Цветник

Под понятием дренажа подразумевается отвод лишней воды, чаще всего от растений. Он может быть устроен в горшках комнатных цветов, в посадочной яме плодового дерева или может быть устроена дренажная система для отвода лишней воды с сырого участка. Также словом дренаж называют разнообразные материалы, с помощью которых он устраивается. Дренаж Главная задача дренажа - легко пропускать воду, исходя из этого определяются его свойства: Не допустить застаивания воды в горшках или в грунте; Предотвратить загнивание корневой системы; Предотвратить развитие грибных болезней и появление плесени; Не допустить гибель растения. В связи с этим дренажные материалы должны соответствовать следующим параметрам: Легко пропускать воду; Не уплотняться при намокании; Не загнивать от большого количества воды; Не подвергаться химическим реакциям при взаимодействии с водой; Не разрушаться во влажной среде. Как устроить дренаж При посадке комнатных растений в горшки, устроить дренаж очень просто. На дно горшка (в котором обязательно должны быть дренажные отверстия), положить любой из нижеперечисленных дренажных материалов слоем от 2 до 5 см (в зависимости от вида растения, размера горшка), затем насыпать немного грунта и посадить растение. Как сделать дренаж для растений в саду. При посадке деревьев и кустарников дренаж устраивают на дне посадочной ямы. В этом случае используют более крупные фракции дренажа – битый кирпич, гальку или щебень, ветки деревьев. Слой дренажа должен быть от 10 до 20 см. Дренаж для некоторых садовых цветов (например, эремуруса) устраивается таким же образом. Керамзит Представляет собой обожженную пористую глину, бывает разной фракции - мелкий, средний и крупный, подбирается в зависимости от объема горшка. Достоинства керамзита: Легкий; Пористая структура позволяет хорошо поглощать влагу, и медленно возвращает ее почве; Низкая теплопроводность способствует поддержанию постоянной температуры в зоне корней; Керамзит безопасен, служит долго. Есть у керамзита и недостатки: со временем спрессовывается и разрушается, накапливает соли при поливе жесткой водой. Перед использованием желательно промыть гранулы. Вермикулит Это минерал из группы гидрослюд, прошедший термическую обработку и имеющий слоистую структуру. В продаже имеется 5 фракций размеров – от горошины до пылевидной. Вермикулит не только отлично впитывает влагу, но и снижает кислотность грунта, регулирует перепады температуры, насыщает почву некоторыми полезными элементами. Вермикулит можно добавлять в грунт для цветов, нуждающихся в постоянном увлажнении, так как он способен поглощать количество воды в пять раз большее собственного веса. Перлит Представляет собой белые зерна, полученные после термической обработки вулканической породы. Очень легкий, не поддается гниению, отлично поглощает и выделяет влагу, теплопроводность низкая. Перлит используют не только в качестве дренажа, но и для разрыхления почвенного субстрата – он предотвращает развитие грибных и бактериальных инфекций. Недостаток вермикулита и перлита – это недешевые материалы. Древесный уголь Доступный материал – достаточно легкий и пористый, стерильный, препятствует развитию болезней; отлично впитывающий влагу. Содержит некоторые полезные элементы. Но довольно быстро разрушается и теряет свои качества. Такой дренаж нужно будет менять ежегодно. Гравий, галька, щебень Это горные породы. Галька и гравий образуются в природе в ходе естественных процессов, щебень - в результате механического дробления горной породы. Материалы более крупной фракции, их обычно добавляют в качестве дренажа в посадочные ямы при посадке садовых растений. Также их можно применять для крупномерных комнатных при посадке в большие горшки, чтобы придать им устойчивость. Битые кирпич, керамические черепки Материалы, имеющие натуральное происхождение, их также используют в основном при посадке плодовых деревьев и кустов. Но из мелких кусочков можно устраивать дренаж в горшках комнатных растений. Органика Мох сфагнум Уже давно сфагнум стал незаменимой составной частью субстрата для орхидей. Но его можно добавлять в грунт для влаголюбивых растений с целью удержания влаги. Он одновременно защищает от высыхания и от переувлажнения. Также сфагнум помещают на дно горшка в качестве дренажа. Является природным антисептиком, защищает растения от гнили. Кокосовая койра Получают из наружной части скорлупы кокоса, подвергая очистке и прессовке. Это натуральное волокно удерживает количество влаги, в 10 раз превосходящее его собственный вес. Применяется для разрыхления грунта при посадке комнатных цветов и рассады, а также в качестве дренажа. Перед употреблением койру необходимо замочить. Ветки измельченные, щепа Прекрасный материал, в основном используется при посадке деревьев, устройстве высоких или теплых гряд на огороде. Получают при помощи садового измельчителя, используя только здоровые ветки. Мелкие фракции можно использовать и для дренажа в горшках комнатных растений. Шишки, кора Сосновую кору используют при изготовлении субстрата для орхидей. Берут кору с упавших деревьев, с которых она легко отслаивается. Кора, как и шишки хвойных деревьев прекрасно подходит для дренажа. Но предварительно эти материалы нужно очистить от смолы и прокипятить минут 15 для дезинфекции. Ореховая, яичная скорлупа Обычно используют для дренажа в горшках комнатных растений скорлупу грецкого ореха, предварительно прокалив ее в духовке. Легкий материал, слегка понижает кислотность почвы. Подходит и яичная скорлупа, которую перед использованием хорошо промывают в воде, удаляя остатки белка и сушат на воздухе или в духовке. Затем измельчают, получая крупную фракцию и насыпают на дно горшка слоем 2 см. Как видим существует много разнообразных материалов, которые можно использовать в качестве дренажа, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Лиственница – самая распространенная хвойная культура в России. Огромные массивы сибирской тайги сформированы именно лиственничными лесами. Она же по совместительству и самая нетипичная хвойная культура – на зиму сбрасывает свою хвою. А еще морозостойкая и неприхотливая, декоративная в течение всего теплого сезона. И если вам кажется, что лиственница – не вариант для дачного участка, ведь она слишком крупная, то вы ошибаетесь. Да, видовые формы могут вырастать до 60 м в высоту, но сортовые лиственницы – растения компактные и очень симпатичные. Они легко вписываются даже в небольшие участки и могут стать «изюминкой» сада. В этой статье разберем, какую лиственницу выбрать для выращивания на дачном участке, где и как ее посадить, как правильно ухаживать. Ботанические особенности  Главная особенность лиственницы заключается в том, что на зиму она сбрасывает хвою. Это делает ее уникальной среди других хвойных культур и добавляет ценности как садового растения. Нет хвои – нет проблем с выгоранием и пожелтением зимой и весной, как это часто происходит у туй; Зимой ветки голые: на «лапах» не скапливается снег, а потому они не ломаются, крона остается в целостности и сохранности; Опавшую хвою можно использовать в практичных целях: для мульчирования и утепления растений осенью. Лиственница декоративна в течение всего теплого сезона. Весной ее хвоя светло-салатовая, летом – насыщенно-зеленая, а осенью заливается желтыми и оранжевыми красками. Такой смены образа нет ни у ели, ни у сосны, ни у туи. Еще одно преимущество – большое многообразие форм. Среди современных сортовых лиственниц есть и карликовые, и плакучие, и шаровидные, и штамбовые формы. Это делает растение удобным и универсальным в плане использования в ландшафтном дизайне. Все лиственницы, в том числе садовые, имеют мощные, уходящие вглубь почвы корни. Благодаря этому растения могут похвастаться неплохой засухостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам. Хвоя у лиственницы мягкая и тонкая, приятная на ощупь. Она не колется, поэтому деревья без опаски можно сажать рядом с дорожками, детскими площадками и местами отдыха в саду. Весной одновременно с распусканием хвои формируются мелкие цветочки – желто-коричневые (мужские) или зелено-розовые (женские). Последние после опыления превращаются в шишки: сначала они зеленые, к осени становятся коричневыми. Их можно использовать для размножения. Виды и сорта Лиственница (Larix) относится к семейству Сосновые (Pinaceae). Род включает около 15 видов. Многие из них (сибирскую, американскую) на дачных участках высаживают редко – слишком уж они габаритные. Чаще в качестве садовых растений выбирают лиственницу европейскую или японскую. Европейская (Larix decidua) В естественных условиях жизни она тоже весьма громоздкая – вырастает до 50 м в высоту. Имеет плотную пирамидальную крону и насыщенно-зеленую хвою. Но на ее основе выведено несколько сортов, которые вполне можно выращивать на дачах – они компактные и декоративные. «Компакта» – карликовая, медленнорастущая разновидность с плотной пирамидальной кроной. Высота растения – до 1,5 м.  «Пендула» – плакучая форма с изящно ниспадающими побегами. Высота взрослого растения 2-3 м. Идеально подходит для солитерной посадки. «Пули» – тоже плакучая, но более стройная и низкорослая – до 1,5 м в высоту и 50 см в диаметре. Отличный вариант для небольших участков и даже для альпийских горок. «Джулианс Випер» – плакучая лиственница с длинными ниспадающими ветвями, буквально подметающими землю. В высоту достигает 3 м, в диаметре – около 1,5 м. Отличается морозостойкостью (до -40°С), светолюбивостью, требовательностью к достатку влаги. «Корник» – карликовый сорт с медленными темпами роста и ажурной кроной, прививается на штамб. К 10 годам набирает всего 1 м в росте.  «Репенс» – карликовая, ползучая лиственница со стелющейся кроной. Прививается на штамб. Японская (Larix kaempferi) Японскую еще называют лиственницей Кемпфера. Ее отличают более широкая и живописная крона, легкий голубоватый или сизый оттенок хвои, относительно быстрые темпы роста в молодом возрасте, хорошая холодостойкость. А еще у нее очень прелестные шишечки – округлые, аккуратные, на вид словно маленькие розочки. Аналогично европейской, японская лиственница осенью окрашивается в ярко-желтый цвет.  Популярные сорта японской лиственницы: «Диана» – выразительный сорт со слегка закрученными побегами. В высоту вырастает до 3-4 м. «Стиф Випер» – плакучая лиственница со стелющимися побегами. Пушистая и очень декоративная. Высота растения зависит от прививки – от 1,5 до 3 м. Лиственница Кемпфера Стиф Випер «Блю Дварф» – карликовый сорт с компактной, плотной кроной. Главное отличие – голубоватый оттенок хвои. Отлично подходит для небольших участков и альпийских горок. «Якобсен» – имеет аккуратную и компактную крону узкопирамидальной формы. Цвет хвои насыщенно-зеленый. «Пендула» – раскидистая, достаточно объемная, высокая – до 10 м в высоту и 5 м в диаметре. Отлично смотрится в одиночной посадке на газоне. Посадка лиственницы Лиственницы – долгожители: в природе они могут жить 3-5 сотен лет, садовые формы тоже могут похвастаться долголетием. Поэтому к выбору места нужно подойти ответственно – тогда и проблем с уходом будет минимум. Когда сажать Лучшее время для посадки лиственницы в саду – весна (с момента оттаивания почвы до набухания почек) или осень (в период листопада, но за 3-4 недели до прихода устойчивых холодов). Как правильно выбрать саженец Предпочтение стоит отдавать 2-3-летним саженцем с закрытой корневой системой. Они лучше переносят высадку и быстрее адаптируются на новом месте. Слишком молодые растения имеют еще слабые корешки, с меньшей долей вероятности успешно переживут зиму, более чувствительны к засухе и солнцу. Растения возрастом больше 5 лет хуже приживаются. Выбор места Лиственницы – растения светолюбивые, поэтому высаживать их лучше на хорошо освещенных участках сада или в полутени. В условиях недостатка света крона вырастает более рыхлой, а осенняя окраска не радует яркостью. Важно учитывать и требования растений к влажности. Да, лиственницы засухостойки, но лишь во взрослом возрасте. Идеальный вариант для них – хорошо дренированные, умеренно влажные почвы. Хорошо лиственницы растут на суглинистых и супесчаных почвах, богатых органикой. Песчаные грунты не подойдут – они плохо удерживают влагу. В низинных местах эти деревья лучше не высаживать – застой влаги им не понравится. Не забывайте брать в расчет будущие размеры растений. Не тесните лиственницы к забору, другим растениям и между собой: оставляйте пространство для свободного развития кроны. Подготовка почвы и посадка Если земля плотная и тяжелая, ее необходимо разбавить песком, а место дренировать щебнем. Если наоборот – слишком легкая, песчаная, в нее нужно добавить вермикулит для повышения влагоемкости. Для обогащения грунта питательными элементами внесите компост или перегной, присыпьте землю микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост».  Обязательно проверьте кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок. Лиственница, как и другие хвойные культуры, предпочитает слабокислый грунт. Если реакция щелочная, обязательно подкислите грунт торфом. Для посадки готовят яму размером, превышающим в 1,5-2 раза корневой ком. При высадке саженцев с закрытой корневой системой разрушать ком земли нельзя. На дно ямы укладывают дренаж, засыпают его небольшим слоем земли, присыпают костной мукой. Саженец располагают в яме таким образом, чтобы корневая шейка находилась в уровень с землей. Корни засыпают смесью земли, торфа, компоста и песка, слегка уплотняют, обильно поливают водой.  В течение первого года жизни важно регулярно поливать растение, чтобы процесс адаптации прошел быстрее и проще. Через 10 дней после высадки саженец можно полить раствором препарата «КорнеСтим». Уход за лиственницей в саду Лиственницу можно назвать неприхотливым садовым растением. Но внимание ей уделить все же стоит – чтобы она на «5+» выполняла роль украшения участка. Поливы В первые 2-3 года жизни лиственницы в саду поливать ее необходимо будет регулярно – 1 раз в 7-10 дней при отсутствии осадков. Полив должен быть обильным: чтобы влага доходила до корней, а не смачивала лишь верхний слой земли. Взрослые растения поливают лишь в условиях жары и длительной засухи. Чтобы сократить количество поливов, приствольные круги можно мульчировать органикой: торфом, компостом, опилками. Подкормки Лиственница не относится к прожорливым растениям и вполне может довольствоваться однократной подкормкой весной. Идеальный вариант подкормки – специализированный комплексный состав типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Обрезка Видовые растения можно не обрезать и вовсе. Лиственницы с плакучей кроной лучше стричь, тогда они сохранят свою форму и будут более опрятными на вид. Обрезку проводят весной до распускания почек. Удаляют сухие и поврежденные ветки; Выстригают короткие веточки, загущающие крону; Укорачивают побеги, «ломающие» нужную форму кроны и выбивающиеся из общего силуэта. Подготовка к зиме Взрослые деревья морозостойки и не требуют какой-либо подготовки к зиме. Молодые саженцы в первые пару лет осенью нужно мульчировать. Болезни и вредители Лиственница является растением с весьма крепким иммунитетом. Ослабить его могут неблагоприятные условия жизни – избыточная влажность и загущенная посадка. Вот основные напасти, с которыми может столкнуться садовод: Ржавчина. Проявляется в виде рыже-желтых пятен. Активнее развивается во влажную погоду. Лечится обрезкой и обработкой 1%-ной бордосской жидкостью и фунгицидом «Серпень». Шютте. Первые признаки – потемнение хвои, появление на ней серого налета. Борьбу ведем с помощью медьсодержащих препаратов. Тля, пильщики, короеды, листовертки, паутинный клещ – вот наиболее распространенные вредители. Избавляться от них нужно с помощью инсектицидов «Алатар», «БиоКилл». Размножение  Не будем лукавить и скажем прямо: самый простой способ вырастить лиственницу – купить саженец в магазине. Потому что сортовые признаки при семенном размножении не наследуются. Семенами есть смысл размножать лишь видовые растения. Но проблема в том, что всходят те неохотно, очень долго, недружно. К тому же перед посадкой их нужно стратифицировать. А высаживать подросшие растения на постоянное место можно лишь через 2-3 года. Можно попробовать размножить лиственницу вегетативными способами. Но тоже не без сложностей: черенки укореняются плохо, процент их приживаемости невысокий. Можно попробовать привить веточку декоративного сорта на видовую лиственницу, чтобы сохранить все особенности кроны и окраса. Но это достаточно сложная процедура. Поэтому если опыта нет, надежнее купить саженец. Использование лиственницы в ландшафтном дизайне Лиственница – одно из самых выразительных хвойных деревьев для сада. Плакучие и штамбовые формы прекрасно работают как солитеры и здорово смотрятся на газонах. Карликовые разновидности легко вписываются в клумбы и умещаются на альпийских горках. Их же можно использовать для оформления дорожек и входных зон. Высокорослые деревья можно использовать и для зонирования участка и даже формирования живых изгородей. Но справляться со своими функциями такие «заборчики» будет только летом, ведь на зиму хвоя опадет. Лиственница сочетает в себе массу достоинств: она симпатична, неприхотлива, умеет удивлять сменой «наряда», морозостойка, не выгорает весной. Не стоит думать, что она – вариант лишь для больших участков, парков и городского озеленения. Для выращивания на дачном участке лиственница тоже отлично подойдет. Главное – правильно выбрать сорт под ландшафтный дизайн участка и его пространственные возможности.

Сиреневый и фиолетовый – цвета, которые символизируют благородство, нежность и романтику, умиротворение, творчество и мистику. Клумба в такой цветовой гамме выглядит одновременно выразительно и утонченно: она притягивает взгляд, но не утомляет его.  Кстати, фиолетовый и сиреневый здорово контрастируют с желтым и зеленым. Поэтому если вы хотите иметь на участке яркую, броскую и нарядную клумбу, обратите внимание на это сочетание. В этой статье мы рассмотрим 10 растений в фиолетовых и сиреневых оттенках. Среди них будут летники и многолетники, первоцветы и те, что цветут осенью, высокорослые и компактные культуры, растения для влажных и засушливых мест. Уверены, что-то из нашего списка вам придется по вкусу! Крокусы Начнем с тех, кто первыми зацветает в саду – это крокусы. Когда клумбы выглядят еще сонными, а земля только начинает прогреваться, из-под нее показываются зеленые «стрелы», а затем – нежные бокаловидные цветочки. Сорта крокусов в фиолетовых оттенках: «Флауер Рекорд» – с темно-фиолетовыми цветами; «Вангуард» – с двухцветными лепестками: фиолетовыми изнутри и кремово-фиолетовыми снаружи; «Ремембранс» – крокус в лилово-сиреневой гамме; Крокус Ремембранс «Страйпед» – очень нежный и нарядный, со светло фиолетовыми лепестками, украшенными белыми прожилками; Крокус Страйпед «Спринг Бьюти» – еще один пестрый вариант: внутри лепестки сиреневые, снаружи – белые с темно-фиолетовым «пером» в центре; «Руби Гигант» – может похвастаться крупными цветками с градиентной окраской: насыщенно-фиолетовой на макушках лепестков и кремовой по центру. Чтобы получить яркое пятно, высаживайте луковицы группами по 15-20 штук. Крокусы хорошо растут на солнечных или слегка затененных местах, но не любят застоя влаги и глинистых почв – в таких местах луковицы загнивают. Эти цветы отлично подходят для переднего плана клумб, альпийских горок, украшения приствольных кругов. Что приятно – крокусы не нужно выкапывать каждый год. После цветения достаточно подкормить их калийно-фосфорным удобрением типа «Здравень Турбо для георгинов и луковичных», обрезать листья после их увядания и оставить наращивать «деток». Гиацинт Гиацинт – еще один кандидат на роль «разбудить клумбу весной». В Европе этот цветок выращивали как символ богатства и утонченного вкуса, вашему участку он тоже может придать нотки изысканности. Его плотные соцветия из звездчатых цветочков не только украсят сад, но и наполнят его сладким ароматом. Гиацинты бывают самых разных оттенков: белые, желтые, розовые, красные, голубые, рыжие. Фиолетовые тоже есть: сорта «Блю Сапфир», «Питер Стивенсон». Что нужно учесть, планируя высадить на клумбе гиацинты: Эти растения, как и многие другие луковичные, не любят застоя влаги и предпочитают расти на солнечных местечках; Каждые 2-3 года гиацинты нужно пересаживать и делить; Они хорошо смотрятся в компании с другими раннецветущими луковичными – крокусами, нарциссами и мускари (тоже, кстати, сине-фиолетовыми); Очень здорово гиацинты выглядят в вазонах и корзинах – словно букеты. Лаванда Когда речь заходит о фиолетовых цветах и клумбах, у многих перед глазами возникает картинка бескрайних лавандовых полей Прованса. Миниатюрную версию этого очаровательного пейзажа можно создать прямо на своем участке, высадив в цветнике лаванду. Лаванда Садоводам наших широт лучше выбирать лаванду узколистную – она наиболее морозостойкая, неприхотливая в уходе, обладает лечебными свойствами. Рекомендуемый сорт – «Вознесенская 34». Она имеет вид полукустарника высотой до 50 см и диаметром до 70 см, цветет с июля по август мелкими душистыми цветочками фиолетово-сиреневого оттенка, собранными в колосовидные соцветия. Лаванду выращивают не только ради красоты, но и в практичных целях – для использования:  В кулинарии – добавления в чай и выпечку; В народной медицине – от бессонницы, стресса и головной боли; В домашнем хозяйстве – для изготовления саше против моли и ароматических подушечек.  Полезная садовая роль лаванды – привлечение в сад насекомых-опылителей. Люпины Еще один кандидат на роль «первого в мыслях при упоминании фиолетовых клумб». И тоже не просто симпатичное, но и полезное растение. Если есть необходимость создать вертикаль в цветнике или выбрать культуру для заднего плана миксбордера, стоит обратить внимание на люпины. В начале лета они выпускают фиолетовые «стрелы» и мгновенно меняют облик цветника: он становится ритмичным, динамичным, архитектурным. Люпин У люпина есть не только декоративная, но и практичная сторона: растения обогащают почву азотом, а их надземные части можно использовать для мульчирования посадок и приготовления зеленых настоев. Но есть у многолетнего люпина и отрицательная черта характера: он активно распространяется самосевом. Чтобы он не мешал другим цветочкам и не «сбегал» за пределы клумбы, соцветия необходимо срезать до обсеменения. Ирисы Если люпин создает вертикаль, то ирисы добавляют клумбе объема и плотности. Ценны ирисы еще и разнообразием цветовой гаммы – от светло-сиреневых до густых, почти чернильных оттенков. Ирис «Мастер Тач» – высокорослый ирис с крупными цветками сине-фиолетового цвета; «Степпинг Аут» – более нежный и утонченный: лепестки белые с широкой фиолетовой каймой; «Мэри Амиго» – с двухцветным окрасом: нижние лепестки насыщенно-фиолетовые, верхние белые; «Блэк Найт» – для темных акцентов на клумбе – его цветы темно-фиолетовые, почти черные; «Блю Берд Вайн» – а этот ирис более нежный: с темно-фиолетовыми нижними лепестками и розово-сиреневыми верхними. Выбирать ирисы стоит осознанно. Бородатые ирисы любят сухие и солнечные места, сибирские наоборот – требуют повышенной влажности и отлично чувствуют себя возле водоемов. Петуния А если хочется, чтобы сиреневая клумба цвела и радовала глаз все лето, посадите знакомую всем и любимую многими петунию. Среди огромного многообразия сортов фиолетовые тоже найдутся: «Изи Вейв Нэви Велюр F1» – формирует множество крупных фиолетовых цветков с бархатистым отливом; «Шок Вейв Вайолет F1» – ампельная петуния с каскадами фиолетовых цветочков; «Изи Вейв Лавандер Скай Блю F1» – гибрид с повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, дающий крупные сиренево-лавандовые цветки; «Тритуния Блю Стар» – пестрый сорт, на лепестках которого органично сочетаются фиолетовые, белые и желтые оттенки; «Дот Стар Дарк Ваилит F1» – эта петуния – словно звездное небо: темно-фиолетовые лепестки украшены россыпью белых пятнышек. Петуния Петуния хорошо работает как «заполняющее» растение: ею можно засадить свободные местечки между высокорослыми многолетниками, оформить край клумбы. Ампельные формы можно посадить в контейнеры и разместить рядом с цветником – тогда получится единая композиция. И даже когда на клумбе будут возникать «паузы», петунии не будут давать им выглядеть «пустыми». Астры Астры будут ответственными за поддержание клумбы в цвету во второй половине лета и осенью. Для оформления переднего плана цветника и его края, можно использовать компактный сорт «Затмение». Для среднего яруса отлично подойдут сорта «Фиолетовая башня», «Серебряная башня», «Краллен Сиам», «Вайолеттер», «Королевский размер». Все перечисленные сорта цветут в нужной палитре: от нежных до густых оттенков сиреневого и фиолетового. Астра Леди Корал светло-голубая Чтобы успеть полюбоваться цветением астр, выращивать их лучше через рассаду, производя посев уже в марте-апреле. Выбирая их в качестве «ингредиента» цветника, важно учитывать, что однолетние астры чувствительны к переувлажнению почвы, не любят застоя влаги и слишком затененных мест, требуют рыхлых и хорошо дренированных почв с нейтральной кислотностью, не терпят загущенной посадки. Сальвия Она отлично вписывается в категорию «малоуходного цветника». Сальвия засухостойка, устойчива к болезням и вредителям, не требует частых подкормок. Главное – чтобы цветник находился на открытом солнечном местечке. Достаток освещения важен для обильного цветения и профилактики вытягивания растений. Сальвия «Фиолетовая» хороша тем, что цветет все лето – с июня до первых сентябрьских холодов. Ее вертикальные соцветия не такие массивные, как у люпина, более аккуратные и «дисциплинированные». Общий облик растения тоже весьма сдержанный: кусты держат форму, не разваливаются и не расползаются по клумбе. Лиатрис Многолетнее растение, которое добавит клумбе не столько яркости и цвета, сколько графичности и архитектурности. Его плотные «свечи» выглядят собранно, строго и лаконично. Особенно выгодно они смотрятся на фоне более округлых форм – петуний, астр. Лиатрис Интересная особенность лиатриса заключается в том, что цветет он сверху вниз – словно свеча: сначала «горит» макушка, затем «огонек» постепенно спускается к основанию. Благодаря этому соцветия долго сохраняют декоративность и не выглядит неряшливо даже после отцветания. Лиатрис подойдет для солнечных клумб без застоя воды. Этот цветок не любит сырости и склонен к выпреванию. Зато хорошо переносит засуху и не требует частых подкормок.  Лиатрис «Фиолетовый» – отличный вариант на случай, когда хочется добавить фиолетовой клумбе вертикальных акцентов без сложного ухода за растениями в будущем. Флоксы И напоследок оставили многолетние флоксы – надежное и универсальное решение. Флоксы есть у многих на дачных участках, поэтому с уходом за ними цветоводы знакомы.  Флокс метельчатый Дракон Дадим лишь краткий обзор на сорта, цветущие в фиолетовой гамме: «Зенобия» – он бывает в разных оттенках, преимущественно в розово-сиреневой цветовой гамме; «Аметист» – очень ароматный, цветущий фиолетово-лиловыми цветками; «Лайт Блю» – нежный и утонченный, светло-сиреневый; «Успех» – его цветочки ярко-сиреневые с белым глазком по центру; «Блю Парадайз» – высокорослый, морозостойкий, с плотными метельчатыми соцветиями сине-фиолетового окраса. Флокс метельчатый Плюш сиреневый Сиреневая клумба может быть тихой и умиротворяющей, если выбирать мягкие оттенки. А может быть яркой и энергичной, если добавлять ярко-фиолетовые акценты. Сочетайте растения разной формы и высоты, с разными сроками цветения – тогда клумба будет объемной, нарядной, живой на протяжении всего дачного сезона.

