Цветник

Если вы любите не только красивые, но и полезные растения, то обязательно стоит посадить на своем участке валериану. Она не только украсит ваш участок, но и принесет пользу. Корневища заготавливают на зиму и используют в качестве успокоительного средства.  В саду такой культуре тоже найдется применение – сильный аромат нейтрализует неприятные запахи, например, настоя крапивы и других трав, отпугивает вредителей. Как посадить и вырастить валериану, какие сорта выбрать, расскажем в этой статье. Описание растения Валериана лекарственная (Valeriana officinális) относится к роду многолетних травянистых растений семейства жимолостные. Кустики высокие, могут достигать высоты 200 см, имеют прямостоячий цилиндрический стебель с бороздками, ветвящийся вверху. Листья имеют различную форму и степень рассечения, супротивные, верхние сидячие, а нижние черешковые. Цветки мелкие, собраны в нитевидные или метельчатые соцветия, душистые, от белых до темно-розовых оттенков. Растение зацветает в мае и цветет до августа, в июле – сентябре созревают мелкие плоды – семянки. Эфирное масло, которое придает особый запах растению, содержится во всех его частях, даже после сушки. Сорта валерианы «Ульяна». Растения высокие – до 2 метров, листья рассеченные, цветки бело-розовые, собраны в щитковидные соцветия, сильно разветвленные, до 30 см в длину и до 15 см в высоту. Для заготовки используют двухлетние корневища с корнями. Высевать сорт «Ульяна» можно ранней весной или под зиму. «Кардиола». Лекарственный сорт, допущен к выращиванию в России с 1981 года. Высота до 1,5 метров, цветки собраны в щитковидные метелки, белые или бледно-розовые. Сорт отличается мощной корневой системой, которая располагается у самой поверхности почвы. Сорт ценят за высокий выход лекарственного сырья. Для лечебных целей используют корневище. Сорт «Кардиола» подходит для выращивания практически во всех регионах России. «Лекарь». Высота кустика от 50 до 150 см. Цветет все лето, цветки белого и розового цвета. Корни выкапывают на второй год после посева семян. Можно выборочно оставлять мелкие экземпляры для дальнейшего отрастания. Польза и вред валерианы У валерианы есть масса полезных свойств, но в то же время ее необходимо принимать с осторожностью.  Вот какими полезными свойствами обладает это растение: снижает уровень тревожности, раздражительности; помогает быстрее уснуть, улучшает качество сна; улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Наряду с пользой, валериана может оказывать и негативное влияние на организм: при превышении дозировки вызывает чрезмерную сонливость; снижает уровень внимания и концентрации, что может быть опасным при управлении автомобилем; при длительном приеме может вызывать привыкание, а в сочетании с высокими дозами токсически воздействует на печень; может вызывать головокружение, слабость, аллергические реакции. Перед началом приема валерианы лучше проконсультироваться с врачом. Условия выращивания валерианы Культура довольно неприхотлива, поэтому вырастить ее на своем участке не сложно, главное следовать правилам. Посадка Семена можно высевать весной или осенью. Выбирают хорошо освещенный участок, хотя можно выращивать культуру и в полутени. Почву на участке перекапывают, вносят органические удобрения, например, перегной, навоз, в также минеральные удобрения – подойдет суперфосфат. Семена высевают рядами на глубину 1-1,5 см. Необходимо следить, чтобы почва не пересыхала и при необходимости поливать грядку. Всходы появятся примерно через две недели. Пересадка Когда у сеянцев сформируются четыре листа, их необходимо пересадить на постоянное место. Для этого выбирают участок площадью около 5 м2, перекапывают его, добавляют в грядку перегной. Если почва недостаточно рыхлая и плодородная, то можно добавить диатомит садовый – он разрыхляет почву, способствует нормализации влажности. Для повышения плодородия почвы добавляют «Атлант бактерии помощники» питание и рост». В подготовленную грядку через 20 см друг от друга высаживают растения. Между рядами оставляют 10 см. Размножение Валериану можно размножать семенами и методом деления куста.  При размножении семенами посев проводят весной или осенью. Лучше брать свежие семена, так как всхожесть у них сохраняется недолго. Но наиболее быстрый способ размножить валериану – деление куста. Для этого весной до начала активного роста взрослый куст аккуратно выкапывают. Его делят на несколько частей таким образом, чтобы каждая деленка имела здоровую почку.  Уход за валерианой Прополка. Грядку по мере необходимости пропалывают от сорняков, рыхлят почву. Полив. Почву необходимо регулярно увлажнять, чтобы саженцам хватало влаги и они успешно развивались. Подкормка. Весной рекомендуется вносить азотные удобрения, например, карбамид. В течение сезона можно провести подкормку комплексным удобрением. Подойдёт «Здравень Аква для зеленых культур», а ближе к осени для успешной зимовки корней вносят «Лигногумат калийный». Мульчирование. Для сохранения влаги в почве, исключения ее пересыхания, а также для сокращения числа сорняков на грядке, ее мульчируют. В качестве мульчи можно использовать торф, скошенную траву, солому или перепревшие опилки.  Борьба с болезнями и вредителями В дождливые годы, когда влажность воздуха особенно высокая, валериану могут поражать различные болезни. Пероноспороз. Наиболее часто встречается ложная мучнистая роса (пероноспороз). На верхней стороне листьев развиваются мелкие светло-зеленые хлоротичные пятна, которые потом становятся крупнее. При влажной погоде на нижней стороне листьев появляется серо-фиолетовый налет, который приводит к их усыханию. Аскохитоз валерианы. Проявляется появлением мелких или крупных пятен неправильной формы бурого цвета. Пораженные листья желтеют и отмирают. Ризоктониоз. Поражает корни – на них развивается ржаво-бурая гниль, покрытая мицелием желтоватого цвета. Надземная часть при этом увядает и засыхает. Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются вздутые пятна желтоватого цвета. На нижней стороне развиваются рыжие порочащие пятна. При высокой степени поражения листья желтеют, усыхают, деформируются. Против аскохитоза можно использовать микробиологический препарат «Триходерма вериде» – он эффективен также и против большинства болезней и патогенных грибов. Вредители Наиболее часто валериану поражают следующие вредители. Тля. Мелкие насекомые, которые питаются соком из клеток листьев и стеблей. Повреждения приводят к пожелтению листьев, замедлению роста и ослаблению растения. Для борьбы с тлей можно использовать мыльные растворы, например, «Зеленое мыло». Также для защиты от тли можно применять «Берестовый деготь», наибольший эффект достигается в сочетании мыльным раствором.     Валерьяновый усач. Это жук, спинка синего металлического оттенка. Он откладывает яйца в стеблях растения, а появившиеся из них личинки поедают листья, черешки, иногда добираются до корней и повреждают их. Можно проводить профилактические обработки в начале сезона. Против комплекса вредителей подойдет биопрепарат «Фитоверм». Сбор, заготовка и хранение Для заготовки берут растения второго года жизни. Важно помнить, что корневая система сосредоточена в верхних 10-15 см почвы. Корни выкапывают в конце лета – начале осени. В этот период растение достигает пика развития и накапливает максимум полезных веществ. Выкопанные корни промывают чистой водой, затем нарезают небольшими кусочками. Такими, чтобы удобно было их сушить. Нарезанные корневища с корнями сушат в сушилке при температуре 30-35 С. Высушенные корни помещают в герметичный контейнер или тканевые мешочки и хранят в сухом темном месте. Срок хранения такой заготовки до 3 лет. Выращивание валерианы не потребует много времени и усилий, это довольно неприхотливое растение, которое принесет пользу вашему дому и саду. Важно правильно его вырастить и заготовить сырье.

Ипомею батат можно выращивать и как овощную, и как декоративную культуру. Первый вариант в наших широтах не особо популярен – ипомея совсем не выносит холода, а за относительно короткое лето не успевает вырастить крупные клубни. Рассчитывать на щедрый урожай можно разве только на юге или в условиях выращивания в теплице.  А вот декоративная разновидность ипомеи батат у нас довольно востребована. Клубни у декоративных сортов тоже пригодны к употреблению в пищу, правда они не такие крупные, имеют волокнистую структуру и горьковатый привкус. Если хочется их попробовать – вполне можно, но возлагать особых надежд на вкусовые характеристики не стоит. В пищу используют и молодые листочки ипомеи батат – добавляют их в салаты и для украшения блюд. Давайте подробнее поговорим об ипомее батат: как выращивать, какие сорта выбрать, куда посадить и как ухаживать. Описание  Ипомея батат – травянистый многолетник семейства Вьюнковые, в наших широтах выращивается чаще как однолетник. Имеет клубневидное корневище и длинные стелющиеся побеги. В длину они могут вырастать до 5 м, в высоту – до 30 см. В местах контакта с землей плети могут укореняться. Листья у ипомеи батат простые сердцевидные или 3-5-лопастные, до 10 см в длину. Их оттенок зависит от сорта: может быть от светло-салатового до темно-фиолетового. Цвести способны не все сорта, но переживать об этом не стоит, ведь главная красота растений – в густой и пышной зелени.  Ипомея Батат Ипомею батат выращивают как ампельное или почвопокровное растение. В первом случае растения высаживают в кашпо, дополняют бархатцами, петунией, колеусами, бегонией – вместе они смотрятся потрясающе! В качестве почвопокровника ипомея тоже хороша – образует пышные, густые и объемные зеленые ковры, которые плотно закрывают землю.  Сорта Выбор сорта ипомеи батат будет зависеть от того, что вы в первую очередь хотите получить – красивые клумбы или вкусные клубни. Так как большинство садоводов выращивают ипомею ради красоты, подробнее остановимся именно на декоративных сортах. «Свит Кэролайн» (Sweet Caroline). Эта группа сортов получила широкую популярность: густые и объемные кустики, состоящие из резных листочков, внешне напоминающих кленовые, никого не оставляют равнодушными. К тому же они могут иметь различный оттенок. У «Свит Кэролайн Перпл» они бордово-фиолетовые с пурпурными жилками. У «Свит Кэролайн Лайт Грин» светло-зеленые, лаймовые. И чем больше солнышка, тем светлее будет оттенок. У «Свит Кэролайн Бронз» листочки чуть менее резные, но необычного бронзового цвета, а молодые – насыщенно-зеленые. «Свит Кэролайн Свитхарт» (Sweet Caroline Sweetheart). Отличительной чертой этой сортогруппы является форма листочков – те сердцевидные, менее лопастные. У «Свит Кэролайн Свитхарт Джет Блэк» пластины правильной сердцевидной формы, темно-фиолетовые. У разновидности «Свит Кэролайн Свитхарт Лайтгрин» они светло-зеленые, а у «Свит Кэролайн Свитхарт Ред» бордово-зеленые с ярко-выраженными прожилками. «Иллюзия» (Illusion). Это отдельная серия, для которой характерно сильное рассечение листьев на тонкие лопасти. Цвет зелени может быть разным: изумрудным (у сорта «Изумрудное кружево»), красно-зеленым (у «Грантового кружева»). «Пинк Фрост» (Pink Frost). Очень необычный и крайне симпатичный сорт. Дает лианы до 2 м в длину с сердцевидными насыщенно-зелеными листьями, окантованными ярко-розовой каймой. Этот сорт будет отлично смотреться с культурами, дающими цветки цвета фуксия. «Эйс оф Спейдс» (Ace of Spades). Его листочки – узкие и вытянутые сердечки фиолетово-зеленого цвета. Внешне растения этого сорта напоминают представителей группы «Свитхарт», но у них все более компактное: и листочки, и побеги, и сами кустики. «Маргарита» (Margarita). Имеет 3-лопастные листья, центральная выражена наиболее сильно. В отличие от других сортов пластины менее резные, достаточно крупные. Цвет листиков – светло-зеленый. Есть разновидность «Бронз» с зеленью красно-бронзового оттенка. Важное преимущество данного сорта – устойчивость к паутинному клещу. «Десана Бронз» (Desana Bronze). Характерная особенности сорта – волнистые края листочков. Благодаря этому кустики выглядят более объемными и «живыми». Оттенок зелени фиолетово-зеленый. Выращивание ипомеи батат в открытом грунте Если вы решили попробовать вырастить ипомею батат на своем дачном участке, озадачьтесь поиском посадочного материала заранее. Семена в продаже вы найдете маловероятно, да и не надо – они обладают низкой всхожестью. Ищите рассаду ипомеи на садовых рынках, в питомниках и у частников, занимающихся цветоводством. На следующий сезон покупать ничего не придется – вы сами нарежете черенки с маточного растения и будете использовать их для посадки в следующие годы. Подробно и размножении поговорим чуть позже, а пока – об условиях выращивания и уходе за ипомеей в открытом грунте. Место посадки Эта культура лучше всего растет на открытых солнцу участках, но легко переносит и полутень. Тенистые уголки сада ей не подойдут – листья будут мелкими, а их окраска будет не такой интенсивной. В идеале место выращивания должно быть защищено от ветра более высокорослыми культурами или постройками. Подготовка почвы Почва для выращивания ипомеи батат должна быть рыхлой, легкой, достаточно влагоемкой, питательной, с нейтральной кислотностью. Песчаные почвы этой культуре не подходят – они бедны на питательные вещества и плохо задерживают влагу, а ипомея ее любит. Такой грунт нужно обязательно глиновать, разбавлять компостом и торфом. Наоборот слишком тяжелые почвы лучше разбавить небольшим количеством песка или компоста. Перед высадкой растений необходимо измерить кислотность земли с помощью тест-системы «Агрохимик» и при необходимости принять меры по подкислению (с помощью торфа или раствора лимонной кислоты) или раскислению (с помощью золы или доломитовой муки). Для повышения питательности субстрата в него вносят сульфат калия и суперфосфат. Все эти меры проводят осенью. Весной останется лишь разрыхлить грунт, внести карбамид для насыщения почвы азотом, добавить «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» для повышения питательности субстрата и его дезинфекции. Посадка ипомеи батат Высаживать рассаду в открытый грунт можно лишь тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Ипомея уж очень плохо переносит холода! В средней полосе посадку осуществляют в конце мая или в июне, когда почва прогреется до +15°С. Чтобы ускорить этот процесс, грядки заранее можно пролить горячей водой и накрыть пленкой. В кашпо и контейнеры посадить ипомею можно и раньше – в случае холодов их можно будет занести в дом. Для растений готовят посадочные ямы глубиной до 15 см. При групповой посадке между кустиками выдерживают расстояние 40 см, между рядами – 70 см. Длинноплетистые сорта можно посадить чуть свободнее. А если есть желание получить плотный ковер, расстояние между рядами можно сократить. Рассаду заглубляют таким образом, чтобы первое междоузлие оказалось под землей.  Далее саженцы поливают и накрывать прозрачными колпаками или агроволокном, чтобы в случае похолодания растения не замерзли. Снимают их тогда, когда молодые кустики начинают обрастать новыми листочками. Уход за ипомеей батат в открытом грунте Ипомея батат – культура очень неприхотливая. Переживать за то, что вокруг этой красавицы придется плясать танцы с бубнами, не стоит. Самое главное, что ей потребуется – это регулярный полив. Засуху растения переносят не очень хорошо, а потому либо регулярно поливайте посадки, либо мульчируйте их – в таком случае отсутствие поливов будет не так страшно. Если перед посадкой в грунт были внесены удобрения, растения можно не подкармливать. Но чтобы кустики были плотными и густыми, в течение сезона рекомендуется внести 2-3 подкормки. Очень хорошо ипомея реагирует на внесение органики – настоя коровяка, куриного помета, травяных настоев. Для подкормки можно использовать и гранулированную органику «Куровит». По мере роста можно производить обрезку растений: прищипывать макушки для лучшего ветвления. Болеет ипомея достаточно редко. На стадии рассады ее может поразить черная ножка. В целях профилактики растения нужно обрабатывать препаратами «Триходерма Вериде» и «Тетрис». Различные виды гнилей могут атаковать посадки в случае повышенной влажности почвы и воздуха. Для борьбы с гнилями используют фунгициды «Бактерра», «Фитолавин». Из вредителей ипомею в открытом грунте чаще атакуют слизни – уж очень они любят полакомиться листьями этой культуры. Для профилактики кустики можно опудривать древесной золой или горчицей. Размножение ипомеи батат Размножать ипомею батат можно делением клубней. Но проблема в том, что декоративные сорта дают слишком мелкие клубни или не дают их вовсе. Гораздо проще, быстрее и эффективнее размножить эту культуру методом черенкования. Что необходимо сделать? Нарезать черенки, каждый из них должен иметь по 2 междоузлия; Поставить их в воду с добавлением стимулятора корнеобразования «КорнеСтим»; Через 5-7 дней черенки обзаведутся корешками; Далее их необходимо высадить в легкий и питательный грунт, полить раствором препарата «Амицид» для более быстрой адаптации; Поставить в хорошо освещенное место с температурой +20…+23°С; Через 3-4 недели молодые растения окрепнут и обзаведутся хорошими корешками. Если черенкование производилось весной или в начале лета, молодые растения можно высадить в открытый грунт. Но чаще черенкование проводят в конце лета с целью сохранить растение для посадки в следующем году. Как сохранить ипомею батат зимой? Зиму в открытом грунте ипомея не переживет – уж очень она теплолюбива. Цветоводы поступают следующим образом: нарезают в августе или сентябре черенки, аналогичным образом укореняют их в воде, далее высаживают в отдельные горшочки и растят в домашних условиях как комнатные цветы. Зимой ипомея будет расти и развиваться медленно, поэтому переживать за то, что она превратится в пышный куст и займет добрую часть подоконника, не стоит. Единственная проблема, которая может возникнуть – это поражение паутинным клещом. В квартирных условиях листья ипомеи часто становятся излюбленным обедом этих насекомых. Чтобы растения не пострадали от паутинного клеща, их нужно обрабатывать «Зеленым мылом». А если клещик все-таки поселился, кроны необходимо опрыскать препаратом «БиоКилл» или «Фитоверм». Весной за 1-1,5 месяца до предполагаемой даты высадки рассады в открытый грунт с маточного растения опять нужно нарезать черенки и повторить всю схему: укоренить их в воде, высадить в горшочки, вырастить дома. За пару недель до высадки, как и любой другой рассаде, саженцам ипомеи показано закаливание. Также не помешает опрыскать их раствором регулятора роста «Биосил» – он укрепит их иммунитет и ускорит адаптацию в открытом грунте. Когда установится стабильно теплая погода, грунт прогреется, рассаду можно будет высадить на постоянное место. Стоит ли сажать ипомею батат? Однозначно да, если вы любите растения с декоративными листьями, в поисках чего-то неприхотливого, что будет красиво смотреться на переднем плане вазонов или создавать густой и объемный ковер в цветнике. И совсем не обязательно ждать весны – если увидели в продаже черенки или их же предлагают вам соседи по даче, смело берите! Посадите в горшок, будете до весны выращивать дома, а ближе к лету высадите в саду. 

Когда цветет незабудка весной будто голубые облака спускаются с неба в сад. Милое растение украсит любой участок, не потребовав особых забот. Не забудь! Скромный цветок из семейства бурачниковых. Бывают одно- и многолетние виды, культивируется как двулетник. Встречается в природе по всему свету: в Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии. Любит расти во влажных местах. Кустик не выше 40 сантиметров. Изящные стебельки и узкие светло-зеленые листочки, которые могут отличаться по форме. Соцветие-завиток усеяно массой цветов. Лепестки не только пронзительно голубые, синие, но и белого, розового окраса. В середине каждого пятилепестья - желтый глазок. Незабудки Цветение обычно в мае-июне. Но есть разновидности, раскрывающие бутоны в течение лета. Выращивание в горшке при грамотном уходе обеспечивает цветущий вид весной и осенью, продолжающийся полтора месяца. У незабудочки есть «двойники», расцветающие с ней в одно время. Бруннеру, многолетник, отличают большие листья (часто очень декоративные) «сердечком». Пупочник - также обладатель более крупной листвы и цветков. Последние имеют выпуклую серединку. В большинстве культур незабудка – символ преданности, нежности и любви, памяти. Ее название - словно заклинание: «Не забудь меня!». Интересно, что растение в переводе с латыни значит «мышиные уши». Подразумеваются опушенные листочки, похожие на ушки грызунов. ВИДная какая Насчитывается немало разновидностей культуры. Чаще всего в саду можно встретить следующие виды и сорта. Альпийская (садовая) Название подсказывает ареол обитания «прародительницы». На ее основе вывели множество гибридов разных оттенков и размеров. Миниатюрные, около 15 см, Indigo (насыщенный тон между голубым и синим), Compinidi темно-голубого оттенка с белым глазком, Можно выбрать ростиком повыше розовоцветковых: нежную Rosylva и более насыщенную Carmine King. Незабудка альпийская Snowsylva радует мелкими белоснежными цветиками. Представители вида предпочитают солнце, но получится выращивать и в полутени. При посеве семян можно получить цветы другой окраски. Такое нередко случается при расщеплении сортовых признаков. Лесная Влажные уголки под сенью деревьев подойдут лесной незабудочке. Растение достигает 30 сантиметров. В отличие от других незабудок, у этой совпадают длина цветоножки и чашечки. В культуре бывает с цветками голубой, белой, розовой (Nina Rose) «масти». Надо сказать, что в разных источниках некоторые культивары относят или к лесной, или к альпийской разновидности. Болотная Часто встречается на речных берегах, у ручьев, в болотистой местности. Кустик крупнее, доходит до 40 см, побольше листва и цветки. А главное: цветение долгое с весны и до осени. Достойные внимания сорта: белоцветковый Ice Pearl, синий цветик у Mermaid, ярко-голубой привлекает к Semperflorens. У Variegata традиционный тон соцветий, но листовые пластинки выделяются мраморным рисунком с бело-кремовыми вкраплениями. Расставленноцветковая Растение культивируется как двулетник с 1868 года. В основном отличает выразительный темно-синий цветочек, но имеются экземпляры в небесном, розовом, белоснежном «наряде». На место! Незабудка предпочитает полутенистые участки в саду. Можно посадить и на солнечных локациях, но время цветения сократится вдвое. Это не относится к альпийской разновидности. Она прекрасно чувствует себя на ярком солнце. В южных регионах питомцев лучше притенять. Выбирая территорию, где сажать, учитывают также два момента. После отцветания растение теряет декоративность. Поэтому подбирают «соседей», которые скроют затем ее непрезентабельный вид. Кроме того, наиболее красива культура на второй год после посадок. А потом цветки измельчаются, внешность становится неряшливой. Необходимо снова сажать. Но множится самосевом и пересадку переносит легко, даже когда цветет. Питомец хорошо развивается в некислом, умеренно плодородном   грунте. Если выращивать на слишком жирной земле, культура теряет привлекательность: стебли вытягиваются и полегают. Рекомендуется вносить на квадратный метр площади 4-5 килограммов компоста (перегноя, можно листового). И добавить песка, глинистая почва потребует ведро. У незабудочки поверхностные корни, застоя влаги она не выносит. Помимо легкой воздухопроницаемой почвосмеси обязателен дренаж. Приветствуется посадка на приподнятой клумбе, где обеспечен сток воды, и пространство достаточно продувается. В низких местах, где по весне застаиваются талые воды, сажать растение нельзя: загниют корешки. Вырасти меня Выращивать пригожницу (одно из народных названий) можно посевом семян в открытом грунте, через рассаду. Особо ценные культивары размножают черенкованием, при семенном способе есть риск потерять сортовые признаки. Также разводят делением куста. Сев в открытый грунт Посев семян (например, «Незабудка садовая голубая») в открытом грунте обычно приходится на май-июнь. Зародыши высевают на разводочные грядки, немного присыпая влажным песком. Хорошо замульчировать посевы для сохранения влаги. Появившиеся спустя недели две-три всходы пикируют, когда сформируются 2-3 пары настоящих листиков. На постоянное местожительство молодняк пересаживают в конце августа с дистанцией 20 см друг от друга. Расцветают питомцы следующей весной. Допустим и подзимний посев (октябрь-ноябрь). Происходит естественная стратификация семян, после чего они делаются более устойчивыми к перепадам температур, быстро всходят и зацветут уже в мае. Семенного материала берут на треть больше. Почва рекомендуется не слишком тяжелая, и дренаж обязателен, чтобы не было загнивания семени. Присыпают посевы небольшим слоем земли. Выращивание через рассаду Способ, когда растение-двулетник заставляют цвести в тот же год после посева. Для этого культуру надо вырастить из рассады с «посевной» в феврале. В горшочки с дренажом на дне насыпают легкий субстрат: дерновая земля + песок (2 к 1). Обязательно обеззараживают розовым раствором марганцовки. Мелкие зародыши вдавливают легонько в почвосмесь, присыпая песком. Накрывают посеянное пленкой (стеклом), ставят в теплое помещение (+18-20 градусов). После появления ростков уход заключается в ежедневном проветривании (чтобы избежать грибных инфекций). Увлажнение - только при подсыхании почвогрунта. С появлением первых настоящих листиков укрытие убирают, рассаду помещают в место попрохладнее (около 16-18°С). В это время важно досвечивать сеянцы. Иначе незабудка вытянется. Поливы только из пульверизатора, чтоб без пересыхания и переувлажнения. С появлением 2-3 пар настоящих листочков проводят пикировку. Удаленные «особи» реально пересадить в другую емкость: они хорошо приживаются. Посадить кусточки уже с бутончиками на улицу возможно в конце апреля, в мае незабудка порадует цветами. Но когда растение «торопят», оно может затем спокойно перезимовать, а иногда погибает в зиму. На второй год бывает, что начинает плохо расти-цвести. Оставшиеся от пикировки растеньица можно позже не переваливать на клумбу, а поместить в уличные контейнеры. По окончании цветущего периода заменить на однолетники. Выращивание из черенков Сортовые экземпляры часто разводят черенкованием. Для этого в мае-июне срезают с взрослых кустиков 4-5 сантиметровые верхушечные побеги. Помещают в смесь песка и перлита. Улучшить приживаемость поможет стимулятор корнеобразования «Корневин». Посадка укоренившихся саженцев в цветник при высоте 8-10 сантиметров. Цветут в этот же сезон, но цветение обычно слабое и недолгое. В зиму посадки лучше замульчировать. Деление куста Легко вырастить растение, поделив кустик. Пригожница отлично приживается даже в цветущем виде. Рассеивается сама по саду, только дай волю. Поэтому цветоводы, увидев не в том месте незабудочку, переносят ее куда нужно. Совет да уход В отличие от многих цветов в цветнике горлянка (и так кличут в народе) не привередлива, ухаживать за ней легко. Поливы регулярные. Почва должна быть слегка увлажненной, без застоя влаги, иначе корни растения загниют. При пересыхании цветение не такое пышное и долгое. Помогает сохранять почвогрунт влажным мульча (перегной, кора, торф). Культуру подкармливают в начале мая. Для активного роста готовят следующий раствор. На ведро воды берут по чайной ложке «Мочевины», нитрофоски и сульфата калия. Расход — 2 литра на квадратный метр. Эту же смесь можно использовать и осенью. Или выбрать готовое жидкое комплексное удобрение «Здравень Аква для садовых цветов». Незабудка: как еще ухаживать? Рыхлить грунт около кустиков, пропалывать сорняки. Уход необходим, когда отцветает скромная красавица. Потерявших декоративность «растюшек» в основном обрезают или убирают совсем. Оставляют несколько экземпляров для сбора семян. Или предоставляют цветикам возможность размножаться самосевом. На защите Чаще всего представительница семейства бурачниковых болеет мучнистой росой, корневыми гнилями. Первая напасть проявляется белым налетом на листве, стебельках. Случается при застое влаги, загущении посадок в открытом грунте. Пораженные кусты удаляют, посадки опрыскивают фунгицидами («Скор»). Корневая гниль сигнализирует пожелтением листиков и замедлением роста. Для профилактики стоит опрыскать незабудки спустя дней десять после всходов «Хомом». Больных питомцев удалить. Придется ухаживать, спасая от вредителей. Более всего растение страдает от тли, слизней, паутинного клеща. Тля высасывает сок из молодых побегов, бутонов, отчего они деформируются, появляется уродливость цветов. На помощь придут препараты «Фитоверм», «БиоКилл». Средства эффективны и от клещика. Последний - нападает во время засухи, покрывая листья тонкой паутинкой. Листовые пластинки желтеют, сохнут. В качестве меры профилактики — опрыскивание водой в жару. Во влажные дни норовят полакомиться молодыми листиками и цветоносами моллюски. Можно устроить барьеры в виде измельченной яичной скорлупы, кофейной гущи возле куста. Или собирать брюхоногих вручную в перчатках. В крайнем случае, применять специальные препараты. Нежное украшение сада Незабудки - один из символов весны. Облака лазоревых, розовых, белых цветов дарят саду легкость, воздушность. Очаровательны, когда окружают словно дымкой первоцветы с большими цветками: тюльпаны, нарциссы, весенние анемоны, шарики декоративных луков. Особенно хороши в бордюрах. Влаголюбивое растение сажают у водоема, где оно органично выглядит в компании цветущих в это же время - бадана, калужницы, ириса болотного. Невысокие цветочки стоит посадить и на альпийской горке. Группки из нескольких кустиков дополнят почвопокровников: молодило, очитки, флокс шиловидный. Растение необычайно привлекательно выглядит в саду природного стиля. На освещенных полянках по соседству с маргаритками, анютиными глазками. Может прекрасно расти в полутени под деревьями, раскинувшись подобно голубому ковру. Сочетается с теневыносливыми примулами, кукушкиным цветом. Раноцветущая культура дополняет на клумбе просыпающихся позднее: хосту, астильбу, пионы и другие многолетники. Незабудки, отцветая, теряют нарядный вид, и пышно цветут лишь на второй год после посадки. Но ради чудесных мгновений стоит выращивать их и ухаживать за ними. Фото автора

Семена — это основа любого сада и огорода. От их качества напрямую зависит будущий урожай и здоровье растений. Однако через некоторое время после приобретения семена могут потерять всхожесть. Почему это происходит, как продлить жизнь семян и определить всхожесть посевного материала расскажем в этой статье. Что такое всхожесть? Всхожесть семян — это их способность давать нормальные ростки при соблюдении определенных условий. Этот показатель выражается в процентах и является ключевым критерием оценки качества семян.  Со временем всхожесть снижается и семена теряют способность к прорастанию. Поэтому важно понимать, какой срок хранения семян считается оптимальным для каждого вида. Какие факторы влияют на срок хранения? Температура. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее разрушается внутренняя структура семян. Оптимальная температура для хранения большинства видов семян варьируется от +10 до +15 °С. Влажность. Повышенная влажность способствует развитию плесневых грибов и гнилей. Для хорошей сохранности семян необходимо поддерживать этот показатель на уровне не выше 50%. Освещение. Семена лучше хранить в темном месте или непрозрачной упаковке, так как солнечные лучи негативно влияют на зародышевые клетки. Исходное качество семян. Собранные вручную семена или купленные в непроверенных местах чаще подвержены быстрой потере всхожести. Условия первичной обработки и упаковки. Правильная сушка и качественная упаковка значительно увеличивают срок хранения. Сроки хранения семян Овощи и пряные травы 2–3 года. Пастернак, укроп, фенхель, лук шнитт, сельдерей. 4–5 лет. Баклажан, щавель, петрушка, лук порей, морковь, перец, салат, свекла, редис, чабер, шпинат, брюква, морковь, дайкон. 5–6 лет. Горох, спаржа, фасоль, томат, бобы, кукуруза. 6–8 лет. Капуста, кабачок, редька, арбуз, тыква, огурец. Цветы 1–2 года. Астра однолетняя, дельфиниум, вербена, бегония, календула, анютины глазки, примула, колокольчик карпатский. 2–3 года. Хризантема, виола, рудбекия, маргаритка, гайлардия, герань, незабудка, декоративный подсолнечник. 3–4 года. Георгина, гипсофила, шалфей, петуния, львиный зев, тысячелистник. 4–5 лет. Космея, настурция, люпин. 5–6 лет. Василек, душистый горошек. 6–7 лет. Амарант, бальзамин, целозия. 7–8 лет. Душистый табак. Собранные со своих растений семена хранятся не так долго. В среднем их срок хранения около 2–3 лет. Здесь многое зависит от условий сбора семян. Советы по хранению семян Храните семена в прохладном помещении с постоянной температурой около +10…+15 °С. Используйте герметичные контейнеры или пакеты с зип-застежкой для предотвращения попадания влаги. Для хранения выбирайте сухие места вдали от отопительных приборов и кухонных плит. Емкости с семенами размещайте в шкафах или коробках, защищенных от проникновения света. Признаки ухудшения качества семян Внешнее потускнение цвета или изменение оттенка поверхности семян. Наличие видимых повреждений оболочек, трещин или отверстий. Неприятный запах гнили или затхлости. Образование белого налета или плесени на поверхности семян. Мягкость или хрупкость семян при нажатии на них пальцами.  Семена, имеющие перечисленные выше признаки лучше не сеять, так как вероятность, что они дадут всходы, минимальна. Как проверить семена на всхожесть Есть несколько способов проверить всхожесть семян. Проращивание и определение процента всхожести Необходимо взять бумажную салфетку, смочить ее теплой водой и разложить на ровной поверхности. Затем на одну часть салфетки помещают несколько семян выбранного сорта и накрывают второй частью. Все это убирают в пластиковый контейнер и помещают в теплое место. Примерно через неделю оценивают число проклюнувшихся семян. Процент всхожести рассчитывают по формуле: количество проросших семян/общее число заложенных семян х 100%. Если процент всхожести получился менее 50%, то лучше приобрести свежие семена. Калибровка в водном растворе Семена опускают в емкость с водой, перемешивают и оставляют на 7 минут. После этого оставшиеся на поверхности семечки убирают, а те, что опустились на дно просушивают при температуре 25 °С или сразу высевают. Этот способ подойдет для проверки семян огурца, дыни, арбуза. А вот для семян кукурузы, укропа, кориандра этот способ не подходит, так как они очень сухие. Семена астровых и других культур с «хвостиками» и вовсе не смогут утонуть. Для гранулированных семян такой способ не подойдет, так как защитная оболочка в воде растворится. Правильное хранение семян позволяет экономить средства и получать стабильно высокие урожаи. Перед началом каждого сезона необходимо проводить ревизию семян, обновлять устаревшие партии, а для оставшихся создать хорошие условия хранения.

