляцию в ванной и подвале, просушивайте мокрые поверхности, не оставляйте открытые ёмкости с водой. Если в подвале сыро и тепло, популяция будет восстанавливаться, сколько бы инсектицида ни использовали в квартире. Шаг 2. Заделать пути миграции Герметик и монтажная пена для щелей в полах, дверных коробках и местах ввода труб; мелкие сетки на вентиляционные решётки. В многоквартирном доме ключевое значение имеет обработка подвала и мусоропровода – без неё борьба в отдельной квартире часто даёт лишь временный эффект. Шаг 3. Обработка с учётом резистентности Чёрные тараканы устойчивы к некоторым инсектицидам, особенно к пиретроидам, и образуют локализованные колонии в труднодоступных нишах. Поэтому стратегия та же, что и с прусаком: чередование средств с разными действующими веществами. В качестве первого удара эффективнее использовать неоникотиноиды (имидаклоприд) или оксадиазины (индоксакарб), а пиретроиды оставить для чередования. Обработку повторяют через 10–14 дней, чтобы уничтожить новых особей, вышедших из яиц. Средства от тараканов: что выбрать Гели: приманочный метод «Великий Воин» экогель – один из самых подходящих вариантов именно для чёрного таракана. Действующее вещество – индоксакарб (0,6%). Это пролекарство: молекулы становятся активными только при попадании в гемолимфу под действием ферментов насекомого. Благодаря иному механизму действия препарат эффективен против популяций, резистентных к традиционным средствам, а для человека и животных он безопаснее многих «классических» инсектицидов. Производитель заявляет исчезновение тараканов за 2–3 дня. Гель наносят на подложки вдоль плинтусов, под раковиной, за холодильником, около мусорных вёдер и стояков. Если нужен быстрый удар по видимой колонии, подойдёт «Блокбастер» гель на основе тиаметоксама и альфа-циперметрина – каскадный эффект, при котором один таракан заражает до 50 особей в гнезде. Дуст: для щелей и труднодоступных мест «Блокбастер» ЭКО-дуст прямо предназначен для уничтожения рыжих и чёрных тараканов. Состав: натрия тетраборат (50%), диатомит (25%), силикагель (25%). Диатомит механически повреждает хитиновые оболочки и вызывает обезвоживание, а тетраборат натрия «разъедает» насекомое изнутри на уровне обменных процессов. Средство без запаха, безопасно для людей и домашних животных при правильном размещении, норма расхода – 10 г/м². Наносят в сухих укрытиях, щелях вдоль плинтусов, под радиаторами и в местах скопления насекомых. Химический «Блокбастер» дуст (циперметрин + малатион) действует быстрее, но требует осторожности из-за возможной резистентности и применения в отсутствие людей и животных. Ловушки: мониторинг и отлов «Блокбастер» клеевая мини-ловушка 3 в 1 не содержит токсинов, безопасна для детей и животных и позволяет понять, откуда идёт активность. Размещайте под раковиной, около стояков и в местах, где вы замечали насекомых. Народные методы и их реальная эффективность Температурный метод в частном доме работает: чёрный таракан менее холодостоек, чем многие думают, и промораживание помещения зимой исторически использовалось именно против него. Борная кислота действует, но медленнее гелей. Отпугивающие запахи (уксус, эфирные масла) нестабильны: пока у насекомых есть доступ к влаге и органике, запах их не остановит. Профилактика: как не пустить их снова Поддерживайте сухость в ванной и технических зонах, устраняйте протечки, заделывайте щели и следите за состоянием подвала. В многоквартирном доме проблема чёрного таракана часто решается коллективной обработкой подвала, мусоропровода и мусоросборных камер – иначе насекомые будут возвращаться. Также стоит учитывать, что чёрный таракан может питаться гниющей органикой и плесенью, а при их недостатке – даже бумагой и крахмалистым клеем под обоями, если в помещении сыро. Часто задаваемые вопросы Чем чёрный таракан отличается от рыжего? Размером (18–30 мм против 10–13 мм), короткими крыльями у самок, заметным запахом и привязанностью к сырым прохладным местам. Кроме того, чёрный таракан медленнее размножается и проигрывает прусаку в конкуренции. Почему чёрные тараканы появляются в ванной? Ванная – это сырость и прохлада, идеальные для Blatta orientalis. Если вы видите их регулярно, проверьте вентиляцию, места протечек и стояки: скорее всего, колония находится именно там или в подвале. Помогают ли обычные средства от прусака? Да, но с поправкой на резистентность. Используйте средства с другим действующим веществом (например, индоксакарбом) и чередуйте их. ЭКО-дуст на основе диатомита и тетрабората натрия работает механически и не зависит от устойчивости насекомых к химии. Чёрный таракан – не «просто крупный прусак». Его слабость – сырость и прохлада, его сила – устойчивость к некоторым инсектицидам и способность годами жить в подвале или мусоропроводе. Лишите его влаги, заделайте пути миграции и примените средство с подходящим механизмом действия: гель на основе индоксакарба для колонии или ЭКО-дуст для щелей. И помните: в многоквартирном доме победа над чёрным тараканом часто начинается не в квартире, а в подвале и мусоропроводе. Чёрный таракан vs рыжий таракан (прусак): сравнительная таблица Критерий Чёрный таракан (Blatta orientalis) Рыжий таракан (Blattella germanica) Размер 18–30 мм 10–13 мм Крылья У самок короткие, летает редко Хорошо развиты у обоих полов Запах Заметный, неприятный Слабый Температура Оптимум +20…+25 °C, любит прохладу Тяготеет к теплу (+24…+30 °C) Влажность Высокая, сырые места Умеренная, может жить в сухих квартирах Типичные места Подвалы, канализация, ванные, мусоропроводы Кухни, шкафы, тёплые щели Размножение Медленнее, 12–18 яиц в оотеке Быстрее, 30–40 яиц в оотеке Конкуренция Уступает прусаку Вытесняет чёрного таракана

Тараканы пережили динозавров и, кажется, готовы пережить любую попытку от них избавиться. Рыжий таракан, или прусак (Blattella germanica) – не просто неприятный сосед, а механический переносчик возбудителей кишечных инфекций, яиц гельминтов и сильнейших аллергенов.  При этом он чрезвычайно плодовит: одна самка за жизнь производит до 8–10 оотек (кожистая капсула, в которой самка таракана носит яйца (у прусака 37–44). Через несколько недель из неё выходят личинки, поэтому обработку повторяют), в каждой из которых созревает 37–44 яйца. Понимание биологии и слабых мест вредителя – ключ к стратегии, которая действительно работает, а не просто «травит» видимых особей. Рыжий таракан самка Портрет врага: биология и вред Прусак – самый мелкий из синантропных тараканов: длина тела не превышает 10–15 мм. Самцы светлее, самки темнее, личинки почти чёрные. В отличие от чёрного таракана, прусак предпочитает тепло и влажность: оптимальная температура для него +24…+26 °C, а при +27…+29 °C цикл развития ускоряется до максимума. Размножение впечатляет скоростью. При +27 °C самка сбрасывает оотеку через 22 дня, а развитие одного поколения занимает 3–4 месяца – за этот срок численность популяции увеличивается в сотни раз. Именно поэтому промедление в борьбе обходится дорого. Вред многогранен. Помимо переноса инфекций, сухие личиночные шкурки и экскременты тараканов провоцируют аллергические реакции вплоть до астматических явлений. На высохших хитиновых покровах успешно развиваются клещи домашней пыли – ещё один источник аллергенов. Почему они появляются и где прячутся Прусак – синантропный вид: вне жилья человека он не образует устойчивых колоний. «Осеннее нашествие» – это не миграция из леса, а перераспределение насекомых внутри зданий: с холодами они покидают неотапливаемые участки и перемещаются в подъезды, подвалы и квартиры. Рыжий таракан В многоквартирных домах очаги связаны между собой вентиляцией, стояками и щелями в перекрытиях, поэтому проблема редко остаётся в границах одного помещения. Источник заражения нередко находится не в самой квартире, а ниже – в подвале или мусоросборной камере. Пока там сохраняются влага, тепло и остатки пищи, популяция будет восстанавливаться, сколько бы геля ни расходовали жильцы. Излюбленные укрытия – щели вдоль плинтусов, пространство под раковиной, за холодильником, около труб горячего водоснабжения, вентиляционные решётки и места ввода коммуникаций. Стратегия борьбы: с чего начать Шаг 1. Лишить ресурсов – в первую очередь воды Это самый недооценённый шаг. Тараканы не могут существовать без доступа к воде и еде. Устраните протечки, насухо протирайте раковины на ночь, храните продукты в герметичных контейнерах, выносите мусор ежедневно и держите ведро под крышкой. Без воды прусак погибает быстрее, чем без еды – это его ахиллесова пята. Шаг 2. Заделать пути миграции Заделайте щели в полах, дверных коробках и местах ввода труб герметиком или монтажной пеной. Установите мелкие сетки на вентиляционные решётки. Это лишит вредителя возможности уходить от обработки и возвращаться. Шаг 3. Обработка с чередованием средств Ключевой принцип современной борьбы – не полагаться на один препарат. Популяции рыжих тараканов в российских городах обладают высокой резистентностью к пиретроидам (включая циперметрин), которые десятилетиями были основой бытовых инсектицидов. Использование средств на основе пиретроидов в качестве «первого удара» часто даёт нулевой результат – тараканы просто игнорируют этот яд. Поэтому в качестве первого удара эффективнее использовать средства на основе неоникотиноидов (тиаметоксам, имидаклоприд) или оксадиазинов (индоксакарб), а пиретроиды оставить для чередования. Обработку следует повторять через 10–14 дней, чтобы уничтожить новых особей, вышедших из яиц. Какие средства выбрать Ассортимент средств от тараканов позволяет выстроить комплексную стратегию – от быстрого удара до длительного контроля. Гели: приманочный метод для быстрого удара Гель – это не «просто яд», а приманка с пищевыми аттрактантами. Таракан съедает гель, уносит его в гнездо и заражает сородичей. Именно так работает «Блокбастер» гель от тараканов: каскадный эффект – один таракан смертельно заражает до 50 особей в местах гнездования, колония гибнет за несколько дней. В составе – тиаметоксам (неоникотиноид, 0,2%) и альфа-циперметрин (0,05%), защита до 60 дней, без запаха. Гель наносят пунктиром вдоль плинтусов, в щели, на подложки под раковиной, за холодильником и около мусорных вёдер. Если вы хотите использовать гель на основе другого действующего вещества для чередования, обратите внимание на «Великий Воин» экогель . Его активный компонент – индоксакарб (0,6%) . Это пролекарство, которое активируется ферментами насекомого и блокирует натриевые каналы нервной системы, вызывая паралич. Благодаря иному механизму действия он эффективен против популяций, резистентных к пиретроидам. Тараканы и муравьи исчезают за 2–3 дня. Ловушки: пассивный контроль и мониторинг «Блокбастер» клеевая мини-ловушка 3 в 1 – это не только отлов, но и мониторинг: вы видите, есть ли насекомые и где они активны. Ловушка не содержит токсичных веществ, безопасна для детей и животных, сохраняет клеящие свойства до 3 месяцев. Норма расхода – 1–2 ловушки на 10–15 м². Размещайте под раковиной, около холодильника и мусорного ведра – там, где тараканы появляются в первую очередь. Дуст: для труднодоступных сухих мест «Блокбастер» дуст от ползающих насекомых работает там, где гель неудобно наносить: в щелях, за плинтусами, в сухих укрытиях. Два активных вещества – циперметрин (0,20%) и малатион (0,50%) – обеспечивают контактно-кишечное действие. Однако учитывайте, что к пиретроидам и фосфорорганическим соединениям у тараканов часто уже есть устойчивость. Дуст эффективен и физически: частицы порошка забивают дыхальца и повреждают хитиновые покровы насекомого, а также создают барьер в сухих щелях. Наносят тонким слоем, а также готовят эмульсию для обработки поверхностей. Важно: применять в отсутствие людей и животных, при открытых форточках. Если в доме есть дети или животные и вы хотите избежать химии, обратите внимание на «Блокбастер» ЭКО-дуст от тараканов. Его состав – натрия тетраборат (50%), диатомит (25%) и силикагель (25%) – работает без инсектицидов. Диатомит механически повреждает хитиновые оболочки и вызывает обезвоживание, а тетраборат натрия «разъедает» насекомое изнутри на уровне обменных процессов. Средство без запаха, безопасно для людей и домашних животных (при правильном применении в недоступных для них местах). Норма расхода – 10 г/м². Наносят в сухих укрытиях, щелях вдоль плинтусов и под радиаторами. Скорость действия у ЭКО-дуста ниже, чем у химического, но для профилактики и контроля численности в чувствительных помещениях это оправданный выбор. Стратегия выбора Для быстрого удара по видимой колонии – гель на основе неоникотиноида или оксадиазина. Для длительного контроля и раннего обнаружения – ловушки. Для обработки щелей и труднодоступных сухих мест – дуст: химический, если нужна скорость, или ЭКО-дуст, если приоритет – безопасность для детей и животных. Чередуйте действующие вещества: если в первый раз использовали гель на основе тиаметоксама, во второй – на основе индоксакарба. Народные методы и их реальная эффективность Борная кислота действительно работает, но медленнее гелей. Отпугивающие запахи – уксус, эфирные масла, лавровый лист – нестабильны: если у тараканов есть доступ к еде и воде, запах их не остановит. Температурный метод эффективен в частном доме: при −5 °C прусак гибнет за полчаса, при −10 °C – за пару минут. В квартире этот способ применим ограниченно – можно проморозить отдельные предметы или помещение на несколько часов, но не жилое пространство целиком. Профилактика: как не пустить их снова Даже после успешной обработки тараканы могут вернуться из соседних помещений или подвала. Поэтому профилактика – это не разовое действие, а образ жизни: поддерживайте сухость, не оставляйте воду и пищу в доступе, регулярно проверяйте ловушки как индикатор раннего возвращения. Если дом многоквартирный, бороться только в одной квартире часто неэффективно – проблема решается на уровне подъезда или дома. Форматы средств от тараканов – сравнение Формат Пример из каталога Механизм Скорость Длительность Особенности Гель «Блокбастер», «Великий Воин» Приманочный, каскадный 2–3 дня До 60 дней Без запаха, не нужно покидать помещение Ловушка «Блокбастер» 3 в 1 Пассивный отлов + приманка Постоянно До 3 месяцев Без токсинов, безопасна для животных Дуст (химический) «Блокбастер» дуст Контактно-кишечный + физический Быстрый 4–6 недель Для щелей; учитывайте резистентность ЭКО-дуст «Блокбастер» ЭКО-дуст Механический + кишечный (тетраборат) Медленнее химического Длительный барьер Без запаха, безопасен для людей и животных (при правильном размещении) Вопросы и ответы Почему тараканы возвращаются после обработки? Три причины: резистентность к использованному препарату, миграция из соседних помещений или подвала, необработанные укрытия, где сохранились яйца. Решение – чередование средств с разными действующими веществами и повторная обработка через 10–14 дней. Безопасны ли гели и ловушки для домашних животных? Ловушки «Блокбастер» не содержат токсичных веществ и безопасны для животных. Гели содержат горькую добавку битрекс, которая отпугивает животных от поедания приманки. Тем не менее размещайте средства в местах, недоступных для питомцев и детей. Для помещений с детьми и животными оптимален «Блокбастер» ЭКО-дуст – он работает без инсектицидов. Помогают ли ультразвуковые отпугиватели? В реальных условиях их эффективность низкая и нестабильная. Тараканы быстро привыкают к ультразвуку, а препятствия (мебель, стены) блокируют сигнал. Надёжнее сочетать санитарные меры с приманочными средствами. Победить прусака можно только комплексно: лишить ресурсов (вода – приоритет), заделать пути миграции, применить подходящий формат средства и при высокой численности повторить обработку с другим действующим веществом. Гель даёт быстрый удар, ловушка – контроль и мониторинг, дуст – обработку укрытий: химический для скорости, ЭКО-дуст для безопасности. И помните: тараканы возвращаются не потому, что «яд слабый», а потому что где-то остаются условия, в которых они сильны. Уберите эти условия – и возвращаться будет некуда.

Вы убираете крошки со стола, моете полы, но тараканы не исчезают. Знакомая ситуация? Причина в том, что их меню гораздо шире, чем «еда на кухне». Понимание того, что и как едят тараканы – это не праздное любопытство, а ключ к стратегии, которая действительно работает. Любимое: что тараканы предпочитают при выборе Тараканы – классические всеядные оппортунисты. При наличии выбора они отдают предпочтение продуктам, богатым углеводами и сахарами. Исследования показывают, что рыжие тараканы в лабораторных условиях выбирают диету с примерным соотношением белка к углеводам 1:3. Самки и вовсе предпочитают рацион с высоким содержанием углеводов, избегая избытка белка. На практике это означает, что для них настоящий «деликатес» – это: Сахар, мёд, сиропы, варенье, сладкие напитки и выпечка. Хлебобулочные изделия, крупы, макароны, мука и хлопья – всё, что богато крахмалом. Мясные продукты, колбаса, сыр, рыба, яйца, а также корм для домашних животных. Жирная пища – жир с тарелок, жареное. Именно запах этих продуктов действует на тараканов как мощный магнит, заставляя их преодолевать значительные расстояния в поисках источника. «Странное» меню: чем они питаются, когда «нормальной» еды нет Если в близком доступе нет остатков продуктов, тараканы не погибают – они переходят на то, что мы не считаем едой. Роспотребнадзор прямо указывает: они могут есть загрязнения, пыль, опавшие волосы, мыло, кожаные изделия, ткань, клей для книг и изоляцию от проводов. Это объясняет, почему тараканов можно встретить в спальне, гардеробной или библиотеке: Крахмал и целлюлоза: клей для обоев, переплёты книг, бумага, картонные коробки. В их кишечнике живут бактерии-симбионты, позволяющие переваривать целлюлозу. Органика животного происхождения: кожаная обувь, ремни, шерсть, волосы, ногти. Мыло и косметика. Именно поэтому тараканы часто заводятся в кладовках с рулонами новых обоев или в коробках с архивными документами – для них это готовый «шведский стол». После линьки тараканы часто съедают свой собственный сброшенный хитиновый покров (это называется экдизис). Так они возвращают азот и минералы, потраченные на построение нового панциря, а заодно скрывают следы своего присутствия от хищников и конкурентов. Крайний случай: каннибализм и копрофагия При крайнем дефиците ресурсов тараканы не брезгуют и своими сородичами. Это не какой-то экзотический сценарий, а задокументированное поведение для нескольких видов, включая рыжего и американского тараканов. Они могут поедать ослабленных или погибших особей (каннибализм), а также практиковать копрофагию – поедание собственных экскрементов для получения симбиотических бактерий и азотистых соединений. Для владельца дома это означает, что даже полное отсутствие «человеческой» еды не гарантирует, что популяция не выживет. Вода важнее еды: главный вывод для борьбы Это, пожалуй, самый важный практический момент. Тараканы могут обходиться без еды до месяца и даже дольше, но без воды погибают гораздо быстрее. По данным Роспотребнадзора, без пищи они живут до 2 месяцев, а без воды – не больше 1 недели. Другие источники указывают, что без воды тараканы не протянут и недели. Именно поэтому ликвидация источников воды – протечек, конденсата, мокрых раковин, открытых ёмкостей – часто эффективнее, чем просто уборка крошек. Миска с водой для домашнего животного, капающий кран или влажная губка в раковине – это для тараканов настоящий «курорт». Как использовать это на практике: «пищевая гигиена» против тараканов Знание рациона диктует конкретные шаги: Герметичное хранение сладостей, круп, муки и корма для животных. Тараканы легко прогрызают упаковку, поэтому пластиковые контейнеры с плотной крышкой надёжнее пакетов. Регулярный вынос мусора и содержание ведра под крышкой. Защита «непищевых» ресурсов: бумажные архивы, книги, кожаные вещи и обувь лучше хранить в закрытых шкафах, а не в доступных местах. Осушение: вытирайте раковину насухо на ночь, устраняйте протечки, не оставляйте воду в мисках для животных на ночь. Часто задаваемые вопросы Правда ли, что тараканы едят мыло? Да. При нехватке другой органики мыло становится для них источником питания. Роспотребнадзор включает его в список «странной» еды наряду с клеем и волосами. Почему тараканы появляются в шкафу с книгами? Потому что клей для переплётов и сама бумага – это крахмалосодержащая органика, которую они способны переваривать благодаря симбиотическим бактериям в кишечнике. Достаточно ли просто убрать крошки? Нет. Крошки – лишь малая часть их рациона. Если оставить доступ к воде, тараканы найдут чем «закусить» – от клея в обоях до кожи обуви. Борьба с водой и «непищевыми» источниками так же важна, как и уборка кухни. Тараканы – не привередливые гурманы, а универсальные оппортунисты. Их меню простирается от сахара и хлеба до книжного клея, мыла и собственных сородичей. Но самая важная деталь – вода. Лишите их влаги и доступа к «странным» источникам питания, и даже идеальная чистота на кухне перестанет быть единственной линией обороны. Ловушки, гели, аэрозоли для борьбы с тараканами можно найти в нашем каталоге средств.