Если вы решили разнообразить садовый ландшафт хвойной культурой, присмотритесь к пихте. Она очень благородна на вид – вечнозеленая, с мягкой и неколючей хвоей, идеально симметричной кроной конусовидной формы, симпатичными шишками-свечками, приятным хвойным ароматом.  Пихта теневынослива, зимостойка, не требует обрезки и редко поражается вредителями. Она надежная, неприхотливая и долговечная. Поэтому посадить ее на дачном участке – идея хорошая. Поговорим о видах пихты, пригодных для выращивания на дачном участке, тонкостях посадки и ухода за хвойным деревом. Виды пихты Пихта (Abies) – вечнозеленое растение из семейства Сосновые (Pinaceae). Род включает более 60 видов. Они отличаются размерами растений, формой кроны, цветом хвои, скоростью роста и требуемыми условиями выращивания. И не все из них пригодны для выращивания на дачных участках. Рассмотрим те виды, которые будут наиболее уместными в садах: дадим их описание, предложим интересные сорта.  Сибирская (Abies sibirica) Распространенный в природе вид – растет в Сибири и европейской части России. Имеет конусовидную крону, мягкую темно-зеленую хвою. Шишки у сибирской пихты растут вертикально вверх: сначала они зеленые с фиолетовым оттенком, к осени становятся светло-коричневыми.  Этот вид отличается зимостойкостью (выносит до -40°С), умеренными темпами роста (20-30 см в год), любит влажные и плодородные почвы, нетребователен к освещению – хорошо растет и на солнце, и в тени (правда, чуть медленнее). В естественных условиях сибирские пихты могут вымахивать до 30 м в высоту. Поэтому видовые растения для выращивания на дачных участках малопригодны. Лучше отдать предпочтение карликовым сортам, которые не вырастают выше 7-8 м: «Элеганс» – со светлой серебристо-зеленой хвоей, плотной и компактной кроной; «Альба» – декоративный сорт со светлыми иголками и белыми полосками на нижней стороне хвои. Воздух рядом с сибирской пихтой – словно в лесу: смолистый, бодрящий, свежий. А еще чистый, потому что хвоя выделяет фитонциды, которые подавляют распространение микробов и бактерий. Корейская (Abies koreana) Хвойное дерево с пирамидальной кроной с широким основанием. Хвоя у нее короткая, блестящая, темно-зеленая, достаточно жесткая. Главная декоративная особенность – крупные (до 7 см) и яркие шишки-свечки: к моменту созревания они становятся фиолетовыми. Корейская пихта не любит застоя воды, поэтому для низинных участков она не сгодится. На какие сорта стоит обратить внимание: «Нана» – карликовая форма (до 1,5 м во взрослом возрасте), крона плотная, темпы роста медленные; «Сильберлок» – отличается слегка скрученным иголками зелено-серебристого цвета; Пихта корейская Silberlocke «Коготус Айсбрекер» – эта пихта – словно колючая подушка: приземистая (до 30 см в высоту), но широкая (до 80 см в диаметре), ее можно запросто выращивать на альпийских горках или в контейнерах. Нордмана или кавказская (Abies nordmanniana) Она достаточно высокорослая – может вырастать до 30 м в высоту. Ярко-зеленая, с узкой конической формой кроны, крупными коричневыми шишками – словом, симпатичная. Но вместить ее на участок будет весьма проблематично. Стоит учесть, что и растет она быстро – прибавляет до 40 см в год. Но у кавказской пихты есть очень интересный сорт «Пендула» – это дерево высотой до 10 м с необычной для рода плакучей кроной. Благородная (Abies procera) Она и правда благородная: величественная, с правильной пирамидальной кроной, длинной, серебристо-голубой, мягкой хвоей, изящными шишечками. Но есть одно «но» – в естественных условиях эта пихта может вырастать до 80 м в высоту, и даже на участке за 20 лет она вымахает выше проводов. Но есть приятное исключение – карликовый сорт «Глаука Прострата». Это стелющаяся пихта с плотной зелено-голубой хвоей, которая образует симпатичную колючую «кочку» высотой до 50 см. Это сорт идеален для альпийских горок, рокариев или контейнерного выращивания. Бальзамическая (Abies balsamea) У этой пихты стройный силуэт и высокий рост – она может быть до 25 м в высоту и 3-4 м в диаметре. Сажать ее можно в тени, но почва должна быть хорошо дренированной и плодородной. Корни у бальзамической пихты поверхностные, поэтому на открытых и ветреных участках ее лучше не размещать. Морозостойкость у нее высокая – до -40°С выдерживает. Для посадки на дачных участках рекомендуем выбирать компактные сорта: «Нана» – похожа на корейскую: плотная и невысокая зеленая «подушка»; «Пикколо» – имеет более округлую крону и миниатюрные размеры – до 50 см в высоту; «Киви» – темно-зеленая пихта с плотной и мягкой хвоей, растет медленно, не вырастает выше 70 см. Одноцветная (Abies concolor) Она неприхотлива к качеству грунта, засухостойка, легко переносит капризы погоды, но светолюбива и не отличается высокой морозостойкостью. Хвоя у нее голубо-зеленая, с серебристыми полосами, мягкая и длинная. Популярные сорта: «Аргентэа» – вырастает до 8 м в высоту, имеет серебристо-голубую хвою, весьма влаго- и солнцелюбива; «Виолацея» – крупная и массивная – до 15 м в высоту и 5-7 м в диаметре, ветви раскидистые, почти горизонтальные, оттенок хвои у нее наиболее голубой из всех сортов; «Компакта» – она растет медленно, достигая к 10 годам лишь 80-100 см, крона у нее плотная, буквально набитая зелено-голубыми иголками. Посадка пихты в саду Посадку пихты лучше производить весной, когда почва оттает – в апреле или в начале осени – в сентябре, когда до прихода холодов есть в запасе 4-6 недель. Предпочтение стоит отдавать 4-7 летним саженцам. Если выбран компактный и низкорослый сорт, высаживать растения можно и в более раннем возрасте. Место посадки Правильный выбор места под посадку пихты – залог ее здоровья и красоты, для садовода – минимум забот по уходу и проблем с выращиванием. Пихты отлично растут в полутени, хорошо себя чувствуют и на солнечных местах. Для большинства видов приемлемы и тенистые уголки сада, но в таких местах растения медленнее набирают в высоту и не так активно распушаются. Идеальная почва – хорошо дренированная, но влагоемкая, рыхлая, плодородная, богатая органикой, со слабокислой реакцией. Как подготовить место для посадки пихты: Выкопать яму в 2 раза шире и глубже корневого кома саженца; На дно положить дренаж из гальки, щебня, битого кирпича; Грунт смешать с компостом, песком и торфом в соотношении 3:2:1:1; Если почва песчаная, добавить вермикулит для повышения влагоемкости; Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик», если почва щелочная – увеличить дозу торфа; Добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост»; Заполнить яму на ⅓ получившимся субстратом; Засыпать костную муку – 200 г на 1 кв м; Высадить саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли; Засыпать яму грунтом; Тщательно полить пихту. В первые пару лет жизни растения будут требовать повышенного внимания: их нужно будет регулярно поливать, приствольные круги рыхлить и пропалывать, в идеале мульчировать.  Уход за пихтой в саду Пихта – растение неприхотливое, уход ей нужен лишь базовый. Полив. Поливают пихты лишь в период длительной засухи, выливая под деревья по 2-3 ведра воды. Переусердствовать не стоит, потому что растения не любят застоя влаги у корней. Подкормки. Подкармливать деревья нужно с 3 года жизни на участке. За сезон достаточно внести 1-2 подкормки. Предпочтение стоит отдавать специализированным удобрениям типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Мульчирование. Чтобы минимизировать необходимость поливов и поддерживать питательность грунта, приствольные круги полезно мульчировать компостом. Обрезка. Формирующей обрезки пихты не требуют. Единственное, что нужно делать – удалять сухие и поломанные ветви, поврежденные побеги. Подготовка к зиме. Морозостойкие виды можно не трогать – они легко переживут зиму самостоятельно. Осенью полезно лишь дать им влагозарядный полив для профилактики пожелтения и высыхания хвои. Менее холодостойкие разновидности и молодые саженцы лучше мульчировать на зиму. Ближе к концу зимы их полезно укутывать лапником или мешковиной для профилактики появления солнечных ожогов. Болезни. Наиболее распространенные недуги – ржавчина, фузариоз, серая гниль. Первый проявляется рыжими пятнами на хвое, второй – серым пушистым налетом на побегах, третий – пожелтением и опаданием иголок. Эти заболевания лечат бордосской жидкостью, препаратами «Серпень», «Хом». Вредители. Наиболее распространенные – хермес, листовертки, щитовки, паутинный клещ, короеды. От них спасут инсектициды «Актара», «Алатар». Размножение пихты Размножают пихту семенами или черенками. Первый вариант применим для видовых форм. Семена собирают осенью из зрелых шишек – извлекают и просушивают. Далее стратифицируют – присыпают влажным песком и убирают в холодильник на весь холодный сезон. После высеивают в рыхлый и питательный субстрат, слегка присыпают землей, накрывают стеклом или пленкой. Всхожесть у семян невысокая – нужно быть готовым к тому, что половина из них не взойдет. Первых ростков стоит ждать через 3-4 недели. Первые пару лет сеянцы выращивают дома: держат в светлом и теплом месте, регулярно поливают.  Чтобы сохранить сортовые признаки, размножать пихты нужно вегетативно – черенками. Черенки нарезают с однолетних побегов весной или осенью. Срезы опудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим» и высаживают в песчаный грунт. Укоренение может занять несколько месяцев, но результат – молодое растение аналогичное материнскому. Высаживать черенки в открытый грунт можно на следующий год. Использование пихты в ландшафтном дизайне Высокорослые и объемные пихты требуют открытого пространства, высаживать их лучше на газонах в качестве солитеров. Стройные разновидности отлично сгодятся для формирования живых изгородей и зонирования участка. Низкорослые и компактные сорта прекрасно подходят для посадки на альпийских горках, на клумбах, в качестве бордюрных растений. Их же сажают в кашпо и используют для украшения веранд и беседок. По одной из версий слово «пихта» пришло к нам из финно-угорского или карельского языка, где pihka – «смола» или «смолистое дерево». Пихта и правда примечательна своей ароматной хвоей. Она не только «освежает» воздух, но и дезинфицирует его. Поэтому хвойная красавица будет украшать участок, а заодно и и приносить пользу его хозяевам.

Кто не знает подорожник, лист которого мы в детстве прикладывали к ранке? Оказывается, он не только лечит, из него готовят витаминные салаты и даже выращивают особо декоративные сорта в цветниках. Растение у дороги Подорожник - растение из семейства подорожниковых (по-латыни Plantágo). Известно более 250 видов, расселившихся по всему миру, из которых около тридцати обитает в России. Это однолетняя либо многолетняя трава, редко небольшой кустарничек и даже «травяное дерево» на Тихоокеанских островах. Большинство из них - обыкновенный сорняк. Растет в лугах, на пустырях, песках и частенько вдоль дорог, отчего и получил свое название. Подорожник Придорожное растение неслучайно облюбовало эти места. Ведь именно проходящие на подошвах своих башмаков, одежде разносят прилипшие к ним семена. Считается, что европейские переселенцы подобным случайным образом завезли сорняк в Америку. Неслучайно у индейцев он зовется «следом белого человека». Хотя по другой версии, может приклеившиеся к лапам семена занесли перелетные птицы? Подорожниковый, с прочными жилками, лист простой. Листики собраны у корня в розетку. На длинных голых цветоносах мелкие, невзрачные цветочки, образующие густые колоски или головки. Плод представляет собой многосемянную коробочку. Колоски подорожника Разные виды используются для применения в лечебных целях, выращивают на грядках как овощное растение, интересные сортовые экземпляры украшают садовый ландшафт. Описание хочется дополнить: лишь один из видов производит до 61 тысячи (максимум 320 тысяч!) семян, опыляемых ветром. Какие виды! Перечислим наиболее известные виды подорожника. Чаще всего в средней полосе России встречаются три. Это очень выносливые многолетники, которые могут выживать там, где редко выживет та или иная трава. Первым представляем подорожник большой (Plantago major). У него крупный, длиной около 20 см, широкояйцевидный лист в дугообразных прожилках. Именно этот дикорос обычно растет на наших огородах, и его мы беспощадно выпалываем. Но лечебные свойства позволили ввести его в культуру. У среднего (Plantago media) листовая пластинка меньше, овальная или в форме эллипса и чуть заостренная. Растение реже поселяется на садовых участках, предпочитая луга, пастбища, лесные полянки. Название ланцетолистный (P. lanceolata) говорит о форме узких, напоминающих ланцет, листиках. Песчаный (P.arenaria) или блошиный - очень изящное ветвящееся растение, которое больше всего распространено на юге: в Крыму, Краснодаре, Ростовской области. У него тончайший, узкий лист, а цветки собраны в яйцевидные головки. Его польза — лекарственная. Яйцевидный (P. оvatum) получил свое «имя» благодаря семени, похожего на   яйцо. Также отличается их окрас: не бурый, а розоватый с багряной полоской в рубчике. Произрастает в Средиземноморье, на Канарах, в Иране, Индии, Афганистане, Пакистане, культивируется в пределах ареала Северной Америки. Используется для применения в индийской медицине под наименованием «исфагул». Необычная внешность отличает оленерогий (P. сoronopus) или перистолопастный, обитающий в Европе, частично в Северной Америке, а также в Центральной Азии. Его сизые, резные листики похожи на рога оленя. Морской (P. maritima) подсказывает места своего обитания. Это прибрежные зоны в Европе, Центральной Азии, а также в Южной и Северной Америке. Лист у него очень узкий, мясистый, с волосками. Съедобная культура. Настоящий сорт! Своей внешностью обыкновенный сорняк подорожник напоминает модную хосту, только в миниатюре. Селекционеры, взяв за основу некоторые виды, создали декоративные культивары, которые играют свою роль, особенно в садах природного стиля. Познакомим с самыми популярными сортами. Вариегата Среднерослое растение, основой для выведения которого стал подорожник большой. «Фишка» этого культивара - яркая, пестрая листва. Каждый зеленый лист имеет свой уникальный узор. Состоящий из штрихов, пятен, полос белого, кремового, золотистого оттенка. Соцветия - колоски мелких зелено-красноватых цветочков - радуют летом и даже в октябре. Непритязательная «особа». Главное, чтобы светом обеспечили. Ведь в тени потеряется великолепие окраски. Пурпуреа Кустик высотой 15-25 сантиметров с большими «подорожниковыми» листами, но только пурпурной, свекольной «масти». Да еще и с легким гофрированным краем. Черешок в бордовых полосках. Цветение в мае-июне. Питомец морозостоек и неприхотлив. Но его замечательные свойства пропадают, если не тот выбор места. В полутени позеленеет, как его дикий «собрат». Только на солнце! Розулярис Необычный представитель семейства подорожниковых. Привлекательна темная зелень листвы, собранная в розетку. Но сюрприз преподносит хозяину цветение (май-июль). На крепком цветоносе вместо традиционного колоска формируется верхушечная розеточка размером 5-9 сантиметров, похожая на зеленую розочку. Постепенно центр «розочки» вытягивается и начинает напоминать «пирамидку-елочку»! При использовании Розуляриса цветовод может не беспокоиться о самосеве: семян почти нет. Большое преимущество сорта, ведь культивары также обильно рассеиваются по участку, как видовые экземпляры. Перпл Первершн Среднего роста кустик в 20-30 см - это «два в одном». Лист взят от пурпурного культивара, а тип цветения у Розуляриса. Получилась зеленая мини-роза в окружении зелено-фиолетовой листвы. Постепенно окрас изменяется до багряного. Плюс к этому великолепию сильная гофрированность листьев. Фриллс Этот миниатюрный, не более 15 см, подорожничек мало похож на обыкновенный. За ним закрепилось название «подорожник с оборками». Яркие зеленые, резные, скрученные листочки, собранные в прикорневую розеточку, словно юбочка. Взрослея, Фриллс приобретает бурый окрас листовой пластинки. Сплошная польза Растение ценится, в первую очередь, за исцеляющие свойства, которые обеспечивает богатый состав листьев. Подорожник лекарственный (в основном большой, а также блошиный) - тот самый сорняк, растущий повсюду. Он обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, отхаркивающим действием. Подорожниковый лист используют для лечения ранок, порезов, укусов насекомых, ожогов (только свежий, чистый и чуть помятый для получения целительного сока). Также известно его применение при болезнях желудочно-кишечного тракта (гастриты с пониженной кислотностью, колиты). Полезно применять его и в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства при сухом кашле, бронхите. Чаще всего в народной медицине пользуются отварами и свежими листьями. Официальная медицина предлагает лечебные препараты в виде сиропов, экстрактов, соков. Прежде чем лечиться (особенно при приеме внутрь), проконсультируйтесь у врача. Учитывая, какая польза от целебного сорняка, его лист стоит заготавливать. Тем более, если растет в огороде, в экологически чистом месте (не у дорог!). В период цветения при солнечной погоде срезают зеленые, здоровые, без повреждений, листья. Не трогая розетку. Свежее сырье перебирают и просушивают, выбрав хорошо проветриваемые закрытые места. Можно воспользоваться сушилкой для овощей. Лечебная трава считается полностью готовой, когда у нее буро-зеленые листики, черешки ломкие, сухие. Хранится сбор в сухом помещении, в пакетах из бумаги. Срок хранения без потери целебных качеств — два года. Отведать подорожника За границей такие виды, как оленерогий и морской, идут в пищу. Из них готовят салаты, супы. Но и наш родной подорожничек сгодится. Молодые листочки можно покрошить в весенний салат вместе с другими овощами. Добавляют их также в омлеты, запеканку, котлетный фарш. Даже огрубевший к середине лета лист может использоваться в супах, тушеных мясных блюдах. Иногда кладут в рассол при мариновании овощей: огурцов, томатов. Для украшения сада Подорожник, применение которого на участке внесет свою ноту в ландшафтную композицию. Особенно органичен в природных садах в паре со злаками. Его широкие листовые пластины образуют контраст с легкими вертикальными метелками злаков. Культурный питомец удачно сочетается с другими многолетниками и однолетниками: чистецом шерстистым, гейхерами, эшшольцией, садовой геранью, верониками, нивяником, настурцией, алиссумом, львиным зевом и другими. Яркие сорта более выигрышно смотрятся на светлых гравийных отсыпках, рядом с белыми камнями. Сортовые экземпляры высаживают в альпинариях, на переднем плане миксбордеров, вдоль дорожек. Уход за питомцем минимальный: ни морозов, ни засухи, ни болезней-вредителей не боится. Главное: предоставить освещенные места для произрастания, положить компоста при посадке, поливать время от времени. При бедной почве подкормить пару раз за сезон («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Весной - «Мочевиной» («Карбамидом»), чтоб листовую массу нарастил. После отцветания срезать колоски, чтобы избежать самосева. И каждые три года желательно пересаживать. Подорожник не просто сорная трава, а лекарственное да еще пищевое и декоративное растение.

Если вы бываете на даче только наездами, зимой между визитами могут пройти недели. За это время погода меняется несколько раз – мороз может сменяться оттепелью, а следом начинается снегопад.  Чтобы не потерять розы, гортензии, хвойные и молодые саженцы, важно понимать – укрытие работает правильно, только если оно «дышит» и не превращается в парник во время потепления. Главный враг растений зимой не столько холод, сколько резкие перепады температуры и застой влажного воздуха под глухим материалом. Задача дачника – не укутать посадки поплотнее, а обеспечить им стабильный микроклимат. А во время зимнего визита быстро проверить, все ли в порядке. На что стоит обратить внимание, при посещении дачи зимой, читайте в этой статье. Осмотр многолетних растений в мороз (ниже -15°C) В сильный мороз растения спят, поэтому их нельзя тревожить без нужды. Но убедиться, что защита не нарушена, необходимо. Что нужно проверить. Целостность укрытий. Ветер мог сорвать агроволокно, сдвинуть каркас или оголить корневую шейку. Восстанавливая укрытие, необходимо следить, чтобы материал не прилипал к веткам – нужна воздушная прослойка. Состояние прикорневой зоны. Если снег выдуло, а мульча (торф, компост, лапник) разлетелась, подсыпают сухой торф или укладывают в прикорневую зону лапник. Голая промерзшая земля губительна для корней теплолюбивых культур. Каркасы под нагрузкой. Нет ли прогибов? Если снега мало, а ветер сильный — проблем нет. Если снега много, то укрытие могло просесть под его тяжестью – в этом случае снег аккуратно счищают. Нельзя раскапывать кусты, чтобы посмотреть, как там стебли. В мороз это только навредит. Осмотр многолетников в снегопад Снег – лучший утеплитель. Но его избыток, особенно мокрого и тяжелого, ломает ветки и продавливает укрытия. Можжевельник под снегом Что проверять в этом случае. Ветки под тяжестью снега. У хвойных, рододендронов, форзиции аккуратно стряхивают снег движением снизу вверх. Если ветки обледенели, трогать их не нужно. Вентиляция укрытий. Если снег налип на агроволокно, а потом подтаял и замерз коркой – прекращается поступление воздуха. В этом случае ледяную корку нужно разбить или снять. Снегозадержание. Если участок продувается, а снег с гряд сдуло, то набрасывают ветки, устанавливают щитки. Рыхлый сугроб толщиной 30 – 40 см надежнее любого укрытия. Важно: Не нужно утаптывать снег вокруг растений. Плотный, слежавшийся снег хуже греет и медленнее тает весной. Осмотр укрытых растений в оттепель Оттепель – самый опасный период. Именно из-за нее растения чаще всего погибают. Днем температура поднимается до +2…+5°C, под герметичным укрытием становится влажно и тепло, как в теплице. А ночью снова минус и влажные побеги замерзают, ткани разрываются. Если укрытие не проветривается, через пару таких циклов розы и гортензии чернеют и погибают. Что нужно сделать во время оттепели. Укрывной материал приподнимают с торцов. Достаточно оставить щель на 1-2 часа, чтобы из укрытия вышел влажный воздух. Если оттепель затяжная (несколько дней), вентиляцию оставляют открытой на ночь, при этом хорошо закрепив материал, чтобы не сорвало ветром. Отводят талую воду. Если снег тает активно, а земля еще мерзлая и не впитывает влагу, вода скапливается у корневой шейки. Тогда необходимо сделать канавки для отвода воды. Притеняют хвойные. В феврале-марте яркое солнце отражается от снега и вызывает ожоги. Если туи и можжевельники не укрыты сеткой заранее, в оттепель самое время набросить редкую мешковину или притеночную сетку. Важно: При такой погоде нельзя снимать укрытие полностью. Даже если днем лужи и капель, возвратные заморозки неизбежны. Особенности для разных регионов То, что работает в Подмосковье, может не подойти для Сибири, Урала или Северо-Запада. Универсальных решений нет, но есть правила, которые проверены на практике. Для Центральной России (Подмосковье, Средняя полоса) Зимы неустойчивые: оттепели сменяются морозами, снег то выпадает, то тает. Главная опасность – выпревание. Плотность агроволокна: 50-60 г/м². Оно достаточно прочное, держит форму на каркасе, пропускает воздух и защищает от ветра. Способ укрытия: каркасный или бескаркасный (обмотка куста) – в зависимости от культуры. Обязательно оставлять отдушины. Контроль в оттепель обязателен. Если приехали на участок в плюсовую температуру, необходимо проветрить все укрытия. Для Сибири и Урала Зимы снежные и ветреные, но при этом часты сильные морозы. Оттепели бывают, но реже. Главная опасность – вымерзание при малоснежье и разломы кустов под тяжестью снега. Плотность агроволокна: 60-80 г/м² или два слоя по 40–50 г/м². Чем плотнее, тем лучше держит тепло и противостоит ветру. Дополнительная защита: поверх агроволокна желательно набросить лапник – он задерживает снег и гасит порывы ветра. В самых суровых местах (Зауралье, северные районы) практикуют укрытие «шалашом» из досок или фанеры, а сверху – спанбонд. Снегозадержание: обязательное условие. Если снега мало, нужно набрасывать его на укрытия лопатой. Для Северо-Запада (Ленинградская область, Карелия) Зимы сырые, пасмурные, часты перепады около нуля. Главная опасность – замокание и грибковые инфекции. Плотность агроволокна: 40–60 г/м². Важен не столько слой, сколько вентиляция. Особенность: в условиях высокой влажности нельзя использовать опилки и мелкую стружку для мульчи – они слеживаются и преют. Лучше торф или хвойный опад. Дренаж: при осенней посадке обязательно закладывать песок или гравий в посадочную яму. Зимой следить, чтобы талая вода не застаивалась у корней. Главное правило: зимой растениям нужен не столько абсолютный холод, сколько стабильность. Резкие перепады влажности и температуры убивают чаще, чем суровые морозы. Современные нетканые материалы (спанбонд, агроволокно) с правильной плотностью и грамотно сделанный каркас решают эту проблему. Если зима была с частыми оттепелями и есть угроза развития грибных болезней, то весной необходимо провести обработку растений фунгицидами. В нашем каталоге большой выбор средств защиты растений от болезней для плодовых деревьев, декоративных кустарников и садовых растений.

Чтобы получить хороший урожай, растениям необходимы питательные элементы. Для этого на разных этапах вегетации растениям дают дополнительное питание. Есть разные способы, но какой будет наиболее правильным и подходящим? Можно ли просто разбросать удобрения по грядке или обязательно растворять их в воде? Что эффективнее – полить под корень или опрыскать по листьям? Вопросов много, а ответы на них определяют не только здоровье растений, но и количество затраченных сил, времени и средств. Грядка, вскопанная с золой В этой статье мы подробно разберем все существующие способы внесения удобрений, их преимущества и недостатки, а также ситуации, в которых каждый из них работает лучше всего.  Методы внесения удобрений В агрономии принято разделять все способы внесения удобрений на три большие группы в зависимости от времени и задачи: основное (допосевное), припосадочное (припосевное) и подкормка (послепосевное). У каждого из них своя роль, и ни один не отменяет другие. Основной (допосевной) способ Это фундамент, база, с которой начинается подготовка участка к сезону. Удобрения вносят до посадки или посева культур – осенью или весной при перекопке, культивации, вспашке. Такой способ внесения позволяет создать в почве долговременный запас питательных веществ, которого растениям хватит на весь период вегетации или, по крайней мере, на первую его половину. Что вносят Органические удобрения. Перегной, компост, перепревший навоз (свежий навоз вносят только осенью под перекопку, весной – только перепревший). Фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат, калий сернокислый, калимагнезия. Фосфор и калий малоподвижны в почве, их заделывают в слой почвы, где будет развиваться основная масса корней. Доломитовая мука или известь. Используют, если требуется раскисление почвы. Известкование проводят отдельно, не смешивая с аммиачными формами азота. Способы заделки Разбросной. Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности участка, затем заделывают граблями, культиватором или перекопкой. Просто и быстро, но есть риск неравномерного распределения. Локальный (ленточный, гнездовой). Удобрения вносят в зону будущих рядков или лунок. Экономичнее, питание оказывается непосредственно в доступе корней. Важно: Азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру) при весенней допосевной подготовке вносят с осторожностью. На легких песчаных почвах и в регионах с обильными осадками азот быстро вымывается, поэтому здесь лучше применять дробное внесение: часть под перекопку, остальное – в подкормках. На суглинках допустима полная доза весной. Припосадочный (припосевной) способ Это «стартовый капитал» для молодого растения. Удобрения вносят непосредственно во время посадки или посева – в лунки, борозды, рядки. Задача припосадочного внесения обеспечить проростки и сеянцы легкодоступным питанием в самый ответственный период, когда корневая система еще слаба, а потребность в элементах высока. Что вносят Специальные «стартовые» удобрения или простые составы с преобладанием фосфора (он стимулирует рост корней). Хорошо перепревшую органику (компост, биогумус) – горсть в лунку. Древесную золу – источник калия, кальция и микроэлементов, особенно полезна для картофеля, томатов, перцев. Удобно использовать гранулированную форму древесной золы. Комплексные гранулированные удобрения с пометкой «для посадки» или «старт». Удобрение обязательно перемешивают с почвой, чтобы корни не соприкасались напрямую с гранулами – это предотвращает ожоги. Подкормка (послепосевной способ) Это питание, которое дают растениям в течение сезона, когда они уже растут, цветут и плодоносят. Здесь существует несколько разных техник, и выбор зависит от ситуации и культуры. Под корень (корневая подкормка) Самый привычный и распространенный способ. Питательный раствор вносят в прикорневую зону, чтобы вещества поглощались корневыми волосками. Применяют для поддержки растений в критические периоды развития, например, бутонизация, цветение, налив плодов. Подойдут следующие виды удобрений.  Сухие удобрения с заделкой. Гранулы рассыпают по поверхности и неглубоко рыхлят, затем обильно поливают. Способ подходит для калийных и части фосфорных удобрений на тяжелых почвах. Растворенные удобрения с поливом. Более быстрый и эффективный способ. Удобрение разводят в воде и поливают растения.  Для корневой подкормки отлично подойдут органоминеральные комплексные составы, например, «Здравень Турбо» – в них содержатся микро и макроэлементы, в том числе и в хелатной форме. Подкормки имеют пролонгированное действие – питание поступает постепенно. Однако они ограниченно работают в холодную погоду, требуют времени на усвоение, но возможны потери при вымывании. Важное правило: Никогда не вносите корневые подкормки по сухой земле! Сначала пролейте грядку чистой водой, затем — раствором удобрений, либо совмещайте подкормку с поливом. По листу (внекорневая, листовая подкормка) Это не замена, а дополнение к корневому питанию, «скорая помощь» для растений. Питательный состав распыляют непосредственно на листья и стебли, где он всасывается через устьица и кутикулу. Листовые подкормки целесообразно применять в следующих условиях. Холодная погода. Для теплолюбивых культур (томаты, перцы, огурцы, баклажаны) при температуре ниже +12…+15°C корни перестают усваивать питание из почвы, а листья продолжают работать. Холодостойкие культуры (капуста, лук, морковь) усваивают питание и при более низких температурах, но листовые подкормки и для них полезны в стрессовых ситуациях. Острый дефицит элемента. Когда нужно срочно устранить голодание (пожелтение, фиолетовый отлив, пятна). По листу элементы усваиваются за 3-4 часа. Проблемы с корнями. После пересадки, при повреждении вредителями или гнилями, когда корневая система не справляется. Периоды пиковой нагрузки. Цветение, налив плодов, когда корни не успевают поставлять питание. Плотная или переувлажненная почва, где затруднена аэрация и работа корней. По листу можно вносить микроэлементы (бор, цинк, железо, марганец, медь) – они усваиваются листьями превосходно, магний, кальций, серу, азот (мочевина) – особенно для быстрого наращивания зеленой массы, специализированные комплексные удобрения в хелатной форме. Важные правила листовых подкормок Только раннее утро, вечер после захода солнца или пасмурная (но не дождливая) погода. В жару раствор мгновенно высыхает, не успевая впитаться, а капли работают как линзы и вызывают ожоги. Строго по инструкции, часто ниже, чем для корневых подкормок. Лучше «недолить», чем переборщить. Опрыскивать не только лицевую, но и оборотную сторону листа – 80–90 % устьиц находится снизу, поэтому опрыскивать нужно тщательно, захватывая нижнюю часть листовой пластины. Лучше использовать мелкодисперсные опрыскиватели, создающие «туман», а не крупные капли. Чем мельче распыл, тем выше усвоение. Вода должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры (22-25°C). У листовых подкормок есть свои особенности усвоения, которые необходимо учитывать: кратковременный эффект – питание поступает одномоментно, а не пролонгированно; не может восполнить серьезный дефицит макроэлементов (азота, фосфора, калия) в полном объеме; риск ожогов и передозировки; в теплицах лишняя влага на листьях может спровоцировать грибные заболевания. Фертигация Это метод, при котором удобрения вносятся с поливной водой. Чаще всего термин применяют к системам капельного полива, но в широком смысле это любое совмещение полива и подкормки. При фертигации удобрения в жидкой форме или полностью растворимые гранулы добавляют в воду, которой поливают растения. Питательный раствор поступает непосредственно в зону корней дозировано и равномерно. У этого способа есть ряд преимуществ. Максимальная экономия – удобрения используются почти на 100%, не теряются при вымывании. Возможность давать питание малыми дозами, но часто, что физиологично для растений. Не требует дополнительной техники, если у вас уже есть система капельного полива. Для фертигации используют полностью растворимые комплексные удобрения, а также жидкие органоминеральные составы, например, «Здравень Аква стрим Универсальный овощной». На дачном участке без капельного полива фертигация может осуществляться через распылитель для системы «АКВА-СТРИМ». По черепку Метод заключается в том, что удобрение вносят, когда на земле остается тонкий слой снега или тонкая ледяная корочка. Метод еще называют – по корочке льда. Подходящее время для внесения удобрений конец зимы – начало весны, когда слой снега уменьшается до 5-10 см. Гранулированные удобрения рассыпают по поверхности, затем они растворяются талыми водами и попадают в почву в корнеобитаемую зону. Если разбросать удобрения, когда слой снега еще большой, то они будут вымываться талыми водами и эффекта от такого внесения не будет.  Этот метод используют для многолетних растений с глубоко залегающей мощной корневой системой, которые выходят из состояния покоя очень рано, например, жимолость, ягодные кустарники, многолетние цветы. Таким способом можно вносить кальциевую селитру, аммиачную селитру, азофоску.  Сроки внесения удобрений Мало выбрать правильный способ – нужно выбрать правильное время. Сроки внесения зависят от вегетационного периода и потребностей культуры. Весна (начало-середина сезона) Основное внесение. Как только почва оттает и позволит выйти в поле. Азотные удобрения вносят преимущественно весной (на легких почвах дробно). Припосадочное. В момент посадки рассады и посева семян. Первая подкормка многолетников – сразу после пробуждения, рыхления почвы. Лето (активный рост, цветение, плодоношение) Период листовых и корневых подкормок. Азот сокращают, калий и фосфор – основа питания в период цветения и завязывания плодов. Полезно также подкормить молодые растения аминокислотами. Листовые подкормки особенно эффективны в стрессовых ситуациях (жара, холод) и при необходимости быстрой доставки микроэлементов. Конец лета – осень Основное внесение фосфорно-калийных удобрений и органики под перекопку. Внесение золы, доломитовой муки. Азотные удобрения осенью не вносят (кроме случаев посева озимых культур под зиму). Краткий календарь подкормок для основных культур Томаты, перцы, баклажаны: через 2 недели после высадки –  азот, начало цветения – фосфор+калий, период налива плодов – калий, кальций по листу. Огурцы: после появления 2–3 настоящих листьев, в начале цветения, в период массового плодоношения – калий. Капуста: через 2–3 недели после высадки (азот), в начале формирования кочана (фосфор+калий). Корнеплоды (морковь, свекла): после прореживания (калий, фосфор), за 3–4 недели до уборки подкормки прекращают. Плодовые деревья и кустарники: ранней весной (азот), после цветения (фосфор+калий), после сбора урожая (фосфор+калий –  корневые или локальное внесение). Рекомендации при внесении удобрений Чтобы ваши труды не пропали даром, а растения откликнулись на заботу здоровьем и урожаем, важно соблюдать несколько универсальных принципов. Почва и подготовка Сначала почва – потом удобрения. Бесполезно кормить растение на бедной, кислой, плохо структурированной почве. Начинают с агротехник – севооборот, сидераты, органика, раскисление. Здесь также можно использовать «Атлант бактерии-помощники СУПЕР-улучшитель почвы».  Лучше недокормить, чем перекормить. Избыток удобрений опаснее недостатка. Передозировка азота ведет к накоплению нитратов и поражению болезнями, передозировка калия и фосфора блокирует усвоение других элементов. Техника безопасности и правила внесения Корень любит влагу. Любая корневая подкормка – только по влажной земле. В сухую почву удобрения не вносят. Лист не любит солнца. Листовые подкормки – только утром или вечером, по сухим листьям (не после дождя, но до высыхания росы). При корневых подкормках не нужно лить концентрированный раствор под самый стебель или ствол. От него отступают 5-10 см для овощей и 20-40 см для деревьев, в зону активных корней. Проверяйте совместимость. Нельзя смешивать в одном баке препараты, содержащие кальций, с сульфатами и фосфатами – выпадает осадок. Щелочные растворы (зола, известь) нельзя смешивать с аммиачными формами азота (аммиачная селитра, сульфат аммония) – улетучивается аммиак. Эффективность и экономия Фосфорные удобрения часто плохо растворяются. Поэтому лучше использовать для подкормок специализированные водорастворимые формы. Минеральные + органические. Не стоит противопоставлять «минералку» и органику. Они работают в связке – органика улучшает почву и служит пищей для микрофлоры, минеральные удобрения дают быстрый и сбалансированный эффект. Чередование способов. Идеальная система питания – это комбинация: основное внесение + стартовое в лунку + корневые подкормки в ключевые фазы + листовые «по запросу» или в стресс. Соблюдение инструкции. Концентрация, кратность, совместимость препаратов всегда указаны на упаковке. Эти рекомендации необходимо соблюдать. Наблюдение за растениями. Самый точный индикатор нехватки или избытка питания – внешний вид растений. Бледные листья – азот, фиолетовый отлив – фосфор, ожог края –  калий, хлороз между жилками – микроэлементы. Частые ошибки при внесении удобрений Внесение азота во второй половине лета. Азот задерживает вызревание побегов и плодов, ухудшает зимовку многолетников. Сухая подкормка по сухой земле без заделки. Удобрения остаются в верхнем слое, корни до них не достают, азот испаряется. Опрыскивание по листьям в солнечный день. Неминуемые ожоги, особенно на молодых листьях. Превышение концентрации при листовых подкормках. Вместо помощи – химический ожог и гибель листвы. Смешивание несовместимых препаратов. Выпадение осадка делает подкормку бесполезной или вредной. Пренебрежение севооборотом. Даже самые обильные удобрения не спасут, если почва устала и накопила болезни. Стимуляторы роста Отдельно стоит сказать о стимуляторах роста. Они не заменяют удобрения, но значительно повышают эффективность их усвоения, снимают стресс после заморозков, пересадки или химических обработок, а также улучшают почвенную микрофлору. Вносить их можно как под корень, так и по листу, строго по инструкции. Выбор способа внесения удобрений – это не вопрос «что лучше?», а вопрос «что уместнее сейчас и для этой культуры?». Допосевное внесение создает запас прочности, припосадочное помогает легче стартовать, корневые подкормки дают основное питание по сезону, а листовые работают как скорая помощь и поставщик микроэлементов.