Этот роскошный кустарник завоевал внимание и любовь европейских садоводов в XIX веке, хотя впервые его завезли в Европу в самом начале XVIII века. Наибольшее распространение буддлея получила в XX столетии, и с тех пор это один из любимых декоративных кустарников многих садоводов. Описание буддлеи Род буддлея (это название Карл Линней дал кустарнику по имени английского ботаника и священника Адама Баддла), из семейства Норичниковые, включает в себя более 100 видов, обитающих в тропических и субтропических областях Америки, Африки и Азии. Наиболее популярной среди садоводов стала буддлея Давида или изменчивая родом из Китая, которую в 1869 годупривез в Европу миссионер из Франции Арман Давид. Буддлея Давида Пинк Каскад Этот листопадный раскидистый кустарниквырастает от 2 до 3 метров в высоту, хотя иногда может расти в виде деревца и тогда он достигает 5 метров. У буддлеи слегка поникающие побеги, на которых расположены простые листья удлиненной ланцетной формы с заостренными концами, длиной до 25-30 см. Их верхняя сторона окрашена в темно-зеленый цвет, изнаночная же — светло-желтая, густо опушенная. Во время цветения на концах побегов образуются пушистые соцветия-колоски длиной до 40 см, состоящие из мелких лиловых цветочков, источающих нежный медовый аромат. Цветение длится около 6 недель – в конце лета и осенью. В это время буддлея немного напоминает сирень, отчего ее иногда и называют осенней сиренью. И кстати, у буддлеи есть еще название «бабочковое дерево», так как во время цветения вокруг нее порхает множество бабочек, питающихся ее нектаром. Буддлея Давида очень неприхотлива, она широко распространилась в европейских садах. И в нашей стране растение тоже нашло своих поклонников. Буддлея вполне успешно выращивается не только в центральных, но даже в некоторых сибирских регионах, но здесь для нее необходимо создавать определенные условия. Разнообразие сортов буддлеи Селекционеры не оставили в стороне это растение, и их стараниями создано много сортов, отличающихся соцветиями оригинальной окраски. Berries and Cream. Кустарник высотой около 2 м. Цветочки, имеющие пурпурный и белый окрас образуют ароматные соцветия-метелки до 20 см длиной. Выдерживает морозы до -29 °С; Black Night. Кустарник высотой не более 1,5 м. Цветочки темно-фиолетовой окраски собраны в ароматные соцветия до 35-40 см длиной. Выдерживает морозы до -23 °С; Буддлея Давида Блэк Найт Flower Power (Bicolor). Кустарник высотой 1,8 м. Окраска бутонов темно-фиолетовая, распустившиеся цветки становятся оранжевыми, образуют густые соцветия до 30 см. Выдерживает морозы до -23 °С; Harlequin. Кустарник высотой 1,5-2 м. Листья по краям более светлого окраса. Соцветия-метелки 25-30 см длиной пурпурно-красного цвета. Выдерживает морозы до -23 °С; Ilede France. Куст образован поникающими побегами до 2-2,5 м длиной. Пурпурные цветки образуют крупные соцветия, достигающие 40-60 см. Выдерживает морозы до -18 °С; White Ball. Кустарник высотой 1,5 м. Плотные соцветия 30 см длиной образованы белыми цветками. Выдерживает морозы до -35 °С; White Profusion. Кустарник высотой 1,5-1,8 м. Соцветия-метелки около 25 см длиной довольно рыхлые, с белыми цветочками. Выдерживает морозы до -18 °С. Miss Ruby. Кустарник высотой 1,5 м. Соцветия плотные, до 25 см длиной, образованы цветками розово-цикламенового оттенка. Выдерживает морозы до -23 °С. Выращивание буддлеи Для посадки кустарника лучше всего брать саженцы в горшках с хорошо развитой корневой системой. Выбор подходящего места Сначала нужно выбрать подходящее для этого растения место в саду. В регионах средней полосы для растения следует выбирать участок с наиболее комфортными условиями. И сразу нужно учесть все нюансы, потому что буддлея не очень любит пересадки. Это должен быть открытый солнцу участок, защищенный от пронизывающих ветров и от сквозняков; Также здесь не должна застаиваться влага весной при таянии снега и летом во время дождей; Неплохо посадить буддлею на небольшую возвышенность или на легкий южный склон, чтобы почва хорошо прогревалась солнцем; В то же время желательно, чтобы земля под кустами всегда оставалась слегка увлажненной; Почва должна иметь нейтральные показатели кислотности; А также быть хорошо дренированной, рыхлой, богатой питательными веществами. Сажать буддлею можно только после окончания весенних заморозков. Подготовка посадочной ямы Если нужно посадить несколько кустов буддлеи, следует оставлять между ними промежутки от двух до трех метров, чтобы разросшимся кустам не было тесно. Посадочную яму готовят размером 40х40 см, глубиной она должна превышать длину корней на 20 см. На дне выкопанной лунки обязательно устраивают дренажный слой толщиной 10-15 см из компонентов крупной фракции. Субстрат для посадки должен быть рыхлым, водо- и воздухопроницаемым и питательным; его готовят из садовой земли, смешанной с таким же количеством компостаилиперегноя, куда добавляют минеральное удобрение (любое комплексное или суперфосфат). Там, где почва чересчур тяжелая глинистая, можно составить смесь из следующих компонентов: дерновая земля-перегной-песок-торф в пропорции 1:1:1:1. Посадка Подготовленный грунт насыпают в яму холмиком и на нем размещают корни саженца буддлеи, равномерно распределяя их, и затем засыпают тем же грунтом, уплотняя его. Кустик постоянно встряхивают, чтобы земля равномерно распределялась между корешками и заполняла все промежутки. Засыпав все корни грунтом, его еще раз хорошо уплотняют, затем куст поливают, а когда вся вода впитается, поверхность мульчируют какой-либо органикой (перегноем, компостом, опилками, торфом). Очень важно, чтобы корневая шейка саженца была на одном уровне с поверхностью земли. Уход за буддлеей Поливы Посадив кустарник, нужно следить, чтобы почва под ним всегда оставалась влажной, особенно на первом этапе, пока они будут приживаться и наращивать корневую систему. В дальнейшем буддлею нужно будет поливать только в случае жаркой и сухой погоды. На один взрослый куст достаточно 10 л теплой воды. Для полива по периферии куста делают неглубокую канавку, в которую и выливают воду. Подкормки Чтобы буддлея хорошо росла и обильно и долго цвела, ей необходимы подкормки. Первый раз буддлее дают удобрение рано весной, с началом роста побегов. Для этой цели лучше всего подойдет комплекс минеральных удобрений, в котором больше всего азота, так нужного в это время для стимулирования роста ветвей и листьев. Это может быть удобрение из серии ОМУ или Фертика с пометкой «Весеннее». Или можно сначала дать Карбамид (мочевину) - рассыпать под кустом по снегу, а через некоторое время внести Нитроаммофоску. Время второй подкормки наступает с началом формирования цветочных бутонов. Это должно быть комплексное удобрение, содержащее больше фосфора и калия, так как именно эти элементы необходимы для более пышного цветения. Хорошо себя показал комплекс «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» - жидкое органоминеральное удобрение со сбалансированным содержанием основных элементов N P K (4,6%:2,7%:3,2%) и набором важных микроэлементов. Применять его можно какв виде корневых, так и внекорневых подкормок. Через 4 недели можно еще раз подкормить буддлею этим же удобрением. Последнюю подкормку дают осенью, в сентябре-октябре (смотря по региону выращивания), используя фосфорно-калийные удобрения. Это может быть: Древесная зола гранулированная; Сульфат калия; Двойной суперфосфат; Монофосфат калия. Эти удобрения повышают иммунитет растений, помогают им подготовиться к зимовке. Буддлеядовольно неплохо реагирует и на органические удобрения. Один раз в месяц ее можно подкормить раствором коровяка, разведенного 1 к 10, или использовать «Куровит» - гранулированный куриный помет. Главное – не перекормить растение, чтобы не вызвать неумеренный рост зеленой массы в ущерб обильному цветению. Мульчирование Буддлея любит увлажненный рыхлый грунт и поддерживать его в таком состоянии помогает мульчирование органическими материалами. Этот прием позволит решить сразу несколько важных задач: Сохраняет в почве влагу; Защищает корни от перегрева в летнее время; Препятствует росту сорняков; Разлагаясь, органика делает грунт более плодородным; Зимой защищает корневую системы от промерзания. Буддлею следует мульчировать именно органической мульчей, и выбор таких материалов довольно широк: компост, перегной, измельченная кора или солома, торф, полуперепревшие опилки, скошенная трава. Мульчируют кусты буддлеи весной, после прогревания земли, укладывая ее слоем 6-8 см таким образом, чтобы около побегов оставалось немного свободного места. Каждую весну мульчу обновляют, подкладывая сверху новый слой органики. Обрезка куста Буддлею нужно обрезать, проводя санитарную и формирующую обрезку. Весной, как только сняли укрытие, у буддлеи вырезают сухие, сломанные и подмороженные побеги. Когда потеплеет, и начнут набухать почкиу высокорослых сортов обрезают побеги до 60 см, у низкорослых – до 20-30 см.Таким образом на обрезанных побегах нарастут новые ветки, каждая из которых будет заканчиваться соцветием.Обрезку делают над почкой, направленной на периферию куста. Одновременно срезают пересекающиеся, тонкие и загущающие куст ветки. Летом нужно обрезать увядающие соцветия – это позволит растению выглядеть более опрятно и привлекательно, и даст ему силы для формирования новых соцветий. В итоге цветение будет более пышным и продолжительным. Осенью нужно обрезать все побеги на высоту 35 см, также удалить сухие и сломанные веточки. Некоторые садоводы проводят обрезку побегов на уровне земли, что особенно актуально в регионах с более суровым климатом. Весной буддлея хорошо восстанавливается, активно наращивая новые побеги. Обрезку проводят острым инструментом, в сухую погоду. Зимнее укрытие В нашей стране кусты буддлеи на зиму укрывают. После осенней обрезки, кусты высоко засыпают сухим торфом, смешанным с песком, после чего на куст и в приствольный круг насыпают высокий слой листьев (отлично подходит дубовый лист) и сверху набрасывают укрывной материал, прижимая его по краям. Весной сначалаприподнимаютукрывной материал для проветривания, выгребают сухие листья и снова накрывают куст. Полностью снимают укрытие после оттаивания грунта. Если буддлею посадили весной текущего года, то осенью куст лучше выкопать, переместить в контейнер, и поставить на зимовку в непромерзающем, светлом и холодном помещении. Вредители и болезни Буддлея не подвержена заболеваниям, а из вредителей очень редко в жаркую и сухую погоду на нее могут напасть паутинные клещи и белокрылки. В этом случае нужно провести обработку акарицидным или инсектицидным препаратом. Размножение буддлеи Выращивание из семян Для этой цели семена импортных производителей покупают в магазине. Семена буддлеи мелкие, поэтому для упрощения процедуры посева их лучше смешать с песком. Для посева берут широкие контейнеры с дренажными отверстиями и наполняют рыхлой и влажной почвой. Посев проводят поверхностно, слегка прижимая семена к поверхности грунта, после чего плошку накрывают пленкой или помещают в п/пакет и ставят в теплое место (+22…+25 градусов), хорошо освещенное, но не под прямые солнечные лучи. Всходят семена быстро – первых всходы появятся через 1-2 недели. Пленку приоткрывают для проветривания, окончательно снимают с контейнера, когда сеянцы немного подрастут. Полив проводят осторожно, изредка в поливную воду добавляют марганцовку для профилактики черной ножки. С появлением 2-3 пар настоящих листьев растеньица пикируют, размещая их по отдельным горшочкам (лучше всего использовать торфоперегнойные горшки). Рассаду держат на солнечном окне, затем приступают к закаливанию, вынося на балкон или открывая окно (но не сквозняке). В июне подросшую рассаду переносят в сад. Размножение черенками Наиболее простой способ размножения буддлеи - черенкование. Притом черенки можно срезать как с середины лета – полуодревесневшие, так и весной или осенью - одревесневшие. На каждом черенке должно быть три и более почки. Укоренять черенки можно как в воде, так и в грунте. Можно наполнить горшочки влажным рыхлым субстратом, посадить в него черенки (предварительно опудрив Корневином) и поставить в пакет, либо накрыть пленкой или обрезанной бутылкой. Каждый день нужно приоткрывать и проветривать контейнер с черенками, а также следить за влажностью грунта. Примерно через месяц появятся корешки и саженцы переносят в сад в школкудля подращивания. Черенки, укореняющиеся в воде, сажают в горшочки и также ставят в саду. Лучше поместить их в легкой полутени, прикрыв от яркого солнца. Саженцы буддлеи, выращенные как из черенков, так и из семян не стоит в первый год оставлять на зиму в саду. Их нужно пересадить в более просторные горшки и поставить в любое неотапливаемое светлое помещение, с температурой воздуха около нуля. Высадку в сад производят весной, после окончания заморозков. Буддлея в дизайне сада Раскидистые кусты буддлеи прекрасно будут выглядеть на фоне газона, даже один такой куст украсит зеленую лужайку. Но и с другими кустарниками буддлея составит отличные композиции: ее можно посадить рядом с гортензией, жасмином, спиреей и вейгелой. Многолетники с крупными фактурными листьями - хосты, роджерсии, дармеры также станут ей прекрасными компаньонами, как и разнообразные злаки. Среди цветущих многолетников, таких как флоксы, эхинацеи, нивяники и рудбекии буддлея станет ярким центром. Невысокие буддлеи составят компанию почвопокровникам, будут хорошо смотреться в рокариях или в нижнем ярусе миксбордера. Из высокорослых сортов буддлеи можно создавать роскошные живые изгороди или посадить их в глубине сада как фоновые растения. Подбирая компаньонов для буддлеи следует брать во вниманиене только эстетическую совместимость растений, но и подбирать виды со схожими требованиями к условиям выращивания.

Осенняя обрезка питомцев в цветнике - важный этап ухода. Некоторые могут обойтись без этой процедуры, другие в ней нуждаются. Расскажем, как правильно провести работы. Осенняя «хирургия» Обрезать или не обрезать? Укрывать или не укрывать? Вопросы, волнующие каждого цветовода перед наступлением самого холодного времени года. В зависимости от вида растения одни срезают, какие-то оставляют в засохшем состоянии до весны. Есть и те, которых «стрижка» способна погубить. Из цветущих декоративных кустарников розы нуждаются в обрезании перед зимовкой, как и клематисы из лиан. Их уменьшают в размерах, исходя из группы, разновидности (то же самое относится к гортензиям). Многие многолетники подают сигнал сами: их листья, стебли желтеют или чернеют. Если лист зеленый, лучше не спешить, зелень еще питает корневую систему. Обычно многолетние цветы укорачивают, оставляя небольшие пенечки в 3-5 сантиметров. В растительных остатках способны сохраняться многие болезни (черная пятнистость на розах, серая гниль на лилиях и т.д.), зимуют вредители (тля, различные гусеницы, жуки и даже мыши). Желательно их удалить с участка или сжечь, не компостировать. У некоторых цветов (гелениум, волжанка) листовые пластинки, стебли легче убрать по окончании сезона. Иначе к весне они затвердеют и обрезка затруднится. Другие многолетники типа рудбекии, посконника дают обильный самосев. Чтобы не выпалывать на следующий год «самосеек» по всей территории, их состригают в осенний период. «Сушняк» также убирают, чтоб не добавлять себе лишней заботы в горячую страдную пору. Работы проводят с последних дней октября до начала ноября и до половины месяца завершают укрытие. На сроки влияют регион, погода. При проведении операции пользуются хорошо заточенным, продезинфицированным секатором. Против Есть культуры, которым обрезка способна навредить. Оставшись без «верхней одежки», они могут не перенести зимних холодов. Или при повреждении цветочных почек в будущем лишатся цветения частично и даже полностью. Среди неприкасаемых зимнезеленые: гейхера, морозник, камнеломка, барвинок, злаки, вечнозеленые рододендроны  из кустарников, княжик из лиан и другие. Засохшие цветы, травы иногда не теряют привлекательности, служат украшением зимнего пейзажа. Необрезанные экземпляры, как сказано выше, лучше задерживают снег, сохраняясь при  сильных морозах. Особенно при малоснежных зимах. Некоторые цветоводы обходятся без осенней «экзекуции». Если многолетники выходят из «мертвого сезона» здоровыми, значит, их все устраивает. Очищать от органического мусора придется по весне. Но условия на усадьбах разнятся (например, много снега, из-за чего культуры ломаются, выпревают). Поэтому не все так однозначно. Стричь. И точка! Какие многолетние растения нужно обрезать на зиму из часто встречающихся на клумбах? Роза Для королевы сада подобная операция считается необходимой. Снижается риск грибных инфекций, укрывать подрезанных колючих красавиц, особенно с толстыми стеблями, легче. Выбирают правильное время для проведения работ. Розалинду укорачивают с наступлением стабильных заморозков ночью до -5 градусов (в конце октября - начале ноября). Более ранняя обрезка стимулирует рост побежков, что ослабит растение на покое. Чайно-гибридную группу роз и флорибунду можно подстричь до 40 см-полуметра, оставляя четыре-пять крепких стеблей.  Полиантовые розочки еще короче. У плетистых, почвопокровных, шрабов убирают только концы побегов. При короткой «стрижке» рискуют цветением. Обязательно отсекают слабые, поврежденные, невызревшие, загущающие куст побежки, Срез косой, чуть выше почки, чтобы избежать застоя влаги. Плетистых красавиц снимают с опор, сворачивают, укладывают на пенопласт и сверху ставят деревянный ящик.Такие «домики» подойдут и остальным. Простой вариант: поставить 2 небольшие дуги для парника крест-накрест, обмотать плотным спанбондом с полиэтиленом поверх. Места больших срезов обрабатывают пастой «РанНет», зеленкой или другими дезинфицирующими средствами. Гортензия Как и травянистые многолетники, гортензии обрезаются по-разному. Древовидная и метельчатая цветут на новых приростах. Поэтому многие садоводы «режут» их именно в осеннее время. Ветки не обломает снегом и отрастет множество молодой поросли, гарантирующей пышноцвет. Весна не исключается, но в этот период трудно уловить начало сокодвижения, что чревато при обрезании вытеканием сока и ослаблением питомца. У древовидной оставляют пеньки около 20 см (в других источниках выше). Куст метельчатой формируют из трех-пяти основных крепких стеблей. Его не режут осенью под корень, а сохраняют на прошлогодних побегах по 3 почки. Операцию начинают со второго года жизни питомца. Обе разновидности зимуют без «домиков». Обрезка гортензии Крупнолистную неженку «укутывают» и обходятся лишь санитарным вариантом подрезки. Ведь бутоны закладываются на прошлогоднем приросте. Радикальная «стрижка» может оставить многолетний декоративный кустарник без цветов. Клематис Еще одна культура, которой необходима  подрезка перед уходом на покой. Прием влияет на появление хорошего прироста, избавляет от загущения, улучшает цветение лианы. Только необходимо учесть группу обрезки:1,2 или 3. У представителей первой, цветущих на побегах прошлого года, нужно обрезать немного верх (или оставить как есть). Основную часть ломоноса не трогают. Спускают с опор, сворачивают колечком на земле и утепляют. У второй - плети уменьшают наполовину (до 1-1,5 м). Бутоны у этих клематисов закладываются на прошлогодних и побегах текущего года. Цвести будут дважды за сезон. «Третьегруппников» можно кардинально «обкорнать». Оставить от плети сантиметров двадцать снизу с 2-3 междоузлиями. К низу куста подсыпают компоста, укрывают. Пион Увядающий, разваливающийся куст – знак пиона об удалении надземной части. Работы стараются провести до заморозков, дабы   цветочные почки сформировались. Ранняя подрезка может лишить будущего цветения. При поздней - затвердеют стебли из-за низких температур и от них непросто будет избавиться. Побеги укорачивают до 4-5 сантиметров, присыпают срезы золой. Толченым углем. При поражении серой гнилью отсекают больные стебли раньше и опрыскивают место «Медным купоросом».  Красивые многолетники зимуют без проблем. Особенно с мульчированием перегноем. Посаженный молодняк не только мульчируют, но и прикрывают лапником. Флокс После цветения убирают соцветия, а окончательно кустики «обчекрыживают» вслед за пожухшими листами. Однозначно до наступления отрицательных температур. Обрезка может быть до основания из-за патогенов. Или с пенечками: у первогодок до 5-7, у взрослых «особей» - до 10 сантиметров, помогающих снегозадержанию. Желательно обработать многолетники фунгицидом для профилактики грибных инфекций (флоксики часто подхватывают мучнистую росу). Молодые растения рекомендуют окучивать перегноем, компостом. Лилейник Укорачивать эти многолетники на зиму начинают на 2-ой годик после посадок. Это делают, когда листики полностью пожелтеют, отдав все полезные вещества корневищу. Как правило, в октябрьские последние дни – начале ноября. Срезают не под корешок. Иначе можно вызвать рост новой листвы или попадание инфекций, отчего питомец загниет. Высота оставшихся стеблей около 10 см. Клумбу с лилейниками желательно прикрыть мульчой. При этом не используют  полиэтиленовую пленку, чтобы питомцы не выпрели. Лилия Какие еще цветы обрезают на зиму? Элегантную красавицу лилию сначала «подравнивают» после цветения, чтобы луковица продолжала питаться, набираться сил. И затем осенью, как только стебель, листы пожухли и засохли. Обрезка обычно приходится на последние числа сентября - начало октября (укрывают до конца месяца). Выбирают погожий день, чтобы растение не подхватило гнили. Оставляют 10-15 сантиметровые пеньки. Срез должен быть с наклоном, чтобы влага не скапливалась и опять же не навредила в дальнейшем луковкам. Посадки прикрывают «одеялом» из мульчи. Трубчатые, восточные, ЛА-гибриды и американские выкапывают и хранят до весны в прохладном, темном месте. Ирис Касатик рекомендуется подрезать перед зимовкой. Влага от осенних дождей скапливается между листьями, они могут загнивать. Укорачивание полностью усохших до 10-15 сантиметровой высоты улучшает проветривание. Непременно избавляются от подгнивших листиков, пристанища болезней. Срез присыпают золой либо толченым углем. Самое время для процедуры: окончание октября - первые дни ноября для средней полосы, на севере раньше, в южных областях позже. Корневища прикрывают любым мульчирующим материалом. Морозостойкие сибирские ирисы (кроме молодых насаждений) можно не «кутать». Бородатые нужно утеплять перед зимой, используя спанбонд (еловый лапник). Посконник Сухие соцветия посконника выглядят осенью и даже зимой потрясающе. Но лучше от них избавиться, потому что культура дает обильный самосев. Цветоносы состригают после цветения. Обрезка надземной части под корень вслед за первыми заморозками. В укрытии рослый красавец не нуждается. Также советуют срезать перед зимой следующие многолетники: аквилегию, гелениум, эхинацею, золотарник, дицентру и другие. А надо ли? Обрезка некоторых многолетних растений вызывает споры. Одни цветоводы «за». Другие высказываются против вмешательства в природу. Вот некоторые многолетники, по которым разнятся мнения. Астильба Часть дачников не трогают астильбочку, считая, что старые листья, стебельки защищают ее естественным образом. «Стрижку» проводят весной. А болезни и вредители редко донимают эту культуру. Очиток Высокий очиток видный также необязательно обрезать. Старые листы, побеги защитят суккулент от морозов, поспособствуют накоплению снега. И долго будут украшать сад в холодное время года. Очиток осенью Хоста Не существует однозначного правила «обрезать хосту на зиму или нет»? Одни хостоманы своих питомцев укорачивают: их склизкие после первых морозцев листы портят вид, неряшливо смотрятся весной. Опять же патогенов не будет и слизни не устроятся на зимовье. Хоста после обрезки Оппоненты возражают: листва служит дополнительной защитой зимой. А перезимовавшая - на один счет убирается граблями, новым побегам прорастать не мешает.  Папоротник Коричневые высохшие вайи папоротников многие цветоводы оставляют. Они прикрывают от холода точку роста. А к наступлению весны перегниют, превратясь в удобрение. Не трогать! К некоторым декоративным кустарникам и многолетникам запрещено прикасаться секатором осенью. Это нарушает стадии их развития и может обернуться гибелью «растюшек». Среди них вечнозеленые, зимнезеленые (многие почвопокровники) культуры, травы, злаки и другие. Рододендрон Листопадные и вечнозеленые декоративные кустарники все чаще прописываются на участках. Цветение настолько роскошное, что растение называют «розовым деревом». Но, если обрезка произошла перед зимой, пышности соцветий не дождаться. Дело не только в ослаблении культуры. Удаляются цветочные почки, заложенные рододендроном для цветения на будущий год. Подходящий период для процедуры сразу после отцветания, пока еще не сформировались новые бутоны. Виды, которые не сбрасывают листву в зимнее время, нужно укрывать. Княжик То же самое можно сказать о княжике, цветущем на прошлогодних побегах. В отличие от родственного  клематиса, которому в зависимости от групповой принадлежности  может требоваться радикальная обрезка. Этот необрезной вьюн без проблем зимует на опоре без укрытия. В осенний период допускается лишь санитарная «стрижка». Гейхера Декоративно-лиственные многолетники с их разнообразным окрасом не лишают «одежки» перед зимовкой. Листики защищают корни от мороза и ветра. Подрезка истощает кустики. Также увеличивается угроза солнечных ожогов по весне, пересыхают ростовые почки (под кустики подсыпают компоста). Гейхера и чистец осенью Барвинок Листва, как у многих почвопокровников, оберегает его от мороза, оставаясь зеленой под снежным покровом. Когда защиты лишают, барвинок становится восприимчивым к холоду и может погибнуть. Его подравнивают весной после отцветания, летом. Бадан Похожие на уши слона листовые пластины бадана также защищают корневую систему от вымерзания. Можно усечением повредить ткани растения, что ведет к болезням. Не прикасаются перед зимовкой секатором к морознику, молодилу, садовым гераням, медуницам, пахизандре, примуле, камнеломкам. Травы и злаки Интересной окраской листьев, стеблей, пушистыми колосками преображают ландшафт зимнего сада. Большинству из них «подравнивание» противопоказано. Например, уходящим под снег в зеленом «наряде»: овсянице, осокам, сеслерии. Листва бережет их от вымерзания, с наступлением весенних дней они сразу начинают вегетировать. Ту же роль играет надземная часть у злаков с отмирающим верхом  (мискантус, вейник, молинии, щучка дернистая и другие). Кроме того, обрезка опасна загниванием и гибелью питомцев. В полые стебельки попадает и застаивается влага. Можно связать шелестящих на ветру в снопики: лучше пройдет зимовка. Лишь с наступлением весеннего периода подравнять до 5-15 см. Растения в садовом пруду - аир, рогоз, манник - также оставляют в покое (кроме санитарной чистки). Разногласия лишь по камышу. В некоторых источниках эффектного «родственника» осоки рекомендуют «обчекрыжить». В других считают такой подход лишним. На своем опыте Многолетники в большинстве обрезаю осенью. Таким образом, поддерживаю сад в чистоте.  Растения редко болеют и подвергаются нападкам вредителей. За редким исключением. Растительный мусор стараюсь сжигать или удалять с территории. Роз у нас в саду пока несколько кустов, зимуют без проблем. Перед покоем, в ноябре, немного обрезаю почвопокровную, флорибунду  почти наполовину. Обязательно убираю всю листву, поэтому грибных инфекций не наблюдалось. Отправляю розочек в «домики»: деревянный каркас, обтянутый в несколько слоев спанбонда. Сверху еще заматываю мешками из-под сахара. В подобных укрытиях культуры чувствуют себя хорошо, воздухообмен лучше. Такие же мешки набрасываю на «головы» клематисам, придавливая камнями. Сорт «Иоанн Павел II» обрезаю не совсем по правилам. У него обрезка второй группы, он цветет в конце весны - первом месяце лета и последнем летнем месяце-сентябре. Но больше всего мы находимся в деревне, приглашаем гостей в июле. Поэтому от лианы оставляю по осени всего 20-30 см. И ломонос радует один раз пышным цветением с июля вплоть до половины сентября. Как и многолетники, по осени «чекрыжу» метельчатые гортензии из декоративных кустарников, которых у меня 6 сортов. Закрывала  на зимний период только молодые кусты, сейчас все прекрасно зимуют и цветут. Почки вечнозеленого рододендрона «Нова Зембла» берегу как зеницу ока. В мае из них распустятся пышные розово-малиновые соцветия. Ему главное влагозарядковый полив обеспечить. Хотя кожистые листочки все равно сворачиваются трубочкой, сберегая влагу.  И укрыть от мороза и ветра, от весеннего обжигающего солнца. Для любимчика изготовили каркасный «дворец» с крышей. Обматываю его несколько раз плотным агроволокном и пленкой сверху. С наступлением тепла тут же проветриваю. Табу на обрезку, если многолетники из почвопокровных. Под снег зелеными или разноцветными уходят мои барвинки, живучка, яснотка, медуницы, чистец. С «заячьими ушками» приходиться повозиться весной: выглядят очень непрезентабельно. Зато мягкая листва помогает им переносить стужи. Не трогаю серо-голубоватые длинные «иголочки» овсяницы и острые листки изумительной голубизны элимуса песчаного. Экспериментировала с астильбой, лесной анемоной, бруннерой. То удаляла листовые пластины и стебли, то махала на них рукой перед зимовьем. Разницы особой в вегетации не заметила. Поэтому есть время - режу, нет - оставляю. Подготовка сада к зиме - ответственный момент. От того, делать обрезку или нет, зависит состояние растения. Одним оно жизненно необходимо, другим - может нанести вред. А есть те, которых укорачивают по желанию и возможности. Главное: не перепутать!

