Цветник

Чемерица (Veratrum) – род многолетних растений семейства Мелантиевые. Внешне эти травянистые растения выглядят элегантно и монументально: высокие и толстые стебли, крупные эллиптические листья с ярко выраженными прожилками, метельчатые соцветия, состоящие из крупных цветков.  Расти на одном месте чемерица может несколько десятков лет, правда зацветает лишь через 10-15 лет. Казалось бы, идеальный кандидат на место в цветнике или возле забора. Но не все так просто. Чемерица – растение ядовитое. Надземные части содержат алкалоид вератрин: при попадании на слизистые тот провоцирует отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой и прочими неприятными последствиями. Но часто яд в небольших дозах – лекарство. Справедливо ли это для чемерицы?  Чемерица Лобеля Давайте подробнее поговорим об этой двойственной натуре: чем она полезна и может ли навредить, какими свойствами обладает, как ее выращивать и где лучше посадить. Виды чемерицы и их описания Всего насчитывается 27 видов, но в России растут лишь 7 из них. Дадим их краткие описания. Ч. Лобеля (Veratrum lobelianum) Крупное многолетнее растение высотой до 1,5 м. Имеет стандартный облик, соответствующих общему описанию рода: мощные стебли, широкие складчатые листья, метелковидные соцветия, состоящие из мелких зелено-желтых цветков. Растет на влажных лугах, лесных опушках, по берегам водоемов, в предгорных районах. Распространена в Европейской части России, в Сибири, на Кавказе. Ранее корни чемерицы Лобеля активно использовались в ветеринарии, садоводстве и народной медицине. Настоем корней обрабатывали скот от паразитов и кожного овода. Состав использовали и как инсектицид – против колорадского жука, тли, плодовой моли. В народной медицине настой корней использовался наружно при кожных заболеваниях, от вшей. Официальная фармакология запрещает прием препаратов на основе корня внутрь ввиду сильной токсичности. Ч. белая (Veratrum album) Растения этого вида чемерицы выглядит более стройными и компактными: около 1-1,2 м ростом, с более узкими листьями. Но главное отличие состоит в окраске цветков – они кремовые, почти белые, с легким зеленым оттенком. Растет преимущественно в Европе, на влажных и питательных почвах. Корни растений этой разновидности также используют в народной медицине, в садоводстве – как инсектицид.  Ч. черная (Veratrum nigrum) Этот вид по праву можно назвать одним из самых декоративных. Его отличают темные, пурпурно-фиолетовые, почти черные цветки, которые собираются в рыхлые соцветия. Сами кустики более компактные – до 1,3 м в высоту. Эта разновидность в природе встречается в Восточной Европе, Сибири, на Дальнем Востоке, в Японии и Китае. Чемерица черная не терпит застоя влаги, любит богатые органикой почвы, холодостойкая, теневыносливая и неприхотливая. Ч. зеленая (Veratrum viride) Стройное многолетнее растение высотой до 1 м. Имеет вытянутые насыщенно-зеленые листья, цветет летом, формируя рыхлые метелки из мелких зеленых цветочков. Визуально они сливаются с листвой, поэтому эта чемерица не такая привлекательная и броская на вид. В природе растет на влажных лугах и по берегам водоемов Северной Америки. Предпочитает тенистые места, прохладу, повышенную влажность. Ч. даурская (Veratrum dahuricum) Многолетнее растение высотой до 1,2 м с прямостоячими стеблями, длинными и широкими листьями. Листья и молодые стебли имеют опушение. Цветет в середине лета в течение 2-3 недель, формируя рыхлые пирамидальные метелки из зелено-желтых цветочков. Произрастает в Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии. Ч. Маака (Veratrum Maackii) Растет на влажных лугах и лесных полянах на Дальнем Востоке, в Сибири и Северном Китае. Формирует раскидистые кусты высотой до 1,2 м. Листья вытянутые и узкие, стебли имеют опушение. Цветет с начала лета в течение месяца черно-пурпурными цветками около 1,5 см в диаметре. Свойства чемерицы Все части растения содержат сильнодействующие алкалоиды – протовератрин и вератрин. Наибольшая концентрация – в корневищах. Эти вещества оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. Но именно эти свойства и легли в основу применения травы в народной медицине. Отвары и настои использовали как рвотное, слабительное и обезболивающее средство, наружно – для борьбы с кожными заболеваниями и паразитами, для ускорения заживления ран и ссадин. Растения также применяли как природный инсектицид и средство для защиты скота от насекомых. Но не стоит забывать о том, что те самые алкалоиды обладают высокой токсичностью: даже небольшие дозы могут вызвать резкое снижение давления, нарушение сердечного ритма, тошноту, рвоту. Поэтому современная медицина не рекомендует практиковать употребление внутрь лекарственных средств на основе этой травы. Применять составы наружно нужно с особой осторожностью.  Выращивание Чемерица – культура неприхотливая, способная расти на одном месте до 50 лет. Самое главное – правильно выбрать для нее место. И тогда дальнейший уход не будет обременительным. В природе она растет на влажных участках, по характеру – влаголюбивая. Поэтому и в саду ее можно разместить там, где скапливается талая и дождевая вода. Низинное местечко – самое то! Чемерица отличается теневыносливостью и не особо любит жару и прямые солнечные лучи. Хорошо освещенные местечки лучше оставить другим цветам и травам, а чемерицу посадить в тени забора, дома или высокорослых культур. Повышенную кислотность почвы растения не любят. Перед посадкой стоит обязательно проверить показатель рН с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт кислый, в него необходимо внести золу или доломитовую муку. Чемерица любит рыхлые, богатые органикой почвы. Поэтому в землю полезно внести компост, навоз или гранулированный куриный помет «Куровит». Если грунт слишком плотный и тяжелый, его нужно разбавить песком. Хоть чемерица и любит влагу, так хорошо задерживающуюся в глинистой земле, но постоянное стояние воды в прикорневой зоне на пользу не пойдет. Уход за растениями будет минимальным. Самое главное – это регулярные поливы в случае длительной засухи. Кустики можно замульчировать органикой – компостом, торфом, опилками. Тогда жара и отсутствие осадков будут растениям не так страшны. Подкармливать чемерицу рекомендуется два раза за сезон. Первый раз удобрения вносят весной – органику, карбамид, аммиачную селитру. Вторая подкормка проводится в начале лета перед цветением. В этот период наиболее актуальны комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». В осенней обрезке кустики не нуждаются. Единственное, что нужно срезать – увядшие цветоносы. Зимостойкость у этой культуры высокая. Если разновидность выбрана в соответствии с конкретными климатическими условиями, она отлично переживет зиму и без укрытия. Размножение Размножают чемерицу двумя способами: семенами и делением куста. Сеять семена можно весной или осенью. В первом случае им потребуется стратификация: семена необходимо будет присыпать влажным песком и убрать в холодильник на месяц. После стратификации их нужно обработать стимулятором «Лигногумат» или «ВитАмин» и высадить в рыхлый грунт на глубину 0,5 см, емкость накрыть пленкой и убрать в светлое и теплое место. Всходы будут появляться неспешно и неоднородно. Как только они подрастут и окрепнут, их можно будет пересадить в теплицу. Высаживать растения на постоянное место лучше только на следующий год весной. Если нет желания возиться с рассадой, посеять чемерицу можно осенью прямиком в открытый грунт. Когда сеянцы подрастут, их нужно проредить, оставив расстояние между ними в 20-30 см. Взрослые кусты размножают делением. Весной, когда появятся ростки, их выкапывают, корневище очищают от земли и делят на части таким образом, чтобы каждая из них имела минимум по одной почке. Деленки высаживают на заранее подготовленные места, поливают, мульчируют и притеняют. Чтобы растения быстрее прижились, через 10 дней после высадки их поливают раствором препарата «КорнеСтим». Обязательный уход на первое время – притенение и регулярные поливы. Использование в саду Если вы все же решили вырастить чемерицу в саду, не сажайте ее возле детских площадок и зон отдыха – помните о токсичности. Отличное место для нее – рядом с канавой или водоемом. Хорошо смотрится чемерица в групповых посадках рядом цветами и травянистыми многолетниками – такими же влаголюбивыми и теневыносливыми: папоротниками, астильбами, болотными ирисами. На газоне чемерица может использоваться как вертикальный акцент: ее высокие стебли и метелки цветков будут здорово выделяться на фоне ровной травянистой поверхности. Аналогично и с клумбами, засаженными низкорослыми культурами – на них чемерица добавляет вертикаль, делает композицию более динамичной и структурированной. Главный недостаток чемерицы – ядовитость. Плюсов чуть больше: она симпатична, долговечна, неприхотлива, с удовольствием займет те места, где другим цветам будет некомфортно. А что победит – безопасность или эстетика – решать вам!

Центелла азиатская – растение, которое в наших краях не встретишь. Растет оно исключительно в тропиках, где жарко и влажно. Но многие могли видеть название этой чудо-травки. Где? На баночках, стоящих на полке с БАДами в аптеке, или на этикетках косметических средств.  Центелла – растение с массой полезных свойств, активно используемое в народной медицине и косметологии. Ее можно попробовать вырастить на даче или дома в горшке.  Ботаническое описание Центелла азиатская (Centella asiatica) или готу кола (Gotu kola)– многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Она – дальняя родственница известных всех укропу и петрушке. В природе растет в Азиатских странах (Индии, Индонезии, Малайзии), в Австралии. Условия обитания – места с повышенной влажностью почвы: вдоль рек и канав . Центелла азиатская Готу кола покрывает землю плотным ковром. Ее стебелечки не вырастают выше 15 см от земли. Побеги у нее тонкие, ползучие, могут укореняться в местах соприкосновения с почвой. Листья округлые, насыщенно-зеленые, сидят на коротких черешках в мутовках по 3-4 штуки. Соцветия чем-то напоминают зонтики укропа – состоят из мелких невзрачных цветочков, правда не желтых, а красноватых. Это растение еще называют тигровой травой. Есть легенда, которая объясняет столь поэтичное имя: якобы бенгальские тигры интуитивно ложатся на землю, поросшую центеллой, после стычек и боев. Целебная травка залечивает раны и помогает им быстрее оправиться. Полезные свойства Готу кола активно используется и в народной медицине, и в косметологии. Что в ней ценного и полезного? Тритерпеновые сапонины, аминокислоты, жирные кислоты, флавоноиды. В народной медицине Листья добавляют в салаты, их заваривают в чай. В аптеках можно найти БАДы – капсулы с экстрактом центеллы. В чем лечебные свойства этой травы и польза для организма человека: Готу кола улучшает циркуляцию крови и укрепляет стенки сосудов; Помогает снять умственную усталость и снизить тревожность; Стимулирует мозговую активность; Улучшает память; Улучшает мозговое кровообращение; Способствует здоровому и активному долголетию.  Таким образом, главная «цель» центеллы в организме человека – мозг и нервная система. А точнее их здоровье и исправная работа! В странах, где растет центелла, ее используют для лечения заболеваний органов дыхания (туберкулеза, бронхита, астмы). Ее же применяют наружно для врачевания кожных недугов: экземы, псориаза. В косметологии Экстракт Centélla asiática можно увидеть в составе кремов, масок и прочих косметических средств. Мадекассосид (Madecassoside) – это активное соединение, выделенное из растения. Поэтому если на этикетке встретилось это слово – в составе содержимого баночки тоже присутствует полезный экстракт центеллы. Какое лечебное и косметическое действие он оказывает на кожу человека: Стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты; Ускоряет регенерацию и восстановление тканей; Дает омолаживающий эффект; Восстанавливают кожу после агрессивного воздействия (неблагоприятных факторов среды, косметических процедур); Купирует воспалительные процессы; Укрепляет кожу и восстанавливает защитный барьер. На средства, в составе которых есть готу кола, стоит обратить внимание тем, у кого кожа сухая, обезвоженная, чувствительная, склонна к воспалениям. Если нужен анти-эйдж эффект – центелла тоже поможет. А еще она способна снизить проявления целлюлита! Особенности выращивания Готу кола – растение очень теплолюбивое. Оно совсем не выносит заморозков. Но попробовать вырастить ее в наших широтах все же можно. В горшках или открытом грунте Сажать целебную траву в открытый грунт нецелесообразно – малейшие заморозки, и всходы погибнут. В южных областях можно попробовать вырастить ее на открытых грядках, но нужно быть готовым к тому, что идея может оказаться провальной: минусовые температуры погубят растения. Варианты выращивания – или посадить в горшок и держать дома, или высадить в теплицу. Выращивать ее как комнатный цветок конечно надежнее – дома «климат» более стабильный. Еще один аргумент в пользу того, чтобы посадить траву в горшок – возможность ограничить ее расползание. Центелла весьма агрессивна: на грядках в теплице будет активно разрастаться и теснить другие культуры. Посев семян Перед посевом семена нужно обработать раствором препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Далее равномерно распределить их по поверхности почвы. Грунт должен быть легким, рыхлым, но влагоемким. Поэтому в него полезно внести побольше компоста и торфа. Заглублять семена не нужно: достаточно просто слегка вдавить их в землю. Емкости с посадками размещают в теплом и хорошо освещенном месте. Семена достаточно туговсхожи, первых росточков стоит ожидать через 1-2 месяца, не раньше. Самое главное для успешного прорастания – это повышенная влажность субстрата. Увлажнять землю лучше из пульверизатора. Требования к освещению Прямых солнечных лучей эта культура не выносит. Поэтому в теплице ее сажают в тени других растений, а дома размещают на окне восточной или западной ориентации. Полив и подкормки В природе готу кола растет в болотистой местности. Трава способна расти даже в водоемах, эффектно расправляя свои листочки по глади воды. В домашних условиях или в саду растениям нужно обеспечить аналогичные условия жизни. Главное в выращивании этой травы – регулярные поливы: почва всегда должна быть влажной. Раз в месяц посадки необходимо подкармливать комплексными составами. Можно взять любое универсальное удобрение типа «Здравень Аква для зеленных культур». Обрезка Чтобы хрупкие и тонкие стебельки не вытягивались, а активно ветвились, нужно проводить обрезку. Ее можно совмещать со сбором урожая полезных листочков. Центелла азиатская – растение не ядовитое, не содержащее токсинов. Поэтому ее без опасений можно держать дома на подоконнике в окружении комнатных цветов. Но не красоты ради, а для пользы, которую она способная принести организму человека!

Акация (Acacia) – род растений из семейства Бобовых. Название рода пришло из древнегреческого языка: akakia – «шип» или «колючка».  Изначально словом «акация» называли вполне конкретное колючее растение. Но со временем этим именем стали звать целую группу внешне похожих деревьев и кустарников – даже если с ботанической точки зрения они не были «настоящими» акациями. Из греческого языка слово почти в неизменном виде перекочевало в русский язык. Карагана древовидная Видов акации более тысячи, все они очень сильно отличаются друг от друга: размером, внешним видом, формой (есть кустарники и деревья). Растут они в Австралии, Африке, Южной Америке, Азии, у нас – на Кавказе и Черноморском побережье. К роду ошибочно причисляют и некоторые другие растения, которые по сути акациями не являются.  В этой статье поговорим и о настоящих акациях, и о «самозванцах»: какие из них пригодны к разведению в нашем климате, как и куда лучше посадить растения, как за ними правильно ухаживать. Виды акации Начнем с «настоящих» акаций. А закончим видами, которые у нас ошибочно причисляют к этому же роду. Серебристая (она же Подбеленная) Акация серебристая – та самая, которую многие знают под именем «мимоза» и считают символом 8 марта.  Но к мимозам с ботанической точки зрения она не имеет никакого отношения. Это полноценная акация с народным прозвищем «мимоза». Родом она из Австралии. В природе вырастает до 10-12 м, особенно быстро «набирает» в росте в первые годы жизни. Главная ее особенность – ажурные, дважды перисто-рассеченные листья с характерным серебристо-голубым оттенком. Цветет в конце зимы или ранней весной: ветви покрываются пушистыми желтыми шариками с хорошо узнаваемым ароматом. Серебристая акация любит тепло и солнце, совсем не выносит морозов и переувлажнения. Поэтому для выращивания в открытом грунте в большинстве регионов РФ она не сгодится. Исключение – южные области, Черноморское побережье. Если очень хочется вырастить «мимозу», можно попробовать посадить ее в вазон: летом держать на открытом воздухе, зимой убирать в светлое и прохладное помещение. Ивовая Имеет вид вечнозеленого деревца высотой до 9 м или раскидистого кустарника высотой до 5 м. Побеги «смотрят» вниз, густо усыпаны вытянутыми, узкими, слегка изогнутыми листьями. Благодаря им крона выглядит «плакучей» – как у ивы. Цветет аналогично – россыпью желтых «шариков». Будучи выходцем из Австралии, ивовая акация требовательна к освещению, теплолюбива, засухостойка, совсем не выносит холода. Поэтому у нас ее почти не выращивают. Безлистная Этот вид отличается минимализмом: крона выглядит как сеть зеленых побегов, лишенных листьев. Летом и осенью на веточках распускаются ярко-желтые «шарики». Растет эта акация также в Австралии, у нас – только если в контейнерах с обязательным укрытием на зиму. Безжилковая Кустарник или дерево, высотой до 7 м. Вместо листьев имеет нитевидные побеги – словно длинные иголки. Цветет в начале лета мелкими желтыми цветочками, собранными в компактные шарики. Аромат цветов достаточно сильный, нежно-медовый. Растения чувствительны к холоду, нуждаются в достатке света, требуют хорошо дренированных почв. Длиннолистная Еще одна представительница Австралийской флоры. Быстрорастущая разновидность, имеющая длинные узкие листья, желтые шаровидные соцветия. На родине она имеет хозяйственную ценность: ее высаживают для предотвращения эрозии почвы, стручки и цветки используют для приготовления красителей, а стволы пускают на производство древесины.  Изогнутая Имеет вид достаточно компактного кустарника: в высоту не превышает 2 м, побеги отходят от ствола под острым углом. Ярко-желтые цветочки собраны в плотные «шарики», те в свою очередь образуют кистевидные соцветия. После цветения на побегах формируются саблевидные бобы длиной до 7,5 см. Черная Ее можно встретить у нас на Черноморском побережье – растения используются в качестве озеленителей. От всех других разновидностей эту отличают темная древесина и темно-зеленая листва. Цветки мелкие, бледно-желтые, собраны в кисти – достаточно невзрачные. Карагана Это акациевая «самозванка». Она тоже относится к семейству Бобовых, но к другому роду – Карагана. В народе ее называют желтой акацией. Имеет вид листопадного кустарника или небольшого деревца. Цветет в конце весны ярко-желтыми мотыльковыми цветочками. Летом на их месте формируются стручки длиной до 5 см.  Карагана древовидная У нас отлично растет в Сибири, на Дальнем Востоке, в средней полосе, на северо-западе. Карагана неприхотлива: хорошо переносит холода, засухи, любые типы почв, включая бедные и песчаные. Но плохо растет в низинных местах, на заболоченных участках. Используется для формирования живых изгородей, в качестве заднего плана цветников, для озеленения придомовых территорий. Популярные сорта: «Спринг Голд», «Нана», «Йелоу тип», «Пендула». Робиния Она же белая акация. Ее родина – Северная Америка. У нас хорошо растет в средней полосе и более южных регионах. Представляет собой крупное дерево высотой до 20 м. Имеет густую крону с изящными перистыми листьями, мощную корневую систему. Цветет весной густыми белыми кистями, активно привлекающими пчел и наполняющими сад тонким медовым ароматом.  Белая акация неприхотлива к почвам, хорошо переносит засуху, выдерживает засоление, холодостойка. Но светолюбива, поэтому выращивать ее нужно на хорошо освещенных участках. Популярные сорта: «Тортуоза», «Фастигиата», «Фризиа». Посадка акации в открытый грунт Из всех перечисленных выше разновидностей в наших широтах чаще выращивают серебристую акацию и лжеакации – карагану и робинию. Все они любят солнышко и тепло, не выносят повышенной влажности. Поэтому место для них нужно выбирать открытое, хорошо освещаемое, не в низинке. Почву полезно разбавить песком и компостом – и для рыхлости, и для минимизации риска застоя влаги, и для повышения питательности. Высадку саженцев лучше осуществлять весной, когда грунт прогреется до +5°С. Вот краткая инструкция по посадке растений: Выкопать яму глубиной до 60 см и шириной до 1 м; На дно уложить дренаж из керамзита или щебня; Засыпать слой грунта; Добавить удобрения: костную муку, гранулированный куриный помет «Куровит», смесь суперфосфата и сульфата калия; Сформировать на дне посадочной емкости холмик; Установить саженец в центре ямы таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли, аккуратно расправить корни; Засыпать их грунтом, слегка уплотнить его; Полить растение и замульчировать торфом, компостом или опилками. Уход за акацией Акации – растения неприхотливые в уходе, поэтому лишних проблем и забот они не доставят. Полив В регулярном поливе нуждаются только молодые растения. Достаток влаги будет обеспечивать более быстрое укоренение и успешную адаптацию на новом месте. Через 10 дней после посадки кустики полезно полить раствором препарата «КорнеСтим». В дальнейшем в воду периодически можно добавлять «Грин Дейл» – стимулятор роста, в составе которого есть янтарная кислота. Взрослые растения нуждаются в поливах лишь в условиях продолжительной засухи.  Подкормка В первый год саженцы не требуют подкормок – запаса питательных веществ, имеющегося в почве, на первое время им хватит. Со второго года растения можно начинать подкармливать. В месяц будет достаточно и одной подкормки. Предпочтения по питательным составам – жидкая органика (раствор коровяка или куриного помета), комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Обрезка Растения хорошо переносят обрезку, она позволяет контролировать рост и поддерживать декоративный вид кустиков. После посадки побеги укорачивают на ⅓, на следующий год процедуру повторяют. Дальнейший уход будет заключаться в регулярной санитарной и формирующей обрезке: у растений необходимо будет удалять больные и сухие побеги, укорачивать те, что выбиваются из общего силуэта кроны. Зимовка Желтая акация морозостойка – на юге ее можно не укрывать и вовсе. В условиях выращивания в более северных регионах кустики рекомендуется утеплять слоем мульчи из торфа, компоста или опавших листьев. Дополнительно прикорневую зону можно укрыть лапником. Белая и серебристая акации холода переносят гораздо хуже, поэтому их обязательно мульчируют, растения в кадках заносят в дом. Молодые саженцы дополнительно обвязывают мешковиной. Для повышения морозостойкости растениям всех разновидностей и сортов показаны влагозарядные поливы перед приходом холодов. Размножение акации Размножить акацию можно семенами, черенками, отводками, делением куста. Семенами Семена собирают осенью, когда бобы окрасятся в бурый цвет. Посеять их можно под зиму, а можно и весной (с обязательной стратификацией в течение месяца). Перед посадкой семена замачивают на сутки в теплой воде, затем обрабатывают стимулятором прорастания «Лигногумат» или «ВитАмин».  Высаживают их на глубину 4-5 см. Всходы появляются долго – около месяца. Черенками Размножение черенками проводят весной. Стебли нарезают отрезками длиной 10 см, срезы опудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим». Далее высаживают их на укоренение в легкий и рыхлый грунт с добавлением цеолита или перлита, сверху накрывают прозрачным «колпаком». Укоренившиеся растения пересаживают на постоянное место ранней осенью или следующей весной. Отводками Этот способ особенно хорош для размножения белой и желтой акаций. Сделать необходимо следующее: аккуратно пригнуть молодой побег из нижнего яруса к земле, зафиксировать его центр в ямке, присыпать землей. Место предполагаемого укоренения нужно регулярно поливать, чтобы почва не пересыхала. Через год молодое растение можно отделить от материнского и высадить на постоянное место. Делением куста Размножать карагану можно делением куста. Процедуру проводят в весеннее время: куст выкапывают, делят на нужное количество частей, деленки высаживают на заранее подготовленные места. Болезни и вредители акации Акации имеют достаточно крепкий иммунитет к грибным инфекциям, редко поражаются насекомыми. Наиболее частые проблемы при выращивании: Мучнистая роса, ржавчина и белая гниль. Развиваются они чаще в условиях загущения и повышенной влажности. Бороться с ними нужно посредством использования фунгицидов медный купорос, «Скор», «Серпень». Акациевая тля, акациевая ложная щитовка, стеклянница. От них спасут обработки инсектицидами «Актара», «Инсектор», «Кинмикс». Использование в ландшафтном дизайне Акации используют для формирования живых изгородей. Древовидные формы хороши в качестве солитерных растений, кустарниковые – для создания задних планов цветников и украшения входных зон.  Акации не только здорово украсят сад, но и наполнят его приятными медовыми ароматами, привлекут насекомых-опылителей, а может и выполнят практическую функцию – станут зеленым «забором» или укрепят склоны участка. 