Однолетник с яркими шлемовидными цветками, родственник шалфея и монарды, растение, с которым агрономы в России ведут непримиримую борьбу, а в Европе уже оценили как изысканный элемент природных садов – это все про пикульник красивый. Его бархатистые листья, контрастные фиолетово-желтые цветки, долгое цветение и неприхотливость способны украсить те уголки участка, где капризные многолетники отказываются цвести. Но есть нюансы – растение ядовито, склонно к неконтролируемому самосеву и в сельском хозяйстве считается сорняком. Пикульник красивый Ботаническое описание Растение высотой от 30 до 100 см с прямым, ветвистым четырехгранным стеблем. Под узлами – характерные утолщения, стебель опушен жесткими оттопыренными щетинками. На ощупь пикульник колючий, и это создает интересную текстурную деталь в посадках. Листья супротивные, на коротких черешках, яйцевидно-ланцетные или ромбические, с зубчатым краем. Цвет тускло-зеленый, поверхность волосистая. Цветок. Он двугубый, с длинной трубкой (в 3-4 раза длиннее чашечки). Верхняя губа шлемовидная, нижняя – трехлопастная, с двумя полыми рожками у основания. Основной тон – бледно-желтый или светло-желтый. Средняя лопасть нижней губы густо-пурпурная или ярко-фиолетовая, у зева ярко-желтое пятно. Контрастная расцветка создана природой для привлечения опылителей. Размер цветка 2,5 – 4 см в длину. Для такого невысокого растения цветки довольно крупные. Аромат нежный, приятный. Цветение начинается в конце июня и длится до сентября, в теплую осень до октября. Цветки собраны в мутовки по 6-10 штук в пазухах верхних листьев.  Плоды темно-серые орешки длиной около 3 мм, с черным мраморным рисунком. Одно растение дает от 200 до 3000 семян. Масса 1000 семян – около 5 г. Как отличить от других видов пикульника У пикульника красивого – самая насыщенная фиолетово-пурпурная окраска нижней губы в сочетании с ярко-желтым зевом. У пикульника обыкновенного (Galeopsis tetrahit) цветки бледно-розовые или беловатые, без такого контраста. У двунадрезанного (Galeopsis bifida) – фиолетовые, но мельче и без столь выраженного рисунка. В России пикульник красивый встречается в европейской части (кроме Крайнего Севера), в Сибири (Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край, Иркутская область, Алтайский край) и на Дальнем Востоке. Места обитания – лесные опушки, вырубки, влажные луга, овраги, берега водоемов, пустыри, обочины дорог, сорные места у жилья. В природе он тяготеет к полузатемненным, умеренно влажным участкам с богатыми, рыхлыми, часто кислыми почвами. Условия для успешного роста Чтобы растение раскрыло свою декоративность в полной мере, важно создать условия, близкие к природным. Освещение В природе пикульник растет на опушках и в разреженных лесах, поэтому предпочитает полутень. На открытом солнце он тоже выживет, но только при условии хорошего увлажнения. В глубокой тени вытягивается, цветение становится скудным. Почва Подойдут рыхлые, плодородные, богатые азотом грунты. Пикульник предпочитает кислую реакцию почвы, что выделяет его среди многих садовых культур. На нейтральных и щелочных почвах его развитие угнетается. Влажность Растение тяготеет к умеренно влажным местам, низинам. Засухоустойчивость у него относительная в сравнении с болотными видами. В саду лучше обеспечить регулярный полив и замульчировать почву. Температура и зимостойкость Пикульник красивый – однолетник. Зимует в виде семян, которые в почве выдерживают даже сильные морозы. Болезни и вредители: есть ли повод для беспокойства Так как пикульник – это дикое растение, то он крайне устойчив к различным патогенам. В редких случаях на нем можно встретить мучнистую росу, которая появляется ближе к осени. При этом жизни растения болезнь уже не угрожает и практически не портит его декоративный вид. Из вредителей периодически встречаются тля, паутинный клещ, личинки минирующих мух.  В целом, если пикульник в саду растет в моно посадке, его можно не обрабатывать. А вот если рядом посажены сортовые декоративные растения, то болезни и вредители с пикульника могут перейти и на них. В этом случае можно провести обработку следующими средствами: «Скор» (мучнистая роса), «Актара» (тли), «Фитоверм» (паутинный клещ). Способы размножения Посев семян – единственный способ, которым можно размножить пикульник красивый.  Ранней весной, как только позволит почва, семена высевают на постоянное место. Глубина заделки не более 2 см. Всходы появляются долго, до месяца. Альтернативный вариант – подзимний посев (в октябре-ноябре). В естественных условиях семена проходят холодный период и дружно всходят весной. В дальнейшем пикульник размножается самосевом. Семена сохраняют всхожесть в почве до 7 лет. Пикульник в ландшафтном дизайне Пикульник красивый – не для парадных клумб и строгих регулярных цветников. Его стихия это природный, дикий, экологический сад. Это растение для тех, кто ценит живую красоту естественных садов. Пикульник красивый можно использовать следующим образом. В лесных садах и опушках. Идеально вписывается в переходную зону между газоном и древесными насаждениями. В теневых цветниках. Там, где розы и флоксы страдают от недостатка солнца, пикульник чувствует себя превосходно. В садах в стиле «саван-парк», общественных пространствах, имитирующих природное разнотравье. В качестве заполнителя пустот в молодых посадках многолетников, которые еще не сомкнулись. Пикульник работает как вертикальный акцент в нижнем ярусе (высота до 1 м позволяет создавать многоуровневые посадки). Он дает длительную декоративность – с конца июня до заморозков. Пикульник красивый хорошо сочетается с нарциссами, тюльпанами, папоротниками, окопником, многолетниками для садов природного стиля. Особенности агротехники в садовой культуре Подготовка почвы Перед посевом на участок вносят компост или перепревший навоз, так как пикульник любит азот. На тяжелых глинистых почвах добавляют песок и верховой торф для рыхлости и подкисления. Если почва нейтральная или щелочная, полезно внести хвойный опад или кислый торф. Полив Регулярный, особенно в засушливое лето. Лучше поливать нечасто, но обильно, промачивая слой почвы на глубину залегания корней. Мульчирование торфом или щепой помогает сохранить влагу. Подкормки Специальных исследований по питанию пикульника в культуре нет, но логика подсказывает: раз в природе он выбирает богатые почвы, значит, отзывчив на удобрения. Достаточно 1–2 подкормок за сезон. Весной, после появления всходов вносят мочевину или комплексное удобрение с преобладанием азота, например, «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» (подходит и для пикульника). Уход На стадии всходов важно удалять сорняки, пока пикульник мал и не окреп. Взрослые растения сами подавляют большинство однолетних сорняков. Отцветшие соцветия удаляют, если не планируется посев на следующий год. Осенью, после заморозков, растения убирают в компост, грядку можно замульчировать или оставить как есть –  попавшие в почву семена перезимуют самостоятельно. Важные предупреждения Токсичность Соцветия и плоды пикульника красивого ядовиты. Если в саду есть маленькие дети, которые тянут в рот все, что видят, от пикульника лучше отказаться либо удалять цветоносы до созревания семян. Контакт с листьями и стеблями безопасен. Жмых, мякина, зерновые отходы с примесью семян или соцветий пикульника, а также сено, содержащее это растение, ядовиты для сельскохозяйственных животных. Для владельцев собак и кошек, которые могут грызть траву, риск минимален. Инвазивный потенциал Пикульник красивый не включен в список инвазивных видов России, но его способность к агрессивному самосеву и рекордно долгому сохранению семян в почве делает его потенциально проблемным в малых садах. Поэтому растение лучше использовать в ограниченных, контролируемых зонах либо систематически удалять семена до осыпания. На участках, граничащих с сельскохозяйственными полями, стоит подумать дважды –  этично ли «экспортировать» карантинный сорняк соседям?  Пикульник красивый – редкий пример растения, чей образ раздвоен между «вредителем» и «эстетической находкой». Для садовода, уставшего от стерильных гибридов и ищущего живую, меняющуюся, дышащую естественностью среду, этот однолетник может стать настоящим открытием. Да, он сорняк, требует контроля и подойдет не для каждого сада. Но его бархатистые листья, шлемовидные цветки с драгоценным фиолетовым узором, долгое цветение и способность украшать те уголки участка, где капризные розы отказываются цвести – все это делает пикульник достойным кандидатом на включение в ассортимент «дикого сада».

Появление зеленого налета на поверхности торфяных таблеток пугает начинающих огородников и цветоводов. Почему поверхность зеленеет, чем это грозит рассаде и что с этим делать, — расскажем в статье. Торфяные таблетки, плюсы и минусы использования Торфяные таблетки обычно применяются для посева капризных в выращивании культур с мелкими или пылевидными семенами.  Торфяные таблетки Плюсы Рыхлая структура торфа способствует быстрому развитию корневой системы. Торфяной субстрат не содержит патогенной микрофлоры, поэтому сеянцы не страдают от черной ножки. Благодаря компактному объему, 50-100 мл, почва не успевает закисать между поливами, что особенно важно для культур, сеянцы которых развиваются очень медленно на начальном этапе. При перевалке в емкости большего объема корневая система сеянцев не тревожится, благодаря чему растения не останавливаются в росте, не испытывают стресса после пересадки. Тонкая оболочка из нетканого материала пропускает корни, поэтому можно не снимать ее при перевалке, однако опытные садоводы-огородники обычно аккуратно снимают обертку, чтобы стимулировать рост корней. Минусы Верховой торф быстро пересыхает, что может приводить к гибели нежных сеянцев.  В парниковых условиях с высокой влажностью воздуха торфяные таблетки “зацветают” — покрываются зеленым налетом. Почему появляется зеленый налет и чем это опасно Торфяной субстрат содержит споры водорослей, априори. При благоприятных условиях: высокой влажности и на свету водоросли начинают развиваться, на поверхности почвы и на оболочке из нетканого материала появляется скользкий зеленый налет. Для развития водорослей необходим свет, вот почему внутренние стенки прозрачных стаканчиков при выращивании рассады часто зеленеют, на их поверхности развиваются микроскопические водоросли. От них нет большого вреда, но и пользы тоже никакой. Важно различать зеленый налет водорослей и плесень, последнюю можно отличить по пушистому налету (зеленому, серому, белому, оранжевому). Собственно, микроскопические водоросли не представляют серьезной угрозы для рассады. Они не могут заразить сеянцы какими-либо болезнями, не питаются корнями рассады, не забирают слишком много питательных веществ. Однако если зеленый налет водорослей покрывает всю поверхность почвы, это препятствует поступлению кислорода в грунт. При нехватке кислорода корни плохо развиваются, рост рассады замедляется. Появление “пушка” плесени на поверхности грунта — это более неприятное явление. Плесневые грибы быстро размножаются во влажной теплой почве и представляют опасность для неокрепших сеянцев. Что делать при появлении зеленого налета В период, пока посевы или крошечные сеянцы находятся в парниковых условиях (под куполом и на свету), избежать развития водорослей невозможно. Яркий свет и высокая влажность — идеальные условия для их размножения. Мы не можем лишить рассаду света, поэтому единственное, на что можно влиять — влажность воздуха и грунта. Проветривание Еще до появления всходов посевы необходимо регулярно проветривать. Для этого крышку снимают ненадолго дважды в день, стряхивают конденсат.  После появления всходов крышку обычно убирают, однако некоторые культуры с нежными всходами лучше развиваются при высокой влажности воздуха, например, лобелия. В таком случае первое время рассада растет под прозрачным куполом. Крышку приоткрывают, но не снимают полностью, посевы проветривают 2-3 раза в день, оставляя без купола на 5-10 минут. Регулирование полива Важно следить за тем, чтобы торфяные таблетки не были переувлажнены. Они не должны сочиться водой при надавливании.  Обычно от момента посева до появления всходов не требуется поливов. Пока сеянцы находятся под куполом, испарение влаги минимальное, поэтому нет необходимости в дополнительных поливах.  После снятия крышки мини-парника торфяные таблетки начинают стремительно высыхать, поскольку влажность воздуха в отапливаемый период в квартирах и домах очень низкая.  Чтобы поддерживать оптимальную влажность грунта, используют подложку из агроперлита или вермикулита. Гигроскопичные пористые материалы способны впитывать влагу и удерживать ее внутри своих гранул продолжительное время. Защита от пересушивания При посеве используют следующую технологию: торфяные таблетки заливают кипятком и оставляют до полного набухания; в пластиковый контейнер насыпают слой агроперлита или вермикулита толщиной 2-3 см, слегка увлажняют; разбухшие торфяные таблетки устанавливают в контейнер на слой перлита или вермикулита, пространство между ними засыпают тем же материалом; после посева накрывают емкость прозрачной крышкой до появления всходов. При необходимости поливают не всходы, а пространство, заполненное перлитом или вермикулитом. Это облегчает процесс полива крошечных сеянцев, которые легко повалить струей воды. Удаление водорослей и плесени Если на поверхности грунта появился зеленый налет водорослей или пушистый налет плесени, необходимо удалить его механически. С поверхности торфа легко снять налет зубочисткой или ножом с узким лезвием. После чего поверхность почвы нужно аккуратно взрыхлить зубочисткой. Понятно, что удаление налета и рыхление нужно проводить после появления всходов, иначе вместе с налетом можно случайно удалить мелкие семена. Избавиться от налета на оболочке из нетканого материала сложнее, можно обтереть торфяные таблетки сухой салфеткой или чистой сухой тканью. Это не уничтожит споры водорослей или плесневых грибов, но замедлит их дальнейшее развитие. Появление водорослей или плесени указывает на высокую влажность, поэтому необходимо ее уменьшить — чаще проводить проветривание или вовсе снять купол. Если торфяные таблетки переувлажнены, их нужно поместить на слой сухого перлита, вермикулита, если его нет под рукой — на слой сухого риса, он тоже хорошо впитывает влагу.  Мелкой фракцией цеолита можно присыпать поверхность грунта, этот гигроскопичный материал впитает излишки влаги с поверхности почвы. С той же целью можно присыпать поверхность почвы мелким речным песком. Порошок цеолита или слой мелкого песка не только заберет лишнюю влагу с поверхности торфа, но и закроет почву от света, что помешает дальнейшему росту водорослей. Профилактика появления водорослей и плесени Поскольку до появления всходов посевы необходимо держать в тепле и под крышкой или под стеклом, создаются благоприятные условия для роста водорослей. Чтобы избежать появления зеленого налета, необходимо отрегулировать влажность воздуха в мини-парниках.  Выбор культур Садоводы с опытом приходят к выводу, что не стоит использовать торфяные таблетки для посева культур, семена которых всходят более 10 дней.  С тем же успехом можно использовать кассеты или мини-парники с ячейками объемом 100-150 мл. Ячейки наполняют грунтом на основе верхового торфа, а когда корни освоят земляной ком, рассаду пересаживают в горшочки большего объема.  Для посева семян также подойдут небольшие пищевые контейнеры (плоские и широкие), одноразовые пластиковые стаканчики-стопки объемом 50 мл. Регулирование температуры Скорость появления всходов теплолюбивых культур напрямую зависит от температуры. Чтобы всходы появились в положенный срок и торфяные таблетки не проводили лишнее время в парниковых условиях, необходимо отрегулировать температуру. Она должна быть не меньше +22-24°С, для теплолюбивых культур +26-28°С.  Чтобы создать нужные условия, используют подогреваемые коврики либо ставят емкости с рассадой поближе к источнику тепла: к батарее, обогревателю или поднимают их на кухонные шкафы, — под потолком всегда теплее. Использование триходермы Еще перед посевом в торфяные таблетки заселяют триходерму. Этот почвенный гриб питается растительными остатками, а также проявляет агрессивность к патогенным грибам и бактериям. При использовании триходермы можно быть уверенным в том, что в грунте не заведутся плесневые грибы, и на этапе выращивания рассады сеянцам не угрожают болезни. Чтобы внести триходерму, торфяные таблетки сначала заливают кипятком, оставляют до полного набухания. Затем слегка отжимают и после остывания погружают в раствор Триходермы вериде или препарата Тетрис (три различных штамма триходермы), оставляют на полчаса, а затем проводят посев семян. Триходерму можно внести и после появления всходов, в виде раствора (из резиновой груши или шприца), либо в виде гранул, если субстрат и без этого переувлажнен. Триходерма не влияет непосредственно на рост водорослей, но будет перерабатывать растительные остатки после рыхления почвы, покрытой зеленым налетом.

Магнолия мало кого оставляет равнодушным. Пышные кусты, крупные цветки, божественный аромат – магнолия буквально гипнотизирует своей красотой. И даже название у нее «вкусное», гипнотическое, мягкое. Это растение кажется капризным и недосягаемым, созданным исключительно для южных садов и ботанических парков. Но это заблуждение. Современные сорта и гибриды куда выносливее, чем думают о них многие. А при правильном выборе места и грамотном уходе они прекрасно приживаются и радуют цветением и в средней полосе, и в Подмосковье, и на Северо-Западе. Магнолия может стать не просто украшением участка, а его доминантой – деревом или кустарником, вокруг которого выстраивается весь ландшафт. Выбор вида и сорта Конечно самая желанная на участке магнолия – крупноцветковая (Magnolia grandiflora). Это вечнозеленая разновидность с плотными кожистыми листьями и огромными белыми цветками. Но, к огромному сожалению многих цветоводов, эта магнолия пригодна для выращивания лишь в южных широтах нашей страны – на Черноморском побережье, на Кавказе и в Крыму. Грандифлора не выносит понижение температуры до -15°С, поэтому сажать ее даже в средней полосе – дело рискованное. По оттенку цветков Выбирать магнолию можно по оттенку цветков – они бывают белыми, кремовыми, розовыми, лиловыми, пурпурными и даже желтыми. Белоцветковые выглядят нежно и «чисто», хорошо вписываются в любые ландшафтные «интерьеры» и визуально освежают сады. Популярные сорта белоцветковых магнолий – «Роял Стар» и «Меррилл».  Розовые магнолии выглядят более эффектно, особенно те, что имеют контрастные цветки: ярко-розовые снаружи и почти белые внутри (сорта «Рустика Рубра» и «Клеопатра»). Магнолия звездчатая в Италии Желтые магнолии заслуживают отдельного внимания. Они яркие, необычные и сразу притягивают взгляд. Правда встречаются достаточно редко. И чаще подходят исключительно для южных регионов. Сорта, заслуживающие внимание – «Элизабет» и «Еллоу Берд». По срокам цветения Разные виды магнолий цветут в разное время. Всех их можно разделить на две группы: те, что цветут весной (в апреле-мае) – до распускания листьев или одновременно с ними, и те, что цветут в середине лета (в июне-июле). К первой группе относятся разновидности звездчатая, многие сорта магнолии Суланжа, кобус, обнаженная, Лебнера. Ко второй – крупноцветковая, Зибольда, зонтичная. Магнолия Суланжа Магнолии для средней полосы, Подмосковья и северных регионов Климат – ключевой критерий выбора магнолии для дачного участка. Для южных регионов выбор практически не ограничен: там успешно выращивают и теплолюбивые виды, и декоративные гибриды с необычной окраской цветов. В средней полосе и Подмосковье можно посадить зимостойкие разновидности звездчатая, Лебнера и кобус, некоторые сорта магнолии Суланжа. Для северных регионов и Сибири нужно выбирать самые холодостойкие магнолии – Зибольда, кобус и звездчатую. К числу наиболее морозостойких гибридных магнолий относятся: «Ред Барон», «Санрайз», «Рики», «Энн», «Джени», «Баттерфлайс». Выбор саженцев Выращивание магнолии на садовом участке начинается с выбора саженца. Лучше всего приобретать экземпляры с закрытой корневой системой (в контейнерах) – они быстрее адаптируются на новом месте. На что стоит обратить внимание при выборе растения: Корни. Если те слегка торчат над землей, осматриваем их: они должны быть светлыми, упругими, без запаха гнили и следов пересыхания. Если из дренажных отверстий торчат сухие или почерневшие отростки, от такого растения лучше отказаться. Побеги. Они должны быть живыми на вид, эластичными, без трещин и заломов. Кора. Должна быть гладкой, без пятен и повреждений. Листья. У листопадных магнолий их может не быть. Но если они есть, то должны быть насыщенного цвета, без пятен, ровными. Оптимальный возраст саженцев – 2-3 года. Слишком молодые потребуют больше ухода, зацветут нескоро. А слишком рослые и крупные экземпляры хуже приживаются. Определение места и сроков посадки Мнения садоводов по поводу сроков посадки саженцев магнолии расходятся. Одни считают, что оптимальнее проводить посадку осенью (в октябре), когда растения уже закончили вегетацию и ушли на период покоя. Приживаемость саженцев в этом случае почти 100%-ная, а риск того, что растения пострадают от заморозков – минимальный. Другие отдают предпочтение весенней посадке, проводят ее в апреле, когда почва прогреется. С выбором места все проще, потому что мнение едино. Лучшее место для магнолии в открытом грунте – то, что соответствует следующим критериям: Хорошо освещенное, с легким притенением в полуденные часы. Растения, цветущие ранней весной, высаживать на полностью открытых солнцу участках чревато тем, что они могут слишком рано проснуться, а потом пострадать от возвратных заморозков. Место должно быть защищенным от ветров. Крупные цветки могут растрепаться сильными порывами ветра, поэтому лучше посадить магнолию у стены, рядом с живой изгородью. К качеству почвы эта красотка весьма привередлива. Грунт должен быть рыхлым, влагоемким, хорошо дренированным, со слабокислой реакцией. Застой воды в прикорневой зоне губителен для этого растения, поэтому в низинках магнолию лучше не выращивать. Важно думать на перспективу и учитывать размеры взрослых растений. Магнолия плохо переносит пересадку, поэтому сажать ее нужно раз и навсегда. Вот инструкция о том, как подготовить место для магнолии и провести посадку: Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва щелочная, в нее обязательно нужно внести торф для подкисления. Подготовить посадочную яму: она должна быть в 3 раза больше размера корневой системы. Уложить на дно дренаж из гальки, керамзита, битого кирпича, щебня. Вырытую землю смешать с компостом и торфом в пропорции 2:1:1. Если грунт сильно тяжелый и плотный, его дополнительно нужно разбавить песком. Также не помешает внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост» – для повышения плодородия субстрата и минимизации риска распространения патогенной микрофлоры. Разместить саженец по центру посадочной ямы таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 2-3 см выше уровня земли. Засыпать корни заготовленным грунтом, слегка уплотнить его, обильно полить растение. Когда влага впитается, мульчировать приствольный круг опилками, хвоей или торфом. Полив и подкормки Поговорим о том, как ухаживать за магнолией в открытом грунте. Главная забота садовода на весенне-летний период – полив и подкормка растений. Магнолия весьма влаголюбива. Эту особенность нужно обязательно учитывать в первые 2-3 года жизни растения на участке: поливать придется часто и обильно. Чтобы не допустить пересыхания грунта, можно воспользоваться двумя «уловками»: мульчировать почву или добавить в нее гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» – тогда поливать можно будет реже. Взрослые магнолии не так чувствительны к недостатку влаги: поливать их нужно будет только в засушливую погоду, когда верхний слой грунта высохнет. Начинать подкармливать магнолии необходимо на 3 год выращивания. Первую подкормку вносят весной, как только оттает почва. В качестве весеннего удобрения используют азотные составы: карбамид, аммиачную селитру, настой коровяка или «Куровит». Далее растения подкармливают раз в 3-4 недели комплексным составом типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Последнюю подкормку проводят в начале августа: смесью суперфосфата и сульфата калия. Эти удобрения будут стимулировать вызревание древесины и повышать шансы благополучной зимовки. Важные особенности подкормки магнолий: Уже с июля азот из рациона нужно исключать. В противном случае растения могут хуже перенести зиму. Комплексные составы, используемые для подкормки летом, обязательно должны содержать магний и бор. Первый необходим для насыщенного цвета зелени, второй – для более обильного и продолжительного цветения. Минеральные удобрения полезно чередовать с органическими. Обрезка Приятная особенность магнолии в плане ухода состоит в том, что она не нуждается в формирующей обрезке – и без нее может вырасти пышной и обильноцветущей. А вот санитарная обрезка – условие обязательное. Весной нужно срезать подмерзшие макушки побегов, удалять сухие и поврежденные веточки, а также те, что растут внутрь и загущают крону. Зимовка Магнолия закладывает цветочные почки в конце лета и в начале осени. Главная опасность – что эти почки подмерзнут зимой, тогда весной или летом цвести кустики не будут. Чтобы этого не произошло, осенью необходимо укутать растения спанбондом. Особенно важно сделать это в случае с молодыми саженцами. Но укутывать нужно аккуратно, потому что веточки у магнолии очень нежные и хрупкие. Стволы взрослых деревьев не помешает обмотать мешковиной. Чтобы не померзли корни, приствольные круги необходимо укрыть мульчей: опилками, хвоей, опавшими листьями или торфом. И даже если в описании сорта написано «хорошо зимует», растения все равно лучше утеплить – для надежности. Кто знает, какая зимовка им предстоит! Весной торопиться снимать укрытия не стоит: лучше дождаться, когда пройдут возвратные заморозки. Способы размножения Надежные результаты дают вегетативные способы размножения – отводками или черенками. Они позволяют вырастить кустики, идентичные материнским. Размножить эту культуру семенами тоже можно, но нужно учесть два момента: первый – растения унаследуют лишь видовые признаки, но не сортовые, второй – первое цветение случится лишь лет через 10 после посева. Черенками Это самый простой и доступный способ. Молодые побеги нарезают на черенки в июне. Оптимальная длина черенков – 10-15 см, с них нужно убрать все листочки, оставив лишь 2-3 штуки на макушке. Срезы необходимо обработать стимулятором корнеобразования типа «КорнеСтим», а затем высадить черенки в легкую землю. Лучший вариант грунта для укоренения – смесь песка и торфа в равных количествах. Емкость с посадками нужно накрыть прозрачным колпаком или пакетом и убрать в теплое (+18…+22°С) и светлое место. Корешки появляются через пару месяцев, высаживать молодые растения в открытый грунт можно лишь спустя год. Отводками Еще один простой и надежный метод разведения магнолий. Весной или в начале лета необходимо выбрать гибкий побег нижнего яруса, аккуратно пригнуть его к земле и зафиксировать в неглубокой канавке с помощью скобы. Место укладки засыпать рыхлой землей и полить. В течение теплого сезона важно поддерживать умеренную влажность почвы. Корни образуются к концу лета, но отделять отводок от материнского растения лучше лишь следующей весной – пусть молодое растение окрепнет и нарастит хорошие корни.  Семенами Осенью на побегах созревают плоды – цилиндрические «шишки» с семенами. Каждое семечко покрыто маслянистой оболочкой, которая будет сдерживать прорастание. От нее нужно избавиться: как минимум – надрезать, как максимум – аккуратно счистить ногтями и ножом. Далее семена необходимо промыть мыльной водой и ополоснуть. Следующая обязательная процедура – стратификация. Можно пойти двумя путями: присыпать посадочный материал влажным песком и убрать в холодильник до начала весны (времени посадки) или сразу посеять на глубину 3 см в ящики, наполненные рыхлым субстратом, и убрать их в погреб. Выставлять их в теплое и светлое место можно в марте.  В благоприятных условиях всходы появляются через 1-2 месяца, а могут и того позже. Расти первое время сеянцы будут медленно. Уход за ними в домашних условиях будет заключаться в регулярных поливах, пикировке, когда те окрепнут. Высаживать молодые растения на постоянное место можно лишь на следующий год. Магнолия весной – словно центр притяжения. Она получает массу комплиментов, купается во внимании и собирает восторженные взгляды. Своим цветением она открывает дачный сезон и задает ритм всему саду. И не стоит бояться сажать эту красавицу на своем участке: в уходе она неприхотлива. Главное, что нужно правильно сделать на старте – выбрать подходящий для конкретного климата вид и сорт и найти удачное место для посадки. А дальше – лишь каждый день благодарить себя за смелость и вдохновляться на новые свершения!