Заядлым садоводам люпин известен как декоративный многолетник, украшающий своими разноцветными соцветиями-свечками июньский сад. Но есть у этого растения и еще одно важное применение, о котором многие не догадываются – его можно выращивать как сидерат. Описание растения Люпин – представитель семейства Бобовые, известный человеку уже не одно тысячелетие. Природные места обитания люпина - средиземноморско-африканский и северо-американский регионы. Род Люпин, (другое название волчий боб) включает до 200 видов растений – в основном травянистых одно- и многолетников, а также кустарников. В качестве сидератов выращивают некоторые однолетние виды. Люпин Разные виды люпинов могут быть различной высоты, у большинства из них сложные пальчатые листья. Цветки собраны в соцветие колос, разнообразной окраски в зависимости от вида и сорта, плод – боб с семенами горошинами, богатыми белком и маслом. Корневая система люпина мощная и сильно развитая, уходящая на глубину более двух метров. В верхнем ярусе корней по мере их роста образуются своеобразные клубеньки, сформированные азотофиксирующими бактериями. Достоинства люпина-сидерата Люпин обладает несомненными достоинствами как сидерат, рассмотрим все его преимущества. Корневая система Уже только она одна выполняет сразу несколько ценнейших функций: Благодаря длинному стержневому корню, она очень мощная и уходит далеко вглубь, и оттуда добывает и поднимает в верхние слои почвы полезные элементы; Такая корневая система прекрасно рыхлит почву, причем даже сильно уплотненные грунты; После уборки или заделки сидерата в почву, корни остаются в земле и постепенно перегнивают, насыщая ее органикой и являясь питанием для червей и почвенных микроорганизмов; Полости, остающиеся в земле после перегнивания корней, делают ее воздухо- и влагопроницаемой, рыхлой и плодородной; И самое главное – на корнях люпина, как и у других бобовых растений формируются клубеньки, в которых живут микроорганизмы, поглощающие из воздуха азот и накапливающие его, а затем обогащающие им почву. Богатая биомасса Люпин наращивает и густую надземную часть, богатую не только азотом, но и белками, и после заделки в грунт обогащает его питательными веществами, и можно сказать выступает в качестве азотного удобрения. Таким образом люпин – великолепный сидерат для обогащения бедных грунтов. В зеленых частях люпина содержатся алкалоиды, которые способствуют мягкому раскислению почвы, а также подавляют деятельность личинок жука щелкуна (проволочника). Если люпин выращивать на одном месте в течение нескольких лет, кислая почва постепенно становится щелочной, а проволочник исчезает совсем, также, как и вредная микрофлора. При заделывании в почву вся биомасса перегнивает и становится прекрасным органическим удобрением. Учитывая, что на свободном участке за лето можно получить не один урожай сидерального люпина, это растение может за один сезон значительно улучшить структуру грунта и повысить плодородие, что приведет к повышению урожайности овощных культур, которые будут в дальнейшем выращиваться на этом участке. Виды люпина для сидерации В нашей стране для этой цели выращивают 3 вида люпина– все они однолетние. Применение для сидерации именно однолетних видов объясняется тем, что они растут несравнимо быстрее многолетних, за короткий срок наращивая мощные корни и надземную массу, богатую азотом и другими полезными веществами. В качестве сидератов выращивают такие виды, как люпин белый, узколистный и желтый. Люпин белый Неприхотливое, засухоустойчивое растение, любит жаркое лето. Если своевременно не заделать этот люпин в почву, он легко вырастит до двух метров, включая соцветия длиной 30 см. Лучшие сорта для сидерации: Деснянский, Деснянский 2, Гамма, Дега. Недостатком этого вида люпина считается необходимость часто его рыхлить, также ему не помешает двукратное внесение удобрения сульфата калия (15 г на 1 кв. метр) с заделкой в грунт. Люпин узколистный или синий Холодостойкое и неприхотливое растение, более низкое, чем предыдущий вид, он не вырастает выше полутора метров. Цветы в соцветии бывают как синие, так и розовые, белые или фиолетовые. Сорта для сидерации: Сидерат 38, Кристалл, Беняконский 334, Розовый 399, Радужный, Немчиновский синий, Снежеть, Белозерный 110 и другие. Все сорта используются не только как сидераты, но и кормовые растения, поскольку обладают питательной ценностью. Вот только сорт Сидерат 38 не используется на корм животным(в его корнях имеются производные этилового спирта), зато как сидерату ему нет равных. Быстро наращивает богатую зеленую массу и корневую систему, притом особенно активно добывает питательные элементы из нижних почвенных слоев, хорошо растет на особенно закисленных грунтах и при использовании в течение нескольких лет нейтрализует кислотность. Люпин желтый У этого растения невысокие кусты – до одного метра, соцветия в виде колоска с цветками желтого, или слегка оранжевого оттенка. Семена бежевого цвета, до 5 штук в бобе. По сравнению с л. узколистным, данный вид более теплолюбивый, для прорастания семян ему необходима температура не ниже +12 градусов, в то же время он переносит возвратные заморозки от -4 до -6 градусов. Также он нуждается в поливе в засушливое лето, хотя бы один раз за время выращивания. Люпин желтый желательно выращивать на песчаных и супесчаных почвах – их он улучшает и обогащает лучше всего. Сорта для сидерации: Городненский, Сидерат 892, Мотив 369, Престиж, Кастрычник, Пересвет. Агротехника люпина-сидерата Вышеописанные виды люпина растут на многих типах почв, вот только абсолютно глинистые грунты и очень кислые торфяники им не подходят. Для посадки люпина почву перекапывают на глубину штыка лопаты и разравнивают граблями. Никаких удобрений вносить не следует, ведь сразу после всходов и начала роста, на корнях растений начинают накапливаться азотофиксирующие бактерии, и если внести в почву азот (в том числе в виде органики), то он будет тормозить этот процесс. Сеять люпин лучше в конце весны, когда воздух и почва хорошо прогреются, а возвратные заморозки уже не актуальны. В перекопанной почве через 15-20 см делают борозды глубиной 2,5-3 см и раскладывают в них семена через 9-12 см (зависит от вида). Обычно на сотку земли может израсходоваться до 3 кг семян. Семена, пролежавшие долгое время, для более дружных всходов подвергают скарификации - повреждении оболочки путем перетирания между листами наждачной бумаги, это поможет ускорить процесс прорастания. В отличие от других сидератов люпину нужно больше времени для наращивания биомассы – как подземной, так и надземной. Обычно через 2 месяца растения готовы к скашиванию, и почву нужно перекопать с переворотом пласта. Это не так-то легко сделать лопатой, поэтому лучше использовать мотоблок, которым сначала подрезают корни, а затем уже перекапывают землю, смешивая зеленую массу с грунтом. В таком виде участок оставляют на 2 месяца, в течение этого времени зеленая масса перегниваети почва готова к посадке других культур. Если в этот период стоит жаркая и сухая погода, участок следует поливать раз в неделю, расходуя на 1 кв. метр по2 ведра воды, в которую не помешает добавить травяной настой или раствор какого-либо ЭМ препарата. Важно не опоздать с уборкой сидерата до созревания плодов и семян. Если же это произошло, то зеленую массу лучше скосить и заложить в компост, так как к этому времени стебли люпина уже становятся жесткими и плотными, и процесс их разложения в почве может затянуться. Люпин синий готов к заделке в почву через 55-60 дней после посева, поэтому его можно сеять не весной, а летом ближе к осени, после уборки какой-либо основной культуры (лука, чеснока, зеленных культур). Скашивание в этом случае проводят в октябре до начала заморозков, зелень не заделывают глубоко, а просто перемешивают ее с почвой или оставляют на поверхности до начала весны. Что можно сеять после люпина После сидератов семейства бобовые можно выращивать практически все огородные и зерновые культуры за исключением других бобовых, так как они имеют общих вредителей. Люпин же настолько улучшает и обогащает почву, что после него особенно хорошо удаются такие культуры, как томаты и перцы, и даже огурцы. Хорошо будет расти капуста, садовая земляника. Еще один полезный совет как использовать люпин – посеять его между рядами плодовых деревьев в саду, вместо того, чтобы держать эту землю под паром. Лучшими для этой цели будут люпины белый и синий, только во время роста их следует иногда поливать, а после скашивания не стоит закапывать в почву, гораздо полезнееоставить зелень на поверхности в качестве мульчирующего слоя. Люпин плохо растет – в чем дело? Такой вопрос часто задают огородники, которые выращивали люпин в качестве сидерата. Причиной этого могут быть слишком неподходящие почвы, особенно чересчур глинистые и заплывающие, а также грунты с повышенным содержанием кальция. Также люпин не любит высокого залегания грунтовых вод– это мешает аэрации и затрудняет процесс азотофиксации. Причиной могут стать и вредители - личинки ростковой мухи, поражающие всходы и молодые стебельки. Клубеньковые долгоносики могут объедать семядольные и молодые листочки, повреждать точку роста. Личинки жучков повреждают клубеньки на корнях, питаясь их бактериальной тканью. По сравнению с другими сидератами выращивание люпина кажется несколько более сложным, но и эффект от его применения несоразмерно выше.

Любимая розочка неожиданно стала шиповником. В чем причины и как этого избежать? Ответы в нашей статье. Что случилось? С превращением царицы цветов в дичок может столкнуться любой цветовод. Это не значит, что роза «переродилась» или «переопылилась». Начнем с того, что корнесобственной розочке такое не грозит, «Мутация» - удел привитого растения. Прививка на неприхотливый, живучий шиповник (часто на Rosa canina) дает возможность приспособить теплолюбивые сорта колючей красавицы к нашему холодному климату. Питомники предлагают в большинстве именно привитые саженцы множества сортов роз. Их вырастить быстрее и легче. Шиповник Но основа - корень дичка способен давать свою поросль (одни подвои меньше, другие больше). Его побеги вначале, особенно новичкам в цветочном деле, легко перепутать с отростками розочки. Если не принять мер, напористый шиповник быстро заглушит сортовую розу, забирая у нее питание. Вот в чем смысл «перерождения». Это происходит по нескольким поводам. Причины метаморфозы Основанием для агрессии дикого «родственника» могут быть ошибки двух видов. Первые возникают при проведении прививки. Это несовместимость подвоя-привоя (некоторые виды шиповника быстро растут, не давая нормально развиваться привитой культуре). Влияет и выбор расположения привития (оставленные под привоем почки дикорастущего растения через некоторое время пускаются в рост). Поэтому так важно правильно проводить прививку, если делаете это самостоятельно. А также выбирать надежные питомники, которые ответственно и профессионально подходят к производству посадочного материала. Следующая причина, почему роза превратилась в шиповник, кроется в неправильной агротехнике. Этим особенно грешат неопытные розоводы. В таком случае надземная часть ослабевает, не в состоянии противостоять более сильной корневой системе. Изначально стимулировать возникновение побегов снизу способна посадка не по правилам. При высадке декоративного кустарника место прививки нужно заглубить на 4-5 сантиметров. Если этого не сделали, осенью розочку окучивают, чтобы область прививки была под землей. Прием наиболее актуален для регионов с суровой зимой. Ведь верх розового куста может вымерзнуть полностью, повредится привитой участок. И весной вместо побегов розы полезет дикая поросль. Пренебрежение обрезкой, излишний полив, болезни и вредители также могут привести к гибели культурного растения. Более подвержены напасти старые, истощенные кусты. Активность надземной части бывает так высока, что отростки появляются ежемесячно. Если их вовремя не убирать, за несколько сезонов культура станет дичком. Признаки «перерождения» Очень важно не пропустить начало «перевоплощения», Как понять, что роза превратилась в агрессивный шиповник? Есть несколько особенностей, по которым можно заметить тревожные симптомы. У молодых розовых побежков обычно красноватый окрас ( хотя у некоторых видов и сортов ярко-зеленые). У дикого «родственничка» они изначально зеленого цвета. Шипы розалинд, как правило, крупнее шиповниковых и расположены реже, но встречаются экземпляры и со множеством колючек. Листики культурной «особи» с закругленным концом и восковым налетом. Дикорастущая разновидность обладает продолговатыми матовыми листьями. Иногда советуют обратить внимание на количество листочков: у розочки их пять, у дичка обязательно 7. Но это миф: существуют культивары с 7 и 9 листовыми пластинами. Но, опираясь на эти детали, легко ошибиться. Самый главный признак можно найти лишь под землей. Надо отгрести почву от куста розы и осмотреть область прививки. Если один или несколько отростков обнаружились ниже этого места, перед вами шиповник: все выросшее обязательно удаляют. Позволяют расти только побегам, появившимся выше места прививки. Что предпринять? Что нужно и можно сделать, если роза превратилась в шиповник? Когда у куста остаются лишь дикие побеги, спасти культуру нельзя, придется убирать с участка. Это нередко происходит после морозной зимы или когда цветовод проглядел агрессора, выжившего слабый подвой. Без толку вырезать поросль, пересаживать кустарник, надеясь на появление благородных цветков. Помочь любимому питомцу можно при наличии побегов выше места прививки. Значит, сорт жив, кустику необходимо повышенное внимание в течение всего сезона. Первым делом разгребают землю у корня, разбираясь, откуда вырос сомнительный стебель с почками и листьями. Обнаружив ниже прививочной области отростки дичка, их сразу удаляют. Мощные побежищи конкурента не должны лишать розалинду питания. Убирают поросль вручную «с мясом», как на яблоне выламывают «волчки». Или срезают секатором, не оставляя пеньков. Срезы обрабатывают толченым углем (пастой РанНет) для подсыхания. Затем подсыпают грунт. В дальнейшем стоит подкормить средством «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Процедуру надо повторять при обнаружении очередного «выскочки», пока со временем силы подвоя к росту почек не иссякнут. Нужно следить и за территорией, где посажена сортовая роза. Шиповник обладает сильной корневой системой, способной дать поросль даже на расстоянии двух метров от растения. Если, несмотря на усилия, привой слабеет, попробуйте нарезать с него черенки и попытайтесь укоренить любимую розочку. Черенкование с 15 чисел июня до половины июля. Берут отрезок с косым срезом от средней части побега с двумя листиками (их потом удаляют). Ставят в раствор стимулятора корнеобразования «КорнеСтим» по инструкции. И высаживают в прохладном притененном месте под пластиковую бутылку или стеклянную банку, поливают. Периодически проветривают, опрыскивают. Обычно розалинда укореняется к осени. Зимовка под укрытием. Убирать побеги шиповника над землей бесполезно и даже вредно. Подобная обрезка лишь стимулирует дикорастущую поросль. Совет да уход Еще несколько рекомендаций, которые помогут избежать описанных выше метаморфоз. Правильно обрезайте привитые розочки. Избавляйтесь от слабеньких, тонких, поврежденных или растущих внутрь куста веток. Оставляйте только крепкие, здоровые стебли. Веточки срезают на сантиметр выше почки под углом в 45 градусов, чтобы куст не загущался, хорошо проветривался и не болел. Ветки старше трех-четырех лет отсекайте, оставляя молодые. Кустарник будет сильным, сохранит декоративность. Техника «стрижки» зависит от классификации. Плетистые «особи» укорачивают по минимуму, чайно-гибридные сильно, до 20-40 см в зависимости от возраста, сорта, флорибунду на треть высоты куста. Садовую «хирургию» проводят перед зимним укрытием в ясный денек, обычно с 15х чисел в октябре до половины ноября в зависимости от области, погоды. Постоянно следите, особенно на первом году жизни розки, за ее состоянием. И сразу же избавляйтесь от корневой поросли, если это шиповниковые отростки. Работайте аккуратно, чтобы секатором или лопатой не повредить надземную часть питомца. Не забывайте периодически поливать (в жару обильно дважды в неделю) колючую красавицу, подкармливать около трех раз за сезон, рыхлить почву в приствольном круге, убирать сорняки. А также бороться с вредителями (розанная тля), грибными болезнями, которым она подвержена. Профилактические меры помогут сохранить сортовой привой. Соблюдение описанных в статье нехитрых правил ухода, пресечение нежелательной дикой поросли уберегут ваши розы от превращения их в шиповник.

Растение с таким неблагозвучным названием считается одним из наиболее интересных декоративных многолетников, украшающих сад как красивыми цветами, так и эффектной листвой на протяжении всего летнего сезона. Куст клопогона с мощной розеткой крупных резных листьев не только зеленого, но и багрово-пурпурного оттенка (в зависимости от сорта) с взмывающими на высоту 1,5-2 метра цветоносами, увенчанными плотными кистевидными соцветиями белоснежного или розового оттенка, приводит в восторг любого, впервые увидевшего его. В то же время некоторые дикие представители этого рода далеко не так прекрасны. Познакомимся поближе с представителями этого рода. Описание растения Род Клопогон (в современной классификации Воронец) относится к семейству Лютиковые и включает около 15 видов, обитающих в северном полушарии – как в Евразии, так и в Северной Америке. В нашей стране также обитает несколько видов. Клопогон произрастает в лесах, на опушках, в речных долинах и лугах. Другие названия клопогона: змеиный корень, душной корень, воронец, Адамово ребро, серебряные свечи, вонючка обыкновенная, клоповник. Клопогон простой Уайт Перл У растения сложные перисто-рассеченные листья, крупные – в длину и ширину достигают 15-30 см, расположены в прикорневой розетке. С началом цветения вырастает длинный стебель-цветонос от 90 до 220 см в зависимости от вида, на котором также расположены листья. Заканчивается побег поникающим или прямым соцветием кисть с мелкими белыми цветочками. Цветение продолжается с июня по сентябрь. Подземные органы - мясистое корневище не более 15 см в длину, диаметром около 2,5 см с большим количеством ответвлений. Виды и сорта клопогона Среди диких видов встречаются довольно эффектные представители этого рода. Клопогон кистевидный (ветвистый). Ареал обитания – восток Северной Америки. Высота растения 1,5 м, иногда может достигать 2,5 м, листья крупные, перистосложные листья, соцветия с белыми цветками длинные и узкие. Цветет в июле. Клопогон сердцелистный. Ареал обитания – Канада, Восточная Сибирь, Дальний восток. Во время цветения высота с цветоносами, украшенными цветами светло-кремового оттенка достигает 1,5 м. Листья по форме напоминают сердце. Клопогон даурский. Ареал обитания – Восточная Сибирь, и страны восточной Азии. Высокое растение с цветоносами до 1,5-2 м, цветет в сентябре бело-розовыми цветочками. Клопогон вонючий. Ареал обитания – Сибирь, Северная Монголия. Название себя полностью оправдывает - во время цветения растение издает не очень приятный аромат, за что видимо и получило такое неблагозвучное имя. Это растение не столь декоративно, оно ценится за его лечебные свойства. Другие виды: клопогон простой, к. борщевиколистный, к.японский и т.д. Селекционерам удалось создать великолепные сорта некоторых видов клопогонов. И эти растения стали настоящими шедеврами декоративного садоводства.  Клопогон простой Брюнет Сортовые клопогоны имеют плотные соцветия с более крупными цветками, у которых лепестки (они же модифицированные тычинки) сначала изогнуты внутрь, но постепенно выгибаются наружу, отчего все соцветие выглядит более пушистым. Также у многих сортов очень декоративные листья разнообразной окраски от пурпурного до бронзового оттенка. Армлеухтер. Высота растения до 1,6 м, цветет осенью, образуя ветвистые соцветия с белыми цветками. Бликфанг. Цветет с наступлением осени эффектными белоснежными соцветиями. Блэк неглиже. Невысокое растение с белыми соцветиями не более 0,35 см в высоту и темно-фиолетовымилистьями, смотрится очень декоративно. Сильверданс. Растение с июля по октябрь украшают гроздевидные соцветия беловато-кремового окраса, достигающие 1 м в высоту, листья имеют серебристый оттенок. Блэкбьюти. Сорт отличают крупные листья пурпурного цвета. Розовые соцветия на длинных цветоносах появляются осенью. Atropurpurea. Листья красно-коричневого цвета зеленеют к осени. Соцветия высотой 1,5 м белые и душистые. James Compton. Растение украшает листва пурпурного оттенка со стальными переливами и соцветия с белоснежными цветками с темно-пурпурными чашелистниками. Pink Spike. Бронзово-пурпуровый цвет листвы становится более интенсивным к концу лета. Соцветия имеют розоватый оттенок благодаря пурпурным чашелистникам цветочков. Hillside Black Beauty. Растение отличает темная бронзово-красная листва, контрастирующая с белоснежными соцветиями, достигающими высоты 1,25 м. White Pearl. Листва палево-зеленого оттенка, белоснежные соцветия изящно изогнуты. Посадка клопогона в саду Выбор лучших мест для посадки Собираясь посадить клопогон в своем саду, нужно очень тщательно выбрать место, учитывая его особенности. Если это сделать правильно, в дальнейшем он будет расти без проблем, так как клопогон довольно неприхотлив. Это цветок тени, но не полной и глубокой, он предпочитает слегка притененный участок, защищенный от палящих лучей солнца в полуденный зной. Хорошо, если солнце будет освещать растение 4-5 часов в день в утренние часы. Разновидности с яркими листьями пурпурных и фиолетовых оттенков нуждаются в большем количестве прямых солнечных лучей. Пестролистные же сорта предпочитают легкую ажурную тень в течение всего дня. Виды и сорта, цветущие осенью следует посадить в такое место, где они будут защищены от первых осенних заморозков. Посаженное на открытый солнцепек растение будет хуже расти, постепенно увядать и со временем погибнет. Учитывая, что у клопогона высокие и тонкие цветоносы, желательно чтобы место его посадки было защищено от ветров – его можно разместить около восточной или северной стороны забора или строения, среди хвойных растений. Еще одна особенность – клопогон не любит пересадки и плохо их переносит, значит нужно так размесить саженцы, чтобы не беспокоить их много лет. Какой саженец выбрать Выбрав лучшее место для цимицифуги, следует выбрать и хорошие саженцы для посадки. Наилучший вариант, если это растения с закрытой корневой системой, помещающейся в небольшом горшке, тогда они легко перенесут пересадку и быстро приживутся на новом месте. Предпочтительно выбирать здоровые растения с сочной упругой листвой. Почва Клопогон любит плодородную, умеренно увлажненную, рыхлую почву со слабокислой реакцией. Какая бы земля ни была на участке, ее можно исправить и сделать более приемлемой для растения. В плотную глинистую почву для разрыхления вносят гравий (песок не подходит). Какого бы состава не была почва, в нее следует добавить органику (компост или перегной), чтобы сделать ее более питательной и рыхлой, воздухопроницаемой. Если грунт песчаный,органику следует вносить ежегодно. Посадка Саженцы из горшков можно сажать в течение всего летнего периода, до поздней осени. Благодаря ненарушенной корневой системе они быстро приживаются и идут в рост. У клопогона мощные корни, для его посадки копают достаточно глубокую яму (40-45 см) на дно которой насыпают слой дренажного материала до 10-15 см – особенно это важно сделать на глинистых грунтах. Отдельно готовят почвенный субстрат, смешивая землю из ямы, перегной (компост), добавляют комплексное минеральное удобрение, все хорошо перемешивают. Этот грунт насыпают на дренаж в яму холмиком, на него ставят корни растения и этим же грунтом засыпают, постоянно уплотняя его, затем поливают высаженное растение. Когда вода впитается,куст мульчируют торфом, компостом или сухой землей. При посадке нескольких кустов, расстояние между ними должно составлять от 60 до 100 см в зависимости от сорта. Хотя в силу своей неприхотливости клопогон будет неплохо расти и в обычной садовой земле, но посаженный в питательный грунт он порадует гораздо более пышным цветением. Уход за клопогоном Особенность клопогона—медленный рост на начальном этапе после посадки. Первые 2-3 года куст будет наращивать корневую систему, а надземная часть – листья и побегибудут расти слабо. Но взявшись за силу, он станет густым и пышным, с большим количеством красивых листьев и высокими роскошными соцветиями. Высокорослым сортам нужно сразу установить опоры, к которым затем нужно подвязывать растущие цветоносы. По мере увядания соцветий их нужно будет обрывать, чтобы растение не тратило силы на образование семян и выглядело более опрятно и красиво. Поливы и подкормки Клопогон растение влаголюбивое, он хорошо растет, когда почва под ним постоянно умеренно увлажнена на всю глубину залегания корней. В то же время чрезмерная влага нежелательна. Особенно важное значение имеет полив во время формирования почек, в этот период недостаток влаги может быть губительным. Летом в жаркую и сухую погоду поливать клопогоны следует обильно и не менее 2-3 раз в неделю. Обязательно поддерживать чистоту в цветнике и удалять сорняки, конкурирующие с растением за воду. Если при посадке в яму были внесены удобрения, как указано выше, то в течение трех лет растение удобрять не нужно, а после этого срока достаточно вносить подкормки 1 раз за сезон в начале лета. Хороший результат дают комплексы: «Здравень Турбо для цветников и клумб». «Здравень Аква для садовых цветов». Важный момент – мульчирование растений весной органическим материалом (перегноем, торфом, соломой, скошенной травой) – это поможет сохранять влагу под кустами, защитит от сорняков, а постепенно перепревая, эти компоненты будут служить удобрением. Обрезка клопогона и подготовка к зиме Большинство видов и сортов клопогона цветут и украшают сад на протяжении сентября и даже в октябре, но к концу месяца растения постепенно увядают. В это время обрезают все цветоносы до 15 см, а листву можно оставить - она будет дополнительной защитой корней от морозов. Также под кусты подсыпают мульчу, чтобы весной молодые побеги не повредились заморозками. Под слоем мульчи земля будет оттаивать медленнее, и растения проснутся позже, минуя возвратные заморозки. Весной нужно будет убрать от кустов сухую листву, порыхлить мульчу и при необходимости подсыпать еще органики. Болезни и вредители Чем хорош клопогон – его почти не поражают эти напасти. Иногда могут развиться такие заболевания, как пятнистость листьев и корневая гниль, а в прохладное и сырое лето на листьях может появиться ржавчина. Чтобы этого не произошло, в начале летнего сезона растения можно обработать для профилактики фунгицидами: Фитолавин, Фитоспорин, Гамаир и т.д. А при первых признаков болезней провести обработку препаратами: Тетрис, Серпень, Скор. При появлении ржавчины все пораженные части растения вырезать и уничтожить. Размножение клопогона Размножить растение можно семенами и вегетативно. Семенами Семенной способ используют для размножения видовых растений. Но здесь есть свои трудности: семена быстро теряют всхожесть, первые всходы появляются через год после посева, для прорастания семенам необходима стратификация. Поэтому лучший вариант – посеять свежесобранные семена осенью. Если семена приобрели зимой, их следует не менее 1,5 месяцев выдержать в прохладном месте, где температура не опускается ниже 15 градусов. После чего семена замачивают в каком-либо стимуляторе роста, проводят посев и снова убирают в холодное местодля стратификации. При соблюдении всех правил, уже весной могут появиться всходы. Когда сеянцы подрастут, их пикируют в отдельные горшочки, летом держат в саду, а на зиму лучше всего поместить их в холодную теплицу. Деление куста Так как клопогон не очень любит пересадки, размножать делением лучше не старые кусты – возрастом не более 5-6 лет. А вообще на одном месте растение может расти до 20 лет. Выбрав подходящий экземпляр, его выкапывают и осторожно отделяют деленки с почками и высаживают на подготовленное новое место, но лучше посадить в контейнер для подращивания. За молодыми саженцами заботливо ухаживают до их укоренения, после чего пересаживают на постоянное место. Саженцы нужно поливать часто и обильно, чтобы не допустить их засыхания. Посаженные молодые растения на зиму следует хорошо замульчировать и даже укрыть для защиты корней от повреждения грызунами. Можно не выкапывать куст клопогона полностью, а осторожно отделять лопатой части от разросшегося куста и пересаживать на новое место. Клопогон в дизайне сада Это одно из лучших растений для сада в природном стиле, притом клопогон прекрасно подходит для тенистого сада, для размещения на фоне хвойных деревьев, около водоема, или на газоне в качестве солитера или небольшой группы. В композиции с другими многолетниками его можно использовать как растение заднего плана (в период цветения). В то же время его роскошные ярко-окрашенные листья прекрасно будут смотреться и на переднем плане рядом с другими декоративнолистными растениями (хостой, бруннерой, медуницей), которые будут оттенять их пурпурно-бронзовые расцветки. Растения же с мечевидными или ниспадающими линейными листьями (ирисы сибирские, лилейники, традесканция) создадут великолепный контраст с крупными перистыми, многогранно рассеченными листьями клопогона. Он прекрасно выглядит на фоне многих декоративных кустарников, сочетается с такими многолетниками как астильбы, ветреницы, служит замечательным фоном для лаванды. Если пришлось посадить клопогон на солнечном месте, рядом с ним нужно разместить почвопокровные растения (живучку, тимьян, флокс шиловидный и другие), которые предохранят его корни от перегревания и помогут сохранять в почве влагу. Позднецветущие сорта клопогона будут прекрасным украшением осеннего сада до самых морозов. Лечебные свойства Не стоит забывать и о лекарственных свойствах, которыми обладает клопогон вонючий и официально применяется китайской медицине. В странах Востока его используют как противоядие при змеиных укусах, какобщеукрепляющее, болеутоляющее, жаропонижающее и противолихорадочное средство. Им лечат сосудистые заболевания, головную боль, применяют при заболеваниях полости рта. В нашей стране клопогон также используется как в народной, так и официальной медицине. В разных регионах России его применяют от разнообразных болезней, а в аптеках продаются препараты, созданные на его основе. Посадите воронец на своем участке, заполните им теневые уголки сада, чтобы любоваться великолепными белыми свечами его соцветий, взмывающих высоко над роскошными яркими ажурными листьями и в вечернее время словно освещающих ваш сад.