Ели, туи, можжевельники, кипарисовики … На нашем участке растет более двадцати хвойных культур. Декоративному садику всего четыре года. Хочется поделиться небольшим положительным опытом и, возможно, предостеречь кого-то от совершенных нами промахов. Чтобы деревья не стали большими Первую тую нашей семье подарили друзья, а потом еще парочку. У них росли хвойники во дворе частного дома, а я побаивалась заводить. Дерева казались мрачными, капризными в уходе и высокорослыми. Но, понаблюдав несколько лет за питомцами, мнение поменяла. Мы решили посадить вечнозеленые растения, тщательно подобрав претендентов для своих 11,5 соток. Пришлось поискать информацию по теме, посмотреть хвойные сады у коллег и знакомых. Первое, что решили: никаких высоких деревьев. Ведь среди елок, сосен и других «игольчатых» большинство великанов. Сами по легкомыслию лет двадцать назад выкопали в лесу елку, посадив рядом с домом. Теперь под ней не растет даже трава, земля там сухая, высокое дерево мешает электропроводам, и за жилище опасаемся. Приходится постоянно ее обрезать, добираться до макушки по лестнице, что опасно, подумываем избавиться от «колючей проблемы». Правильно выбрать оказалось непросто. Часто питомники указывают возраст культуры в 10 лет. Это ориентир, показывающий скорость роста. Чтоб садовод прикинул, подойдет ли ему в перспективе такой вариант или нет. Очень важно для низкорослых, медленнорастущих, которые в этой поре выглядят небольшими кустиками. Чтобы не допустить ошибок, подбирали «карликов» (не превратятся в чащобу, и ухаживать за ними проще). Какие карликовые хвойники посадить на даче? Понятие карликовости относительное. Ель колючая Глаука Глобоза Компактным сортом считается колючая ель Glauca Globosa («Глаука глобоза») с серебристо-голубыми иголками. Во взрослом состоянии может достигать 2 м, диаметр до 3-х. Это к 30 годам! Карликовая популярная форма ели сизой или канадской Conica («Коника») способна дорасти до двух-четырех метров, но тоже медленнорастущая. Ель канадская Коника Из сосен выбрали горную Pumilio («Пумилио»), полутораметровый куст- «чашу» шириной до трех метров.  Связанная на зиму сосна горная Пумилио Купили парочку шаровидных туечек Mirjam («Мириам»), до 80 сантиметров ввысь и вширь. Все показатели для взрослых питомцев. Туя шаровидная Мириам перед зимовкой Нужны были и среднерослые экземпляры для формирования зеленой изгороди. Выбор пал на уже имевшуюся у нас тую западную Smaragd («Смарагд») ростом 3-6 м, объем 1-1,5. Не удержались, взяли колоновидный скальный можжевельник Blue Arrow («Блю Эрроу»), чье название «Голубая стрела» подчеркивает его форму. Вымахивает четырех-пятиметрового роста. «Середнячки», конечно, растут хорошо. Это немного пугает. Но высоту культурных «особей» легче контролировать и хвойники хорошо поддаются   стрижке. Больше 4-4,5 метровой высоты дерев не хочется. Сетевой кусторез наготове. Для маленького участка выбирают невысокие, небольшого объема хвойные растения. Достаточно 2-3 экземпляров для создания композиции. Веселее вместе Территория, занятая одними вечнозелеными, выглядит мрачновато. Правильно: нужны смешанные посадки. Мы высаживали солистов или группки хвойных пород, чередуя их с лиственными декоративными кустарниками. Завели семерку сортовых среднерослых сиреней, штуки четыре крупных метельчатых гортензий, пару деренов пестролистных, несколько пузыреплодников с разноцветной листвой. Разная окраска, фактура листвы и хвои оживляют картину. Например, бело-зеленые листочки деренов Sibirika Variegata («Сибирика Вариегата») и Elegantissima («Элегантиссима») освежают темно-зеленый «наряд» соседних туек. Учли все классические сочетания. Шикарно смотрятся в «компаньонах» метельчатые гортензии с их пышными шапками соцветий. Усыпанный белыми с розоватой полоской «звездами» клематис Jan Pawel II («Иоанн Павел II») бесподобен рядом с туйкой. И листва у него немного на контрасте: светло-зеленая. Постараемся подселить и розы белых, розовых, нежно-желтых окрасок, которые прекрасно смотрятся на фоне хвойников. Расположенный в дальней точке декоративного садика можжевельник «Блю Эрроу» отлично сочетается с рододендроном Nova Zembla («Нова Зембла»). Голубоватые хвойные веточки на заднем плане подчеркивают ярко-малиновые соцветия вечнозеленого рододендрона. Жаль, цветет около трех недель, а не дольше. Желтохвойные, серебристые, голубоватые «игольчатые» тоже разбавляют «зеленоцветок». Ошибкой было бы заводить их много, но несколько экземпляров уместно. Основной же окрас должен быть зеленым, иначе исчезнет гармония. Наконец, многолетние и однолетние цветы, декоративно-лиственные растения, зеленая лужайка вносят свои радостные ноты. Пространство выглядит нескучным и позитивным. «Поселить» где нужно Очень важно правильно, без ошибок, выбрать место на участке для хвойного растения. А предпочтения у всех разные. Многие, главным образом с цветной хвоей, предпочитают солнце. В тени разноцветная хвоя становится менее яркой. На освещенном открытом пространстве — в небольшом хвойном садике — мы поселили голубую елочку и можжевельничек «Блю Стар», две желтохвойных туйки.  Туя западная сорт Еллоу Риббон с жёлтой хвоей. Ветки связаны, от весеннего солнца закрывает забор Постарались тую Rain Gold («Рейнголд» или «Золотой дождь») немного сместить к легкой полутени: так ей комфортнее. Кипарисовик Filifera Nana («Филифера Нана») разместили, также прикрыв другим «соседом». С удовольствием расположились на солнечной локации поклонники светила: «зеленолапая» сосна горная и почвопокровный казацкий можжевельник, культивар Rockery Gem («Рокери Джем»), которые в полутени теряют свою декоративность. Туи «Смарагд» комфортно чувствуют себя на полутенистой территории. На помощь пришел двухметровый забор, прикрывший посадки от солнца и ветра. Для ели обыкновенной, сербской, пихты корейской предпочтительней полутень. А тис ягодный, немногий из хвойных культур, отлично растет даже в тени. Совет да уход Как ухаживать за хвойными растениями? Хвойники не столь требовательные культуры, как думалось вначале. Но уход нужен. При посадке мы вносили специальный грунт для хвойных растений, которые, в основном, любят кислую почву. (Не сделайте ошибку, купив грунт для голубики и крупнолистных гортензий, у которого кислотность слишком высокая!). На дно обязательный дренаж. На нашей глинистой земле добавляли камней и песка. Потому что застоя воды «игольчатые» не переносят. И мульчировали поверхность корой лиственницы. Так влага сохраняется, и сорняки не растут. Основной уход сводится к поливам, в жару обязательно. С подкормками, особенно у карликовых сортов, важно не переборщить. Пару раз за сезон удобряла под корень средством «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». И стараюсь почаще опрыскивать японским виталайзером для поддержания иммунитета. Осенью при необходимости прочищаю деревца и кустарники, удаляя сухую хвою, чтоб деревцам «дышалось» и не было инфекций. Обязательно хорошенько проливаем под зиму в октябре. Берем воду при сливе из бассейна. И самое последнее: укрытие на зиму. Молодые растеньица вначале все закрывали, «домики» для них сделали, обтянув спанбондом деревянные каркасики. И от холода и от весеннего солнышка защищали. Туевые деревца «пеленали» спанбондом, связывали, но несильно, оставляя продухи внизу и наверху. Ни один из питомцев не задохнулся и не сгорел. Значит, все делали правильно. Связанная на зиму туя Смарагд Когда подросли и адаптировались, большинство начали оставлять открытыми. Под снежком зимуют все стелющиеся, низкие можжевельники. Туи, сосну горную только связываем, чтоб мокрый тяжелый снег не поломал ветки.  Ель колючая Глаука Глобоза зимой Несколько лет прикрывали макушку голубой елочки, дабы снегом не раскололо (у друзей такое случилось). Первый год оставили без «крыши над головой». Но каждые выходные приезжаем, чистим снежные заносы. Под снегом зимует можжевельник Холгер Закрываем частично спанбондом только с южной и юго-западной сторон пару туечек, голубой скальный можжевельник, кипарисовики. А также питомцев с желтыми хвоинками.  Ель Коника в зимнем домике И, конечно, ель канадскую «Коника». Зимний домик для маленькой шаровидной туи Мириам Со временем хотим отказаться от осеннего «укутывания». И только в конце зимы - ранней весной, когда солнечные лучи жгучие, устанавливать рамы с сеткой-теневкой (от 50 до 75 процент затенения). Простора мало! Главная ошибка, которую мы, как и многие другие, совершили — оставили при посадке мало места между растениями. Ведь покупали в основном небольшие хвойнички. Хотя знали примерную скорость роста, рекомендации по расстояниям, но... Когда расставили наших «малышей» в горшочках на предполагаемые места жительства, между ними — огромные промежутки. Махнули рукой и посадили кучнее. Думали: подрастут и пересадим. Но и такая расстановка не украшала. В шутку называли наш хвойный садик «садиком бедняка». На следующий год рассадила кустики подальше друг от друга. Но опять не всегда правильно: иногда не выдерживая рекомендованные для «карликов»1,5м, а между некоторыми даже 2. Еще подсадила два казацких можжевельника, невысокую гортензию метельчатую и пару миниатюрных спирей Golden Princess, которая переводится как «Золотая принцесса». А можжевельнички «Рокери Джем» разрастаются в диаметре до 3-х метров! Они уже сейчас красавчики. Гортензия тоже прижилась и цветет. И желтолистные спирейки стали пышными шариками с розовыми цветками. Убирать красоту теперь жалко. Можжевеловые кусты еще и погибнуть могут при пересадке. Придется сильно «чекрыжить», что вряд ли правильно для растения, да и выглядеть будет не так привлекательно. Слишком близко разместили друг от друга туи. Правда, рекомендации разнятся в зависимости от предназначения и условий: 1,5-2 метра в свободной посадке, для живой изгороди метр. У нас в разных местах от 1 до 1,2м. А чувствуют себя деревца хорошо: да когда верхушки срежем, вширь попрут. Надо было полтора метра планировать. От забора до хвойных культур метровый зазор оставлять, у нас 50-70 см. Участок длинный и не слишком широкий. Еще ушло в общей сложности полметра, когда пришлось ставить забор (соседи отказались убирать свои ограждения с сеткой-рабицей). В результате хвойники придется чаще стричь, чтоб продувались и не болели. А это лишняя работа. В пустующие промежутки рекомендуют высаживать дешевые растения-«заполнители». Их не жалко удалить, когда будут подрастать более ценные питомцы. Когда меньше — лучше Первых питомцев пришлось приобретать в начале марта 2022 года. В гипермаркете горшки с растениями скупали тележками. Мы тоже не особо обращали внимание на условия выращивания, выбирали оставшихся по приемлемым еще ценам. В результате некоторые питомцы за два с половиной месяца пребывания в квартире подсохли, полысели. Жаль было можжевельник чешуйчатый Holger («Холгер»). Хвоя у него декоративная: голубовато-зеленая с желтыми кончиками молодых побегов. Когда начали высаживать, оказалось: столько нам не нужно. Зоной выращивания был декоративный сад. Жертвовать территориями плодового сада, огорода мы не собирались. Пришлось с трудом пристраивать. Оба «Холгера» высадили у пруда (хватило бы там и одного). Оклемались за лето. А зима была снежная плюс вода весной из пруда хлынула, затопило бедные кустарники. Пытаюсь их реанимировать, но выглядят они не очень симпатично. Не найдем пока постоянной «прописки» еще двум чудным хвойным «особам». Это кипарисовик горохоплодный Baby Blue («Бэби Блю»): раскидистый куст голубоватой с зеленью окраски с белыми кончиками, словно припорошенными снежком. Симпатичный светло-голубой «коврик»: так выглядит горизонтальный можжевельничек сорта Icee Blue («Айс Блю»). Оба непритязательны. Ту же ошибку повторили на следующий год с туйками. Метровые саженцы были качественные, не очень дорогие. Ассортимент уже становился меньше и качество ухудшалось. Поэтому купили «с запасом». Оказалось на месте: достаточно 5, а не 7 штук. На газоне не сажают низкие, слишком разрастающиеся можжевеловые кусты: они мешают стрижке. Холодно-горячо Было не совсем правильно при устройстве планировавшегося нами рационального малоуходного сада выбирать проблемные хвойники.  Ель канадская Коника весной такая красивая, пушистая Например, канадскую ель «Конику». На вопрос «Какие хвойные растения горят на солнце?», в первую очередь называют именно ее. Нещадно горит на весеннем солнце даже под укрытием, как и Chamaecyparis lawsoniana сорта Snow White (Кипарисовик Лоусона «Белоснежка»), еще один наш подопечный. Кипарисовик Лоусона сорта Белоснежка перед укрытием на зиму Над канадской елочкой трясусь как над малым ребенком. Берегу от весеннего солнышка, летом часто поливаю любительницу влаги. Душ устраиваю в жару, чтоб «дышалось легче». Растет ведь на солнцепеке (совершенно не ее «район», но там хорошо смотрится в композиции). А ей подавай полутенек, за высокий забор, на северную сторону, под крону высокого хвойного дерева. Сама виновата: надо было не покупать или найти подходящую локацию. Но все равно прихотливая. Даже пыль плохо переносит, недаром ее у дорог не высаживают. Постоянно опрыскиваю виталайзером, а все какие-то на нее напасти. То лысеет, на макушке, хвоинки желтеют, опадают. В этом году липкий налет на веточках сверху. Вредитель типа тли напал? Смывала водной струей с распылителем. Вроде пропала тлюшка. «Белоснежка» тоже подбрасывает проблем. Весной этого года один из кипарисовиков вышел из зимы полулысый. Хотя «зимовал» в домике. Снег отгребали, продухи были. Возможно, подгорел или подмерз (зона морозостойкости у него 5, а не наша 4). За лето более-менее восстановился, но что будет по весне - не знаю. Каждый год думаю избавиться от «капризуль». Но рука не поднимается. Рада, что не позарилась на тис ягодный. Не совершила ошибку. У бывшей коллеги увидела большой шикарный куст. Иголочки длинные, похожи на узкие листики и вместо шишек ягоды красные (правильно называть шишкоягоды). Но нечасто встречающаяся в нашей полосе красота страшная: тис один из самых ядовитых хвойников. Надеюсь, наш опыт по выращиванию хвойных растений будет полезным и убережет от ошибок.

В нем привлекает все: бархатистые с прожилками листья, пышные фиолетовые соцветия, похожие на сирень. И прославивший цветок чудный аромат. Пленительный цветок Растение родом из Южной Америки, покорившее в середине 18 века Европу, а позже и Россию. Цветы красовались в каждой дворянской усадьбе, по вечерам наполнявшейся дивным запахом. Выращивали его и дома в горшках в виде штамбового деревца. Даже именовали домашней сиренью. Цветок пленил не только цветоводов, но и художников, поэтов. Пушкин выпросил веточку гелиотропа у Анны Керн, подарив посвященный ей стихотворный шедевр «Я помню чудное мгновенье...». Даже увядшая, веточка лежала на его письменном столе в ссылке в Михайловском летом 1825 года, вдохновляя на новые гениальные строки. Чарующий цвет, благоухание. Чем пахнет гелиотроп? В многогранном аромате смешались нотки ванили, корицы, меда, персика. А кто-то чувствует в нем марципан, оттенок пряной гвоздики, смесь молока с миндалем. За душистость, схожую с вишней в народе его даже кличут «вишневым пирогом». Из эфирного масла растения, а чаще более дешевого его аналога производят парфюм. Высушенные цветочные веточки подходят для ароматных саше, создания сухих букетов и композиций. Еще одно завораживающее свойство нашего «героя», настоящего солнцепоклонника. Цветы всегда поворачивают головки вслед за солнцем. Имя свое он получил от древнегреческого «hēlios» (гелиос), то есть солнце, и «trepein» (поворачивать). Соцветия привлекают в сад множество бабочек и прочих насекомых-опылителей. Старинный романтичный цветок - символ преданности, подзабытый нами, сегодня становится популярным. Но надо постараться, чтобы его вырастить. У гелиотропа одно отрицательное качество: он ядовит. Поэтому стоит держать от него подальше маленьких детей и домашних животных. Работать с ним в перчатках. Из семейства бурачниковых Самый яркий представитель семейства бурачниковых. Культивируют чаще всего гелиотроп перуанский (древовидный). В нашем климате, в отличие от тропиков и субтропиков, выращивают в качестве однолетника. Дополним описанный выше «портрет» растения. Это 20-60 сантиметровый полукустарничек. Морщинистые, с выразительными прожилками, бархатистые листья темно-зеленого окраса. Но есть и ярко-зеленого колера. Листва служит фактурным фоном для мелких цветочков, собранных в пышные шапки соцветий. Они могут отличаться по оттенкам у разных сортов: голубые, темно-синие, лиловые, сиреневые, фиолетовые и даже белые. Но именно глубокий фиолетовый цвет – визитная карточка гелиотропа, придающая ему ностальгическое очарование. Интересно, что даже на одном кустике палитра может меняться в зависимости от освещения. Цветение долгое: начиная с июня и до поздней осени. Стоит назвать лучшие сорта растения. Один из самых известных «Марина» с темно-фиолетовыми цветами, темной с пурпуром зеленью. Высота 40-50 см. На ее основе выведены карликовые культивары с ярко-синим и фиолетово-голубым окрасом. «Альба» указывает на белоцветковость, невысокая, стойко пахнущая ванилью «особа». «Блэк Бьюти» обладает душистыми соцветиями чернильной «масти». Высокая «Сентропия Блу» очаровывает изумрудными листьями и темно-лиловыми цветочками. В пурпур окрашены соцветия-щитки у очень ароматного «Чатсворта». Светло-сиреневые цветочные головки у пышного «Лорда Робертса». Удивительно, но пахнуть по-разному способны даже представители одного сорта! Некоторые из сортовых гелиотропов не обладают выраженным ароматом: «Одиссей», «Морской бриз». Поклонник солнышка красив не только в цветнике. Высаженный в горшки, контейнеры он может стать эффектным украшением балкона, лоджии, террасы, внутреннего дворика. Как вырастить гелиотроп? Выращивание этого растения – дело непростое. Питомец капризный и требовательный. Но его красота и аромат того стоят. Вырастить поклонника солнца можно рассадным способом из семян и из черенков. Из семян Используют только покупной семенной материал, потому что в средней полосе семена не вызревают. Когда нужно сеять гелиотроп на рассаду? Чтобы насладиться более ранним цветением, можно сеять уже в первых числах февраля (обязательно с подсветкой фитолампой). Или с конца февраля – в начале весны, если нет досветки. Зацветает гелиотропчик через 3-4 месяца. Посев неглубокий в общий контейнер с торфяно-песчаной смесью плюс перегной в равных частях. Грунт должен быть увлажненным. Посевы, закрывают пленкой или стеклом. И ставят емкость на освещенное место с температурой не менее 18-20 градусов тепла. Постоянно поливают и проветривают. Всходы гелиотропа обычно появляются дней через десять, но могут и задержаться недель до трех. Когда ростки вылезут на свет, укрытие убирают. Поливают, поддерживая влажность грунта, без переизбытка. Сеянцы держат на самом светлом и теплом подоконнике (от +20 до 23-25°С). Недельки через две можно подкормить любым КМУ («Здравень Турбо для рассады»). Из общей емкости сеянцы пикируют в отдельную тару, когда сформируются 2 настоящих листика. Когда молодые растеньица достигнут 10-12 см, их прищипывают, чтобы получить в будущем пышный куст. Рассадку закаливают, вынося на открытый воздух, с каждым днем увеличивая «прогулочный период». В открытый грунт растения пересаживают после того, как минуют возвратные заморозки. В зависимости от погоды в конце весны - начале лета. Из черенков Легче всего вырастить гелиотроп с помощью черенков. Именно так его часто культивировали в старину. В конце августа можно срезать зеленые кончики побегов с 3-4 междоузлиями. Поместить их в стимулятор корнеобразования по инструкции («КорнеСтим»), а затем во влажный песок и накрыть мини-парник пленкой. Следить за влажностью грунта, проветривать. Все это время тара с череночком должна стоять на освещенном месте, с температурой около 23-25 градусов тепла. Корешки обычно появляются спустя 20-21 день. Новые растения сажают в отдельные горшочки. Можно ли держать гелиотроп дома? Да, укоренившиеся экземпляры можно выращивать в качестве комнатного цветка зимой. Надо только обеспечить им много света, температурный режим не более 15 градусов тепла, поливать не чаще раза в десять дней и не удобрять. Для компактности обрезать. В начале лета высадить на клумбу. А можно не пересаживать, оставив в комнатной культуре, просто выставить в горшке летом на свежий воздух: на балкон, лоджию или вынести в сад. Черенки с сильных побегов у комнатных экземпляров для размножения можно нарезать с 3-й февральской декады до окончания апреля. И укоренять по описанной выше схеме. Солнце, воздух… Солнцепоклонник гелиотроп проявит всю свою красу и аромат только на освещенных солнцем локациях. Это относится и к высаженным в открытый грунт и контейнерным экземплярам. Но в идеале яркие лучи светила он любит с утра, а после полудня предпочтет разреженную легкую тень. Питомцы должны также быть защищенными от сквозняков. Требователен экзот и к почве. Ему для пышных ярких цветов нужна питательная, рыхлая земля. Суглинки, супеси с вызревшей органикой (компост, перегной не меньше ведра на квадратный метр). Тот же субстрат подбирают и для выращивания в контейнерах. При посадке молодые растения пересаживают из горшков методом перевалки, сохраняя полностью почвенный ком. «Неженки» плохо переносят пересадку. Располагают сорта с дистанцией 30 сантиметров-полметра друг от друга в зависимости от высоты сорта. Обильно поливают посадки. И вода Особые требования предъявляет гелиотропчик к поливам. Земля у него под «ногами» всегда должна быть в меру влажной. То есть полив регулярный, до подсыхания грунта. Контейнерные цветы нуждаются в поливе чаще. Особенно актуально орошение в засуху. Если оставить в жару без «питья», гелиотроп потеряет всю свою декоративность: листья повиснут, цветы перестанут пахнуть и завянут. Можно замульчировать приствольные круги для сохранения влаги. Мульча избавит от постоянного рыхления, прополки от сорняков. Но все равно дачникам «выходного дня» непросто ухаживать за таким капризным питомцем. При требовательности к поливу заболоченности растение не переносит и может загнить. Кушать хочется! Мульчирование кустиков перегноем не только сохранит влагу в почве, но и после дождя, поливов снабдит питомца питанием. Или же раз в 30 дней подкармливайте гелиотроп для пышности цветения, яркости соцветий комплексным минеральным удобрением («Здравень Аква для садовых цветов»). Это же средство используют и для подкормок контейнерных насаждений. Или «Здравень Аква для комнатных цветов». Только подпитывают чаще: каждые две недели. Подкормки желательно давать ближе к вечеру после того, как польете культуру теплой, отстоянной водичкой. Прочь, болезни и вредители! Если лето дождливое и холодное или полив чрезмерный, «перуанец» рискует подхватить серую гниль, ржавчину. Во время влажной, но жаркой погоды могут появиться темные пятна на листве, цветах. Пораженные части нужно убрать и удалить с участка. И обработать фунгицидами («Скор»). Кстати, снизить риск грибных болезней помогает мульчирование, когда кустики убережены от соприкосновения с сырой почвой. Из вредителей на растение иногда нападают: тли, белокрылки, паутинные клещики. На помощь придут «Фитоверм», «БиоКилл». Полезная прищипка Пышность, обильное цветение, аккуратный вид гарантированы, если кусты постоянно прищипывать. Первый раз операцию проводят после того, как рассаду поместили в отдельные горшочки, и она подросла до 10-12 сантиметров. А затем в течение всего сезона, как только кустик начинает израстаться. Регулярная прищипка вкупе с удалением завядших головок будет стимулировать яркое и долгое цветение с более крупными цветками и позволит сформировать густой куст. Зимовать будем? После осенних заморозков, как и большинство однолетников, увядшие кусты гелиотропчиков можно выбросить. А лучше выкопать их до наступления сильных холодов и занести в дом, посадив в горшки. Об условиях содержания сказано выше. И стать маточником для получения черенков. И даже семян. Если в средних широтах на клумбе семена редко вызревают, то в комнате дозаривание беспроблемное. Как комнатное растение солнцепоклонник способен жить много лет. Надо только поддерживать рекомендованный микроклимат, орошать, кормить обязательно раз в две недельки. В дизайне сада Гелиотроп нужно выигрышно «подать» в саду. Это зависит от стиля, который хочется создать. Благородно, аристократично выглядит его пышный куст фиолетовых соцветий с розовыми, нежно-желтыми, белыми чайно-гибридными розами или флорибундой. Особенно, если розочки ностальгической старинной формы, густонабитые. «Перуанский гость» прекрасно миксуется со среднерослыми метельчатыми гортензиями, они подчеркивают красоту друг друга. Великолепное сочетание и с яркими бегониями. Такие ансамбли подходят для парадных мест, становятся изюминкой в садовом ландшафте. Чаще всего растение рекомендуют высаживать в бордюрах с однолетниками теплых окрасок. Монопосадка не приветствуется: слишком темные тона (за исключением белоцветковых сортов) выглядит мрачновато. В качестве «компаньонов» на клумбе могут выступать светлоокрашенные львиный зев или вербена. Много советов сажать ряжом с гелиотропом желтые или оранжевые календулы, бархатцы. Такой подход больше напоминает «бабушкин садик».   Один из отличных способов применения питомца в садовом пространстве: контейнерное выращивание. Небольшие емкости можно перемещать по своему усмотрению, чтобы наслаждаться ароматом там, где захочется. На открытой террасе теплым вечером, когда запах особенно сильный. Или любоваться днем красивым цветком в горшке при открытом комнатном окне, за которым идет дождь. Еле уловимый дневной «дух» усиливается при влажной погоде. Как говорилось выше, это хороший балконный вариант. Лучше всего «перуанец» чувствует себя на юго-восточной и юго-западной сторонах и эффектно выглядит на фоне светлых стен. Гелиотроп - красивое растение с интересной историей. Нужно умение и терпение, чтобы его вырастить. Главное: захотеть.

Эта осока не теряет декоративности весь сезон. Даже под снегом сохраняются ее вечнозеленые узкие листья. Особенно элегантно выглядят сорта с освежающей белой полоской по краю. Декоративная трава неприхотлива и везде к месту. Японские «фонтанчики» Ее также называют японской осокой, потому что в природе обитает в горных лесах этой страны. Там ее отыскал впервые доктор Д. Морроу, и вид растения получил его имя. Осока Морроу От других разновидностей «японку» отличает компактный, аккуратный кустик. Многолетняя декоративная трава из семейства осоковых при выращивании образует симпатичные плотные кочки - «фонтанчики» с дугообразными тонкими листьями. Их высота около 20, диаметр составляет сантиметров 30-40. Отлично подойдет для роли почвопокровника. Есть несколько популярных сортов. Среди них Gold Band с кремово-желтоватой полосой листовой пластинки, у серебристо-белого Silver Sceptre цветоносы зеленовато-коричневые. Но самые известные Variegata, чьи листочки белые с кремовым обрамлением и Ice Dance, у которого кайма шире и белее. Часто осоку Морроу относят к декоративным злакам из-за схожести узкой листвы, соцветий-колосков (только стебельки у нашей «героини» трехгранные, а не полые, как у злаков). Неброские соцветия, возвышаясь над «фонтаном» листвы, добавляют фактуры саду. Как вырастить осоку Морроу? Ничего сложного в выращивании нет. Надо только подобрать подходящее место и обеспечить небольшой уход. На своем месте «Особа» теневыносливая в отличие от многих декоративных злаков и трав.  Лучше всего посадить ее в полутень. Растение - находка для проблемных участков. Ведь можно разместить под деревьями, за домом, куда мало проникает света, у затеняющего забора. Если выращивание на солнце, потребует постоянного обильного полива, иначе ярко-зеленый цвет листиков станет бледнее. Даже могут появиться солнечные ожоги. Декоративная травка влаголюбива. Предпочитает влажные участки, не потерпит пересыхания, но и «болота» не вынесет. Что касается почвы, то не особо привередничает, будет расти на любой земле (лишь бы влажно и полутемно). Но на легких песчаных, с добавлением торфа, суглинках, хорошо дренированных, отлично приживется. Сажают осоку обычно в последних днях апреля-начале мая. Кустики располагают друг от друга через 35-40 сантиметров, глубина посадки 5-10 см. Пить хочу! Главная заповедь в выращивании осоки Морроу: полив. «Водохлебка» требует хорошего, постоянного орошения. Любит влажность воздуха. Недаром ее часто высаживают у садовых водоемов. Особенно важно постоянно поливать после посадки, пока она приживается на участке. Когда укоренится, станет засухоустойчивее. Орошают с подсыханием верхнего почвенного слоя, не допуская полного пересыхания. Нехватка влаги приводит не только к побледнению листвы, но и поредению куста. Для поливки желательно использовать отстоянную водичку. Накормить, прополоть, размножить Неприхотливое корневищное растение может спокойно обходиться без дополнительных подкормок. Но, если плоховато растет, бледнеют листочки, имеет смысл дать подкормку. Лучше выбрать комплексное минеральное удобрение, совместив с поливом. Подойдет «Здравень Аква для садовых цветов».  После дождя, орошения пропалывают кустики от сорняков, неглубоко рыхлят почву вокруг. Легче всего осока Морроу размножается делением куста. Советуют процедуру проводить весной (осенью) через каждые 3-4 годика. Сигнал к делению — сокращение новых листьев в центре кустика. Спустя два года питомец должен достичь взрослого размера. От болезней и вредителей культура обычно не страдает, и это еще один ее плюс. При выращивании в саду японская осока может иногда давать самосев. Но «самосевки» обычно не сохраняют сортовых признаков. Как зимовать будем? Надо ли закрывать осоку Морроу на зиму? Самые зимостойкие сорта Variegata, Ice Dance выдерживают морозы от -28 до -34. Поэтому они зимуют без укрытия в средней полосе. Но в бесснежную суровую зиму придется укрыть. Не говоря о более холодных регионах. Осенью вечнозеленую листву не трогают. Она  служит естественным прикрытием для корневища. Операцию проводят в весеннюю пору, до наступления фазы активного роста. Обрезают не полностью, а лишь убирают сухую, отмершую зелень, давая место новым побежкам. В садовом ландшафте «Японская гостья» вписывается в любой стиль и подходит к большинству растений. Любительницу влажной почвы часто поселяют у садовых водоемов: у прудов, ручьев, водопадов. Выращивание осоки Морроу в сочетании с камнями - хороший прием. Аккуратные кочки гармонично смотрятся в гравийном садике, рокарии, на альпийской горке, играя роль почвопокровников. Посаженные вдоль каменистого «сухого ручья» - подчеркнут его линию. В групповых посадках вечнозеленая трава выделит красоту цветов, декоративно-лиственных растений, их окраску и фактурность. Например, пышные белоснежные (сорт «Глэд стоун»), розовые, малиновые («Бургунди Ред») соцветия астильбы или белые, фиолетовые цветы на высоких цветоносах сибирских ирисов. Всегда выигрышно выглядит рядом с голубыми (сорт «Тру Блю») или желтолистными («Голд стандарт») хостами, гейхерами с листвой всех оттенков, перистыми ваями папоротников. Выращивание осоки Морроу вместе с декоративными злаками — голубой овсяницей, воздушной щучкой дернистой, большими мискантусами —  создает интересные композиции. Вместе с однолетниками: бальзамином («Том Тамб», «Камелия»), вербеной, бегонией, портулаком (махровый «Арктика») можно создать контрастный бордюр. Можно обрамить клумбу или дорожки, использовать в зонировании сада. Хорошо она чувствует себя и в тени деревьев и кустарников.  На своем опыте Осока Морроу у меня в саду года три. Привезена от знакомой, которая не знала названия сорта. Сравнив фото в интернете, думаю это, скорее всего, Variegata. Растет неподалеку от пузыреплодников: темнолистного Diabolo и желтолистного Angel Gold. Окружение составили астильбы разных окрасок, большой куст медуницы, ярко-синяя вероника австрийская Knallblau. Мне нравится всегда аккуратный, элегантный кустик «японки». Листики с темной «огуречной» зеленью, которые так освежают беленькие полосочки по краям. Сегодня в моде разные декоративные злаки, травки, но многие из них агрессивные. Корневища повсюду прорастают, семена разбрасывают. Разведешь, а потом не знаешь, как избавиться. Вечнозеленая осока не такая. Разрастается у меня медленно, «соседей» не забивает. Никаких трудностей в выращивании и уходе нет. Растет и растет как трава. Поливаю, не сказала, чтоб слишком обильно, подкармливаю «японку» японским биостимулятором роста. Который использую для всех садовых питомцев, в первую очередь, для хвойных. Это вытяжка из подорожника, вечнозеленых культур с минералами. На зиму не обрезаю, да и весной не трогаю, новые листики сами лезут. Лишний раз не хочется трогать: лист жесткий, как у всех осок, порезаться можно. Возможно выращивание в контейнерах. Даже дома некоторые держат, но там условия труднее обеспечить. Хочу в следующем году поделить и посадить на лето в белые контейнеры вперемежку с однолетниками: лобелией, вербеной. А осенью снова в грунт вернуть или хранить до весны в непромерзающем светлом помещении, изредка поливая (утепленная лоджия). Осока Морроу относится к растениям, которые ценятся за декоративную листву, неприхотливость и универсальность в ландшафтных композициях. 