С наступлением первых осенних холодов владельцы частных домов сталкиваются с одной и той же проблемой – нашествием грызунов. Самое неприятное, когда с наступлением темноты дом будто оживает.  Шорохи, скрежет, писк и топот маленьких лап над головой, под полом или прямо в стенах и внутри перегородок – испытание для нервной системы. И дело не только в психологическом дискомфорте. Грызуны внутри строительных конструкций наносят колоссальный ущерб. Во-первых, это порча утеплителя. Войлок, минеральная вата, пенопласт, пеноплекс и другие материалы – идеальная среда для мышиных лабиринтов и буквально за один-два сезона они могут полностью уничтожить теплоизоляцию дома. В деревянном доме мышь может прогрызть дыру на любой высоте Во-вторых, грызуны создают повышенную угрозу пожара, так как запросто могут перегрызть силовой кабель, проложенный за стеной. Короткое замыкание внутри стены – одна из главных причин пожаров в деревянных домах. В-третьих, запах и антисанитария. Мыши оставляют продукты жизнедеятельности там, где живут и постепенно этот запах пропитывает конструкции, проникает в комнаты дома. Бороться с таким запахом нечистот очень сложно, поскольку доступа к его источнику нет, и приходится использовать лишь маскирующие средства. А потому, хоть мыши в пустотах стен, перекрытий и на чердаке – одна из самых сложных проблем в дератизации, бороться с ними очень важно. А главная специфика этой ситуации в невозможности использования физических ловушек (живоловок, механических ловушек) непосредственно в месте обитания грызунов. Здесь придется работать на опережение: выманивать их наружу или использовать их биологические особенности. Найти скрытые маршруты Даже если мыши обосновались в укромных местах дома, они выходят чтобы питаться. Однако очень редко они перемещаются по комнатам открыто. Для них характерно перемещение по скрытым, только им известным, коммуникационным каналам, вдоль стен и плинтусов, используя темноту и замкнутые пространства как защиту. Однако, для эффективной борьбы и очистки дома от незваных гостей, необходимо вычислить в первую очередь траекторию их передвижения. Локализация по звуку. Ночью, когда в доме тихо, локализуйте источники шума. Скрежет в конкретном углу указывает на вертикальный канал или стык в материале, из которого сделаны стены. По нему мыши поднимаются на чердак. Следы экскрементов. Мыши оставляют помет в местах остановок. Внимательно обследуйте область за мебелью, за кухонным гарнитуром, в местах ввода труб (под раковиной), около отопительных приборов, в углах. Контроль с помощью муки. Если вы подозреваете конкретный участок дома, рассыпьте тонким слоем муку или тальк. За одну ночь цепочки следов четко покажут направление движения грызунов. Используя эти способы можно найти и «точки входа» - места где мыши проникают под пол или внутрь перекрытий и определить их маршруты передвижения по дому. Эти знания являются ключевыми для эффективной борьбы. Где установить ловушку? Даже если удалось найти узкую щель в месте входа грызунов, пытаться засунуть мышеловку глубоко под пол или стену, не нужно. Такую ловушку невозможно будет проверить и освободить тушку грызуна в случае поимки. Можно поставить ловушку перед норой Ловушки устанавливают на стыках зон жилого пространства и скрытых зон, там, где мышь выходит на разведку в поисках пищи. Стратегическими точками будут: места, где трубы отопления, канализации или водопровода уходят в пол или стены, технологические люки, периметр стен за мебелью, чердачные балки перекрытий. При расположении мышеловки вдоль стен, ее нужно ставить пусковым механизмом к стене (перпендикулярно ей). Мышь, бегущая вдоль плинтуса, гарантированно попадет в нее. На чердаке мыши передвигаются по верхним лагам и балкам, фиксируйте ловушки прямо на них. Как избежать появления недоступной туши? Когда грызуны обосновались не на виду, а в труднодоступных полостях - в стенах, под чистовым полом, в перекрытиях, за обшивкой, в вентиляционных каналах, привычные методы борьбы перестают работать предсказуемо. Главная проблема здесь не в том, чтобы уничтожить зверька, а в двух вещах: «как доставить средство в укрытие» и, что не менее важно, «как потом извлечь труп животного». Ведь иначе разложение вызовет трупный запах, появление мух и других насекомых, а если грызун был переносчиком каких-либо заболеваний, то и вторичное заражение. Ниже рассмотрим, какие средства помогут справиться с грызунами, но в тоже время не доставят проблем в виде тушки грызуна, которую будет невозможно утилизировать. 1. Отравленные приманки Это классика, но если использовать первое попавшееся средство, то легко можно попасть самим в ту самую ловушку с недоступной разлагающейся тушей грызуна под полом. Мышь съест приманку с мором и уйдёт умирать вглубь перекрытий. Лучшими родентицидами в этом случае являются средства с эффектами мумификации. В состав таких препаратов входят специальные компоненты, которые блокируют процессы гниения. После смерти тело грызуна постепенно высыхает (превращается в мумию), не выделяя резкого неприятного запаха. На рынке подобные препараты представлены в различных препаративных формах, каждая из которых имеет преимущества в той или иной ситуации. Тесто-брикеты, например M.O.R. rat + M.O.R. mouse MIX, Ратобор, Ратобор Экстра или Супер МОР идеально подходят для раскладки возле щелей, плинтусов и под мебелью. Они долго сохраняют привлекательный вид и влагу. Действие активного вещества в таких приманках можно назвать стратегическим, так как эффект наступает не сразу. После того, как мышь съест приманку, она живет ещё 5-8 дней. Члены стаи принимают приманку за безопасную пищу, продолжая поедать. Так постепенно уничтожается вся стая. Твёрдые восковые таблетки, например Ратобор, будут лучшим выбором для подпола, подвалов, скрытых сырых полостей. Воск защищает яд от плесени и влаги, а мыши любят грызть твердые предметы, потому охотно поедают такие приманки. Если восковые таблетки и тесто-брикеты появились на рынке относительно недавно, то зерновые приманки или отравленные гранулы давно в арсенале владельцев загородных домов. При обнаружении конкретной норы или щели в полу, удобно насыпать туда зерновую приманку, например M.O.R. rat +M.O.R. mouse MIX, Ратобор, Ратобор Экстра, Ратобор MIX или Супер МОР. Для удобства можно использовать воротку или сложить трубочку из бумаги. 2. Механические ловушки и капканы В местах, где возможна ревизия и регулярный осмотр, могут использоваться и механические мышеловки. Для домов, где мыши заселили труднодоступные для проверки участки, их нужно будет установить так, чтобы грызун попал в ловушку, отправившись на поиски еды. Этому поспособствует приманка, которую вы положите в мышеловку. Когда готовый мор покупается в магазине, в него уже добавлены ароматизаторы или так называемые аттрактанты, которые привлекают грызуна. В случае с мышеловкой или клеевой ловушкой, необходимо использовать продукты с сильным привлекательным для мышей запахом. Вопреки стереотипам из мультфильмов, обычный твёрдый сыр привлекает мышей гораздо меньше, чем зерно, выпечка или ароматное масло. Самыми лакомыми для грызунов кусочками станут свежий хлеб или выпечка, арахисовая паста, копченое сало или колбаса, а также нерафинированное подсолнечное или кунжутное масло. К плюсам использования таких капканов можно отнести контролируемый результат. Вы будете точно знать, где труп, без неизвестности и запаха «где-то там». Но поймать мышеловка сможет только одного грызуна за раз. Поэтому капканов придётся установить много или настроиться на долгую и методичную борьбу с грызунами. 3. Клеевые ловушки Это ещё одна конфигурация ловушек, которые не смогут уничтожить грызунов внутри конструкций, но смогут перехватить их на выходах наружу. Они имеют множество разнообразных форм и ниже приведено их сравнение в контексте удобства применения Тип ловушки Плюсы Минусы Клеевые домики, например, клеевой домик от мышей Котофей. Эстетичен на вид, пыль и попавшаяся мышь скрыты внутри. Безопасен для любопытных питомцев. Клей в таких ловушках долго не высыхает. Сложно контролировать поимку грызуна визуально. Цена «домика», как правило, немного выше, чем простой клеевой ловушкой. Клей в тюбике, например, клей от мышей Котофей. Самый дешёвый вариант. Свобода применения (можно сделать ловушку самостоятельно, нанеся клей на картонку любого размера). Требует аккуратности, им легко испачкаться при нанесении Открытые клеевые ловушки, например клеевая ловушка от мышей Котофей, клеевой лоток-ловушка Котофей, ловчий коврик от мышей и крыс Котофей Доступны. В зависимости от размера, можно перекрыть целый технологический лаз. Существуют ловушки, как для мелких грызунов, так и для крыс. Клеевая основа открыта, что делает ее доступной для домашних животных. Также в них легко случайно наступить ногой. Со временем могут запылиться и стать менее эффективными.   Главными особенностями применения таких ловушек является, во-первых, отсутствие трупного запаха, так как мышь гарантированно погибает в конкретном месте и риска получить источник зловония из-под пола, нет. Это же является и главным преимуществом таких ловушек. Во-вторых, необходимость самостоятельно добавлять аттрактант. В отличии от ароматных тесто-брикетов с ядом, в большинство клеевых ловушек нужно самостоятельно добавлять приманку (каплю нерафинированного масла или кусочек сала). Ну и в-третьих, нельзя забывать об аспекте гуманности. Попав в ловушку, мышь умирает не сразу и часто утилизировать приходится ещё живого грызуна, что для многих психологически некомфортно. Завершающие работы, чтобы навсегда попрощаться с грызунами Послетого как грызуны уничтожены, работа не заканчивается. Пока в доме остаются открытые ходы, щели, освободившееся пространство рано или поздно займут новые вредители. Поэтому заключительный и, пожалуй, самый важный этап — герметизация всех выявленных точек проникновения. Это превращает разовую победу в устойчивый результат. Заделывать нужно не только очевидные норы, но и все места, через которые зверёк мог проникать: стыки стен и перекрытий, щели вокруг труб и коммуникаций, зазоры под плинтусами и в местах примыкания пола к стенам, вводы электропроводки, вентиляционные отверстия. Грызуны проходят там, где, казалось бы, нет ничего заметного, — поэтому осмотр проводят тщательно, а найденные отверстия закрывают прочными материалами: металлической сеткой, жестью, цементным раствором, монтажной пеной в сочетании с армированием. Мягкие материалы вроде поролона или простой пакли зверёк легко прогрызает — на них рассчитывать нельзя. Вопрос/ответ Слышен скрежет в стене, но мышеловка на полу пустая. Почему мыши не выходят? Мыши очень осторожны, внутри стен и под полом они чувствуют себя в полной безопасности. Наружу они выбираются только ночью и когда в доме тихо. Чтобы выманить их, используйте приманку с сильным ароматом(нерафинированное масло, прогорклый сухарик, кусочек копченого сала). Ловушка должна быть установлена строго у плинтуса. Безопасны ли тесто-брикеты с «мумифицирующим эффектом» для кошек и собак? Сами по себе действующие вещества (дифенакум, куматетрил) опасны для всех теплокровных. Однако, современные качественные тесто-брикеты содержат битрекс - специальный компонент со сверхгорьким вкусом. Грызуны его не чувствуют, а вот кошки и собаки не смогут проглотить приманку из-за резкой горечи. Тем не менее, для полной безопасности всегда раскладывайте яд в недоступных для питомцев местах или используйте специальные защитные приманочные домики. Кот испачкался клеем для поимки мышей. Как его отмыть? Для того чтобы отмыть шерсть кота от специально родентицидногоклея, потребуется масло. Водой отмыть не получится, так как этот клей отмывается жирами. Смочите маслом шерсть, аккуратно помассируйте, пока клей не начнет скатываться. После этого тщательно промойте это место теплой водой с мылом или шампунем для животных.

С выпадением снега в сад приходит тихая, но разрушительная беда. Голодные зайцы, которые еще вчера обходили участок стороной, теперь идут к молодым яблоням и грушам, как в столовую. За одну ночь зверь может полностью обглодать кору на молодом саженце – и к весне вы обнаружите не дерево, а голый погибший ствол. Эта статья о том, как создать защиту, которая действительно работает, и не потратить силы на методы, которые лишь создают видимость защиты. Кто вредит и как распознать «почерк» В российских садах вредят два вида зайцев – беляк и русак. Для садовода их вредоносность практически не различается: оба с одинаковым аппетитом объедают кору и перекусывают молодые побеги. Главная опасность подстерегает молодые деревья в возрасте 1–5 лет, особенно яблони, груши, сливы и вишни, а также кустарники вроде жимолости. «Почерк» зайца легко отличить от мышиного. Мыши работают под снегом, у самой корневой шейки. Зайцы же действуют выше – они объедают стволы и скелетные ветви на высоте до 1 метра, а в мягкие многоснежные зимы могут повреждать и корни. Если кора съедена по кругу (кольцевое повреждение), дерево обречено: нарушается сокодвижение, и саженец погибает в течение следующего сезона. Когда ставить защиту: календарь, а не интуиция Оптимальное время для установки барьеров – конец октября – начало ноября, после листопада, но до того, как земля промерзнет и потеряет способность «принимать» нижний край сетки. Раньше ставить не стоит: под укрытием создается парниковый эффект, и кора может выпревать во время зимних оттепелей. Механическая защита: что реально работает Сетка – безусловный фаворит. Металлическая (оцинкованная) или прочная пластиковая сетка – единственный барьер, который заяц не может прогрызть. Если вы хотите защитить сад комплексно – и от зайцев, и от мышей, которые часто идут «в связке», – выбирайте ячейку не более 1 см (10×10 мм). Для защиты только от зайцев достаточно 1,5 см, но мышь может пролезть в такое отверстие. Высота конструкции должна составлять не менее 1–1,5 метра, а нижний край обязательно заглубляется в почву на 5–10 см, иначе зверь просто подкопается. Сетку ставят свободно, с зазором 2–3 см от коры, чтобы ствол мог дышать и утолщаться. О том, как выбрать защитную сетку для разных задач читайте в нашем блоге. Лапник – колючий, но с оговорками. Хвойные ветки, уложенные вокруг ствола иглами вниз, создают физическую преграду и дополнительно утепляют кору. Однако у лапника есть слабое место: между ветками остаются щели, а если ветки лежат слишком плотно, лапник сам становится «мостиком» для мышей. Он хорош как дополнение к сетке, но не как единственная защита. Садовый бинт или дышащий текстиль. Мешковина, спанбонд или специальные садовые бинты подходят для обмотки штамба, но только если материал дышит. Слишком плотная обмотка создает парниковый эффект и привлекает грызунов влажной теплой корой. Отпугивание запахами: что действительно работает Запаховые методы – это не замена сетке, а усиление защиты. Самые действенные варианты, подтвержденные практикой: Деготь березовый. Резкий запах дегтя зайцы не переносят. Его наносят на стволы или пропитывают тряпки и развешивают на ветвях. Подойдет готовый «Деготь берестовый». Креолин. Также используется для пропитки опилок или в составе обмазки. Рекомендации Россельхозцентра допускают его применение с осторожностью. Полынь. Зайцы не переносят ее запах. Стволы обвязывают сушеной полынью или опрыскивают сад ее отваром. Важное уточнение о народных методах. В некоторых источниках можно встретить рекомендации использовать АСД (фракция 3) или карболовую кислоту. Однако их эффективность против зайцев научно не подтверждена: АСД – ветеринарный препарат, а карболовая кислота (фенол) токсична и не рекомендуется для использования на приусадебных участках из-за вреда для здоровья и экологии. Эти методы относятся к «народным», и полагаться на них как на основную защиту не стоит. Если вы хотите использовать современные промышленные репелленты, обратите внимание на средства на основе эфирных масел или метилнонилкетона. Они действуют эффективно, но требуют регулярного обновления, так как быстро выветриваются. Шумовые отпугиватели (шуршащие пакеты, фольга, жестяные банки) дают временный эффект: звери быстро привыкают к новым звукам. Типичные ошибки, которые губят деревья Побелка не защищает от зайцев. Это, пожалуй, самое распространенное заблуждение. Известь не горчит и не пахнет отпугивающими веществами – для зайца обмазанный ствол такой же вкусный, как и чистый. Побелка нужна, но для другой задачи: она защищает кору от солнечных ожогов и морозобоин. Полагаться на нее как на барьер от грызунов – значит оставить сад без защиты. Оставленная щель под сеткой. Если нижний край не заглублен в почву, мышь или заяц пройдут под ограждением, как по тоннелю. Слишком плотная обмотка. Капроновые колготки или туго намотанный текстиль создают парниковый эффект. К середине зимы кора под ними становится влажной и теплой – это не защита, а приманка для грызунов. Часто задаваемые вопросы Заяц уже погрыз кору на молодой яблоне. Можно ли еще спасти дерево? Если кора повреждена не по кругу – зачистите края до здоровой ткани, обработайте медным купоросом и замажьте садовым варом. При полном кольцевом объедании шансов почти нет; спасением может стать только прививка «мостиком», но это для опытных. Пластиковая сетка действительно работает или заяц ее прогрызет? Работает. Зайцы пробуют пластик, но не едят его и уходят. Берите сетку с ячейкой 1–2 см, оборачивайте ствол свободным цилиндром – она пропускает воздух, и кора не выпревает. У меня большой участок, неужели придется огораживать каждый ствол? Для больших площадей вместо сетки на каждом дереве используют электропастух (несколько нитей проволоки на столбиках) или загибают нижний край сетки наружу, создавая неудобный барьер – это дешевле и практичнее, чем прикапывать ее. Защита сада от зайцев не требует сложных сооружений. Металлическая сетка с ячейкой не более 1 см (для комплексной защиты от мышей и зайцев), заглубленная в землю, плюс обработка стволов дегтем – это тот минимум, который закрывает проблему на 100%. Установите защиту до заморозков, проверьте целостность после снегопадов и уплотните снег вокруг стволов – и весной ваш сад встретит вас живым и здоровым.