Если на вашем участке растут кусты роз, то через некоторое время им потребуется пересадка. Проводить ее необходимо правильно и своевременно, иначе на новом месте розы могут не прижиться и погибнуть. Из-за ошибок садовода в половине случаев кусты погибают.  Как правильно пересадить розы и ухаживать за ними, чтобы они прижились, расскажем далее. Зачем пересаживать розы? Розы могут расти на одном месте по несколько лет, но при этом они истощают почву, забирая из нее питательные вещества. Кроме того, ежегодно в почве могут накапливаться вредители и специфические для растения болезни, поэтому периодически растениям требуется пересадка. Если кусты здоровые и не повреждены, то пересаживают их на новое место раз в 8 – 10 лет. Но иногда пересадку необходимо провести раньше. Вот некоторые причины по которым потребуется внеочередная пересадка. Разделение старых кустов. Со временем роза может сильно разрастаться, что негативно влияет на цветение, ухудшает проветриваемость куста, затрудняет уход за ним. В этом случае при пересадке старый куст разделяют и рассаживают. Изменение условий произрастания. Такое бывает при добавлении новых строений на участок, из-за которых розарий оказывается в тени. Иногда тень создают деревья, которые были посажены рядом без учета стороны света и расстояния. В этом случае условия для развития и цветения роз ухудшаются и чтобы они продолжали радовать своей красотой и не погибли их нужно пересадить. Вспышка заболевания. С годами в почве накапливаются различные патогены, например, возбудители грибных болезней. Иногда это приводит к тому, что роза начинает болеть. В таком случае ее лучше пересадить на новое место. Пересадка помогает поддерживать здоровье куста, улучшает внешний вид растений и сада в целом. Оптимальные сроки для пересадки осенью Осень – наиболее подходящее время для пересадки роз. В этот период растения уже готовятся к зиме, активно наращивают корни, при этом надземная часть уже не растет. Сроки пересадки зависят от региона выращивания и от погодных условий. В средней полосе России ее проводят в сентябре-октябре, в северных регионах в конце августа – начале сентября, на Юге России в октябре – начале ноября. Температура на улице должна быть около +15 С. Важно успеть пересадить розы до промерзания почвы, чтобы корневая система успела адаптироваться к новым условиям. При выборе сроков также можно ориентироваться на то, что пересадить розы нужно примерно за 1,5 – 2 месяца до наступления устойчивых заморозков. Подготовка к пересадке Выбор места. Для роз выбирают хорошо освещаемый солнцем, высокий участок, без сквозняков и ветра.  Подготовка ямы. На выбранном месте копают посадочную яму глубиной 50 – 60 см, шириной 60 – 70 см. На дно укладывают дренаж, добавляют перегной, компост, песок. В качестве дренажного материала можно использовать щебень, крупный керамзит или битый кирпич. Подготовка почвосмеси. Почвосмесь для розы готовят путем перемешивания садовой земли, перегноя, песка в пропорциях 2:2:1. В качестве разрыхлителя подойдут «Диатомит садовый» и «Цеолит садовый». Это природные материалы, которые улучшают структуру и механический состав почвы. Из удобрений подойдут минеральные калийные удобрения или органические, например, древесная гранулированная зола. Гранулированную золу добавляют в сухом виде в количестве 200-300 г. Азотные удобрения осенью не используют. Обрезка куста. За неделю до пересадки необходимо обрезать старые, больные и слабые побеги. Оставляют молодые здоровые побеги длиной около 30 см. Для обрезки используют только чистый инструмент. Периодически его можно обеззараживать протирая раствором марганцовки.  Полив. За сутки до пересадки куст обильно поливают водой.  Пересадка и уход В день пересадки розовый куст выкапывают, старясь максимально сохранить корни. При необходимости делят на два или три, затем помещают в подготовленную яму одну деленку. Корни расправляют, затем засыпают яму почвой, немного уплотнив ее вокруг куста.  Пересаженная роза После пересадки куст обильно поливают водой. Уход за пересаженным кустом розы осуществляют следующим образом. Полив. Первые недели проводят умеренный регулярный полив. Мульчирование. Почву вокруг куста мульчируют торфом или компостом, чтобы защитить корни от будущих морозов. Удаление бутонов. Если осенью после пересадки на розах стали появляться бутоны, то необходимо их все удалить. Это способствует лучшему укоренению куста. Защита от болезней. Через неделю после пересадки необходимо провести профилактическую обработку раствором железного купороса. При этом опрыскивают не только растение, но и почву вокруг него.  Укрытие на зиму Пересаженную розу нужно обязательно укрыть перед началом зимы. Для этого можно насыпать вокруг стебля холм высотой 20 см из песка, сухих листьев или древесных опилок. Сверху укладывают еловый лапник, мешковину или спандбонд. Другой способ – над кустом сооружают шалаш из реек, который укрывают агротекстилем. Если укрытие поставлено задолго до заморозков, то оставляют отверстие для проветривания, а на зиму его закрывают. Укрытие проводят только в сухую погоду, незадолго до наступления сильных холодов – примерно в начале ноября. Для укрытия нельзя использовать полиэтиленовую пленку, так как весной с наступлением солнечных дней она будет создавать эффект парника, который розы не переносят. Пересаженные с соблюдением сроков и технологии розы обычно хорошо приживаются и уже в следующем сезоне будут радовать садовода своей красотой на новом месте.

Иногда выйдя ранним утром в сад можно увидеть на всех растениях капельки росы. Они блестят на листьях деревьев и на лепестках цветов, на иголках елей и на газонной траве, и даже на паутине собираются в виде бусинок, и вызывают на лицах людей улыбку удовольствия от созерцания этого прекрасного атмосферного явления. Да, роса на лепестках розы – это красиво и романтично. Но у этого явления есть и обратная сторона– довольно часто роса ассоциируется и с неприятными моментами, особенно для садоводов, так как избыток влаги может обернуться заболеваниями культурных растений. Разберемся, что такое роса, откуда она берется и насколько вредна. Что такое роса Это вид атмосферных осадков, образующихся в результате конденсации водяного пара воздуха и оседающих в виде мелких капель воды на охлажденных поверхностях. Обычно роса образуется ночью или рано утром, когда окружающий воздух охлаждается до точки росы. Образование росы довольно сложный физический процесс, где основным понятием является точка росы — температура начала конденсации водяного пара в воздухе. Чаще всего роса выпадает при ясном небе и слабом ветре, но повышенной влажности воздуха. На образование росы влияют следующие факторы: Высокая влажность воздуха, Охлаждение поверхности предметов (в том числе и растений) ниже точки росы, Слабый ветер, приносящий влажный и теплый воздух к охлажденным поверхностям. Чем вредна роса Для садоводов и огородников роса часто оборачивается неприятными явлениями. Влажная среда создает благоприятные условия для развития болезнетворных грибков, вот почему выпавшая роса может привести к массовым заболеваниям растений. Избыток влаги попадает и на почву, и если это происходит регулярно, нарушается ее естественная аэрация, земля уплотняется. На влажной почве будут быстро расти сорняки, образующиеся семена тут же начнут прорастать — в итоге вся эта масса сорных растений будет отнимать у овощных культур свет, влагу и питательные вещества. В тяжелой и плотной почве корни растений чувствуют себя очень некомфортно, они начинают задыхаться из-за уменьшения доступа кислорода. В результате растения хуже усваивают питательные вещества из грунта и плохо растут, ослабляются и становятся более уязвимыми для болезней. Потеря элементов питания Еще одно отрицательное влияние часто выпадающей росы – вымывание из грунта химических элементов, необходимых растениям. Особенно это касается таких важных компонентов как калий и магний, ведь именно они отвечают за рост и развитие корнейи за генеративную функцию растений - цветение и образование плодов. Роса на кабачках Недостаток калия приводит к снижению устойчивости растений к болезням и условиям засухи, магний принимает участие в процессе фотосинтеза, и его нехватка отрицательно будет на него влиять. И даже регулярно внося подкормки бывает трудно рассчитывать на хороший урожай. Развитие болезней И конечно, самая главная проблема частых рос – они способствуют развитию грибных инфекций. Осаждаясь на растениях, капельки росы захватывают из воздуха всевозможные споры, микроорганизмы, как полезные, так и вредные. Создается благоприятная среда для прорастания спор микроскопических болезнетворных грибков и размножения разнообразной микроживности. Гниют завязи И особенно бурно начинают развиваться грибные инфекции, так как для многих из них влага и прохлада – наиболее благоприятные условия, в которых развиваются такие болезни, как: фитофтороз, мучнистая роса, ложномучнистая роса (пероноспороз), парша, различные пятнистости, гнили и другие болезни. Особенно страдают от этих болезней такие культуры как огурцы, томаты, перцы. И усиливается это влияние в конце лета, когда погода меняется и росы выпадают чаще. Как уменьшить вредное влияние росы Есть немало способов защитить растения от неблагоприятного воздействия росы. Выращивание наиболее подверженных болезням растений в закрытом грунте. Поможет и временное укрытие посадок с наступлением прохладной ночной погоды, когда воздействие росы может в одну ночь погубить растения. Не загущать посадки, оставлять между кустами огурцов, томатов достаточное пространство для свободной циркуляции воздуха. Выбирать сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям. Мульчировать посадки – влага будет удерживаться в почве, а не испаряться и оседать на листьях. Правильно поливать растения – лучше всего утром, теплой водой. Своевременно проводить профилактические обработки растений, а при первых признаках болезни применять биофунгициды. Когда роса приносит пользу Не всегда роса играет только отрицательную роль для растений. Ученые выяснили, что роса участвует в водоснабжении, в некоторых случаях растения способны абсорбировать влагу через капли росы на листьях и впитывать ее, что делает их более упругими и насыщает растение. Также важную роль играет роса в поддержании стабильного температурного режима, когда утром защищает листья от яркого солнца. Еще один важный момент – в разных регионах выпадает разное количество росы и это зависит от местного климата и особенностей рельефа. Так, в восточной части России, где много крупных и малых рек и влажность более высокая, росы выпадают реже, чем например, на Кубани, где климат жаркий и сухой, перепады дневных и ночных температур не столь велики и росы здесь выпадают чаще и держатся дольше. В некоторых засушливых регионах растения могут получать до 60% влаги из росы, и именно это обеспечивает жизнь растений в пустыне. Есть места, где влага от росы достигает до 0,5-1 мм осадков за ночь, что равносильно полноценному поливу. Как видим, роса может быть ценным источником влаги, и одновременно создавать прекрасную возможность для развития болезней для растений. Поэтому это явление требует от садоводов и огородников продуманного подхода и правильно выбранных путей решения проблемы.

Черноголовка получила свое название по внешнему виду: головчатые соцветия действительно имеют темно-фиолетовый, почти черный цвет. Латинское название растения prunella идет от древнеголландского bruynelle, что означает «темненькая» или «коричневая травка».  Черноголовка славится не только декоративными, но и лечебными свойствами: противовоспалительными, антисептическими, антибактериальными, ранозаживляющими. Но встретить ее в садах наших широт можно достаточно редко — незаслуженно она обделена вниманием цветоводов. Давайте подробнее поговорим о черноголовке: какие виды и сорта существуют, где и как посадить это растение, как правильно за ним ухаживать. Особенности и виды черноголовки Черноголовка — род многолетних травянистых растений семейства яснотковых. Кустики не вырастают выше 20–30 см в высоту, но активно разрастаются вширь. Поэтому в ландшафтном дизайне эту культуру используют как почвопокровное растение. Стебли у черноголовки прямостоячие, четырехгранные. Листья — яйцевидные или ланцетные, темно-зеленые, с цельным или зубчатым краем, сидят на коротких черешках. Период цветения черноголовки — с мая по август. Цветет она пышно, ярко и продолжительно — в этом огромное преимущество культуры. Трубчатые двугубые цветки собраны в плотные колосовидные соцветия. Стандартный оттенок цветов: розовый, пурпурный, темно-фиолетовый. Но есть сорта и с белыми цветками. Характер у черноголовки весьма покладистый: она хорошо переносит засуху, нетребовательна к качеству грунта (но предпочитает легкие суглинистые почвы), может расти на солнце и в полутени. Растения образуют плотный ковер, который не дает сорнякам прорастать. Поэтому участки, засаженные черноголовкой, пропалывать не придется. В природе черноголовку можно встретить в разных уголках Северного полушария: в Европе, Восточной Азии (включая Сибирь), на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Северной Америке. Растет она преимущественно на лугах, по берегам рек, некоторые виды отлично чувствуют себя на скалистых склонах в каменистом грунте. Виды и сорта В наших широтах чаще встречаются два вида черноголовки: обыкновенная и крупноцветковая. Их и используют в качестве декоративных растений для сада. Меньше распространена черноголовка дольчатая. Также на садовых участках высаживают черноголовку Вебба — гибрид, выведенный на основе черноголовки крупноцветковой. Крупноцветковая (Prunella Grandiflora) Этот вид отличается достаточно крупными цветками и высокой декоративностью. В природе встречается в Центральной и Восточной Европе: на Кавказе, в Крыму, на Балканах и в Альпах. Растет на горных лугах, склонах, опушках лесов. Растения достигают в высоту 15–30 см, имеют прямостоячие, четырехгранные, слегка опушенные стебли, ланцетные или продолговатые листья с цельным или зубчатым краем, поверхностную корневую систему с ползучими отростками. Цветет с июня по август, образуя плотные колосовидные соцветия на макушках стеблей. Венчики у цветков значительно крупнее, чем у других разновидностей. Они фиолетово-синие или пурпурные, реже розовые или белые. Черноголовка крупноцветковая Рубра Крупноцветковая черноголовка — житель горной местности. А потому она светолюбива, предпочитает дренированные и умеренно плодородные почвы, устойчива к засухе, зимостойка.  Этот вид хорош для выращивания на альпийских горках, вдоль дорожек, в составе миксбордеров с культурами с аналогичными предпочтениями в уходе. Популярные сорта черноголовки крупноцветковой: «Белла Виолет Блю» — растения не вырастают выше 15–20 см, цветки окрашены в фиолетово-синий оттенок. «Белла Дип Роуз» — образует пышные ковры из низкорослых (до 15 см в высоту) растений, цветущих насыщенно-розовыми цветками. «Лавлинес» — группа сортов, для которых характерны невысокий рост (до 20 см), обильное цветение, сравнительно небольшие цветки различных оттенков. У «Вайт Лавлинес» они белые, у «Пинк Лавлинес» — розовые, у «Перпл Лавлинес» — фиолетовые. «Альтенберг Роуз» — низкорослый сорт, не вырастающий выше 20 см, дающий нежно-розовые бутоны. «Рубра» — для сорта характерны перисторассеченные листья, крупные мутовки ярко-розовых цветков. «Альба» — высота кустиков до 25 см, цветет снежно-белыми цветками. Обыкновенная (Prunella vulgaris) Типичный житель лугов и опушек лесов Северного полушария: растет в Европе, Азии, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Северной Америке. Предпочитает умеренно влажную, рыхлую и питательную почву, но способна выживать и на бедных, сухих и глинистых грунтах. Черноголовка обыкновенная — это растения 10–30 см в высоту, с простыми или четырехгранными, прямостоячими или приподнимающимися стеблями, яйцевидно-продолговатыми листьями на коротких черешках и ползучими надземными побегами, способствующими быстрому разрастанию культуры. Цветет эта черноголовка с июня по сентябрь соцветиями, состоящими из мелких трубчатых цветков фиолетового или розового оттенка. Именно этот вид активно используется в народной медицине. Трава содержит дубильные вещества, флавоноиды, эфирные масла и органические кислоты, обладающие антисептическими, противовоспалительными, кровоостанавливающими и ранозаживляющими свойствами. Настои и отвары применяют при заболеваниях горла, воспалениях полости рта, простудах, кожных заболеваниях. Черноголовка дольчатая (Prunella laciniata) Этот вид также произрастает преимущественно в горной местности: на Кавказе, в Средиземноморье. Он любит тепло и солнце, сухие, известковые почвы. Черноголовка дольчатая — невысокое растение (до 30 см) с короткими прямостоячими стеблями, ветвящимися у основания. Название вида связано с рассеченной формой листьев: они перисто-надрезанные или дольчатые, с цельным или зубчатым краем. Цветки белые или бледно-розовые, собраны в колосовидные соцветия. Черноголовка Вебба (Prunella х webbiana) Гибрид Prunella grandiflora х Рrunella hastifolia. Это компактное, густорастущее многолетнее растение высотой до 25 см, с прочными прямостоячими побегами и удлиненными копьевидными листьями. Цветет с начала лета до сентября, образуя плотные соцветия с крупными фиолетовыми, лиловыми или пурпурными цветками.  Растения светолюбивы, но выносят легкую полутень, устойчивы к засухе и низким температурам, быстро разрастаются, образуя сплошной ковер. Популярные сорта: «Розеа»: вырастает до 30 см в высоту, цветет нежно-розовыми цветками; «Грюс аус Изернхаген»: более низкорослый сорт с лиловыми соцветиями. Выращивание черноголовки Поговорим о том, как и где посадить черноголовку на дачном участке, как правильно за ней ухаживать. Место для посадки Начнем с того, что выращивать черноголовку можно как в кашпо и вазонах, так и на клумбах и в цветниках. Первый вариант хорош тем, что растения не будут расползаться за пределы отведенных им территорий. А это они могут — если не ограничивать корневую систему черноголовки, плотный цветущий ковер укроет и цветник, и соседние грядки. Вазоны для этой культуры можно брать любые: главное, чтобы они имели дренажные отверстия. Если есть желание вырастить плотные и объемные кустики, емкости лучше брать широкие и невысокие. В открытом грунте черноголовку сажают на солнечных участках или в полутени. Второй вариант предпочтительнее: в период цветения черноголовке важен достаток влаги, в знойное лето на солнечном участке ей будет некомфортно. Почва К качеству почвы черноголовка нетребовательна. Но лучше всего себя чувствует в рыхлом, легком, плодородном, насыщенным гумусом грунте. Крупноцветковая черноголовка отлично растет и на каменистых и известковых почвах. Если грунт на участке тяжелый и плотный, его обязательно нужно разбавить песком. Другие полезные добавки: Цеолит — он будет впитывать излишки влаги, не требуемые засухостойкой культуре, а по мере необходимости отдавать их корням; «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» — микроудобрение, в состав которого входят микроорганизмы, способные подавлять распространение патогенной микрофлоры и нарабатывать для растений питательные вещества. Посадка черноголовки: семенами или саженцами В продаже можно найти семена черноголовки, а также подросшие сеянцы. Сажать семена нужно в марте. Сеют их достаточно густо, емкость с посадками накрывают стеклом или пленкой и убирают в теплое и хорошо освещенное место. Ждать первых всходов придется долго — до 4 недель. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их необходимо будет проредить: между растениями должно быть расстояние в 4-5 см. С приходом тепла рассаду начинают выносить на открытый воздух для закаливания. В мае высаживают в открытый грунт на расстоянии 15–25 см друг от друга. Растения, выращенные из семян, в первый год образуют плотные ковры, и лишь на следующий год зацветают. Высаживать саженцы на клумбы можно осенью (в сентябре/октябре) и весной (в апреле/мае). Для молодых кустиков готовят посадочные ямы, размер которых превышает объем корневой системы в три раза. На дно лунок укладывают слой дренажа из песка, керамзита или мелкой гальки. Далее по центру посадочных ям размещают саженцы и аккуратно присыпают их грунтом. Расстояние между растениями все то же — 15–25 см.  Правильный уход за черноголовкой Ухаживать за черноголовкой, растущей на дачном участке, просто: она неприхотлива и весьма вынослива. Поливы. Черноголовка засухоустойчива, поэтому может довольствоваться атмосферными осадками, если их достаточно. В засушливые периоды растения нужно поливать. Особенно важно не забывать о поливах в период цветения, иначе оно будет не таким пышным и продолжительным. Черноголовку, посаженную в вазон, поливать придется чаще — почва там просыхает быстрее.  Подкормки. В процессе посадки в грунт можно внести гранулированный куриный помет «Куровит» — на первый год питания растениям хватит. Со второго года выращивания нужно начинать вводить подкормки. Оптимальный вариант удобрения — любой комплексный состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». За сезон подкормить черноголовку достаточно дважды: весной и в середине лета. Мульчирование. Мульчировать черноголовку лучше всего компостом: он будет защищать почву от пересыхания и являться источником питания для растений. По отзывам цветоводов, мульчирования компостом достаточно для поддержания питательности субстрата — цветочки можно будет не подкармливать и вовсе. Защита от болезней. Черноголовка болеет редко. Разве только в условиях избыточной влажности может «подхватить» серую гниль или ржавчину. В первом случае необходимо удалить пораженные побеги, а растения обработать препаратом «Фитолавин» или «Тетрис». В случае ржавчины на листьях появляются рыжие пятна — посадки нужно обработать фунгицидом «Серпень». Защита от вредителей. Чаще всего на клумбу с черноголовкой покушаются слизни и улитки. Их нужно собирать руками и уничтожать. Также против них можно установить ловушки — банки, наполненные квасом. Обрезка. После отцветания рекомендуется удалить отцветшие соцветия. Полностью срезать зелень необходимости нет. Исключение — когда черноголовкой засажен достаточно большой участок, важно поддерживать плотность и густоту посадок. Размножение черноголовки Размножить черноголовку можно семенами или делением куста. О каждом из способов выращивания мы достаточно подробно рассказали выше.  Семена вызревают осенью. Их собирают и убирают на хранение. Перед высадкой семена черноголовки крупноцветковой стратифицируют в течение 4 месяцев. Размножить черноголовку делением куста куда проще. Что нужно сделать? Осенью или ранней весной лопатой отделить часть куста и высадить ее на новое место или в вазон. Черноголовка в ландшафтном дизайне Черноголовка используется для оформления рокариев, альпийских горок, приствольных кругов деревьев, миксбордеров и даже в качестве почвопокровного растения на газонах, если есть желание получить эффект «дикой» природной поляны. Черноголовка отлично сочетается с другими теневыносливыми и почвопокровными растениями: барвинком, ясноткой, живучкой, медуницей, манжеткой, хостами, садовой геранью, гейхерами. Ее можно высаживать под кустарниками и деревьями, вдоль дорожек или на склонах, где требуется укрепление почвы. Черноголовка не только украшает участок, но и приносит ему пользу, привлекая насекомых-опылителей. А еще она подавляет рост сорняков, минимизируя труды садовода и помогая поддерживать клумбы в чистоте. Что имеем по итогу? Черноголовка красива, цветет все лето, неприхотлива, активно привлекает в огород насекомых-опылителей, служит сырьем для лечебных настоев и отваров, ограничивает рост сорняков. Вот сколько у нее преимуществ и полезных функций. А существенный минус лишь один — она может агрессивно расползаться. Но если посадить ее в вазон или ограничить посадки, вкопав поглубже бордюры, никаких проблем она не принесет!

Алиссум (или бурачок) — почвопокровное растение, которое часто можно встретить в садах и на клумбах. Появилось оно у нас относительно недавно, но уже обрело широкую славу у садоводов. Его любят за неприхотливость, продолжительное и обильное цветение, сладкий медовый аромат, который источают цветочки. Слово «Алиссум» происходит от латинского lysson, что переводится как «бешенство». Префикс «а» означает «без». Согласно одной из легенд, это растение использовали для лечения бешенства у собак, отсюда и пошло название. Алиссум бело-фиолетовый Алиссум часто называют лобулярией, но это разные растения, хоть и родственные. Они настолько похожи друг на друга, что садоводы отождествляют их. Различие этих двух культур с точки зрения ботаники – в оттенке цветов: у алиссума они желтые, у лобулярии – белые, розовые или сиреневые. Давайте поближе познакомимся с алиссумом: какие виды и сорта чаще выращивают в садах, когда и куда сажать растения, как за ними правильно ухаживать. Особенности алиссума Алиссум – представитель семейства Капустных. По природе – это многолетник, но в садах чаще культивируется как однолетник. В естественных условиях встретить его можно в Азии, Северной Африке, Европе. Низкорослый почвопокровник не вырастает выше 30-40 см, но образует очень пышные и «мягкие» на вид ковры. Стебли алиссума прямостоячие или слегка лежачие, сильно ветвящиеся, в молодом возрасте они мягкие и покрыты мелкими волосками, придающими растению пушистый вид, с возрастом нижняя часть стеблей становится одеревенелой. Листья небольшие, овальные или ланцетные. Они покрыты белесым или серым ворсом, что придает им серебристый оттенок. Огромное преимущество алиссума – в его длительном цветении. Начинается оно в мае и длится до поздней осени. И на все это время цветник погружается в сладкие медовые ароматы. Насекомые-опылители, кстати, их тоже любят. Поэтому алиссум – еще и прекрасный медонос. Цветки бывают белыми, розовыми, фиолетовыми, красными. Они собраны в плотные кисти и, словно цветные облачка, парят над густой зеленью. После цветения на побегах формируются коробочки с мелкими семенами. Их можно собирать и использовать в дальнейшем для посадки. Виды и сорта Наибольшую популярность получили лишь три вида алиссума: морской, скальный и горный. Морской (Alyssum maritima) В регионах с мягкими зимами этот вид выращивают как многолетник, в средней полосе и Подмосковье – чаще как однолетник. В зависимости от сорта высота растений варьируется от 10 до 40 см. Побеги морского алиссума сильно ветвятся, буквально стелятся по земле, создавая густые серебристо-зеленые заросли. С начала лета это ковер окрашивается в розовые, красные или фиолетовые оттенки: цветение алиссума настолько пышное и обильное, что порой зелень из-за плотных кистей из мелких цветочков даже не видна. Алиссум Снежные Одежды Молодые растения этого вида высокой холодостойкостью похвастаться не могут, а потому торопиться с посадкой не стоит. А вот подросшим алиссумам уже ничего не страшно: осенью они могут даже подмерзнуть, но при потеплении оттаять и продолжить радовать своей красотой. На какие сорта стоит обратить внимание: «Снежные одежды» – образует плотный ковер высотой до 10 см, украшенный множеством снежно-белых цветочков; «Виолет Квин» – настоящая королева, облаченная в розово-фиолетовые одеяния; «Биг Джем» – цветет крупными белыми цветами; «Тини Тим» – низкорослый сорт (до 8 см) с россыпью мелких белых цветов; «Восточная ночь» – дает густые и плотные кустики, усыпанные темно-лиловыми цветочками; «Магический круг» – относительно высокорослый сорт (до 25 см в высоту) с цветочками белой, розовой и вишневой окраски. Скальный (Alyssum saxatile) Компактный многолетний вид алиссума, который идеально подходит для выращивания в альпинариях, рокариях и на склонах. В высоту растения достигают всего 20 см, но активно разрастаются вширь, образуя плотные коврики. Листья у скального алиссума небольшие, узкие, с серовато-зеленым оттенком, имеют опушение. Цветет этот вид с мая в течение 5-6 недель, при надлежащем уходе может зацвести повторно в конце дачного сезона. Цветовая палитра – все оттенки желтого. Скальный алиссум более холодостойкий, чем предыдущий вид. Поэтому его выращивают как многолетник. Но сажают исключительно на возвышенные и хорошо дренированные участки, потому что растения не любят переувлажнения и часто вымокают. Популярные сорта: «Компакта» – дает невысокие, но объемные кустики, цветет насыщенно-желтыми цветочками; «Цитрина» – очень нежный на вид сорт с кремово-желтыми бутонами; «Дадли Невил» – с цветочками, словно солнышками, рыже-желтого оттенка. Горный или Гмелина (Alyssum montanum/gmelinii) В природе этот вид можно встретить в горных районах Средиземноморья и Центральной Азии, где он предпочитает расти на каменистых склонах и сухих, хорошо дренированных почвах. Вид многолетний, морозостойкий, солнцелюбивый, засухостойкий.  Алиссум горный образует плотные кустики высотой до 20 см. Стебли ползучие или приподнятые, покрытые короткими волосками. Листья узкие, ланцетные, имеют серебристо-зеленый оттенок. Цветет этот вид с апреля или мая, формируя множество ярко-желтых бутонов. Выращивание алиссума Большинство садоводов выращивает алиссум через рассаду: это позволяет добиться более раннего цветения весной и уберечь неокрепшие растения от возвратных заморозков. Но можно провести посев прямиком в открытый грунт. Поговорим подробнее о каждом из способов посадки. Через рассаду Сажать алиссум на рассаду нужно в марте: в средней полосе и Подмосковье – в первой половине месяца, на Северо-Западе, в Сибири и на Урале – во второй половине месяца. Для выращивания рассады необходимо подготовить рыхлый, легкий и питательный субстрат с нейтральной кислотностью. Для минимизации риска развития «черной ножки» в грунт рекомендуется добавить препарат «Триходерма Вериде». Еще одной полезной добавкой станет микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Как понятно из названия, оно будет улучшать почву: повышать ее плодородие и бороться с патогенной микрофлорой. Перед посадкой семена рекомендуется замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат» – они ускорят их прорастание.  Для выращивания рассады лучше брать невысокие емкости. В нижней части нужно обязательно сделать дренажные отверстия. На дно горшочков полезно уложить слой цеолита: он будет забирать на себя излишки влаги, профилактируя гниение молодых корешков из-за избыточных поливов. Когда все готово, можно приступать к посеву алиссума на рассаду: Разровнять и увлажнить грунт; Сверху рассыпать семена; Буквально на 1 мм вдавить их в грунт; Накрыть емкость с посевами пленкой и убрать в теплое и светлое место; Периодически проветривать «тепличку», по необходимости увлажнять грунт из пульверизатора. Всходы появляются через 5-7 дней. Когда сеянцы обзаведутся 2-3 настоящими листочками, их можно распикировать в отдельные емкости. Дальнейший уход за рассадой стандартный: Полив по мере просыхания грунта; Досвечивания фитолампами, чтобы сеянцы не вытягивались; Подкормка раз в 7-10 дней комплексным составом «Здравень Турбо для рассады». Высаживать подросшие и окрепшие сеянцы в открытый грунт можно в конце мая или в начале июня. Важно помнить, что эти растения довольно сильно разрастаются вширь, поэтому теснить их не стоит: минимальное расстояние между экземплярами – 15-30 см в зависимости от вида. Посев семенами в открытый грунт Семенами в открытый грунт алиссум сажают весной – в начале мая. Алиссум скальный и морской можно посеять и под зиму: в таком случае семена проходят естественную стратификацию, успешно всходят, дают крепкие и жизнеспособные растения, которые зацветают раньше тех, что были посеяны весной. Глубина посева – 1,5 см. Когда появятся дружные всходы, посадки нужно проредить. Если по прогнозу ожидаются заморозки, клумбу нужно укрыть агроволокном, чтобы молодые растеньица не замерзли: в молодом возрасте они чувствительны к холоду. Уход за алиссумом в открытом грунте Мы поговорили о тонкостях посадки алиссума, но не обсудили момент, куда лучше посадить эти цветы: где они будут лучше всего себя чувствовать и демонстрировать максимальную красоту. Выращивать эту культуру лучше на хорошо освещенных солнечных местах: именно там алиссумы обильнее и ярче цветут. Не подойдет для выращивания клумба, находящаяся в низине – там будет стоять вода, что может привести к гниению корней и гибели растений. Почва для алиссумов должна быть рыхлой, хорошо дренированной, разбавленной песком. Поливы Алиссумы – растения засухостойкие. Но в период цветения их нельзя оставлять без поливов: растения могут сбросить все бутоны. Как понять, что посадки пора поливать? Если на глубине 3-4 см почва сухая, значит пора проводить очередной полив. Если вы выращиваете алиссумы в вазонах, помните, что грунт в них просыхает быстрее, а потому поливать растения в горшках нужно чаще. Подкормки За сезон подкормить цветочки достаточно всего пару раз: в период бутонизации и во второй половине лета для поддержания обильного цветения. Для подкормки можно использовать стандартные комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Обрезка Обязательная процедура в уходе за алиссумом в открытом грунте – регулярная обрезка отцветших соцветий, пожелтевших и высохших листьев. Она нужна и для поддержания декоративного вида клумбы, и для стимулирования ветвления побегов и повторного цветения. Болезни и вредители Обилие влаги чревато распространением не только корневых гнилей, но и мучнистой росы, бурой гнили. Чтобы растения не заболели, их рекомендуется в профилактических целях обрабатывать препаратами «Тетрис», «Фитолавин», «Серпень», «Скор». Эти же фунгициды используются для лечения перечисленных недугов. Как и все представители семейства Капустных, алиссум подвержен атакам крестоцветной блошки, капустной моли и белянки. Против них используют инсектициды «Алатар», «Фитоверм», «Биокилл», «Кинмикс».  Уход после цветения После цветения на растениях формируются коробочки с семенами. Созревают они к концу сентября или началу октября. Если есть желание, семена можно собрать. Вот, как это сделать: Застелить почву под растениями тканью или газетой; Аккуратно перетереть соцветия между ладоней; Удалить лишний мусор; Подсушить семена; Сложить их в бумажные пакетики и убрать на хранение. Многолетние алиссумы нуждаются в правильной подготовке к зиме. Их нужно укрыть опавшей листвой, скошенной травой, сверху накрыть лапником. А как выпадет снег – накидать сверху на клумбу сугроб. В таком утепленном виде алиссумы способны будут пережить мягкие зимы, а весной вновь порадовать зеленью и обильным цветением. Алиссумы отлично сочетаются с розами, флоксами, пеларгонией. И даже с такими «простаками» как петунии и бархатцы они смотрятся прекрасно – дополняют друг друга. А если хотите наслаждаться ароматом этих цветов за чашечкой чая после сложного дачного дня, посадите алиссумы вокруг беседки или в вазоны, стоящие на веранде. Удовольствие от них будет 100%-ное: и от вида, и от аромата!