Часто у молодой рассады или взрослых растений листья начинают желтеть. Причиной тому – слабая выработка хлорофилла, что приводит к замедлению процесса фотосинтеза. В результате растения слабеют, начинают хилеть, темпы роста замедляются, урожайность может быть снижена.  Спровоцировать замедление фотосинтеза могут разные факторы, чаще – это неправильный уход и дефицит каких-либо элементов в почве. Подробнее поговорим о признаках и причинах хлороза, а также методах, как его вылечить. Описание болезни хлороз Хлороз листьев растений – физиологическая патология, которая возникает, как было сказано ранее, по причине нарушения образования хлорофилла. Отличить хлороз от других заболеваний, также провоцирующий пожелтение листьев, достаточно просто. При хлорозе желтеют межжилковые пространства, сами жилки чаще остаются насыщенно-зелеными. Если не принимать мер, то пожелтеть могут и они. Хлороз на молодом приросте  Наиболее ярко недуг проявляется на молодом приросте. Больше всего хлорозу подвержены растения-ацидофилы – те, кто предпочитает повышенную кислотность почвы. Но заболеть им могут и овощные, и декоративные, и даже комнатные растения, растущие в грунте с нормальной кислотностью. Классификация и причины хлороза По факту хлороз – это реакция растений на некомфортные условия жизни. Именно окраска листвы – главный признак того, что с растениями что-то не так. Все виды хлорозов можно разделить на три большие группы в зависимости от того, что послужило причиной заболевания. Инфекционный Он случается из-за заражения растений вирусами, которые переносят насекомые-вредители. Главный отличительный признак инфекционного хлороза – быстрое пожелтение не только межжилковых пространств, но и самих жилок. Вирусы не поддаются лечению, а потому единственный разумный вариант действий – выкопать и сжечь больные растения. Эдафический Группа хлорозов, развивающихся из-за неблагоприятных факторов внешней среды или в результате ошибок в уходе. Первые признаки чаще наблюдаются на нижних листьях. Нарушенная кислотность почвы Для каждой культуры есть свой оптимальный уровень кислотности почвы. Если реакция будет неподходящей – сдвинута в сторону щелочной или кислой, растения будут хуже усваивать питательные вещества. Итог – начнется хлороз, спровоцированный недостатком какого-либо микроэлемента. Проблема может возникнуть даже в случае, когда все удобрения вносятся исправно и в нужных количествах. Просто корни не могут нормальным образом их усваивать. Переувлажненный грунт Характер проблемы аналогичный: при избытке влаги корни начинают подгнивать и теряют способность нормально усваивать питательные вещества. Плюс вода вымывает из почвы все микроэлементы. Результат – замедление темпов роста и пожелтение листочков. Недостаток освещения Низкий уровень освещения может привести к осветлению зелени. Часто процесс сопровождается вытягиванием побегов, мельчанием листовых пластин.  Засушливая погода При засухе растения также не могут нормально поглощать питательные вещества. Эдафический хлороз перерастает в неинфекционный – тот, что вызван недостатком микроэлементов. Резкий скачок температуры Резкие перепады температуры провоцируют ослабление растений, что может закончиться хлорозом. Особенно часто от этой проблемы страдает рассада, стоящая на сквозняке, и молодые саженцы, только что «переехавшие» из домашних условий в открытый грунт. Поврежденные корни  Неосторожная пикировка/пересадка могла привести к механическому повреждению корешков. В результате те потеряли возможность поить и кормить надземную часть. К аналогичным последствиям могут привести неаккуратные рыхления почвы, нашествия почвенных вредителей и грызунов. Неинфекционный Его еще называют функциональный. Он развивается из-за дефицита или избытка питательных веществ в почве.  Дефицит железа, азота, серы, меди, бора, кальция, магния Недостаток каждого из этих элементов может спровоцировать пожелтение листвы. Характер и степень осветления могут разниться. Наиболее распространенный вид – железистый хлороз. Как понятно из названия, возникает он, когда растениям не хватает железа. Особенно часто он случается с растениями, сидящими в известковой почве: известь тормозит усвоение железа. Отдельно стоит сказать о наследственном хлорозе. Проявляется он в альбинизме – зелень сильно светлеет, становится почти белая. Этот хлороз является мутацией, передается по наследству. Кстати, его активно используют в селекции для выведения пестролистных сортов. Виды и признаки хлороза Подробнее поговорим о видах хлороза, причиной возникновения которых является какое-либо голодание. Как они проявляются и чем их лечить – давайте разбираться. Железистый Или железный. Проявляется классическим образом: листья желтеют, жилки остаются зелеными. Начинается он с молодых листочков на макушках побегов, со временем распространяется по всей кроне. Чаще всего возникает у растений, растущих в щелочном и переувлажненном грунте. В первую очередь нужно проверить кислотность почвы (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Если грунт щелочной, его нужно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в статье. Если кислотность в норме, значит нужно внести удобрения, содержащие железо: «Секвестрен Турбо», хелат железа, «Хелатэм». Кальциевый Этот хлороз возникает наоборот чаще на кислых почвах, потому как кальций переходит в недоступную форму. Также от него страдают растения в песчаном грунте – кальций из таких почв быстро вымывается. Типичные признаки проявления – посветление и высыхание каемок и макушек листьев, деформация и скручивание пластин.  Первая помощь растениям – полив настоем золы. Из удобрений можно использовать хелат кальция, кальциевую селитру. После уборки урожая почву полезно присыпать яичной скорлупой или костной мукой. Они тоже богаты кальцием, но не дают быстрого эффекта, поэтому для экстренной помощи не сгодятся. Магниевый От него чаще страдают цветы и овощные культуры, растущие в песчаной почве. Болезнь проявляется пожелтением и покраснением краев листьев, процесс начинается с крупных и старых листочков. Лечить будем магниевыми подкормками – растворами удобрения сульфат магния, калимагнезия, Маг-Бор. Калийный Распознать калийный хлороз можно по желтым пятнам, образующимся по краям и между жилок. Со временем листочки сворачиваются в лодочку, развивается краевой некроз. Чаще такие проявления наблюдаются в условиях повышенной влажности грунта, на песчаных почвах. Принимать меры нужно незамедлительно, потому что недостаток калия сильно сказывается на урожайности – плоды вырастают мелкими, не такими сочными и ароматными. Дефицит макроэлемента чреват еще и тем, что из-за него у растений снижается иммунитет к болезням и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Лечение калийного хлороза будет заключаться во внекорневой обработке растений монофосфатом калия или сульфатом калия. Азотный Типичные признаки нехватки азота – изменение оттенка зелени сначала на бледно-зеленый, а затем на светло-желтый. Светлеют листья целиком – вместе с жилками, преимущественно с нижнего яруса. Общие темпы роста замедляются, новые листочки отрастают мелкими и светлыми. Устранить азотное голодание помогут соответствующие подкормки: карбамидом, аммиачной селитрой или нашатырным спиртом. Медный Недостаток меди проявляется образованием между жилок желтых расплывчатых пятен, которые со временем буреют и некротизируются. Зелень теряет тургор, корни тормозят в развитии, цветение задерживается, у растений снижается иммунитет к грибным инфекциям. У томатов медный хлороз проявляется потемнением, а в запущенных случаях и посинением зелени. Наиболее часто медное голодание возникает в условиях повышенной температуры воздуха и недостатка влаги. Восстановить растения помогут медные подкормки – хелатом меди или медным купоросом (0,01%). Серный Серное голодание проявляется в первую очередь на молодых листочках: желтеют прожилки, а затем и межжилковое пространство. В условиях продолжительного голода начинают страдать и старые листья: они бледнеют, а затем желтеют. Дефицит серы чреват еще и тем, что в условиях него растения хуже усваивают азот. Исправить ситуацию можно путем внесения удобрений, содержащих серу – сульфата аммония, сульфата калия, сульфата магния, калимагнезии. Цинковый Избыточное количество активного азота в почве препятствует нормальному усвоению цинка. И это причина, почему цинковый хлороз чаще возникает весной, когда в почву вносятся ударные дозы азотных удобрений. Проявляется недуг появлением на нижних листьях небольших пятнышек желтого, белого и красного оттенков. Пластины могут скручиваться и выглядеть сжатыми. Восполнить дефицит цинка в почве можно удобрением хелат цинка. Борный Изменение цвета жилок на более темный, сопровождающееся посветлением краев листьев и их сворачиванием внутрь, высыханием и повышенной хрупкостью – типичные признаки проявления борного хлороза. Он особенно чреват для растений весной, когда пора формировать бутоны, а для многолетников осенью, когда приходит время закладывать цветочные почки. Самый простой способ нейтрализовать дефицит бора – опрыскать растений раствором борной кислоты. Марганцевый Признаки марганцевого хлороза схожи с теми, что можно наблюдать на растениях при недостатке железа. Только в первую очередь страдают старые листья. Они с краев начинают буквально заливаться желтыми красками. Жара и недостаток влаги являются усугубляющими факторами. Марганцевый хлороз – болезнь, которую лечат обычной марганцовкой или хелатом марганца. Лечение хлороза Выяснили причину хлороза – незамедлительно приступаем к его лечению, пока ситуация не усугубилась. При инфекционном хлорозе растения выкапываем и уничтожаем. Если хлороз эдафический, в первую очередь налаживаем условия жизни растений: нормализуем поливы, нейтрализуем температурные колебания (укрываем растения), раскисляем или наоборот подкисляем почву, вносим в нее песок, чаще рыхлим грунт. При проблемах с корнями полезно полить растения раствором препарата «КорнеСтим» – он укрепит корешки и будет способствовать формированию новых отростков. Абсолютно во всех случаях не лишним будет обработать посадки стимуляторами роста – препаратами «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». В случае неинфекционного хлороза первым делом даем растениям соответствующую подкормку, после – также обрабатываем стимуляторами. Народные средства К числу народных способов борьбы с хлорозом листьев растений можно отнести протыкание стеблей медной проволокой (при медном голодании), прикапывание в грунте ржавых гвоздей (при нехватке железа), полив комнатных цветов и растений в саду настоем банановой кожуры (при дефиците калия). Но важно понимать, что лечить хлороз такими методами – дело опасное. Растениям нужна экстренная помощь – составы, в которых нужные элементы находятся в легкодоступной форме. Поэтому любые разновидности неинфекционных хлорозов лучше лечить удобрениями. Химические препараты Если удалось определить, чего именно не хватает растениям, замечательно – сначала нормализуем кислотность почвы, а затем используем удобрения, закрывающие конкретные потребности (в каждом из пунктов мы указали подходящие составы). Если есть сомнения в том, правильно ли детектирована проблема, используйте комплексные составы, в которых есть все основные макро- и микроэлементы: Универсальный вариант – «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев»; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев»; «Здравень Турбо для цветников и клумб»; «Здравень Аква для плодовых деревьев»; «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Быстрее всего действуют внекорневые подкормки, поэтому в экстренных случаях давать питательные составы лучше через листья. Профилактика хлороза Чтобы не допустить развития этой патологии, нужно соблюдать стандартные правила: Не держать рассаду на сквозняках; Весной защищать посадки от возвратных заморозков; Следить за кислотностью грунта – регулярно проверять ее и по необходимости вносить корректировки; Улучшать почву путем внесения песка, торфа, компоста, перегноя, цеолита; Соблюдать график поливов; Регулярно вносить удобрения (но без фанатизма); Соблюдать севооборот; Использовать сидераты; Мульчировать посадки. Главное – не запускать проблему. Решить ее на ранних стадиях можно достаточно просто и быстро. И никакого риска для урожая не будет!

Все знают орегано (душицу) как растение, используемое в народной медицине и кулинарии. Но есть сорта, которые выращивают исключительно в декоративных целях – к таковым относится киригами. Эта разновидность отличается неприхотливостью, засухостойкостью и самое главное – очень необычным и симпатичным внешним видом. Описание растения Киригами (Kirigami) – декоративный сорт круглолистной душицы, выведенный селекционерами специально для украшения садов, балконов, террас и беседок. Растения представляют собой пышные кустики высотой до 25 см и в диаметре до 35 см. Побеги тонкие, поникающие, густо усыпаны небольшими округлыми листочками с легким опушением.  Соцветие орегано Киригами Но главная красота – в соцветиях. Сами цветочки достаточно мелкие, лавандово-фиолетовые – они не представляют особой декоративной ценности. Чего не скажешь о прицветниках, окружающих цветочки. Они крупные, округлые, светло-зеленые у основания и ярко-пурпурные в верхней части. Прицветники располагаются ярусами – эта особенность и легла в основу названия сорта. Киригами – японское искусство вырезания фигурок из бумаги и создания из них объемных форм. Многослойные, словно сложенные вручную прицветники действительно будто выполнены в технике киригами. Аромат листьев слабый, менее выраженный, чем у кулинарных сортов орегано.  Характеристики Планируя выращивание этого орегано, важно учесть несколько особенностей. По своей природе орегано – многолетник. Но киригами – разновидность очень теплолюбивая, зимы в открытом грунте она не переносит. Поэтому ее можно выращивать или как однолетник, или как многолетник, но в домашних условиях. Возможен вариант выращивания в открытом грунте с последующей пересадкой в вазон и дальнейшим содержанием в квартирных условиях. Эта культура светолюбива: в тени побеги вытягиваются, а прицветники теряют насыщенный оттенок. Поэтому сажать растения, как и держать контейнеры с ними, нужно на хорошо освещенных местечках в саду. Почва должна быть рыхлой, легкой, хорошо дренированной. Избытка влаги орегано не выносит. Плотный грунт нужно обязательно разбавлять песком и компостом, для контроля влажности в него полезно добавлять цеолит или перлит, на дно горшков нужно обязательно укладывать дренаж. Посадка, выращивание и уход К посадке душицы нужно приступать уже в конце февраля или в марте. С момента появления первых всходов до цветения проходит 12-14 недель. И чтобы орегано к лету успело вырасти в пышные кустики и зацвести, выращивать его нужно через рассаду. Вот краткая инструкция по посадке: Наполнить емкость рыхлым и легким грунтом, присыпать микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Равномерно распределить семена по поверхности почвы, слегка вдавить их. Для прорастания им нужен свет, поэтому засыпать их не нужно, а емкости следует размещать в хорошо освещенном месте. Накрыть контейнеры пленкой или прозрачной крышкой и поставить в теплое место с температурой +20…+22°С. В идеале – под фитолампу. Рассада орегано Киригами Всходы появляются быстро – уже через 4-7 дней. Но развиваются они медленно, поэтому придется запастись терпением. На стадии формирования 2-3 настоящих листьев, сеянцам потребуется пикировка в отдельные горшочки. Уход за рассадой в домашних условиях будет сводиться лишь к умеренным поливам и обработкам по необходимости от всяческих недугов препаратами «Триходерма Вериде» или «Фитолавин». Высаживать окрепшую рассаду в цветники или вазоны можно лишь после того, как минует угроза заморозков. Уход за растениями будет минимальным: Полив. Он должен быть умеренным, без застоя влаги. Избыток воды орегано переносит очень плохо. Подкормка. За сезон растения достаточно подкормить 1-2 раза. В качестве удобрения можно использовать любые универсальные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Обрезка. Растения сами по себе формируют компактные и плотные кустики, но по желанию на стадии формирования 4-6 настоящих листочков можно прищипнуть макушки побегов. Тогда те будут активнее ветвиться. Что нужно делать обязательно – удалять высохшие и поврежденные побеги, отцветшие соцветия. Пересадка. Если есть желание продолжить выращивать орегано в домашних условиях, до прихода холодов нужно выкопать кустик и пересадить его в горшок. Выращивание орегано на подоконнике Размножение. Размножить киригами можно семенами и черенками. Семена созревают ближе к осени. Верный признак того, что их пора собирать – побуревшие прицветники. Семена сушат, складывают в бумажный конвертик и убирают в прохладное место. Более быстрые результаты дает способ черенкования. Весной или в начале лета у взрослых растений срезают макушки побегов длиной 4-6 см, высаживают в рыхлый субстрат, поливают стимулятором «КорнеСтим», накрывают прозрачным колпаком. Укоренение происходит через 2-3 недели. Зацветают растения еще через 6-8 недель. Использование киригами в ландшафтном дизайне Посадить киригами можно на альпийскую горку, по краю цветника, вдоль дорожки. Но лучше всего оно смотрится в подвесных кашпо и в контейнерах: поникающие побеги и свисающие соцветия каскадами «выливаются» из вазонов. Композиция получается легкой, воздушной и объемной. Ею можно украсить беседку, веранду и тот же цветник. Если вы хотите попробовать вырастить что-то новое и интересное, неприхотливое и самостоятельное, попробуйте посадить декоративное орегано киригими. На зиму его можно будет переселить в квартиру. А если нет желания или возможности забирать его с дачи, нарежьте и засушите соцветия – сухоцветы будут украшать квартиру еще очень долго!

Название у растения пугающее, согласны. Но переживать не стоит – никого он не загубит, если правильно определить для него место на участке. Древогубец – высокорослая лиана, которая может здорово украсить сад и дачные постройки, добавить ярких красок и разнообразить ландшафтный дизайн.  Давайте поближе познакомимся с этим растением: где посадить, как выращивать, как укрощать его свободолюбивый нрав и как правильно использовать в ландшафтном дизайне. Ботаническое описание Латинское название растения – Celastrus – происходит от греческого kelastros и переводится как «быстрорастущий». Имя очень точно описывает темпы роста лианы – она может вытягиваться до 12 м, ежегодно прибавляя в высоту 1-4 м. У нас это растение получило название древогубец. В основу этого имени легла другая особенность – лианы могут обвивать деревья и буквально душить их своими «объятиями». Побеги столь густо усыпаны листьями, что покрывают свою «жертву» с макушки до пяток, блокируя доступ света. А еще эти лианы достаточно тяжелые, поэтому с легкостью могут сломать тонкие стволы молодых саженцев и слабенькие опоры. Древогубец вьющийся Название краснопузырник древогубец получил за внешний вид плодов: маленькие красные ягодки, по форме напоминающие пузырьки, созревают в середине осени. Они не опадают и зимой, украшая лианы, с которых ветер сдул все листочки. Ягодки содержат ядовитые вещества, а потому в пищу их не употребляют. Древогубец – растение двудомное. Для плодоношения на участке должны быть и женское, и мужское растение. Хорошая пара – сорта «Диана» и «Геркулес». Цветет древогубец в первой половине лета небольшими желтыми или зелеными цветочками. Они не представляют особой декоративной ценности, но активно привлекают на участок насекомых-опылителей. Корневая система древогубца мощная, сильно разветвленная. Растения дают корневую поросль, которую нужно вовремя скашивать. У кого-то могут появиться сомнения, а зачем же сажать это растение, если оно такое агрессивное: может «задушить деревья», не особо привлекательно цветет, дает ядовитые плоды, активно распространяется корневой порослью. Но у древогубца есть масса преимуществ, которые с лихвой перечеркивают все недостатки. Это лиана может похвастаться быстрыми темпами роста. И если есть желание озеленить беседку или «прикрыть» непрезентабельное строение на участке, древогубец справится с этой задачей на «5+». Козырная карта растения – абсолютная неприхотливость. Расти эта лиана может и на солнце, и в полутени. Она непривередлива к типам почвы, может похвастаться высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью. А еще редко поражается болезнями и становится предметом интереса вредителей. Летом она создает густой вертикальный «ковер», который к осени меняет свой оттенок с зеленого на желтый и огненно-рыжий. И даже после облетания листвы лианы выглядят симпатично – словно гирлянды, густо «напичканные» яркими шариками. Виды Всего насчитывается более 30 видов древогубца. В садах наших широт выращивают чаще следующие разновидности: Древогубец круглолистный. Листопадная лиана длиной 10-12 м, густо покрытая плотными округлыми листьями с мелко зазубренным краем. Осенью они окрашиваются в ярко-желтые тона. Зеленовато-желтые цветочки собраны в рыхлые соцветия. Плоды – желтые коробочки, при созревании они раскрываются, открывая взору ярко-красные присемянники. Вид светолюбивый, выносливый, но весьма агрессивный. Древогубец лазящий. Вытягивается до 8 м, очень эффектно обвивает опоры по спирали, поэтому эту лиану еще называют древогубец вьющийся. Древогубец американский – это он же, ведь его родина – Америка.  Листья продолговатые, более тонкие и длинные, нежели у предыдущего вида. Главные преимущества американского древогубца – высокая морозостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, умеренные темпы роста и более контролируемый «характер». Древогубец плетеобразный. В условиях нашего климата не вырастает выше 3-4 м. Лианы густо усыпаны небольшими листочками (до 7 см в длину), цветут в июне-июле зелено-желтыми цветками с легким ароматом, который привлекает опылителей. Эта разновидность часто используется в качестве почвопокровника. Древогубец в ландшафтном дизайне Самая главная рекомендация – не сажать эту лиану рядом с молодыми саженцами и ослабленными деревьями. Иначе древогубец может оправдать свое название! В качестве почвопокровника Краснопузырник можно использовать для озеленения склонов и насыпей – он будет формировать густой зеленый «ковер». В качестве почвопокровника лучше использовать разновидность плетеобразный, а вот лазящий для этих целей не подойдет – он плохо растет горизонтально. Для декорирования склонов водоемов Растениями можно украсить непрезентабельные склоны канав, ими же можно укрепить берега естественных и искусственных водоемов. Рекомендации по выбору все те же – отдавать предпочтение плетеобразному, а не вьющемуся. Для озеленения беседок А этот тот случай, когда американский краснопузырник – вариант идеальный. Он буквально за пару лет обовьет опоры беседки или перголы, превратив даже самую непримечательную конструкцию в настоящее украшение сада. Из лианы можно сформировать арку, туннель или зеленые «шторы» – смотря как обрезать и куда направлять. Для декорирования стен дома Круглолистный или лазящий древогубец можно пустить вдоль стены дома, сарая или другой дачной постройки – фасад будет «живым», здорово вписывающимся в садовый ландшафт. Но нужно помнить, что вьющиеся лианы не имеют «присосок», а потому нуждаются в опорах – шпалере, решетке или натянутой проволоке, за которые они смогут цепляться. Когда и как посадить в открытый грунт Оптимальное время для проведения посадочных работ (для Москвы и аналогичных широт): Весна – апрель и май; Осень – сентябрь и октябрь, за месяц до прихода холодов. Важно: при посадке нужно сразу предусмотреть опору. Древогубец растет быстро. Не будет, по чему ползти наверх – сформирует рыхлый и бесформенный куст. Почва Особых требований к качеству грунта у этих растений нет, главное – без крайностей: слишком тяжелого или песчаного, слишком кислого или наоборот щелочного грунта. Идеальный вариант – умеренно питательные супесчаные или суглинистые почвы. Что сделать для улучшения грунта: Внести компост; Добавить песок, если земля глинистая и плотная; Припудрить почву удобрением «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Освещение Лучше всего краснопузырник растет на хорошо освещенных местах, особенно важно выбирать открытые места в случае выращивания в северных регионах. В полутени он тоже вполне комфортно себя чувствует. С северной стороны дома будет расти чуть медленнее, будет не таким пышным и густым, но не погибнет. Полив и подкормки У древогубца мощные корни, поэтому он сам в состоянии добывать себе влагу. Взрослые растения требуют полива лишь в условиях продолжительной засухи. Молодые саженцы более чувствительны к недостатку воды – их лучше поливать раз в неделю.  Почву вокруг растений можно замульчировать торфом, скошенной травой или опилками. Тогда необходимость в поливах будет минимальной. Древогубец может спокойно расти и без подкормок. Но для быстрых темпов роста и более густой кроны, растения полезно 1-2 раза за сезон подкармливать комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Обрезка Обрезку растений проводят весной до начала цветения. Краснопузырник очень легко ее переносит, поэтому можно не бояться срезать лишнее. Вот краткая инструкция по обрезке: Укорачиваем главные стебли на ½ длины; Вырезаем все отмершие, сломанные и больные веточки; Побеги, выбивающиеся из общего силуэта, срезаем на нужную длину. Регулярная обрезка позволяет сдерживать темпы роста лианы и направлять ее в нужную сторону. Всю корневую поросль нужно также вырезать, чтобы древогубец не ушел за пределы выделенной ему территории. Способы размножения Самый длительный и сложный способ размножения – семенами, наиболее простые и эффективные – корневыми отводками и черенками. Семенами Семена собирают осенью после их созревания – когда коробочки раскрываются. Посадить их можно сразу. А можно оставить работы на весну. Только в этом случае семенам потребуется стратификация: их нужно будет засыпать влажным песком и убрать в холодильник на месяц. Всходы появляются неохотно, растут медленно, поэтому предпочтение рекомендуем отдать двум другим способам. Корневыми отводками Отводки укореняют тут же в открытом грунте или в ящиках, наполненных подходящей почвосмесью. Весной необходимо взять молодой побег, аккуратно пригнуть его к земле и зафиксировать с помощью скобы. Место укоренения лучше мульчировать торфом или компостом, чтобы грунт всегда был чуть влажным. К самостоятельной жизни растение будет готово к следующему сезону – его необходимо будет отделить от материнского куста и высадить на постоянное место. Черенками Черенки нарезают летом. Для этого выбирают полуодревесневшие побеги и нарезают их отрезками 10-15 см. Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», а далее высаживают во влажный субстрат. Быстрее всего укоренение идет при температуре +13…+16°С в условиях достаточного освещения. Высадкой молодых растений на постоянное место лучше будет заняться уже в следующем сезоне. Если название растения заставляет вас призадуматься, а точно ли оно вам надо, спешим успокоить: никого и ничего древогубец не загубит, если правильно определить место для его выращивания. Эта лиана еще не обрела широкую популярность у наших садоводов, но по праву может считаться одной из самых эффектных и неприхотливых!