В магазине от ассортимента клеевых ловушек Котофей глаза разбегаются: пластины, лотки, книжки, домики, коврики, да и просто клей в тюбиках, — что выбрать? Продавец не всегда готов разъяснить тонкости применения клеевых ловушек, поэтому прежде чем идти в магазин за средствами от мышей и крыс, прочтите эту статью. Как подобрать клеевую ловушку локация особенности  выбор где установить жилой дом, квартира нужно нетоксичное средство без запаха любая клеевая ловушка марки Котофей в укромном месте, вдоль стены, за и под предметами мебели дом, где есть дети нужно нетоксичное средство, без яда и запаха, с закрытой клеевой поверхностью клеевой домик от грызунов Котофей в месте, недоступном для детей дом, где есть питомцы нужно нетоксичное средство, без яда, с закрытой клеевой поверхностью клеевой домик от грызунов Котофей в месте, недоступном для животных погреб высокая влажность, много доступной еды клеевой лоток-ловушка Котофей, ловчий коврик Котофей в укромном месте: за доской, за мешками, под ящиком, под стеллажом гараж сильная захламленность, пыль самодельные ловушки с клеем Котофей увеличить количество ловушек, 1 шт./3-5 кв.м., чаще заменять ловушки на новые баня высокая влажность, перепады температуры клеевой лоток-ловушка Котофей вдоль стены, в укромном месте дачный домик на время консервации отсутствие людей, безнаказанность грызунов ловчий коврик Котофей, самодельные ловушки с клеем Котофей, книжка-ловушка Котофей увеличить количество ловушек, использовать самую аппетитную приманку подворье с с/х животными и птицей доступные корма и вода самодельные ловушки с клеем Котофей, отравленные приманки Ратобор (зерновые, тесто-брикеты, восковые таблетки, гранулы) устанавливать ловушки в местах, куда у животных и птицы нет доступа или использовать приманочные контейнеры Принцип работы клеевых ловушек Клеевая ловушка — это механический способ отлова грызунов. Ее можно было бы сравнить с обычной пружинной мышеловкой, однако у клеевой ловушки есть преимущество — ее не нужно перезаряжать после поимки каждой мыши, поэтому она не требует постоянного контроля. В одну ловушку может попасть несколько грызунов. Все товары Котофей Мышь, привлеченная запахом аппетитной приманки, находящейся в центре ловушки, забегает на клеевую поверхность, с которой не может выбраться. Полимерный клей сильной фиксации надежно удерживает грызуна. Попытки освободиться приводят к тому, что грызуны еще больше пачкаются клеем, пока не прилипают к нему всем телом. Клеевые ловушки не содержат ядовитых веществ. Гибель грызунов происходит из-за голода, обезвоживания или асфиксии.  Важно учитывать, что пойманные грызуны издают звуки, что может нарушать покой домочадцев при использовании клеевых ловушек в жилом доме или квартире. При уборке использованной клеевой ловушки вы видите грызунов — живых или погибших: зрелище не слишком приятное, поэтому лучше оградить от него впечатлительных людей и детей. Клеевые ловушки, установленные в жилом помещении, а также на пищевом производстве, в детских образовательных учреждениях, проверяют ежедневно, чтобы сразу после поимки грызуна убрать использованную ловушку и заменить новой. В этом случае клеевые ловушки применяются как одноразовые.  При использовании в нежилых помещениях — в погребе или овощехранилище, амбаре с зерном, гараже, в хозпостройках, на складах — ловушки регулярно проверяют и заменяют новыми. В первые дни отлова проверку проводят ежедневно, по мере уменьшения численности грызунов ловушки проверяют реже: раз в три дня, потом раз в неделю. За это время в ловушку может попасть несколько грызунов. Как подобрать клеевую ловушку Жилой дом, квартира Появление мышей в частном секторе — такое же частое явление, как нашествие тараканов в многоквартирном доме. Горожане тоже порой сталкиваются с грызунами, чаще всего мыши хулиганят в старом фонде, в квартирах, расположенных на первом этаже старых пятиэтажек или малоэтажных зданий. Клеевая ловушка — хороший выбор для уничтожения мышей в жилом доме и квартире, поскольку она не токсична, не выделяет в воздух каких-либо веществ, не имеет запаха, не содержит яда. Если в доме нет ни детей, ни домашних питомцев, можно использовать практически любой вариант клеевой ловушки: на полках с продуктами, в кладовой, под кроватью удобно разместить клеевые домики Котофей, их А-образная “крыша” защищает клеевой слой от случайного прикосновения, да и пойманных грызунов почти не видно; на кухне: под рабочим столами, под мойкой, за холодильником — удобно разместить клеевую ловушку Котофей (в комплекте 2 пластины), при большой численности грызунов более экономично будет приобрести многоразовую ловушку Котофей с 10-ю сменными пластинами, также удобна книжка-ловушка Котофей, в разложенном положении она имеет двойной размер и обладает повышенной уловистостью; в ванной комнате, туалете лучше использовать пластиковый лоток-ловушку Котофей, он не подвержен размоканию, может использоваться в помещении с высокой влажностью воздуха, где пол периодически намокает. Вся линейка средств Котофей описана в статье. В доме, где есть дети Сами по себе клеевые ловушки не представляют опасности для здоровья детей. Клей на основе полиизобутилена не имеет запаха, не является аллергенным средством, он не токсичен. Ловушка не содержит яда, поэтому даже если ребенок случайно найдет ее, он не отравится.  Единственная опасность применения клеевых ловушек в том, что дети могут случайно или из любопытства залезть в них руками, испачкаться. Наилучший выбор для дома, где есть маленькие дети — клеевой домик от грызунов Котофей. В собранном состоянии он представляет собой тоннель А-образной формы, клеевой слой находится внутри домика. Но при желании любопытный ребенок может засунуть руку внутрь домика и испачкаться клеем. Чтобы обезопасить детей и избежать лишних хлопот по отмыванию их от клея, ловушки ставят в местах, недоступных для детских рук. На кухне размещают под рабочим столом, низ которого закрыт декоративной планкой. В жилых комнатах ловушки ставят за предметами мебели или глубоко под кроватью, куда ребенок не может добраться. В доме, где есть питомцы Понятно, что если в доме есть декоративные грызуны: мыши, крысы, хомячки, шиншиллы, кролики и пр., то на период борьбы с домовыми мышами все питомцы должны быть надежно заперты в клетках. Это также относится к канарейкам, попугайчикам и прочим домашним птицам.  Любое мелкое животное может случайно прилипнуть к ловушке, извлечь его невредимым и очистить от клея будет крайне сложно, если не невозможно. Если в доме есть кошки или собаки, при установке клеевых ловушек нужно выбирать место, недоступное для домашних питомцев. Особенно тщательно нужно продумывать расположение клеевых ловушек, если в доме живут кошки или котята: они обожают залезать под кухонные столы, под кровати — одним словом, во все укромные места. Клеевой домик от грызунов Котофей наиболее безопасен в плане случайного контакта с ним домашнего питомца, однако даже он не исключает того, что кошка или собака залезет в ловушку лапой или носом. Если кухонные рабочие столы оснащены декоративным цоколем, который перекрывает проход под стол, то под ними можно размещать любые клеевые ловушки Котофей: лоток, книжку, клеевые пластины.  Особенно удобна в обращении клеевая книжка-ловушка Котофей. Ее легко раскрыть, клеевая поверхность не закрыта защитным слоем бумаги. Плотный картон имеет бортики, поэтому при установке и уборке ловушки вы не испачкаете руки. В труднодоступном узком месте книжку-ловушку можно поставить в полураскрытом положении, углом. В погребе В погребе мышам и крысам раздолье: на завтрак — свежая морковь, на обед — картофель, на полдник можно перекусить сердцевиной яблока, на ужин поесть свеклы. Одним словом, голодным не останешься. В условиях погреба, когда овощи находятся в свободном доступе, не так просто заманить мышей или крыс в ловушку. Нужен какой-то “весомый аргумент”. Таким может выступать ароматная приманка животного происхождения: кусочек копченой колбасы, копченой курочки или сала. Интересно, что сыр не так уж сильно привлекает мышей, тем более в условиях высокой влажности он быстро заплесневеет. А вот мясные припасы грызуны “уважают”.  Чтобы мыши или крысы отвлеклись от поедания картофеля и полезли в липкую ловушку, нужно установить ее в укромном месте. Если ставите ловушку у стены, прислоните к стене доску, чтобы за ней создавалось затемненное место. Можно прикрыть клеевую ловушку опрокинутым вверх дном пластиковым ящиком. Мыши и небольшие крысы свободно пройдут под ним, чтобы в темноте и безопасности спокойно полакомиться чем-то вкусненьким. В погребе лучше использовать клеевой лоток-ловушку Котофей, он изготовлен из пластика, поэтому не размокает в условиях высокой влажности воздуха. В комплекте две ловушки, их хватит на овощехранилище размером до 20 кв.м. Крупный размер ловушки, 20 на 12 см, позволяет отлавливать не только мышей, но и небольших крыс. Под стеллажом с консервацией удобно разместить ловчий коврик Котофей, он имеет увеличенный размер, 120 на 28 см, благодаря чему обладает повышенной уловистостью. На коврике можно разместить несколько приманок, а чтобы крысы не сместили его, прижать углы каким-то утяжелителем. Подробнее о том, как избавиться от мышей и крыс в погребе, читайте в статье. В гараже На сельском подворье гараж — это не только место для хранения и ремонта автомобиля. В гараже часто хранится запас зерна или комбикорма для кур, свиней и другой живности. В городе гараж часто совмещен с ямой для хранения овощей и домашней консервации.  У всех гаражей есть общая черта — захламленность. Часто в гараж отвозят вещи, которые жалко выбросить, с каждым годом их становится все больше. Для крыс и мышей такие условия — идеальные. Есть много ткани, ветоши, бумаги, целлофана, из которых так удобно строить гнезда для выведения потомства. А также полно еды, чтобы пережить долгую зиму. Из-за большой захламленности клеевые ловушки нужно расставлять более часто, через каждые 3-5 м, чтобы грызуны нашли приманку. Поскольку в гараже бывает довольно пыльно и грязно, клеевая поверхность может быстро засоряться, что ухудшает свойства клея. Клеевые ловушки потребуется часто заменять новыми, а значит, нужно средство с демократичной ценой. В гараже полно подручных материалов, поэтому легко и непринужденно можно изготовить ловушку самостоятельно при помощи клея Котофей. За основу можно взять кусок картона, обрезок пластика, доски или ненужную кафельную плитку. Маленького тюбика клея объемом 60 г хватит на изготовление двух-пяти ловушек, с большой упаковкой клея Котофей объемом 135 г можно изготовит до десяти ловушек. Самодельные ловушки обходятся дешевле всего, поэтому их можно расставлять более часто и без сожаления выбрасывать, как только мышь попала в западню. Кстати, с помощью клея Котофей можно изловить даже крупную крысу, если нанести его на отрез п/э пленки. В попытке выбраться из западни крыса завернется в липкую пленку, как “кавказская пленница” в ковер, и никуда не убежит.  Перед применением рекомендуется подержать тюбик с клеем в тепле (на батарее или в горячей воде) в течение пяти минут, так полимерный клей станет более эластичным и будет проще выдавливать его из тубы. В бане Казалось бы, в бане мышам и крысам делать нечего, ведь там нет еды. Но зато там есть утеплитель, а это готовое гнездо для выведения потомства. Мыши просто обожают утеплитель из пенопласта, он отлично крошится под их зубами, чуть меньшей популярностью у них пользуется утеплитель из полистирола, но даже утеплитель из каменной ваты для грызунов — хорошее убежище. Мыши найдут любую щелку, чтобы проникнут за обшивку стен, либо прогрызут себе проход. Внутри утеплителя грызуны находятся в полной безопасности, там их не найдет ни кошка, ни собака.  Если не бороться с мышами, за одну зиму состояние утеплителя значительно ухудшается, грызуны не только устраивают в нем гнезда, но и прогрызают длинные норы. К слову, набитая дровами поленница — тоже неплохое место для гнезда. Грызуны устраивают его в щели между дровами, выстилают мхом или обрывками ветоши. Мыши могут подниматься под крышу по прислоненным к стене дровам, и там уже проникать под обшивку. Для отлова грызунов в бане удобно использовать клеевые лотки-ловушки Котофей. Пластиковые лотки хорошо выдерживают перепады температуры, высокую влажность воздуха, не размокают, если под них попадает вода.  Клей сильной фиксации, который применяется в клеевых ловушках Котофей, сохраняет свойства и в жаре, до +40-50°С, и на холоде — до -10°С. В дачном доме на время консервации Многие дачники по окончании садово-огородного сезона консервируют дом до следующей весны, разве что изредка наведываются на участок.  Пока дом пустует, мышам и крысам раздолье. Грызуны настолько наглеют, что прогрызают даже пищевые контейнеры из тонкого пластика, чтобы добраться до запасов круп, макарон, муки. Весной дачник обнаруживает, что семена съедены, одежда и постельное белье разодраны, а подшивка садовых журналов погрызана и теперь годится разве что на растопку. При консервации дома на зиму особенно внимательно отнеситесь к уборке. Помните, что мыши и крысы не только едят продукты, но и строят гнезда, а в качестве строительного материала использую ткань, бумагу, картон. Полиэтиленовые пакеты не защищают ни вещи, ни продукты от грызунов. Здесь нужны контейнеры из прочного пластика, с плотной крышкой на защелках. В них нужно упаковать одежду, постельное белье, книги, журналы, запасы семян, в отдельные контейнеры упакуйте продукты. Разве что консервы в железных банках могут остаться на полках. Поскольку дачный домик долгое время простоит без хозяев, не стоит жалеть родентицидных средств. На террасе или в прихожей расстелите ловчий коврик Котофей: “добро пожаловать, дорогие мыши!”. Коврик настолько большой, что можно разложить на нем несколько приманок, кладите их подальше от края, чтобы грызунам нужно было пробежаться по липкой поверхности. Размеры ловчего коврика 1,2 м на 28 см, — поместятся и мыши, и полевки, и крысы-первопроходцы. Углы коврика прижмите каким-то утяжелителем, чтобы он лежал ровно. Вооружитесь клеем Котофей и сделайте несколько клеевых ловушек: для мышей поменьше, размером 15 на 15 см, для крыс — пошире и подлиннее, 20 на 25 см. Устанавливайте их вдоль стен, под кроватями и диванами, под кухонным столом. Лучше больше, чем меньше. По приезду вы просто соберете все использованные ловушки и утилизируете их. А если какие-то останутся нетронутыми — пусть стоят в качестве профилактики, клей сохраняет свои свойства в течение года: не засыхает, не покрывается корочкой. Разве что на морозе эффективность клеевых ловушек немного снижается. Не скупитесь на приманку — дело не в количестве, а в качестве. Сыр быстро засыхает и теряет аромат, хлеб может заплесневеть. Копченая колбаса или вяленое мясо, а также копченое сало — отличная приманка. Аромат мяса привлекает и мышей, и крыс, он для них гораздо привлекательнее, чем запах сыра или зерна. Также используйте орешки, жареные подсолнечные семечки, они долго не портятся, не плесневеют, сохраняют аппетитный аромат. В птичнике, свинарнике, крольчатнике Везде, где есть “дармовая” еда, — грызуны тут как тут. Особенно много их бывает в местах, где хранятся запасы зерна и комбикорма. Мыши проделывают дыру в мешке с той стороны, что не видна, и спокойно питаются зерном. Если в хлеву поселились крысы — дело плохо, у них и аппетиты больше, и ведут они себя более нагло, могут не ограничиться зерном из кормушек, но нападать на цыплят, крольчат, поедать куриные яйца в гнездах.  Грызуны являются переносчиками различных инфекционных болезней, поэтому на подворье нужно вести с ними непримиримую борьбу.  При укладке мешков с зерном и комбикормом штабелями прокладывайте между ними тесто-брикеты Ратобор, они “пользуются популярностью” и у мышей, и у крыс. Запах тесто-брикетов настолько привлекательный, что грызуны съедают их даже тогда, когда в наличии есть неограниченные запасы зерна. Особенно притягательный запах имеют тесто-брикеты Ратобор Экстра с животным жиром. При клеточном содержании кроликов можно дополнительно разложить по периметру помещения несколько клеевых ловушек, самодельных или готовых. Если в свинарнике замечены крысы, используйте ловчий коврик Котофей или п/э пленку, смазанную клеем Котофей, — раскладывайте липкие западни в свободном загоне, там, куда животные не имеют доступа. Сложнее всего бороться с мышами и крысами в курятнике, ведь куры и цыплята могут и яд склевать, и к клеевой ловушке прилипнуть. Используйте приманочные станции, — это специальные пластиковые контейнеры по типу закрытой шкатулки, со сквозным отверстием по размеру тела грызуна. В них можно разместить отравленную зерновую приманку Ратобор или вставить внутрь клеевую пластину с ароматной приманкой. Мыши и крысы попадутся или отравятся, а куры и цыплята останутся целы. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Как очистить руки, если испачкался клеем Котофей? Полимерный клей растворяется под действием любого растительного масла. Сначала необходимо аккуратно снять излишки клея сухой ветошью, затем смазать руки маслом, оставить на 10-15 минут, после стереть клеевой слой, скатывая его катышками, помыть руки с мылом. Вопрос: Как часто проверять клеевые ловушки? В жилом доме вы услышите, что в клеевую ловушку попала мышь, поскольку она будет издавать звуки. В первые дни, пока идет активный отлов, ловушки проверяют ежедневно, порой и дважды в день. Когда грызунов становится меньше, можно ослабить контроль, проверять клеевые ловушки раз в несколько дней, а затем и раз в неделю. Вопрос: Почему мыши бегают по дому, но не идут в ловушку? Есть несколько вероятных причин. У грызунов много доступной еды, они сыты — проверьте, все ли припасы тщательно упакованы, при использовании клеевой ловушке в погребе используйте самую аппетитную приманку (колбасу, сало, вяленое мясо).  Приманка потеряла привлекательность (засохла, заплесневела, не издает аромата) — замените приманку. Ловушка стоит на открытом, хорошо освещенном месте — переставьте ее в более укромное место в затемнении, желательно ставить клеевые ловушки вдоль стен.