Можжевельники пользуются огромной популярностью среди садоводов. Из хвойных растений можно высадить прекрасные живые изгороди, ими же можно «разбавить» пестрые краски цветников.  Можжевельники, как и другие хвойные культуры, украшают сады в любое время года, здорово очищают, дезинфицируют и освежают воздух, а еще становятся «лекарями», способными вылечить целый ряд болезней. Видов и сортов можжевельников множество, каждый из них хорош по-своему. В этой статье поговорим о том, какой вид можжевельника лучше всего посадить на своем дачном участке, когда это сделать, как правильно ухаживать за растениями. Особенности можжевельника Можжевельник (лат. Juniperus) – вечнозеленое хвойное растение, принадлежащее к семейству Кипарисовых. В природе насчитывается более 40 видов можжевельников, произрастающих в самых разных климатических зонах – от тундры до субтропиков. В зависимости от разновидности и условий произрастания, можжевельник может быть как стелющимся кустарником высотой всего 20-30 см, так и высоким деревом, достигающим 15 м в высоту. Можжевельник Пфитзериана Русур Хвоя может быть представлена чешуйчатыми хвоинками или иголками, а ее оттенок варьироваться от сизо-голубого и даже серебристого до привычного насыщенно-зеленого. Корневая система можжевельника мощная, стержневая или несколько поверхностная с крепкими боковыми отростками. Благодаря этому растения хорошо закрепляются в почве, способны расти даже на склонах и в каменистых местах, сами добывать питание и влагу из глубоких слоев грунта. Виды и сорта можжевельников Дадим названия и краткие описания наиболее распространенных и востребованных видов можжевельников. Первые четыре – наиболее популярные в наших широтах, неприхотливые и зимостойкие. Остальные встречаются чуть реже, но не менее декоративные и симпатичные. Обыкновенный (Juniperus communis) Это самый распространенный в природе вид, он же – самый популярный в садово-парковом озеленении. Вечнозеленый хвойный кустарник до 6 м в высоту или многоствольное узкопирамидальное дерево до 18 м в высоту. Хвоя у обыкновенного можжевельника плотная, достаточно жесткая, игольчатая, изумрудная с серебристым отливом. Цветение происходит весной, но не отличается декоративностью.  Можжевельник обыкновенный Сибирика Плоды – темно-синие с сизым налетом шишко-ягоды – созревают на 2-3 год. Они обладают мочегонным, антисептическим и отхаркивающим свойствами, а потому активно используются в народной медицине. По «характеру» этот можжевельник медленнорастущий, светолюбивый, засухостойкий, предпочитает хорошо дренированные почвы. На какие сорта стоит обратить внимание: «Грин Карпет» – низкорослый, стелющийся сорт с плотной, ярко-зеленой хвоей; «Хиберника» – колонновидный сорт с сизо-зеленой хвоей, вырастает до 3-4 м; Можжевельник обыкновенный Хиберника «Голд Коун» – медленнорастущий куст с узкой кроной и золотисто-зеленой хвоей, к осени окрашивающейся в бронзовый оттенок; «Репанда» – карликовый, но раскидистый сорт  (до 30 см в высоту и 2,5 м в диаметре), имеет мягкую темно-зеленую хвою; «Арнольд» – узкий вертикальный кустарник с густой серо-зеленой хвоей, вырастет до 3 м в высоту. Горизонтальный (Juniperus horizontalis) Как понятно из названия, этот можжевельник растет не вертикально, а горизонтально. Это низкорослый, стелющийся вид, образующий плотный зеленый ковер, буквально прижимающийся к земле. В высоту редко превышает 50 см, зато может разрастаться в ширину на 2-3 м. Хвоя мягкая, чешуевидная или игольчатая, сине-зеленая. Это один из лучших видов для создания живого «зеленого покрытия» вместо газона, оформления склонов, альпийских горок и подпорных стенок.  Горизонтальный можжевельник устойчив к засухе, ветру и морозу, неприхотлив к почве, но не любит высоких грунтовых вод, слишком высокой кислотности почвы. Лучше растет на солнечных участках, терпим к легкому затенению. Популярные сорта: «Блю Форест» – миниатюрный сорт с необычной текстурой: веточки растут вертикально вверх, создавая впечатление густого сине-зеленого леса; «Вилтони» – имеет вид стелющегося кустарника высотой до 20 см с гибкими голубовато-зелеными ветвями; «Лайм Глоу» – для тех, кто хочет добавить яркости в сад: летом хвоя золотисто-желтая, к зиме меняет оттенок на бронзовый; «Андорра Компакт» – компактный плотный кустарник с мягкой зеленой хвоей, которая к зиме приобретает пурпурный оттенок. Чешуйчатый (Juniperus squamata) Это невысокий кустарник с рыхлой, слегка взъерошенной кроной. Хвоя у него короткая, мягкая, плотно прилегает к веткам и действительно напоминает чешуйки – отсюда и название. В зависимости от сорта форма куста может быть стелющейся, шаровидной или колонновидной. Чешуйчатый можжевельник засухостоек, нетребователен к плодородию почвы, но любит достаток света. Можжевельник чешуйчатый Блю Швед Рекомендуемые сорта: «Блю Стар» – настоящая «синяя звезда» в ландшафте – компактный, но густой, объемный, с яркой серебристо-голубой хвоей; Можжевельник Blue Star «Холгер» – отличается интересной окраской: молодая хвоя желтая, с возрастом становится зеленой с голубым оттенком; «Майери» – гигант по сравнению со многими другими сортами: вырастает до 5-6 м, имеет живописно изогнутые ветви и сизо-голубую хвою. Можжевельник чешуйчатый Голден Флейм Казацкий (Juniperus sabina) Это один из самых выносливых и неприхотливых видов – выживает там, где другим этого не сделать. Представляет собой раскидистый кустарник высотой до 1,5 м с широкой, часто асимметричной кроной. Побеги легко укореняются при соприкосновении с землей, благодаря чему растение быстро захватывает новые территории.  Можжевельник казацкий Фемина Хвоя чешуйчатая, густая, темно-зеленая или серо-зеленая, имеет характерный резкий запах. Можжевельник казацкий не боится морозов, засухи и бедных почв. Хорошо растет на солнце и в полутени, устойчив к загрязненному воздуху. Есть два популярных сорта: «Тамарисцифолия» – с мягкой голубовато-зеленой хвоей и плотной округлой формой куста; «Вариегата» – имеет «искристую» окраску: иголочки насыщенно-зеленые, а их кончики желто-белые. Виргинский (Juniperus virginiana) Вечнозеленое хвойное дерево высотой до 20 м с узкопирамидальной или колонновидной кроной. Оттенок хвои – серебристо-голубой. На фоне нее очень симпатично и гармонично смотрятся темно-синие шишко-ягоды, созревающие осенью. Этот вид имеет и другое название – североамериканский. Дано оно было, как понятно, по месту произрастания: встретить этот можжевельник в природе можно в восточной части Северной Америки.  Китайский (Juniperus chinensis) Данный вид представлен как кустарниковыми, так и древовидными формами. Вырастает до 15 м в высоту. Крона густая, разнообразной формы – от раскидистой до колонновидной в зависимости от сорта. Окраска варьируется от зеленой до сизо-голубой. Естественный ареал обитания, как понятно из названия, Китай, а также Япония. Вид отличается высокой морозостойкостью, устойчивостью к засухе, но любит повышенную влажность воздуха. Можжевельник китайский Куривао Голд Интересные сорта: «Блю Альпс» – с плотной, широкой кроной и серебристо-голубой хвоей; «Куривао Голд» – с ярко-золотистой хвоей и густыми побегами, направленными вверх. Скальный (Juniperus scopulorum) Можжевельник скальный Мунглоу Отличный вариант для живой изгороди. Растения достигают 15 м в высоту, имеют узкую колонновидную или коническую крону. Скелетные побеги смотрят вверх, растут едва ли не от земли. Хвоя чешуевидная, плотно прилегает к побегам, окрашена в серо-зеленые или сизо-голубые тона.  Можжевельник скальный Блю Эрроу Посадка и выращивание можжевельника в саду Расскажем, как правильно посадить можжевельник и какое место для него лучше выбрать. Место посадки Взрослые можжевельники довольно сложно переносят пересадку на новое место. Поэтому для хвойного растения лучше сразу выбрать правильное место, чтобы в будущем не пришлось пересаживать его. Большинство видов можжевельника предпочитает хорошо освещенные участки сада. В полутени неплохо будут чувствовать себя лишь горизонтальный, китайский и казацкий можжевельники. В условиях недостатка света хвойные теряют свою декоративность: крона вырастает рыхлая и жидкая, асимметричная и бесформенная, а хвоя теряет насыщенный цвет, упругость и сочность. Особенно важен достаток света для сортов с «цветной» хвоей – желтой, изумрудной, голубоватой.  Заранее уточните, до какого диаметра дорастают кустики и деревья выбранного сорта. От этого будет зависеть то, насколько плотно можно посадить растение к другим деревьям, забору или дому. Также информация будет полезна в случае, если планируется посадка нескольких саженцев рядом друг с другом. Время посадки Можжевельники чаще продаются в контейнерах. По всем правилам высадку растений с закрытой корневой системой можно осуществлять в течение всего теплого сезона. Но летняя посадка хвойным культурам все же не рекомендована: пока корни адаптируются на новом месте и будут способны усваивать влагу, хвоя может успеть пожелтеть и высохнуть под палящими солнечными лучами. Осенняя посадка возможна. Но она чревата тем, что саженцы не успеют укорениться до прихода холодов. Посадить можжевельник осенью можно, но минимум за 2-3 недели до прихода морозов. Оптимальное время для посадки – начало весны. Провести процедуру можно даже сразу после схода снега, когда земля немного оттает. По возможности посадочные ямы нужно подготовить заранее – еще с осени. Подготовка почвы и саженца Можжевельник – культура не особо прихотливая к качеству почвы. Но лучше постараться довести ее до идеальной. Да и сам саженец будет нуждаться в ряде подготовительных мероприятий. Что необходимо сделать: Выкопать посадочную яму, размер которой будет в 2-3 раза превышать размер корневой системы саженца. Минимальная глубина ямы – 60 см. Если планируется групповая посадка, посадочные ямы нужно делать на расстоянии 1,5-4 м в зависимости от размеров взрослых растений. На дно ямы необходимо уложить слой дренажа в 15-20 см. Это может быть галька, керамзит, мелкие камни или битый кирпич. Если почва тяжелая и глинистая, ее нужно разбавить песком. Также полезным будет добавить в нее торф – для разрыхления и повышения влагоемкости, компост – для повышения плодородия. Лучший «рецепт» почвосмеси для заполнения посадочной ямы – земля, песок, торф и компост в пропорциях 2:1:1:1. Также в землю не помешает добавить органическое удобрение «Куровит» и микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Эти составы нужны и для повышения питательности субстрата, и для борьбы с патогенной микрофлорой, живущей в грунте. Важно не забыть проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для этой культуры 5,5-7. Если реакция сдвинута в сторону щелочной, грунт нужно разбавить верховым торфом или пролить лимонной кислотой. Если почва наоборот слишком кислая, в нее вносят древесную золу. Когда посадочная яма готова, переходим к подготовке саженца. Срезаем сухие побеги в нижней части, помещаем растение в раствор препарата «КорнеСтим» на 1 час. Высадка саженца Можжевельник извлекают из горшочка и устанавливают в центре посадочной ямы, аккуратно расправляют корни и засыпают их подготовленной почвосмесью. Корневая шейка должна находиться на 2-3 см выше уровня земли. Уход после посадки Сразу после высадки саженца его нужно обильно полить, а приствольный круг замульчировать органикой. Если саженец достаточно высокий или раскидистый, его лучше закрепить с помощью веревок и колышек. Далее необходимо соблюдать следующие рекомендации: Поливать растения раз в неделю, чтобы укоренение шло интенсивнее. Норма полива – 15-20 л на куст. Через 10 дней после высадки полить саженцы раствором препарата «КорнеСтим» или «Корневин». При сильном солнцепеке притенять растения от обжигающих солнечных лучей. В пасмурную погоду допустимо опрыскивание крон теплой водой. Такая процедура поможет защитить хвою от обезвоживания на время, пока корни не могут обеспечивать растения влагой. Уход за можжевельником в открытом грунте Поговорим, как ухаживать за можжевельником в открытом грунте. Полив и опрыскивания Можжевельник – культура засухостойкая. Поэтому в условиях регулярных осадков растения можно не поливать. Если лето сухое и жаркое, поливать хвойные нужно раз в пару недель. Не откажутся можжевельники и от душевания. Такая процедура помогает предотвратить пожелтение и высыхание хвои. Проводить ее нужно в вечернее или утреннее время, когда солнце наименее активно. Оптимальный режим – раз в 7-10 дней. Температура воды должна быть максимально приближена к температуре воздуха. Опрыскивать крону можно не обычной водой, а раствором препарата «Грин Дейл». Янтарная кислота в его составе будет поддерживать насыщенный цвет и сочность хвои. Подкормка Часто подкармливать можжевельники в саду необходимости нет. Двух подкормок за сезон будет вполне достаточно: ранней весной и в середине лета. Для подкормки лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». В них содержатся именно те макро- и микроэлементы, которые нужны вечнозеленым можжевельникам.  Для поддержания насыщенного цвета хвои важен достаток магния в почве. Комплексные удобрения его содержат. Если для подкормки используются органические составы или минеральные удобрения (сульфат калия, суперфосфат, нитроаммофоска), не содержащие данный элемент, его нужно вносить отдельно. Можно поливать можжевельники 1 раз за сезон раствором сульфата магния (10 г на 10 л воды), раствор в два раза менее концентрированный можно использовать в качестве внекорневой подкормки. Обрезка Регулярных обрезок можжевельники не требуют. Им нужна лишь санитарная «чистка» по мере необходимости – удаление сухих и поврежденных побегов. Если растения высажены в качестве живой изгороди, то обрезать их нужно: удалять все выбивающиеся из общего силуэта веточки.  Но стоит помнить, что растут можжевельники медленно, поэтому важно – не срезать много! Вредители и болезни Наиболее распространенный недуг хвойных растений – ржавчина. Проявляется она образованием рыжих пятен на хвое, усыханием побегов. В случае заражения в первую очередь нужно срезать сильно пораженные побеги, а сами растения обработать фунгицидом «Серпень». Вредители на можжевельниках заводятся не так часто. Наиболее частые «посетители» – паутинный клещ, щитовки, тля, можжевельниковые пилильщики. Избавиться от них помогут обработки инсектицидами «Актара», «Инсектор», «Фитоверм», «Кинмикс». Подготовка к зиме Осенью необходимо провести три процедуры: Влагозарядный полив. Он делает побеги более упругими и крепкими, позволяет пополнить запасы влаги в хвое. В результате зимой ветки с меньшей долей вероятности ломаются под натиском снега, а весной не выгорают на солнце. Норма влагозарядного полива – 10 л воды на 1 м растения. Обработка от болезней. Если осень выдается дождливой и прохладной, хвойные лучше обработать медным купоросом, чтобы защитить их от натиска грибков, усиленно «расползающихся» по саду в условиях повышенной влажности. Обвязка кроны. Чтобы снежные сугробы не сломали побеги, кроны можжевельников лучше аккуратно связать веревкой. Особенности ухода весной Главная опасность весны – обжигающее солнце, которое оставляет на хвое ожоги, провоцирует ее высыхание и пожелтение. Чтобы этого не произошло, можжевельники нужно укрыть агроволокном или светоотражающим материалом. Сделать это нужно ранней весной, а еще надежнее – в конце зимы. На время, пока почва еще не оттаяла, но весенние лучи уже хорошо припекают, хвойным показано опрыскивание кроны теплой водой. В идеале – в утренние часы в пасмурные дни, чтобы до прихода ночи влага успела впитаться. Размножение можжевельников Эту культуру можно размножить семенами, черенками и отводками. Первый способ – наиболее длительный и трудоемкий. Перед посадкой семена нужно отправить на стратификацию – уложить на влажный песок и убрать в холодильник на 2 месяца. После этого семена высаживают в рыхлый и влажный грунт, емкости с посадками размещают в хорошо освещенном месте. Первые три года сеянцы лучше оставить расти дома, после можно будет высадить в открытый грунт. При размножении методом черенкования срезают макушечный полуодревесневший побег, обязательно с «пяточкой». Срез припудривают «КорнеСтимом», черенок высаживают в рыхлый и влажный субстрат под углом 60°, накрывают прозрачным колпаком. В тепличных условиях черенки укореняются через месяц. Через год их можно высаживать в открытый грунт. Метод размножения отводками применим для стелющихся разновидностей можжевельника. Что необходимо сделать? Слегка зачистить отросток от хвои, аккуратно пришпилить его к земле, место укоренения присыпать грунтом, не забывать регулярно поливать. Спустя год новое растение можно отделять от материнского и высаживать на постоянное место. Высокорослые можжевельники могут быть доминантами в саду, низкорослые и стелющиеся разновидности станут отличными компаньонами рододендронам, верескам, гортензиям, розам, другим хвойным культурам. Если правильно подобрать местечко для этой культуры и обеспечить растению правильный уход, радовать глаз и озеленять участок оно будет несколько десятков лет.

Хранение георгинов — ежегодный квест для садовода. При неправильных условиях хранения клубни загнивают или пересыхают, становятся нежизнеспособными. Сохранить большую коллекцию сортов еще сложнее — ведь кусты порой вырастают просто огромными.  Парафинирование — простой и надежный способ сохранить посадочный материал цветов практически в первозданном виде, независимо от условий. Подготовка Условия хранения  Георгины обычно хранят в погребе или подполе, рядом с овощами и домашней консервацией. Для многих садоводов этот вариант кажется единственным, однако он далеко не самый лучший. Оптимальная температура для хранения георгинов: в пределах +3-6°С, это немного выше, чем нужно для хранения овощей, теплолюбивые цветы более уязвимы к холоду. Если в морозные дни температура в погребе опустится до нуля или до -1°С, цветочные почки могут подмерзнуть. Сохранить георгины в комнате, при температуре около +20°С, практически невозможно. В тепле запасающие корни будут активно дышать и испарять влагу, и уже к новому году посадочный материал или высохнет, или пустит побеги. Влажность воздуха в хранилище также влияет на качество хранения. Если влажность слишком высокая, активно размножается патогенная микрофлора, и клубни подгнивают. При низкой влажности воздуха, менее 50%, что характерно для подпола частного дома, клубни вянут, теряют тургор и встречают весну сморщенными. Такой посадочный материал дает более слабые побеги, а порой и вовсе не прорастает. Специалисты рекомендуют хранить георгины отдельно от овощей и фруктов. Яблоки, груши, помидоры, сладкий перец, а также репчатый лук в процессе хранения активно выделяют газ этилен, который ускоряет старение овощей. Картофель и георгины при таком соседстве раньше выходят из состояния покоя, прорастают, теряют тургор. Для дачников, у которых нет погреба, хранение цветочного посадочного материала и вовсе превращается в проблему. Лишь на утепленной лоджии можно создать подходящие условия, но и здесь нужно следить за прогнозом погоды, чтобы в морозную ночь цветочные запасы не померзли. Плюсы парафинирования Хорошая сохранность Тонкая оболочка парафина помогает сохранить посадочный материал до весны, процент сохранности очень высокий, более 90%.  Парафин препятствует потере влаги, поэтому клубни не теряют тургор. Оболочка также защищает посадочный материал от излишней влажности и патогенной микрофлоры, поэтому он не портится, не загнивает, остается практически в первозданном виде. Уменьшение габаритов Поскольку при подготовке к парафинированию приходится полностью очистить клубни от земли и разделить гнезда на посадочные единицы, кусты сильно уменьшаются в размерах.  Огромный куст, облепленный землей, который даже не влезает в ведро, после обработки превращается в 2-3 аккуратных деленки, которые поместятся в обувной коробке. Возможность сохранения мелких клубней Патио-георгины, — низкорослые сорта, высота которых не превышает 40-50 см, становятся все более популярны. В отличие от своих рослых собратьев они не требуют серьезной подвязки, а выращивать их можно даже в горшках, что позволяет украсить зону отдыха, террасу дома, входную группу. Хранение посадочного материала карликовых сортов сопряжено с еще большими трудностями, ведь у миниатюрных цветов и клубни тоже мелкие. Небольшие запасающие корни в процессе хранения быстрее высыхают и не удается размножить полюбившийся сорт. Парафинирование позволяет сохранить даже мелкий посадочный материал. Кстати, георгины, выращенные из семян, являются лишь условно однолетними. К концу сезона они также формируют небольшие клубни. Обычно сохранить их не удается, но если заключить их в парафиновую оболочку, у растения появляется шанс дожить до весны. Возможность хранения в комнатных условиях Суммируя описанные выше плюсы, получаем еще один — возможность хранения посадочного материала в комнатных условиях.  Конечно, не стоит держать посадочный материал рядом с отопительными приборами. Для хранения необходимо найти самое прохладное место: в кладовой, в прихожей, неподалеку от входной или балконной двери, на утепленном балконе.  Подготовка клубней Выкопка Георгины выкапывают после первых заморозков, когда надземная часть растения погибает. В сухую погоду подмерзшие стебли можно срезать, а корни оставить в земле еще на неделю-две для дозаривания, подобно картофелю, который копают через неделю после скашивания ботвы. Важно учитывать, что у растения полый стебель. Если после срезания надземной части пойдут дожди, то в стебель попадет влага, что может спровоцировать гниение клубней. В дождливую осень стебли обрезают непосредственно перед выкопкой, оставляя небольшие пеньки длиной 10-15 см.  При извлечении цветов из земли нельзя тянуть за стебель. Он достаточно хрупкий, легко отламывается от корневой шейки, что может приводить к повреждению цветочных почек. Еще в процессе выкапывания важно не запутаться в сортах, поэтому лучше сразу пометить растения гибкими бирками-табличками, которые удобно закрепить на стебле.  Очистка и обработка При уборке “урожая” цветов в сухую погоду земля легко осыпается с клубней, они остаются практически чистыми. Если же георгины копают после затяжных дождей, приходится работать с огромным комом влажной спрессованной земли. В таком случае выкопанные гнезда на несколько дней оставляют под навесом, чтобы земля подсохла, и можно было легко счистить ее. Посадочный материал предварительно очищают руками, а затем промывают в тазу или под проточной водой. Клубень георгина можно сравнить с морской звездой, лучи которой отходят от центра во все стороны. Кроме крупных клубней, в основании которых находятся почки возобновления, в гнезде есть множество мелких запасающих корней с тонкой шейкой, такие отростки не имеют никакой ценности, поскольку не имеют ростовой почки. При очистке гнезда удаляют все щуплые клубеньки, утолщенные корни, а также “бороду” обрастающий корней. Срезают все подгнившие части до здоровой ткани. Срезы смазывают зеленкой или присыпают толченым углем для дезинфекции. Если растения были здоровы и на георгинах нет никаких признаков грибных заболеваний (гнили, пятен, вмятин и пр.), можно ограничиться мытьем и дезинфекцией срезов. Но для подстраховки не будет лишним выдержать посадочный материал в растворе фунгицида Максим. Деление Перед посадкой прошлогодние разросшиеся гнезда георгинов необходимо делить. Каждая деленка даст жизнь новому растению. Деление посадочного материала удобно провести еще осенью, тогда весной останется только вынуть клубни на проращивание, а затем посадить их. Важно учитывать, что почки возобновления находятся только в основании гнезда (в центре “морской звезды”), они располагаются вокруг старого стебля. Гнездо разрезают острым ножом таким образом, чтобы каждый фрагмент имел часть стебля и одну-две почки. Клубеньки, которые оторвались в процессе деления, не являются посадочным материалом, поскольку не имеют ростовой почки. Посадочные единицы георгинов выглядят очень скромно: 1-2 небольших клубня, сросшихся у основания. С таким материалом удобно проводить дальнейшие манипуляции. На этапе обработки и деления гнезд важно вновь не запутаться в сортах. Опытные цветоводы делают нумерованный список своих сортов, и непосредственно на клубне маркером пишут соответствующую цифру.  Не имеет значения, знаете ли вы название сорта. Для создания красивой цветочной композиции достаточно знать основные характеристики: высота куста, форма и размер цветка, окраска лепестков. Парафинирование клубней Подготовка парафина Для обработки большой коллекции георгинов можно заранее приобрести упаковку свечного парафина. Но если нужно обработать несколько клубней, достаточно пары обычных парафиновых свечей, которые найдутся в каждом доме. Понятно, что при расплавлении нескольких свечей получится совсем небольшой объем парафина, с которым будет неудобно работать. Но опытные цветоводы знают одну хитрость: расплавленный парафин легче воды. Расплавление парафиновых свечей В кастрюлю наливают небольшое количество воды, и в ней расплавляют парафин. Вещество становится прозрачным, поэтому визуально сложно определить, что весь парафин находится на поверхности воды. Важно знать, что парафин — горючее вещество, не стоит ставить кастрюлю с парафином непосредственно на огонь или электроплиту, материал может вспыхнуть. Необходимо растапливать его на водяной бане. Для работы лучше использовать какую-то старую, списанную со счетов кастрюлю, поскольку очистить ее стенки от парафина будет довольно сложно. Обработка Как только парафин расплавился, приступают к обработке. Клубень придерживают за кончик стебля и на 1-2 секунды погружают в горячий парафин. На воздухе парафин моментально схватывается, образуя тончайшую пленку.  Погружение клубня в парафин Если клубень слишком большой и не помещается в кастрюлю, либо если после “купания” остались какие-то необработанные части, можно воспользоваться ложкой или половником, чтобы полить деленку жидким парафином. Когда все подготовлено, сам процесс обработки занимает считанные минуты. Если в процессе работы парафин успевает остыть, можно вновь подогреть его на водяной бане. Обработанный клубень Уборка на хранение Обработанные клубни выглядят как игрушки, аккуратные, гладкие, с белыми блестящими боками — просто чудо. В сравнении с огромными грязными корневищами, которые никуда не помещаются, — разница значительная. Готовые к хранению клубни Подготовленные клубни складывают в пластиковый ящик или картонную коробку и убирают на хранение: в кладовку или под кровать, на утепленный балкон или в подпол.