Маттиола – идеальное растение для беседок и зон отдыха. К вечеру ее цветки раскрываются и наполняют воздух приятным сладким ароматом, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Когда все дачные дела завершены, приходит время отдыха, так приятно посидеть за чашечкой чая в компании с этой красоткой. Научное название растения – маттиола (Matthiola) – дано в честь итальянского врача и ботаника Пьетро Маттиоли, который изучал лечебные и декоративные свойства цветов. Другое имя растения – левкой – пришло из греческого языка. Leukos означает «белый»: раньше наиболее распространенными были именно светлые формы. А ночной фиалкой маттиолу прозвали за схожесть соцветий и ее «привычку» благоухать ближе к ночи. Виды и сорта маттиолы Маттиола – род однолетних, реже многолетних травянистых растений семейства Крестоцветных. Всего существует 22 вида левкоя, но в наших широтах выращивают лишь некоторые из них. Маттиола двурогая лилово-розовая Седая Именно этот вид чаще выращивают в садах, он же используется для срезки. Маттиола седая – однолетник с крепкими прямостоячими стеблями высотой до 80 см. Листья серовато-зеленые, опушенные, за что разновидность и получила свое название. Простые или махровые цветки собраны в плотные соцветия, цветовая гамма разнообразная: они бывают белыми, розовыми, лиловыми, пурпурными. Сортов – масса, они отличаются размерами кустиков, оттенком цветов, временем цветения. Серия «Айрон» (Iron) – дает компактные кустики до 60-70 см в высоту, цветущие с начала лета и до осени. Цветки крупные, оттенок зависит от сорта: синие, белые, рыжие, розовые, желтые. Серия «Аромагия» – группа сортов, отличающихся компактными размерами растений – всего до 25 см. Зато цветки достаточно крупные (до 5 см в диаметре) и ароматные. Цветовая гамма соцветий весьма обширная: белые, розовые, синие, красные, лиловые – на любой вкус! Серия «Синдерелла» (Cinderella) – еще один компактный представитель вида. Махровые цветочки собраны в пышные соцветия длиной до 15 см. Время цветения – с июня по сентябрь. Есть сорта с цветками привычных оттенков (красными, белыми, желтыми), есть и необычные разновидности (лавандовые, темно-фиолетовые). Серия «Дюймовочка» – идеальный вариант для выращивания в контейнерах. Как понятно из названия, кустики отличаются компактными размерами – до 20 см. Чаще в продаже встречается «Дюймовочка» красная, белая и фиолетовая. «Гигант». А этот левкой наоборот отличается мощью и величием. Кусты раскидистые и высокие (до 60 см), соцветия пышные и плотные, а сами цветки густомахровые и крупные. Цвести и радовать глаз «Гигант» будет все лето! Рогатая Ее же называют маттиола двурогая. Это густоветвистый травянистый однолетник высотой до 50 см. С виду она – скромница: стебли тонкие, листья узкие, цветочки небольшие. Но в качестве «ароматизатора» воздуха она – лучшая из всех видов.  Маттиола двурогая Цветет рогатая маттиола с июня по август. Сорта, заслуживающие внимание: «Лилово-розовая» – холодостойкая, солнцелюбивая, очень ароматная, а об оттенке соцветий говорит название; «Балерина» – с цветками сиреневого оттенка; «Ароматная» – с белыми и лиловыми цветочками; «Душечка» – добавляет на клумбы лиловые оттенки. Кустарничковая Она отличается тем, что побеги у основания со временем одревесневают. Родом она из южной Европы, там растет как многолетник. Но у нас ее выращивают как однолетник. Вырастает до 60 см в высоту, имеет серо-зеленые вытянутые листья, цветет летом, формируя плотные колосовидные соцветия, состоящие из мелких цветочков. Душистая Невысокое растение с ветвистыми стеблями высотой до 50 см. Листья серо-зеленые, имеют войлочное опушение. Цветки мелкие, собраны в рыхлые соцветия, очень ароматные. Это довольно редкий вид, занесенный в Красную Книгу. В природе он растет на каменистых склонах. Ему нужны специфичные условия жизни: известковая почва, хороший дренаж, яркий свет и никакого переувлажнения. Поэтому вырастить душистую маттиолу в саду весьма сложно. Выбор места и почвы Маттиола – растение светолюбивое. Только в условиях достатка солнца она пышно и продолжительно цветет. В южных регионах, где достаточно жарко, посадить цветок можно и в полутень. Не стоит выращивать левкой в низинных местах на участке: хоть маттиола – цветок достаточно влаголюбивый, но избытка воды и излишней заболоченности почвы он не выносит. Требования к почве у этого растения следующие: Она должна быть рыхлой, предпочтение – супесчаные или суглинистые грунты. Если земля плотная и тяжелая, в нее необходимо внести песок, перепревшие опилки, торф или компост. Оптимальная реакция почвы – нейтральная или слабокислая. Проверить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель рН завышен, землю нужно присыпать золой или доломитовой мукой. Грунт должен быть питательным, в идеале – богатым органикой. Под посадку полезно внести компост, перегной, гранулированный куриный помет «Куровит». А непосредственно перед проведением посадочных работ землю нужно присыпать удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Микроорганизмы будут перерабатывать внесенную органику и тем самым повышать питательность субстрата. Посев в открытый грунт и выращивание через рассаду Сажать маттиолу можно прямиком в открытый грунт. Такой способ посадки рекомендован для сортов и разновидностей, цветущих через 2-3 месяца после посева и предназначенных для выращивания в цветниках, а не на срезку. Одностебельные левкои, выращиваемые на срезку, «думают» дольше – зацветают они через 3-4 месяца. Поэтому их нужно сажать раньше и выращивать через рассаду. Посадка в открытый грунт Приступать к посеву семян можно в апреле или мае, когда сойдет снег, и почва прогреется. Легкие возвратные заморозки растениям будут не страшны – всходы хорошо переносят кратковременные похолодания до -5°С. Если есть опасения, изначально посадить маттиолу можно в парник или теплицу, а когда сеянцы окрепнут – пересадить их в цветник. Семена левкоя очень мелкие. Поэтому для удобства посева их смешивают с песком. Сеют их густо, сверху присыпают слоем грунта в 0,5 см. Когда сеянцы раскрывают семядольные листочки, их либо прореживают, либо рассаживают (актуально для случая, когда посадка проводилась в теплицу).  Важно не затягивать с процедурой. Корни маттиолы сложно переносят пересадки и пикировки, поэтому проводить их нужно как можно раньше. Расстояние, которое необходимо оставить между растениями, будет зависеть от размеров кустиков: компактные разновидности размещают на расстоянии 20 см, крупные и раскидистые – на расстоянии 40-50 см. Выращивание через рассаду Срезочные сорта, а также те, что имеют поздние сроки цветения, лучше выращивать через рассаду – тогда они точно успеют зацвести и дольше будут радовать красотой. Приступать к посеву можно в марте. Вот основные правила выращивания рассады маттиолы: Грунт должен быть рыхлым и воздушным. Универсальную почвосмесь нужно обязательно разбавлять песком, в идеале – еще и добавлять цеолит. Сеянцы левкоя крайне не любят переувлажнения и моментально поражаются черной ножкой. Но она не берется из ниоткуда: не возникает сама по себе из-за переизбытка влаги в почве. Чаще грунт уже бывает заражен этим грибком, а влага лишь создает условия для активного его распространения. Чтобы минимизировать риск заболевания растений, в готовый субстрат стоит добавить «Триходерму Вериде». Альтернативный метод использования препарата – полить сеянцы после появления 2 настоящих листочков. Для удобства посева семена также можно смешивать с песком, глубина посадки аналогичная – 0,5 см. В комнатных условиях семена всходят на 4-7 день. Как только из-под земли покажутся росточки, емкости с рассадой нужно тут же убрать в прохладные условия с температурой +13…+15°С. Пикировать сеянцы нужно на этапе полного раскрытия семядольных листочков. Рекомендация «не затягивать» актуальна и на этот случай. После пикировки рассаду следует снова убрать в прохладные условия. Тепло сильно тормозит закладку цветочных почек. А это значит, что растения зацветут позже положенного времени. Уход за рассадой будет заключаться лишь в поливах: достаточно редких, но обильных. За пару недель до высадки растения можно разместить в теплице, чтобы они начинали привыкать к прохладе и прямым солнечным лучам. Высаживать рассаду в грунт можно в мае или июне. Важно сделать это максимально аккуратно, не повредив корешки растений. Уход и подкормки Никакого специфичного ухода левкои не требуют. Им нужно примерно то, что и другим декоративным растениям. Лишь с учетом некоторых нюансов. С поливами нужно постараться найти золотую середину. Маттиола не любит избытка влаги – корни и стебли могут начать гнить. Но и недостаток влаги она не особо жалует – цветет меньше и не так обильно, листья скручиваются, стебли древеснеют. В теплую и сухую погоду поливать клумбы нужно 2-3 раза в неделю. Пока растения молоденькие и слабенькие, важно не забывать полоть цветник. В противном случае сорняки задавят их. Когда кустики разрастутся, прополка будет уже не так жизненно необходима. Подкармливают маттиолу трижды. Первый раз – весной – карбамидом или слабым раствором куриного помета. В период бутонизации и во время активного цветения вносят комплексные минеральные удобрения – нитроаммофоску или готовый состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Также перед цветением полезно полить растения раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). В обрезке маттиола не нуждается. Но удалить увядшие соцветия после отцветания не помешает – для сохранения декоративного вида цветника и более продолжительного цветения. Вырастить маттиолу можно и в контейнере. Требования к грунту и освещению все те же. Правила, как ухаживать – тоже аналогичные: поливать, подкармливать, чистить от увядших цветоносов. Но важно учесть два нюанса. Первое – почву в горшках нужно обязательно дренировать, уложив на дно керамзит или гальку. Второе – поливы растениям могут требоваться чаще, ведь грунт в горшках пересыхает быстрее. Болезни и вредители Маттиола достаточно хорошо противостоит болезням и вредителям, редко страдает от чьих-то атак. Но только если условия выращивания и уход соответствуют требованиям. Избыточная влажность может спровоцировать развитие серой гнили. Первый признак – серый пушистый налет на стеблях и листьях. Пораженные участки растений нужно удалить, а оставшиеся посадки обрабатывать фунгицидом «Фитолавин». При заражении мучнистой росой зелень покрывается белым порошкообразным налетом. Причины активного распространения недуга все те же – загущенная посадка и повышенная влажность. Первая помощь кустикам – обработка фунгицидом «Серпень». Маттиолу, как и другие растения семейства Крестоцветных, поражают капустная тля, гусеницы бабочки белянки, крестоцветные блошки. От них спасут обработки инсектицидами «Алатар», «Инсектор», «Фитоверм», «БиоКилл». Также на листья могут покушаться слизни и улитки – их собираем вручную. Если степень поражения высокая, используем гранулы «Гроза-3». Маттиола в ландшафтном дизайне Маттиола прекрасна абсолютно везде: у беседки и вдоль дорожки, в рабатке и на альпийской горке, в миксбордере и в контейнере. Сажать ее можно рядом с георгинами, дельфиниумом, шалфеем, гвоздиками, петунией и ноготками.  А если вы решили вырастить маттиолу для срезки, учтите что цветы сохраняют свежесть в течение 5-7 дней. Чтобы букетик стоял дольше, регулярно обновляйте срезы, меняйте воду, добавляйте в нее «Цветалон».

Плетистая роза — одно из самых красивых растений для вертикального озеленения садового участка. Но чтобы она действительно стала украшением сада, давала мощные побеги и обильно и пышно цвела, следует постараться. Плетистая красавица не просто нуждается в большем внимании,но в наших широтах требует более тщательной подготовки к холодам и заботливого укрытия. Оставить растение без укрытия в зимнее время могут позволить себе только жители юга нашей страны. Сроки укрытия плетистой розы Не стоит торопиться с укутыванием розовых кустов. Плетистая роза также неплохо справляется с первыми заморозками, как и другие группы роз. Такие температуры (вплоть до -8 градусов) способствуют закаливанию куста, более быстрому одревеснению побегов – то есть, готовят растение к зиме. Также осенью заморозки часто сменяются потеплением, и при раннем укрытии в таких условиях могут начать подопревать побеги розы. Когда укрывать розовые кусты, зависит от климата вашего региона: Холодные регионы – Урал и Сибирь. Здесь розы обычно укрывают в первой половине октября. Средняя полоса и Подмосковье. К укрытию роз приступают в конце октября и продолжают работы до середины ноября. Сроки укрытия зависят еще и от погодных условий в каждый конкретный год, ведь в последние годы осень частенько длится дольше, и зима не торопится с приходом. Правильная подготовка роз к зиме Готовить розовые кусты к зиме нужно начинать задолго до прихода холодов, уже с приходом сентября. Это помогает розе постепенно замедлить жизненный цикл и подготовиться к холодам путем одревеснения тканей побегов. Подготовка включает в себя следующие мероприятия: Подкормку, Обрезку, Обработку препаратами, Окучивание кустов. Подкормка роз осенью Осеняя подкормка очень важна для роз и это должны быть фосфорно-калийные удобрения. Эти элементы укрепляют корневую систему, способствуют более быстрому одревеснению побегов и тем самым подготавливают их к зиме. Подкормки, вносимые осенью должны содержать минимальное количество азота, или совсем не иметь его в составе. Поэтому обычные комплексы для этого не годятся. Для осенней подкормки обычно используют следующие удобрения: Монофосфат калия, Древесная зола гранулированная, Суперфосфат или двойной суперфосфат, Сульфат калия, Специальные удобрения для роз с пометкой «Осень». Давать удобрения можно как в жидком виде, так и в виде сухих гранул, следуя инструкции на упаковке. Можно приготовить следующий состав, растворив в 10 л воды: 1 ст. ложку суперфосфата; 0,5 ст. ложки сульфата калия; 2,5 грамм борной кислоты. Этого количества должно хватить на полив 4 кв. метров площади розария. Можно подкормить розы двойным суперфосфатом, заделав его гранулы во влажную почву под кустами. Как видим, выбор осенних подкормок широкий и проводить их нужно в первой половине сентября. Если погода стоит сухая, перед внесением удобрений кусты роз следует порыхлить и хорошо полить. Обрезка Плетистые розы осенью обрезают осторожно - для них недопустима радикальная обрезка, поскольку цветы у них образуются как на прошлогодних побегах, так и на одревесневших стеблях, выросших в этом сезоне. Несколько советов по осенней обрезке плетистой розы: Цветы удалять нельзя – это будет провоцировать образование новых бутонов; если после цветения образуются плоды–коробочки с семенами, это даже хорошо, так как способствует лучшему одревеснению побегов. Обрезать следует все молодые побеги, начавшие рост в конце августа и в сентябре и те молодые веточки, что растут вглубь куста (обрезка на кольцо). Нужно постепенно удалять листья внизу куста, как и все больные,и с пятнами. С установлением морозовоколо -3…-4 градусов, следует вырезать невызревшие ветки до начала одревесневшей части. Проводить обрезку нужно в сухую прохладную погоду, все срезы замазать садовым варом. Обработка После проведения всех вышеописанных мероприятий кусты роз обрабатывают. От пятнистостей, которые чаще всего поражают розы используют бордоскую жидкость или медный купорос (1-2%-ный), эти же препараты помогут и от паутинного клеща. Окучивание Перед укрытием корни розы окучивают органическими материалами. Но это не значит, что можно просто нагрести землю на стебли, взяв ее около куста (это может оголить корни). Окучивание означает засыпание прикорневой зоны перегноем, компостом, торфом, сухими листьями, опилками слоем не меньше 25 см. Укрытие плетистой розы Все эти работы нужно провести в сентябре или в начале октября, а с приходом устойчивых заморозков можно начинать укрытие. Его обычно осуществляют в 2 этапа. Снятие и связывание побегов Сначала розу снимают и укладывают на землю и делают это дней за 10-12до прихода настоящих морозов. Все плети отвязывают от опор и осторожно снимают, при этом им дают возможность самостоятельно упасть на землю, не применяя силу для их пригибания. Особое внимание нужно уделить самым толстым стеблям, чтобы они не сломались. Кусты возрастом более 5 лет сами могут распасться в разные стороны – не стоит их силой принуждать ложиться в нужном вам направлении. Пусть они постепенно сами опустятся на землю – это может занять 3-4 дня. Важный момент – снимать и пригибать розу нужно при плюсовой температуре. После этого приступают к связыванию побегов розы в пучки, используя для этого мягкий шпагат или ленты. Связывать нужно свободно, не затягивая чересчур сильно, и в таком виде оставить кусты на 2-3 дня для привыкания ветвей к этомусостоянию. Вместо связывания можно зафиксировать ветви розы специальными скобами. В областях с очень холодной зимой или там, где зимы малоснежные, под плети не помешает подложить какой-либо материал (доски, фанеру, картон, лапник). Укрытие И наконец приходит время окончательно укрыть плетистую розу. Для этого используют обычно два способа: Простое укрытие, Укрытие с каркасом. Наиболее простое укрытие бескаркасное. Заключается в укутывании связанных в пучки побегов каким-либо материалом – это может быть мешковина, нетканый укрывной материал. Притом не следует укутывать слишком плотно – между побегами и материалом должно оставаться пространство. Поверх этих материалов иногда укрывают кусты хвойным лапником, рубероидом или досками. Каркасный способ предусматривает установку каркаса из деревянных реек, пластиковых или металлических дуг, на которые натягивают укрывной материал в 2 слоя – получается так называемое сухо-воздушное укрытие. При таком укрытии важно как следует закрепить укрывной материал, чтобы его не снесло с каркаса во время сильных ветров. Материал придавливают к земле досками и кирпичами или пришпиливают скобами. Контроль за укрытыми розами Чтобы наши красавицы как следует перезимовали, недостаточно только сделать все правильно в процессе подготовки и укрытия растений. В случае зимних оттепелей нужно обязательно проведывать зимой сад и посмотреть, как себя чувствуют розы. Если температура значительно повышается – до плюсовых отметок, необходимо с торцов приоткрывать укрытие, чтобы проветрить внутри, запустить туда свежий воздух. Но ни в коем случае не снимать укрытие! Весной, как только снег начнет интенсивно таять, следует снова наведаться в сад, и начать постепенное открытие роз. Сначала также открывают с торцов, и если погода теплая, то оставляют розы частично приоткрытыми. С полным таянием снега и установлением плюсовых температур укрытие начинают постепенно убирать.

Ожика — неприхотливое многолетнее травянистое растение, которое все чаще используют в современном ландшафтном оформлении благодаря необычному внешнему виду и способности декоративно выглядеть весь сезон.  В дизайне природных и теневых садов она стала по-настоящему универсальной культурой: ее мягкие, тонкие листья и воздушные соцветия незримо создают ощущение легкости и свежести. Среди множества видов особенно известна ожика альпийская, но выбор не ограничивается только ею. Подробное описание видов, их отличий и декоративных особенностей поможет сделать правильный выбор. Стоит отметить, что ожика подойдет и для начинающих садоводов, и для опытных дизайнеров. Какой вид выбрать Выбор конкретного вида ожики — это решение, которое определяет общий характер будущей композиции в саду.  Несмотря на внешнее сходство, разные виды ожики обладают различными особенностями: одни образуют плотные куртины и идеально подходят для тенистых уголков, другие — более устойчивы к солнцу и подчеркивают фактуру каменистых склонов. Прежде чем остановиться на конкретном варианте, важно учесть условия участка: степень затенения, влажность почвы, рельеф и близость других декоративных культур. Для более выраженного декоративного эффекта дизайнеры часто используют сразу несколько видов: так, сочетание Белой ожики с насыщенной по оттенку Лесной создает тонкую игру фактур, а компактные Альпийские разновидности органично замыкают каменистые композиции. Если же важна мягкость линий и воздушность, лучше выбрать Волосистую, которая образует струящиеся, легкие куртины. Немаловажен и практический аспект: большинство видов неприхотливы, но отличаются темпом роста. Лесная и Многоцветковая быстрее формируют декоративные группы, тогда как Альпийская растет умеренно, но держит форму особенно аккуратно. Поэтому при выборе растения следует ориентироваться не только на внешние данные, но и на то, насколько активно планируется развивать тот или иной участок сада. Так, узнав особенности каждого вида ожики и оценив условия сада, можно подобрать именно то растения, который станет гармоничным элементом композиции и подчеркнет задумку ландшафтного проекта. Снежно-белая Вид отличает необычный серебристо-белый оттенок прицветников, которые похожи на капельки снега. Такие белые декоративные цветки эффектно подсвечивают затемненные уголки, а в дизайне придают посадкам мягкое сияние. Растение особенно ценят за его морозостойкость и способность образовывать плотные куртины. Это многолетняя культура, требующая регулярного увлажнения и аккуратной посадки. Лесная «Классическая» ожика с мягкими зелеными листьями и миниатюрными цветами, способный придавать клумбам природный, лесной характер. Отлично смотрится в натуралистическом ландшафтном стиле, хорошо сочетается с папоротниками, астильбами и хостой. В описании вида говорится об устойчивости и долговечности: это неприхотливое растение, которое подойдет для любого сада. Волосистая Очень нежная разновидность с тонкими, почти нитевидными листьями. В ландшафтном дизайне используется для создания легких, струящихся композиций. Многолетняя и долговечная, она формирует плотные подушки и хорошо переносит повышенную влажность.  Ожика волосистая Igel Посадка Волосистой ожики предпочтительна в полутени, а уход сводится к поддержанию равномерного полива. Многоцветковая Название отражает строение соцветий — они образуют множество миниатюрных бутонов, которые делают растение особенно нарядным. Подходит для теневых миксбордеров, бордюров, участков возле водоемов. Это многолетняя культура, устойчивая к погодным перепадам и требующая минимального ухода, которую часто используют в дизайне природных и садово-парковых зон. Альпийская Компактный вид, который отлично выглядит на горках, подпорных стенках и каменистых участках. Устойчива к ветру и перепадам температуры, это растение формирует плотные куртины насыщенного цвета. Особенно любима ландшафтными дизайнерами за аккуратный внешний вид и универсальность. Посадка возможна как на солнце, так и в легкой полутени. Уход максимально прост. Исходя из приведенного выше описания наиболее популярных видов, ожику по праву можно назвать идеальной садовой культурой, не требующей сложного ухода. Когда и как сажать семенами Посев ожики семенами — процесс несложный, но требующий аккуратности и правильного выбора времени. Обычно семена высевают двумя способами: весной, когда почва уже прогрелась, или под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Весенний посев подходит тем, кто хочет контролировать развитие всходов, а подзимний — тем, кто стремится максимально приблизить выращивание к природным условиям и получить более устойчивые растения. Весенний посев Весной семена высевают в конце апреля — начале мая, когда минует угроза возвратных заморозков, а грунт прогреется хотя бы до +8…+10 °C. Почва должна быть легкой, рыхлой и влагоемкой — растение не любит сухих участков, но и застой воды ей противопоказан. Идеально подходит смесь садовой земли, торфа и песка в пропорции 2:1:1. Семена ожики достаточно мелкие, поэтому их не заглубляют — достаточно лишь слегка прижать к поверхности или присыпать тонким слоем прокаленного песка толщиной не более 3–5 мм. После этого участок аккуратно увлажняют из пульверизатора или мягким мелкодисперсным распылением воды, чтобы не размыть посевы и сохранить структуру почвы. Очень важно обеспечить стабильную влажность: пересыхание верхнего слоя резко снижает всхожесть. Первые ростки могут появиться через 2–3 недели, иногда позже — семена прорастают неравномерно, и это нормально. Подзимний посев Подзимнюю посадку проводят в конце октября или в начале ноябре, когда температура стабильно держится около нуля. Грядку готовят заранее, чтобы посев происходил в уже подмерзшую почву. Семена также распределяют поверхностно, слегка присыпая их песком. За зиму они проходят естественную стратификацию, а ранней весной, когда установится тепло, начинают дружно прорастать. Этот способ позволяет получить более крепкие и холодостойкие растения, которые лучше адаптируются к условиям сада. Досветка и выращивание рассады Если хочется ускорить процесс, семена можно высевать дома — в феврале или начале марта. Их раскладывают по поверхности субстрата, увлажняют и накрывают пленкой или прозрачной крышкой. Емкости размещают под фитолампой на 10–12 часов в день. При температуре +18…+22 °C и стабильной влажности всходы появляются быстрее. В открытый грунт рассаду пересаживают в мае, когда ночи становятся теплее. Уход за молодыми всходами После появления ростков пленку снимают, но почву продолжают регулярно увлажнять. Очень важно обеспечить мягкий рассеянный свет — прямые солнечные лучи способны погубить нежные всходы. Когда ростки достигнут 3–4 см и сформируют несколько листьев, их можно аккуратно проредить, оставляя самые сильные экземпляры на расстоянии 10–15 см друг от друга. Когда и как размножить делением куста Размножение ожики делением куста — один из самых надежных способов быстро получить новые растения и одновременно омолодить уже существующие куртины. Этот метод полностью сохраняет видовые особенности и позволяет поддерживать декоративность посадок на высоком уровне. Чтобы деленки хорошо прижились, важно правильно выбрать время и аккуратно выполнить саму процедуру. Оптимальные сроки деления зависят от климата, но чаще всего подходят два периода: Ранняя весна — до начала активного роста. Деленки быстро трогаются в рост и успевают укорениться до летнего тепла. Конец лета — начало осени (август–сентябрь). Почва еще теплая, а солнечная активность слабее, что создает идеальные условия для укоренения. Не рекомендуется делить растение в период жары или при заморозках: стрессовые условия значительно снижают выживаемость. Признаки, что куст пора делить: куртина стала слишком плотной и разросшейся; в центре появились оголенные участки; растение стало терять декоративность; куст старше 3–4 лет. После выбора подходящего времени и предварительной подготовки участка, наступает момент, когда можно приступить к самому процессу деления куста, соблюдая последовательность действий для сохранения его жизнеспособности. Как выкапывать и делить куст:  Аккуратно выкопать растение, стараясь сохранить целый корневой ком.  Очистить корни от лишней земли.  Разделить куст на несколько естественных «розеток» — у каждой должны быть 2–3 здоровые почки и достаточно развитая часть корневища.  Удалить поврежденные и подгнившие корни.  Срезы после деления присыпают тонким слоем толченого древесного угля, стараясь закрыть всю свежую поверхность. Порошок наносят на слегка подсушенные участки, чтобы он лучше закрепился и образовал защитный барьер. Такая обработка предотвращает загнивание и ускоряет заживление деленок. Лунки для посадки деленок готовят заранее: почва должна быть рыхлой, влажной и воздухопроницаемой. Деленку размещают в лунке так, чтобы уровень корневой шейки совпадал с прежним. Засыпают почвой, слегка уплотняют и обильно поливают. Расстояние между посадками — 20–30 см (для компактных видов). В первые недели после посадки важно поддерживать почву слегка влажной и замульчировать её торфом, корой или хвоей. Растение лучше защитить от прямого солнца в течение первых 5–7 дней, слегка притенив. Также не стоит сразу вносить сильные удобрения — дайте кусту время спокойно укорениться. Типичные ошибки: пересыхание корней перед посадкой; слишком глубокое заглубление; деление в жаркую или морозную погоду; слишком мелкие деленки с одной почкой. Деление — простой, эффективный и бережный способ ухода, который позволяет поддерживать декоративность куртин и получать новые растения практически без потерь. Уже через сезон правильно разделенные и высаженные деленки превращаются в аккуратные, плотные и здоровые кустики. Самое главное — это полив Ожика любит стабильную влажность. Недостаток воды приводит к засыханию листьев и потере декоративности. Полив должен быть регулярным, особенно в первые месяцы после посадка и в жаркую погоду. Но важно избегать застоя влаги. Лучший режим — частый, но умеренный полив, поддерживающий мягкую, слегка влажную почву. Такой уход обеспечивает густую дернину и яркий цвет листвы. Болезни, вредители и способы борьбы с ними При неблагоприятных условиях растение может страдать от ряда заболеваний. Чаще всего встречаются грибные инфекции, вызываемые переувлажнением и плохой циркуляцией воздуха.  Ожика с грибными болезнями на листьях Они проявляются в виде пожелтения кончиков листьев, появления бурых пятен или общей слабости куста. В таких случаях важно уменьшить полив, обеспечить дренаж и обработать растение фунгицидом: «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Скор», «Серпень». Из вредителей наиболее вероятны тля и паутинный клещ, особенно в жаркую и сухую погоду. Тля вызывает скручивание листьев, оставляя липкие следы, а клещ заметен по тонкой «паутинке» и светлым точкам на листве. На начальной стадии помогает теплый душ и протирание листьев мыльным раствором, при более сильном заражении — обработка инсектицидами или акарицидами: «Кортлис», «Фитоверм», «Инсектор Супра». Для профилактики стоит избегать переувлажнения, регулярно осматривать растение и поддерживать чистоту приствольного круга. Правильный уход значительно снижает риск появления болезней и вредителей и помогает растению оставаться декоративной и здоровой. Как использовать в дизайне сада Ожика ценится в декоративном ландшафте благодаря универсальности и воздушности.  В дизайне сада растение применяют для: создания мягких текстур в теневых миксбордерах; украшения берегов водоемов; формирования природных клумб; подчеркивания каменистых композиций; использования как фона для яркоцветущих культур. Нити-листья и легкие соцветия с маленькими цветками позволяют формировать выразительные переходы между культурами и смягчать композиции. Белый или серебристый отлив листьев великолепно оттеняет насыщенную зелень папоротников или темную листву гейхер. Нужна ли обрезка Сильная обрезка растению не требуется. Достаточно весной удалить подсохшие листья и подмерзшие части — это улучшает внешний вид и стимулирует рост новых побегов. Некоторые виды можно слегка подровнять для поддержания аккуратной формы. Регулярный уход включает также санитарное прореживание старых куртин. Как переносит зиму Большинство видов хорошо переносят зиму, особенно под естественным укрытием из снега. В малоснежных регионах полезно замульчировать корневую зону торфом или листьями. Молодые посадки желательно слегка прикрыть лапником. Морозостойкость у ожики высокая, поэтому культура редко вымерзает, особенно при правильном уходе. Ожика — это редкий пример того, как скромное природное растение способно преобразить пространство, привнося в сад мягкость, движение и живую фактуру. Она создает атмосферу природной гармонии, подчеркивает глубину композиции и помогает раскрыть красоту соседних культур. Добавив ожику в ландшафтный дизайн, можно получить не просто декоративный акцент, а настоящий штрих легкости и умиротворения, который работает в саду круглый год.