Осенью садовод обычно расслабляется: урожай собран, листва опадает, природа засыпает. Но именно в этот момент микроскопические вредители, которых вы, скорее всего, даже не замечали летом, готовятся к решающему броску. Растительноядные клещи — это не насекомые, а паукообразные, и их осенняя стратегия выживания делает весеннюю атаку особенно разрушительной. Разберемся, кто они, где прячутся и что нужно сделать в октябре, чтобы весной не обнаружить на яблоне или смородине «выжженные» листья. «Портрет врага»: кто такие растительноядные клещи и чем они опасны? Растительноядные клещи питаются соком растений. Они не грызут листья в привычном смысле — их ротовой аппарат приспособлен для прокола тканей и высасывания содержимого клеток. Вместе со слюной в растение попадают ферменты и токсины, которые нарушают обмен веществ, водный режим и гормональный баланс. Последствия для сада и огорода ощутимые. Заселение паутинными клещами может снижать урожайность до 65%. Повреждения, наносимые бурым плодовым клещом, сокращают образование хлорофилла в листьях на 50%, а сильное заселение красным плодовым клещом — на 60%. Интенсивность цветения поврежденных деревьев падает на 43–75%. Для дачника это означает не просто «некрасивые листья», а прямую потерю урожая текущего и следующего сезона, а также ослабление растений перед зимовкой. Клещи, с которыми чаще всего сталкивается садовод, различаются по образу жизни и признакам поражения: Паутинные клещи (обыкновенный паутинный, красный плодовый и др.). Самые распространенные. Обыкновенный паутинный клещ — полифаг, способный питаться более чем на 200 видах растений, включая томаты, огурцы, клубнику, смородину и декоративные культуры. Признак — тонкая паутинка на нижней стороне листьев и побегах. Почковый клещ. Опаснейший вредитель смородины. Зимует внутри почек. Зараженные почки неестественно раздуты, округлы, похожи на горошины, в отличие от здоровых — вытянутых и заостренных. В одной такой почке может прятаться колония из нескольких тысяч особей. Галловые клещи (например, грушевый галловый). Вызывают образование вздутий и галлов на листьях и побегах. К осени клещи переселяются под чешуйки почек, где и зимуют. Бурый плодовый клещ. Повреждает преимущественно плодовые деревья, особенно яблоню. Зимует в фазе яиц на коре ветвей. Войлочный клещ. Поражает смородину, вызывая характерные «войлочные» пятна на листьях. «Зимняя квартира»: где клещи прячутся до весны? Осенняя обработка имеет смысл только в том случае, если вы понимаете, куда именно она должна «попасть». Места зимовки у разных видов различаются, но есть и общие укрытия: трещины и отслоения коры, опавшие листья, растительные остатки, верхний слой почвы, галлы на ветках, а у почкового клеща — сами почки. Ключевой нюанс, который часто упускают: осенние самки паутинного клеща впадают в диапаузу. Их не зря называют «оранжевыми» — они меняют окраску, почти перестают питаться и становятся устойчивыми к обработке акарицидами. Порог фотопериодической реакции для паутинного клеща — около 15 часов светового дня; при его снижении оплодотворенные самки уходят в диапаузу. При температуре около +15 °C и 12-часовом дне в диапаузу впадают почти все самки. Это означает простую, но неприятную вещь: осенью одним опрыскиванием «химией» проблему паутинного клеща не решить. Диапаузирующие самки прячутся в щели, трещины и труднодоступные места, куда не достает распыл. Именно поэтому на первый план выходит агротехника, а химия и биология — это вспомогательные, хотя и важные инструменты. «План обороны»: как бороться с клещами осенью Шаг 1. Агротехника — фундамент успеха Это то, что нужно сделать в любом случае, независимо от того, заметили вы клещей летом или нет. Уборка растительных остатков. Опавшие листья, ботва, срезанные побеги — это гостиницы для зимующих клещей. Их нужно собрать и сжечь или вывезти. Не закладывайте пораженные листья в компост: стандартный компост не всегда достигает температур, достаточных для гибели вредителей. Очистка коры и обрезка. На штамбах и скелетных ветвях снимите отмершую кору, под которой прячутся клещи и их яйца. У смородины после листопада вырежьте сухие, больные и растущие внутрь кроны побеги, а затем внимательно осмотрите оставшиеся: все «горошины» (раздутые почки) срезайте с частью побега. Это самая надежная механическая мера против почкового клеща. Перекопка. Поздней осенью перекопайте приствольные круги и грядки. Это разрушает зимующие укрытия в верхнем слое почвы и способствует вымерзанию части вредителей. Побелка. Осенняя побелка штамбов и скелетных ветвей известью — не только защита от солнечных ожогов, но и барьер для клещей, зимующих на коре. Шаг 2. Химическая обработка — если популяция была высокой Чем обрабатывать. Прежде чем перечислять средства, важно понять разницу между их типами. Акарициды специализированы только на клещах. Инсектоакарициды действуют и на насекомых, и на клещей. Для осенней обработки против клещей логичнее выбирать акарициды или инсектоакарициды с выраженным акарицидным действием. В каталоге «Ваше хозяйство» есть несколько подходящих средств для разных задач. Вот они — с прямыми ссылками, чтобы вы могли выбрать то, что нужно именно вашему саду. Фитоверм, флакон 25 мл — биологический акарицид на основе аверсектина С. Уничтожает паутинного клеща и других сосущих вредителей. Работает при +18 °C и выше. Механизм действия — через питание вредителя, поэтому осенью, когда диапаузирующие самки не питаются, «Фитоверм» эффективен только против активных личинок младших возрастов.  Алатар — Двойной удар, бинарный набор. Инсектоакарицидный набор на основе авермектинов и пиретроидов. В описании прямо указано действие против паутинного клеща и клещей на яблоне, смородине, крыжовнике, малине, землянике и других культурах. «Алатар — Двойной удар» подавляет даже устойчивые популяции вредителей. Деготь берестовый — природное средство от вредителей. Отпугивает и уничтожает клещей, тлю и других вредителей. Для борьбы с паутинным клещом используется в составе мыльно-дегтярного раствора. «Деготь берестовый» — хороший вариант для профилактических и щадящих обработок. Важное правило: чередуйте средства. Клещи очень быстро вырабатывают резистентность к акарицидам. Многие популяции паутинного клеща обладают высоким уровнем устойчивости к химическим препаратам. Не используйте одно и то же средство два сезона подряд. Шаг 3. Биологический контроль — взгляд в следующий сезон Хищные клещи-акарифаги — это современный и экологичный инструмент, который работает не «против» вредителя, а «вместе» с вашей стратегией защиты. Два наиболее известных вида: Phytoseiulus persimilis. Высокоспециализированный хищник, который питается преимущественно паутинными клещами. Однако он требователен к температуре: для активного развития ему нужно выше +24 °C, поэтому в начале сезона он не всегда эффективен. Amblyseius andersoni. Более универсальный хищник с широким спектром питания. Исследования показывают, что он способен снижать численность разных видов клещей, включая тех, на которых P. persimilis не специализируется. Важное преимущество биологического контроля: диапаузирующие самки вредителя устойчивы к химии, но остаются уязвимы для хищников. Выпуск акарифагов — это не столько «осенняя обработка», сколько инвестиция в то, чтобы весной численность клеща не взлетела до критической отметки. Выпускать хищных клещей имеет смысл при первых признаках вредителя или в качестве профилактики в теплицах и на особо ценных культурах. Таблица-определитель: кто это? Признак Вероятный вредитель Где искать зимой Тонкая паутинка на нижней стороне листьев, «мраморная» окраска Паутинный клещ Трещины коры, щели теплицы, растительные остатки Раздутые, округлые почки на смородине («горошины») Почковый клещ Внутри поврежденных почек Вздутия и галлы на листьях груши Галловый клещ Под чешуйками почек «Войлочные» пятна на листьях смородины Войлочный клещ Кора, опавшие листья Мелкие красноватые или бурые точки на коре Бурый плодовый клещ Яйца на коре ветвей FAQ: часто задаваемые вопросы Помогает ли перекопка осенью? Да. Перекопка разрушает зимующие укрытия в верхнем слое почвы и способствует тому, что часть вредителей погибает от холода. Это одна из самых доступных и эффективных агротехнических мер. Можно ли использовать только биопрепараты? Можно, но с оговорками. Биопрепараты работают при определенных температурах и не всегда уничтожают яйца. Главное ограничение: осенью самки паутинного клеща уже в диапаузе и не питаются. А «Фитоверм» и его аналоги действуют именно через питание вредителя — если клещ не поглощает препарат, он не подействует. Поэтому осенью биопрепараты эффективны только против личинок младших возрастов, если они еще активны. Биологический контроль (хищные клещи) — это скорее стратегия на следующий сезон, чем замена осенней агротехнике. Нужно ли обрабатывать теплицу осенью, если летом клеща не было? Профилактическая обработка теплицы осенью имеет смысл, потому что клещ может быть занесен с притепличной территории. Однако главный акцент стоит сделать на агротехнике: убрать растительные остатки, очистить щели конструкции, перекопать почву. Если летом признаков клеща не было, тотальная химическая обработка не обязательна. Осенняя борьба с растительноядными клещами — это не одноразовое опрыскивание «чем-нибудь от клещей». Это система, в которой 80% успеха дает агротехника: уборка листвы, очистка коры, обрезка поврежденных побегов, перекопка и побелка. Химические и биологические препараты — это точечные инструменты, которые подключаются, когда популяция была высокой или когда вы хотите защитить следующий сезон. Главное, что стоит запомнить: клещи, которые прячутся в щелях коры и в почве, переживут большинство обработок. Но если лишить их укрытий и пищи, весной им будет гораздо сложнее начать свою атаку. Уделите один день осенью — и ваш сад встретит весну здоровым.

На грядке в огороде, среди газонной травы, у старого пня в плодовом саду…Поганки могут появиться где угодно. Надо ли предпринимать какие-то меры или не стоит беспокоиться? Откуда ты взялся? Вообще-то, это название смертельно ядовитых грибов из рода «мухомор»: «бледная поганка» (или мухомор зеленый), а также белая (мухомор вонючий) и весенняя (мухомор весенний). Хотя в народе поганками зовут любые несъедобные и ядовитые грибы (иногда неизвестные, подозрительные), которые и подразумеваем в статье. Это к тому, чтобы грибники не закидали камнями за неправильные «имена». Встречаются в садах и условно съедобные «особи». Например, некоторые виды навозников часто поселяются на навозных кучах (но собирать и есть их после соответствующей обработки да еще и сочетать с алкоголем не рекомендуется). И даже съедобные луговые опята «заявляются», образуя «ведьмины круги» на зеленой лужайке. Наша цель — выяснить причины подобного «грибного явления», особенно при массовом нашествии «поганых». Их появление на участке — не катастрофа. Но это показатель, в особенности, если развелось много, нарушения баланса в экосистеме территории. Грибные споры, мелкие и легкие, могут попасть на дачное пространство самыми разными способами. Их разносят ветер, птицы и даже человек, вернувшийся из леса, способен «доставить» на своей обуви или на колесах машины. Очень часто они приносятся с той же лесной землей, хвоей, мхом, покупным зараженным грунтом, навозом (в первую очередь конским), соломой, опилками, мульчей из коры. Поганки, выросшие у старого пня Источником бывают старые, не выкорчеванные пни, находящиеся в ваших владениях. Разрушающееся дерево - также потенциальный объект для развития мицелия. Почему на участке растут поганки? Но какими бы путями они не очутились в саду, прорасти и развиться способны лишь в благоприятных условиях. Какие это условия? 1. Высокая влажность Грибы — любители влажных мест. Когда участок находится в низине, грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, плохой дренаж на территории: все это располагает к их появлению. Способствует и затенение: под кронами раскидистых деревьев, в зарослях кустарников нередко повышенная влажность, что благоприятствует их развитию. Садовый пруд или другой водоем нередко «грешит» застоем влаги у берега, способствующей росту поганок. Даже частый полив «от души» газона способен стать отправной точкой для их появления. «Растут как грибы после дождя» это и про излишнюю сырость в дождливую погоду, и про подобные переливы. Но избыток воды дает возможность «закрепиться» только при наличии питательной базы. 2. Много органики «Гриб-поганец» часто появляется там, где избыток влажной разлагающейся органики. Эта «братия» питается растительными остатками: толстым слоем листового опада, слежавшимися опилками, соломой, скошенной травой, незрелым компостом. Вот почему нередко поганочки «расцветают пышным цветом» на несозревшей компостной куче, особенно в тени. Такие поганки выросли на органике: измельченных шредером ветках деревьев и кустарников в плодовом саду Любят «лакомиться» гнилой, трухлявой древесиной, идеальным для них источником питания. Ведь гниль хорошо держит влажность, света в трухлявых пнях немного, не жарко, что комфортно для «поганых». Питательным субстратом для грибницы служат и измельченные шредером ветки, со временем начинающие перегнивать. «Поганые» грибочки  в огороде Прекрасная питательная среда для них на участке — свежий навоз, перенасыщенный азотом. 3. Кислый грунт Некоторые поганки предпочитают кислые почвы. Лучше всего они развиваются при уровне кислотности ниже 5,5. В таких почвогрунтах доступны некоторые важные микроэлементы, играющие важную роль в обмене веществ грибочков. Конкурентов среди растений в таких условиях у них немного. Так что «грибное пришествие» может быть связано и с пониженным уровнем pH грунта. 4. Плотная почва Эти представители грибного царства выбирают уплотненную землю, которая плохо «дышит». В таких почвогрунтах (в первую очередь, глинистых, суглинках) больше сырости, накапливается много органики, и практически нет конкуренции, как и в предыдущей ситуации. Ведь большинство растений в огороде, плодовом саду, цветнике не жалуют подобную землицу. Также на плохую проветриваемость почвы влияет толстый слой мульчи, нерегулярное рыхление. Появление грибов–поганок может сигнализировать о целом комплексе проблем на участке. Это избыточная влажность и затененность, закисление и уплотнение грунта, а также большое количество азота из-за разлагающейся органики. Оставить или уничтожить? Во-первых, не паниковать и оценить ситуацию. Сами по себе даже токсичные «поганцы» не отравляют грунт, не травят культурные растения. Грибы, и поганки в том числе,— участники круговорота веществ в природе. Сапрофиты: навозники, дождевики и другие питаются разлагающимися органическими материалами. Это своего рода фабрика по переработке органики в доступные соединения для растений. То есть ценные вещества отмерших организмов вновь доступны для живой природы, включая и садовый участок. «Незваные  гости» на лужайке Грибницы других существуют только в симбиозе с деревьями, образуя с ними микоризу (грибокорень). В результате обмениваются ресурсами, которые самим добыть сложнее. Та же бледная поганка редко, к счастью, заселяет грядки. Ведь ей нужны дуб, береза или другие лиственные породы, которые обычно не растут в огородах. Не обязательно уничтожать «незваных гостей» в своих владениях, если их количество невелико. Когда они не портят общую «картинку» на газоне, клумбе, не теснят овощные культуры на грядках, а, главное, если нет маленьких детей и животных, которые могут их попробовать съесть. Но полностью отмахнуться от «грибной братии» тоже не вариант. Грибница, обитающая под землей, очень живучая и долговечная. Она никуда не исчезнет, даже если то и дело убирать плодовые тела, то есть сами видимые нами грибы. Кроме того, не надо забывать о способности к быстрому распространению через споры. Надо обязательно наблюдать за поведением «поганых». Важно проанализировать, почему они обосновались у вас. Возможно, по причинам, о которых сказано выше? А в случае активизации, захвата пространства, малейшем риске для здоровья, лучше от них избавиться. Убрать причины Прежде чем браться за радикальные меры, нужно попытаться устранить поводы появления представителей грибного царства. Снизить влажность на участке Высокий уровень грунтовых вод, глинистая тяжелая почва, низинная местность, отсутствие уклона, по которому уходит вода, застой влаги при обильных осадках. Эти факторы способствуют сырости и процветанию «поганцев». Самая эффективная мера: сделать дренаж. Отводят лишнюю влагу, выкапывая дренажные канавы и делая дренажные колодцы в самых низких местах. При осушении территории мицелий погибает, и поганки пропадают. Также снижают полив, отменяют дождевание, особенно при достатке естественных осадков. Уменьшают затененность надела, прореживая густую растительность. Это не только деревья, кустарники, но и заросли высокорослых травянистых многолетников, не говоря о сорняках. Избыток тени, растений не дает почве хорошо просыхать. Лишить источников питания По возможности лишают «поганые» грибы определенной «еды». Не вносят свежий навоз, заменяя его на питательный перегной (процесс преобразования длится от полутора до трех лет). Или на перепревший не менее полугода компост. При этом в компостную яму или кучу не закладывают запретных компонентов (мясные, рыбные остатки, кости и проч.), соблюдают баланс свежей зелени и сухих материалов типа сухой листвы, бумаги, соломы, пересыпая эти слои землей. Хорошо использовать биопрепараты («Компостим» для ускорения созревания компоста, «Триходерма вериде», «Байкал ЭМ-1»), чтоб не дать шанса завестись разным поганочкам. И не злоупотребляют часто органикой. Выкорчевывают на участке старые пеньки, разрушающиеся деревья, убирают коряги. Ведь это готовые «резервуары» для грибницы. Регулярно убирают органический мусор: скошенную газонную траву, сорняки, листовой опад, корни, ботву после уборки урожая на огороде, ветки в плодовом саду, не давая им загнивать на поверхности. Если «прописались» нехорошие грибочки, лучше заменить щепу, кору, солому, опилки и другую натуральную мульчу на неорганические негниющие варианты: гальку, гравий. После раскорчевки старую древесину не оставляют на территории: в ней может остаться мицелий поганок. Раскислить грунт Так как грибочки предпочитают кислую среду, стоит проверить кислотность почвы на участке (тест-система «Агрохимик»). Оптимальный уровень pH— 6,0–7,0. Это слабокислый или нейтральный, подходящий большинству культур. Лучше всего развиваются «поганцы» при показателе pH ниже 5,5: слабо и среднекислые почвогрунты. Раскисление сделает менее подходящими условия для их существования. Используют «Древесную золу гранулированную», доломитовую муку, мел, известь-пушонку (гашеную известь). Самое подходящее время для работ — осенью, после уборки урожая. Нормы внесения по инструкции к раскислителю. Процедуру проводят не чаще раза в 3-4 года. Улучшить аэрацию почвы «Поганым» грибам комфортно в плотной, плохо проветриваемой влажной землице. В которой большинство растений «задыхается». Регулярное рыхление помогает почве «дышать», обеспечивает доступ воздуха к корням, предотвращает образование плотной корки. Сделать грунт более легким, «воздушным» помогает внесение разрыхляющих добавок. Это крупнозернистый песок, мелкий гравий, перлит, «Вермикулит», «Диатомит». Твердая земля с повышенной влажностью бывает под плотным геотекстилем, в результате чего в прорезях для растений возникают поганки. Помимо уменьшения полива, коррекции оттока воды улучшает аэрацию именно аккуратное рыхление землицы в прорезях, а также прополка сорняков, удаление отмерших стеблей, корешков, опавшей листвы. Хороший эффект дает прокалывание грунта вилами или специальным аэратором для газона. Спицы или зубья этого агрегата проделывают вертикальные отверстия, которые восстанавливают естественное «дыхание» почвы. К тому же улучшается дренаж. Поганки на участке: как избавиться? Когда грибные «непрошенные гости» разводятся в огромном количестве на фазенде, нужно избавляться от них. Действовать комплексно. И в первую очередь убирать причины, способствующие их появлению. О чем и рассказали подробно. Непрезентабельных «особ», в особенности целые колонии надо «с глаз долой». В некоторых источниках советуют самый быстрый путь: опрыскать фунгицидами («Бордоская смесь-1%», «Оксихом», «ХОМ» и другие). В других говорится, что препараты часто бесполезны, потому что не уничтожают подземную часть: мицелий. Рекомендации применить биопрепараты: «Гамаир», «Глиокладин», «Фитоспорин» также сомнительны. Они подавляют грибные, бактериальные болезни растений, а не ядовитые грибы. Сжигание плодовых тел тоже не решает проблему. Споры способны сохраниться и прорасти вновь. Убирать придется физически. Действовать вилами, лопатой, небольшими садовыми совками. Постараться аккуратно подкопать плодовое тело вместе с грибницей. При этом накрывать его сверху полиэтиленовым пакетом, чтобы не разлетались споры, а после извлечения завязать пакет и удалить с территории. Не закладывать в компост! Работают в перчатках, чтобы избежать контакта с токсинами. Скопления «поганцев», например, в огороде снимают с пластами земли не менее 15-20 см с заменой плодородным субстратом. «Ведьмины кольца» на лужайке также выкапывают вместе с дерном на глубину не меньше 20 сантиметров, захватывая сантиметров по 30 около кольца. Постарайтесь также извлечь грибницу с белыми «ниточками». Даже если не удастся ее полностью убрать, оставьте раскопанный участочек на недельку под солнцем, не поливайте. Высушивание для нее губительно. Затем на это место подсыпают песка и почвогрунта, подсеивают траву. А вот чего не стоит делать, так это вытаптывать, срывать грибочки: лишь поможете разнести споры по территории. Выдергивание плодовых тел «с корнями», которых у них нет, также не затронет мицелий. Вопросы и ответы 1. Можно ли использовать народные средства для борьбы с поганками? — Опрыскивание «поганых» мыльным раствором и заливка его в проделанные вокруг них отверстия, а также опрыскивание их и почвы раствором соды, возможно, подавит рост плодовых тел. Но не искоренит мощную подземную часть. То же самое относится к средству для мытья посуды. 2. Почему после внесения конского навоза на участке появилось много поганок? — Навозец, особенно свежий или недозрелый, это настоящее «пиршество» для «грибной братии». Причем, в конском, в отличие от коровьего или свиного, неразложившихся растительных остатков содержится часто больше. Они - настоящее топливо для грибницы. Привлекателен он для них и из-за большого количества азота, а также тепла, выделяемого при разложении. 3. Почему грибы каждый год появляются на одном и том же месте? —  Это свидетельствует о сохранении мицелия в грунте и наличии благоприятных условий для него в этом пространстве. «Поганые» грибы посылают сигнал хозяину, что не все в порядке с условиями на участке. При комплексном подходе к решению проблемы и устранении, в первую очередь, причин «непрошенные гости», если и не исчезнут полностью, то будут появляться редко.