Лилия славится не только царственной красотой и ароматом, но и отменным «аппетитом». Ей нужна хорошая подкормка, начиная с весны и заканчивая осенью. Чем же «потчевать» красотку, чтобы наслаждаться шикарными цветами? Подкормка весной Весеннее время – важный период для этой луковичной культуры. После зимы необходимо подкормить растения, чтобы они поскорее пробудились и выдали сильные побеги. Правильно подобранные удобрения, внесенные в определенный срок, залог хорошего роста и пышного, продолжительного цветения. Когда надо удобрить? Это зависит от региона и погоды. В средней полосе, Сибири подкормки лилий проводят в апреле-мае, в южных регионах можно приступать в марте. Главное дождаться полного схода снежного покрова и оттаивания, прогрева земли (температура воздуха выше +5-7 градусов). Иначе «еда» не усвоится. Пользуются быстродействующими и удобрениями пролонгированного действия (такие средства в гранулах медленнее растворяются). Последние возможно вносить раньше. Но лучше дождаться схода талой воды. Применяют минеральные препараты (простые, комплексные) и органику. Сколько раз надо подкармливать лилии весной? Обычно питательные вещества дают дважды. Первый раз «кормят» азотом (к примеру, «Карбамидом» (мочевиной)) для роста зеленой массы: стеблей, листвы. Второй заход недели через две с главными компонентами калием и фосфором, необходимыми именно для пышного цветения. Или объединить, особенно при поздней весне. Еще удобнее воспользоваться специальным комплексным средством, например, «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Ниже – подробнее о рекомендуемых препаратах. В первый год жизни при посадке растений в удобренный грунт дополнительно их «кормить» не требуется. Мочевина Одно из самых популярных азотных удобрений в саду, содержащее около 46 процентов азота. Хорошо работает на различных видах грунта. Можно использовать в гранулированной форме и в качестве раствора. Подкормка в виде гранул проводится после того, как сойдет снежный покров и прогреется земля, при плюсовых температурах. Не следует удобрять по снегу: азот на воздухе, особенно на снежной поверхности, быстренько улетучивается, не принеся пользы лилии. Кроме того, средство может смыться с талой водой и уйти в нижние слои грунта, недоступные корням растения. Белые гранулы «Карбамида» (мочевины) рассыпают по поверхности, обязательно сразу же заделывая их в землю на глубину 3-10 см в зависимости от типа почвогрунта. На песчаниках неглубоко, на глине глубже. Универсальная дозировка: 2 ч.л. на квадратный метр площади, располагая не слишком близко к корневой системе питомца. Затем хорошенько поливают для быстрого растворения вещества. Можно приготовить раствор, используя 1 ст. ложку препарата на 10 л воды. Им поливают по влажной почве при 10-12 сантиметровой высоте побегов и отходе листочков от стебля. Жидкость не должна попадать на листву. Удобрять карбамидом необходимо в спецодежде, перчатках, очках, респираторе, чтобы избежать раздражения дыхательных путей, кожи, попадания в глаза. Аммиачная селитра В ее составе около 34 процентов азота и от 3 до 14 серы. Подкормка применяется в весеннее время (или не позже первой половины лета). Лилии в саду подпитывают, пользуясь сухими гранулами. Их рассыпают из расчета 30 г на кв.м., заделывая в грунт и обильно затем поливая. Или проводят жидкую «кормежку» после полива в дозировке 1ст.л. на 10 л воды. Раствор также требует заделки. При этом жидкость не должна попадать на листовые пластинки растения. Аммиачная селитра быстро впитывает влагу из воздуха, теряя набор полезных свойств, поэтому ее не стоит хранить во вскрытой таре. Нельзя смешивать препарат с органическими удобрениями: при разложении они нагреваются, вызывая возгорание нитрата аммония (другое название). Также последний еще больше закисляет кислый почвогрунт. Придется добавлять для раскисления доломитку или гашеную известь. Калимагнезия Вторая подкормка должна быть направлена на то, чтобы лилии хорошо цвели. Поэтому спустя недели две с первой «трапезы» стоит добавить калимагнезию. Содержащиеся в ней калий и магний способствуют продолжительности, щедрости цветения. Первый компонент придает яркий, насыщенный цвет лепесткам, соцветия становятся крупнее. На пару с магнием участвуют в фотосинтезе, делая растения более сильными и крепкими. Подкормить можно, используя в сухом качестве (20 г на кв.метр). Гранулы заглубляют в почву около куста на 6-18 сантиметров, хорошенько поливают. При применении раствора разводят 4 чайные ложки средства в 10 л водицы, час настаивают и орошают. Средство не слеживается, долго (3-5 лет) хранится в сухом месте в герметичной упаковке. Не применяют вместе с азотными удобрениями. Нельзя превышать рекомендуемую норму, так как передозировка негативно сказывается на почве. Калиевая селитра Средство, содержащее до 46 процентов калия и в легко усваиваемой культурами форме азот (13 процентов). Достаточно одной весенней «кормежки» для подкормки лилий, чтобы кустики нарастили зеленую массу и получили задел для пышного расцветания. Растения становятся устойчивее к неблагоприятным погодным условиям, хворям и вредителям. Подкармливать следует в зону корня или по листу по увлажненной земле. Для этого вещество разводят теплой водой (1 ст.л. на десятилитровое ведро). Работы по опрыскиванию ведутся рано утром или вечером, лучше всего в пасмурную погоду. Хранят закрытым в сухом, прохладном помещении (при температуре свыше 32 градусов может взорваться!). При попадании влаги теряет свои качества. Для повышения полезных свойств допускается смешивать препарат с фосфоритной мукой, золой. Двойной суперфосфат Концентрированное фосфорное удобрение, легко усваиваемое культурами. Укрепляет иммунитет цветочных питомцев, способствует формированию цветоносов, крупных соцветий. Эффективнее при сочетании с калимагнезией. Подкармливать можно после схода снега и прогрева почвогрунта. Также вносят при весенней (осенней) перекопке, заделывая внутрь. Для водного раствора берут столовую ложку гранул и 10 л жидкости. Пролив под корешок. Надо знать: фосфор плохо усваивается на кислой землице. Поэтому за месяц до «кормежки» вводят раскислители: доломитовую муку, золу, «Скорлупу яичную молотую». Перекормить растения этой минеральной добавкой невозможно: питательные вещества усваиваются постепенно. Азофоска Если ищете, чем подкормить лилии в саду для пышного цветения, выбирайте азофоску (нитроаммофоску). Это универсальное удобрение. Содержит три необходимых элемента питания, о чем подсказывает название. Удобрять нужно при прогреве землицы, но при сохранении весенней влаги. «Кормят», заделывая гранулки в почву (20-25 г на кв.м.) с последующим увлажнением. Или применяют для подкормки в растворенном состоянии. Норма расхода 20-30 г на десятилитровое ведро с теплой водой. Опрыскивать нельзя во избежание ожогов. Через полгода хранения после вскрытия пакета препарат теряет комплекс полезных свойств. Подкормка летом На стадии бутонизации, перед появлением цветов «потчуют» фосфором и калием. Минералы влияют на формирование больших бутонов, продолжительность периода декоративности. После цветения питательные вещества способствуют ускорению созревания луковиц, побуждают к закладке новых цветочных почек. Питают под корень. Лилия Барута В это время неплохо удобрять двухкомпонентной смесью из сернокислого калия и суперфосфата (соответственно 30 и 40 граммов на10-литровое ведро с водой), калимагнезией и двойным суперфосфатом (15 и 10 граммов на тот же объем жидкости). Или применить монокалийфосфат Подходят и КМУ: «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Аква для садовых цветов». Подкармливают также при недостатке микроэлементов. Сернокислый калий Влияет на развитие и цветение лилии, ее устойчивость к болезням, вредным насекомым. Расход указан выше. Полив перед внесением обязателен. После орошения нужно подрыхлить грунт или замульчировать. Монокалийфосфат Препарат «два в одном», когда пара важнейших элементов уже подобрана. Полностью растворим в водной среде. Можно внести в виде раствора под корешок, по листве, а также в сухой форме с заделкой в почвогрунт (особенно осенью). Для корневой «кормежки» берут 2 чайных ложечки средства на 10 л воды. При опрыскивании хватит половины дозировки. Подкормка осенью Начиная со второй половины лета и до конца сентября (середины октября) рекомендуют провести последнюю «трапезу» для любимых цветов. База: фосфорно-калийные препараты. Они помогают накопить луковке питательные вещества, укрепят иммунитет, повысят морозостойкость растения перед зимой. В эту пору возможно внесение вместе с суперфосфатом калийной соли (на квадратный метр площади по 20 г каждого). Хлор, содержащийся в калийной соли, который в больших дозах вредит культурам, вымывается за зиму из почвы. Органика в течение всего сезона Можно использовать для подкормки лилий органические удобрения (кроме свежих навоза и птичьего помета). При посадке или в корневую зону уже растущего в саду питомца вносят весной перегной (компост). Они содержат не только азот, но и другие макро- и микроэлементы. Богатую фосфором «Костную муку» добавляют (дозировка по инструкции) при посадке в лунки по весне, летом, осенью рассыпают у цветочных кустов, Продукт животного происхождения заделывают граблями в землю и проливают. Прекрасные результаты дает добавление нескольких раз за период вегетации древесной золы (100 граммов на кв. метр). Или полив зольной водой в концентрации 50-100 г золки на десять литров жидкости. Раствор неделю настаивают, процеживают, поливают содержимым под корешок. Яркие, большие соцветия будут радовать долгое время. Чтобы добиться пышного цветения лилий, нужно позаботиться о них, подкормив раза 3-4 за сезон.

Пионы являются одними из самых популярных садовых растений. Их любят за пышное цветение и яркий аромат цветков. В целом пионы довольно устойчивы к болезням, но иногда страдают от ржавчины, гнилей и других заболеваний. Их появлению способствует неправильный уход или неблагоприятные условия сезона. Чем болеют пионы, как определить болезни и бороться с ними, расскажем в этой статье. Болезнь пионов Грибные болезни Болезни, вызываемые патогенными грибами являются наиболее распространенными у пионов. Ржавчина На пионах ржавчина встречается в средней полосе России и в северных регионах. Первые признаки болезни становятся заметны в середине лета, когда цветение пионов уже закончилось. На верхней стороне листьев появляются светло-желтые или буроватые пятна. Листья желтеют, скручиваются и опадают. Развитию болезни способствует влажная погода. Споры патогенного гриба, вызывающего ржавчину распространяются с дождем и ветром, могут сохраняться на растительных остатках и омертвевших тканях куста. При развитии ржавчины нарушается процесс фотосинтеза, ухудшается общее состояние здоровья цветка, замедляется рост новых почек и снижается количество формируемых бутонов. Это значительно сокращает декоративность культуры. При единичных признаках поражения необходимо удалить поврежденные части. Мучнистая роса На пионах появляется белый или сероватый налет на листьях, стеблях и бутонах. С развитием заболевания листья деформируются, скручиваются, цветоносы бутоны и опадают. Причиной мучнистой росы становится патогенный микроскопический гриб, споры которого распространяются ветром, насекомыми. Благоприятные условия для развития заболевания – это теплая, сухая погода с утренними росами. Мучнистая роса наносит большой вред пионам в садах – поражаются листья, цветы, замедляется рост и развитие растения, ухудшается цветение. Серая гниль На листьях и лепестках цветков появляется сероватая плесень. Она распространяется по растению, пораженные ткани загнивают, выпадают. Споры гриба хорошо размножаются в холодную и влажную погоду, особенно часто в загущенных посадках, когда нарушается циркуляция воздуха. Цветы теряют свою привлекательность, прекращают рост и развитие, куст теряет декоративность. При массовом поражении растение может погибнуть. Серая гниль Вертициллезное увядание Патогенный гриб проникает в растение через корневую систему. Он блокирует сосудистую систему и препятствует передвижению воды и питательных элементов от корней к стеблю. Поэтому признаки вертициллезного увядания начинаются с нижних листьев и постепенно поднимаются. Листья и стебли желтеют, увядают. Вертициллезное увядание существенно снижает устойчивость куста к неблагоприятным условиям окружающей среды и повышает риск его гибели. Кладоспориоз На листьях пиона появляются красновато-бурые пятна с желтыми ореолами. Пятна небольших размеров расположены хаотично. Эти пятна имеют неправильную форму и постепенно увеличиваются в размерах, захватывая все большую площадь листовых пластинок. Со временем отдельные пятна начинают объединяться друг с другом, образуя крупные очаги поражения, приводящие к снижению фотосинтеза и ухудшению общего состояния растения. Заболевание интенсивно развивается в сырую и влажную погоду. Корневая гниль Эта болезнь проявляется через специфическое поражение корней и нижней части стебля. Основные признаки заражения включают появление темных, часто коричневых пятен на поверхности корней и оснований стеблей. Такие пятна свидетельствуют о проникновении патогенных микроорганизмов внутрь тканей растения, что нарушает нормальное функционирование корневой системы и препятствует поступлению питательных веществ и воды от почвы к верхним частям растения. Корневая шейка пиона становится коричневой, на ней появляется слизистая гниль, растение желтеет, увядает. Развитию заболевания способствует длительное переувлажнение и тяжелые почвы. Септориоз На листьях появляются пятна фиолетово-бурого оттенка с более светлым центром. При сильном поражении на стеблях развиваются темные маслянистые пятна. Постепенно они увеличиваются в размерах и распространяясь охватывают все части растения. Патоген проникает в части куста при обрезке зараженными инструментами или с каплями росы на листьях.  Филлостиктоз На листовых пластинках появляются черные пятна со светло-желтым ореолом вокруг. С развитием заболевания развивается некроз, тканей листа. Заболевание негативно влияет на общее состояние цветка, вызывая снижение фотосинтеза, ухудшение декоративности культур и ослабление иммунитета. Особенно чувствительны к болезни молодые саженцы и ослабленные экземпляры, выращиваемые в условиях недостаточной вентиляции. Меры борьбы с грибными болезнями Для борьбы с патогенными грибами на пионе используют биологические и химические средства защиты. Схема обработок может быть такой. Ранней весной, когда почки только покажутся из земли, проводят профилактическую обработку раствором медного купороса. На 10 литров воды понадобится 50 г медного купороса, а для лучшей удерживаемости раствора на добавляют специальный прилипатель «Панэм». Раствором купороса обрабатывают не только растение, но и почву вокруг него. Обработка уничтожает зимующие споры грибов, обеззараживает почву. Так вы предотвратите появление болезни и лечение пионов в течение сезона может не понадобиться. В течение лета в зависимости от погодных условий сезона и при появлении первых признаков заболеваний проводят обработку специальными препаратами. Для защиты от корневых гнилей подойдет биологический препарат на основе плезных штаммов бактерий «Тетрис». Он действует в течение 2-6 суток после обработки, останавливая развитие гриба. При первых признаках мучнистой росы кусты обрабатывают препаратом «Скор». Проводят две обработки с интервалом 14 дней.  Осенью для профилактики и уничтожения спор патогенных грибов проводят обработку фунгицидом «Фитофлавин» или 1% раствором бордосской жидкости. Опрыскивание проводят при температуре воздуха не ниже +5 С.  Вирусные заболевания Вирусные заболевания передаются насекомыми-вредителями и другими растениями. Обычно они трудно поддаются лечению, поэтому профилактика играет ключевую роль. Кольцевая пятнистость (мозаика) Заболевание кольцевой пятнистости проявляется характерными симптомами, выражающимися появлением разноцветных пятен круглой формы либо вытянутых линий различной окраски на поверхности листьев и цветах. Эти пятна часто имеют вид концентрических кругов, создавая эффект мозаики, откуда заболевание получило свое второе название. Зараженные кусты постепенно утрачивают свою декоративность и привлекательность, ухудшается внешний вид листьев и цветков. Из-за поражения тканей нарушается нормальный рост и развитие, снижается декоративность культуры, замедляется формирование бутонов и цветков, куст становится ослабленным и подверженным другим заболеваниям. Болезнь Лемуана Болезнь Лемуана характеризуется специфическими симптомами, проявляющимися в деформации лепестков цветков растений и изменении цвета венчиков. Обычно наблюдается искривление и деформация формы лепестков, изменение их размеров и структуры, а также нарушение естественной окраски цветов. Основной путь передачи болезни — контактный. Возбудитель инфекции проникает в растения преимущественно через зараженные садовые инструменты (ножницы, секаторы, лопаты и другие орудия труда). Еще одним источником распространения является почва, содержащая вирус. Зараженный куст утрачивает свою декоративность и теряет способность нормально развиваться. Листья и цветы начинают выглядеть непривлекательно, теряют естественный цвет и форму. Это негативно сказывается на декоративных качествах культуры и ее способности привлекать насекомых-опылителей. Меры борьбы с вирусными заболеваниями Вирусные заболевания вылечить невозможно, поэтому необходимо принимать профилактические меры. Недопускать повреждения вредителями. Чаще всего вирусы передаются через тлю, грязные садовые инструменты. Поэтому в первую очередь для защиты пионов от вирусов необходимо провести обработку от насекомых-вредителей. Для обработки пионов подойдет биологический препарат «Фитоверм». При массовом заселении тлей кустов пионов проводят обработку инсектицидом «Актара». Для борьбы с тлей также важно избавиться от муравьев, поэтому следует использовать средства против садовых муравьев. Обрезку необходимо проводить только чистыми инструментами.  Бактериальные заболевания Бактериальные инфекции встречаются реже, но они также способны нанести значительный ущерб растениям. Рак корней Рак корней представляет собой серьезное бактериальное заболевание растений, которое характеризуется аномальным разрастанием тканей корневой системы и основания стебля. Основным признаком болезни являются образования крупных узловатых опухолей различной формы и размеров. Эти наросты нарушают нормальные физиологические процессы растительных клеток, препятствуют поступлению питательных веществ и воды от корней к остальным частям растения, вызывая постепенное увядание и гибель пораженного экземпляра. Лечить бактериальный рак препаратами невозможно, поэтому необходимо предпринимать меры по профилактике. При появлении бактериального рака на пионах необходимо выкопать зараженные растения и уничтожить их – сжечь либо вывезти на свалку или полигон ТБО. Почву на котором рос заболевший куст обрабатывают фунгицидами.   Как снизить риск появления болезней на пионах Во-многом болезни появляются из-за нарушения правил посадки, агротехники и полива растений. Вот некоторые правила, которые помогут снизить риск появления болезней на пионах. Выбирайте здоровые саженцы и правильное место для их посадки. Пионы нужно высаживать на открытом хорошо освещенном участке, где нет застоя воды и переувлажнения почвы. Оставляйте растению достаточно пространства вокруг для успешного роста и хорошего проветривания.  Осенью убирайте все растительные остатки, чтобы избавиться от зимующих вредителей, спор патогенных грибов и бактерий. При обрезке куста или срезке цветов используйте чистые инструменты, так вы исключите попадание вирусов на растение через инвентарь. Вовремя обрабатывайте растения препаратами от вредителей и болезней. При использовании защитных средств чередуйте препараты с разными активными веществами. Так вы предотвратите развитие резистентности у вредителей и патогенных грибов. При появлении первых признаков немедленно начинайте лечение. Недопускайте переувлажнения почвы, соблюдайте режим полива. Застой влаги – это основная причина развития серой гнили. Правильный уход за кустами пионов, своевременное применение специализированных средств защиты будут способствовать сокращению болезней и ваши растения будут радовать красивыми пышными цветами в течение многих лет.

У большинства садовых растений объем листвы преобладает над объемом соцветий, поэтому фактура, ажурность листовой пластинки не менее важна, чем цвет и форма самого цветка.  Многолетние цветы с резными листьями, выраженной структурой и четким габитусом играют особую роль в восприятии цветника, сохраняя привлекательность композиции в течение всего сезона. Среди изобилия цветов с красивой резной листвой каждый найдет растение, способное создать особую атмосферу в любом пространстве. Гейхера Плотный кустик гейхеры образован кожистыми зубчатыми листьями на длинных черешках и украшен мелкими, бисерными цветами.  Гейхеры разных сортов В зависимости от выбранного сорта этот нетребовательный к условиям многолетник из семейства камнеломковых может иметь черные, ярко-красные, темно-бордовые, янтарные, розовые, фиолетовые, желтые, зеленые или даже серебристые листья во всевозможных узорах и прожилках, крапинках и пятнах. Уникальность гейхеры заключается в способности под воздействием внешних факторов в течение одного периода вегетации менять цвет листвы.  Гейхера гибридная Cappuccino По текстуре листовые пластины бывают гладкие, гофрированные и кудрявые. Шедеврально смотрятся сорта с крупными резными листьями, с мозаичным рисунком и выразительной окантовкой.  Цветет гейхера все лето, до самых морозов маленькими розовыми, белыми, кремовыми или красными колокольчиками, собранными в метелки. Декоративность сохраняется даже зимой, когда яркие краски гейхеры пробиваются сквозь снежную белизну. Волжанка Волжанка — травянистый многолетник с пушистыми медоносными метелками соцветий, красивой сложно-перистой листвой и тонким медовым ароматом. Резные листья имеют насыщенный темно-зеленый окрас, а по форме напоминают изящные перья с мелкой зубчатой кромкой.  Волжанка укрополистная Высокорослые волжанки (двудомная видовая, камчатская, китайская) с высотой куста до двух метров — это и прекрасные солитеры, и структурные элементы для дальнего плана миксбордера. Низкорослые (кокорышелистная) замечательно смотрятся в бордюрах.  Волжанки неприхотливы, практически не болеют и не повреждаются вредителями. Одно из несомненных достоинств — теневыносливость. Волжанки вполне можно высаживать даже под кронами деревьев. На одном месте без пересадки растут до 10 лет. Бузульник Бузульник — теневыносливое, неприхотливое и не требующее особого ухода многолетнее растение. Как и волжанки, бузульники долгожители — на одном месте растут до 10 лет. Высота бузульника зависит от вида и может превышать 2 м. Соцветия бывают разными: крупными простыми корзинками-«ромашками», собранными в кистевидные соцветия (зубчатый, пальчатолопастный); более мелкими, составляющими узкий длинный «колос» (Пржевальского, узкоголовый, Хессей, гибридный); колосовидными, напоминающими пушистую метелку (тангутский). Объединяет все виды яркий желтый или желто-оранжевый цвет, жизнерадостно подсвечивающий тенистые уголки сада. Бузульник гибридный Боттл Рокет Бузульники сохраняют декоративность на протяжении всего сезона благодаря эффектному габитусу и листве. Прекрасно смотрится как в одиночной, так и групповой посадке. У бузульников зубчатого и Хессей листья крупные, округлые, глянцевые. У бузульников Пржевальского и тангутского — крупные, сильно рассеченные. Узкоголовый отличается листвой с крупными зубцами по краю, которая по осени окрашивается в пурпурно-малиновые оттенки. Роджерсия Роджерсия — достаточно крупное декоративное растение семейства камнеломковые с высотой стебля до 1,5 м. Привлекает внимание ароматными белыми или розовыми пушистыми метелками соцветий. Роджерсия перистая Пальчатые (роджерсия конскокаштанолистная и подофилловая) или же перистые (роджерсия перистая и бузиннолистная) листовые  пластины образуют красивые мощные куртины насыщенных цветов — от темно-зеленого и бронзового до кофейного, красновато-коричневого и почти фиолетового. Многие кардинально меняют окраску в течение сезона. Роджерсии любят тенистые места с рыхлой плодородной почвой и обилие влаги. Очень морозостойки, абсолютно неприхотливы в уходе и практически не подвержены нападению вредителей и развитию заболеваний.  Астильба Астильба — одно из самых востребованных и неприхотливых декоративных растений. Прекрасно чувствует себя как на солнце (при условии достаточного увлажнения), так и в тени. На одном месте растет 4-5 лет. Астильба Астильбы цветут летом — пушистыми, ароматными метелками, цвет которых варьирует от чисто-белого до ярко-красного и даже пурпурного. В остальное время кусты привлекают внимание сложными ажурными листьями и формами: полусферической, шаровидной или пирамидальной. Крона насыщенно-зеленая, но встречаются и более темные резные листья с бронзовым, медным или пурпурным оттенком. В дизайне астильбы поистине универсальны. С одной, стороны теневыносливость астильбы позволяет использовать ее и в солнечных, и в тенистых цветниках. С другой, благодаря многообразию видов, различающихся размерами (от 30 до 100 см в высоту), можно подобрать астильбы для любого плана. Это многолетнее растение замечательно смотрится в рядовой посадке: в бордюрах, окаймляющих дорожках, вдоль заборов и стен. Герань Герани — неприхотливые, устойчивые к болезням и вредителям растения. Без потери декоративности растут на одном месте в среднем 5-7 лет. Герань У всех гераней декоративная (разной изрезанности, округлости, опушенности и даже расцветок) листва, привлекательная с самого начала вегетации. Разрастаются герани обычно аккуратными кустиками, цветут долго и обильно. Цветки тяготеют к синим и розовым тонам, встретить можно белые, голубые, синие, сиреневые, розовые, розово-сиреневые, малиновые, двухцветные, пятнистые и с контрастными жилками на лепестках. Резная листва позволяет герани сохранять привлекательный внешний облик в течение всего сезона. Чаще имеет классический зеленый оттенок, но есть виды с серо-зеленой, пурпурно-фиолетовой или красно-коричневой окраской. В зависимости от вида и сорта высота растения сильно различается. Это могут быть совсем низкорослые герани (далматской, компактных сортов герани кембриджской, серой и кроваво-красной) или мощные кусты герани великолепной и отдельных сортов герани гибридной (до 70 см). Такое разнообразие дает возможность использовать герань разной высоты в альпинариях и рокариях, в бордюрах, на переднем и среднем плане миксбордеров. Дицентра Дицентра — это многолетнее садовое растение высотой до 30 см. Два наиболее популярных вида носят названия в превосходной степени: дицентра великолепная, дицентра исключительная, а третий — просто дицентра красивая. Дицентра В начале вегетации кустик дицентры очень привлекателен своими нежными, зелеными с сизым оттенком листьями.   Но самое чудесное — это невероятные розово-пурпурные, белые или красные цветки, похожие на сердце. Цветы довольно крупные, до 2 см в диаметре, собраны в однобокое соцветие-кисть. Цветет дицентра с конца мая по до осени. Дицентра довольно неприхотлива, на одном месте может расти несколько лет, превращаясь в мощный, обильно цветущий куст. Низкие виды подходят для смешанных посадок на горке, а также в цветниках и бордюрах. Акант Акант — эффектные зимнезеленые многолетники высотой от 40 см до 2 м. В начале сезона шапка красивой листвы привлекает внимание экзотическими размерами. Позже появляются многочисленные мощные соцветия: аканты очень обильно и долго цветут. И даже в период плодоношения их декоративность не исчезает. Это травянистое растение отличается чрезвычайно красивыми резными листовыми пластинами темно-зеленого цвета и довольно крупных размеров, которые располагаются на удлиненных черешках и формируют довольно объемную розетку. Они могут быть перистыми или рассеченными, с острыми вершинами или колючками.  Бутоны аканта расположены группами, формирующие вид колоса. Сами же цветки диаметром около 5 см, преимущественно белые, голубые, красные, розовые, изредка бургунди. Акант одинаково красив как в одиночных посадках, так и в групповых. Тиарелла Тиарелла или тиарка — многолетник, любящий тень и обладающий высокой зимостойкостью.  Сохраняет свою декоративность в течение всего сезона, что достигается благодаря красивым вечнозеленым листовым пластинам. Тип их может быть простым или сложным, окрас обычно темно-зеленый с розовой или фиолетовой серединой. Листья довольно крупные, шириной около 10 см, длиной до 15 см. Поверхность их опушена, форма зубчатая.  Высота тиареллы зависит от сорта и условий произрастания. Обычно диапазон роста от 10 до 60 см, но иногда встречаются экземпляры высотой до 80 см. Период бутонизации наступает рано, время цветения выпадает на вторую половину весны. Цветки, собранные в гроздья, мелкие, по типу конуса или трубчатые, окрас чаще всего белый, но иногда может быть нежно-розовым.  Растение поражает разнообразием видов, а благодаря работам селекционеров были выведены и гибридные сорта тиареллы. Они декоративны за счет пятнистой листвы, а также крупных цветов.  Лабазник Таволга или лабазник — травянистое многолетнее растение, садовая культура, широко применяемая в ландшафтном дизайне. Ценится за неординарный красивый вид, продолжительное цветение, неприхотливый нрав.  Стебли лабазника крепкие, прямостоячие, плотные, облиственные, разрастаясь, образуют рыхлые кусты. Высота таволги зависит от вида и варьирует от 30 см до 2 м. Небольшие (не более 1 см) желтые, белоснежные или розоватые цветки образуют объемные (до 15—20 см в диаметре) метелки. Они кажутся кружевными и невесомыми. Зацветает таволга в начале мая и цветет до конца лета.  По-своему необычные и большие (до 30 см в длину), напоминающие папоротники, перистые листья. На их темно-зеленом фоне еще более выразительными кажутся снежные шапки махровых соцветий.  В дизайне таволгу используют как сольно, так и в групповых посадках.

В последнее время это растение становится все более популярным у садоводов, которых привлекают в ней высокая декоративность и способность прекрасно сочетаться со многими растениями, что делает ее применение в садовом дизайне универсальным. Известна перовския с ХIХ века – именно тогда ученые впервые описали ее и дали имя русского дипломата, ботаника и губернатора Оренбургской губернии В. А. Перовского. А еще она получила название русский шалфей. Природный ареал ее обитания - Юго-Западная и Центральная Азия. Но как декоративное растение широко распространилась в садах не только Европы, но и Америки. Описание растения Все виды перовскии - травянистые многолетники или полукустарники, высотой от 60 см, некоторые до 1 метра. Растение образует многочисленные тонкие побеги – прямые и жесткие, покрытые узколанцетными, иногда рассеченными, вытянутыми листьями, темно-зеленого цвета. Расположенные супротивно листья имеют железы, выделяющие ароматные эфирные масла. Вообще все растение сильно ароматично. Цветки у перовскии очень мелкие и довольно неприметные, голубовато-лилового окраса, но собранные в стройные метельчатые соцветия они придают растению очень эффектный вид –кажется, будто кусты перовскии окутаны легким туманом. Но у некоторых видов цветочки могут быть розовые или белые. Цветение у перовскии длительное – с июля до первых заморозков. Так что растение может украшать сад с середины лета до середины осени, смотря по регионам, за что и ценят это растение. Также из перовскии можно составлять душистые сухие букеты. А еще у нее съедобны цветки и листья и их можно использовать в качестве приправы ко многим блюдам. Разнообразие перовский Род перовския относится к семейству Яснотковые, он не очень многочислен и включает 7 видов, из которых декоративными свойствами обладают всего два. Перовския лебедолистная Самый известный и распространенный вид. Представлен высокорослыми растениями до полутора метров с тонкими, разветвленными, частично одревесневающими побегами, покрытыми узкими серовато-зелеными листьями. В июле растение зацветает, образуя рыхлые соцветия-метелки около 30 см длиной, с мелкими голубовато-лиловыми цветочками, которые украшают перовскию до октября. Сорта Little Spire. Этот сорт характеризуется компактными невысокими кустами- до 60 см, которые в течение всего летнего сезона украшены яркими фиолетово-голубыми соцветиями. Листья с серебристым оттенком также вносят свою нотку очарования в это растения. Перовския гибридная Литл Спайр Blue Spire. Крупный полукустарник достигает 120 см в высоту, разрастается до 100 см вширь. Пряморастущие побеги покрыты серо-зелеными, рассеченными листьями. Метелки соцветий усыпаны фиолетово-голубоватыми цветками. Цветение обильное и длительное. Rocketman. Полукустарник от 60 до 90 см высотой образует прямые кусты60-120 см шириной. Крепкие многочисленные побеги покрывают ароматные листья с сероватым оттенком. Цветки нежного лавандово-голубого окраса образуют рыхлые соцветия метелки. Filigran. Высота растений этого сорта достигает 90-105 см. Стебли его более прочные и жесткие, сильно ветвящиеся, с ажурными листьями. Соцветия - изящные метелки со светлыми цветками голубого оттенка. В отличие от предыдущих сортов, этот отличает более длительное цветение и повышенная зимостойкость, которая соответствует четвертой зоне. Перовския полынная Травянистое растение от 40 до 120 см высотой, образует округлые, плотные и компактные кусты, издалека напоминающие лаванду. Побеги обильно покрыты продолговатыми, сильно рассеченными листьями. Колосовидные соцветия с цветками темно-голубой окраски с лиловым отливом образуют над кустиками эффект легкой дымки. Перовския Абиетина Кусты до 1 метра высотой покрыты широковатыми, слегка мягкими листочками. Соцветия образованы цветками ярко-фиолетового окраса, цветение длится с середины лета по сентябрь. Этот вид чуть более требователен к условиям выращивания, а именно к составу грунта – он должен включать органические вещества, а во время активного роста растению нужен регулярный полив. Перовския гибридная Садовый гибрид п. лебедолистной и п. полынной. Высокое растение 100-150 см высотой и объемом 75-100 см. Беловато-серые побеги образуют метловидную крону с рассеченными и овальными листьями длиной до 5 см. Соцветия длиной до 40 см покрыты фиолетовыми цветками, цветение длится с июня и по август, в сентябре может зацвести повторно. Что нужно для выращивания перовскии Температурный режим Чтобы вырастить перовскию в своем саду, нужно учитывать, что это растение теплолюбивое- большинство видов и сортов относятся к 5-9 зонам зимостойкости. В нашей стране для нее лучшее место – южные регионы с долгим летним сезоном и не очень холодными зимами, но некоторые виды могут произрастать и в средней полосе. Свет и солнце Перовския– бесспорно светолюбивое растение, ей необходимо яркое освещение в течение дня. Место для нее нужно выбирать открытое, где солнце будет освещать растение на протяжении не менее 6-8 часов. На ярком же солнечном свету перовсвия развивает прочные, густо облиственные стебли, дает массу соцветий, цветет долго и обильно. В краях с очень жарким летом допускается возможность легкой сквозной тени в самые знойные полуденные часы – это не даст растению перегреться и избавит листья от солнечных ожогов. Почва для русского шалфея Главные требования к грунтам для посадки растения: хорошо дренированные, с нейтральной реакцией грунта (можно слегка щелочной), лучшие типы почвы - песчаные, суглинистые. Готовить почву для перовскии нужно исходя из ее исходного состояния. В бедную почву обязательно добавить органику - компост или перегной для улучшения ее структуры и увеличения плодородия. В кислую почву внести раскислители – мел, известь, доломитовую муку и сделать это нужно заранее. Лучшее время для раскисления почвы – осень, тогда посадки нужно проводить весной. В тяжелые и плотные глинистые почвы для улучшения дренажных свойств следует внести песок или гравий под перекопку или прямо в посадочную яму. Перекопать почву, тщательно выбирая все сорняки, особенно корневища многолетних. Под перекопку можно добавить и минеральные удобрения. Посадка перовскии Хорошее время для посадки –весна или осень. Весенняя посадка проводится только после окончания возвратных заморозков, и может быть осуществлена с апреля до начала июня – в зависимости от региона высаживания. Осенью растение нужно успеть посадить так, чтобы они укоренились до зимних холодов – в сентябре или начале октября. Летняя посадка возможна в южных регионах, но в таком случае нужно особенно внимательно ухаживать за посаженным растением– обеспечить регулярные поливы и защиту от палящего солнца. Место для перовскии выбирают на солнечном и возвышенном участке, нельзя сажать ее в низине – растению губительно застаивание влаги весной или во время дождей летом. На подготовленном участке копают посадочные лунки глубиной 20-30 см и такой же ширины. Вообще ориентироваться нужно на размеры корневой системы саженца. На дно лунки укладывают дренажный материал (гравий, керамзит или битый кирпич) слоем не менее 10 см и небольшое количество земли, вынутой из ямы. В яме размещают корни растения, аккуратно расправляют их и засыпают почвой. Если при перекопке в землю не вносили органику и удобрения, нужно сделать это сейчас. Почву следует утрамбовывать вокруг корней, чтобы они могли впитывать из нее влагу и питательные вещества. Корневая шейка должна находиться вровень с поверхностью почвы. Засыпав и утрамбовав почву, саженец обильно поливают и когда вода впитается, мульчируют землю вокруг него компостом, измельченной корой, торфом или соломой. Уход за посаженными растениями После посадки необходимо регулярно поливать высаженные растения, чтобы они быстрее приживались и начали расти. Поливы должны производиться через 2-3 дня, это особенно важно в жаркую и сухую погоду - почва около кустиков должна быть постоянно увлажненной и не пересыхать. В то же время не следует чрезмерно заливать растения. Особенно важно выполнять правила полива молодых саженцев весной, когда они начинают активный рост после укоренения. При осенней посадке следует ориентироваться на погодные условия, и если идут частые дожди, поливы нужно уменьшить или прекратить. Молодым растениям не помешает дать подкормку. В первый год можно за лето подкормить перовскию дважды – примерно через 6 недель, используя органические настои (травяные, компостные) или минеральные комплексы. Перовския выросла Взрослым растениям нужно не так уж много - их нужно поливать, давать подкормки и вовремя стричь кусты. Поливы Как часто поливать перовскию, зависит от места ее выращивания, от типа почвы и от времени года. Хотя растение достаточно засухоустойчиво, в жарком южном климате перовскию следует регулярно и обильно поливать примерно раз в 7-10 дней. Мульчирование органическим материалом поможет поддерживать умеренную увлажненность грунта. В средней полосе, где лето часто бывает не очень жарким, но дождливым, следует относиться к поливам с осторожностью и проводить их, учитывая погодные условия. Внесение удобрений Для подкормки взрослых кустиков перовскии применяют как органические, так и минеральные удобрения. Весной и в летнее время применяют минеральные комплексные удобрения из серии Здравень: «Здравень Турбо для цветников и клумб». «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». «Здравень Аква для садовых цветов». «Здравень АКВА-Стрим Садовые декоративные и хвойные культуры». Эти удобрения содержат полный набор основных элементов и большой комплекс микроэлементов, притом некоторые представлены в легкоусвояемой хелатной форме. Подкормки помогут поддерживать здоровье растений и их декоративные качества на высоком уровне. С началом цветения увеличивают количество фосфорно-калийных удобрений, так как именно эти элементы помогают обильному и длительному цветению. С наступлением осени подкормки прекращают. Обрезка куста перовскии Для поддержания декоративности перовскии и стимулирования роста побегов ей необходимы обрезка и формирование. Обрезают растение весной перед началом роста, также можно стричь кусты после окончания цветения. Весной обычно делают санитарную стрижку – вырезают сухие, сломанные и поврежденные ветки. Это делает растение более опрятным, а также открывает к нему доступ воздуха и света. Осенью для поддержания аккуратной формы куста проводят формирующую обрезку, укорачивая побеги – это также будет стимулировать обильное цветение будущим летом. Через 3-4 года можно проводить омолаживающую обрезку, удаляя старые побеги для стимуляции роста сильных молодых ветвей. Такая стрижка сохраняет декоративность куста, продлевает его активный рост и долголетие. Защитные мероприятия Перовсвия довольно устойчива к поражению болезнями и вредными насекомыми. Поэтому достаточно периодически осматривать растения, чтобы вовремя выявить поражения, а лучше проводить профилактические опрыскивания биофунгицидами. Из вредителей на перовскию нападают тли, паутинный клещ, реже гусеницы. Обнаружив вредителей, нужно сразу же провести опрыскивания инсектицидами. В профилактике болезней немаловажную роль играет правильная агротехника – регулярная прополка, обрезка, соблюдение режима поливов и внесения подкормок. Размножение перовскии Размножают растение как семенным, так и вегетативными способами. Семенами Собранные или купленные семена сеют поверхностно, можно смешать мелкие семена с песком. В южных регионах сеять можно в марте-апреле, в средней полосе – с начала мая. Для более успешного результата лучше вырастить рассаду перовскии и высаживать в сад уже подросшие саженцы. Также можно проводить посев семян под зиму. Черенками Черенки перовскии заготавливают с апреля по июнь, во время активного роста. Срезают здоровые крепкие побеги не более 10-15 см длиной. У них удаляют нижние листья, сверху оставляют 2-3 листочка. Для черенкования готовят легкий и рыхлый субстрат, увлажняют и высаживают черенки, заглубляя на 2-3 см, опрыскивают. Перед посадкой черенки опыляют Корневином или другим стимулятором корнеобразования. Затем накрывают череночник укрывным нетканым материалом, или каждый черенок отдельно накрывают пластиковой бутылкой. Во время укоренения нужно регулярно проветривать и опрыскивать черенки и поддерживать влажность почвы. С началом роста корешков начнется и активный рост листочков. Через некоторое время растения можно отсадить на доращивание или на постоянное место. Делением куста Один из наиболее простых и надежных способов размножения перовскии, который можно осуществлять весной и осенью. Хорошо разросшийся куст выкапывают целиком, стараясь не нарушить корневую систему, разрезают на части, так чтобы каждая имела свои корешки и несколько побегов. Для защиты от развития инфекции, места срезов обрабатывают древесным углем, марганцовкой или средством Максим. Деленки сажают в посадочные лунки на заранее подготовленном участке, как было описано выше. Уход включает поливы, мульчирование и подкормки. Зимовка перовскии Хотя перовския и называется русским шалфеем, но в Российских регионах ей требуется специальная защита на зиму. Особенно опасны для растения оттепели. Готовя перовскию к зиме, посадки как следует мульчируют, засыпают сухими листьями, укрывают хвойными ветками. Весной укрытия снимают как можно раньше, после стаивания снега и установления небольших плюсовых температур. Перовскии в дизайне сада Перовскии - одни из лучших ландшафтных растений для оформления садов в пейзажном стиле. Их воздушные соцветия в своей массе смотрятся пышно и ажурно, а сине-голубоватые с лиловым оттенком цветы прекрасно сочетаются со многими многолетниками. Перовския может играть самые разные роли в саду – ее можно использовать для больших цветочных композиций, где она великолепно смотрится рядом со злаками и с цветами «ромашкового» типа – эхинацеями, рудбекиями, нивяниками, гелениумами, хризантемами и другими. Она может служить фоном для этих же цветов, а также для лилейников, флоксов, георгинов, тысячелистника таволгового, пижмы обыкновенной и бальзамической. Нежные голубоватые соцветия перовскии оттеняют эти яркие цветы разнообразной расцветки. В то же время перовскии прекрасно сочетаются с близкими по тону растениями с серо-серебристой листвой – лавандой, сантолиной, анофалисом, полынями, чистецом, а также с цветами, имеющими схожие сине-голубые и лиловые соцветия – различными шалфеями, аконитами, мордовниками, верониками, котовниками. Применяют перовскию и для создания бордюров, высоких кулис, живых изгородей, ее можно посадить в рокарии и у подножия альпинария. Как видим, способов украсить сад с помощью перовскии великое множество. Если ваш регион подходит для выращивания этого чудесного растения – обязательно посадите перовскию в своем саду, и она подарит вам незабываемые ощущения от созерцания нежных, ажурных, колышущихся на легком ветру дымчатых соцветий.