Универсальной «травы для газона» не существует – именно выбор правильной смеси семян определяет, станет ли лужайка изумрудным ковром или пестрой поляной с сорняками. Успех зависит не от случая, а от знаний: специально подобранные комбинации трав обеспечивают густоту, стойкость к вытаптыванию, тени и засухе. Как избежать дорогостоящих ошибок и сразу получить идеальный газон – читайте в этой статье. Какие факторы влияют на выбор газонной смеси Назначение газона Требования к травам напрямую зависят от планируемого использования участка. Декоративный (партерный) газон создает плотный, однородный покров для украшения парадной зоны. Он требует регулярного ухода и не предназначен для ходьбы или игр. Универсальный (садово-парковый) газон сочетает устойчивость к умеренным нагрузкам (ходьба, отдых) с презентабельным видом. Это самый практичный вариант для частного участка. Спортивный газон отличается максимальной износостойкостью и способностью к быстрому восстановлению, что необходимо для активных игр. Такой газон требует интенсивного ухода, включая регулярное вычесывание и аэрацию. Луговой или мавританский газон формирует естественную, цветущую лужайку. Стрижка требуется 1-2 раза за сезон. Такой газон привлекает насекомых-опылителей, что важно учитывать, если в семье есть аллергики. Условия участка Успех зависит от соответствия трав местным условиям. Для тенистых зон требуются специальные теневыносливые виды трав. Необходимо также оценить тип грунта (песчаный, глинистый, суглинок) и его способность удерживать влагу. Застой воды вреден для большинства газонных трав. На склонах необходимы травы с мощной корневой системой, укрепляющей грунт. Климатическая зона Следует выбирать травы, адаптированные к местному климату. Для средней полосы и северных регионов критична зимостойкость. Рекомендуются смеси на основе мятлика лугового и овсяницы красной. Для южных, засушливых регионов важна жаро- и засухоустойчивость. Здесь лучше подходят овсяница тростниковая и овсяница овечья. Основные виды газонных трав Красота и долговечность газона определяются свойствами трав, входящих в его состав. Каждый вид обладает уникальными характеристиками, которые делают его подходящим для конкретных условий. Мятлик луговой. Является основой качественных газонов. Формирует плотную, упругую дернину, устойчивую к вытаптыванию. Этот вид отличается высокой зимостойкостью, но имеет длительный период всхожести и первоначального развития. Используется для декоративных и спортивных покрытий Мятлик луговой Овсяница представлена несколькими видами (красная, тростниковая, овечья) и ценится за свою неприхотливость. Она отличается высокой теневыносливостью, устойчивостью к засухе и морозам, образует густой травяной покров даже на бедных почвах. Это делает ее незаменимым компонентом для универсальных и тенистых газонов. Овсяница сизая Райграс пастбищный характеризуется очень быстрым прорастанием и начальным ростом, что позволяет ему быстро закрепиться на участке. Однако в условиях суровых зим он может вымерзать. Часто используется как компонент-«проводник» в смесях для защиты медленнорастущих видов в первый год. Полевица побегоносная образует нежный, низкий ковер за счет стелющихся побегов. Она требует частой стрижки и регулярного полива, что ограничивает ее использование преимущественно декоративными газонами с интенсивным уходом. Клевер белый иногда включается в смеси для придания газону устойчивости. Он засухоустойчив, обогащает почву азотом, но со временем может активно распространяться, меняя внешний вид газона и захватывая новые участки. Клевер белый Как выбрать готовую смесь При выборе готовой травосмеси ориентироваться следует не на маркетинговое название, а на детальный состав, указанный на оборотной стороне упаковки. Состав смеси. Для тенистой зоны в смеси должны преобладать теневыносливые виды, такие как овсяница красная и мятлик дубравный. Норма высева. Зависит от размера семян и состава смеси. Например, смеси с мелкосемянным мятликом могут иметь норму высева 25-35 г/м2, а с крупным райграсом – 35-45 г/м2. Высокая норма высева может быть оправдана составом, но также требует повышенного внимания к поливу и питанию в первый год. Срок годности и целостность упаковки. Семена газонных трав со временем теряют всхожесть, поэтому свежесть – критически важный фактор. Как составить индивидуальную травосмесь Самостоятельный подбор компонентов позволяет создать идеально адаптированный газон. Газонную смесь составляют по такому принципу: базовая культура – 60-70% смеси – определяет основные характеристики газона; культура-компаньон – 20-30% смеси, для компенсации недостатков базового вида; специфический компонент – до 10% для повышения густоты декоративного газона или улучшения почвы на проблемном участке. Важно избегать включения в смесь кормовых или луговых трав, не предназначенных для газонов (тимофеевка, ежа сборная), так как они образуют рыхлые кусты и портят вид покрытия. Пример: для участка с умеренной нагрузкой подойдет смесь, состоящая из 50% овсяницы тростниковой (засухоустойчивость) + 30% райграс (быстрое восстановление) + 20% мятлик луговой (плотность дерна). Правила посева и ухода за газоном Для того чтобы выращенный своими руками газон был густым и здоровым, необходимо правильно провести посев и обеспечить последующий уход. Подготовка и посев Участок тщательно очищают от мусора и сорняков. При сильной засоренности можно использовать гербициды, но стоит учесть, что они действуют 1-3 недели. Грунт перекапывают и выравнивают, устранив ямы и склоны. На глинистых участках необходимо создать уклон 2 см/м² для стока воды и насыпать песчаную подушку толщиной 5-10 см, а сверху – 15-20 см плодородной почвы. Уплотняют (укатывают) подготовленную почву, чтобы поверхность не проседала, а затем слегка разрыхляют верхний слой граблями. Высевают семена. Оптимальный расход – 30-50 грамм на 1 м² (на легких почвах 40 г, на тяжелых можно увеличить на 10%). После посева аккуратно заделывают семена в почву граблями. Полив Молодому газону критически важна влага для прорастания. После посева и до появления всходов необходимо обеспечить регулярный, но аккуратный полив, чтобы не вымыть семена. Впоследствии полив должен быть своевременным, чтобы корни не загнивали от застоя воды. Подкормки Ранняя весна (после схода снега и очистки). Цель – стимуляция роста зеленой массы после зимы. Используются азотные удобрения (например, карбамид). Начало лета (конец мая – июнь). Цель – поддержка активного роста и яркости травы. Вносится комплексное минеральное удобрение (NPK). Подойдут «Здравень турбо для газонов» или «Здравень Аква для газонов». Конец лета – осень (август-сентябрь). Цель – укрепление корневой системы и повышение зимостойкости. Применяются калийно-фосфорные смеси, специальные «осенние» удобрения или настой гранулированной золы – она содержит калий, фосфор, кальций и другие важные элементы. А чтобы внесение удобрений было равномерным и эффективным можно использовать распылитель для системы «Аква-стрим». К этой системе подойдет «Здравень Аква стрим газон» – удобрение в удобном флаконе объемом 1 литр. Такой флакон обеспечит получение около 200 литров питательного раствора при смешивании с водой. Этого хватит на участок площадью 40-60 м2. Применение системы «Аква-стрим» сэкономит время на подкормки и обеспечит их равномерность и эффективность. Аэрация Для предотвращения уплотнения почвы и застоя воды важна правильная подготовка основания (дренаж, уклон). В дальнейшем для здоровья газона может потребоваться периодическая аэрация – прокалывание дерна. Борьба с сорняками Основная борьба с сорняками ведется на этапе подготовки участка: необходимо тщательно удалить все корневища вручную или с помощью гербицидов. Для подавления сорняков подойдет гербицид «Гербимакс» – этот препарат эффективно уничтожает однолетние и многолетние двудольные сорняки, от которых механическим способом сложно избавиться, например, ромашка, амброзия, тысячелистник, подорожник, щавель. Опрыскивание проводят по вегетирующим сорнякам после первого укоса. За сезон достаточно одной обработки. «Гербимакс» также применяют для борьбы с сорняками (осот, ромашка, горец) на посадках земляники  Еще один препарат, который можно использовать это гербицид системного действия «Линтур». В дальнейшем густой и здоровый дерн, образующийся при правильном уходе, сам будет подавлять рост большинства сорных растений. Ошибки при планировании газона Покупка дешевой смеси. Здесь есть риск получить семена с примесью сорных трав либо в смеси будут культуры, которые не совсем приспособлены для газонов. Посев семян без подготовки. Предварительно нужно тщательно готовить почву – удалить сорняки, хорошо взрыхлить и выровнять участок. Игнорирование уровня освещенности участка. Посев на солнце теневыносливых трав или наоборот – солнцелюбивых в тени приведет к тому, что газонная трава будет плохо расти и развиваться, что негативно скажется на внешнем виде газона. Создание качественного газона – это процесс, основанный на понимании условий участка и свойств трав. Четкое определение цели, тщательный анализ готовой смеси или грамотный подбор компонентов для собственного рецепта являются залогом успеха. Вложенные в правильный выбор усилия многократно окупятся, позволив получить устойчивое и декоративное травяное покрытие на долгие годы.

Мечтаете оживить скучный уголок сада или офис? Дихондра — уникальное растение, чья красота заключена не в цветах, а в потрясающей листве. Это идеальный инструмент для ландшафтного дизайнера, находка для занятого дачника и мечта садовода, любящего эффектные и при этом некапризные формы.  В этой статье мы раскроем все секреты выращивания этого растения, которое превратит ваш участок, дом и офис в произведение искусства. Дихондра – описание растения Дихондра (Dichondra) — род стелющихся многолетних трав из семейства Вьюнковые (Convolvulaceae). Главная ценность растения – его густая листва. Дихондра развивается в двух основных формах – как почвопокровник и как ампельное растение. В первом случае она формирует очень низкий, плотный ковер высотой всего 5-10 см, а в ампельной культуре тонкие, гибкие побеги дихондры могут достигать длины 1,5–2 метра, образуя эффектные каскады. Листья. Небольшие (от 0,5 до 2,5 см в диаметре), на длинных черешках. Их характерная почковидная или веерообразная форма – ключевой видовой признак. Окрас варьируется от сочного изумрудно-зеленого до серебристо-пепельного с легким опушением. Цветение. С мая по август растение может формировать крайне мелкие, малозаметные цветки диаметром 2–3 мм желтоватого или зеленоватого оттенка. Декоративной ценности они не имеют. Несмотря на статус многолетника, дихондра не обладает зимостойкостью в климате с морозными зимами. Уже при снижении температуры ниже +10°C ее рост останавливается. Поэтому в нашем регионе дихондры выращивают преимущественно как теплолюбивый летний однолетник либо как комнатное растение. Виды и сорта У дихондры в садоводстве культивируют два вида, которые различаются в основном окраской листвы. Дихондра серебристая (Dichondra argentea) Стелющийся полукустарник. Все части растения, за исключением корней, имеют густое серебристое опушение, что придает ему характерный металлический отлив. Листья почковидные, мелкие. Цветет мелкими, малозаметными цветками кремового, желтоватого или зеленоватого оттенка. Высота покрова обычно не превышает 5-10 см, но побеги могут стелиться на 1-2 метра и более. Идеально подходит для подвесных кашпо, высоких вазонов и балконных ящиков, где создает эффект струящегося серебристого водопада. Также используется как почвопокровное растение для солнечных участков с хорошим дренажом, в рокариях, для обрамления дорожек. Светолюбива, максимальной декоративности достигает на открытом солнце. Дихондра ползучая (Dichondra repens) Травянистое многолетнее растение с тонкими, стелющимися побегами, легко укореняющимися в междоузлиях. Листья округлой или почковидной формы, ярко-зеленые или изумрудно-зеленые. Образует очень плотный, однородный ковер. Цветки мелкие, желто-зеленые, невзрачные. Дихондра Изумрудный водопад Широко используется для заполнения пространств между плитками садовых дорожек, оформления приствольных кругов. Может выращиваться и как ампельное растение. Более теневынослива, чем серебристая разновидность, хорошо растет в полутени. Популярные сорта «Серебристый водопад» (Dichondra argentea «Silver Falls»). Этот сорт относится к виду дихондра серебристая. Побеги длиной 1-1,5 м. Мелкие, округлые листья с густым серебристо-пепельным опушением. «Сильвер Фолс» чрезвычайно светолюбив и засухоустойчив. «Изумрудный водопад» (Dichondra repens «Emerald Falls»). Сорт относится к виду дихондра ползучая. Длина побегов от 90 см до 1,5 м. Листья насыщенного изумрудно-зеленого цвета. Образует плотный ковер или каскад. Более теневынослив, хорошо растет как на солнце, так и в полутени. «Эмеральд Фолс» используется для подвесных корзин, кашпо, в контейнерных посадках, для украшения балконов. Выращивание дихондры – пошаговое руководство Посев семян на рассаду Из-за очень медленного начального роста посев семян проводят зимой – в феврале-марте. Семена заглублять не нужно, их выкладывают на влажную почву и немного прижимают. Посевы накрывают пленкой или стеклом, чтобы поддерживать постоянную влажность. Температура в такой мини-тепличке должна быть +22…+25 С. Всходы появляются через 1-2 недели. Уход за рассадой Сеянцы необходимо периодически увлажнять, а также обеспечить им хорошее освещение в течение 12-14 часов ежедневно. Температуру после появления всходов снижают до +18…+20 С. Крышку снимают постепенно – сначала на короткое время, затем его увеличивают, чтобы растение приспособилось к сухому воздуху. Когда рассада подрастет, ее можно пересадить в отдельные горшочки.  Посадка в контейнеры или грунт На постоянное место в открытом грунте растения высаживают только после того, как полностью минует угроза заморозков – в конце мая или начале июня.  Подготовка почвы. Участок перекапывают, вносят перегной, торф или компост, чтобы почва была легкой и хорошо дренированной. Для посадки в кашпо, вазоны и контейнеры подойдет универсальный грунт или смесь садовой земли, перегноя и песка. Для рыхлости добавляют вермикулит, а на дно емкости насыпают слой дренажа.  Посадка. Для формирования плотного ковра или каскада саженцы размещают на расстоянии 15-20 см друг от друга. Растения пересаживают методом перевалки – вместе с земляным комом. Для этого выкапывают лунки глубиной около 10 см и помещают в них растения. Уход за растениями Полив. Дихондра засухоустойчива. Полив необходим умеренный, только после подсыхания верхнего слоя почвы. Растение легче переносит кратковременную сухость, чем постоянный застой воды. Подкормки. Первую подкормку проводят, когда у растения сформируются два настоящих листа. Подойдет удобрение кальциевая селитра. Второй раз удобрение вносят через 10 дней после пикировки. Затем подкормки проводят каждые две недели. Используют комплексные удобрения например, «Здравень турбо для комнатных цветов». Формировка. Регулярная прищипка кончиков побегов стимулирует ветвление и делает растение более пышным и густым. Зимовка. Растения не могут зимовать на улице при температуре ниже 0 С, поэтому горшечные дихондры можно занести в помещение и выращивать как комнатное растение. А те, растения, что растут в открытом грунте нужно убрать, при необходимости оставив пару экземпляров для размножения дома. Борьба с болезнями и вредителями Дихондра ценится садоводами за хороший иммунитет, но, при определенных условиях может страдать от болезней и вредителей. Основные проблемы связаны с ошибками в уходе, прежде всего с переувлажнением почвы. Угроза/патоген Признаки и условия развития Меры профилактики и борьбы Грибные болезни (корневая гниль, мучнистая роса, пятнистость листьев) Увядание, пожелтение листьев, остановка роста. Белый налет или бурые пятна на листьях. Возникают при избыточном поливе, плохом дренаже, высокой влажности без проветривания. Нормализовать полив, обеспечить дренаж и хорошее освещение. В случае появления признаков заболевания обработать фунгицидом «Скор».   Паутинный клещ Мелкие светлые точки (проколы) и тонкая паутинка на листьях, угнетенный вид. Чаще появляется в сухую жаркую погоду. Регулярно опрыскивать воздух вокруг растений, паутинный клещ не выносит влажного воздуха. При появлении вредителя обработать препаратом «Фитоверм». Провести обработку инсектицидом « Актара»  Белокрылка Мелкие белые летающие насекомые и их личинки на нижней стороне листьев, липкий налет (падь). Обработка инсектицидом «Актара».  Тля Колонии мелких насекомых на молодых побегах и бутонах, деформация и скручивание листьев. Провести обработку раствором зеленого мыла или препаратом «Кортлис».  Способы размножения Помимо семенного размножения, дихондру легко размножить вегетативно в течение всего сезона. Черенками. С растения нарезают черенки, помещают в воду или во влажный грунт. Любой отрезок стебля с 2-3 междоузлиями быстро дает корни в воде или влажном субстрате. Отводками. Побег, прижимают к земле и слегка присыпают грунтом. Через время он даст корни, затем его отделяют от материнского растения и пересаживают. Идеи для сада: где посадить и с чем сочетать дихондру Дихондра в ампельной культуре: живой каскад Использование в подвесных кашпо, балконных ящиках и высоких уличных вазонах – классика для этого растения. Здесь она выполняет роль так называемого «спиллера» (растения-разлива), ниспадающего живописным водопадом. В качестве солитера. Один пышный куст серебристой или изумрудной дихондры в большом кашпо самодостаточен и создает эффектный акцент у входа в дом, на террасе или перголе. В смешанных композициях («цветочных корзинах»): Дихондра служит идеальным фоном для ярких «наполнителей». Она смягчает контуры, маскирует края контейнера и добавляет композиции объем и динамику. Особенно выигрышно серебристые сорта оттеняют растения с фиолетовой, пурпурной или синей окраской цветков. Дихондра как почвопокровное растение: альтернатива и акцент На земле дихондра раскрывает свой второй талант – быстро создавать однородный, очень декоративный покров. Декорирование сложных участков. Она прекрасно покрывает склоны, приствольные круги деревьев, пространства между крупными камнями в рокарии, где трудно высаживать другие растения. Создание иллюзии воды. Серебристая дихондра, посаженная в сухом ручье или вокруг «берега» садового пруда, благодаря цвету и текучей форме имитирует водную гладь или струящийся поток. Растения-компаньоны Для сорта «Сильвер Фолс» – петуния (фиолетовая, синяя, белая), лобелия, вербена, колеусы и гейхеры. Для сорта «Эмеральд Фолс» (Dichondra repens) – пеларгония (красная, розовая), бегония вечноцветущая, бальзамин. Универсальные сочетания (подходят для обоих сортов) – декоративные злаки (овсяница сизая, зайцехвост), хосты, лилейники, ирисы. Дихондра способна по-настоящему украсить любой сад или помещения, создавая необычный ландшафт. А благодаря неприхотливости это растение не потребует больших усилий в уходе.

Ромашка – этим словом мы обычно называем те самые цветы с белыми лепестками и желтой серединкой, что растут на лугах и на которых влюбленная молодежь гадает «любит и не любит». На самом деле они носят научное название нивяник. Еще многим знакома ромашка с более мелкими бело-желтыми соцветиями, которая считается целебной травой – ботаники называют ее матрикарией. А еще есть ромашки с розовыми и малиновыми соцветиями. Так какие же бывают ромашки, давайте попробуем разобраться. И уделим особое внимание именно ромашке аптечной и ее родственникам. Ботаническое описание Род ромашка – на латыни Matricаria включает до 70 видов однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые. Обитают в Евразии, Северной Америке, но прекрасно прижились во всех странах обоих полушарий с умеренным климатом. Наиболее известен однолетний вид Ромашка аптечная или лекарственная (Matricariachamomilla). Произрастает эта ромашка на тех же лугах и лесных полянах, что и нивяник, но заметно отличается от него. Кусты ромашки значительно выше – от 50 до 70 см, имеют разветвленный, жесткий стебель с множеством побегом, заканчивающихся соцветиями. Листья сильно резные, перисто-рассеченные, тонкие. Корзинки аптечной ромашки небольшие – 3-5 см в диаметре. У них выпуклое цветоложе, на котором располагаются желтые трубчатые цветочки, а белые язычковые цветки(так называемые лепестки) отогнуты назад – это характерный признак данного вида. Цветет аптечная ромашка длительно – с июля до осени. Ромашка аптечная Айболит. Многолетний сорт лекарственной ромашки высотой не более 40 см. Прямые, разветвленные побеги несут множество соцветий – корзинок, сидящих на длинных цветоносах. Посев лучше производить под зиму. Ромашка пахучая, или душистая (Matricаriadiscoidea). Еще один вид ромашки, обладающий лекарственными свойствами –тоже хорошо знакомое многим растение. Это невысокий кустик, вырастающий не более 30 см, имеет одиночный, ветвящийся стебель и тонкие резные листья. Соцветия-корзинки небольшие, выпуклые, они сидят на коротких цветоножках и состоят из одних трубчатых цветочков зеленовато-желтого цвета. Все растение очень ароматное. Цветение длится с мая по сентябрь. В саду выращивают и другие ромашки, принадлежащие к разным родам: нивяник, пиретрум. Нивяник Нивяник Майфилд. Многолетник высотой до 90 см со множеством ветвистых побегов, на концах которых распускаются крупные соцветия диаметром 10-12см,с расположенными в два ряда белыми язычковыми цветками и желтыми трубчатыми в центре. Цветет с июля по сентябрь. Нивяник Аляска. Сорт стал популярным у наших садоводов благодаря своей неприхотливости, устойчивости к нашему климату и долгому сроку жизни кустов. Их высота от 70 до 100 см, соцветия простые, размером 10-12 см. Пиретрум Трубадур смесь. Кусты высотой 50-60 см с ажурными перистыми листьями и корзинками белой, нежно-розовой и красной окраски размером 5-6 см. Пиретрум девичий Советы по выращиванию Выращивание и уход за ромашками- садовыми или лекарственными не составляет особого труда. Декоративные виды станут украшением цветника в деревенском стиле, а лечебная и пахучая ромашки – незаменимы на аптечной грядке. Когда сажать Время посадки ромашки зависит от способа размножения. Семена можно сеять весной или поздней осенью под зиму. Разделенный куст также лучше рассаживать весной, а вот саженцы в горшках с закрытой корневой системой, которые обычно продаются в садовых центрах можно высаживать в течение всего лета – они приживаются быстро и не болеют. Куда и как сажать Ромашки любят открытые солнцу места – ведь в природе они растут на открытых лугах и полянах. Посаженные в тень растения вытянутся, а цветение будет слабым. Не стоит сажать их в низине, где застаивается весенняя талая и летняя дождевая вода. Грунты предпочитают легкие и плодородные, нейтральной кислотности, дренированные. Готовя почву под ромашки, в нее вносят органику и минеральные удобрения, на 1 кв. метр: перегной или компост - 1 ведро, очень хорошо, если есть листовая земля – также достаточно 1 ведра, песок – 0,5 ведра, 2 столовых ложки суперфосфата, 1,5 столовых ложки сульфата калия, 1 стакан доломитовой муки. Если почва на участке кислая, то в нее нужно заблаговременно внести раскислитель - доломит, известь или золу – на 5 кв. метров достаточно 2 кг препарата. Компоненты распределяют по поверхности почвы и перекапывают, затем разравнивают граблями и делают посадочные ямы размером примерно 30х40 см. При посадке нескольких растений расстояние между ямами должно быть не менее 40-60 см – ромашки будут разрастаться в стороны. Куст помещают в яму и засыпают грунтом, хорошо его уплотняя, чтобы не оставалось пустот между корнями, учитывая, что в дальнейшем грунт может осесть, а растение окажется заглубленным, что нежелательно. После посадки кустики поливают и мульчируют органикой или сухой почвой. Советы по уходу Как и при выращивании любых цветов, уход за ромашками состоит из поливов, подкормок, прополок и рыхления. Поливы и подкормки Хотя ромашки не выносят избыточного увлажнения, им нужен регулярный полив для здорового роста, пышного и обильного цветения. Поливы особенно важны после посадки молодых саженцев – на протяжении 2-3 недель их нужно поливать часто, не реже чем 1 раз в 2 дня, выливая по 8-10 л воды на 1 кв. метр клумбы – вода нужна растениям для укоренения. Затем поливы сокращают до 2-3 раз в неделю (в сухую погоду). Хорошо укоренившиеся и взрослые растения можно поливать не чаще 1 раз в неделю. Не менее важны для ромашек и подкормки. Если при просадке почва была хорошо заправлена, в первый год растения в подкормках не нуждаются. На следующий сезон сразу после таяния снега под кусты вносят в сухом виде азотное удобрение, например, Мочевину (Карбамид) –2 ст. ложки на 1 кв. метр. Можно использовать органическое удобрение Куровит – гранулированный куриный помет. При формировании бутонов следует внести фосфор и калий или полное минеральное удобрение и затем те же удобрения во время цветения. Прекрасные результаты дают специальные концентрированные удобрения для декоративных растений: «Здравень Турбо для цветников и клумб». «Здравень Аква для садовых цветов». В конце августа – в сентябре ромашки подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (Монофосфат калия или двойной суперфосфат), чтобы помочь растениям подготовиться к зиме. Прополка и рыхление Без этих важных агроприемов не обойтись при выращивании ромашек. Сорняки не должны портить красоту клумбы и быть конкурентами цветам за питание и влагу. Почву рыхлят через день после полива, одновременно удаляя сорняки – это улучшает воздухопроницаемость грунта и способствует формированию мощной корневой системы. Прекрасный прием – мульчирование посадок органикой (торф, компост, перегной, перепревшие опилки) выполняет сразу несколько функций: сохраняет влагу в почве, уменьшает рост сорняков, помогает обойтись без постоянных рыхлений, одновременно служит подкормкой – ведь органика постепенно разлагается и обогащает почву питательными веществами. Размножение Размножают ромашки семенами и вегетативно. Семенами Семена можно приобрести в садовом магазине и посеять их на рассаду рано весной – в марте. Посев проводят в ящик или контейнер с дренажными отверстиями. Грунт используют покупной для цветов или универсальный – главное, чтобы он был рыхлый и питательный. Можно сеять семена в торфяные таблетки или торфяные горшочки. Емкость наполняют грунтом, увлажняют и уплотняют, раскладывают семена и присыпают небольшим слоем – 0,5 см. Посевы следует накрыть крышкой или пленкой и поставить в теплое место. Для улучшения всхожести семян предварительно их можно обработать холодом – провести стратификацию в течение 2-3 недель (в холодильнике). Когда начнут появляться всходы (обычно через 2 недели), пленку убирают, посевы переставляют ближе к окну, а лучше устроить над ними фитолампы для досвечивания, пока дни еще короткие. Температура в помещении должна быть около +18…+20 градусов. При развертывании 2-3 настоящих листочков приступают к пикировке рассады, лучше рассадить сеянцы в отдельные горшочки объемом 300 мл в рыхлую легкую почву. В дальнейшем рассаду поливают умеренно, один раз саженцы можно подкормить специальным комплексом «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». За 1-2 недели до высадки в грунт молодые ромашечки обязательно нужно закалить – открывать окно, выносить на балкон. А в конце мая уже можно будет высаживать подросшие кустики в открытый грунт. Вегетативное размножение Когда кусты многолетних ромашек разрастаются – их нужно делить примерно каждые 3-4 года. Сделать это просто - куст выкапывают и делят на части, оставляя на каждой корни и почки с ростками. Деленки сажают в лунки, подготовленные по описанной выше схеме. Молодые кустики обязательно нужно замульчировать компостом или торфом. Укрытие на зиму Во время цветения следует своевременно обрезать увядающие соцветия, чтобы поддерживать цветник в аккуратном виде. Перед наступлением осенних заморозков вырезают все побеги, оставляя пеньки не более 5 см, розетку листьев можно оставить для укрытия корневой системы. Обычно ромашки на зиму не укрывают, но если вы выращиваете ценные и капризные сорта нивяника, то их следует засыпать толстым слоем опавших листьев, а затем еще и ветками хвойного лапника. Полезные свойства для медицины и красоты Аптечная ромашка - самое часто употребляемое растение в мире среди всех лекарственных. Она обладает разнообразными полезными медицинскими свойствами благодаря своему богатейшему составу. Цветки ромашки содержат активные компоненты - эфирные масла, кверцетин, органические кислоты, кумарины, полисахариды, фитостерины, витамины (никотиновая и витамин С), каротин, флавоноиды (в ромашке их в 2 раза больше чем в календуле) и многие другие ценные вещества. Благодаря такому составу ромашка способна лечить многочисленные заболевания, включая расстройства пищеварения, нервной системы, кожные и простудные заболевания. Ее включают в разнообразные лечебные травяные сборы. Ромашковый чай — традиционное популярное средство для успокоения нервов, снятия стресса и налаживания пищеварения. Широкое применение в косметологии основано на противовоспалительных и успокаивающих свойствах ромашки. Ее экстракты содержатся в составе разнообразных косметических средств, включая кремы, лосьоны, шампуни и т.д. Основное лекарственное сырье – соцветия-корзинки, которые собирают летом в пору раскрытия, сушат в тени и хранят в сухом темном месте не более двух лет.