Анютины глазки – такое трогательное название имеют эти цветы в русском языке. Они давно стали одними из самых любимых у садоводов всех стран. Описание растения Еще их называют фиалка трехцветная или виола – чаще всего это однолетние или двулетние травянистые растения (изредка встречаются многолетние), природный ареал распространения - Европа и умеренные регионы Азии. Род Фиалка из одноименного семейства Фиалковые включает в себя до 500 (по другим данным 700) видов. То растение, которое мы сейчас знаем под именем Анютины глазки было создано в результате кропотливой селекционной работы, ведущейся с начала XVI по XIX век. Садоводы-селекционеры скрещивали дикие виды фиалок и уже к 1830 году получили более 400 разнообразных гибридных растений, которые были выделены в новый вид — фиалку Виттрока по имени ботаника В. Виттрока родом из Швеции. Анютины глазки (виолы) Селекционные работы с тех пор не прекращаются, и все новые сорта и сортогруппы наполняют цветочный рынок. В настоящее время главным центром по селекции фиалок стала Япония. Фиалка Виттрока – невысокое растение от 15 до 40 см, компактной формы и в то же время сильноветвистое, имеет мочковатую корневую систему. Листья простые, овальной формы с городчатыми краями (верхние более узкие), темно-зеленого цвета, расположены поочередно. На концах побегов образуются одиночные цветки, довольно крупные, в зависимости от сорта до 10 см в диаметре. Плоский венчик состоит из 5 лепестков самой разнообразной окраски, у разных сортов она может быть однотонная – от белой, синей, желтой, оранжевой до бордово-красной, коричневой и почти черной, множество сортов окрашены в разные цвета, украшены штрихами и пятнами. Плод — коробочка, в которой образуются мелкие (2х1 мм) семена с блестящей и гладкой поверхностью, всхожесть их сохраняется до 2-3 лет. Виды и сорта Современные сорта и гибриды фиалки Виттрока классифицируются по размерам цветков и делятся на 5 групп: Супергиганты (исполинские сорта); Гиганты; Крупноцветы; Среднецветы; Мелкоцветы. Рассмотрим некоторые сорта этих групп. Супергиганты Диаметр цветка у фиалок этой группы достигает 10-11 сантиметров; Colossus Ocean. Огромные цветки сиреневой, фиолетовой и даже пурпурной расцветки в своей середине имеют черные пятна. Куст растения довольно компактный. Синяя. Как видно из названия окраска цветка фиолетово-синяя, с темно-фиолетовыми пятнами на нижних лепестках. Кустик невысокий - до 25 см. Золотисто-желтая. Крупные цветки однотонного сияющего золотистого цвета расположены на длинной цветоножке. Куст высотой не более 20 см. Гиганты В эту группу собраны сорта с диаметром цветка 9-10 см. Белая. Крупные цветки белого с едва заметным оттенком желтовато-зеленого цвета сидят на длинной цветоножке. Лепестки имеют немного волнистые края. Rheingold. Яркие цветки желтого цвета, центр которых украшен большим коричневым пятном. Цветение начинается рано, продолжительное и обильное. Padparadscha. Цветки нежного розово-оранжевого оттенка, названы по имени знаменитого сапфира падпараджа. Цветоносы короткие. Крупноцветы Включают растения с цветками до 8-9 см в диаметре. Риплинг Вотерс. Цветки бархатного, насыщенно-фиолетового цвета с белым контуром по краям, диаметром 6-8 см. Компактные кустики цветут на протяжении всего лета. Виола Риплинг Вотерс Фризл-Сизл F1. Желто-голубые гофрированные цветки диаметром 6–8 см обильно покрывают компактный кустик высотой 15–20 см. Зимняя вишня. Крупные белые цветки украшены рисунком красного цвета. Фризл Сизл малина. Яркие малиновые цветки с фиолетовым пятном в центре имеют гофрированные края, диаметр 6-8 см. Фризл Сизл апельсин. Оранжевые цветки с черными штрихами в центре имеют гофрированные края, диаметр 6-8 см. Виола Фризл Сизл апельсин Фризл Сизл бургунди. Густо-вишневые цветки с гофрированными краями, диаметр 6-8 см. Физзи лимон. Роскошное растение с махровыми желтыми цветками с гофрированными краями сиреневого цвета и коричневым пятном центром, диаметр 6-8 см. Швейцарский гигант. Смесь разнообразных ярких окрасок с бархатистым отливом, диаметр 6-7 см. Кларет. Яркие цветки винно-красного оттенка с темным пятном и диаметром 8 см обильно раскрываются на небольших кустиках высотой 15 см. Виола Кларет Среднецветы У этой группы диаметр цветков не превышает 6-8 см. Ясные кристаллы. Цветки разнообразных однотонных расцветок обильно покрывают небольшие кустики не более 15 см высотой. Романтика. Небольшой кустик украшают бархатистые цветки кремового цвета с желтым глазком в центре, диаметром 6-7 см. Африка. Крупные кустики покрывают многочисленные желто-коричневые цветочки диаметром 6 см. Малиновый сорбет. Смесь из цветков диметром 6 см окрашенных в малиновые, бело-фиолетовые оттенки. Ежевичный сорбет. Смесь представлена некрупными цветками белых, синих и фиолетовых тонов, обильно расцветающих на ветвистых кустиках до 30 см высотой. Махровое кружево. Цветки оправдывают свое название – они махровые и сильно гофрированные. Окраска может быть самой разнообразной. Цветение обильное в течение всего лета. Мелкоцветы У этой группы цветки не превышают в диаметре 5-6 см. Роскошь. Цветки с фиолетовыми нижними и белыми верхними лепестками диаметром не более 6 см обильно цветут все лето. Виола Роскошь Голубые кружева. Сильнорослое растение с голубыми цветками с черным глазком диаметром около 6 см. Крылья бабочки. Карликовые растения украшают цветки с верхними лепестками бордового цвета и нижними – желтого с черным пятном. Виола Крылья бабочки Долина роз. Карминные цветки диаметром не более 6 см на компактном кустике 15 см высотой. Виола Долина роз Викторианская смесь. Цветки с гофрированными лепестками разнообразной яркой расцветки, диаметр 5,5 см. Выращивание из семян Выбор семян Размножают фиалку семенами и самое важное на первом этапе – выбрать качественные семена. Лучше всего брать семена 1-2 года, так как они быстро теряют всхожесть. Покупать семена следует у проверенных продавцов, обязательно обращать внимание на срок их годности. Если собираете свои семена, их нужно хранить в сухом и прохладном месте. Выбирая для себя анютины глазки, учитывайте особенности вашего региона – для юга страны нужно выбирать сорта, легко переносящие жару и засуху, а для средней полосы с довольно частыми дождями лучше остановиться на сортах, устойчивых к грибным заболеваниям. Выращивание рассадой Обычно анютины глазки выращивают посевом семян на рассаду. Посев Приступают к посеву анютиных глазок со второй половины февраля, крайний срок - начало марта. при таком посеве рассада к моменту высадки сформирует бутоны, а некоторые растения даже зацветут. Важный момент - если долго нет всходов анютиных глазок, не стоит тянуть время, купите новые семена и снова проведите посев. Именно свежие и качественные семена дают дружные всходы, а это важно для начала раннего цветения. Грунт для посева. Можно купить готовый рыхлый субстрат, а можно приготовить самостоятельно, смешав садовую землю, торф и песок. Грунт желательно обеззаразить, для чего его прокаливают в духовке или проливают раствором Фитоспорина – это поможет уберечь всходы от поражения черной ножкой. Сеять можно в любые ящики и горшочки или в пластиковые контейнеры с крышкой. Еще вариант – проводить посев в торфяные таблетки. Семена заделывают на глубину не более 0,5 см, накрывают крышкой или пленкой и ставят в теплое светлое место. Нужно каждый день приоткрывать крышку, чтобы проветрить посевы и удалить конденсат. При посеве хорошими семенами можно ожидать всходы через 7-10 дней. Уход за сеянцами Как только начнут появляться первые всходы, нужно более тщательно следить за посевами – открывать крышку для проветривания чаще, а главное – переставить посевы поближе к свету, самое лучше – под фитолампы. Важно следить, чтобы почва в контейнере всегда была слегка влажная. Ни в коем случае нельзя допускать ее пересыхания, также, как и чрезмерного увлажнения. По мере появления все большего числа сеянцев, их оставляют открытыми на все большее время, а затем и совсем открывают, и продолжают умеренно поливать. Пикировка С появлением двух настоящих листиков, сеянцы пикируют, то есть рассаживают из общей емкости в отдельные горшочки или стаканчики. Землю готовят, как и для посева семян – она должна быть рыхлой и питательной. Наполняет ею стаканчики объемом 200 мл, уплотняют и осторожно с помощью пинцета или зубочистки переносят крохотные растеньица на новое место жительства. Землю вокруг сеянца осторожно уплотняют, слегка поливают и присыпают сверху сухой землей. Стаканчики ставят в один поддон и на первое время размещают подальше от солнечного окна, чтобы они прижились. Через 2-3 дня рассаду переносят снова на окно или под лампы. Уход заключается в регулярных поливах. Примерно за 2 недели до высадки рассады в грунт, ее начинают закаливать, открывая окно, или вынося на балкон (нужно беречь от сквозняков) сначала на 1 час, постепенно увеличивая время пребывания на воздухе. Высадка рассады В открытый грунт рассаду виолы пересаживают после окончания весенних возвратных заморозков. В большинстве регионов это конец мая – начало июня. Для «анюток» подбирают участок на солнце или в легкой полутени. Почву перекапывают, внося предварительно компост или перегной – хотя бы полведра на 1 кв. метр. Землю тщательно разборанивают и делают лунки через 20-25 см. Высаживать растения из отдельных горшков не сложно, их не следует сильно заглублять – они должны оставаться на том же уровне, что были в горшочке. Землю вокруг кустиков уплотняют, как следует поливают и мульчируют торфом или перегноем, или хотя бы сухой землей. Цветники из анютиных глазок Важный вопрос – с какими цветами вместе можно посадить анютины глазки? Лучший вариант – моноцветник из фиалок. Ведь они сами так разнообразны, из них можно создать шикарный рисунок на клумбе, посадив однотонные сорта – желтые, синие, оранжевые, белые. Можно посадить вместе разнообразные двух- и трехцветные сорта. Оформить анютками бордюр клумбы. Посадить по краю дорожки вместе с лобелией, алиссумом, иберисом и маргаритками. Небольшими группами посадить на газоне среди невысоких хвойных растений. Посадить фиалки в кашпо или вазоны – отдельно или с другими цветами. Вариантов много, все зависит от ваших желаний и возможностей. Уход за анютиными глазками Дальнейших уход за виолой на клумбе не сложный, анютины глазки – неприхотливые цветы. Первое время после высадки нужно будет регулярно поливать цветы, и возможно придется притенить на несколько дней, если стоит жаркая солнечная погода. Но если перед высадкой рассаду закаливали и держали на открытом воздухе и на солнце, этого не понадобится. Важно время от времени рыхлить почву после полива, одновременно удаляя сорняки. Кустики приживутся быстро и тронутся в рост, наращивая все новые побеги с бутонами и вскоре цветение станет массовым. Нужно будет удалять увядшие цветки – так клумба будет выглядеть опрятно и нарядно, а цветение продолжится до самой осени. Если кустики закончили цветение, их можно обрезать, оставив 5-7 см от земли – отсюда нарастут новые побеги и цветение продолжится и будет длиться даже до морозов, которых анютины глазки не боятся, и могут продолжать цвести даже после заморозков. Подкормить цветущие анютины глазки можно будет 2-3 раза за сезон, используя минеральные комплексы, прекрасный вариант - «Здравень Турбо для цветников и клумб» и «Здравень Аква для садовых цветов». В них содержатся основные макро- и микроэлементы, необходимые цветам для пышного и долгого цветения. Вредители и болезни В основном анютины глазки довольно устойчивы к болезням и у них нет заболеваний, свойственных именно этому виду. Но они могут поразиться мучнистой росой, или корневыми гнилями в случае застоя воды на клумбе. Поэтому лучше не ждать беды, а заранее провести профилактику, обработав растения фунгицидами - Тетрис, Серпень, Скор, от гнилей поможет Фитолавин. Вредители анютиным глазкам не страшны. Возможные проблемы при выращивании Никаких особых секретов в выращивании виолы Виттрока нет, главное – соблюдение основных агротехнических приемов. И все же отметим некоторые проблемы, возникающие при неправильном уходе: Неравномерный полив — слишком редкий, что может привести к засыханию цветов или чрезмерный, в результате чего могут появиться болезни. Поливать растения нужно умеренно, стараясь не попадать на листья, не допуская ни сухости почвы, ни застаивания влаги. Не перекармливать растения азотными удобрениями – это может привести к буйному росту вегетативных органов в ущерб цветению, а возможно и к пожелтению листвы. Слишком вытянувшиеся побеги, на которых уже завяли цветки. Для большей густоты и пышности кустиков такие веточки следует прищипывать, и они будут давать новый прирост. Выращивайте в своем саду анютины глазки – прекрасные и нежные, яркие и веселые – даже маленький островок с этими цветами или один вазон с чудесными виолами внесут в ваш сад разнообразие и поднимут настроение.

Если вы мечтаете о цветнике, который не требует постоянного ухода и переживет суровые зимы без дополнительного укрытия, эта статья для вас. Мы собрали список самых морозостойких многолетников, которые прекрасно зимуют в открытом грунте и радуют глаз яркими красками каждый сезон. Тюльпан Тюльпаны — это классика весеннего сада. Большинство сортов прекрасно зимуют без укрытия, особенно если речь идет о простых красных цветах. Однако, если вы хотите сохранить более редкие и экзотические сорта, лучше замульчировать их торфом или перегноем поздней осенью. Тюдьпан Формоза Аквилегия Это изящный цветок с причудливой формой венчика. У аквилегии бывают сорта с голубыми, красно-белыми, желтыми цветами, с простыми и махровыми соцветиями. Он предпочитает слегка затененные места и хорошо зимует в средней полосе без укрытия. Молодые растения лучше замульчировать торфом и прикрыть сухими листьями или лапником. Аквилегия Лилейник Красоднев — это неприхотливый многолетник с крупными цветами воронковидной формы. Он хорошо растет как на солнечных участках, так и в тени. Любит плодородные, достаточно увлажненные почвы. Большинство сортов лилейника зимуют без укрытия, но на зиму их лучше замульчировать торфом или перегноем. Выращивание этого эффектного растения не доставит хлопот и создаст в саду яркие акценты. Лилейник гибридный Эвери Дейлили Ред Рибз Нивяник Ромашка — это любимец садоводов. Он цветет с конца июня до середины июля и радует глаз крупными соцветиями. Широко используется в садах природного стиля, на клумбах в одиночных посадках и в сочетании с колокольчиками, васильками и маками. Нивяник наибольший Silver Princess  Нивяник предпочитает солнечные участки и плодородные почвы.  Большинство сортов зимуют без укрытия. Люпин Люпин — это декоративное растение с красивыми свечками соцветий. Он неприхотлив и предпочитает солнечные или полутенистые места. Люпин зимует в открытом грунте без укрытия. Люпин Многолетняя астра Еще их называют сентябринки. Эти красивые растения цветут с конца августа до первых морозов. Они неприхотливы и могут расти как на солнце, так и в полутени. Корневая система у них расположена на глубине 60-70 см, поэтому морозы им не страшны. Роза Видовые розы и сорта, кроме чайных, китайских, бурбонских -25 С без повреждений. Розы рано отцветают, поэтому их древесина успевает вызреть и подготовиться к зимним холодам. Роза канадская Морден Амаретт Турецкая гвоздика Хорошо адаптированы к суровым погодным условиям, без дополнительного укрытия хорошо зимуют в средней полосе России. Главное, чтобы над растениями был достаточный снежный покров. Турецкая гвоздика отличается высокой декоративностью и обилием оттенков, например у сорта «Черри Бренди» цветки вишневого цвета, у «Байер» красивые махровые соцветия белого, розового, бордового и белого цветов, а «Турецкая смесь» порадует обилием оттенков и двухцветными цветками. Рудбекия Ярко-желтые соцветия рудбекии украшают сады до глубокой осени, а сами растения легко переносят заморозки. Многолетники выдерживают температуру до -20 С, а некоторые сорта и до -40 С. Рудбекия Ирис Ирисы — это настоящие звезды сада. Они цветут в мае-июле и радуют глаз своими крупными, изящными цветами. Ирисы светолюбивы и предпочитают плодородные, дренированные почвы. Большинство сортов российской селекции прекрасно зимуют без укрытия. Ирис сибирский Butter and Sugar Эхинацея Это растение способное выдерживать низкие температуры без ущерба для цветения в следующем сезоне. При выращивании в центральной части России они хорошо переживают зиму без дополнительных укрытий, необходимо лишь замульчировать корневую шейку сухой листвой или компостом. Перед зимой стебли эхинацеи укорачивают до высоты 10-15 см. Эхинацея Эксцентрик Астильба Отличаются глубоко уходящей в почву корневой системой, поэтому морозы ей не страшны. Для лучшей перезимовки астильбы обрезают осенью и мульчируют посадки. Астильба японская Монтгомери Флокс Здесь многое зависит от сорта и особенностей зимней погоды. Флоксы ценят за их красивые соцветия, среди разнообразия сортов с разными окрасками цветков каждый садовод найдет то, что понравится.  Флокс метельчатый Татьяна Шиловидные сорта не выдерживают морозы ниже -15 С, а метельчатые флоксы хорошо переносят и -40 С.  Флокс шиловидный Главное, чтобы зимой не было сильных оттепелей, тогда достаточно замульчировать посадки. Пион Пионы — это роскошные цветы, которые могут расти на одном месте более 10 лет. Они предпочитают солнечные участки и плодородные, дренированные почвы. Древовидные виды требуют укрытия, а большинство травянистых сортов пионов прекрасно зимуют без укрытия. Пионы Очиток (седум) Относится к роду суккулентов семейства толстянковые. Считается зимостойким растением. Обычно укрывают только ослабленные и молодые побеги, которые не в состоянии перенести морозы. Очиток обыкновенный Тандерхед Луковичные первоцветы Все раннецветущие весенние луковичные, включая тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие, замечательно зимуют в почве средней полосы, демонстрируя ежегодное пышное цветение следующей весной. Нарцисс Авалон Эти растения не только украшают сад, но и требуют минимального ухода, что делает их идеальными для занятых садоводов. Теперь вы знаете, какие многолетники успешно могут перенести холода умеренной полосы. Большинство растений гораздо выносливее, чем может показаться, и от вас потребуется минимум усилий по уходу за ними и содержанию их в тепле.

О девичьем винограде у садоводов весьма неоднозначное мнение. Одни от него в восторге и с удовольствием выращивают, другие посадили и не знают как избавиться, у третьих он после посадки чахнет и погибает.  Об особенностях девичьего винограда, его сортах и видах, посадке и выращивании читайте в этой статье.  Что такое девичий виноград Культура относится к роду листопадных лиан семейства виноградовых. Родина – Северная Америка. Девичий виноград представляет собой лиану, которая в природных условиях может достигать высоты 20-30 метров. Культивируется как декоративное растение. Побеги красноватого оттенка, позже темно-зеленые. По гладким поверхностям побеги поднимаются с помощью усиков, заканчивающихся небольшими присосками. Листья пальчатосложные, состоят из 5 иногда 3 листочков. Сами листочки черешчатые, яйцевидной формы, крепятся к одному черешку. Верхушка листка заостренная. Окраска листьев сверху тусклого зеленого цвета, снизу синевато-зеленого с опушением. Осенью листья приобретают красный или багряный оттенок, а в тени – светло-желтый. Есть разные виды девичьего винограда, отличающиеся окраской листьев и другими характеристиками. Девичий виноград Цветки небольшие, зеленоватые, собраны в соцветия метелка. Плоды темно-синего цвета, почти черного, размер ягод 5-7 мм. Плоды созревают в конце лета – начале осени. В ягодах содержится щавелевая кислота, поэтому они несъедобны для человека, но зато их охотно поедают зимой птицы. Виды и сорта девичьего винограда Пятилисточковый (Parthenocissus) Представляет собой древовидную листопадных лиану, длиной 20-30 метров. Молодые побеги красноваты. Листья осенью приобретают ярко-красную окраску. Цветки зеленоватые, собраны в сильно разветвленные метелки, цветут поздней весной. Плоды черно-синие, несъедобные. Пятилисточковый виноград используется для вертикального озеленения – высаживается вдоль заборов, сараев, стен домов. Troki (Троки) Сорт выведен в Польше, отличается крупными блестящими листьями, которые летом имеют зеленую окраску, а осенью – пурпурную. Листья состоят из пяти листиков, края пестроватые, неровные, зубчатые. Отличается неприхотливостью, хорошей морозоустойчивостью, быстрым ростом. Высаживается возле беседок, вдоль ограждений, пергол в виде живой изгороди. Yellow Wall (Еллоу Волл) Длина побегов 10-14 метров, иногда может доходить до 20 метров. Листья пятилопастные, осенью меняют окраску с зелёной на ярко-желтую. Цветки белого цвета, практически незаметны. Растения морозоустойчивы, используются для озеленения стен, решеток, беседок, арок. Хорошо сочетаются с хвойными многолетниками. Star Showers (Звездопад) Неприхотливый, очень декоративный сорт. Отличается высокой зимостойкостью – переносит температуры до -30 С. Летом листья бело-зеленые, с розоватым оттенком, осенью белые части листа становятся розовыми, а зеленые – багряными. Высота растений 3-6 метров, прирост за год около 60 см. Variegata (Вариегата) Высота растений до 4 метров, используются для озеленения террас, создания живых изгородей. Листья сверху зеленые, снизу синевато-зеленые, осенью приобретают ярко-красный оттенок.  Murorum (Мурорум) Побеги достигают длины 20 метров, ежегодный прирост составляет до 3 метров. Листья летом темно-зеленые, осенью краснеют. Сорт отличается высокой морозостойкостью – выдерживает температуру до -40 С. Используется в вертикальном озеленении для декорирования террас, беседок, заборов, для создания живых изгородей. Engelmannii (Энгельманна) Побеги достигают длины 10 метров, листья пятилепестковые, зубчатые по краям, темно-зеленые летом, а осенью – пурпурные.  Триостренный( плющевидный) В России растет на Юге Приморского края. Листья трехлопастные, сверху темно-зеленые, блестящие, без опушения. Длина побегов до 15-20 метров, без опоры стелется по земле, затем укореняется. Используется для вертикального озеленения, создания зеленых экранов.  Green Spring (Грин Спринг) Побеги длиной до 12-15 метров иногда до 20 метров. Отличается быстрым ростом, наличием большого количества коротких усиков с присосками. Листья очень крупные, 15-20 см, иногда до 25 см.  Parthenocissus inserta (Прикрепленный) Длина побегов 20-30 метров. Окраска побегов и черешков красноватая. Этот сорт используют в декоративном озеленении для декорирования заборов, решеток и беседок. Посадка девичьего винограда Девичий виноград в целом неприхотлив, но чтобы он хорошо рос и развивался необходимо правильно его посадить. Ведь такое растение высаживается на много лет и ошибки в выборе места и технологии посадки могут доставить потом некоторые проблемы. Сроки посадки Девичий виноград можно сажать весной или осенью. В целом эта культура неприхотлива, но все-таки требует определенного ухода. Саженцы бывают с закрытой и открытой корневой системой. В первом случае высадку можно проводить в любое время с весны по осень, но наиболее подходящее время – это конец мая и начало июня. Саженцы с открытой корневой системой нужно высадить до набухания почек и их активного роста, то есть, пока растение находится в относительном покое. Оптимальное время в конце апреля или начале мая.  Если посадку проводят осенью, то необходимо дождаться, когда деревья скинут листву. Выбор места Лучше всего выбирать солнечную сторону или полутень. На хорошо освещенном участке листья будут ярко-красными или ярко-желтыми, а в тени – более зелеными. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Сажают виноград рядом с опорой – стена, арка, высокий забор, чтобы лиана вилась по ней. Без опоры растение будет стелиться по земле и разрастаться в ширь. Технология посадки Участок под посадку перекапывают, если почва недостаточно плодородная и рыхлая, то добавляют перегной, компост, а для разрыхления вермикулит. При  весенней посадке можно внести азотные удобрения, например, карбамид, а в качестве источника калия подойдет древесная гранулированная зола. Затем копают яму размером 50х50 см, на дно насыпают дренаж – керамзит, щебень или цеолит. Затем добавляют компост или перегной, помещают саженец в яму, засыпают землей и хорошо поливают. Корневая шейка при этом должна располагаться на уровне почвы, заглублять ее нельзя. Если высаживают сразу несколько саженцев рядом, то расстояние между ними должно быть 100 – 150 см. Уход за девичьим виноградом Полив В первые 2 года после посадки саженцу требуется регулярный полив, особенно в жаркие дни. Поливы обеспечат растения необходимой влагой для быстрого роста и формирования пышной зелени.  Подкормки Весной для активного роста и формирования зелени вносят мочевину. Проводят 2 подкормки с интервалом 14 дней. Летом растение подкармливают комплексными удобрениями, подойдет «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Осенью для укрепления корневой системы и подготовки девичьего винограда к зиме вносят калий. Можно использовать «Лигногумат калийный» или древесную гранулированную золу.  Обрезка Девичий виноград отличается быстрым ростом, поэтому для сохранения декоративности живой изгороди и предотвращения сильного разрастания его необходимо периодически обрезать. Весной удаляют сухие побеги, летом проводят контролирующие обрезки для поддержания формы, а осенью делают формирующую обрезку. Осенью также необходимо удалить грозди с ягодами, чтобы исключить самосев. Чтобы ограничить переход растения на крышу или сильного разрастания вверх, необходимо обрезать верхушки побегов на две трети высоты опоры. Срезы делают острым секатором под углом 45 градусов.  Также понадобится садовый вар для замазывания срезов толстых побегов.  Зимовка Взрослым растениям не требуется укрытие на зиму, они хорошо переносят даже сильные морозы. В целях подготовки к зиме обрезают чрезмерно разросшиеся ветви, а также удаляют засохшие и поврежденные побеги. Для молодых кустов рекомендуется соорудить зимнее укрытие. Растение укладывают на доски, а сверху укрывают лапником, опилками или опавшими листьями. Можно выкопать траншею и в нее уложить лозу, затем засыпать почвой. Вредители и болезни Девичий виноград иногда атакуют такие вредители, как тля, слизни, мучнистый червец, гроздевая листовертка, мыши. Из болезней чаще всего девичий виноград поражает оидиум. Лучшей профилактикой будет обеспечение хорошего ухода за растениями – своевременный полив, регулярные обрезки. При появлении вредителей и признаков заболеваний необходимо провести обработку специальными средствами. Подойдут следующие препараты. Против тли используют «Фитоверм» и «Актару», от слизей – рассыпают вокруг стеблей хвою, для борьбы с мучнистым червецом листья опрыскивают раствором зеленого мыла. При появлении признаков мучнистой росы (оидиума) проводят обработку фунгицидом «Серпень». Методы размножения девичьего винограда Черенками Это наиболее простой и доступный способ получения новых растений. Нужно срезать ножом часть зеленого побега с 1-2 почками, укоротить его до 10-15 см. Нижний срез делают косым под углом 45 градусов, а верхний прямым. Несколько таких черенков помещают в емкость с водой или с грунтом. В воде корни появляются примерно через неделю. Затем эти черенки высаживают в емкости или открытый грунт. Для лучшего укоренения черенков можно использовать «КорнеСтим» – это стимулятор корнеобразования, который улучшает укоренение черенков, помогает корневой системе успешно развиваться.  Отводками Если в саду уже растет взрослое растение с длинными побегами, то размножить его можно отводками. Побег прижимают к земле, закрепляют скобой, поливают. В месте контакта с почвой на побеге появляются корни. На следующий год, когда от укорененной отводки пойдут новые плети, саженец выкапывают, отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Семенами При таком способе понадобится гораздо больше времени на получение саженцев. Сначала готовят питательный грунт – садовую землю и универсальный грунт смешивают с вермикулитом. Контейнер с дренажными отверстиями заполняют грунтом, затем проливают почву раствором марганцовки. Семена девичьего винограда раскладывают на поверхности почвы, присыпают тонким слоем прокаленного песка. Посевы опрыскивают из пульверизатора чистой водой, накрывают прозрачным пакетом или крышкой и убирают в холодильник на стратификацию. Через месяц посевы выставляют на солнечный подоконник или фито стеллаж. Выращивание девичьего винограда не требует больших усилий. Главное не загущать посадки, своевременно проводить обрезку лишних лиан и не допускать чрезмерного разрастания. А при правильной посадке и уходе такое растение станет ярким украшением участка, создаст атмосферу уюта, закроет неприглядные участки.