Необычным и интересным элементом сада может стать фритиллярия (рябчик). Это растение из семейства лилейных, которое знаменито благодаря своему необычному внешнему виду и аромату.  Рябчик – это многолетнее луковичное растение, цветки которого напоминают колокольчики. На толстых цветоносах из остроконечных листьев раскрываются хохолки, а под ними образуется венец из крупных соцветий. Окраска бутонов может быть самой разнообразной – красной, желтой, розовой, белой, однотонной и с прожилками. Цветет рябчик 30 дней, а затем зелень желтеет и увядает. В садоводстве распространены такие виды рябчиков, как императорский рябчик и шахматный. Рябчик шахматный отличается красно-бурыми колокольчиковидными цветками, внутри которых есть пятнышки, расположенные в шахматном порядке. Императорский рябчик имеет ярко окрашенные в лимонный и оранжевый цвет соцветия. Рябчик (фритиллярия) Персидский Как выбрать сроки и место посадки рябчиков Место посадки. Эти цветы особенно любят хорошо освещенные солнцем участки сада или огорода, поскольку недостаток света негативно сказывается на интенсивности цветения и общем развитии растения. Почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной, чтобы предотвратить застой влаги и последующее загнивание корневой системы. Идеальной почвой для успешного роста рябчиков являются плодородные суглинистые грунты, обогащенные органикой. Это обеспечивает необходимое питание и способствует активному развитию корневища и наземной части цветка. Сроки. Посадку луковиц проводят осенью – примерно за 2-3 недели до устойчивого похолодания и наступления заморозков. В Средней полосе России подходящим временем будет август и сентябрь, на Урале и в Сибири – первая половина августа, в южных регионах можно посадить рябчик в конце октября. Так луковицы успеют укорениться и весной дадут здоровые всходы. Посев семян тоже производят осенью, чтобы они прошли естественную стратификацию под снегом. Этапы размножения фритиллярии луковицами Получение луковиц. После того как отомрет надземная часть растения, луковицы выкапывают. Вокруг отмершей главной луковицы можно увидеть несколько молодых деток небольшого размера, которых затем используют для посадки. Их аккуратно отделяют друг от друга, сушат, сортируют и хранят в прохладном месте в ящике с опилками или торфом. Подготовка посадочного материала. Перед посадкой луковицы еще раз сортируют, поврежденный болезнями посадочный материал убирают в сторону, оставляя только здоровые луковицы. Для защиты будущих растений от различных болезней луковицы перед посадкой обрабатывают препаратом «Максим». Предпосевная обработка препаратом «Максим» защитит растения от таких болезней, как фузариоз, ризоктониоз, серая гниль, гельминтоспориоз, пенициллез. После обработки луковицам дают просохнуть и высаживают или убирают на хранение. Посадка. Луковицы нужно сажать на глубину, которая в 2-3 раза превышает их высоту. При посадке близко к поверхности земли луковицы могут вымерзнуть зимой и погибнуть. В то же время слишком глубокая посадка приведет к тому, что они не прорастут весной. Расстояние между луковицами должно быть не менее 6-10 см. Как нарастить дополнительных деток Чтобы получить больше деток, можно выкапывать луковицы каждые два года и отделять детку. К этому времени она будет уже достаточно большой. Стимулировать образование дочерних луковичек можно также путем частичного срезания донца материнской луковицы острым ножом. Это нужно делать сразу после того, как луковицы выкопали из почвы, чтобы к моменту посадки срез затянулся. Такой прием будет стимулировать образование новых почек, из которых затем будут развиваться новые луковички. Таким способом цветок размножается довольно медленно, так как полученных деток еще нужно будет доращивать до взрослой луковицы в течение нескольких лет. Пополнить коллекцию растений и получить больше посадочного материала можно, купив луковицы и клубни фритиллярии. В нашем каталоге есть различные сорта рябчика с красной, желтой, оранжевой, фиолетовой и белой окраской цветков. Как размножить рябчик семенами Размножение рябчиков семенами позволяет сохранять характеристики сорта и получить гораздо больше растений, чем при размножении луковицами. Но такой способ требует терпения и времени. Рябчик Персидский после цветения Как собрать и заготовить семена Сбор семян осуществляют после абсолютного вызревания семенных коробочек. Когда семенные коробочки начнут принимать вертикальное положение, то несколько цветков срезают, оставляют на них по две коробочки, а остальные удаляют. Цветоносы ставят в емкость с водой и оставляют для дозаривания семян. Воду ежедневно меняют, когда стенки коробочек засохнут и станут полупрозрачными, семена из них достают. Важно убедиться, что созревшие семена приобрели насыщенный темный оттенок и стали твердыми на ощупь.  Семенные коробочки созрели Для сохранения качества собранные семена рекомендуется хранить в условиях сухого помещения с низкой температурой до момента высадки. Как посеять рябчик и ухаживать за ним Подготовка почвы. Грядку перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, разбивают комки и разравнивают. Почва должна быть рыхлой, с нейтральным рН, иметь хорошую водопроницаемость. Если почва недостаточно рыхлая, то можно добавить в нее «Садовый диатомит» или «Садовый цеолит». Это природные материалы, которые улучшают водо- и воздухопроницаемость почвы, накапливают влагу и отдают растениям, когда это необходимо.  Посев семян в грунт. Собранные семена можно посеять сразу в грунт на то место, где планируется выращивание рябчика или в ящики для рассады. Семена рябчика быстро теряют всхожесть, поэтому после сбора их следует высевать в этот же год. Почву на грядке перекапывают, рыхлят, добавляют перегной и удобрения. Из удобрений для осени подойдет «Куровит» – это удобрение на основе куриного помета. Куриный помет отличается тем, что азот в нем находится в легкоусвояемой форме. «Куровит» содержит азот, аммонийный азот, фосфор, калий. Также подойдут костная мука и гранулированная древесная зола. В гранулированной золе содержится более 30 питательных элементов, благодаря которым растения будут успешно развиваться и обильно цвести. Костную муку добавляют в грядку не чаще, чем раз в 5-6 лет. Это удобрение является хорошим источником азота, фосфора, кальция, стимулирует рост и цветение растений. Семена высевают на глубину 8 – 10 см. Семена рябчика Посев в ящики. Можно посеять семена поздней осенью в ящики. В этом случае их на зиму убирают в холодный подвал. Органику в почву добавлять не нужно. Но желательно обеззаразить почву с помощью раствора марганцовки.  Мульчирование посадок. Чтобы семена не вымерзли и не потеряли всхожесть, грядку мульчируют торфом или перегноем. На зиму можно укрыть ее слоем сухих листьев и лапником. Ранней весной после схода снега мульчу убирают. Весной, когда на улице установится постоянная плюсовая температура ящики выносят на улицу и прикапывают затененном месте. В этот же период посадки можно подкормить азотными удобрениями, например, мочевиной. Также необходимо, чтобы грунт оставался слегка влажным. Вырастить из семян цветущую фритиллярию получится только через 5-7 лет после посадки. Размножение фритиллярии детками и семенами позволяет сохранить имеющиеся сорта и пополнить коллекцию новыми. Тем, кто стремится быстрее получить цветущие растения лучше приобретать луковицы в магазине. Размножение семенами позволит получить гораздо больше растений.

Планирование сада – это не только выбор красивых растений. Задача планирования – создать функциональное пространство за которым удобно ухаживать и где есть все необходимое для отдыха. Как правильно спланировать участок и что учесть – расскажем в этой статье. Особенности почвы и рельефа Состав, качество почвы и рельеф имеют существенное значение. От этих условий будет зависеть выбор растений и уход за ними. Тип почвы – песчаная, суглинистая, глинистая или торфяная. Песчаные почвы отличаются хорошим дренажем, но из них быстро вымываются питательные вещества, глинистые почвы хорошо удерживают влагу, но при этом им необходим хороший дренаж. Для успешного роста большинства культур подойдут суглинистые почвы, они обладают оптимальными характеристиками, их легко удобрять и улучшать при необходимости. Дренаж и влажность. Если на участке есть низины, то в них будет скапливаться вода, что приведет к проблемам с корневой системой высаженных там растений. Для отвода воды можно сделать дренажные канавы или трубы. В таком месте необходимо делать приподнятые грядки, а если планируется посадка дерева или кустарника, то необходимо использовать посадку в холм. Рельеф. Наклонный участок будет освещаться неравномерно, а потоки воды могут вымывать верхний слой почвы, вызывая эрозию. Одним из приемов может быть выравнивание земельного участка, но если оно недоступно или по каким-либо причинам невозможно, то используют другие. На наклонном участке высаживают культуры с разветвленной корневой системой, создающие плотную дернину и препятствующие вымыванию почвы. Для этих целей подойдут можжевельники, карликовые сосны, туи, кизильник, рябинник, вербейник, барвинок, клевер белый, овсяница луговая. Для улучшения почвы необходимо вносить компост, перегной, золу и известь в зависимости от имеющихся почвенных условий. А чтобы правильно выбрать культуры для посадки нужно провести наблюдение и отметить самые солнечные места, ветреные участки. Инсоляция и роза ветров Инсоляцией называют облучение поверхностей солнечным светом. Инсоляция бывает прямая, рассеянная и отраженная.  Освещенность и выбор культур по свету. Большинство плодовых деревьев и овощных культур требуют 6-8 часов солнечного света в сутки. Тень от заборов, домов и высоких растений создают микроклимат, который может не подойти некоторым культурам. Поэтому освещенность обязательно нужно учитывать при размещении посадок. Светолюбивые культуры размещают на открытых, хорошо освещенных участках, под кронами деревьев и в полузатененных местах высаживают тенелюбивые виды. Роза ветров. Зная преобладающее направление ветров можно при необходимости снизить продуваемость сада, высадив защитную изгородь из деревьев или кустарников. Для теплолюбивых растений подойдут теплые зоны, которые образуются вдоль стен дома или дорожек, а в холодных зонах размещают самые холодостойкие и неприхотливые культуры. План размещения основных зон Он будет зависеть от имеющихся или планируемых построек и от предпочтений хозяев. Жилая постройка Дом размещают на ровном месте, лучше с южной стороны, чтобы окна выходили на солнечную сторону. С северной стороны обычно строят гаражи, кладовые. Расстояние от дома до сарая или бани должно быть минимум 5 метров. Если участок идет под уклон, то хозпостройки располагают ниже уровня дома. При планировании построек и дома также необходимо учесть близость водопровода, электричества, канализации. Зона отдыха Здесь могут располагаться беседка, качели, мангал, костровая чаша и другие элементы, например, садовая мебель. Зону отдыха лучше располагать там, где есть тень в жаркие дни, но без лишней сырости и ветра. Путь к зоне отдыха необходимо проложить так, чтобы он был как можно короче и по прямой. Вокруг зоны отдыха высаживают кустарники, чтобы создать вид зеленой стены. Недалеко от зоны отдыха размещают компостную кучу для утилизации листьев и мусора.  Садово-огородная зона Ее разбивают на открытом солнечном участке, подальше от деревьев.  Освещенность. Овощным и зеленым культурам необходимо достаточное количество солнечного света. В то же время огород не стоит делать слишком далеко от дома, так как это будет неудобно при уходе за грядками. В зоне огорода устанавливают емкость с водой для полива или протягивают шланг от источника воды. Разделение огорода на подзоны. Грядки обычно делают рядом друг с другом, чтобы было удобно поливать. А посадки картофеля, кабачков и тыквы располагают чуть дальше. Ежегодно необходимо менять место под культурой, соблюдая принципы севооборота. Подсобные постройки. Если площадь участка большая и позволяет место, то в огородной зоне можно поставить отдельный блок для садовых инструментов, чтобы не нужно было носить инструмент по всему участку. Хозяйственные постройки Хозблоки, гараж, сараи часто располагают ближе к границе участка, чтобы они не мешали зоне отдыха и жилому дому. Такие постройки стараются размещать так, чтобы они не выделялись в общем ландшафте участка и были незаметны. Вот варианты расположения хозпостроек. Размещение среди зеленых насаждений. Постройки прячут в глубине территории, в окружении деревьев или кустарников. Так их можно скрыть и визуально они не будут бросаться в глаза. Использование декоративных ограждений. Можно закрыть хозпостройки живой изгородью из кустов и деревьев, либо из высоких цветочных культур, например, закрыв посадками топинамбура. Зона хозяйственных построек должна хорошо проветриваться, иметь хороший дренаж. Необходимо избегать складирования пахнущих отходов вблизи жилого здания и зоны отдыха. Планирование сада по форме В зависимости от особенностей участка и личных предпочтений владельца выбирают планировку и стиль сада. Регулярный сад  Сад регулярного стиля отличается строгими геометрическими очертаниями и симметричностью линий. Его дизайн подчинен классическим правилам построения пространства и основан на симметричности и правильных геометрических формах. Различают несколько разновидностей планировки регулярного сада. Прямоугольник Наиболее распространенная форма, которую любят за многофункциональность и гибкость дизайнерских решений. Сад в форме прямоугольника прекрасно подходит для участков различных размеров. В прямоугольном саду грядки и дорожки располагают параллельными рядами по периметру. Основой всей планировки служит центральная аллея вокруг которой выстраиваются все остальные элементы. Квадрат Такая планировка идеально подойдет для небольшого участка. Сад разделяют на квадраты, каждый из которых занимают определенные культуры. Центр участка оформляют декоративной композицией или клумбой. Диагональная планировка Используется на прямоугольных участках. При диагональной планировке элементы ландшафта располагают по диагонали прямоугольника или квадрата. Такой подход визуально расширяет пространство. Дорожки и тропинки располагают так, чтобы они пересекали весь участок, а клумбы и посадки размещают по диагонали, чтобы подчеркнуть направление. Но в условиях небольшого участка такую планировку реализовать очень сложно. Горизонтальное размещение При горизонтальной планировке пространство разделяют горизонтальными линиями и уровнями. Этот метод подойдет для участков с естественным уклоном местности или с перепадами высоты. Особенности горизонтальной планировки: территорию разделяют на зоны путем обустройства террас, ступеней, посадки цветов и кустарников размещают параллельно горизонту или линии естественного склона. Используют вертикальное озеленение для усиления эффекта. Горизонтальная планировка позволяет рационально использовать участок с неровным рельефом, обеспечивает удобный уход за садом благодаря четкому зонированию и открывает широкие возможности для ландшафтного дизайна. Ярким примером горизонтальной планировки являются японские сады. Круговая планировка Отличие круговой планировки от остальных – размещение центрального объекта, который служит отправной точкой всей композиции. Это может быть клумба, фонтан, беседка. Все остальные элементы располагают симметрично вокруг центрального объекта. Такой подход позволяет визуально расширить пространство, при этом не создавая перекосов в элементах. Круговая планировка может быть симметричной, ассиметричной, смешанной. Для создания круговой планировки сада необходимо определить ключевой объект и спланировать пространство исходя из его размеров и формы. Для мощения дорожек подойдут натуральные материалы – гравий, плитка, натуральный камень. Треугольник Такая планировка подходит для узких и вытянутых участков, позволяя гармонично разместить жилые зоны, садово-огородные участки и декоративные элементы ландшафта. Треугольную планировку отличает компактность, визуальное расширение пространства, зонирование. Различные зоны располагают в вершинах треугольника – жилую, огородную и садовую, декоративную. Жилой дом строят в самом широком углу, для цветников обычно выбирают простые и лаконичные формы без сложных контуров и лишних углов. Свободная планировка Предполагает отсутствие строгих геометрических форм и симметрии. Особенностями свободной планировки являются: отсутствие четких линий – растения, дорожки и декоративные элементы размещают свободно, подчеркивая очертания ландшафта; использование асимметрии – растения высаживают произвольно, часто несимметрично относительно центральной оси участка; при планировке сада создается ощущение природного ландшафта, посадки имитируют лесные массивы и лесные лужайки. Несмотря на кажущуюся естественность ландшафта, свободная планировка – это тщательно спроектированные элементы ландшафтного дизайна. План размещения плодовых деревьев Правильное размещение плодовых культур обеспечивает хороший урожай и удобство ухода. Крупные деревья необходимо высаживать подальше от дома и зданий, оставляя между ними достаточное расстояние (не менее 3-5 метров). Плодовые деревья и кустарники размещают так, чтобы они не затеняли друг друга. На узких участках стоит предусмотреть возможность использования шпалер – это сэкономит пространство и облегчит сбор плодов. Под деревьями можно высаживать почвопокровные культуры, луковичные культуры. Невысокие кустарники, например, смородину, крыжовник, следует расположить одной группой вблизи жилого строения или возле зоны отдыха. Совместимость растений друг с другом Одни растения хорошо уживаются вместе, другие – конфликтуют. При составлении плана необходимо учитывать совместимость видов, их потребности в освещении, воде и питательных веществах. Что можно посадить под деревьями Под кронами деревьев вполне удачно могут расти травянистые культуры – лук, чеснок, шпинат, щавель, петрушка, салаты типа латук, мята.  Для гармоничной композиции и подавления сорняков под деревьями высаживают примулы, тимьян, купену, фиалку, бархатцы. Из тенелюбивых культур под деревьями будут хорошо смотреться хосты, папоротники, лесной тюльпан, пролеска сибирская. Под фруктовыми деревьями хорошо будет расти лесная земляника, она также создаст ощущение природного леса. Густота посадок Не стоит засаживать усадьбу слишком плотно и заполнять растениями все свободные пространства. Расстояние между деревьями по мере их роста будет уменьшаться – это следует учитывать при планировке сада. Не стоит также экономить на ширине дорожек, они должны быть достаточно просторными для прохода человека и садовой тачки. Оптимальная густота посадки обеспечивает достаточное пространство каждому растению, позволяя ему полноценно получать необходимые питательные вещества, влагу и солнечный свет. Если кусты или деревья расположены чересчур близко друг к другу, они начинают конкурировать за ограниченные ресурсы, что негативно сказывается на качестве урожая и общем состоянии растений. Недостаточная густота также нежелательна, поскольку излишне свободное размещение приводит к неэффективному использованию почвы и уменьшению урожайности с единицы площади. Таким образом, подбор оптимальной густоты посадок является важным аспектом агротехники, который позволяет получить максимальный результат от выращиваемых культур при минимальных затратах ресурсов. Зонирование территории растениями Чтобы создать уютный и гармоничный дизайн вашего сада или придомового пространства, важно грамотно использовать разнообразные культуры, разделяя пространство на функциональные зоны. Каждое растение играет свою роль в формировании общей композиции ландшафта, помогая подчеркнуть красоту пространства и создать комфортные условия для отдыха и пребывания. Вот основные принципы зонирования растениями имеющегося пространства. Высадка высоких деревьев для визуального разделения. Высокорослые деревья способны эффективно создавать естественный барьер, защищая дачу от любопытных глаз соседей или прохожих. Они также прекрасно справляются с задачей смягчения ветровых потоков и формирования тени в жаркое время года. Такие породы деревьев, как береза, сосна, липа или тополь, будут радовать вас своей красотой долгие годы и станут важным элементом общего стиля ландшафтного дизайна. Кустарники средней высоты создают декоративные границы. С помощью низкорослых кустарников можно выделить отдельные зоны сада, организовать небольшие аллеи или дорожки, оформить цветочные клумбы или даже защитить зону отдыха от прямого солнечного света. Эти элементы придают участку живописность и разнообразие форм. Шиповник, сирень, жасмин, гортензия идеально подойдут для реализации ваших творческих идей и помогут добавить саду изысканности и очарования. Низкорослые цветы добавляют яркие акценты. Низко растущие многолетние цветы создадут красочное оформление открытых пространств, привлекут внимание яркими красками и приятными ароматами. Они великолепно смотрятся на переднем плане композиций, среди камней или вдоль дорожек. Для оформления садов отлично подходят ромашки, анютины глазки, флоксы, тюльпаны и многие другие сорта цветов. Таким образом, используя сочетание высоких деревьев, декоративных кустарников и красивых цветов, можно гармонично разделить садовый участок на удобные и эстетически приятные зоны. Это позволит наслаждаться природой, отдыхом и комфортом, одновременно подчеркивая уникальность и индивидуальность своего собственного уголка природы. Место огорода на садовом участке Огород занимает важное место в саду. Его правильная организация обеспечит вас свежими овощами и зеленью. Размещение парников, теплиц Парники и теплицы желательно ставить на открытых солнечных местах, избегая мест с высоким уровнем грунтовых вод. Лучше выбрать южную сторону, обеспечивающую равномерное освещение. Это обеспечит наилучшие условия освещения: утром и вечером солнце будет равномерно прогревать конструкцию, создавая благоприятный микроклимат внутри нее. Южная сторона также позволяет избежать затененности от строений или высоких деревьев, расположенных поблизости. Расположение грядок Располагайте грядки с востока на запад, чтобы обеспечить равномерное поступление солнечного света всем культурам. Между рядами оставляйте проходы шириной минимум 70 см для удобства ухода и уборки урожая. Это пространство обеспечивает удобный доступ ко всем растениям для выполнения необходимых агротехнических мероприятий, таких как полив, прополка, подкормка и сбор урожая. Широкий проход также снижает риск повреждения соседних посадок при перемещениях садовода. Уход за садом Сад требует регулярного ухода, который позволяет сохранять растения здоровыми, красивыми и способствующими созданию благоприятной атмосферы на даче. Правильный уход состоит из ряда важных мероприятий, каждое из которых играет свою роль в поддержании сада в отличном состоянии. Полив растений Регулярный и достаточный полив обеспечивает к овощам и цветам необходимое количество влаги, способствует росту корней и улучшает качество урожая плодово-ягодных культур. Важно учитывать потребности каждого вида растений в количестве воды. Например, деревья требуют глубокого увлажнения почвы реже, чем кустарники и цветы. Для молодых саженцев рекомендуется умеренный, но частый полив, чтобы обеспечить лучшее укоренение. Кроме того, необходимо соблюдать правила полива. Лучше всего поливать утром или вечером, когда солнце менее активно, чтобы минимизировать испарение влаги. Вода должна проникнуть глубоко в почву, обеспечивая доступ корням, находящимся ниже поверхности земли. Избегайте попадания капель воды на листья, особенно в жаркую погоду, поскольку капли могут привести к ожогам листьев от солнца. Подкормка растений Подкормка необходима для обеспечения полноценного питания садовых культур необходимыми элементами и минералами. Удобрения позволяют восполнить дефицит питательных веществ, возникающих вследствие роста и развития растений. Существуют разные виды удобрений: минеральные и органические. Минеральные удобрения содержат легко усваиваемые питательные вещества, тогда как органические обогащают почву полезными микроорганизмами и улучшают ее структуру. Для весенних подкормок используют азотные удобрения, например, карбамид. Для подкормки овощных, зеленых культур и плодовых деревьев летом подойдет серия комплексных удобрений «Здравень турбо», в качестве источника калия можно использовать древесную гранулированную золу.   Обрезка деревьев и кустов Обрезка имеет большое значение для здоровья растений и формирования красивой формы кроны. Она помогает избавиться от старых, больных ветвей, улучшить циркуляцию воздуха внутри куста или дерева, стимулируя развитие новых здоровых побегов. Обрезка также способствует повышению урожайности плодовых деревьев и ягодных кустарников. Существуют разные типы обрезок. Санитарная обрезка – удаляют сухие, поврежденные ветви, предотвращая распространение болезней и вредителей. Формировочная обрезка  – используется для формирования кроны, улучшает внешний вид растений и облегчает сбор урожая. Омолаживающая обрезка – стимулирует рост новых побегов, повышает продуктивность стареющих растений. Важно проводить обрезку вовремя, учитывая сезонность и особенности конкретного сорта растения. Борьба с вредителями и болезнями Борьба с вредителями и заболеваниями также входит в перечень обязательных мер по уходу за садом. Насекомые и грибковые инфекции, способны серьезно повредить растения, снизить урожайность и ухудшить декоративность сада. Чтобы предотвратить подобные проблемы, стоит регулярно осматривать посадки на предмет появления признаков заболеваний или насекомых-вредителей. Для борьбы с вредителями используют разнообразные методы. Механический метод предполагает удаление вручную личинок и взрослых особей вредителей. Биологический метод заключается в привлечении полезных насекомых-хищников. Химический метод подразумевает использование специальных препаратов против конкретных видов вредителей и возбудителей болезней. При выборе метода борьбы следует учитывать экологичность средства и безопасность для окружающей среды и человека. Большой выбор средств защиты от вредителей и болезней есть в нашем каталоге. Тщательное планирование участка, соблюдение принципов зонирования и правил подбора растений поможет создать уютный и функциональный сад за которым удобно и просто ухаживать.