В последние годы владельцы личных подсобных хозяйств всё чаще сталкиваются с нападениями лис. Известны случаи, когда за одну ночь хищник душил семь кур и петуха, а в соседних дворах – ещё по пять птиц.  В других регионах стаи лис и хорьков уничтожали десятки кур. Причины очевидны: сокращение естественной среды обитания и рост пригородов вынуждают диких животных искать пропитание рядом с человеком.  Особенно опасен период с марта по июнь, когда лисы выкармливают потомство и охотятся не только ночью, но и днём. Чем опасна лиса на подворье Прямой ущерб от лисы не сводится к одной унесённой курице. Этот хищник убивает «с запасом» – душит больше птицы, чем способен съесть за раз, а тушки закапывает по периметру участка, чтобы вернуться за ними позже. Такое поведение приводит к массовым потерям за одну ночь. Весной и в начале лета, когда лиса выкармливает лисят, она становится особенно дерзкой и может нападать на птицу средь бела дня, не дожидаясь темноты. Но главная недооценённая угроза – не потери птицы, а бешенство. Лисы и енотовидные собаки считаются основными переносчиками этого смертельного вируса в дикой природе средней полосы. Вирус передаётся через слюну при укусе, и без своевременной вакцинации болезнь всегда заканчивается летальным исходом. Важно знать: слюна становится заразной ещё до появления явных симптомов, в конце инкубационного периода. При этом больное животное может вести себя по-разному – не только терять страх и заходить к людям, но и проявлять немотивированную агрессию, бросаясь на людей и предметы без всякого повода. Оба варианта одинаково опасны. Постоянные потери, необходимость дежурить с собаками, ставить капканы – всё это изматывает хозяйство. Как лиса проникает на участок Лиса – мастер проникновения. Она делает подкопы под забором, если ограждение не заглублено в землю, пролезает через щели и небольшие отверстия, перегрызает тонкую сетку и перелезает через ограждения недостаточной высоты. Более того, лиса запоминает маршруты и возвращается туда, где однажды нашла еду. Именно поэтому один забор – не защита: нужен комплексный подход. Чтобы понять, кто именно хозяйничает на участке, полезно уметь читать следы. Лиса ставит лапы «цепочкой» – следы идут ровной линией, один за другим, словно по нитке. У бродячих собак отпечатки расположены иначе: они «виляют», идут парами или вразброс. Это помогает вовремя понять, с кем именно вы имеете дело, и выбрать правильную тактику. Физическая защита курятника и вольера Основа защиты – капитальное ограждение. Установите прочное ограждение из мелкоячеистой сетки высотой не менее 1,5–1,8 метра и обязательно заглубите его в землю не менее чем на 50 см – это ключевая мера против подкопов. Нижнюю часть сетки можно отогнуть наружу и обложить края камнями или бетоном. Специалисты также рекомендуют делать наклон сетки наружу – это усложняет попытку перелезть с внешней стороны. Двери курятника должны плотно закрываться на крепкий засов или замок, а все щели и отверстия в стенах, крыше и фундаменте необходимо заделать. Отличное решение для занятых и забывчивых – автоматическая дверь, которая закрывается по датчику света или таймеру, исключая человеческий фактор. Ночью курятник особенно уязвим, и такая система надёжно защищает птицу. Отдельно стоит продумать защиту сверху. Если лиса уже оказалась внутри участка (например, зашла через калитку), наклон сетки наружу ей не помешает. Чтобы хищник не перепрыгнул через забор изнутри, сетка должна быть прямой или иметь козырёк наружу по всему периметру. Это же защищает птицу от попыток вылететь за пределы вольера. Электрический забор (электропастух) Электропастух – одно из самых эффективных и при этом гуманных решений. Это не «шокер», а система, работающая короткими безопасными импульсами. Животное, коснувшись провода, получает неприятный, но безвредный разряд. После первой же попытки большинство хищников отказываются от дальнейших попыток, формируя устойчивый рефлекс: к забору лучше не подходить. Для защиты от лис оптимальна конфигурация из нескольких рядов проволоки. Параметры удобно свести в таблицу: Ряд провода Высота от земли Назначение 1-й (нижний) 10–15 см Защита от подкопов 2-й 25–30 см Перекрывает путь низким животным 3-й 50–60 см Преграда для прыгающих хищников 4-й (верхний) 80–100 см Психологический барьер Для сетчатых пастухов, эффективных против лис, стандартное выходное напряжение импульсных генераторов составляет от 5000 до 10 000 В. Частота импульсов – 1–1,5 секунды. Этого достаточно, чтобы остановить лису или хорька, но при этом безопасно для птицы и человека. Типичные ошибки при установке: слишком высоко поднятый нижний провод (хищники пролезают снизу), трава под изгородью (мокрая растительность уводит ток в землю) и слабое заземление. Для птицеводов лучше использовать яркую ленту или сетку – зверь должен видеть провод. Отпугиватели и репелленты Ультразвуковые отпугиватели работают по принципу комбинации ультразвука и мигающих вспышек, создавая для лисы дискомфортную обстановку. Однако отзывы пользователей противоречивы, и рассматривать это средство стоит скорее как вспомогательную меру с низкой эффективностью, а не как самостоятельное решение. Более предсказуемый результат дают световые решения: датчики движения с яркими лампами, особенно солнечные светильники – экономично и автономно. Яркий свет ночью создаёт дискомфорт для хищника. Дополнительно можно использовать механические средства: колокольчики по периметру участка, вращающиеся блестящие устройства, имитирующие движение хищных птиц. Сторожевые собаки и сигнализация Сторожевая собака – один из самых надёжных способов защиты. Подойдут овчарки, алабаи, кавказские овчарки. Но даже небольшая собака, поднимающая лай при появлении чужака, способна спугнуть лису. В комплексе с сигнальными системами это создаёт дополнительный барьер. Минимизация привлекательности участка Лиса идёт туда, где есть еда. Грызуны для неё – сигнал: рядом корм. Поэтому убирайте остатки корма вечером – оставленный на ночь корм привлекает не только мышей, но и саму лису. Храните пищевые отходы в плотно закрытых металлических контейнерах. Регулярно перелопачивайте компостные кучи – цель этой процедуры не удобрение, а разрушение мышиных гнёзд, которые служат кормовой базой для хищника. Используйте антиродентные кормушки, уменьшающие доступность корма для грызунов. Для борьбы с грызунами можно использовать нетоксичные средства, например, клей «Котофей», ловчий коврик «Котофей», книжку-ловушку «Котофей».    Законодательные аспекты Содержание диких животных, включая лисиц, на территории приусадебных участков в населённых пунктах запрещено. Важно чётко разграничивать профилактику и активный отлов. Защита подворья – заборы, электропастух, отпугиватели, содержание участка в чистоте – это право и обязанность владельца. А вот активный отлов и уничтожение хищников в жилой зоне – это зона ответственности государства. Регулирование численности лисицы в населённых пунктах относится к компетенции органов исполнительной власти (охотнадзора, муниципалитетов). Самостоятельная установка капканов гражданами в жилой зоне без специального разрешения и вне рамок регулирования численности часто является нарушением правил охоты и может быть опасна для людей и домашних животных. При появлении лисы на подворье правильно обратиться в местные органы охотнадзора или муниципалитет – специалисты проведут отлов в рамках регулирования численности. Что касается охоты, любительская и спортивная охота на лисицу осуществляется в установленные региональными правилами сроки, обычно с осени по конец зимы. Конкретные даты меняются ежегодно, поэтому перед планированием охоты необходимо уточнять актуальную информацию в региональных охотничьих ведомствах. Вопросы и ответы Лиса уже утащила несколько кур. Вернётся ли она и что делать в первую очередь? Да, лиса почти наверняка вернётся – она запоминает места, где однажды нашла лёгкую добычу, и будет наведываться туда снова. Более того, хищник часто душит птицу «с запасом», оставляя тушки закопанными по периметру участка, чтобы забрать их позже. Помогают ли ультразвуковые отпугиватели и электропастух от лис? Эффективность зависит от правильной установки и комплекса мер. Ультразвуковые отпугиватели работают по принципу комбинации ультразвука и мигающих вспышек, создавая для лисы дискомфортную обстановку. Однако отзывы пользователей противоречивы, и рассматривать это средство стоит как вспомогательную меру с низкой эффективностью, а не как самостоятельное решение. Электропастух считается более надёжным решением: несколько рядов проволоки – на высоте 10–15, 25–30, 50–60 и 80–100 см от земли – создают физический барьер. Опасна ли лиса для человека и домашних животных, кроме кур? Да, и это главная недооценённая угроза. Лисы – основные переносчики бешенства в средней полосе. Вирус передаётся через слюну при укусе, и болезнь всегда приводит к смерти, если не ввести вакцину до появления симптомов. При этом слюна становится заразной ещё до появления явных признаков болезни. Защита подворья от лис – это не одна мера, а комплексный подход. Ни капитальный забор, ни электропастух, ни собака по отдельности не дадут гарантии. Только сочетание физических барьеров, отпугивателей, правильного содержания участка и обязательной вакцинации животных способно обеспечить безопасность. Регулярно осматривайте постройки на предмет подкопов и щелей, убирайте корм на ночь и не оставляйте птицу без присмотра в тёмное время суток. Важно помнить: лиса – дикое животное, которое действует по инстинкту, а не из вредности. Грамотная профилактика решает 90% проблем без войны. И бешенство – это не абстрактная угроза, а реальная опасность, которая касается не только птицы, но и вас, и ваших питомцев.

Одни знают черный паслен как сорняк. Другие — как черные ягодки, с которыми получаются вкусные пироги. Третьи — как лекарственное растение, используемое в народной медицине. Кто прав? А все правы!  Черный паслен действительно является и сегетальным (то есть приспособившимся расти среди овощных культур) сорняком, и съедобным растением, и «народным лекарем». Рассмотрим эту культуру со всех сторон — положительных и отрицательных, поговорим о выращивании черного паслена в огороде и его применении в кулинарии и народной медицине. Черный паслен — что за растение? Черный паслен (Solanum nigrum) — однолетнее травянистое растение семейства пасленовых, близкий родственник томатов, картофеля и баклажанов. Но в отличие от этих овощных культур встретить его можно чаще не на грядках, а на «диких» участках: у заборов, вдоль дорог, на пустырях, в оврагах, по берегам водоемов. В России он растет в европейской части, на Кавказе, на юге Сибири и Дальнего Востока. Паслен черный Внешне черный паслен — это травянистый, довольно раскидистый кустик высотой до 1 м. Стебли у него прямостоячие и сильно ветвистые, листья — простые, очередные, овальные, с заостренной верхушкой и зубчатым краем. Цветет черный паслен небольшими цветкам, похожими на картофельные — белыми, звездчатыми, состоящими из пяти лепестков, с ярко-желтыми тычинками в центре, собранными в поникающие зонтиковидные соцветия. Цветение начинается в начале лета и может длиться до осени, происходить параллельно с формированием и созреванием плодов. Плоды черного паслена — круглые ягодки диаметром до 1 см. Сначала они зеленые, а по мере созревания становятся темно-фиолетовыми, почти черными, матовыми. Мякоть у ягод красно-фиолетовая, со множеством мелких семян. Черный паслен также известен под названиями поздника, бздника, вороняжка. Черный паслен и санберри – одно и то же? Черный паслен и санберри — культуры из одного семейства, дающие похожие на вид черные ягоды. Иногда санберри выдают за сорт черного паслена. Но это разные культуры, хоть и близкородственные. Паслен черный — дикорастущее растение, Санберри — культурная форма, выведенная селекционерами. Внешне эти растения отличаются размерами — и самих кустов, и ягод: санберри и более рослая культура, и плоды у нее крупнее. Подробно о культурной «родственницей» черного паслена мы рассказывали в этой статье. Три «амплуа» черного паслена Как было сказано ранее, черный паслен — растение «многогранное». Есть у него и полезные стороны, и не самые приятные. Для полноты картины рассмотрим все «амплуа» этой культуры. Вредоносность Черный паслен относят к сорным растениям по трем причинам. Он неприхотлив и очень живуч: способен расти и развиваться на любых типах почв, хорошо переносит жару, теневынослив. У него мощный стержневой корень, поэтому растение легко «добывает» себе влагу и стойко переносит засуху. Он активно размножается самосевом. Одно растение способно дать более 200 тысяч семян. Если оставить созревшие плоды на кустах, они осыплются и дадут самосев. Семена черного паслена сохраняют всхожесть в почве до 3 лет. Черный паслен может служить промежуточным хозяином для болезней и вредителей пасленовых, а значит подвергать риску другие овощные культуры этого семейства. Фитофтора, вирус курчавости, мучнистая роса, белокрылка, тли, нематоды — вот инфекции и вредители, в распространении которых готов «участвовать» наш герой. Есть еще одна причина относиться к черному паслену аккуратно и настороженно — токсичность. В листьях, стеблях, цветках и недозревших плодах растения содержится токсичный гликоалкалоид соланин. При попадании в организм человека он может вызывать отравление, расстройство желудка, тошноту и рвоту. Использование в кулинарии Если в плодах содержится токсичное вещество, тогда о какой кулинарии может идти речь, спросите вы. Но дело в том, что соланин в высокой концентрации присутствует лишь в недозревших плодах. В спелых ягодах содержание соланина минимально, а потому употребление в пищу урожая безопасно. На вкус ягоды черного паслена сладко-пресные, с легкой кислинкой и травянистым оттенком. Некоторые сравнивают их с недозревшими томатами. В свежем виде эти ягоды — не самые вкусные. Но после термической обработки они «раскрываются». Поэтому урожай пускают на варенье, джемы и выпечку. Листья тоже можно пустить на еду — в рагу или на тушение вместе со шпинатом. Главное — помнить, что к употреблению в пищу пригодны лишь полностью созревшие ягоды: темные и матовые. Применение в народной медицине В народной медицине используют и плоды, и зелень. Отвары и настои на основе молодых стеблей и листьев применяют: как успокаивающее средство, при бессоннице, для лечения головных болей и мигреней; для снятия боли и спазмов в животе, лечения гастрита и колита, как легкое слабительное средство; как мочегонное и противовоспалительное средство при заболеваниях мочевыводящей системы; для полоскания горла при ангине и простуде. Спелые ягоды полезны при гипертонии — они помогают снижать давление и расширяют сосуды. Не рекомендуется употреблять препараты на основе черного паслена маленьким детям, беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями почек и печени. Перед применением даже самых безобидных народных средств лучше проконсультироваться с врачом. Выращивание черного паслена в огороде Плоды черного паслена созревают через 3–3,5 месяца после появления всходов и 1–1,5 месяца после начала цветения. В средней полосе снимать первый урожай можно уже в начале августа, в теплые годы — и в июле. Но для таких ранних урожаев выращивать паслен нужно через рассаду. В южных регионах можно посеять и прямиком в открытый грунт. Как было сказано ранее, эта культура неприхотлива, может расти фактически без ухода. Все, что потребуется от садовода, — правильно определить для него место в огороде и вовремя снимать урожай, чтобы не допускать самосева. Посадка Ориентир для выбора времени посадки — томаты. Когда сажаете их, сейте и паслен. Для выращивания рассады потребуется легкий, рыхлый и плодородный грунт. Семена распределяют по поверхности земли, заглубляют на 0,5–1 см, поливают, емкости накрывают крышками. При температуре +23…+25 °С всходы появляются на 7–10 день. Когда сеянцы отрастят 2–3 настоящих листочка, их нужно распикировать в отдельные емкости. Уход за рассадой будет стандартным: поливы, досвечивание при вытягивании стеблей, разовая подкормка комплексным составом «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Высаживать сеянцы в открытый грунт нужно также одновременно с томатами. Сеять черный паслен прямиком в открытый грунт можно в конце мая или в начале июня, когда минует угроза заморозков. Глубина посева — 1 см. До появления всходов грядку полезно укрыть агроволокном.  Между кустиками необходимо выдерживать расстояние в 40–50 см. Выбор места и подготовка почвы Выращивать черный паслен лучше на открытых солнечных местах, легкое затенение тоже допустимо. Не рекомендуется размещать посадки на одной грядке или рядом с другими растениями семейства пасленовых, чтобы не допустить активного распространения типичных для этих растений инфекций. Почва нужна легкая, рыхлая, плодородная, богатая органикой. Перед посадкой в грунт полезно внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» — оно необходимо и для повышения плодородия грунта, и для профилактики распространения патогенной микрофлоры. Уход Умеренный полив в жаркую и сухую погоду — едва ли не единственное, что потребуется растениям на регулярной основе. На питательной и плодородной земле они могут обойтись и без подкормок. Если темпы роста слабые, можно внести комплексное удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Формировать и пасынковать растения не нужно. Если кустики высокие и раскидистые, гнутся под тяжестью ягод, их можно подвязать к опорам. При появлении на листьях и стеблях признаков фитофтороза, действуем как с томатами и картофелем: обрабатываем фунгицидами «Ревус» или «Триходерма Вериде», при сильном поражении уничтожаем кусты. С вредителями ситуация аналогичная: при обнаружении следов деятельности тли, паутинного клеща или белокрылки, посадки обрабатываем инсектицидами «Фитоверм» или «БиоКилл». Чтобы не допустить самосева, важно вовремя снимать урожай и не допускать осыпания ягод. Если же хочется оставить эту культуру на дачном участке, желания высаживать ее каждый год нет, можно позволить ей возобновляться своими силами — оставлять часть ягод на кустах, не скашивать зелень до осени. Вопросы и ответы Можно ли собрать собственные семена и как это сделать? Да, семена можно заготовить самостоятельно. Для этого нужно собрать полностью вызревшие ягоды, размять их в небольшом количестве воды, отделить семена от мякоти, промыть их и разложить тонким слоем на просушку в проветриваемом месте. Когда семена высохнут, их нужно собрать, сложить в бумажный пакет и убрать на хранение до весны в темное и сухое место. Можно ли посеять черный паслен под зиму? В теории можно. Тогда семена пройдут естественную стратификацию, весной дадут дружные всходы. Но для средней полосы и более северных регионов — вариант не самый лучший, потому что потенциальная урожайность будет ниже, чем при выращивании через рассаду, из-за более поздних сроков цветения и начала плодоношения. Можно ли выращивать черный паслен дома? Да, можно. Это растение компактное, самоопыляемое, а потому урожай получится вырастить даже дома на подоконнике. Правила посадки и ухода применимы все те же: питательная и рыхлая земля, поливы по мере просыхания грунта, подкормка и подвязка по мере необходимости. Посадки лучше размещать на южной стороне, чтобы растениям гарантированно хватало света. Но если в доме есть дети или питомцы, паслен лучше поставить в недосягаемое для них место, чтобы ни у кого не было возможности попробовать ягоды до их полного созревания. Почему ягоды созревают не одновременно? Это нормально для черного паслена. Он цветет и формирует плоды постепенно. А потому на одном кусте могут быть одновременно и цветки, и зеленые, и полностью созревшие черные ягоды. Кстати, согласно народным поверьям паслен черный такой же «двуликий»: в одних странах и культурах его считают оберегом от злых духов и негативной энергии, в других — ассоциируют с печалью и скорбью. Поэтому в символике его репутация столь же неоднозначна, как и в реальной жизни.