Мало снега в саду — плохо, ведь многолетние растения могут вымерзнуть. Когда его много, это несет свои опасности, проявляющиеся вплоть до весны. Разберемся во всех плюсах и минусах и посоветуем, как уменьшить последствия от природных катаклизмов. Когда снег — друг наш Свежевыпавший пушистый снежок превращает сад и все вокруг в чудесную зимнюю сказку. У дачника сердце радуется не только от созерцания этой красоты. Белоснежное «одеяло» на участке служит естественной защитой и «помощником» в других делах. Сохраняет тепло Снежинки состоят... из воздуха и лишь на пять процентов из воды. Из-за пористой структуры снежный покров выполняет роль природного утеплителя (термоса). Самая польза — от рыхлого, пушистого (его зовут «пухляк»): он отличнее всего держит тепло. И смягчает резкие колебания между дневными и ночными температурами. Высокие сугробы (60–80 сантиметров) — надежный щит от любых морозов: под ними около 0 °C. Если много снежочка, не пострадают корни плодовых деревьев (в первую очередь на карликовых и полукарликовых подвоях, молодых саженцев), ягодных кустарников (а также декоративных). Садовая крупноплодная земляника под пласточком в 20–30 см уже хорошо «уснежнена». А под 60–80-сантиметровой толщью выдержит любые стужи (вред при оттепелях и ледяной корке). Вне опасности корневая система у многолетних овощей (разные луки, хрен, топинамбур), лука-севка, озимого чеснока. Полезно искрящееся «одеяло» и для подзимних посевов холодостойких овощей и цветов. Также не даст промерзнуть корешкам многолетников, луковичным. Снежочек поверх воздушно-сухого каркасного «шалаша» еще превосходнее «укутает» розовые кусты, как и других теплолюбивых подопечных. Недаром на возвышенных открытых пространствах, где гуляет ветер, делают преграды. Раскладывают ветки, лапник, куски шифера и прочее для снегозадержания. Слой снежка меньше десяти сантиметров отражает лучи солнышка, и почва промерзает даже больше. Защищает от обжигающего солнца и зимних ветров Когда еще снег полезен? В конце зимы — начале марта стволы деревьев наиболее подвержены солнечным ожогам. А также холодным ветрам, которые ведут к возможным обморожениям коры. В этот период нередки температурные «качели»: резкие перепады дневных-ночных градусов. От чего образовываются трещины (морозобоины) на коре, древесине штамбов. Приходится в осеннее время их белить, обвязывать садовыми бинтами или другими материалами для предохранения. Пирамидки сугробов у стволов плодовых (и не только) дерев сберегут их от этих бедствий. Помогут и неприкрытым низкорослым хвойникам: отдельным видам можжевельника, ели, туи, пихты, кипарисовика, которые «горят» на солнце. Стелящиеся разновидности вообще «спрячутся» под снежочком. Как и вечнозеленые почвопокровники: им во вред яркие обжигающие стрелы светила и перепады показателей на градуснике. Запасает влагу Весною белесое «покрывало» растает, превратившись в снеговую водичку, и   напоит мягко, постепенно земельку. При хороших снежных наносах грунт под ними не промерзает, при таянии влага полностью впитается в землю. Талая мягкая водица — самая лучшая и полезная для растительности. Когда снегозапаса много, это своего рода водный резерв, обеспечивающий глубокий весенний полив. Вешние воды промачивают грунт до полутора метров (в то время как дожди осенью всего на двадцать–тридцать см). В этом исключительная польза для плодовых, корни которых находятся на большой глубине. И садоводу помощь: не придется таскать тяжелые ведра и лейки с водою. При малой снежности водичка лужами растекается и замерзает, что может привести к подопреванию корневой шейки культур и даже гибели. Неплохо набросать снегового «богатства» в теплицу, парник для влагонасыщения земельки. Сюда же транспортируют излишки с низинных гряд. Подкладывают его и в компостные кучи. Действие предохранит от сильного промерзания, позволяя с началом теплого сезона быстрее продолжиться процессу разложения. Килограмм снежка содержит в среднем 7,4 мг соединений азота, образующихся в атмосфере. Концентрация их низка и не заменит традиционной азотной подкормки (например, «Карбамид» или мочевина). Можно считать это естественным бесплатным «доппитанием», которое в весенний промежуток времени легко усваивается и оживляет землю. Предупреждает о незваных «гостях» Многое способен «рассказать» свежий рассыпчатый (а также подтаявший) снег. Был ли кто-то из неугодных посетителей на участке? Наследит не только человек. Узкие цепочки крошечных точек образуют мышевидные грызуны. Заячьи отпечатки напоминают перевернутую букву Т: задние лапы запечатлевают пару крупных овалов, а передние — маленьких. Лисий «оттиск» похож на собачий, но рыжая ходит не по-песьи зигзагом, а след в след. Зайцы и мыши несут вред деревам, особенно молоденьким, обгрызая корушку. Если с осени стволики не закрыты металлическими или пластиковыми сетками, можно обернуть и в зимний период. Только предварительно откопав штамбы от заснеженной «обертки». Лиса на дачном участке «мышкует», ныряя в сугробы за полевками, совершая подкопы под изгородями, проникая в дыры сетчатых оград. С подворья в частном жилье может таскать кур. Забор при надобности при строительстве углубляют в землю (или заливают бетонную ленту). А заметив дырку, хорошенько ее заделайте, обезопасив себя от хищницы, часто переносящей бешенство. Да и бродячая либо чужая собака не заберется в ваше поместье. Не говоря о более опасных хищных животных: волках и даже медведях-шатунах. В поисках пропитания зимой они все чаще появляются близ населенных пунктов, прежде всего расположенных рядом с лесом. Когда снег — враг наш Все хорошо в меру. Обильные снегопады приносят сложности, когда снег вреден. Даже рыхлый и пушистый, если его много, может натворить бед. Особенно же опасны: мокрый снежище, наст, наледь, ледяная корка. Ломает ветки и стволы деревьев Сырые хлопья налипают на ветви плодовых деревьев, кустарников, под тяжестью которых они иногда ломаются. Хуже всего, если под огромными белыми «шапками» разламываются кроны или стволы. Наиболее опасности подвержены старые хрупкие и «юные» неокрепшие экземпляры, а также неграмотно обрезанные. Преимущественно достается от лепеня (устаревшее название мокрого снежка) хвойникам. Их густые лапы порою в целых сугробах, и хотя более гибкие, но деформируются под непосильной ношей. Деформация идет во вред «особам» с топиарной стрижкой. При возможности надо проводить «снегостряхивание» в садовых владениях, делая это аккуратно мягкой щеткой. Сломанные ветви обрезают в зависимости от местонахождения и площади слома, какие-то стягивают. Большей частью обрезание оставляют до весенних дней. Возможно взяться за пилу или секатор и в зимний месяц. Но только в оттепельный промежуток, когда на термометре от нуля и выше. Если же веточки обледенели и прогнулись, единственное, что стоит предпринять: опору подставить. Избежать неприятных последствий можно заблаговременно. Нужно правильно формировать кроны плодовых деревьев, ягодных кустарников, выполнять позднеосеннюю побелку (в помощь садовая краска-побелка «Белисса»), влагозарядковый полив, пораньше — подкормку фосфорно-калийными препаратами. Не лишне установить подпорки под грузные, наклонившиеся побеги. Хвойники несильно связывать шпагатом. А низкорослых садообитателей поместить в «домики-пирамидки», обтянутые агроволокном: меньше давление «снегомассы». Разбивать ледяную корку нельзя! Необходимо дождаться оттепели, когда «панцирь» растопится сам. Образует наст (ледяную корку), мешающий воздухообмену После кратковременной оттепели «снежуля» может покрыться плотным настом или ледяной корочкой. Она наносит вред, препятствующий вентилированию деревьев-кустов в саду, многолетних овощных агрокультур на огороде, обитателей цветника. Поэтому не стоит притаптывать покров под деревами: влажная почва станет сбитой и перекроет корневой системе приток кислорода. Поспешите поскорее проколоть его вилами, граблями или палкой в разных местах, чтобы побыстрее стаял и дал «продых» растениям (огромные сугробищи также «дырявят»). Если настище прочный и толстый, его дробят и убирают. Смерзшийся снежок с укрывных полотен тоже удаляют. Страдают от наста многолетники на клумбах, травянистые почвопокровники. Особенно же газон. Пышное рыхлое «покрывало» — сплошная польза для дернины: не дает вымерзнуть и по весне напоит. Но под внушительными надувами, не говоря про «панцирь изо льда», травка-муравка задыхается. Иногда хозяева сами усугубляют положение. Ходят зимой по задерненному сектору, уплотняя «пуховое» покрытие или наваливают на лужайку снеговые горы при расчистке пространства. Все это вкупе приведет к унылой картине. Вместо зеленой луговины в апреле-мае увидим поляну с желтыми проплешинами, которая будет долго восстанавливаться. Поэтому вилы в руки и проколоть всю территорию луга, чтобы продышался. Собранную «снегомассу» разбрасывают по участку, не допуская ее уплотнения. Пласты с кровель, дорожек, сбитые сосульки не рекомендуется перемещать в цветник, на газонную площадь. Складируют такой чистый (без соли или химреагентов) снежок в парнике, огородной зоне, где нет культур, разбрасывают по плодовому садику (не слишком близко к штамбам) или вывозят за пределы своей территории. Вызывает выпревание и болезни растений Даже пористый пухляк, когда его наметает много, причиняет ущерб. Под внушительным слоем «снегоодеяла» создается парниковый эффект. Бывает не только ранней весной, но и в периоды зимних ростепелей. Повышенная увлажненность и температура в состоянии привести к выпреванию растений, прежде всего в области шейки корня. К неблагоприятному явлению склонны косточковые: вишня, слива, алыча, абрикос. Чтобы не допустить проблем, сугробищи не оставляют вблизи стволов, иначе при зимних оттепелях, весной последние окажутся в лужах. По осени мульчируют пристволье (не вплотную!) сухим торфом, песком, защищают лапником от «мышастых». Выше говорилось про землянику (неверно называют клубникой). Ей на пользу не менее 20–30 и не более 80-сантиметрового «снегослоя». Наносы свыше этой отметки для ягодника критичны. Кустики подопревают. Подопрев ведет к грибным заболеваниям, например, снежной плесени. Она проявляется белым или розоватым налетом, со временем приводящим к гнили. Кроме земляничных кустиков (может здорово повредить ягодник), губительной болячке подвержены розочки, ирисы, хризантемы, газонные травы. При плюсовой погоде проветривают укрытия розочек и других «южан», а также земляничника. С него нужно убрать лишнее, оставив около 15 см «снегоброни». Про меры спасения газончика из ледового «плена» рассказали выше, тем самым обеспечите и предупреждение заболевания. Крайне опасная зимняя «хворь» исключительно хвойных культур — шютте. Красивое «имечко» происходит от немецкого schütten (осыпаться): хвоя массово желтеет, сохнет и опадает. Несмотря на то что возбудители относятся к разным видам патогенных грибов, обе «гадости» развиваются под снегом при температуре около нулевой отметки. Освобождение из сугробов, использование дышащих укрывных материалов, проветривание в погожие дни послужат профилактикой и в случае с шютте. А осенью неплохо обработать хвойники фунгицидами («Максим», «Фундазол»). Задерживает таяние Слежавшийся снежище тает долго, не давая прогреваться землице. В холодной почве корешочки не способны питать растение, что ослабляет его. Весеннее пробуждение сада задерживается. Поэтому на возвышенностях, пригорках, где на припеке возникают проталинки, цветы распускаются первыми. В тени, где еще громоздятся сугробы, агрокультуры просыпаются позже. Вместе с белой «мульчей» тормозит прогрев почвогрунта и объемный слой опилок, соломы и прочего. Обрушивает крыши теплиц и хозпостроек Напластования снега, в особенности мокрого, отяжелевшего, на крышах способны причинить вред дачным постройкам. Чаще других этому подвержены каркасы теплиц, навесы из поликарбоната, покрытия хлипких сараев и другое. Верх рискует провалиться под мощью «снегомассы». Укрепите его до наступления холодного сезона: поставьте подпоры. И будет вам польза. С покатых крыш дома белые пласты сходят по-разному, что зависит от кровельного материала и конструкции. Хорошо, если малыми порциями. Но иногда скопления лежат до самых ростепелей, а затем случается сход снежной лавины. Она в силах нанести много серьезного вреда: порушить ограждения, сорвать водосточные трубы, желоба, оборвать электропровода (нередко в этом повинны крупные сучья деревьев). Или повредить находящийся рядом автомобиль. Главное, чтобы в эту минуту не очутилось рядом людей и животных. Чтобы впредь подобного не случалось, желательно установить снегозадержатели на крыше. Приспособления не дают «снегомассе» перемещаться одновременно. Часть ими отсекается, другая удерживается, тая под лучами солнца. Не выращивайте рядом с жилищами рослые дерева, ведь при обрыве провода не исключено короткое замыкание, от которого недалеко до возгорания. И при возможности счищайте снеговые залежи и сосульки с кровель. Добавляет работы по уборке Сильные, частые снегопады прибавляют хозяевам частных домов тяжелой работы. Приходится постоянно чистить придомовую территорию, проходы хотя бы до бани, теплицы и других значимых хозпостроек. В ход идут снегоуборочные лопаты, различные снегоуборщики. С одной стороны польза физической работы на свежем воздухе для организма. С другой: так намашешься — мало не покажется. Дачники зимой редко наведываются на участок. Дороги к поселкам, СНТ не всегда расчищены. На машине не подъедешь, да и к домику придется пробираться по сплошным сугробам. В садочке за короткий день мало что успеешь. Поглядеть-проверить дом, тропки проложить да деревья от «шапок» отряхнуть. А в основном приезжают в весенний период и устраняют неприятные последствия. Дорожки при образовании льда посыпают песком. Соль при использовании окажется только во вред, приведя к засолению грунта. Что сделать на участке после аномально снежной зимы? В последние годы природа все чаще преподносит нам «сюрпризы». Зимушки становятся несколько мягче, при этом с участившимися, невиданными ранее щедрыми снегопадами. Что предпринять весной для уменьшения их пагубных результатов? Садоводам надо выполнить несколько важнейших дел. 1. Уменьшить сугробы и ускорить таяние снега Раскидать, разворошить плотные, слежавшиеся снегокучи лопатой или вилами лучше всего еще в зимние месяцы. Чтоб они потом побыстрее подтаяли. Ранней весной, в марте, по приезде на дачу это нужно сделать перво-наперво. Можно помочь снежку сойти, рассыпав золу, торф на грядки, в пристволья древесно-кустарниковых пород (кроме любителей кислого грунта), в тепличку. Темные цвета поглощают лучи солнышка, ускоряя снеготаяние на неделю-две. Помимо этого золка раскисляет почву, питает растительность: сплошная польза. Если есть возможность, «чернение» стоит проводить уже в конце февраля в солнечные деньки. 2. Убрать снежные остатки с деревьев и строений Надо стряхнуть остатки сырого, тяжелого белого груза с деревьев, кустарников (с хвойников помимо этого снять обвязку, чтобы не было искривлений). Приставить опоры под сильно наклонившиеся ветви. Так еще есть шанс предотвратить поломки. Если не чистили крыши тепличек из поликарбоната, стекла и прочих строений с легкими «пологами» в снегопады, наведите порядок весной. Возможно, обрушения не произойдет. Обратите внимание на фундамент дома и хозпостроек. Когда много снега, почва переувлажненная, это угрожает основанию поднятием, перекосом, трещинами. Осмотрите отмостку: отводит ли она вешнюю водичку? При попадании влаги в подвал, просушите его. Обязательно проверьте состояние строений, при необходимости отремонтируйте. 3. Отвести талые воды Многоснежная зимушка приносит значительный риск подтопления и вымокания корней, в особенности в низинах. Лишь потекут ручейки, и станет очевидно, где водица уходит, а где образуются лужицы, отведите из этих зон лишнюю мокроту. По талому снежку прокапывают канавки для стока. Вначале спасают плодово-ягодные культуры, декоративные кустарники, хвойники, земляничку, многолетники. Наибольший вред доставляет замокание вышеназванным косточковым. Из семечковых — яблоне, груше незимостойких сортов. Почти все ягодные кусты «болота» не переживут у «ног». Недаром таких питомцев советуют высаживать повыше (даже насыпают холмики, сооружают приподнятые грядочки для посадки) и обеспечивают хорошим дренажом. 4. Снять укрытия с теплолюбивых растений Одна из распространенных причин выпадения растений после снежных зим — выпревание. Укрытие — это польза, защита питомцев-неженок от суровых морозов (хвойников от солнца). Но когда «кутают» неправильно (от полиэтиленовой пленки наибольший вред) плюс снегопласт, ледовая «броня» перекрывает кислород. От переизбытка сырости и невозможности дышать корешки и основания побежков преют, развиваются грибные инфекции. При начавшемся таянии сначала начинают устраивать регулярные проветривания в теплую погоду. А затем мало-помалу освобождают из сооруженного «крова» розы и других теплолюбивых обитателей фазенды, а также земляничную плантацию. В марте разрыхлите лопатой заснеженное «кольцо» вокруг хвойников, предоставив корешкам доступ воздуха. Укрытия выбирать только дышащие и снимать их не сразу, чтобы избежать солнечных ожогов. При неплотном «пеленании» или в чехлах целесообразно оставлять вверху небольшие отверстия для дыхания. 5. Провести санитарную обрезку, обработку, подкормку сада После зимы, особенно с масштабными снегопадами, проводят «ревизию» сада, внимательно осматривая насаждения. До момента набухания почек выполняют санитарную «хирургию», убирая в том числе и обломанные, поврежденные снежищем ветки. Работают острым продезинфицированным инструментом, чтобы не учинить вред, занеся инфекцию. Крупные раны зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют (3% раствор «Медного купороса»), замазывают краской с натуральной олифой. Многоснежье создает повышенную влажность, благоприятную среду для грибных инфекций. Поэтому до роспуска почек (уличная температура выше +5) требуется опрыскать яблони, груши, вишни и других «фруктовых жителей» фунгицидами («Хортон», «Скор», «Хорус» и другие). Обрабатывают с «макушек» до «пят» и приствольный круг. Важно поддержать иммунитет плодового сада, а также декоративных кустарников. Когда снежок сойдет, и земляной покров немного прогреется, после обработки подпитайте питомцев «Мочевиной», следуя дозировке по инструкции. Удобрение вносят в бороздки, проложенные по проекции кроны. 6. Реанимировать газон Как можно поскорее удалите с лужайки залежавшиеся снежные пласты, расколите ледяную корочку, если не провели процедуры ранее. Пройдитесь веерными граблями, удаляя опад, сухую траву, всякий мусор, как только земля немного просохнет. Главная польза для луговинки в это время: аэрация. Вилами или аэратором проколите дерн на глубину не менее десяти сантиметров. Прием предотвратит не только уплотнение почвогрунта, но и застой водицы. В образовавшиеся лысые пятна подсейте семена газонной травы. Спустя неделю-две после появления травинок подпитайте, используя специальные удобрения для газонов. Снег главным образом - благо для сада, но, когда его в избытке, становится проблемой. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете минимизировать последствия многоснежной зимы.

Участки, которые весной подтопляются, а летом медленно просыхают — достаточно сложные в озеленении. Здесь помогут растения, которые в естественной природе растут у воды. Кукушкин цвет — милый аналог гвоздики-травянки, неприхотлив, цветет обильно и продолжительно.  Разные названия одного растения Кукушкин цвет — травянистое многолетнее растение из семейства Гвоздичные. Ботаники не могут определиться, к какому роду отнести эту культуру. В разные годы его относят то к роду Лихнис, или Зорька (Lychnis flos-cuculi), то к роду Смолевка (Silene flos-cuculi), а порой выделяют в отдельный род Кукушкин цвет (Coccyganthe flos-cuculi). У растения множество народных названий, их разнообразие вносит еще больше путаницы. Так, в некоторых регионах его называют горицвет кукушкин, тогда как в других областях название “горицвет” закрепилось за адонисом весенним, ему оно подходит гораздо больше, его ярко-желтые цветы, действительно, “горят”. В славянских языках название растения связано с кукушкой, например, на белорусском оно звучит как све́тнік зязюлін. Цветение приходится на июнь, когда в лесах то и дело раздается призывное “ку-ку”. Кукушкин цвет распространен и в Европе, но там сроки его цветения сопоставили с другой птичкой, малиновкой, или зорькой. По-английски растение называют ragged Robin, что можно перевести как “растрепанный Робин”. Здесь игра слов: в английском языке Робин — это мужское имя, и одновременно название птички малиновки. Резные лепестки придают цветку “растрепанный” вид. В нашей стране кукушкин цвет тоже порой называют зорькой, как и другие виды лихниса. А еще он знаком многим по названию “часики”. Возможно, необычное название закрепилось за растением за свойство закрывать бутоны на ночь и распускаться, когда их коснутся лучи утреннего солнца. Описание Кукушкин цвет формирует рыхлую куртину диаметром до 30-40 см. Высота побегов обычно не превышает 60-90 см, вполне достаточно, чтобы цветы возвышались над уровнем остальной луговой растительности и привлекали бабочек. Кукушкин цвет Прикорневые листья собраны в густую розетку. Листья имеют короткий черешок, они более узкие в основании и немного расширенные к краю, такую форму листа называют лопатчатой, длина прикорневых листьев — 12 см. Стебель прямостоячий, тонкий, ребристый, покрыт липкими волосками, которые препятствуют движению муравьев, охочих до сладкого нектара. Так растение защищает себя от бесполезных для него насекомых, чтобы сохранить нектар для опылителей, — бабочек. Листья на стебле расположены довольно редко, с большими промежутками. Стеблевые листья сидячие (без черешков), ланцетные (узкие с заостренным кончиком), расположены попарно, при длине 5-9 см ширина листьев до 0,5 см. Оттенок листьев приглушенно зеленый. Стебель в верхней части разветвляется, формируя рыхлое соцветие, бутоны на верхушках побегов расположены попарно. Цветы простые, небольшого размера, 3,5-4 см в диаметре. Они состоят из пяти лепестков, однако издалека выглядят как махровые или растрепанные. А все благодаря необычной форме лепестков.  Лепестки рассечены надвое, каждая доля имеет еще дополнительный небольшой отросток, из-за чего кажется, что цветок состоит из множества узких лепестков. Окраска лилово-розовая, оттеняется более темными бордовыми чашелистиками, сросшимися в чашечку колокольчатой формы. К слову, есть и махровая разновидность кукушкина цвета, на данный момент это единственный культурный сорт — Петит Дженни (Petit Jenny). “Малютка Дженни” выглядит привлекательно благодаря пышному цветению. На довольно коротких побегах, высотой 45 см, распускается множество махровых цветов с резными розово-лиловыми лепестками. Цветение начинается в конце мая и длится до начала-середины июля. В течение этого времени появляются все новые и новые бутоны. Пик декоративности приходится на июнь, когда куртина выглядит как розово-лиловое облачко, зависшее над клумбой. Корневая система мочковатая, с тонкими корнями. Растение не требовательно к составу и плодородию почвы, хорошо переносит затопление, нуждается в регулярном увлажнении. Условия произрастания Кукушкин цвет растет практически повсеместно в средней полосе, в европейской части страны, на юге Сибири. Морозостойкое, отлично зимует в открытом грунте, легко переносит суровые зимы и весеннее затопление талыми водами. В естественной природе кукушкин цвет можно видеть по берегам рек, его куртины указывают, насколько широко разливается река в половодье. Растение предпочитает влажные почвы, растет на заливных лугах, в поймах рек, во влажных оврагах, в сырых светлых лесах, на краях болот. Оно хорошо переносит кислые почвы, не боится замокания корней. А вот на открытых лугах, которые летом полностью высыхают, кукушкин цвет не встретишь. Размножение В некоторых регионах, например, в Ставропольском крае и Ростовской области (по которой проходит южная граница ареала распространения) кукушкин цвет занесен в Красную книгу. В других областях ничто не мешает выкопать несколько кустиков на природе и принести их в свой сад.  Поскольку выкапывать придется цветущий экземпляр, после пересадки необходимо срезать цветоносы, чтобы облегчить укоренение на новом месте. В дальнейшем растение будет постепенно распространяться самосевом. После созревания коробочки с семенами раскрываются, при покачивании стеблей семена осыпаются в непосредственной близости от материнского куста.  Кукушкин цвет не назовешь агрессивным, он не распространяется корнями, растет там, где его посадили. Куртина постепенно увеличивается в размере, но диаметр одного куста не превышает 60 см. При необходимости всходы самосева легко удалить, семена не относит на большое расстояние от материнского куста. Полезные свойства Официальная медицина не признает кукушкин цвет как лекарственное растение, однако травники собирают и сушат надземную часть для дальнейшего использования. Сок из свежих листьев, а также крепкий отвар сушеной травы обладает бактерицидным действием, его используют для промывания гноящихся ран, а также применяют в виде примочек для лечения нарывов. Отвар готовят из расчета 2 ст.л. сухой травы на стакан воды, настаивают в термосе или варят на водяной бане в течение 15 минут.  Примочки из травы применяют также для облегчения болей в суставах, при ревматизме. В народной медицине отвар травы применяется как кровоостанавливающее средство в качестве скорой помощи при внутренних (в том числе маточных) и наружных кровотечениях. Для приготовления отвара для приема внутрь достаточно 1 ст.л. сухого сырья на стакан воды. Настой принимают понемногу, не более 1 столовой ложки, три раза в день. Трава кукушкина цвета вызывает сокращение матки, поэтому ее применение строго противопоказано беременным женщинам, может спровоцировать выкидыш. Применение в ландшафтном дизайне Ажурные кустики с лилово-розовыми “облачками” выглядят очень мило. Растение не требует какого-то особенного ухода, обходится без подкормок, может расти на бедных почвах с кислой реакцией.  Кукушкин цвет может расти на открытом солнце и в полутени. Единственное требование этого растения — это постоянная влажность почвы. Не стоит сажать его на альпийскую горку или высокую клумбу, где цветок будет постоянно страдать от нехватки влаги.  На участках, имеющих уклон, хорошее место для посадки — это низина, где земля накапливает влагу и практически никогда полностью не просыхает. Растение идеально подходит для украшения искусственного водоема на участке.  Однако если водоем — это задекорированная пластиковая чаша, которая никак не влияет на влажность почвы вокруг домашнего пруда, растение необходимо регулярно поливать. Кукушкин цвет хорошо вписывается в концепцию натурального природного сада, который не приемлет декоративных растений с крупными цветами и кричащей окраской. Внешне он напоминает гвоздику-травянку, при этом хорошо растет на кислых переувлажненных почвах, где выживают лишь редкие культуры. В отличие от купальницы, калужницы болотной, мать-и-мачехи с их ярко-желтыми цветами, розовая окраска лепестков кукушкина цвета более приятна глазу.  Он составит хорошую компанию дербеннику (плакун-трава), гравилату речному, шлемнику, горцу змеиному. Все эти растения цветут в розово-фиолетовой гамме и предпочитают влажные почвы, хорошо переносят сырость.

Если вы ищете цветок, который будет цвести все лето, не потребует сложного ухода, при этом красиво смотрится, то стоит присмотреться к пиретруму девичьему. Это идеальный выбор для занятых дачников, начинающих садоводов и для тех, кто любит естественные, милые сердцу «деревенские» сады.  В этом руководстве мы подробно разберем все – от выбора сорта до подготовки к зиме. Знакомство с растением Пиретрум девичий – многолетник, но в культуре его часто выращивают как однолетник или двулетник из-за обильного самосева. Относится к семейству астровых, растения невысокие – до 50 см высотой, соцветия – корзинки до 3 см в диаметре. Растение сильно ветвистое, с обильным цветением с июля до конца августа. Пиретрум девичий У пиретрума есть масса преимуществ: цветет с июня до осенних заморозков; абсолютно неприхотлива, холодостойка и засухоустойчива; размножается самосевом, появляясь на участке год за годом; отлично подходит для срезки. Какие сорта бывают «Snow Ball» (Снежный шар). Ценится за густомахровые белые соцветия, напоминающие пушистые помпоны. Высота растений 25–50 см. Используется как акцент в клумбах, для посадки в контейнеры и на срезку для букетов. «Aureum» (Ауреум). Отличается тем, что молодые листья имеют зелено-желтую окраску. Цветки у него некрупные, белые. Куст высотой до 40 см служит прекрасным акцентом в бордюрах и альпинариях. Есть еще разновидности пиретрума розового, например, «Трубадур». Он отличается крупными ромашковидными соцветиями, до 5-6 см в диаметре. Окраска розовая, красная, белая. «Трубадур» используется для создания ярких цветников в природном стиле, а также подходит для срезки. Цветение наступает на второй год после посева.  Посадка и размножение Место. Для посадки выбирают солнечный участок или легкую полутень. В тени растение будет вытягиваться и хуже цвести. Почва подойдет практически любая, но предпочтительны питательные, суглинистые, хорошо дренированные грунты. Кислые и заболоченные почвы, где возможен застой воды, не подойдут. Посев. Самый простой способ – посеять семена прямо в грунт в мае. Их лишь слегка прижимают к земле, так как для прорастания им нужен свет. Можно выращивать и через рассаду. В этом случае семена сеют в рассадные ящики в начале апреля. Такой способ актуален для махровых сортов. Размножение. Пиретрум хорошо размножается самосевом или методом деления куста. Как ухаживать за пиретрумом девичьим Пиретрум неприхотлив в уходе, но для сохранения декоративности необходимо его поливать, подкармливать, убирать сорняки. Полив Пиретрум – засухоустойчивое растение, которое гораздо хуже переносит переувлажнение, чем засуху. Полив требуется только в период очень сильной и длительной жары. В обычную погоду растению достаточно естественных осадков. Если полив необходим, лучше делать это рано утром или вечером. Поливают нечасто, но обильно, под корень, избегая застоя воды. Подкормка: чем и когда удобрять Растение отзывчиво на подкормки, но не требует большого количества удобрений. Основную подкормку проводят до начала цветения, используя комплексное минеральное удобрение. Например, «Здравень турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов» – эти удобрения содержат комплекс микро и макроэлементов, хорошо усваиваются растениями и способствуют пышному цветению весь сезон.  Для продолжительного цветения можно подкормить растения еще 1-2 раза в период вегетации. После начала массового цветения подкормки прекращают. Обрезка и уход Чтобы продлить цветение, необходимо обрезать отцветшие соцветия. Это стимулирует появление новых бутонов и предотвращает самосев. Высокорослые сорта могут потребовать опоры. Подготовка к зиме Пиретрум девичий – зимостойкое многолетнее растение. В условиях средней полосы с устойчивым снежным покровом он успешно зимует без укрытия, но все же требует некоторой подготовки. Осенняя обрезка. После окончания цветения и с наступлением устойчивых заморозков все стебли срезают почти до уровня земли. Мульчирование корневой зоны. Для дополнительной защиты, особенно в малоснежные или более холодные зимы, основание куста присыпают слоем сухого торфа, компоста или опавших листьев толщиной 5-7 см. Дополнительное укрытие. В регионах с суровыми бесснежными зимами поверх мульчи можно набросить лапник. Основные проблемы и методы борьбы с ними Тля. Мелкие сосущие насекомые, появляются на молодых побегах и бутонах в условиях загущенных посадок. Если насекомых не много, то можно обработать растение раствором зеленого мыла. При сильном поражении опрыскать биопрепаратом «Фитоверм» или инсектицидом «Актара». Слизни. Объедают листья и стебли. Активны в сырую, дождливую погоду и ночью. Для сбора насекомых можно расставить емкости с пивом, под которыми будут скапливаться слизни, или разложить доски/влажную мешковину для их сбора. Другой способ – создать защитный пояс вокруг растений из опилок, измельченной яичной скорлупы, золы или хвои. Корневая гниль. Это грибное заболевание. Основная и самая частая причина – застой воды в тяжелой, плохо дренированной почве. Проявляется увяданием, пожелтением листьев и загниванием корневой шейки. Для профилактики провести обработку рассады перед высадкой препаратом «Тетрис».   Слабое цветение и вытягивание стеблей. Причина – недостаток солнечного света. При посадке в тени или полутени растение тратит силы на рост в ущерб цветению. Единственный эффективный способ – пересадить куст на хорошо освещенное, солнечное место. После адаптации цветение восстановится. Идеи для сада: где посадить и с чем сочетать Оформление бордюров. Низкорослые и компактные сорта создают идеальные четкие границы. Растения высаживают в один или два плотных ряда вдоль садовых дорожек. Такой бордюр не расползается и сохраняет форму весь сезон. В цветниках. Пиретрум прекрасно чувствует себя в смешанных посадках. Его нейтральные белые и желтые соцветия подчеркивают яркость соседей и связывают композицию воедино. В смешанных клумбах (миксбордерах) растения высаживают группами в качестве разделителя между яркими цветами. Пиретрум сочетается с такими растениями, как лаванда, шалфей дубравный, вероника, котовник, армерия, овсяница сизая. В рокариях и альпинариях пиретрум хорошо смотрится с камнеломкой, иберисом. В рабатках. В длинных прямоугольных цветниках пиретрум можно высаживать рядами, создавая ритмичный рисунок, или использовать как фон для более низких однолетников. В контейнерах и вазонах. Создает пышный, обильно цветущий «наполнитель» в композициях. Позволяет украсить патио, ступени крыльца или места, где нет открытого грунта. В оформлении садов в природном (пейзажном) стиле. Хорошо сочетается с нивяником, тысячелистником, васильками, календулой, зверобоем. Такие композиции почти не требуют ухода и выглядят очень естественно. Пиретрум девичий – тот самый неприхотливый цветок, который украсит сад, не добавляя хлопот. Он будет хорошо сочетаться с другими многолетниками, заполнит пустоты в цветнике и будет радовать ромашковой простотой и очарованием все лето.