Это растение славится своими многочисленными и самыми разнообразными названиями. Ее русское имя: Будра плющевидная или Будра стелющаяся, по латыни - Glechоmahederаcea. В этом названии присутствуют греческое обозначение одного вида мяты и латинское наименование плюща — hedera. Во многих названиях этого растения присутствуют слова «мята» и «плющ»: собачья или кошачья мята, котики, плющик, ползучка, земляной или маленький плющ – все они отражают такие качества будры, как ее запах, похожий на мятный, и способность давать длинные ползучие побеги. Будра плющевидная – это вид одноименного рода из семейства Яснотковые, широко распространенный во всех европейских странах, на Кавказе, а также в странах Азии в зоне умеренного климата, включая Китай, Казахстан, Малую Азию, произрастает она и в Сибири, и в Северной Америке. Будра плющевидная Поскольку растение чрезвычайно неприхотливое, оно заселяет самые разнообразные биоценозы – растет в лесах и на опушках, по берегам водоемов и болот, на склонах холмов и по оврагам. В городах вездесущая будра растет в скверах и парках, на территориях школ и предприятий, пробирается на газоны и во дворы, а в садах и огородах присутствует как сорное растение. Описание растения Будра – многолетнее травянистое растение с многочисленными тонкими ползучими, сильно разветвленными побегами, которые могут подниматься вверх до 20 см, во время цветения до 50 см, а в длину до 0,5 -1 метра. По сути это почвопокровник, распространяющийся благодаря ползучим и укореняющимся побегам, с помощью которых он довольно быстро может занять немалую территорию. У будры, как и у всех представителей семейства яснотковые четырехгранный стебель, тонкий и хрупкий, на котором попарно расположены сердцевидно-округлые листья с городчатыми краями, покрытые волосками. В растении содержатся эфирные масла, которые и придают ей не совсем приятный для человека своеобразный запах. В мае начинается цветение будры – над ковром зелени поднимаются соцветия в виде кистей с лиловыми или фиолетовыми цветочками неправильной формы. Цветение продолжается и в июне, привлекая пчел, так как будра является хорошим медоносом. Будра сороканедужка Это еще одно наименование растения, упоминаемое в словаре Даля. И дано оно не зря, так как будра имеет разнообразное применение в народном целительстве и считается травой от сорока недугов. Во Франции и Германии растение находит применение в научной медицине. Лечебные свойства будры: антисептическое, обезболивающее, мочегонное, желчегонное, кровоостанавливающее, противовоспалительное, противосклеротическое, возбуждающее аппетит. С помощью растения лечат различные заболевания, но особенно широко ее применяют при болезнях органов дыхания: Простуды, Длительного кашля, Бронхита, Бронхиальной астмы. Поможет сороканедужка и при почечных заболеваниях, воспалении мочевого пузыря, при нарушении работы печени, ЖКТи щитовидной железы, и даже при ухудшении слуха и для лечения зубной боли. Наружно ее используют для заживления и обезболивания ран ифурункулов. Из будры делают компрессы при дерматозах, диатезах, опухолях и подагре. В качестве лекарственного средства применяют всю надземную часть– стебли, листья, соцветия, которые собирают во время цветения будры. Высушенное сырье хранят в сухом темном месте и при необходимости готовят настои и отвары. Вот несколько простых рецептов использования будры: Настой из свежей травы. Взять 1 чайную ложку сорванных листочков будры и залить стаканом кипятка, настоять в течение часа. Принимать настой в теплом виде по 1/4 стакана не чаще 4-х раз в день. Это средство поможет при кашле, грудных болезнях, при хроническом насморке, цистите, при болезнях желудка и почечнокаменной болезни. Отвар будры. Столовую ложку сухой травы залить стаканом воды и вскипятить, оставить настаиваться до охлаждения. Отвар используют наружно для обмываний и компрессов при различных кожных проблемах. Отхаркивающий сбор. Кроме будры в сбор входит трава копытня и дурнишника (все в равных долях). Столовую ложку сбора залить стаканом воды, довести до кипения и подержать 3 минуты, затем снять с огня и настаивать полчаса. Пить после еды по полстакана 3 раза в день. Будра считается ядовитым растением и хотя животные ее в основном не поедают, были случаи отравления лошадей во время выпаса. Но случаев отравления людей при использовании растения не отмечалось. Будра в саду Нужна ли будра плющевидная в декоративном саду? Почему бы и нет, ведь с помощью этого растения можно решить некоторые проблемы. Озеленить заброшенные участки Если в саду есть участки в тени, около забора, где ничего не растет – там можно пустить будру и она быстро заполонит все пространство и получится веселенький зеленый коврик, цветущий весной и в начале лета. К тому же это будет прекрасная возможность собирать лекарственное сырье для домашней аптечки. Задернить приствольные круги Будру можно посадить под деревья и кустарники и задернить ею приствольные круги – от этого будет только польза. Сплошной ковер плющика уменьшит испарение влаги и будет препятствовать росту сорняков (например, одуванчиков), к тому же такой сад будет выглядеть нарядным и привлекательным. Посадить рядом с земляникой Английские садоводы заметили, что земляника, растущая рядом с будрой, меньше страдает от плодовой гнили. Такое соседство становится взаимовыгодным – будра, разрастаясь под пологом сильных земляничных кустов, образует плотный ковер, который защищает ягоды от контакта с землей, отчего они выглядят чистыми и не поражаются гнилью. Но следует помнить, что будра будет стремиться постоянно выйти за рамки предназначенной ей площади и начнет расползаться и заполнять места, где ей расти не полагается. Она полезет в цветочные клумбы, на грядки и на газон. Поэтому места произрастания будры желательно ограничивать специальными ограждениями. Использовать для украшения сада Для этой цели лучше всего подходит пестролистная формы будры – Вариегата. Эта форма будры намного привлекательней обычной дикой, но в то же время более привередлива в уходе. Хорошо разрастается и выглядит декоративно Вариегата только на ярком солнце – в тени она потеряет декоративность и не сможет создать плотного ковра. Также ей нужна более плодородная, увлажненная почва – только при регулярном увлажнении ковер из пестролистной будры будет выглядеть густым и красивым. С помощью будры Вариегата в саду можно создать прекрасные композиции. На фоне бело-пестрого ковра из будры замечательно будут смотреться кустарники с красно-бордовой листвой: пурпурнолистные барбарисы Тунберга (особенно стелющиеся формы), пузыреплодник Диабло, скумпия кожевенная, краснолистные сорта спирей. Из многолетников подходящие партнеры для будры – гейхеры с разнообразной окраской листьев, дербенник, лаванда, пижма бальзамическая и другие. Еще одно применение пестролистной будры – в вазонах и кашпо. В большой горшок можно посадить любые однолетники и по его краю прикопать деленку будры – она очень быстро укоренится и пустит многочисленные длинные побеги с красивыми пестрыми листочками. Вся композиция будет смотреться просто великолепно. Посаженная в кашпо или ящики будра может образовать густые длинные каскады – и для этого подойдет не только форма Вариегата, но и простая зеленолистная будра. Такие композиции могут стать своеобразной формой вертикального озеленения, если разместить горшки и ящики по краю балкона или беседки, на заборе или на стене какого-либо строения. Как вырастить будру Мы почти не уделили внимания теме выращивания будры и ухода за ней. А все потому, что это растение настолько неприхотливо, что ни о каком уходе речи и нет – это что касается обычной дикорастущей формы. Будра Вариегата более требовательна, но для нее главное – солнечное место и регулярный полив, не стоит оставлять ее посадки без воды в сухие и жаркие летние дни. А уж растения в кашпо и контейнерах поливать нужно ежедневно, и даже дважды в день – в особо жаркие дни. Размножить будру тоже очень просто. Нужно откопать от уже растущего коврика небольшую часть и посадить его на новое место или в вазон, присыпать влажной землей и не забывать поливать. И все. Будра быстро приживется, начнет пускать новые побеги и через некоторое время у вас уже будет новый зеленый коврик или кашпо с каскадом длинных свисающих стеблей.

Тюльпан с пестрыми лепестками никого не оставляет равнодушным. Но иногда за экстравагантностью скрывается вирус пестролепестности. Расскажем, как отличить опасную болезнь от присущей сорту окраски, и есть ли от нее лечение. Генетическая Пестрая окраска лепестков у тюльпана имеет генетическое или вирусное происхождение. В первом случае это признак сорта, который наследуется. Передается при размножении растения через луковицы. Его можно считать мутацией в культуре вследствие недостатка питательных элементов, неправильного хранения или других факторов. Генетическая пестролепестность один из способов рождения новых культиваров. Тюльпан, особенно необычной «масти», всегда привлекал тюльпановодов. Луковицы пестролепестных экземпляров были популярны и очень высоко ценились во времена голландской «тюльпанной лихорадки» (самый дорогой цветок под названием Семпер Августус имел красно-белый узор.) Подобные цветы запечатлены на полотнах великих художников прошлого. Сегодня любители этих луковичных покупают специально выведенные селекционерами сорта с генетически обусловленным пестрым окрасом. Наследственную форму можно внешне определить по ряду признаков. Рисунок на лепестках - темные и светлые полоски, пятнышки, разводы - повторяется в определенном порядке. Чаще узоры расположены по краям, между ними четкая граница. В описании такого культивара указывается характерная особенность расцветки (обычно с приложением фото). Вирусная Нарядный окрас может неожиданно появиться у однотонного тюльпанчика. Некоторые цветоводы даже радуются такой декоративности, хотя надо бить тревогу! Это вирусная пестролепестность (или вирус мозаики), распространенное заболевание. Пестролепестность тюльпанов Болезнь отличает коварство: красивые цветы со временем заражают своих «сородичей» в саду, постепенно питомцы мельчают, становятся уродливыми, теряя декоративность, и вырождаются. Напасть может погубить сортовую тюльпановую коллекцию на участке. Другие тюльпаны на клумбе (того же сорта Purple Prince) не поражены пестролепестностью Описанный выше эфемероид был одним из больных растений. Но истинную природу заболевания установили только в 1928 году, до этого времени признак пестрения относился к сортовому. Кроме тюльпанчиков, напасти также подвержены лилии. Различают пестролепестность светлую с белыми или желтоватыми вкраплениями. Темная наделяет сиреневыми, лиловыми полосами. Комбинированная сочетает оба типа. Чаще встречается светлая. Считается, сорта ярко-розовой, красной, лиловой «масти» больше подвержены инфекции, на них легче заметить изменение «наряда». У белых, желтых культиваров сложнее разглядеть тревожные симптомы. Наиболее устойчивые к вирусной инфекции тюльпаны Кауфмана, Грейга, Форстера, относительно не восприимчивы Дарвиновы гибриды. Чаще всего «цепляют» болезнь лилиецветные, бахромчатые. Как распознать напасть? Определить, что пестролепестность тюльпанов вызвал вирус, не так просто. На степень ее проявления влияют сортность, период, когда случилось заражение. Сложно заметить его на стадии луковицы. Легче всего распознать во время цветения по существующим определенным «симптомам». В первую очередь насторожить должна окраска, не соответствующая описанию данной сортовой принадлежности. Возникшие полоски, пятна, мазки хаотичны, отличаются по форме, размеру. Их окраска не одинакова, где-то ярче, где-то бледнее. Границы расцветок размыты. Отличить больных можно и по пестролистности. У пораженных растений на листьях появляются светло-зеленые штрихи, полосы. Есть и другие сигналы больных растений. Цветоносы становятся низкими, цветение задерживается на несколько дней. Лепесточки у тюльпана более узкие, деформированные. Луковки измельчаются, деток образуется все меньше. Растение выглядит угнетенным, отстает в развитии. Один из характерных симптомов заразы - щели между лепестками, особенно в нижней части. Как распространяется? Вирус пестролепестности тюльпана передается с соком больного растения. Переносчиками выступают сосущие насекомые: тля, трипсы, клопы, белокрылки и прочие. Массовое нашествие «сокопийц» бывает во вторую половину мая, поэтому чаще всего поражаются средне- и позднецветущие экземпляры. Раннецветущие сорта тоже восприимчивы, но когда появляется тля, надземная часть у этих тюльпанчиков отмирает и заразиться они практически не в состоянии. Зараза передается и при срезке одним секатором сначала хворого, а затем здорового цветка. Болезнь может развиваться в течение четырех и даже больше лет, проявляясь не сразу. Инфекция отличается высокой устойчивостью, сохраняясь в луковках, и передается при размножении. Но с семенами не разносится. Вирус не переносится с пыльцой. Что делать при заражении? Лечение зараженных экземпляров невозможно! Меры борьбы только радикальные. При обнаружении больных растений их нужно как можно скорее удалить со своих угодий. Ведь вирусная напасть быстро распространяется. Чтобы сохранить другие луковичные, необходимо внимательно осмотреть посадки. Инфицированные тюльпаны, с подозрением на болезнь убирают полностью с луковкой и комом земли. Живет «гадость» не только на растительных остатках, но и сохраняется в грунте несколько лет. При срезке пораженных пестролепестностью луковичных пользуются инструментом, который затем тщательно дезинфицируют. Коварство инфекции проявляется и в том, что в первые годы она способна пребывать в скрытой форме. И срезая с виду нормальный тюльпанчик, можно перенести заразу на действительно здоровых питомцев. Растительные отходы нельзя закладывать в компост, их закапывают поглубже в яму и посыпают жженой известью. А лучше сжечь (при возможности за пределами участка). Что делать для профилактики? Вылечить заболевание невозможно. Остаются профилактические меры борьбы, которые помогают уменьшить риски заражения. 1. Соблюдать севооборот. Чтобы вирус пестролепестности не накапливался в почве, тюльпаны возвращают на прежнее место выращивания не раньше чем через 5-6 лет. Рядом с ними не рекомендуется высаживать лилии. Последние являются культурой – хозяином вирусняка , но внешне он на ней может не проявляться. Если захотите определить лилии по соседству, потребуется заменить почвогрунт на глубину не меньше 30 сантиметров. 2. Выбирать устойчивые к болезни культивары. Как сказано выше, высокой устойчивостью обладают культивары, относящиеся к классам тюльпанов Грейга, Кауфмана, Фостера, относительно не подвержены инфицированию Дарвиновы гибриды. 3. Следить за здоровьем посадочного материала. Так как эфемероид может подхватить опасную заразу через луковицы, а лечение невозможно, перебирайте луковки перед посадкой. Переборка не спасет от инфицирования: отличить по запасающему органу пестролепестность нельзя. Но выбраковка деформированных, подгнивших, больных экземпляров снижает распространение инфекции в будущем. Проводите предпосадную обработку инсектицидами. 4. Устроить карантин. Вновь приобретенный посадочный материал высаживайте на отдельной территории. Приобретайте его только у проверенных производителей (особенно при покупке луковиц с рук у незнакомых садоводов), чтобы не занести в сад заболевание. 5. Отслеживать состояние посадок нового сорта. Высаживая на участке новый сорт эфемероида (помечайте его в саду), сохраняйте упаковку с фото и описанием цветка. Отслеживая развитие культуры, особенно во время цветения, можно вовремя увидеть отличие, отследить отклонения от нормы. Особенно это актуально, если выбран пестролепестный культивар. Наблюдайте за развитием не только новичков, но и уже растущих в цветнике луковичных. 6. Бороться с вредителями. Особенно это касается борьбы с тлей. Уничтожайте сорняки, где часто базируются вредные насекомые. Размещайте рядом с тюльпанчиками растения, которые их отпугивают (мята, шнитт-лук и другие). Если «сокопийцы» донимают, применяют препараты: «Фитоверм», «БиоКилл», «Зеленое мыло с экстрактом пихты», «Кортлис». 7. Не перебарщивать с удобрениями. Используя подкормки, будьте осторожны с внесением азотных удобрений. Их излишек понижает сопротивляемость болезням. Даже устойчивые сорта тюльпана становятся уязвимее к вирусу пестролепестности. Слишком питательная почва вредит культуре. Предпочтительней пользоваться специальным средством («Здравень Турбо для георгинов и луковичных»), не превышая рекомендованной дозы. 8. Дезинфицировать инструменты. Чтобы не переносить возбудителя заболевания, срезая цветы, обрабатывайте инструмент обеззараживающими средствами после срезки каждого питомца. Также стерилизуют тару для хранения луковиц. Что делать с детками у зараженных луковиц? Мелкие детки у большинства культиваров тюльпана считаются невосприимчивыми к вирусным заболеваниям (полезно обновлять луковки, подращивая «потомство»). Из деток зараженной луковицы способны вырасти здоровые экземпляры, но не всегда. Можно отделить их от инфицированной «матери» и высадить на значительном расстоянии от остальных луковичных. Если в следующем сезоне признаков болезни растений не будет, их оставляют. При наличии симптомов, ликвидируют, как описано выше. В любом случае это риск. Если на любимых тюльпанах неожиданно появилась пестрая окраска, не спешите радоваться. Поскорее уничтожьте их, чтобы вирус пестролепестности не уничтожил в будущем всю вашу тюльпановую плантацию.

Травяной чай становится все более популярным, он не только тонизирует подобно черному и зеленому чаю. В зависимости от подбора трав целебный напиток расслабляет или бодрит, помогает справиться с простудой и согреться, успокаивает и настраивает на здоровый сон. Если же освоить искусство ферментации, создание новых рецептов чая станет вашим хобби. Какие травы собирать для чая Опытные травники знают целебные свойства различных растений. Практически любая трава, за исключением ядовитых растений, полезна для здоровья, нужно лишь знать ее свойства.  Изучение целебных свойств растений может занять годы и станет увлекательным занятием. Прогулки на свежем воздухе и сбор трав и цветов умиротворяют, изучение целебных свойств растений занимает ум, тренирует память, расширяет кругозор, а употребление травяного чая укрепляет здоровье. Мята Но и без глубоких познаний в травоведении можно приготовить вкусный натуральных чай из общеизвестных растений: иван-чая, зверобоя, мяты, душицы и др. Малина Для заготовки сырья не обязательно отправляться в лес или в поле. На дачном участке можно собрать листья плодовых и ягодных культур: вишни, груши, смородины, малины, заготовить лепестки цветов: чайно-гибридных роз, шиповника, календулы, бархатцев, насушить ягод и плодов. Шиповник Если же на участке растут пряно-ароматические культуры: тимьян (чабрец), душица (орегано), розмарин, иссоп, шалфей, лаванда, мята, мелисса, базилик лимонный — их нужно непременно добавлять в смесь трав, душистый чай зимой поможет согреться и вспомнить о летнем тепле. Когда заготавливать травы и листья В разных регионах сроки сбора растительного сырья различаются, поэтому имеет смысл ориентироваться не на календарные даты, а на фазу роста растений. Травы Наибольшее количество биологически активных веществ в листьях растений находится на пике их роста, — в начале цветения. В это время и нужно собирать и заготавливать травы: мяту, мелиссу, душицу, шалфей, чабрец, базилик лимонный и карамельный и др. Листья смородины Хотя здесь есть несколько исключений: бадан собирают ранней весной, для заготовки используют прошлогодние бурые листья, которые уже прошли естественную ферментацию; кипрей, или иван-чай, можно собирать в разные сроки: в мае — до цветения, в июне и июле — в начале цветения и на его пике, вкус готового напитка будет различаться. Поскольку растительное сырье перед сушкой или ферментацией не моют, травы, выращенные на грядке, лучше собирать в засушливый период, чтобы на растениях не было брызг грязи.  Цветы Цветочные головки ромашки аптечной, клевера, лепестки роз и шиповника, соцветия календулы, бархатцев, лаватеры, мальвы, монарды собирают в любое время в течение их продолжительного цветения. В конце лета собирают соцветия золотарника канадского, эхинацеи. Ромашка Цветущие растения заготавливают на пике цветения. Так, в разгар лета собирают цветущий зверобой, нарезают молодые побеги лапчатки с желтыми цветами (курильский чай), заготавливают цветущую лаванду и дербенник. Листья Листья плодовых деревьев и ягодных кустарников собирают после окончания цветения, когда плоды и ягоды завязались. Молодые листочки еще не испорчены грибными болезнями или вредителями, они сочные, нежные, хорошо поддаются ферментации. Однако при сборе не стоит жадничать, листья нужны растению, чтобы выкормить плоды. Заготовку листьев смородины можно совместить с летним прореживанием куста, молодые побеги в центре куста часто не вызревают из-за нехватки солнечного света, их можно срезать и заготавливать целиком, пока они не одревеснели. Листья малины можно собирать в течение всего лета, ведь в малиннике всегда есть ненужная молодая поросль. На чай собирают верхние здоровые листья. Практикуют также и более поздний сбор листьев, после сбора урожая. Листья становятся более грубыми, но и вкус такого чая будет более насыщенным. При сборе сырья с плодовых деревьев и ягодных кустарников важно учитывать дату последней обработки химическими фунгицидами или инсектицидами. После обработки должно пройти не менее 20-ти дней. Сбор лучше проводить на следующий день после дождя, он сбивает пыль. Понятно, что не стоит собирать листья с деревьев, которые растут у пыльной деревенской дороги или рядом с оживленной автомобильной трассой. Плоды Ягоды и плоды добавляют домашнему чаю приятную кислинку, дополняют его аромат нотами спелых фруктов. Для заготовки ягоды собирают спелыми и сушат их на солнце или в духовке. Земляника Для травяного чая можно собирать ягоды вместе с плодоножками и листьями. Так поступают при заготовке лесной и мелкоплодной земляники, голубики. При сборе вишни не стоит выбрасывать плодоножки, при заваривании они добавляют чаю аромат вишни.  Дюк В разгар лета собирают и заготавливают ягоды боярышника, кизила. Плоды шиповника собирают, когда они окрасились в яркий цвет, но еще не стали мягкими, в конце августа-начале сентября. После первых заморозков и в течение всей зимы собирают ягоды калины. Как собирать травы Сбор трав проводят в погожий день, когда на траве уже высохла роса. При сборе трав в лесу и в поле важно трезво оценить свои возможности по переработке растительного сырья, ведь с ним предстоит немало работы: переборка, сушка, а для многих культур — предварительная ферментация. Кипрей (иван-чай) При срезке дикорастущих растений не стоит “выкашивать” обнаруженную полянку. Собирайте растения выборочно, чтобы оставались цветущие экземпляры, которые смогут осемениться и дать жизнь новым саженцам. Лаванда побеги иван-чая нет необходимости срезать, они слишком большие и дают лишний вес при транспортировке, достаточно обрывать листья со стеблей, это делают движением руки сверху вниз по стеблю растения; побеги зверобоя быстро одревесневают, поэтому легко обламываются при сборе, в отличие от молодых веточек лапчатки — при заготовке курильского чая не обойтись без садовых ножниц или секатора; заготовку лаванды хорошо совместить с обрезкой кустарника, молодые веточки лаванды срезают, не доходя до одревесневшей части побега, на высоте 7-10 см от основания куста; сбор мяты, мелиссы можно вести выборочно, обрывая верхушки, это стимулирует волну роста боковых побегов, а можно срезать побеги до основания, к концу лета омолодившиеся кусты дадут новые веточки; Как сушить растительное сырье Сушка — самый главный этап заготовки растительного сырья. Чем быстрее высохнут растения, тем больше полезных веществ в них сохранится, тем более ароматным получится чай. На воздухе Чтобы биологически активные вещества не разрушались на солнце, травы сушат в тени (под навесом, на веранде, на чердаке). Важное условие — умеренная влажность воздуха и хорошая циркуляция воздуха. Чем выше температура, тем быстрее высохнут растения. Небольшое количество трав можно сушить в расстил, на газете или другой бумаге. Бумага вбирает в себя влагу, что ускоряет процесс сушки и исключает развитие плесени. Растительное сырье предварительно перебирают, удаляют сорную траву, пожелтевшие и испорченные вредителями листья, отделяют от грубых стеблей. Так поступают с мятой, мелиссой, базиликом, шалфеем и другими культурами с крупными сочными листьями. Растения с мелкими листочками, такие как тимьян (чабрец), иссоп, чабер, а также побеги лапчатки кустарниковой проще сушить целиком. Их раскладывают на бумаге, а когда растения высохнут, просто стряхивают их со стеблей. Растения с плотными стеблями удобно сушить в пучках, подвешивая их на веревке, натянутой под потолком. Пучками сушат зверобой, лаванду, розмарин.  При сушке растений в пучках важно не упустить момент, когда листья высохли, иначе драгоценное сырье начнет осыпаться под ноги. Цветы, особенно те, что собирают соцветиями, а не отдельными лепестками, удобно сушить на решетке. Для сушки можно изготовить раму с натянутой мелкоячеистой сеткой, ее закрепляют на небольших ножках, а при больших объемах заготовок можно сделать стеллаж.  На сетке воздух будет обдувать растительное сырье не только сверху, но и снизу, что ускоряет процесс сушки и исключает запревание. На решетке удобно сушить цветки календулы, бархатцев, головки ромашки аптечной, клевера. Исключение — липовый цвет, его соцветия настолько невесомые, что высыхают легко и быстро просто в расстил, без дополнительных приспособлений. В электросушилке или духовке Электросушилка, или дегидратор, а за ее неимением духовка нужны прежде всего для сушки ягод и плодов, в естественных условиях велика вероятность, что сочные фрукты начнут плесневеть.  Ферментированный кипрей также лучше отправить в духовку или дегидратор для завершающей стадии заготовки. Высокая температура останавливает процесс ферментации, сырье быстро высыхает. Тогда как высушить ферментированные листья в расстил гораздо сложнее, влажное сырье быстро покрывается пушистым налетом белой плесени. Электросушилка позволяет задать минимальную температуру, при которой сохраняются все витамины и полезные вещества, листья высыхают при +40-50°С, сочные ягоды — при +60-70°С. В обычных электрических духовках сушку проводят при минимально возможной температуре, +70°С, либо используют более интенсивный режим и “запекают” ферментированные листья при +100°С. Плоды шиповника можно сушить при минимальной температуре, но можно и запечь при +120-150°С, так плоды потеряют львиную долю витамина С, но будут придавать чаю насыщенный темно-красный цвет. Как ферментировать растительное сырье Многие растения не нуждаются в ферментации, они сохраняют приятный вкус и аромат при обыкновенной сушке. Шалфей, мята, мелисса, чабрец и другие пряные травы достаточно высушить вдали от прямых солнечных лучей. Зверобой, лаванда, розмарин сохраняют свой яркий аромат и терпкий вкус при обыкновенной сушке. Без ферментации можно заготавливать лапчатку (курильского чая), а старые листья бадана уже прошли естественную природную ферментацию. Но есть растения, которые при обычном высыхании превращаются в “сено”. В первую очередь это относится к кипрею (иван-чаю). Если просто высушить кипрей, чай не будет иметь ни цвета, ни аромата. Именно ферментация превращает иван-чай в душистый напиток с ярким цветом и насыщенным вкусом. Листья смородины, малины, вишни, груши, черноплодной рябины, земляники можно высушить и просто так. Они сохраняют свой легкий аромат, приятную кислинку, но не дают цвета. После ферментации вкус напитка изменяется в лучшую сторону, он становится больше похож на привычный черный или зеленый чай, чем на лечебный травяной отвар. 1. Подвяливание После предварительной переборки растительное сырье раскладывают тонким слоем на столе или на подносах для подвяливания. Этот процесс длится 6-12 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Готовность листьев определяют тактильно, они должны стать вялыми, потерять тургор, но при этом не должны высохнуть. В процессе подвяливания испаряется лишняя влага, которая могла бы препятствовать процессу ферментации. 2. Промороживание или измельчение Чтобы растительная масса начала ферментироваться, нужно извлечь из листьев сок, нарушить их целостность. При небольшом количестве листья перетирают вручную, скатывая их колбасками, или давят сырье руками, подобно выдавливанию сока из винограда. Процесс ручного измельчения очень трудоемкий, требует много времени и сильных рук. Подвяленные листья можно пропустить через мясорубку, тогда после ферментации и высушивания получится “гранулированный чай”. Но самый простой способ извлечения клеточной влаги — это промораживание. Листья фасуют небольшими порциями по п/э пакетам и отправляют в морозилку. Минимальное время заморозки — 8-10 ч., максимальное — не ограничено. Замороженные листья можно оставить до следующего раза, когда у вас появится свободное время для занятий заготовками. Во время заморозки внутриклеточная влага замерзает, клетки разрываются, и после размораживания растительное сырье выглядит так, как будто его долго и тщательно давили руками. 3. Ферментация Ферментация — самый интересный и в то же время ответственный процесс, он требует внимания, а также развитого обоняния. Процесс ферментации знаком каждой хозяйке по заготовке квашеной капусты.  Листья (измельченные руками или размороженные) набивают в эмалированные или пластиковые емкости (кастрюли, тазы, миски), слоем 7-10 см. Важно уложить их максимально плотно, чтобы вытеснить воздух между слоями. Сверху сырье закрывают большой тарелкой или крышкой, придавливают грузом и накрывают влажной тканью. Ферментация пройдет быстрее, если держать емкости в тепле, при +22-26°С. В более прохладных условиях процесс идет медленнее, на жаре возможно быстрое сбраживание сырья. Процесс ферментации — это, по сути, и есть брожение. Оно происходит за счет деятельности бактерий, которые изначально находятся на растениях, вот почему не стоит мыть собранные листья. Во время ферментации происходят различные химические процессы. Нерастворимые органические вещества преобразуются в растворимы, выделяются натуральные кислоты. Ферментированные продукты полезны для здоровья, они хорошо усваиваются, к тому же чай приобретает богатый вкус и насыщенный цвет. В процессе ферментации листья становятся бурыми, а запах сырья меняется с травянистого на фруктовый. Как долго ферментировать листья, подскажет обоняние, а в дальнейшем — опыт. Как только запах становится максимально приятным, в нем проявляются ноты цветов или фруктов, процесс нужно завершать. Минимальная продолжительность ферментации 6-8 ч, максимальная — 24-36 ч. Чем дольше длится процесс брожения, тем более насыщенным и терпким будет вкус и ярким цвет напитка. Так, кипрей после 6-ти часовой ферментации по цвету и вкусу сравним с зеленым чаем, а после 24-х часов — с крепкой заваркой черного чая. 4. Сушка После окончания ферментации сырье нужно быстро высушить. Вот здесь как раз потребуется духовка или электросушилка. Чтобы максимально сохранить пользу растений, сушку проводят при минимальной температуре, +50-60°, если же есть желание получить аналог черного чая — сырье сушат быстро, при +100°С. После остывания высушенные листья раскладывают по стеклянным банкам или холщовым мешочкам. В течение последующих месяцев продолжается процесс дозревания чая. Ферментированный чай можно заваривать не раньше, чем через месяц после заготовки, а лучше — через 3-4 месяца. Как хранить травяной чай Различные травы, листья, ягоды можно хранить в отдельных емкостях, чтобы каждый раз подбирать ингредиенты напитка под настроение. Для удобства можно сразу приготовить несколько разных смесей. Обычно за основу берут ферментированный кипрей, лапчатку, листья смородины, малины, зверобой, липовый цвет. Для усиления вкуса добавляют пряные травы: мяту, мелиссу, чабрец. Для придания приятной кислинки в смесь кладут высушенные ягоды малины, плоды шиповника, боярышника, кизила, кусочки сушеных яблок. Для красоты и цвета — плодоножки вишни, цветы календулы, бархатцев, лепестки шиповника или чайно-гибридных роз, соцветия амаранта, золотарника, дербенника. Не стоит хранить травы в п/э пакетах, так они быстро задыхаются. Можно расфасовать их по тканевым мешочкам и хранить в подвешенном виде, если в помещении не слишком влажно. Однако для наилучшего сохранения вкуса и аромата нет ничего лучше стеклянной банки с крышкой или жестяной банки от чая или печенья. Несколько маленьких баночек можно держать на виду, но основной запас лучше хранить на закрытой полке, в темноте, т.к. на свету биологически активные вещества быстро разрушаются.  Травяной чай сохраняет свои полезные свойства в течение года, до следующего сезона сбора.