Осенью, когда сад готовится к зиме, для мышей начинается голодное время. Луковицы тюльпанов, лилий и крокусов становятся для них настоящим лакомством. Пока земля не промерзла, грызуны активно делают запасы в норах и часто именно луковицы с клумбы оказываются самой доступной добычей.  Разберемся, как защитить посадки проверенными способами и что делать, если вредители уже побывали на грядке. Почему мыши едят луковицы и какие цветы страдают больше всего Луковицы — это кладовая питательных веществ, созданная самим растением. Для мышей они представляют собой идеальный корм: сочный, питательный и легкодоступный. Особенно активно грызуны охотятся на них осенью и в начале зимы, когда другой пищи становится мало. Эти луковицы беззащитны перед грызунами Больше всего страдают тюльпаны, лилии и крокусы — их луковицы наиболее питательны. А вот нарциссы, рябчики императорские и декоративные луки мыши почти не трогают. В их луковицах содержатся ядовитые для грызунов вещества, поэтому вредители обходят такие посадки стороной. Однако полагаться только на эту защиту не стоит: очень голодные мыши могут съесть и их. Самый надежный способ: механические барьеры Если вы хотите гарантированно сохранить луковицы, лучший вариант — физически перекрыть грызунам доступ к ним. Посадочные корзины для луковичных Специальные пластиковые или металлические корзины с мелкой ячейкой — самое удобное решение. Луковицы высаживают прямо в корзину, которую затем закапывают в землю на нужную глубину. Корни и стебли свободно проходят через ячейки, а мыши не могут пробраться внутрь. Весной такую корзину легко выкопать, чтобы перебрать или пересадить луковицы. Плотный пластик корзин мышам прогрызть сложнее, чем тонкий пластик бутылок. Посадка в корзинки защитила луковицы на один сезон. Но следующим летом грызуны их все равно съели. При посадке на дно корзины насыпают немного песка, раскладывают луковицы на нужном расстоянии, присыпают землей и заглубляют корзину по бортики. Металлическая или пластиковая сетка Если корзин нет, можно использовать мелкоячеистую сетку (ячейка не более 1 см). Сетку укладывают на дно посадочной ямы и по бокам, формируя своего рода «короб». Края сетки должны быть заглублены в землю на 2–3 см или вровень с грунтом, а сверху конструкция накрывается крышкой из той же сетки. Если оставить края возвышаться над землей, мыши легко проникнут внутрь по этой «лестнице», а зимой над ними образуются пустоты. Почему пластиковая бутылка не защитит Народный метод с обрезанной 5-литровой бутылкой имеет ограничения: мыши могут прогрызть тонкий пластик. Надежнее металлические корзины или сетка. Отпугивающие средства: что действительно работает Если механические барьеры кажутся вам слишком трудоемкими, можно использовать запахи, которые мыши не переносят. Но помните: это лишь дополнительная мера, а не гарантия. Деготь Это одно из самых популярных народных средств. Его резкий запах перебивает запах луковиц, и мыши обходят такие места стороной. Ватные диски: на каждый диск наносят 8–10 капель дегтя. Диск кладут на дно лунки, слегка присыпают землей, а сверху размещают луковицу. Одного диска хватает на 5–7 луковиц. Смесь с опилками: 30 г берестового дегтя смешивают с 1 л воды и опилками, настаивают 2 дня. Полученную смесь добавляют в лунки при посадке. Острый перец и горчица Луковицы можно обвалять в молотом красном перце или горчичном порошке перед посадкой. Этими же специями посыпают землю вокруг лунок. Эффект слабее, чем у дегтя, но как дополнительная мера подходит. Корицу использовать бесполезно — мыши не боятся ее запаха, это распространенный миф. Растения–защитники: как правильно использовать Некоторые растения выделяют вещества, которые мыши не переносят. Но важно понимать, как их правильно размещать. Нарциссы и рябчики императорские содержат алкалоиды с резким чесночно-скипидарным запахом. Луковицы рябчика выделяют эти вещества в почву, однако это не создает абсолютного барьера — голодные мыши могут съесть и их. Кроме того, токсины нарциссов могут угнетать корни тюльпанов, если посадить их вплотную. Поэтому нарциссы высаживают не вперемешку с тюльпанами, а по периметру клумбы, создавая защитное кольцо. Декоративный лук (аллиум) также обладает отпугивающим эффектом, но его действие выражено слабее, чем у рябчика императорского. Важно: даже эти растения не дают полной гарантии. Голодные мыши могут съесть и нарциссы, а затем приняться за тюльпаны. Ловушки и клеевые домики Механические ловушки и клеевые домики эффективны при небольшой численности грызунов. Их размещают вдоль стен, у нор и в местах, где были замечены мыши. Ознакомиться с ассортиментом средств от грызунов можно в нашем каталоге. Ультразвуковые отпугиватели Ультразвуковые приборы работают на солнечных батареях или от сети, безопасны для детей и животных. По отзывам дачников, после установки отпугивателя численность мышей на участке снижается. Однако эффективность зависит от площади и наличия препятствий, которые блокируют ультразвук. Со временем грызуны могут привыкнуть к сигналу, поэтому ультразвук лучше использовать в комплексе с другими мерами. Естественные враги Самый экологичный способ регулирования численности грызунов — привлечение естественных хищников. Кошки на участке действительно отпугивают мышей, но их эффективность зависит от охотничьих инстинктов конкретного животного и площади территории. Совы, для которых можно установить домик, также помогают снизить численность грызунов, однако их присутствие не гарантирует полной защиты — многое зависит от количества птиц и доступности других кормов. Как и ультразвуковые отпугиватели, естественные враги работают лучше в комплексе с другими мерами и не являются абсолютным решением проблемы. Почему ядовитые приманки — опасный выбор Отравленные приманки могут стать добычей домашних животных, диких хищников (ежей, ласк) или птиц, поедающих отравленных грызунов. На дачном участке использовать их следует с крайней осторожностью. Если без ядов не обойтись, размещайте их только в закрытых приманках-домиках, недоступных для других животных. Помните, что даже в этом случае риск отравления питомцев сохраняется. Мы рекомендуем делать упор на более безопасные методы защиты — от берестового дегтя до механических барьеров, которые не наносят вреда экосистеме сада. Защита луковиц в горшках и контейнерах Контейнеры с луковичными, оставленные на зиму на улице или в неотапливаемом помещении, тоже становятся добычей грызунов. Мыши легко прогрызают тонкий пластик и добираются до луковиц через дренажные отверстия. Чтобы защитить посадки в контейнерах, горшки устанавливают на подставки высотой не менее 20–30 см, оборачивают нижнюю часть мелкоячеистой сеткой или ставят в металлические корзины. На зиму контейнеры лучше перенести в помещение, где нет грызунов, либо плотно обернуть нетканым материалом, оставив доступ воздуха. Если оставляете горшок на улице, дополнительно укройте его лапником и закройте дренажные отверстия сеткой. Осенняя профилактика Чтобы снизить риск нашествия мышей, осенью уберите с участка растительные остатки, перекопайте почву в приствольных кругах, установите барьеры из мелкоячеистой сетки по периметру клумб. Если вы готовы привлекать естественных врагов, установите домик для сов или заведите кошку — эти меры помогают сократить численность грызунов задолго до наступления холодов. Что делать, если мыши уже атаковали клумбу Если весной вы обнаружили, что луковицы съедены или повреждены, действовать нужно сразу. Если луковица съедена почти полностью, от нее осталась только шелуха или донце — сажать ее бесполезно, запасы питательных веществ уничтожены. Если луковица лишь слегка погрызена по краю, но сохранила большую часть донца и ростовую почку, ее можно попытаться спасти. Обработайте срез фунгицидом и посадите луковицу не в открытый грунт, а в дезинфицированный песок или вермикулит для доращивания. В почве гниль может перейти на здоровые ткани. Вопросы и ответы Правда ли, что нарциссы спасают тюльпаны от мышей? Нарциссы и рябчики действительно отпугивают мышей своим запахом, но это не абсолютная защита. Голодные грызуны могут съесть луковицы нарциссов и переключиться на тюльпаны. Кроме того, токсины нарциссов могут угнетать рост тюльпанов, если посадить их слишком близко. Используйте нарциссы как защитное кольцо по периметру клумбы, а не в смешанных посадках. Можно ли использовать яд от мышей на клумбе, если есть собака? Использование ядов крайне рискованно. Даже если приманка находится в контейнере, собака может его раскопать, а дикие животные — растащить отраву по участку. Мы рекомендуем использовать механические барьеры, ловушки или ультразвуковые отпугиватели. Едят ли мыши луковицы в горшках и контейнерах? Да, контейнеры с луковичными, оставленные на зиму на улице, становятся добычей грызунов. Подробные рекомендации по защите горшков и контейнеров описаны в разделе «Защита луковиц в горшках и контейнерах». Выбор средств защиты луковиц от грызунов зависит от разных факторов. Если на участке есть домашние животные или вы беспокоитесь о дикой фауне, лучше использовать более безопасные способы — клеевые ловушки, барьерные методы, берестовый деготь. Ядовитые приманки — это крайняя мера.

Осень – это не только время сбора урожая, но и критический период для защиты будущего сезона. Именно сейчас вредители картофеля готовятся к зимовке, зарываясь в почву или прячась в растительных остатках. Если не принять меры осенью, весной они снова выйдут на поверхность и начнут уничтожать молодые посадки. Разберемся, где и как зимуют главные враги картофеля и что нужно сделать, чтобы защитить картофель от вредителей. Кто где зимует Понимание мест зимовки – ключ к эффективной борьбе. Профилактика вредителей картофеля начинается с осенней обработки почвы. Колорадский жук Взрослые жуки зимуют в почве на глубине 20–45 см, а иногда опускаются и до 60 см. На глубине 30 см им не страшны морозы до –10 °C. Основная масса жуков залегает на зимовку в тех местах, где происходило их размножение и питание, то есть прямо на картофельном поле. Весной, когда почва прогреется до +13…+15 °C, они выходят на поверхность. Колорадский жук Проволочник Проволочник – это личинки жуков-щелкунов, которые живут в почве 3–5 лет. Личинки разных возрастов зимуют на глубине 30–40 см. Они предпочитают супесчано-суглинистые почвы и часто концентрируются в местах произрастания пырея и других корневищных сорняков. Полный цикл развития щелкуна занимает 4–5 лет, поэтому на зараженном участке всегда присутствуют личинки разных размеров. Проволочник Картофельная нематода Картофельная нематода – микроскопический круглый червь длиной до 1 мм. Зимует в почве в виде цист (защитных оболочек), которые сохраняют жизнеспособность годами. Один из косвенных признаков появления нематоды – «проплешины» на поле, когда среди зеленой ботвы несколько кустов без причины желтеют и сохнут. Картофельная моль Картофельная моль – опасный карантинный вредитель. Зимует взрослая гусеница или куколка под растительными остатками в верхнем слое почвы (до 5–7 см), а также в хранилищах картофеля. В хранилищах моль может развиваться круглый год, если температура хранения превышает +10 °C. Медведка Медведка зимует в почве, часто выбирая высокие и теплые компостные грядки, кучи навоза или места с рыхлой, богатой органикой землей. Взрослые особи и личинки зарываются достаточно глубоко, чтобы пережить морозы. Агротехнические приемы Осенняя обработка участка – основа борьбы с вредителями. Уборка ботвы и сорняков Сразу после уборки картофеля необходимо собрать и уничтожить всю ботву. Ее нельзя оставлять на участке или отправлять в обычный компост. Ботву сжигают или утилизируют отдельно от общего компоста. Также важно выполоть все корневищные сорняки, особенно пырей, который является излюбленным местом обитания проволочника. Чем обработать землю после картофеля осенью, чтобы избавиться от вредителей? Первый шаг – именно санитарная очистка участка. Осенняя перекопка Глубокая перекопка почвы на 25–30 см – один из самых эффективных агротехнических приемов. Она решает сразу несколько задач: разрушает ходы и гнезда медведки, выносит на поверхность личинок проволочника и других вредителей, которые погибают от холода. Перекопку проводят поздней осенью, перед наступлением устойчивых морозов, чтобы вредители, поднятые на поверхность, гарантированно погибли. Посев сидератов Сидераты – это не только способ восстановить плодородие, но и мощный инструмент против вредителей. Лучшие варианты для осеннего посева после картофеля: Горчица белая – выделяет вещества, подавляющие фитофтору, паршу и ризоктониоз. Корневые выделения белой горчицы отпугивают проволочника и нематоду. Фацелия – универсальный сидерат, у которого нет общих болезней с огородными культурами. Разрыхляет почву, нормализует кислотность. Масличная редька – корень проникает на глубину более метра, пробивая плотные слои грунта. Масличная редька борется с болезнями и вредителями благодаря эфирным маслам. Бобовые (вико-овсяная смесь, люпин, горох с ячменем) – накапливают азот в почве. Люпин выделяет алкалоиды, отпугивающие личинок майского жука. Важно: если на участке много проволочника, чистые злаковые сидераты (рожь, овес) сеять рискованно – они могут привлечь его еще больше. В таком случае их смешивают с бобовыми или крестоцветными. Не стоит забывать и о севообороте. Возвращать картофель на прежнее место рекомендуется не раньше чем через 3–4 года. Это снижает накопление в почве вредителей и возбудителей болезней. Биометод с энтомопатогенными грибами Энтомопатогенные грибы рода Metarhizium – перспективное направление биологической борьбы с проволочником. В лабораторных экспериментах была показана высокая эффективность против Agriotes obscurus (82% смертности), однако против других видов проволочника вирулентность гриба оказалась ниже. В полевых условиях эффективность грибных препаратов пока ограничена: низкие температуры почвы (9,8–16,5 °C) сдерживают рост грибницы, а для достижения заметного результата требуются высокие нормы внесения, что не всегда экономически оправдано. Поэтому биометод пока рассматривается как вспомогательный, а не основной способ борьбы. Химические методы Химические препараты применяют при высокой численности вредителей. Для обработки почвы от проволочника и других почвенных вредителей используют инсектициды, которые вносят под перекопку. Против медведки подойдет препарат «Рубеж» или раствор «Берестового дегтя». Важно строго соблюдать дозировки и сроки, указанные производителем. Применение химии осенью позволяет снизить численность вредителей до того, как они уйдут на зимовку. Однако не стоит забывать, что систематическое использование химических средств может привести к накоплению их остатков в почве и урожае. Поэтому химические методы лучше чередовать с агротехническими и биологическими. Осенние ловушки и приманки Осень – идеальное время для использования ловушек, так как вредители активно ищут места для зимовки. Для проволочника: лучшая приманка – дольки сырой картошки, моркови или свеклы. Их нарезают кубиками по 2 см, нанизывают на палочки и закапывают в землю на глубину 10 см в разных концах участка. Через несколько дней приманки выкапывают и уничтожают вместе с личинками. Для медведки: эффективны ловушки с пивом (бутылку закапывают под углом 45 градусов, горлышко на уровне земли), ловушки с медом (банку с растопленным медом закапывают так, чтобы горлышко было на уровне почвы), а также навозные ловушки. Осенью выкапывают ямы глубиной около 50 см и заполняют их свежим навозом – медведки забираются туда на зимовку, а с наступлением устойчивых морозов ловушки раскапывают и уничтожают вредителей. Подготовка погреба Если картофельная моль или другие вредители были замечены в хранилище, перед закладкой нового урожая погреб нужно подготовить. Помещение очищают от старых растительных остатков, просушивают, при необходимости обрабатывают разрешенными препаратами. Температуру хранения картофеля поддерживают на уровне +2…+4 °C – при таких условиях моль не развивается. Вопросы и ответы На какую глубину нужно перекапывать участок осенью, не навредит ли это почве? Оптимальная глубина осенней перекопки – 25–30 см. Именно на этой глубине зимует большинство вредителей. Перекопка не навредит почве, если проводить ее один раз в год, поздней осенью, и не превращать в регулярную обработку на одну и ту же глубину. Чтобы избежать образования «плужной подошвы» (уплотненного слоя), глубину перекопки стоит чередовать. Не накопятся ли примененные инсектициды в новом урожае? При строгом соблюдении инструкции производителя (дозировка, сроки внесения) препараты успевают разложиться в почве до посадки следующего урожая. Инсектициды, внесенные осенью под перекопку, за зиму и весну теряют активность. Однако систематическое применение химии без чередования с агротехническими методами может привести к накоплению остатков. Поэтому рекомендуется комбинировать методы. Можно ли одновременно использовать химические и биометоды? Одновременное применение химических инсектицидов и биопрепаратов не рекомендуется, так как химия может подавить действие полезных микроорганизмов и грибов. Лучше чередовать: например, осенью провести обработку химическими средствами, а весной или в следующем сезоне использовать биопрепараты. Осенняя борьба с вредителями картофеля – это комплекс мер, который начинается сразу после уборки урожая. Уборка ботвы и сорняков, глубокая перекопка, посев сидератов и использование ловушек позволяют значительно снизить численность вредителей до их ухода на зимовку. Колорадский жук, проволочник, нематода, моль и медведка зимуют в почве или растительных остатках, поэтому именно осенняя обработка участка – самый эффективный способ защитить будущий урожай. Не пренебрегайте подготовкой погреба и не забывайте чередовать методы борьбы, чтобы не накапливать химические остатки в почве.

Борьба с мышами и крысами в доме и на дачном участке не заканчивается отловом всех незваных гостей. Теперь важно навести порядок в помещении, убрать все следы пребывания грызунов в доме и провести мероприятия по профилактике повторного нашествия мышей и крыс. Все эти вопросы мы подробно рассмотрим в этой статье. Что делать с отловленными грызунами? Если для отлова мышей и крыс использовались живоловки или клеевые ловушки, животные еще подают признаки жизни, лучше действовать гуманно – по возможности отнести «добычу» в ближайший лес и отпустить на волю. Клеевая ловушка с мышами Если же в доме или на участке обнаружены трупы грызунов, действовать нужно иначе. Инструкция предлагает: После окончания работ на объекте или освобождения его от грызунов клеевые ловушки собирают в полиэтиленовые пакеты для последующей утилизации в соответствии с существующим законодательством.  В сельской местности непригодные для повторного использования подложки, а также пластины с трупами грызунов закапывают в землю (на глубину не менее 0,5 м), предварительно засыпав хлорной известью, в специально отведенных местах, не ближе, чем  500 м от водоемов и источников водоснабжения. Уборка помещения после уничтожения мышей Мыши и крысы являются переносчиками опасных инфекций: хантавирусов, болезни Лайма, сальмонеллеза, лептоспироза, туляремии. Возбудители этих заболеваний могут передаваться человеку при контакте и с самими грызунами, и с продуктами их жизнедеятельности. Поэтому проводить уборку помещения после уничтожения грызунов лучше в маске и перчатках с соблюдением следующих правил. Начать следует с проветривания помещения. Как минимум – чтобы из дома ушел неприятный запах. Не рекомендуется подметать и пылесосить сухой помет, гнезда и мусор, оставшийся после нашествия грызунов. Загрязненная пыль будет подниматься в воздух, может попасть в дыхательные пути. Загрязненные участки сначала рекомендуется обильно смочить дезинфицирующим средством, выдержать в течение 5-10 минут. В качестве дезинфектора можно использовать «Белизну», разведенную водой в пропорции 1:10.  Далее необходимо взять бумажные полотенца или ненужные тряпки, которые потом можно будет без сожаления отправить в мусор, и тщательно протереть все загрязненные участки. После – повторно помыть все твердые поверхности с дезинфицирующим средством. Использованные бумажные полотенца и тряпки необходимо сложить в пакет, завязать его и отправить в бытовые отходы. Если мыши орудовали на кухне или в столовой, всю посуду лучше перемыть с моющим средством, даже если никаких следов грызунов на ней нет. Продукты питания, которые даже «одним зубком» были подгрызены мышами, следует без жалости отправить в помойку. Текстильные изделия (постельное белье, одежду, полотенца) нужно постирать на максимально допустимой для конкретного изделия температуре. Если есть сушильная машина, текстиль полезно дополнительно обработать горячим воздухом. Бумажные изделия помыть нельзя. Все, что не жалко, лучше выбросить. Книги, документы и прочие нужные вещи рекомендуется несколько часов выдержать под прямыми солнечными лучами – ультрафиолет убивает некоторых возбудителей инфекций. Мягкую мебель, ковры и прочие подобные изделия можно почистить специальными средствами, после – пройтись парогенератором. Перчатки и маску, в которых проводилась уборка, нужно выбросить, а руки и открытые части тела – тщательно помыть с мылом. Что делать с остатками приманки? Способы утилизации конкретного родентицида указываются производителями на упаковке. По общему правилу остатки приманок нельзя выбрасывать как бытовые отходы и выливать/высыпать в водоемы. Чаще производители предлагают следующие варианты, как утилизировать остатки приманки для грызунов: Сжечь на открытом воздухе; Закопать на глубину не менее 0,5 м. Не стоит торопиться с уборкой остатков приманки: ее можно оставить в помещении еще на пару недель для профилактики. Как понять, что проблема решена? Самый главный ориентир – отсутствие свежих следов жизнедеятельности: помета, новых погрызов. На звуки – царапанье и шорохи – ориентироваться не стоит: мыши могут быть очень тихими на время присутствия в доме человека.  Практичный способ отследить, насколько борьба с грызунами была эффективной – расставить в доме мышеловки или живоловки. Более современный вариант – разложить ловчие коврики «Котофей» или клеевые ловушки «Котофей». Они хороши тем, что не представляют никакой опасности для домашних животных, но по эффективности не уступают металлическим мышеловкам. Чтобы не допустить повторного появления грызунов в доме, рекомендуем принять следующие меры: Заделать все щели и отверстия, в которые могут пролезть мыши и крысы. Эти животные очень юркие, способны пробраться даже в зазоры в 6-7 мм. Для «антимышиного ремонта» лучше использовать прочные и твердые материалы: металл, мелкую металлическую сетку, цемент, стальную вату. По возможности нужно убрать все продукты питания, ради которых грызуны возвращались в дом: крупы, семена, корм домашних животных. Все это лучше убрать в плотно закрывающийся шкаф или герметичные стеклянные или металлические банки. Полезным будет разобрать завалы хлама на чердаках, в кладовках и других «складских» помещениях. Старые тряпки, картон, бумага и прочие мягкие материалы очень привлекают мышей. По углам и вдоль плинтусов можно положить пучки мяты, полыни, пижмы, бузины. Запахи этих растений способны отпугивать грызунов. В качестве «отпугивателей» можно использовать и тряпочки, пропитанные эфирными маслами мяты или эвкалипта. Важно стараться поддерживать в чистоте и порядке придомовую территорию: регулярно косить траву, не складывать растительный мусор рядом с домом, своевременно убирать опавшие листья и плоды. Не оставлять пищевые отходы на участке рядом с домом в открытом виде на ночь. Если регулярно принимать меры по профилактике появления грызунов в доме, не придется искать пути борьбы с ними и заниматься столь трудоемкой и неприятной работой как уборка помещений после нашествия мелких животных. Материал страницы проверен экспертом:  Кудряшов А. В., директор ООО «Ваше хозяйство», кандидат наук, инициатор и руководитель проекта по разработке средств от мышей и крыс "Ратобор", "СуперМор", «Котофей» и других продуктов компании. Дата проверки: 28.10.26 Подробнее об эксперте: Кудряшов А.В.