Клумбы остаются популярными в ландшафтном дизайне – они придают саду упорядоченность и ухоженный вид. Высокорослые растения формируют задний фон, помогают сделать клумбы интереснее за счет ярусности, деликатно разделяют пространство и выступают в роли ярких акцентов.  Какие высокорослые цветы можно выращивать на клумбах – читайте далее. Аконит Растение высотой до 1 м, отдельные виды могут вырастать до 2 метров с рассеченными и сложно-перистыми листьями. Цветки бывают голубого, синего, фиолетового цвета, реже – белого или желтого. Цветет во второй половине лета  и осенью. В саду предпочитает полутень, используется в групповых посадках с хостами, папоротниками, декоративными травами. Важно: аконит ядовит, поэтому размещать его лучше вдали от детских площадок и мест отдыха. Бузульник Высота растений – 60-150 см. Листья большие, сердцевидные или пальчато-раздельные, темно-зеленого цвета. Цветки мелкие, желтые, собраны в изящные метелки длиной 15-30 см, цветут с середины лета до осени.  Бузульник гибридный Боттл Рокет В саду используется как эффектное фоновое растение, так как листья обладают высокой декоративностью с весны до осени. В крупных клумбах его высаживают в качестве центрального элемента, также он хорошо сочетается с хостами, гейхерой, астильбой, папоротником. Василистник Растения высотой 30-150 см с перисто-рассеченными листьями светло-зеленой окраски. Цветки мелкие, собраны в пушистые кистевидные метелки обычно голубоватого, сиреневого или белого цвета. Василистник используется в качестве фонового растения, создавая воздушную дымку, и хорошо сочетается с аквилегиями, купеной, лилейниками. Вероникаструм виргинский Высота до 2 м. Листья узкие, ланцетной формы, расположены на длинных стеблях супротивно. Цветки мелкие, трубчатые, собраны в длинные, плотные колосовидные соцветия оттенков белого, кремового или бледно-лилового цвета. Любит солнечные или слегка затененные участки, предпочитая влажные, хорошо дренированные почвы. Вероникаструм создает великолепные вертикальные акценты в композициях и легко вписывается в разные стили сада, формируя выразительные границы. Он прекрасно дополняет миксбордеры, сочетаясь с эхинацеей, рудбекией, и является идеальным компонентом садов в природном стиле, привлекая бабочек и пчел. Волжанка обыкновенная Высота – 150-200 см. Листья дважды-перистые, крупные, ярко-зеленые, по виду действительно похожи на листья папоротника. Цветки мелкие, белого или кремового оттенка, собраны в пушистые, легкие метелки.  Волжанка В саду волжанку высаживают в качестве фона для других растений, а также в теневых клумбах с астильбой, папоротником, хостой, лабазником или как одиночное растение-солитер. Вербаскум (Коровяк) Вербаскум чаще двулетнее растение, вырастает от 30 см до 2 метров. Нижние листья крупные, овально-продолговатой формы, располагаются в прикорневой розетке; верхние листья уменьшаются в размерах. Цветки чаще всего яркие желто-оранжевые, реже встречаются белые, розовые или сиреневые виды, собраны в высокие колосовидные соцветия. Растения исключительно солнцелюбивы, предпочитают сухие, хорошо дренированные почвы, включая каменистые и песчаные субстраты. Засухоустойчивы, используются на заднем плане клумб, в рокариях, альпинариях, высаживаются отдельно или небольшими группами. Вербейник клетровидный Высота – 80-100 см. Листья линейно-ланцетные, продолговатые, мелкозубчатые по краю, блестящие. Цветки белоснежные, собраны в удлиненные изящно свисающие соцветия на верхушках побегов.  Вербейник ландышевый (клетровидный) Вербейник используется для оформления полутенистых уголков у водоемов, в крупных альпинариях. В клумбах хорошо сочетается с хостой, лабазником, роджерсией, аквилегией. Гладиолус Высота – 60-150 см. Листья мечевидные, зеленые или серо-зеленые. Цветки поражают разнообразием окрасок – белой, желтой, оранжевой, розовой, фиолетовой, синей, есть почти черные сорта.  Гладиолус Гладиолусы часто используют в групповых посадках, бордюрных композициях, миксбордерах с флоксами, пионами, лилиями. Несмотря на высокую декоративность, они требовательны к уходу: нуждаются в регулярных подкормках, поливах, подвязке и защите от болезней. Гибискус гибридный (садовый) Высота – 100-200 см, в зависимости от сорта. Листья яйцевидные или сердцевидные, по краю зазубренные, темно-зеленого цвета. Крупные цветки-«блюдца» могут быть красного, розового, белого цвета, махровые или простые. Предпочитает в саду самое солнечное и защищенное от ветра место. Используется в качестве роскошного солитера, в миксбордерах с наперстянкой, розами. Некоторые сорта можно выращивать в больших контейнерах. В средней полосе при выращивании  Дельфиниум В зависимости от сорта дельфиниум может вырастать от 50 см до 2 метров высотой, поэтому многие сорта требуют подвязки. Листья рассеченные, цветки колокольчатые, собранные в гигантские свечи синего, розового, фиолетового, белого или желтого цвета.  Дельфиниум Любит плодородные почвы и солнечные участки сада, чувствителен к застою влаги и сильному ветру. Дельфиниум ценится садоводами за непревзойденную синеву, высокую декоративность и длительное цветение. Отлично смотрится в группе с шалфеем, лилиями, злаками. Золотарник канадский Высота растений – 100-200 см. Листья ланцетные, по краю зубчатые. Многочисленные мелкие желтые цветки собраны в крупные пышные метелки, которые украшают сад в конце лета. Любит хорошо освещенные участки. Используется в миксбордерах природного стиля с астрами, вербеной, эхинацеей.  Золотарник Важное замечание: золотарник может агрессивно и бесконтрольно разрастаться, поэтому поэтому требуется контроль и ограничение распространения. Клопогон (Цимицифуга) Растения достигают высоты 100-200 см. Листья глубоко разрезанные, пальчато-сложные, глянцевые, темно-зеленого цвета. Цветки мелкие, ароматные, кремово-белые или зеленоватые, собраны в длинные извилистые кисти, распускаются во второй половине лета или осенью. Предпочитает легкую полутень и влажную, плодородную почву. Растения высаживают группами для создания магического, таинственного акцента в тенистом саду, вместе с хостами, астильбой, папоротниками. Лабазник (Таволга) Высокорослые сорта вырастают до 200 см. Листья темно-зеленые, перистые. Мелкие ароматные цветки кремово-белого или бледно-розового цвета собраны в крупные пушистые облака соцветий. Не боится полутени и влажных почв, поэтому его часто высаживают у водоемов. Его используют в природных клумбах с астильбой, лилейниками, хостами. Люпин В зависимости от сорта люпин вырастает от 60 до 150 см. Листья пальчато-сложные, красивой формы. Цветки имеют разнообразную окраску – белую, желтую, синюю, розовую, красную, собраны в плотные вертикальные колосья. Люпин  Люпин прекрасно смотрится в групповых посадках, особенно если сочетать сорта с разной окраской. Также его часто высаживают с декоративными травами, рудбекией, ирисами. Мискантус китайский Растения высокорослые – от 1,5 до 3 метров. Узкие линейные листья образуют изящный плотный фон, у многих сортов с продольными полосками. Пушистые метелки соцветий, розовато-серебристые, появляются в конце лета и сохраняют декоративность всю зиму. Мискантус китайский Зебринус  Предпочитает солнце и влажную плодородную почву.  В саду это незаменимый акцент для создания «костяка» композиции, ширмы или фона для цветущих многолетников. Посконник Вырастает от 100 до 250 см. Листья продолговато-ланцетные, темно-зеленые. Главное украшение – огромные щитковидные соцветия из мелких пушистых цветков розово-лилового оттенка, которые привлекают в сад бабочек. Посконник – идеальный кандидат для заднего плана, отлично сочетается с астильбой, вербеной, дербенником. Стоит учесть, что растение мощное, требует простора. Подсолнечник иволистный В высоту достигает 1,5-3 метров, в отличие от масличного – это многолетнее растение. Листья узкие, похожи на ивовые, отчего растение и получило название. Многочисленные золотисто-желтые цветки, похожие на миниатюрные подсолнухи, покрывают верхнюю часть стеблей. Солнцелюбив, засухоустойчив. Создает потрясающий вертикальный акцент в садах природного стиля, прекрасно сочетается с эхинацеей, синеголовником, злаками. Рудбекия рассеченная Высота растений – 1,5-2 метра. Листья разрезные. Цветки – ярко-желтые, шаровидные с зеленой серединкой («Золотые шары»).  Золотые шары Растение очень неприхотливо, предпочитает солнце, но мирится с полутенью. Рудбекия в саду создает яркие, солнечные заросли в конце сезона, хороша для декорирования заборов и построек. Сочетается с флоксами, астрами, гелениумом. Роджерсия перистая Высота растений до 1,5 метров, склонно к разрастанию. Главное украшение – крупные, фактурные перистые листья на длинных черешках, меняющие окраску от бронзовой весной до темно-зеленой летом. Метельчатые соцветия кремового цвета – приятное дополнение.  Листья роджерсии Растет в полутени, любит влагу и богатую почву. Незаменима для создания тропического эффекта в тенистом цветнике, прекрасно комбинируется с папоротниками, бруннерой, медуницей. Шток-роза (Мальва) Высота растений достигает 1,5-2 метров. Листья округлые, шероховатые. Крупные, часто махровые цветки самой разнообразной окраски – от белой и нежно-розовой до бордовой и почти черной. Классическое растение для сельского сада. Шток-роза любит солнце, в засуху нуждается в поливе. Используется как яркая вертикаль на заднем плане, у стен и заборов. Прекрасно сочетается с наперстянкой, монардой, нивяником. Мальва Высокорослые цветы станут прекрасным фоном или центральным акцентом вашего сада. Благодаря богатому ассортименту таких растений, каждый садовод обязательно найдет то, что ему понравится и идеально подойдет для условий именно его участка.

В начале весны, когда еще мало зелени и большинство садовых цветов еще только начинают расти, первоцветы уже вовсю радуют своей яркостью и красотой. Один из таких первоцветов, которые обязательно стоит посадить в саду – это хохлатка. Ее отличает неприхотливость, раннее цветение и природная красота, придающая участку естественность. Ботаническое описание Хохлатка относится к семейству дымянковые. Это многолетнее травянистое растение высотой от 10 до 40 см, некоторые сорта вырастают до 80 см. Корневая система клубневидная, расположена близко к поверхности почвы, стебель прямой, слегка разветвленный, листья перисто-рассеченные, светло-зеленого цвета. Цветки небольшие, розово-пурпурные, иногда белые или желтые, располагаются на верхушках стеблей в виде кисточек. Плод – стручковидная коробочка с мелкими черными семенами. Хохлатка желтая Популярные виды Всего насчитывается около 300 видов, но в ландшафтном дизайне чаще используют следующие. Хохлатка плотная. Растения высотой до 30 см, с розово-лиловыми, иногда белыми цветками. Время цветения апрель-май. Подходит для теневых уголков сада, создает яркое пятно среди хвойных и вечнозеленых растений. Хохлатка полая. Растения высотой 20-30 см, с цветками фиолетового-красного цвета. Цветение начинается в мае. В дизайне сада часто используется в композициях с луковичными культурами. Хохлатка благородная. Высота растений 60-80 см, окраска цветков темно-фиолетовая. Цветение начинается в начале мая и продолжается около месяца. Хохлатка Кавказская. Высота растений 30-50 см, окраска цветков желтая. Цветение наступает в мае-июне. Этот вид гармонично смотрится в композициях с папоротниками и хостами.  Хохлатка Маршала. Высота растений 10-40 см, соцветие в виде рыхлой многоцветковой кисти, окраска цветков бледно-желтая, желтая. Время цветения апрель-май. Хохлатка Малкская. Многолетнее травянистое растение высотой до 20-30 см с тонкими стеблями и продолговатыми листьями. Цветки маленькие, белые или кремовые, собраны в короткие кисти на концах стеблей, расцветают в апреле-мае. Относится к редким видам, занесена в региональные Красные книги. Хохлатка Обманчивая. Официальное название хохлатка узколистная. Многолетнее травянистое растение высотой до 20-30 см с линейно-продолговатыми листьями. Цветки фиолетово-розовые, расцветают в мае-июне. Встречается в основном в лесах, растение занесено в Красную книгу Приморского и Хабаровского краев. Хохлатка желтая. Высота растений 30-40 см, цветет в мае-июне. Используется в рокариях, каменистых садах и оформления затененных участков. Хохлатка крупноприцветниковая или желтая Сорта и гибриды «Лесная фея» – растение высотой 40-50 см, цветки ярко-желтые, собраны в соцветия. «Джоржд Бейкер» – многолетнее растение высотой 15-20 см. Цветки малинового цвета, распускаются в апреле-мае. Семена созревают в конце мая – в начале июня, после этого надземная часть отмирает. «Бет Эванс» – многолетнее растение высотой 15-20 см, с ярко-розовыми цветками. Используется для оформления альпинариев, полутенистых уголков сада, в миксбордерах. Важно: Выращенные из семян сорта зацветают на второй год. Советы по выбору места Чтобы растения радовали своим ярким цветением и успешно развивались, необходимо правильно выбрать место для посадки. Вот несколько советов. Подойдет часть сада с полутенью, защищенная от прямых солнечных лучей. Это способствует длительному сохранению листьев и лучшему развитию цветов. Хохлатка предпочитает легкую, воздухопроницаемую почву, богатую гумусом. Растение плохо переносит застой воды, но требует регулярной увлажненности почвы, поэтому стоит выбирать участки с хорошим дренажем. Подходящие условия для выращивания – прохладный умеренный климат, характерный для северных регионов Европы и Восточной Азии. Растение способно выдерживать заморозки, но болезненно относится к жаркому сухому лету. Хорошо сочетается с такими растениями, как ландыш, анемон, цикламен и другими ранними весенними культурами. Советы по посадке и пересадке хохлатки Подготовка почвы. Посадку проводят либо осенью (до наступления морозов), либо ранней весной (после таяния снега). Землю перекапывают, удаляют сорняки и вносят перегной или компост для обогащения. Посев и посадка. Хохлатку можно высадить клубнями или посеять семенами. Посадка клубней – это основной и самый простой способ. Их помещают в заранее подготовленную почву на глубину 5-7 см, через 15–20 см друг от друга. Семена сеются непосредственно в открытый грунт весной или осенью. Посев осуществляют поверхностно, слегка прижимая семена землей. Всходы появляются на следующий год. Полив. После посадки необходимо поддерживать умеренную влажность почвы, особенно в сухую погоду. Поэтому поливать нужно небольшими порциями, но несколько раз в неделю в зависимости от погоды. Пересадка. Пересадку проводят только в крайнем случае, так как растение тяжело переносит смену места. Осенью аккуратно выкапывают растение, сохраняя земляной ком, удаляют поврежденные корни и пересаживают на новое место, расположив на прежнюю глубину. Хорошие соседи для хохлатки Примула. Она также тенелюбива, предпочитает влажные почвы. В дуэте эти растения создают яркие контрасты и подчеркивают красоту друг друга. Комбинация с примулой особенно выигрышна в тенистых уголках сада. Купена. Купена помогает удерживать влагу в земле, что полезно для развития хохлатки. Высокорослая купена формирует вертикальный элемент, уравновешивающий горизонтальное распределение хохлатки. Такое сочетание придает саду объем и структурированность. Фиалка душистая. Фиалка задерживает влагу в верхнем слое почвы, уменьшая испарение и поддерживая оптимальный уровень влажности. Зелень фиалки служит отличным фоном для хохлатки, подчеркивая ее изящные цветы. Такой союз создаст эффект мягкого перехода между слоями растительного покрова. Копытень европейский. Обеспечивает равномерное покрытие почвы, предотвращая рост сорняков. Заполняет пустоты на клумбе, создает ровный зеленый фон, на котором выгодно выделяются отдельные цветочные акценты хохлатки. Как ухаживать за хохлаткой Полив Хохлатка предпочитает умеренно влажную почву. Поливать растение следует регулярно, но небольшими порциями, избегая перелива. Частоту полива определяет погода – в дождливые дни дополнительный полив не нужен, а в сухую погоду – каждые 7-10 дней. Если почва на глубине 8-10 см сухая, то пришло время полива. Защита от болезней Хохлатка довольно устойчива к различным заболеваниям, но при длительном нахождении в условиях высокой влажности, растение могут поражать грибные инфекции.  Ржавчина. Главный признак – появление рыжих пятен на листьях и стеблях растения. Постепенно растение желтеет, увядает и без лечения погибает. Корневая гниль. Возникает из-за плохого дренажа, частого переувлажения почвы, застоя влаги. Корни размягчаются, гниют, листья желтеют, увядают, цветки гибнут. Гниль листьев. Проявляется на листовых пластинках в виде коричневатых насыщенных влагой пятен. Для профилактики развития гнили и других болезней необходимо прежде всего соблюдать режим полива. При длительной дождливой погоде и высокой влажности воздуха для предотвращения развития грибных болезней проводят обработку биопрепаратом «Фитофлавин» или медным купоросом. Защита от вредителей Чаще всего хохлатке вредят слизни и тля. Со слизнями можно бороться путем ручной сборки вредителей в вечернее время, посыпав почву и растения золой, горчичным порошком. Против тли провести обработку препаратом «Кортлис». Подкормки Частые подкормки растению не требуются, один раз за сезон можно внести комплексную подкормку удобрением «Здравень Аква для садовых цветов». Периодически можно добавлять органические удобрения – компост, перегной, а вот навоз использовать не стоит. Обрезка и подготовка к зиме После окончания цветения необходимо удалить пожелтевшие и высохшие листья и стебли. Взрослые растения хохлатки достаточно холодоустойчивы и способны пережить зимние месяцы без дополнительного укрытия. Однако молодые экземпляры рекомендуется защищать от суровых зимних условий, накрывая листьями, травой или лапником, создавая защитный слой толщиной около 5-10 см. Способы размножения хохлатки Семенами. Семена распределяют по поверхности почвы, слегка присыпав тонким слоем земли. Посев лучше проводить осенью, так как природная стратификация увеличивает процент всхожести. Черенками. Таким способом размножают хохлатку желтую. Необходимо взять здоровые, нецветущие побеги и разрезать их на несколько сегментов. На каждом черенке должен быть хотя бы один листовой узел. Черенки высаживают во влажный субстрат для укоренения. Это может быть песок, вермикулит, гидрогель. Для лучшего укоренения можно использовать стимуляторы корнеобразования «Корнестим» или «Корневин». Хохлатка – привлекательное и сравнительно неприхотливое растение, подходящее для украшения тенистых участков сада. Ее выращивание не представляет особых трудностей, главное – соблюдение простых правил: выбор подходящего места, умеренный полив и минимальная подкормка.

Если вы ищете растение, которое порадует эффектной листвой без капризов, присмотритесь к аглаонеме. Это отличное растение для занятых цветоводов, у которых нет времени на ежедневный уход, владельцев тенистых участков, где солнцелюбивые растения отказываются цвести, ландшафтных дизайнеров, ищущих выразительное акцентное растение для контейнеров. Аглаонема Сильвер Блю (гибридная) Виды аглаонемы Аглаонема переменчивая (Aglaonema commutatum). Наиболее распространенный в селекции вид. Отличается высокой вариативностью окраски листьев, которые могут быть украшены серебристыми, кремовыми или желтыми пятнами и полосами.  Аглаонема скромная (Aglaonema modestum). Классический и самый теневыносливый вид с однотонными темно-зелеными глянцевыми листьями. Ценится за неприхотливость и способность расти в условиях низкой освещенности, где пестролистные формы теряют окраску. Аглаонема ребристая (Aglaonema costatum). Низкорослый вид, образующий плотные кустики. Его главная особенность – ярко выраженная центральная жилка (часто белая или кремовая) на широких темно-зеленых листьях, а также светлые штрихи и пятна между боковыми жилками. Аглаонема блестящая (Aglaonema nitidum). Крупный вид с длинными (до 45 см) овальными листьями насыщенного зеленого цвета с выраженным глянцевым блеском. Создает эффект тропической пышности и хорошо себя чувствует в теплых помещениях с высокой влажностью. Аглаонема расписная (Aglaonema pictum). Образует ветвистые кусты средней высоты. Листья темно-зеленые с контрастными серебристыми или серо-зелеными пятнами неправильной формы, что создает эффект камуфляжного окраса. Аглаонема кудрявая (Aglaonema roebelinii). Крупный, сильно ветвящийся вид. Листья крупные, эллиптические, с элегантным серебристо-серым узором в центральной части и темно-зеленой каймой по краю. Популярные сорта «Мария». Классический, теневыносливый сорт с компактным кустом, темно-зелеными листьями и контрастными серебристо-зелеными пятнами. Это один из вариантов аглаонемы переменчивой. «Сильвер Бэй» («Silver Bay»). Эффектный сорт с крупными, почти округлыми листьями. Окраска – сочетание серебристо-серого центра и неровной темно-зеленой каймы с мелкими вкраплениями. Хорошо разрастается вширь. «Крит» («Creta» или «Red Creta»). Сорт из «красной группы». Его особенность – смена окраса с возрастом: молодые листья часто полностью красные, а взрослые имеют ярко-зеленую окраску с красной или розовой центральной жилкой и окантовкой. Для сохранения яркого цвета требуется больше рассеянного света, чем зеленым сортам. «Пиктум Триколор» (pictum «Tricolor») Культурная разновидность аглаонемы расписной с уникальным камуфляжным окрасом – на листьях сочетаются три оттенка зеленого (от светлого до темного). Совет при покупке: Выбирайте растение с упругими листьями без желтых пятен, сухих кончиков и следов вредителей. Здоровый куст выглядит плотным. Как ухаживать за аглаонемой Освещение и температура Освещение. Пестролистным формам с розовыми, красными, серебристыми пятнами и разводами нужен яркий рассеянный свет для сохранения контраста. Зеленолистные сорта прекрасно растут в полутени и даже тени. Прямое солнце вызывает ожоги. Температура. Оптимально +22…+25°C. Критический минимум – +15°C. Боится холодных сквозняков и резких перепадов температур. Полив и влажность Полив. Умеренный. Между поливами верхний слой грунта (2-3 см) должен просохнуть. Зимой полив сокращают. Влажность. Любит высокую влажность воздуха. Регулярно опрыскивайте листву мягкой водой или поставьте горшок на поддон с влажным керамзитом. Это предотвратит засыхание кончиков листьев. Почва и подкормки Грунт. Нужен рыхлый, воздухо- и влагопроницаемый. Подойдет готовый субстрат для Ароидных или универсальный грунт с добавлением перлита, вермикулита и кусочков древесного угля. Подкормки. С марта по октябрь раз в 2-3 недели подкармливают жидким комплексным удобрением. Подойдет «Здравень Турбо для комнатных цветов». Зимой подкормки прекращают. Методы размножения Аглаонему можно размножить черенками или воздушными отводками, но все работы с растением нужно проводить в перчатках. Черенкование Лучшее время для черенкования – ранняя весна (март-апрель), начало активного роста, но проводить его можно круглый год. Заготовка черенков. Черенки нарезают на высоте 2–3 см от почвы. Затем разделяют этот стебель на отрезки длиной 5 – 15 см острым, чистым ножом. На каждом отрезке должна быть хотя бы одна точка роста (почка или след от листа). Можно использовать верхушечные черенки – для этого срезают верхнюю часть побега с 3-5 листьями. Подготовка черенков. Срезы обязательно припудривают толченым активированным углем. Это обеззаразит их и предотвратит загнивание. После этого черенки необходимо подсушить: стеблевые — 24 часа, верхушечные — около 8 часов. Для стимуляции корнеобразования нижнюю часть черенка можно на несколько минут опустить в раствор стимулятора «Корнестим». Укоренение. В качестве субстрата используют торф с песком или перлит. Черенки высаживают вертикально, уплотнив почву вокруг основания. Емкость накрывают прозрачным пакетом или крышкой. Затем убирают мини-тепличку в теплое (+24…+26°C) и светлое место без прямого солнца. Ежедневно проветривают и поддерживают субстрат в слегка влажном состоянии. Корни появляются через 3-6 недель. Признак успеха – появление нового ростка из точки роста. Когда корни окрепнут, молодое растение можно пересадить в небольшой горшок с обычным для аглаонемы грунтом Воздушными отводками На выбранном стебле делают неглубокий косой надрез (примерно на 1/3 толщины стебля) чуть ниже узла. Чтобы надрез не зарос, вставляют в него спичку или зубочистку. Припудривают срез «Корневином». Плотно обертывают это место влажным мхом сфагнумом. Сверху обматывают пищевой пленкой, зафиксировав ее сверху и снизу. Под пленкой мох должен оставаться влажным. Через 1-2 месяца появятся корни корни. Когда они станут развитыми, аккуратно снимают обертку и срезают побег ниже новой корневой системы. Затем высаживают новое растение в отдельный горшок. Аглаонема в ландшафтном дизайне В регионах с холодными зимами аглаонема – идеальная контейнерная культура. Зимой ее размещают в домах, квартирах, офисах, а летом выносят и используют как террасное, балконное или садовое растение. Где и как использовать Тенистые террасы и патио. Горшки с аглаонемой добавят цвета и живости темным уголкам. Компаньон для крупных растений. В кадках у подножия крупных растений аглаонема создаст эффектный нижний ярус. Летний сад в тени. Летом гошки выносят в тенистый цветник. Они прекрасно сочетаются с хостами, папоротниками, гейхерами, создавая контраст фактур. Вертикальное озеленение. Невысокие сорта можно использовать в тенистых нишах зеленых стен. Важно: На улицу растение выносят только когда установится стабильно теплая погода (выше +18°C ночью). С первыми осенними холодами его обязательно заносят обратно в дом. Проблемы и решения: диагностируем по листу Даже с неприхотливым растением бывают трудности. Вот частые проблемы и их причины. Листья желтеют, вянут. Скорее всего, перелив. Необходимо дать грунту просохнуть, в тяжелых случаях пересадите, удалив гнилые корни. Сухие коричневые кончики или края листьев. Слишком сухой воздух или засоленность грунта от жесткой воды. Нужно увеличить влажность воздуха, а для полива использовать отстоянную воду. Листья теряют пестроту, вытягиваются. Недостаток света. Растение переставляют в более светлое место. Светлые сухие пятна на листьях. Солнечные ожоги. Горшок с цветком нужно убрать с солнечного места. Вредители (паутинный клещ, тля, мучнистый червец). При первых признаках (паутинка, липкость, ватообразные комочки) нужно обработать растение биопрепаратом «Фитоверм» или инсектицидом «Актара». Аглаонема – отличный выбор для тех, кто ценит время, красоту и практичность. Она блестяще выполняет роль яркого акцента в интерьере, с благодарностью отзывается на летние «каникулы» в саду и прощает небольшие промахи в уходе.