Сегодня не только в городских садах, парках, но и на дачах и частных участках все чаще можно увидеть хризантемы. Их ценят за огромный выбор сортов с разными формами и оттенками соцветий, длительное цветение и неприхотливость. Но чтобы в следующем сезоне хризантемы снова зацвели, необходимо правильно сохранить их на зиму. Как подготовить хризантемы к зиме Для успешной перезимовки осенью нужно провести следующие мероприятия. Обработка от болезней Хризантема Branjoy Сразу после окончания цветения проводят профилактическую обработку от болезней. Для этого можно использовать раствор медного купороса или другие препараты на основе меди. При этом опрыскивают не только кусты, но и почву вокруг них. Обрезка Среди садоводов часто возникают споры о необходимости и целесообразности обрезки. Это мероприятие необходимо в качестве санитарной меры и для того, чтобы растение зимой не тратило лишние силы. Осенняя обрезка позволяет навести порядок в кустах – удалить сухие, слабые, больные побеги и предотвратить распространение заболеваний. Укороченным стеблям не требуется большого количества питательных веществ, поэтому зимуют они легче, а весной быстрее растут. Обрезку начинают, когда весь куст отцветет. Если у вас несколько кустов, то переходя к следующему не забудьте продезинфицировать инструменты марганцовкой. Осенний полив Практически всем зимующим растениям осенью требуется влагозарядковый полив, особенно, если погода стоит засушливая. Многолетние хризантемы не исключение – под каждый куст необходимо вылить 5 литров воды. Поливают в несколько приемов, чтобы вода не растеклась мимо. Полив проводят после начала листопада, когда температура воздуха опустится до +2…+3 С.  Рыхление Почву вокруг куста нужно обязательно взрыхлить. Это улучшит воздухообмен и не даст перезимовать насекомым-вредителям. Подкормки В начале октября вносят последнюю подкормку для всех видов хризантем. Цель – повысить иммунитет растений и сопротивляемость неблагоприятным условиям. Для подкормок используют фосфорно-калийные удобрения. В качестве источника калия подойдет древесная зола или гуминовое удобрение «Лигногумат калийный».   Способы зимовки хризантем Есть множество видов и сортов хризантем и у каждого свои требования к зимним условиям. Однолетние хризантемы не требуют зимнего хранения, а вот многолетние сорта необходимо сохранить до следующего сезона. Одни вполне неплохо переносят зимние холода, а другие требуется выкапывать и хранить дома, иначе они погибнут. Вот основные способы зимовки хризантем. Укрытие на зиму в открытом грунте Такой способ подходит для зимостойких сортов и является наиболее распространенным. Растения не выкапывают, а оставляют на том же месте. Чтобы сохранить хризантемы в открытом грунте необходимо провести следующие мероприятия. Когда закончится цветение и температура опустится до 0 С, стебли срезают на высоте 10-12 см. Кусты окучивают. Затем дополнительно мульчируют торфом, хвойным опадом или листьями. Толщина слоя должна быть не менее 10-15 см. В регионах с суровыми зимами для хризантем дополнительно можно устроить укрытие из лапника или агроволокна. Хранение в помещении Способ подойдет для не зимостойких сортов. Кусты выкапывают, когда температура воздуха опустится до +5…+6 С. Предварительно стебли хризантем обрезают на высоте 12-15 см. Корневища немного подсушивают, очищают от частиц почвы. Затем их укладывают в заполненные торфом и сухими опилками ящики и убирают в темное прохладное место. Во время хранения необходимо примерно раз в месяц опрыскивать почву, чтобы она не пересыхала. Можно вместо ящиков на зиму пересадить хризантемы в горшки и хранить при температуре +6…+8 С. Хранение в траншее Этот способ является сочетанием первых двух и подходит тем, кому негде хранить зимой ящики с хризантемами, но есть необходимость укрытия их на зиму. На участке выкапывают траншею глубиной до 60 см. На дно траншеи насыпают песок или торф, затем выкладывают корневища хризантем, засыпают торфом или полусухим грунтом. Сверху траншею закрывают доской или фанерным щитом, но так, чтобы оставалось пространство для циркуляции воздуха. Сверху насыпают опавшие листья, лапник или садовую землю. В таком укрытии хризантемы могут храниться до весны. Советы по сохранению хризантем без выкопки Хризантемы на клумбе могут погибнуть не только из-за морозов. Переувлажнение почвы, замокание корней, образование ледяной корки тоже плохо влияет на растения. Поэтому, если вы решили оставить цветы на зиму на своем месте сделайте следующее. Разровняйте почву, уберите ямки и траншеи вокруг куста. Это предотвратит скопление воды, ее застой возле корней растений и их замокание. Высоко окучьте кусты. После обрезки и перед наступлением морозов проведите окучивание, а затем замульчируйте сухими листьями и укройте лапником. Можно использовать агроволокно, другие укрывные материалы – главное, чтобы они были воздухопроницаемым. Укройте кусты, когда температура стабильно опустится до 0 С. Если растения укрыть слишком рано, когда на улице еще тепло, то это может привести к выпреванию корней и развитию грибных болезней. Своевременное укрытие играет важную роль и позволяет создать оптимальные условия для зимовки. Соблюдайте все правила подготовки хризантем к зиме, выбирайте подходящий способ их хранения в соответствии с требованиями сорта. При правильной подготовке и соблюдении правил хранения хризантемы в следующем сезоне снова будут радовать своим пышным и красивым цветением.

Среди зеленых декоративных кустарников ярко выделяется диервилла. Это растение гармонично сочетается со многими травами, кустарниками, деревьями и используется в разных стилях ландшафтного дизайна. Диервиллу высаживают вдоль заборов, дорожек, бордюров, а также на газоне, в альпийской горке и даже контейнерах или кашпо на террасах и верандах. Какие сорта диервиллы бывают, как ее вырастить, ухаживать и размножать – читайте далее. Описание Диервилла (Diervilla) – кустарник из семейства жимолостных. Растения высотой до 2 метров, побеги голые или с коротким опушением. Листья зеленого цвета, супротивные, бывают продолговато-ланцетные или яйцевидные. Цветки мелкие, собраны кистевидные щетки, желтого цвета. Виды и сорта диервиллы Диервилла жимолостная Представляет собой компактный густооблиственный кустарник 60-90 см высотой. Листья от 5 до 12 см, яйцевидной или продолговато-ланцетной формы, зеленые. Осенью окрашиваются в желтые, оранжевый оттенки, иногда переходящие в красный.  Сорт «Copper» У жимолостной диервиллы выделяют сорт Copper – он отличается высокой декоративностью. Листья при распускании желто-красных тонов, а осенью становятся бронзово-красными и оранжево-красными. Цветки мелкие до 1,5 см, собраны в небольшие соцветия, имеют бледно-желтую окраску. Цветет кустарник с июня по октябрь. Сорт достаточно зимостоек и подходит для выращивания в Центральном ФО, а также в Южном ФО.  Ценится за яркую окраску листвы, используется для озеленения бордюров, создания живых изгородей и в одиночных посадках. Ручейная диервилла Это листопадный кустарник высотой около 2 метров, молодые побеги густоопушенные, листья длиной 3-8 см, яйцевидной и эллиптически-ланцетной формы. Цветение наступает в июле-августе, соцветия собраны в верхушечную метелку, цветки лимонно-желтого цвета. Ручейная диервилла представлена несколькими сортами. Сорт «Troja Black» Представляет собой компактный кустарник высотой 90-120 см, шириной около 90 см. Листья блестящие, пурпурного оттенка, который не меняется в течение всего периода вегетации, а к осени становится еще ярче. Цветки распускаются в июне и цветут до конца июля. Имеют ярко-желтую окраску, медовый аромат. Сорт зимостоек, выдерживает морозы до -30 С. Сорт «Kodiak Black»  Компактный шаровидный кустарник высотой до 100 см. Листья темно-фиолетового цвета, к осени становятся темно-красными. Цветки желтые, распускаются в июне. Кустарник очень медленно растет – к 10 годам его высота достигает 100 см. Подходит для выращивания в центральной России, выдерживает морозы до -29 С. Сорт «Morton»  Выведен в США, представляет собой разветвленный, но при этом компактный куст высотой 60-100 см. Листья осенью приобретают яркий красновато-желтый оттенок, иногда переходящий в винно-красный. Цветки ярко-желтого цвета с оранжево-красными вкраплениями, распускаются в июне и цветут до августа. Сорт «Honeybee»  Высота растения до 100 см, листья ярко-желтые летом и оранжево-желтые осенью. Цветение начинается с июня и продолжается в течение всего лета. Цветки медоносные, привлекают бабочек и пчел. Выращивать этот сорт рекомендуется при рассеянном освещении и в полутени. Сидячелистная диервилла Небольшой куст, до 150 см высотой. Листья сидячие или короткочерешковые, яйцевидно-ланцетной формы от 6 до 15 см длиной. Цветение начинается в июле и длится до конца августа. Сорт «Butterfly»  Кустарники невысокие, до 100 см, с тонкими гибкими многочисленными побегами. Растения держат красивую форму даже без обрезки. Темпы прироста низкие – всего 15 см за сезон. Листья блестящие, ярко-зеленые летом, а осенью – желто-красного цвета. Цветки желтоватые, колокольчиковидные, ароматные, привлекают пчел. Сорт хорош для высадки вдоль водоемов, в качестве живой изгороди на участке и в групповых посадках с другими многолетниками. Сорт «Dise»  Высота куста 100 – 125 см, побеги голые, красноватого цвета. Листья в начале года красные и приглушенно желтые, летом – темно-зеленые. Цветки небольшие в соцветиях метелках или полузонтиках, цветут чуть больше месяца. Сорт светолюбив, растения лучше высаживать на хорошо освещенных и достаточно увлажненных участках. Cool Splash Высота растения 90 – 100 см, крона округлая, густая. Побеги красноватого цвета, листья ярко-зеленые, с белой полосой по краям. Цветет в июне – июле, цветки желтые, со сладким ароматом. Диервилла сидячелистная Cool Splash Блестящая диервилла Представляет собой гибридный кустарник, полученный в результате скрещивания двух видов – жимолостной и сидячелистной диервиллы. Высота 120-150 см, крона округлая, осенью листва приобретает оттенки красного и фиолетового цветов. Сорт «El Madrigal»  Отличается неприхотливостью, растет практически на любых типах почв. Ценится за красивую пышную листву, которая в течение всего сезона окрашена в темно-бордовый цвет с красными и оранжевыми оттенками. Цветки темно-желтые, контрастируют с листьями, усиливая декоративный эффект. Кустарник морозостоек, выдерживает понижения температуры до -30 С.  Сорт «Diva»  Очень популярный в ландшафтном дизайне. Высота растений 150-200 см, а ширина около 150 см. Листья летом темно-зеленые с бронзовым отливом, а к осени меняют окраску на яркую желто-красную. Отличается устойчивостью к вредителям и болезням, в дизайне сада используется для посадки в цветниках, бордюрах. Прекрасно гармонирует с гортензиями и спиреями. Посадка Для успешного роста диервиллы необходимо правильно выбрать место, соблюдать технологию посадки и правила ухода. Выбор места В зависимости от вида и сорта диервилла предпочитает солнечные участки или полутень. Почвы должны быть хорошо дренированные, рыхлые и плодородные. Не стоит сажать кустарник на песчаных и глинистых почвах, а также на чрезмерно солнечных участках, где почва будет быстро высыхать. Диервилла больше тенелюбивое растение. Также она не потерпит переувлажненные и заболоченные почвы – в таких условиях корневая система начинает загнивать. Правила посадки Для высадки саженцев необходимо подготовить участок. Когда почва достаточно прогреется – обычно это начало лета, на выбранном месте копают яму 20 см в ширину, и столько же в глубину. Если высаживают несколько растений, то расстояние между ямами должно быть не менее 20-30 см. На дно насыпают дренажный слой, например, керамзит, битый кирпич, мелкий щебень, гравий. Сверху насыпают слой перегноя с компостом в соотношении 2:1. Такой смесью яму заполняют на 1/3. Затем саженцы вынимают из горшков вместе с земляным комом, так, чтобы не повредить корни. Помещают по одному растению в яму, чтобы корневая шейка располагалась на уровне поверхности почвы. Саженцы присыпают землей, немного уплотняют и поливают. Затем приствольный круг мульчируют торфом или опилками. Уход за диервиллой Уход за диервиллой не сложный и практически не отличается от ухода за другими кустарниками. Полив. Должен быть регулярным, но без застоя воды. В жаркую погоду поливают 2-3 раза в неделю, а в прохладную и дождливую – частоту поливов снижают до 1 раза в неделю или вовсе его прекращают. Поливы проводят утром или вечером, под корень, избегая попадания воды на листья и цветки. Подкормки. Удобрения вносят 2-3 раза за сезон. Весной используют азотные удобрения, например, мочевину, а в течение сезона подкармливают комплексными удобрениями. Для подкормки подойдет «Здравень турбо для цветников и клумб».  Обрезка. Ее проводят до распускания почек – примерно в марте. Удаляют старые и сухие побеги, а оставшиеся укорачивают на 1/3 от всей длины. В течение лета при необходимости проводят корректирующие обрезки и прищипывания. Подготовка к зиме. Взрослые растения не нуждаются в укрытии, но для защиты корневой системы необходимо замульчировать прикорневую зону. Для этого можно использовать торф, который насыпают слоем 5-10 см. Размножение диервиллы Есть несколько способов размножения – корневыми отпрысками, черенками, отводками, семенами. Разберем каждый из них. Корневыми отпрысками Это наиболее простой и быстрый способ получить новые растения. У диервиллы каждый год образуется много отпрысков, которые необходимо весной отделить от материнского растения и пересадить на постоянное место. Отводками Примерно в конце апреля на расстоянии 35-40 см от кустарника делают небольшую борозду глубиной 15 см. В нее помещают молодой побег, фиксируют его и присыпают почвой. Побег регулярно поливают, а следующей весной когда он укоренится – отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Черенками В июле необходимо заготовить зеленые черенки с растения. С нижней части удаляют листья. Черенок ставят в стерильную среду, например, в вермикулит или смесь торфа с перлитом. Для лучшего укоренения можно использовать стимулятор корнеобразования «Корнестим». Горшок с черенками накрывают пластиковым пакетом и ставят в теплое место, чтобы создать эффект парника. Укоренившиеся черенки рассаживают на постоянное место. Семенами Самый долгий и трудоемкий способ. Чтобы семена проросли быстрее им устраивают стратификацию в течение 3 месяцев. Посев семян проводят весной – в горшки с питательным грунтом раскладывают семена, присыпают небольшим слоем почвы. Посевы накрывают прозрачным пакетом или крышкой и ждут всходов. Когда сеянцы немного подрастут их пикируют в разные стаканчики и выращивают с периодическими пересадками. На постоянное место диервиллу из семян пересаживают только через два года. Применение в ландшафтном дизайне Все сорта диервиллы обладают высокой декоративностью, поэтому широко используются в дизайне сада. Компактность кустарника и его яркая окраска делают растение идеальным для создания зеленых бордюров, миксбордеров и оформления теневых уголков участка. Диервилла прекрасно сочетается с хостами, гейхерой, спиреей и папоротниками создавая яркие зелено-красные акценты на участке.  Диервилла – это отличное во всех отношениях садовое растение. Красивая листва, неприхотливость, теневыносливость делают ее универсальной. При этом растение легко размножать вегетативным путем, но в то же время оно не настолько разрастается, чтобы становиться агрессивным. У большинства сортов довольно умеренный рост. 

Тенденции диктуют не только ландшафтные дизайнеры, но и сегодняшняя жизнь. Мы хотим близкое к природе садовое пространство,за которым легко ухаживать с помощью техники. Мечтаем о романтичной даче, где можно отдохнуть с комфортом. И вырастить не только декоративные растения, но и полезные овощи-фрукты и даже ягоды, которые раньше собирали в лесу. Расскажем об этих и других современных веяниях. Контейнерный сад, умная техника, романтичный отдых Садовая мода обычно приходит с Запада, там развитая индустрия ландшафтного дизайна. У нас на дачах уклон чаще в практическую сторону: вырастить большой урожай. Чтобы была весомая добавка к столу, запасы на зиму. Ситуация понемногу меняется. Сегодня, когда приходится много трудиться на работе, за городом хочется отдохнуть, снять стресс. И немного размяться, поработав для удовольствия. Пожилым дачникам, привыкшим обихаживать сотки с утра до вечера, бурная деятельность уже не под силу. В магазине овощи-фрукты легче купить, хотя свежий огурец с грядки с ними не сравнится. Большинство имеющих землю стараются соединить приятное и красивое с полезным, облегчив труд и быт на участке. Не обязательно, да и не нужно копировать иностранные образцы. У нас менталитет, достаток и климат разнятся, и взгляд у каждого на садик свой. Но некоторые подходы стоит взять на заметку. Контейнерный сад Итак, что будет модно в садоводстве в 2026 году? В основном продолжатся тенденции последних лет. Это курс на экологичность с садами в луговом стиле. В то же время набирает популярность контейнерное озеленение, позволяющее украсить любой уголок участка. И обязательно вырастить, даже в горшке, съедобные растения. По-прежнему интерес к различным инструментам, особенно к автоматике без участия или с минимальным участием человека. Техника значительно упрощает уход за растениями, территорией, освобождая время для отдыха.  Аккумуляторный секатор Динамичный, напряженный особенно в городах ритм жизни породил стремление к уединению. Стало востребованным направление романтических садиков. Вернее, небольших уголков с красивыми цветущими растениями и мебелью в этом стиле, не потребующих больших забот. Курс взят! Назовем несколько основных направлений. Экологичное садоводство Основной принцип последних лет. Чем больше разных растений мы посадим на участке, тем лучше садовая биосистема, включая птиц, насекомых, почву, воздух. Нужно стремиться использовать природные материалы, безопасные для человека и окружающей среды препараты и методы. Отходы по возможности перерабатывать. За городом отдают предпочтение мебели из натуральных материалов. Необязательно покупать дорогие модели. На даче нетрудно самим смастерить простую деревянную лавочку или столик. Для мощения применяют камень, гравий, кору или задерняют отдельные территории. Все больше владельцев земли отказываются от токсичных химикатов. Делая выбор в пользу органических удобрений, биопрепаратов для защиты растений. Тот же подход к укрывным материалам, стационарным грядкам и прочему. А за опасные, старые автомобильные шины даже на придомовой территории могут оштрафовать. Компания «Ваше хозяйство» предлагает целый ряд средств, не наносящих вреда природе. Это микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники», заботящееся о здоровье растений и почвы. «Костная мука», гранулированный куриный помет «Куровит» из органических удобрений. Микробиологический препарат против различных гнилей «Фитолавин» и другие. В деревнях всегда собирали в бочки мягкую дождевую воду для полива. Рациональный пример использования ресурсов. Красиво и съедобно Направление «съедобного садоводства» набирает обороты. Иностранцы начали чаще заводить у себя «экзотов»: яблони-колонны, персики на шпалерах, компактная черника. Теперь предпочитают экстравагантные сочетания, например, острый перец и декоративный артишок. Не знаю насчет декоративных артишоков, но на российских огородах присутствует не только «борщевой набор». Капуста цветная, брокколи, черри-томаты, шпинат, лук-порей и прочие «вкусности-полезности». Наши люди все чаще устраивают стационарные грядки-короба. И сажают в них вместе или на соседних цветы-овощи, подбирая овощные культуры, зелень разноцветных, ярких окрасок. Персики в средней полосе вырастить проблемно. Хотя видела у одного из агрономов: рос и давал плоды в кадке, которую убирали на зиму. Колонновидные яблони уже давно плодоносят в российских садах, а также районированные сорта абрикосов, черешни, алычи, Даже в северных регионах культивировать умудряются. Сейчас в тренде суперполезная ягода голубика. А дикой черники с брусникой у нас легче набрать в лесу. Контейнерный бум Что еще будет модным в садоводстве в 2026 году? Все популярней становится такое направление, как выращивание растений в контейнерах. Сегодня стремление к открытым зонам отдыха, к большему единению с природой. Террасы, веранды, беседки, садовые гостиные, дворики патио… Эти открытые пространства стараются украсить красивыми цветами, декоративно-лиственными растениями, нередко расставляя на полу. Создают целые контейнерные садики. Дополняют и интересными съедобными пряными травами, зеленью, вносящими свой акцент в композицию. Петрушка в контейнерном саду В России климат суровей. У нас чаще стараются застеклить (сейчас предпочитают видовые окна) места отдыха или обязательно навес соорудить. Многолетники в контейнерах тоже не особо посадишь. Если европейские цветоводы встречают весну тюльпанами, крокусами, гиацинтами в горшках, то наши контейнеры с луковичными на зиму придется закапывать в почву, чтоб не вымерзли. А шикарные крупнолистные гортензии потребуют объемного ящика, их придется с трудом убирать на зиму в непромерзающий подвал. Контейнерный сад: гвоздика китайская Направление садоводства, вернее цветоводства интересное для нас в смысле летников. Россияне обычно выращивают петунию, реже ампельную лобелию в подвесных кашпо. Хотя в горшках неплохо себя чувствуют и другие однолетние растения: вербена «Очаровательные глазки», настурция «Золотой король», флокс «Друммонди махровый, смесь», виола «Швейцарский гигант», алиссум «Виолет квин», агератум «Весенние капели», колеус «Черный дракон». Ухаживать за «растюшками» в горшках хлопотнее. Их нужно чаще поливать, подкармливать, особенно напряжно, если их много. Попробуйте ограничиться несколькими на первых порах. Этим летом разместила в контейнерах три китайских гвоздики. Цвели весь сезон, а в октябре высадила их в открытый грунт и утеплила на зиму. Мобильная клумба может украсить любую локацию в саду, даже в тени, позволяя менять цветочные «декорации» по настроению. А без воды… Актуальное направление наступающего года в садоводстве – автоматизация. Хозяева заграничных садовых участков все больше стремятся использовать «умные системы полива». Это целые комплексы, автоматически управляющие орошением заданной территории, ориентируясь на показания датчиков влажности. Они подают воду, когда и сколько нужно растениям. Ими можно управлять через смартфон удаленно. Но стоят недешево. Российские дачники тоже стараются уходить от тяжелых леек и волочения поливочных шлангов по всему участку. На одном из сайтов эксперты в области автоматизированных систем полива высказывают следующие прогнозы. К окончанию сезона 2026 года у каждого третьего российского хозяина участка будет установлен капельный полив. Посмотрим, позволит ли кошелек. Кроме поливочных систем, востребованнее становятся и системы садового освещения. Это нужно для безопасности в темное время суток, особенно во время осадков. Свет используют и для красоты, подсвечивая декоративные растения, водоем или любой интересный объект. Искусно освещенный сад всегда вызывает «вау-эффект». Также все чаще дачники приобретают: триммеры, газонокосилки, небольшие мотоблоки, аккумуляторные ножницы и прочих «помощников» в сфере садоводства. Укрощение «буйных» лугов Последние годы в мире «правит» сад новой волны голландского ландшафтного дизайнера Пита Удольфа. Тщательно подбирая декоративные травы, злаки, многолетники, он создает композиции, имитирующие дикий луг, привлекательный в любой сезон. Все больше в садоводстве поддерживается направление естественных, неухоженных лугов. Ведь в той же Великобритании, известной идеальными газонами, потеряно почти полностью луговое разнотравье. Существенно сократилось количество пчел и других опылителей. «Дикий луговой дизайн» остается. Садоводы больше обращают внимание на здоровье почвы, количество опылителей, сохраняют местную флору. В то же время природное буйство предлагается смягчить. Дикоросов советуют сочетать с культурными растениями. И добавлять в ландшафт камни и извилистые тропинки, схожие с природными. У нас пока положение не столь угрожающее. Но площадь естественных лугов также сокращается. Что можем сделать мы, садоводы? Оставить кусочек луговины, если такое возможно, на своей территории. Привлекут насекомых-опылителей и посадки фацелии, клевера, подсолнечника, эхинацеи, календулы и других культур. И пчелкам будет хорошо, и вы будете с урожаем. Хорошая идея: посеять мавританский газон, где кроме злаковых трав, полевых цветков есть культурные: маки, колокольчики, лен, эшшольция и другие. Стригут лужайку всего раз-два за сезон. Уголок для романтика Для снятия усталости и напряжения, стресса садоводы стараются устраивать уединенные зеленые «островки» в романтическом стиле. Которые не требуют много ухода. Классический вариант: белая скамеечка под плетистой розовой розой. Кстати, интерес к плетистым розкам возрастает. Но можно посадить рядом и один-два куста флорибунды или чайно-гибридную «красавицу». Из других растений нотки романтики внесут клематисы, гортензии, лаванда. Окрасок пусть будет немного, но они должны гармонично сочетаться меж собой. Весной неподалеку может благоухать цветущий куст сирени или чубушника. Иностранная версия этого направления предусматривает живую изгородь, например, из туй. Хочу рассказать, как это направление воплотили мои знакомые. У одной муж пристроил к домику открытую террасу с перекрестными соединениями внизу, выкрасил в белый цвет. Хозяйка повесила белую вуаль и разместила на столбах-опорах петунии в подвесных горшках. Очень романтично! Другая - создала уголок в небольшом дворике на площадке, выложенной брусчаткой. Купила два металлических стульчика, к ним оригинальный столик. Низ от старинной швейной машины «Зингер», валявшейся в сарае. Верх заказала, выбрав столешницу из светлого дерева. Несколько метельчатых гортензий вокруг. Каждый способен придумать свой вариант. Главное, чтобы в этом месте, рядом с любимыми цветами человек почувствовал себя умиротворенным и радостным. Основные тренды в садоводстве будущего года названы. Вы можете попробовать что-то из этого воплотить на своем участке.