Кто роет ходы, в которые можно провалиться? Кто погрыз корнеплоды и картошку прямо в земле? Кто устроил склад запасов в корнях дерева и погубил его? Вредителя не встретишь среди бела дня, он ведет скрытный образ жизни. В просторечии его называют черной крысой, но к крысам этот грызун не имеет никакого отношения. Расскажем подробнее, что это за зверь и как с ним бороться. Как отличить земляную крысу от других грызунов земляная крыса серая крыса крот полевка размер крупный,  до 25-30 см крупный,  17-25 см средний,  10-20 см мелкий,  9-13 см форма тела округлая, упитанная вытянутая  удлиненно- округлая компактная цвет черный с серыми подпалинами / бурый с рыжинкой серый / серо-бурый черный бурый, рыжеватый хвост небольшой, вдвое короче тела, с редкими волосками длинный, голый, безволосый короткий короткий, в 2-3 раза меньше длины тела, чешуйчатый нора на глубине 15-20 см, плоские холмики неаккуратной формы предпочитает строить норы под жильем, хозяйственными постройками на глубине 1-3 м,  ровные конусы со входом по центру на глубине 5-15 см, на поверхности почвы небольшие бугорки земли Краткое досье Настоящая черная крыса в обычной жизни нам вряд ли встретится. Она обитает в трюмах кораблей, на складах морских портов и прилегающей территории. Зверек, которого называют черной крысой, на самом деле является крупной полевкой и по происхождению ближе к хомякам, чем к крысам или мышам. У него много прозвищ: по месту обитания его называют то земляной крысой, то водяной мышью, поскольку зверек живет в норах, а лето предпочитает проводить у воды. Черная крыса Но откуда взялось название “черная крыса”? Тут срабатывает обычный страх перед грызунами. Ну, скажите, где вы видали мышку размером с ондатру? Размеры водяной полевки внушительные: у нее упитанное округлое тело длиной до 25-30 см. Впрочем, для дикого хомяка карбыша такие размеры — норма. Да и вес у водяной мыши внушительный, масса взрослой особи 250-300 г, это вам не вес шустрой полевки, не превышающий 20-30 г. А окраска у водяной мыши, или земляной крысы, и впрямь бывает почти черной, с серыми подпалинами. Однако окрас шерсти меняется и зависит от возраста грызуна и времени года. Водяная полевка может быть темно-бурой или коричнево-серой, с рыжинкой. Выглядит водяная полевка очень мило. Тупая мордочка, глазки-бусинки, крошечные округлые ушки, прижатые к голове. Короткий хвостик, длиной примерно с половину тела, покрытый редкими волосками, выдает, что земляная крыса и не крыса вовсе, у тех хвост длинный, голый. Но не стоит поддаваться умилению. Как и у карбыша, у земляной крысы мощные лапки, которыми она копает многометровые подземные ходы, и острые резцы, ей по зубам не то что картошка, даже корни деревьев. Разве что характер у нее получше, не такой агрессивный, как у карбыша, который в случае опасности не убегает, а переходит к нападению. Подробнее о способах борьбы с агрессивным хомяком карбышем читайте в статье. В дикой природе водяная крыса селится по берегам водоемов: рек, озер, искусственных прудов. Но в отличие от ондатры она не ограничивает свой рацион сочными стеблями рогоза. Земляная крыса предпочитает более питательный корм: картофель, морковь, свеклу, не гнушается корнями хрена, обожает луковицы тюльпанов, не прочь полакомиться яблоками, и, конечно, как все грызуны, любит зерно. Водяная крыса лето может проводить у водоема, там гораздо прохладнее. К слову, она отлично плавает. А в конце лета умные животные перебираются поближе к человеку. Они давно смекнули, что на огородах есть огромные запасы еды, хватит на всю зиму. Огородник копает картошку — а клубни погрызаны, причем, что обидно, испорчены самые крупные. Впрочем, картофельную мелочь земляная крыса не портит, она просто уносит ее в свое хранилище. Та же история с морковью, свеклой. Поскольку грызуны не впадают в спячку, на зиму им нужны внушительные запасы.  На форумах огородники делятся своими печалями: у одних крысы погрызли и унесли всю картошку с небольшого надела, другим от свеклы остались только огрызки, а третьи обнаружили запас корнеплодов под корнями засохшей вишни, которую земляные крысы же и погубили. Как обнаружить земляную крысу Как понять, что на вашем участке завелась именно земляная крыса (она же водяная полевка или черная крыса), а не какой-то другой земляной обитатель: крот, карбыш (хомяк), полевка? Самого зверька мы можем никогда не встретить, ведь земляные крысы ведут скрытный образ жизни, на поверхность выходят лишь в ночные часы, благодаря неприметной окраске остаются незамеченными. Определяем по отличительным особенностям земляных ходов. Кротовые кучи нам хорошо знакомы — это довольно внушительные холмики рыхлой измельченной земли, без корней растений и без личинок насекомых, что и неудивительно, ведь кроты являются хищниками и тщательно “просеивают” почву в поисках червей, личинок, жуков. Землю из кротовин удобно набирать для выращивания рассады или для посадки цветов в горшки. Кроты не наносят огороду существенного вреда, если и подъедают корни растений, то скорее случайно, попутно, при прокладке тоннеля. Кротам по вкусу дождевые черви, поэтому плодородная, унавоженная земля их привлекает. Крота нельзя однозначно назвать врагом огорода, от него немало пользы, подробнее об этом читайте в статье.  А вот с земляными крысами нужно бороться сразу и всерьез. При копке норы земляной крысе не удается сложить такой идеальный холмик, как у крота. У нее получаются хаотичные кучки земли, с крупными частицами, с обрывками корней и стеблей, выглядят они как небольшие насыпи, скорее плоские, совсем не похожие на аккуратные “конусы” кротов. В земле водяная полевка делает разветвленную сеть ходов, со множеством выходов на поверхность. В сложной системе тоннелей есть и “кладовая” с запасами, и “спальня”, и “родильное отделение”. Но в отличие от карбыша и крота, земляная крыса строит тоннели на небольшой глубине, примерно на уровне залегания корнеплодов, на 10-15 см, тогда как кроты и хомяки делают вертикальные ходы, уходящие на нижние этажи их жилища, на глубине 2-3 м.  Поскольку у нашей земляной “мышки” внушительные размеры, то и диаметр ходов внушительный, 5-7 см, поэтому огородники нередко проваливаются ногой в такой ход. Неаккуратные кучки земли, крупные отверстия в почве и погрызанные корнеплоды со следами зубов явно говорят о том, что участок облюбовали земляные крысы. Придется вести серьезную борьбу, ведь грызуны быстро размножаются. За год самка дает потомство 4-5 раз, в каждом помете до десятка крысят. Как земляные крысы попадают на участок В дикой природе водяные полевки часто селятся у водоемов и питаются корнями прибрежных растений. Больше всего от нашествия земляных крыс страдают дачники, чьи участки находятся в непосредственной близости к речке, озеру, пруду. Водяные полевки приходят на разведку и обнаружив отличную кормовую базу в виде корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов или зерновых, решают остаться на зиму. Когда грызуны уже поселились на участке, вытурить их довольно сложно. Считается, что первоначально земляных крыс привлекает запах гниющей органики. Осенью вдали от глаз, где-то у забора дачники складывают кучи компоста, в которые идут растительные остатки, а также фруктовая падалица. Однако поддержание участка в идеальной чистоте не является полной страховкой от нашествия грызунов. На дачах встречаются не только кроты, обыкновенные полевки и земляные крысы, подробнее о том, какие грызуны могут поселиться на участке, читайте в статье. Как прогнать непрошенных гостей Если вы только недавно обнаружили присутствие на участке земляных крыс: увидели плоские кучки выброшенной на поверхность земли или случайно провалились ногой в нору, — можно попробовать решить проблему миром и выгнать грызунов прочь с участка. Неприятный запах Грызуны имеют острое обоняние, им не нравятся резкие запахи, некоторые из них вызывают у полевок животный страх, если они связаны с огнем или с хищником. В обнаруженные норы заталкивают ветошь, пропитанную пахучими жидкостями: деготь берестовый; нашатырный спирт; мазь Вишневского; керосин; скипидар; ветеринарный препарат АСД-фракция 2 и др. Понятно, что в земле запах довольно быстро улетучивается, поэтому дачники подключают природную смекалку и упаковывают вонючую ветошь в п/э пакеты, проделывая в них несколько дырок, либо закладывают ее в консервные банки. В качестве природных отпугивателей водяных крыс применяют растения, которые имеют специфический запах и выделяют алкалоиды, ядовитые для грызунов: бузина черная — ветки, листья, корни; чернокорень — корень, надземную часть растения; багульник болотный — надземную часть; клещевина — измельченные в порошок семена. Отпугиватели с резким запахом и ядовитые растения могут отвадить грызунов, если те только недавно пришли на участок. Но если земляные крысы уже обнаружили запасы еды, они выроют новые норы, обойдут вонючие места и продолжат набивать продуктами свои “кладовые”.  Кошки и собаки охотничьих пород — давние враги грызунов. Даже если ваш изнеженный городской кот равнодушен к ловле мышей, его запах наводит на них панику. Хозяева домашних питомцев используют их шерсть, а также содержимое кошачьего лотка в качестве отпугивателя. Использованный кошачий наполнитель, пропитанный специфическим запахом, засыпают в мышиные норы, а также используют его там, откуда нужно отвадить грызунов: в посадках тюльпанов, под укрытиями роз, в приствольных кругах молодых деревьев. Вода Другой распространенный способ борьбы с земляными крысами — вода. Метод не новый, эффективность его оставляет желать лучшего, и все же можно попробовать заставить “землероек” покинуть участок.  Здесь стоит оговориться, что однократной акции недостаточно, придется регулярно затапливать норы, пока грызунам не надоест прокладывать новые туннели. Потребуется садовый шланг и центральный водопровод, чтобы вода подавалась под хорошим напором. Шланг вставляют поглубже в обнаруженную нору, включают воду на полную мощность и наблюдают, как здесь и там из земли начинают бить фонтанчики.  Понятно, что крысы в норах не утонут, они отлично плавают, но есть вероятность, что грызуны покинут участок после нескольких затоплений. Газ Если земляные крысы уже натворили дел на огороде, изрядно пожрали урожай, накопали нор, то дачнику не до смеха. В ход идут более радикальные методы, а именно газ. Пропан тяжелее кислорода, поэтому он проникает в мышиные ходы и заполняет все свободные полости, вынуждая грызунов спасаться бегством. В отчаянии огородники готовы нести финансовые потери, приобретать и закачивать в норы газ из баллона. Если весь участок изрыт норами водяных полевок, одного баллона не хватит, и тогда “газовая атака” окажется уж слишком дорогой. Вибрация Применение ультразвуковых отпугивателей на открытом пространстве не слишком эффективно, нужны либо очень мощные устройства, либо большое количество приборов. Огородники обходятся самодельными отпугивателями, основанными на передачи вибрации в почву. В землю втыкают металлические штыри, на которые крепят пивные или консервные банки либо более сложную конструкцию типа флюгера. На ветру банки раскачиваются, флюгеры крутятся, вибрация по металлическому прутку передается по земле. Кроты, карбыши, земляные крысы и прочие грызуны, ведущие подземный образ жизни, не переносят постоянную вибрацию почвы, это их пугает. Метод рабочий, но не быстрый. Здесь важно количество устройств, а также сила ветра. В регионах, где ветра бывают сильными, метод особенно эффективен. Главное, не убирать конструкции после того, как грызунов станет меньше. Как уничтожить земляных крыс Фосфин Для уничтожения земляных крыс, а также карбышей, слепышей и кротов применяют фумигационный препарат Алфос-Крот. Он представляет собой крупные таблетки, действующее вещество — фосфид алюминия. В почве под воздействием влаги происходит химическая реакция с выделением газа фосфина. Он в полтора раза тяжелее воздуха, поэтому проникает в самые глубокие подземные ходы, вызывает у грызунов удушье, что приводит к их гибели. В качестве дополнительного бонуса фосфин уничтожает колонии муравьев. Действие Алфоса ограничено погодными условиями, его применяют пока температура воздуха держится выше +15°С. Почва должна быть умеренно влажной, не стоит использовать препарат сразу после дождя. Таблетки раскладывают во все обнаруженные норы, на глубину 20 см. Фумигантный инсектицид Алфос относится к 1-му классу опасности, не рекомендуется использовать его самостоятельно, лучше обратиться к специалистам из дезслужбы. Также следует избегать применения препарата вблизи водоемов, колодцев, родников. Срок ожидания до выхода на участок — сутки, домашних питомцев выпускают на прогулку не раньше, чем через 2 суток после применения фосфина. Родентициды Применение отравленных приманок — самый простой и наиболее безопасный для человека способ борьбы с земляными крысами. Грызуны весьма прожорливы, поэтому с удовольствием поедают тестобрикеты и отравленное зерно. Современные родентицидные средства не убивают грызунов наповал, после поедания приманки не происходит отравления и мгновенной гибели, благодаря чему крысы не чувствуют опасности. Они приносят отравленное зерно и приманку в свои хранилища, кормят ими детенышей, благодаря чему погибает вся колония. Действующее вещество родентицидов — антикоагулянты, они блокируют выработку витамина К, из-за чего ухудшается свертываемость крови и грызуны погибают от многочисленных кровотечений. Для раскладки в норы удобно использовать тесто-брикеты Ратобор, а также их более аппетитную версию — Ратобор Экстра с животным жиром. Также эффективны восковые таблетки Ратобор. В составе блок-брикетов СуперМор два действующих вещества, антикоагулянты 1-го и 2-го поколения, что обеспечивает супер-эффективность в уничтожении любых грызунов: водяных крыс, обычных серых крыс, полевок, хомяков и пр. Раскладку отравленных приманок проводите в резиновых перчатках, это нужно для защиты рук от контакта с ядом, а также для того, чтобы чувствительное обоняние полевки не уловило запаха человека. Важно учитывать, что одурманенные грызуны, а также тушки погибших зверьков представляют опасность для кошек и собак, даже небольшие дозы антикоагулянтов ухудшают свертываемость крови. Поэтому при применении ядовитых приманок в огороде проводите обход участка, чтобы вовремя заметить и утилизировать погибших грызунов. Кошки и собаки Упитанная полевка для таксы и терьера — дичь, кошки-крысоловки тоже отлично с ними справляются. В отличие от карбыша водяные крысы не идут в атаку, не бросаются на охотника, а скорее ударяются в бегство. Не слишком растолстевшая на домашних харчах такса вполне способна избавить дачный участок от всего семейства водяных крыс. Другое дело, что в процессе охоты она принесет немалые разрушения, раскапывая норы. В этом смысле кошки — более ловкие охотницы, причем чем проще выглядит мурка, чем менее породистые у нее гены, тем лучше развит охотничий инстинкт. Однако не каждый хозяин готов отпускать домашнего любимца на крысиную охоту. Водяные полевки являются переносчиками различных инфекционных болезней, блох, паразитов, так что контакт с ними может привести к необходимости лечения питомца. В любом случае, справиться с водяными полевками, они же земляные крысы, они же черные крысы, возможно, но потребуется приложить усилия и потратить время. Чем раньше вы начнете борьбу, тем быстрее одержите в ней победу. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие народные методы помогают избавиться от земляной крысы? Наибольший эффект дает комплекс мер: использование различных вонючих “закладок” и посадка по периметру участка растений с отпугивающим запахом: кусты бузины черной, чернокорень, полынь, пижма. Однако если крысы уже облюбовали участок, лучше применить более эффективные средства — отравленные приманки или фумигационные инсектициды. Вопрос: Как прогнать крыс с участка без химии? Даже если у вас нет своей кошки или собаки, в дачных товариществах всегда бродят одичавшие питомцы, подкармливайте их, чтобы они поселились на участке. Даже если кошка просто будет делать ежедневный обход, грызуны будут вести себя гораздо скромнее либо и вовсе переберутся в более спокойное место. Вопрос: Как защитить от крыс теплицу? Несмотря на то, что в теплице не растет ни картошка, ни корнеплоды, водяные полевки часто в нее наведываются, прокладывают тоннели, подъедают корни растений. Чтобы оградить теплицу от проникновения земляных крыс, необходимо по всему периметру вкопать шифер или металлопрофиль на глубину 0,5 м. Вопрос: Как защитить тюльпаны от земляной крысы? Посадки тюльпанов совмещают с луковицами рябчика императорского, они имеют специфический, довольно неприятный запах. Также при раскладке луковиц рекомендуется разбрасывать между ними ветошь, пропитанную керосином, скипидаром, березовым дегтем. Если же крысы представляют серьезную проблему, то цветник с луковичными ограничивают со всех сторон шифером или мелкоячеистой сеткой, заглубляя на 40-50 см. Материал страницы проверен экспертом:  Кудряшов А. В., директор ООО «Ваше хозяйство», кандидат наук, инициатор и руководитель проекта по разработке средств от мышей и крыс "Ратобор", "СуперМор", «Котофей» и других продуктов компании. Дата проверки: 28.10.26 Подробнее об эксперте: Кудряшов А.В.

Зима — самое сложное время для жизни растений: морозы, сильные ветра, резкие перепады температуры, ближе к концу – еще и оттепели с подпекающим солнцем. «Дремлющим» деревьям в саду и цветам на клумбах и так непросто, так еще и мыши могут усугубить их и без того сложное положение: погрызть корни, объесть кору, повредить луковицы. Это приведет к ослаблению растений, а при сильных поражениях — и вовсе к гибели.  Чаще зимой в саду орудуют мыши-полевки, лесные и полевые мыши. Свои гнезда они обустраивают в земле на глубине нескольких десятков сантиметров, а передвигаются преимущественно в субнивальной зоне (на границе между почвой и снежным покровом) и в толще снега, проделывая тоннели и ходы. Поэтому зимой мыши чаще остаются незамеченными в отличие от тех же зайцев, которые тоже не прочь погрызть кору деревьев. Ясно, что зимой на участке хозяйничали полевки, становится только весной или летом, когда растения уже повреждены и демонстрируют признаки плохого самочувствия. Не стоит дожидаться их! Меры по защите сада от мелких животных нужно принимать с осени. В этой статье мы рассмотрим способы, как защитить плодовые деревья, кустарники, многолетние цветы и луковичные культуры от мышей зимой. Уборка растительного мусора Уборка дачного участка является профилактической мерой защиты. Кучи растительного мусора, ботва, сложенная на грядках — все это будет привлекать мышей еще осенью. В таких теплых укрытиях они будут сооружать себе гнезда и плодиться. Остатки урожая типа мелкого картофеля, корявой моркови и падалицы яблок будут служить им кормовой базой. Поэтому весь некондиционный урожай лучше тоже убрать — закинуть в компостную кучу. А чтобы и она не привлекала мышей, на зиму укрыть ее мелкоячеистой сеткой. Корзины и сетки для защиты луковичных Тюльпаны, крокусы, лилии, гиацинты, мускари для мышей — любимое лакомство зимой. Есть луковичные, которые для грызунов менее привлекательны — это нарциссы, рябчик императорский, аллиум. В луковицах этих растений содержатся ядовитые для мышей вещества, к тому же некоторые из них имеют специфичный резкий запах, который грызунам не нравится. Именно поэтому эти непривлекательные культуры рекомендуется высаживать по периметру цветника, чтобы защитить от мышей более вкусные для них цветы. Но эта мера не 100% рабочая. Многие садоводы практикуют выращивание луковичных в корзинах — это удобно: луковицы не теряются, не повреждаются в процессе выкопки, не «убегают» вглубь земли. К тому же корзины хотя бы частично — с нижней стороны и по бокам — защищают луковицы от грызунов. Если для посадки используются контейнеры с высокими бортиками, торчащими над поверхностью земли, их можно полностью «загерметизировать», накрыв сверху сеткой. Весной, когда сойдет снег, эту сетку можно будет снять. В этом случае луковицы со всех сторон гарантированно будут защищены от грызунов. Самодельные отпугиватели Мыши не любят резких запахов. Их отпугивают ароматы березового дегтя, эфирного масла мяты, креолина. Использовать эти народные репелленты можно несколькими способами: Пропитать ими бинт или тряпочки и прикопать их в приствольных кругах деревьев или в цветниках, разложить на поверхности земли в процессе укрытия растений (роз, винограда). Конечно всю зиму эти репелленты работать не будут — запах выветрится, но на какое-то время посадки будут защищены. Растворами этих же пахучих составов можно пропитать опилки, использовать их для мульчирования растений, раскладывать их кучками в приствольных кругах деревьев и кустарников и на клумбах. С плодовыми деревьями можно поступить следующим образом: добавить эти ароматические ингредиенты в состав для побелки деревьев — садовую краску «Белисса» или раствор извести или мела. Дозировка следующая: на 10 л состава 1 ст. л. креолина или берестового дегтя. Наиболее актуальна побелка деревьев в конце зимы и в начале весны, когда начинает припекать солнце, случаются первые оттепели. Но если побелка производится и с целью защиты деревьев от грызунов и вредителей, то ее нужно провести осенью, обновить слой — в конце весны. Сетки для защиты стволов и побегов Механическая преграда работает лучше любых отпугивателей и репеллентов. Главное — правильно выбрать материал и надежно закрепить его. Для защиты коры деревьев не только от мышей, но и от зайцев можно использовать сетки. В продаже есть два варианта. Металлические сетки. Они более надежные и точно устоят перед острыми резцами грызунов. Выбирать нужно те, у которых размер ячеек не превышает 1 см. Но неудобство металлических сеток состоит в том, что их сложнее наматывать и фиксировать. Пластиковые сетки. Они мягкие и пластичные, но менее устойчивые к острым зубам. Зато их можно без проблем намотать в несколько слоев таким образом, чтобы мыши гарантированно не подобрались к стволу. И в том, и в другом случае сетку необходимо наматывать на высоту не менее 1 м. Если снега зимой обычно нападет много, лучше закрепить ее повыше, чтобы защитить кору не только от мышей, ползающих в толще снега, но и от зайцев, передвигающихся по нему и имеющих возможность стоя на насте доставать повыше. В идеале материал нужно прикопать в землю на такую глубину, на какую позволяет корневая система растения. Чем глубже будет ограждение, тем меньше шансов, что мыши доберутся до корней. Не наматывайте сетку слишком вплотную к стволу, оставляйте зазор в 2–3 см. Иначе она будет бесполезна — через дырочки мыши без проблем доберутся до коры. Обвязка стволов Бюджетная, но не менее эффективная альтернатива сеткам — любой мягкий и дышащий материал. Это может быть мешковина, агроволокно и даже старые капроновые колготки. Ими обматывают основания штамбов в несколько слоев, чтобы зубы грызунов не достали до коры. Эти материалы станут еще и защитой от ожогов и морозобоин.  Обмотка не должна быть слишком тугой, чтобы не нарушалось сокодвижения, кора не прела. Материалы должны пропускать воздух и влагу. Высота обмотки аналогичная, что и в случае с сеткой — минимум 1 метр. Защита сада с помощью лапника Еще одна альтернатива сеткам и мягкой обвязке — лапник. Он дышит и проветривается, кора под ним не преет, не получает ожогов. А острые иголки не дают мышам и зайцам обгрызать ее. Чем более колючий лапник – тем лучше, еловый для этих целей подходит идеально. Укладывать его нужно слоями снизу вверх, закрепляя каждый веревкой. Иголки должны смотреть вниз. Лапник, как и сетку, лучше прикопать в почву на небольшую глубину, чтобы мышам было сложнее под него пробраться. Лапник можно использовать и для защиты растений в цветниках, укладывая его сверху на почву. Хвойный аромат будет дополнительно маскировать запах аппетитных луковичных. Правда в «голодные» годы такой защиты может не хватить: при острой необходимости мыши учуют, что им надо, и проберутся туда, куда им надо, даже через колючие укрытия. Утаптывание снега Мыши активничают и роют ходы в рыхлом снегу. Тяжелый и плотный снежный покров для них — задача со звездочкой: сделать в нем тоннель сложнее. А выходят на поверхность грызуны, как было сказано ранее, не так охотно, особенно в морозное время. Поэтому простой в осуществлении и бесплатной в исполнении мерой защиты сада и цветника от мышей станет утаптывание снега. Но проводить ее нужно постоянно — в течение всей зимы после обильных снегопадов. Утаптывать снежный покров непосредственно над луковичными растениями, рядом с основанием штамба или куста не стоит: плотный снег хуже защищает корни от морозов и перепадов температуры нежели рыхлый. Утоптанную «заградительную полосу» лучше делать на расстоянии 1–1,5 м от растения по кругу. Но стоит понимать, что эта мера не 100%-ная. Мыши грызут и дерево, и пластик, и другие твердые материалы. И плотный снег для них — задача более сложная, но не нерешаемая. Конечно если зима «сытая», то вероятно грызуны попробуют найти более «легкую» еду. Но изголодавшимся мышкам наша «заградительная полоса» помехой не станет. Родентициды Один из самых эффективных методов борьбы с грызунами — использование химических средств. Они не отпугивают мышей, а уничтожают их, а потому гарантированно избавляют участок от непрошеных гостей. Сложность их использования заключается лишь в том, что зимой отравы и приманки будут намокать, а значит и терять свою эффективность. Поэтому выбирать нужно исключительно те средства, которые предназначены для использования в незащищенном от влаги месте. Как вариант — восковые таблетки «Ратобор». Их раскладывают по контейнерам, лоткам или любым другим мелким емкостям и располагают вокруг растений: под укрывным материалом, мульчей, лапником. Для предотвращения поедания домашними животными используйте емкости, которые для них недоступны.  Рекомендуем не останавливаться на каком-то одном способе защиты сада и цветника от мышей зимой, а использовать их комплексно. И тогда весной никаких сюрпризов в виде объеденной коры или подгрызенных корней и луковиц ждать садовода не будет! Материал страницы проверен экспертом:  Кудряшов А. В., директор ООО «Ваше хозяйство», кандидат наук, инициатор и руководитель проекта по разработке средств от мышей и крыс "Ратобор", "СуперМор", «Котофей» и других продуктов компании. Дата проверки: 28.10.26 Подробнее об эксперте: Кудряшов А.В.