Купырь лесной — съедобное растение из семейства Сельдерейные. В семействе Зонтичных множество ядовитых трав, которые не так легко отличить друг от друга. Расскажем, чем отличаются съедобные и несъедобные растения, чтобы оградить вас от фатальной ошибки. Описание Купырь лесной (Anthríscus sylvéstris) — травянистое растение из семейства Сельдерейные, или Зонтичные. В зависимости от места произрастания, двулетнее (в лесостепях) или многолетнее (в лесах).  Встречается повсеместно на территории России: в европейской части, средней полосе, а также в южных регионах, на Урале, в Сибири. Растет не только в лесах, но также на вырубках, на берегах рек, в пойменных лугах, вдоль дорог.  Купырь лесной Русское название культуры происходит от корня -купа (однокоренные слова: совокупность, вкупе и пр.), что указывает на то, что растение произрастает большими группами.  Купырь зимует с розеткой листьев. Его листья сильно похожи на ботву моркови. Лист сложный, трижды перисторассченный.  Для человека далекого от ботаники, простыми словами: на длинном черешке листа расположено 4-5 пар листьев и один непарный лист на верхушке. Каждый лист первого порядка, в свою очередь, является сложным и состоит из 8-10 пар мелких перисторассеченных листочков с ланцетными (заостренными) долями. Прикорневые листья собраны в пышную розетку, основание черешков может быть окрашено в красно-фиолетовый цвет. Молодое растение ранней весной похоже на морковь или петрушку, длина прикорневых листьев — 20-30 см. Купырь зацветает в июне. Цветонос достаточно тонкий, полый, высотой до 1,5 м, разветвленный в верхней части. Стебель по всей длине покрыт неглубокими бороздками и мягким опушением. Окраска стебля — равномерно зеленая, в основании стебля с фиолетовым отливом. Стебель покрыт сидячими листьями, верхние выходят из влагалища, покрытого белым опушением. Соцветие — зонтиковидное, состоит из 10-15 гладких лучей, которые венчают более мелкие зонтики. Соцветие не имеет оберток в основании лучей. Мелкие зонтики, из которых состоит каждое соцветие, имеют небольшие оберточки овально-яйцевидной формы, расположенные у основания цветоножек. Цветы мелкие, простые, состоят из пяти белых лепестков. В целом, соцветие купыря похоже на соцветие моркови. После окончания цветения завязываются плоды, продолговато-яйцевидные, темно-коричневые, с блестящей поверхностью, состоящие из двух полуплодиков, которые и являются семенами. Семена легко отделяются от соцветия, их разносит ветром. Растение также размножается дочерними розетками, которые формируются из боковых почек в верхней части корневища. Корень стержневой, веретеновидный, плотный, мясистый, коричнево-желтый, похож на дикую морковь, за что в народе растение называют морковником. Полезные свойства Использование в кулинарии Купырь лесной относится к пищевым растениям, у него съедобны почти все части: листья, стебель, корень.  Прикорневые листья купыря собирают вместе с длинными черешками и используют в пищу в свежем виде, а также для приготовления холодных супов (ботвиньи, окрошки), зеленых щей, свежих салатов, их заготавливают на зиму: солят, квасят, а также замораживают после бланширования. Сбор листьев проводят ранней весной, в период цветения одуванчиков, первоцветов и медуницы. Во второй половине лета в пищу используют листья молодых растений, которые взошли из семян в текущем сезоне. Листья имеют пряный аромат с нотами петрушки, кинзы, сельдерея и приятный вкус с легкой кислинкой. В пищу их используют подобно пряным травам, в качестве ароматической добавки, как зелень петрушки, укропа, кинзы. В листьях купыря лесного высокое содержание витамина С и каротинов, их употребление в пищу помогает справиться с последствиями зимнего авитаминоза. Молодые стебли, до начала цветения, также очень вкусны, они сочные, хорошо утоляют жажду, имеют приятный освежающий вкус. Их собирают в конце мая-начале июня. Перед употреблением со стебля счищают кожицу, сочную мякоть едят подобно стеблям сельдерея — отдельно или нарезают в свежий салат. Молодые листья с черешками и очищенные стебли используют для приготовления зеленых смузи. Корень купыря копают в мае, до начала цветения, или в августе-сентябре. Корень используют в пищу подобно столовым корнеплодам, измельчают, добавляют при варке бульона, он придает ему приятный пряный вкус. Отварной корень по вкусу напоминает вареную морковь.  Корень купыря богат крахмалом и глюкозой, клетчаткой, органическими кислотами. По содержанию крахмала клубни купыря можно сравнить с картофелем, в них содержится более 20% крахмала, как в столовых сортах картофеля, тогда как содержание крахмала в корнеплодах моркови и петрушки — не более 1,5-4%. Лекарственные свойства Купырь лесной не относится к лекарственным растениям, он не признан официальной медициной, поэтому не входит в состав лекарственных сборов. Но как и у любого дикорастущего растения, у него есть ряд целебных свойств.  Отвар корня купыря в китайской медицине применяют в качестве обезболивающего и успокаивающего средства. А примочки из листьев используют наружно при лечении ожогов, нарывов. Отвар листьев принимают внутрь при нарушениях работы желудка, а также при лечении бронхита, туберкулеза. Другие свойства Надземная часть растения используется для окрашивания натуральных тканей и шерсти в разные оттенки желтого. Применение в ландшафтном дизайне Англичане, как законодатели садовой моды, с каждым годом все больше удивляют отечественных садоводов. Вот уже несколько десятилетий в моде пейзажные сады с естественной природной растительностью. Многие декоративные культуры, которые предлагаются для возделывания в современных садах, для нас являются обыкновенными сорняками. Возможно, пришло время взглянуть на дикорастущие травы по-новому. Так, на цветочной выставке в Челси в 2015 году растением года был признан купырь лесной. Строго говоря, речь шла не о видовом купыре, а о его декоративной форме с фиолетовыми листьями и бордовыми стеблями, сорт Ravenswing. И тем не менее, это все тот же купырь лесной, который недалеко ушел от своего дикорастущего предка. В саду купырь лесной используется как растение дальнего плана. В период цветения его высокие тонкие стебли с соцветиями-зонтиками добавляют композиции воздушности, легкости, объема. Весной листья отрастают очень рано, что ценно в цветнике с многолетними культурами. Растение не подвержено болезням, не поражается вредителями. Купырь используют в качестве компаньона для хвойных и декоративных кустарников, как фоновое растение в цветниках природного стиля. По декоративности его можно сравнить с другими травами семейства Зонтичные: амми большой, дикой морковью, бутенем волосистым. Растение является хорошим медоносом и привлекает в сад насекомых-опылителей. Как отличить купырь от ядовитых растений В семействе Зонтичные много ядовитых растений, которые внешне различаются между собой незначительно. При этом они настолько токсичны, что даже тактильный контакт с ядовитым растением может привести к отравлению, нейротоксины проникают через кожу, а употребление внутрь вызывает сильнейшее отравление вплоть до летального исхода. Люди, которые хорошо разбираются в дикорастущих растениях своего региона, смело употребляют купырь лесной в пищу, с детства учат своих детей и внуков находить съедобные травы и ягоды.  Но если у вас нет личного проводника в мир природы, человека, который научил вас обращать внимание на детали и выделять купырь среди других Зонтичных, очень похожих на него, то лучше не рисковать. Питательная ценность купыря не настолько велика, чтобы создавать угрозу для жизни. При этом риск получить серьезное отравление при ошибочном употреблении ядовитого растения очень велик. Для токсинов семейства Зонтичные в медицине нет антидотов, оказание медицинской помощи сводится к терапии по поддержанию жизнедеятельности человека в период, пока организм выводит яд. И если незамедлительно не обратиться к врачу, вероятность летального исхода очень высокая. Болиголов пятнистый Болиголов пятнистый и купырь внешне очень похожи, различить их можно лишь по некоторым признакам. Болиголов зацветает позже, чем купырь, в июле. Если купырь и болиголов растут рядом, можно заметить разницу в габитусе растения: купырь более изящный и субтильный, с тонкими стеблями и мелкими зонтиками, болиголов — более основательный, его стебель толще и прочнее, однако это лишь косвенные признаки. По месту произрастания болиголов и купырь лесной совпадают, однако болиголов пятнистый чаще встречается на открытых местах — вокруг обрабатываемых полей, на лугах, а также в заболоченной местности, у водоемов, а купырь лесной — на лесных опушках, в подлеске. Отличительной чертой болиголова пятнистого является россыпь мелких бордовых пятен на стебле цветоноса, тогда как у купыря стебель имеет зеленую окраску, без каких-либо пятен, точек, мазков.  Проблема в том, что листья купыря собирают в пищу ранней весной, задолго до появления стебля и начала цветения. В этой стадии роста листья купыря и болиголова практически неразличимы между собой.  Единственное отличие, на которое нужно обращать внимание — это строение черешка листа. У съедобного купыря вдоль черешка листа идет едва заметная ложбинка, у ядовитого болиголова черешок листа гладкий. Купырь и болиголов различают также по запаху, съедобное растение пахнет пряными травами, в аромате присутствуют ноты петрушки, кинзы, сельдерея, морковной ботвы. Болиголов пятнистый “пахнет мышами”.  Описать его довольно сложно, это неприятный запах затхлости, который можно ощутить в заброшенных домах, на сеновале, в сарае, где хранится зерно. Мышиный запах проявляется сильнее у взрослых растений в жаркую погоду. Чтобы ощутить запах молодого растения ранней весной, придется растереть в руках лист. Если он не имеет пряного аромата сельдерея, а пахнет просто травой или имеет неприятный запах, это ядовитый болиголов. Важно понимать, что яд, который остается на коже рук после растирания листьев болиголова, опасен для здоровья. Если оказалось, что листья издают мышиный запах, необходимо сразу же вымыть руки, а до этого момента не принимать пищу, не прикасаться к лицу. Вообще, к незнакомым растениям лучше не прикасаться голыми руками, а на этот случай иметь в кармане резиновые перчатки. Алкалоид кониин, который содержится в болиголове пятнистом, придает растению тот самый неприятный запах мышиной мочи. Кониин содержится во всех частях растения, но наибольшее содержание алкалоида в семенах. Кониин — это сильный яд нервно-паралитического действия.  При отравлении пищевым путем у человека в течение нескольких часов развивается паралич, который начинается с нижних конечностей. Без оказания медицинской помощи и введения препаратов для нейтрализации мышечного паралича человек погибает из-за остановки дыхания и гипоксии мозга. Первая помощь при отравлении — прием активированного угля и срочное обращение в медучреждение, где больного будут поддерживать на ИВЛ в течение времени, пока организм будет бороться с токсином. Кокорыш, или собачья петрушка Кокорыш — распространенное растение семейства Зонтичные, его тоже можно принять за купырь лесной. Путаница происходит реже, поскольку кокорыш растет в основном на хорошо окультуренных почвах, — на заброшенных огородах, рядом с жилищем человека, а не в лесу. Если молодые листья купыря похожи на морковь, то молодые листья кокорыша — на петрушку, их края более округлые. За это сходство растение называют в народе собачьей петрушкой. Но если растереть лист кокорыша, вы почувствуете не пряный аромат петрушки, а чуть горьковатый травянистый запах или описанный выше запах мышей. Во всех частях кокорыша присутствует тот же алкалоид кониин, его действие на организм уже описано.  Начинающие животноводы и птицеводы часто получают печальный опыт, накормив своих питомцев кокорышем. Всего нескольких листочков собачьей петрушки, которые попали в охапку свежескошенной травы, достаточно для гибели кролика, курицы или поросенка. Цикута, или вех ядовитый Цикута — еще более опасное растение, чем болиголов и кокорыш. Все части растения содержат сильнейший яд цикутотоксин, его наибольшая концентрация в корне.  Цикутотоксин проникает даже сквозь кожные покровы, поэтому для получения сильнейшего отравления достаточно растереть листья веха ядовитого в руках, не говоря уже об использовании их в пищу. Первые признаки отравления проявляются в слабости и повышенной потливости, за ними следует рвота, судороги, паралич, остановка дыхания. Первая помощь при отравлении — прием активированного угля и немедленная госпитализация. При своевременном введении препаратов, которые уменьшают судороги и действие нейротоксина, а также при поддержании дыхательной деятельности жизнь человека можно спасти. По месту произрастания цикута отличается от купыря лесного, она растет у кромки воды, по берегам рек, озер, часто — “ногами в воде”. Вообще, стоит запомнить, что любые Зонтичные, растущие у воды или в воде, ядовиты. Листья цикуты легко отличить от купыря, если проявить внимательность, они совсем другие. Листовая пластина — пальчатая, а не перисторасеченная. Лист цикуты больше похож на коноплю или лист каштана, чем на морковь или петрушку. Однако листовые доли достаточно узкие, небольшие, с резным краем, из-за чего при беглом осмотре можно спутать ядовитое и съедобное растение. В случае с цикутой нельзя опираться на свое обоняние. Листья и стебли цикуты пахнут петрушкой и сельдереем, а крупное белое корневище внешне похоже на редьку и брюкву. Узнаваемая черта цикуты — строение корневища, на срезе видны горизонтальные перемычки и пустоты между ними, которые заполняются ядовитым маслянистым соком желтого цвета. Однако в разное время года эти полости могут быть выражены по-разному, более явно или менее заметно. Омежник водяной Даже в сравнении с ядовитой и весьма опасной цикутой омежнику нет равных. Растение содержит сильнейший нейротоксин энантотоксин, по воздействию на человека он гораздо сильнее яда кураре и цитотоксина. Отравление омежником возможно при контакте с растением, поэтому ни в коем случае нельзя прикасаться к его листьям, стеблям и тем более принимать их в пищу. Особенно опасен млечный сок, который содержится в полом корневище. Омежник не так часто встречается в природе, как болиголов, кокорыш или цикута. Растет он только у воды или в воде, на топях, в заболоченной местности. Ядовитое растение не выглядит отталкивающе, скорее наоборот, — вполне симпатично. В отличие от купыря лесного, который часто образует заросли, омежник растет одиночно. Это красивые статные растения с мощным стеблем бутылочной формы (более широким у основания), из-за чего омежник выглядит как миниатюрное деревце высотой до 1,5 м. У него резные перисто рассеченные листья, напоминающие ботву моркови. Как и другие Сельдерейные, омежник цветет белыми соцветиями-зонтиками.  Любой контакт с омежником вызывает сильнейшее отравление, которое может привести к летальному исходу. Первые признаки отравления: рвота, слабость, затем появляются галлюцинации, судороги, паралич возможна остановка дыхания. Действие токсина парализует лицевые мышцы, из-за чего на лице застывает гримаса, при которой стиснутые зубы оголяются в подобии улыбке. Важно помнить, что дикорастущие растения могут быть опасными для здоровья не меньше, чем ядовитые грибы. В обоих случаях: и при сборе грибов, и при сборе трав, — лучше всего учиться у человека, который хорошо в этом разбирается, а не по книгам, фотографиям или интернету.  Чтобы не получить отравление, важно придерживаться правила: не знаешь — не ешь. А поскольку купырь лесной является многолетником, лучше понаблюдать за ним в течение сезона, чтобы быть уверенным в том, что это именно съедобное растение, а не его ядовитый двойник. И только при полной уверенности в следующем сезоне можно будет попробовать листья купыря на вкус.

За окном метель и мороз, а у нас уже чешутся руки — пора приступать к посеву рассады, весна не за горами. Что посеять в феврале и как спланировать посадки по лунному календарю, расскажем в статье. Благоприятные дни в феврале При выборе сроков посадки кто-то ориентируется на собственное настроение и наличие свободного времени, а кто-то придерживается рекомендаций лунного календаря.  Научных подтверждений того, как фазы Луны влияют на рост и развитие растений, нет. Однако личный опыт огородников (в том числе и автора статьи) подтверждает, что при посеве в благоприятные дни растения получаются более крепкими и дают щедрый урожай, а качество плодов и овощей гораздо лучше привычного.  Сажаем баклажаны и перцы Лунный календарь посадок на февраль 2026 года можно использовать как планер. Он поможет распределить посев разных культур так, чтобы избежать авралов и не сеять все в один день, при этом ничего не забыть и вырастить крепкую рассаду к сроку. Первая половина февраля Месяц начинается с полнолуния, оно приходится на 2 февраля, в этот день лучше не заниматься посевами и оставить комнатные растения в покое. В первой половине февраля на убывающей Луне благоприятные дни для посева овощных культур, которые формируют урожай под землей: корнеплодов, картофеля из семян. 3–7 февраля (вт — сб) — Луна в Деве (стихия Земли) и Весах (стихия Воздуха), не самые продуктивные знаки, они не сулят большого урожая, но вполне подходят для посева декоративных растений; 8–9 февраля (вс, пн) — Луна в Скорпионе (стихия Воды), один из самых продуктивных знаков Зодиака, посев в эти дни обеспечивает богатый урожай сочных овощей и плодов; 13–14 февраля (пт, сб) — Луна в Козероге (стихия Земли) — наиболее урожайный знак, благоприятен для выращивания любых овощных культур, обещает щедрый урожай, насыщенный вкус и хорошее хранение. Картофель из семян Если вы хотите попробовать вырастить картофель из семян, чтобы получить собственный урожай мини-клубней и затем в течение нескольких сезонов обновить свой посадочный материал, самое время приступать к этому в первой половине февраля.  У картофеля очень мелкие семена, уход за рассадой похож на выращивание петунии: поверхностный посев в торфяные таблетки, бережный полив, досветка фитолампой. Когда корешки сеянцев пробьются сквозь оболочку торфяной таблетки, их переваливают в рассадные стаканы объемом 0,3–0,5 л. Корневой сельдерей Урожайные сорта корневого сельдерея, которые формируют корнеплоды массой до 1 кг, обычно имеют долгий срок вегетации, поэтому семена сеют в феврале.  Семена сельдерея лучше предварительно выдержать в водке в течение получаса, чтобы растворились эфирные масла в оболочке семени, так всходы появятся гораздо быстрее. Посев поверхностный, семена слегка присыпают речным песком или просеянным торфом.  Посевы лучше не загущать, свежие семена отлично всходят. Сеянцы пикируют в отдельные горшочки объемом 0,2–0,3 л в стадии 2 настоящих листьев. Цветы По логике лунного календаря посев цветов лучше проводить на растущей Луне, во второй половине февраля. Однако не обязательно строго придерживаться этих рекомендаций.  Чтобы не упускать время, в начале февраля можно сеять многолетние цветы, семенам которых нужна холодная стратификация: дельфиниум, аквилегию, примулу, горечавку, лаванду и др.  Посев проводят в увлажненную рыхлую почву в небольшие контейнеры с крышкой. В течение 2–3 дней посевы держат в тепле, чтобы семена хорошо набухли во влажной почве, затем на месяц убирают их в холодильник или погреб, температура стратификации — чуть выше нуля. Почва не должна промерзнуть. В начале февраля сеют декоративные культуры, которые развиваются крайне медленно: эустому, пеларгонию, бегонию и пр. На убывающей луне хорошо заниматься зеленым черенкованием, черенки быстро укореняются. Если вы сохранили маточные кусты петунии, калибрахоа, колеуса, розмарина, хризантемы и других растений, в феврале можно приступать к черенкованию.  Для укоренения черенков нужен нейтрализованный верховой торф либо смесь торфа и кокосового волокна, удобно использовать готовые вегетационные пробки. Важно поддерживать оптимальную влажность субстрата и высокую влажность воздуха, пока черенки укореняются. Для ускорения образования корней применяют препарат КорнеСтим.  Вторая половина февраля После новолуния, которое приходится на 17 февраля, начинается растущая фаза Луны, благоприятная для посева всех культур, дающих урожай над землей, а также для посадки цветов. 18–19 февраля (ср, чт) — Луна в Рыбах, очень продуктивный знак стихии Воды для посева зеленных и овощных культур с сочными плодами; 22–23 февраля (вс, пн) — Луна в Тельце, урожайный Земной знак, подходит для выращивания любых овощных культур; 26–27 февраля (чт, пт) — Луна в Раке, стихия Воды, благоприятна для выращивания листовых овощей и плодовых культур. Микрозелень Микрозелень — это съедобные сеянцы овощных культур, чаще всего из семейства крестоцветных (горчица, редька, редис, капуста, кресс-салат, рукола). Они быстро и дружно всходят, стремительно растут, имеют приятный, чуть островатый вкус, дают заряд витаминов. При посеве в дни Водных знаков микрозелень получается особенно сочной. Баклажаны Рассада баклажанов в первый месяц развивается довольно медленно, поэтому с посевом лучше не затягивать.  Скорость появления всходов и дальнейшее развитие рассады напрямую зависят от температуры. Держите посевы в тепле, при +26–28 °С всходы будут дружными, в течение 10 дней. Не стоит ставить рассаду на подоконник, держите ее под лампой, для нормального роста баклажанов нужна температура не ниже +22–24 °С. Острый перец Жгучий перец среднеспелых сортов успеет созреть в открытом грунте, если провести посев в феврале.  Капсаицин, который содержится в оболочке семян, препятствует прорастанию. Для пробуждения семян проводят шоковую обработку: семена поочередно погружают на несколько секунд то в горячую (+60°), то в холодную воду. Посевы держат в тепле, при +28–30 °С, всходы появляются в течение 10–15 дней. Сладкий перец У огородников есть такая традиция: овощи «мужского рода» (баклажан, перец) сеют на 23 февраля, а «женского» — на 8 марта, согласно этой логике томат относят к овощам женского рода, называя его «помидорой». 23 февраля — благоприятный день для посева сладкого и острого перца, баклажанов, так почему бы не последовать этой огородной традиции? Семена перца обычно бывают сильно пересушены, поэтому перед посевом полезно замочить их на пару часов, чтобы семенная оболочка напиталась влагой. Не будет лишней обработка стимулятором роста Грин Дейл на основе янтарной кислоты. Почва должна быть очень влажной и теплой, но следите за тем, чтобы излишки влаги выходили через дренажные отверстия. Температура прорастания семян +28–30 °С. Лук порей Среднеспелые сорта лука порея можно сеять в конце февраля, посев раннеспелых отложить до марта. Чтобы порей вырос сочным, крупным, лучше проводить посев в Водные знаки. Чтобы оболочка семян хорошенько размокла, полезно замочить их на 3–4 часа перед посадкой или провести шоковое «купание» в горячей и холодной воде. Порей — холодостойкая культура, для появления всходов не нужна какая-то особенная температура, лук хорошо всходит при обычных комнатных +18–22 °С. Цветы При посеве двулетних культур в феврале, они зацветают уже в первое лето, а затем цветут повторно в следующем сезоне. В феврале сеют на рассаду виолу (анютины глазки), незабудки, маргаритки, наперстянку и другие двулетники с мелкими семенами. Однолетние цветы с пылевидными семенами и медленной скоростью роста также сеют во второй половине февраля: петунию, лобелию, дихондру, колеус, душистый табак, бальзамин, гелиотроп, агератум, вербену и др. При февральском посеве уже в середине мая можно получить крепкую цветущую рассаду.  Чтобы саженцы цветов получились компактными, коренастыми, рассаду обрабатывают регуляторами роста Крепень, Регулар. Обработку гормональными регуляторами роста проводят в определенной фазе растения, строго по инструкции, соблюдая дозировку.  Сроки посадки Сроки посева семян на рассаду определяют, учитывая примерную дату высадки растений на постоянное место и отсчитывая дни в обратную сторону.  Дата высадки Понятно, что в разных регионах даты высадки рассады отличаются значительно. Если на юге в конце марта - начале апреля уже можно высаживать рассаду в теплицу, то в Сибири в это время еще стоят морозы и лежит снег, сезон начинается не раньше начала — середины мая. Разница между сроками высадки рассады в теплицу (неотапливаемую) и в открытый грунт составляет примерно две недели, это нужно учитывать при посеве. В открытом грунте земля прогревается позже, но это не главный лимитирующий фактор. Высадку рассады в открытый грунт проводят после того, как прошли возвратные заморозки, в разных регионах это конец мая — начало июня. Возраст рассады У каждой культуры есть свой оптимальный возраст рассады к моменту высадки в грунт. Как правило, он не превышает двух месяцев. Лишь для растений-тугодумов, которые развиваются медленно на начальном этапе, возраст рассады увеличивается на 5–10 дней. Так, нормальный возраст саженцев баклажанов, сладкого и жгучего перца — 65–70 дней, для корневого сельдерея и позднеспелых сортов лука порея — 55–60 дней.  Рассада томатов развивается быстрее, чем сеянцы перца и баклажанов. Чтобы избежать перерастания рассады, помидоры сеют на несколько недель позже, обычно в марте. Хороший возраст для рассады томатов — 50–55 дней для индетерминантных сортов, 35–45 дней — для детерминантных. При посеве цветов нужно учитывать скорость развития саженцев. Чем быстрее развиваются растения, тем позже их сеют. Так, большинство однолетников можно сеять на рассаду в теплицу, в конце апреля, чтобы в начале июня получить крепкую рассаду.  На подоконнике выращивают лишь рассаду цветов, которые развиваются медленно, чтобы получить цветущие экземпляры к началу лета. Это относится к растениям с мелкими пылевидными семенами: эустоме, петунии, лобелии, а также к другим культурам, у которых от всходов до появления первых бутонов проходит более 4 месяцев: клубневой и вечноцветущей бегонии, пеларгонии, а также к декоративно-лиственным растениям: дихондре, колеусу и др. Скорость прорастания семян Семена разных культур всходят с разной скоростью, это тоже нужно учитывать. Так, петельки томатов из свежих семян появляются уже на 4–5-й день после посева, а всходы перца и баклажанов — на 9–10-й день. Большая часть цветов прорастает в течение недели — десяти дней после посева, но у некоторых культур появление всходов может растянуться на 2 недели. Не стоит закладывать слишком большой запас времени на появление всходов, лучше посеять позже, но создать благоприятные условия для прорастания семян: поддерживать необходимую температуру и влажность почвы. Для цветочных культур, семенам которых нужна холодная стратификация, февральский посев, по сути, является мартовским. Семена сеют в феврале, а затем на целый месяц убирают плошки с посевами на холод (в погреб, холодильник) и вынимают на свет только в марте. Особенности февральского посева Февральские посевы овощей и цветов вполне можно перенести на март. С каждым днем световой день все прибывает, биоритмы растений настраиваются на весну, поэтому семена всходят дружнее, а рассада развивается быстрее. Саженцы мартовского посева часто догоняют в росте февральские. У ранних посевов есть несколько проблем, которые влияют на конечный результат.  Мало света В комнатных условиях рассада развивается при нехватке естественного солнечного света. Даже на южных подоконниках света катастрофически недостаточно, ведь стекло пропускает лишь малую часть ультрафиолетовых лучей.  А значит, не обойтись без досвечивания рассады светодиодными лампами или фитолампами полного спектра, но и они не являются аналогами солнечного света. Наилучший спектр, больше всего похожий на лучи солнца, дают натриевые лампы, они более дорогостоящие и сложные в установке. От нехватки света рассада вытягивается, что очевидно. Но есть и другая проблема, невидимая глазу. Нарушается развитие растения: цветочные почки закладываются позже, как результат, сроки начала плодоношения сдвигаются от заявленных на 2–3 недели. Холодно В феврале на подоконниках еще слишком холодно, ведь за окном зима. Приходится изолировать рассадные ящики от холода, но даже с применением толстого пенопласта в качестве подложки, температура грунта может опускаться до +12–14 °С. Как результат, корни теплолюбивых растений испытывают стресс, хуже работают, рассада медленнее растет. Из-за плохого усвоения фосфора корневая система медленно развивается, и рассада получается слабой. Нужна дополнительная пересадка Если все условия соблюдены: саженцам хватает света и тепла, у них достаточно места под лампой, а грунт подобран оптимально, то уже в начале апреля встает вопрос об очередной перевалке рассады в горшки большего объема. Даже в поллитровых стаканах рассаде становится тесно. Корни полностью оплетают земляной ком и начинают сворачиваться кольцами на дне горшочка. Если же рассада сидит в общем ящике, корни переплетаются между собой.  Как только корни саженцев упираются в стенки и дно горшка, растение получает сигнал о том, что расти больше некуда. Оно останавливается в росте и стремительно переходит к генеративной фазе, чтобы оставить потомство.  Цветочные кисти на рассаде не сулят раннего урожая, скорее, наоборот. Слабые растения смогут выкормить несколько мелких плодов, после чего наступит длительный период восстановления сил, продолжения роста и только потом — закладки новых плодовых кистей. Все это приводит к потере времени и недобору урожая. Чтобы получить, действительно, ранний урожай овощей или декоративные растения, цветущие уже в конце мая, рассаду придется несколько раз пересаживать в горшки большего объема. Из пол-литровых — в 1–2-литровые, а для рассады томатов — 3–5 л. В таком случае к моменту высадки мы получим не рассаду, а полноценные крепкие растения. Но потребуется гораздо больше места, земли, фитосветильников.

Бересклет (Euonymus) – род растений семейства Бересклетовые (Celastraceae). Слово euonymus происходит от латинских eu, что означает «хороший» и onoma – «имя». Род включает более 100 видов: среди них и кустарниковые и древовидные, вечнозеленые и листопадные формы. Естественный ареал обитания бересклетов – умеренные и субтропические регионы: от Европы и Северной Америки до Австралии и Мадагаскара. Садоводами бересклеты ценятся за высокую декоративность и практичность. Эти растения привлекательны в течение всего дачного сезона: летом – благодаря аккуратной и плотной кроне, выразительной листве, осенью – за счет яркой и контрастной окраске листьев, плодов-коробочек, которые сохраняются на побегах до самой зимы. Бересклеты неприхотливы в уходе и универсальны в использовании: подходят для одиночных и групповых посадок, создания живых изгородей и бордюров. В этой статье поговорим о выращивании бересклетов: какие виды выбрать, где посадить, как ухаживать. Виды и сорта Перечислим виды и сорта бересклетов, пользующиеся наибольшей популярностью среди садоводов и пригодные к выращиванию в наших широтах, дадим их описания. Японский (Euonymus japonicus) Вечнозеленый кустарник с плотной кроной и кожистыми, блестящими, овальными листьями – зелеными или пестрыми в зависимости от сорта. Цветение этого бересклета приходится на начало лета: среди зелени появляются мелкие зеленовато-желтые цветки – они неприметные и не представляют особой декоративной ценности. Для выращивания в садах чаще выбирают карликовые разновидности – высотой до 1,5 м. Растения используются для формирования невысоких живых изгородей, украшения газонов, в качестве компаньонов хвойным культурам. Но стоит учитывать, что японский бересклет не отличается высокой холодостойкостью. В южных регионах его можно выращивать в открытом грунте без укрытия на зиму, в средней полосе – лучше в качестве кадочного растения, а если в саду, то с условием обязательного утепления на зиму. На какие сорта стоит обратить внимание: «Aureomarginatus» – его насыщенно-зеленые листья обрамлены широкой золотистой каймой; «Bravo» – у него листочки более теплого оттенка: зеленые с кремово-белой каймой; «Microphyllus» – компактный (до 1 м в высоту), с мелкими темно-зелеными листочками. Европейский (Euonymus europaeus) Листопадный кустарник или дерево высотой до 5 м, с густой и раскидистой кроной. Летом он весьма нейтральный – крупные листья окрашены в темно-зеленый цвет, в июне среди них раскрываются зонтиковидные соцветия, состоящие из множества светлых цветочков. Звездный час этого бересклета – конец лета и осень. В это время листва окрашивается в багряные оттенки, на побегах завязываются плоды – ярко-рыжие коробочки с красными семенами внутри. Европейский бересклет более приспособлен к жизни в наших широтах: он зимостойкий, засухостойкий, хорошо чувствует себя на солнце и в полутени, не особо прихотлив к качеству грунта. Особого внимания заслуживает сорт «Red Cascade» – это куст до 3 м в высоту, отличающийся особенно насыщенной красной окраской кроны на закате лета. Крылатый (Euonymus alatus) Характерная особенность вида – узкие продольные ребра на побегах, которые напоминают крылья. Никакой жизненно важной функции для растений эти крылья не выполняют, они являются лишь декоративным «бонусом» – украшают побеги, когда с них облетела вся листва. Крылатый бересклет летом – стройный и элегантный зеленый кустик с пышной и округлой кроной, высотой до 2,5 м. Осенью – это буйство красок: красных, оранжевых, пурпурных. Наиболее популярные сорта бересклета крылатого и их описания: «Compactus» – компактный и выносливый, идеально подходит для формирования бордюров и живых изгородей. В конце дачного сезона превращается в ярко-розовое или фиолетово-бордовое пятно, притягивающее все взгляды. «Fireball» – компактный (до 1,5 м в высоту), медленнорастущий, с плотной шарообразной кроной. Осенью – настоящий «огненный шар», пылающий красными и пурпурными оттенками. «Unforgettable Fire» – среднерослый бересклет с раскидистой, но аккуратной кроной и гладкими зелеными листьями летом. Осенью листва окрашивается в глубокие багряно-рубиновые тона с винным или кирпичным оттенком. Большекрылый (Euonymus macropterus) Этот бересклет распространен в восточной и центральной Азии – растет в хвойных и широколиственных лесах, на скалистой местности. У нас его можно встретить на Курилах, на Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях. Имеет вид высокорослого дерева (до 10 м в высоту). В качестве садового растения используется редко. Бородавчатый (Euonymus verrucosus) Листопадный кустарник среднего размера – до 2 м в высоту. Свое название получил за характерные бородавчатые наросты на побегах, которые делают ветки текстурными и весьма необычными даже зимой, когда крона облетела. Листья зеленые, к осени они окрашиваются в рыжие и красные тона. Цветет этот бересклет в мае-июне мелкими коричневыми цветочками. В августе на побегах завязываются плоды – оранжевые коробочки с красными семенами на длинных семяножках. Они активно привлекают в сад птиц. Форчуна (Euonymus fortunei) Этот вид чаще выращивают как почвопокровник или лиану. Он теплолюбив и боится холодов ниже -20°С, поэтому пригоден для выращивания на юге. В средней полосе и Подмосковье – только с обязательным тщательным укрытием на зиму. Чем более пестролистный сорт, тем более он требователен к уходу и менее холодостоек. Бересклет Форчуна Бересклет Форчуна – кустарник со стелющимися побегами, не поднимающимися выше 1 м от земли. Листья у него мелкие, плотные, темно-зеленые или с контрастными узорами. Популярные сорта с описаниями: «Emerald Gaiety» – низкорослый сорт высотой до 40 см. Его можно выращивать как почвопокровник или пускать по опоре. Насыщенно-зеленые листья украшены белой каймой, розовеющей ближе к осени. «Emerald Gold» – визуально похож на предыдущий сорт. Но более высокорослый – до 60 см в высоту (может взбираться по опорам выше 1 м), с золотистой каймой по краю листьев. «Silver Queen» – имеет вид вечнозеленого кустарника высотой до 40 см и диаметром до 60 см. Листья достаточно крупные – до 4 см. Они темно-зеленые, с широкой кремовой полосой по краю. «Sunspot» – название переводится как «солнечные пятна». Именно ими украшены темно-зеленые листья: они имеют размытый желтый узор по центру. Сами растения достаточно компактные – до 30 см в высоту. Маака (Euonymus maackii) Листопадный кустарник до 3 м в или дерево до 10 м в высоту. Крона густая и раскидистая: состоит из красно-коричневых побегов и темно-зеленых глянцевых листьев длиной до 12 см. В естественной среде встречается на Дальнем Востоке, в Восточной Азии – Китае, Корее, Японии. Любит солнце, повышенную влажность, морозоустойчив, боится сильных ветров. Настоящий долгожитель – может расти на одном месте до 80 лет. Посадка бересклета Проводить посадку бересклета можно осенью (сентябрь, октябрь) и весной (апрель, май). Второй вариант более предпочтительный: растения успеют укорениться и окрепнуть до прихода холодов. Место для посадки нужно готовить заранее. Что необходимо сделать: Вырыть яму, размер которой в 1,5 раза превышает размер корневой системы саженца; Засыпать на дно слой дренажа из камня, битого кирпича или керамзита; Землю смешать с компостом и песком; Присыпать дренаж небольшим слоем заготовленного грунта; Добавить в посадочную яму костную муку (100 г на лунку) – она богата фосфором, а он нужен для укрепления и роста корней; Установить саженец по центру посадочной ямы, аккуратно расправить корни, присыпать их землей таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 1 см выше уровня земли; После посадки хорошенько полить растение, мульчировать приствольный круг органикой. Для лучшего укоренения через 10 дней после высадки бересклет полезно полить раствором препарата «ВитАмин». Уход за бересклетом В выращивании бересклета главное – правильно выбрать место посадки. Тогда проблем будет меньше, а кустики вырастут пышными и симпатичными. Грунт Растения лучше всего себя чувствуют в рыхлой и плодородной почве с нейтральной реакцией. Как подготовить место для посадки бересклета: Если грунт тяжелый и глинистый, его необходимо разбавить песком; Проверить показатель рН с помощью тест-системы «Агрохимик». Растения стойко переносят слабокислые и слабощелочные почвы, их можно не «корректировать». Если грунт сильнокислый, в него следует внести золу или доломитовую муку. Если щелочной – пролить лимонной кислотой. Для повышения плодородия субстрата внести «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Освещение Оптимальный вариант для бересклета – солнечное место, слегка затененное в часы полуденного солнцепека. Полностью открытый участок тоже сгодится. Особенно для пестролистных разновидностей – на солнечных участках окраска листьев будет более контрастной. В затененном месте вырастить бересклет тоже получится, правда кустик будет не таким, как хочется: крона будет рыхлой, ветви вытянутся, осенняя окраска листьев будет более слабой. Полив Бересклеты весьма засухостойки. Поливают их лишь в условиях сухой и жаркой погоды. Особое внимание нужно уделять растениям в первый год жизни на участке: поливать их следует чаще – по мере просыхания верхнего слоя субстрата. Чтобы минимизировать необходимость поливов, мульчируйте приствольный круг органикой: компостом, опилками или торфом. Удобрения и подкормки Оптимальная схема подкормок для бересклета – трижды за сезон: Первый раз растения подкармливают ранней весной после пробуждения. В это время используют азотные удобрения – карбамид или аммиачную селитру. Подойдет и органика: настой коровяка или куриного помета. Второй раз удобрения вносят в начале лета. Лучший вариант удобрения – комплексный состав с макро- и микроэлементами типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Время третьей подкормки – сентябрь, когда растения начинают готовиться к зиме. В это время наиболее актуальные элементы – калий и фосфор. Подкормить кустики можно смесью суперфосфата и сульфата калия. Что еще полезного дать растениям? Их можно опрыскать раствором препарата «Агат» – для стимуляции роста побегов и повышения иммунитета к заболеваниям. Обрезка Бересклеты хорошо переносят стрижку. Она стимулирует ветвление побегов, позволяет поддерживать нужную форму кроны. Проводить обрезку можно осенью или ранней весной. Что удалять: подмерзшие, сухие и загущающие побеги, макушки веток, выбивающихся из общего силуэта. Осенью сильную обрезку лучше не проводить, иначе растения могу не успеть подготовиться к зиме. Укрытие на зиму Интенсивность утепления растений на зиму будет зависеть от разновидности и региона выращивания. Надежнее ориентироваться на сортовые особенности конкретного растения и укрывать его в соответствии с рекомендациями для сорта. Общие правила подготовки бересклетов таковы: Листопадные разновидности зимуют лучше. В южных регионах их можно не утеплять, в северных – лучше мульчировать и укутывать агроволокном. Обязательно делать это нужно в отношение молодых саженцев, возрастом до 4 лет. Вечнозеленые бересклеты менее холодостойки. Если они посажены в кадки, их нужно занести в прохладное помещение и оставить там на зиму. Кусты в открытом грунте мульчируют, укрывают лапником и агроволокном плотностью 60 г/кв м. Размножение бересклета Размножить бересклет можно несколькими способами: Семенами. Свежесобранные семена можно тут же посеять в почву, укрыть на зиму опавшей листвой. Можно оставить посадку на весну, убрав семена в холодильник на пол года, предварительно присыпав их влажным песком. Отводками. Весной на побеге, растущем в нижнем ярусе, необходимо сделать небольшой надрез, зафиксировать это место в почве с помощью скобы, обильно полить. За лето побег укоренится, осенью его можно будет отделить. Черенками. Их нарезают в середине лета с растений возрастом от 5 лет. Оптимальная длина черенка – 7-10 см, каждый должен иметь минимум по одному междоузлию. Срезы черенков опудривают препаратом «КорнеСтим» и высаживают в тепличку. Через пару месяцев укоренившиеся черенки можно высаживать на постоянное место. Делением куста. Этим способом чаще размножают низкорослые разновидности. От взрослого растения отрезают часть и сразу высаживают ее на новое место. Болезни и вредители Бересклеты весьма устойчивы к грибным заболеваниям. Но в условиях загущенной посадки, избытка влаги и плохой вентиляции кроны могут поражаться мучнистой росой и различными видами пятнистостей. В первом случае на листьях появляется бело-серый мучнистый налет, во втором – пятна разной формы и цвета. От мучнистой росы растения обрабатывают фунгицидами «Скор» или «Серпень», от пятнистостей – препаратами «Фитолавин» или медный купорос. Из вредителей бересклеты чаще атакуют паутинный клещ, тля, боярышница, щитовки. От них спасут инсектициды «Актара», «Инсектор», «Кинмикс». С бересклетами связано много интересных историй и поверий. Семена крылатого бересклета брали с собой в дальнюю дорогу: желтые – для удачной торговли, красные – чтобы в странствиях повстречать свою судьбу. Японскому бересклету приписывают роль оберега – он защищает дом от сглаза и злых духов. А по внешнему виду европейского бересклета осенью определяли, каким будет следующий год: если листва окрасилась ярко, а плодов завязалось много, значит год будет урожайным!