Миндаль трехлопастный выращивают не ради урожая орешков. В первую очередь это декоративная культура, которая вызывает изумление даже у искушенных садоводов. Весной в период цветения трехлопастный миндаль становится главным украшением сада – он забирает на себя все взгляды. Летом он выполняет роль типичного озеленителя. Осенью кустики окрашиваются в желтые и рыжие оттенки и вновь становятся «звездами» сада. Что требуют взамен? Хорошее освещение, поливы в засушливое время, пару подкормок да обрезку после отцветания – ничего сложного.  Описание кустарника Миндаль трехлопастный – растение с целой коллекцией имен. В ботанике оно зовется луизеанией (Prunus triloba) или афлатунией вязолистной. В Европе эту культуру величают махровой сливой. В народе ее нередко называют кустовой сакурой – за схожесть растений в период цветения. Миндаль трехлопастный махровый Луизеания – декоративный кустарник рода Слива семейства Розовые. Иногда его выращивают в виде штамба – в форме миниатюрного дерева на стройной «ножке» с плотной округлой кроной.  Миндаль трехлопастный не вырастает выше 3 метров, формирует пышную и округлую крону. Побеги у него тонкие, гибкие, сильно ветвятся, покрыты красно-коричневой корой. Листья продолговатые, состоят из трех выраженных лопастей – по этому описанию и дано название «миндаль трехлопастный».  Цветение этого миндаля – отдельная история. Когда большинство растений в саду только начинают просыпаться, луизеания уже раскрывает свои бутоны. Цветет она в апреле-мае, будучи еще не облиственной. Цветки у нее крупные, воздушные, похожи на миниатюрные розочки. Их окраска варьируется от нежно-розовой до насыщенно-малиновой. Сидят цветочки на коротких цветоносах, поэтому складывается впечатление, будто все побеги буквально облеплены ими. В период цветения луизеания – это не куст, а воздушное розовое облачко, парящее в саду! Цветение длится 2-3 недели. После него на побегах завязываются мелкие костянки, но декоративной или пищевой ценности они не представляют. Осенью миндаль трехлопастный меняет образ так же эффектно, как и весной – только теперь он «играет» не цветами, а листьями. Те меняют окрас на золотисто-желтый, ярко-оранжевый и красный. Цветовая гамма очень теплая и уютная – что и надо в период осенней хандры и меланхолии. Сорта трехлопастного миндаля Сорта отличаются оттенком и формой цветков, густотой кроны, размерами растения. Перечислим наиболее популярные из них и дадим краткие описания. «Мультиплекс» Компактная разновидность, идеально подходящая для посадки на клумбах и в миксбордерах. Высота кустарника не превышает 1,5 м. Сорт полюбился многим за особо пышные цветки – они махровые, ярко-розовые, плотно «напичканные» лепестками. Сорт сгодится для выращивания в виде куста и штамба. «Веснянка» Нежный сорт с цветками светло-розового оттенка, белеющими ближе к отцветанию. Они махровые, более плоские, до 3 см в диаметре. Высота кустиков или деревьев – 2-3 м. Главные преимущества сорта – неприхотливость, нетребовательность к качеству грунта, высокая устойчивость к монилиозу.  «Роземунд» Этот сорт славится насыщенной малиново-красной окраской бутонов. Кусты довольно компактные (до 2 м в высоту), но раскидистые. «Роземунд» любит хорошее освещение, питательную и хорошо дренированную почву. Из преимуществ – высокая морозостойкость. «Танюша» Этот сорт также отличается хорошей холодостойкостью, а потому с успехом выращивается в Московской области и средней полосе России. «Визитная карточка» – крупные (до 3,5 см) цветки, отличающиеся особой махровостью. Их оттенок нежно-розовый. «Плена» «Плена» цветет после распускания листочков – это ее особенность. Но это ничуть не снижает декоративности кустика. Цветочки достаточно крупные – до 4,5 см в диаметре, ярко-розовые, поэтому даже на фоне листвы они отлично заметны. «Киевская» Тем, кто хочет посадить в саду что-то более высокорослое и пышное, стоит обратить внимание на этот сорт. Кусты вырастают до 3,5 м, отличаются пышностью и раскидистостью. Цветут они очень обильно, но недолго – всего неделю. Цветовая гамма бутонов – от розовых до темно-розовых. Посадка трехлопастного миндаля Здоровье растения, темпы его роста, пышность цветения и общий декоративный вид сильно зависят от места посадки и качества грунта. Выбор подходящего места Миндаль трехлопастный любит солнечные и хорошо освещенные участки. В южных регионах посадить его лучше в легком затенении – там ему будет не так жарко. Чем больше света, тем обильнее цветение и насыщеннее окраска цветов. Идеально, если место защищено от сильных ветров, которые могут сломать тонкие и хрупкие побеги, растрепать цветки. Не стоит сажать кустарники в низинках – там, где стоит талая и дождевая вода. Если весь участок расположен в низменной местности, саженцы лучше посадить на холмики или возвышенности. Требования к почве Растение непривередливо, но лучше всего растет на рыхлой, питательной и хорошо дренированной почве. Луизеания не переносит застоя воды, поэтому тяжелые и глинистые почвы для нее не подходят – их обязательно нужно разбавлять песком и торфом. Оптимальная кислотность почвы – рН 5-7,5 (слабокислые или нейтральные). Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик» (подробнее про кислотность и ее контроль – тут).  Если грунт нужно раскислить, внесите в него золу или доломитовую муку, если наоборот закислить – добавьте торф или пролейте землю лимонной кислотой. Основные правила посадки Высадкой саженцев с закрытой корневой системой можно заниматься с мая по сентябрь. Вот подробная инструкция по посадке миндального дерева: Погрузить корни саженца в раствор препарата «КорнеСтим». Подготовить яму глубиной и в диаметре 50-60 см. На дно уложить слой дренажа из гальки, керамзита или битого кирпича. Почву, оставшуюся после подготовки ямы, смешать с компостом, присыпать микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Разместить саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Засыпать корни подготовленной землей, слегка утрамбовать ее. Обильно полить дерево, замульчировать приствольный круг компостом, торфом или скошенной травой. Разновидности трехлопастного миндаля, которые формируют компактные кустарники, можно выращивать и в вазонах. Горшки в диаметре должна быть не менее 0,5 м. Их также наполняют дренажным материалом, затем грунтом, куда высаживают саженец. Затем обильно поливают и ставят в хорошо освещенное место. Уход за трехлопастным миндалем Ухаживать за этим красавцем просто. Кратко пройдемся по самым главным аспектам ухода. Полив Молодые саженцы поливают регулярно – тогда они укореняются и крепнут быстрее. Взрослые растения требуют полива лишь в период продолжительной засухи. Особенно важно не забывать о них во время цветения, иначе цветки будут мелкими, а красота закончится слишком быстро. Избытка влаги эта культура категорически не выносит. Подкормки Подкармливать кустики достаточно дважды за сезон: Первую подкормку вносят весной. Варианты – карбамид (10-15 г на 1 кв м), настой куриного помета 1:15, настой коровяка 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит». Второй раз растения удобряют в начале лета. Оптимальный вариант удобрения – комплексный состав типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Обрезка Обязательная процедура по уходу – обрезка. Она позволяет поддерживать нужную форму кроны, профилактировать распространение болезней и вредителей, стимулировать более обильное цветение. Обрезку проводят сразу после отцветания. Все побеги укорачивают на ⅔ длины, толстые срезы обрабатывают садовым варом. Также удаляют все высохшие побеги, веточки, растущие внутрь кроны. Зимовка За пару недель до прихода первых заморозков растениям нужно дать влагозарядный полив. Непосредственно перед холодами приствольные круги нужно укрыть мульчей. Молодые кусты и деревца можно дополнительно обмотать шпагатом и обернуть агроволокном, чтобы побеги не вымерзли.  Борьба с вредителями и болезнями Самая распространенная болезнь, поражающая луизеанию – монилиальный ожог. Она возникает чаще в результате загущенной посадки, чрезмерных поливов и отсутствия обрезки. Для профилактики и лечения монилиоза растения обрабатывают перед цветением и после него медным купоросом, препаратами «Хортон» или «Хорус».  Из вредителей кустарники чаще атакуют тля, мучнистый червец и листовертка. Во всех случаях страдают листья – они сворачиваются, высыхают и опадают. Избавиться от насекомых помогут инсектициды «Инсектор», «БиоКилл» и «Алатар». Размножение Опытные садоводы могут попробовать такой метод размножения как прививка на терн, миндаль или сливу – он дает неплохие результаты. Размножить кустарниковые виды можно горизонтальными отводками. Для этого нужно взять боковой побег, сделать небольшой надрез на коре, пригнуть веточку к земле и зафиксировать ее в почве. Быстрых результатов ждать не стоит – укоренится он лишь через несколько месяцев, чаще – на следующий год. Размножают луизеанию и черенками. Заготавливают их в июле: полуодревесневшие побеги срезают вместе с пяточкой, а затем высаживают в рыхлый и влажный субстрат, накрывают прозрачным «колпаком». Черенок регулярно поливают и держат в тепле. Корешки он дает лишь через 2-3 месяца. Высаживать его на постоянное место можно лишь на следующий год. А до этого – держать в теплице или дома. Проблема этого способа размножения заключается в том, что черенки часто не укореняются и погибают, вымерзают после высадки. Поэтому, чтобы получить результат, лучше укоренять сразу несколько черенков. Использование в ландшафтном дизайне Луизеания – растение самодостаточное. Она легко справляется с обязанностью «украсить сад» без чьей-либо помощи. Но если хочется композиции, выбирайте вечнозеленых компаньонов (хвойные) или тех, что цветут в те же сроки и белыми цветами – вместе они будут отлично смотреться. Из трехлопастного миндаля можно формировать живые изгороди, он отлично подойдет для японских садиков. Низкорослые разновидности могут стать нейтральной «подложкой» для культур, цветущих летом и осенью – тогда весь теплый сезон клумбы будут яркими и нарядными. Если в вашем саду весной не хватает красок, яркости и живости, обязательно посадите трехлопастный миндаль. Он – настоящее очарование и изящество. И характер у него совсем не скверный – устойчивый и терпеливый!

Каждую осень приходится подстраиваться под причуды погоды: то зима настает слишком рано, то снег выпадает и тает множество раз, то морозы приходят раньше, чем выпадет снег.  Универсального календаря, когда укрывать розы или гортензии, не изобретешь. И еще вчера мог лить проливной дождь, а на утро – снега по щиколотку. Роза в снегу  А цветочки на клумбах остались без укрытия и утепления. Расскажем, что делать в этой ситуации и как не допустить вымерзания любимых роз, клематисов, рододендронов и гортензий. Рассмотрим несколько сценариев развития событий и дадим краткие инструкции, что делать в каждом из случаев. Что делать с луковичными Переживать стоит только за теплолюбивые цветы, луковицы которых нужно выкапывать на зиму: бегонии, георгины, гладиолусы, канны, каллы, лилии. Если клумбу с этими культурами запорошило снегом, можно аккуратно разгрести его и выкопать луковицы. Но получится сделать это лишь в случае, если земля еще не схватилась морозцем. После выкопки луковиц главное – хорошо просушить их, чтобы в процессе хранения они не сгнили. Что делаем: Выкапываем луковки; Осматриваем их на предмет наличия гнилей и повреждений; По необходимости срезаем подпорченные части; Отбраковываем сильно поврежденные экземпляры; Пригодные для хранения обрабатываем раствором марганцовки для профилактики, пораженные грибками – фунгицидами «Максим» или «Фитолавин», поеденные вредителями – инсектицидом «Дракор»; Раскладываем луковицы в сухом и проветриваемом помещении на сушку; Засыпаем песком, опилками или сухим торфом и убираем на зимнее хранение. Если грунт уже прилично промерз, выкопать луковицы возможности нет, нужно постараться утеплить их. Аналогичным образом отгребаем с клумбы снег, укрываем почву соломой, лапником, сверху – агроволокном. И снова засыпаем снегом. В таком утепленном виде луковицы с большей долей вероятности благополучно переживут зиму. Особенно, если снега будет много.  Если зима выдастся малоснежной, в идеале нужно будет периодически сгребать снег на клумбы, чтобы грунт сильно не вымерзал. Что делать с розами, гортензиями, рододендронами и клематисами Начать следует с того, что укрывать розы, рододендроны и клематисы нужно при сухой погоде, когда температура опустится до -4…-6°С. Раньше делать это не стоит – растения должны пройти все этапы «закалки» и подготовки к зиме, чтобы благополучно пережить ее. Поэтому нет ничего страшного, если выпал снежок, на улице столбик термометра едва опустился ниже 0°С, а розы и клематисы стоят неукрытые. Им такая закалка даже на пользу! Что дальше с ними делать и как спланировать укрытие цветочков? Можно пойти двумя путями. Какой выбрать – будет зависеть от прогноза погоды. Ждать оттепели Если по прогнозу впереди оттепели, есть все основания предполагать, что выпавший снег надолго не задержится, можно ничего не делать и ждать потепления. Когда снег растает, земля чуть подсохнет, растения можно будет укрыть привычным способом. Единственное, что стоит сделать – стряхнуть с побегов растений мокрый и тяжелый снег, чтобы веточки не поломались под его тяжестью. Если вы боитесь пропустить этот момент, переживаете за сохранность своих любимых розочек, установите вокруг кустиков дуги или защитный шалаш и укройте их агроволокном. Что самое главное – оставьте с торцов продухи, чтобы после таяния снега влага под кустами не застаивалась, почва просыхала, растения не прели. Когда температура опустится ниже -10°С, эти продухи нужно будет закрыть, укрыв кустики окончательно до зимы привычным способом. Укрыть по снегу Если потепления не ожидается, снежное покрывало надолго, а может и до весны, окутало цветник, разумнее укрыть растения прямо по снегу. Что необходимо сделать: Расчистить грунт вокруг кустов таким образом, чтобы без проблем можно было установить опоры (ящики, деревянные шалаши). Сделать это нужно как можно раньше, чтобы не пришлось пытаться раскопать подмерзшую землю. Установить те самые опоры и шалаши. Обтянуть их агроволокном и спанбондом, уложить лапник. Высокорослые клематисы и плетистые розы утепляют иным способом: рядом с кустиками расчищают небольшой участок земли, ставят ящики, укладывают на них плети, сверху утепляют теми же лапником и агроволокном. Что точно делать нельзя Дальнейшие рекомендации опытным цветоводам могут показаться очевидными, а потому ненужными, мы все же озвучим их, чтобы уберечь начинающих дачников от ошибок. Если выпал снег, а розы, гортензии и клематисы еще не укрыты, ни в коем случае нельзя: Пытаться растопить снег путем полива растений горячей водой. Кустики могут проснуться, а после – вымерзнуть на холоде. И никакое дальнейшее утепление их не спасет. А если и вовсе придет тепло, растения, сидящие в слишком влажной почве и под укрытием, просто выпреют. Утаптывать снег в надежде, что в таком случае он не растает, а значит и корни будут находиться под защитой от холодов. Рыхлый и пористый снег гораздо лучше удерживает тепло почвы. А потому в качестве утеплителя он работает лучше, нежели спрессованный и утоптанный. Герметично заматывать кустики пленкой. Особенно если нет возможности регулярно приезжать на дачу и по необходимости снимать пленочное укрытие. Зима во многих регионах непредсказуемая – и в январе бывают плюсовые температуры. Под пленкой воздух не будет циркулировать, влага не будет испаряться. Результат один, и он плачевный – выпревание растений и ускоренное распространение грибков. Использовать стимуляторы и вносить подкормки. Не стоит пытаться поднять иммунитет цветов стимуляторами – препаратами, повышающими холодостойкость растений и помогающими пережить стрессовые ситуации. Как минимум – на холоде они не будут работать, как максимум – спровоцируют пробуждение растений и лишь снизят шансы на успешную зимовку. Если выпал снег, а теплолюбивые цветы на клумбах еще не укрыты, первое, что нужно сделать – отставить панику. Оцените ситуацию и посмотрите прогноз погоды. Да, он может не сбыться, но от него во многом зависит алгоритм дальнейших действий. Еще будет оттепель, и снег скоро растает – успеете укрыть растения до устойчивых холодов. А если зима окончательно вступила в свои права, укрывайте любимые розы и другие цветы прямо по снегу.

Тамарикс, бисерник или гребенщик – такие названия получил этот кустарник, в последнее время заслуживающий все большее признание садоводов. Это растение из семейства Тамариксовые, распространено в Южной Европе, Северной Африке и в Азии. Название тамарикс оно получило по имени реки Тимбры в Пиренеях, в старину носившую название Тамариз, по берегам которой он произрастает до сих пор. Тамарикс ветвистый (бисерник) В местах своего обитания в природной среде с довольно мягким климатом, тамарикс может быть деревом высотой до нескольких метров, в садовой же культуре он обычно не вырастает более полутора-двух метров. И даже при небольшой высоте куст тамарикса выглядит крупным и раскидистым, и одновременно легким, прозрачным и ажурным. Это достигается благодаря еготонким прутьевидным побегам, красиво изогнутым и покрытым массой мелких чешуевидных листьев, имеющих голубоватый оттенок и напоминающих ветви хвойных растений. У разных видов и сортов гребенщиков окрас листьев может быть как более насыщенным зеленым, так и голубовато-сизым. Пик декоративности тамарикса наступает во время цветения растения, а начинается эта красота в период бутонизации, когда кустарник приобретает восхитительный вид, благодаря его изящно изогнутым побегам, которые словно бисером усыпаны мелкими розовыми бутончиками. За что растение и получило название бисерник. С полным раскрытием бутонов это сказочное впечатление немного ослабевает – беловато-розовые мелкие цветочки, сплошь покрывающие побеги делают кустарник ажурным и похожим на пушистое облако. Цветение длится с весны до лета, а некоторые виды тамарикса имеют несколько волн цветения. Хотя тамариксы - растения для мягкого климата, их можно выращивать в зонах с суровыми зимами. Они просты в уходе, вот только нужно выбрать правильный вид для выращивания и внимательно наблюдать за растениями, чтобы понять их потребности. Виды и сорта тамарикса Род тамарикс включает до 70 видов кустарников, обитающих в теплых климатических условиях, но для культивации в более суровых регионах используют обычно 4 вида. Тамарикс изящный В своей природной среде достигает высоты 4 м и выглядит как мощный куст с толстыми, серовато-бурыми побегами с разбросанными на них светлыми пятнами. Крупные листья ланцетной формы усиливают ощущениемассивности растения. В период цветения куст покрывается многочисленными соцветиями метелками, собранными из кистей длиной 5-7 см, на которых распускаются многочисленные ярко-розовые цветочки. Цветение длится с весны до начала лета. Один из самых морозоустойчивых видов бисерника. Тамарикс четырехтычинковый В дикой природе может достигать 8-10 м высоты, но в нашей средней полосе кустарник намного меньше. Дуговидно изогнутые красноватые ветки покрыты мелкими листочками ярко-изумрудного цвета. Во время цветения куст выглядит пушистым, когда все его боковые веточки покрываются кистями соцветий с беловато-розовыми цветочками. Благодаря плотному расположению веток, этот вид прекрасно подходит для живых изгородей. Тамарикс ветвистый (пятитычинковый) У этого вида побеги прямые и очень тонкие, сизоватого оттенка и покрыты узкими листьями не более 2 мм длиной. Розовые цветочки распускаются на разветвленных кистях 5 см в длину, собранных в сложные метелки до 50 см. Цветение делает весь куст легким и ажурным и длится на протяжении всего лета. В природе высота куста достигает 6-8 м, в наших регионах – не более 2 м. Имеются сорта: Pink Cascade цветет очень пышно розовыми цветками, Rubra с ярко-лиловыми соцветиями, Summer Glo – его цветки окрашены в малиновый цвет. Тамарикс рыхлый Этот кустарник в условиях морозных зим не вырастает выше 1 метра, хотя в своей природной среде достигает 5 м. Низкорослый куст сформирован раскидистыми, дуговидно изогнутыми изящными побегами с овальными листочками. Во время цветения, которое длится с весны в течение двух месяцев, этот гребенщик покрывается красивыми бахромчатыми метелками. Прекрасно подходит для живых изгородей. При выборе тамарикса для своего сада важно убедиться, что растение уже адаптировано к местному климату, т.е. выращивалось в питомниках или садоводами в вашем регионе. Особенности выращивания тамарикса Вырастить гребенщик на своем участке довольно просто, это неприхотливое растение, обладающее несомненными достоинствами: великолепное по декоративности растение; морозостойкое (отдельные виды переносят морозы до –50°C); совершенно не боится засухи; нетребовательное к почвам, может расти даже на солончаках; прекрасно подходит для стрижки; его можно использовать для укрепления подвижных склонов; легко размножается вегетативно. Уже этого достаточно, чтобы посадить гребенщик на своем дачном участке. Срок посадки Лучшее время для посадки тамарикса – весна, после прогревания почвы. Выбор подходящего места Несмотря на нетребовательность тамарикса к почвам, спокойное отношение к загазованности воздуха, у него есть одно непреложное требование: сажать его нужно только на открытое солнечное место. Никакого, даже легкого притенения бисерник не потерпит. Это пагубно отражается на растении и его цветении, а чуть более сильное затенение может привести к его гибели. Только солнечное, проветриваемое место без застоя воздуха. Подготовка ямы и высадка Выбрав подходящее место приступают к подготовке посадочной ямы. Сажать растение можно в самую бедную и сухую почву, но наибольшей декоративности тамарикс достигнет на супесчаных грунтах, имеющих известковую реакцию. При выращивании растения в суровом климате его нельзя сажать в сырые почвы. Готовят посадочную яму размером 40х50 см, на дно ее насыпают хороший слой дренажаи наполовину заполняют грунтом из смеси садовой земли, небольшого количества перегноя и песка (можно добавить древесную золу). Саженец помещают в яму, засыпают почвой, уплотняют и обильно поливают. Для посадки используют молодые растения, так как взрослые приживаются труднее. Уход за тамариксом Благодаря высокой засухоустойчивости, уход за тамариксом совершенно не сложный. Первое время после высадки саженца его нужно поливать примерно 1-2 раза в неделю (с осторожностью, в жаркую погоду). Но когда кустик укоренится и начнет расти, поливы сокращают. У тамарикса быстро нарастает корневая система, образуются упругие и мощные корни, уходящие вглубь земли и без труда добывающие воду и питание на глубине. Взрослые растения поливают исключительно в иссушающую жару, при обычных погодных условиях поливать их не рекомендуется. Не стоит баловать тамарикс и подкормками. Но если считаете, что кустарник нуждается в дополнительном питании, можно один раз за сезон дать ему комплексное минеральное удобрение, например, «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Подготовка к зиме Такие виды тамарикса, как изящный и рыхлый наиболее зимостойки, им не нужно укрытие, а вот мульчирование куста перед зимой пойдет только на пользу. Тамарикс ветвистый в регионах средней полосы может обмерзать до уровня снега, но весной начинает отрастать и прекрасно восстанавливается и радует своим цветением в летний период. Его следует замульчировать более основательно и дополнительно укрыть лапником. Если вы только в этом сезоне посадили растение и сомневаетесь в его устойчивости в зимнее время, сделайте следующее: хорошо замульчируйте приствольный круг; на основание куста насыпьте торф или положите лапник; свяжите и пригните побеги; укройте нетканым материалом. Обрезка Тамарикс – благодатное растение для всевозможных видов обрезки. Он замечательно реагирует на любые стрижки, его можно формировать, придавая кусту различную форму. Из него можно создавать прекрасные живые изгороди, в которых растения могут быть как в плотной посадке с постоянной стрижкой, так и в свободной многорядной ограде без всякой обрезки – такой вариант особенно хорош при посадке кустов по периметру участка. После зимы следует сделать тамариксу санитарную обрезку, удалить все сухие, поврежденные и подмерзшие веточки. Также нужно ежегодно делать формирующую обрезку, поскольку куст бисерника быстро загущается. Если места для роста тамарикса мало, его можно сформировать в виде небольшого деревца, но в дальнейшем придется поддерживать его в таком виде, чтобы он снова быстро не превратился в куст. Вредители и болезни Еще одно несомненное достоинство тамарикса – он не болеет и не поражается вредителями. Единственное, что может привести к появлению болезни и то в редких случаях – посадка растения в затененном месте. Размножение тамарикса Размножить тамарикс довольно легко, и лучше всего использовать для этого вегетативные способы. Хотя и семенами растение размножается, но с большим трудом. К тому же в нашей средней полосе его семена не вызревают, а достать свежие практически невозможно, сеять же семена даже спустя 1-2 месяца после сбора не имеет смысла – они очень быстро теряют всхожесть. Поэтому не стоит искать трудности, лучше пойти по простому пути и размножить тамарикс вегетативно. Отпрысками Куст тамарикса дает хорошую корневую поросль, которую не сложно отделить от основного растения и отсадить на новое место. Такие отпрыски хорошо приживаются и начинают быстро разрастаться, формируя здоровые и сильные растения. Черенками Весной или летом нарезают зеленые черенки, которые укореняются в воде со100%-ной гарантией. Если взять с тамарикса черенки в марте и укоренить, то к осени уже можно высаживать на постоянное место вполне сформированное растение. Даже поздней осенью можно нарезать одревесневшие черенки около 25-35 см длиной и 1 см толщиной и поставить укоренять в воде или в горшочке с грунтом.Можно сразу посадить в грунт в саду, заглубляя их наполовину, полить, укрыть лапником и оставить до весны. Когда растает снег, и земля немного просохнет, черенки нужно поливать примерно раз в неделю с добавлением в воду стимулятора корнеобразования. Тамарикс в ландшафтном дизайне Бисерник прекрасное растение для сада в ландшафтном стиле, где его используют: как одиночный акцент на газоне, в красивых однотипных композициях, в контрастных посадках с другими кустарниками, в созданииживых изгородей (обычно низкорослые виды, цветущие весной), для создания подлеска около крупных деревьев, низкорослые виды в цветниках в качестве фона или для придания объема. Прекрасными партнерами для бисерника будут крупнолистные кустарники – пузыреплодник, жасмин, свидина и другие, высокорослые многолетники - дербенник, посконник, акониты, а также эхинацеи, рудбекии, папоротники.