Мыши в доме – это неприятно и небезопасно – и для человека, и для хранящихся продуктов питания, и для самого дома. Чаще в дачных домах и постройках заводятся домовые мыши, но могут «заглянуть» и полевки, и лесные мыши. Забираются в постройки они через открытые двери и окна, мелкие щели и зазоры, вентиляционные ходы. А внутри дома обычно есть все, что необходимо для их жизни – укрытие, тепло, пища. Мыши ведут преимущественно скрытный образ жизни: тихи и осторожны, активничают в темное время суток, чтобы не «нарваться» на хищников или человека. Мелким животным не составит труда спрятаться и затихнуть на время, когда реальный хозяин загородного дома приедет навестить свои владения в межсезонье. Застать мышей врасплох удается редко. Но они оставляют после себя немало следов, по которым и можно обнаружить их присутствие. В этой статье поговорим о том, как понять, что в дачном доме завелись мыши и что сделать, чтобы они прекратили свои набеги. Где мыши обустраивают свои гнезда Для обустройства своих гнезд мыши выбирают тихие, темные и защищенные уголки, где их трудно заметить и потревожить. Рядом обязательно должен быть источник пищи: селиться далеко от мест, где можно чем-то поживиться, смысла нет. В дачных домах, сараях и хозяйственных постройках мест, где можно обустроить гнездо – вагон и маленькая тележка. Поселиться грызуны могут и под полом, и в утеплителе, и в куче старых вещей, и в шкафу, и в коробках. Для строительства гнезд мыши используют любые доступные мягкие материалы – бумагу, картон, ткань, ветошь, утеплители. В контексте борьбы с домовыми мышами поиск и уничтожение их гнезда – мера необязательная: избавиться от непрошеных гостей можно и без «разорения» их жилища. Но знать места, в которых грызуны предпочитают гнездоваться, необходимо для того, чтобы по возможности стараться не допускать таких условий. И после выведения мышей понимать, где в первую очередь нужно навести чистоту, чтобы устранить неприятный запах. Какой вред наносят мыши Домовые мыши – животные почти всеядные: их интересуют и семена, и зерна, и любые продукты питания (от круп до мяса и овощей), и корма для животных. Даже несъедобные вещи типа мыла и свечей могут привлекать их своим ароматом и наличием в составе животных жиров, растительных масел и прочих съедобных ингредиентов. Поэтому наиболее ощутимая и закономерная вредоносность грызунов заключается в том, что они портят продукты питания. От острых зубов страдает и само «имущество». Мыши грызут дерево, пластик, картон, повреждают утеплитель, портят полы, плинтуса, стены и мебель. Что еще более опасно – могут грызть проводку, которая создает помехи на их пути и отлично подходит для стачивания зубов. А поврежденная изоляция проводов – прямой риск короткого замыкания и пожара. Присутствие грызунов связано и с санитарными рисками: мелкие животные могут переносить возбудителей инфекций, микробов и паразитов. И, в конце концов, загрязнять помещения пометом и мочой, которые будут провоцировать появление неприятных запахов. Признаки появления мышей в доме При малейшем шорохе мышки тут же побегут прятаться, поэтому встретиться с ними лицом к лицу удастся маловероятно. По каким косвенным признакам можно понять, что в доме хозяйничают грызуны. Помет. Один из самых верных признаков – небольшие темные продолговатые гранулы. Чаще всего их можно обнаружить рядом с местами кормления и гнездования или на маршруте между этими двумя пунктами. Помет является источником инфекций (хантавирусы, сальмонеллез, лептоспироз), поэтому убирать его нужно в перчатках и защитной маске. Погрызы. Если на оставленных упаковках с продуктами обнаружены следы зубов, значит в доме точно хозяйничают незваные гости. Погрызы могут быть и на мебели, и на изоляции, и на картонных коробках, и на пластике, и на тряпичных материалах (одеялах, подушках). У мышей зубы растут на протяжении всей жизни, и им нужно их стачивать: что подходящее попадется под зуб, то и будет обтесано. Следы передвижения. Если в доме идеальная чистота и порядок, следов передвижения может и не быть. Но даже небольшой слой пыли за шкафом может выдать присутствие грызунов – на нем будут следы от лап и хвоста. Неприятный запах. При длительном присутствии мышей в помещении появляется характерный резкий мускусный запах. Его источником является моча. В ней содержатся феромоны, посредством которых животные метят свою территорию. Он же может исходить от помета и разлагающихся тушек. И конечно одним из главных признаков появления мышей является характерный звук – шорох, царапанье, возня под полом, в стенках или на чердаке. Но с приходом в дом человека они затихнут, поэтому ориентироваться исключительно на них не стоит. Как избавиться от мышей в доме Борьба с мышами в дачном доме должна начинаться с профилактики их повторного нашествия: грызунам необходимо перекрыть доступ, заделав по возможности все щели и зазоры. Лучшие материалы для «антимышиного ремонта» – металлическая мелкоячеистая сетка, стальная вата или бетонный раствор. Далее приступаем к отлову и уничтожению уже поселившихся в доме животных. Все способы борьбы можно условно разделить на две группы. Механические способы Классический и самый понятный вариант – мышеловки. Но ставить одну мышеловку бессмысленно, лучше использовать сразу несколько штук. Размещать их нужно около обнаруженных ранее следов – помета, испорченных запасов, погрызенных вещей. В качестве приманки помимо стандартного сыра подойдут колбаса, сало. У мышеловок есть два существенных недостатка. Первый – их придется расставить много, чтобы отловить все семейство. Второй – отловленные тушки будут разлагаться и источать неприятный запах, если на дачу приезжаете нечасто – вариант сомнительный. Есть более гуманный вариант – живоловки. Они работают следующим образом: мышка бежит на запах, забегает в контейнер, а выбраться из него уже не может. Но с живоловками те же сложности. Если регулярно не проверять их, ни о какой гуманности не может идти и речи. К тому же пойманную мышь нужно будет куда-то выпускать. Этот способ актуален скорее на теплое время года, когда есть возможность выпустить мышку в лес. Еще один вариант – ловчие коврики «Котофей», клеевые домики «Котофей», клеевые ловушки «Котофей». Их главное преимущество – в безопасности для человека и домашних животных. Размещать их можно даже на кухне, не боясь, что что-то попадет в продукты питания. Недостаток все тот же – ловушки нужно регулярно проверять и обновлять. Но это хороший вариант на летний сезон или в качестве профилактики: клеевые коврики и домики можно разложить по дому, чтобы отлавливать «залетных» мышек. Родентициды Это ядовитые приманки, которые при попадании в организм вызывают гибель животного. Они эффективны, удобны в использовании. На какие моменты рекомендуется обращать внимание при выборе родентицидов: Действующее вещество. Самыми эффективными являются антикоагулянты второго поколения – бродифакум, бромадиолон. Подробно о родентицидах второго поколения подробно рассказано в этой статье. Форма выпуска. В продаже можно найти гранулы, восковые таблетки, зерновые приманки, тесто-брикеты. Для использования в домах подойдет любой вариант. Для влажных помещений (погреба, подвала) лучше выбирать восковые таблетки «Ратобор». Дополнительная привлекательность приманки. Особенно такие варианты актуальны для подвалов и погребов, где хранится урожай: для мышей нужно положить что-то более привлекательное, чтобы между морковкой и приманкой они выбрали второе. Рекомендуемый вариант – тесто-брикеты «Ратобор ЭКСТРА» с животным жиром. В состав препарата входит смесь нескольких животных жиров и специальные аттрактанты в концентрированном виде, которые привлекают грызунов и не оставляют им выбора. Мумифицирующий эффект. Особенно он актуален в случае, когда дачный дом остается без присмотра надолго: тушка мумифицируется и не будет издавать неприятного запаха. Отпугиватели Их лучше использовать не для борьбы, а для профилактики появления мышей в доме. Отпугиватели из разряда народных средств – пучки мяты, полыни, пижмы или эфирные масла на их основе. Но на их 100%-ный и долговечный эффект рассчитывать не стоит. Ультразвуковые отпугиватели. Они вызывают у мышей дискомфорт и могут отвадить грызунов от дома, но не являются гарантированным средством борьбы. По отзывам садоводов эффективность УЗ-отпугивателей не особо высокая. Вопросы и ответы Как выглядит мышиное гнездо и обязательно ли его искать и уничтожать? Мышиное гнездо – рыхлая кучка чего-то мягкого: бумаги, ткани, утеплителя, травы, ваты. Специально искать его необязательно: уничтожение гнезда не приведет автоматически к истреблению его жильцов. Гораздо важнее вести борьбу именно с самими мышами. Чем помыть дом после мышей? Для уборки загрязненных поверхностей подойдет любое моющее дезинфицирующее средство. Хлорка или белизна – варианты вполне подходящие. Нужно ли выбрасывать всю еду, если в доме были мыши? Если упаковка повреждена, лучше выбросить. Запечатанные продукты в герметичной и неповрежденной упаковке можно оставить. Что делать, если мышиный запах не уходит после проветривания? Вероятно где-то под полом или в стене разлагается тушка. И пока источник не будет найден и изъят – запах не уйдет. Единственный вариант решения проблемы – постараться найти этот источник и достать его. Если такой возможности нет, выход – только регулярно проветривать помещение и ждать, пока процесс разложения завершится. Борьба с мышами в дачном доме не заканчивается отловом и уничтожением грызунов. Дальше нужно привести в порядок места, где они успели похозяйничать. Помет, остатки гнезд, поеденные продукты – все это нужно собрать и выбросить, загрязненные поверхности – тщательно помыть. А на будущее – принимать меры профилактики появления грызунов, чтобы потом не пришлось вести долгую и отчаянную борьбу. Материал страницы проверен экспертом:  Кудряшов А. В., директор ООО «Ваше хозяйство», кандидат наук, инициатор и руководитель проекта по разработке средств от мышей и крыс "Ратобор", "СуперМор", «Котофей» и других продуктов компании. Дата проверки: 28.10.26 Подробнее об эксперте: Кудряшов А.В.

В начале осени на дачных участках начинается «миграция» всего и вся: урожай отправляется в погреб на хранение, садовый инвентарь переносится в сарай, насекомые и вредители «закапываются» в верхний слой почвы на зимовку.  Грызуны не остаются в стороне: они тоже начинают активно перемещаться в поисках мест, где можно укрыться от холода и найти достаточное количество пищи, а значит и успешно перезимовать. Осенняя миграция грызунов – вполне закономерное явление. Одновременно и проблема, которая ложится на плечи садовода в конце лета и нуждается в своевременном решении. Почему крысы и мыши «активизируются» осенью? Главная причина осенней миграции грызунов – изменение условий окружающей среды, на которое они вынуждены реагировать. И даже если на дачном участке до этого грызунов особо замечено не было, с приходом осени они могут появиться. Становится холодно – нужно искать укрытие. Летом грызунам вполне комфортно жить на улице. Они обустраивают гнезда в сухой траве, под кучами веток, в стогах сена, в компостных кучах, в дровницах и других укромных местах. Когда холодает, чаще идут дожди, почва остывает, мыши вынуждены мигрировать – туда, где условия для жизни более подходящие. Меняется кормовая база. В теплое время года у грызунов настоящий «шведский стол»: и семена, и корнеплоды, и ягоды, и мелкие насекомые, и молодые побеги, и корешки. К осени большинство привычных источников пищи исчезает, часть становится менее доступной. Грызунам приходится расширять территорию своего обитания и отправляться на поиски пищи. Крупы, оставленные в дачном доме, овощи, убранные в подвал на хранение – все это привлечет животных.  Возрастает популяция грызунов. Теплое время года – период активного размножения мышей и крыс. Самка домовой мыши способна воспроизвести на свет 50-60 детенышей за один год. Молодняк взрослеет очень быстро: уже через пару месяцев он сам может давать потомство. В результате к концу лета численность «местных» мышек может быть значительно выше, нежели была весной. И все они осенью ринутся на поиски пропитания и места для зимовки. «Маршруты» передвижения грызунов Подходящим укрытием на зиму для мышей и крыс станет дачный дом, сарай, подвал, погреб, гараж. Первым делом грызуны могут отправиться туда, где потише и поспокойнее, где реже бывают дачники – в теплицы и хозяйственные постройки. Чтобы попасть внутрь им необязательно нужны открытые двери и окна. Небольшие щели вокруг труб и проводки, вентиляционные отверстия, зазоры под дверьми, трещины в фундаменте – для маленьких и юрких мышек лазейки и в пару сантиметров будет вполне достаточно. Готовыми ходами грызуны не ограничиваются: монтажная пена, пластик, фанера, утеплитель – все это им по зубам. Поэтому прикрыть ход чем-то относительно мягким и тонким – не выход. Когда ждать сезонной миграции грызунов «Переезд» может начаться уже в конце августа, но пик миграции обычно приходится на сентябрь и октябрь. Поводами для сезонных перемещений становятся устойчивая температура ниже +10°С и опустевшие поля и грядки. Сначала грызуны отправляются на «разведку»: исследуют территорию, проверяют места на безопасность и источники пищи. Если проверка пройдена, мыши обустраивают в таких местах гнезда. Как подготовиться к осенней миграции грызунов? Начинать принимать защитные против нашествия грызунов меры стоит заранее, не дожидаясь момента, когда в доме или погребе будут обнаружены помет и погрызенные продукты. Что рекомендуется сделать: Прибрать участок: кучи веток, старых досок, невостребованных строительных материалов лучше разобрать – они могут привлечь грызунов на дачный участок. Да, для зимовки такие укрытия не сгодятся, но они могут стать «перевалочным пунктом». Следующей целью крыс и мышей станут близлежащие постройки. По возможности компостную кучу нужно накрыть мелкоячеистой сеткой, чтобы она тоже не стала «перевалочным пунктом» для мелких животных. Все постройки, которые могут быть интересны грызунам, необходимо осмотреть на предмет наличия щелей. Всех их по возможности нужно заделать: не монтажной пеной, пластиком или фанерой, а мелкоячеистой металлической сеткой. Особое внимание стоит уделить дверям и местам прохода коммуникаций. Под дверью не должно быть зазора, вокруг труб и проводов – щелей более 1 см. Их тоже закрываем той же мелкоячеистой сеткой. Крупы, семена, сухие корма для животных и другие продукты лучше всего без надобности в доме на зиму не оставлять. А если и оставлять – то только в герметичных емкостях из стекла, металла или прочного пластика. Не в мешках, пакетах и прочей мягкой заводской упаковке – ее мыши без особых усилий перегрызут. Возле дверей и окон, мест, которые потенциально могут стать ходами для грызунов, стоит разложить пахучие растения: мяту, полынь, пижму, бузину. Своим запахом они будут отпугивать мышей. Всю зиму конечно «работать» они не будут – запах ослабнет, но на период миграции аромата хватит. Правда рассчитывать исключительно на этот метод не стоит, лучше использовать его в качестве дополнительного. В дачном доме, в погребе и в сарае – самых привлекательных и посещаемых местах – лучше обустроить более надежную защиту, используя родентициды. На период длительного отсутствия хозяев оптимальный вариант родентицидов – приманки и отравы, после поедания которых тушки грызунов мумифицируются и не издают неприятного запаха. Рекомендуемые варианты: тесто-брикеты «M.O.R rat + M.O.R. mouse MIX», зерновая приманка «Ратобор», пеллеты «СуперМОР», тесто-брикеты с животным жиром «Ратобор ЭКСТРА». Если есть возможность регулярно проверять места отлова, можно использовать клеевые домики «Котофей» или ловчие коврики «Котофей». Особенно оправдано использование подобных средств в случае, если в семье есть домашние животные или маленькие дети. Осенняя миграция крыс и мышей – не внезапное нашествие, которое невозможно предсказать. А вполне закономерный процесс, сроки и причины которого ясны и понятны. Тем лучше для дачника – есть время и возможность подготовиться: прибраться в доме и на участке, провести мелкий ремонт, разложить отпугивающие средства и отравы для грызунов. Гораздо проще не дать мышам и крысам выбрать ваши дачу и погреб для зимовки, чем потом «выселять» обжившихся соседей и наводить порядки после их присутствия.