Метельчатая гортензия (Hydrangea paniculata) является одной из самых популярных и универсальных садовых культур. Она может похвастаться выразительной внешностью и весьма покладистым «характером», поэтому одинаково ценится и ландшафтными дизайнерами, и цветоводами-любителями.  Сортов метельчатых гортензий огромное множество. Объединяет их то, что все они дают пышные соцветия-метелки. А различия состоят в окраске соцветий, габаритах кустов, форме кроны, сроках и продолжительности цветения. В этой статье мы рассмотрим 20 популярных сортов метельчатых гортензий: дадим их описания, обсудим преимущества и недостатки, предложим варианты использования в ландшафтном дизайне. 1. Бобо (Bobo) Если вы ищете компактную гортензию для небольшого цветника, переднего плана клумбы, оформления дорожек или контейнерного выращивания, сорт «Бобо» подойдет как нельзя лучше. Средний рост кустиков – 60-70 см, диаметр – 50 см. Побеги достаточно крепкие, поэтому кусты хорошо держат форму и не разваливаются.   Гортензия метельчатая Бобо Несмотря на скромные размеры, цветет «Бобо» очень обильно: крупные конические соцветия почти полностью покрывают куст. В начале цветения они белые, затем постепенно меняют оттенок на нежно-розовый. Период цветения длится с июня и до сентября. Сорт отличается высокой зимостойкостью (выносит заморозки до -30°С) и является надежным вариантом для садов, расположенных в Подмосковье, средней полосе и северных регионах. «Бобо» лучше всего растет в легкой полутени, на безветренных местах: на ярком солнце соцветия мельчают, быстрее высыхают, а ветер может изрядно растрепать их. 2. Ванила Фрайз (Vanille Fraise) Сорт был выведен во Франции селекционером Эриком Рено. Название переводится как «ваниль с клубникой» и точно описывает цветовую гамму соцветий: сначала они кремово-белые, ближе к осени оттенок меняется на ярко-розовый. Но макушки остаются светлыми, поэтому создается красивый градиентный эффект: нежный ванильный «крем» сверху и яркая и сочная клубника снизу. Гортензия метельчатая Vanille Fraise Кусты сильнорослые, прямостоячие, в высоту достигают 2 м. Примерно столько же набирают в диаметре. Они эффектно смотрятся как солитеры на газонах, в групповых посадках с хвойными культурами. Цветут они во второй половине лета. Грозди цветов настолько крупные, что побеги могут гнуться под их тяжестью, придавая кроне плакучую форму. «Ванила Фрайз» тоже холодостойка – она способна выдержать заморозки до -40°С. И даже если подмерзает, быстро восстанавливается весной.  3. Сандей Фрайз (Sundae Fraise) Он был выведен во Франции на основе предыдущего сорта.  Гортензия метельчатая Сандей Фрайз В чем заключаются главные отличия «Сандей Фрайз» от своего родителя: Более компактные размеры кустов – до 1,5 м в высоту; Динамичное цветение – белые соцветия градиентом окрашиваются в розовый, затем становятся насыщенно-малиновыми; Метелки чуть меньшего размера (до 25 см), но сидят они плотнее друг к другу; Более низкая морозостойкость – до -25°С. Кратко: если нужна гортензия крупнее и объемнее, для выращивания в северных регионах – отдавайте предпочтение «Ваниле Фрайз». Если важны компактные размеры, плотность кроны и густота соцветий – берите «Сандей Фрайз». 4. Фрайз Мельба (Fraise Melba) Еще один сорт от французских селекционеров из «клубничной» серии метельчатых гортензий. «Мельба» – это классический французский десерт, который готовят из персиков, малинового соуса и ванильного мороженого.  Гортензия метельчатая Фрайз Мельба Соцветия этой гортензии именно такие – кремово-белые на макушках и насыщенно-розовые у основания. «Шапки» очень крупные – до 40 см в высоту. Сами растения тоже достаточно массивные – до 2 м. Но вид у них «собранный»: прямостоячие побеги уверенно держат массивные метелки и не позволяют ветру и дождю склонять их к земле. 5. Вимс Ред (Wim’s Red) «Вимс Ред» становится «ред», то есть красным, только к осени. В начале цветения крупные конические соцветия окрашены в светло-кремовый оттенок. Насыщенность цвета зависит от качества субстрата: гортензии, растущие в кислом грунте, имеют более яркие цветы. Цветение у «Вимс Ред» начинается весьма рано для метельчатых гортензий – уже в начале июня. Продолжается оно до первых осенних заморозков. Сами кустики достаточно высокие – до 1,5 м. Побеги у них темно-красные, листья – темно-зеленые с красноватым отливом, к осени на них появляется металлический блеск. К числу преимуществ сорта относят длительные сроки цветения, яркую осеннюю окраску соцветий и побегов, хорошую зимостойкость. Недостатком можно назвать лишь то, что эта гортензия требует достаточной влажности почвы и плохо переносит засуху. 6. Грандифлора (Grandiflora) Это один из самых старых и проверенных временем сортов, с которого для многих и началось знакомство с этой культурой. По совместительству это еще сорт с одними из самых крупных и пышных соцветий – в длину они могут достигать 40 см. В начале цветения они зеленовато-кремовые, затем становятся белыми, а к концу сезона розовеют.  Гортензия метельчатая Грандифлора Кусты сильнорослые, раскидистые, до 2-2,5 м в высоту. Побеги у «Грандифлоры» не самые прочные: под тяжестью соцветий они могут гнуться, а потому нуждаться в подвязке. Листья тоже крупные, насыщенно-зеленые, они служат нейтральным фоном для пышных соцветий. «Грандифлора» не для компактных цветников и тесных уголков сада, а для открытых мест, где мощь и размах будут уместны. 7. Даймонд Руж (Diamond Rouge) «Даймонд Руж» не про форму и не про размеры, а про яркость и цвет. Он заметен именно тогда, когда сад начинает уходить в осень. Пока другие растения лишь теряют декоративность, «Даймонд Руж» наоборот набирает силу. Изначально кремовые соцветия становятся ярко-розовыми, а листья – рыжими. В сентябре эта гортензия буквально пылает яркими красками: настолько яркими, какими не может похвастаться ни один другой сорт. Для «Даймонд Руж» характерны средние размеры (до 1,5 м в высоту), достаточно медленные темпы роста, бурые побеги и слегка опушенные продолговатые листья. Посадить кустики лучше в полутени – там они будут активнее расти и обильнее цвести. Засуху эта разновидность переносит плохо, поэтому поливать растения нужно регулярно. Если грунт на участке песчаный, его необходимо разбавить компостом или глиной. Также в почву полезно периодически вносить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Тогда грунт будет плодородным и питательным – ровно таким, какой и любит эта гортензия. 8. Киушу (Kyushu) «Киушу» – сорт метельчатой гортензии с плотными белыми соцветиями. Они распускаются в середине июня и радуют глаз до середины сентября. В течение всего периода оттенок метелок не меняется – он всегда чистый и понятный. Поэтому «Киушу» отлично сочетается с любыми другими декоративными культурами. А еще приятно пахнет – сильнее, чем многие другие разновидности.  Рост у «Киушу» приличный – в благоприятных условиях при надлежащем уходе растения могут вымахивать до 2,5 м в высоту. Размер метелок – до 25 см.  Что нужно знать о выращивании метельчатой гортензии «Киушу»: Она не любит прямые солнечные лучи и лучше всего растет в полутени; Не терпит засуху и нуждается в повышенной влажности; Требует плодородных, богатых органикой почв с повышенной кислотностью; Хорошо переносит холода до -28°С в условиях достаточного снежного покрова или будучи замульчированной. 9. Лаймлайт (Limelight) Название сорта отражает описание цветовой гаммы соцветий: они светло-зеленые – цвета лайм. Но это в случае, когда гортензия посажена в тенистом уголке. Гортензия метельчатая Лаймлайт Если же ее крона купается в солнечных лучах, оттенок соцветий более светлый, почти белый. Осенью цветочки окрашиваются в розовые тона. Цветет эта разновидность сравнительно поздно – с конца июля и до сентября. Цветочные «шапки» густые и увесистые, до 30 см в длину. Но побеги крепкие, а потому уверенно держат соцветия и не гнутся под их тяжестью. Средний рост кустиков – 1,5-2 м. 10. Литтл Лайм (Little Lime) Если вам нравится цветовая гамма предыдущего сорта, но не устраивают столь внушительные размеры кустиков, обратите внимание на сорт «Литтл Лайм». Цветочки у него фисташковые или лаймовые, на солнце «выгорают» до кремовых, а к осени становятся розовыми. В высоту побеги не вытягиваются выше 70 см, диаметр кустиков не превышает 100 см. «Литтл Лайм» отлично подходит на роль бордюрного растения, его же можно выращивать в контейнерах. В групповых посадках эта разновидность особенно хороша в компании с хвойными и вечнозелеными культурами. 11. Мэджикал Кэндл (Magical Candle) Это гортензия из серии «Мэджикал» с узкими, плотными и вытянутыми соцветиями, напоминающими свечи. Правда «горят» они не красно-желтыми цветами, а лаймовыми, зелеными и кремово-белыми оттенками, к осени розовеющими.  Гортензия метельчатая Magical Candle Этот сорт отличается весьма компактными размерами (до 1,5 м в высоту), а потому будет уместным в любых садах и цветниках: и просторных, и «густонаселенных».  Побеги у «Мэджикал Кэндл» прочные и упругие, не нуждаются в опорах. Но растения чувствительны к избытку азота: слишком частые подкормки могут сделать побеги мягкими, а соцветия более рыхлыми. Поэтому с азотными удобрениями лучше быть аккуратными, а в качестве подкормки использовать комплексные составы с преобладанием фосфора и калия. К таковым относится «Здравень Турбо для цветников и клумб». 12. Мэджикал Мунлайт (Magical Moonlight) Moonlight в переводе с английского – «лунный свет». Эта гортензия не «озаряет», а мягко «освещает» уголки сада. Ее соцветия крупные, конические, светло-кремовые с легким зеленоватым оттенком. Первые осенние холода словно подрумянивают метелки – те становятся ярко-розовыми. Кусты высокие – до 2 м, но достаточно стройные и аккуратные. Поэтому их одинаково легко можно вписать в клумбы и миксбордеры или использовать в качестве солитеров.  В цветочных композициях «Мэджикал Мунлайт» звучит как аккомпанемент: подчеркивает яркость соседних растений, но сам не теряется и не меркнет. 13. Пинки Винки (Pinky Winky) Сорт был выведен в 2003 году в Бельгии, сразу завоевал любовь садоводов, по сей день регулярно попадает в рейтинги лучших сортов метельчатой гортензии. За что его любят? За крупные, плотные, конусовидные соцветия бело-розового оттенка, за внушительные размеры кустиков – до 2 м в высоту, за густую и аккуратную широкоокруглую крону, за слегка шершавые листочки, краснеющие к осени. А еще за продолжительное цветение – гортензия стоит яркой и нарядной с июня и до октября. Гортензия метельчатая Pinky Winky Взрослые растения весьма неприхотливы: способны сами держать пышные «шапки» и зимовать без дополнительных укрытий. Молодые кустики потребуют более тщательного ухода: опор, частых поливов, регулярной стрижки и утепления на зиму. 14. Пинк Даймонд (Pink Diamond) «Пинк Даймонд» отличается выносливостью: хорошо переносит загазованный воздух, отлично чувствует себя в тени, остается в презентабельном виде после дождей и не боится ветров, стойко выдерживает заморозки до -35°С, а если и подмерзает – быстро восстанавливается. «Характер» у этой гортензии мужественный, а внешность – очень нежная и женственная. «Пинк Даймонд» высокая, «длинноногая», блондинка летом, а к осени покрывающаяся розово-красным румянцем. «Пинк Даймонд» отлично подходит для срезки на букеты и составление композиций: цветы долго держат цвет и форму. Если вы решили украсить комнату живыми гортензиями, добавьте в воду «Цветалон» – тогда букет будет дольше оставаться свежим. 15. Пинк Леди (Pink Lady) На этот сорт стоит обратить внимание тем, кому нужна крупная и объемная гортензия. «Пинк Леди» вырастает в высоту до 2,5 м и раскидывает свои побеги на 2 м в ширину. Листья у нее крупные, яйцевидные, с зубчатым краем. Соцветия пышные и густые: они состоят из множества кремово-розовых цветочков, сидящих плотно друг к другу. Крона имеет веерообразную форму. Гортензия метельчатая Пинк Леди Цветение продолжается с начала июня и до первых заморозков. Все это время растения выглядят словно купол из цветов: зелень лишь в некоторых местах проглядывает среди пышных «шапок». Кратко об уходе: любит полутень, плодородную и влажную, но хорошо дренированную почву. Боится засухи, застоя воды в корнях, сильных морозов в молодом возрасте. 16. Пинк энд Роуз (Pink & Rose) Название сорта отражает оттенки цветов на закате дачного сезона – от нежно-розового до ярко-малинового. Летом они более сдержанные – кремово-белые. Этот сорт метельчатой гортензии по праву относят к числу лучших по нескольким причинам: Обильное и длительное цветение – с июля по сентябрь; Крупные пирамидальные соцветия – до 30 см в высоту и 15 см в диаметре; Компактные размеры – до 130 см в высоту; Плотная и хорошо держащая форму крона; Высокая морозостойкость (до -30°С); Универсальность использования в ландшафтном дизайне – и для формирования невысоких живых изгородей, и в качестве солитера, и для выращивания в контейнерах. Пригодность на срезку. 17. Полярный медведь (Polar Bear) Этот сорт был выведен в Голландии. Появился он в результате скрещивания уже известных нам сортов Grandiflora и Limelight. От своих родителей «Полярный медведь» взял все самое лучшее: от «Лаймлайт» – крепкие стебли, а от «Грандифлора» – крупные и плотные соцветия.  Гортензия метельчатая Полярный медведь Название сорта – точное описание цветовой гаммы соцветий: они белые, иногда с легким оттенком зеленого. А возможно разновидность получила свое название и по другой причине – по исключительной морозостойкости: взрослые растения способны выдержать заморозки до –40°С. Молодые кустики надежнее все же укрыть на зиму – мульчей, мешковиной или лапником. 18. Самарская Лидия (Samarskaya Lidia) Этот сорт был впервые представлен публике в 2018 году, через два года он взял золотую медаль на выставке ВДНХ и был удостоен звания «Лучшая новинка». «Самарская Лидия» получила широкую популярность благодаря своей красоте. Побеги у нее темно-красные и достаточно крепкие, листья – слегка шершавые и темно-зеленые, а соцветия – кремово-белые на начальных этапах цветения и рубиново-розовые на закате дачного сезона. Цветет эта гортензия обильно и долго – с начала июля и до сентября. Гортензия метельчатая Самарская Лидия Сорт относится к разряду низкорослых – не вырастает выше 130 см. Поэтому выращивать его можно и на клумбах, и в контейнерах. Зона морозостойкости USDA 4 – сорт пригоден к выращиванию в Подмосковье, средней полосе, большей части Центральной России. 19. Сильвер Доллар (Silver Dollar) Если размеры участка позволяют, обязательно попробуйте вырастить гортензию «Сильвер Доллар». Она роскошная: пышная, раскидистая, объемная. Размеры кустов весьма внушительные – до 1,7 м в высоту и 2 м в диаметре. Соцветия тоже крупные, плотные, имеют форму конуса с широким основанием. Цветение длится с июля и до сентября: изначально кремово-белые цветочки к осени становятся розово-фиолетовыми. Эта гортензия влаголюбива, лучше всего себя чувствует в полутени, весьма морозостойка (выдерживает до -30°С).  20. Фантом (Phantom) В 2008 году этот сорт получил награду Королевского садоводческого общества Великобритании «Award of Garden Merit» за декоративность и надежность. «Фантом» ценится за очень крупные и плотные соцветия, прочные побеги, способные удерживать эту роскошную красоту. Чем старше куст, тем обильнее он цветет, поэтому этой гортензии нужно дать время на «разгуляться». Сорт надежен благодаря высокой морозостойкости, нетребовательности к качеству почвы, крепкому иммунитету ко многим заболеваниям. Для каждого цветовода лучшие сорта метельчатой гортензии свои: кто-то ценит компактность, другие наоборот – пышность и объем, кому-то нужны ярко-розовые или фисташковые оттенки, а кому-то – какие угодно, лишь бы цветение было обильным и продолжительным. Но при любом выборе гортензия остается беспроигрышным вариантом для сада – она эффектная, неприхотливая, надежная и благородная на вид.

Сакура ассоциируется с весенними садами Японии, утопающими в бело-розовых «облаках» ароматных цветов. Любование цветущим деревом, которое является культовым, проведение пикников под ним - древняя национальная традиция. Но можно восторгаться этим чудом и в наших садах, выбрав подходящий вариант. Наиболее распространенные виды Это название собирательное. Включает несколько видов и сортов деревьев из подрода вишни, относящегося к роду сливы. Культивируют исключительно ради красоты цветения (длится в среднем 7-10 дней), как декоративные растения. Плоды у них мелкие, несъедобные, а иногда ягод вообще не бывает. Но нередко японцы едят лепестки и листья! Сакура  - вишня мелкопильчатая Чаще всего фигурирует под названием «сакура» вид вишни мелкопильчатой. Кроме нее распространены и другие, о которых расскажем. Мелкопильчатая Быстрорастущее дерево способно достигать 8-10 метровой вышины (есть и низкорослые экземпляры). Мелкопильчатая - привлекает глянцевой корой и массой махровых ярко-розовых или белейших крупных цветков с приятным запахом. Которые сплошь покрывают ветви. Цветет в середине апреля - конце весны от 10 дней и даже до месяца. Крона обычно в виде воронки. Ее формируют для благообразия формы, укорачивая каждый год на молодых деревцах свежий прирост. Появились и разновидности с длинными плакучими ветвями. Цветок может смениться осенью, хотя не всегда, непригодной для еды черной ягодкой-костянкой. В эту же пору зеленые или пурпурные листы (в зависимости от сортовой принадлежности) меняют тона на оранжевые. Горная Ее еще именуют «ямадзакура», то есть «горная вишня». Название подсказывает, что произрастает (до сих пор) в горных местностях. Дикорастущий вид - один из древнейших. Особенность ямадзакуры: цветок имеет светло-розовенькое, ближе к белому, лепестье. И распускаются цветочки в апреле вместе с листьями, бронзовой или красно-коричневой «масти». В цвету - почти 14 дней. Эдосская В Стране восходящего солнца известна также под именем «токийской вишни» или «сомэй ёсино». Расцветает в апреле-мае, пока древо не покрыто листвой. В соцветиях по пять-шесть штук — цветочные лепестки белые или слегка розоватые. Когда входишь в парк, рощу в период цветения, возникает ощущение, что тебя окутывает нежное розовое облако. Именно в эпоху Эдо с появлением этой «красавицы» возникла традиция любования культурой. Несколько лет назад японское общество селекционеров объявило, что по всей вероятности, «прародители» сомэй ёсино - четверка парковых деревьев одного из токийских районов. Колокольчатая Ценится за небольшой рост, изогнутые побеги и особенно за поникающие яркие розовые цветы. Они не раскрываются целиком, поэтому напоминают колокольчики. Ее сорта, гибриды самыми первыми открывают сезон цветения знакового дерева. Короткощетинистая Вид, считающийся одним из основных среди сакур. Обильно цветет на голых ветках в апрельские-майские дни. Цветок простой, розовый диаметром около 2 сантиметров. Может выдать бутончики даже при мягкой зиме, за что иногда зовут «зимней вишней». Не боится морозов до - 29 градусов. Остропильчатая Популярная «особа», холодостойкие сорта которой подходят и для средних широт. Красочное деревце высаживают только ради буйного майского расцвета. Цветок белейший либо пурпурный, есть культивары с махровостью. У большинства сортов ягодки горькие, кисловатые, в пищу не годятся. Зато их с удовольствием поедают птицы. Саржента Дикий «вариант» сакуры. Произрастает и на Корейском полуострове, в Дальневосточном регионе РФ. «Великанша» (6-12 метров ростом и 5-8 метров в объеме). «Макушки» молодых питомцев воронковидные, с возрастом ветки становятся горизонтальными. Благоухает лишь недельку в апреле-мае. Но покрытая розово-красноватыми соцветиями величественная «особа» в этот период — «фаворитка» сада. Один из морозостойких образцов. Железистая Широко распространена в Японии, хотя растет также в Корее, Китае, «дикарку» можно встретить у нас на Дальнем Востоке. Это отдельный вид, не разновидность культовой японской вишенки. Но их роднит внешнее сходство, пышность цветущего верха. Это небольшой - от метра до полутора - кустарничек, с тонкими побегами. Цветок махровый, «зефирный». «Зефирное» облачко словно окутывает миниатюрную вишенку. Из-за внешности и отличной морозостойкости ее называют «северная сакура». Дикоросы живут при благоприятных обстоятельствах до 100 лет! Японские декоративные вишни, чаще всего цветущие на родине Цветение легендарного японского дерева может растягиваться до двух месяцев. Каждый год в стране составляют календарь со временем цветения в различных регионах (погода может «подкорректировать» даты). Сезон стартует уже в феврале: первыми распускают свои шелковые цветочные лепестки «красавицы» на южном острове Окинава. Они относятся к колокольчатой вишне, ее величают также тайваньская или «зимняя сакура». Ее разновидность «канхидзакура» считается королевой Окинавы, где она зачастую всего встречается. Затем волна цветения распространяется на центр (в Токио бело-розоватыми цветами любуются в конце марта-апреле). Здесь царствует эдосская или токийская. Символ столицы и самая часто встречающаяся в стране - это она, «сомэй ёсино». Следом радует цветением ямадзакура или горная вишня декоративная. Последними в начале мая открываются бутоны различных видов культуры на северном острове Хоккайдо. Интересно, что существует сорт «Сикидзакура» (или «Шикидзакура»), который цветет дважды за год. Первый раз это случается в середине марта - середине апреля. Вторично начинает распускаться в последние дни октября. Пик цветенья: середина ноября - первые числа декабря. Ее также зовут «сакура четырех сезонов». Любование цветами (ханами) содержит глубокий философский смысл для японцев. Недолгое цветение нежной сакуры, ковры из опавших лепестков... Все это символ красоты и быстротечности жизни. Какие виды подходят для российских условий? Можно ли всемирно известный цветок Японии лицезреть на своем участке? Есть ли соответствующая сакура для сада среднерусского региона? Да, такая может появиться и на вашей даче. Сакура в Европе цветет не только на Юге Причем, садоводы уже давно познакомились с ней. Это выносливая   мелкопильчатая, которую с успехом взращивают в южных регионах нашей страны. Также «прописались» остропильчатая, железистая, короткощетинистая, Саржента. Выше мы описали названных представителей. Сегодня питомники, интернет-магазины предлагают самые разнообразные сорта, гибриды, отличающиеся исключительной декоративностью и достаточной зимостойкостью. «Широфуген» «Гонкое» дерево или куст, достигающее 4-5 метрового роста. Постепенно воронкообразная крона превращается в раскидистую. Листва из красной при распускании к началу сентября приобретает красно-оранжевый оттенок. Белоснежный махровый цветок, отцветая, становится пурпурно-розоватым. Зимостойкость - до минус 29°C. «Ошидори» Компактное растение для сада: максимум двухметровое, на практике редко превышает полтора метра. Многочисленные лепестки «одевают» кусточек в воздушный «наряд». Относящееся к мелкопильчатой разновидности, славится долгим цветеньем: иногда до месяца. Хорошо смотрится соло и в группе. Выносит стужи под -34. «Койо-но-Май» В переводе значит «Полет бабочек». Цветок и правда походит на мотылька: лепесточки нежные, розоцветные с малиновой серединкой. Куст шарообразный 2 на 2 м с зеленой листвой, пламенеющей по осени. Достаточно морозостоек. «Альба Плена» Очень симпатичная вишенка. Кустик, облитый белокипенными густонабитыми «розочками», на фоне листвы. Зацветает в последних числах мая и радует обликом и чудесным запахом почти три недели. Шикарно смотрится по соседству с хвойными, луковичными растениями. «Розеа Плена» Еще одна популярная представительница железистой вишенки. Невысокое деревцо, 1,5-2 м ростом, необычайно живописно в пору расцвета. Поникшие ветви усыпаны густомахровыми цветками. Пурпурные вначале, они сильно светлеют к окончанию цветения. Две последних формы выдерживают суровые условия (4 зона морозостойкости), недаром их называют «северная сакура». «Канзан» Один из широко распространенных культиваров в Европе и Северной Америке. Адаптировался и к нашему климату при условии укрытия на зимовке. Ценится за великолепную цветущую внешность в мае. Объемный цветок, где бывает до 30 лепесточков, пурпурно-розовый, запашистый. В соцветиях по 2-5 цветков. Черные горошины ягод горьковатые, жесткие, считаются съедобными, но на «любителя». Условия выращивания Те же, что и для разведения вишневых и сливовых питомцев. Для посадки «японки» подбирают солнечный участок на возвышении, без подтопления. Непременно с защитой от холодных ветров. Грунт легкий, питательный с нейтральной кислотностью. На дно укладывают дренаж (лучше известковый гравий). Затем почвосмесь из перегноя, песка и садовой земли. Культура любит щедрый, хотя нечастый полив. Внесение подкормок в весенний и осенний периоды («Здравень Аква для плодовых деревьев»). Нуждается в обрезке. Приствольный круг в первые годы жизни питомцев мульчируют торфом, стволик укутывают в два слоя утепляющим материалом. Японская сакура может прижиться и на почве российского сада. Нужно только выбрать выносливый экземпляр, обеспечив ему подходящие условия для роста и уход.