Лобелия, вероника, василек...Эти и другие цветы синей окраски - одни из самых любимых в моем саду. Каждый год я добавляю на участок один-два новых растения этой «масти». Хочу рассказать о выращивании нескольких из них и сочетании с другими в цветнике. Все оттенки синего Синий такой разный! Светлый подобно небесной лазури или сапфировый, как драгоценный камень, может быть индиго - промежуточным между фиолетовым с синью и прочее. К «синецветкам» часто относят растения, имеющие множество его оттенков и близких к нему. Не бывает в природе, и селекционеры не вывели пока, синецветущие: сирень, розы, тюльпаны, лилейники и другие культуры, в чьих генах не заложен этот окрас. Но есть с голубоватыми, сиреневатыми, лавандовыми тонами. Нередко интернет-магазины по продаже декоративных растений именно такие продают под видом популярных сегодня синих. Путая нас нереальными фото. В моем саду тоже разнообразные нюансы этой окраски цветов. В этом их прелесть, возможность самых необычных сочетаний. Великолепная пятерка 1. Живучка Сначала покорили ее листья: округлые темно-бордовые, словно покрытые лаком. Нужен был почвопокровник, который «забьет» сорняки. А тут одно название чего стоит: всех и вся переживет. Но приживалась аюга (по латыни) сорта Atropurpurea на участке с трудом. Приходилось ее саму пропалывать от сныти, пролезающей между ползучими побегами. Зато когда расстелилась ковриком в «ногах» у кустарников и зацвела по весне: прелесть! Цветочки - «свечки» необыкновенного цвета электрик, с голубоватым оттенком радовали около трех недель. Живучка Atropurpurea Никакого ухода не требует. Главное: предварительно очистить от сорняков место, где ей расти. Лучше на солнышке: цветы и листва насыщенней. Я посадила в полутени, поэтому листики в зелень подались. В этом году приобрела представительницу еще одного сорта: Chocolate Chip. Листочки у нее длинненькие и узенькие. Темно-зеленые с шоколадным подтоном. Выдала один цветочек синий, но пока не впечатлила, как прежняя. Живучка довольно агрессивна, в цветниках ее нужно ограничивать. 2. Вероника Неприхотливые представители семейства подорожниковых сегодня в моде. Обычно в садах встречаются виды: колосковая или колосистая («Вероника колосковая смесь окрасок»), длиннолистная, седая. Эффектная, стильная вертикаль цветника. Соцветия бывают синие, фиолетовые, белые, розовые. Растет у меня довольно новый сорт First Match длиннолистной разновидности. Полуметровый кустик с узкими темными листами и фиолетовыми соцветиями-колосками. Цветет месяц и даже больше, начиная в июне. По соседству с ним сначала сажала желтолистные хосты, а теперь сорта Patriot. «Патриотическая» зеленая, с белым ободком листва и крупные лиловые цветы-колокольчики хорошо гармонируют с колосковыми соцветиями. Неприхотливый многолетник. Но второй год его нещадно донимает тля. Опрыскивала несколько раз «Зеленым мылом». Отступит вредитель на недолгое время и снова нападает. А нынче под кустом поселились муравьи. Живут и «столуются» тут же. Пришлось обработать «химией» и пересадить питомца, потому что вся красота пошла прахом. А вот вероника австрийская Knallblau оказалась напастям не подвержена. Очень пришлась по душе. Ведь считается одной из ярко-синих вероник. Ростиком не выше 40 сантиметров, зеленые листочки ланцетной формы. И мелкие цветики по колористике - королевский синий. Фото не передает их редкого оттенка, который радовал три июньских недели. Вероника австрийская Knallblau Ухаживала, поливая как всех, даже не подкармливала. Жаль, посадила «вероничку» в рассадник. А не сразу на место: на фоне галечного покрытия яркая синева еще эффектней. И пожалела, что обрезанный отцветший многолетник не зацвел повторно, как обещано в описании. 3. Клематис Всегда мечтала о синецветущем ломоносе. Увидела в каталоге «Агросемфонда» фото цветущей лианы сорта Mrs Cholmondeley («Миссис Чолмондели»). «Водопад» крупных, лавандово-голубых с лиловым оттенком цветов очаровал! Клематис Миссис Чолмондели Саженец посадила рядом с большим кустом дерена пестролистного. Тот стал соседку «гнобить». Нынче пришлось пересаживать на другую территорию. Посадочную яму выкопали просторную, плодородного грунта добавили нейтральной кислотности. У нас почва кислая, растение ее не выносит. В июле поливала пару раз зольной водой. Фосфор-калий в золке обеспечивает цветение и раскисляет грунт. Регулярно увлажняла влаголюбивую лиану, но чтоб «ноги» не мокрые. Долго «раскачивался» ломоносик, первый бутон раскрыл в...сентябре. Лавандовые-фиолетовые вначале лепестки постепенно увеличивались в размерах и светлели.  Посветлевший "Чолмондели" Вьюн все цвел и цвел. Жаль, но пришлось обрезать плеть в двадцатых числах октября. С клематисом решила разместить желтую розу. Классика жанра. Но выписанный через интернет-магазин саженец оказался пересортом. Вместо желтой раскрылась темно-красная розка. На следующий год уберу ее. Постараюсь достать приглянувшийся (опять же по картинкам в сети) шраб Casteu Gombert. Куст метровой высоты зимостоек, устойчив к заболеваниям, вредителям, с легким ароматом. И главное: благородной, золотисто-сливочной «масти» со старинной формой густо набитого цветка. Цветы некрупные, но держатся долго и цветение весь сезон. «Миссис Чолмондели» относится ко 2 группе обрезки. Если обрезать слабо, будет в цветении май-август. При сильной подрезке бутоны распускаются в июле-сентябре. 4. Лобелия На вопрос - «Какие синие цветы вырастить в саду?» - всегда отвечу: «Лобелию!» Мелкие цветочки подобны голубой, синей, фиолетовой нежной «пене». Есть белые, розовые, малиновые цветки, но самые прекрасные - в которых расплескалась синь-синева. А если устроить лобелиевое «море»? На полукруглом подиуме пытаюсь сформировать штамбовое растение (стволик с шариком-кроной). Из неубиваемого пузыреплодника Diablo с бордовой листвой. В «ногах» высадила саженцы лобелии «Император Вилли». А еще осенью провела эксперимент: посеяла семечки под зиму. Ведь сеется же сама четвертый год и цветет фиолетовая лобелька в каменном кармашке. Увы, ни одного росточка возле штамбика не проклюнулось. Но я подстраховалась: занялась весной рассадой. Высевала по рассыпанному поверх почвосмеси снежку. Так видно, как семена-пылинки распределить. Тающий снег наполняет почву нужной влагой. Всходы у меня всегда дружные. Проблемы начинаются потом: то росточки-ниточки быстро высыхают, то загибаются от избытка влаги. Выпадов много. Надо в следующем году сеять в отдельные емкости, поставить подальше от батареи, держать баланс увлажненности-сухости земли в стаканчике. И потом переваливать в открытый грунт. Лобелия Император Вилли В это лето набралось цветов только на «озерцо». Но композиция понравилась. Такие часто устраивают в садах регулярного стиля, как у меня. Например, невысокая декоративная яблонька на штамбе, а под ней цветущие бегонии. Или штамбовая розовая роза в окружении синего низкорослого шалфея. 5. Барвинок Несколько раз писала о почвопокровном барвинке, который лет за десять превратился в роскошный «ковер» у дома. Ни один сорняк не «проскочит» сквозь его ползучие побеги. Агрессор еще тот, приходится ограничивать, чтоб дорожка не заросла. Но прощаю ему все за безуходность. И весеннее цветение, когда «ковер» покрывается милыми цветочками. Подарили мне и пестролистный вариант. Надеюсь, в следующем году набьет бутоны. Сочетание расписных бело-зеленых листьев и синеньких цветиков будет еще выразительней. Французы именуют барвинок «перванш». Этим же словом обозначают оттенок голубого с сиреневым, свойственным цветку. Часто используют при определении окраса ткани. По аналогии с васильковым цветом. Близкой «масти» Кроме этих питомцев, на даче растут другие синие и близких им «мастей» многолетние и однолетние цветы: голубые, фиолетовые, лавандовые. С небесной голубизной незабудок схожа бруннера. Только соцветия покрупнее. Основная разница - листья. У моей бруннеры сорта Jack Frost они роскошно-серебристые с темно-зеленым расписным узором на прожилках. Правда, листы на 25 обещанных в описании продавца сантиметров пока не тянут. Кустик украшает территорию у пруда. Бруннера Jack Frost С другой стороны водоема - сибирские ирисы. Сорт Harpswell Hallelujah. Выбирала за крупные сине-фиолетовые цветки, на которых темные прожилки и чуть заметная белая кайма в середине. Жду цветения в 2026. Огорчусь, если пересорт. Интернет-магазины очень грешат этим. Из-за фузариоза пока не сажаю на главном подиуме однолетние астры. Большая поклонница цветка, который уместен в любом саду. Сортов «синелицых» астрочек множество: пионовидная «Синяя башня», коготковая «Краллен Сиам», помпонная «Превосходный ракли» и прочие. Самая интересная из имевшихся у меня - астра комплимент (сортотип) «Марш авиаторов», смесь. Достижение советской селекции. Цветы с лепестками-иголочками нежного ванильного и голубоватого оттенков отлично дополняют друг друга. Готовый букет. Вербена А еще на территории растут васильки, сиреневые и других окрасок вербена, флокс Друммонда, лаванда. Отдельная песня - голубоватые сирени, о которых хочется рассказать весной. Поделившись фотографиями. Среди них шедевральный махровый сорт Ami Schott редкой расцветки. Сложная смесь кобальтово-синего. Так хочется! Наш декоративный садик молодой, растения в основном небольшие. Новых питомцев подбираю тщательно. Не только виды, но и сорта, которые могут сильно отличаться. С «синецветками» важно не переборщить (как и с другими окрасами). Иначе будет сплошная меланхолия. Поэтому не устраиваю слишком больших цветовых пятен одного колера, разбрасываю по территории. Высаживаю цветы повсюду, а не только в парадной зоне. Цветочные «островки» уместны и в огороде, и среди плодовых деревьев, ягодных кустов. Только, чтоб условия подходили. Какие растения с синими цветами хочется посадить в саду? Куст лиловых роз. Придется подумать, где устроить небольшой розарий и с какими «соседками» рядом разместить. Чтоб гармонично смотрелось Еще одну идею подсмотрела у коллеги. Три клематиса рядом: белый, малиновый и фиолетовый. Последний японский культивар Rooguchi («Роогучи») обворожил. Очаровательные маленькие фиолетовые колокольчики со светлыми краешками. Того гляди зазвенят! Клематис Роогучи Устрою такое же трио: к розоватому ломоносу Jan Pawel II добавлю в «компаньоны» какой-нибудь малиновый экземпляр. Например, Rouge Cardinal. И между ними творение японских селекционеров. Из летников уже прикупила семена нигеллы дамасской, которую зовут в народе «девица в зелени». Ее скромный голубой цветочек в тонких ажурных листиках как в волосах. В контейнере мечтаю посадить растение дворянских усадьб: гелиотроп (сорт «Марина»). У него не только шикарная синяя с фиолетовой расцветка. Он окутывает, особенно по вечерам, сладким ароматом ванили, Из большого количества «синецветок» выберите и посадите на участке те, которые понравятся именно вам. Пусть они добавят романтизма вашему саду.

Белокопытник – это растение, которое способно удивить и очаровать своей мощью и величием. Его огромные листья, достигающие порой более метра в диаметре, создают экзотический и декоративный вид в саду. Однако, растение характеризуется интенсивным разрастанием и без должного ухода быстро превратит ваш сад в дикие заросли, вытеснив все остальные растения. Как вырастить и содержать белокопытник в саду, чтобы он не превратился в сорняк, и эффектно использовать его в дизайне участка – читайте далее. Описание растения Белокопытник относится к семейству астровых, обычно растет в сырых местах, у берегов водоемов. Взрослые растения могут быть высотой от 30 до 200 см. Корневая система представляет собой ползучее корневище длиной до 1,5 метров. Побеги толстые, сочные, листья чешуевидные, пленчатые, крупные.  Белокопытник Цветки трубчатые, собраны в плотные корзинки, окраска цветков от белой до желто-зеленой. Декоративная ценность белокопытника в его крупных зеленых листьях. Белокопытник в дизайне сада В ландшафтном дизайне растение используют как декоративно-лиственный многолетник, который своими листьями создает акцент в темных уголках сада. Белокопытник высаживают для озеленения прибрежной зоны прудов, искусственных декоративных водоемов, ручьев. Большие размеры позволяют использовать растение для декорирования неприглядных участков – канав, заборов, строений. На клумбах и зеленых островках его используют в качестве фонового растения. Белокопытник хорошо сочетается с лабазником, бузульником, высокими злаками.  Для выращивания в саду используют несколько видов. Белокопытник широкий – многолетник, быстро образует поросль, цветет в апреле, корзинки светло-желтого цвета, мелкие. Листья округло-почковидной формы на длинных черешках доходят до высоты 170 см. Белокопытник пальчатый – родом с Сахалина, растение с пильчатыми листьями, беловато-желтыми соцветиями. Высота растений до 100 см. Белокопытник гибридный – с розовыми или малиновыми цветками, листья высотой до 100 см изрезанные по краям. Как вырастить белокопытник на участке Выбор места. Растение предпочитает влажные и защищенные от прямых солнечных лучей места, поэтому его лучше размещать в тенистых уголках сада или у водоема. Хорошо растение будет себя чувствовать под кронами деревьев, вблизи кустарников. Солнечные лучи должны быть рассеянными, от прямого солнца повреждаются листья. Почва должна быть влажной, но не заболоченной. Подойдет плодородный грунт с хорошим дренажем. Подготовка почвы и посадка. Участок под посадку перекапывают, если почва бедная, то вносят компост, перегной. Можно добавить древесную золу, а для разрыхления – вермикулит, диатомит или цеолит. Для посадки корневища выкапывают яму в которую аккуратно помещают корневище и засыпают землей. Почву утрамбовывают, поливают и мульчируют скошенной травой или соломой. Полив. После посадки растению требуется регулярный полив, но без переувлажнения и застоя влаги. Весной и летом, когда растение активно развивается, поливают примерно раз в неделю в зависимости от погоды.  Борьба с вредителями и болезнями. Белокопытник в целом неприхотливое растение и редко подвергается атакам вредителей и болезней. Из-за влажных условий содержания иногда на растениях поселяются слизни. Бороться с ними можно, замульчировав посадки хвоей. Листья можно опудрить древесной золой или опрыскать настоем полыни. Иногда растение поражает фузариоз (корневая гниль), серая гниль и ржавчина. Для профилактики необходимо не допускать чрезмерной влажности и загущенности посадок, а также обрабатывать растения препаратами против грибных болезней. Против гнилей подойдет «Тетрис» на основе трех штаммов рода Trichoderma. Обрезка. Необходимо своевременно обрезать отцветающие соцветия, чтобы предотвратить самосев. Кроме того, необходимо удалять старую, поврежденную и засохшую листву, чтобы поддерживать декоративность растения и предотвратить болезни.  Как размножить белокопытник Растение легко размножается корневищами, поэтому раз в год необходимо выкапывать куст и делить его на несколько частей. Эта процедура позволяет получить новый посадочный материал, обновить растение и предотвратить его распространение.  Но стоит помнить, что слишком частое и чрезмерное разделение приводит к сильному разрастанию растения. Как контролировать распространение по участку Среди множества преимуществ белокопытника у него есть один недостаток – растение может быстро разрастаться и захватывать большие площади. Если вы не хотите, чтобы из декоративного кустика белокопытник превратился в сорняк на вашем участке, создавая проблемы другим растениям, принимайте меры по ограничению его роста. Удаляйте цветоносы. Необходимо следить, чтобы на растении не образовывались семена, иначе после попадания в почву они будут массово всходить и быстро разрастаться. При посадке сразу создайте барьер для распространения корневищ. Для этого на глубину 30-40 см необходимо вкопать металлические листы, шифер или пластиковые ленты. Высаживайте белокопытник в контейнеры без дна. Подойдут контейнеры объемом от 20 литров и более, имеющие дренажные отверстия. Саженцы белокопытника нужно высадить в контейнер, а затем прикопать его в месте размещения. Регулярно удаляйте новые побеги. Определите для растения пространство, за которое оно не должно выходить. Все побеги за пределами этого участка необходимо регулярно удалять. Белокопытник – это настоящая экзотика в любом саду, которая прикроет неприглядные участки, эффектно будет декорировать тенистые места сада. При правильном уходе и соблюдении мер контроля белокопытник будет радовать вас долгие годы своей яркой зеленью. 

Тем, кто ценит скромную красоту полевых цветов и мечтает привнести в сад частичку лукового очарования, стоит обратить внимание на нивяник. Его еще называют садовой ромашкой.  Эти растения действительно близкие родственники – оба относятся к семейству Астровых, но к разным родам. Они похожи, но отличия во внешности есть: у нивяника цветки более плоские, листья цельные, а не перисторассеченные, каждый стебель несет всего один, но крупный цветок.  Цветок нивяника Поэтому нивяник выглядит более солидным и декоративным по сравнению со своей дикой «родственницей». Нивяник любит рыхлые и плодородные почвы, нуждается в хорошем освещении, плохо переносит переувлажнение и не радует красотой в условиях произрастания на глинистом грунте. Но обо всем по порядку. Поговорим о том, как выращивать нивяник в саду: где лучше посадить, как ухаживать, как размножить. Описание растения Нивяник (Leucanthemum) – многолетнее травянистое растение семейства Астровых. Его латинское название происходит от греческих слов leukos – «белый» и anthemon – «цветок». А имя «нивяник» пошло от слова «нива» – именно на полях и лугах чаще растет это растение в природе. Внешне нивяник представляет собой пышный кустик высотой от 20 до 120 см с прочными прямостоячими побегами. Листья у него темно-зеленые, цельные, плотные. Соцветия – одиночные корзинки диаметром до 12 см, состоящие из белых язычковых цветков (лепестков) и ярко-желтой трубчатой сердцевины. Цветет нивяник летом в течение 2 месяцев. При надлежащем уходе может зацвести повторно ближе к осени. Каждая корзинка держится на растении 2-3 недели, но бутоны распускаются постоянно, что и обеспечивает длительное цветение. Корневая система растения достаточно мощная, хорошо разветвленная, залегает на глубине не более 20 см. Виды и сорта нивяника Род нивяников насчитывает более 30 видов. Все они отличаются ростом, размером цветков, местом произрастания, а значит и требованиями к уходу. Но для всех них характерно одно – те самые ромашковидные соцветия с желтой сердцевинкой и белыми лепестками. Перечислим разновидности, которые чаще всего выращивают на дачных участках, дадим их краткие описания. Н. обыкновенный Именно его чаще всего можно встретить на обочинах дорог, полянках и лугах в нашей стране. В народе этот вид называют ромашка луговая. Вырастает до 80 см в высоту, цветет характерными соцветиями диаметром до 10 см. Листья темно-зеленые, нижние – более широкие, верхние – узкие и сидячие. Цветет с конца мая до середины лета. На основе нивяника обыкновенного выведено множество декоративных сортов. Вот наиболее популярных из них с краткими описаниями. «May Queen» (Мэй Квин) – достаточно компактный сорт (до 50 см в высоту), дает густые и объемные розетки листьев, крупные корзинки; «Maxima Kenig» (Максима Кениг) – внешне похож на предыдущий сорт – свою королеву, но отличается более высоким ростом – до 1 м; «San-Souci» (Сан-суси) – имеет махровые корзинки, которые располагаются в 6-8 рядов, вырастает до 1 м в высоту, цветет с середины лета и до осени. Н. наибольший Он «спустился» у нам с Пиренеев и прочно обосновался на клумбах и в садах. Это один из самых декоративных, нарядных и роскошных видов. Растения крупные, крепкие, до 1 м в высоту.  Нивяник наибольший Виррал Суприм Соцветия значительно крупнее, чем у предыдущей разновидности – до 12, а то и 15 см в диаметре. Белые лепестки широкие, ровные, располагаются в плотном кругу вокруг желтой серединки. У махровых сортов соцветия внешне напоминают хризантемы. Цветение начинается в середине лета и длится до осенних холодов.  Нивяник наибольший Silver Princess На базе нивяника наибольшего выведены следующие сорта и гибриды: «Alaska» (Аляска) – классический сорт с мощными стеблями до 1 м в высоту и крупными и выразительными корзинками до 12 см в диаметре. Неприхотлив, морозостоек, устойчив к болезням. «Snow lady» (Сноу леди) – карликовый и быстрорастущий сорт, цветущий все лето при правильном уходе и регулярной обрезке отцветших цветоносов. Вырастает до 35 см, дает соцветия 6-10 см в диаметре. «Победитель» – главный долгожитель: сортовые нивяники быстро теряют декоративность и нуждаются в омоложении, этот может расти на одном месте до 10 лет. Высота кустиков – до 90 см, диаметр корзинок – до 12 см. Н. курильский Его родина – Курильские острова и север Японии. Высота растений всего 15-20 см. Соцветия небольшие – до 8 см в диаметре. Курильский нивяник хорошо растет на бедных и каменистых почвах, компактный, а потому отлично подходит для выращивания в рокариях и на альпийских горках. Н. великолепный Это гибрид, полученный путем скрещивания различных видов, в том числе обыкновенного и наибольшего. Имеет мощные стебли высотой до 1 м и крупные соцветия до 15 см в диаметре. Кстати, цветки долго стоят после срезки, а потому этот гибрид можно сажать и для того, чтобы собирать прелестные букетики. Стоит понимать, что в природе такого вида не существует. Это искусственно выведенная группа гибридов, для удобства собранная в вид Leucanthemum × superbum. Наиболее популярные представители этой группы: «Little Princess» (Литл Принцесс) – один из самых компактных и низкорослых сортов садовых ромашек, высота растений – до 20 см. «Mayfield» (Майфилд) – лепестки в корзинках расположены в два ряда, отчего соцветия выглядят объемными и густыми. «Snow Princess» (Сноу принцесс) – компактный гибрид, вырастающий до 35 см в высоту. Идеальный вариант для переднего плана клумб или контейнерного выращивания. «Crazy Daisy» (Крейзи Дейзи) – его отличают необычные пушистые и слегка взъерошенные соцветия – выглядит нарядно и необычно! «Beethoven» (Бетховен) – высокорослый, с крупными соцветиями, устойчивый к болезням, долгоцветущий. Н. болотный Кустики отличается компактностью и особой пышностью: ветвящиеся стебли густо усыпаны листочками и увенчаны небольшими бело-желтыми корзинками. Растения предпочитают влажные, но хорошо дренированные почвы, могут расти как на солнечных местах, так и в полутени.  Н. альпийский Горная разновидность, в природе произрастающая в Альпах и Пиренеях. Кустики невысокие – до 25 см, листья темно-зеленые, собраны в прикорневую розетку. Диаметр соцветий – до 4 см. Этот нивяник не терпит переувлажнения, лучше растет на солнечных участках в относительно бедных почвах. Выращивание нивяника через рассаду Вырастить нивяник можно из семян. Если нет желания возиться с рассадой, посеять его можно прямиком в открытый грунт. Первый вариант лучше тем, что растения зацветут уже в первый год. В случае прямого посева в грунт первые цветочки появятся только на второй год. Вырастить рассаду нивяника несложно. Вот краткая инструкция, как это сделать: Подготовить широкие, но неглубокие емкости. Наполнить их рыхлым и плодородным грунтом, в идеале – предназначенным для выращивания рассады цветочных культур. В землю полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Этот состав будет выполнять две функции: профилактировать развитие патогенной микрофлоры (в том числе черной ножки) и повышать плодородие грунта. На дно стаканчиков уложить дренаж, сверху засыпать подготовленную землю; Семена обработать стимулятором «ВитАмин» или «Лигногумат»; Разложить их, заглубить на 8-10 мм; Увлажнить землю из пульверизатора; Разместить посадки в светлом и теплом (+22…+25°С) месте. Когда появятся всходы, емкость с посевами необходимо переставить в более прохладные (+18…+20°С) условия, чтобы сеянцы не вытягивались. Через 2 недели рассаду можно будет вернуть на теплый подоконник. Уход за ней простой: поливаем по мере необходимости, досвечиваем фитолампой, пару раз подкармливаем удобрением «Здравень Турбо для рассады». Через 1,5 месяца после посева пикируем сеянцы в отдельные горшки. В мае, когда минует угроза заморозков, высаживаем растения в открытый грунт. Посадка нивяника в открытый грунт Сеять семена в открытый грунт можно в мае, когда почва прогреется до +15°С, а можно и под зиму – в октябре. На клумбе нужно сформировать бороздки глубиной 20 мм. Минимальное расстояние между ними – 20 см. Если выбранный под посадку сорт достаточно высокорослый, это расстояние стоит увеличить. После посева землю нужно хорошенько полить водой. Если посадка производится осенью, клумбу полезно укрыть мульчирующими материалами: опилками, торфом, компостом, опавшими листьями. В первый год жизни растения сформируют листовые розетки, отрастят крепкие корневища, а на следующий год зацветут.  Уход за нивяником Расти на одном месте нивяник может 5-7 лет. Поэтому место для его посадки нужно выбрать правильно – чтобы все это время пышные куртины здорово украшали участок. Освещение Эти цветочки очень любят солнышко. Поэтому сажать их лучше на хорошо освещенных участках, максимум – в ажурной полутени под деревьями или кустарниками. В тени побеги будут вытягиваться, искривляться и ложиться на землю, а цветы будут мелкими и редкими. Требования к почве Нивяник достаточно прихотлив к качеству земли. Почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной, питательной (но не слишком «жирной»). Не подойдут для выращивания этого растения тяжелые и глинистые почвы: в них будет стоять вода, от чего корни будут гнить. Низинные места на участке – тоже не лучший вариант для этой культуры. Альпийские горки – вот оптимальное место для посадки садовой ромашки. Как подготовить грунт к посадке нивяника: Взрыхлить его; Внести компост; Добавить песок, если почва тяжелая и глинистая; Припудрить землю микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Если посадка производится в кашпо или контейнеры, на их дно нужно обязательно уложить дренаж из щебня или керамзита. Полив Если лето пасмурное и дождливое, поливать растения не придется и вовсе. Но если погода жаркая и сухая, поливать посадки нужно минимум раз в неделю. На недостаток влаги эта культура реагирует также, как и на другие оплошности в уходе – цветки мельчают, бутонов становится меньше. Весной вместе с поливом полезно внести борную кислоту (10 г на 10 л воды) – она будет стимулировать более обильное и длительное цветение. Подкормки Растения очень хорошо отзываются на подкормку органикой: настоем коровяка или куриного помета, гранулированным пометом «Куровит». Вносить эти составы полезно весной в начале вегетации. Летом в период бутонизации и цветения нивяник нужно подкармливать комплексными составами с преобладанием калия и фосфора. Один из таких – «Здравень Турбо для цветников и клумб». 2-3 подкормок за сезон растениям будет достаточно. Обрезка Обрезка нивяника сводится лишь к удалению отцветших цветоносов. Такая процедура будет стимулировать формирование новых бутонов и позволит максимально растянуть сроки цветения. Осенью перед приходом холодов зелень необходимо срезать в уровень с землей. Зимовка Эта культура достаточно морозостойка – без теплого укрытия корневища не вымерзают. Единственное, что полезно сделать для подстраховки – мульчировать клумбу опавшими листьями или торфом. Размножение Размножить нивяник можно делением куста и черенками. Взрослые кусты лучше делить раз в 3-4 года и без надобности размножения, чтобы они оставались пышными и обильноцветущими. Лучшее время для деления – весна или осень после отцветания. Кустик необходимо выкопать и разделить на части таким образом, чтобы каждая имела здоровую листовую розетку и крепкие корешки. Проводить черенкование лучше в конце лета. Со взрослого растения необходимо срезать отросток с небольшой частью корня и высадить его в хорошо увлажненную землю. Вредители и заболевания Нивяник – культура достаточно устойчивая к заболеваниям и вредителям. В зоне риска лишь те растения, что растут в слишком влажных местах и страдают от чрезмерных поливов. Заболевания могут прогрессировать и в случае слишком прохладного лета. Наиболее распространенные недуги – фузариоз, различные виды гнилей, ложная мучнистая роса, пятнистости, ржавчина. Лечить их нужно с помощью фунгицидов «Бактерра», «Тетрис», «Серпень», «Фитолавин». Из вредителей растения чаще атакуют хризантемовый минер и луговые трипсы. Избавиться от них помогут инсектициды «Алатар» и «Актара». Использование в ландшафтном дизайне Низкорослые нивяники можно использовать в качестве бордюрных растений, для переднего плана цветников и клумб, для украшения приствольных кругов деревьев. Они же здорово сгодятся и для контейнерного выращивания. Высокорослые разновидности симпатично смотрятся вдоль заборов, ими можно украшать входную зону и территорию вокруг беседки. Нивяник – это сочетание нежности и озорства, простоты и изящества. Он абсолютно неприхотлив в уходе и не потребует «танцев с бубнами» вокруг него. Зато будет украшать участок несколько лет, а заодно и привлекать в сад насекомых-опылителей.